***

Для обработки фотографических материалов необходимы три условия: темнота, чистота и нормальная комнатная температура (18-20°С). Все остальное, в том числе и размеры помещения, играет второстепенную роль.

 

Где оборудовать фотолабораторию

Чтобы разместить все необходимое оборудование для проявления и печатания, вполне достаточно иметь стол размером 50 x 100 см. Фотолабораторию можно устроить в кладовой, чулане, ванной комнате; можно обойтись и без специального помещения, т. е. работать в жилой комнате, если удастся ее достаточно хорошо затемнить.

Собственно говоря, для обработки фотопленок вообще не требуется темного помещения. Проявочные бачки позволяют производить это на свету. Темнота нужна только для заправки пленки в бачок, а для этого достаточно иметь светонепроницаемый зарядный мешок типа муфты, сшитый из двух слоев плотной темной ткани. Форма и размеры такого мешка показаны на рис. 109.

Рис. 109. Зарядный мешок

Для изготовления его пригодны фланель, сукно и любые другие плотные ткани. Рукава мешка должны быть достаточно широкими, чтобы через них можно было внести в мешок проявочный бачок. В концы рукавов надо вшить резинки, плотно обхватывающие руки. Такой мешок пригоден и для зарядки кассет и для нарезки пленки на куски нужной длины. Одним словом, для работы с фотопленкой мешок полностью заменит вам фотолабораторию и позволит выполнить любую операцию на свету. Само собой разумеется, что нужно работать подальше от окна и сильных источников света.

Затемнять помещение необходимо лишь для печатания фотоснимков, а для этого абсолютная темнота не так важна, как при обработке пленки. Фотобумага во много раз менее чувствительна к свету, чем фотопленка.

Нельзя печатать в помещении, где видны предметы. Так можно испортить фотобумагу. Во всех случаях надо стараться получше затемнить комнату, но вечером это сделать не так уж трудно. Вполне достаточно завесить окна темными, не пропускающими свет занавесками. Что касается двери, то если она закрывается достаточно плотно, завешивать ее не обязательно.

Очень удобно работать в ванной комнате: здесь под рукой проточная вода и затемнить такую комнату гораздо легче. И вообще приспособить ванную для фотоработы легко и просто. Достаточно для этого иметь две доски — одну побольше, по размерам ванны, вторую поменьше, под размер раковины умывальника. Первая доска, положенная на борта ванны, будет отличным рабочим столом для кювет с растворами и фонаря, а вторая — столиком для фотоувеличителя.

Печатание снимков — дело очень увлекательное. За этим занятием вы будете проводить многие часы, не замечая, как течет время, поэтому важно иметь отдельное, хотя бы самое небольшое помещение, где вы могли бы работать, не мешая другим, и где никто не мог бы помешать вам. Отличную лабораторию вы можете устроить у себя в комнате или в коридоре, отгородив угол, а еще лучше, — смастерив кабину. Для тех, кто любит и умеет столярничать, постройка такой кабины не составит труда. Для одного человека вполне достаточна кабина площадью 1 м2 и высотой 2 м.

Выстрогайте деревянные рейки сечением примерно 4 x 4 см, сделайте из них каркас и обейте его с четырех сторон и сверху фанерой, оставив место для двери. Из таких же реек свяжите рамку для двери и тоже обейте ее фанерой. В крыше сделайте небольшое отверстие для вентиляции, а над ним — светозащитный колпачок, чтобы воздух мог проходить, а свет не проникал. Устройство колпачка несложное (рис. 110). Навесьте дверь — и кабина готова. Внутри кабины сделайте две широкие полки. Одна из них, размером 50 x 100 см, будет служить рабочим столом, другая, поменьше, — столиком для фотоувеличителя. Прочие полки для лабораторных принадлежностей можно подвесить к стенкам кабины в удобных местах.

Рис. 110. Схема вентиляционного светонепроницаемого колпачка

 

Что купить

Прежде всего нужно обзавестись некоторым фотографическим имуществом.

Ассортимент фотографических товаров очень широк, он включает сотни наименований. В их числе десятки моделей фотоувеличителей, множество всевозможных принадлежностей, различных фотоматериалов и химических реактивов. Главное — это удержаться от соблазна и не торопиться купить то, что вам пока не нужно.

Для обработки фотопленок (проявления и прочего) необходим проявочный бачок. Это черный пластмассовый бачок с крышкой и катушкой. В зависимости от формата фотоаппарата применяются разные бачки.

Печатать фотоснимки можно с помощью весьма простой копировальной рамки. Это деревянная рамка с закраинами и плоской, обычно двухстворчатой крышкой, оклеенной снизу ворсистой тканью и запирающейся с помощью двух поперечных пружинящих планок. Формат рамки большой роли не играет, но желательно иметь рамку размером не менее 9 x 12 см. Устройство рамки настолько несложно, что ее нетрудно смастерить самому.

Если вы приобрели крупноформатный фотоаппарат, например «Любитель», то на первое время можно ограничиться только такой рамкой. Но рано или поздно вы, конечно, обзаведетесь фотоувеличителем. Это прибор не дешевый, поэтому, прежде чем выбрать его, ознакомьтесь с тем, что сказано о нем дальше (стр. 204).

Для проявления, фиксирования и промывки фотоотпечатков нужны ванночки (кюветы). На первых порах вполне хватит трех ванночек размера 13 x 18 см. В дальнейшем для изготовления более крупных фотоотпечатков надо будет обзавестись и более крупными ванночками. Понадобится, кроме того, лабораторный фонарь с оранжевым светофильтром.

Фотолабораторные фонари бывают разной конструкции и формы. И то и другое не имеет существенного значения. Важно, чтобы фонарь не имел никаких щелей, через которые мог бы проникнуть свет лампы, и чтобы его защитный светофильтр не пропускал вредных лучей.

Для взвешивания химических веществ нужны небольшие весы с пластмассовыми чашками и граммовый разновес. В крайнем случае разновес можно заменить мелкой монетой: 1 копейка весит 1 г, 2 копейки — 2 г, 3 копейки — 3 г, 5 копеек — 5 г.

Для отмеривания воды при составлении фоторастворов можно пользоваться стаканом, но гораздо лучше делать это с помощью мерительного сосуда — мензурки. Вполне пригодна мензурка емкостью 200-250 мл. Для сливания растворов в бутылки купите небольшую стеклянную или пластмассовую воронку.

При обработке фотопленок важную роль играет температура применяемых растворов, особенно проявителя, поэтому понадобится термометр, хотя бы самый простой. Вы найдете его в фотомагазине, в магазине лабораторного оборудования или наглядных учебных пособий. Вполне пригоден ванный термометр, который можно купить в любой аптеке, нужно только вынуть его из оправы.

Для сушки проявленных пленок применяются небольшие металлические зажимы вроде бельевых прищепок. Купите их несколько штук.

Полезно обзавестись специальным фотопинцетом для обработки фотоотпечатков. Фотографические растворы оставляют на ногтях коричневый налет, который сначала незаметен, но мало-помалу становится все темнее и темнее, и удалить его очень трудно. Кроме того, при работе руками в растворы заносится грязь. Пинцет недорог и избавит вас от этих неприятностей.

Все остальное, что может понадобиться в работе, найдется в каждом доме. Для приготовления фотографических растворов вполне подходят чисто вымытые стеклянные банки, а для хранения растворов — обыкновенные бутылки.

Вот, собственно, и все оборудование, необходимое для того, чтобы начать заниматься фотографией (рис. 111).

Рис. 111. Это все, что необходимо для фотолабораторией работы

Для контактной фотопечати гораздо удобнее пользоваться не рамкой, а копировальным станком. Если не удастся купить такой станок, сделайте его сами. Он не только облегчит контактную печать, но и пригодится для некоторых специальных работ, например для изготовления диапозитивов.

Рис. 112. Устройство и схема подключения копировального станка

Как видно на рис. 112, устройство станка очень несложное. Это обыкновенный фанерный ящик, в крышке которого устроена копировальная рамка со стеклом. На боковой стенке станка укреплена контактная звонковая кнопка для включения белой лампы. Из станка выведен электрошнур со штепсельной вилкой для включения в электросеть. Электрооборудование станка надо смонтировать по схеме, показанной на рисунке, т. е. так, чтобы при включении в сеть оранжевая лампочка горела непрерывно, а белая — только при нажиме на кнопку звонка.

Размеры станка рассчитаны на копировальную рамку формата 13 х 18 см и на белую лампу мощностью до 60 Вт. Более мощная лампа не нужна, чаще понадобится менее мощная.

Станок особенно удобен тем, что избавляет от необходимости каждый раз при включении белой лампы прятать от света фотобумагу, как это приходится делать при работе с копировальной рамкой. Для этого надо лишь постараться сделать станок так, чтобы он не пропускал света.

 

Что нужно знать о фотоувеличителе

Увеличение фотографических снимков основано на оптической проекции, отсюда и способ печати с помощью фотоувеличителя получил название проекционного. Фотоувеличитель — это один из видов проекционного фонаря (проекторов), действующий так же, как диапроектор или кинопроекционный аппарат. Разница лишь в том, что последний рассчитан на получение очень крупных изображений на больших экранах и проекция им ведется в горизонтальном направлении, а современный фотоувеличитель рассчитан на получение менее крупных, но более высококачественных изображений и проецирует изображение в вертикальном направлении на горизонтально расположенный сравнительно небольшой экран.

На рис. 113 приведена схема вертикального фотоувеличителя. Прибор состоит из осветителя 2, внутри которого находится электролампа 2, а под нею конденсор 3. Ниже конденсора расположена рамка для негатива 4, а еще ниже — объектив 5.

Рис. 113. Схема вертикального фотоувеличителя

Эти детали в совокупности составляют проектор, который с помощью кронштейна 6 с муфтой укреплен на вертикальной стойке (штанге) 7 и может перемещаться по ней вверх и вниз. Стойка 7 укреплена на экране 8, который одновременно служит основанием всего прибора. Под объективом укреплен откидывающийся в сторону защитный красный светофильтр 9.

При перемещении проектора вверх и вниз, т. е. изменении расстояния между ним и экраном, меняется масштаб увеличения: чем дальше от экрана расположен проектор, тем крупнее масштаб изображения.

Для получения резкого изображения негатива на экране каждому из этих расстояний должно соответствовать строго определенное расстояние между объективом и негативом, поэтому объектив в увеличителе подвижен, т. е. может быть приближен к негативу или отдален от него. В свою очередь каждому положению объектива соответствует определенное положение лампы, поэтому и лампа в увеличителе также снабжена устройством, позволяющим перемещать ее в различных направлениях (центрировать).

В продаже сейчас имеется широкий ассортимент фотоувеличителей. Увеличители изготовляются двух форматов: малоформатные — для негативов формата 2,4 x 3,6 см и крупноформатные — для негативов формата 6 x 9 см.

Само собой разумеется, крупноформатные увеличители годны и для увеличения малоформатных негативов. Для этого достаточно иметь переходную кадровую рамку, но не все фотоувеличители в этом смысле хороши. Дело в том, что наибольшая кратность увеличения в каждом увеличителе ограничена. Малоформатные увеличители обычно рассчитаны на 8-10-кратное линейное увеличение, а крупноформатные — только на 5-6-кратное. Таким образом, при увеличении малоформатных негативов с помощью малоформатных увеличителей можно получить отпечатки размером до 24 x 30 см, а с помощью крупноформатных — не более чем 13 x 18 см. Поэтому, имея малоформатный фотоаппарат, обзаводиться крупноформатным увеличителем нет никакого смысла.

Но существуют универсальные фотоувеличители — «Нева-ЗМ» и «Нева-4», снабженные двумя сменными конденсорами и двумя сменными объективами и позволяющие при увеличении малоформатных негативов получить 10-11-кратное увеличение.

Для миниатюрных фотоаппаратов увеличители пока не выпускаются. Для увеличения миниатюрных негативов применяются малоформатные увеличители с переходной кадровой рамкой.

Некоторые фотолюбители считают, что в увеличителе можно пользоваться любым объективом, не обязательно высококачественным. Это неверно. Качество и оптические характеристики объектива в увеличителе играют не менее важную роль, чем в фотоаппарате.

Фокусное расстояние объектива, предназначенного для увеличителя, подбирается по такому же принципу, что и для основных (нормальных) объективов к фотоаппаратам, т. е. по углу поля изображения. Для обычных объективов этот угол находится в пределах 45-55°. Соответственно ему для увеличителей различных форматов применяются объективы с разными фокусными расстояниями (табл. 10).

Таблица 10

ФОКУСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЯМ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ

Светосила объектива в увеличителе имеет такое же значение, как и в фотоаппарате: чем она выше, тем ярче освещается экран и тем короче может быть выдержка во время печатания. Однако такой закономерности в изменении выдержки, как при съемке, здесь нет, так как освещенность экрана зависит не только от светосилы объектива. При всех прочих равных условиях она зависит и от величины светящейся нити лампы. Коэффициент полезного действия лампы тем выше, чем меньше величина ее тела накала.

Большее значение, чем светосила, имеет диаметр действующего отверстия объектива: чем он больше, тем легче достигнуть равномерного освещения на экране. Светосильные объективы с большим действующим отверстием удобны главным образом в этом смысле.

Объектив — одна из наиболее дорогих деталей увеличителя, поэтому для снижения стоимости многие малоформатные фотоувеличители выпускают без объективов, с расчетом применения в них объективов фотоаппаратов. Следует помнить, что эти увеличители рассчитаны на объективы с посадочной резьбой М39Х1, и пригодны для них только нормальные ввинчивающиеся объективы малоформатных камер «Зоркий», ФЭД и др. Объективы с другой посадочной резьбой и со штыковой оправой (например, объективы фотоаппарата марки «Киев») к увеличителям не подходят.

Хотя применение в фотоувеличителе объективов указанных фотокамер и возможно, все же, приобретая увеличитель, рекомендуется купить к нему и объектив. Частое вывинчивание объектива из фотоаппарата и ввинчивание его в увеличитель приводит к порче резьбы объектива и к нарушению точности его установки в фотоаппарате.

Объективы, специально предназначенные для малоформатных увеличителей, стоят значительно дешевле, чем однотипные съемочные объективы тех же марок, но пониженная их стоимость объясняется не их качеством или оптическими характеристиками, а тем, что они смонтированы в более простой оправе и нестандартны по фокусному расстоянию, что не имеет никакого значения для применения их в увеличителе. Купив такой объектив, вы сбережете объектив своего фотоаппарата.

Все выпускаемые у нас фотоувеличители — конденсорные. Конденсор представляет собой короткофокусную собирательную оптическую систему, обычно состоящую из двух плоско-выпуклых линз, обращенных друг к другу выпуклыми поверхностями и смонтированных в общей оправе.

Конденсоры бывают симметричными, т. е. состоящими из двух совершенно одинаковых линз, и несимметричными, у которых радиусы кривизны (выпуклости) сферических поверхностей линз различны. В первом случае расположение линз в оправе безразлично, во втором — они всегда должны быть расположены в оправе так, как собраны на заводе. При чистке таких конденсоров надо помнить, что менять расположение линз нельзя, поскольку это ухудшает работу увеличителя.

Действие конденсора состоит в том, что, собирая падающие на него лучи света лампы, он направляет их сходящимся пучком в объектив, внутри которого образуется изображение светящейся нити лампы. Именно при этом условии на экране получается наиболее яркое и равномерное освещение. Таким образом, центрируя лампу, мы, по существу, стремимся отыскать такое ее положение, при котором будет выполнено указанное условие.

Однако освещенность экрана зависит не только от правильного положения лампы, но и от ее мощности и типа. Наиболее интенсивное освещение экрана достигается, когда изображение светящейся нити лампы полностью вмещается в зрачок объектива, но так получается не всегда. Часто в объектив вмещается только часть изображения светящейся нити лампы и, таким образом, свет лампы не используется полностью.

Повысить освещенность экрана можно, конечно, заменив менее мощную лампу более мощной, но не следует думать, что, увеличив мощность лампы вдвое, мы получим вдвое большую освещенность экрана. У более мощной лампы светящаяся нить лампы обычно больше, но в зрачок объектива все равно вместится только часть изображения этой нити, и если освещенность и повысится, то ненамного и только за счет более сильного накала нити. Кроме того, мощная лампа значительно повысит нагрев всего проектора, отчего негатив может покоробиться.

Не увлекайтесь мощными лампами. Эффект от них будет небольшой, а неудобств и неприятностей может быть много. Наиболее удобны лампы мощностью 60-100 Вт. На такие лампы рассчитаны почти все фотоувеличители, и лишь немногие из них пригодны для применения более мощных ламп.

Гораздо лучше пользоваться маленькими, например низковольтными автомобильными лампочками. Правда, для этого придется сменить электропатрон увеличителя и пользоваться понижающим трансформатором, но зато нагрев увеличителя будет совсем небольшим, и вы сэкономите электроэнергию. Так как светящаяся нить этих ламп очень мала, изображение ее полностью вмещается в объектив и эффект использования света ламп значительно повышается. Например, автомобильная лампочка мощностью всего 21 Вт дает примерно такую же освещенность экрана, как обычная лампа мощностью 70 Вт, а энергии потребляет в несколько раз меньше.

Наконец, не следует думать, что чем ярче освещен экран, тем лучше. Надобность в ярком освещении может возникнуть только при печати с очень плотных негативов, а для негативов средней и небольшой плотности она создает лишь неудобства в работе, вызывая необходимость давать очень короткие выдержки — порядка полсекунды и меньше, которые трудно отсчитывать.

Наиболее удобно для работы такое освещение экрана, при котором выдержки для негативов средней плотности при печати на бромосеребряных фотобумагах находятся в пределах 3-5 с.

Из числа бытовых электроламп наиболее удобны грибовидные криптоновые лампы мощностью 100 Вт. Небольшие по габаритам, они дают яркий актиничный свет. Пригодны и обычные лампы с шаровой колбой. Важно, чтобы колба лампы была чистой, без волнистостей, свилей и других дефектов. Все эти дефекты вызывают на экране темные полосы и пятна, от которых трудно избавиться. На колбах многих ламп имеется клеймо. Оно также дает на экране темные полосы, поэтому, если почему-либо не удастся приобрести лампу без клейма, его надо смыть слабым раствором уксусной или соляной кислоты.

К каждому фотоувеличителю прилагается небольшое круглое матовое стекло в оправе, с помощью которой оно надевается на конденсор со стороны верхней его линзы или укрепляется проволочным захватом (рис. 114) на колбе лампы. Дело в том, что конденсорные фотоувеличители несколько повышают контрастность изображения на фотоотпечатках, а матовое стекло, рассеивая свет лампы, смягчает контрастность.

Рис. 114. Проволочный захват для матового стекла

Кроме того, матовое стекло снижает зернистость изображения и делает незаметными мелкие дефекты негатива. Удобство применения матового стекла состоит и в том, что оно значительно упрощает работу: при переходе от одного масштаба увеличения к другому лампу практически можно не центрировать, в то время как при работе без матового стекла ее приходится центрировать очень часто.

Но матовое стекло поглощает по меньшей мере половину света, и при печати с очень плотных негативов его приходится удалять. На этот случай важно, чтобы увеличитель давал совершенно равномерное освещение экрана без матового стекла. Если же этого добиться не удается, то целесообразнее пользоваться не матовым стеклом, а матовой или молочной лампой. Световые потери будут меньше.

Увеличители отличаются один от другого системой подвески проектора и способом передвижения его вверх и вниз.

Наиболее простая система подвески проектора — кронштейн с муфтой. При такой системе кронштейн насаживают на вертикальную цилиндрическую стойку. Проектор поднимают и опускают рукой. В требуемом положении кронштейн закрепляют стяжным или упорным винтом. В таких увеличителях при перемещении проектора приходится действовать двумя руками, держа одной рукой стойку в нижней ее части, а другой — муфту кронштейна; для закрепления муфты в найденном положении одной рукой поддерживают муфту, а другой — затягивают упорный или стяжной винт. Подобная система не очень удобна.

Более удобна фрикционная система подъема и спуска проектора, состоящая из ролика или шкива с вращающейся рукояткой. Она позволяет поднимать и опускать проектор одной рукой и не требует закрепления муфты. Проектор перемещается медленно, но плавно.

Применяется также система подвески проектора на качающихся кронштейнах (консолях) из трех или четырех тяг, укрепленных на станине. Проектор поднимают и опускают рукой, причем для облегчения подъема в устройстве имеется достаточно мощная пружина. Для закрепления проектора в требуемом положении служит стопорный винт.

Такая система дает возможность быстро и вместе с тем плавно и легко поднимать и опускать проектор при переходе от одного масштаба увеличения к другому.

Существуют подвески комбинированного типа, представляющие собой сочетание муфты с качающейся консолью.

Имеются фотоувеличители с наклонной штангой. Благодаря собственному выносу над экраном такая штанга позволяет уменьшить стрелу кронштейна и тем самым придать большую устойчивость проектору. Существуют и другие системы.

Понятно, что система подвески и перемещения проектора никак не сказывается на качестве работы увеличителя. Просто одни способы более удобны в работе, другие — менее.

Важная характеристика фотоувеличителя — допускаемый предел увеличений. Нижний предел, т. е. минимальная кратность увеличения, определяется наиболее возможным сближением проектора с экраном и наибольшим выдвижением объектива. Существуют увеличители, дающие на экране изображение, равное по величине самому негативу, т. е. в масштабе 1:1. Но поскольку отпечаток в таком масштабе можно сделать контактным способом, фотоувеличители обычно рассчитываются на увеличенные масштабы, начиная с 1,5- или 2-кратного.

Гораздо большее значение для практики имеет максимальный предел увеличения. Фотоувеличитель тем совершеннее, чем большую кратность увеличения он дает. Этот верхний предел определяется возможным максимальным сближением объектива с негативом и максимальным удалением проектора от экрана.

Как уже было сказано, у малоформатных увеличителей этот предел обычно не превышает 10-кратного, а у крупноформатных — 5-6-кратного.

Для получения более крупных увеличений в увеличителях обычно предусмотрено устройство, позволяющее повернуть проектор либо вокруг вертикальной оси (т. е. стойки) на 180° и вести проекцию на низко расположенный экран, например со стола на пол, либо вокруг горизонтальной оси на 90° и проецировать изображение на стену.

Кроме увеличителей с ручной наводкой на резкость существуют увеличители с автоматической наводкой. Такие увеличители, если они действуют точно, конечно, очень удобны.

Выпускаются также складные портативные фотоувеличители, очень удобные для работы в путешествиях и экспедициях. Имеются также фотоувеличители, снабженные устройством для проецирования диафильмов на экран.

Многие фотоувеличители снабжены выдвижной рамкой, расположенной между лампой и конденсором. Эта рамка предназначена для светофильтров, применяемых при цветной фотопечати. Для черно-белой печати такие рамки не нужны. Правда, они не мешают производить черно-белую печать, но несколько удорожают увеличитель. Поэтому, если вы не собираетесь в дальнейшем заниматься цветной фотографией, то можете приобрести увеличитель без этой дополнительной рамки.

Качество работы увеличителя в основном определяется точностью и тщательностью, с которой он изготовлен, качеством его конденсора, объектива и защитного светофильтра. Все остальное, включая и конструкцию прибора, определяет эксплуатационные возможности увеличителя, но на качество отпечатков не влияет.

Все фотоувеличители снабжены вентиляционными отверстиями, расположенными в нижней и верхней частях осветителя. Через эти отверстия обычно пробивается немного света. Свет проникает также и в пазы негативной рамки, однако большой опасности для фотобумаги он не представляет.

Качество фотоувеличителя гарантируется выпускающими их заводами, поэтому, приобретая увеличитель, следует думать не столько о его качестве, сколько об эксплуатационных свойствах.