В нетрадиционном земледелии, в рамках которого мы «изощряемся», на сев и посадку приходится значительно большая доля времени, чем в традиционном. Соответственно этому растёт роль оснастки сева и посадки. И наша главная забота — как уйти от рыхлой земли, вредной (а подчас просто губительной) для саженцев, клубней, семян. Выше отмечалось, что самым нужным, незаменимым для нетрадиционного земледельца орудием является плоскорез. Здесь мы расскажем о некоторых достойных его компаньонах.

 

2.1. Рассаду — под колышек

БА: Не зря говорят: «новое — это хорошо забытое старое». Помню, до войны посадка рассады под колышек была обычным делом. Однако позже в сознание огородников внедрился миф «растения любят рыхлую почву» и повсеместно распространилась «мода» сажать рассаду под лопату или совок, в губительную для растений рыхлую почву. Рыхлый шар мгновенно пересыхает, саженцы оказываются в среде, куда не проникают капилляры с живительной влагой, и единственным выходом остается «подсадить растения на иглу»: поливать их, поливать, поливать…

Иногда сажателям кажется недостаточным сделать лунку — они дополнительно шуруют в ней лопатой или вилами, чтобы умертвить шар почвы побольше.

Из той же серии необъяснимых нелепостей — посадка переросших саженцев «лёжа». Дескать, при этом образуются придаточные корни. А то, что при этом основные корни ложатся в самый горячий слой почвы и лишаются нормальных условий развития, не в счёт?

Посадка саженцев под колышек приносит такие бонусы:

• резко увеличивается производительность посадки;

• почва, окружающая саженец, сохраняется плотной, капиллярной и сразу же, с момента посадки, начинается естественное снабжение саженцев влагой;

• в окрестности саженца сохраняются дренажные каналы, образованные разлагающимися корнями, червями и т. п.;

• так называемые «водные» корни саженцев с первой минуты ориентируются в правильном направлении — вниз, туда, где всегда есть вода; специализация корней хорошо видна у помидоров: верхняя часть корня (длиной 10–15 см) — цельная, покрытая тонкими тёмными питающими волосками; затем корень ветвится, и вглубь, на поиски воды, устремляются гладкие крепкие белые корни; кстати, если помидор поливается, то «водные» корни резко загибаются и укладываются под самой поверхностью почвы;

• посадка под колышек на интенсивной грядке сохраняет все растущие на ней растения–соседи.

Что касается последнего бонуса, то надо иметь в виду, что формирование интенсивной грядки может быть растянуто во времени. Ко времени высадки рассады она может быть уже покрыта всходами растений–компаньонов, и сооружение лунки неминуемо уничтожило бы часть их (одни растения были бы вырваны, другие — присыпаны землёй).

К примеру, на помидорной грядке ко времени высадки рассады уже могут появиться всходы моркови, чернушки, бульбочек чеснока, кулисных растений (скажем, сорго хлебного), и найти свободную точку для колышка, конечно же, проще, чем свободную от растений площадку для лунки.

Не будет лишним повторить ещё раз: почва вокруг саженца не должна быть «вспушённой».

Такую любят многие огородники и .. навязывают свои пристрастия растениям. Наоборот, после того, как саженец вставлен в ямку, образованную колышком, почву вокруг саженца надо тщательно обжать.

Кстати, у К. А. Тимирязева, непостижимо великого своею близостью к земле и земледельцу, сплошь и рядом можно встретить вопрос типа: «А вы спросили у растения, действительно ли оно нуждается в определённой услуге?» Так вот, «рыхлая лунка» — именно такого рода «медвежья услуга» саженцу, о которой забыли у него спросить.

ВТ: Вообще говоря, при посадке рассады в плотную (читай — капиллярную) землю нужды в поливе нет. Выдающийся революционер земледелия Эдвард Фолкнер (автор книги «Безумие пахаря») сажал рассаду без какого–либо полива — так. По полю катился каток с шипами, один рабочий бросал саженцы в ямки, выдавленные шипами, а другой — присыпал корни саженцев землёй и уплотнял её. То есть каток одновременно и маркером служил, и почву в ризосфере саженцев трамбовал (трамбовал, а не вспушивал!).

В связи с практикой Фолкнера — для дотошных читателей — пару слов о поливе. Если влажность почвы — достаточная, и корешки после обжимания не будут «висеть в воздухе», то нужды в поливе саженцев при посадке нет. Если же почва пересушена и есть подозрение, что корешки могут оказаться в воздухе — надо ямку смочить. Можно скупо. Весной 2010 года из–за суховеев в первой половине мая ситуация была как раз такой, и мы вынуждены были поливать ямки. А в 2011 году такой нужды не было.

И ещё одно: сохраняя при посадке почвенный «экран», мы не выворачиваем наверх слои почвы, насыщенные семенами сорняков в предыдущие годы (в 1 куб. см может быть до двух–трёх сотен семян!). После первого же дождя они взошли бы и во весь голос зазвучало бы «наша песня без конца, начинай сначала». Это правда, что сорняки растут тем дружнее, чем неистовее с ними борешься. Но правда и то, что они щадят огородника, отказавшегося от безоглядной борьбы с ними.

 

2.2. Про рассаду в горшочках и жадность

ВТ: Бытует представление, что пикирование (разделение, пересадка) рассады — полезно для растений. Дескать, оно провоцирует ветвление корневой системы, а потом мощные корни дадут во–о–от такие плоды. Но это, мягко говоря, заблуждение. Я не могу уверенно (не по литературным данным!) назвать растения, выигрывающие от пикировки А вот помидоры, перцы, баклажаны, по месяцу приходящие в себя после пересадочного стресса, — не заметить невозможно.

БА: Могу добавить, что самосевный физалис всегда обгоняет тот, что растёт из рассады. Бамия явно не любит рассаду. А тыквенные растения — те в большинстве своём просто погибают.

ВТ: Надо свести до минимума пересадку саженцев: шире использовать торфоперегнойные горшочки, которые позволяют просто вставлять рассаду в ямки. В крайнем случае, можно выращивать саженцы в отдельных сосудах, по одному, чтобы минимизировать травмы корней при пересадке.

Ясно, что расселение семян, а не саженцев заметно снижает количество выращиваемой рассады. Суть же уловки в том, чтобы умерить аппетиты, смириться с тем, что на месте сотни саженцев будет лишь два десятка. Перестроиться психологически не так просто, но пусть эту перестройку облегчит сознание, что плоды из такой рассады созреют примерно на месяц раньше (и будут сыпаться, соответственно, на месяц дольше). И в конечном счете, «валовой урожай» не пострадает.

БА: Сценка на приёме у врача: «Доктор! Мне бы что–нибудь от жадности». — «Хорошо, я назначу вам таблетки». — «И побольше, доктор, побольше!». Подобное стремление (из тех же побуждений) вырастить рассады побольше приводит к тому, что часть саженцев выпадает от тесноты в раннем возрасте, другая часть — при промежуточном пикировании, третья — при посадке, а прижившиеся (с горем пополам) саженцы упускают благодатную для вегетации весеннюю и раннелетнюю пору и месяцем позже начинают плодоносить. В итоге — сотня замученных растений даст, скорее всего, меньший урожай, чем два десятка саженцев, выращенных в горшочках и не знавших пересадочного стресса.

Я не уговариваю разом перейти на выращивание ограниченного количества рассады в горшочках или «одноместных ячейках». Можно делать это постепенно: этой весной вырастить в горшочках баклажаны, следующей весной — добавить перец. А понравится — вообще отказаться от травмирующей корни пересадки.

Особь статья — обычная белокочанная капуста. Не очень ясно, зачем поздней капусте рассада (а её весной на рынках — больше всего).

В Сибири — понятно. На Чукотке — тоже. Но на Украине? В Черноземье? Времени для вегетации у капусты — около 5 месяцев без ощутимых для неё заморозков! Так что её можно — без дополнительной возни — сеять (с некоторым запасом) прямо в открытый грунт, на своё постоянное место. Можно, конечно, выращивать и рассаду, но не в горшочках, а на грядке. Тогда её можно вынуть при пересадке с таким комом земли, что она практически не почувствует пересадочного стресса.

Прошедшей весной посеял я вразброс (в открытый грунт) капусту вместе со свёклой. Рассада капусты удалась на славу (и вовремя). Соседи (и близкие, и дальние) остались довольны. Разумное количество саженцев капусты были оставлены в соседстве со свёклой. Свёкла чувствует себя прекрасно. Нельзя сказать, что капусте, оставшейся там, где взошла, в довольно тесной свекольной компании, — так же хорошо. Но — терпимо.

БА и ВТ: Словом, наше мнение такое надо пересмотреть рутинное обращение с рассадой. Некоторые культуры (умерив жадность) сеять исключительно в горшочки или изолированные ячейки, другие — прямо в грунт, для третьих — вообще отказаться от рассады. Рассада — вещь в каком–то смысле противоестественная, не согласующаяся с природой. Но коль скоро мы не хотим отказываться от некоторых овощей, пришедших, скажем, из Средиземноморья (или тропиков), то можно вырастить их с помощью рассады, только беспокоить её надо как можно меньше. А заодно и себя пощадить.

 

2.3. Неотложное мульчирование

БА: После высадки рассады почва, естественно, мульчируется: либо возвращается на место потревоженный «войлок», образованный полегшими сидератами, либо укладывается добавочная мульча. И, конечно же, укрывается не лунка (ближайшая окрестность саженца), как это подчас делается, а вся площадь. Потому что поверхность лунок, худо–бедно, рано или поздно, прикроется развивающимися саженцами. А вот если саженцам не окажут действенную помощь сорняки, например, спасительная берёзка или расстилающийся не хуже берёзки портулак, то чёрное пространство между ними ещё долго будет работать «раскалённой сковородой». Это явление «поджаривания» растений снизу тщательно исследовано николаевским учёным О. А. Войновым (подробнее об этом будет рассказано в п. 7.4).

Ha рубеже весны и лета, когда пишутся эти строки, мне уже звонят огородники с тревожным вопросом: «Почему на свежих саженцах погибают листья?». Вопрос — несложный. Ответ — очевидный.

Конец мая был достаточно жарким, температура почвы к концу дня поднималась выше 50 °C и, если грядка не была замульчирована, работала «сковорода Войнова». Ситуация усугублялась, если рассада вдобавок была из обычной («нетимирязевской») теплицы (об этом в п. 4.5) — буйная, но изнеженная, форсировано «выгнанная на продажу» не видевшая толком белого света, не закалённая.

Ко времени высадки рассады материал для мульчирования может быть дефицитным (если с осени не были посеяны сидераты), поэтому слой мульчи можно, в крайнем случае, сделать тонким — достаточно буквально притрусить почву, лишь бы изменить её альбедо (отражательную способность), уменьшить испарение влаги и сделать возможным полив (если бы в нём возникла нужда).

Дотошный читатель может заметить некоторую непоследовательность авторов. Сначала–де обещают раскрепощение огородника, а потом нагружают его каким–то мульчированием. Ничего не попишешь. Как ни крути, но само наличие рассады свидетельствует о том, что выращивается культура, не типичная для данного климата (или не в типичное для неё время). Налицо — явное отступление от природы. И чтобы оно не было «марным», бесплодным, огородник вынужден подстраховаться.

И потом: органика на почве — нормальное для природы явление. А вот голая почва вокруг растений — неестественная «роскошь», которая встречается на Земле лишь на возделываемой земле.

 

2.4. Посадка картошки глазками

БА: Вот ещё один «хорошо забытый» приём. В военные годы сажали картошку не только глазками, но и очистками. Для Северной Америки посадка глазками естественна, как смена дня и ночи. У нас же этот приём не популярен. А зря…

При посадке картошки клубнями из отдельных глазков вырастает несколько стеблей, которые и образуют то, что в быту называют кустом. То есть на самом деле картофельный куст — это вовсе не куст, а колония независимых растений с собственными корневыми системами. Материнский клубень — единственное, что как бы роднит эти стебли. Но — после того как клубень разлагается, в одной точке оказываются растения, конкурирующие друг с другом за воду, свет, питательные вещества.

Возникает ситуация, похожая на ту, что складывается на финише велогонки. Есть победитель, пришедший первым, т. е. росток, больше всех преуспевший во внутривидовой борьбе и давший самые крупные клубни. Далее следует «головная группа» — ростки, давшие клубни помельче. Росткам из «пелетона» мы обязаны «горохом». Наконец, на «обочине трассы» остались неудачники — ростки, так и не сумевшие справиться с «апикальным доминированием» верхних почек клубня и вообще развиться.

Так почему бы не расселить картофельные растения по «изолированным квартирам», не сажать картошку глазками, не дать каждому растению собственную зону питания? Если сажать глазки по схеме, скажем, 15x25 см, то расход посадочного материала будет примерно тот же, что и при посадке клубнями с принятой густотой 5–6 клубней на 1 кв. м. Размер кусочка с глазком — примерно первая фаланга указательного пальца. Во всяком случае, именно такого размера Tuber's cuts продают в качестве посадочного материала в садовых центрах Северной Америки (целые клубни — вообще не продают!).

Посадка картошки глазками испытана мною в течение многих лет, апробирована. Каждый глазок неизменно даёт 2–4 относительно крупных клубня, практически без мелочи.

Перечислим бонусы такой посадки:

• значительно ослабляется конкурентная борьба ростков — «братьев» за питательные вещества, воду, свет;

• «на все сто» используется семенной потенциал клубней;

• повышается урожайность — главным образом, за счёт размера клубней;

• стебли равномерно укрывают почву, междурядья прячутся от солнца и ликвидируется типичный для картошки, посаженной клубнями (с неизбежными междурядьями), эффект раскалённой сковороды;

• пропадает соблазн полоть и окучивать картошку — эта работа и не нужна, и невозможна ввиду достаточно густой посадки;

• картошка (при сколь угодно жарком лете) убирается «неварёной»;

• урожай получается более выровненным;

• отпадают неминуемые при посадке клубнями хлопоты с «горохом» — ни собирать–то его, ни по–хозяйски «пристраивать»…

Второй пункт в этом перечне надо, по–видимому, пояснить. На посаженных целых клубнях примерно половина глазков так и не просыпается (ввиду апикального доминирования). Это явление — подавление нижних почек верхними, доминирование верхних почек — свойственно всем растениям. Оно помогает растениям в конкурентной борьбе за свет. В то же время изолированные глазки прорастают все до единого (каждый из них, строго говоря, — верхний!), так что «семенной фонд», грубо говоря, удваивается (задаром!).

Надо, правда, отметить, что нарезание глазков несколько замедляет посадку (точнее, создаётся впечатление, что она замедляется). Если бы дело сводилось только к тому, чтобы «закопать» семенные клубни! К тому же, кажущееся замедление посадки окупается с лихвой — и темпами укладки кусочков, и ростом объёма и качества урожая, и резким сокращением трудозатрат (в целом). И самим урожаем, в конце концов!

Полноты ради стоит указать, что посадочные кусочки не нуждаются ни в какой специальной подготовке (замачивании, присыпании, проветривании и т. п.): они нарезаются из здоровых клубней и сразу же сажаются. Впрочем, если неизбежен ощутимый разрыв между приготовлением и посадкой кусочков, то, во избежание высыхания их следует обсыпать песком или землёй (ни в коем случае — не золой!).

А отбор здоровых клубней производится выдерживанием семенного картофеля в течение 3–4 недель перед посадкой в тёмном и прохладном месте. Клубни с нитяными ростками, с ростками, кончики которых почернели, дряблые, непроснувшиеся, веретенообразные — отбраковываются. Для посадки отбираются лишь клубни, на которых появились хотя бы 2–3 привлекательных ростка. В этом случае все до единого глазки (в том числе, и спящие) — полноценные.

Необходимо уточнить смысл фразы «посадочные кусочки не нуждаются ни в какой специальной подготовке». Их следует понимать как посадочные кусочки могут обойтись без какой–либо специальной подготовки.

Есть безвредные приемы, способствующие более полному использованию ростового потенциала клубней, устойчивости растений к заморозкам, заболеваниям и вредителям, засухо– и жароустойчивости, получению более раннего и более обильного урожая и т. д.

Вот яркий пример. В небольшой, но ёмкой книжке «Картошка, на посадку!», написанной руководителем Черниговского КОЗ Вячеславом Грисюком и кандидатом биологических наук Ингой Демчук, описывается методика использования препарата «Під картоплю» («Бактопаслён») как раз для предпосадочной обработки клубней или кусочков с глазками.

Описание такого рода приёмов, требующих некоторых хлопот и, возможно, вполне терпимых затрат, — «не наш формат». Однако… в порядке исключения (и в качестве превентивной меры против возможного шквала звонков по поводу «Бактопаслёна») напишу всё, что про него знаю. Подчеркиваю: в книге появится «чужеродный элемент», но… коль скоро было сказано А, должно прозвучать и Б. К тому же сделаю это с удовольствием — мне препарат показался достойным затрат. И надеюсь, что за этот инородный кусок текста читатели–ригористы скальп с меня не снимут.

Итак. Биопрепарат «Під картоплю», стимулирующий рост и развитие паслёновых, производится Институтом сельскохозяйственной микробиологии Национальной академии аграрных наук (г. Чернигов). Приобрести препарат можно в Черниговском и других украинских Клубах ОЗ.

В препарате (жидкости светло–жёлтого цвета) содержатся штаммы бактерий Azotobacter vinelandii и Azotobacter chroococcum, выращенные в среде с лектином картофеля. Такая «биография» способствует приживаемости и более интенсивному размножению бактерий в ризосфере (корневой зоне) паслёновых.

Рабочий раствор — это суспензия (грубо говоря, взвешенная смесь) препарата с водой: латинское слово suspensio означает подвешивание. В литр воды вливают 10 мл препарата, добавляют прилипатели (к примеру, мелассу из расчёта 50 мл на литр), взбалтывают — и суспензия готова. Мелассу можно заменить сиропом или вареньем. Мыльные прилипатели нежелательны (бактериям неуютно в щелочной среде).

Одного литра суспензии достаточно для обработки 50 кг посадочных клубней или примерно 20 кг кусочков. Приготовленную суспензию надо использовать сразу же, чтобы активизировавшиеся бактерии, не теряя времени, оказались в привычной картофельной среде. Естественно, непосредственно перед применением суспензию надо взболтать, потому что микрочастицы склонны выпадать в осадок (именно поэтому мы говорим о суспензии, а не о растворе).

Обрабатывают посадочный материал мелкодисперсным опрыскиванием, поливом, замачиванием. Правда, опрыскивание стоит применять лишь при дефиците препарата — взвешенные частицы могут забивать тонкие каналы в опрыскивателе. Если же дефицита препарата нет, то наиболее простой и эффективный способ бактеризации — замачивание клубней и кусочков в суспензии на несколько минут. Ровно на столько, чтобы суспензией была смочена вся поверхность клубней и кусочков.

Бактеризованные клубни желательно высадить в тот же день, не давая им подсохнуть или, не дай Бог, пересохнуть. И надо тщательно оберегать препарат, приготовленную суспензию и бактеризованные клубни от прямых солнечных лучей.

Вот, собственно, и вся возня с препаратом «Під картоплю». Никаких сложностей. Даже о мерах предосторожности заботиться не надо — препарат абсолютно безвреден для человека и животных.

Я не буду перечислять все приводимые производителем достоинства препарата. Он явно заслуживает того, чтобы его испробовать — тогда и выявятся приносимые им бонусы. Но одно достоинство хотелось бы выделить. В названиях штаммов бактерий, являющихся действующей основой препарата, упоминается слово азотобактер. Оно говорит о том, что «Бактопаслён» способствует прямому усвоению азота из воздуха. А это означает, что препарат работает эффективнее в почве, обеспечивающей свободную циркуляцию воздуха. То есть — непаханой, не взрыхлённой механически (и быстро заплывающей или слипающейся), а дренированной, пронизанной корнями растений и ходами почвенных обитателей.

Вот из–за чего — из–за возможности лишний раз сказать о благах, которые несёт природосообразное хозяйствование — и был нарушен формат книги. Да простят мне читатели эту уловку настырного пропагандиста.

Словом, если огородник готов затратить разумные средства, время и силы на дополнительные хлопоты ради какой–то осознанной цели — Бог ему в помощь. Но каждый раз надо взвесить, а стоит ли овчинка выделки. И не сладкоголосая ли реклама «поёт колыбельную»? Прислушиваясь к рекламе, можно ведь и «Престижем» обработать кусочки — если при этом забыть, что важнее всё–таки вырастить вкусную картошку для нас, чем сделать картошку несъедобной для колорадского жука. Если отодвинуть первую задачу, то вторую вообще можно решить, не ударив палец о палец: просто не сажать картошку.

Не будет лишним ещё раз напомнить, что клубни, из которых нарезаются кусочки, должны быть проснувшимися, иметь хотя бы пару–тройку добротных ростков. Тогда и из кусочков, глазки в которых вроде бы спят, вырастут полноценные побеги. Если же клубень толком не проснулся, то, например, в сухую весну кусочки могут подсохнуть и не дать радующих глаз ростков.

Парадоксально, но факт: кусочек без ростка, отделённый от пробудившегося клубня, и такой же (с виду) кусочек непробуждённого клубня — два разных кусочка! И они по–разному ведут себя в земле. Есть у меня успешный многолетний опыт посадки кусочков первого типа и печальный — посадки кусочков второго типа. Во время посадки такие кусочки неразличимы, а урожай дают не сравнимый. А вот сколько–нибудь логичного толкования этого феномена — нет.

ВТ: Необходимое уточнение. Картошка сажается, как правило, в ещё достаточно прохладную пору, в почву, лишь недавно поспевшую. И если почву замульчировать непрогревшейся, то всходы картошки могут задержаться на одну–две недели, и картошка потеряет это благодатное весеннее время для вегетации. Поэтому надо «держать руку на пульсе»: подождать с мульчированием, пока почва не прогреется (ориентировочно — до появления всходов). Но, как только начнёт устанавливаться жаркая или ветреная погода — немедленно мульчировать грядку, не ожидая всходов.

В засушливые годы картофель особо страдает от пониженной влажности почвы и перегрева при отсутствии мульчи. В этих обстоятельствах особенно опасно опоздать с мульчированием — нет обычной для этого времени конденсации влаги под мульчей (при нормальных условиях под мульчей влаги может конденсироваться больше, чем принесут осадки).

Мульчировать посадки картошки можно и на больших площадях. О таком успешном опыте рассказывает Ю. А. Минчуков — начальник Розовского производственного участка фирмы «Бета—Агроинвест» (г. Ясиноватая Донецкой области). По засаженному картофельному полю с помощью навозоразбрасывателя была развеяна солома, и в исключительно неблагоприятных погодных условиях был получен удовлетворительный урожай.

Между прочим, Юрий Анатолиевич отметил такой интересный факт. Там, где мульча была толще, всходы картошки действительно появились несколько позже, но потом догнали всходы, появившиеся раньше, и урожай на этих «пятнах» был выше. Это говорит о том, что мульчировать картошку надо не автоматически, не спустя рукава, а «играть» и сроками, и толщиной мульчи, учитывать погоду не только сегодняшнюю, но и прогнозируемую, прикидывать: «А как картошке будет лучше?» И решать задачу вместе с картошкой, а не за неё.

БА: Скептику и ворчуну может показаться, что мы, дескать, «нагружаем» огородника, хотя обещали облегчать ему жизнь. И самое время уточнить ещё раз: мы в своих обещаниях имели в виду уменьшать физическую нагрузку. Что же касается умственной деятельности, то в отношении неё мы таких обещаний не давали. Наоборот, подразумевалось, что мускульная и машинная работа «покрываются» умственной. «Скотинящей» (по выражению М. Успенского) мы считаем длительную физическую работу на свежем воздухе, но никак не умственную.

Наконец, о том, что огородник физически лишается возможности полоть–окучивать картошку. Благо это? Конечно!

Фактически–то грядка будет выполота дважды: перед посадкой, когда по ней сеются всякие уплотнители (лён, чернобривцы, котовник, лебеда садовая, редька масличная…), и после копки, когда сеются сидераты. Конечно, если бы сорняки обогнали картошку, то вряд ли можно было бы замолвить за них доброе слово. А в паузу между прополками они принесут несомненную пользу — помогут укрыть почву от солнца и избавить картошку от эффекта «раскалённой сковороды». И притом — какая экономия труда! Заметим ещё, что сорняки — важный «возобновляемый» источник сырья для навозно–травяных «чаёв» и ЭМ-силоса, но об этом — в п. 5.5, 6.4 и 6.5.

Что касается окучивания, то основное его назначение — привлечение тепла. И заботиться об этом естественно на Вологодчине, на Урале, в Сибири, в Белоруссии, в Голландии… Но зачем это делают украинцы или россияне Черноземья, где месяцами держится температура за 30 °C? Правда, при мелкой посадке могут выглянуть на солнышко и озелениться наливающиеся клубни. Но этого можно избежать, соблюдая достаточную глубину посадки и мульчируя посаженный рядок. Мульча не только прикроет клубни от солнца и почву от пересыхания и перегрева, но и, разлагаясь, обеспечит картофель добавочным углеродным питанием.

 

2.5. Посадочная палка для картошки

БА: В п. 2.1 рассказывалось, как избежать мертвящей рыхлой земли при посадке рассады.

Из тех же соображений надо сторониться рыхлой земли и при посадке картошки. И лучше всего избавиться от этой напасти, сажая картошку под палку.

Смешно бывает наблюдать за посадкой картошки под лопату. Сделает копач лунку. Надо бы стать в неё двумя ногами и хорошенько потоптаться, чтобы хотя бы частично оживить загубленную рыхлением почву, восстановить капиллярность под клубнями. А копач вдогонку ещё и шурует в лунке, как кочегар в топке, всеми силами добиваясь того, чтобы окрестности клубня, не дай Бог, не стали плотными и капиллярными и к клубням не пришла живительная влага. Потеха! Столько возни, чтобы клубню (ишь какой!) не стало хорошо.

Кроме того, вздымая при посадке картошки под лопату тонны земли, на свет Божий поднимают тьму дремлющих в земле семян сорняков. Их там — на столетия. И пребывали бы они века в летаргическом сне. Но — лопата разрушает защитный экран и создаёт рабочие места полольщикам.

Так вот, посадочная палка не только сохраняет почву плотной. Она ещё и дополнительно уплотняет её непосредственно под клубнем и не поднимает к свету уйму семян сорняков. Красота!

О посадке картошки под палку я прочитал впервые у В. В. Фокина. «Живьём» такую палку увидел у Виталия Трофимовича. У Владимира Васильевича рабочий «шишак» был прилажен к палке, а мой соавтор нашёл готовую (будто на заказ сделанную) палку в лесу: в роли «шишака» выступал естественный наплыв на берёзовой ветке. Правда, у обеих палок был ощутимый дефект: «шишак» делал цилиндрическую ямку, и при вынимании палки стенки ямки часто обрушивались, так что приходилось повторять операцию.

В. И. Бевз (г. Энергодар Запорожской области) усовершенствовал палку. Вместо «шишака» Виктор Иванович набил на рабочий конец палки дополнительные брусочки, сточил наборной конец «на конус» на токарном станке, и стенки ямок перестали обрушиваться.

Я собрал всё лучшее у своих предшественников, внёс кое–какие «рацпредложения», и на фото видно, что получилось. Палка ориентирована на глазки, и потому достаточно тонкая. Если картошка сажается целыми клубнями, то рабочий конец должен быть несколько толще (чтобы клубень ложился на дно ямки). К палке приделаны педаль и рукоятка. Педаль служит для вдавливания палки в почву ногой (конический конец имеет длину 12 см), а рукоятка обеспечивает удобство манипулирования палкой. Педаль и рукоятка слегка «развёрнуты»: их плоскости образуют небольшой (градусов 10–15) угол, чтобы педаль шла сбоку от только что сделанных ямок, не разрушала их. Надо ли говорить, что палка (а она — достаточно толстая) должна быть из лёгкой древесины, например, из тополя, вербы, осины, сосны? Наконец, необходимо добавить, что такую палку может сделать любая «бабушка».

После того как сделаны ямки и разложены клубни или кусочки, остаётся поцарапать засаженный рядок, чтобы присыпать ямки и вернуть «войлок» на место; при необходимости можно добавить мульчи (если почва недостаточно прогрета, надо отложить мульчирование на несколько дней). Рядок должен быть замульчирован тщательно, так как картошка не окучивается, а не исключено, что какому–нибудь клубню–непоседе захочется выглянуть на свет Божий.

У меня за лето парочка таких казусов случается. Поскольку я провожу предпосадочное пробуждение клубней в темноте, то ростки получаются белыми, придаточные корни из пазух листьев на белых ростках образуются охотнее, чем на зелёных, стало быть, столоны и клубни могут образоваться выше посадочного кусочка, ближе к поверхности. И клубень может выглянуть из земли, так что мульча в этом случае нужна ещё и в роли экрана.

БА: Сведу «в столбик», чем хороша посадка картошки под палку:

• из–за того, что не делается лунка, почва вокруг клубня или кусочка остаётся живой — плотной, капиллярной и пористой;

• не нарушается система дренажа, образованная корнями растений и почвенными «жителями»;

• избавление от формирования лунок и их присыпания увеличивает скорость посадки на порядок;

• пропадает нужда в комплектовании многолюдных «бригад» сажальщиков: удобнее всего сажать картошку вдвоём, но и в одиночку работается достаточно производительно.

Кстати, посадочную палку для картошки можно использовать и для высадки непереросшей рассады. Весной 2011 года рассада у нас получилась именно такой, и мы под «картофелесажалку» сажали и помидоры, и перцы, и баклажаны. Получалось очень споро: я выдавливал ямки, а Тамара Фёдоровна опускала в них саженцы и тщательно обжимала почву вокруг них.

 

2.6. Молодая картошка — всё лето

Посадка в три (или даже четыре) срока позволит баловать себя (тем, кто ценит такое баловство) ни с чем не сравнимой молодой картошкой в течение всего нашего длинного лета.

В первый раз картошка сажается в «тимирязевскую» теплицу (см. п. 4.6) примерно на месяц раньше обычного срока. При этом желательно соблюсти следующие условия:

1. Для посадки выбрать ранний сорт.

2. Проращивание посадочных клубней надо начать за 5–6 недель до предполагаемой посадки. Увеличение срока проращивания по сравнению с основной посадкой связано, в первую очередь, с тем, что в теплице нет риска подставить ранние всходы под заморозки.

3. Проращивать клубни можно на свету — нет нужды заботиться о придаточных корнях и столонах, поскольку ввиду быстротечности вегетации всё равно из них не успеет вырасти что–нибудь путное.

4. Малая площадь теплицы используется рациональнее при посадке одиночными глазками (вершинный глазок из боязни повредить ростки можно не делить) по схеме 15x20 см. Глубина посадки обычная — 12 см.

5. Мульчировать посадку не следует — весной надо заботиться скорее о накоплении, чем об отводе тепла, а позже картошка сама укроет землю от прямых солнечных лучей.

6. Когда растения хорошо разовьются, достигнут высоты примерно 15 см, их можно 2–3 раза подкормить навозно–травяным чаем (см. п. 5.5). Для ЭМ-силоса (см. п. 6.4) время ещё не подошло, а позже от такой подкормки картофель может начать жировать.

7. По мере выкапывания картошки освобождающуюся площадь желательно мульчировать, чтобы уберечь почвенную живность (и почву) для посадки, в частности, четвёртой очереди картошки (см. следующий пункт). Можно, кстати, засаживать теплицу частями, по мере освобождения площади.

Вторую очередь молодой картошки даёт «пощипывание» основной посадки.

В третий раз картошку (опять–таки раннего сорта) можно посадить в открытый грунт в конце июня. При отсутствии свободной площади ею можно уплотнить культуры, вегетация которых подходит к концу (чеснок, лук, ранняя капуста, огурцы, кориандр). Кукуруза, выращиваемая ради молодых кочанов, тоже может приютить картошку: пока картошка даст всходы, нуждающиеся в полном свете, кукуруза «отойдёт».

Разумеется, для посадки нужно использовать прошлогодний картофель. Есть, правда, препараты, провоцирующие прорастание молодого картофеля, но… «тюрьма крепкая, да черт ей рад».

Когда картофель взойдёт, колорадский жук, обитающий вокруг на ещё зелёной картошке, ведёт, преимущественно оседлую жизнь и не так грозен. Достаточно присматривать за картошкой и просто собирать редких «гостей». А когда начнётся интенсивный лёт жуков с усохших плантаций, растения уже утратят тургор и острый запах, станут менее привлекательными для жука. Разумеется, при угрозе нужно опрыскать растения смесью актофита (фитоверма) с битоксибациллином. После того как растения хорошо разовьются, можно пару раз подкормить их ЭМ-силосом.

Картошку можно посадить и в четвёртый раз, в конце июля, на освободившуюся площадь в «тимирязевской» теплице (в частности, на место картофеля первой очереди). Но в этот раз за жуком нужен глаз да глаз. Хорошо иметь по соседству высокие пахучие растения (котовник, чернобривцы, шалфей), способные сконфузить, сбить с толку жука. Можно воткнуть несколько высоких веток полыни. Разумеется, при угрозе даже очень слабого заморозка (а он может случиться уже в начале сентября) нужно укрывать теплицу.

Конечно, четвёртая посадка — и рискованная, и в какой–то мере хлопотная. Но услада гурманов — молодая картошечка в октябре — того стоит. К тому же, поздняя картошка — это отличный посадочный материал (если, конечно, хватит воли отказаться от молодой картошки в пользу далёкой весны).

Надо ли напоминать, что для обеспечения «конвейера» молодой картошки нужно запастись и сохранить адекватное количество старой.

 

2.7. Посадка культур с крупными семенами

БА: Крупные семена (кукурузы, подсолнуха, кабачков, тыквы, фасоли, арбузов, дынь, огурцов) приходится прятать в землю на ощутимую глубину — 4–6 см. И часто приходится видеть, как огородники готовят сапкой лунки для семян. И кладут семена на вредное для них рыхлое ложе!

Избавить семена от этой беды можно с помощью заострённой ветки с двумя сучками наподобие посадочной палки для картошки). Нижний сучок (у заострённого рабочего конца) служит ограничителем погружения веточки, а верхний — рукояткой, облегчающей вдавливание палки (и вообще манипулирование ею). Длина заострённого конца (под первым сучком) равна глубине сева, диаметр палки — 1,5–2 см.

Что касается общей длины (высоты) палки, то она определяется организацией сева. Например, для работы в одиночку на корточках удобна палочка длиной 20–25 см.

 

2.8. Оснастка посадки для наших сверстников

БА: Этот пункт — не для молодых огородников. Они могут счесть всё, о чём здесь говорится, баловством, «пустощами», чудачеством, так что им можно его пропустить. А вот нашим сверстникам стоит задержаться. Увы, приходят годы, о которых Апухтин говорил:

Жизнь пережить — не поле перейти!

Да, жизнь трудна, и каждый день трудней,

Но грустно до того сознания дойти,

Что поле перейти мне всё–таки трудней.

Для нашего сверстника, увы, найдётся в огороде повод вспомнить эти горькие слова поэта. И грех упустить любую возможность сделать так, чтобы огородник вспоминал их как можно реже, чтобы годы его себе текли, а он их не замечал.

В частности, если посадка культур с крупными семенами «под палку» выполняется вдвоём, то заготавливающего ямки можно «выпрямить», снабдив его более длинной, скажем, метровой палкой. Можно «выпрямить» и того, чья обязанность бросать семена в ямки. Его можно вооружить достаточно длинной трубкой: нижний конец трубки накрывает ямку, а с другого конца в трубку бросается семя. Можно даже в раструб, куда бросают семена, вставить (или закрепить снаружи) воронку!

С помощью трубки можно сеять и арпаш: нижний, косо срезанный конец трубки движется с подходящей скоростью по канавке, а в раструб бросаются луковки. Возможно, кому–то покажется, что трубка усложняет посадку. Но, согласитесь, ходьба по врачам — и продолжительнее, и утомительнее. Об «удовольствии» — и говорить нечего.

Кстати, с помощью длинных посадочных палок можно сажать и рассаду — стоит лишь подобрать подходящие длину и диаметр заострённого рабочего конца. Таких палок можно заготовить уйму — разной длины, диаметра и размеров рабочего конуса.

Продолжая (мысленно) полемику с молодёжью, можно сказать, что всё это — совсем не «пустощі»! Во–первых, резко возрастает скорость посадки. Во–вторых, чем меньше времени огородник проводит на корточках, тем меньше вероятность подхватить, скажем, варикоз и, как следствие, тромбофлебит. А это — никакой не пустяк. И считал ли кто–нибудь число приседаний–вставаний, в которых попросту пропадает нужда при наличии этой нехитрой оснастки?

 

2.9. Портативная опора

Между прочим, можно заметно облегчить и сами приседания–вставания. Молодёжь их, естественно, не замечает — в конце концов, чем приседания–вставания на грядке отличаются от таковых в тренажёрном зале? А вот наши сверстники (у одного — астма, у другого — ишемия, у третьего — просто старость), приседая–вставая, кряхтят, быстро утомляются, задыхаются, нуждаются в том, чтобы выпрямиться и передохнуть.

Уловка же — совсем пустяковая. Чаще всего огородники приседают–встают с ведром в руках (ведро может понадобиться и для арпаша или зубков чеснока при посадке, и для сорняков при прорывке грядки, и для урожая — стручков, плодов, клубней). Так вот, надо взять брусок, длина которого на 10–15 см больше диаметра раструба ведра, положить его на ведро, и при каждом приседании–вставании опираться на брусок. Могу заверить: так приседать и вставать намного легче. Даже если не приседаешь (на колено или на корточки), а только нагибаешься — опора заметно облегчает это «физическое упражнение», меньше затрудняет дыхание.

Облегчив себе работу, мы заодно делаем более комфортным житьё–бытьё наших близких, с которых снимается забота о наших ногах. А чего о них заботиться, если их можно сохранить без следов, которые оставляет долгое сидение на корточках?

В предисловии мы обещали описывать лишь такие уловки, которые одновременно снижают давление на окружающую среду и раскрепощают огородника. Сев крупных семян с помощью палок и трубки, а также опора в случае нужды на брусок — именно такие уловки, способные снизить артериальное давление и давление на огородника.