Любое растение для нормального развития нуждается в свете, тепле, влаге и питательных веществах. Эти главные факторы окружающей среды являются для растений жизненно необходимыми, но не взаимозаменяемыми. С изменением одного из перечисленных факторов существенно меняется влияние на каждую культуру и остальных. Эти подробности обязательно нужно учитывать при выращивании овощей.

Чаще практикуется геометрическая форма разбивки площадей, самыми удобными считаются участки прямоугольной формы. При такой планировке размещение деревьев, кустарников, грядок под овощи и землянику проводят с соблюдением жестких линий и границ. По большей части такое размещение зависит от формы участка, местоположения построек, рельефа местности и решения вопроса с водоснабжением. Предпочтительнее, чтобы участок располагался на пологом склоне с глубокими суглинистыми или супесчаными почвами, с небольшим уклоном на юг.

Однако ландшафт садовых участков зачастую далек от идеального. Как правило, огородник лишен возможности выбирать отдельную площадь под огород, он вынужден размещать его на приусадебном участке.

Поэтому при освоении нового участка следует учитывать особенности его расположения и почвенных условий. Желательно воспользоваться всеми его достоинствами и по возможности снизить недостатки имеющейся территории.

Прежде чем разбивать грядки, рекомендуется начертить общий план участка. Опираясь на опыт огородников, этот нехитрый прием дает очень хороший эффект. При составлении плана нужно на выполненные в масштабе очертания участка нанести контуры дома и прочих построек, отметить места, где уже посажены деревья и кустарники. Обычно, планируя размещение всех объектов, под строения отводят примерно 10-12 % площади, а дорожки и декоративные посадки занимают около 14-16 % территории. При таком раскладе под плодовые, ягодные и огородные культуры останется до 72-76 % от общей площади. Составляя план участка, следует учитывать расположение его объектов по сторонам света и направление господствующих ветров.

Что и в каком количестве сажать на грядках, определяют в зависимости от размеров огорода, особенностей почвы и своих потребностей (для нужд большой семьи, на продажу, для оптового сбыта).

В идеальном варианте участок должен быть размечен следующим образом: вдоль северной его границы растут плодовые деревья, по южной границе – ягодные кустарники, а между ними – овощные культуры, защищенные деревьями. По возможности, ряды деревьев желательно ориентировать с севера на юг, тогда они лучше будут освещаться солнцем.

Предпочтительно располагать дом вдоль северной границы участка, тогда он послужит надежной защитой огороду. Если дом уже построен, то его следует использовать в качестве отправной точки на плане разбивки участка.

Даже если планировка участка далека от идеала, то и в этом случае для выращивания овощных культур надо выделить место, хорошо освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров северного направления. Почва на месте, отведенном под овощи, должна быть окультурена и не затопляема по весне талыми водами.

Огород надо разбивать южнее зданий, деревьев и кустарников, ограждений и других подобных преград.

При отсутствии естественной защиты в виде леса или построек вдоль северной и восточной границ участка рекомендуется посадить вокруг кустарник.

При раздельном размещении культур на участке необходимо учитывать их потребность в освещении. Растения всегда следует высаживать, учитывая их габариты, так, чтобы они сильно не затеняли друг друга, а также чтобы их высота возрастала по направлению с юга на север.

Растения на участке высаживают таким образом, чтобы насаждения не препятствовали движению воздуха. При плотной посадке кустов или низкорослых деревьев по всем сторонам участка задерживается отток холодного воздуха.

Огород предпочтительнее размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Тогда растения на протяжении суток достаточно равномерно будут освещаться солнечными лучами, что снижает риск повреждений их грибковыми болезнями.

Участок можно распланировать в регулярном (геометрическом) и ландшафтном (естественном) стиле.

При применении геометрического стиля все посадки размещают симметрично по отношению к главной оси композиции. Соблюдают одинаковые расстояния между растениями каждой породы, прямолинейность садовых дорожек, рядов деревьев и кустов.

Для ландшафтного стиля характерно свободное размещение растений – примерно такое, какое наблюдается в природе. Особенность этого стиля состоит в более широком использовании различных декоративных растений. Свободная планировка придает участку особую привлекательность и позволяет шире использовать неровности его микрорельефа.

Овощные культуры лучше размещать на ровной, хорошо освещаемой солнцем площадке с почвой легкого механического состава. Это дает ряд преимуществ, в частности, позволяет полнее использовать земельную площадь на огородном участке, расходовать меньше времени на устройство гряд, существенно снижать испарение влаги, улучшить потребление ее растениями.

При умелой эксплуатации площадей с каждого квадратного метра огородной земли можно получать 2-3 урожая в год. Кроме того, повысить продуктивность огорода за счет применения уплотненных посевов. При размещении огородного участка на ровной площади лучшей схемой для него будет соотношение ширины и длины 1: 2 или 1: 3.

Если же на участке имеются склоны, то для выращивания овощей идеально подойдет южная или юго-западная сторона, так как здесь выше интенсивность солнечной активности.

При посадке овощей на южном склоне нужно особое внимание уделить поливу, потому что в таком месте возможны засухи. На южном склоне растения всегда зацветают раньше, чем на северном или на восточном. Однако весной на этих склонах возможны заморозки, поэтому надо с предельной внимательностью ухаживать за завязями.

При разбивке огорода на склоне грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы. Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно устроить огород, если наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает.

При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огород вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огорода должно составлять 1: 4 или 1:5. Террасы рекомендуется укреплять деревьями и кустарниками, а почву под газон покрывать дерном.

При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной. Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

На сильно увлажненных землях овощные культуры следует выращивать на грядах и гребнях высотой примерно 20-25 см.

Влажность участка под огородом можно понизить, если проложить сеть небольших открытых каналов через каждые 5—15 м, в которых организовано обязательное двустороннее регулирование уровня воды. Их концы нужно соединить магистральным каналом. Под небольшим углом к каналам надо нарезать борозды, соединив их с углублениями между грядами.

На огородном участке можно также соорудить закрытый дренаж, прокопав канавки глубиной 50-75 см под углом 30-35° к каналам и небольшим наклоном в 0,02-0,03°.

На дно каждой канавки укладывают камни или хворост слоем 15-20 см, прикрыв их полиэтиленовой пленкой или другими материалами, чтобы земля не засыпала щели между камнями. Такой дренаж будет функционировать примерно 20-30 лет, он заметно понизит уровень залегания грунтовых вод.

Огородный участок рекомендуется разбить на 4 сектора:

• 1-й сектор – для культур, которые потребляют элементы питания в больших количествах;

• 2-й сектор – для растений с меньшим потреблением питательных веществ;

• 3-й сектор – отвести под нетребовательные культуры;

• 4-й сектор – оставить для многолетних растений.

Этот прием разбивки площадей под огород позволит учесть принцип севооборота на одном и том же участке. Закладывая его, нужно составить план и наметить на нем контуры будущих гряд. Каждая овощная культура отличается своими потребностями в подготовке почвы и уходе, по-разному отвечает на внесение удобрений.

Рассчитать примерно будущий урожай помогают показатели урожайности различных культур, которые можно найти на упаковке с семенами или в справочниках по выращиванию овощей. По этим данным можно также определить размеры грядок и потребность в семенах и рассаде.

При разделении огородного участка на сектора в каждом из них высаживают группу культур, для роста которых требуется соблюдение определенных условий.

В первом секторе лучше высадить капусту, огурцы, репчатый лук, чеснок и тыкву. Они нуждаются в унавоженной почве, перед их посадкой надо вносить удобрения в виде доломитовой муки и навозной жижи.

Во втором секторе надо высадить такие культуры, как лук, морковь, столовая свекла, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня. Они хорошо растут и развиваются при наличии в почве компоста с малым добавлением органических удобрений. Картофель можно выращивать и в первом, и во втором секторе.

Третий сектор следует отвести под группу растений из семейства Бобовые и зеленные однолетние растения. Эти неприхотливые культуры легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, не требуют внесения большого объема органических удобрений.

Четвертую группу составляют многолетние растения: ревень, спаржа, земляника и томаты. Распределяя на участке места под посадки основных овощных культур, рекомендуется отвести небольшую площадь под такие многолетние растения, как многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон. Эти теневыносливые культуры можно выращивать возле построек или забора.

 

Характерные особенности некоторых видов почв

Механический состав

Для выращивания овощей лучше подходят суглинистые почвы, в особенности лессовидные и черноземные.

Суглинистые почвы достаточно плодородны благодаря значительному количеству в них гумуса, они хорошо удерживают влагу, поэтому выращиваемые на них овощи меньше страдают от засухи.

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой из них имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены.

Вода дает растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Планируя огород, наметьте сразу источник водоснабжения, определитесь со способом полива и расположением емкостей для запаса воды. Предусмотрите место для хранения поливного и садового инвентаря.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80-90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, физическим песком и физической глиной. По наличию в составе мелких глинистых или более крупных песчаных частиц почвы делятся на тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые) и легкие (песчаные, супесчаные, среднесуглинистые).

Механический состав можно определить сухим и мокрым способом, скатав влажную землю между пальцами.

Если скатанный земляной шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка.

Сухая глинистая почва в растертом состоянии представляет собой однородный тонкий порошок.

Влажная глинистая почва легко скатывается в длинный шнур, который при сворачивании его в кольцо не трескается.

Если скатанный шнур сильно растрескивается, то это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше.

Если же шнур моментально рассыпается и дробится – это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка.

Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся; и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцами.

Песчаная почва, кроме песчинок, содержит примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить из нее что-нибудь вообще невозможно.

Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. Но на них хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

На легких песчаных и супесчаных почвах, если они богаты гумусом и располагаются на глинистой подпочве с высоким уровнем грунтовых вод, успешно растут многие овощные культуры, такие как зеленные, кольраби, лук, морковь, спаржа, столовая свекла, томаты.

Плодородие, кислотность, засоление, структурность

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем она темнее, тем плодороднее.

Плодородная почва содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность.

Регулярное внесение на грядки удобрений, особенно натуральных, мульчи, разрыхлителей приводит к значительному изменению структуры и кислотности почвы, а значит, и большему выбору выращиваемых культур.

Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности pH = 3-4 почва считается сильнокислой, при 4-5 – кислой, при 5-6 – слабокислой. Показатель pH = 6-7 указывает на нейтральную кислотность, pH = 7-8 – почва щелочная, pH = 8-9 – сильнощелочная.

Точнее определить уровень кислотности можно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги. Для исследования надо взять на участке в нескольких местах почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя. От каждой пробы, тщательно перемешанной на пленке, отделить маленькую часть (20 г) и увлажнить дистиллированной или дождевой водой (50 мл). Затем приложить к ней лакмусовую бумагу. Красный цвет на ней будет означать, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет указывает на среднюю кислотность, желтый – на слабую, зеленовато-голубой – на степень кислотности, близкую к нейтральной, синий цвет – на нейтральную.

Более точно определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по применению.

Кислые почвы вызывают развитие многих болезней огородных растений, в числе которых порошистая парша картофеля, черная ножка на рассаде, кила капусты, корнеед моркови и свеклы.

Большинство огородных растений предпочитают слабокислую почву с уровнем pH 6,5-7. Однако различным овощным культурам требуется разный уровень кислотности.

Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH, равным 6,5-7,5. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква хорошо переносят кислые почвы. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста неплохо растут на почве слабокислой и близкой к нейтральной реакции, у которой показатель pH равен 5-6. Для огурцов и салата pH должен равняться 6-7 единицам, а для томатов желателен показатель pH 5,5-7. Картофель, ревень, щавель без ущерба переносят повышенную кислотность.

В кислых почвах плохо развиваются почвенные организмы, а часть фосфорных удобрений превращается в неусвояемые растениями соединения. Избыточную кислотность почвы, которую плохо переносят некоторые овощные культуры, устраняют известкованием.

При выращивании овощей важен такой показатель, как степень засоления почвы. Он зависит от содержания в почве различных солей. Овощные культуры по степени чувствительности к этому показателю делятся на 3 группы. Относительно устойчивы к нему баклажаны, капуста, свекла, сельдерей. Они способны перенести степень засоления почвы до 1 %.

Брюква, лук, репа, томаты имеют среднюю устойчивость – они переносят степень засоления почвы до 0,4-0,6 %. Очень плохо переносят засоление почвы, в особенности в рассадном возрасте, морковь, сахарная кукуруза, огурцы, редис.

Равновесие минеральных частей определяет сложение почв, поэтому они бывают структурными и бесструктурными. Почва с хорошей структурой обладает благоприятными водно-воздушными качествами.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы имеют несовершенную структуру. Некоторые недостатки как песчаных, так и тяжелых неокультуренных почв можно устранить специальными агротехническими мероприятиями.

Лучше пропускают влагу песчаные и супесчаные почвы, поэтому их нужно часто увлажнять. Также они проницаемы для воздуха, а значит, в них много кислорода. Глинистая почва удерживает воду, поэтому она влажная и холодная. Для повышения содержания кислорода ее нужно чаще рыхлить.

 

Обработка почвы

В число важнейших агротехнических мероприятий входит обработка почвы, в частности, осенняя подготовка грунта, внесение удобрений и других материалов, которые способны улучшить землю. Грамотная обработка очень тяжелых почв позволяет постепенно довести глубину пахотного слоя до 15-20 см. Для этого надо увеличивать глубину перекопки на 1 см через каждые 2-3 года. И только осенью перекапывать почву на глубину, не превышающую 15 см.

Осенняя обработка земли под овощные культуры следующего года – это важнейшая из всех огородных работ годичного цикла. Качество ее проведения во многом определяет возможность получения в следующем году хорошего урожая овощей. Осеннюю обработку почвы нельзя переносить на другие сроки или заменить весенней.

Обработку необходимо провести до наступления устойчивых холодов, сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и иных растительных остатков.

Полностью завершить осеннюю обработку почвы желательно до начала проливных дождей. Задержка способна привести к уплотнению грунта вместо рыхления, особенно на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки земли – конец сентября – начало октября.

Предварительная подготовка почвы – это легкое рыхление граблями самого верхнего слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Оно провоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Порой неправильная перекопка почвы, совершаемая дважды в год, или постоянное рыхление летом не улучшают ее структуру. Скорее, такая обработка способствует распылению почвы.

Рыхление избавляет огород от взрослых сорных растений – пособников распространения вредителей. Новая поросль молодых сорняков не представляет никакой опасности для грядок: она будет уничтожена при весеннем рыхлении почвы.

Осеннее очищение огородной земли от сорняков вызывает интенсивное развитие оздоровительных процессов в грунте, потому что разложение их корней ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний полезных огородных растений. Качественная обработка почвы способствует процессу ее самоочищения.

В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, попадут под землю и там погибнут. Те же из них, кто зимует под землей, оказавшись на поверхности, погибнут от холода.

Когда на грядках прорастут сорняки, следует приступать к обработке почвы, перекапывая гряды на полный штык лопаты. Эту работу положено завершить до заморозков и первого снега. Но при осенней подготовке грядок не рекомендуется разбивать или разравнивать граблями комья земли, образовавшиеся при перекопке. Особенно это относится к тяжелой глинистой почве. Глыбистая поверхность почвы за зиму меньше уплотняется, она лучше дышит и легче задерживает влагу. Зимой земляные глыбы сильнее и глубже промерзают. Низкие температуры в большей степени уничтожают зимующих в почве куколок, личинок и яйца вредителей, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большую часть семян сорняков, не проросших осенью.

Весной на таком участке быстрее растает снег, можно будет раньше начать посевные работы. За зиму сильные морозы превосходно разрыхлят верхний слой земли. Ее большие комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой. Весной почва окажется более мягкой и рыхлой. Влага атмосферных осадков легко просочится в глубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки земли на огороде в основном зависит от ее качественного состава. Легкие, рыхлые и хорошо окультуренные почвы можно не перекапывать на большую глубину. Вполне достаточно глубокого рыхления, без необходимости не рекомендуется злоупотреблять слишком глубокой обработкой.

Плодородную, хорошо дренированную почву, в которой обитает множество дождевых червей, осенью нужно обрабатывать в щадящем режиме, не перекапывая без особой необходимости лопатой, – каждая перекопка будет тревожить червей, главных поставщиков гумуса.

Если на земле нет травяного покрова, то осадки вызовут усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода унесет с собой и питательные вещества. Осенью предпочтительнее засевать такой участок озимой рожью: она замедляет вымывание питательных веществ и способствует образованию гумуса. Весной легкие окультуренные почвы вполне достаточно рано разрыхлить.

Однако тяжелые суглинистые, глинистые и не окультуренные почвы с несовершенной структурой следует обязательно перекапывать осенью. Такие почвы на огороде нужно рыхлить хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах обязана быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя, обычно она составляет около 25 см. При осенней перекопке на поверхность не должна быть вывернута бесплодная земля.

Кроме того, не рекомендуется переворачивать комья, их надо только перекладывать и убирать корни многолетних сорняков. Флора и фауна верхнего слоя почвы почти не приживаются в ее глубоких слоях, но и глубинные обитатели не выдерживают жизни на поверхности.

Если перекопать почву с оборотом пласта, то микроорганизмы, привыкшие жить наверху, окажутся в глубине и обязательно погибнут. Обитатели глубин, которые переместятся на поверхность, также погибнут. Место погибших почвообразующих бактерий займут болезнетворные микроорганизмы.

Если же перекопать под зиму грядки на огороде не переворачивая пластов, структура почвы улучшится. После обработки землю рекомендуется припорошить скошенной травой.

Весной тяжелые почвы следует вновь перекопать, но уже на меньшую глубину – будет вполне достаточно 2/3 от глубины осенней перекопки. Делать это надо осторожно, чтобы не вывернуть на поверхность верхний слой с семенами сорняков, который осенью переместился на дно борозды. Перекопку следует начинать, когда почва перестанет мазаться, будет легко отставать от лопаты и рассыпаться.

После весенней перекопки нужно бороновать почву граблями, разбивая крупные комки.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по нормализации ее кислотности и повышении плодородности. От этого зависят нормальный рост и развитие овощных культур.

 

Внесение удобрений

Способы повышения плодородности почвы

Бедные гумусом песчаные почвы обогащают путем регулярного внесения органических удобрений. Механический состав легкой песчаной почвы улучшают с помощью добавления в нее измельченной глины.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы улучшают путем внесения органических удобрений, рыхлящих материалов, а также известкованием.

Осенняя перекопка почвы – это самое подходящее время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, известковых материалов и минеральных добавок (песка или глины). Также осенью вносят в землю фосфорные удобрения, так как для их поступления к корням растений требуется большой промежуток времени. Поэтому если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Одновременно с ними добавляют и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны движение почвенных вод переместит хлор в более глубокие горизонты почвы.

Образованию плодородного слоя почвы способствует перекопка всей свободной поверхности участка, которая предварительно была посыпана древесной золой.

Во время перекопки на вновь осваиваемых участках, где приходится создавать перегнойный слой, следует вносить в почву примерно 0,5 ведра органических удобрений на 1 м2 обрабатываемого участка. На неокультуренных, ранее не обрабатывавшихся участках из почвы удаляют корни старых растений, извлекают пни, выбирают камни. Грунт при обработке лопатой или плугом нарезают тонкими слоями и прикапывают дополнительно по 3-4 см оподзоленной земли или подпочвенной рудяковой глины. Во время осенней перекопки в тяжелую глинистую почву заделывают рыхлящие материалы и органические удобрения в больших объемах, чем при обработке окультуренной земли. Также вносят торф, навоз, компост – не менее 0,5 ведра на каждый 1 м2, дополняя их древесной золой.

При осенней обработке целинной глинистой почвы к органическим удобрениям добавляют соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка и гашеную известь.

В торфяную землю вносят суглинок, речной песок, опавшую листву, калий и фосфор. Ежегодно в нее добавляют в достаточном количестве органические удобрения.

При заделывании органические удобрения или растительные остатки тщательно перемешивают с почвой и сверху закрывают также слоем почвы. Этот несложный агротехнический метод предотвращает распространение сорных растений, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

Кислые почвы нейтрализуют путем известкования. Внесение извести снижает кислотность и утомление почвы, обогащает ее кальцием, тем самым повышая плодородность. Тяжелые глинистые земли после известкования становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим. Кальций в составе извести совершенствует структуру и общие свойства почвы. Проведенное известкование активизирует деятельность различных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают органические вещества. Улучшение доступа воздуха к корням благоприятствует жизнедеятельности этих микроорганизмов. Их активность способствует улучшению питания растений. В результате повышается урожай всех овощных культур.

Известкование совершенствует условия обработки тяжелых почв, после чего их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования становятся влагоемкими, в них укрепляются связи между частицами.

Обязательно следует известковать верховые болотистые почвы и вносить в них органические удобрения. Низинные болотистые почвы не столь кислотны, но их известковать тоже нужно.

Осеннее известкование почвы является надежным профилактическим средством в борьбе с проволочниками.

Объем внесенных в землю щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, степени кислотности почвы и ее механического состава (глина, суглинок или песок). При осеннем известковании используют всевозможные щелочные материалы, такие как гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, луговой мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. и. Для внесения в почву можно брать известь только очень мелкого помола. Поэтому надо просеивать все известковые удобрения перед их непосредственным употреблением. Специалисты рекомендуют вносить по 0,5-1 кг гашеной извести на каждый 1 м2 почвы.

Главное условие известкования – выбранный для него материал надо рассыпать по участку равномерно. После его внесения почва должна стать белой. Обычно это мероприятие проводят раз в 5-6 лет и только при осенней обработке почвы.

Известь вполне допустимо заменить золой или использовать яичную скорлупу, которая содержит большое количество извести.

Зола снижает кислотность грунта, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для понижения уровня их кислотности можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг вещества на 10 м2).

Известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом – при таком соседстве теряется большое количество азота. При необходимости известкования почвы внесение органических удобрений целесообразнее перенести на весенний период. Хотя с навозом вполне сочетаются доломитовая и костная мука. Их допустимо вносить во время осенней обработки почвы, особенно подходят они для песчаных или супесчаных почв. На тяжелых глинистых землях предпочтительнее проводить известкование гашеной известью.

Вместе с органическими удобрениями при осенней обработке почвы требуется вносить и необходимые минеральные добавки. В тяжелую глинистую землю рекомендуется ежегодно заделывать 1 или 1,5 ведра крупнозернистого речного песка на каждый 1 м2. Примерно в таких же объемах добавлять и торфяную крошку.

При осенней обработке торфяных почв вносят равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Хотя этот прием и требует больших затрат труда, но приносит существенный эффект. Внесение в почву во время осенней обработки значительных объемов песка и органических веществ позволяет в течение 5 лет превратить верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15-20 см в суглинок.

Минеральные удобрения целесообразнее заделывать в землю с учетом того, какие именно культуры выращивались на определенном участке. Их следует применять с ограничениями, по очень жесткой норме. При внесении в почву излишнего количества минеральных удобрений погибают все микроорганизмы и земляные черви. Постепенно на таких участках резко снижается урожай.

Во время осенней перекопки участка очень полезным будет внесение золы: она является очень ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Помимо этого, в золе присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие элементы, полезные для растений. В качестве минерального удобрения древесную золу добавляют по 2-4 кг на каждый 1 м2. Можно посыпать золой землю при ее обработке или класть в лунки и бороздки. Но если было проведено известкование почвы, то золу допустимо не вносить в течение 1—2-х лет.

Золу можно заменить дополнительным внесением в землю сульфата калия. Если же огород заложен на кислой почве, то надо внести примерно 150-200 кг извести на весь участок. Зола служит еще ценным профилактическим средством в борьбе со многими вредителями и болезнями овощных культур. На легких почвах ее вносят весной и летом. На глинистых заделывают также и осенью.

Предпосадочная осенняя подготовка позволяет улучшить структуру и повысить плодородность почвы. Она способствует накоплению в почве полезных веществ и уменьшает содержание возбудителей болезней и вредителей культурных растений.

Натуральные органические удобрения

Многие специалисты и опытные огородники считают, что для получения хорошего урожая овощей вполне достаточно вносить в почву перепревший навоз или компост, золу, а также своевременно подпитывать огородные растения жидкими органическими подкормками.

Очень важно привлекать в огород дождевых червей, которые перерабатывают в гумус органику, внесенную в почву При этом они выделяют углекислый кальций, снижающий кислотность почвы. Органика, переработанная в гумус, становится во много раз полезнее для растений. Она хорошо усваивается их корневой системой.

В число натуральных органических удобрений входят навоз, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф и компосты.

Навоз, обогащая почву микроорганизмами, одновременно улучшает ее структуру, увеличивает рыхлость, снижает кислотность и делает почву «теплой».

Коровий навоз наиболее привычен в использовании. Он содержит почти все элементы питания, нужные растениям: азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы.

Однако еще больше питательных элементов, в частности, азота, фосфора, калия, содержится в конском навозе. Он расценивается как оптимальное органическое удобрение, улучшающее почву, которое нужно вносить в почву осенью. Свежий конский навоз заделывают не очень глубоко, так как при попадании в глубокие слои тяжелой почвы он практически не разлагается. Заделанный в верхние слои конский навоз за зиму, до весенней обработки, уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам. Лучше для осенней обработки использовать наполовину перепревший навоз, тогда за зиму он практически созреет. Скорость его разложения зависит от наличия влаги в земле, от ее температуры и степени аэрации. На 1 м2 рекомендуется вносить 3-4 кг конского или 5-8 кг коровьего навоза.

Не рекомендуется заделывать в почву во время перекопки свежий птичий помет, кроличий, овечий и козий навоз. Его сначала следует прокомпостировать. Многие овощеводы вообще предпочитают вносить в почву только перепревший навоз. С осени они складывают свежий навоз слоями в уплотненный штабель на сухой, хорошо утрамбованной площадке, покрытой толстым слоем глины, чтобы навоз не соприкасался с землей. Слои перекладывают дерном либо торфом, сверху накрывают штабель тем же дерном или торфом, опилками, соломой. Для того чтобы влага от атмосферных осадков не проникала внутрь штабеля, его укрывают пленкой. Навоз, пролежавший на зимнем холоде, используют при посадках ранних овощных культур.

Если на участке в качестве удобрения навоз был применен в достаточном количестве, то другие органические удобрения уже можно не использовать. Особенно богатый урожай дают овощи на второй год после внесения этого удобрения.

Существенно повышает содержание гумуса в почве заделывание в нее большого количества навозного компоста. Кроме того, это угнетает деятельность болезнетворных грибков и бактерий. В навозном компосте содержатся антибиотики, их выделяют отдельные почвенные микроорганизмы, подавляющие возбудителей болезней.

Готовность заложенного в предыдущем году компоста следует проверить накануне зимы, в ноябре. Его надо обязательно перелопатить, а потом утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см, чтобы предохранить их от промерзания.

Торф в качестве удобрения применяют в навозноторфяных смесях. Самостоятельно торф используют для улучшения структуры почвы в качестве рыхлящего материала.

Некоторые огородники удобряют почву листовой землей, считая ее сравнительно неплохим удобрением. Листву осенью собирают в кучу, накрывают, чтобы ветер не разнес ее по участку, и оставляют на зиму. Весной, если листья разложились, смешивают их с почвой. Если же они не разложились к весне, то их перекапывают и оставляют до осени.

Натуральные органические удобрения используют для окультуривания земельного участка и осеннего удобрения почвы. Для подкормок растений на грядках их применяют в виде настоев (коровяка, птичьего помета), растворов (разведенная навозная жижа), мульчи (торф).

Зачастую огородники собирают граблями основную массу растительного мусора, садовые листья, ботву и закладывают в компостную кучу, рассматривая это как идеальный материал для гумуса. Туда же помещают растительные остатки и мусор из весенних тепличек и парников. Однако такое удобрение увеличивает вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Если имеются малейшие подозрения, что сорняки, трава, овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя. Возбудители болезней растений и вредные насекомые обычно поселяются в предзимний период именно среди растительного мусора, сухой ботвы, на сухих ветках и стволах старых деревьев. Листву и прочие растительные остатки лучше сжечь и подкормить землю полученной золой.

Во время осенней перекопки многие владельцы огородов на тяжелых почвах вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, которые использовались в качестве подстилки для скота. Иногда применяют и чистые древесные опилки, предварительно ошпарив их кипятком. Опилки на тяжелых почвах полезны в качестве разрыхляющего материала. Но древесина очень медленно разлагается в почве, потребляя слишком много азота, что весьма нежелательно.

 

Какие виды грядок лучше использовать на разных огородных участках

Овощные культуры предпочтительнее выращивать на грядах и гребнях, если: грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, глубина пахотного слоя не превышает 15 см, участок расположен в низких или сырых местах, где весной застаивается вода, а почва сильно увлажняется во время летних и осенних дождей. На гребнях удобнее выращивать на тяжелых глинистых землях такие теплолюбивые культуры, как огурцы или кабачки.

При осенней обработке почвы намечают колышками места, где будут устроены гряды и гребни. Сюда набрасывают землю с тех мест, где намечены проходы между грядками.

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Рекомендуемая ширина – не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки до 120-150 см, считая их самыми удобными. Большая ширина затрудняет обработку почвы и уход за растениями. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30-40 см.

Гребни до 35 см устраивают на таком же расстоянии друг от друга. В длину гряды и гребни могут быть любого размера. Обычно длина определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней выбирают в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10-25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, должен быть толщиной не менее 35 см.

Гряды и гребни надо делать правильной формы с ровной поверхностью, что придаст участку аккуратный вид.

Солнце прогревает гребни и гряды быстрее, это позволяет весной раньше приступить к огородным работам. Днем на них температура почвы на 2-3 °C выше, а ночью на 1-2 °C ниже, чем на ровной поверхности. Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева делают поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки размещают вдоль нее. Благодаря такому расположению рядков растения будут лучше освещаться солнцем.

Многие огородники предпочитают высаживать различные овощные культуры на высоких грядках. У них есть некоторые преимущества перед обычными низкими грядками. На них быстрее просыхает и нагревается земля, что позволяет раньше высевать семена и высаживать рассаду. При проведении агротехнических мероприятий над высокой грядкой практически не нужно нагибаться, что существенно облегчает труд. Также с них можно получить несколько урожаев за один сезон.

Иногда на приусадебном участке устраивают выпуклые грядки с узкими междурядьями. Это позволяет рационально использовать полезную площадь. Такие грядки незаменимы на небольшом участке при выращивании большого количества овощных культур.

Теплые грядки начинают готовить в октябре. Пока земля еще не потеряла тепло, выкапывают борозды (траншеи).

С осени подготавливают участок с грядками для проведения раннего весеннего посева овощных культур. Но чтобы их эффективность была высокой, требуется ряд условий: легкая по механическому составу почва без застоя воды, хорошее освещение и прогревание участка солнцем весной. По окончании осенней перекопки увлажненные участки почвы, заранее определенные для этой цели, заправляют фосфорно-калийными удобрениями. Затем землю разравнивают и делают грядки высотой от 20 см и выше. Ранний посев на них можно проводить уже в апреле.

Грядки для подзимнего посева многих холодостойких овощных культур готовят в первой декаде сентября, пока земля еще теплая. Для таких посевов требуются легкие по механическому составу высокоплодородные рыхлые почвы. Вода от атмосферных осадков на этих грядках не должна застаиваться, а быстро уходить вглубь. Лучше располагать грядки для подзимних посевов или на ровной местности вдоль южной стороны участка, или на южных и юго-западных склонах, или на возвышенных участках с почвой, которая весной хорошо пропускает воду и воздух, быстро просыхает и прогревается. Эти грядки должны быть надежно защищены от северных ветров кустарниками или плотной изгородью. Подзимние посевы особенно выгодны при засушливой весне: посеянные под зиму семена без остатка используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают ранние и дружные всходы.

На небольших приусадебных участках можно устроить вертикальные грядки. Они могут быть как декоративными, так и практичными, т. е. экономически выгодными, приносящими хороший урожай. На них часто выращивают клубнику, огурцы, зелень.

 

Подкормка

Во время своего развития овощные культуры забирают из почвы большой объем питательных веществ, в основном калийные и азотные. В значительно меньшем объеме они поглощают фосфорные вещества.

Все овощи по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений.

В первый период развития, при прорастании семян и появлении первых листочков, у растений закладывается корневая система. В это время им больше всего необходимы фосфорные удобрения.

Во второй период, при появлении настоящих листьев и усиленном развитии корневой системы, но до начала образования бутонов, требуются калийные и азотные удобрения.

Третий период длится от начала цветения растений до полного созревания урожая. Растения нуждаются в больших объемах азотных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения добавляют в это время для ускорения развития плодов.

К этим трем периодам приурочивают подкормки. На 10 м2 вносят 3-5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Вместо органических удобрений на 10 м2 добавляют по 100-150 г сульфата аммония или по 80—100 г аммиачной селитры и 150-200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения после дождя подкармливают или вносят удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10-12 см от рядка.

Во время внесения в почву удобрений нельзя допускать преобладания одного питательного вещества над другим.

Если в больших дозах внести азотные удобрения перед цветением, когда наблюдается недостаток фосфорных и калийных, это может вызвать задержку образования плодов у томатов и огурцов. Также овощным культурам необходимы такие микроэлементы, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт, но в очень небольших количествах.

Не увлекайтесь подкормкой азотистыми удобрениями, так как они приводят к накоплению в съедобных частях растений нитратов. Употребление же нитратов в пищу в большом количестве вредит здоровью.

Во многом вынос растениями из почвы питательных веществ зависит от погодных условий, величины урожая и иных условий их выращивания. Тем растениям, которые растут на холодных почвах, не хватает фосфора. Поэтому их подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Передозировка удобрений так же вредна для растений, как и их недостаток. «Перекормленные» овощные культуры сильнее подвержены болезням. Внесение азотистых удобрений в больших количествах ведет к жированию овощных растений в ущерб плодоношению, а в плодах накапливаются нитраты.

Необходимо строго соблюдать сроки и нормы внесения удобрений с учетом требований культуры.

Обычно растения подкармливают первый раз через 10-12 дней после посадки раствором минеральных удобрений – 20-30 г вещества на 10 л воды. При следующих подкормках дозу увеличивают до 40-50 г на 10 л.

Первый раз подкармливают смесью из 15 г азота и калия, 30 г фосфора на 1 м2 или смесью из 5—10 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на 1 м2. Подкормки, как правило, совмещают с обработкой овощей против болезней или вредителей. При второй подкормке вносят по 20-30 г азота, 20-25 г фосфора и 20-30 г калия на 1 м2.

Вместо подкормки для первого раза можно применить навозную жижу, разведенную водой 1: 10, 30-40 г нитрофоски или 4-5 г мочевины на 1 м2.

Для второй подкормки можно использовать птичий помет в концентрации 1: 12. На ведро этого раствора добавляют 2 стакана нитрофоски. Смесь разводят одним ведром горячей воды и выливают в 10-ведерную бочку. Через 3-5 дней растения уже подкармливают.

 

Полив

Большую часть питательных веществ растения получают из воды.

Все растения имеют разную потребность в почвенной влаге, это зависит от особенностей развития их корневой системы. Самая деятельная часть корней располагается в малом объеме почвы. Корни некоторых культур растут в верхнем слое почвы, из которого влага очень быстро испаряется. Такие растения нуждаются в обильном поливе.

Овощные культуры можно поливать несколькими способами: полив с помощью лейки, дождевание, шланговый полив и поверхностный полив по бороздам.

Для полива лучше всего использовать речную, прудовую или дождевую воду. Дождевую воду собирают, укрепив по краю крыши сточную трубу и подставив под нее бочку.

Вне зависимости от того какой вид полива применяют на участке, растения должны получать влагу именно в то время, когда они в ней нуждаются. Однако не всегда увядание указывает на недостаток влаги. Иногда листья растения начинают увядать при переходе от пасмурной погоды к жаре, но почва в это время еще достаточно влажная.

О требуемых сроках полива можно судить по состоянию почвы. Потребность почвы во влаге определяют на ощупь. Для этого берут горстку земли с глубины примерно 25 см и сжимают ее в руке.

В большей степени в поливе нуждаются раннеспелые овощные культуры. Избыток влаги на рост и развитие овощных культур также оказывает отрицательное воздействие. Если почва сильно увлажнена, то корневая система страдает от недостатка кислорода, она плохо развивается и в конце концов погибает.

Некоторым культурам необходима повышенная влажность воздуха, к ним относятся капуста, брюква, огурцы. Их лучше поливать способом дождевания, направляя струю воды из шланга вверх – падающие капли слегка согреются в теплом воздухе.

Через день после полива почву на грядках рыхлят, чтобы не допустить образования плотной корки на поверхности, препятствующей доступу воздуха к корням. Можно сразу после полива посыпать грядки мульчей. В этом случае корка не появляется, а влага в почве сохраняется длительно.

 

Прополка и рыхление

Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому при наступлении физической спелости почвы проводят боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, особенно с большим содержанием влаги, прогревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности земли. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.

Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10-12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений, особенно на тяжелых почвах.

Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, землю рыхлят мельче, при обильных осадках – глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощных культур. Чаще такая корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она появляется и в результате распыления золы по поверхности грядки.

Из-за сорняков культурные растения испытывают нехватку света, питательных веществ и воды, поэтому сорняки необходимо уничтожать.

Сорняки с грядок следует удалять регулярно, чтобы не допускать их разрастания, образования и рассеивания семян. Если выдергивать сорняки с корнем, то их численность на огороде уменьшится. Срубание мотыгой надземной части растений приводит к их быстрому восстановлению.

Если не проводить своевременные прополки, это приведет к снижению урожая и его качества. Большую часть сорняков удаляют при осенней подготовке почвы, в течение сезона их уничтожению способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.

 

Болезни

Культурные растения на огороде подвержены различным болезням, однако можно уберечь урожай, если соблюдать правила севооборота и своевременно применять химические средства.

Антракноз. Грибковая болезнь кабачков, огурцов, патиссонов, тыквы и дыни. На листьях появляются круглые и продолговатые бурые пятна. Вскоре листья засыхают и рассыпаются. В области корневой шейки растения и на плодоножках появляются язвы с бледно-розовой слизью. Больные растения в период цветения и образования завязи уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси и раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Бактериоз (угловатая пятнистость). Бактериальная болезнь бобовых, капусты, моркови, лука, чеснока и огурцов. На семядолях фасоли, листьях растений, корнеплодах появляются мелкие водянистые пятна, которые затем становятся бурыми, вдавленными. На корнеплодах образуются язвы. Листья и стебли бобовых иногда покрываются желтоватыми каплями, в которых находится большое число бактерий. Для профилактики бактериоза семена дезинфицируют. Больные растения до цветения опрыскивают фунгицидными препаратами (0,2 %-м раствором Оксихома). Растительные остатки уничтожают.

Кила. Грибковая болезнь растений семейства Крестоцветные (капуста, редис, редька, репа и др.). На растениях появляются споры грибка в виде наростов. Затем листья увядают и желтеют, у капусты не формируются кочаны. Закисление и избыточная влажность почвы способствуют развитию килы. Больные растения уничтожают, а осенью, при перекапывании почвы, вносят щелочные удобрения (мел, известь).

Макроспороз (сухая пятнистость). Грибковая болезнь, поражающая чаще картофель, баклажаны, перец и томаты. В период цветения нижние листья растений покрываются коричневыми пятнами с концентрическими кругами. Затем на листьях, стеблях, плодоножках и плодах появляются сухие темно-коричневые пятна. Пятна расширяются и сливаются, на них образуется черный бархатистый налет, пораженные листья сворачиваются и усыхают. В начале цветения растения опрыскивают 0,4 %-м раствором хлорокиси меди, 1 %-м раствором бордосской смеси, Хлорохомом и 1-2 раза повторно через 8—10 дней.

Мозаика. Вирусная болезнь большинства овощных культур. Ее распространителями являются клещи, тля, трипсы. На листьях появляются мелкие зеленовато-желтые пятна. Затем листья сморщиваются, цветки опадают и растение замедляет рост. Плоды имеют мозаичную окраску. Больные растения сразу уничтожают. Замедляет распространение болезни Циркон.

Мучнистая роса. Грибковая болезнь большинства овощных культур. Сырая погода способствует ее развитию. В июле на листьях появляется беловатый рыхлый налет. Растения опрыскивают 1 %-м раствором препаратов, содержащих медь, Фитоспорином. Также подкармливают удобрениями, в состав которых входят калий и кальций (по 1 ст. л. на 10 л воды), и присыпают золой.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса). Грибковая болезнь кабачков, капусты, огурцов и патиссонов. На листьях появляются зеленовато-коричневые маслянистые пятна неправильной формы. Нижняя поверхность листьев покрывается грязно-фиолетовым бархатистым налетом. Вскоре листья засыхают. Больные растения уничтожают. Грядки опрыскивают 1 %-м раствором бордосской смеси или раствором хлорокиси меди (500 г сухого вещества на 10 л воды).

Склеротиния (белая гниль). Грибковая болезнь, поражающая большинство овощей. На листьях, стеблях, завязи и плодах появляется белый трудноотделяемый налет. Затем на нем образуются черные пятна, вырастающие в диаметре до 2-3 см. Больные растения уничтожают. Если признаки белой гнили только появились на нескольких растениях, то можно пораженные места присыпать золой или известью.

Черная ножка. Грибковая болезнь овощной рассады. В нижней части стебля появляются истончение, почернение. Затем эта часть растения засыхает. Для профилактики болезни семена перед посадкой дезинфицируют в насыщенном розовом растворе перманганата калия. Грунт для выращивания рассады пропаривают. Пораженную рассаду обрабатывают Фитоспорином.

Фитофтороз. Грибковая болезнь огурцов, томатов, картофеля, бахчевых. На листьях, стеблях и плодах растений появляются темно-бурые расплывчатые пятна. Плоды размягчаются и загнивают. Пораженные части покрываются беловатым налетом. При южном фитофторозе страдает корневая часть растений и стебли полегают, затем растение погибает. Для профилактики болезни выбирают устойчивые к ней сорта, поддерживают кислотность почвы на уровне pH = 6,5. Семена перед посадкой дезинфицируют в 0,5-1 %-м растворе перманганата калия. В период образования завязи грядки дважды опрыскивают чесночным настоем (150 г измельченного чеснока на 10 л воды). Больные растения обрабатывают 1 %-м раствором бордосской смеси, хлорокиси меди.

Наиболее подвержены болезням и вредителям томаты, баклажаны, картофель, кабачки, огурцы, бахчевые, капуста, корнеплоды, лук и чеснок. Остатки этих культур полностью убирают с огорода, чтобы не допустить заражения почвы.

Фузариоз (увядание, гит корневая гниль). Грибковая болезнь бобовых, баклажанов, томатов, перца, свеклы, тыквы и др. В начальной стадии она незаметна, затем листья растений желтеют, сворачиваются и засыхают. Недостаточная освещенность способствует развитию фузариоза. Перед посадкой семена дезинфицируют фунгицидными препаратами. Молодые растения подкармливают фосфатами и калийными солями. В июне для полива и одновременной подкормки используют раствор перманганата калия и борной кислоты, который выливают под кустики. Для профилактики болезни уничтожают сорняки и проводят известкование почвы.

 

Вредители

Насекомые-вредители при массовом размножении способны нанести большой урон урожаю. Для защиты от них растения на огороде опрыскивают химическими препаратами и настоями различных трав.

Белянка капустная. Личинки поедают листья капусты, оставляя жилки. Для борьбы с насекомым уничтожают сорняки, осматривают листья растения с нижней стороны и удаляют кладки яиц. Сажают рядом укроп, морковь, петрушку для привлечения полезных насекомых, уничтожающих капустную белянку. Грядки опрыскивают Бакенном, Дендробациллином, Фитовермом.

Блошки крестоцветные. Вредитель питается листьями, оставляя на них дыры и язвочки. Вскоре листья засыхают и растение погибает. Наиболее распространяются блошки в сухую погоду. Для профилактики массового размножения вредителя растения семейства Крестоцветные сажают в разные сроки (капусту и редис – рано весной, а редьку и репу – в начале лета), удаляют с грядок сорняки, относящиеся к этому семейству (сурепку, пастушью сумку). Молодые растения слегка опрыскивают водой и посыпают смесью из равных частей табачной пыли и извести или золы. Обработку повторяют 3-5 раз через каждые 4-5 дней.

Журчалка луковая и муха луковая. Личинки вредителей прогрызают луковицы и выедают донце. Это приводит к загниванию луковиц, пожелтению листьев. Для борьбы с этими вредителями осенью перекапывают почву, ежегодно меняют место посадки лука. В период цветения вишни грядки с луком посыпают табачной пылью, золой, известью. Вокруг луковиц рыхлят почву. При большой численности насекомых используют Базудин. После уборки пораженного урожая почву орошают раствором медного купороса.

Клещ паутинный. Насекомое питается листьями, оставляя на них проколы. Наиболее часто поражает растения семейства Тыквенные. Листья сначала светлеют, затем темнеют и отмирают. Сухие листья на ветках опутаны паутиной. Растения на грядках опрыскивают луковым или чесночным настоем (200 г сырья на 10 л воды). При большой численности вредителя используют инсектицидные (акарицидные) препараты.

Клубеньковый долгоносик. Вредитель поедает семядоли и верхушки всходов гороха. Для борьбы с ним используют Искру. Растительные остатки уничтожают, почву глубоко перекапывают.

Медведка. Насекомое питается семенами, перегрызает корешки баклажанов, капусты, томатов, перца. Молодые растения засыхают, легко удаляются из почвы. В корнеплодах и клубнях картофеля медведка выедает полости. Для борьбы с вредителем делают в сентябре приманки. Выкапывают ямы глубиной 0,5 м и наполняют их навозом и соломой. Поздней осенью навоз разбрасывают по огороду и скопившиеся в нем насекомые погибают от холода. Помогает в борьбе с вредителем рыхление междурядий на глубину 10-15 см. Осенью обнаруженные норы медведки заливают смесью керосина (100 мл) с водой (10 л). Перед посадкой корни молодых растений обрабатывают Актарой, Престижем. В борозды при посадке капусты, картофеля, томатов вносят Медветокс (30 г на 10 м2), Фенаксин плюс (по 1 грануле через 20-30 см).

Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, поражающая клубни, корнеплоды, стебли рассады овощей. Для борьбы с вредителем летом почву рыхлят, ранней осенью перекапывают. Не допускают разрастания на огороде пырея, приманивающего вредителя. Весной на грядках с рассадой размещают приманку для проволочника – на глубину 5—15 см с расстоянием 10-20 см заделывают кусочки картофеля и свеклы на прутиках. Через 3-4 дня их собирают и вместе с вредителем уничтожают. Для отпугивания проволочника сажают бобовые, для полива используют настои крапивы, одуванчика (500 мл и 200 мл на 10 л воды). В почву вносят известь, золу, нитрат аммония. Используют для борьбы с вредителем Актару.

Для борьбы с вредителями овощных культур можно применять народные средства – табачную пыль, золу, хозяйственное мыло, луковую шелуху, ботву томатов, тысячелистник, чистотел, чеснок и др.

Слизни. Встречаются на клубнике, капусте, огурцах, корнеплодах. С огорода убирают всевозможные укрытия для слизней (доски, старые перевернутые ведра и др.). Почву обрабатывают Грозой, табачной пылью, а погреба – раствором поваренной соли (200 г на 10 л).

Тля. Вредитель поражает бобовые, бахчевые культуры, картофель, огурцы, морковь, укроп. Насекомое высасывает соки из растений, которые покрываются светлыми пятнами, а затем желтеют, скручиваются и погибают. Грядки опрыскивают настоем горького перца (100 г плодов измельчают, варят в 1 л воды 2 ч, настаивают 2-е суток; 150 мл отвара и 40 г стружки хозяйственного мыла добавляют в 10 л воды). Также используют препараты Агравертин, Инта-вир, Искра М, Фитоверм.

 

Сбор овощей

Грамотная уборка урожая овощных культур не менее важна, чем посадка и возделывание. Благодаря правильной уборке сохраняются многие полезные качества плодов. Все овощные культуры по методам сбора урожая можно разделить на три группы.

Некоторые овощи собирают регулярно, по мере их созревания. Среди них баклажаны, кабачки огурцы, патиссоны, перец, побеги спаржи, початки кукурузы, томаты, зеленые стручки гороха и фасоли.

Плоды других овощных культур сначала убирают выборочно, а затем по мере наступления массового созревания полностью. К этой группе относят морковь, раннюю белокочанную капусту, кольраби, редис, свеклу и цветную капусту.

Третью группу составляют овощи, которые убирают одновременно: корнеплоды с обрезкой листьев, лук репчатый, поздняя капуста.

Овощи из первой группы срывают по мере их готовности к уборке. Сначала промежутки времени между сбором довольно велики, но в период массового созревания их собирают ежедневно либо через день или два. Овощи желательно убирать в сухую погоду, особенно зеленные – влага на листьях быстро приводит их в нетоварный вид.

Баклажаны для употребления убирают, как только они достигнут зрелости, аккуратно срезая плодоножку. Плоды для транспортировки или реализации срывают, когда они начинают буреть, иначе они наберут нежелательную горечь. В перезревших плодах слишком много трудноудаляемых семян, они сильно горчат и не годятся в пищу. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с растением и подвесить корнями вверх в теплом помещении. В свежем виде их практически не хранят.

При сборе плодов томатов в первую очередь рекомендуют снимать неприглядные, поврежденные или переросшие плоды. Если они останутся на кусте, то задержат созревание качественных плодов. Для непосредственного употребления в пищу их лучше снимать в зрелом состоянии.

Томаты, которые предполагается какое-то время хранить, лучше срывать не красными, а бурыми и положить на созревание. Тогда они будут храниться дольше. Плоды снимают с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7-8 °C. При низкой температуре резко увеличивается риск заболеваний томатов, что вызывает их порчу при хранении. Если ночная температура воздуха опустится до 5-8 °C, то лучше снять томаты, остающиеся на кустах, даже если они зеленые.

Сбор урожая кабачков, патиссонов, тыквы, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте, продолжается и в начале сентября. Укрытые на случай заморозков растения всегда дают вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, их бережно срезают вместе с плодоножкой и сортируют по размеру и качеству. Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, подсушивают и прогревают на солнце в течение примерно 8—10 дней.

Овощи второй группы приходится убирать выборочно. При срезании ранней капусты оставляют 2-3 кроющих листа. Обычно при первом сборе масса кочана составляет 400 г. Если предполагается получить второй урожай, то лучше оставлять на корню по возможности больше листьев.

Для того чтобы сохранить от загрязнения и повреждения цветную капусту, оставляют при срезке у головки несколько листьев.

В теплые и сухие дни бабьего лета убирают яровой чеснок, выбрав время для уборки после 3-5 дней сухой погоды. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Чеснок, имеющий мощную корневую систему, выкапывают, а не выдергивают, чтобы он не обрывался и не повреждался. При выдергивании частично поврежденный чеснок останется в почве и будет привлекать потенциальных вредителей.

Ранний картофель убирают, когда клубни достигнут размера куриного яйца. Обычно это происходит при завершении цветения и начале пожелтения листьев ботвы. При уборке осторожно подкапывают картофельные кусты садовыми вилами сбоку гребня, чтобы не повредить урожай. Вытягивают куст за ботву, снимают клубни и складывают их в ведро. Далее рассыпают их для просушки и сортировки в солнечную погоду на открытом воздухе, в пасмурную погоду – под навесом или в сарае.

Поздний картофель убирают до наступления устойчивых заморозков, в теплую и сухую погоду. При достаточно высокой температуре воздуха во время уборки случается меньше механических повреждений на клубнях. Ботву скашивают за 7—10 дней до уборки, что вызывает отток питательных веществ в клубни. Они лучше созревают, быстро образуют прочную кожуру, что повышает их сохранность. Картофель лучше копать садовыми вилами или лопатой со стороны междурядья, чтобы не повредить клубни.

Раннюю морковь и свеклу выкапывают по мере необходимости. Но в целом время уборки корнеплодов приходится на середину сентября. С наступлением низких положительных температур воздуха растения активно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Каждый лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит особенно спешить с уборкой. Правда, и затягивать с ней не следует. Серьезные утренние заморозки наносят вред культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы: брюкве, редьке, репе и свекле. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву – они меньше страдают от морозов. Однако желательно закончить уборку моркови, корневой петрушки и свеклы к 26 сентября.

При уборке моркови, пастернака, петрушки и сельдерея корнеплоды перед выемкой из почвы немного подкапывают лопатой или вилами. Это облегчит их уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву. Не рекомендуют тянуть растения за листья с тонкими черешками, они легко обрываются, а в почве остается часть урожая.

Выкапывая корнеплоды, вилы или лопату направляют в почву строго вертикально, это намного сократит повреждения корнеплодов при уборке. Корнеплоды, заглубленные в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно 0,5-1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней обрезают примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Нельзя обламывать ботву у корнеплода, иначе повредите его головку. Через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая в итоге приведет к его гниению. На обрезание ботвы уходит больше времени, но это позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Желательно не задерживаться с обрезкой ботвы у выкопанных корнеплодов, она испаряет влагу, корнеплоды начинают увядать. Это отрицательно влияет на их сохранность, портится их внешний вид, уменьшается пищевая ценность.

Овощи из третьей группы приходится убирать в разное время. Уборку репчатого лука поздних сортов обычно завершают до сбора корнеплодов. Собранные луковицы с пером подсушивают на открытом воздухе или в помещении – шейка около луковицы должна полностью высохнуть и сузиться, иногда на это уходит до 20 дней.

В последнюю очередь в конце сентября снимают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Последнюю можно убрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале. При задержке с уборкой белокочанной капусты может произойти растрескивание кочанов. Обычно это случается при выпадении обильных дождей после долгой засухи и неуместных поливах. Уборку капусты завершают до наступления постоянных заморозков в 3-5 °C.

 

Хранение овощей

Собранный картофель поздних сортов перебирают и просушивают. Эта хлопотная работа обязательно даст положительный результат. Если на клубнях была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то за 1-2 недели после выкапывания она проявит себя и можно легко удалить больные клубни. Закладывая картофель на хранение, отделяют продовольственный картофель от семенного фонда.

На хранение лучше всего оставлять крупные корнеплоды. При закладке корнеплодов в хранилище их переслаивают только свежим песком или землей. Это позволит предупредить их заражение грибковым заболеванием – фомозом.

Продовольственный картофель хранят при температуре воздуха в хранилище примерно 7 °C. Семенной картофель – при более прохладной температуре – 3,5 °C, уровень влажности воздуха не должен превышать 85-95 %.

Корнеплоды можно хранить в глине, предварительно разведенной до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному плоду, после этого подсушивают на солнце и складывают на хранение в ящики. На 10 кг корнеплодов понадобится 3 кг глины.

Корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для этого в 10 л воды замачивают 100 г сухой луковой чешуи, настаивают 4-5 дней и процеживают. Это предохранит их от возбудителей болезнетворных инфекций.

Продовольственный лук хранят в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Лучше лежит тот лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие луковицы длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Семенной материал для лука хранят при температуре 2-5 °C. Если она понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не образуется стрелок.

Чеснок лучше лежит при температуре -1—3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75-85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, высаженный весной. Сорта, выращиваемые осенью, имеют короткий период покоя.

Собранный чеснок связывают небольшими пучками и подвешивают для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в луковицы, которые станут крупнее. После полного высыхания шейки листья аккуратно обрезают, оставляя пенек в 2-3 см высотой. Можно сложить луковки чеснока в сетку и хранить в подвешенном состоянии на кухне. Репчатый лук и продовольственный чеснок хорошо лежат в сухом прохладном месте. Там же до весны целесообразно хранить чеснок, предназначенный на семена, чтобы он не прорастал.

На хранение закладывают как зрелые, так и зеленые томаты. Зрелые томаты небольшого размера размещают в один или два слоя на стеллажах, в ящиках в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4-6 °C они лежат 15-30 дней. Зеленые плоды могут храниться до 50-60 дней при температуре выше 8—10 °C.

Собранные бурые томаты стоит заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Их можно уложить в мелкие картонные ящички или пластмассовые контейнеры, составив их в виде этажерки. Уложенные в них в 1-2 ряда томаты позднее можно будет легко и быстро осмотреть, выбрать красные и удалить больные плоды.

Лучше всего при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания плодов, ускоряющая процесс их созревания. Этот способ подготовки также предохранит соседние плоды от поражения гнилью.