***

Ни один фотограф не поручится за качество негативов, пока не проявит пленку. Еще меньше уверенности у начинающего фотолюбителя.

Однако, что бы ни случилось во время съемки и какие бы ошибки вы ни допустили, сейчас думать об этом не надо. Постарайтесь сделать все, чтобы не прибавить к ошибкам съемки ошибки проявления.

 

Будьте точны и аккуратны

Наблюдать за ходом проявления вы не сможете. Результаты обработки фотопленки видны только после того, как пленка отфиксирована. Качество проявления зависит от температуры проявителя, времени проявления и, конечно, от того, насколько правильно вы приготовили проявитель и фиксаж. Поэтому будьте точны, внимательны и аккуратны.

Для обработки пленки вам понадобятся: проявочный бачок, проявитель, фиксаж, чистая вода, термометр, воронка, мензурка, прищепки и часы.

В продаже имеются специальные фотолабораторные часы с сигнальным звонком. Это очень полезный прибор. Заправив пленку в бачок и пустив в ход часы, вы избавите себя от необходимости неотступно следить за временем проявления и сможете спокойно заняться другим делом. Часы позовут вас громким звонком.

Понадобится, конечно, и темное помещение или зарядный мешок.

Тщательно проверьте, достаточно ли хорошо затемнено помещение и не проникает ли в него свет через щели. Учтите, что даже свет, проходящий через замочную скважину, может стать причиной полной неудачи. Работая с зарядным мешком, постарайтесь выбрать уголок потемнее и подальше от окна. Даже при отлично сшитом мешке такая мера предосторожности не будет лишней.

 

Несколько слов о воде и химикатах

Для приготовления фотографических растворов можно применять любую чистую пресную воду: колодезную, родниковую, речную, водопроводную, снеговую и дождевую. Мутную, загрязненную воду применять, конечно, нельзя, но, если нет никакой другой воды, ее нужно профильтровать через вату или фильтровальную бумагу.

В воде почти всегда имеются растворенные соли кальция, магния и др. Вода с относительно большим содержанием этих солей называется жесткой. Кроме того, в сырой воде имеются растворенные газы и бактерии. Можно приготовлять растворы и на сырой и жесткой воде, но всегда, когда возможно, воду рекомендуется прокипятить. Растворы, приготовленные на кипяченой воде, действуют и сохраняются лучше. Наилучшей, конечно, считается дистиллированная вода, но в обычной любительской практике никакой необходимости в ней нет.

В фотографии применяется довольно большое количество различных химических веществ. Эти вещества бывают разной степени очистки: технические, чистые, химически чистые, чистые для анализа и др. Для фотографических целей пригодны все вещества, кроме технических. Впрочем, это важно знать на случай покупки химических веществ в магазинах химических реактивов или бытовой химии, где в продаже бывают и технические вещества. Химикаты, поступающие в фотомагазины, всегда имеют необходимую степень очистки. Иногда эти вещества продаются под маркой «фото», например «Сульфит фото».

Некоторые вещества бывают двух видов: кристаллические и безводные. Можно пользоваться и теми и другими.

Большинство химических веществ, применяемых в фотографии, отлично сохраняется в тщательно закупоренных банках и может служить долгое время, но некоторые из них слеживаются, другие впитывают в себя влагу из воздуха и расплываются. Более удобны и гораздо лучше сохраняются безводные вещества. Так или иначе хранить химические вещества надо всегда в хорошо закрытых банках и желательно в темном месте.

Ни в коем случае не оставляйте химические вещества и готовые растворы без этикеток. Достаточно забыть, какое' вещество находится в банке, и может произойти большая неприятность. Уж если случилось так, что на банке не оказалось этикетки, то, прежде чем воспользоваться веществом, необходимо определить его, а если это не удастся, то совсем выбросить. Иначе, всыпав в раствор проявителя гипосульфит вместо сульфита, вы после проявления вынете из проявочного бачка не негативы, а совершенно прозрачную пленку. Неважные результаты получаются, если вместо метола вы всыплете гидрохинон, а ведь эти два вещества очень похожи по внешнему виду.

На банках или бутылках с готовыми растворами кроме названия содержимого надо поставить дату приготовления раствора и отмечать, сколько и какого фотоматериала в нем уже обработано. Приучитесь к этому порядку, и вы избавитесь от многих неприятных неожиданностей.

 

Что нужно знать о проявителе и фиксаже

В состав фотографического проявителя входит несколько веществ, каждое из которых выполняет определенную роль.

В каждом проявителе прежде всего должно быть собственно проявляющее вещество, превращающее скрытое фотографическое изображение в видимое. Таких веществ известно довольно много. Это метол, гидрохинон, парааминофенол, фенидон, амидол, глицин и др. Именно под действием этих веществ освещенные во время съемки кристаллы галогенного серебра восстанавливаются в крупицы металлического серебра, образующие фотографическое изображение.

В практической работе вам придется иметь дело главным образом с двумя проявляющими веществами: метолом и гидрохиноном.

Метол представляет собой очень мелкие игольчатые кристаллы, хорошо растворимые в воде. Хороший метол в порошке должен быть светлым, почти белым. Слегка желтоватый или сероватый метол тоже пригоден для работы, но слишком темный дает очень окрашенный раствор. Таким продуктом пользоваться не рекомендуется. Хранить метол надо в склянке коричневого стекла или в банке, завернутой в черную бумагу.

Гидрохинон внешне похож на метол, и их легко спутать, поэтому никогда не следует хранить метол и гидрохинон без этикеток.

Внешние признаки качества гидрохинона такие же, как и у метола, и хранить его надо также в склянке темного стекла.

Гидрохинон как самостоятельно проявляющее вещество используется редко. Почти всегда он применяется вместе с метолом.

Если растворить в воде метол или гидрохинон, то раствор довольно скоро испортится: окислится кислородом воздуха и пожелтеет. Чтобы предохранить раствор от окисления, в него вводят консервирующее вещество, чаще всего сульфит натрия.

Сульфит натрия бывает двух видов: кристаллический и безводный. Первый представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Хранить его надо в хорошо закупоренных банках, так как под действием воздуха на поверхности кристаллов появляется белый налет сульфата натрия (глауберова соль). Таким продуктом пользоваться не рекомендуется. В крайнем случае его надо положить в сито и облить водой, чтобы смыть налет, а после промывки тут же взвесить нужное количество и растворить.

Значительно лучше сохраняется безводный сульфит натрия, представляющий собой зернистый белый порошок.

Сульфит натрия бывает двух марок — А и Б. В проявителях для пленок лучше всего применять сульфит натрия марки А, а для фотобумаг можно пользоваться маркой Б.

Существуют проявители, содержащие только проявляющее вещество и сульфит натрия, но работают они поверхностно (мягко) и медленно.

Чтобы ускорить работу проявителя и сделать его более энергичным, в него вводят какую-либо щелочь, чаще всего соду или поташ.

Сода, как и сульфит натрия, бывает кристаллической и безводной. Процесс обезвоживания соды называется кальцинацией. Безводная сода обычно продается под названием кальцинированной. Кристаллическая сода представляет собой бесцветные кристаллы, а кальцинированная — мелкий белый порошок.

Однако роль соды состоит не только в ускорении процесса проявления. Сода нейтрализует продукты окисления, образующиеся при взаимодействии проявляющего вещества с галогенным серебром, и тем самым поддерживает на необходимом уровне работоспособность проявителя.

Применяемая в фотографии сода (углекислый натрий) ядовита! Не путайте ее с питьевой содой (двууглекислым натрием)!

Поташ (углекислый калий) представляет собой белый порошок, жадно впитывающий в себя влагу из воздуха и превращающийся в расплывающуюся массу. Поэтому хранить его надо в очень хорошо закупоренных банках. Поташ играет в проявителе такую же роль, как и сода, и служит ее заменителем.

Вступая во взаимодействие с эмульсионными кристаллами галогенного серебра, проявитель в первую очередь проявляет те места пленки, на которые попало больше света. Затем начинает действовать на места, куда попало меньше света. Именно благодаря такому замечательному действию проявителя на пленке образуется изображение. Однако, спустя некоторое время, он начинает проявлять и те кристаллы, на которые свет не попал. В результате на пленке начинает появляться вуаль, которая очень вредит качеству фотографического изображения. Как предостеречь пленку от этой опасности? Для этого в состав проявителя вводится специальное противовуалирующее вещество, обычно — бромистый калий.

Бромистый калий представляет собой мелкий кристаллический порошок, похожий на столовую соль. Он отлично сохраняется даже в открытом виде и легко растворяется в воде.

Обволакивая кристаллы галогенного серебра, бромистый калий образует на них защитную оболочку, препятствующую действию проявителя и затрудняющую восстановление кристаллов. Скорость действия проявителя от этого, естественно, замедляется. Большое количество бромистого калия может и совсем приостановить проявление, поэтому его вводят в проявитель в очень небольших дозах: 1-3 г на 1 л раствора.

Взвешивать его надо по возможности точнее и лучше всего вводить в проявитель в виде 10%-ного раствора, т. е. приготовить раствор из 100 мл воды и 10 г бромистого калия и вместо каждого грамма сухого вещества вливать в проявитель 10 мл раствора. Такой метод более точен.

С фиксажем дело обстоит проще. Его роль сводится к тому, чтобы растворить оставшиеся после проявления непроявленные кристаллы галогенного серебра. Эту работу отлично выполняет тиосульфат натрия, в обиходе называемый гипосульфитом. И хотя существует несколько рецептов фиксажей, основное вещество в них всегда — тиосульфат натрия.

В фотографии принято правило: растворять вещества в той последовательности, в какой они приведены в рецепте, и не растворять последующие вещества, пока полностью не растворится предыдущее. Правило это, в общем, справедливое, и его надо придерживаться, но оно не исчерпывает всей методики приготовления растворов. В каждом случае надо руководствоваться специальными указаниями, которые даются к рецептам.

Приготовляя фотографические растворы, следует пользоваться чистой стеклянной или пластмассовой посудой. Пригодна также эмалированная посуда без выколок эмали и сосуды из нержавеющей стали. Другая металлическая посуда непригодна. Удобнее всего обыкновенные стеклянные банки.

Чтобы ускорить растворение веществ, воду рекомендуется предварительно подогреть до 45-50°С.

Взвешивать вещества можно на обычных лабораторных весах с пластмассовыми чашками. Чтобы не загрязнять весов, вещества надо насыпать на небольшие кусочки чистой бумаги, лучше всего кальки. На каждой бумажке надо написать название вещества.

При приготовлении проявителя, в состав которого входит метол или гидрохинон, надо растворять их первыми, но растворы эти быстро окисляются, поэтому для предохранения их от окисления необходим сульфит натрия. Однако если растворить сначала весь сульфит натрия, а затем метол или гидрохинон, то в растворе может выпасть белый осадок. Следует поэтому растворить в воде сначала немного сульфита натрия, затем метол и гидрохинон, а потом остальную часть сульфита натрия.

После полного растворения этих веществ растворяют соду, а затем бромистый калий.

Растворяя вещества, надо помешивать раствор стеклянной или деревянной палочкой, стараясь не вспенивать его. Не следует также взбалтывать раствор. Образование пены ускоряет окисление раствора.

Когда в рецепте на первом месте стоит вода, то ее можно взять сразу в указанном количестве. Если же вода стоит на последнем месте, это значит, что имеется в виду объем готового раствора. В рецепте в таких случаях пишут: «Вода... до... мл». Тогда следует сначала отмерить примерно 3/4 указанного количества воды, растворить в ней вещества, а затем уже долить в раствор воду до указанного объема.

Небольшие ошибки в общем объеме раствора существенного значения не имеют.

Приготовив проявитель, дайте ему отстояться в течение получаса, а затем перелейте в чистую бутылку и закупорьте ее пробкой. Переливая проявитель в бутылку, очень полезно профильтровать его через вату или фильтровальную бумагу.

В хорошо закрытой бутылке проявитель, не бывший в употреблении, хранится месяцами, а в открытой банке портится за два-три дня. Признак того, что проявитель начинает портиться, — его окраска и помутнение. Свежеприготовленный проявитель должен быть прозрачным и бесцветным или чуть-чуть желтоватым. С течением времени раствор все более желтеет и начинает опалесцировать (переливать разными цветами). Таким раствором пользоваться нельзя.

Если раствор окрашивается уже во время его приготовления, это указывает на недоброкачественность проявляющего вещества или неправильное приготовление раствора. Таким раствором также пользоваться не следует.

Пытливых фотолюбителей (а таких очень много) интересует вопрос: почему вещества, входящие в состав того или иного фотографического раствора, берутся в строго определенном количестве и что будет, если изменить в рецепте количество какого-либо из них?

Кое-что об этом мы уже сказали при описании роли веществ, входящих в состав проявителя. Вообще же рецепты фотографических, как и любых других растворов и лекарств, — это, конечно, не просто наугад взятые количества вещества. Каждый рецепт — результат большой научной и экспериментальной работы, и здесь в расчет принимаются многие соображения.

Состав любого фотографического раствора должен отвечать всем поставленным требованиям и вместе с тем быть экономичным.

Никому не запрещено изменять состав раствора по своему усмотрению, и некоторые фотографы это делают.

Но заниматься этим имеет смысл только в том случае, если есть возможность с достаточной точностью установить, как при этом изменяются свойства раствора, как они сказываются на результате. Сделать это без специальных измерительных приборов и правильно поставленных опытов, конечно, трудно.

Таблица 11

ЗАМЕНА СУЛЬФАТА НАТРИЯ

Иное дело, когда речь идет о том, какие последствия вызывают ошибки при изготовлении растворов и какие отклонения от рецепта допустимы. Известно, что ни в каком деле никакие ошибки не идут на пользу, но допуски везде и всегда имеются.

Вместе с тем в некоторых рецептах количество веществ иногда указывается с точностью до полуграмма и даже четверти грамма. Если пол грамма вещества еще можно взвесить на обычных лабораторных весах, то вес в четверть грамма требует уже аналитических весов и милиграммового разновеса. Нужна ли такая точность? Конечно, нет.

Таблица 12

ЗАМЕНА СОДЫ

В случаях отсутствия в продаже безводных химических веществ их можно заменить кристаллическими, но в определенных весовых соотношениях, указанных в табл. 11 и 12.

Если нет соды, то ее можно заменить поташом из расчета 1 г поташа вместо 2 г кристаллической соды.

 

Особенности мелкозернистых проявителей

С тех пор как в фотографическую практику вошли длинные пленки, содержащие множество кадров, сделанных в разных условиях с разными экспозициями, строго говоря, требующих раздельного проявления, возник возрос: как их проявлять?

Техническая сторона этой задачи была разрешена довольно остроумно и просто: были сконструированы специальные проявочные бачки. Сложнее оказалась химическая задача. Во-первых, поскольку форматы аппаратов становились все меньше и меньше, со всей остротой встал вопрос о борьбе с зернистостью изображения. Во-вторых, необходимо было разработать такой рецепт проявителя, который за одно и то же время проявления давал бы оптимальные результаты для всех негативов, т. е. выравнивал небольшие ошибки экспозиции.

Но и эта задача была решена. Вначале таких проявителей было немного, а в настоящее время их уже имеется немалое число. Проявители эти получили название мелкозернистых. Все они работают сравнительно медленно и почти все обладают отличными выравнивающими свойствами. Именно они и применяются для обработки негативных фотопленок. Проявители, предназначенные для обработки фотопластинок и фотобумаг, для проявления негативных пленок непригодны по целому ряду причин, но главным образом потому, что вызывают на негативах повышенную зернистость.

Поскольку фотографическая эмульсия состоит из отдельных кристаллов галогенного серебра, она по природе своей зерниста. Но повышенная зернистость объясняется не только этим. Многие кристаллы галогенного серебра часто находятся в соприкосновении, и если проявляется один из них, то проявляются и все остальные, соприкасающиеся с ним. Образуется более крупный комок серебра, и зернистость возрастает.

Кроме того, кристаллы в процессе превращения в серебряные крупицы увеличиваются в размерах, и если они находятся очень близко, то слипаются, что также ведет к повышению зернистости. Последнему явлению очень способствует и щелочь, находящаяся в растворе проявителя. Она разрыхляет желатиновый слой эмульсии, делает его подобным губке, в каналах которой кристаллы получают возможность легко перемещаться и соприкасаться друге другом.

Чтобы устранить эти явления, прежде всего необходимо уменьшить количество соды в проявителе. В некоторых рецептах ее заменяют более слабой щелочью, например бурой, а в некоторых, правда, редких рецептах сода вообще отсутствует. Рецепты мелкозернистых проявителей легко распознать именно по малому количеству щелочи, гораздо меньшему, чем в проявителях для фотобумаг.

Другой характерный признак рецептов мелкозернистых проявителей — большое содержание сульфита натрия. Например, если в проявителях для фотопластинок и бумаг на 1 л раствора берут 40-50 г кристаллического сульфита натрия, то в мелкозернистых проявителях его содержится 200-250 а.

Объясняется это тем, что сульфит натрия, предохраняя раствор от окисления, вместе с тем действует, как растворитель галогенного серебра. В этом смысле он подобен тиосульфату натрия, но действует во много раз слабее. В течение времени проявления сульфит натрия успевает растворить лишь незначительную часть поверхности кристаллов галогенного серебра, но этого достаточно, чтобы промежутки между кристаллами стали больше. Вследствие этого кристаллы не слипаются друг с другом, а проявляются каждый в отдельности. Зернистость от этого становится более мелкой.

В специальных рецептурных справочниках можно насчитать десятки рецептов мелкозернистых проявителей. Но поговорите с опытными фотолюбителями или с репортерами, и каждый из них окажется убежденным сторонником какого-то одного рецепта.

Может быть, это дело вкуса? Весьма возможно. Различные проявители обладают разными свойствами. Одни работают энергично, быстро и дают плотные негативы, обычно с несколько повышенным контрастом. Многим это нравится. Другие проявители работают медленно и дают тонкие, прозрачные и мягкие негативы. Есть поклонники и таких проявителей.

Сказать, что лучше, трудно. Но несомненно одно: в таком огромном числе проявителей в любительской практике нет никакой надобности.

Кроме того, контрастность негативов зависит не столько от состава проявителя, сколько от времени проявления. С 1 увеличением времени проявления контрастность негативов возрастает, и иногда очень сильно.

Во всех случаях необходимо соблюсти определенное время проявления. Оно зависит не только от состава проявителя, но и от типа пленки. Пленки разной чувствительности требуют разного времени проявления, и обычно тем большего, чем выше чувствительность пленки.

Таким образом, для того чтобы получить наилучшие результаты проявления, необходимо знать, сколько времени следует проявлять данную пленку в данном проявителе. Запомнить эти данные для разных пленок и разных проявителей не так-то просто. Для фотолюбителя, особенно начинающего, нет, пожалуй, ничего вреднее, чем разбрасываться в выборе проявителя. Это приведет лишь к тому, что на ваших полках появится множество бутылок с разными проявителями, в которых вы в конце концов запутаетесь. Опыт убеждает в том, что отличных результатов в проявлении пленок можно достигнуть, пользуясь только одним проявителем.

 

Приготовляйте проявитель сами

Специально для фотолюбителей в продаже имеются готовые проявители, точнее, дозированные сухие смеси химических веществ, обычно упакованные в цилиндрические картонные или пластмассовые коробки (патроны). Среди них имеются и мелкозернистые проявители. Нет ничего проще, как приготовить из этих смесей необходимый раствор. Для этого надо лишь растворить вещества, содержащиеся в патроне, в том количестве воды, какое указано на этикетке.

Но опытные фотолюбители предпочитают сами составлять проявитель из отдельных химических веществ. Готовые сухие смеси портятся от времени. Кроме того, точный состав их неизвестен, а знать его очень важно, так как от этого зависит характер работы, проявителя.

Но рецептов мелкозернистых проявителей существует много. На каком же из них остановиться? Покупая отечественную пленку, вы, конечно, заметили, что на ее упаковке или в приложенной к ней инструкции указано время проявления и что для пленок разной чувствительности это время различно. Вы допустите оплошность, если будете считать, что это время остается одинаковым для любого мелкозернистого проявителя. Оно относится только к одному проявителю, тому самому, с помощью которого свойства фотопленок испытываются на фабриках. Это так называемый сенситометрический проявитель № 2.

Проявитель для негативных пленок

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 г

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 250 г

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . 5,75 г (можно 6 г )

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Вы можете быть уверены в наилучших результатах проявления, если правильно приготовите проявитель и проявите пленку в течение указанного на ней времени при температуре 18-20°С.

Можно ли получить такой же отличный результат, если проявить пленку в проявителе, приготовленном из патрона сухой смеси? Это сказать трудно. На этикетке патрона тоже указано время проявления, но только одно для всех пленок. Обычно оно не совпадает с временем, указанным на упаковке пленок, и перед вами неизбежно встает вопрос: сколько же времени проявлять пленку? И в том и в другом случае никакой уверенности в успехе у вас не будет.

 

Как приготовить фиксаж

Для фотопленок и фотобумаг можно применять один и тот же обыкновенный фиксаж.

Обыкновенный фиксаж

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л

Тиосульфат натрия кристаллический . . . 250 г

Рецепт, как видите, очень прост, а приготовление фиксажа состоит в растворении тиосульфата натрия в воде. Растворяясь, тиосульфат натрия вызывает сильное охлаждение раствора, от чего растворение замедляется. Поэтому воду надо предварительно подогревать до 60-70°С.

Приготовив фиксаж в чистой банке, надо его остудить перелить в бутылку, одновременно профильтровав.

Обыкновенный фиксаж действует отлично и в закупочной бутылке сохраняется очень долго, но в открытом виде и по мере использования портится довольно быстро, окрашиваясь, как и проявитель, в коричневый цвет. Гораздо лучше сохраняется кислый фиксаж, содержащий кроме тиосульфата натрия 25 г метабисульфита калия (в 1 л раствора).

Приготовляя кислый фиксаж, следует растворить сначала тиосульфат, а затем метабисульфит калия, но не наоборот. Можно растворять эти вещества одновременно.

 

Проявление пленок

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок, состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления — соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18-20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3-4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз. Пленка должна быть обращена эмульсией наружу.

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, — небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3-4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, — иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту-полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18-20°С фиксирование длится 10-12 мин, а в кислом — 15-18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре-пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5-10-мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки — в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол-литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс». Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

Рис. 119. Лента «коррекс»

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол-литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%-ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%-ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3-5 мин и высушить...

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой-нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор — и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18-20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре — недопроявлены.

Если почему-либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12-13°С и выше 27-28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором — слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку — сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка — случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1-1,5 ч, а иногда и быстрее.

 

Не всякая экономия выгодна

Процесс проявления пленки технически прост, и, если все в нем сделано правильно, никаких неожиданностей и неприятностей не будет.

Прежде всего о состоянии растворов. По мере обработки пленки растворы проявителя и фиксажа истощаются и начинают работать все медленнее. Этого нельзя забывать. В целях экономии растворов фотолюбители иногда используют их в недопустимых нормах, стараясь проявить в одной порции (300 мл) проявителя как можно больше пленок. Такая экономия явно невыгодна, так как одна испорченная пленка стоит в несколько раз дороже порции проявителя. Еще более невыгодна экономия фиксажа.

Закончив проявление, некоторые фотолюбители сливают использованный проявитель в бутылку, где осталось еще достаточное количество свежего проявителя. Так же поступают и с фиксажем. Этого делать тоже не следует. Трудно учесть свойства смеси использованных растворов со свежими, и это может привести к ошибкам. Правильнее проявлять в одной порции проявителя (280-300 мл) две пленки. Так же поступают и с фиксажем.

В этом случае в каждом литре проявителя и фиксажа можно обработать шесть пленок, что соответствует норме. Но использованные растворы не следует тотчас выливать. Их надо слить в отдельные бутылки и хранить на случай, если спешно понадобится проявить еще одну-две пленки. Хранить эти растворы надо только до приготовления свежих.

 

Не выбрасывайте серебро

Еще в первой главе мы говорили о том, что на образование фотографического изображения в среднем расходуется 25?^ серебра, содержащегося в эмульсионном слое обработанных фотоматериалов. Все остальное серебро остается в фиксаже. Выливая фиксаж, вы вместе с ним выбрасываете и чистое серебро. Надо ли говорить, насколько это неразумно!

Приводим наиболее простой способ сбора серебра. Отработанный фиксаж и использованный метоловый или метол-гидрохиноновый проявитель смешивают в равных объемах в чистой стеклянной банке и на каждый 1 л фиксажа добавляют 4-5 г едкого натра или каустической соды.

Перемешав смесь, оставляют ее в покое отстаиваться в течение суток. Осветленный раствор сливают с образовавшегося на дне банки осадка (шлама) и, заполнив банку новой порцией смеси, повторяют осаждение осадка.

Проделав такую операцию несколько раз, жидкость сливают, а осадок хорошо высушивают и собирают.

Полученный шлам не чаще чем один раз в год надо отправить ценной посылкой на Московский завод вторичных драгоценных металлов по адресу: 141100, г. Щелково Московской области, ул. Заречная, 103-а. Шлам надо хорошо запаковать и отправить его с таким расчетом, чтобы он прибыл на завод не позднее 15 ноября. Сплавлять шлам в слиток ни в коем случае не следует.

В посылку надо вложить сопроводительное письмо с указанием чистого веса шлама, фамилии, имени, отчества отправителя, его паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и точный домашний адрес.

О получении посылки завод сообщит отправителю и вышлет ему приемный акт, а у себя заведет паспорт, в который будут вписываться данные о весе чистого серебра, полученного из присланного шлама.

Оплата серебра по установленным ценам производится почтовым переводом. Следует иметь в виду, что вес чистого серебра обычно не превышает 65-70% веса шлама.

 

Бережно обращайтесь с негативами

С негативами надо обращаться так же бережно и осторожно, как с неэкспонированной фотопленкой, и забота об этом должна начинаться с момента, когда проявленная и отфиксированная пленка еще находится в проявочном бачке.

Трудно, конечно, удержаться от того, чтобы не взглянуть на негативы, но нельзя забывать, что размоченный в растворах набухший эмульсионный слой чрезвычайно нежен и прикасаться к нему опасно. Между тем многие фотолюбители, горя нетерпением как можно скорее увидеть плоды своей работы, сматывают с катушки проявочного бачка еще не промытую пленку, чтобы просмотреть негативы. А некоторые не ограничиваются беглым просмотром, они вооружаются лупой, и, держа пленку одной рукой на весу, другой приставляют к ней лупу.

Это очень опасно для пленки.

Еще опаснее, когда рядом с вами находятся любопытные, но не искушенные в фотографии люди: негативы обязательно окажутся в неопытных руках, и повреждение их почти неизбежно. А самое опасное — повторная намотка мокрой пленки обратно на катушку бачка для промывки. Здесь малейшая неосторожность может быть причиной гибели ценных негативов, не говоря уже о том, что широкую пленку в катушку бачка заправить просто не удастся и промывать ее придется без бачка, что очень неудобно.

Не сматывайте непромытую пленку с катушки бачка. Подождать надо всего 15-20 мин.

Так же бережно надо обращаться и с промытой пленкой.

Подвесив ее для сушки, не прикасайтесь к ней до тех пор, пока она полностью не просохнет. Часто на оборотной стороне сохнущей пленки собираются капли воды. Замедляя сушку, они вызывают пятна, а иногда и коробление эмульсии. Такие капли можно убрать кончиком сухой чистой ваты или промокательной бумагой, но не вытирать.

По мере высыхания пленка обычно выгибается сначала в сторону эмульсии. Кажется, что она уже сухая, между тем слой еще сырой и в это время опасно к нему прикасаться. Надо дождаться, когда пленка совершенно высохнет и выровнится.

Если пленка была очень туго свернута в кассете или долго в ней находилась, то по мере высыхания она немного свертывается в спираль. Это вообще не опасно, но лучше подвесить к нижнему концу еще мокрой пленки какой-нибудь грузик весом в 10-15 г. Пленка от этого будет ровнее.

Просматривая уже высохшую пленку, держите ее только за ребра. Для просмотра 35-мм пленки в продаже имеются специальные, очень удобные 5-кратные лупы Л-5, снабженные пробойником для отбора негативов. Для широкой пленки таких луп нет. Ее можно просматривать с помощью любой другой лупы, но обязательно с оборотной стороны, чтобы не поцарапать эмульсионный слой.

Хранить негативы можно в рулонах и отдельно. В первом случае пленку надо свернуть эмульсией внутрь, но не туго. Наружный диаметр рулона должен быть не менее 3 см.

По мере хранения пленка твердеет, становится менее эластичной, и негативы, хранящиеся в рулонах, трудно распрямляются, что затрудняет печатание. Кроме того, для отыскания нужного негатива приходится разматывать и вновь сматывать целый рулон, а от этого пленка трется и на ней появляются мелкие царапины. Лучше поэтому хранить негативы раздельно в чистых конвертах. Особенно хороши для этого конверты из прозрачной кальки. Негативы в этом случае можно рассматривать на просвет, не вынимая из конвертов.

 

Какие негативы поддаются исправлению

Существуют способы усиления и ослабления негативов. Бледные негативы можно усилить, плотные — ослабить.

Усилить негатив можно, например, следующим способом: хорошо размочив негатив в воде комнатной температуры, опустить его в раствор следующего состава:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 мл

Двухромовокислый калий . . . . . . . . . . . . . . 4 г

Соляная кислота (концентрированная) . . . . . 3 мл

В этом растворе негатив довольно быстро белеет. После полной отбелки его надо промыть в течение 5 мин, а затем вновь проявить в каком-нибудь быстродействующем проявителе, например предназначенном для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Негатив при этом усиливается. Проявленный негатив надо отфиксировать в свежем фиксаже в течение 4-5 мин, промыть и высушить.

Такой способ усиления интересен тем, что его можно повторить два и три раза, достигая все большей степени усиления. Все это можно делать на свету. Существуют и другие способы усиления, но одни из них требуют применения редких и дорогих реактивов, другие очень ядовиты, поэтому описывать их мы не станем.

Ослабить негатив можно с помощью такого раствора:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . . . . 30 г

Предварительно размоченный в воде и опущенный в этот раствор негатив постепенно ослабляется. За ходом ослабления надо внимательно следить, время от времени вынимая негатив из раствора и просматривая его на просвет.

Получив нужную степень ослабления, негатив надо хорошо промыть и высушить. Все это также делается на свету.

Усилители и ослабители продаются и в виде готовых сухих смесей в патронах. Ими также можно пользоваться.

И все же при всей простоте и заманчивости описанных способов нет ничего вреднее, чем полагаться на них и беспечно относиться к проявлению. Всякое усиление и ослабление негативов связано с опасностью вызвать на них пятна и другие дефекты, особенно если негативы после проявления были недостаточно хорошо промыты. Неосторожность и невнимательность во время усиления или ослабления может привести к порче негатива. Усиление негативов вызывает значительное увеличение зернистости. Одним словом, заниматься усилением и ослаблением негативов надо лишь в крайних случаях.

Не следует ослаблять или усиливать негативы целыми лентами. Так вы никогда не добьетесь хороших результатов. Каждый негатив надо исправлять самостоятельно.

Наконец, следует знать, что не всякие негативы можно улучшить способом усиления или ослабления. Если на том или ином участке негатива из-за сильной недодержки нет никакого изображения, усилением его вызвать невозможно. Усилятся лишь те места негатива, на которых есть изображение, а от этого и без того контрастный негатив станет еще контрастнее. Успешному усилению поддаются только недопроявленные негативы, да и то лишь сделанные с нормальной экспозицией или очень небольшой передержкой.

К ослаблению можно прибегнуть в случаях передержки и перепроявки. Способом ослабления можно также исправить вуалированные негативы.