Будем исходить из того, что картошка сажается не клубнями, а глазками, и что картофельные грядки непременно уплотняются капустой и другими культурами.

 

Посадочный материал

За месяц до предполагаемой посадки картошки посадочные клубни вынимаются из погреба и размещаются для пробуждения в прохладном и тёмном месте. Прохладное место — это нечто среднее между погребом и жилой комнатой. А заботясь о темноте, надо одновременно обеспечить клубням проветривание. Плохая, к примеру, идея — пробуждать клубни в картонных ящиках. Темнота–то в них будет, но должного воздухообмена — нет. А в «затхлых» условиях могут почернеть кончики ростков.

Слово пробуждение вместо привычного проращивания употреблено сознательно. Я не вижу смысла в сколько–нибудь серьёзном проращивании клубней на подоконниках, в стеклянных банках, в прозрачных пакетах и т. п. Не нахожу оправдания этой возне. Клубни проращиваются в неестественных условиях, без почвы и влаги, и неясно, с чего начинать пророщенным клубням после того, как они окажутся в нормальной среде. Или что продолжать?

Представим себе, что 1 сентября в школу пришел 13-летний оболтус, который провёл «недетское» детство, познал многое, чего в его годы не следовало бы, но ни букв, ни цифр не знает. И в какой класс его сажать? Где ему будет комфортно? А учителям и соученикам?

Иногда говорят, что усердное проращивание картофеля позволяет, дескать, получить более ранний урожай. Миф? Да! Дело в том, что картофель сажают в почву, прогретую до 10–12 градусов (как раз в эту пору распускаются листья на берёзах). Но впереди ещё 3–4 сомнительных недели, когда вероятны заморозки. И если картофель хорошо пророщен и поторопится «высунуть нос», то почти наверняка угодит под заморозки, а потом будет «регенерировать» ботву, как ящерица — утерянный хвост. И где тот ранний картофель?

Если же перед посадкой картофель лишь тронется в рост, то «просидит» свои три недели в естественной среде, образует приличную корневую систему и, скорее всего, ускользнёт от заморозков. Ввиду этих соображений лучше не гнаться за развитыми ростками. Фактически процедура пробуждения призвана решить лишь одну, но очень важную задачу: отбраковать не годные для посадки клубни.

Прежде всего, это клубни, из которых потянулись «нитяные» ростки. Таким клубням не место среди посадочных: они заражены вирусом. По той же причине не пригодны и клубни, что остались как бы стеклянными, мёртвыми. На некоторых клубнях могут появиться вроде бы нормальные ростки, но — с чёрными кончиками. Эти клубни тоже не стоит использовать для посадки: кончики ростков могут почернеть и из–за неправильного хранения клубней, и из–за грибковых заболеваний. Наконец, могут встретиться клубни, утратившие тургор, дряблые. Они заражены фомозом, и их тоже не следует сажать.

Нет особого смысла и в проращивании клубней на свету. Во всяком случае, вряд ли можно считать хлопоты вокруг этого «окупаемыми».

Иногда усердное «зелёное» проращивание мотивируют возможностью появления придаточных корней. Но такие корни охотнее появляются из пазух листьев на белых ростках. Т. е. фактически озеленение клубней снижает вегетативный потенциал клубня.

К тому же, рачительно ли озеленять «заодно» и отбраковываемые клубни? Эти клубни, «нашпигованные» соланином, даже свиньям не по вкусу.

Итак, будем считать, что для посадки отобраны клубни со здоровыми ростками, небольшими — до 8–10 мм в верхних почках. Не надо проникаться тем, что на клубнях проснулись лишь верхние глазки. Это нормальное явление — так в клубнях проявляется феномен апикального доминирования (подавления нижних почек верхними). Этот феномен свойствен всем растениям: апикальное доминирование помогает растениям соревноваться за свет. Нижние глазки — потенциально полноценные. После разделения клубня на кусочки они избавятся от своих «угнетателей» (и догонят их).

В свое время я провёл такой эксперимент. Разрезал пророщенные клубни пополам и посадил на одну грядку верхние половинки клубней, а на другую — нижние. И всходы на грядках появились одновременно!

Теперь о размере кусочков. Они должны быть примерно с чайную ложку. Лишний материал росткам не нужен. Они дольше будут обеспечены материнским питанием и начнут развивать корневую систему уже в некомфортную жаркую пору. На этом «обжигался» каждый, кто пытался посадить большой клубень. Никто не может похвастать чем–то путным, выросшим из гиганта. «Гора рождает мышь» оттого, что ростки «спохватываются» и начинают наращивать корневую систему чуть ли не ко времени копки.

Словом, материнский материал (как и всякому семени!) нужен лишь в первое, «пусковое» время. Именно небольшие кусочки — размером с чайную ложку (и чуть меньшие) — продаются в пакетах Tuber's cuts в садовых центрах Северной Америки. Да и в элитных клубнях, поставляемых семеноводческими заведениями, на долю каждого глазка (в среднем) приходится как раз примерно чайная ложка картошки.

Технически удобнее начинать резать клубень снизу. Здесь глазки расположены реже, чем вверху. Нужно аккуратно, стараясь не повредить глазки, отрезать нижнюю часть клубня с 2–3 глазками, вырезать кусочки с глазками, а «сдачу» отправить на кухню. Теперь удобно отрезать кольца и делить их на отдельные глазки. Кусочки будут неизбежно уменьшаться (с продвижением вверх глазки располагаются на клубне всё плотнее), но это — не беда. По мере подъёма вверх сами ростки увеличиваются, т. е. они уже «приложились» к «мамочке», и им нестрашно оставить меньший запас. Ценные сорта при ограниченном количестве семенных клубней вообще размножают одними ростками.

В глазках перед верхушкой бывает по 2–3 ростка. Их разделять не надо. В самом верхнем глазке просыпаются обычно все 5–6 почек. Если удобно, можно разделить верхний кусочек на 2 части, вставив аккуратно нож между ростками. А можно и не разделять. Уж коли целый клубень без зазрения совести кладём в лунку, то один глазок, даже «ощетинившийся», земля стерпит.

Надо ли глазки перед посадкой как–то обрабатывать? С позиции щадящего всё и вся земледелия — конечно же, нет. Глазки вырезаются из только что отобранных здоровых клубней. И, стало быть, сами — здоровые. Невольно приходит на ум шевченковский «Сон Катерины»:

Наши кусочки — вольные от всяких напастей, потому что вырезаны из вольного от них клубня. Вот, кстати, чем ещё отличаются писатели от пишущих: всегда найдётся ситуация, где писательское лыко ляжет в строку, а строка заденет душу.

Вернемся, однако, от поэзии к кусочкам. Слушатели часто спрашивают, надо ли обрабатывать кусочки золой. Ни в коем случае! Зола — едкая щёлочь: ею наши мамы выводили чернила с рубашек, когда даже простое мыло было дефицитом. Так можно ли золой обрабатывать нежные картофельные срезы? Какой слой картофеля станет «пробкой», погибнет? Почти то же можно сказать об обработке марганцем. Возможно, тот, кто ищет себе занятие, найдёт какую–то безвредную обработку. Я предпочитаю не искать — ни занятие, ни обработку. Глазки готовим в момент посадки, и тут же сажаем.

 

Растения — соседи картофеля

Самый «сановный» уплотнитель картошки — капуста. Картошка относится к соседке «спокойно»: не вредит ей капуста — и ладно. А вот капусте весьма кстати «джентльменская» поддержка картофеля. Острый запах соланина забивает чуть слышный горчичный аромат капусты, и ночные вредители (совки, моль) пролетают мимо спрятавшейся в картофеле капусты. Многие годы мы выращиваем капусту в картофеле и никогда не видим на капусте гусениц.

Тля — бывает. Но её приносят снизу муравьи. Блошка — тоже бывает. «Толпа» блошек в поиске еды передвигается, на манер саранчи, «прыжками» и приземляется, где придётся, а не где хочется. Если ей повезёт (а огороднику нет) — на крестоцветные.

Хороши в картофеле бобовые (горох, чечевица, скороспелая кустовая фасоль). Бобы картошке тоже приятны, но их не просто уберечь от тли — очень любят муравьи устраивать на них «пасеки». Бобы в наших краях — пожалуй, самое привлекательное для размещения «пасек» растение. Соревноваться с бобами за право приютить «пасеку» под силу лишь калине, брюссельской капусте и брокколи. Вьющаяся фасоль и обычные сорта кустовой фасоли не успевают вызреть ко времени уборки картошки и создают при копке кое–какие проблемы.

Бобовые подкармливают соседей азотом, особенно если обработать их семена перед посадкой подходящим препаратом с клубеньковыми бактериями (нитрогеном) — азотобактером, ризоторфином и т. п. Кроме того, они отпугивают (точнее — конфузят) колорадского жука, способствуют притенению почвы.

Широкое междурядье отдаётся капусте. С осени в этом междурядье сеется лук на зелень для весны.

Просто приятны картофелю щирица, настурция, свёкла, кукуруза, салат, редис. Чернобривцы неприятны колорадскому жуку и убивают нематоду.

Хорош в картофеле лён. Он умеренно притеняет ботву картошки и капусту. К тому же, создаёт над картофелем и капустой своеобразный ароматный «зонтик». Колорадскому жуку (и не только ему) очень не нравится запах таннина и льняного масла в созревающих (довольно рано) семенах.

Пряные травы (базилик, кориандр) делают «зонтик» из запахов плотнее. Нужно, пожалуй, особо отметить котовник, в котором содержится яд непетактон, губительный для жука. В компании с тысячелистником картофель устойчивее к болезням. Пижма в нашей местности — самый активный «зазывала» хищных насекомых.

Читатель, вероятно, обратил внимание на то, что, перечисляя сожителей картошки, я не чурался так называемых сорняков. Почти все они стоят на картофельной грядке недаром. Они «пашут» корнями почву, шпигуют её органикой, прикрывают от прямых солнечных лучей, вносят свой вклад в оптимизацию листового индекса и, вообще, способствуют подъёму «благосостояния» биоценоза. Естественно, если растут в разумных количествах.

Особенно замечательна роль берёзки на картофельной грядке. Жаль только, что это доходит до сознания огородников с трудом (если вообще доходит). Когда–то сгоряча заладили: «сорняк, сорняк…», а теперь перестроиться трудно.

В части 1 я уже говорил о том, что стоило мне повеличать берёзку царицей огорода и перестать с нею бороться, как она, лишившись единственного средства размножения — сапки, — исчезла. И мне теперь приходится специально заботиться о том, чтобы почва была прикрыта от прямых солнечных лучей. В частности, осенью я могу потереть в ладонях спелые соцветья пижмы, космоса, тысячелистника и разбросать семена по будущей картофельной грядке. На всякий случай — вдруг сорняков, цветов и пряных трав будет маловато для обеспечения нужного листового индекса. Картофельной грядке высокий ЛИ нужен, как никому другому: солнечные лучи, добравшиеся до почвы, поджаривают и вершки, и корешки картошки.

Понимаю, как трудно огороднику, проведшему всю жизнь в непримиримой борьбе с сорняками, переломить себя и увидеть в них не заклятых врагов, а возможных помощников. Но — «Надо, Федя!». К тому же, для самоуважения может быть нужнее не горделивое упорство, а способность переосмыслить позицию. В конце концов, снимаем же мы весной шубы — и не считаем такое непостоянство беспринципностью.

Кстати (или некстати?): побившее все мыслимые (или немыслимые?) рекорды лето‑2010 сильно подвинуло огородников к пониманию роли «замусоренности» картофельной грядки. Очень многие любители чистоты на картофельной грядке копали картофель «готовым», сваренным. Похвастался бы, что я копал нормальную картошку, да морального права не имею: картошка варилась и у моих слушателей. Надо бы закончить этот абзац лозунгом «Долой такого лектора!», но как–то обидно. Ведь говорил, предупреждал…

 

Календарь работ на картофельно–капустной грядке

С осени на грядке, отведённой под картофель, непременно сеется какой–нибудь сидерат. Лучшим сидератом — предшественником картошки — является белая горчица или масличная редька. Этот сев надо выполнить как можно раньше, чтобы наросла достаточная биомасса. Если предшествующая культура ещё не убрана — можно сеять по занятой грядке.

Обеспечение достаточной биомассы сидерата важно по двум причинам. Первая. Картошку надо мульчировать довольно рано, как только температура почвы приблизится к 20 градусам, а свежие мульчирующие материалы к этому времени ещё не успевают нарасти. И вторая. Биомасса, выросшая на грядке, обеспечивает «автоматическое» мульчирование картошки, можно сказать — самомульчирование, и избавляет огородника от дополнительных хлопот.

Эти хлопоты могут быть немалыми. Вот пример. Осень 2009 года была жаркой и сухой. Сидераты трудно всходили, плохо росли и не дали приличной биомассы (в том числе и горчица на будущих картофельных грядках). А весной, после посадки картошки, установилась сухая ветреная погода. Не укрытая сидератами почва стала пересыхать, и понадобилось её срочно мульчировать. Пришлось, хоть и не хотелось, использовать «импортные» тюки овсяной соломы. Укрыли картошку. Но радовались недолго. В соломе оказалось много овса. Воробьи помогали от него избавиться, но всё равно, овёс взошёл довольно густо (и не только по картошке). И пришлось его прорывать. «Не мала баба клопоту, так купила порося». Если бы осенью прилежнее поработали над сидератами, то не пришлось бы потом уничтожать овёс, принесённый с соломой, по всему огороду.

Вот, кстати, ещё один довод в пользу тезиса, что сорняк — это просто растение, неуместное в конкретной ситуации. Таким может оказаться и пшеница, и котовник, почти всегда укроп, и даже арбуз. И, вместе с тем, могут оказаться уместными берёзка, осот, щирица, мокрица.

Но вернёмся к картофельным грядкам. Во второй половине сентября на месте рядов, где в будущем году будет капуста, царапаем два рядка (на расстоянии примерно 30 см друг от друга) и сеем в них лук на зелень для весны. Рядки царапаем прямо по сидерату — он будет для лука зимним «одеялом». Луку перезимовать намного тяжелее, чем чесноку, и его желательно укрывать. Если не вырос сидерат, то — мульчей.

В качестве «семян» используем луковки трёх фракций. Прежде всего — это совсем мелкий севок (0,5 см в диаметре и меньше), который до весны точно не долежит, высохнет, а осенью ещё способен ухватиться за землю. Второй вид — это крупный севок (2 см и больше), который для кухни маловат, но слишком велик для весенней посадки: неминуемо пойдёт в стрелку. А третий вид — это мелкая репка, которая остаётся невостребованной ни на кухне, ни в качестве севка: тоже неминуемо пойдёт в стрелку. Словом, на «семена» идут луковки, не пригодные для выращивания репки, но способные дать весьма уместную весной зелень.

Разумеется, втыкать луковки, как это делается весной, нет нужды. Можно, в буквальном смысле слова, сеять. «Наказанием» будет возможная неправильная форма луковицы. Большего бы горя не было.

Осенью же по грядке (очень редко!) разбрасываются семена пижмы, котовника, тысячелистника. Лён и чернобривцы разбрасываются весной (если осень будет тёплой, они могут себе на погибель взойти).

Взаимное расположение рядков картошки и капусты — произвольное. Можно, к примеру, с одного края грядки посадить два рядка картошки, с другого — один, а середину грядки отдать под капусту. Можно все три рядка картошки расположить с одной стороны грядки, а капусту — у другой. Можно не жадничать и иметь на грядке лишь два рядка картошки. Выбор — за огородником. Нужно лишь следить за тем, чтобы междурядье для капусты было хотя бы 60 см, а ряды картошки отстояли друг от друга на 20–25 см. Можно засадить грядку одной картошкой, если капусты уже достаточно.

Итак, принимаемся за заглавные культуры. Примерно за неделю до посадки картошки формируем капустный рядок. Если с осени был посеян лук на зелень для весны, то капустный рядок создаётся между луковыми рядками. Можно высадить готовую рассаду (в частности, ранней, так называемой июньской капусты). Рассадой же лучше посадить позднюю капусту. А среднюю можно посеять семенами — с «запасом». А потом лишние саженцы удалить и, например, угодить рассадой соседке.

С семенами капусты, как правило, проблем нет. Поэтому можно, сея по всему огороду всякие другие культуры, примешивать к их семенам (скупо) семена капусты, а потом часть лучших саженцев пересадить в картошку, а часть оставить «на родине». Капуста может отлично расти в луке, пряных травах. А вот в перце, к примеру, её не стоит оставлять — она будет закрывать перцу свет. Весной 2010 года мы снабдили рассадой капусты всех наших ближних соседей.

Пришло время сажать картошку. Протягиваем шнур вдоль будущего ряда, готовим глазки, делаем лунки приготовленной заранее посадочной палкой (лучше с конической рабочей частью), кидаем глазки в лунки, присыпаем лунки (если есть — компостом) и поправляем мульчу.

В это время можно разбросать (разумеется, скупо) семена сорго и салата, о которых говорилось в предыдущем пункте. Через пару недель можно повтыкать (произвольно) горошины бамии — преимущественно с южной стороны.

В это же время уместно нарастить ту мульчу, что дали сидераты. Дело в том, что на белых ростках при благоприятных условиях (а земледелец всегда надеется, что уж в этом–то году они будут, наконец, именно такими) образуются придаточные корни и, стало быть, столоны. Во всяком случае, даже прошедшим летом они были почти у каждого растения. Так вот, умеренно плотная мульча не даст озелениться выросшим из этих столонов клубням и при этом не помешает всходам компаньонов картошки.

Иногда я слышу предложения сажать картошку (во избежание озеленения) на пару сантиметров глубже. Но, во–первых, может ухудшиться аэрация, и, во–вторых, придаточные корни все равно могут сформироваться под самой поверхностью.

Меня часто спрашивают: «Как лучше сажать картошку — ростками вверх или вниз?». Подоплёкой вопроса является, по–видимому, представление о том, что если кусочек уложен ростком вверх, то картошка выглянет из земли раньше, а если ростком вниз, то понадобится несколько дней, чтобы росток обогнул кусочек, и всходы, естественно, покажутся из земли позже.

Отвечаю: «Не переймайтеся цим». Дескать, не забивайте себе светлую голову и не ищите лишнюю работу. Мы не боги и не знаем, какая будет погода ко времени всходов. Если случатся заморозки, то ростку–торопыге определённо не повезет, а замешкавшийся росток безбедно пересидит 3–4 неуютных дня в земле. А если будет тепло, то «торопыга» выиграет эти лишние дни комфортной для вегетации погоды. Так что можно бросать глазки в лунки, не заботясь о ростках — при любой погоде среди них будут и чуточку выигравшие, и капельку проигравшие. Если же глазки укладывать каким–то определённым образом, то все ростки или выиграют, или проиграют.

Остались бобовые. Если высаживаются горох, бобы, чечевица (выносливые растения), то нужно в тот же день просто потыкать их семена в землю вдоль картофельного ряда через 30–40 см на глубину 3–5 см. А теплолюбивую фасоль нужно посадить (по той же схеме) попозже, когда картофель начнёт всходить.

Всё! Работы на картофельной грядке практически закончены. Не надо её ни полоть, ни окучивать, ни поливать. Когда (и если) появятся личинки колорадского жука на картошке, её можно, к примеру, дважды (с перерывом в 4–5 дней) опрыскать актофитом (лучше баковой смесью актофита и битоксибациллина). Попутно опрыскивается и капуста. Кстати, за капустой надо приглядывать регулярно — толпы тлей и блошек могут быстро причинить непоправимый вред капусте.

Как только стебли картошки усохнут, её надо копать. Напомню, что лучше это делать садовыми вилами: поддеть куст, нагнуть вилы, выбрать картошку и вернуть вилы вместе с остатками «войлока» на место. Попутно выбираются посаженные в картофельной грядке фасоль, бобы, чечевица (горох убирается намного раньше).

В тот же день надо разбросать по грядке семена подходящего сидерата (по «живой» капусте) и приполоть их плоскорезом. Заодно будут подрезаны сорняки. И это будут сразу две обработки почвы на картофельной грядке — первая и последняя в сезоне.

Наконец, с наступлением серьёзных заморозков вырубается капуста. И для картофельной грядки год закончен.

Ко мне после лекций часто подходят «ученики», рассказывающие об успешном тиражировании этого опыта. Так что я не опасаюсь «навязывать» его. Если бросить ретроспективный взгляд на описание этого метода, то можно заметить, что трудовые затраты уменьшаются в десятки раз. И почва (по итогам года) становится лучше. В ней в течение всего сезона под покровом «войлока» процветает фауна. Корни всех растений (включая сорняки) «рыхлят» почву, делают структурной, насыщают глубокие слои органикой.

Конечно, если есть возможность и силы, можно и повозиться. Например, поливать картошку. Знаменитый учёный–картофелевед А. Г. Лорх называл поливы до цветения поливами завязи, а поливы после — поливами налива. Так почему бы, если есть вода, силы и время, не помочь образованию завязи и наливу клубней? Я хотел лишь показать, что в природосообразном огороде терпимый урожай картофеля и капусты может вырасти сам (или почти сам).

Разумеется, при поливе картофеля надо учитывать соображения насчёт поливов, изложенные в пункте «Избавление огорода от зряшного труда». Иначе «помощь» растениям обернется бедой.

 

Совместное выращивание моркови с луком–чернушкой и луком–севком рассмотрим отдельно. О выгодах совмещения лука и моркови говорилось ранее. Сейчас рассмотрим агротехнические нюансы этого совмещения.

 

Морковь и лук–чернушка

Прежде всего, следует согласовать сроки сева лука и моркови. Чернушку можно (и нужно) сеять, как только появится возможность выйти в огород. Для неё нет такого слова — рано. И чем раньше она посеяна, тем более длинным будет у лука комфортный для вегетации прохладный период. Если бы грядка была луково–монокультурной, то подошёл бы даже подзимний сев.

С другой стороны, морковь сеять слишком рано нельзя. Если всходы моркови попадут под затяжные холода, то, хотя морковь от них и не пострадает (она очень вынослива), но может истолковать эту холодную волну как зиму, наступившую после первого лета, а пришедшую на смену холодам тёплую пору — как второе лето, и пойти в стрелку.

Итак, одна культура просится в землю пораньше, а другая умоляет погодить. Исполнить желание обеих культур в полном объёме невозможно: если лук посеять в угодные ему сроки, то он может взойти к моменту сева моркови, и тогда морковь нельзя будет прикрыть почвой, не погубив всходы лука.

Выход, как это часто бывает, — в компромиссе: можно посеять лук раньше моркови, но так, чтобы его семена успели лишь набухнуть, возможно, — проклюнуться, но не дать ростков. Т. е. сев лука может опередить сев моркови примерно на две недели. Лук сеем вразброс по ещё влажной весенней почве. Семена не прикрываем: они не пересохнут и не станут добычей птиц и грызунов. Спустя две недели сеется морковь.

Вот теперь можно одновременно приполоть семена и лука, и моркови. Одним махом! Какая красота — и луку дали ощутимую уступку, и обработка почвы была всего одна! В отсрочке обработки почвы есть ещё один плюс: за это время успеют взойти сорняки–торопыги (вроде пастушьей сумки), и они будут подрезаны в процессе припалывания семян.

Возможно, найдётся читатель, которому все это покажется сложным. Не буду уверять в обратном. На протяжении всей книги я говорил об «отлынивании» от физического труда (во вред огороду), но не призывал воздерживаться от работы мысли. Корифеи природосообразного земледелия удивляют именно работой мысли.

Сравним описанный выше посев с традиционным. Нет специальной подготовки почвы перед севом. Не делаются рядки. Не образуются в рядках сгустки семян, предопределяющие утомительную и богомерзкую прорывку. Одной операцией подрезаются ранние сорняки и припалываются семена и лука, и моркови. Все семена ложатся на плотное основание. Семена лука получают желанную уступку. Так чьи пироги пышнее?

Трудно сказать что–нибудь вразумительное о норме высева. Качество семян может опрокинуть любые расчёты. Можно подстраховать себя, «утопив» семена перед севом и слить всплывшие. К примеру, весной 2010 года сеялись семена необыкновенно жаркого 2009 года. Поджаривалось всё. И семена — тоже. И им доверять никак нельзя (даже если они приобретены, к примеру, в Институте овощеводства и бахчеводства).

Поэтому доверимся огороднику, который из каких–то соображений назначил для данной грядки количество семян, которые были бы высеяны при рядовом севе. Отличие от рядового сева только в том, что щепоть, предназначавшаяся для каждого ровика, теперь не высыпается в ровик, а рассыпается по всей площади, условно отведённой для ряда (включая междурядье).

Поскольку на одну и ту же грядку сеется и чернушка, и морковь, то общая густота стояния растений, грубо говоря, удваивается. При прорывке, неизбежной при рядовом севе, удаляется примерно половина растений. При севе вразброс прорывка отпадает, так что густота стояния ещё раз удваивается. В итоге на грядке будет стоять примерно вчетверо больше растений, чем при рядовом севе. Листовой индекс будет явно выше, и эффект раскалённой сковородки если не исчезнет, то, по крайней мере, ослабится.

При севе моркови к её семенам можно примешать семена овсяного корня. И дальше — с точки зрения агротехники — овсяной корень считать морковкой.

До самой уборки урожая эту грядку можно не беспокоить. В конце июля приходит время убирать лук. Надо обзавестись семенами гречихи, дать им набухнуть, подержав сутки в воде, разбросать их негусто по грядке и «одним махом» выполнить три операции: поддеть луковицы, подрезать сорняки и приполоть семена гречихи. Эта «тройная» операция легко выполняется плоскорезом, которым не полют, как сапкой, а медленно «косят».

Ко времени уборки корни у лука отсыхают, так что луковицы легко поддеваются, хорошо экспонируются и их нетрудно выбрать. Можно выбирать лук не очень тщательно — очень мелкие луковички всё равно ведь вскоре будут высеяны на зелень для весны. Так зачем их туда–сюда таскать? И какая разница, где этот лук вырастет — всё равно он будет съеден зелёным, и не сможет помешать никакой культуре. Т. е., грубо говоря, лук может расти, как грибы в лесу. Перманентно.

У набухших семян гречихи будет поддержка и теневой влаги, и росы, и подрезанных сорняков, и, самое главное, морковного «зонтика», так что они взойдут без проблем, даже если будет очень сухо. В крайнем случае, поскольку семена только набухли, но не проклюнулись, они могут безболезненно дождаться дождей.

Что касается сорняков, то нужно помнить об их положительной роли в формировании листового индекса, и не полоть их слишком тщательно. Если видно, что без какого–то сорняка солнечный луч может коснуться земли, то этот сорняк надо пощадить.

Через некоторое время после уборки лука гречиха взойдёт и поможет расти моркови. Одновременно с ростом гречишных растений фотосинтез в листьях моркови будет сворачиваться, и эти растения, не мешая морковным листьям, будут прикрывать от солнца выпирающие из земли корнеплоды.

И снова огородника могут посетить мысли об излишней сложности рассуждений. И снова парировать это могу тем же: природосообразный огород не избавляет от мозолей, а переносит их с ладоней на подкорку. И если вдруг мозоли на ладонях предпочтительнее — машите лопатой, сапкой и т. п. сколько угодно, только не думайте, что хотя бы один взмах из ста полезен огороду.

Наконец, придёт время копать морковь. Её можно выбрать без оглядки на гречиху, разбросать по грядке (прямо по гречихе) набухшие семена сидерата, выбранного с учётом весенних планов, и снова выполнить «совмещённую» операцию: подрезать гречиху и возможные сорняки и приполоть семена сидерата. Набухшим семенам под прикрытием обильной мульчи хватит влаги для дружных и своевременных всходов.

Ботву моркови можно разбросать по грядке. Однако, если на участке есть компостная яма с какими–нибудь червями, лучше бросить эту ботву в яму, и вы услышите дружное червячье «Спасибо!» за эту сладкую и необыкновенно вкусную подкормку.

Работы на этой грядке окончены. Подведём некоторые итоги. Понятно, что за прошедший сезон почва на грядке была обильно пронизана корнями и стала пористой (не рыхлой на неделю–другую, — как при пахоте, — а надолго), почвенная фауна — оживлённее, слой органики — обильнее, а сама грядка — плодороднее. Такой операции, как прополка, — грядка не знала, и тем не менее фактически была прополота трижды. В первый раз — когда сеяли морковь. Во второй — в момент уборки лука и сева гречихи. И в третий — когда убирали морковь и сеяли сидерат в зиму. И не было ни одной специальной обработки почвы.

Объёмы физических работ на уплотнённой грядке, выполненных сообразно с природой, с одной стороны, и на двух отдельных грядках (луковой и морковной), выполненных с оглядкой на традиции, с другой, — несопоставимы.

Правда, чтобы сохранить ладони розовыми, пришлось «покумекать», компенсировать недобор физической работы умственной. Но, согласно современным медицинским представлениям, у человека, напряжённо шевелящего мозгами, здоровье крепче, а продолжительность жизни дольше, чем у того, кто избегает умственной работы, «плывёт по течению».

Так что, дорогой читатель, задержимся на этом свете подольше?

 

Морковь и лук–севок

Главное отличие этой пары от предыдущей в том, что лук–севок надо сажать после моркови. И это заметно меняет дело.

Ко времени сева моркови пробудятся ранние сорняки. Поэтому начинать работу на грядке надо с её прополки. Обработка должна быть мелкой, чтобы, не дай Бог, не стало рыхлым ложе для семян моркови. Естественно, плоскорез — самый подходящий инструмент для этой операции.

Севок сажают недели через три после сева моркови, к этому времени морковь только начинает всходить, свободные места для лука ещё не видны, стало быть, их надо заранее обозначить. Проще всего — перед севом моркови нарисовать на грядке «зебру», т. е. процарапать неглубокие ровики для лука (с междурядьями, скажем, 50 см).

Подготовительные работы закончены, можно сеять морковь. При разбрасывании семян, естественно, нужно обходить ровики, т. е. бросать семена, отступая от ровиков на 5–10 см (о норме высева говорилось в предыдущем пункте). Посеянные семена припалываются. При этом нужно, по возможности, сохранить ровики или их следы, чтобы зарезервированные для лука места были различимы и через три недели.

Ко времени посадки севка ровики могут подсохнуть. Чтобы уберечь пальчики от абразивных комочков почвы, ровики перед высадкой севка можно полить. Тыкать севок в грязь — гораздо приятнее. Луковички втыкаются зигзагом, т. е. фактически формируются двухрядные ленты.

Перед посадкой севка его стоит разделить на две части: отделить мелкие луковички от более крупных. Дело в том, что чем раньше посажен лук, тем охотнее он идёт в стрелку. Именно из–за этого севок сажают довольно поздно, примерно одновременно с картошкой. Но, как говорит мой приятель Виктор Добрянский, мелким луковичкам «не до гулек». Им хватает запасов только на вегетацию, так что их без опаски можно высаживать пораньше. У крупных же луковичек запасов хватает не только на вегетацию, но и на «половую жизнь», и они охотнее стрелкуются. Поэтому крупные луковицы следует сажать попозже. Раздельная посадка севка даёт два бонуса. Мелкому севку перепадает лишняя неделя благодатной холодной погоды, а у крупного севка, посаженного в более тёплое время, уменьшаются шансы пойти в стрелку.

Конечно, ботанику версия Добрянского может показаться наивной. Но — уловка с раздельной посадкой севка приносит плоды. Уже много лет. Так что ботаник вправе оспаривать не сам приём, подсказанный Виктором Макаровичем, а лишь его обоснование. Эпатажное — чего уж греха таить.

Я не указываю точных сроков. Оптимальные сроки зависят и от погоды, и от условий хранения севка, и от специальных приёмов подготовки луковичек к посадке. А ориентировочно — мелкий севок можно сажать примерно за неделю до посадки картошки, а крупный — сразу после посадки. Надо пробовать и учиться на ошибках, хотя бы и собственных. Но лучше, конечно, на чужих.

До уборки лука грядку можно оставить в покое. А убрав лук, надо «с пятого на десятое» пополоть грядку (во избежание обсеменения сорняков). Сидерат в это время можно не сеять, потому что лук–репка убирается позже лука севка, времени до уборки моркови остается немного, и защитник для моркови не успеет вырасти. Лучше спрятать оголившуюся землю от солнца с помощью мульчи.

А вот после уборки моркови сидерат надо посеять обязательно.

 

Создавая эту милую компанию, мы исходим из того, что кукуруза с фасолью надёжно защищают баклажаны от колорадского жука. Баклажанам не угрожает весенняя миграция жуков — рассада высаживается, когда жуки уже перешли к оседлой жизни. А вот в конце лета, когда массово усыхает картофельная ботва, защита от «налётчиков» становится актуальной, и надо не пренебрегать каждой возможностью уклониться от настырных «гостей».

 

Планирование грядки

На этой грядке все растения — крупные (фасоль, правда, скорее высокая, чем крупная), и потому надо уделить некоторое внимание расположению растений на грядке. Надо сделать так, чтобы сожительство приносило пользу, а не вред. При этом приходится учитывать самые неожиданные факторы.

К примеру, пыльца кукурузы формируется в метёлках на самом верху растения. А приёмники–рыльца располагаются где–то на середине стебля. В абсолютно безветренную погоду пыльца упала бы на рыльца. Однако пойди поищи её, такую погоду, летом. Поэтому кукурузу надо сажать блоками, чтобы пыльца от левого растения доставалась правому при ветре слева, и наоборот. Фасоль надо сажать возле кукурузы, чтобы фасоль могла воспользоваться дармовой поддержкой. Но — фасоль с кукурузой дадут слишком плотную для баклажанов тень.

Учитывая все эти факторы, надо отдать фасоли с кукурузой северную сторону грядки, а баклажанам — южную. На северной половине грядки шириной 110 см можно посадить три кукурузно–фасолевых ряда, а на южной — баклажанный зигзаг (см. схему).

Схема грядки

Обратите внимание на пропуски в третьем кукурузно–фасолевом ряду против вершин зигзага. Они сделаны для того, чтобы баклажанам было свободнее. Кукурузные гнёзда (на схеме — чёрные треугольники) удалены друг от друга на 25 см. Бобы фасоли (белые кружочки) втыкаются между кукурузой. Расстояние между саженцами баклажанов (чёрные квадраты) — примерно 50 см.

Учтены все факторы. Кукуруза посажена компактно и сможет опыляться, фасоли обеспечена возможность виться по кукурузе, тень от кукурузы с фасолью не падает на баклажаны. Фасоль попутно подкармливает кукурузу азотом.

 

Календарь работ на баклажанной грядке

Ранней весной по баклажанной грядке разбрасываются (негусто) семена кориандра, петрушки, чабера. У пряных трав — несколько функций. Первая — они должны помочь сорнякам прикрывать от солнечных лучей землю, неминуемо голую под крупными растениями. Вторая — к концу лета петрушка раскустится, а кориандр — насеется, падалица взойдёт, так что нужды в севе сидерата осенью не будет. Третья — в течение лета с грядки можно собирать пряную зелень. И, наконец, четвёртая. Петрушка — растение многолетнее, а кориандр — зимующее. Это значит, что весной пряная зелень будет сразу же после схода снега.

Пряные травы на этой грядке не нужно опекать. Они призваны помочь сорнякам формировать подходящий листовой индекс, и живут как сорняки. Даже семена их можно не прикрывать. Влаги им достанет, а жевать их охотников нет.

В обычное время (примерно, когда цветёт сирень) высаживается кукуруза и фасоль. Разумеется, не надо вредить семенам, рыхля почву. Лучше всего семена просто вдавливать в почву на 3–4 см. Для упорядочения работы вдоль рядков надо натянуть шнур. А 25 см определять по своей «четверти», т. е. растопыренной ладони. Напомню, что в самом южном кукурузно–фасолевом ряду нужно пропускать гнёзда против северных вершин баклажанного зигзага. Это значит, что южный ряд должен создаваться так: два семени — пропуск — три семени — пропуск — три семени — пропуск и т. д.

Не надо слишком близко к сердцу принимать «сантиметровые» указания. Всё можно делать «на глазок». Мне приходилось наблюдать в работе запредельно аккуратную огородницу: она, делая рядки с междурядьями 30 см, перекладывала по грядке 30-сантиметровую линейку, а когда рядки делались с междурядьями 20 см, то — 20-сантиметровую. Такая точность не существенна, и не надо затруднять себе жизнь. А цифры в предыдущем абзаце следует воспринимать как ориентировочные.

Через пару недель приходит время высаживать рассаду баклажанов. Формируем баклажанный зигзаг и потом приходим на эту грядку только с тем, чтобы чем–то поживиться. Жуки беспокоить не должны: картофель повсюду взошёл, летать у них нужды нет, так что до самого усыхания картошки и нового лёта жуков можно не волноваться. Конечно, поглядывать на баклажаны надо и принимать, в случае чего, меры. Но кукуруза с фасолью должны бы снять все хлопоты.

В отличие от морковных грядок, которые, хоть и не полются специально ни разу, всё же трижды полются «заодно», баклажанная грядка не полется ни разу — ни специально, ни «заодно». Поэтому надо поглядывать и на сорняки, попустительствовать им, но не давать обсемениться, подрезать или вырывать заранее.

По мере созревания собирается фасоль, выламываются кукурузные початки, собираются плоды баклажанов, но ботва не убирается до весны (об этом шла речь в части 1).

Весной нужно выждать немного, пока наступят тёплые дни и взойдут ранние сорняки, и сделать так называемую весеннюю подготовку почвы. А именно: прополоть грядку и, не убирая органику, полить грядку ЭМ-раствором (на ЭМ-упаковках печатаются подробные инструкции). Эта обработка уничтожит (физически) взошедшие сорняки, а молочно–кислые бактерии «пожуют» свежие срезы корней многолетних сорняков. И, выждав пару недель, можно пускать грядку в оборот.

Прошу обратить внимание: на баклажанной грядке сидераты не стоит сеять. Во–первых, грядка — достаточно заросшая, и не будет осенью и зимой голая. А, во–вторых, поскольку она ни разу не пололась, сорняки на ней могли обсемениться, и не надо закапывать их семена — пусть с ними «разберутся» воробьи и мыши. А весной то, что воробьи и мыши не доели, взойдёт, и всходы будут уничтожены весенней подготовкой почвы.

И снова хотелось бы потратить пару слов на оправдания. Выглядят хлопоты вокруг этой грядки вроде бы сложными. Но эта сложность — кажущаяся. В предыдущем абзаце, к примеру, объясняется, почему осенью на баклажанной грядке ничего не стоит делать. И, вообще, физического труда на грядке было всего ничего. Ну а о пользе умственного (для продления полноценной жизни) уже говорилось.

 

Для огурцов можно соорудить виртуальную (воображаемую) теплицу. Т. е. как таковой теплицы не будет — будет грядка, исполняющая все её функции. В этой «теплице» выращиваются огурцы, а поскольку на начальной стадии они вегетируют медленно, то в теплице можно выращивать рассаду перца, помидоров, баклажанов. А к тому времени, когда начнут ползти плети огурцов, «гости» переселятся на грядки.

 

Сооружение Виртуальной теплицы

На обычной грядке устанавливается бордюр. Высота его — примерно 20–25 см. Проще всего его сделать из досок. Но можно наложить друг на друга бруски. У нас такое обрамление из старых рам служит уже много лет. Предпочтительное направление грядки — с севера на юг: длинная южная стенка лишала бы весеннего солнца растущие вдоль неё растения. Длина грядки — «по аппетитам». У нас — 8 метров.

Вдоль длинной осевой линии грядки ставятся «ворота» с перекладиной. Их высота должна быть такой, чтобы края рукавной плёнки, лежащей серединой на перекладине, доставали примерно до середины бордюров. Скажем, если ширина рукава 150 см, ширина грядки (с бордюрами) 102 см, высота бордюра 20 см, то ворота (согласно всем памятной теореме Пифагора) должны быть выше бордюра примерно на 40 см.

Расчёт прост. Из половины ширины плёнки (75 см) вычитаем заход плёнки на бордюр (10 см), так что длина склона плёнки равна 65 см. Половина расстояния между бордюрами равна 51 см. Склон, полурасстояние между бордюрами и превышение перекладины над бордюром образуют прямоугольный треугольник, гипотенузой которого служит склон. Из квадрата гипотенузы (4225) вычитаем квадрат известного катета (2601) и получаем квадрат неизвестного катета (1624). Корень квадратный из 1624 равен (округлённо) 40 см. Это и есть возышение верхнего края перекладины над бордюром.

В торцах грядки сажаем кусты иссопа, шалфея лечебного или пижмы — это будут торцевые стенки (фото 71).

71. Шалфей в качестве торцевой

Иссоп и шалфей удобны тем, что являются как бы вечнозелёными. А отмершие стебли пижмы — крепкие, и способны дождаться молодой смены. Все три растения многолетние, и не нуждаются в ежегодной посадке/подсадке. Разумеется, можно выбрать и подходящие цветы — иссоп, шалфей и пижма были названы в качестве примеров.

Припасаем прутки («грузила»), которые будут фиксировать плёнку в натянутом состоянии. Идеальный материал для прутков — проволока «десятка». Если «десятки» нет, можно скрутить пруток из трёх «шестерок» или четырёх «пятерок». Они будут примерно той же тяжести, что и прутки из «десятки».

Покупаем плёнку. Её можно разрезать на удобные в работе куски. Такой же длины должны быть и прутки. Куски укладываются внахлёст, и это надо учитывать, покупая плёнку. Мы покрываем наши 8‑метровую «теплицу» тремя кусками длиной 3 м каждый.

Всё! «Теплица» сооружена. Бордюр, «ворота» с перекладиной, кусты шалфея, иссопа или пижмы в торцах грядки, плёнка в кладовке и прутки возле бордюров — есть? И если есть, то можно готовить фуршет для приёмочной комиссии.

 

Эксплуатация «теплицы»

Основную часть времени «теплица» работает как обычная грядка. Огурцы в неё сеются в те же сроки, что и в обычную плёночную теплицу, т. е. за 4–5 недель до того, как их можно было бы посеять в открытый грунт. В это время почва уже достаточно прогрета, но сохраняется реальная угроза заморозков. Поэтому огурцы лучше сеять в несколько сроков. И если преждевременно взошедшим не повезёт, и они пострадают от заморозков, то более поздние их подстрахуют.

Сначала плёнку используем для того, чтобы нагретая за день почва не остывала ночью. А потом плёнка благоденствует в кладовке до тех пор, пока не придет угроза заморозка. Можно, конечно, узнать об этой угрозе по телевидению, но всё дело в том, что разные каналы дают разные прогнозы. И как выбирать? По политическим симпатиям? И, даже выбрав канал, — не обязательно сможешь узнать температуру. Часто можно наблюдать такое: ведущий 5‑го канала, например, говорит об осадках на востоке Украины, а на заставке перед новостями сбоку экрана в строчке «восток» нарисовано солнце с лучиками. Надёжнее руководствоваться динамикой температуры вечером. Если вечером она стала стремительно падать — жди заморозка и никого не слушай. Доставай плёнку из кладовки и укрывай теплицу. Т. е. укладывай рукав серединой на перекладину и всовывай в его свисающие края заготовленные прутки.

Плёнка лежит на перекладине до тех пор, пока снова не потеплеет. Это может быть одна ночь или, скажем, целая неделя. При отступлении угрозы заморозков плёнка возвращается в кладовку. Весной 2008 года плёнка не понадобилась ни разу, т. е. теплицы как таковой не было, но «в воображении» она была. Весной 2009 плёнка пролежала на перекладине чуть ли не две недели, в 2010 году она лежала один раз в течение нескольких дней. Вот почему теплица зовётся виртуальной: всё время она — просто грядка, и только в критической ситуации — теплица. Кусты в торцах грядки — одновременно и стенки, и форточки, и приманка для насекомых — хищников и опылителей.

Приходит тёплое время. Рассада перца, помидоров, баклажанов уже высажена в открытый грунт. Нужда в укрывании отпала. А огуречные плети начинают расти, как на дрожжах, и выходят за пределы бордюров. В этот момент надо поставить в грядку вдоль длинных бордюров хворостины длиной 80–90 см. Одним концом хворостины упираются в бордюр, а другим — свободно лежат на перекладине. Расстояние между хворостинами — 30–40 см. Это будут «шпалеры». Всякую плеть, пробравшуюся за бордюр, надо просто закинуть на ближайшую хворостину (можно не нагибаясь — ногой). Вскоре огурцы будут расти в трёх плоскостях — по дну грядки и по стенкам, образованным хворостинами. Дополнительную поддержку огурцам могут оказать негусто растущие укроп, космос и иные высокие завлекатели насекомых–опылителей.

Огурцы нуждаются в ежедневном поливе. Чтобы не лить (во вред огурцам) воду на листья, надо при посадке огурцов отметить центры лунок колышками. И потом поливать колышки. В течение лета можно подсадить пару–другую семян и продлить огуречный сезон.

Чтобы в грядке не накапливались болезни, места лунок надо ежегодно менять. Благо, огурцы сажаются негусто, и «севооборот» внутри грядки организовать нетрудно. А в конце лета, когда огурцы «отслужат», надо убрать плети и засеять грядку каким–нибудь сидератом–санитаром, например, масличной редькой. А весной с этой же целью редко–редко посеять редис и забыть о нём на всё лето.

Сколько у виртуальной теплицы преимуществ перед традиционной!

Первое. Сооружение её во много раз проще. Такую теплицу под силу построить даже немощной бабушке. Одно отсутствие форточки и двери чего стоит. Отпадает нужда в сооружении обязательной для плёночных теплиц капитальной шпалеры. И, естественно, — в подвязывании плетей.

Второе. Требуется намного меньше материалов. Мало того, что плёнки требуется самый минимум, так она ещё может служить много–много (скажем, 100) лет, потому что работает от силы несколько дней в году.

Третье. Нет постоянной заботы о температурном режиме и проветривании, характерной для традиционных плёночных теплиц.

Четвёртое (пожалуй, самое главное). Эта теплица может надёжнее традиционной защитить растения в заморозки. В ясные холодные ночи прозрачная плёнка способствует так называемому радиационному охлаждению. Этот феномен тщательно исследовала профессор Л. М. Шульгина — знаменитый харьковский овощевод. Людмила Михайловна установила парадоксальный факт: в ясную холодную ночь температура в плёночной теплице может быть ниже «уличной» почти на 2 градуса! Т. е. фактически в такую ночь теплица работает, как холодильник!

И приходится думать, как уберечь растения от этого добавочного охлаждения: обильно поливать растения в теплице вечером (не очень полезная процедура!), устраивать дополнительное укрытие растений внутри теплицы и т. п. В виртуальной же теплице (напомню: её высота — до пояса) спастись от радиационного охлаждения — пара пустяков. Достаточно набросить сверх плёнки какую–нибудь ряднину, старую мятую и грязную плёнку и т. п. В обычной теплице для этого пришлось бы работать на крыше.

И пятое. Новой весной владельцу плёночной теплицы приходится собирать по огороду ошмётки плёнки, устранять старое крепление (планки, гвозди), приобретать и крепить новую плёнку. Для виртуальной же теплицы не требуется никакой суеты. Она — вечная, возобновляемая.

 

Летние посадки огурцов

Что ни говори, огурец — растение нежное. И уже ранним летом что–то может показаться ему «невпереливки» (невыносимым). Или, на самом деле, быть таким: огурец может выгореть на нашем беспощадном солнце, «глотнуть» дождя со спорами мучнистой росы и т. п. Входят в силу помидоры, а огурчиков, что придают особый аромат помидорному салату, — уже нет! И явно просится–напрашивается повторный сев огурцов. Но — пик лета, зной! Как быть?

А очень просто — посеять огурцы в тени шпалеры с горохом. Горох к этому моменту отойдёт, но его усохшие плети дадут огурцу тот минимум комфорта, без которого огурец в июле–августе — не жилец (фото 72, 73).

72. Горох плетётся по «рабице» стены «виртуальной» теплицы из хвороста

73. Августовским огурцам не жарко под защитой усохшего гороха

Разумеется, летняя посадка огурцов требует большей скрупулёзности, но у огурца к этому времени возрастает «объективно–обусловленная оценка»: один осенний огурчик стоит тачки тех огурцов, что возили летом тачками. Так что дополнительных усилий не жалко. И наключить семена, и замульчировать запоздавшую грядку, и полить её каждый день (для этого она, в частности, мульчировалась), и подкормить ЭМ — «силосом», и полить ЭМ-настоем — всё это оправданно, и потому — необременительно.

Нарисована лишь общая схема, всего–навсего — описаны условия, которые надо соблюсти, возжелав сдобрить салат зелёным огурцом в августе. Повторно посеянным огурцам может показаться уютной тень под перцами, в баклажанах, в кукурузе. Выбор — за огородником, которому легче учесть конкретные реалии. Единственное, чего я здесь добивался, — это покончить с повсеместно распространённой практикой одноразового сева огурцов.

И совсем слабо, приглушённым фоном, была навязана мысль, что приверженцам монокультуры похрустеть зеленцом в конце лета проблематичнее, чем мне станцевать партию Одетты в Большом театре. Если же кто–то горделиво сообщит, что у него в теплице огурцы растут до ноября, могу заметить лишь, что я говорю об огурцах, а не о муляжах.

Невелик простор для пермакультуры в наших огородах, но летний сев огурцов под прикрытием усохшего гороха — поступок Пермакультуриста. И если бы на августовском «заседании бюро», где принимали в Пермакультуристы, соискатель этого высокого звания похрустел бы зеленцом, выращенным в открытом грунте, я опустил бы в урну белый шар.

Потому что 1 сентября, в наш двойной семейный праздник, малосольные молодые огурчики занимают видное место на праздничном столе. Уже трудно нам удивить своих гостей яичницей с физалисом или бамией в кляре, но вот огурчиками «с пальчик» — удаётся. Я не боюсь предстать перед читателями в образе самодовольного эпикурейца: от любования запоздалыми огурчиками до нарциссизма — «дистанция огромного размера».

 

Эту главу я пишу и оглядываюсь. Ёрзать меня принуждает опыт, который принесли предыдущие книги. Когда–то я неосторожно написал о чумизе. Самые обычные слова, которые можно сказать о ней с чистой совестью. Правда, слова — добрые. Я и сейчас готов подписаться под каждым. А получилась ода чумизе. И тысячам читателей стало казаться, что их огороды утратят всё обаяние, если не будут «чумизыми». И пошли ко мне звонки и письма с просьбой прислать семена чумизы. Сотни, тысячи…

И я должен каждому корреспонденту рассказывать, что не занимаюсь специально никакими семенами. Но ворота моего участка всегда распахнуты настежь. Приезжайте — что–нибудь нашморгаете. Без меня. Бывают месяцы, когда я умудряюсь ни разу не побывать дома. Если же выпадет такая оказия, то успеть бы запечатлеть по свежим следам дорожные впечатления.

Я не достиг ещё такой «крутизны», чтобы возить с собой ноутбук и кликать в автобусе. А когда добираюсь до очередного «іншого ліжка» («новой кровати»), то должен хорошо собраться, чтобы не лечь мимо. Если утром — лекция — в Донецке, а вечером — семинар в Константиновке, то не до «клика».

Я не жалуюсь — это нормальная писательская доля. Даже счастливая, коль дорога оставляет след, который жалко утратить. Но заняться ещё и семенами — на уже нет ни сил, ни времени.

О бамии довелось написать ещё теплее. Она того стоит. И новый шквал, да что там — цунами просьб. А чудо весеннего огорода — шпинат Утеуша! А жминда, а пажитник, а космос, а тригонелла (овсяной корень)! О каждой культуре можно сложить поэму, и с этим я, возможно, справился бы, без любой из них огород, в самом деле, не полон, но снабдить всех, кого «проняло», не могу.

Поэтому не буду упоминать никакие новые культуры — я и так в долгу перед многими. Могу лишь сказать: «Большое спасибо!». И за внимательное чтение, и за доверие, и за неизменно добрые слова, которыми предваряются просьбы о семенах.

 

Пряные грядки

Прежде всего, есть пряные культуры, о которых заботиться не надо. Скорее наоборот, надо сдерживать их самосевные амбиции. Таковы, например, укроп и котовник. Впрочем, котовнику его самоуправство можно простить. Он не аллелопатичен, привлекает полезных насекомых, его не любит колорадский жук, под ним любит нежиться и изнемогать от наслаждения кот.

Укроп «ершист», его соседство терпят очень немногие культуры, и он охотно насевается. Правда, без его душистых семян — ну никак. Редкому блюду они могут помешать. Особенно хорош томатный сок с молотой смесью семян укропа, фенхеля и кориандра: это может подтвердить каждый наш гость, кому довелось попробовать наш сок. Но, позволяя семенам укропа созреть, мы вновь и вновь обрекаем себя на чрезмерный самосев. Поэтому укроп — на всякий случай — надо сеять особняком.

Все прочие пряные культуры можно собрать на двух грядках. Исключение — базилик. Ему, как и бамии, до конца мая холодно, а семеро одного не ждут. Его лучше всего сеять в помидорной грядке.

Уже ранней весной на первой пряной грядке можно посеять вразброс змееголовник, кориандр, фенхель, ромашку пахучую, валериану, огуречник… Несколько позже на второй грядке сеются чабер, пажитник, мелисса… Наборы культур — условные. На них влияет не только климат, но и вкусы огородников. Не любит, к примеру, моя бабулька иссоп и аругулу (руколу, эруку), ну так и мне они ни к чему.

У внимательного читателя может вызвать недоумение появление в только что приведённом списке фенхеля. У него вообще нет «друзей». Даже архиаллелопатичная рожь уживается, например, с викой. А фенхелю — никто не мил. Да и он — никому.

Но — нет в огороде другого растения, которое с такой же силой, как фенхель, притягивало бы полезных насекомых. И десяток кустов фенхеля, разбросанных по всему огороду, могут принести ему неоценимую пользу. А в таком случае — почему бы не быть фенхелю на пряной грядке?

Укроп отличается от фенхеля (своего родного брата, даже называемого укропом — аптечным) тем, что у первого вегетационный период — 55 дней, а у второго — 155. И из–за этого с укропом сладу нет, не могу его вывести, а фенхель — был да сплыл, сам вывелся. Чувствуете разницу?

На тему такого рода разницы у Губермана есть изумительный «гарик»:

Я бы назвал этот «гарик» вершиной творчества Губермана, но не буду торопиться: всё ещё впереди.

Но вернёмся от поэзии к агрономии. Не укладываются 155 дней в наше лето. И в этом всё дело. Не успевают вызреть семена. Лишь единицам это удается. Много лет рос у нас фенхель. Каждый год самосевом, из семян — «счастливчиков» вырастало несколько растений, и нас это устраивало. И вот как–то осталось одно растение, на котором осенью было два вроде бы перспективных зонтика. Не от большого ума я предупредил очередную партию экскурсантов, чтобы они прошли мимо этого фенхеля, не дыша.

«Счас!». И вот уже несколько лет я пытаюсь возродить его. Привозил семена и с Карпат, и с Волыни, и с Полесья. Увы. О семенах из Америки я уж и не говорю — те «дежурно» не всходят.

Словом, если вам повезло, и вы обзавелись всхожими семенами фенхеля, не бойтесь сеять его, где попало, в том числе — и на пряной грядке. И игнорируйте его аллелопатичность.

У группировки пряностей — несколько плюсов.

Первый. Резко ускоряется сев. Все семена ссыпаются в одну пиалушку, перемешиваются, разбрасываются по грядке, припалываются и легонько притрушиваются соломой — на случай, если весна будет сухая и понадобится полив, чтобы подбодрить семена.

Второй. Сильно экономится площадь. Разнообразные растения могут стоять на грядке гуще обычного. Кроме того, априори не сообразишь, сколько тебе понадобится змееголовника, а сколько — огуречника. Если же они растут на одной грядке, то, к примеру, огрубевший огуречник можно удалить (оставив пару кустов на семена) и дать больше света оставшимся растениям.

Но самое важное соображение об экономии площади связано со всхожестью семян. Какая–то культура может вообще не взойти, другая — взойти, но парой семян. Так, у меня этой весной пакетик огуречника дал три растения, а ромашка пахучая с валерианой вообще воздержались. Когда всё это происходит в общей грядке, она не теряет бодрого вида за счёт тех трав, которые не поленились. А деляночка с отдельными грядками будет, словно пострадавшая от стригущего лишая. И ищи заполнитель пустот, когда ушло благодатное время.

Третий. На грядке формируется содружество растений, поддерживающих друг друга и оставляющих мало шансов незваным растениям, являющимся в данной компании сорняками. Так что упрощается уход.

Четвёртый. При совместном выращивании культур могли бы возникнуть неудобства при уборке, но пряности потребляются выборочно, малыми дозами. «Бежала через мосточек, ухватила зелёный листочек» — именно так, листочками текут пряности на стол.

Наконец, пятый. Для «разношёрстной пряной грядки осенью не встаёт вопрос о сидератах. Грядка укроется падалицей, а весной будет, к примеру, ранняя кинза.

 

Меланжевый огород

Выше шла речь о том, что в природосообразном огороде нет монокультурных грядок. Но, кроме того, живости (и жизнеспособности) огороду придают и растущие повсюду «самозахватчики». Точнее, «самоуправные» растения. Появились они в огороде не сами, а в соответствии с доброй волей хозяина. А теперь растут сами по себе, но службу несут исправно.

Прикопал когда–то там и сям корневища крапивы. Никакого ухода, ноль внимания, а сколько бонусов. Ранней весной зелень на борщ — пожалуйста, и не откуда–нибудь из сомнительных мест, а из собственного огорода. Настой для подкормки надо сделать насыщеннее — вот она, бесценная добавка, под рукой. В крапиве любят гнездиться полезные насекомые. Тля тоже её не чурается — и опять же бонус. Во–первых, из–за крапивы не досталось тли какому–нибудь культурному растению, а во–вторых, крапивные стебли, чёрные от тли, очень «оживляют» настой.

Где попало растёт любисток — услада и насекомым–любителям нектара, и ценителям необыкновенно душистых ванн. Иногда вдруг захочется чаю со зверобоем, и лучше, если он под рукой.

Давным–давно подвернулись мне под руку семена жминды. Посеял. Увидел, как красива эта лунная клубника (так её зовут, например, поляки), когда на ней созреют сотни ягодок. На вкус, правда, это никакая не клубника, скорее, шелковица, но вид грядки оживляет необыкновенно. Оценили мы и клубничный шпинат (другое название жминды) — очень раннюю зелень. И теперь расселилась жминда по всему огороду — ну чисто сорняк, только раздражения не вызывает.

Растёт, где ему вздумается, злейший сорняк — укроп. Мы с ним боремся, но побарывает, скорее, он нас. Семена его всходят неохотно, в течение нескольких лет — ив этом причина его живучести.

Котовник растёт где хочет. Находят себе место в огороде чистотел, пижма, космос, тысячелистник. Пижма — самое привлекательное для полезных насекомых растение. Бывает, ветки пижмы после дождя горят на солнце от ярких «солнышек». Чистотел и тысячелистник просто оздоравливают окружающую территорию, а растущий там и сям космос добавляет огороду живописности.

Интересно повёл себя козлятник. В своё время В. Т. Гридчин (да продлятся его лета!) пробудил во мне жгучий интерес к нему. Привёз семян. Я их посеял. Как советовал Виталий, — под покров ячменя (на первом году козлятник довольно немощен, и ячмень помогает ему в борьбе с сорняками и пеклом). Но козлятник не удался. Посеял его ещё раз, потом ещё — и с тем же успехом. Следующее лето вообще было наказанием за какие–то наши грехи. И только на третий год козлятник спохватился. И свежих всходов полно, и старые, долго прозябавшие растения расцвели. И в картошке, и в перце, и на пряностях. И пусть себе цветут. В картошке, например, козлятник, как и все бобовые, весьма уместен. А как красиво цветёт! У его цветков — нежный оттенок незабудок.

Вносит свою лепту в украшение огорода красная садовая лебеда. Яркие крапинки, действительно, оживляют пейзаж. К тому же, бывает промежуток, когда шпинат Утеуша (о нём пара тёплых слов ниже) уже огрубел, выбросив семенные побеги, а июньская капуста ещё не поспела.

Украина стоит, можно сказать, на трёх китах — песнях (какое это чудо!), сале и борще. Я люблю сало, бабулька — петь, оба любим борщ. Пришлось бы нам во время упомянутой паузы сидеть без борща и ощущать себя недоукраинцами. Если бы не лебеда: борщ из её крахмалистых листьев, приправленный чайвисом и укропом, — «на ять».

Но, пожалуй, самый интересный из тех, кто «гуляет сам по себе», — это шпинат Утеуша (румекс). Гордость нашего огорода! Заслуженная гордость. Клубничный шпинат (жминда) тоже даёт нам возможность покрасоваться, но у шпината Утеуша таких возможностей — куда більше. Правда, огородников часто сбивает с толку слово шпинат — растение–то принадлежит семейству гречишных! Пусть это слово останется на совести Ю. Г. Утеуша, который вывел это чудо. Чудом является уже то, что Юрию Германовичу удалось скрестить растения из разных семейств — новозеландский шпинат (маревые) и тянь–шаньский щавель (гречишные).

А какой гибрид получился! По–настоящему многолетний: может расти на одном месте, не вырождаясь, 15–16 лет. Изумительное кормовое растение. Хорошо поедается скотом и птицей. Протеина в нём в 3–4 раза больше, чем в кукурузе и горохе. Можно снимать 3–4 укоса. Урожаен необычайно: один гектар румекса (по кормовой ценности) — это примерно 8 гектаров люцерны.

Но и как овощ румекс хорош! Весной он отрастает раньше всех. Крапива, например, появится лишь через 2–3 недели, а мы уже едим зелёный борщ. И этот борщ — не чета борщу из щавеля. Румекс очень похож на очень большой щавель, но в нём не ощутима щавелевая кислота, и при варке не образуются оксалаты — строительный материал для почечных камней.

Как все гречишные, румекс аллелопатичен. Его можно использовать, например, для ограждения весьма инвазивной малины. Посеял полоску на границе с малиной — и она стреножена!

Выше я уже побывал в тоге зануды — бубнил, что семенами вообще не занимаюсь. И если кто–то не видит жизни без румекса — милости прошу, приезжайте, шморгайте семена, сколько хотите. Но — сами. Если попадёте на несеменное время — не страшно, выкопаю пару корешков. Они у нас разбросаны по всему огороду.

Вернемся к меланжевому огороду. Он, в самом деле, разноцветен, как меланжевая нить. Это «разноцветье» — и фундамент, и свидетельство здоровья и самодостаточности огорода.