Вид с вершины небоскреба Burj Khalifa. © Михаэль Карри

Когда в 1981 году в результате тяжелого инсульта шейх Рашид выбыл из игры, дело превращения Дубая из регионального центра в мегаполис мирового масштаба продолжили его наследники, самым деятельным из которых оказался его третий сын, 31-летний шейх Мохаммед. Еще в 1970-х большинство жителей Дубая были приезжими, но под руководством Мохаммеда Дубай окончательно стал городом иммигрантов, которые теперь составляют 96 % населения1. Доверившись своей мечте, Мохаммед смог превратить Дубай в апофеоз современности, сделать его земным шаром в миниатюре.

Неустанный пропагандист и энтузиаст Дубая, Мохаммед превзошел своего отца по части почти маниакального увлечения дорогостоящими строительными проектами. Для начала он потребовал возвести в Дубае здание выше любого в тогдашней Европе – и в 2000 году были открыты две серебристые башни Emirates Towers с их заостренными треугольными навершиями. Затем ему понадобилось самое высокое здание в мире, и в 2010 году был закончен небоскреб Burj Khalifa. Обожающий вникать в практические тонкости шейх взял в привычку лично объезжать стройплощадки города за рулем белого внедорожника Mercedes с номерным знаком DUBAI1, который емко выражал поставленную им цель. «Я хочу, чтобы Дубай был первым во всем, – заявил он в интервью американской телекомпании в 2007 году, – и не в регионе, а в мире»2. Более развернуто эта мысль высказана в опубликованной им в 2006 году книге с типичным для бизнес-чтива названием «Мое видение: вызовы в гонке за идеалом». Там Мохаммед провозглашает: «Дубай должен встать наравне с самыми престижными финансовыми центрами мира, в том числе Лондоном и Нью-Йорком»3. И хотя такие претензии часто оказываются проявлениями ни на чем не основанной гордыни, в том, чтобы ставить перед собой недостижимые цели, есть свои достоинства. В начале XX века автор нового генерального плана развития Чикаго (тогдашнего города-выскочки, где позже будет возведено самое высокое здание мира) писал так: «Не стройте скромных планов; они не способны вдохновлять, и скорее всего никогда не осуществятся. Планируйте по-крупному, надейтесь на лучшее и работайте, не покладая рук»4.

Подобно тому как Чикаго Дэниела Бернема был невозможен без железных дорог, Дубай шейха Мохаммеда не представим без авиалайнеров. В 1974 году шейх Рашид поручил молодому Мохаммеду курировать строительство международного аэропорта Дубая. В 1980 году принц нанял ветерана British Airways Мориса Флэнагана, чтобы тот подготовил запуск авиакомпании Emirates. Ей суждено было стать самым ярким примером характерного для Дубая явления: управляемой западными специалистами госкорпорации, которая добивается успеха в открытой международной конкуренции.

В течение первых нескольких лет рейсы Emirates связали Дубай и соседние страны. Саудовцы и иранцы прилетали за покупками и радостями ночной жизни, отсутствовавшей в их родных теократиях. Во время хаоса, последовавшего за распадом Советского Союза, предприимчивые россияне скупали в дубайских магазинах все, что можно было перепродать дома. К 1990 году самолеты Emirates уже летали в главные аэропорты мира вроде Лондона, Франкфурта и Сингапура, сполна используя тот факт, что большая часть населения земного шара живет в пределах не очень длительного перелета от Дубая. Растущая авиакомпания напоминала осьминога, щупальцы которого тянулись во все более далекие уголки мира, притягивая их к Дубаю. Многие из иностранных бизнесменов, которые заезжали посмотреть на город, так в нем и оставались, не в силах совладать с соблазном не облагаемых налогами зарплат. (Большинство стран, в том числе Великобритания, не следит за доходами своих граждан, живущих за границей; экспаты из США должны платить налоги дома, только если зарабатывают свыше 91 500 долларов в год5.) К 1995 году в Дубае уже жило около 20 тысяч британцев6, воспользовавшихся преимуществами, которые давали им устоявшиеся связи с бывшей колонией. То была первая волна «дубайландцев», предвосхитившая поток западных финансистов, архитекторов и банкиров, который захлестнет город в новом веке.

Разумеется, авиационный бизнес в самом нестабильном регионе мира не ограничивался расширением маршрутной сети и обсуждением формы стюардесс. (Поскольку в ОАЭ не запрещена гендерная дискриминация, авиакомпания Emirates имеет возможность просто не брать на работу стюардов.) Дубай стал излюбленным местом дозаправки угнанных самолетов, а шейх Мохаммед – одним из самых опытных в мире переговорщиков с террористами. Имея дело и с Организацией освобождения Палестины (до достигнутых в Осло договоренностей), и с японской «Красной армией», и с немецкой группировкой Баадера – Майнхоф, Мохаммед умудрился не потерять ни одного пассажира-заложника. Успехи молодого шейха не попадали в заголовки международных новостей, но стали предвестниками успешной стратегии развития его города: в своем богатом, но опасном регионе Дубай – это островок стабильности, во главе которого стоит самодержец-бизнесмен, умеющий вести переговоры при самых высоких ставках. Чтобы начать стремительно набирать высоту, Дубаю нужна была лишь искра. Этой искрой стал самый разрушительный теракт в истории: 11 сентября 2001 года.

Хотя среди самих угонщиков был только один гражданин ОАЭ, в подготовке этой чудовищной операции Дубай сыграл не последнюю роль. Поскольку город являлся крупнейшим авиаузлом Ближнего Востока, большая часть злоумышленников прибыла в Соединенные Штаты через Дубай. А раз именно тут находится финансовый центр региона, деньги на осуществление заговора проходили через местные банки. Кроме того, совсем незадолго до этого верхушка ОАЭ, сама того не подозревая, спасла основателя «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена от гибели. В 1999 году ЦРУ отказалось от плана его устранения во время охоты, поскольку получило сведения, что в ней примут участие члены королевских семей ОАЭ. Удар крылатой ракеты «мог уничтожить половину правителей эмиратов» – признался позднее глава ЦРУ Джордж Тенет7. На самом деле, до поставленного Джорджем Бушем после 11 сентября ультиматума «Либо вы с нами, либо вы с террористами» элита ОАЭ сотрудничала и с теми и с другими; власти страны вели, казалось бы, невозможную игру, поддерживая тесные отношения как с американцами, для которых Дубай является крупнейшей военно-морской базой за пределами США, так и с человеком, который объявил Америке войну8. Не будучи закоренелыми джихадистами, принцы, вероятно, видели в бен Ладене эдакого эксцентричного представителя их круга молодых арабских миллионеров, особо интересного в общении благодаря своему эффектному радикализму.

Учитывая совсем не враждебные отношения ОАЭ с бен Ладеном, а также с талибами (ОАЭ были одним из всего трех государств, признавших талибов законными правителями Афганистана), 11 сентября могло нанести серьезный удар по глобальной репутации Дубая. Однако на деле теракты обернулись для него благом, дав старт мощному экономическому росту, конец которому положил лишь мировой финансовый кризис. Направленные на борьбу с отмыванием денег положения «Патриотического акта», принятого США сразу после терактов, снизили инвестиционную привлекательность Соединенных Штатов для арабских богатеев. Одни лишь саудовцы, по оценкам, вывели тогда из американской экономики более 300 миллиардов долларов9. В то же время из-за нестабильности на Ближнем Востоке, обострившейся после терактов и последующего американского вторжения в Афганистан и Ирак, заметно выросли цены на нефть, которые уже и так поднимались в ответ на растущий спрос в таких странах, как Китай и Индия. Таким образом, 11 сентября, с одной стороны, привело к росту нефтяных доходов стран Залива, а с другой – сделало невыгодным бегство капитала в США. Самым логичным местом для инвестиций стал региональный финансовый центр – Дубай. Ну а шейх Мохаммед не сидел сложа руки и быстро превратил этот поток в полноводную реку.

В 2002 году он первым из правителей стран Персидского залива издал указ, разрешающий иностранцам владеть землей. Прежде в Дубае не было рынка недвижимости. Участки распределялись почти как при феодализме; вся земля принадлежала шейхам или их приближенным из местных богачей, которым шейхи жаловали часть своих владений. Все остальные, в том числе абсолютно все иностранцы, могли быть только арендаторами. После реформы 2002 года каждый мог приобрести дом в Дубае – такая возможность оказалась особенно привлекательной для богатых семей из соседних нестабильных стран. Состоятельные ливанцы, в ужасе ожидающие новой гражданской войны, индийские нувориши, желающие отдохнуть от нищеты за порогом, российские олигархи, нагревшие руки на растаскивании советских богатств, – все принялись вкладывать средства в дубайскую недвижимость. Тем, чем для латиноамериканской элиты уже давно был Майами – тихой гаванью для миллионов, которые слишком рискованно хранить на родине, – Дубай стал для магнатов и взяточников Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и бывшего Советского Союза. Крайним выражением этого процесса стали девять приморских особняков общей стоимостью 44 миллиона долларов, в один присест приобретенные диктатором Азербайджана в 2009 году на имя 11-летнего сына10.

Успех этой не имевшей прецедентов реформы привел к тому, что транснациональная консалтинговая фирма в области недвижимости Jones Lang LaSalle наряду с Дублином и Лас-Вегасом провозгласила Дубай «Лучшим городом мира» 2002 года11. В сознании мировых инвесторов Дубай теперь соседствовал с куда более известными конкурентами – столицей «кельтского тигра» и игорным оазисом в пустыне Мохаве, который в то время был самым быстрорастущим городом крупнейшей экономики мира. Все три города пережили в этот период мощный экономический бум, но в Дубае рост был самым впечатляющим.

Если ранний Петербург был ренессансной перспективой, осуществленной на невских болотах, Дубай стал реальным SimCity – фантастическим мегаполисом, как по волшебству перенесенным с экрана принадлежащего архитектору ноутбука прямо в девственную пустыню. По берегу моря выросли жилые комплексы, а вдоль ставшего спинным хребтом города скоростного шоссе шейха Зайда начали подниматься офисные комплексы самых диковинных форм: гигантский гвоздь, серебристый песчаный червь, даже пока не построенный шар – «дубайская Звезда смерти». Архитектурные фирмы изо всех сил старались не отставать от спроса и так быстро переводили сюда новых сотрудников, что на всех едва хватало компьютеров. В период с 2002 по 2008 год население города удвоилось, а площадь увеличилась в четыре раза – в частности, в результате нацеленных на сверхприбыли проектов по осушению и намыванию новых территорий12. Последние живо напомнили о похожем буме в Бомбее XIX века, хотя дубайские участки отвоеванной у моря суши и имеют куда более безумные формы пальм и карты мира. В 2008 году объем строительства в Дубае не уступал Шанхаю, городу с населением в тринадцать раз больше13.

Параллельно, неустанно работая над привлечением в город транснациональных компаний, шейх Мохаммед превратил Дубай в деловой центр Ближнего Востока. В начале 1980-х годов он вдохнул новую энергию в вяло развивающийся порт Джебель-Али, объявив его первой «свободной зоной» Дубая. Название было не совсем точным. Свободная зона в большинстве стран – это просто территория, где компании освобождены от налогообложения. Но в Дубае и так не было ни корпоративных, ни подоходных налогов; бюджет наполнялся в основном за счет прибыли государственных предприятий, доходов от продажи нефти и так называемых «налогов на грех» (то есть на алкоголь). Свободная зона Джебель-Али больше напоминала «особые экономические зоны» в Китае Дэн Сяопина, где действует отдельное законодательство, совсем не такое, как за их пределами. За воротами Джебель-Али деловые отношения по-прежнему регулировались строгими нормами шариата, по которым, например, человек, не способный выплатить долги, отправлялся в тюрьму. Зато в границах новой свободной зоны бизнес мог работать примерно по тем же правилам, что и на Западе, в соответствии со специально созданным гражданского-правовым кодексом, подогнанным под нужды портовых предприятий. В таких условиях Джебель-Али расцвел, став одним из самых оживленных портов на планете, где теперь обрабатывается более 10 миллионов контейнеров в год14.

На волне успеха Джебель-Али шейх Мохаммед начал выгораживать в пустыне все новые свободные зоны для тех отраслей бизнеса, которые, как ему казалось, пойдут Дубаю на пользу. Однако раздел Дубая на свободные зоны – это не просто стратегия экономического развития. Ситуация, когда в одном городе действует сразу несколько правовых режимов, станет отныне определяющей для Дубая. Соседство очень разных групп населения всегда было серьезной проблемой для правовой системы глобальных городов. Создав мозаику свободных зон, Дубай предложил новое решение этой головоломки. Если в Шанхае эпохи иностранных концессий жители подчинялись различным законодательствам в зависимости от гражданства, то в Дубае нужно соблюдать правила того района, где сейчас находишься. В Шанхае принцип экстерриториальности означал, что, независимо от местонахождения, юридически вы всегда были у себя дома; разделение Дубая на свободные зоны привело к тому, что перемещение из района в район в правовом смысле сравнимо тут с путешествием из страны в страну.

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) – свободная зона, открытая в 2002 году в пустыне неподалеку от шоссе шейха Зайда. Ее ансамбль, спроектированный архитектурной фирмой Gensler из Сан-Франциско, представляет из себя подкову офисных корпусов, в центре которой стоит 12-этажное здание в виде арки. Очень быстро весь комплекс заполнили представительства гигантов мировой банковской системы, включая Citibank, HSBC, Standard Chartered и Crédit Suisse.

Американцы помогли монарху не только с архитектурным проектом: создать в Дубае финансовый район, в котором действовали бы отраслевые нормы западного типа, Мохаммеду предложила крупнейшая американская консалтинговая фирма McKinsey. Разработать свод правил для DIFC поручили ветерану сферы финансового регулирования Эрролу Хупманну, переманенному в 2003 году из австралийской Комиссии по ценным бумагам и инвестициям. «План сводился к тому, чтобы освободить 44 гектара земли от действия законов [ОАЭ], просто вывести их из-под местной гражданской и коммерческой юрисдикции, – с австралийским акцентом объясняет одетый в костюм в тонкую полоску Хупманн, сидя в своем просторном кабинете в верхней части арки. – А потом нам понадобились свои законы, чтобы заполнить этот вакуум. Они основаны главным образом на британском опыте, хотя там есть немало австралийского, ведь это я их писал».

Хупманн называет DIFC «государством в государстве… Мы сравниваем его с Ватиканом». Географически это достаточно точная аналогия, хотя в Италии крошечный Ватикан живет по религиозным законам внутри окружающего его светского государства, а в Дубае все ровно наоборот. Подобно самостоятельному государству, для обеспечения законности DIFC имеет собственную судебную систему под председательством перевезенного сюда британского судьи. Тут есть даже особая национальная валюта – доллар США, а не дирхам ОАЭ – и собственный язык. «Английский является официальным языком нашей, так сказать, страны», – говорит Хупманн.

Создание отдельной международной финансовой зоны, функционирующей по своим правилам, вместо масштабного реформирования всей экономики Дубая позволило, по словам Хупманна, «не рушить то, как тут велись дела в течение многих, многих сотен лет – по законам шариата». За пределами 44 гектаров DIFC лежит царство долговых тюрем (около 40 % всех заключенных Дубая15 – должники); зато внутри можно вести бизнес, прямо как в Нью-Йорке, – на английском, с долларами и судебными исками.

Закрепив за Дубаем статус финансового центра Ближнего Востока, шейх Мохаммед решил сделать его столицей информационных технологий и медиа. Несмотря на то что жизнеспособность таких модных отраслей экономики в условиях автократии вызывала серьезные сомнения, в 1999 году солончаки вдоль шоссе шейха Зайеда были осушены под строительство двух смежных свободных зон – Internet City и Media City. Сегодня это место отмечают две 53-этажных башни, копирующие Крайслер-билдинг в Нью-Йорке.

Удвоенный, как в графическом редакторе, крайслеровский небоскреб – подходящий символ для этих зон, поскольку они стараются походить на Америку и на более глубоком уровне, надеясь приблизиться к гарантированной американской конституцией свободе самовыражения, которая помогла Соединенным Штатам стать мировым лидером в области технологий и средств массовой информации. Ради привлечения компаний в Internet City и Media City власти Дубая освободили их от действующей в ОАЭ жесткой интернет-цензуры. Правительство гарантировало, что оттуда будет доступна вся всемирная сеть (за исключением израильских сайтов, которые останутся заблокированными).

Власти Дубая могут позволить себе полную открытость в вопросе подобных исключений для свободных зон, потому что, в отличие от других авторитарных стран, особенно Китая, интернет-цензура в ОАЭ абсолютно прозрачна. Когда вы пытаетесь зайти отсюда на запрещенные сайты, вы видите не стыдливую заглушку «Соединение не может быть установлено», а вот такое сообщение: «Приносим свои извинения, но сайт, который вы пытаетесь посетить, был заблокирован, поскольку его содержание не соответствует религиозным, культурным, политическим и моральным ценностям Объединенных Арабских Эмиратов»16. Еще несколько кликов, и местный интернет-пользователь может ознакомиться с официальными правилами блокировки сайтов, которые, среди прочего, запрещают веб-страницы с инструкциями по взлому компьютерных сетей и изготовлению бомб, а также сайты, предлагающие азартные игры и онлайн знакомства, которые в соответствии с правилами «противоречат принятым в ОАЭ этическим нормам»17. Такая открыто-закрытая система позволяет пользователю даже подавать апелляции в цензурные органы, если он считает, что некий сайт был заблокирован по ошибке – при условии что этот недовольный готов оставить в заявлении свою контактную информацию.

Для придания Internet City начального импульса ответственная за проект государственная компания заключила заведомо убыточную, но в долгосрочном плане оправданную сделку с Microsoft: в обмен на переезд в комплекс и установку на крыше здания самого большого в мире логотипа компании компьютерный гигант на пятьдесят лет освобождался от арендной платы. Как и следовало ожидать, за Microsoft потянулись другие, и теперь в Internet City расположены, среди прочих, ближневосточные штаб-квартиры Hewlett-Packard, Dell и Canon. Сотни более мелких компаний, в которых трудятся тысячи сотрудников18, занимают ряд модных, хоть и не таких эффектных зданий, расставленных среди парковок и идеально подстриженных газонов. Однако, несмотря на вывески крупных корпораций, Дубай смог привлечь только их финансовые и маркетинговые отделы. Гарантии свободы мысли в отдельно взятом районе оказалось недостаточно для переезда сюда исследовательских и программистских подразделений, которые по-прежнему сосредоточены в более либеральных соседних странах – Индии и Израиле. Развитие Internet City, при всех его успехах, по-прежнему сдерживается отсутствием интеллектуальной свободы в окружающем его Дубае.

Схожие гарантии свободы распространения информации в пределах соседнего Media City позволили привлечь туда региональные бюро ведущих западных новостных служб, в том числе BBC, CNN и Reuters, а также лучших арабских телекомпаний «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Для медиакомпаний Дубай – это точка покоя в самом оке ближневосточного тайфуна. Город стал идеальным плацдармом для освещения американских войн в Афганистане и Ираке. Журналисты могли сесть в самолет, почти мгновенно оказаться в зоне военных действий, сделать там репортаж и вернуться в офис в богатом, мирном и стабильном Дубае.

Для шейха Мохаммеда открытие Media City стало еще и способом обеспечить Дубай бесплатной рекламой. Представительства основных информационных агентств помогли сделать имя города знакомым во всех уголках планеты, поскольку живущие здесь журналисты в итоге стали присылать из Дубая позитивные репортажи, ради которых они никуда не поехали бы специально. Местные девелоперские излишества вроде торгового центра с крытым горнолыжным склоном или гигантских искусственных архипелагов в форме пальм получили всемирную известность. Иногда кажется, что многие дубайские проекты сразу задумывались с прицелом на подобное освещение в СМИ.

Как и в Internet City, степень интеллектуальной свободы в условиях автократии составляет существенную проблему для медиакомпаний. Исходная установка, по которой работающие в Дубае зарубежные журналисты не подвергаются цензуре при условии, что они не углубляются во внутренние дела ОАЭ, а освещают события в регионе, оказалась под вопросом. В 2007 году по просьбе диктатора соседнего Пакистана генерала Первеза Мушаррафа Дубай закрыл два независимых пакистанских СМИ, которые рассказывали о волнениях в их родной стране из Media City. С другой стороны, в 2011 году директор по маркетингу ближневосточного филиала компании Google Ваэль Гоним открыто организовывал из своего офиса в Internet City революционные протесты в родном Египте с помощью не заблокированного там фейсбука. Несмотря на определенные сложности, преимуществ в Дубае пока больше, так что информационные и технологические компании продолжают работать отсюда. Однако, если «арабская весна» – отчасти инициированная из Дубая – в конечном итоге приведет к созданию устойчивых демократий, они смогут составить эмирату серьезную конкуренцию в качестве технологического и информационного центра арабского мира.

Заполучив к себе Microsoft и Google, Дубай нацелился на самый престижный в мире образовательный бренд: медицинская свободная зона Healthcare City, созданием которой руководила госкомпания, прежде занимавшаяся только парками аттракционов, явно нуждалась в своем Гарварде. В 2004 году дубайские представители прибыли в Массачусетс с предложением открыть у них филиал Гарвардской школы медицины – первый после недолго просуществовавшего кампуса в межвоенном Шанхае. Все расходы принимающая сторона, разумеется, брала на себя. Как объяснил представитель администрации Гарварда, принимавший участие в переговорах, власти Дубая рассматривали Healthcare City как предприятие медицинского туризма, куда богатые арабы будут прилетать для лечения, как раньше прилетали за покупками. Расположенный между фешенебельным торговым центром Wafi City и отелем Hyatt, комплекс явно нуждался в арендаторе с громким именем – отсюда Гарвард. По словам американца, в корпорации «Дубай» рассуждают так: «Нам нужен ювелирный магазин – значит Tiffany’s; хотим университет – пусть это будет Гарвард».

Гарвардские специалисты составили правила и аттестационные стандарты для всех будущих работников Healthcare City, которые, как выразился официальный представитель, были «сопоставимы с западными». Это был медицинский эквивалент финансового законодательства, которое Эррол Хупманн написал для другого района города – DIFC. Однако открывать ближневосточный филиал своей престижной медицинской школы Гарвард передумал. Вместо этого американцы предложили помочь создать в Дубае госпиталь, где стажировались бы выпускники новой независимой медицинской школы, созданием и управлением которой должны были заняться местные власти. В итоге планы создания такого госпиталя в Дубае пали жертвой глобального экономического кризиса, как и амбициозная программа расширения Гарварда в США, где строительство бостонского научного комплекса стоимостью в миллиард долларов отложили в 2009 году до лучших времен19. По крайней мере в данном конкретном случае Дубай начала нашего века не смог тягаться с Шанхаем начала прошлого.

Став самым разнородным городом на Земле, куда со всех концов мира стекаются и самые богатые, и самые бедные, сегодняшний Дубай напоминает планету в миниатюре. Поскольку муниципалитет и не пытается навязывать застройщикам единые стандарты, некоторые районы города выглядят совершенно по-американски, а другие – как будто их перенесли прямо из Бангладеш. Лоскутный урбанизм Дубая XXI века одинаково очевиден и в жилых кварталах города, и в его свободных зонах.

В жилых высотках вдоль береговой линии и обнесенных заборами коттеджных поселках селятся иностранные сотрудники транснациональных корпораций. Стоящие частоколом башни Jumeirah Beach Residences и здания вокруг рукотворной дубайской марины напоминают кондоминиумы Майами. Расположенный глубже в пустыне коттеджный район «Арабские ранчо» был создан Emaar Properties (поддерживаемой государством компанией, построившей небоскреб Burj Khalifa) и вызывает в памяти калифорнийский округ Ориндж с его виллами в различных стилях от средиземноморского до мексиканского и с бесконечным потоком внедорожников на засаженных пальмами и бугенвилиями кольцевых развязках.

Слава Дубая как города, где западные экспаты чувствуют себя как дома, основана отнюдь не только на копирующих Америку жилых кварталах. Честно говоря, эмират пользуется стойкой репутацией места, где иностранцы даже самых свободных нравов могут позволить себе расслабиться. Первый из двух выходных, которые в Дубае приходятся на пятницу и субботу, известен как день, когда мусульмане молятся, а приезжие веселятся, ведь основополагающей традицией в культуре дубайландцев является поздний пятничный завтрак с, так сказать, «шведским баром». Чтобы угодить западным специалистам и привлечь туристов, не отказываясь при этом от своих консервативных принципов, власти Дубая официально разрешили употребление алкоголя, но только в отелях. Понятие же «отель» тут трактуется чрезвычайно расширительно – как любой объект недвижимости, где есть гостиничные номера. Поскольку несколько этажей Burj Khalifa занимает Armani Hotel, а еще одна гостиница примыкает к торговому центру в основании башни, все заведения в так называемом «центре Дубая», в том числе и крупнейший в мире молл, имеют право продавать спиртное.

Ради командировочных и туристов город также лихо закрывает глаза на проституцию. Поскольку завязанная на строительстве и финансах экономика Дубая питается мечтами о быстрой наживе, подавляющее большинство приезжих тут составляют молодые мужчины. Мужчин в Дубае в три раза больше, чем женщин20. Такой гендерный дисбаланс обеспечивает огромный потенциальный рынок для проституции, а спокойное отношение дубайских властей к древнейшей профессии позволяет ей процветать. В тех ночных клубах, куда дам пускают только в сопровождении кавалеров, большинство женщин – это неизменно проститутки, как правило, из Восточной Азии, африканских стран к югу от Сахары и Восточной Европы. А такие заведения, как оформленный в стиле салунов Дикого Запада клуб Rattlesnake на шоссе шейха Зайеда, существуют исключительно для того, чтобы служить местом встречи членов интернационала проституток с представителями их не менее многонациональной клиентуры. Даже во время священного месяца рамадан, когда ночная жизнь Дубая строго ограничена не допускающими никакой музыки правилами шариата, проституция продолжает процветать в гробовой тиши ночных клубов.

Дубай – это увеличенный до размеров города отель Cathay в старом Шанхае, и не только в плане свободы нравов, но и в сфере мультикультурного урбанизма. В детище сэра Виктора Сассуна каждый люкс был отделан в особом национальном стиле; в Дубае каждый район, даже каждое здание, выглядит так, будто его перенесли из другого уголка планеты. В Дубае есть филиппинские супермаркеты прямо из Манилы, индийские рынки прямо из Мумбая и британские магазины прямо из Ливерпуля. Конечно, подобные городские пространства существуют в любом глобальном городе, но уникальным Дубай делает то, что ни одна из культур тут не господствует, а потому ни одна и не кажется оттертой на второй план. В Лондоне Tesco – это супермаркет для всех, а филиппинский рынок – место на любителя. В Дубае нет супермаркета для всех. Если в Дубае и есть лидер в области розничной торговли, то это французская сеть Carrefour. Но успешна она не потому, что французская культура стала здесь нормой, а потому, что французы хорошо разбираются в еде. К тому же Carrefour наловчился идти на небольшие уступки, чтобы соответствовать принятым в исламском мире диетическим правилам, – скажем, тут не продают алкоголь, а отдел продуктов из свинины огорожен ширмами с табличками «Только для немусульман», за соблюдением которых никто не следит.

Наряду с отсутствием самого популярного супермаркета, нет в Дубае и доминирующей культуры. Если чтящая традиции пакистанская мусульманка переедет в Лондон, она столкнется с дилеммой: продолжать ли ей пользоваться чадрой или принять обычаи британского общества. В Дубае же общепринятой нормы, которой нужно соответствовать, просто не существует. В Великобритании, независимо от степени владения английским, иностранец всегда будет «говорить с акцентом». В городе же, где английский почти для всех – второй язык, акцент не имеет значения, будь он пакистанский или филиппинский.

Вследствие отсутствия нормы, которая заставляет жителей ей соответствовать, Дубай является космополитичным городом, где большинство людей – отнюдь не космополиты. Как выразился командированный в Дубай лондонский банкир: «В Лондоне ты видишь такое же разнообразие на улицах, но по сути все там лондонцы. Здесь же индийцы – это настоящие индийцы, а египтяне – без дураков египтяне». Один местный профессор архитектуры, выросший в Марокко и получивший образование в США, жаловался, что сколько бы он ни приглашал своего коллегу-индуса попробовать марокканские блюда, тот не ел ничего, кроме бирьяни – индийского вегетарианского плова из риса басмати. Но для многих жителей третьего мира возможность жить в богатой стране, не отказываясь от своих обычаев и не будучи обязанным соответствовать чьим-то правилам, – это именно то, что привлекает их в Дубае больше всего.

Однако позиция «чувствуйте себя как дома» имеет и оборотную сторону. В Дубае нет не только единых культурных и правовых требований, но и общих этических норм. В отличие от других богатых обществ, Дубай не делает никаких усилий, чтобы обеспечить всем своим жителям достойный уровень жизни. С жильем в Дубае то же самое, что и с супермаркетами. Но если доступность пакистанских продуктов – это плюс, то жилье, как в Пакистане, для рабочих, которые трудятся в одном из самых богатых городов мира, – это позор.

На участке, который когда-то ничем не отличался от куска пустыни, где были построены роскошные «Арабские ранчо», расположен трудовой лагерь Сонапур (что на хинди означает «Золотой город»21). Сонапур – это цепь рабочих поселков XXI века, где живут строители Дубая. Число темнокожих мужчин в синих спецовках приближается тут к полумиллиону22, что составляет примерно четверть всего населения города. На замусоренных пыльных тропах, которые тут заменяют тротуары, хваленая ультрасовременная инфраструктура Дубая с его сверхскоростными магистралями и управляемым компьютером метро кажется реалией другой страны, а не другого района. Свобод, которые Дубай гарантирует туристам и профессионалам, здесь нет и в помине. Повсюду развешаны строгие объявления: гости в трудовой лагерь допускаются только по пятницам с трех до шести часов вечера. Другое гласит: «Внимание! На территории лагеря строго запрещено: распивать алкогольные напитки; курить сигареты; жевать паан; прослушивать пиратские компакт-диски. Нарушение может привести к штрафу, временному отстранению от работы, а в некоторых случаях – к расторжению трудового договора»23. Если роскошные отели, где подают алкоголь и снимают проституток, – это настоящая «свободная зона» Дубая, то в Сонапуре все ровно наоборот.

На сложенных из бетонных блоков общежитиях Сонапура красуются логотипы компаний, чьи работники ютятся внутри, – Arabtec, Emirates или Chili’s. Гастарбайтеры в какой-то мере принадлежат своим нанимателям, поскольку попадают в Дубай по оформленной компанией визе. Не важно, уволился ты сам или тебя уволили (зловещее «расторжение трудового договора» из объявления): нет работы – вон из страны. Похожая табличка в служебном лифте небоскреба Burj Khalifa грозит расторжением (то есть депортацией) за курение в кабине24. В этом смысле Дубай является полной противоположностью довоенного Шанхая, где приют мог найти кто угодно, вне зависимости от наличия у него паспорта, визы или рабочего места.

Дубайская система трудовой миграции, в отличии от других развитых стран, жестко ограничивает социальную мобильность работников. Они не только лишены права на минимальную заработную плату и коллективные действия, но и не могут перейти на другую работу, если получат более выгодное предложение. Легально сменить место можно, только получив так называемое «свидетельство об отсутствии возражений» от своего прежнего нанимателя. В Дубае нельзя «подработать таксистом, а там, глядишь, подвернется что-то получше»: раз сев за баранку, ты навсегда останешься таксистом. Даже едва владеющий английским дубайский таксист, описывая свое положение, использует ученую фразу «гражданин второго сорта». В 2007 году недовольство выплеснулось наружу, и 40 тысяч строителей, работавших на таких проектах, как новый терминал аэропорта и небоскреб Burj Khalifa, решились на незаконную забастовку25.

Даже рожденные в Дубае дети мигрантов остаются всего лишь мигрантами – поскольку стать натурализованным гражданином ОАЭ практически невозможно. Человек, который представляется как «индийский бизнесмен, живущий в Дубае 26 лет», на самом деле – 26-летний индиец, проживший здесь всю свою жизнь. Хотя, говоря о Дубае, он использует множественное число первого лица («Нам нужно привлекать больше транснациональных корпораций», – заявил он на форуме в преддверии экономического кризиса), раз в три года он должен подавать заявление на новую рабочую визу, чтобы просто остаться в родном городе. Считая самоочевидным тезис о превосходстве белой расы, горстка иностранцев Шанхая некогда поставила себя выше коренного большинства; сегодня набравшийся постколониальной самоуверенности Дубай перевернул эту систему с ног на голову, лишив гражданских прав иностранное большинство, среди представителей которого немало местных уроженцев вроде этого «индийского бизнесмена».

Даже при такой дискриминации неграждан власти Дубая вынуждены прилагать немало усилий, чтобы разрядить напряженность в отношениях с собственным народом, который чувствует себя чужим в переполненном иностранцами городе. С ростом числа приезжих многие местные жители перебрались вглубь пустыни. Получивший образование в Джорджтауне профессор университета Эмиратов Абдулхалек Абдулла – один из немногих коренных дубайцев, кто публично выражает настроения, созвучные декабристскому недовольству засильем немецких чиновников в Петербурге и ропоту бомбейских или шанхайских националистов колониальной эпохи, которые обернули западные политические лозунги демократического самоопределения против самих колонизаторов. Белобородый Абдулла в элегантном белом халате сидит в Dôme, сетевом австралийском заведении, которое чудесным образом преображает угол фуд-корта дубайского торгового центра в парижское кафе. Не таясь, он заявляет, что иностранцев в городе настолько больше, чем эмиратцев, что «тебе кажется, что ты теряешь свое общество». Абдулла убежден, что высокооплачиваемые западные специалисты, прибывшие управлять транснациональными компаниями, захватили лучшие районы города – и все это ради экономического бума, в котором не было никакой необходимости. Если Китаю и Индии головокружительный рост нужен, чтобы вытянуть из бедности сотни миллионов людей, то в Дубае, которому Бог даровал нефтяные сокровища по полтора миллиона долларов на каждого гражданина, никакой такой нужды нет. У Дубая не было проблем, требовавших срочного решения, и тем не менее его распахнули для всего мира и перевернули там все вверх дном, сделав дубайцев меньшинством в собственном городе. «Это вам не США, Канада или Австралия», – говорит Абдулла, со значением перечисляя бывшие английские колонии, где коренные жители подверглись геноциду, чтобы освободить место для обществ, в которых переселенцы составляют более 95 % населения.

Хотя точный процент граждан ОАЭ в Дубае является предметом споров – достоверных демографические данных правительство не публикует, – он уже явно сопоставим с долей индейцев Северной Америки или австралийских аборигенов. Специалисты дают оценки в диапазоне от 526 до 3 %27. Несмотря на наличие порядка 150 тысяч арабских мигрантов28, многие из которых – образованные специалисты из менее благополучных стран вроде Марокко или Египта, максимальная открытость, которую исповедует шейх Мохаммед, имеет серьезные демографические последствия: Дубай теперь куда менее арабский город, чем Дирборн, штат Мичиган, или французский Марсель, не говоря уже о других ближневосточных столицах. Самая большая этническая группа нынешнего Дубая – выходцы из Южной Азии, которых насчитывается более миллиона29, от врачей и юристов до строителей и гостиничных портье. Около 100 тысяч британцев составляют крупнейшую общину выходцев с Запада30. В Дубае так редко встретишь коренного жителя, что в 2007 году департамент туризма и маркетинга организовал программу «Поговорите с местным» – в торговых центрах расставили кабинки, где туристы могли встретиться с настоящим эмиратцем31. Сегодня любопытствующие могут познакомиться с туземцем в Центре культурного сотрудничества шейха Мохаммеда – но только один раз в неделю. В другие дни традиционным арабским кофе и свежими финиками гостей угощает индиец.

Власти эмирата стараются успокоить своих граждан, создав систему, в которой они занимают заведомо привилегированное положение по отношению к приезжим. В порядке умасливания местных бизнесменов государство требует, чтобы контрольный пакет акций всех предприятий вне свободных зон принадлежал гражданам ОАЭ. Это означает, что и работающий от рассвета до заката бангладешский парикмахер, и филиппинец, торгующий вермишелью в ночную смену, трудятся для дальнейшего обогащения местных жителей. В частном секторе, где иностранцы составляют 99 % рабочей силы32, 1 % коренных дубайцев имеют практически полную гарантию от увольнения, поскольку осмелившаяся избавиться от гражданина компания будет иметь серьезные неприятности с властями. По словам американского менеджера одного архитектурного бюро, их единственная местная сотрудница «играет по своим правилам». Куда чаще эмиратцы работают в госсекторе, где им в открытую положена более высокая заработная плата, чем их коллегам из других стран. К примеру, в государственных школах учителям с паспортом ОАЭ платят более чем в два раза больше, чем иностранцам33. Руководящие посты в принадлежащих правительству компаниях также закреплены за гражданами. Облаченные в белые одежды эмиратцы на никому не нужной, но щедро оплачиваемой должности «старшего кассира», царственно посматривают на пассажиров из-за спин продающих билеты малазийцев – такую картину можно ежедневно наблюдать в дубайском метро. Вся рутинная деятельность, связанная с государственной безопасностью, – тоже вотчина граждан, хотя выполняют свои обязанности они, как правило, спустя рукава. В международном аэропорту Дубая в промежутках между штамповкой паспортов пограничники играют с сотовыми телефонами и неторопливо забрасывают в рот горсти орешков, в то время как усталые пассажиры ждут, когда подойдет их очередь. Более сложные задачи по обеспечению безопасности выполняют квалифицированные иностранцы. Элитное подразделение спецназа, защищающее башню Burj Khalifa от терактов, укомплектовано колумбийскими и южноафриканскими наемниками, которых готовят американские, британские, французские и немецкие инструкторы.

Для неработающих эмиратцев предусмотрена щедрая система социальной поддержки. Безработный гражданин получает в среднем по 55 тысяч долларов в год34 – что примерно равно сумме, которую строитель-пакистанец может скопить в Дубае за всю жизнь. Каждый коренной дубаец – аристократ по рождению; даже в муниципальном жилье тут всегда имеется комната для прислуги.

Какими бы щедрыми ни были социальные пособия, в стране по сути действует правило «Нет налогов – нет и представительства». Правительство, возможно, и хотело бы, чтобы граждане чувствовали себя партнерами по управлению страной, но все шаги в этом направлении пока оказывались неудачными. В 2006 году в ОАЭ была впервые дозволена хотя бы видимость демократического процесса, когда граждане избрали половину членов не имеющего фактической власти «консультативного» парламента. Подбор кандидатов в соответствии с установками правителей – общее явление на псевдовыборах в авторитарных государствах, но руководство ОАЭ пошло дальше и решило отобрать еще и избирателей. Из 350 тысяч наделенных избирательным правом граждан мужского пола старше 18 лет бюллетени получили лишь указанные властями семь тысяч. Почувствовав подвох, многие из них так и не пришли на участки, заставив одного высокопоставленного госчиновника произнести фразу, достойную комических оперетт Гильберта и Салливана: «Это тем более огорчает, поскольку и кандидаты, и избиратели были из очень хороших семей, и каждого из них лично одобрили правители ОАЭ»35. Очевидно, слишком немногие смогли оценить, какой честью для них было приглашение принять участие в бессмысленных выборах.

В то время как в Объединенных Арабских Эмиратах в целом внедряется такая «демократия», в Дубае шейх Мохаммед работает над преобразованием феодальной наследственной монархии в государство-корпорацию с самим собой в качестве пожизненного генерального директора. Дубаем управляет не кабинет министров, а Исполнительный совет, состоящий из глав государственных предприятий, таких как авиакомпания Emirates или девелопер Emaar Properties. Исполнительный совет располагается на последних этажах Emirates Towers. На самом же верху – кабинет шейха Мохаммеда: он правит Дубаем не из дворца, как король, но, подобно корпоративному боссу, с последнего этажа офисной башни класса люкс.

В любой корпорации, в отличие от страны, политика в конечном счете определяется руководством, а когда шейху нужен совет, он просит его не у бессильного парламента, а у западных консалтинговых фирм вроде McKinsey и Booz Allen Hamilton. По словам работающего в Дубае сотрудника фирмы PricewaterhouseCoopers, тут соблюдается строгая иерархия: правительство ставит задачу, а иностранные консультанты предлагают варианты ее решения. Сегодняшний Дубай работает во многом по той же схеме, что и царский Петербург, куда западных советников приглашали, чтобы они помогали модернизировать систему управления, не оспаривая сам самодержавный строй. Как и в Петербурге, вопрос о грани, за которой присутствие иностранцев может привести к дестабилизации режима, остается тут открытым. Ясно одно – склонность правительства полагаться на мнение западных экспертов уже сейчас кажется гражданам Дубая унизительной.

Стратегия шейха Мохаммеда по использованию средств, полученных от глобализации, для подкупа своих подданных, чувствующих как та же глобализация вытесняет их на обочину, все отчетливей проявляется в городской ткани Дубая. В архитектурном плане шейх прошел путь от простых заявлений, что успех Дубая как центра мировой экономики является, сам по себе, триумфом арабского народа, до использования традиционных арабских мотивов в наиболее значимых городских проектах. Этим объясняется тот странный факт, что чем более глобальным становится Дубай, тем более арабским он смотрится. В 1990-х годах шейх Мохаммед довольствовался тем, что называл заказанный им сверхдорогой отель Burj al-Arab («Башня арабов»), хотя спроектированное в Лондоне здание в форме паруса не имело никаких национальных черт. Напротив, в построенном десять лет спустя небоскребе Burj Khalifa арабское архитектурное влияние уже не вызывает сомнений36.

Как и Burj al-Arab, самое высокое здание в мире – детище западного архитектора, американца Эдриана Смита, построившего 88-этажную Jin Mao Tower в Шанхае. Проект Смита, который выиграл международный конкурс в 2003 году, представляет собой серебристый клин из нескольких округлых стержней, напоминающий Изумрудный город, но только из сине-серого лунного камня. Смит признавал, что решение его башни отчасти основано на черной уступчатой громаде Sears Tower, которую он видел из окна своего кабинета в Чикаго, но при этом настаивал, что неменьшее влияние на проект оказала стрельчатая арка, которая на протяжении веков использовалась в исламской архитектуре. «Если посмотреть на здание с мыслью об арабской арке, то вы ее там увидите», – пояснял Смит. Куда более прозрачно на ближневосточное местоположение башни намекает расположенная на 158-м этаже «самая высокая мечеть в мире». Большой популярностью у правоверных она не пользуется, и есть версия, что ее построили даже не в качестве уступки религиозным эмиратцам, но чтобы заставить исламских террористов хорошенько подумать, прежде чем атаковать здание. (Ходят также упорные слухи, что члены королевской семьи нашли еще более верный способ застраховать себя от терактов – взяли на довольствие самих террористов.)

Смогут ли обычные посетители различить в небоскребе Смита исламские мотивы – вопрос открытый, зато у его подножия арабское влияние, мягко говоря, очевидно. Торговый центр в основании башни, расположенной на острове посреди искусственного озера, называется Souk Al-Bahar («Базар моряков»). В туристическом проспекте его описывают как «вдохновленный арабскими традициями… пешеходный остров… с характерными для Аравийского полуострова галереями из натурального камня и высокими арками». Традиционность Souk Al-Bahar создает контрапункт современной архитектуре Burj Khalifa, а роскошь его интерьера с немыслимо дорогими резными люстрами в сирийском стиле является идеальным выражением сути Дубая. Как и возвышающаяся над ним башня, Souk Al-Bahar представляет собой смесь местных и западных реалий: от фешенебельной нью-йоркской бакалеи Dean & Delucа до сувенирных лавок, торгующих восточными миниатюрами и плюшевыми верблюдами. Но поскольку это Дубай, роль арабских торговцев здесь выполняют филиппинцы.

Souk Al-Bahar – лишь самый недавний из многих «ура-арабских» торговых центров, разбросанных по всему городу. Тщательнее прочих продумана концепция молла Ibn Battuta, названного в честь средневекового арабского писателя и путешественника. Разные зоны комплекса оформлены в манере регионов, где побывал Ибн Баттута: Андалусии, Туниса, Египта, Персии, Индии и Китая. Пышный даже по дубайским меркам «дворец Великих Моголов» создан по мотивам агрской резиденции Шах Джахана и размерами не уступает оригиналу. А в выложенной сине-золотыми изразцами копии персидской мечети разместился несомненно самый роскошный в мире филиал сети Starbucks. Исторический Ибн Баттута благоразумно обошел стороной бесплодную пустыню, которая позже стала Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако общее наследие ислама позволяет Дубаю считать своими культурные достижения всего региона, вплоть до таких уже давно немусульманских стран, как Испания Омейядов или Индия Великих Моголов. В пассаже, изображающем базары Каира, развернута выставка про путешествия Ибн Баттуты, которая пропитана духом арабского шовинизма и воспевает то время, когда исламский мир был куда успешнее, чем погрязшая в раннесредневековом варварстве Европа.

При всех своих «аутентичных» завитушках ура-арабские моллы Дубая – это западные торговые центры, заполненные западными магазинами, которые не соответствуют особенностям своего географического положения ни в культурном, ни в экологическом плане. С точки зрения экологии их система кондиционирования приводит к исполнению желания шейха Мохаммеда быть первым в мире, но лишь в одном аспекте: ОАЭ стала единственной страной, опередившей Америку по потреблению энергии и выбросам углекислого газа на душу населения37. Если же говорить о культуре, такие центры являются лишь многомиллионными упражнениями в психологической сверхкомпенсации для жителей наименее арабского города арабского мира. Как писал в The Washington Post покойный арабо-американский журналист Энтони Шадид, стратегия глобализации Дубая – это попытка создать «успешный арабский город, лишив его качеств, которые столетиями делали арабские города арабскими»38. Не случайно индийские эмигранты называют Дубай «лучшим городом Индии»39, а иранские – «лучшим городом Ирана»40. Даже сейчас, когда государственные строительные компании потворствуют местным жителям, возводя ура-арабские мегамоллы, деарабизация Дубая ради его дальнейшей глобализации остается очевидной, пусть и не провозглашаемой в открытую политикой властей. Английский стал для города больше, чем средством межнационального общения; сегодня он практически навязывается в качестве официального языка. В Дубае нет закона, по которому на вывесках обязательно должен присутствовать арабский перевод неизменно английских названий. Более того, муниципалитет штрафует таксистов, если вместо английского Taxi они выставляют на крышу надпись по-арабски. В 2006 году правительство перенесло выходные для служащих госсектора с принятых в исламском мире четверга и пятницы на пятницу и субботу, чтобы приблизить ритм жизни к западному. Уже идут разговоры о том, чтобы сдвинуть их на субботу и воскресенье, несмотря на отведенную Кораном для молитв пятницу.

Такое безоглядное принятие неисламских нравов и норм приводит к соразмерной обратной реакции. Дубай – это шизофренический мегаполис, где локальное и глобальное сошлись в своего рода гонке вооружений, непрерывно усиливая друг друга. Чувствуя себя осаждаемыми иностранцами со всех сторон, многие коренные жители нашли прибежище в строжайшем соблюдении мусульманских традиций. Гендерная сегрегация среди дубайцев с годами все строже, а традиционный дресс-код – белая просторная «дишдаша» для мужчин и черная «абая» для женщин – в последнее время соблюдается местными с гораздо большим рвением отчасти потому, что отличает аборигенов от иностранцев.

Несмотря на то что в процентном отношении мусульман в Дубае становится все меньше, статус ислама как официальной государственной религии не ставится под сомнение. В государственных школах детей по-прежнему учат, что все неверные будут гореть в аду. По градостроительным нормам Дубая через каждые 300 метров на любой улице должна стоять мечеть, чтобы даже самые старые и немощные прихожане могли без труда дойти до нее пешком41. Такое законодательство в сочетании с почти полным отсутствием мусульман во многих районах Дубая создает причудливый городской пейзаж, усеянный нередко роскошными, но неизменно пустыми мечетями. В ориентированном на туристов государственном музее религии «Путеводная звезда» рассказ иноверцам об исламе состоит из смеси новомодных технологий и самых замшелых религиозных догм. На ярких компьютерных дисплеях и изящно скомпонованных стендах цитаты из Корана («Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей») соседствуют с традиционными мусульманскими описаниями ада («Если камень величиной с семь беременных верблюдиц сбросить с края Геенны, то он будет падать семьдесят лет, но так и не достигнет ее дна»)42.

Со своей стороны, правительство устраивает целое представление из попыток удержать семь миллионов туристов, ежегодно посещающих Дубай, от оскорбления чувств коренных жителей43. Возле гостиничных бассейнов установлены знаки, сообщающие, что администрация передаст полиции Дубая любую гостью, не соблюдающую принятые в ОАЭ нормы закрытости купальника. Время от времени иностранцев арестовывают за секс на пляже, и такие случаи попадают в заголовки международных новостей. В геополитической сфере Дубай втихую, но вполне регулярно выдает специальные визы израильским бизнесменам и держит у себя базу ВМС США, которая является важнейшим плацдармом для американских операций в регионе, но правительство ОАЭ при этом не забывает делать такие официальные заявления, которые позволяют ему оставаться на хорошем счету у соседей вроде Ирана и Саудовской Аравии.

Несмотря на недовольство коренных жителей засильем иностранцев и определенные трудности в разрешении конфликтов, вызванных необычной структурой общества, власти Дубая превратили интернационализм своего города в вызывающий гордость бренд. Рейсы авиакомпании Emirates начинаются с объявлений не только на английском и арабском, но и на всех языках, которыми владеют собранные со всего света члены экипажа – малайском, латышском, сербском и т. д. Плакаты на автобусных остановках Дубая провозглашают, что в городе живут представители практически всех стран планеты. Многие финансируемые государством девелоперские проекты используют в своих названиях слово International, как будто самого факта их интернациональности недостаточно и нужно обязательно подчеркнуть это особо.

Поскольку Дубай – один из ведущих грузовых портов мира, он, соответственно, является и самым крупным за пределами Китая центром торговли китайскими товарами. Но корпорации «Дубай» этого мало. Китайский рынок должен тут находиться в особом гигантском здании под названием Dragon Mart, по форме, как утверждает госкомпания-застройщик, напоминающем дракона. По правде говоря, комплекс, который превышает по площади десяток футбольных полей и привлекает 19 миллионов посетителей в год, больше похож на огромную гусеницу44. Изнутри Dragon Mall выглядит как бескрайний склад, поделенный на отдельные магазины, подобно офису с открытой планировкой и перегородками. Магазины сгруппированы в секции по типу изделий – среди прочих, электроники, мебели и чая. Под вывеской Shanghai Hailiang International Trading FZCO супружеская пара из промышленного города недалеко от Шанхая продает выпускаемые там игрушки, заколки и часы. Другой магазин принадлежит бангладешцу, торгующему исключительно ночниками с вращающимися абажурами, на которых изображены Иисус, Дева Мария, индуистский бог Ганеша или вид Каабы в Мекке, – характерный для Дубая экуменический капитализм доведен тут до состояния вводящего в ступор китча. Dragon Mall расположен вдалеке от туристических маршрутов, и многие магазины здесь не заботятся о внешней привлекательности, поскольку заняты скорее заключением оптовых сделок, нежели обслуживанием обычных покупателей. Корпорация «Дубай» преподносит молл Ibn Battuta как грандиозный памятник незападному капитализму и не жалеет средств на то, чтобы воспеть существовавшие задолго до эпохи европейского доминирования торговые связи между Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком, – но все равно он полон западных магазинов: тут и Starbucks, и Nike, и H&M. Тем временем место, где все эти связи возрождаются и уже сейчас меняют мировой порядок, убрано долой с глаз туристов и спрятано внутри чуть облагороженного складского комплекса. Динамичный, грубый, лишенный всякой претензии Dragon Mart – вот настоящий памятник глобальному рынку, способному объединять людей и товары со всех концов света. Это и есть настоящее дубайское чудо.

С Dragon Mart граничит комплекс, который можно признать наиболее неуклюжей попыткой Дубая нахлобучить на себя корону столицы земного шара: жилищный массив из почти 500 зданий под названием International City («Международный город»)45. Многоквартирные дома средней этажности объединены там в несколько микрорайонов, каждый из которых представляет одну страну (в том числе Китай, Россию, Францию, Англию, Персию, Грецию и Италию). International City расположен в непопулярной части города далеко от пляжа, а ограниченный бюджет позволил лишь едва наметить архитектурные различия между регионами. Купола, как у православных церквей, – это Греция; синие и зеленые стрельчатые арки вяло указывают на Персию. Поселиться в любом из микрорайонов может кто угодно, однако принадлежащая государству девелоперская компания всячески поощряет заинтересовавшихся International City китайцев, русских, французов, англичан, греков или итальянцев покупать или снимать квартиры в микрорайоне, соответствующем их гражданству. Как минимум в случае «Китая» с его ресторанами и супермаркетами (и более чем миллиардом потенциальных квартирантов) застройщики добились своего, получив своего рода открытый для круглосуточного проживания аналог аттракциона «Витрина мира» во флоридском парке развлечений Epcot.

Однако наивные мечтания корпорации «Дубай» о том, что можно привечать у себя весь мир, не рискуя нарушить господствующую в городе буржуазно-исламскую атмосферу идеального порядка, в International City летят в тартарары. Китайские рестораны в китайской части комплекса выглядят точно так же, как и во всем мире: с красными фонарями над входом и крутящимися подносами на столах. Но они немного перебарщивают в своем стремлении не отличаться и, как это бывает во всем мире, запросто подадут вам не указанное в меню пиво. Куда большее беспокойство вызывают организованные преступные группировки, орудующие в «Китае», – среди прочего, на их счету ряд похищений с целью выкупа.

Когда критики сравнивают Дубай с Epcot и прочими диснеевскими парками, застройщики города воспринимают это как комплимент. Руководитель девелоперской фирмы Nakheel, стоящей за International City, Dragon Mart, островами в виде пальм и моллом Ibn Battuta, так прямо и заявил: «Я думаю, это весьма лестное сравнение»46. Однако, несмотря на существенный диснеевский компонент, Дубай – это больше, чем ряд тщательно подчищенных копий других мест. И пусть, по мнению специалистов Nakheel, даже наиболее привлекательный аспект Дубая – его интернационализм – следует упаковывать в диснеевскую обертку International City (с двух больших букв), а его статус центра всемирной торговли нуждается в поддержке образом дракона с логотипа Dragon Mart, международный динамизм Дубая тем не менее вполне реален.

От официального сценария развития Дубая отклоняются далеко не только китайские банды International City. Город, возникший в пустыне за десятилетие, – это поражающее воображение явление, неизбежным следствием которого оказывается растущая уверенность жителей в своих возможностях, даже вопреки намерениям властей. Финансист, который родился и вырос в Финляндии, затем переехал в Лондон, а теперь живет и работает в Дубае, говорит, что именно тут он в наибольшей мере ощущает потребность влиять на судьбу города. Система дубайского метрополитена открылась только в 2009 году, и этот финн хочет предложить маршрут новой линии в отдаленную часть города. Напротив, в Лондоне, где подземка работает более полутора веков, все маршруты, по ощущению, уже давно устоялись.

Судя по всему, финский финансист не до конца представляет себе правовые реалии Дубая. В Финляндии он является гражданином, имеющим право голоса в решении важных для общества вопросов; в Великобритании законы гарантируют ему свободу слова; в Дубае же он гастарбайтер. Он допущен в страну по прихоти местных правителей, и никакого фундаментального права жить здесь у него нет. Его могут депортировать в любой момент и под любым предлогом. И все же именно в Дубае он чувствует себя вправе высказывать собственное мнение, потому что Дубай строится на его глазах. Мы не получили этот город в наследство, но создаем его сами, воплощая тут самые фантастические проекты, на которые только способны сегодняшние архитекторы. Дубай, который не может ни на минуту отвлечься от создания самого себя, прямо-таки напрашивается на то, чтобы его жители поучаствовали в этом процессе, даже несмотря на то что местным правителям такая идея совсем не по вкусу.