Альгамбра – дворец правителей Гранады

Арабское искусство, по сравнению с древнеегипетским или античным, относительно молодо. В VII–VIII веках кочевники, ранее известные лишь своим близким соседям, вдруг превратились в отчаянных завоевателей, покорив пространство от Испании до Индии. Однако в отличие от варваров арабы оказались любознательным народом, сумевшим воспринять чужую культуру и создать свою собственную, не говоря уже о науке. Очень быстро они освоили и строительное дело, и не только освоили, но и создали ряд бесценных памятников зодчества. Один из них расположен на вершине холма аль-Сабика в Гранаде, некогда великой столице арабского халифата. Это прославленный архитектурный комплекс Альгамбра, основание которого связано с именем первого эмира Гранады Ибн аль-Ахмара (1238–1273 гг.).

По-арабски Альгамбра звучит как аль-Хамра, что означает «Красная». Такое определение мавританская цитадель, стоящая на высоком холме, получила по цвету стены, сложенной целиком из красного камня. Ее окружает сказочная природа с морем зелени – диким виноградом, серебристыми тополями, душистым лавром. И надо всем этим великолепием высятся кипарисы, деревья, которые у мавров были символами молчания – они не шумят даже тогда, когда дует ветер.

В противовес античным зданиям Альгамбра не имеет ни точного плана, ни главной оси, по обе стороны которой размещались бы одинаковые помещения. Здесь господствует асимметрия. Отдельные помещения, комнаты, переходы, залы самым причудливым и произвольным образом группируются вокруг двух больших и нескольких маленьких прямоугольных дворов.

Как и все средневековые замки, Альгамбра снаружи укреплена толстыми зубчатыми стенами и суровыми сторожевыми башнями. Перешагнувший порог дворца посетитель или гость должен был забыть об опасностях, ибо за порогом ожидал настоящий земной рай с его безмятежностью и манящей мечтой, воплощением которой являлась роскошь дворов, красота строений, уют и блаженство.

Центром парадных покоев является миртовый двор с прямоугольным бассейном. Водная гладь как бы заменяет почву отражением неба. Лишь узкие проходы оставлены между краями бассейна и зелеными полосками невысоких благоуханных миртов. Двор обрамлен легкими колоннадами с полукруглыми арками, украшенными ажурной резьбой. В целом миртовый двор отличается классической ясностью и строгостью архитектурных форм.

Второй двор Альгамбры, именуемый львиным, окружен жилыми покоями. Он интимнее и прихотливее, словно подчинен только законам красоты и утонченного, даже изнеженного вкуса. Колонны двора так тонки и изящны, что кажутся не столько несущими опорами, сколько свисающими сверху. Это впечатление усиливается так называемым сталактитовым сводом – особой декоративной формой, разработанной в арабском зодчестве. Большой свод распадается на несколько маленьких сводов и арочек, опорные части которых удлиненно свисают вниз, наподобие сталактитов или пчелиного роя. Ячеистая поверхность такого свода улавливает отраженный от пола свет, создавая необычайную игру светотеней. К тому же вертикальные струйки фонтанов, поблескивающих между колонками, будто повторяют их или имитируют, но уже в своем серебристом движении.

Впечатление некой сказочности усиливает разнообразие оттенков. Капители белых колонн покрыты мерцающей позолотой, а арки напоминают узорчатый ковер, блистающий золотом, красной киноварью и темной лазурью.

Вообще, узоры – особый вид мавританских украшений, что и отличает мусульманское искусство от европейского. Как известно, Коран считает смертным грехом изображать людей или животных, поэтому картины и скульптуры запретны. Вся фантазия, изобретательность художников находит свое отражение в орнаментальном творчестве. Как правило, расцвечивается и разукрашивается все – от стен зданий, колонн и арок до ковров, оружия, конской упряжи и даже домашней утвари.

Впрочем, хозяева Альгамбры порой все же позволяли себе некоторые вольности. Так, мраморная чаша фонтана посреди двора опирается на девять статуй из белоснежного мрамора, отдаленно похожих на львов, откуда, собственно, и название двора – «Львиный».

К фигурам львов ведут четыре узенькие, обложенные камнем канавки. По ним прозрачными ручейками стекает вода из четырех фонтанов, устроенных между колоннами аркады. Едва слышное журчание воды – неизменный спутник арабского здания: фонтаны, ручьи, водопады, бассейны для него не менее характерны, чем колонны для греческого.

Вдоль всего двора идет галерея из подковообразных арок, опирающихся на тонкие мраморные колонны. По коротким сторонам расположены павильоны, увенчанные куполами. Львиный двор пленяет строгой соразмерностью частей, симметрией композиции и вместе с тем изысканной причудливостью. За кажущейся произвольностью расстановки множества колонн можно проследить их четкую ритмическую организацию. Заняв, словно по волшебной команде, свои места, они стоят под тяжестью деревянного карниза, крепкие и сильные, как натянутые струны.

Вдоль одной из коротких сторон Львиного двора расположен открытый зал. Это так называемый «зал трибунала», или «зал судебных заседаний». Назначение его, как и многих частей дворца, неясно. Возможно, что здесь когда-то было древнее судилище. Свое название зал получил от картин на потолке зала. Они написаны не на штукатурке и не на холсте, а на кусках отлично выделанной кожи, прибитых к доскам тополевого дерева. Всего картин три. На средней и самой большой, вопреки всем религиозным законам, изображены десять мусульманских воинов в чалмах и просторных одеждах. Кто это? Гранадские мавры, арабские князья, воины или мудрецы? Обсуждают ли они важное дело или творят суд? Этого уже никто не узнает. Видно только, что их фигуры, которые четко вырисовываются на ясном золотом фоне, полны сдержанного достоинства. Однако в них нет ни уравновешенности античных изображений, ни сложной внутренней жизни персонажей византийских мозаик. На боковых картинах на голубом с золотыми звездами фоне представлены охотничьи сцены с массой фигур и зубчатыми замками на втором плане.

Нижняя часть стены покрыта мозаикой, но это не мерцающая и переливающаяся мозаика Византии. Здесь не стеклянные кубики, а маленькие звонкие изразцы. Плитки поливного кирпича имеют строго стандартные размеры и формы: ромб, шестиугольник, крестик, звездочка, квадрат. Форм несколько, но, сочетаясь одна с другой, они могут образовывать все новые и новые узоры так же бесконечно, как бесконечна фантазия художника.

Зал расписан золотом, красными и черными красками. Что-то торжественное и чуть траурное чудится в этом сочетании красок, переплетающихся в удивительных арабесках. Они составлены из листьев, лепестков и стеблей, но в то же время подчинены четкому ритму, превращающему их в игру отвлеченных пятен и линий. Это впечатление игры усиливается тем, что промежутки между лепестками тоже имеют форму лепестков, и благодаря этому изображение и фон как бы меняются местами.

Над великолепными арками и лентами орнаментов нависает перекрытие зала. Крохотные, словно игрушечные, похожие на пчелиные соты, ячейки, выступая друг над другом, то поднимаются наподобие сводов, то висят, как виноградные гроздья. Узоры калейдоскопически меняются: звезды превращаются в прямоугольники и наоборот, и все это как будто живет и движется. Если всматриваться в эти удивительные узоры, то создается впечатление, что художник использовал все комбинации, какие только возможно, но тут же видишь, как из первоначального узора, словно сами собой, вырастают все новые и новые рисунки.

Сталактитовая арка, опять же в отличие от античных, похожа на свисающие вниз занавеси. Временами даже кажется, что покрытые сталактитами части стен – вовсе не твердые, как подобает камню, а мягкие, рыхлые, зубчатые, благодаря собственному весу спускающиеся с потолков наподобие театральных кулис.

И все же самый богатый по отделке – зал, расположенный в середине южной части Львиного двора, где размещались комнаты самого халифа и членов его многочисленного семейства. Это башнеобразное, квадратное в основании помещение весьма оригинально в архитектурном решении: зал от квадрата плавно переходит в высокий восьмигранник, который завершается куполом, похожим на шатер. На большой высоте пояс арочных окон образует подобие светящейся короны, отчего шатер видится разбитым на множество сталактитов, похожих снизу на мерцающие звезды.

Горный воздух Гранады, ее свет, который входит в пространства дворов и проемы окон, голубой свод неба, отраженный плоскостями водоемов, кипарисы и мирты, апельсиновые деревья и вечнозеленые кустарники, множество цветов с сильным душистым запахом образуют особую поэтическую среду. Природа обращена к человеку своим щедрым, благосклонным и прекрасным ликом. Вместе с тем природа в стенах Альгамбры преображена, возведена в ранг искусства, подчинена разумной упорядоченности. Вода заполняет бассейны правильной геометрической формы, падение ее струй точно рассчитано, деревья и кусты подрезаны, маршрут прогулок строго ограничен расположением садовых дорожек.

Только побывав в Альгамбре, можно понять, как далеко ушла от античности мавританская архитектура. Греки всегда стремились выявить в здании его конструкцию, арабский же зодчий, наоборот, всячески стремился скрыть ее за бесконечным сплетением орнамента. И если античный ордер представлял собой символ воли, преодоления силы тяжести, то в висящих бахромой сталактитах и тонких колоннах чувствуется дух восточного фатализма и полная подчиненность судьбе. Впрочем, и такой взгляд имеет непосредственное отношение к высоким свойствам души, которые люди издавна называют мудростью.

 

Эскориал

XVI столетие было для Испании периодом наивысшего расцвета. К этому времени власть короля Филиппа II уже простиралась на половину Европы, обе Америки и на бывшие португальские колонии в Азии и Африке. Никогда еще испанские короли не правили столькими народами и государствами, как в эту благословенную для страны эпоху.

В историю Испании Филипп II, прозванный Филиппом Осторожным, вошел и как ревностный защитник католической веры. Едва завладев троном, он тут же принялся исполнять волю отца, завещавшего ему продолжить борьбу с ересью и возвести величественную гробницу для королевской семьи.

Но честолюбивый монарх решился на нечто более величественное, чем просто фамильная усыпальница: ему виделись гигантский монастырь, базилика и дворец, соединенные в единое целое. Существовала и сугубо религиозная мотивировка для создания грандиозного комплекса. Это огромное здание предполагалось построить в честь победы испанских войск под предводительством Филиппа II над французами в местечке Сент-Квентино во Фландрии в августе 1557 года. Но тогда же в ходе битвы была разрушена старая церковь Святого Лаврентия (Лоренцо), и в память христианского мученика, казненного римлянами, испанский король решил возвести новый храм.

Местоположение будущего дворца-монастыря выбиралось долго и тщательно. Наконец решено было остановиться на небольшом шахтерском городке Эль-Эскориаль, который привлек короля благоприятным расположением – на южных склонах гор Сьерра-де-Гвадарама, – обилием горных источников и великолепным строительным материалом – светло-серым гранитом.

Осуществить задуманный проект король поручил придворному архитектору Хуану Батисте де Толедо, который, по некоторым сведениям, изучал опыт возведения собора Св. Петра в Риме. Строительство было начато в 1563 г., и велось оно под непрестанным личным наблюдением короля, который с выступа в гранитной скале, именуемой «Креслом короля», лично наблюдал, как камень за камнем воздвигалось его любимое детище. Ни один чертеж не проходил без его утверждения. Все, что касалось Эскориала, решалось с исключительной быстротой и отличалось невиданным размахом, для чего были выделены колоссальные средства. В создании ансамбля участвовала не только вся Испания, различные области которой поставляли мрамор, сосновый лес, кованые решетки, но и другие страны Европы, а также американские колонии, откуда везли золото и драгоценные породы дерева. В течение двадцати лет возводилось это огромное здание с его четырьмя тысячами комнат и сотнями километров коридоров, на что, по подсчетам специалистов, ушло более миллиона тонн гранита.

В 1567 г. строительство Эскориала на некоторое время приостановилось из-за смерти Хуана де Толедо. Дело продолжил его молодой талантливый ученик Хуан де Эррера, ставший, по сути, главным создателем дворца-монастыря.

Новый архитектор не только существенно изменил первоначальный замысел учителя, но и подчинил все сооружение единому плану, выстроив обширный прямоугольник (размер внешних стен 161×206 м) с четырьмя башнями по углам высотой в 56 м каждая и тем самым отдав дань старым испанским мастерам, которые воздвигали в древних городах Испании именно такие сооружения. Следуя стремлению Филиппа II к простоте, строгости и незыблемой власти, Эррера увеличил все здание, удвоив число этажей и объединив четыре фасада на одном уровне общим карнизом.

Выразительность колоссальных симметричных, по-военному строгих пятиэтажных фасадов строилась на подчеркнутом лаконизме гладкой плоскости стены. Они раскинулись так широко, что их невозможно охватить взглядом, и потому кажутся бесконечными. Близко расположенные окна являлись не украшением, а необходимыми элементами композиции, подчиненными единому, мерно повторяющемуся ритму. Кстати, попытки подсчитать точное число окон и дверей Эскориала никогда не дают одинаковых результатов, и обычно сходятся на таких цифрах: около 1250 дверей и 2500 окон.

Главный фасад дворца выходит на прямоугольный внутренний дворик, так называемый Дворик королей. В верхнем ярусе на постаментах высятся шесть колоссальных статуй ветхозаветных царей, которым дворик и обязан своим названием. Посреди Дворика королей находится колодец, который имеет вид маленького гранитного храмика, со стройными колоннами, статуями в нишах и изящной балюстрадой, идущей по карнизу. С четырех сторон к нему примыкают большие четырехугольные бассейны, расположенные крестообразно, и в их прозрачной воде отражаются элегантные формы храмика-колодца. Внутри он отделан розовым, зеленым и белым мрамором.

Сразу за серой громадой фасада дворца возвышается собор, при строительстве которого Хуан де Эррера точно рассчитал пропорциональное соотношение между куполом, угловыми башнями и горизонталями протяженных фасадов, что стало одним из самых смелых новшеств в архитектуре подобного рода.

Во внутренней, торжественно холодной архитектуре собора использованы, главным образом, элементы дорического ордера, поскольку Эррера считал, что этот ордер «своей силой и благородством наилучшим образом выражает мощь». В облицовке соборных стен, пилястр, фризов использован сероватый мрамор, и только главный алтарь выделяется ярким пятном. Он поднят на высоту четырех этажей в главном нефе собора, несколько вытянутом на восток. Разноцветный мрамор, яшма и драгоценные камни, украшающие алтарь, сверкают от света, падающего через фонарь в куполе. Своим сиянием алтарь как бы символизирует центр Эскориала и цель земной миссии Филиппа II.

По боковым сторонам алтаря в нишах стоят скульптуры Карла V и Филиппа II с семьями. Еще одна ниша представляет собой ложу для короля и его свиты, вход в которую вел прямо из спальни короля.

Уникальность Эскориала – не только в его необъятных размерах. И внешний вид, и архитектурное убранство внутренних апартаментов отмечены холодной и даже аскетической строгостью. Многочисленные батальные панно, расположенные по периметру коридоров и выполненные великими испанскими живописцами – Эль Греко, Веласкесом, Гойей, – напоминают диораму. Все потолки и стенные проемы расписаны великолепными фресками на религиозные темы. Да и сами покои короля более похожи на келью монаха, чем на роскошную резиденцию. А монарший трон представляет собой не произведение искусства, а скромный походный стул Карла V, сопровождавший его во всех военных кампаниях.

Единственным роскошным залом Эскориала является Королевская библиотека, размещенная в длинной галерее у западного входа. Ее плафон расписан аллегорическими изображениями наук и искусств. Библиотека поражает своими размерами и ценностью книжного фонда. Здесь хранится редчайшее собрание книг и рукописей XVI–XVII вв., среди них находятся даже трактаты таких еретиков, как Мартин Лютер и Жан Кальвин.

Из библиотеки мраморные ступеньки ведут вниз в полуподвальный цоколь, где, как и завещал Карл V, расположена обширная королевская усыпальница. Она помещена под главным алтарем собора и долгое время после смерти Филиппа II оставалась незавершенной, ибо мешали подземные воды. Только в 1654 г., когда инженеры осушили фундамент под Эскориалом, гробница была закончена. Правда, стиль ее был уже несколько иной, чем задумывал Филипп II: вместо холодного гранита были использованы мрамор, золото и бронза.

В «Пантеоне королей» похоронены испанские монархи, члены королевских семей и их родственники. Оставлено здесь место и для захоронения ныне здравствующей королевской семьи.

В наши дни Эскориал стал одним из самых посещаемых музеев в мире. Обычно посетители монастыря покидают его с наступлением сумерек, так как внутренние помещения, длинные коридоры и межэтажные переходы не имеют электрического освещения. Но еще долго при свете выглянувшей луны в прозрачных водах королевских прудов будут отражаться старинные портики, расположенные по углам монастыря смотровые башни и мощные дворцовые стены.

Средневековая история, застывшая в рукотворном камне, имя которой Эскориал, – это еще один маленький мостик между прошлым и будущим, частичка живущей в веках национальной культуры древней и вечно юной Испании.

 

Собор и площадь Св. Петра в Риме

Собор Св. Петра в Риме – главная святыня Ватикана, самого маленького суверенного государства, расположенного на холме Монте-Ватикано. Об этом холме существует немало легенд, одна их которых повествует о том, что в давние времена на нем, под платанами влюбленные назначали свидания, а вдоль берегов Тибра, несущего тогда чистые как слеза воды, любили прогуливаться почтенные римляне. Наведывались сюда и предсказатели будущего, которые угадывали по звездам судьбу влюбленных. Возможно, тогда жрецы и предсказали, что этот холм, поросший вечнозелеными пиниями, станет вначале центром Римского епископства, а с середины VIII в. – столицей Папского государства.

Собор, которым ежедневно любуются тысячи туристов, обязан своим именем человеку, принявшему в I веке мученическую смерть за свою веру: в 64 году, в царствование императора Нерона, апостол Петр был распят на кресте, а затем похоронен на городском кладбище. Вскоре к могиле святого потянулись паломники, а римский император Константин, признавший христианство, в 326 г. повелел воздвигнуть над могилой Петра базилику, которая простояла более тысячелетия.

Когда она совсем обветшала, Папа Римский Николай V в 1452 г. решил начать строительство нового собора. Тогда же архитектор Бернардо Росселино составил его проект, правда, так и не осуществленный.

Работы по перестройке собора возобновились лишь в начале XVI в. уже при папе Юлии II, который задумал под куполом собора, над гробницей Св. Петра возвести собственную гробницу. Эту важную работу Юлий II поручил в 1505 г. молодому, но уже достаточно знаменитому скульптору Микеланджело.

Заключение относительно пригодности места, выбранного для установки памятника, должен был дать известный во всей Италии архитектор Донато д’Анджело Браманте. Ознакомившись с проектом Микеланджело, Браманте пришел к выводу о необходимости перестройки всего собора и представил эскизные наброски нового сооружения. Грандиозность замысла настолько увлекла Юлия II, что он, отказавшись от проекта Микеланджело, предложил Браманте осуществить свою идею.

Создавая проект собора, Браманте, у которого, по словам современников, полет фантазии «не имел пределов», задумал соорудить не имевший себе равного во всей мировой архитектуре величественный монументальный памятник, превосходящий постройки Ассирии, Египта и Древнего Рима. «Я установлю Пантеон на своды храма Мира», – говорил Браманте по поводу своего небывалого плана.

Проект Браманте представлял греческий равноконечный крест, с закругленными концами ветвей. Само же здание являло собой композицию больших и малых объемов, которые группировались вокруг центрального крестообразного в плане пространства, перекрытого огромным полусферическим куполом. Ступенчатая композиция и соотношение ее больших и малых частей должны были придавать собору особое величие.

Но великому зодчему не довелось воплотить свои идеи до конца: ко дню его смерти в 1514 г. были возведены лишь четыре средних пилона с опиравшимися на них сводами и часть южной стороны собора.

После Браманте постройка собора не раз переходила из рук в руки, с неизменной переделкой всего проекта. Сначала производство работ было поручено Джулиано да Сангалло и Рафаэлю. Последний не удовлетворился проектом Браманте и предложил свой вариант, по которому равноконечный греческий крест был заменен латинским удлиненным крестом.

Рафаэль умер в 1520 г., и главным архитектором собора Св. Петра был назначен Бальдассаре Перуцци. После его смерти в 1536 г. за дело взялся архитектор Антонио да Сангалло Младший, который посвятил возведению собора последние десять лет своей жизни.

И наконец, в 1547 г. после смерти Сангалло по повелению папы Павла III к постройке собора был привлечен 72-летний Микеланджело. Считая себя скульптором, он долго сопротивлялся и, вспоминая об этом, писал: «Бог свидетель, что я против воли, только благодаря настоянию папы Павла, взялся за постройку собора».

Однако, как и все, что делал Микеланджело, рано или поздно становилось величайшим произведением искусства. Так случилось и с собором Св. Петра, модель которого зодчий сделал всего за 15 дней. Она представляла собой соединение всех частей здания в единый пластический организм, при этом вся масса сооружения приобретала большую невесомость и завершалась огромным куполом, диаметр которого составил 52 метра. Собор вместе с крестом достигал высоты 135 м – размер для того времени просто фантастический.

Особое внимание Микеланджело уделил возведению купола собора. Образно говоря, зодчий стремился создать его таким огромным, чтобы под ним могли укрыться все христианские народы. Возносимый кверху боковыми апсидами, как бы столпившимися вокруг него, купол покоится на барабане с большими окнами, обрамленными спаренными, сильно выступающими колоннами. Это – своего рода зубчатое колесо, проникающее в пространство небосвода. Над барабаном возвышается сам купол, который служит одновременно выражением тяжести массы и, вместе с тем, ее одухотворенности, порыва вверх, подчеркиваемого ребрами.

Купол возносится ввысь в том самом месте, где, по преданию, захоронен апостол Петр. Это идеальный центр самого здания, памятник вселенской идее христианства, символизирующий порыв в заоблачные дали: за «прологом на земле» в виде апостольской гробницы следует «эпилог на небесах» в виде купола.

Микеланджело, который отдал созданию собора последние семнадцать лет своей жизни, суждено было увидеть свое творение в более завершенном виде, чем предыдущим зодчим. К моменту смерти художника собор Св. Петра в основе был уже готов, за исключением куполов, возведенных позже по его же рисункам и моделям. Архитектор Джакомо делла Порта в 1596 г. завершил сооружение большого купола, а Доменико Фонтана разработал план интерьера. Из четырех малых куполов, которые задумал Микеланджело, чтобы подчеркнуть грандиозность центрального, два передних возвел архитектор Виньола, а два других так и не были выстроены.

Собор был освящен в 1590 году. Однако папу Павла V не удовлетворило даже такое огромное здание, и в 1606 г. он заставил Карло Мадерну, архитектора нового стилистического направления – барокко, изменить замысел Браманте и Микеланджело и удлинить здание с запада в сторону Тибра. Что и было осуществлено в 1607–1614 годах. Таким образом, перестройка собора, длившаяся 120 лет, была наконец завершена.

Еще раз освященный 18 ноября 1626 г. папой Урбаном VIII, собор Св. Петра прямо-таки потрясал грандиозностью и пышностью убранства. Арки, своды, массивные пилоны, тяги, карнизы – все сделано с широким размахом и динамизмом. Цветной мрамор, огромные мозаичные картины, лепка, позолота, бронза, множество скульптурных надгробий составляют непревзойденный архитектурный ансамбль.

Собор вмещает несколько десятков тысяч молящихся. О том, что это самая большая церковь мира, красноречиво свидетельствует следующий факт. Вдоль главного нефа в пол вделаны бронзовые отметки с указанием длины самых крупных храмов мира (среди них Миланский, Флорентийский и Лондонский соборы). За последней отметкой остается еще свободное пространство, которое и убеждает в том, что центральный неф собора Св. Петра длиной в 187 м превосходит нефы всех других церквей.

В глубине собора под куполом над главным алтарем, где Папа служит мессу, возвышается бронзовый балдахин высотой 24,9 м, фиксирующий мифологическую могилу апостола Петра. Он выполнен скульптором Лоренцо Бернини из античных стропил портика Пантеона, на что потребовалось более 63 тонн бронзы.

Четыре опоры балдахина, четыре мощные бронзовые витые колонны словно ввинчиваются в пустое пространство, заставляют его вибрировать своим спиральным ритмом и бликами бронзы и золота. За балдахином в глубине аспиды находится богатейший по своей декоративности алтарь, созданный тем же Бернини.

В алтарной части собора, противоположной входу, как бы указывая прорыв в небо, Бернини поместил необъятный ослепительный нимб с ангелами, вливающий в аспиду поток золотого цвета.

Рядом расположена огромная 30-метровая Кафедра Св. Петра – бронзовый Петр сидит на папском престоле и держит в руке ключи от Царствия Небесного.

Считается, что если загадать желание, держась за ступню Петра, оно непременно сбудется. Потому ступни святого побелели и стерлись от многовековых прикосновений верующих.

Во внутреннюю декорацию собора Св. Петра входят, как бы добавляя действующих лиц в спектакль, монументальные надгробия пап, капеллы, монументальные алтари.

Монументальны все скульптуры, начиная с конной статуи Константина в вестибюле и заканчивая огромной Кафедрой Св. Петра в конце главного нефа. Причем, все эти статуи, рельефы надгробия, которые в совокупности могут составить целый музей, здесь выступают в продуманном ансамбле с архитектурой храма и сами являются архитектурными сооружениями.

Как уже говорилось, в соборе и в подземелье находятся многочисленные мраморные и бронзовые надгробия пап – понтифики, восседающие на тронах в окружении добродетелей; коленопреклоненные в молитве; благословляющие; возлежащие на смертном одре. Среди прочих выделяется надгробие папы Александра VII, где позолоченный скелет, приподнимая край желтой мраморной мантии, патетически простирает к беломраморному папе руку с песочными часами.

В правой нише у входа на высоком пьедестале находится творение великого Микеланджело – знаменитая «Пьета» («Оплакивание Христа») – мать держит на коленях мертвое тело сына, пытливо всматриваясь в его лицо. В этой непревзойденной по мастерству скульптуре с огромной силой переданы вся глубина материнской скорби и примирение с необратимостью смерти.

«Пьета» отделена от тех, кто приходит увидеть творение Микеланджело, защитным стеклом. Эта предосторожность не лишняя. В наше время скульптура уже пострадала от рук маньяка, и пришлось потратить немало сил, чтобы восстановить ее.

Собор Св. Петра можно осмотреть весь, что называется, сверху донизу. С балкона, которым окаймлена башенка над куполом, открывается удивительная панорама Рима. Но можно спуститься и глубоко вниз, в раскопы под алтарем собора, где сохранились остатки древнего римского кладбища, на котором была воздвигнута самая первая базилика в честь Святого Петра.

После завершения строительства собора оказалось, что главный фасад архитектор Карло Мадерна разработал не совсем удачно. Между центральной микеланджеловской частью и продольным кораблем не было единства, да его и трудно было найти из-за подавляющих своей тяжестью четырех огромных пилонов подкупольного пространства.

Это несоответствие в определенной мере было устранено в 1656–1667 гг. тем же Лоренцо Бернини, благодаря спланированной им площади перед собором.

Но прежде чем приступить к самой площади, он завершил проект двух боковых колоколен со стороны фасада, начатый Мадерной. Цель этого проекта – исправить диспропорцию фасада, слишком широкого по отношению к его высоте. Кроме того, две вертикали колоколен должны были обрамлять купол, чтобы он казался ближе и был более слитым с фасадом. Бернини стремился освободить микеланджеловский купол от положения задника, предопределенного удлиненностью корабля. Он реализовал свое намерение, создав эллиптическую колоннаду, повторяющую изогнутую линию купола, которую он как бы перевертывает, открывает словно чашу, расширяет и из круглой превращает ее в эллиптическую, давая последующее расширение пучком радиусов, отходящих от четырех колонн, стоящих в одном ряду в глубине.

Это было поистине гениальное решение. Бернини не только освободил и привел в соразмерность все здание собора, но сделал из античной колоннады огромную площадь, кольцо, соединяющее здание с городом и, в идеале, со всем христианским миром. Колоннада является и аллегорическим образом (простертые руки церкви встречают Вселенную), и первым образцом открытой архитектуры, совершенно сливающейся с воздушным и световым пространством.

Овальная площадь Св. Петра – самая большая в Риме (340×240 м). Она окружена 284 гигантскими четырехрядными 15-метровыми колоннами, над которыми установлены высеченные из камня 164 статуи святых и мучеников. Собственно, это огромный открытый вестибюль перед собором, к которому ведет торжественный многоступенчатый подъем.

В XVI в. в центре площади был водружен обелиск, доставленный в Рим из Египта еще при римском императоре Калигуле, его вес 330 тонн, а высота более 30 метров. Этот громадный каменный шпиль установили перед собором Св. Петра весной 1586 года. А в XVIII в. по краям площади появились фонтаны. Они выглядят очень эффектно: сверкающие на солнце снопы белой пены, взлетая вверх, с шумом обрушиваются в гранитные чаши бассейнов.

Величественная композиция, созданная Бернини, активно воздействует на человека, словно притягивая и увлекая к собору каждого, вступающего на эту удивительную площадь.

 

Площадь Св. Марка в Венеции

Об этой красивейшей в Европе площади говорят, что по ней летают львы, а птицы, то есть голуби, расхаживают с аристократической важностью. Образ вполне уместный, если учесть, что Крылатый лев является геральдическим символом Венеции, а голуби, клюющие корм, покупаемый здесь же туристами, – живое украшение всего архитектурного ансамбля. Согласно одной из древних легенд, голуби были привезены с острова Кипр в Венецию в дар жене дожа. Венецианцы настолько привыкли к ним, что считают их таким же обрамлением прекрасной площади, как и великолепные архитектурные памятники.

Самую посещаемую в мире площадь Св. Марка называют «сердцем Венеции». Здесь находится центр общественной жизни города, место торжественных церемоний, церковных и народных праздников.

История возникновения этого, по словам Наполеона, «красивейшего в мире салона» восходит к той эпохе, когда город-республика был одним из могущественнейших государств Италии. Построенная на 118 островах, соединенных 410 мостиками, Венеция начиная с IX в. была важнейшим пунктом средиземноморской посреднической торговли Западной Европы с Востоком. После Четвертого Крестового похода (1202–1204 гг.) она стала главенствовать на части Балканского полуострова и на островах Восточного Средиземноморья, укрепившись и как город, и как государство. К середине XVI в. в основном было закончено архитектурное формирование главной площади города, получившей имя евангелиста Марка, принявшего мученическую смерть в Александрии.

Раскинувшаяся в длину на 176 м, а в ширину на 82 м, Пьяцца ди Сан-Марко – замкнутое пространство, ее можно назвать огромным залом под открытым небом. Никогда эта площадь не слышала шума автомобиля, и появление его здесь было бы столь же неуместным, как в зале дворца. Сходство с залом придают и уложенные орнаментом каменные плиты мостовой, и окружающие площадь здания с арками, которые озаряются светом многочисленных фонарей.

Одна из главных достопримечательностей площади – красивейший 5-купольный собор Св. Марка, построенный в IX–XI веках. Перед собором вонзается в небо мощная, сложенная из кирпича, квадратная башня колокольни Сан-Марко, которую венецианцы на своем диалекте называют «el patron de casa» – «хозяин дома». Колокольня Сан-Марко – самое высокое сооружение в Венеции – 98,6 метра. Ее венчает сквозная аркада звонницы и остроконечный шатер с фигурой ангела на острие. Простая и величественная колокольня всегда была гордостью венецианцев, и они очень переживали, когда на время лишились своей достопримечательности. В 1902 г. башня внезапно рухнула, и понадобилось десять лет, чтобы ее восстановить.

Это грандиозное строение служило не только колокольней, но и маяком для кораблей, возвращавшихся из дальнего плавания. Днем в лучах солнца сверкал золоченый ангел, ночью наверху башни зажигали сигнальный огонь.

Колокольня послужила и науке. В 1609 г. на ее смотровой площадке Галилео Галилей демонстрировал дожу и членам Синьории изобретенный им телескоп.

На вершину колокольни туристы поднимаются пешком. Со смотровой площадки открывается прекрасная панорама города и лагуны. Здесь можно обозреть всю Венецию, ее каналы и прилегающие территории.

У подножия колокольни архитектором Якопо Сансовино в 1537–1549 гг. была построена небольшая открытая галерея – Лоджетта, где в давние времена размещалась стража Дворца дожей для предупреждения беспорядков во время заседаний Большого Совета. Галерея украшена по фасаду тремя арками, изящными колоннами, статуями, рельефами и балюстрадой.

Монументальная колокольня и грациозная легкая Лоджетта прекрасно уживаются вместе, поскольку Лоджетта ритмом колонн перекликается с аркадой звонницы, органически входит в ансамбль окружающих площадь зданий, также украшенных аркадами и колоннами и уравновешивающих массив вырастающей из их кружева башни колокольни.

Еще один архитектурный шедевр – Башня Часов. Созвучная собору Св. Марка своей нарядностью и красочностью, она украсила площадь в конце XV века. Прямоугольное здание, разделенное на четыре яруса и покоящееся на однопролетной арке, по углам увенчано белыми пилястрами и завершено мраморной балюстрадой. Башня воспринимается как средняя часть здания, возвышающаяся над пристроенными к ней по обе стороны флигелями. Над монументальной аркой помещен огромный циферблат, где отмечены не только часы, но и лунные фазы, положение Солнца среди знаков зодиака и дни недели. Необычайно сложный механизм был сделан мастером Дж. Паоло Раньери и его сыном. Легенда повествует, будто венецианцы, опасаясь, что мастера могут повторить такое чудо в другом городе, ослепили их.

Над циферблатом в великолепном обрамлении установлена скульптура Мадонны, перед которой в праздник Вознесения каждый час проходят фигуры трех волхвов, предшествуемых трубящим ангелом. Они движутся мимо Мадонны, отдавая ей поклоны. В верхней части башни на звездном фоне сверкает золоченый лев Св. Марка.

Как бы завершая архитектурную композицию этого оригинального сооружения, его верхнюю террасу венчает огромный колокол, в который вот уже несколько столетий два бронзовых стража отбивают молотами каждый час.

Между примыкающими к Башне Часов справа зданиями и боковым фасадом собора Сан-Марко расположена маленькая площадь – Пьяццетта ди Сан-Марко (обычно ее называют просто Пьяццетта). Ее обрамляют здания Дворца дожей и Библиотеки – самого прославленного творения талантливого флорентийского архитектора Якопо Сансовино. В честь создателя Библиотеку часто так и называют – Либрерия Сансовиниана. Уравновешенная и легкая архитектура Библиотеки прекрасно сочетается со своеобразной монументальностью Дворца дожей. Оба здания перекликаются друг с другом аркадами, богатым скульптурным декором, нарядными ажурными карнизами, гармонично оформляя «парадный вход» в город.

Рядом с Библиотекой, со стороны набережной, возвышается построенный тем же Сансовино великолепный Монетный двор (Ла Дзекка), о котором итальянский художник и архитектор Вазари писал, что «он сплошь из железа и камня, так как в нем нет ни куска дерева для полной безопасности от огня. А внутри он подразделен настолько разумно и настолько удобно для обслуживания, что нигде на свете нет монетного двора, обладающего более разумной планировкой и большей прочностью».

Две свободно стоящие колонны из красного мрамора как бы завершают «каменную симфонию», мотивы которой, образно говоря, звучат по всей площади Сан-Марко и Пьяццетте. Они вывезены венецианцами из Тира (Сирия) в 1127 году. Колонн было три, но одна утонула при разгрузке судна, а две другие несколько десятилетий лежали без применения, пока в 1172 г. архитектору Николо Бараттьери не удалось установить эти гранитные монолиты на Пьяццетте. Базы колонн украшены рельефами с изображениям искусств и ремесел. Капители увенчаны скульптурами, символизирующими святых покровителей Венеции – мраморной фигурой Святого Теодора с драконом и бронзовой скульптурой Крылатого льва, ставшей символом площади Св. Марка.

Этот геральдический символ Венеции тоже имеет свою историю. В июле 1985 г. бронзового льва-грифона весом 2,8 тонны бережно сняли с величественного постамента и отправили на реставрацию в мастерские Сан-Грегорио. Ученым представилась уникальная возможность не только отреставрировать скульптуру, но и окончательно определить ее возраст. Оказалось что Крылатому льву уже около двух с половиной тысяч лет. Судя по всему, сказочное чудовище отлили в V в. до н. э. в ассирийском городе Тарсе, расположенном на территории современной Турции. Во времена первых Крестовых походов – в XI или XII ст. – «освободители Гроба Господня» доставили его на Апеннины в качестве трофея. Первое же упоминание о Крылатом льве встречается в документах Большого Совета Венецианской республики, датированных 1293 годом. Любопытно, что речь в них, как и в наши дни, шла о необходимости реставрации скульптуры.

В прошлом покой льва, воодруженного на вершину колонны для устрашения многочисленных недругов, нарушался лишь однажды. В 1797 г. грифон стал добычей наполеоновских солдат, которые перевезли его на берега Сены. Во французской столице скульптуре отвели место неподалеку от Дома инвалидов. После Венского конгресса, на котором державы-победительницы юридически закрепили поражение бонапартовской Франции, «освобожденный пленник» отправился домой. Но при перевозке из Парижа в Венецию древняя скульптура разбилась, да еще как! – на 84 куска. Специалисты были в затруднении, считая, что поправить уже ничего невозможно.

Так, видимо, и отошел бы Крылатый лев в область преданий, если бы не некий Бартоломео Феррари. Этому горе-архитектору был неведом священный трепет перед античным шедевром. Собрав все мелкие осколки, он ничтоже сумняшеся переплавил их в печи. В его руках статуя постепенно превратилась в этакое археологическое чудовище Франкенштейна: сложное сооружение из фрагментов бронзы, свинца и латуни, скрепленных между собой болтами и многочисленными швами. Одна из лап оказалась даже залитой цементом.

В «подлиннике» до наших дней дошли только левая задняя лапа, правая ляжка, волнистая грива и, к счастью, неповторимая голова с чуть улыбающейся пастью и почти человеческими ушами. Зверь остался весьма симпатичным, а следы былых «ранений» на расстоянии попросту не заметны.

После нынешних реставрационных работ грифон возвратился в июле 1991 года. На площадь героя торжества доставили в увитой цветами гондоле. А в день Святого Марка, когда Крылатого льва должны были водрузить на привычное место, венецианскую лагуну бороздил целый флот разукрашенных лодок. И снова Крылатый лев взирает на площадь со своей высоты, так же загадочно улыбаясь.

С этими колоннами у итальянцев с незапамятных времен связано одно предание-суеверие. Оно гласит, что будто бы с человеком, прошедшим между этих двух колонн, непременно случится несчастье. Впрочем, неунывающие итальянцы не очень-то считаются с этим мрачным предзнаменованием, полагая, что их любимый город может сделать человека только счастливым.

Говоря о Венеции, нельзя не упомянуть о знаменитом венецианском карнавале, который ведет свое начало с XI в. и ежегодно собирает на площади Св. Марка тысячи зрителей и участников. По традиции он длится 10 дней – с 6 по 16 февраля. В первый день праздника над площадью Св. Марка пускают по канату механическую голубку, из которой сыплется конфетти. Это служит знаком официального начала праздника. Вслед за этим наступает время безудержного веселья, когда никакие условности не имеют значения и можно позволить себе многое из того, что недопустимо в будничные дни. Позабыв обо всех делах, венецианцы и гости города надевают маски (а венецианские маски славятся на весь мир своей красотой и точностью исполнения), наряжаются в карнавальные костюмы и веселятся дни и ночи напролет.

Все десять дней публика пьет вино, танцует, поет и, конечно же, флиртует, что тоже составляет одну из «изюминок» праздника. В эти дни кажется, что на площади Св. Марка, которую русская поэтесса Анна Ахматова сравнила с «золотой голубятней у воды», снова воцаряется дух былой свободолюбивой, царственной и такой прекрасной Венеции.

 

Собор Св. Марка в Венеции

Для Венеции собор Св. Марка значит не меньше, чем Нотр-Дам для Парижа или собор Св. Петра – для Рима. Это не просто храм – это образ города, одна из величайших его святынь. С точки зрения градостроения, собор Св. Марка являет собой тот редкостный пример архитектуры, которая создает иллюзию невесомости, парения в воздухе. С одной стороны – огромное, погруженное в сумрак помещение, а с другой – воздушная легкость и живописность внешних форм, словно растворенных в световоздушном пространстве.

Венецианцам собор дорог еще и тем, что, по преданию, в нем покоится тело евангелиста Марка. Считается, что в правление дожа Джустиниано Партеципацио (828–830 гг.) оно был перевезено в Венецию двумя венецианскими купцами, спасшими его от осквернения мусульманами в церкви, посвященной ему в Александрии Египетской, где Святой Марк испытал мученичество еще во времена Нерона. Священная реликвия была торжественно принята венецианцами, а сам святой был провозглашен покровителем города.

За несколько лет венецианцы рядом с Дворцом дожей построили церковь в честь христианского летописца. В 976 г. эта церковь погибла при пожаре, который перекинулся сюда из резиденции дожей, подожженной народом, восставшим против тирании ненавистного дожа Пьетро Кандиано IV. Вскоре она была восстановлена в прежнем виде, правда, с некоторыми добавлениями.

История современного собора Св. Марка берет свое начало с XI в.: около 1063 г. горожане приступили к строительству святилища, достойного вышедшей на мировую арену Венеции. К 1071 г. собор была закончен в основных конструктивных частях и в 1094 г. торжественно освящен. Но этим дело не закончилось. Строительство храма продолжалось еще несколько столетий, и каждое поколение венецианцев вносило в облик сооружения что-то свое, украшая и обогащая его архитектуру.

Грандиозное здание (в длину 76,5 м, в ширину 62,6 м) построено, по-видимому, по образцу не сохранившейся церкви Двенадцати апостолов в Константинополе. Оно имеет крестообразный план и увенчано пятью куполами на прорезанных окнами барабанах: один над центром креста и четыре – по его концам. Завершение куполов в виде фонариков с позолоченными крестами датировано XIII веком. Правда, снаружи крестообразность плана почти не ощущается, так как с севера и запада основание «креста» окаймлено галереей – атриумом (или нартексом), с юга к нему примыкает капелла Дзен и баптистерий.

Конструкция фасада с огромными нишами, в которых пробиты входы, террасой над ними и полукруглыми арками второго яруса, осталась неизменной до наших дней. Над главным входом, как на триумфальной арке, помещена величественная бронзовая квадрига – четверка могучих коней. Созданная в III в. до н. э., по-видимому, в эллинистической Греции, квадрига была привезена затем в Рим, а в IV в. ее отправили в Константинополь и воодрузили на ворота ипподрома. В 1204 г. дож Энрико Дандоло увез коней из захваченного Константинополя в Венецию, чтобы присовокупить этот великолепный трофей к другим украшениям города.

Но и на этом не закончилась одиссея античной квадриги. Вторгшийся в Италию Наполеон пожелал, чтобы символ былой венецианской мощи украсил его столицу. И знаменитая квадрига увенчала сначала вход во дворец Тюильри, затем триумфальную арку на площади Карусель. Она пребывала в Париже восемнадцать лет, а в 1815 г. вернулась в Венецию.

На ближайшем к Дворцу дожей углу здания навечно застыли в дружеском объятии четыре мужские фигуры из красного порфира, созданные в IV в. и вывезенные венецианцами из Византии, а может быть, из Египта. Венецианцы назвали их четырьмя маврами. Легенда повествует, что статуи были поставлены здесь в память о неудавшейся попытке ограбления сокровищницы Сан-Марко, предпринятой четырьмя сарацинами. Под скульптурами выбита старая венецианская пословица: «Человек может делать и замышлять все, что хочет, но должен не забывать о последствиях».

Праздничным убранством собор украшался на протяжении XII–XIV веков. Под мраморной облицовкой и пластической орнаментацией постепенно исчезали кирпичные стены. Ниши нижней части здания превратились в роскошные порталы, украшенные двумя ярусами колонн, арками со скульптурным орнаментом и мозаиками в полукруглых тимпанах над входом. В столь же блистательный наряд с колоннами, орнаментом и мозаиками облекся второй ярус фасада. В начале XIV в. здание увенчалось сказочно-пышным прихотливым карнизом в готическом стиле: его мраморное кружево образовано остроконечными золочеными башенками со стрельчатыми арками, заостренным обрамлением полукруглых арок с растительным орнаментом и дополнено фигурами ангелов и святых.

Пять порталов, соответствующие пяти входам, обрамлены двумя ярусами колонн и скульптурой. Богатый мраморный декор фасадов дополняют яркие многокрасочные мозаики в полукруглых тимпанах над входами. Первые мозаичные украшения были сделаны в XIII веке. В дальнейшем, по мере разрушения, они заменялись новыми.

Мозаичная композиция главного портала, выполненная в XIX в., воспроизводит сцену «Страшного суда». Четыре другие (над входами) посвящены истории прибытия в Венецию тела Св. Марка. В своем первоначальном виде (XIII в.) сохранилась только одна – над крайним слева входом, именуемым Порта Сант Алипио. На ней изображена процессия, вносящая мощи Св. Марка в построенную в его честь базилику: в центре – облаченные в праздничные одежды епископ и патриарх, на плечах которых покоится гроб с телом святого, правее – дож в мантии с горностаевым воротником, советники и патриции. Сюжеты мозаик над другими входами – «Похищение тела Св. Марка из Александрии», «Прибытие тела Св. Марка в Венецию», «Венецианская Синьория встречает тело Св. Марка» – датируются XVII–XVIII веками.

Через главный вход собора можно пройти в атриум, предназначавшийся согласно древним литургическим правилам для неофитов. Его стены облицованы мрамором, своды покрыты нарядными мозаиками XIII в., которые должны были познакомить новокрещенных со священной историей Ветхого Завета. Все его основные события, начиная с сотворения мира и заканчивая прибытием израильтян в землю обетованную, подробно изложены в композициях, снабженных пояснительными надписями. Особенно хороши мозаики, посвященные библейскому Ною, наглядно изображающие его историю, а также конструкцию ковчега и разнообразных животных в нем.

Блеск мозаик и переливы мрамора стен сочетаются с богатым орнаментом пола, где плиты разноцветного камня образуют переплетающиеся круги. Когда море наступает на город и заливает площадь Св. Марка, вода часто поднимается до уровня пола атриума и мокрые камни создают тогда необыкновенной красоты игру красок.

В XIV в. правое крыло атриума было превращено в баптистерий – крещальню. В центре ее возвышается огромная мраморная купель, увенчанная фигурой Иоанна Крестителя и украшенная рельефами со сценами из жизни этого святого.

Интерьер собора поражает грандиозностью и величием: огромные купола с ожерельем окон в барабанах, опирающихся на широкие арки и мощные пилоны; уходящие ввысь своды; мерцающие золотом мозаики; игра теней и света на разноцветном мраморе стен; богатый рисунок каменного пола. Купола и арки тоже покрыты многочисленными мозаиками.

Все мозаичные композиции расположены в строгом порядке и подчинены определенной программе: образ Христа, сцены из Нового Завета, из жизни апостолов, а также образы святых покровителей города и подвластных Венеции земель.

Кстати, с техникой мозаики венецианцев познакомила Византия. Ее мастера владели всеми секретами мозаичной техники, знали степень светопроницаемости и светоотражаемости камня, стекла и металла и умели достигать удивительных эффектов, сочетая блеск золота с чистыми сочными красками. Своим искусством они щедро делились с венецианцами и нашли в них достойных преемников, сумевших оценить красоту и долговечность этой стекломраморной «живописи».

В центре собора высится алтарная мраморная преграда, украшенная колоннами и скульптурами. Распятие в центре выполнено из бронзы и серебра, а фигуры Марии, Иоанна Евангелиста и двенадцати апостолов – истинный шедевр выдающихся венецианских скульпторов.

Преграда отделяет общее помещение собора от алтарной части, где в торжественные праздники находились дож и члены Синьории. Пышные богослужения совершаются и в наши дни. Чтобы сделать их обозримыми для всех, из алтарной преграды вынули мраморные плиты, которые ранее были укреплены между колоннами.

В алтарной части хранится уникальное сокровище Византии, знаменитая Pala сГого – Золотой алтарь. Это один из самых богатых алтарей, сохранившихся до наших дней. Он сверкает золотом и драгоценными камнями, разноцветными эмалями и орнаментом. История его создания насчитывает четыре столетия. Согласно традиции, алтарь был заказан дожем Пьетро Орсеоло I константинопольским мастерам (X в.). В 1105 г. он был полностью переделан, затем украшался эмалями и золотом в 1209 году. Форму, которую алтарь имеет сейчас, он принял в 1345 году.

Золото, алмазы, изумруды, рубины, жемчуг уже сами по себе представляют большую ценность, а целая коллекция превосходных эмалей тончайшей ювелирной работы, выполненной на золоте, превращает алтарь в бесценное художественное произведение.

Эти богатства, принадлежавшие Венецианской республике и собору, издавна хранились в знаменитой сокровищнице собора. Она расположена в южной части собора и примыкает к баптистерию.

Собор Св. Марка являл собой не только культовое сооружение и сокровищницу священных реликвий. Он служил и светским целям. Здесь происходило посвящение в дожи, здесь получали знаки своих полномочий полководцы и кондотьеры, сюда во времена военной угрозы стекался весь народ. Кроме того, в помещении собора хранились лучшие образцы добычи, отобранной у мусульман в морских сражениях, и даже привезенные из военных походов колонны и рельефы.

И сегодня, кто бы и откуда ни приехал в Венецию, собор Св. Марка станет непременным объектом его внимания. В нем есть чему изумляться, как, впрочем, и во всей Венеции, напоминающей не только о великих мастерах зодчества, но и о том, как умеют венецианцы гордиться своим городом и бережно сохранять все его культурные ценности.

 

Дворец дожей в Венеции

Дворец дожей (или палаццо Дукале) – признанный образец высокого венецианского искусства – является одним из лучших мировых памятников средневекового зодчества. Если же говорить о прошлом дворца, то с IX по XVIII ст. он играл важнейшую роль в политической жизни республики, ибо здесь решались судьбы Венеции и подвластных ей стран, здесь торжествовали победы над врагами и судили тех, кто посмел посягнуть на устои государства.

И хотя Дворец называется Дворцом дожей, однако он являлся резиденцией не только дожа, но и его правительства. В нем осуществлялось подлинное управление государством в лице Большого Совета (в который входили все венецианские патриции, достигшие 25-летнего возраста), Сената, Синьории, коллегии. Это означало, что сложный процесс выборов и законы не допускали того, чтобы власть концентрировалась в руках главы государства, то есть дожа, который избирался Советом пожизненно из числа наиболее влиятельных горожан.

Первое здание, построенное в 810 г., представляло собой окруженный водой укрепленный замок с высокими стенами и башнями, рвами и подъемными мостами. Дважды дворец горел – в 976 г. во время народного восстания против дожа Пьетро Кандиани IV, ив 1106 г., но каждый раз восстанавливался.

Коренная перестройка дворца была предпринята в XII в. при доже Себастьяно Дзиани. Тогда были засыпаны рвы, разрушены стены, снесены башни. Венецианские зодчие возвели новое сооружение, уже ничем не напоминавшее крепость. Дело в том, что в прежних мощных укреплениях уже не было необходимости, поскольку республика к тому времени имела сильный флот и само море являлось надежной защитой от неприятеля.

На протяжении почти трех столетий трудами многих талантливейших рук и умов создавался этот необыкновенный, ни с чем не сравнимый памятник архитектуры, в котором как бы в насмешку над конструктивной логикой верхняя массивная часть покоится на легких ажурных аркадах.

В целом же, Дворец дожей является образцом венецианской готики. Здесь и готические стрельчатые арки лоджий с изысканным мраморным ажурным узором над ними, и капители колонн с пышными растительными мотивами, и большие оконные проемы со слегка заостренным завершением, и изящный зубчатый карниз, и богато орнаментированное обрамление балконов и входа, и роскошная мраморная облицовка стен.

Нижняя часть – портик с аркадой – опирается на колонны. Три главные из них, наиболее массивные, на трех углах здания, несут конструктивную и смысловую нагрузку. Это опоры сооружения и символические опоры государства. Над их капителями изображены скульптурные группы – Адам и Ева и змий-искуситель, суд Соломона, опьянение Ноя, – являющиеся символами божественной справедливости и правосудия.

Над нижним портиком – открытая лоджия с пробегающей вдоль обоих главных фасадов изысканно-прихотливой изящной аркадой, увенчанной тонким мраморным кружевом. По углам лоджии, над скульптурными группами, высятся фигуры архангелов.

В 36 капителях портика помещены скульптурные изображения выдающихся исторических деятелей древности (Тита, Траяна, Навуходоносора), мудрецов и ученых (Соломона, Аристотеля, Цицерона, Пифагора), олицетворение добродетелей и пороков, символы планет (Сатурна, Юпитера, Марса и др.), аллегорические изображения ремесел (каменотес, ювелир, чулочник, плотник) и месяцев года. Это своего рода энциклопедия знаний, призванная просвещать народ.

Верхняя часть дворца – огромный массив, прорезанный большими зияющими оконными проемами, которые до пожара 1577 г., уничтожившего всю внутреннюю отделку дворца и частично повредившего наружное пространство, были украшены стрельчатыми арками и тонкими колоннами.

Поверхность стен Дворца дожей покрыта белыми и розовыми плитами, уложенными геометрическим узором.

Центральную часть обоих фасадов украшают два богато отделанных балкона, предназначенных для того, чтобы дож мог появляться перед народом. Один балкон обрамлен сильно вытянутыми вверх заостренными готическими башенками, над ним вознеслась аллегорическая статуя Правосудия. Второй балкон воспроизводит формы предыдущего. Над ним – скульптура, олицетворяющая Венецию.

Вход во дворец носит название Порта делла Карта. Происхождение этого названия (carta – бумага) истолковывается двояко. Возможно, оно возникло оттого, что неподалеку находился архив документов. А может быть, связано с тем, что когда-то здесь сидели писцы, помогавшие венецианцам составлять прошения, жалобы и другие бумаги.

Порта делла Карта – настоящее торжество готики. Обилие орнаментации – фантастическое кружево, блиставшее когда-то позолотой и лазурью, – здесь доведено до совершенства, а тонкость ее выполнения граничит с ювелирным искусством. Вход окружен четырьмя статуями в нишах, олицетворяющими добродетели. Скульптурная группа над входом изображает крылатого льва Св. Марка и коленопреклоненного перед ним дожа Франческо Фоскари, которому республика обязана многими победами.

От Порта делла Карта длинная колоннада – портик Фоскари – ведет во внутренний двор, со стороны которого вход оформлен аркой, украшенной скульптурой, башенками и фронтонами. К арке Фоскари примыкает небольшой фасад с часами. Двор украшают два бронзовых бассейна для воды.

Напротив арки Фоскари находится главный вход во внутренние помещения дворца. К нему ведет великолепный памятник эпохи Возрождения – лестница Гигантов. Свое название лестница получила благодаря огромным статуям Марса и Нептуна, установленным в ее верхней части. Марс и Нептун – бог войны и бог моря – символы венецианского владычества на суше и на море.

На лестнице Гигантов происходили торжественные церемонии, и самой пышной из них было венчание дожа. Тогда лестница как бы превращалась в гигантский трон, где старейший из членов Совета возлагал на голову нового правителя драгоценный «корно дукале» – головной убор, служивший символом власти дожа.

Лестница Гигантов ведет в лоджию, откуда во внутренние апартаменты поднимается сверкающая «скала д’оро» (Золотая лестница), покрытая позолотой. По ней во дворец могли входить только те венецианцы, чьи имена значились в «Золотой книге», в которой регистрировались рождение, смерть и браки членов аристократических семей.

Внутренние помещения Дворца дожей многочисленны и тоже великолепно отделаны. Залы украшены деревянными панелями, богатой золоченой резьбой и многочисленными произведениями живописи крупнейших венецианских мастеров.

На первом этаже дворца находились судейские конторы, Канцелярия и Морское управление, заведующее строительством и оснасткой судов.

Зал Большого Совета, Избирательная Палата и апартаменты самого дожа располагались на втором этаже.

Третий этаж занимали Коллегиальный зал, где принимали иностранных послов, и зал Совета Десяти.

На верхнем этаже здания находились жалобная палата, где граждане могли подавать письменные жалобы на других граждан, Зал трех вождей – трех представителей Совета Десяти, а также розыскная палата, где допрашивали заключенных.

Самое большое помещение дворца – Зал Большого Совета, который занимает все южное крыло. Его длина 54 м, ширина – 25 м, а высота – 15 метров. Заседания Большого Совета проходили под председательством дожа в присутствии Синьории, члены которой размещались на трибуне по обе стороны от трона дожа.

Над отделкой и украшением этого зала трудились самые выдающиеся художники. В центре потолка огромная роспись Якопо Тинторетто и его помощников изображает Венецию среди морских божеств. В овалах: «Венеция, венчаемая Победой, принимает подвластные ей народы и покоренные города» Якопо Пальмы Младшего и «Апофеоз Венеции» – шедевр Паоло Веронезе, красочная композиция, прославляющая вознесенную на облака Венецию в образе прекрасной женщины, которую окружают жизнерадостные праздничные боги Олимпа и приветствует восторженная нарядная толпа.

Стену над трибуной заполняет гигантское полотно «Рай», созданное Якопо Тинторетто и его учениками. Это самая большая картина, написанная на холсте, размером 7×22 метра. Необъятная композиция, наполненная игрой света и тени, охватывает беспредельное пространство небес, в котором вокруг Христа и Богоматери расположились на облаках святые и проповедники. Картина написана с размахом и пафосом, характерным для Тинторетто.

Любопытно, что живописное воплощение небесной иерархии в композиции Тинторетто перекликалось с иерархией земной. В 1530 г. была даже издана анонимная поэма, посвященная Венеции и вдохновленная «Божественной комедией» Данте. В ней тюрьмы Дворца дожей изображались как ад, трибунал – как чистилище, зал Большого Совета – как рай.

Из зала Большого Совета коридор ведет в богато украшенный резьбой и позолотой Зал выборов, где происходило публичное баллотирование в государственные органы. Потолок и стены зала декорированы композициями, запечатляющими сцены победоносных сражений. Наверху стены окаймлены фризом из портретов дожей, которые добавлялись сюда по мере избрания новых глав правительства. Украшающая зал большая триумфальная арка построена по заданию Сената в конце XVII в. в честь дожа Франческо Морозини, победителя турок на Пелопоннесе.

Стоит еще упомянуть и о зале Коллегии, где каждое утро под председательством дожа собирались представители правительства для решения важных текущих дел и приема иностранных послов. Великолепный позолоченный резной потолок создан Франческо Белло и является обрамлением аллегорических полотен работы Паоло Веронезе, среди которых над трибуной выделяется «Венеция на троне». Надо заметить, что в блистательном живописном цикле зала Коллегии композиционный и колористический талант Веронезе проявился в полную силу. Он создал настоящую симфонию образов, красок, смелых ракурсов, пышных одеяний и роскошных аксессуаров.

А вот Верховный суд республики вершился в зале Совета Десяти. Это сегодня посетители приходят сюда как обыкновенные туристы. А в прежние времена венецианцы не могли без содрогания думать об этой страшной резиденции. Главной функцией могущественного Совета Десяти была борьба против политических преступлений, тайный контроль за действиями и намерениями граждан. Его заседания проходили ежедневно под председательством дожа. Члены Совета заслушивали отчеты начальников кварталов, рассматривали информации шпионов и доносы, опущенные в знаменитую «пасть льва», которая находилась в соседнем зале.

Живописные композиции зала Совета Десяти были призваны прославить экономическую и политическую мощь республики и символизировать силу ее высшего судебного органа. Когда-то потолок украшала роспись Паоло Веронезе с изображением Юпитера, поражающего пороки. В 1797 г. ее увезли французы, и ныне она хранится в Лувре. А в зале Совета Десяти знаменитое полотно заменила копия, выполненная Якопо ди Андреа.

Из залов Управления законов и Управления уголовных дел, где проходили судебные процессы, можно попасть в коридор, который тянется по мосту Вздохов, перекинутому через узкий Дворцовый канал, в здание знаменитой венецианской тюрьмы Карчери, окутанной многочисленными страшными тайнами, где тесно переплелись вымысел и действительность. Между прочим, во время одного из посещений Венеции знаменитый английский поэт Джордж Байрон решил стать добровольным узником этой тюрьмы, проведя ночь в одной из камер, чтобы пережить все те ощущения, которые испытывали заключенные. Надо полагать, что эксцентричному лорду пришлось несладко, поскольку Карчери сложена из больших каменных блоков, а ее крыша покрыта свинцовыми листами, что делало пребывание в ней совершенно невыносимым, особенно в жаркое время.

Мост Вздохов, построенный в 1602 г. с целью соединить Дворец дожей со зданием тюрьмы, служил роковым переходом для несчастных, которые тяжко вздыхали, глядя сквозь решетки на Венецию в последний раз. Отсюда и его название.

Правда, внешне мост Вздохов выглядит очень приветливо и даже нарядно. Он повис над узким каналом, упершись своими концами в стены дворца и тюрьмы. Мягкая плавная линия его крыши, увенчанной завитком волют, повторяет изгиб опорной арки, а в его окнах узорчатые решетки. Сегодня видом лагуны, необычайно густым переплетением орнамента наслаждаются сотни туристов. А по вечерам из гондол, проплывающих под мостом Вздохов, слышатся мелодичные переборы гитары и чарующие итальянские серенады.

 

Собор Санта Мариа дель Фьоре (Флорентийский собор)

«Белла Фиоренце» – прекрасная Флоренция – так называют свой город флорентийцы.

Действительно, Флоренция, расположенная в цветущей долине Арно, среди холмов, окутанных голубой воздушной дымкой и окружающих ее подобно короне, очень красива. По образному выражению французского писателя Анатоля Франса, «больше нигде нет в природе такой хрупкости, такого изящества и такой тонкости, как в прекрасной Флоренции. Бог, создавший холмы Флоренции, был художник. О, он был ювелир, резчик, скульптор, литейщик, живописец: он был флорентиец… Этот пейзаж прекрасен, как античная медаль и как драгоценная картина. Он – совершенное и гармоничное произведение искусства».

Знаменитый прозаик очень точно передал впечатление от этого удивительного пейзажа. С вершины холма видны башни старого города, его церкви и колокольни, красные черепичные крыши и прежде всего – как бы парящий над Флоренцией, объединяющий все ее здания в единый ансамбль, кирпично-красный купол. Он венчает Флорентийский собор, посвященный Богоматери, – Санта Мариа дель Фьоре (собор Святой Девы Марии с цветком лилии в руках).

Огромное, облицованное белым и зеленым мрамором здание собора стоит в центре Старого города на Соборной площади в окружении сравнительно невысоких домов, благодаря чему кажется еще внушительнее. Однако его величие не подавляет. Как бы оправдывая свое название (del Fiore – цветочная), которым он обязан лилии на гербе Флоренции, собор, подобно гигантскому диковинному цветку, радует глаз своим сверкающим убором.

Собор возводили на месте старого храма Святой Репараты. Эту святую особо почитали во Флоренции в связи с тем, что в день ее памяти в начале V в. горожане одержали важную победу над внезапно напавшими варварскими племенами. В благодарность за спасение города и была построена церковь Санта Репарата, которая стала главным городским храмом. Однако к XII в. небольшая церквушка уже не вмещала всех верующих, да и не отвечала возросшему богатству и могуществу Флоренции. Тогда-то власти города и решили «воздвигнуть церковь такой по величине и великолепию, чтобы нельзя было потребовать от человеческих сил и рвения ни большей по размерам, ни более прекрасной постройки».

Закладка фундамента нового кафедрального собора с большой торжественностью была отпразднована в день Рождества Богородицы в 1296 году. Первый камень заложен кардиналом, папским легатом, в присутствии многочисленных епископов и всего духовенства, а также капитанов, приоров, других должностных лиц города и всего населения Флоренции.

Арнольфо ди Камбио, которому поручили строительство, был главным архитектором городского Совета, и уже успел прославиться благодаря строительству францисканской церкви Санта Кроче (Св. Креста).

Его проект отличался невероятной смелостью. Хотя в этот период господствующим архитектурным стилем была готика, архитектор задумал построить базилику, отличающуюся классической роскошью, с тремя широкими нефами, сходящимися в высоком алтаре. Там должна была располагаться кафедра в форме трилистника, на которую бы опирался купол. Камбио также предусмотрел, чтобы снаружи он был украшен мраморными инкрустациями в виде карнизов, пилястр, колонн, резных листьев, статуй.

Первыми были построены широкий центральный неф, боковые нефы и восьмиугольный барабан в восточной части собора. В 1302 г. Арнольфо ди Камбио скончался, а в 1310 г. работы по строительству собора были приостановлены. Но память о замечательном архитекторе все же осталась. Он побеспокоился об этом сам, выгравировав на мраморе на углу собора против кампанилы надпись: «В 1298 г. прибыл посланный из Рима, облеченный полномочиями Франциск, который заложил камень фундамента и благословил от имени папы храм сей, воздвигаемый Арнольфо, которым создавалось с чистой душой это замечательное сооружение, украшающее Флоренцию, достойное Царицы Небесной, которое Ты, Благодатная Дева Мария, охраняй постоянно».

Строительство собора возобновилось лишь через сорок лет, когда главным архитектором был назначен Франческо Таленти. Под его руководством была закончена колокольня и выполнен новый проект купола, согласно которому центральный неф разделялся на четыре квадратных придела. Велись также работы по облицовке мрамором внешних стен и украшению боковых входов.

Однако оставалась главная техническая проблема – как возвести огромный купол собора. В конце концов мастера шерстопрядильного цеха, несшие большую часть расходов, объявили конкурс, в котором принял участие архитектор Филиппо Брунеллески, посвятивший шестнадцать лет изучению техники древних зодчих. Он предложил возвести купол без каких-либо строительных лесов, что давало значительную экономию средств и материалов.

В исторические хроники вошел эпизод с выступлением Брунеллески на заседании комиссии, запечатленный одним из его биографов: «Выступая, он разгорячился, и чем больше старался разъяснить свои замыслы, чтобы его поняли и поверили ему, тем больше вызывал он сомнений и все меньше слушателей доверяло его словам. Наконец ему велено было удалиться из зала, но поскольку он не двинулся, стражи схватили его и вывели, так как решили, что он потерял здравый рассудок».

И все же Брунеллески удалось убедить комиссию в реальности своего проекта, в результате чего ему поручили руководство строительством. Филиппо предложил совершенно новаторский способ возведения купола, которого еще не знала история архитектуры. Основная конструктивная мысль заключалась, как писал архитектор в своей записке, в том, что высокая дуга купола, «поднимаясь в своем изгибе все выше и выше, будет наконец нагружена фонарем и они будут взаимно друг друга укреплять». Дальше он добавлял: «…купол ни в коем случае не может быть правильным, шаровидным сводом, так как верхняя его поверхность, на которой должен стоять фонарь, настолько велика, что нагрузка ее скоро привела бы к крушению».

При этом мастер предложил сделать купол двойным, состоящим из наружной и внутренней оболочки. Наружная оболочка, по его расчетам, должна служить для защиты внутренней оболочки от атмосферных влияний и непогоды.

Работа по возведению купола началась в 1420 году. Когда Брунеллески приступил к ней, восемь мощных подкупольных столбов стояли уже готовыми. Сначала он построил восьмигранный тамбур, то есть стены, соединившие наверху столбы; в стенах тамбура пробил большие круглые окна, которые не только давали массу света, но и способны были переносить нагрузку купола на столбы. Таким образом сила тяжести как бы обтекала, обходила круглые отверстия и сосредотачивалась над столбами. Затем по специально заготовленным огромным деревянным балкам было выложено из скрепленных железом тесаных камней двадцать четыре ребра, восходящих к вершине купола.

После этого с помощью одиннадцати восьмиугольных каменных колец Брунеллески соединил эти ребра по всей высоте купола. Получилось нечто вроде каменной клетки. На ней держатся две оболочки купола – внутренняя, более массивная, и наружная, более легкая. Между ними устроены лестницы, позволяющие подойти к любой точке купола и отремонтировать его в случае повреждения. Мастер был столь предусмотрителен, что оставил специальные приспособления для подвески подмостков под куполом на случай, если кто-либо захочет украсить его внутри.

Вся эта громоздкая конструкция купола завершалась фонарем, также спроектированным Брунеллески, в форме небольшой белокаменной ротонды со шпилем, увенчанным позолоченным шаром.

Именно купол, покрытый кирпично-красными изразцами, контрастирующими с зеленым, красным и белым цветом облицованных мрамором стен, стал архитектурным стержнем в ансамбле города.

Диаметр купола – около 43 м, высота вместе с фонарем – 116 метров.

В процессе строительных работ Брунеллески почти все время сам находился на куполе, лично проверяя установку каждого камня. Для того чтобы избавить рабочих от утомительного передвижения по подмосткам, он оборудовал для них, в тридцати метрах над землей, «буфет».

Но Брунеллески не суждено было возвести купол до конца. Он скончался в 1446 г., успев довести купол лишь до начала фонаря. Полностью же купол был завершен архитектором Джульяно да Майяно в 1476 году.

И все же Брунеллески добился главного: найденные им конструктивные приемы легли в основу всего дальнейшего строительства купольных сооружений. Ему также удалось достигнуть необыкновенно органичного единства купола с построенным значительно ранее собором и таким образом сохранить общность стиля всего сооружения.

Достойную оценку творчества Брунеллески, нашедшего свое яркое воплощение в куполе Флорентийского собора, дал сам Микеланджело. Работая над куполом собора Св. Петра в Риме и вспоминая купол работы Брунеллески, он сказал: «Повторять тебя не хочу, лучше сделать не умею».

Существует предание, что, принимаясь за создание модели собора Св. Петра, Микеланджело даже написал стихи, посвященные куполу Санта Мариа дель Фьоре:

Санта Мариа дель Фьоре – одно из самых больших церковных сооружений Италии (длина – 153 м, ширина подкупольного пространства – 94 м), но его массивность не ощущается, поскольку все формы и пространственные измерения создают впечатление равновесия. Арки и своды, несмотря на свою огромную высоту, лишены вертикальной устремленности «классического» готического сооружения.

Фасад собора, выдержанный в стиле флорентийской готики, был оформлен полностью уже в XIX веке с применением разноцветного мрамора: белый мрамор был доставлен из карьеров Каррары, зеленый – из Прато и розовый – из Мареммы. Причем мрамор, обработанный специальной шлифовкой, кажется скорее шелковым атласом, чем резным камнем.

Необычайно выразительным является и внутреннее убранство собора. Главным сокровищем, которое хранят его стены, является поздняя работа Микеланджело «Положение в гроб». Эту композицию он предназначал для своего надгробия. Скульптура состоит из четырех фигур: мертвого Христа, Богоматери, Марии Магдалины и Никодима. Во всех – Христе, словно сохранившем позу распятого, его одухотворенном лице; в облике самой Богоматери, с бесконечной нежностью приникшей к телу сына; в Магдалине, прощающейся с ним и словно стремящейся навечно удержать его возле себя; в скорби и мудром смирении Никодима, в чертах лица которого можно уловить некоторое сходство с Микеланджело, – поражает необыкновенная проникновенность чувства. Кажется, сам камень становится одухотворенным, способным выражать тончайшие человеческие переживания.

К достопримечательностям собора относятся также две монументальные фрески, расположенные рядом высоко на стене слева у входа. Никак не связанные с простирающейся вокруг огромной, пустой плоскостью стены, они напоминают взметнувшиеся ввысь штандарты.

Обе фрески почти полихромны – одна выдержана в зеленых, другая в лиловато-коричневых тонах. Эти изображения представляют собой конные портреты двух известных в свое время кондотьеров – Никколо да Толентино и Джованни Хоквуда – и играют роль монументов, увековечивающих память полководцев.

Величественный, строгий, даже мрачноватый интерьер собора – свидетель многих исторических событий. Отсюда звучали страстные проповеди неистового монаха Савонаролы, собиравшие тысячные толпы флорентийцев; здесь проходил Вселенский собор 1339 г., разыгрывалась трагедия заговора Пацци. Во время богослужения в апреле 1478 г. заговорщики (во главе их стояла банкирская семья Пацци) напали на Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным, и его брата Джулиано. Лоренцо удалось спастись, Джулиано был убит.

В соборе покоится прах Джотто, великого живописца и архитектора, в честь которого установлена белая мраморная плита. Джотто был одним из строителей собора и автором красивейшей колокольни (кампанилы), почти сливающейся с собором. После его смерти в 1337 г. строительство колокольни завершили Андреа Пизано и Франческо Таленти.

Огромная колокольня, высотой 81,75 м, имеет квадратную форму (ширина каждой стороны более 14 м) и в нижней части со всех сторон украшена шестигранными и ромбовидными медальонами. Она не кажется тяжеловесной благодаря тонко найденным пропорциям, изяществу линий, последовательно увеличивающимся размерам окон.

Напротив собора красуется баптистерий Сан Джованни – небольшое, грузное, как бы вырастающее прямо из земли здание восьмиугольной формы, завершающееся куполом (по преданию, это старейшее здание Флоренции – XII – начало XIII вв.). В этом здании, которое и сейчас является главной крещальней города, крестили Данте. Замечательным произведением искусства являются три бронзовых двери баптистерия. Наиболее искусно выполнена восточная дверь, о которой Микеланджело сказал, что она «достойна быть вратами рая». Эти «Врата рая», над которыми более четверти века (с 1425 по 1452 г.) трудился архитектор Лоренцо Гиберти, украшены десятью сочными живописными рельефами золоченой бронзы на библейские сюжеты в обрамлении великолепного орнамента из листьев, плодов, животных и птиц.

Известно, что «Вратами рая» восхищался Достоевский. Он говорил жене, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы постоянно ими любоваться.

Собор, колокольня и баптистерий образуют неповторимый архитектурный ансамбль Соборной площади, духовного центра Флоренции.

С купола Флорентийского собора берет начало архитектура эпохи Возрождения. Позже не менее великим мастерам удалось даже превзойти творение Брунеллески, но в истории мирового зодчества Флорентийский собор на века останется свидетельством гениальной человеческой мысли, памятником, проложившим дорогу дерзновенным исканиям талантливых зодчих последующих поколений.

 

Площадь Синьории и Палаццо Веккьо во Флоренции

Две самые известные во Флоренции улицы – Виа делла Проконсоло и Виа Кальцайоли – ведут к величавой и торжественной площади Синьории (Пьяцца делла Синьориа) – центру общественной и политической жизни знаменитого города. С ней связаны все важнейшие события флорентийской истории, немыми свидетелями которых стали замечательные памятники архитектуры. К ним, прежде всего, относится Палаццо делла Синьориа, которое с давних времен являлось правительственным зданием Флорентийской республики. С 1540 по 1565 г. в нем жил герцог Козимо I, происходивший из одиозного семейства Медичи. В 1565 г. великий герцог переехал в новый дворец Питти, тогда-то главное здание площади Синьории и было переименовано в Палаццо Веккьо (Старый дворец), поскольку его стиль уже не отвечал новым веяниям в архитектуре.

Площадь Синьории начала приобретать свою неповторимую форму начиная с 1268 г., когда партия гвельфов в очередной раз вернула себе власть над городом и решила сровнять с землей дома своих соперников из партии гибеллинов. Первыми подверглись уничтожению башни, принадлежавшие семействам Форабости и Уберти. Это было сделано, несмотря на то что глава семейства (знаменитый Фарината, прославленный Данте в его «Божественной Комедии») незадолго до этого спас Флоренцию от разрушения после того, как его армия безнадежно проиграла в 1260 г. битву при Монтаперти гибеллинам, выступавшим в союзе с Сиеной. В конце концов было снесено 36 домов, в результате чего площадь и приобрела необычную L-образную форму.

Именно Палаццо Веккьо определяет весь облик площади Синьории. Спроектированный в 1298 г. талантливым зодчим Арнольфо ди Камбио Палаццо стал главным архитектурным памятником Флоренции, призванным стоять, словно крепость, на страже независимости города-коммуны, символизируя свободу, обретенную в борьбе с неприятелем.

Палаццо Веккьо приобрел современный вид в результате нескольких строительных этапов, продолжавшихся на протяжении XIII–XVI веков. Первый этап – само строительство здания, которое было начато в 1299 году. Большая часть его была построена всего за три года. С этого времени дворец стал резиденцией для Приоров Гильдий Флоренции.

Между 1343 и 1592 гг. в первоначальный проект Арнольфо ди Камбио (как внутри здания, так и снаружи) были внесены изменения и дополнения. В этих работах принимали участие такие мастера, как Кронака, Вазари и Буонталенти.

В 1476 г. архитектор Бенедетто приступил к декоративным работам в Палаццо Веккьо. Здесь он был занят работами по лепке потолков, а также создал двери в аудиенц-зале.

Теоретик раннего Ренессанса Геймюллер отмечал, что если бы художник не создал в своей жизни ничего, кроме этих дверей, то и в этом случае он мог бы считаться одним из талантливейших зодчих своей эпохи.

Двери Палаццо Веккьо являются шедевром флорентийского искусства как в отношении пропорций, так и в отношении мотивов. Это совершенно цельное, композиционно законченное произведение искусства при полном отсутствии внешнего блеска и вычурности. Здесь нет места римской торжественности и помпезности; формы приведены в состояние соподчиненности. Пилястры, скульптурные элементы, карниз, детали – все сливается в один аккорд. Предельная ясность, не нарушенная формальной насыщенностью, продумана до тонкостей, проступает в каждой детали.

В то же время на первый план выступает материал – в данном случае мрамор. Многообразие его оттенков, прозрачность в сочетании с позолотой деталей создают богатую гамму световых и цветовых эффектов.

Здесь почти нет гладкой поверхности, каждая полочка, каждый валик имеют свой орнаментальный мотив. Однако орнамент не является самодовлеющим, всецело подчиняясь архитектурной форме. Во всем – единство замысла и выполнения, что свидетельствует о совершенной технике мастера.

Еще одна реконструкция дворца была произведена в 1495 г. мастером Симоне дель Поллайоло по прозвищу Кронака. В 1540–1543 гг. интерьер дворца был значительно изменен архитектором Вазари. Это было предпринято по распоряжению Козимо I Медичи, который, как уже говорилось вначале, переехал в Палаццо со всей семьей. Реконструкция ставила своей целью приспособить дворец для новой роли – места заседания правительства и резиденции правящей семьи. Позже преобразования внутри здания произвел также Буонталенти в 1588–1592 годах.

Все произведенные перестройки значительно изменили внутреннюю и заднюю части дворца. В изначальном виде остался только массивный фасад, состоящий из крупных блоков, и асимметрично расположенная сторожевая башня, вознесенная над площадью Синьории на высоту в 94 метра.

Надо сказать, что площадь Синьории в течение веков являлась не только общественно-политическим центром города, но и местом пышных празднеств и страшных казней. В 1378 г. восставшие ремесленники Флоренции штурмовали Палаццо Веккьо и одержали победу, после чего во дворце некоторое время заседало народное правительство. В сторожевой башне Палаццо, в одной из комнат, служивших тюрьмой, в течение нескольких месяцев пребывал в заключении Козимо Медичи, ставший вскоре главой Флорентийской республики. Здесь же перед казнью находился религиозный реформатор Савонарола, который четыре года, в период первого изгнания Медичи из Флоренции, возглавлял Флорентийскую республику. В мае 1498 г. Савонарола, обвиненный в ереси, по приказу папы Александра VI Борджиа был казнен: его повесили, а затем и сожгли на площади Синьории. Бронзовый диск, вделанный в камни мостовой, отмечает место его казни.

Начиная с 1565 г. и в течение последующих трех столетий Палаццо Веккьо терял свое значение, уступив место Уффици и Палаццо Питти. Только во второй половине XIX в., когда с 1865 г. по 1871 г. Флоренция была столицей Италии, Палаццо Веккьо снова приобретает значимость: в нем заседают итальянское правительство и палата депутатов (Сенат находился в соседнем здании Уффици, которое было связано с Палаццо Веккьо специальным мостиком-коридором через Виа делла Нинна).

В суровом Палаццо Веккьо есть особая красота. Мощное, величественное прямоугольное в плане здание, как бы вырастающее прямо из земли, выложено из грубо обработанного камня (руста). Наверху проходит галерея, завершающаяся зубцами. Трехэтажный фасад украшен парными окнами, вписанными в полукруглые арки, что придает всему зданию впечатление сдержанной строгости.

Мощные зубчатые стены Палаццо сложены из огромных неполированных плит коричневого камня, над ними почти на стометровую высоту устремляется стройная и гордая башня, с площадки которой открывается широкая панорама города и его окрестностей. По удару висящего на башне колокола магистраты приступали к работе, созывались на площадь жители. На вершине – шест с лилией и фигурой льва – эмблемами Флоренции.

Фасад под арками галереи украшен фресками с девятью гербами коммун города. Часы имеют механизм, который датируется 1667 годом. По обеим сторонам входа во дворец стоят мраморные скульптуры для навесных цепей.

На фасаде над входом находится медальон с монограммой Христа, обрамленный фигурами львов на ярко-голубом фоне тимпана и увенчанный треугольным карнизом. Надпись по-латыни «Rex regum et Dominus dominantium» («Король правит, а Бог властвует») была высечена в 1551 г. по указу Козимо I.

Во дворец можно попасть через изящный дворик, отделанный в стиле эпохи Возрождения еще в XV веке. Его украшают маленький фонтан – бронзовый мальчик с дельфином – и кадки цветущих бледно-розовых гортензий.

Грандиозный Зал Совета пятисот, длиной 53 м и шириной 22 м, предназначался для заседаний Большого народного совета, состоявшего из пятисот выборных граждан Флоренции. Первоначально украсить его фресками, посвященными эпизодам победоносных войн флорентийцев, должны были Леонардо да Винчи и Микеланджело. Но этот замысел не был осуществлен, стены зала расписал Вазари, изобразивший триумфы Козимо I. Среди мраморных статуй, находящихся в этом зале, выделяется скульптурная группа Микеланджело «Гений, попирающий грубую силу».

Позже Зал Совета пятисот стал местом для публичных аудиенций, приемов, праздничных церемоний.

К Верховным апартаментам, кроме апартаментов Элеоноры Толедской и Аудиенц-зала, относится и Зал лилий. Своим названием он обязан декоративным элементам с изображением золотого цветка лилии на синем фоне.

Площадь Синьории – это настоящий музей скульптуры под открытым небом. У входа во дворец стоит группа Бандинелли «Геркулес, убивающий Кака» и копия микеланджеловского «Давида» – гигантская пятиметровая статуя, наполненная энергией, движением, силой, мощью и красотой. Установка «Давида» в 1504 г. вылилась в общегородской праздник. В 1873 г. с целью лучшей сохранности оригинал был перенесен в Галерею Академии, а на площади была установлена копия.

Слева от дворца находится живописный фонтан «Нептун», созданный скульптором Бартоломео Амманати в XVI веке. В центре фонтана – огромная фигура морского бога из белого мрамора, возвышающаяся на колеснице, запряженной четверкой морских коней. Флорентийцы нарекли эту огромную белую статую «Бьянконе» («Белый гигант»). Такое название за ним сохранилось и поныне.

Рядом с фонтаном возвышается конная статуя Козимо I Медичи, выполненная скульптором Джамболоньи в 1594 году. Барельефы на пьедестале представляют основные события жизни великого герцога Тосканы.

Почти напротив входа в Палаццо Веккьо расположена Лоджия деи Ланци – небольшой портик, три широкие арки которого обращены на площадь, а одна – к Уффици. Здесь магистраты Синьории обращались к народу, здесь устраивались общественные церемонии. В XVI в., после падения республики, когда Палаццо Веккьо стал официальной резиденцией великого герцога Тосканского Козимо I, лоджия служила караульней для герцогской охраны – швейцарских ландскнехтов, отсюда и произошло ее название (ланца-копье).

Легкое, изящное строение является типичным для поздней готики. Над пилонами помещены медальоны с рельефами Добродетелей, по бокам центрального проема установлены две фигуры львов.

В лоджии, как в музее, расставлена скульптура. Слева – прославленный «Персей» Бенвенуто Челлини. Справа – «Похищение сабинянок» Джамболоньи. В центре – «Геркулес» и «Кентавр», также работы Джамболоньи, «Аякс с телом Патрокла», «Похищение Поликсены» скульптора Пио Феди, древнегреческая скульптура. У задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй.

В наши дни, как и много лет назад, здание Палаццо Веккьо принадлежит властям Флоренции – здесь располагается городской муниципалитет. Но многие помещения открыты для осмотра, и редкий турист откажет себе в удовольствии побывать в залах прославленного дворца, который с такой любовью создавали лучшие флорентийские мастера эпохи Возрождения.

 

Миланский собор

Милан – один из древнейших городов Апеннинского полуострова. Смешение австрийской, французской и итальянской культур способствовало возникновению здесь совершенно уникальных произведений скульптуры, живописи и зодчества. Сердце Милана – огромная площадь Пьяцца Дуомо с конной статуей короля Виктора Эмануила II, Северным дворцом с Триумфальной аркой и ажурным готическим собором, который по праву получил определение «великий».

Такую исключительную оценку Миланский собор заслужил не только благодаря огромным размерам и роскошному убранству, напоминающему настоящий музей мраморной архитектуры. Собор сыграл важнейшую роль и в жизни города, и в многовековой истории мирового искусства. Облицованный белым мрамором, увенчанный 135 крупными и множеством мелких шпилей, украшенный резными карнизами и более чем двумя тысячами статуй, он представляет собой самое грандиозное и сложное сооружение во всей истории храмового зодчества.

Наряду с Кельнским собором и собором Св. Вита в Праге Миланский собор можно также отнести и к знаменитым европейским «рекордсменам» по продолжительности строительства. Оно было начато в 1386 г., а завершилось только спустя пять столетий, в конце XIX века. Да и сейчас время от времени собор обновляют, поэтому выражение «вечная стройка» вошло у итальянцев чуть ли не в поговорку.

Во времена Римской империи на этом месте располагался храм, посвященный богине Минерве, а в первые десятилетия христианства – церковь Санта Мария Маджоре. К XIV в. эта площадка уже была расчищена для возведения нового, еще небывалого собора. Причины тому были разные, включая и общественно-политические. Дело в том, что за два года до начала строительства собора миланские земли получили статус герцогства, а столичному городу такого ранга полагалось иметь соответствующее церковное сооружение. В 1386 г. архиепископ Антонио да Салуццо повелевает на месте упомянутой старой церкви начать возведение собора, посвященного Святой Деве Марии Рождающейся.

Была и другая важная причина: монументальный храм строился с целью сделать город центром европейской культуры, а претендовать на это он мог бы, только имея самое величественное сооружение, исполненное в «классическом» стиле, то есть в стиле высокой готики. Вот почему к сооружению собора привлекались наряду с ломбардскими французские и немецкие зодчие. Всего же на протяжении нескольких веков собор строили и украшали около 200 архитекторов, скульпторов и живописцев, среди которых были крупнейшие мастера Италии, Германии, Франции и других стран Европы.

В связи с этим заслуживает упоминания факт участия в проектировании Миланского собора, а точнее его тамбура, Леонардо да Винчи. Великий художник и архитектор работал над этим планом в 1487–1490 гг. и даже представил специальной комиссии соответствующую модель, сопроводив ее детальным объяснением. В нем, в частности, говорилось: «Чтобы не быть многословным, я изложу вашим сиятельствам сначала замысел первого архитектора собора и ясно покажу вам, каково было его намерение, подтвердив это начатым зданием. И когда Вы это себе уясните, то ясно сможете понять, что модель, мною исполненная, имеет ту симметрию, то соответствие, ту соразмерность, какую имеет начатое здание».

К сожалению, продолжение этой записки не сохранилось. Но очевидно, что в ней была намечена обширная программа даже не одного, а нескольких трактатов о строительном деле. «Отцам города» Леонардо, в сущности, представил проект исследовательских работ в области строительной техники и архитектуры. Не менее сложные задачи Леонардо ставил и перед архитектором – познать, в чем заключается «природа тяжести», каково «устремление силы» и т. д. Это была программа целой жизни, множества жизней, идеал инженерии, основанной на разумных, научных принципах. С другой стороны, решение всех этих проблем во всей их широте, как их ставил Леонардо, отодвинуло бы выполнение конкретной задачи применительно к Миланскому собору на неопределенно долгий срок.

Вероятно, поэтому Леонардо не получил ни одобрения представленной им модели, ни заказа на руководство постройкой. В 1490 г. конкурс был возобновлен, но Леонардо незадолго до того забрал свою модель, обещая вернуть, но не вернул ее, как не участвовал и в новом конкурсе. Победителями стали архитекторы Амадео и Дольчебоно, которые закончили строительство тамбура в 1500 году.

Здесь важно подчеркнуть, что все технические консультации проводились на высшем уровне; возникающие трудности, подчас преувеличенные, рассматривались самым придирчивым образом. Заказчики хотели, чтобы собор стал квинтэссенцией, типичным образцом готики и вместе с тем свидетельством достижений в области мирового строительства. Забегая вперед, отметим, что впоследствии именно Милан стал центром того направления в живописи и скульптуре, которое получило название «интернациональная готика».

В плане Миланский собор где-то повторяет готические постройки Германии, однако его фасад все же ближе к североитальянскому стилю с его обилием мраморных украшений. По замыслу его первого архитектора Марко ди Кампионе, собор задумывался как пятинефный в форме латинского креста. Этот план в дальнейшем был сохранен, хотя за долгие годы его возведения в облике собора нашли отражение практически все стили и направления, использовавшиеся до и после этого в Северной Италии. В частности, в эпоху Ренессанса Италию, а затем и всю Европу покорил новый стиль, названный Возрождением, затем его сменило очередное направление в искусстве – стиль барокко.

И хотя мода менялась, зодчие собора, особенно немецкие архитекторы, неизменно придерживались готического направления. Тем не менее смешение стилей не помешало Миланскому собору стать удивительно гармоничным сооружением, что весьма характерно не только для немецкой, но и для французской готики.

Судя по историческим хроникам, «миланское чудо» строил весь город. Сохранились описания церемоний, когда избранные юные миланки в белых одеяниях в сопровождении флейтистов и трубачей обходили дома и окрестные селения, собирая пожертвования. На строительство храма выходили все – городские ремесленники, булочники, сапожники, красильщики. Они же сами и определяли «рабочие дни» для каждого цеха. Даже коллегия миланских фармацевтов и врачей не считала для себя зазорным принимать участие в этом великом деле.

В основном, собор был возведен уже в второй половине XV века. На протяжении XVI в. сооружался купол по проекту Джованни Антонио Амадео, который руководил работами в течение пятидесяти лет. В 1560-х годах архитектор и скульптор Пелленгрино Тибальди деи Пеллегрини разработал проект западного фасада с пятью порталами. Этот фасад был закончен только в 1801–1803 годах. На протяжении всего XIX в. фасады собора украшались статуями, рельефами, декоративными деталями.

Уже в начале XX в. была звершена работа над главными вратами собора, и на этом строительство закончилось. Правда, собор значительно пострадал от воздушных налетов во время Второй мировой войны, и после 1945 г. его реставрировали.

С различных пространственных точек Миланский собор предстает в совершенно разном обличье. Этому способствует чрезвычайная насыщенность фасадов декоративным убранством в сочетании с огромными размерами. Его длина составляет 158 м, ширина – 93 м и высота – 108 м, а внутренняя площадь насчитывает 11 700 кв. метров. Предполагалось, что это сооружение будет вмешать около 40 тыс. человек.

В обрамлении оконных проемов, пинаклей и парапетов кровли использованы изысканные кружевные орнаменты. Многие элементы ажурного декора столь тонки, что их пришлось собирать из кусков камня, скрепленных железными стержнями.

Главные нефы собора поднимаются на высоту 43 м; огромные пучковые столбы, увенчанные капителями, напоминающими шатры, поддерживают своды; поверх них положены большие мраморные плиты пологой кровли. Средокрестие перекрыто красивым восьмигранным сводом, а ажурные шпили, которые возвышаются повсюду, кажутся фантастическим лесом, населенным скульптурами, каменными чудовищами и персонажами из легенд. На центральном, самом высоком шпиле (108 м) возвышается знаменитая статуя «Золотой Мадонны» высотой более 4 м, которую миланцы любовно называют «нашей маленькой Мадонной». Эта статуя, выполненная из позолоченной бронзы в 1770-х годах скульптором Ж. Перего, считается покровительницей Милана и символом города. Ее изображение можно встретить в городе практически повсюду.

Внутри собор тоже огромен и торжественен. Величественные своды опираются на могучие колонны, теряющиеся в таинственном полумраке, создаваемом многочисленными цветными витражами.

Желающие увидеть панораму города, а также подробнее рассмотреть статую Мадонны, могут подняться на крышу собора, куда ведут около 160 ступеней. В окна, выходящие из-под купола на галерею, проникает аромат благовонного ладана, дающий ощущение возвышенности и умиротворенности. Подобные чувства охватывают посетителей и при звуках органа, звучащего в соборе во время богослужений. Близость к божественному позволяет хотя бы на время забыть обо всем суетном и обыденном.

Восторженных отзывов о Миланском соборе засвидетельствовано за несколько веков немало. Здесь стоит привести лишь один, но удивительно образный. Тем более, что принадлежит он отнюдь не европейцу, а американцу, знаменитому писателю Марку Твену, сказавшему об этом замечательном храме: «Как он чудесен! Такой величественный, торжественный и огромный! И в то же время такой изящный, воздушный и легкий! Громадное, тяжелое здание – и все же в мягком лунном свете оно казалось обманчиво хрупким, рисунком мороза на стекле, который исчезнет, если на него подышать. Как четко выделялись на фоне неба острия бесчисленных шпилей, какими узорами падали их тени на белоснежную крышу! Он был видением! Чудом! Гимном, пропетым в камне, поэмой, созданной из мрамора!»

 

Соборный ансамбль в Пизе

К X веку в Европе сложился архитектурный стиль, который именуется романским. Широкое распространение романская архитектура получила через столетие, когда, по словам бургундского монаха Рауля Глабера, жившего в начале XI в., «после трех лет, которые прошли от тысячного года, почти по всей земле, и особенно в Галлии и Италии, начали перестраивать церкви. Говорили, что мир, сбросив с себя лохмотья старости, оделся белым покрывалом церковных сооружений».

Романская архитектура имеет свои, только ей присущие особенности. Это соединение определенных наработок римской строительной техники с учетом местных традиций. В целом для нее характерны массивные сооружения. Ордер здесь отсутствует, пропорции выбираются достаточно свободно. Но чтобы обеспечить крепость, прочность и долговечность строения, стены внешне дополняются утолщениями, которые именуются контрфорсами.

Как правило, романские церкви украшает большая центральная башня и меньшие по размеру боковые, квадратные или восьмигранные. Стены глухие и лишь в немногих местах прорезаны узкими арочными окнами. Внутри сооружение чаще всего разделяется на три нефа, причем позже средний начали строить более высоким, нежели боковые, с тем, чтобы можно было сделать окна в его боковых стенах и осветить помещение.

Наиболее нарядным из всех романских архитектурных ансамблей является соборный ансамбль на Площади Чудес в Пизе, в который входят беломраморный пятинефный собор Санта-Мария Маджоре, круглый баптистерий и колокольня (знаменитая Пизанская башня).

Пиза была одним из первых итальянских городов, где в начале XI в., после победного морского сражения пизанцев против сарацин при Палермо в 1063 г., началось строительство нового городского центра, расположенного среди пышных лугов на окраине города. Соборный ансамбль складывался в течение нескольких столетий и обрел свой окончательный вид лишь в XV в., став одним из выдающихся произведений Средневековья, оказавшим огромное воздействие на развитие итальянской культуры.

При осмотре пизанского ансамбля сразу же бросается в глаза его необычайная красота и гармоничность всех строений. Мраморные колонны и облицовка фасадов с яркими вкраплениями мозаичных инкрустаций словно светятся, переливаясь, как драгоценные камни, нежными оттенками голубых, розовых, зеленоватых тонов. Яркость сооружений ансамбля подчеркивает темно-зеленый ковер газонов, которые покрывают всю площадь.

Встречает посетителей баптистерий (крещальня). Его начал в 1153 г. возводить архитектор Диотисальви, взяв за образец лучшие строения, выполненные в романском стиле. Диаметр основания баптистерия составляет 35 м, его нижний ярус окружает аркада с коринфскими колоннами. Колоннада, опоясывающая второй этаж, состоит из колонн значительно меньшего размера. В ее верхней части выстроены фронтоны и небольшие башенки-пинакли, выполненные скульптором Джованни Пизано в XIV веке. Над колоннами и фронтонами установлены скульптуры этого же мастера. А все сооружение венчает полукруглый купол.

Главной достопримечательностью баптистерия является мраморная готическая кафедра (амвон) – работы скульптора Никколо Пизано, законченная в 1260 году. Поднятая вверх стройными колоннами с трехлепестковыми арками, трибуна кафедры представляет собой шестиугольник, грани которого обрамлены по углам пучками полуколонн. Скульптуры располагаются тремя ярусами: внизу находятся львы и согбенные фигуры, служащие пьедесталом колонн, посередине – пророки и евангелисты, как бы продолжающие капителий, а также расположенные сбоку аллегорические фигуры и фигуры святых. И наконец, на парапете – рельефы со сценами Рождества, поклонения волхов, Введения в храм, Распятия и Страшного суда.

Вся композиция основана на идеальной иерархии, господстве духовных сил (аллегории добродетелей и пороков) над языческими символами и природными силами (львы), откуда прямой путь ведет к божественному откровению, отождествляемому с земной жизнью Христа и приводящему в конечном счете к Страшному Суду.

Если идти от баптистерия к собору, то слева можно увидеть высокую стену, украшенную арками, и вход с высоким шпилевидным фронтоном, над которым зодчие поместили скульптурную группу «Благовещение». Это – старинное монументальное кладбище Кампо-Санто, галерею которого украшает поражающая воображение огромная фресковая композиция «Триумф смерти».

Одним из главных сооружений и украшением всего ансамбля является собор Санта-Мария Маджоре, который сияет белоснежной мраморной облицовкой, украшенной разноцветными мозаичными вставками геометрического орнамента. Строительство собора начал в 1063 г. мастер Бускетто. Кстати, это первый итальянский зодчий, имя которого дошло до наших дней. Бускетто, вероятно, был выходцем из Греции. На это указывают как фамилия мастера, так и предложенная им композиция сооружения, восходящая к идеям византийской архитектуры V века.

После 1118 г. строительство собора продолжил мастер Райнальдо. Он удлинил главный неф здания и возвел фасады. Именно ему принадлежит оформление главного фасада собора в виде нескольких рядов легких, изящных полукруглых аркад. В то время в Тоскане не принято было украшать фасады церквей скульптурой, и мастер Райнальдо просто облицевал фасад белым и черным, с серо-голубым оттенком, камнем с мраморными инкрустациями. Таким образом под ярким южным солнцем собор контрастирует с зеленью луга и, кажется, вбирает в себя все краски неба.

Благодаря ювелирной отделке колонок и арочек, словно игрушечных, собор производит удивительное впечатление. Можно представить, сколько таланта, терпения и любви понадобилось мастерам, чтобы так тщательно и кропотливо соединять в единое целое множество мраморных деталей.

В основном строительство Пизанского собора было завершено в 1150-х годах. Такая сравнительно быстрая постройка объясняется тем, что мастера не тратили время на возведение сложных каменных сводов: перекрытие центрального нефа выполнено из дерева. Над порталами помещены красочные мозаичные панно. Интерьер собора украшают позолоченный потолок и многочисленные мраморные скульптуры. В алтаре возвышается колоссальная статуя Христа.

Скульптурные работы в храме и баптистерии связаны с именем выдающегося итальянского мастера Никколо Пизано. Его скульптуры напоминают искусство Римской империи периода раннего христианства. Дело отца продолжил его сын, Джованни Пизано, также много работавший над украшением храма и баптистерия.

В Пизанском соборе находится несколько захоронений различных исторических деятелей, среди которых – гробница германского императора Генриха VII. Заключительной частью ансамбля является колокольня (кампанила) собора, знаменитая падающая башня, которая примыкает к его северо-восточному углу. Сооружение это стало знаменитым еще и потому, что с опоясывающего его балкона самый прославленный из сынов Пизы Галилео Галилей в 1590 г. производил свои известные опыты, связанные с законом свободно падающих тел, тем самым проверяя действие законов гравитации.

Колокольня имеет монолитное основание, окруженное «слепыми» (без прохода внутрь) аркадами. Над ними поднимаются шесть ярусов арочных галерей, таких же, как и аркады главного фасада собора. Этот мотив аркад и объединяет весь ансамбль в единое целое.

Сегодня Пизанский собор с «падающей» башней и монументальным круглым баптистерием является образцом средневекового архитектурного ансамбля, исключительного по своей цельности и монументальному величию.

 

Пизанская башня

В сознании многих людей легендарная Пизанская башня уже давно воспринимается как самостоятельное сооружение, хотя на самом деле она является частью соборного ансамбля на Площади Чудес в Пизе. Правда, самым знаменитым его строением, ради которого тысячи туристов ежегодно устремляются в этот небольшой городок, чтобы полюбоваться зрелищем, изумляющим не столько формами, сколько своим редкостным положением. Вот уже восемь столетий Пизанская башня «падает» в сторону площади, вызывая и опасение за ее сохранность, и восторг перед этим «качающимся» чудом.

Не менее удивительна и судьба этой старинной колокольни (кампанилы). Первый камень в основание будущей звонницы был заложен 9 августа 1173 года. Городская управа не поскупилась и заготовила белый мрамор, известняк и гранит самых дорогих пород. Предполагалось возвести башню высотой в сотню метров, что для XII века было очень смелым решением. Ее строительство было поручено всеми уважаемому мастеру Бонанно Пизано и приглашенному из австрийского города Инсбурка мастеру Вильгельму (Гульермо). Построив первый этаж высотой 11 м и два колоннадных кольца, Бонанно обнаружил, что колокольня с южной стороны отклонилась от вертикали на четыре сантиметра и наклон этот все увеличивался. Потому по окончании строительства третьего этажа в 1186 г. работы были прекращены.

Об этой конструктивной ошибке красноречиво писал известный итальянский историк искусства, живописец и архитектор Джорджо Вазари: «Гульермо заложил в Пизе в августе 1174 г. совместно со скульптором Бонанно колокольню (кампанилу). Но так как оба эти архитектора не имели большой практики при закладке зданий в Пизе и не укрепили основания, как надлежало, то еще прежде чем они дошли до середины сооружения, оно наклонилось на один бок с более слабой стороны, и, таким образом, кампанила эта отступает от своего отвеса настолько, насколько фундамент осел с этой стороны. И если снизу это мало заметно, то наверху настолько сильно, что нельзя не дивиться тому, как это возможно, чтобы она не обрушилась и не давала трещин; причина же этому та, что сооружение это круглое и внутри, и снаружи и устроено наподобие полого колодца, сложенного из камней таким образом, что разрушиться ему почти нет возможности; главным образом помогает фундамент, выложенный над землей на три локтя (около 1 м 20 см), что, как это видно, было сделано для поддержки колокольни уже после ее отклонения. Я уверен, что если бы она была квадратной, она не стояла бы ныне, ибо углы квадрата, как это часто случается, настолько бы ее расперли, что она бы рухнула».

Так или иначе, это было лишь началом необычной истории башни. С завидным постоянством ее строительство возобновляли вновь и вновь, ибо пизанцы никак не желали смириться с неудачей. В 1233 г. был выстроен четвертый этаж, а через 26 лет – в один прием пятый и шестой.

В 1275 г., когда архитектор Джованни ди Симоне решил продолжить работы, отклонение верхнего этажа от вертикали уже составляло 50 см. Пытаясь хоть как-то уравновесить башню, зодчий выкладывал следующие этажи, отступая с наклонной стороны на пять, семь, десять сантиметров. Но башня продолжала «падать». Прошло еще девяносто лет, прежде чем пизанцы решились завершить строительство злополучной кампанилы, увенчав ее относительно легкой колокольней. Таким образом, по прошествии 164 лет башня наконец была достроена, достигнув в высоту 56 м, а в диаметре – 15 метров.

Таким образом, в окончательном виде кампанила представляет собой сооружение, имеющее цилиндрическую форму и устремленное ввысь своими восемью ярусами (считая звонницу). Шесть центральных ее этажей окаймлены изящными декоративными аркадами, в архитектуре которых, возможно, сказалось влияние византийской или мусульманской традиции. Вопрос о возможных мусульманских влияниях интересен вдвойне, поскольку до сих пор не ясно, возникла ли идея отдельно стоящей колокольни в христианском церковном зодчестве под воздействием мусульманских минаретов, или, напротив, сами эти минареты, с высоты которых муэдзины призывали верующих к молитвам, ведут свою родословную от христианских колоколен.

Но, несмотря на все усилия строителей, наклон башни продолжался и в последующие столетия. В конце концов специалисты пришли к выводу, что необходимы радикальные меры, чтобы спасти «восьмое чудо света», вершина которого к 1911 г. отошла от центра на 4,3 метра. В конце 1930 г. возникла идея нагнетать под фундамент цемент, для чего был отведен транспорт из района башни и временно закрыт доступ туристам.

Какое-то время эти меры казались достаточными, но затем крен снова усилился. И тогда даже возникла идея сноса башни, с тем, чтобы перенести ее на прочное основание и вновь построить в строго вертикальном положении. Проект этот пизанцы встретили с негодованием. Оно и понятно, ведь город в этом случае потерял бы важнейшую достопримечательность, притягивающую людей со всего мира. Некоторые особенно рьяные патриоты даже считали, что колокольню следует оставить в покое, дабы она сама себя стабилизировала, а любое вмешательство со стороны специалистов ей только навредит.

В то время, когда велись горячие дискуссии, что делать с главной достопримечательностью Пизы, она, эта самая достопримечательность, медленно, но верно продолжала пугать своим падением. Измерения, проведенные учеными в середине 80-х годов XX в., показали, что северный край колокольни имеет высоту 55,22 м, а южный – 54,52 метра. За последние десятилетия оно увеличивалось в среднем на 1,2 мм в год.

Были замечены аномалии и в «поведении» башни: так, в 1982 г. ее движение практически остановилось, однако при этом звонница «умудрилась» повернуться вокруг собственной оси в юго-западную сторону. Объяснить с научной точностью этот феномен исследователи не смогли. Однако они обратили внимание на одну деталь: падение башни значительно ускорилось с тех пор, как в Пизе начали бесконтрольно использовать для индустриальных целей запасы подпочвенных вод. И хотя в 1970 г. забор воды был запрещен, башня за это время наклонилась настолько сильно, что вновь возникла угроза ее разрушения.

Наконец, в связи с катастрофическим ее состоянием (отклонение от центра перпендикулярной оси составляло уже 4,5 м) в январе 1990 г. Пизанскую башню, на которую ежегодно поднималось около миллиона человек, пришлось закрыть для посетителей. Для ее спасения было выдвинуто множество проектов. После серьезных расчетов было принято, пожалуй, наиболее верное решение о выемке почвы с северной стороны для уменьшения разности уровней. Во избежание новых страхов в 1998 г. на башню надели металлический корсет и прикрепили к земле толстыми тросами. С этим закрепленным поясом строители начали вынимать грунт, используя технику, специально разработанную британским инженером Джоном Бурландом. Всего было вынуто 37 кубических метров земли.

Главный инженер восстановительных работ Мишель Жамиолновский, поляк по происхождению, который многие годы возглавляет Международный комитет по спасению Пизанской башни, в одном из интервью говорил: «Нам за 12 лет кропотливой, очень сложной, буквально ювелирной работы удалось выпрямить башню почти на 40 сантиметров, и теперь угол отклонения такой же, как это было в 1700 году. Думаю, что в течение 250–300 лет она останется в таком состоянии, как сейчас, и не шелохнется ни на миллиметр. Это достигнуто благодаря специальной металлической конструкции, вмонтированной в тело башни, благодаря укреплению фундамента и уплотнению грунта в целом».

Как бы там ни было, Пизанская башня весит более 14 тонн, и если ее наклон, по утверждению специалистов, действительно не будет превышать 1 миллиметра в год, то, по крайней мере, еще три столетия пизанцы могут спать спокойно.

«Ожил» и главный колокол Пизанской кампанилы, разрушенный в годы Второй мировой войны. Папские литейные мастерские отлили точную копию «басового» колокола. Его вес 652 кг и диаметр 1 м соответствуют вплоть до одного миллиметра параметрам того медного колокола, который был установлен на «падающей» башне в 1606 г. по приказу архиепископа Пизанского Карло Антонио Даль Поццо. При этом мастера скрупулезно воспроизвели старую технологию изготовления и даже педантично перенесли на поверхность колокола все имевшиеся ранее надписи и гравировки, добавив лишь одну цифру: «2004» – год воссоздания колокола.

Надо заметить, что в башне еще с XII в. помещалось семь колоколов, «на разные голоса» мощным гудением оглашавших всю округу. В 1993 г., опасаясь дополнительной вибрации башни, городские власти запретили раскачивание колоколов.

После десятилетнего молчания и целого цикла успешно проведенных реставрационных работ, остановивших падение памятника и закрепивших его фундамент, «старая Синьора» вновь восхищает туристов и паломников со всего света своим «малиновым звоном».

«Возвращение в строй» выдающегося творения Средневековья обошлось пизанцам и итальянской казне в довольно крупную сумму – около 30 млн долларов. Но если учесть довольно высокую стоимость входного билета (15 евро) за право преодолеть 300 ступеней и провести на башне 40 минут в сопровождении двух смотрителей, можно со всей уверенностью предположить, что эти затраты будут со временем полностью возмещены и башня даже начнет приносить прибыль.

15 декабря 2001 г. Пизанская башня была открыта для посещения туристов. Сегодня экскурсоводы рассказывают гостям Пизы множество легенд, связанных с выдающимся памятником Средневековья. Вот лишь одна из них, наиболее экстравагантная. Однажды ее создатель осмелился напомнить заказчику (а им была католическая церковь) о том, что за работу, вообще-то, принято платить. Однако духовенство, известное своей скупостью, посоветовало главе городской управы объявить зодчему, что лучшей наградой ему станет чувство гордости за то, что он своим трудом прославил идеи христианства. Так как башня изначально была задумана как церковная звонница, то архитектору следует с презрением отказаться от земных благ и уповать на Бога… Такой ответ явно не удовлетворил мастера. С досады он махнул рукой и приказал своей башне: «Иди за мной!» Тут-то и произошло чудо: на глазах у изумленной толпы колокольня сделала первый шаг и наклонилась к своему создателю…

И все же, какими бы фантазиями ни овеяли люди этот старинный архитектурный шедевр, более возвышенно стоит оценивать работу мастеров – и тех, которые строили Пизанскую кампанилу, и тех, которые, хотя и не сразу, но все же сумели дать ей вторую жизнь. В конце концов, двенадцать лет восстановительных работ не такой уж и большой срок, если принять во внимание тот факт, что на возведение Пизанской кампанилы ушло более двух столетий.

 

Собор Парижской Богоматери

Из истории Франции известно, что Париж возник прямо посреди реки Сены на крошечном островке Сите. В древности это было неприметное рыбацкое селение Лютеция, вокруг которого постепенно начал застраиваться город, ставший со временем столицей великой европейской державы.

Похожий на корабль остров Сите не раз завоевывали римляне, на него обрушивались полчища гуннов и другие пришельцы, но вопреки превратностям судьбы он продолжал плавание по векам истории «и в штиль, и в бурю». Недаром герб Парижа представляет собой корабль, плывущий по волнам, с девизом: «Его качает, но он не тонет».

Многие гости Парижа начинают знакомство с ним именно с острова Сите. Ведь здесь находится прародительница древних церквей Франции – знаменитый собор Парижской Богоматери, являющийся гордостью страны, воспетый поэтами и писателями, запечатленный в полотнах самых знаменитых художников.

Время наложило на его фасад тот потемневший цвет столетий, который придает преклонному возрасту памятника наивысшую красоту. Благодаря оригинальности пластической разработки и благородству пропорций собор стал великолепным образцом ранней готики. Глядя на его целостный и органичный ансамбль, трудно порой поверить, что строился он почти двести лет, в течение которых неоднократно переделывался и реставрировался.

Первый камень в фундамент собора был торжественно заложен на месте храма Юпитера, стоявшего еще при древних римлянах, в 1163 г. королем Людовиком VII и специально прибывшим в Париж на церемонию папой Александром III. Париж в то время как раз стал столицей королевства, и новое церковное здание, конечно же, должно было запечатлеть торжественность этого события. Его строительство продолжалось до 1250 г., но окончательно собор был отделан лишь в 1345 году.

Главный алтарь в мае 1182 г. освятил прибывший в Париж патриарх Иерусалимский, совершивший в соборе торжественное богослужение. К 1196 г. работы велись только на главном фасаде, а в 1250 г. были возведены башни.

Суровый и мощный собор представляет собой пятинефную базилику (длина – 130 м, ширина – 108 м, высота сводов – 39 м, башен – 69 м) с центральным нефом высотой 32 метра. Храм разделен коротким трансептом и завершенным хором с двойным обходом, так что весь план вписывается в прямоугольник. При шестичастных сводах и одинаковых круглых столбах главной аркады, увенчанных крупными капителями, поставленная на них массивная стена получила большие верхние окна, необходимые для освещения нефа. Хор собора, а также фасад с его ясными горизонтальными и вертикальными членениями, как бы с трудом врезанными в плотную стену порталами, великолепным окном-розой и словно выросшими из тела сооружения моментальными башнями стал совершенным произведением, в котором органично соединились черты романского и готического стилей. Массивные башни фасада характерны для романской архитектуры, в то время как крестовый свод, опирающийся на арки, использование аркбутанов и контрфорсов, стрельчатых арок и множества окон – особенности, характерные для готического искусства.

Главный западный фасад четко разделен на три яруса – нижний, состоящий из трех порталов; средний, представляющий собой Галерею Королей с окном-розой; и верхний в виде башен.

Широкая лестница в одиннадцать ступеней на западной стороне собора ведет к порталам, которые, как крепостные амбразуры, сужаются, углубляясь в толщу стены. Это три главных входа в собор. Их форма своеобразна – они имеют вид арки, но не обычной круглой, а остроконечной, отдаленно похожей на стрелу. Такие стрельчатые арки характерны именно для готической архитектуры.

В верхней части порталов над массивными дверями помещены рельефы, изображающие библейские сюжеты. Среди библейских героев – основатель собора, коленопреклоненный Морис де Сюлли. Сюжеты многих рельефов несут в себе смысл, понятный лишь посвященным. Так, четверо юношей – это времена года; шесть мужей – шесть возрастов жизни; двенадцать крестьян с плодами и злаками – месяцы. Крестьянин с бутылкой вина – июнь, с кистью – июль и так далее.

По сторонам порталов – высеченные из сероватого камня высокие бесплотные фигуры. Это святые, пророки и ангелы. На их лицах выражение какой-то меланхолической, тихой грусти: они погружены в свои благочестивые размышления, и все мирское им чуждо.

Три портала как бы связаны между собой четырьмя ажурными каменными балдахинами на монолитных колоннах. Под ними – четыре огромные статуи святых в ниспадающих широких одеждах. Это евангелисты – Матфей, Марк, Лука и Иоанн, письменно изложившие жизнь и деяния Христа.

Над порталами, словно перепоясывая здание, вытянулся зубчатый карниз из 28 ниш со стоящими в них статуями.

Это знаменитая Галерея Королей. Скульптор изобразил легендарных библейских правителей, предков Иисуса Христа. Каждый из двадцати восьми библейских персонажей считается прототипом одного из королей Франции. Таким образом французские владыки словно провозглашали себя воплощением ветхозаветных святых.

Еще выше, над фигурами королей, находятся окна. Огромное центральное окно диаметром 30 м имеет круглую форму. Оно носит поэтическое название «роза». Причудливые переплеты и впрямь создают впечатление лепестков цветка, а разноцветные стекла превращают окно в подобие гигантского бриллианта, играющего всеми цветами радуги. В центре окна-розы изображена Богоматерь, а вокруг нее – фигуры святых в круглых медальонах.

Над этим ярусом находится высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на тонких, стройных колоннах тяжелую площадку, и наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами.

С галереи вниз на площадь смотрят странные, неуклюжие фигуры с крыльями летучих мышей, змеиными головами и лебедиными шеями. Эти фантастические чудовища – химеры, воплощение человеческих грехов. Они немы, как души мертвых, и страшны, как тени ада.

Галерея соединяет две взлетающие на умопомрачительную высоту плосковерхие башни, одновременно и массивные, и воздушные. Это колокольни собора и одновременно дозорные башни Парижа. Отсюда можно было следить за приближением к городу врагов и оповещать парижан ударами в колокол. Вся окрестность на много километров вокруг была видна как на ладони.

Сегодня большой колокол весом в 15 тонн звонит только в самых торжественных случаях.

Фасад собора как бы расчленен на четыре яруса: порталы, окна, галереи, башни. Каждый ярус вытянут по горизонтали, а фасад в целом имеет вертикальные пропорции. Сочетание горизонталей со стремительным взлетом вертикальных стрельчатых форм – секрет удивительной красоты собора.

Классическое описание внешнего вида собора и впечатления от него оставил нам Виктор Гюго в своем знаменитом романе «Собор Парижской Богоматери». Пожалуй, описать его лучше, чем это сделал великий француз, пока еще никто не сумел.

«Вряд ли в истории архитектуры найдется строение прекрасней того, каким является фасад этого собора, где последовательно предстают перед нами три стрельчатых портала, огромных и роскошно украшенных скульптурою; над ними зубчатый карниз, словно расшитый 28 королевскими нишами, уставленными статуями, и низкая стрельчато-арочная галерея. Громадное центральное окно – роза, с двумя высокими окнами, расположенными по бокам; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, несущая на своих тонких колоннах тяжелую площадку. И наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами, и за ними – прозрачный филигранный шпиль, самый дерзновенный, самый отточенный, сквозь кружевной конус которого просвечивает синее небо.

Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими в 5 гигантских ярусов, безмятежно, в бесконечном разнообразии разворачивают перед глазами свои бесконечные скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным величием целого…

Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, стрельчатые своды один над другим, и им конца нет, – весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет коснуться дерзновенный ум человека».

В огромном зале все подчинено бурному взлету вверх, к небу. Здесь царство вертикальных линий и стрельчатых арок. Столбы, узкие окна, какие-то каменные жгуты – все тянется ввысь. Камень как будто потерял свою обычную твердость и тяжесть, стал гибким и пластичным.

Стен вообще нет, их заменяет каркас каменных столбов, в которые вставлены огромные стрельчатые окна, если только можно назвать окнами многоцветные картины с десятками фигур. Это витражи – живопись не красками, а цветными стеклами, вставленными в изящные свинцовые переплеты.

Солнечный свет заставляет играть стекла всеми цветами радуги и делает витражи похожими на огромные самоцветы. Мерцающие мистические лучи в сочетании с бурным взлетом арок опьяняюще действует на человека и способны привести его в религиозный экстаз.

К сожалению, от средневековых витражей остались лишь три окна-розы. Окно-роза северного поперечного нефа с диаметром около 13 м, сохранившееся лучше других, изображает Мадонну с младенцем, вокруг них – ветхозаветные персонажи. В отреставрированном окне-розе с южной стороны – сцены и персонажи из Нового Завета: Христос в окружении апостолов и мучеников, благословляющий мудрых и неразумных дев.

Среди многочисленных сокровищ и реликвий собора главную ценность для верующих и христианской церкви представляет священная реликвия Страстей Господних – Терновый венец Христа.

Но собор услаждает не только глаз, но и слух, ибо если не послушать орган, сопровождающий мессу, то представление о нем будет неполным. В соборе Парижской Богоматери несколько органов, и только в готическом интерьере, слушая их перекличку, можно почувствовать величие этого музыкального инструмента, рожденного именно готическим пространством, где кажется, что звучит под сводами вся масса воздуха, пронизанного цветными потоками света, и музыка воспринимается как нечто материальное.

Увы, время не пощадило величайший собор Франции, ибо как сказал о нем еще в XIX в. французский поэт Жерар де Нерваль: «Собор великий стар…» Но беда не только в том, что древний храм, открытый ветрам, дождям и солнечным лучам, теряет свой облик под бременем лет. Его не щадят и люди. Так, во время Великой французской революции были безжалостно уничтожены ненавистные революционной душе все статуи королей Иудеи, а шпиль над поперечным нефом был снесен под тем предлогом, что он «противоречит принципу всеобщего равенства». Внутри, на месте алтаря, тогда воздвигли украшенный цветами трон, где восседала «Эсмеральда новых времен» – актриса Обри, воплотившая образ Свободы.

А если еще раз обратиться к роману Гюго, то станет ясно, что реконструкция здания этим не ограничилась. В романе одно только перечисление всевозможных изменений, которые были внесены в архитектурный ансамбль, занимает несколько страниц.

К началу XIX в. Нотр-Дам пришел в такое плачевное состояние, что Наполеон Бонапарт, провозгласивший 2 декабря 1804 г. себя императором Франции, перед своей коронацией приказал затянуть тканью некоторые участки нефа, чтобы скрыть ущерб, нанесенный собору якобинцами.

В середине XX в. был объявлен конкурс на лучший проект реставрации собора. Его победитель архитектор Виоллеле-Дюк восстановил шпиль и изначальный готический алтарь. Взяв за образец фасады других французских соборов, он воссоздал и статуи, некогда украшавшие порталы. Правда, он и другие архитекторы, занимавшиеся реставрацией, в своей работе зашли слишком далеко: они решили не только восстановить разрушенное, но даже «немного улучшить» ансамбль, дополнив его новыми деталями.

Вернуть утраченное попытался известный писатель Андре Мальро, который в 1960-х годах занимал пост министра культуры. Он был инициатором проведения в соборе «чистки» с тем, чтобы убрать все «архитектурные наслоения», хотя эту работу тогда не довели до конца.

Летом 1991 г. собор снова начали реставрировать. На этот раз реставраторы ничего не улучшали. Они лишь залечили раны, нанесенные людьми.

Без малого тысячелетие прошло с тех пор, как был воздвигнут собор Парижской Богоматери и Париж преобразился благодаря его стройной громаде, воцарившейся над городом. За эти века во много раз увеличилась столица Франции, украсилась многими другими памятниками, знаменитыми на весь мир. И все же Нотр-Дам де Пари по-прежнему главенствует над ней, по-прежнему является ее символом, воспринимаясь как одно из высочайших воплощений французского художественного гения. Не случайно именно он определен как самый точный центр Парижа: на дорожных указателях расстояние до любой точки Франции просчитано именно от собора. Подобно пирамидам Египта, Парфенону в Афинах или константинопольской Софии, собор Парижской Богоматери достоин не только в веках, но и в тысячелетиях свидетельствовать об идеалах и художественной культуре создавшего его народа.

 

Лувр

Парижский Лувр сегодня является одним из старейших и, пожалуй, самым богатым музеем мира. Правда, музеем он стал чуть более ста лет назад, а до этого сложный комплекс дворцовых зданий пережил немало преобразований, нередко драматических. На протяжении многих веков Лувр был и крепостью, и тюрьмой, и резиденций французских королей, и Академией. Само название Лувр созвучно слову «louve» (волчица). Некоторые исследователи считают, что оно происходит от легендарного волчатника, некогда располагавшегося в этой местности. Правда, существует и другое мнение: здесь был не сам волчатник, а участок, где натаскивали собак для охоты на волков.

Исторический Лувр впервые упоминается в хрониках конца XII века. Тогда на этом месте стояла одна из парижских крепостей, воздвигнутая королем Филиппом Августом около 1190 г. и служившая для защиты северо-западных подступов к острову Сите. В XIII в. крепость была перестроена королем Карлом V, а уже к XIV в. она была окружена десятком башен, самая древняя из которых служила тюрьмой и надежной королевской сокровищницей. Таким образом, Лувр превратился в средневековый замок: массивные круглые башни с зубчатым верхом, мощные стены с небольшими оконными проемами, стрельчатые своды.

Правда, тот средневековый замок до наших дней не сохранился. Значительная часть его была снесена в XVI в., когда по приказу короля Франциска I начали строить новый дворец. В 1546 г. король поручил архитектору Пьеру Леско коренным образом перестроить оставшуюся часть замка в соответствии с изменившимися требованиями придворного быта и художественного вкуса. Пьер Леско в творческом содружестве со скульптором Жаном Гужоном разработали не совсем обычный проект: на месте донжона предполагалось создать эффектный дворец в форме замкнутого каре с фасадами, щедро украшенными декоративной скульптурой.

Одновременно со строительством Лувра архитектор Филибер Делом в 1564 г. начал возводить резиденцию для матери короля Карла IX – Екатерины Медичи. Новый дворец сооружался на месте старинных черепичных мастерских (черепица по-французски «тюиль») и потому стал называться Тюильри. Ныне он не существует, так как сгорел во время Парижской коммуны. Сегодня о нем напоминает название знаменитого сада, раскрывающегося к площади Согласия перед Лувром.

Возникновение дворца Тюильри оказало влияние на формирование всего Луврского комплекса: появилась идея объединить Лувр и Тюильри крытой галереей. Сначала была создана Малая галерея (перпендикулярно Сене, как продолжение западного корпуса Лувра), а затем и Большая галерея вдоль Сены, соединявшая Лувр и Тюильри через угловой павильон Флоры. Эта галерея и сейчас считается одной из самых протяженных в мире (442 м).

В одном из залов Большой галереи в конце XVI в. король Генрих IV решил поселить лучших мастеров, которые могли бы преуспеть в живописи и скульптуре, ювелирном и часовом деле, а также во многих других искусствах. Тогда же в Лувре были устроены ковровые мастерские, чеканились монеты и медали, а с 1640 г. начали печатать книги.

Дальнейшие работы по завершению Лувра развернулись в XVII веке. В 1624 г. архитектор Ж. Лемесье вдвое удлинил западный корпус дворцового ансамбля и возвел на оси увеличенного крыла квадратную часовую башню (павильон Сюлли), увенчанную куполом со срезанной вершиной. В 1661 г. архитектор Луи Лево возвел южное и восточное крылья дворца, после чего огромный квадратный двор замкнулся.

Но и на этом дело не закончилось. В 1667 г. был объявлен конкурс на проект восточного фасада с целью оформления парадной площади. Победу в нем одержал член Академии наук Клод Перро, хотя с ним состязались такие маститые архитекторы, как Франсуа Мансар и знаменитый итальянец Лоренцо Бернини.

Восточный фасад дворца, строившийся с 1667 по 1679 г., обычно называют колоннадой Лувра. Протяженностью 170 м, он представляет собой сложную композицию объемов, пространств и колонн. Выступы в середине фасада и на его углах создают впечатление богатого расчленения массы. Однообразная, на первый взгляд, поверхность фасада Лувра становится грандиозной и величественной, как только зритель начинает воспринимать ее вместе с большим пространством, которое она оформляет. В целом же, формы колоннады Лувра очень крупны и господствуют над всем.

В центре восточного фасада осевой ризалит над аркой въезда украшен рельефным изображением колесницы Аполлона, которого Людовик XIV избрал в качестве своей аллегории.

Таким образом, к 1680 г. вокруг большой площади уже были выстроены основные здания королевского дворца. Но в 1678 г. двор перебрался в Версаль, с этого времени все свободные средства стали уходить на возведение загородной резиденции. А Лувр на долгие годы опустел, и порой в его залах даже жили бедные парижане, остававшиеся без крова.

Дальнейшее развитие Луврского комплекса относится уже ко времени Наполеона Бонапарта, возобновившего реставрацию дворцового ансамбля. Любимые архитекторы императора Персье и Фонтен с целью гармоничного объединения Лувра и Тюильри возвели вдоль улицы Риволи так называемый Корпус Наполеона, или Северную галерею, располагавшуюся почти параллельно Большой галерее.

В 1806–1808 гг. в ансамбль Лувра была включена Триумфальная арка Карусель, установленная между Большой и Северной галереями, среди партера на площади Карусель. (Это название площадь получила благодаря празднеству с каруселями, которое в 1662 г. устроил Людовик XIV в честь рождения наследника.) Мраморные группы и барельефы, украшающие четыре фасада арки, посвящены прославлению Наполеона; бронзовая триумфальная четверка коней, которая венчает это здание, повернута к Лувру и символически изображает возвращение династии Бурбонов.

Из прежних дворцовых помещений наиболее интересны зал Кариатид и галерея Аполлона. Зал Кариатид – самый старинный зал Лувра (XVI в.). В нем проходили радостные и печальные церемонии, здесь состоялось бракосочетание Марии Стюарт, и здесь же Мольер впервые показал одну из своих пьес королевскому двору. Свое название зал получил от четырех кариатид работы Жана Гуд она. Величественные женские фигуры напоминают греческую скульптуру конца V в. до н. э. В подражание античным находкам они созданы безрукими.

Галерея Аполлона вводит в атмосферу дворцовой жизни XVII века. На потолке среди орнаментальных мотивов, ваз, гирлянд, амуров разместились четыре декоративных панно, посвященных античному богу солнца Аполлону, в облике которого обычно представляли и прославляли короля Людовика XIV.

Лувр привлекает внимание не только своей историей и пребыванием здесь французских королей, не только как архитектурный ансамбль, один из самых значительных в системе всего города, но еще и потому, что с конца XIX в. королевский дворец стал местом средоточий бесценных сокровищ искусства.

Среди коронованных собирателей имя Франциска I обычно называют первым. Именно при нем были приобретены четыре работы Рафаэля, три – Леонардо да Винчи (в том числе знаменитая «Джоконда») и некоторые другие шедевры, украшающие ныне Лувр. Интенсивно развивалось собирательство при Людовике XIV (приобретение коллекций кардинала Мазарини, банкира Ябаха, многочисленные покупки в Италии). Значительно увеличилось луврское собрание в период наполеоновских походов. Закупки в разных странах, на парижских художественных аукционах, многочисленные пожертвования частных лиц способствовали дальнейшему обогащению музея.

В общей сложности, шестнадцать королей и двадцать архитекторов строили, достраивали, перестраивали и украшали Лувр. В начале 1990-х годов бывшая резиденция французских королей и всемирно известный музей переживал самую большую перестройку – генеральную реконструкцию всего комплекса зданий.

В результате на главном здании полностью была заменена крыша. Новая крыша – это один из самых принципиально важных пунктов грандиозного реставрационного плана – обеспечить доступ в здание значительно больше света, чем теперь, «небесного света», как подчеркивают французские реставраторы. Это особенно важно для восприятия самых тонких оттенков живописи и пластических форм скульптуры.

В настоящее время Лувр – это один из красивейших и огромнейших дворцов в мире. Он занимает площадь 18 гектаров, даже Римский Ватикан вместе с собором Св. Петра и площадью перед ним занимает территорию втрое меньшую. А по богатству и художественной значимости собрания картин, скульптур, гравюр, рисунков, гобеленов, изделий из слоновой кости, фарфора, керамики и бронзы Лувр по праву относится к самым выдающимся музеям мира.

 

Версаль

Дворцово-парковый ансамбль Версаля – это величайший памятник архитектуры XVII в., оказавший огромное влияние на градостроительную мысль последующих столетий. В художественном отношении Версаль вообще стал как бы «идеальным городом», о котором мечтали и писали авторы эпохи Возрождения и который волей Людовика XIV и искусством его архитекторов и садовников оказался воплощен наяву, причем в непосредственной близости от французской столицы.

Первые упоминания о скромной деревушке Иль-де-Франса Версаль, приютившейся у склона холма, встречаются в хрониках XI века. Со временем она превратилась в поселок, лежащий у подножия маленького феодального замка, с церковью и двумя ветряными мельницами. В 1624 г. король Людовик XIII, который любил охотиться в Версале, прибрел здесь землю, болотистую, окруженную полями. И вскоре рядом со старинной деревушкой по его распоряжению был выстроен небольшой охотничий замок. Он был настолько мал, что в нем даже не были предусмотрены комнаты ни для королевы-матери, ни для королевы-жены. Тем не менее по случаю завершения работ Людовик пригласил обеих на ужин. Сохранились сведения о том, что король сам принес королевам первое блюдо и, примостившись у ног дам, наблюдал за их трапезой, а после еды предоставил им удовольствие поохотиться. На следующий год Людовик приказал высадить вокруг замка саженцы деревьев разных пород: так был заложен будущий версальский парк.

В общем-то, Людовик XIII получил то, о чем мечтал: в Версале он укрывался от назойливых придворных, здесь же иногда проводил государственные советы. Он и скончался здесь 14 мая 1643 года.

Его сын Людовик XIV начал самостоятельно управлять страной в марте 1661 года. Осознав себя правителем, новоиспеченный монарх тотчас стал мечтать о собственной резиденции. Неожиданно для всех он предпочел Версаль с небольшим охотничьим домиком отца и решительно отверг советы министра Кольбера, который, понимая, каких колоссальных расходов потребуют работы, рекомендовал достроить резиденцию предков, парижский Лувр. Принадлежавший к иному, чем Кольбер, поколению, король не желал заботиться ни о Лувре, ни о своей столице. Его занимали совсем иные идеи. Не переносивший узких улиц Парижа Людовик XIV был увлечен замыслом «создания природы» и нового образа жизни, не ограниченного рамками городского быта.

Ближайшим прототипом грандиозного Версальского комплекса был дворцово-парковый ансамбль Во-ле-Виконт, принадлежавший всесильному генеральному контролеру финансов Николя Фуке, одному из богатейших людей Франции. Но как достоверно известно, Фуке дорого поплатился за свое тщеславие. Его великолепный замок и роскошный парк вызвали зависть Людовика XIV, который ни в чем не терпел соперничества. Он низложил всесильного министра финансов, заключил его в темницу, где тот провел остаток жизни, а из владений Фуке было вывезено все, что только возможно было вывезти. После чего монарх поручил тем же зодчим (Лево, Лебрену и Ленотру), которые возводили Во-ле-Виконт, постройку собственной резиденции в Версале, но гораздо обширнее и роскошнее. Таким образом, маленький охотничий замок Людовика XIII, построенный на низком холме, окруженном лесами, начиная с 1668 г. постепенно становится политическим центром Франции.

Уже в первые два года строительства Людовик потратил несметные суммы. Прежде всего он купил прилегающую к замку землю, назвав этот обширный участок Рощей дофина в память о рождении сына. Затем Людовик пригласил трех зодчих, которые, как уже говорилось ранее, работали у Фуке, поставив каждого во главе определенной сферы художественной деятельности: Луи Лево – «первый архитектор короля», Шарль Лебрен – «первый живописец короля», Андре Ленотр – «первый королевский садовник».

Сердце Версаля – Большой дворец, с его парковым фасадом длиной 640 м, – представляет собой U-образный центральный блок, ориентированный на парк. Луи Лево, приняв во внимание пожелание короля оставить в неприкосновенности отцовский замок со стороны парадного двора, развил первоначальную композицию дворца пристройкой крыльев, обрамляющих так называемый Мраморный двор, действительно вымощенный плитами мрамора. Расположенный под дворцовыми стенами, он является композиционным центром ансамбля. С трех сторон ограниченный архитектурой, Мраморный двор воспринимается как уютный интерьер. Впечатление интерьера усиливает сам фасад – нарядный, пестрый благодаря вкраплениям в кирпич светлого камня и укрепленным на стене изящным консолям со скульптурными бюстами.

В 1670-х годах архитектор Жюль Ардуен-Мансар еще больше расширил дворец, пристроив корпуса, сильно выдвинутые во двор и франкирующие его переднюю часть, называемую Королевским двором. Он же выстроил под прямым углом с каждой стороны U-образного блока протяженные крылья.

Левое крыло (1679–1682 гг.) предназначалось для принцев крови, правое (начато в 1684 г.) – для размещения французских министров. Таким образом, два крыла, объединенных U-образным центральным блоком, придали сложной композиции дворца полную завершенность.

Дворец расположен на некотором возвышении, господствующем над окружающей местностью. Рядом с ним расположен парк, прорезанный центральной аллеей. Он спускается вниз ступенями и постепенно сливается с окружающей природой. По высоте здание горизонталями четко разделено на три части. Первый этаж – цоколь, высокий и устойчивый, украшенный рустом. Он пробит окнами, производящими впечатление арочных проемов в стене. Второй этаж – парадный. Его межоконные простенки украшают пилястры. По всей длине корпуса между двумя боковыми ризалитами проходит открытая терраса, на которой были устроены цветники. Парапет с декоративной скульптурой подводит к третьему, низкому аттиковому этажу. Плоская крыша, отделенная балюстрадой и установленными на ней каменными вазами и трофеями, выделяющимися на фоне неба, завершает композицию дворца.

На втором этаже главного корпуса располагаются, занимая его торцовую часть, королевские апартаменты. Это множество постоянно открытых парадных комнат, которые служили для размещения придворных в зависимости от звания и ранга. Каждый зал апартаментов очень наряден, индивидуален в оформлении и имеет свой колористический строй, свои ритмы, при том, что их связывает стилевое единство. Стены залов облицованы мраморными панелями, обшиты деревом, затянуты бархатом или шелком. Повсюду применены только дорогие отделочные материалы – мрамор, чеканная бронза, деревянная позолоченная резьба, ценные породы дерева – и множество зеркал. Потолки покрыты сочной живописью. Здесь же – картины и скульптуры.

В Большом Версальском дворце достиг совершенства принцип анфиладной планировки, так хорошо отвечавшей устоявшемуся придворному церемониалу и культу личности короля. Все приемные залы Больших королевских апартаментов посвящены античным богам. Символический смысл этих салонов отражало их убранство, связанное с прославлением добродетелей и достоинств короля и королевского семейства. Самый продолжительный путь к королевской Спальне шел через залы Венеры, Дианы, Марса, Меркурия, Аполлона и дальше – через зал Войны, Зеркальную галерею, через зал «Бычьего глаза». Последовательность покоев была соблюдена не только в пространственном решении интерьера, но и в колорите.

Наиболее знаменитым залом Версальского дворца была Зеркальная галерея. Это не просто зал, это крытый огромным коробовым сводом высотой 12,5 м проспект, длина которого 73 м, а ширина – 10,5 метра. Здесь отмечались дни рождения короля, свершались бракосочетания, устраивались балы, проходили приемы иностранных послов. Здесь поистине захватывает дух: галерея ошеломляет размерами и пропорциями, роскошью убранства, колоритом, а в погожие солнечные дни – каким-то невероятным избытком света и воздуха. Ее оформление и было рассчитано именно на то, чтобы ошеломить вошедшего великолепием и роскошью.

Со стороны парка стена Зеркальной галереи по всей высоте прорезана симметрично расположенными 17 окнами, которые своими пропорциями гармонируют с золочеными резными дверями. 15 ниш напротив окон заполнены зеркалами. Окна утопают в глубоких арочных нишах, а зеркала наложены на плоскую стену. Они отражают парк с его боскетами и главной аллеей, небо и водоемы, иллюзорно расширяя до безграничности внутреннее пространство зала и создавая тем самым удивительный, сказочный по впечатлению эффект.

Другую, менее парадную анфиладу составляют залы, обращенные окнами к Мраморному двору, точно на оси симметрии которого, примыкая к середине Зеркальной галереи, находится «святая святых» дворца – Спальня короля. Она служила средоточием жизни всего дворца. Здесь в присутствии придворных и знатных особ происходила церемония утреннего подъема и вечернего отхода короля ко сну. Для того чтобы попасть в Спальню короля, надо было пройти через ряд богато украшенных парадных залов. Послы поднимались по широким ступеням мраморной лестнице и должны были обойти весь дворец, прежде чем достигали апартаментов короля или королевы.

С Зеркальной галереей сообщается передняя, или салон «Бычий глаз» – обширный и довольно темный зал, получивший название из-за овальной формы окна, обращенного во внутренний двор. Над камином ему вторит ложное окно такой же формы. В этом салоне обычно теснились принцы крови и избранные придворные в ожидании начала ритуальных церемоний «вставания» и «засыпания» короля. Главным предметом обстановки в Спальне короля, двери которой охраняла швейцарская гвардия, была кровать, установленная так, чтобы в ее центре сходились оси трех городских проспектов – магистралей, связывающих Париж с Версалем, как бы стягивающих сюда всю страну. Огромная, под балдахином, кровать одной стороной примыкала к стене Зеркальной галереи. Низкая серебряная балюстрада отделяла королевское ложе от толпы счастливых избранников, допущенных к его величеству.

Самым поздним интерьером во дворце является грандиозная Галерея военных битв 120 м в длину и 13 м ширину с картинами на батальные сюжеты. Она была создана на месте старых помещений наследников в 1836 году.

Большой Версальский дворец, являющийся сердцем уникального ансамбля, сразу же привлек к себе внимание всей аристократической Европы. Поражал он и путешественников, приезжавших во Францию. Вот что писал историк и писатель Николай Карамзин в «Записках путешественника»: «Ничто не может сравниться с великолепным видом дворца из сада. Фасад его, вместе с флигелями, простирается на 300 сажен. Тут рассеяны все красоты, все богатства архитектуры и ваяния. Никто из царей земных, даже самый роскошный Соломон не имел такого жилища. Надобно видеть, описать невозможно. Сосчитать колонны, статуи, вазы, трофеи не есть описывать. Огромность, совершенная гармония частей, действие целого: вот чего и самому живописцу нельзя изобразить кистью.

В садах Версальских не следует искать природу. Но здесь на всяком шагу искусство пленяет взоры. Здесь царство кристальных вод, богини Скульптуры и Флоры. Партеры, цветники, пруды, фонтаны, бассейны, лесочки и между ними бесчисленное множество статуй, групп, ваз, одна другой лучше. Зритель, окинув глазами все это великолепие, умолкнет от изумления, не в силах выразить свое восхищение. Одно название статуй, которыми украшены партеры, фонтаны, лесочки, аллеи, заняло бы несколько страниц».

Русский писатель очень точно подметил особенность Версальского парка. С балкона дворца, откуда его любил рассматривать Людовик, парк открывался во всей красе и геометрической правильности линий. Прямо перед дворцом лежат два блистающих, как зеркало, бассейна. Их бортики по скошенным углам украшены скульптурой, символизирующей воды королевства: прекрасные боги и богини – символы больших и малых рек Франции.

За бассейнами начинается спуск – Большая лестница. У ее подножия расстилается пространство, на котором среди двух гигантских зеленых партеров, украшенных четырьмя античными вазами, находится круглый бассейн с фонтаном Латоны. Большая группа из свинца, местами позолоченного, представляет сюжет из древнегреческого мифа о возлюбленной Зевса, нимфе Латоне, матери Аполлона и Артемиды, которая бежала от преследования ревнивой Геры. Изнемогая от жажды, она попросила у людей, работавших на озере, разрешить ей напиться. Но услышав отказ, она превратила их всех в лягушек. Борта бассейна идут концентрическими кругами, поднимаясь вверх пирамидой. На них сидят лягушки и странные существа, как будто люди, но при этом с лягушачьими головами: страшное превращение человека в животное происходит на наших глазах. Бесчисленные струи воды, изливаясь из этих существ, скрывают собой богиню.

В продолжение перспективы от фонтана Латоны начинается Королевская аллея, проложенная еще при Людовике XIII, которую называют также Зеленым ковром. Протяженностью 335 м, она представляет собой огромный зеленый газон короткой травы, но не стриженой, а скошеной. По старой традиции его косят до сих пор. По сторонам газон обрамляют аллеи для прогулок. Они окаймлены вековыми деревьями и украшены мраморными скульптурами и декоративными вазами. Обе аллеи выводят к одному из версальских чудес – фонтану «Колесница Аполлона».

Фонтан Аполлона – как реплика-эхо, отвечающая фонтану Латоны. Под большим напором центральная струя с силой выбрасывается на высоту 20 м, а боковые, 15-метровые, устремляясь ввысь, вырисовывают собой королевскую эмблему – цветок лилии. Мчится навстречу восходящему солнцу впряженная в колесницу четверка вздыбленных коней. Прячутся в раковинах тритоны, символизирующие восход и выпускающие из водных глубин лучи солнца.

Длинные лужайки, словно зеленые ковры, простираются к тянущейся на полтора с лишним километра полосе Большого канала с двумя рукавами, раскинутыми в стороны на самом горизонте. Во времена Людовика XIV на нем можно было видеть гондолы и маскарадные галеры.

Рощи и кустарники огромного парка (его площадь равна четверти всей площади, занимаемой Парижем) простираются направо и налево от канала. Рощи пересечены круглыми лужайками, от которых подобно лучам прожектора начинаются тропинки. Боскеты замысловато стриженой зелени – кустов и низкорослых деревьев – маскируют уютные, интимные уголки.

Во времена Людовика XIV весь парк был огромной сценой под открытым небом, где постоянно происходили красочные зрелища, в аллеях устраивались маскарадные шествия, разыгрывались балетные дивертисменты. Иллюминировались многочисленные фонтаны, фейерверки вспыхивали в самых неожиданных уголках парка. Фонтанные струи – вертикальные, дугообразные, наклонные, льнущие к плоскости – стремительно взмывали ввысь или лениво стекали, вырисовывая собой неправдоподобные узоры, волшебные беседки или дворцы.

Не меньший интерес представляют и другие сооружения Версальского ансамбля. Так, в глубине парка, в конце северного рукава Большого канала, окруженный обширной территорией собственного парка стоит дворец Большой (или Мраморный) Трианон. Этот интимный дворец был предназначен служить королю убежищем от шумной придворной жизни Большого дворца, от этикета, церемоний и чрезмерной роскоши.

Большой Трианон – дворец элегантный и очень нарядный благодаря обилию мрамора зеленого и розового цвета. Он состоит из двух корпусов (в плане каждый в виде буквы «Г»), симметрично развернутых и соединенных сквозной колоннадой. Центральная часть дворца, представляющая собой глубокую лоджию, или открытую галерею, является главным украшением дворцового ансамбля.

В интерьере помещений так же, как и в Большом дворце, был выдержан анфиладный принцип. Среди парадных залов особо выделяется холодно-изящный парадный Зеркальный салон, или Большой кабинет зеркал. Стены салона сплошь украсили зеркалами, прямоугольными и дугообразными, демонстрировавшими прогресс Королевской зеркальной мануфактуры.

В ансамбле Большого Трианона особенно ощутима связь архитектуры и природы. Вокруг дворца еженощно пересаживались девятьсот тысяч горшков с цветами, ошеломляя россыпью красок и смелостью их сочетаний. Цветы меняли ежедневно, поскольку Людовик не выносил увядших растений.

Еще один архитектурный шедевр Версаля – дворец Малый Трианон, творение выдающегося зодчего XVIII ст. Ж.-А. Габриэля. Квадратное в плане здание, поставленное на цоколь, состоит из двух этажей – высокого первого и аттикового – и завершается балюстрадой. Фасады разделяют террасы с балюстрадами, к которым ведут пологие лестницы. Главный фасад отмечен четырьмя коринфскими колоннами, соединяющими оба этажа. Здание выстроено из светлого камня чуть желтоватого оттенка, выложенного рустом; цоколь, террасы, лестницы, балюстрады крыши – светло-серые. Компактное сооружение с гармоничным соотношением целого и частей, с минимумом деталей декора – простой и величественный образ и в то же время некая совершенная модель Гармонии и Элегантности в архитектуре.

Подобие Версаля пытались создать многие монархи Европы. Но даже знаменитый Петергоф – это лишь его копия, которую приказал построить император Петр I, пораженный красотой и величием королевских покоев бывшего «охотничьего замка». Однако шедевр «короля-солнце» так и остался неподражаемым. Ведь помимо внешнего вида, есть в Версальском замке что-то такое, что заставляло влюбляться в него аристократов, правителей, художников и романтиков и что, несмотря на идеально правильные размеры его зеркал и идеально прочерченные клумбы, давало им повод говорить: «Версаль – это королевство стихийной и даже беспорядочной, но такой очаровательной красоты».

Конечно же, красота эта стоила фантастических средств. В Национальных архивах Франции сохранилось много счетов, которые дают частичный ответ на непраздный вопрос: сколько стоил Версаль Людовику XIV и государству? В те времена Версаль обошелся в 80 тысяч ливров, чему современный денежный эквивалент установить почти невозможно. Только история исчерпывающе отвечает на этот вопрос: Франция ничего не потеряла, а наоборот, приобрела. Версаль – это богатство Франции, которое со временем безмерно возрастает. Это наследство потомкам, сокровище, которым Франция гордится, которое составляет ее славу, определяет неизмеримый вклад в национальную культуру, в золотой фонд мировой цивилизации.

 

Площадь Согласия в Париже

В середине XVIII в. Париж уже мог по праву гордиться своими прекрасными архитектурными памятниками и площадями, сооруженными в предыдущие столетия. Но все это были отдельные и изолированные островки организованной застройки, которые со временем потребовали упорядочения, чтобы по-новому организовать весь ансамбль парижского центра. Инициатором такого важного для столицы Франции решения стал король Людовик XV, который дабы не отстать от своего знаменитого деда, Людовика XIV, решил создать площадь, прославляющую военные походы монарха. На большее он не решился, ибо время было уже другое: абсолютистский режим испытывал серьезный кризис, и потому строить такие ансамбли, как Версаль, было монарху не под силу.

Местоположение площади определилось в результате долгих поисков. В 1748 г. был объявлен первый конкурс, в котором приняло участие несколько видных французских зодчих. Речь шла, прежде всего, о выборе места. Появилось много интересных проектов, но каждый был связан со сносом строений. Не вникая в их суть, Людовик XV указал на свободный участок своих владений на берегу между Елисейскими полями и Тюильрийским садом.

В январе 1753 г. был объявлен второй конкурс на проектирование площади именно на этом месте, в котором приняли участие члены Академии архитектуры. Однако ни один из 19 представленных проектов не удовлетворил короля, и он поручил разработать окончательный проект своему «первому архитектору» Жан-Андже Габриэлю. Имя, хорошо известное парижской аристократии, ибо до этого Габриэль уже успел прославиться как автор шедевра французской архитектуры XVIII в. – Малого Трианона в Версале, небольшого дворца, предназначенного для графини Дюбарри.

Жан-Андже Габриэль великолепно использовал преимущество открытого прибрежного пространства, сделав отведенный ему участок осью для дальнейшего развития Парижа. Она приобрела форму вытянутого восьмиугольника (245×140 м, или 3,2 га). Однако эта форма определялась не зданиями, а линией рвов, огражденных высокими балюстрадами, и восемью караульными будками, закреплявшими вершины многоугольника. Иными словами, композиционно площадь решалась при помощи малых архитектурных форм, некоторые из которых должны были служить обрамлением конной статуи Людовика XV.

Зодчий талантливо определил и пространственную ориентацию площади. С одной стороны она служила как бы преддверием дворцовых комплексов Тюильри и Лувра. Не случайно к ней вели три предусмотренных архитектором луча: аллеи Елисейских полей и две боковых магистрали, которые сходились к центру. В этом направлении был ориентирован конный монумент.

В то же время архитектурно была определена лишь одна сторона площади – параллельная Сене. Здесь Габриэль предусмотрел сооружение двух величественных трехэтажных административных зданий. Одно из них служило национальным хранилищем мебели (ныне это Морское министерство), а второе – жилищем вельмож и послов (ныне – отель «Крийон»).

Дворцы – удлиненной формы, с двумя ризолитами, которые украшены портиками с обеих сторон, аркадами на первом ярусе и колоннадами на втором, создающими живописную игру светотени. С градостроительной точки зрения строгие симметричные здания выполняют ответственную функцию, ограничивая просторную площадь.

Между этими зданиями была спроектирована Королевская улица, ось которой перпендикулярна оси Елисейских полей и Тюильри. В конце ее вскоре начинается строительство здания, которое предполагали сделать то биржей, то библиотекой, пока в 1805 г. Наполеон не приказал завершить здание как храм в честь побед его армии. После падения Наполеона здание приспособили под церковь, устроив апсиду и капеллы.

В настоящее время окруженная колоннами церковь Мадлен стоит в узле пересечения линии Больших бульваров (бульвар Капуцинок) и малой оси площади Согласия. Таким образом, восьмиколонный портик храма, ярко выделяющийся своим светло-желтым цветом натурального камня, замыкает общую перспективу.

Своеобразной архитектурной репликой портику Мадлен на противоположном берегу Сены является 12-колонный портик Бурбонского дворца – места заседаний Национального собрания.

По сторонам от своих корпусов Габриэль спроектировал еще две улицы, параллельные Королевской, и тем самым связал площадь с другими кварталами растущего города.

Таким образом, Габриэль совершенно по-новому решил границы площади, застроив только одну ее северную сторону. Тем самым он применил принцип свободного развития пространства, связав его с природной средой благодаря тем же рвам, устланным зеленью газонов и окаймленным каменными балюстрадами.

Неизвестно, как бы в дальнейшем развивалось архитектурное пространство, посвященное Людовику XV, если бы не случилась Великая французская революция, которая внесла существенные коррективы в саму символику площади.

В 1792 г. монумент Людовика XV, естественно, был снесен, а площадь назвали именем Революции. На месте статуи монарха восставший народ установил гильотину. Именно здесь были казнены Людовик XVI (жестокая игра судьбы: погибнуть на площади, названной именем своего предшественника!) и королева Мария-Антуанетта, а затем нож гильотины просвистел и над головами вождей революции.

В самом конце XVIII ст. площадь Революции еще раз была переименована, теперь уже в площадь Согласия (возможно, это название символизировало примирение французов, ужаснувшихся пролитой крови).

Решительно изменился облик площади в 1836 году. В ее центре был установлен 23-метровый египетский обелиск из Луксорского храма, подаренный в 1831 г. Луи-Филиппу египетским пашой Мухаммедом Али. Он украшен иероглифами, которые знаменуют славные деяния фараона Рамзеса II.

На каменные сторожевые башни, которые стояли вокруг площади, были установлены скульптуры, олицетворяющие крупные города и департаменты Франции – Лион, Марсель, Бордо, Нант, Лилль, Брест, Руан, Страсбург. Одновременно на главной оси площади были созданы фонтаны, а в 1852 г. засыпаны рвы.

От площади Согласия на запад была проложена новая магистраль – Елисейские Поля, которая стала главной и самой знаменитой улицей Парижа, сверкающей витринами, броскими афишами кинотеатров и кабаре, и зелеными оазисами, напоминающими о том, что некогда здесь действительно простирались поля.

Особенностью площади Согласия является то, что она открыта с трех сторон: с востока ее ограничивает Тюильрийский сквер, с запада – парковая зона Елисейских полей, с юга – набережная Сены. Перспективу магистрали завершает на противоположном берегу двенадцатиколонный портик Бурбонского дворца. Северная сторона площади – это ее парадный фасад, где возвышаются два симметричных дворца архитектора Жан-Андже Габриэля.

Особенно красива площадь Согласия вечером, когда прожекторы освещают бьющие из фонтанов струи воды и Луксорский обелиск. Справа, в перспективе улицы Руайяль, величественно стоят колонны портика Мадлен; слева, за Сеной, открывается широкая панорама Парижа, а прямо вплоть до большой Триумфальной арки на площади Звезды (сейчас она называется площадь де Голля) течет вверх сплошным потоком по Елисейским полям сверкающая река огней автомашин.

Как и 200 лет назад, и сегодня площадь Согласия словно магнитом притягивает к себе толпы туристов, справедливо полагающих, что побывать здесь – значит увидеть весь Париж.

 

Шартрский собор

Слава о небольшом французском городке Шартр (департамент Эр-и-Луар), расположенном в 90 км от Парижа, идет с древнейших времен. И главным образом, потому, что здесь находится одно из величайших творений готической архитектуры и одна из величайших святынь христианства – Шартрский собор, гордо возвышающийся на высоком холме. Его уникальность состоит в том, что он дошел от XII в. до наших дней почти в первозданном виде, сохранив, несмотря на разрушительные действия стихий и бесчисленных войн, единство стиля и гармонии.

История Шартра восходит к середине первого тысячелетия. Примерно тогда же в городе появилась первая католическая церковь, построенная на месте, где еще во времена галлов рядом с целебным источником стояло языческое святилище.

Место, выбранное для постройки собора, было древнейшим религиозным центром друидов, умевших хорошо чувствовать и использовать энергию земли. Местные жители еще в дохристианскую эру возвели в Шартре дольмен – сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Согласно вере древних кельтов каждый входящий внутрь дольмена обретал новую жизнь благодаря природным силам. В этот культовый комплекс входили также колодец и возведенный неподалеку могильник, а место считалось настолько священным, что кельтские жрецы Галлии и Британии даже открыли в Шартре школу, где обучали своему искусству.

Из всего этого можно сделать вывод, что галлы не случайно выбрали здесь место для своей церкви. Но судьба ее не всегда была счастливой: в течение нескольких столетий здание церкви не раз страдало от пожаров и разрушений.

Очередную реконструкцию храма после разгрома, учиненного норманнами, начал в 859 г. епископ Жильбер, придав церкви статус городского кафедрального собора. Тогда-то и появилась в нем одна из самых драгоценных реликвий христианства – Покров Девы Марии. Согласно одной из наиболее распространенных версий, священная реликвия оказалась в Шартре благодаря французскому королю Карлу II Лысому, пожертвовавшему ее восстановленному храму.

Предание утверждает, что именно этот покров был на Богоматери в момент рождения Иисуса Христа. Он представляет собой фрагмент шелковой ткани бежевого цвета шириной 46 см и длиной около 2 метров. Правда, первоначально его длина составляла около 5,5 м, но во время Великой французской революции духовенство Шартрского собора разделило Покров на несколько частей, уповая на то, что хоть одну из них удастся сохранить. Впоследствии самый крупный фрагмент Покрова был возвращен в храм.

В 911 г. под стенами Шартра снова появились норманны. И тут произошло первое чудодейственное событие, относящееся к Покрову Богоматери. Шартрский епископ Жантельм, веруя в заступничество Пресвятой Девы, вывесил священную ткань на городской стене, после чего норманны, как повествует старинная хроника, тут же обратились в бегство.

Другое, не менее впечатляющее чудо случилось в 1194 г., когда Шартрский собор, где хранилась христианская святыня, был почти полностью уничтожен во время пожара, бушевавшего три дня. Но ларец, в котором хранился Покров, все же уцелел: священнослужители успели перенести его в подземный тайник-часовню.

Сразу после этого пожара в Шартре началось строительство нового собора, затмившего собой все прежние постройки. От предыдущего романского сооружения сохранились лишь часть западного фасада, крипта (подземная часовня) и нижний ярус башен с романскими скульптурами в знаменитом «Королевском портале». Впоследствии крипту разрушенного собора зодчие включили в систему фундаментов, а ранний готический фасад 1135–1180 гг. встроили в новый фасад.

Шартрский собор строился из очень прочного песчаника, добывавшегося в каменоломнях в 8 км от Шартра. Поскольку возведение собора считалось делом праведным и за него верующим прощались грехи на земле и воздавалось спасение на небесах, в строительстве принимало участие множество людей. Так, в 40-х годах XII в. тысячи норманнских паломников явились в Шартр и несколько месяцев обрабатывали в стенах собора каменные блоки, каждый из которых был двух-трех метров длины и около метра высотой. Без устали трудились и рабочие скульптурных мастерских.

К 1220 г. весь храм уже был покрыт сводами, а трансепт, хор с обходной галереей и капеллами, вероятно, были возведены между 1200 и 1230 годами.

Новый храм, посвященный Деве Марии и получивший название Нотр-Дам де Шартр, был освящен в 1260 г. в присутствии короля Людовика IX. В честь Богородицы королем Людовиком IX Святым и его супругой, королевой Бланш Кастильской, было заказано окно-роза для главного фасада, украшенное гербами Франции и Кастилии.

Длина храма составила 130 м, высота свода главного нефа над полом – 36 м; центральный и боковые нефы вместе имеют ширину 32 м при трансепте 45 м шириной. Собор представляет собой трехнефную базилику с трехнефным трансептом и пятинефным хором. Каждый фасад трансепта имеет по три портала, богато украшенных ранней готической скульптурой.

Над фасадом собора возвышаются две башни, различные по высоте и внешнему виду. Более ранняя (1134–1150 гг.) северная башня имеет романское основание, а вот венчающий ее изящный ажурный шатер, украшенный прихотливым каменным кружевом, был завершен только в начале XIX века. Южная башня, или, как ее называют, «Старая колокольня», высотой 106 м, выглядит более строго. Построенная в 1145–1165 гг., она сохраняет чисто готическую линию и выдержана в едином стиле с основным зданием собора. «Старую колокольню» считают одной из самых красивых башен мира.

Западная часть фасада сохранила тяжелую романскую стену, в которую врезано три великолепных портала, относящихся к XII веку. На центральном тимпане «Королевского портала» размещена композиция «Христос во славе». Образ Спасителя лишен карающей суровости небесного судии. Его лик полон земной красоты, во взоре запечатлены раздумье и милосердие, в жесте благословляющей руки – учительское назидание. По обе стороны от фигуры Христа расположены фантастические крылатые животные, под ними идет широкий скульптурный пояс с фигурами святых.

В целом архитектура западного портала продумана четко и последовательно. Внизу помещены фигуры ветхозаветных персонажей и так называемых «предков Христа», тимпаны и архивольты отведены новозаветным сюжетам. При таком расположении «предки Христа» выступают в роли «столпов» – в переносном, аллегорически-религиозном смысле, и одновременно в прямом, поскольку являют собой тип статуи-колонны.

Вытянутые, напряженные, с одухотворенными лицами фигуры включены в общий ритм вертикальных членений фасада, благодаря чему силовые линии архитектуры пронизаны необычайной духовной энергией.

В центральном портале южного фасада размещен рельеф «Страшный суд», созданный около 1210–1220 годов. Он отличается благородством форм и глубокой одухотворенностью образов и считается одним из лучших рельефов периода расцвета готики. Каменные рельефы XIII в. украшают северный и южный фасады.

И хотя самые ранние статуи – ветхозаветные цари и пророки на центральном портале северного фасада (1200–1204 гг.) – еще близки к романским изображениям (строгая фронтальность фигуры, ее удлиненные пропорции), все же каждая из них уже имеет свои индивидуальные черты. Дальнейшее развитие эти приемы получили в скульптуре левого портала, в группе «Встреча Марии и Елизаветы» (1225–1235 гг.). Здесь уже фигуры объединены одним сюжетом – они представлены в момент беседы: Мария полна спокойствия и ясности, Елизавета пристально всматривается в нее, как бы желая прочесть великую тайну.

Особенность плана Шартрского собора заключается в значительном увеличении пространства хора, вызванном необходимостью разместить в нем большое количество певчих, что заставило переместить алтарь в глубину апсиды. Трансепт, отодвинутый к западу, был расчленен на три нефа и стал просторнее, благодаря чему боковые нефы хора (обходы) сделались шире. Все нефы утратили вид коридоров, значительно расширилось обозрение происходящих в храме церемоний. Иными стали опоры, получившие форму цилиндрического столба с четырьмя приставными колонками. Все своды и арки приобрели стрельчатую форму.

Богатейшее наружное и внутреннее убранство собора насчитывает в общей сложности около 10 тысяч скульптурных изображений. Огромный деревянный резной алтарь представляет сорок сцен из жизни Иисуса и Девы Марии, начатый в 1514 г., он изготовлялся более двух столетий.

В центре собора пол выложен в виде вписанного в круг «лабиринта» – фигурной кладки из разноцветных камней, которая сохранилась только частично. В диаметре круг имеет 12,89 м, а протяженность всего лабиринта составляет 261,5 метра. В церковных записях он называется «Путь в Иерусалим» и символизирует путь человеческих душ к Небесному Иерусалиму. Потому паломники должны были проходить его на коленях.

Внутреннее пространство собора кажется широким и свободным. Центральный неф опоясывают две полосы: темная – трифория – и светлая, состоящая из оконных проемов. Над ними сверкают разноцветием большие окна-розы. В среднем 5 м в диаметре, они помещены на предельной высоте, в тени свода. «Эти огромные круги света, эти огненные колеса, которые мечут молнии, – одна из причин красоты Шартрского собора», – так писал о них французский историк XVIII в. Д. Маль.

Шартрский собор один из немногих в готике Франции сохранил почти неизменным свое остекление. Он прославился знаменитыми витражами XII–XIII вв., общая площадь которых около 2000 кв. метров. Это самый большой из дошедших до нас ансамблей витражей той эпохи.

Витражи – наборные изображения из расписанного цветного стекла – были известны на территории Франции задолго до готической поры, использовались они и в практике романских архитекторов, но подлинного расцвета витражное искусство достигло в архитектуре готики.

Надо сказать, что изготовление витражей было тонким и дорогостоящим делом. Готовые цветные стекла нарезали в соответствии с подготовленным рисунком и набирали на специальном шаблоне, а затем покрывали росписью. Изготовленные таким образом элементы скреплялись между собой свинцовыми перемычками и заключались в металлическую раму с внутренней арматурой. Рама имела форму и размеры оконного проема. Таким образом, проникая сквозь витраж, дневной свет утрачивает свою равномерность: каждая краска обретает наибольшую звучность, стекла горят, как драгоценные камни.

В Шартре витражи с яркими насыщенными тонами соседствуют с витражами, для которых характерна более темная гамма красок, дробные изображения. Общую сиреневато-розовую тональность в освещении храма пронизывают в солнечный день сполохи красных стекол, в пасмурную погоду доминирует почти нематериальное голубое свечение.

Огромное окно-роза удивительно искусной работы венчает южный и северный поперечные нефы. Еще одна жемчужина собора – окно XII в., известное под названием «Богородица из красивого стекла». Уже в XX в. оно было подвергнуто специальной реставрационной обработке, дабы устранить губившую этот шедевр таинственную «стеклянную порчу».

Витражи Шартрского собора отличаются чрезвычайной интенсивностью, чистотой красок и разнообразной тематикой изображений. Наряду со сценами Ветхого и Нового Заветов, пророками и святыми – им отводили по преимуществу верхнюю зону – внизу находится около ста сюжетов из жизни королей, рыцарей, ремесленников, пожертвовавших средства для витражей, а одна из «роз» посвящена крестьянам. Всего в соборе насчитывается 146 витражей, на которых, кроме отдельных фигур, изображены 1359 различных сюжетов.

Во все времена паломников привлекали драгоценные реликвии христианства, находившиеся в Шартрском соборе. Помимо Покрова Богородицы, до XVIII в. в нем хранились изображение ее матери – святой Анны – и очень древняя и глубоко почитаемая деревянная статуэтка Девы Марии, носящей под сердцем ребенка. Это было одно из самых первых изображений Богоматери, относившееся, вероятно, к первым векам христианства, а по одной из версий – статуэтка имела даже языческое происхождение, связанное с культом плодородия и богини-праматери.

Кстати, это еще один факт, подтверждающий преемственность религий. Оказывается, во времена язычества друидам было некое видение, после которого они вырезали из дерева статую девушки с младенцем, назвали ее «Дева под землей» и поклонялись как святой. Христиане нашли эту статую в III в. и стали почитать ее как Черную деву. Как уже говорилось, именно на этой священной земле была построена одна из самых первых церквей в честь Девы Марии.

Увы, проверить это предание уже невозможно. В XVIII в. в бурные времена революций священная фигурка погибла в огне пожара.

Статуя Черной девы далеко не единственная из загадок Шартрского собора: например, алтарь собора первоначально располагался в пролете между второй и третьей колоннами хоров, точно над священным колодцем друидов. До воды от пола храма 37 м в глубину, и точно на таком же расстоянии от алтаря, только в высоту, находится и верхняя точка готического свода. Случайна такая симметрия или нет – неизвестно, но считается, что Шартрский собор обладает властью облагораживать дух человека. Даже неверующие выходят оттуда с каким-то особенным чувством, словно приняв идущую снизу таинственную энергию Земли и нисходящую свыше божественную благодать.

Тайну хранит и Покров Девы Марии. Проведенная в 1927 г. научная экспертиза святыни показала, что ткань практически обесцвечена от времени, а значит, ее изготовление относится к эпохе более древней, чем VIII–IX вв. (время появления реликвии в Шартре), – примерно к I веку. В акте экспертизы отмечалось, что «во время проведения исследования не было выявлено никаких фактов, опровергающих предположение, согласно которому на Деве Марии в момент рождения Иисуса Христа была надета именно эта ткань. Тем не менее данное предположение остается всего лишь гипотезой, которая пока не получила научного подтверждения».

Как это всегда бывает, любая загадка лишь умножает историческую и гуманистическую ценность реликвии, тем более, что весь Шартрский собор уже и сам стал священным памятником, осененным славой великолепнейшего образца готического зодчества Франции периода раннего Средневековья.

 

Амьенский собор

Собор Нотр-Дам, возвышающийся в центре Амьена, главного города Пикардии, исторической провинции на северо-западе Франции, является самой большой готической постройкой в стране. Возводился он на протяжении трех веков, усилиями и талантом выдающихся французских архитекторов – Робера де Люзарша (XIII в.), Тома из Кармона и его сына Рене (XV в.).

Существовавший здесь ранее собор романской архитектуры сгорел дотла в 1218 г. при пожаре, вызванном ударом молнии. А вот находящаяся вблизи собора небольшая церковь уцелела. В ней хранились мощи святого Фирмина, первого епископа города Амьена, поэтому церковь нельзя было снести до завершения строительства нового собора, куда впоследствии и перенесли мощи святого.

Первый камень в основание нового храма был заложен в 1220 г. при епископе Арну де ля Пьере (он скончался в 1247 г. и был погребен в центральной капелле собора). За основу проекта архитектор Робер де Люзарш взял Шартрский собор, несколько видоизменив его конфигурацию. Камень для постройки, твердый серый песчаник, доставлялся из каменоломен в окрестностях Амьена.

Согласно первоначальному плану башни собора предполагалось выстроить в два раза шире и гораздо выше существующих. Однако их возвели только до половины запроектированной высоты, в результате чего башни едва поднимаются над кровлей собора. В 1366 г. было начато возведение шатра над южной башней, а северная башня была достроена лишь в начале XV века. Разные по высоте и рисунку, они придают фасаду собора необычайную живописность.

Амьенский собор прекрасен со всех сторон. Стройный башенный шатер фонаря над средокрестием усиливает общее впечатление устремленности ввысь и подчеркивает высоту готической конструкции. Изящные легкие контрфорсы, увенчанные пинаклями, поднимаются от основания собора к его кровле.

На западном фасаде здания находятся три скульптурных портала; центральный портал украшает знаменитая статуя благословляющего Христа. Представленного здесь Спасителя современники нарекли «Благим Амьенским Богом». От всего его облика веет твердостью духа и наставнической требовательностью. Это чувствуется в плотно сжатых губах, в поднятой вверх для благословения руке, в решительности, с какой амьенский Христос попирает символы греха и смерти – льва и химеру.

Портал южного фасада украшает знаменитая скульптура «Золоченой Девы», относящаяся к середине XIII века. Богоматерь в короне Небесной Царицы ласково улыбается младенцу. В изгибе фигуры и грациозном жесте руки одухотворенность сочетается с изяществом. Некогда она была позолочена, за что и получила свое название.

Входы в собор обрамляют фигуры апостолов и святых, а наличники – сидящие фигуры химер. Второй и третий ярус украшены нарядными аркадами – так называемой «ажурной галереей», на четвертом находится традиционная «галерея Королей».

Амьенский собор впечатляет своими размерами. Его длина составляет 145 м, максимальная ширина – 59 м, высота сводов центрального нефа достигает 42,5 м, ширина центрального нефа – 14,5 м, общая площадь здания составляет 7800 кв. м. Собор настолько велик, что мог вместить все население Амьена, насчитывавшее в то время около 10 тысяч человек.

Внутреннее пространство Амьенского собора – высокое и просторное – кажется одновременно изысканным и строгим, величественным и уютным. Стены храма почти лишены убранства – их опоясывает только рельефная гирлянда. Уходящая вглубь стройная, легкая колоннада высотой 18 м создает впечатление простора, пронизанного воздухом и светом. Во многом это ощущение достигается за счет значительных размеров здания, но еще больше – из-за отсутствия традиционных витражей.

Что касается конструкции хора, то зодчие Амьена даже отказались от задней стены трифория (которая прежде считалась обязательным элементом), благодаря чему этот ярус, темный в других храмах, стал здесь ярко освещенным и зрительно объединился с великолепным ажурным декором верхних окон центрального нефа.

Центральный неф (высота 42,5 м, ширина 14,3 м) представляет собой трехъярусную структуру: в среднем ярусе за аркадой трифория находится узкая галерея. Начиная с 1292 г. боковые нефы стали расширяться благодаря пристройке капелл (среди них капелла кардинала Делагранжа, один из ранних образцов архитектуры пламенеющей готики). Восточная часть короткого, но широкого трансепта и просторный хор освещаются через окна трифория. В обходную галерею хора открываются пять капелл.

Прекрасный центральный неф собора рассматривался как олицетворение идеи вертикальной композиции готического храма; при трехчастном делении его стен высота аркады опор нижнего яруса достигла высоты трифория и фонаря вместе взятых. Ощущение высоты усиливается благодаря потокам света, льющимся сквозь стекла фонаря, стройным, устремленным ввысь группам колонн со стрельчатыми арками, а также изящным вертикальным линиям решетки витражного окна в алтаре.

В восточной части Амьенского собора окна продлены до задней части стены застекленного трифория. Таким образом, вся площадь от верхней точки свода до главной аркады превращается в одно огромное окно. В создании этого впечатления большая роль принадлежит каменному узору, так как переплеты верхнего ряда окон продлены до низа и соединены с аркадой трифория.

Традиционные окна-розы выполнены в виде восьмилепесткового цветка шиповника, напоминающего только что распустившийся бутон. И «роза», и стрельчатые окна высотой в 12 м ранее были застеклены многоцветными витражами. Поэтому высокие своды собора казались затененными и как бы покоились на стенах, излучавших неяркий переливчатый свет. Мягкое освещение падало то с одной, то с другой стороны – в зависимости от времени дня. А самой светлой частью в соборе был алтарь, освещаемый высокими стрельчатыми окнами апсиды. Такое умелое распределение света, характерное вообще для готических соборов Франции, создавало особое возвышенное настроение у молящихся.

Во время Великой французской революции, когда скульптуры и рельефы разбивались тысячами, пострадали многие соборы Франции. Однако благодаря усилиям влиятельных горожан Амьена, которые перекрыли революционерам доступ в собор, потери там были минимальными. Сохранились 110 скамей в хоре, выполненных в начале XVI в., которые по праву считаются лучшими во Франции.

Отдельного упоминания заслуживает главная святыня Амьенского собора – часть черепа Иоанна Крестителя. Легенда об этой реликвии отсылает к началу XIII в., ко времени Четвертого крестового похода, когда каноник Валлон де Сартон из Пикинии нашел в Константинополе, в развалинах одного из дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо. На нем под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица. Над левой бровью было видно маленькое отверстие – вероятно, след от удара кинжалом. На блюде каноник обнаружил надпись на греческом языке, подтверждавшую, что он является обладателем мощей святого Иоанна Предтечи. К тому же наличие отверстия над бровью согласовалось с событием, упоминавшимся святым Иеронимом. По его свидетельству, Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого.

Валлон де Сартон решил доставить главу святого Иоанна Предтечи на север Франции, в Пикардию. 17 декабря 1206 г., в третье воскресенье Рождественского поста, католический епископ города Амьен Ричард Герберойский торжественно принял святые мощи Иоанна Крестителя у ворот города. Вероятно, епископ был уверен в подлинности мощей, что было легче проверить тогда, как говорится, «по горячим следам». С этого времени главная святыня города – лицевая часть главы святого Иоанна, хранящаяся в Амьенском соборе, почитается во всей Пикардии. А сам Амьен становится местом паломничества не только простых христиан, но и французских королей, принцев и принцесс. Первым для почитания главы в 1264 г. приехал король Франции Людовик IX, прозванный Святым. Затем здесь побывали его сын Карл VI, а также Карл VII, внесшие богатые пожертвования для украшения мощей.

Во время Великой французской революции, когда изымались церковное имущество и мощи, подобная участь постигла и Амьенский собор. В ноябре 1793 г. реликварий с главой святого Иоанна Предтечи был затребован представителями Конвента. Они реквизировали все драгоценности, а саму реликвию приказали захоронить на местном кладбище. Однако приказ революционного начальства не был исполнен. Мэр города Амьена Луи-Александр Лекув тайно вернулся в разграбленную сокровищницу и с риском для жизни забрал мощи к себе в дом. Через несколько лет бывший мэр передал священную реликвию на сохранение аббату Лежену. А в 1816 г., после прекращения революционных гонений, глава святого Иоанна, «первого во благодати мученика», была возвращена в кафедральный Амьенский собор, где с тех пор и находится.

Несмотря на то что в готическом стиле возводились многие храмы как во Франции, так и в других странах Европы, именно Амьенский собор является одним из наиболее смелых, оригинальных и гармоничных строений готической церкви.

 

Шамборский замок

Через самое сердце Франции несет свои воды тихая, спокойная Луара. Когда-то на ее берегах гремели битвы Столетней войны и бушевали крестьянские войны. Сейчас в «Долине любви», как называл берега Луары Бальзак, радуют глаз живописные деревни, а между Жьеном и Анжером высятся стены старинных замков Франции, которых здесь более трехсот. Наиболее знаменитый из них Шамбор – роскошный замок с круглыми башнями, винтовыми лестницами и белокаменными кружевами, разительно отличающийся от других средневековых сооружений своей красотой и величием.

«Дворцом рыцарей и фей» называл сказочный Шамбор Виктор Гюго. «Кажется, – писал Альфред де Виньи о Шамборе, – что благодаря чудесной лампе гений Востока извлек его из «Тысячи и одной ночи» и, похитив у солнечных краев, перенес его сюда, в края тумана».

Этот элегантный замок в лесах Солони, славившихся своей дичью, заложен в 1519 г. по приказу Франциска I, за четыре года до этого в 20-летнем возрасте ставшего королем Франции. Он вошел в историю не только как король-рыцарь, но и как покровитель искусств. Благодаря ему Франция украсилась лучшими творениями итальянского Ренессанса, повлиявшими на французское искусство и зодчество и сделавшими их еще более полнокровными и жизнеутверждающими.

Когда-то на месте Шамбора стоял небольшой укрепленный замок. Затем он был снесен, и вместо него стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец. И хотя Шамбор, занимающий площадь 5,5 тыс. га, строился, как и другие средневековые замки (в центре донжон – высокая башня, вокруг – боковые башни), однако во всем здесь чувствуется размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени. Под руками известных и безвестных мастеров камень превратился в тончайшие кружева. В затейливом узоре переплелись тонкие колонны и шпили, пилястры и ниши, каменные раковины, башенки, перила. Дворцовый комплекс, включающий 440 помещений, 13 огромных лестниц и конюшни на 1200 лошадей, стоит посреди парка, окруженного 35-километровой стеной.

Все эти кружева крыш, куполов, лесенок, каминных труб, окошек напоминают какую-то музыку, менуэт. Кажется, вот-вот сейчас выплывут из-за угла дамы в кринолинах с высокими прическами и кавалеры в напомаженных париках, ведущие куртуазную беседу, как на картинах знаменитого французского художника Ватто.

Нет, не случайно в туристических проспектах этот район республики наделяется поэтическим определением – «Свадебное платье французских королей». И хотя короли уже не правят Францией более двухсот лет, все здесь напоминает о той поре, когда устраивались рыцарские турниры, а по утрам, заслышав охотничий рожок, кавалькада всадников под предводительством самого Франциска I устремлялась в лесные чащи.

Над созданием этого архитектурного шедевра трудились лучшие французские и итальянские зодчие того времени: Доменико да Кортона, Сурдо Невё и даже сам Леонардо да Винчи. Великий художник по специальному приглашению Франциска I побывал здесь в начальной стадии строительства. Ему приписывается разработка плана дворца и его символики, включая 365 изысканных по форме каминных труб, по числу дней в году. Однако Леонардо да Винчи не суждено было приступить к осуществлению грандиозного плана – он умер в 1519 году.

Строительные работы по возведению и дальнейшему расширению здания, в которых было занято около двух тысяч человек, велись в течение многих лет. В 1537 г. был закончен жилой корпус; в 1540 г. построено два этажа в крыле с королевскими апартаментами, нижний этаж крыла с капеллой и стены прилегающих служебных построек. И уже в 1547 г., после смерти Франциска I, было закончено строительство всего крыла с королевскими апартаментами. В это же время в капелле был возведен второй этаж, 12 лет спустя к ней был добавлен третий этаж, хотя здание оставалось без кровли вплоть до 1684 года.

Строго симметричный план замка подчинен четко продуманной идее: жилой корпус с его идентичными апартаментами, предназначавшимися для дворцовой знати, был расположен между королевским крылом и крылом с молельней, то есть между властью земной – преходящей – и властью небесной – вечной.

Жилой корпус являлся резиденцией двора. На каждом из трех его этажей находились крестообразно расположенные залы, в которых протекала повседневная жизнь обитателей замка. На третьем этаже в залах с кессонированными и сводчатыми потолками устраивались балы. В секторах, разделенных перекладинами креста, размещалось по четыре апартамента на каждом этаже, а четыре других находились в угловых башнях.

Апартаменты включали в себя один большой зал той же высоты, что и этаж, и две другие комнаты поменьше – спальню и гардеробную, над которыми располагались комнаты прислуги. Большая часть комнат, а точнее 365 из 440, была снабжена каминами с автономным отоплением.

Увенчанная фонарем центральная лестница двойной спиралью поднималась на все этажи до самой крыши. Наверху лестницы расположена большая терраса, откуда открывается великолепный вид на островерхую кровлю замка.

Даже на расстоянии можно заметить, как вся верхняя часть замка взметнулась в небо своими люкарнами, украшенными в типично итальянском стиле пинаклями, фонариками, каминными трубами, орнаментированными колоннами, фронтонами, скульптурными саламандрами, узорами из кровельного сланца, напоминающими облицовку из итальянского полихромного мрамора.

В центре кровли вытянулась самая высокая часть – фонарь высотой 32 м, венчающий винтовую лестницу. Изначально этот фонарь был сквозным, витражи являются более поздним добавлением. Купол фонаря поддерживают выступающие сводчатые арки в духе средневековой архитектуры.

Скульптурное убранство интерьеров замка, выполненное в 1525–1550 гг., явно тяготеет к итальянскому классическому искусству. А вот резьба капителей классического ордера выполнена в чисто французской манере.

Из-за того, что обширные королевские апартаменты не могли разместиться в жестко разграниченных равносторонних отсеках жилого корпуса, в 1526 г. были построены два крыла: одно специально для апартаментов короля, другое – для капеллы. Это добавление, хотя и не предусмотренное в первоначальном проекте, прекрасно вписалось в общий ансамбль, соответствуя стилю, замыслу и пропорциям уже существовавшего здания.

Личные апартаменты короля, расположенные в северо-восточном углу, включали две дополнительные комнаты: огромный вытянутый зал, предназначенный для официальных приемов и освещенный чередой окон, похожих на окна некоторых залов дворца Фонтенбло. И другой, меньших размеров зал, в который можно было подняться по лестнице. Этот зал, служивший рабочим кабинетом, оформлен в стиле итальянского Возрождения. Кессонированный потолок зала, с двух сторон освещаемый окнами, прорезанными в стенах, украшен скульптурными рельефами, воспроизводящими саламандру и букву Р – эмблему короля Франциска I.

Жизнь в замке протекала в основном на лестницах и в крестообразно расположенных залах. Чтобы подняться на тот или иной этаж, обитатели замка, кроме центральной лестницы, могли воспользоваться и винтовыми лестницами в угловых башнях. Кстати, в Шамборе есть несколько оригинальных винтовых лестниц. Фокус в том, что одновременно поднимающиеся наверх и спускающиеся вниз люди не видят друг друга.

Как уже говорилось, строительство Шамбора растянулось на долгие годы, и самому Франциску I не довелось увидеть творение мастеров в завершенном виде. Однако и недостроенный при жизни короля замок не мог не восхищать современников. Так, в 1539 г. Франциск I, принимая Карла V, могущественного властителя Священной Римской империи, не удержался от соблазна продемонстрировать гостю величие Шамбора. В честь этого события церемониймейстер барон Монморанси организовал парадное торжество, отличавшееся особым размахом и пышностью. Императорская свита, перед которой очаровательные юные девушки разбрасывали лепестки цветов, была в восторге от замка и его интерьеров, а коронованный гость назвал Шамбор «средоточием искусства рук человеческих».

На протяжении последующих столетий замок на Луаре имел множество владельцев и видел самых разнообразных посетителей. В его окрестностях любили охотиться Франциск II и Карл IX. Последний очень любил охоту, по поводу чего сохранилось множество историй, повествующих о силе и ловкости короля как всадника и охотника. Рассказывали, например, что он преследовал оленя до его полного изнеможения, не спуская свору собак. Другой раз, проскакав без устали десять часов и загнав пять лошадей, он так громко дунул в свой рог, что из того потекла кровь.

После смерти Карла IX в 1574 г. замок оставался не занятым в течение 50 лет, поскольку Генрих III и Генрих IV посещали его крайне редко. В 1626 г. Людовик XIII уступил графство Блуа, куда входил и Шамбор, своему брату Гастону Орлеанскому. Этот дар был продиктован не столько родственными чувствами, сколько стремлением привязать к себе брата, верность которого не всегда выдерживала испытания.

Гастон Орлеанский, став хозяином замка, возобновил работы по его обновлению. По свидетельствам современников, он любил играть со своей дочерью Анной Марией Луизой, будущей, как говорят французы, «Великой мадемуазель», на центральной лестнице замка, поднимаясь и спускаясь по ее ступеням, тогда как малышка, бегая по другому витку лестницы, никак не могла его поймать.

Позднее Шамбор был вновь присоединен к владениям французской короны. Людовик XIV, посетивший замок всего несколько раз, произвел там, однако, большие преобразования. Так, он не пожелал жить в старом крыле Франциска I, а разместился в новых апартаментах, возведенных перед замком. Начиная с 1680 г. резиденцию обогатили новые залы второго этажа и роскошное внутреннее убранство. Тогда же был оформлен новый монументальный вход, украшенный фронтоном. Окружавшая замок территория, покрытая дикорастущими травами и кустарником, была частично преобразована в парк.

Шамбор был местом и театральных зрелищ. В 1669 г. здесь была впервые сыграна пьеса Мольера «Господин де Пурсоньяк». А в следующем году в замке поставили еще одну пьесу Мольера, знаменитую комедию «Мещанин во дворянстве».

В 1725 г. Людовик XV передал Шамбор в распоряжение своего тестя Станислава Лещинского, а через двадцать лет предоставил его маршалу Саксонскому, победителю в битве при Фонтенуа, той самой, в которой офицеры французской гвардии в момент, когда неприятель приблизился на дистанцию ружейного выстрела, вышли из рядов и, приветствуя противника изысканным поклоном, предложили открыть огонь первыми.

Маршал Саксонский ввел в замок волонтеров своего полка, состоявшего из поляков, венгров, турок и татар, одетых в блестящие униформы, и Шефскую роту мартиникцев.

В 1750 г. маршал, питавший чрезмерную слабость к прекрасному полу, умер при загадочных обстоятельствах. По официальной версии, это случилось якобы от запущенной простуды, однако ходили слухи, что любовная страсть, вспыхнувшая между маршалом и принцессой Конти, стала причиной того, что герой Рокура был сражен ударом шпаги принца. После его смерти в знак траура пушки Шамбора стреляли каждые четверть часа в течение шести дней.

Дальнейшие события развивались уже при Наполеоне Бонапарте. Император подарил Шамбор маршалу Бертье, вдова которого в 1821 г. передала дворец в уплату долга герцогу Бордоскому, принявшему титул графа Шамбора. После его смерти в 1883 г. дворец по завещанию перешел к герцогскому семейству Парма, которое в 1930 г. передало его французскому правительству. С 1950 г. в Шамборе ведутся реставрационные работы. Однако пока восстановлены только стены и убранство.

Революция, нашествия врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили помещения замка. Его огромные коридоры и залы почти пусты, и любитель позднеготической мебели может быть слегка разочарован. Однако в замке есть несколько помещений, сохранивших убранство XVIII–XIX веков.

И все же главное в Шамборе – это архитектура и природа, которые слились в одно целое и не перестают покорять каждого, кто хотя бы раз видел замок в окружении заполненных водой рвов.

Сегодня, чтобы обойти весь замок и прилегающую к нему территорию, потребуется не один час. Поэтому многие уставшие туристы не отказывают себе в удовольствии сесть на лошадей и совершить неспешную прогулку верхом по тихим аллеям Шамборского леса.

Суеверные старожилы не советуют делать это в ненастную погоду. Ибо когда в лесу завывает ветер и небо озаряется сполохами молний, на охоту выезжает призрак графа Тибальда, обитающий в замке. Сам призрак не опасен, но может сильно напугать лошадь, и, случись это, лишь опытный наездник способен справиться с обезумевшим животным.

Если к Шамбору присмотреться внимательнее и мысленно убрать крыши и купола, можно увидеть мощную неприступную крепость: с бойницами (они стали очаровательными окнами), башнями-донжонами (в них теперь разместились будуары, салоны и часовни), подъемными мостами надо рвами с водой (здесь прекрасные дамы удили рыбу и катались на лодках, держа в руках кружевные зонтики). Собственно, так оно и было. Шамборский замок строился как могучая крепость, но когда закончились многочисленные войны, эта крепость стала прекрасным и уютным дворцом, своеобразным памятником некогда всесильной монархии.

 

Собор Св. Павла в Лондоне

Кафедральный собор Св. Павла вошел в историю британского и мирового зодчества как интереснейший архитектурный памятник, ставший постоянным объектом посещения миллионами туристов. Да и сам Лондон без него сегодня уже трудно представить. Колоссальное сооружение, стоящее к тому же на холме, органично вписалось в панораму центральной части города. До последнего времени Сен-Пол остается одним из самых высоких лондонских зданий – он поднялся ввысь на 111 метров.

Существующее ныне здание собора стоит на том же месте, где еще в VII в. была возведена церковь, посвященная Св. Павлу, считавшемуся покровителем и заступником Сити, старинного района Лондона. На протяжении всего Средневековья неоднократно перестраивавшийся Сен-Пол был центром общественной жизни Сити и наряду с городской ратушей считался главным сооружением Лондона.

В сентябре 1666 г. в столице Англии случился большой пожар, который добрался и до собора Св. Павла, куда книготорговцы снесли свои ценнейшие сокровища. В течение четырех часов стена собора противостояла разгоравшемуся огню, но затем с крыши упало несколько деревянных балок, тут же загоревшихся. От жары растаяли и оловянные трубы, треснули колокола и наконец обвалилась крыша. После этого собор – самое высокое и красивое здание Лондона – превратился в обгорелую груду развалин.

Ливень, низвергнувшийся на Лондон в конце недели, наконец потушил тлеющий огонь оставшихся зданий. Третий в то время по величине город Европы был полностью уничтожен в течение шести дней. В Лондоне сгорело тринадцать тысяч домов, и весь лондонский центр – Сити – надо было возводить заново.

Руководство строительными работами власти поручили Кристоферу Рэну, который считался в ученых кругах человеком широко образованным, будучи не только архитектором, но и физиком, астрономом и математиком. До пожара он уже возводил ряд значительных построек для Оксфорда и Кембриджа.

Рэн приложил немало усилий для восстановления города. Ему пришлось восстановить и построить немало зданий. Большую работу проводил Рэн по планированию лондонского центра. И все же важнейшим делом его жизни стало восстановление из руин собора Св. Павла, которое длилось тридцать пять лет, с 1675 по 1710 год.

Перед архитектором была поставлена трудная задача – не просто восстановить сгоревшую постройку, каменный остров которой частично сохранился, а создать новое грандиозное сооружение – крупнейший протестантский храм, призванный соперничать с самым значительным католическим храмом – собором Св. Петра в Риме.

Изначально проект Рэна был хоть и проще, но выглядел намного грандиознее римского шедевра. Однако против такого решения выступили духовенство и короли Карл II, а затем Яков II. И все же архитектору удалось добиться внесения в ход строительства существенных изменений, чем он воспользовался, создав собор, имевший уже мало общего с прежним планом.

Сегодня образовавшаяся перед ступенями главного входа небольшая площадка замощена каменными плитами и обнесена полукружием низких гранитных столбиков. До 1873 г. здесь стояла высокая ограда. Ныне с западной стороны она снята, но частично сохранена у остальных фасадов. Эта ограда, изготовленная в 1714 г., представляет собой редкий образец английских изделий из кованого железа начала XVIII в.

Почти в центре площадки, у главного входа в собор, через два года после окончания строительства был поставлен памятник правившей тогда в Англии королеве Анне. Существующий ныне памятник является копией, сменившей оригинал в 1886 году.

Со стороны главного западного фасада собор наиболее эффектен. Первое, что обращает на себя внимание, – это огромный портик, почти 30-метровой высоты. К нему ведут два марша широких ступеней. Необычность портика состоит в том, что он расчленен на два яруса и имеет шесть пар колонн в нижнем и четыре пары в верхнем ряду. Его венчает фронтон со скульптурной композицией на сюжет «Обращения Савла».

На фронтоне портика изображена птица Феникс, вылетающая из пламени, с латинской надписью «Воскресаю!», что должно напоминать о восстановлении собора, разрушенного пожаром.

Две башни-колокольни возвышаются по обе стороны портика. В правой башне размещен самый большой колокол Англии – «Большой Пол», весящий 16 тонн.

Башни, возводившиеся уже к концу строительства, в 1706–1708 гг., имеют спаренные колонны на углах, выступы и впадины, сильно изрезанную линию карниза и представляют наиболее динамичную по форме часть здания.

По своему стилю они несомненно контрастируют с портиком и куполом, однако Рэн умело объединил их в одно целое. Крайние пары колонн нижнего яруса портика закрывают внутренние углы башен, тем самым органично соединяя их с центральной, основной частью собора.

Величественный купол, в свою очередь, увенчан световым фонарем, повторяющим форму башен. Эта перекличка архитектурных мотивов придает всему сооружению цельность, несмотря на большое разнообразие примененных форм и декоративных элементов.

Купол – главная достопримечательность собора Св. Павла, а в художественном отношении – наиболее убедительная и удачная часть всего сооружения. Учтя опыт своих великих предшественников Браманте, Брунеллески и Микеланджело, Рэн в то же время создал собственный оригинальный вариант. Ему удалось воплотить заветную мечту – подарить Лондону купол, который не уступал куполу собора Св. Петра в Риме и другим прославленным образцам Италии и Франции.

Сооруженный Рэном купол, отличающийся величественным спокойствием форм, поднят на очень высокий барабан, охваченный двумя ярусами колонн. Его стремление вверх умеряет не только отсутствие сильно выступающих ребер, но и опоясывающие его две великолепные галереи: «каменная» у основания второго яруса колонн барабана и «золотая» наверху, у основания фонаря.

Купол собора Св. Павла – тройной. Если осматривать его снаружи, видна только внешняя свинцовая оболочка, покоящаяся на деревянной конструкции. Ее, в свою очередь, так же, как и многотонную башенку светового фонаря, венчающую купол, несет кирпичный каркас – главная часть всего сооружения. Конус полностью скрыт и от глаз зрителей, находящихся внутри собора, так как под ним расположен еще один, внутренний купол, мягкой полусферой перекрывающий подкупольное пространство и имеющий в центре отверстие, через которое взгляд уходит в кажущуюся беспредельной высоту – к световому фонарю на вершине.

Замечательный инженерный расчет Рэна выдержал не только проверку временем. Он подвергся суровому испытанию во время Второй мировой войны, когда бомбы падали в непосредственной близости от собора и даже повредили его в восточной части. А вот купол, несмотря на все колебания почвы и сотрясения, устоял.

У основания внутреннего купола находится еще одна галерея, так называемая «галерея шепота», знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное совсем тихо на одной ее стороне, явственно слышно у противоположной стороны, хотя диаметр купола достигает в этом месте 32 метров. Именно в этой галерее лучше всего видны монохромные росписи купола на сюжеты деяний апостола Павла, исполненные в 1716–1719 годах. Правда, чтобы добраться туда, необходимо «осилить» 627 ступеней крутой лестницы.

Знаменитый купол венчает здание длиной 175,5 м, имеющее в плане форму удлиненного «латинского» креста. В основе всего сооружения лежит конструкция, типичная для английских средневековых церквей: три длинных нефа, пересеченных почти посередине здания поперечным тройным трансептом.

Декоративное оформление собора Св. Павла отличается относительной сдержанностью. В соответствии с обрядностью англиканской церкви в нем нет обильной лепки, позолоты, скульптур, нашедших столь широкое применение в убранстве католических храмов Европы. Но зато интерьер поражает грандиозностью внутреннего пространства, совершенством самих архитектурных форм, мастерством исполнения каждой детали и высоким уровнем отделочных работ. Здесь можно увидеть превосходную резьбу по камню, великолепные балюстрады и решетки кованого железа.

В 1860 г. был учрежден специальный денежный фонд для «украшения» интерьера. Тогда-то и появились статуи над «галереей шепота», а подкупольное пространство и алтарная часть засверкали мозаиками, что внесло заметные изменения в первоначальный облик собора.

Самое ценное в убранстве собора Св. Павла – сохранившиеся в алтаре от конца XVII в. великолепные ажурные кованые решетки работы Жана Тижу и замечательные резные деревянные скамьи в хоре собора, исполненные известным английским скульптором конца XVII в. Гринлингом Гиббонсом. Скамьи представляют собой сложную композицию грандиозных размеров, в которую включены колонны коринфского ордера, гирлянды из цветов и фруктов, ажурные решетки, волюты, головки херувимов. Это превосходный образец тончайшей резьбы по дереву, исполненной с большим размахом и высочайшим художественным совершенством.

Достойно украшает собор и орган 1694 г. – один из лучших в Англии. В соборе можно услышать знаменитый хор мальчиков. Традиция эта давняя. Еще девять столетий назад (в 1127 г.) тогдашний епископ Лондона основал хор мальчиков для собора, и с тех пор послушать юные голоса приходят тысячи посетителей.

С конца XVIII в. собор Св. Павла стал традиционным местом захоронений английских знаменитостей. Здесь нашли последний приют некоторые деятели английской литературы и искусства: первый президент Королевской академии художеств Рейнольдс, известный лексикограф доктор Сэмюэль Джонсон, крупнейший английский пейзажист Тернер. Со временем в соборе образовался мемориальный «Уголок художников», в противоположность «Уголку поэтов» Вестминстерского аббатства.

Но в основном собор Св. Павла стал усыпальницей английских военачальников. Многочисленные надгробия украшены скульптурами полководцев XIX в. в древнеримских тогах и сандалиях, изображениями военных кораблей, пушек, различных военных атрибутов.

Привлекают внимание гранитный и порфировый саркофаги крупнейших деятелей военной истории Англии Нельсона и Веллингтона, находящиеся в крипте собора. Но, пожалуй, самое выразительное и запоминающееся надгробье в соборе Св. Павла – это мемориальная плита у могилы создателя Сен-Пола Кристофера Рэна, на которой по-латыни написано: «Если ты ищешь памятник – посмотри вокруг».

 

Вестминстерское аббатство

В течение многих столетий Вестминстерское аббатство имело особое, можно сказать, сакральное значение в жизни королевской Англии. Отсюда начиналась власть нового монарха и здесь же правители находили вечное упокоение.

Само же возникновение аббатства историки относят к VII в., когда на небольшом островке, не затоплявшемся во время приливов Темзы, на бойком месте у переправы через реку возник монастырь бенедиктинцев, лежащий к западу от Сити и потому названный Вестминстером, то есть Западным монастырем.

А вот первое историческое и вполне достоверное свидетельство о Вестминстере относится к 1065 г., когда король Эдуард Исповедник начал возводить здесь большую каменную церковь Вестминстерского аббатства, впоследствии перестроенную. Единственное ее изображение можно увидеть на «ковре из Байте», знаменитой вышивке XI века.

Рядом с аббатством на месте современного здания парламента был построен и дворец, до 1512 г. служивший главной резиденцией английских королей. В его залах располагался ряд учреждений высшей государственной власти. С 1547 г. здесь заседал парламент.

Старый дворец, представлявший собой конгломерат разнохарактерных и разностильных построек, известный по старинным гравюрам, сгорел в 1834 году. С этого времени начинается история нового Вестминстерского дворца, который ныне больше известен как здание парламента. Что касается Вестминстерского аббатства, то оно сохранило свой средневековый облик до нашего времени.

Существующий сейчас комплекс аббатства относится к XIII и последующим столетиям. Это не только лучший памятник средневековой архитектуры Лондона, но и один из шедевров западно-европейской готики.

Само аббатство перестало существовать еще в XIV в.: в период Реформации его постигла судьба остальных монастырей – оно было упразднено. Ликвидация монастырей чаще всего сопровождалась и разрушением принадлежавших им строений. Однако здания Вестминстерского аббатства, тесно связанные с жизнью королевского двора, уцелели. Частично они перешли в ведение колледжа, который существует и поныне, являясь одной из самых старых школ Англии.

Сама же монастырская церковь, за которой сохранилось название Вестминстерского аббатства, стала местом богослужений, соответствующих новой обрядности. В то же время она продолжала играть ту особую роль, которая была ей отведена еще в XIII веке. Уже тогда аббатство предназначалось для коронаций и одновременно должно было служить королевской усыпальницей. Позднее, в XVII ст. здесь появились погребения знаменитых людей Англии – поэтов, литераторов, ученых, актеров, а потом и выдающихся государственных деятелей.

Начиная с XVIII в. вошло в обычай устанавливать мемориальные памятники, и Вестминстерское аббатство стали рассматривать как Пантеон славы. Все это и определило то важное значение, которое аббатство всегда имело и имеет для англичан.

Первое, что бросается в глаза, – огромные размеры храма. Его длина 156,5 м, а высота центрального нефа – 31 метр. Как и многие другие средневековые сооружения подобных масштабов, здание строилось несколько столетий. В работе принимали участие лучшие мастера Англии – Джон Глостерский, Роберт Беверли, Генри Йевель и др. Особого упоминания заслуживает Генри Рейнский, королевский каменщик Генриха III, при котором в 1245 г. и начали возводить аббатство. В XIII в. была выстроена восточная часть собора, зал Капитула, галереи, окружающие с севера и с востока монастырский дворик. В XV в. был закончен главный неф и западный фасад в его нижней части. В начале следующего века появляется капелла Генриха VII. И наконец в середине XVIII ст. ученик Кристофера Рэна Николас Хоксмур сооружает западные башни собора.

Тесно связанное уже в начале своей истории с королевским двором, ориентировавшимся на Францию, Вестминстерское аббатство было выстроено в формах, несколько необычных для английской готики. В нем сильно чувствуется влияние французской архитектуры. Прежде всего, это сказалось на плане самой церкви. Ее поперечный корпус – трансепт – отодвинут к востоку; алтарная часть имеет не прямоугольное, как обычно в Англии, а закругленное завершение, и вокруг нее расположен целый венец капелл.

Необычна и высота главного нефа. Он самый высокий в Англии – как правило, английские соборы несколько ниже. Поэтому Вестминстерское аббатство получило несвойственную английским готическим церквам сильно развитую систему контрфорсов и аркбутанов, подпирающих снаружи стены в тех местах, где они принимают распор сводов.

Эта опорная конструкция производит неизгладимое впечатление, если смотреть на здание с юга, с монастырского дворика. Да и главный, западный фасад с его двумя башнями своей компактностью скорее напоминает готические соборы Франции.

Вместе с тем декоративное решение фасада позволяет безошибочно угадать в нем английские черты. Здесь нет торжественных и богато оформленных порталов, играющих значительную роль в готических соборах континента. Отсутствует и скульптурное убранство. Зато нигде, кроме Англии, не встретится столь изысканная резьба по камню, образующая на поверхности стены как бы сетку с крупными прямоугольными ячейками.

Нет на главном западном фасаде и обычного для французских соборов большого круглого окна-розы. В Вестминстерском аббатстве такие окна помещены лишь на торцовых стенах северного и южного трансептов. Очень своеобразные, с красивым каменным переплетом, расходящимся во все стороны от центра окна, они несомненно оживляют архитектуру здания.

В художественном отношении наибольшую ценность в Вестминстерском аббатстве представляет его интерьер. Он просто ошеломляет. Внутри здание кажется гораздо шире и выше, чем можно предположить, глядя на него снаружи. Оно становится неожиданно легким благодаря желтоватому мрамору, рвущимся вверх тягам, упругим линиям стрельчатых арок, свету, льющемуся со всех сторон через огромные окна с цветными витражами. Камень как бы утрачивает свою тяжесть, становится гибким и послушным в руках искусных строителей. Опираясь на тонкие мраморные стволики, устремленные вверх, на огромной высоте как бы распускаются пучки нервюр – выступающих ребер свода, – образуя над головой роскошный шатер.

Великолепие интерьера усиливают драгоценная россыпь красок витражей, обилие надгробных памятников, теснящихся в его стенах.

В Вестминстерском аббатстве находится и знаменитая капелла Генриха VII. Созданная как королевская усыпальница, она представляет собой один из лучших, если не лучший памятник поздней английской готики, выстроенный в так называемом «перпендикулярном стиле». Огромные окна имеют характерный рисунок переплета с пересекающимися под прямым углом горизонтальными и вертикальными линиями. Более того, даже поверхность опорных столбов кажется покрытой сотнями маленьких прямоугольников, вторящих рисунку сторон. Грань между окнами и стеной стирается. Множество мелких плоскостей, на которые разбиваются стены здания, целый лес каменных листочков и стилизованных цветов, покрывающих башенки над опорными столбами, резные упорные арки и парапеты – все это превращает поверхность капеллы в подобие сплошного каменного кружева с четко выраженным «перпендикулярным» узором.

Возвышающееся рядом основное здание собора, к восточной части которого пристроена эта нарядная капелла, кажется по сравнению с ней простым и суровым. Разницу лишь немного сглаживает ставший с течением времени густо-черным цвет стен обоих зданий.

Главную достопримечательность капеллы составляют ее знаменитые веерные своды с подвесками, считающиеся вершиной достижений позднеготической архитектуры Англии. Когда входишь в капеллу, то кажется, что в воздухе висят огромные ажурные каменные сталактиты. Гладких поверхностей не остается – все покрыто сложнейшим сплетением каменных «нитей». Этот замечательный по своей необычности свод выложен разными плитами толщиной около 10 см, причем опорой для них служит основание тех самых «вееров», которые глаз зрителя воспринимает как бы подвешенными к своду. Строители сумели добиться впечатляющего эффекта. В частности, они сумели вывести «веера» так, что окружности их не пересекаются. Это единственный пример подобного решения, встречающийся в готической архитектуре.

Легкие и изящные переплеты окон, множество скульптур под резными балдахинами, почти сплошь покрывающих стены, как бы аккомпанируют рисунку свода, а разноцветные яркие знамена кавалеров ордена Бани, свисающие над резными скамьями, делают интерьер капеллы еще более нарядным.

Внимание человека, входящего в Вестминстерское аббатство, неизменно раздваивается между великолепной архитектурой и скульптурными памятниками, подавляющими своим обилием. Наибольший интерес представляют средневековые надгробия, занимающие восточную часть собора. Самое раннее из них относится к концу 60-х годов XIII века. Это монументальная гробница Эдуарда Исповедника, изготовленная по заказу Генриха III итальянскими мастерами. Ее высокий цоколь покрыт мозаикой из смальт, а верхняя часть, некогда бывшая золотой, содержит саркофаг и украшена двухъярусной аркадой с пилястрами коринфского ордера.

В XIV и XV ст. в алтарной части собора, вокруг гробницы Эдуарда Исповедника, а затем и в капелле Генриха VII появились надгробия английских королей и королев, лиц, близких королевскому двору, и высшего духовенства. За ними следовали надгробия английской знати, занявшие капеллы вокруг апсиды. На огромных бронзовых саркофагах лежат выполненные в бронзе и дереве, золоченые и ярко раскрашенные фигуры, увековечивающие умерших. В свое время многие из них были украшены драгоценными камнями, ныне отсутствующими: еще в XVI в., в бурный период Реформации, аббатство лишилось многих своих богатств.

В капелле Генриха VII погребены королевы-соперницы Елизавета Тюдор и Мария Стюарт. Там же находятся могилы Оливера Кромвеля и других вождей английской буржуазной революции XVII века. В эпоху Реставрации их тела были извлечены из могил и обезглавлены на Тайберне, известном лондонском месте казней.

Памятники более поздних эпох заняли западную часть и трансепты Вестминстерского аббатства. Сотни надгробий и мемориальных статуй, бюсты, медальоны, фигуры в рост и монументальные композиции в мраморе теснятся вдоль стен в несколько рядов и ярусов. В течение XVII–XIX вв., когда расширился круг тех, кто получил право быть увековеченным в Вестминстерском аббатстве, памятников накопилось столько, что часто они заслоняют перспективу, нарушая тот художественный эффект, на который здание было рассчитано.

В южном трансепте возник знаменитый «Уголок поэтов». Здесь погребены Чарльз Диккенс, Ричард Бринсли Шеридан, Эдмунд Спенсер, Альфред Теннисон; установлены мемориальные памятники Шекспиру, Мильтону, Бернсу, Голдсмиту, Теккерею и многим другим поэтам и писателям.

В Вестминстерском аббатстве покоится прах Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

В северном трансепте, в «Уголке государственных деятелей», возвышаются монументы премьер-министрам Уильяму Питту-старшему, лорду Пальмерстону, Гладстону и др.

Современные захоронения отмечены металлическими табличками и каменными плитами, вмонтированными в пол. С 1920 г. в Вестминстерском аббатстве находится могила Неизвестного солдата.

Сохранившиеся от XIII и XIV вв. древние монастырские пристройки примыкают к зданию с юга и группируются вокруг так называемого клуатра – квадратного двора, обнесенного открытыми арочными галереями. Этот монастырский дворик также составляет одну из достопримечательностей Вестминстерского аббатства. Особенно живописны его галереи, сложенные из светлого камня, с выступающими темными ребрами стрельчатых сводов и изящным каменным переплетом арочных пролетов.

Клуатр является центром монастырской жизни. В северной галерее, где арки имеют широкие пролеты и пропускают много света, находилась монастырская библиотека, южная галерея примыкала к трапезной. Позади западной галереи был расположен дом аббата – главы монастыря. И наконец восточная галерея вела в спальное помещение монахов, так называемый дормиторий – огромный зал с деревянным сводчатым потолком, превращенный в наши дни в библиотеку.

В восточной галерее расположен вход в знаменитый зал Капитула, который без преувеличения можно назвать жемчужиной английской готики. Зал, стоящий особняком, имеет форму многогранника, характерную и для других английских залов Капитула. Каждая грань, за исключением двух, – это огромные, во всю стену стрельчатые окна, обрамленные рядами тонких мраморных колонок и заполненные ярким многоцветием гигантских витражей. Повсюду – и в сложном каменном оконном переплете, и в резной аркаде, обегающей зал под окнами, – повторяется мотив грациозной стрельчатой арки с завершением в виде трилистника. Ритм линий, удивительно музыкальный, простой и изысканный одновременно, создает ощущение гармонии частей и целого. Резные каменные детали совершенны по исполнению, как и пол, выложенный изразцами XIII в., в рисунке которого часто повторяется узор готического окна-розы.

Еще одна архитектурная деталь – тонкий пучок мраморных колонок в центре зала, от которого во все стороны, как крона пальмы, расходятся нервюры свода. Пространство, занимаемое сводом (около 18 м в диаметре), кажется несоразмерно большим для такой легкой опоры. Однако все тщательно рассчитано. Вынесенные наружу могучие контрфорсы и упорные арки обеспечивают надежность и сохранность всего здания.

Почти с самого начала своей истории зал Капитула исполнял двоякую роль. Его строительство было закончено в 1253 г., и тогда же он был предназначен для монастырских собраний, но уже с 1282 г. стал одним из мест заседаний палаты общин. В 1540 г. после роспуска монастырей зал перешел в собственность короны и вплоть до 1865 г. использовался как помещение государственного архива.

В подземелье под залом Капитула еще с XIII в. находилась королевская сокровищница, в которой хранились регалии, пока в 1660-х годах они не были перевезены в Тауэр.

В дни коронационных торжеств Вестминстерское аббатство преображается. По всей длине собора, закрывая статуи, размещаются ряды нарядных лож. Сама процедура коронации совершается перед алтарем, на возвышении, специально созданном для этой цели еще в XIII веке. Сюда ставят трон и деревянное с позолотой и росписью коронационное кресло английских королей, относящееся к началу XIV века. Это кресло, под сиденьем которого хранится так называемый «камень судьбы», считается одной из исторических реликвий Англии и вот уже шестьсот лет хранится в аббатстве.

Подобная церемония еще раз подтверждает давно признанную истину: англичане как никакая другая нация умеют свято хранить вековые традиции, несмотря ни на какие перемены.

 

Вестминстерский дворец – резиденция английского парламента

Отсчет английского парламентаризма история ведет с Великой хартии вольностей (именующейся по-латыни Магна карта), подписанной в 1215 г. королем Иоанном Безземельным, а через несколько лет был созван первый английский парламент. Однако свою постоянную резиденцию он получил лишь в 1547 г., когда заседания начали проходить в капелле Св. Стефана старого Вестминстерского дворца. До XVI в. это здание служило главной резиденцией английских королей, а потому парламенту приходилось собираться в древнем Вестминстер-холле или делить зал Капитула Вестминстерского аббатства с его владельцами-монахами.

Чтобы приспособить капеллу к процедуре парламентских заседаний, ее пришлось целиком застроить скамьями и галереями, что, конечно же, нарушило архитектурный облик зала. К тому же вход в капеллу лежал через Вестминстер-холл, где в то время заседал Верховный суд Англии. Несмотря на неудобства, палата общин собиралась в капелле Св. Стефана вплоть до пожара 1834 г., который вновь оставил ее без постоянного места заседаний.

Однако при пожаре удалось спасти, помимо сильно пострадавшей крипты под капеллой Св. Стефана, самую ценную в архитектурном отношении часть старого дворца – Вестминстер-холл, – лучший и самый выразительный памятник средневековой светской архитектуры, перестроенный в конце XIV века.

Судьба оказалась милостива к нему и вторично: зал уцелел во время разрушительной бомбардировки немецкой авиации в мае 1941 г., когда был разрушен соседний с ним зал палаты общин.

Вестминстер-холл площадью 1800 кв. м и высотой 28 м является одним из самых грандиозных средневековых залов, известных в архитектуре Западной Европы, деревянная кровля которого к тому же не поддержана никакими опорными столбами. Пролет зала в 21 м ширины перекрыт резными дубовыми открытыми стропилами, держащимися на сложной системе сильно вынесенных вперед деревянных кронштейнов. Форма этих перекрытий трудно поддается описанию. Обычно их принято сравнивать со шпангоутами старинных фрегатов, как бы перевернутых вверх дном. Но это сравнение отнюдь не раскрывает всей сложности конструкции, высокого уровня плотничьего мастерства строителей и того поразительного художественного эффекта, которого им удалось достичь. Подобная система деревянных перекрытий, обычно применявшихся в жилых зданиях и приходских церквах Англии, явилась одним из своеобразных достижений английской средневековой архитектуры и нигде в Европе не получила столь широкого распространения и не достигла такого высокого художественного уровня, как в этой стране.

В Вестминстер-холле удивляет цельность композиции, безупречность пропорций и линий резкого рисунка. С веками дерево перекрытий потемнело, и теперь они кажутся погруженными в таинственный полумрак. Пространство зала наполнено серебристо-лиловым светом, льющимся через цветные витражи стрельчатых готических окон. По свидетельству англичан, в любую погоду от стен веет холодом.

Здесь тоже собирался парламент. Но уже с конца XIII в. палата общин стала регулярно заседать в Вестминстерском аббатстве. В течение пятисот лет, с XIV по XIX век, Вестминстер-холл имел в основном два назначения: это был зал для коронационных банкетов и место, где заседал Верховный суд Англии. Здесь состоялись все судебные процессы этих столетий. В Вестминстер-холле прозвучали смертные приговоры Томасу Мору, Карлу I, Гаю Фоксу, возглавившему «пороховой заговор», мятежным шотландским лордам середины XVIII в. Килманроку, Бальмерино и Ловату. Здесь же в 1653 г. был провозглашен лордом-протектором английской республики Оливер Кромвель, а через восемь лет, после реставрации монархии, останки Кромвеля извлекли из могилы и его голову выставили на крыше того же Вестминстер-холла.

В XIX в. Вестминстер-холл уже перестает быть центром бурных событий лондонской жизни. В Сити было выстроено здание Суда, а еще раньше из зала навсегда были изгнаны торговцы книгами и сукном, лотки которых вносили шумную суету в стены зала.

В XIX в. Вестминстер-холл превращается в музейную реликвию, и лишь в редких случаях, когда умирает английский монарх или особо почитаемый премьер-министр, зал используют как место, где выставляют гроб с телом покойного.

Однако вернемся к старому зданию дворца, где в капелле Св. Стефана до 1834 г. заседала палата общин. Его разрушение побудило специальную комиссию принять решение о возведении дворца на том же месте. Выбор местонахождения во многом определялся также и тем соображением, что, находясь на берегу Темзы, здание парламента в случае народных волнений не сможет быть окружено революционной толпой. Строить дворец было рекомендовано в готическом или же елизаветинском стиле.

Из девяноста семи проектов, представленных на конкурс, в готическом стиле был исполнен девяносто один. Предпочтение отдали проекту Чарльза Бэрри, молодого, но уже обратившего на себя внимание рядом построек. В 1837 г. начали сооружение террасы, отодвинувшей береговую линию Темзы, а еще через три года жена Бэрри положила первый камень в основание нового дворца.

Здание парламента – наиболее значительное творение архитектора Бэрри. И хотя оно вызывало самые противоречивые суждения и оценки современников, это не помешало ему стать одной из достопримечательностей города. И не в последнюю очередь благодаря верно найденной соразмерности основных объемов значительного по своим масштабам сооружения. Если смотреть на него издали, неизменно первое, что сразу же можно отметить, – классическая строгость, широкий размах его фасадов и живописность очертаний в целом.

Могучая, в плане квадратная, башня Виктории и огромная Часовая башня, асимметрично расположенные в северной и южной частях дворца, придают ему удивительное своеобразие. А небольшая башенка со шпилем, помещенная над центральным залом, не только украшает ансамбль, но и своей высотой уравновешивает огромную протяженность фасадов.

Башня Виктории, поднявшаяся в высоту на 104 м, возвышается над королевским входом в парламент. Во время сессии на ней поднимают британский государственный флаг.

На 98-метровой Часовой башне установлен 7-метровый в диаметре часовой механизм с четырьмя циферблатами и минутной стрелкой длиной 4,25 м, отличающийся большой точностью. Считается, что это «главные часы» государства, ведущие отсчет времени с 1859 года. Огромный, специально отлитый для башни колокол «Биг Бен» (Большой Бен) весом 13,5 тонны, отбивает часы. Бой Большого Бена постоянно передают английские радиостанции. Свое название часы получили по имени Бенджамина Холла, одного из руководителей строительства. В период парламентской сессии, с наступлением темноты, на башне зажигается прожектор.

Британская империя сооружала своему парламенту здание редких даже по вкусам того времени пышности и размеров – 32 гектара площади, 3 километра коридоров, 1100 комнат, 100 лестниц. Эти сухие цифры в какой-то мере свидетельствуют о сложной планировке здания, в которой сказались особенности парламентской структуры и традиции, издавна сопутствующие заседаниям, с учетом повседневной деловой жизни английских законодателей.

Помимо основных залов палаты общин и палаты лордов, необходимо было предусмотреть помещения, рассчитанные на парадный церемониал ежегодного открытия парламента с присутствием на нем королевы, читающей тронную речь. Нужны были специальные помещения для голосования, километры коридоров, которые соединили бы центральные залы с библиотеками, столовыми, различными подсобными помещениями. К чести Бэрри, он сумел логично и рационально расположить все это несметное количество комнат, коридоров, дворов.

Северную часть здания, осененную башней Виктории, занимает палата лордов и помещения, связанные с ней парламентским церемониалом. К ним относятся: пышная Королевская галерея, рассчитанная на парадные процессии; комната, в которой облачают королеву для ее торжественного появления в парламенте; лобби (в дословном переводе с английского – зал ожиданий), а фактически – кулуары, зал для обмена мнениями, принятия частных решений. Характерно, что тем же термином на парламентском жаргоне обозначают группу деятелей, которые в своих интересах оказывают давление на депутатов.

В южной половине дворца, рядом с «Биг Беном», расположен зал палаты общин. Тут же находятся лобби палаты общин, помещения для голосования, резиденция спикера.

Коридоры соединяют эти важнейшие части Вестминстерского дворца с Центральным залом, занимающим середину здания и служащим своего рода приемной, местом общения членов парламента с «внешним миром». Здесь почти всегда царит оживление. Депутаты принимают петиции от своих избирателей, а журналисты, узнав последние парламентские новости, сразу же сообщают их своим агентствам. Присутствовать в зале могут туристы и прочая любознательная публика.

Отсюда коридор ведет в зал Св. Стефана, построенный на месте уничтоженной пожаром капеллы. С возвышения в конце зала открывался самый лучший вид на интерьер Вестминстер-холла.

Своим успехом строитель здания Бэрри во многом был обязан сотрудничеству с Огастесом Пьютжином, прекрасным рисовальщиком. Благодаря изобретательной фантазии Пьютжина фасады и башни украсились затейливой резьбой по камню. Особенно много работал Пьютжин по оформлению интерьеров здания парламента. Повсюду – деревянные резные панели, балдахины, ниши, яркие мозаики, огромных размеров фрески, пестрые обои. Полы многих помещений выложены изразцами – желтыми, голубыми, коричневыми.

Наибольший интерес представляет интерьер палаты лордов. Декоративные приемы использованы здесь в широчайшем диапазоне. Потолок сплошь покрыт изображениями геральдических птиц, зверей, цветов. Стены облицованы деревянными резными панелями, над которыми расположены шесть фресок. Восемнадцать бронзовых статуй баронов, добившихся у короля Иоанна Безземельного Великой хартии вольностей, словно в почетном карауле, стоят в нишах между окнами, взирая на инкрустированный балдахин королевского трона, на ряды скамей, обтянутых ярко-красной кожей, на знаменитый диван лорда-канцлера.

Этот диван напоминает о давнишней традиции: раньше лорд-канцлер восседал в парламенте на мешке с шерстью, символизировавшей основы британской торговли и благосостояния. Подлинный мешок с шерстью стал теперь уже музейным экспонатом, но традиция осталась: председатель палаты лордов, облаченный в черную с золотом мантию, в пышном белом парике открывает заседания палаты, сидя на мягком диване.

И также по традиции в северном конце зала заседаний палаты лордов существует бронзовая кованая преграда, обозначающая место членов палаты общин и возглавляющего ее спикера, которое они занимают во время открытия парламента.

Часть Вестминстерского дворца, в которой находится палата общин, была разрушена во время Второй мировой войны. При восстановительных работах строители сохранили общий готический характер архитектуры. В первоначальном виде его стены были покрыты темными дубовыми панелями, а скамьи обтянуты зеленой кожей. Это сочетание сохранено до нашего времени.

Залы заседаний палаты лордов и палаты общин расположены в противоположных концах дворца и разделены центральным холлом и другими служебными помещениями. Тем не менее увенчанное балдахином и обтянутое зеленой кожей кресло спикера палаты общин по плану здания находится строго на одной оси с «мешком» лорда-канцлера в палате лордов. Перед креслом спикера – большой стол. Когда начинается рабочий день палаты общин и спикер занимает свое место, на этот стол должен быть положен спикерский жезл. Без этой процедуры заседание не может начаться.

Перед столом – свободное пространство, обрамленное рядами депутатских скамей. Те, что справа от спикера, принадлежат правительственной партии; те, что слева – оппозиции. Верхняя часть зала занята галереями: одна – для прессы, над креслом спикера; другие – вокруг зала – предназначены для дипломатического корпуса и публики.

Боковые двери палаты общин ведут в два помещения для голосования. Как известно, в английском парламенте система голосования весьма отличается от обычной. Голосуя, депутаты… выходят из зала. Тот, кто избирает западную дверь, голосует «за»; тот, кто выходит в восточную дверь, – «против».

Широко известно, что у англичан существует своего рода культ традиций. Некоторые из них стали неотъемлемой частью повседневной жизни, иные превратились в своего рода театральные зрелища, расцвечивающие будни. Вообще же, традиций в Англии столько и они так разнообразны, что о них можно было бы написать не одну книгу. Многие из них связаны и с английским парламентом, который всегда находится на виду у зрителей.

Так, в 1605 г. Гай Фокс, возглавивший «пороховой заговор», попытался взорвать здание парламента. С тех пор 5 ноября каждого года стража, одетая в старинные костюмы, с фонарями и алебардами обыскивает подвалы и комнаты дворца, хотя заранее отлично известно, что никаких бочек с порохом они в этих помещениях не обнаружат. Более того, поиски идут и в новом здании дворца, выстроенном уже через два с половиной столетия после «порохового заговора».

Если заседание палаты общин заканчивается поздно ночью, то и сейчас под сводами дворца можно услышать возглас: «Кто идет домой?» В давние времена темные лондонские улицы были далеко не безопасны, и парламентарии предпочитали возвращаться домой, собравшись большой компанией. Ныне здание Вестминстерского дворца и окружающие его улицы залиты ярким электрическим светом, а членов парламента ждут у подъезда автомашины. Однако «Кто идет домой?» по-прежнему звучит, как столетия назад.

И таких традиций соблюдается в Вестминстере наших дней великое множество. Самой важной из них является ежегодная, пышная и сложная церемония торжественного открытия парламентской сессии с участием королевы, всех членов правительства и депутатов обеих палат.

 

Тауэр

У восточных границ Сити высятся мрачные башни Тауэра, не только одного из крупнейших замков Англии, но, безусловно, самого известного. Почти девять веков стоит здесь эта овеянная легендами могучая крепость, поражая своим величием и строгими архитектурными формами. История Тауэра начинается с XI в., со времени нашествия норманнов на территорию Британских островов. Тогда Вильгельм Завоеватель и начал строить крепость у самых стен Лондона, причем не только для того, чтобы держать под контролем устье Темзы, но и для острастки непокорных горожан, чья самостоятельность издавна вызывала опасения правителей Англии.

Тауэр был главной укрепленной резиденцией английских королей, и если в Вестминстерском аббатстве совершались коронации, то в Тауэре вплоть до конца XVII в. английские монархи проводили ночь перед этой торжественной церемонией. Уже в течение трехсот лет в Тауэре хранятся регалии и драгоценности короны. Во время коронационных торжеств их под особой охраной вывозят в Вестминстер с тем, чтобы по окончании церемонии снова вернуть в крепость.

За долгие годы своей истории Тауэр имел различное назначение. В Средние века в его стенах чеканили монету, а позднее здесь хранились бумаги государственного архива и находилась обсерватория, пока ее не перевели в Гринвич. Тут же был расположен старейший в Лондоне зверинец.

Помимо этого, с самого своего существования Тауэр, как и многие другие средневековые замки, служил не только крепостью и дворцом, но и тюрьмой.

В наши дни Тауэр представляет собой комплекс разновременных зданий, обнесенных двумя рядами мощных стен с зубчатыми башнями и массивными воротами. В былые времена стены опоясывал ров, шириной свыше 36 м, лишь несколько более узкий со стороны Темзы. Общая площадь всех укреплений – 4,8 га, а если причислить сюда ров и террасу, отделяющую Тауэр от Темзы, то получится 7,3 га.

Самая старая часть Тауэра и одновременно древнейший архитектурный памятник Лондона – Белая башня, строительство которой начато около 1078 г. и закончено в 1097 году. Руководил строительными работами епископ Гундульф.

Однако если искать в Тауэре башню, да еще белую, то поиски ни к чему не приведут. Огромное, массивное, почерневшее от времени сооружение с зубчатыми стенами и четырьмя башенками на углах и есть Белая башня. Такое название она, возможно, получила из-за выбеленных в XIII в. стен.

Белая башня представляет собой редкостный образец крепостного донжона, то есть наиболее сильно укрепленной башни замка, занимающей центральное положение по отношению к остальным его фортификациям. Донжон являлся обычно жилым помещением владельца замка и последним убежищем защитников крепости в случае, если внешние стены не могли сдержать натиска нападающих. Здесь же находились и обширные кладовые.

Толщина стен Белой башни достигает почти 4 метров. Необычны и ее размеры – 32,5×36 м, при высоте в 27 метров. Это один из самых больших донжонов в средневековой архитектуре Западной Европы.

В башне четыре этажа. Наружная лестница, защищенная каменной пристройкой, вела на второй этаж. Отсюда по внутренней винтовой лестнице можно было спуститься в сводчатые подземелья, служившие кладовыми и тюрьмой, или подняться наверх, в жилые помещения.

В третьем, главном этаже находились Банкетный зал, Комната меча и капелла Св. Иоанна, верхняя часть которой занимала соответствующее пространство до четвертого этажа.

Что касается капеллы, то она остается редчайшим в Лондоне памятником архитектуры романского, или, как называют его англичане, норманнского стиля. Ее могучие стены и тяжелые коробовые своды, круглые опорные столбы, увенчанные кубами капителей, и гладкие, без всяких украшений арки – все впечатляет своей массивностью, напоминая не только об особенностях строительной техники того периода, но и о суровом времени, когда капелла создавалась.

Белая башня стоит посреди некогда обширного внутреннего двора крепости, застроенного более поздними зданиями. В Средние века часть двора, лежащая к югу от Белой башни, была занята королевским дворцом, сооружение которого, очевидно, было начато в XIII веке. В середине XVII ст. этот дворец был в значительной мере разрушен войсками Кромвеля. Со временем от здания не осталось ничего, кроме маленькой Гардеробной башни, одиноко стоящей во дворе крепости.

Особенно интенсивно строительство в Тауэре велось в XIII веке. К этому времени относится возведение расположенной во внутреннем дворе церкви Св. Павла.

Оборонительные стены Тауэра также в основном датируются XIII столетием. При Генрихе III была возведена большая часть внутренней линии укреплений и начата наружная – со стороны Темзы. Ее в основном закончили к концу XIII в. при Эдуарде I. Большие работы по усилению бастионов велись в начале XVI века.

Несмотря на то что стены Тауэра подвергались многочисленным перестройкам и реставрациям, как, впрочем, и вся крепость, они и сейчас оставляют большое впечатление. Несокрушимыми представляются бастионы наружной линии укреплений. Особенно мощными кажутся башни у входа в крепость, вросшие в землю по обе стороны рва. В средние века их разделял подъемный мост, позднее замененный постоянным, каменным. В одной из них еще сохранилась массивная кованая решетка, которую опускали через прорезь в полу надвратной башни, с тем чтобы наглухо закрыть вход, если бы во время нападения не выдержали могучие ворота.

За наружной линией стен лежит еще одна, внутренняя, 4-метровой толщины, усиленная тринадцатью башнями. И все-таки, несмотря на все многочисленные бастионы и внушительную вооруженную охрану, в 1381 г. восставшие крестьяне, которыми предводительствовал Уот Тайлер, овладели Тауэром.

Названия башен напоминают о жизни крепости в далеком прошлом, о мрачных событиях, с ней связанных. Кровавая башня – по преданию, в ней умертвили наследных принцев, детей Эдуарда IV, когда Ричард III захватил власть. Колокольня – здесь били в набат. Соляная, Колодезная… Огромная башня Св. Томаса, оседлавшая ров со стороны Темзы, – это главные «водяные ворота» Тауэра. Через «Ворота изменников», расположенные под башней, в Тауэр привозили узников.

История замка сложилась так, что ему не приходилось выдерживать длительных осад и боев. Его башни – темные, сырые, с узкими щелями бойниц – в XVI в. (в период укрепления абсолютной монархии Тюдоров) были окончательно превращены в тюрьму для государственных преступников, стяжавшую печальную и мрачную известность. Тауэр тогда стал местом особенно жестоких пыток и расправ над сотнями людей. В государственной измене обвиняли и неугодных королевских жен, и незадачливых политиков, и претендентов на престол, и тех, кто дерзал выступить против королевского деспотизма, и тех, чьи мысли шли вразрез с учением церкви.

Среди высокопоставленных узников Тауэра, чья принципиальность пришлась не по нраву королю Генриху VIII, был бывший лорд-канцлер королевства, писатель-гуманист, автор знаменитой «Утопии» Томас Мор, казненный во дворе крепости 6 июля 1535 года.

В числе не менее известных пленников Тауэра называют Вальтера Рали, знаменитого мореплавателя, пирата и одновременно известного английского поэта начала XVI в., юную леди Джейн Грей, занимавшую королевский трон всего несколько дней, двух жен Генриха VIII (Анну Болейн и Катрин Ховард), организатора «порохового заговора» Гая Фокса и множество других известных и менее известных людей. Свои тюремные функции Тауэр сохранял и во время Второй мировой войны.

Человеческие трагедии, разыгрывавшиеся в Тауэре, издавна привлекали внимание людей искусства – литераторов, художников, поэтов. Не в последнюю очередь благодаря им романтика древней крепости, связанные с ней судьбы людей, ее богатое событиями историческое прошлое, наконец, ее музейные коллекции – старинный арсенал и ценности короны – до сих пор привлекают к Тауэру десятки тысяч зрителей самых различных возрастов.

Любопытствующим туристам показывают место, где стоял эшафот, приглашают осмотреть отвратительные орудия средневековых пыток, выставленные в Белой башне наряду с древним оружием. Не менее популярный объект экскурсий – Вейкфильдская башня, где за особо толстыми стенами до 1850-х годов хранились государственные бумаги, а затем экспонировались королевские регалии. Сейчас их можно увидеть в новом выставочном помещении, оборудованном по последнему слову музейной техники, в бетонированном подземелье на территории Тауэра. В скипетре сверкает один из крупнейших бриллиантов мира, «звезда Африки», являвшийся частью огромного алмаза, найденного в 1905 г. и носившего имя Куллинан. Другая часть этого алмаза – вторая «звезда Африки» – украшает корону Британской империи.

Нынешний Тауэр уже мало похож на ту грозную крепость, какая вошла в историю. Еще в 1843 г. засыпали ров, и вместо воды здесь появился ярко-зеленый газон, оттеняющий серый камень стен. Во время многочисленных реставраций увеличили окна, в том числе и в Белой башне. Посажено большое количество деревьев.

В прошлом такой суровый и буквально залитый кровью внутренний двор в значительной части засеян травой, и по ней важно разгуливают черные тауэрские вороны. Эти птицы окружены специальной заботой – государство выплачивает Тауэру деньги на содержание и кормление птиц. Дело в том, что, согласно легенде, устои Британии незыблемы до тех пор, пока вороны не покинут Тауэр. Для большей гарантии, однако, птицам подрезают крылья.

Своеобразный театральный колорит Тауэру придают охраняющие его гвардейцы в красных мундирах, высоких медвежьих шапках и в еще большей мере – стражники, йомены, нынче, скорее, служители Тауэра, одетые в красочные костюмы личной гвардии короля времен Тюдоров. Они встречают посетителей уже у главных ворот крепости, и они же с наступлением темноты закрывают ворота Тауэра, секунда в секунду, согласно ритуалу, существующему уже больше семи столетий.

Кстати, гвардейцев Тауэра называют бифитерами (мясоедами). Такое прозвище им дали в XVII в., когда охранники получали дневной паек с мясом и пивом, что было предметом зависти бедняков, которые и прозвали гвардейцев «мясоедами».

В конце XIX в. панорама Тауэра обогатилась памятником, своим обликом тесно с ним связанным. Это Тауэрбридж – Тауэрский мост, выстроенный в духе средневековых сооружений, с «готическими» башнями, с тяжелыми цепями мостовых конструкций.

Однако впечатление сходства со средневековыми памятниками чисто внешнее. Мост строился в 1886–1894 гг. инженерами Джонсом и Бэрри и вполне соответствовал техническим возможностям Англии того времени. Его можно довольно быстро развести, чтобы пропустить большие корабли в последний доступный для них отрезок Темзы между Тауэрским и Лондонским мостами, в так называемый «пул», или «затон». Чтобы в это время не прекращалось пешеходное движение, был сделан переход в верхнем уровне моста, к которому ведут лестницы внутри башен. Теперь, однако, этим переходом уже не пользуются.

Тауэр-бридж – памятник, типичный для Англии, где приверженность к старинным архитектурным стилям сохранялась в течение веков и в некоторых случаях существует и поныне. Разумеется, выбор средневековых форм, интерес к которым был всегда особенно стойким в Англии, и определил соседство моста с Тауэром. И хотя своей огромной массой Тауэр-бридж несколько подавляет крепостные бастионы, но, прочно вписавшись в лондонский пейзаж, он образует единый ансамбль с Тауэром, став одной из видных достопримечательностей города.

Особенно впечатляет он ночью, когда средневековая мрачность Тауэрского моста исчезает и благодаря современной иллюминации он предстает перед нами как некое фантастическое, сказочное сооружение.

 

Эдинбургский замок

Основная достопримечательность столицы Шотландии, величественного и древнего города Эдинбурга, – это замок, расположенный на огромной скале в непосредственной близости от навсегда потухшего вулкана. Не каждый замок может соперничать с эдинбургским великолепием своего местонахождения и широтой открывающейся с его стен панорамы. Действительно, вид на город со 120-метровой высоты на редкость красив.

Крутая базальтовая скала, из которой, кажется, вырастает эта цитадель шотландской столицы, как бы сама подсказывала необходимость построить на ней укрепления, тем более, что всего лишь в нескольких километрах находилась естественная гавань залива Ферт-оф-Форт, а с севера Замковую скалу защищало озеро Нор Лох.

Первые достоверные сведения о замке восходят к XI ст., ко времени правления Малькольма II, сына короля Дункана, согласно легенде убитого Макбетом. Памятью об этом периоде осталась скромная часовня Св. Маргариты на вершине Замковой скалы, названная в честь набожной жены Малькольма.

Как многие средневековые крепости, Эдинбургский замок неоднократно подвергался разрушениям, но вновь отстраивался, обретая все большую мощь. В настоящее время он, несмотря свою на бурную в прошлом историю, представляет собой комплекс достаточно хорошо сохранившихся разновременных построек. Самое раннее на его территории строение, часовня Св. Маргариты, относится к XI в., основные укрепления сооружены в XVI в., дворец начат в XV в. и отчасти видоизменен в XVII в., а несколько зданий появилось совсем недавно, уже в XX веке.

Укрепления и жилые помещения Эдинбургского замка выстроены по всем правилам фортификационной науки прошлых столетий. При этом они привлекают не только своей мощью, но и живописностью расположения, вполне отвечая представлениям, которые обычно ассоциируются у нас с понятием «замок».

Путь в эдинбургскую твердыню лежит через широкий плац, или, как его называют в Эдинбурге, эспланаду. Она занимает узкий перешеек между скалой, на которой стоит замок, и более низкой частью гряды, застроенной домами Старого города, выросшего у подножия замка и находившегося под его защитой. В прошлом это было место для повседневных военных упражнений гарнизона крепости. Ныне на эспланаде проводятся блестящие сводные парады шотландских войск в дни всемирно известных эдинбургских фестивалей.

Если смотреть на замок со стороны эспланады, то хорошо видны все его главные строения: могучая Батарея-полумесяц, справа от нее – башня Аргайла, слева – дворец, как бы вырастающий из самой скалы. От эспланады замок отделяет глубокий ров. Переброшенный через него мост – в давние времена подъемный – ведет к укрепленным входным дверям, так называемому внешнему барьеру.

Старинные ворота не сохранились. Находящаяся на их месте надвратная башня – вход в замок – возведена уже в XX в., по облику, однако, она вполне соответствует суровому духу средневековой крепостной архитектуры. Стена надвратной башни увенчана зубчатым парапетом, под которым размещены скульптурные украшения в виде средневековых химер-водосливов. Узкие щели окон напоминают бойницы. Об архитектуре XVI ст. заставляют вспомнить нависающие над трехстворчатым окном две круглые башенки, характерные для шотландских «баронских» замков, и высокая черепичная крыша самой башни.

Вход как бы сторожат две торжественно застывшие в нишах статуи. Одна из них изображает Ричарда Уолласа, возглавившего восстание шотландцев против англичан в 1297 г., в период многочисленных попыток английских королей подчинить Шотландию. Другая статуя изображает Роберта Брюса, короля Шотландии, правившего с 1306 по 1329 год.

Обе эти статуи напоминают об одном из самых тревожных периодов в истории замка. В конце XIII – начале XIV века крепость не раз переходила из рук в руки и выдерживала множество атак, но ни разу замок не был взят открытым штурмом – разве лишь хитростью.

С конца XIV в., с приходом к власти династии Стюартов, замок служил и королевской резиденцией, и тюрьмой для непокорных вассалов. Но после того как в 1501 г., при Якове IV, был выстроен загородный замок-дворец Холируд, Эдинбургский замок стал в основном королевским убежищем во время битв и придворных распрей, особенно бурных в конце XVI – начале XVII века.

Над надвратной башней выделяется могучая Батарея-полумесяц. Не очень высокая, она кажется несокрушимым каменным монолитом. Это один из наглядных примеров крепостных сооружений того периода, когда появилась артиллерия, обладавшая большой пробивной силой, в результате чего в строительстве стали отдавать предпочтение не высоте, а толщине стен. Батарея была выстроена в 1574 г. при ликвидации разрушений, нанесенных замку английским флотом во время так называемой Долгой осады.

Эта осада была связана с событиями, развернувшимися в стране после рождения Марией Стюарт сына Якова. Восставшие против королевы-католички шотландские пресвитериане объявили Якова королем Шотландии, и в стране образовалось две партии: прокоролевская, как ее называли, якобитская, стоявшая за короля Якова, и партия Марии Стюарт, к которой принадлежал и комендант замка. В 1571 г. началась двухлетняя Долгая осада, которая, возможно, ни к чему бы и не привела, если бы не английский флот, присланный королевой Елизаветой в подкрепление якобитской партии. При бомбардировке с кораблей замок снова сильно пострадал, но затем вновь, в который уже раз, возродился к жизни – естественно, еще более укрепленным.

Вот тогда-то и была сооружена Батарея-полумесяц. Одновременно с ней возвели и вторую надвратную башню, которую позднее назвали в память маркиза Аргайла. Он был казнен в годы реставрации монархии Стюартов как бывший сторонник Кромвеля и, по преданию, ночь перед казнью провел в этой башне.

Это небольшое сооружение под высокой черепичной крышей видно со стороны эспланады справа от Батареи-полумесяц. Издали его можно принять за мирное жилище, если бы не полное отсутствие окон. Но если пройти через замковые ворота и направиться к этой второй надвратной башне, впечатление сразу меняется. Здесь особенно полно ощущается суровая атмосфера средневековой крепости. Каменистая крутая дорога проходит под стеной Батареи-полумесяц, полностью находясь под ее контролем. Вторая башня вырастает на пути как непреодолимая глухая стена. Башня Аргайла имела четыре защитных барьера: две двойные наружные двери, железную решетку, которую опускали, блокируя доступ атакующим, и внутреннюю двойную дверь. Железная решетка сохранилась до нашего времени.

По другую сторону башни Аргайла находится нижний уровень обороны, представляющий собой площадку с расположенными на ней пушками. Сквозь зубцы крепостной стены открывается широкая панорама Эдинбурга. Отсюда по узким и крутым ступеням Длинной лестницы можно подняться на самую высокую часть Замковой скалы – верхний уровень обороны, где находятся старейшие замковые сооружения.

Особое место среди них занимает маленькая часовня Св. Маргариты. Как уже упоминалось, это самое старое здание Эдинбурга, относящееся к концу XI века. Вместе с замком оно переживало всю его суровую судьбу, и одно время в часовне был даже устроен пороховой склад. Сохранилось любовно хранимое шотландцами предание о том, как королева Маргарита умерла в Эдинбурском замке 16 ноября 1093 года, узнав о гибели в бою мужа и старшего сына, о том, как претендент на освободившийся престол осадил замок и сыновья Маргариты тайком вынесли из замка ее тело, чтобы спасти от поругания.

Часовня Св. Маргариты – маленькая, прямоугольная в плане, толстостенная, с узенькими редкими окнами. Когда-то в ней были деревянные перекрытия. Полукруглая алтарная часть здания, апсида, сохранила свой первоначальный каменный свод. Единственным украшением этого выразительного в своей простоте помещения является вход в апсиду, оформленный небольшими круглыми колонками с капителями-подушками. Опирающаяся на них арка покрыта зигзагообразным орнаментом, оттеняющим гладь стен.

В часовне всегда стоят свежие цветы – приношения шотландских женщин, носящих имя Маргарита.

Одна из замковых достопримечательностей – гигантская пушка XV в. (точнее, бомбарда), именуемая Моне Мег. Четырехметровой длины, с диаметром дула около 70 см и весом около 5 тонн, эта пушка почти уникальна. Она была изготовлена в 1486 г. в бельгийском городе Моне (отсюда и ее название) и прислана в дар королю Джеймсу II герцогом Бургундским. В 1558 г. Моне Мег салютовала в честь бракосочетания Марии Стюарт с французским дофином Франциском. А последний залп из нее был произведен 14 октября 1681 г. в день рождения будущего короля Шотландии Джеймса VII.

Для шотландцев Моне Мег является предметом гордости и памятной славы. Можно только представить их негодование, когда пушку в 1758 г. перевезли в лондонский Тауэр в наказание за мятежи, имевшие место в Эдинбурге в середине XVIII в. и описанные в знаменитом романе Вальтера Скотта «Эдинбургская темница». Кстати, именно благодаря содействию и авторитету писателя Моне Мег была в 1829 г. возвращена в Эдинбург.

Поблизости от Моне Мег находится и «часовая пушка», по выстрелу которой (в час дня) эдинбуржцы проверяют свои часы, за исключением воскресных и праздничных дней. Она стоит на самом верхнем уровне Батареи-полумесяц, бывшем главном опорном пункте замка.

Возле «часовой пушки», под аркой, соединяющей два здания, есть проход, который ведет на Дворцовый двор, или, как его еще называют, площадь Короны. Одну сторону двора занимает королевский дворец. Правда, суровое и мрачное здание, лишенное всякого дворцового блеска, мало походит на королевскую резиденцию. Единственное его украшение – высокая восьмигранная башня с зубчатым парапетом, как бы встроенная в фасад, обращенный во двор. Башня имеет шесть этажей, причем ее высота почти в два раза превышает четырехэтажный дворец. На самом верху башни установлен флагшток для подъема флага.

Впрочем, этот дворец, расположенный в укрепленном замке, выдерживающем атаку за атакой, не мог, да и не должен был быть парадным. Это, скорее, дворец-убежище, притом созданный в XV в. в бедной стране, в течение веков стоически отстаивавшей свою независимость. Доходы двора здесь были невелики, и естественно, дворец Эдинбургского замка не мог соперничать ни с английскими дворцами, ни, тем более, с французскими.

Все здание дворца сложено из почерневшего от времени камня с грубой, шероховатой поверхностью. Небольшие каменные блоки имеют разные размеры и форму. Нет ни симметрии в расположении дверей, ни единообразия их формы и размеров. На главном фасаде, обращенном к площади Короны, обращает на себя внимание маленький прямоугольный дверной проем и тут же рядом – вне всякой логики по отношению к членениям фасада – высокий, оформленный арочным сводом. Над ним укреплена каменная плита, датированная 1566 г., годом рождения Якова I. На той же плите – инициалы Марии Стюарт и ее мужа Дарнлея.

И все же в этом дворце чувствуется обаяние подлинности. Шероховатая, неровная поверхность стен, разноформатные, асимметрично расположенные по фасаду окна и двери – простые, сколоченные из толстых дубовых досок и обитые крупными металлическими гвоздями, – во всем чувствуется дыхание истории.

В этом отношении показательны жилые комнаты дворца: к ним ведут темные лестницы, их окна смотрят с головокружительной высоты на город, на здания, сгрудившиеся внизу. Из всех жилых помещений наиболее интересна и лучше всего сохранилась маленькая спальня, в которой Мария Стюарт родила будущего короля Якова I. Ее отделка отличается предельной простотой и сдержанностью. Дощатые полы, стены облицованы деревянными панелями. На некоторых из них и на потолке – монограммы Марии и Якова. В панелях – выемка для камина. Единственное украшение – укрепленный в стене резной картуш с датой рождения Якова.

Столь же невелика и проста по отделке соседняя со спальней скромная гостиная, стены которой украшает небольшая коллекция королевских портретов.

К королевским покоям примыкает Комната короны, где под охраной выставлены шотландские регалии – корона, меч и скипетр, – являющиеся художественными произведениями ювелирного искусства, а также так называемый «Камень судьбы», на котором короновались шотландские, а затем британские монархи. Они экспонируются как-то по-домашнему, в небольших витринах, в такой же маленькой, как соседние, комнате.

Регалии тоже имеют свою историю. Их любовно прятали во время осады замка Кромвелем, а после унии Шотландии с Англией в 1707 г., когда Шотландия потеряла независимость, их запечатали в дубовый сундук и спрятали в той же Комнате короны, как оказалось, на целое столетие. За это время люди успели забыть об их местонахождении, предполагалось даже, что их перевезли в Англию. Лишь в 1818 г. правительственная комиссия, созданная по инициативе Вальтера Скотта и при активном его участии, вскрыла заветный сундук и обнаружила регалии в неприкосновенности. По своему прямому назначению, то есть не как экспонаты, а как регалии, они были вновь использованы лишь в 1953 г., когда королева Великобритании Елизавета II посетила Эдинбург и по ее настоянию регалии были вынесены в старинный собор Сент Джайлз для торжественной церемонии.

На южной стороне двора находится Большой холл, парадное помещение, составлявшее как в Англии, так и в Шотландии, неотъемлемую часть средневековых дворцов. Он представляет собой зал, занимающий весь интерьер немалого по размерам, мрачного здания с высоким коньком крыши. Наибольший интерес вызывают его перекрытия – деревянные открытые стропила. Ранее там проходили заседания шотландского парламента, впоследствии устраивали государственные приемы и банкеты. Ныне этот интересный архитектурный памятник используется как музей оружия. Пики и алебарды, веером расходящиеся из-под окованных металлом щитов, размещены в верхней части стен над традиционными панелями и гигантским камином, также непременным украшением подобных холлов.

В 1927 г. на северной стороне Дворцового двора возвели мемориальную часовню, посвященную памяти шотландцев, павших в Первую мировую войну. В настоящее время значение Национального военного памятника, как его называют, расширили, посвятив его также и памяти жертв Второй мировой войны.

Внешне суровое, с простыми компактными объемами, облицованное необработанным камнем, здание Национального военного памятника в какой-то мере напоминает соседние старинные строения. Сходство достигается и тем, что на поверхности стен по-средневековому мало окон, и тем, что стены так же, как у стоящего рядом дворца, завершаются зубчатым парапетом. Полуциркульная арка портала, статуи, глубоко ушедшие в ниши, водосливы в виде химер – тоже являются «вариациями на средневековые темы».

Часовня состоит из Зала почета и Святилища. В Зале почета стены разделены глухими арками. Каждую из них фланкируют поднятые на высокий цоколь и слегка отодвинутые от стен колонны, несущие карниз. Тем самым стена как бы членится на отсеки, каждый из которых посвящен памяти одного из шотландских полков. Под каждой аркой на стене – мемориальная доска. Приспущены знамена. Вдоль стен на специальных каменных постаментах выложены книги с именами шотландцев, мужчин и женщин, погибших во время Второй мировой войны. Не забыли упомянуть даже животных и птиц, бессловесных существ, служивших людям в трудные военные годы и тоже погибавших.

В Святилище, на постаменте, образуемом естественной скалой, пробивающейся сквозь каменный пол, на плите из зеленого мрамора стоит ларец с четырьмя фигурами коленопреклоненных ангелов по углам. В ларце – имена шотландцев, погибших в Первую мировую войну.

По замыслу, в шотландском Национальном военном памятнике вечно должна царить тишина, подобающая этому месту, должны смолкнуть разговоры, а вступившие в залы люди – остаться наедине со своими мыслями. Поэтому сюда не водят экскурсии. Закончив рассказ, гиды предоставляют своим слушателям самим пройти под сводами здания, завершающего комплекс замковых сооружений.

Сегодня Эдинбурский Замок принимает около миллиона посетителей в год, являясь одновременно штаб-квартирой Шотландского дивизиона, Шотландского Королевского полкового штаба и Шотландской Королевской драгунской гвардии.

Из военной крепости и королевской резиденции он превратился в главную культурно-историческую ценность Шотландии, символ Эдинбурга и уникальную европейскую достопримечательность.

 

Королевский дворец Холируд в Эдинбурге

У каждого большого города есть главная улица, которая определяет его индивидуальность, в том числе и архитектурное своеобразие. В Эдинбурге это знаменитая Королевская миля, соединяющая два замечательных памятника средневековой Шотландии – Эдинбургский замок и Королевский дворец Холируд. Они напоминают об историческом прошлом страны, доставляя туристам удовольствие пройти всю Королевскую милю от замка вниз ко дворцу.

Совершив этот путь, путешественник останавливается перед воротами с великолепной кованой решеткой и фигурами геральдических львов под коронами, поднятых на высокие опорные столбы. Здесь открывается вид на одно из самых знаменитых на Британских островах дворцовых зданий – летнюю резиденцию королевы. Могучее здание с башнями стоит в глубине огромного, просторного двора – целой площади, – благодаря чему оно не только хорошо обозримо, но и воспринимается вместе с окружающим ландшафтом. В этом отношении большую роль играет та самая кованая решетка. С северной и южной стороны она прорезана такими же воротами, как те, что открывают парадный вход.

Силуэт этих ворот – монументальных и при этом исключительно изящных – причудлив и необыкновенно красив. Особенно эффектны южные, выделяющиеся на фоне неба и желтовато-коричневатых травянистых склонов горы, известной под романтическим названием Трон Артура. Решетка оформляет пространство перед дворцом, придавая законченность всему ансамблю. Ее прозрачное кружево оттеняет суровость здания, еще больше подчеркивая масштабность его объемов.

Первое впечатление от дворца – ощущение силы и мощи и вместе с тем торжественности и парадности. Силы – потому что справа и слева от центрального фасада вынесены вперед тяжелые башни сложной конструкции с массивным зубчатым парапетом и круглыми остроконечными навершиями крыш. Левая башня, по сути, и есть старый дворец Холируд, выстроенный в начале XVI века. В ней находятся исторические комнаты дворца. Та, что справа, хотя и является двойником первой башни, возведена на два столетия позднее.

Башни соединены двухэтажным зданием-экраном, с портиком в центре. Между колоннами портика, над входом – огромный, резной в камне герб Шотландии. За этим зданием находится главный дворцовый корпус, занимающий три стороны внутреннего дворика, покрытого зеленым газоном.

Своим происхождением и названием дворец обязан средневековому аббатству, от которого теперь остались лишь руины. При аббатстве были палаты, в которых часто останавливались шотландские монархи. В начале XVI в., когда при Якове IV Эдинбург стал столицей, рядом с аббатством начали строить и дворец. Он совсем не был похож на то здание, которое существует сейчас. Это была высокая каменная башня, усиленная четырьмя круглыми башнями на углах. Замки башенного типа вообще характерны для средневековой Европы, потому понятно появление такого рода архитектурных сооружений и в постоянно воевавшей Шотландии. К Холирудской башне примыкали другие дворцовые строения.

В 1554 г. старый дворец – одновременно с аббатством – почти полностью был разрушен англичанами. Однако башня избежала огня, и когда Мария Стюарт вернулась из Франции в Шотландию в 1561 г., она жила именно в ней. Сто лет спустя, во время гражданской войны, дворец вновь сгорел почти дотла, подожженный войсками Кромвеля. Но левое крыло дворца, основу которого составляла башня, опять по счастливой случайности сохранилось. В 1671 г., в период пребывания у власти Карла II, инспектору королевских строений, архитектору Уильяму Брюсу было поручено восстановить и обновить дворец. В облике конца XVII в. он и дошел до наших дней.

Творение Брюса, который закончил строительство в 1678 г., скорее кажется средневековым замком, чем парадной, светской резиденцией. Он построил южную башню, по конфигурации повторяющую средневековую башню дворца. Украсил портиком здание, соединяющее обе башни, и завершил балюстрадой. Фасады главного корпуса – трехэтажные. Нижний этаж оформлен лоджией. Стены двух верхних почти сплошь заняты окнами, представляющими вытянутые вверх прямоугольники, разделенные переплетом на множество мелких квадратиков, высотой почти в целый этаж. Тем самым, по сравнению с суровыми башнями, фасады главного корпуса приобрели определенную легкость.

За века стены дворца потемнели, и контраст белого цвета оконных переплетов и черных стен придает зданию несколько драматический характер, еще больше подчеркивая его суровые, средневековые черты. Но пожалуй, основное, в чем здесь чувствуются отголоски Средневековья, помимо конфигурации башен, – это их окна, расположенные редко, как бойницы, и по-средневековому высокие крыши, ощетинившиеся слуховыми окнами, башенками и обоймами каминных труб даже над главным дворцовым корпусом.

В XVIII в. Холируду уделяли мало внимания. Лишь в 1745 г., когда претендент на престол принц Чарльз Эдуард Стюарт со своей армией занял Эдинбург, Холируд на короткое время вновь засверкал огнями. В Длинной галерее был дан роскошный бал. Единственный за многие годы, этот бал надолго запомнился эдинбуржцам и хронистам.

Официальной королевской резиденцией дворец снова стал в 1822 г. при королеве Виктории, после того как она стала останавливаться там при посещении Шотландии по дороге в любимый ею замок Балморал. С 1922 г. это официальная летняя резиденция британских монархов в период их пребывания в Шотландии. Каждое лето английская королева посещает Шотландию и проводит во дворце одну неделю. Она и ее супруг герцог Эдинбургский устраивают в Холирудском парке прием, куда приглашаются шотландцы из разных слоев общества. Когда в расположенном неподалеку кафедральном соборе Св. Джайлса проводится служба старинного шотландского рыцарского ордена Чертополоха, королева и ее супруг в Тронном зале дворца дают прием в честь рыцарей этого ордена и их жен.

Парадные апартаменты находятся на втором этаже и занимают две стороны внутреннего двора. Вдоль третьей тянется большой парадный зал – свыше 42 м длины, – уже упоминавшаяся Длинная галерея. Она и сейчас предназначается для банкетов и важных встреч, здесь же избирают шотландских пэров в Палату лордов.

Выглядит Длинная галерея довольно скромно – стены покрыты простыми темными дубовыми панелями; дощатые полы; вдоль стен расставлена старинная мебель. В этой галерее ощущается древность, а пропорции зала, сама простота отделки придают ему значительность и ту суровую сдержанность, которая столь свойственна памятникам шотландской архитектуры.

Истинным украшением Длинной галереи Холируда являются 111 портретов шотландских королей разных времен, исполненных между 1684 и 1688 гг. голландским художником Якобом де Ветом. По утверждению художника, он писал их с оригиналов, предоставленных ему шотландским правительством. Правда, никто этих оригиналов не видел, возможно, они вообще не существовали. Такой вывод можно сделать, поскольку многие короли на этих портретах «на одно лицо» – попросту одна и та же модель. Но хотя портреты и грешат против истории, все же рассмотрение их доставляет истинное наслаждение. С потемневших полотен глядят сильные волевые люди с большими глазами под широкими бровями, в латах и шлемах или с коронами на головах. Они подчеркнуто героичны.

Парадные апартаменты, расположенные в центральной части главного корпуса дворца и соединяющиеся с Длинной галереей, первоначально занимал король. Теперь их больше связывают с именем королевы Виктории, останавливавшейся здесь в XIX веке. В них можно увидеть французские и фламандские гобелены, великолепные изразцы печей, отдельные предметы старинной мебели.

Правое крыло дворца занимают парадные апартаменты, используемые как таковые и в настоящее время. Их открывает Утренняя гостиная. Мягкий ковер, покрывающий весь пол, заглушает шаги. Непременный камин, помещенный между коринфскими пилястрами, украшают резные из дерева гирлянды. Подлинное украшение зала составляет богатая, тяжелая лепнина потолка, а также шпалеры на сюжеты мифов о богине Диане.

Надо заметить, что коллекция гобеленов является гордостью дворца Холируд. Наибольшую ценность из них представляют фламандские шпалеры XVIII в., перевезенные в Холируд из Букингемского дворца и украшающие соседнюю Вечернюю гостиную.

Следующий, Большой тронный зал по своему оформлению, естественно, более официален. Он отделан строгими панелями, в которые вмонтированы портреты членов королевского дома разных времен. Главной достопримечательностью зала является один из крупнейших в Шотландии ковров, покрывающий весь пол.

Западная гостиная расположена в правой, южной башне дворца. В ней характерная тяжелая лепнина потолка контрастирует с гладью стенных дубовых панелей. Любопытно, что вся отделка зала (за исключением пола) выполнена только из одного гигантского дуба, росшего в Восточном Лотиане. Из него удалось получить 591 куб. фут (60 куб. м) полезной древесины.

Над камином находится главная достопримечательность Западной гостиной – большое полотно, исполненное в жесткой манере примитива, посвященное памяти Дарнлея, второго мужа Марии Стюарт, погибшего при таинственных обстоятельствах. Оно изображает интерьер часовни с саркофагом и надгробием посредине. Родители Дарнлея и его сын, будущий король Англии и Шотландии, стоя на коленях, молятся об отмщении. В левую нижнюю часть полотна вставлена маленькая картина в отдельной раме, изображающая сцену поражения войск Марии Стюарт в битве при Карберри-холл.

Последний из парадных залов Холируда – столовая, предназначенная для небольших приемов. Она занимает часть галереи в здании с гербом, соединяющем обе башни дворца. В отличие от предыдущих залов отделка столовой решена в светлых тонах. Лепнина мелкого узора отличается изысканностью и легкостью, несколько идущей вразрез с барочными портретами, развешанными на стенах.

Пройдя далее по коридору, можно попасть в исторические залы, связанные с королевой Марией Стюарт, которая провела в Холируде шесть лет своего пребывания у власти, и трагическими событиями ее жизни, развернувшимися в стенах дворца.

Исторические комнаты Холируда немногочисленны: на первом этаже – спальня, будуар и приемная Дарнлея. Из последней ведет лестница на второй этаж, в комнаты Марии. Это аудиенц-зал, спальня, молельня и столовая.

За время своего существования все эти комнаты претерпели ряд изменений. Так, пилястры и лепнина потолка в приемной Дарнлея явно относятся уже к XVII веку. В аудиенц-зале Марии сохранился старинный кессонированный потолок, деревянные панели которого украшают гербы Марии Стюарт, ее родителей, французского дофина – ее первого мужа – и его отца Генриха II. За редким исключением, не сохранилось и первоначальное убранство комнат.

Правда, сохранились планировка, пропорции и объемы покоев Марии Стюарт. Поэтому, когда поднимаешься по узкой винтовой лестнице или входишь через низкую дверь в крохотную столовую, невольно ощущаешь присутствие в этих стенах жизни далекой, но реально существующей, а сами комнаты, хотя и превращены в музей, оживают и уже перестают казаться музейными.

Если обойти дворец с северной стороны, то рядом с ним можно увидеть величественные руины аббатства Холируд, с которого начиналась история дворца. О возникновении аббатства существуют разные легенды. Одна из них рассказывает о том, как в 1128 г., в день церковного праздника Крестовоздвижения, король Шотландии Давид I, вместо того чтобы предаваться молитвам, отправился на охоту и отстал от своей свиты. В густом лесу на него напал огромный олень и сбросил с седла. Защищаясь, король схватил зверя за рога, но с удивлением обнаружил, что вместо оленьих рогов держит в руке крест. Олень тут же исчез. На месте своего чудесного спасения Давид I и заложил аббатство Холируд (Holyrood – в переводе означает «Святой крест»).

Происхождение аббатства связывают также и с королевой Маргаритой, часовня памяти которой стоит в Эдинбургском замке. По преданию, она привезла с собой в Шотландию золотую шкатулку-реликварий в форме креста. После смерти Маргариты ее сын, Давид I, подарил шкатулку основанному им аббатству, и она стала главной священной реликвией Шотландии.

От процветающего в Средние века монастыря давно уже не осталось ничего, кроме церкви, да и та дошла до наших дней в руинах. Частично сохранилась одна из могучих башен, фланкировавшая главный, западный фасад. По отдельным фрагментам можно судить о некогда богатой резьбе по камню, украшавшей этот фасад. Сохранилась одна из аркад нефа; ее тонкие колонки, обрамляющие готические арочные проемы, тянутся в никуда: над бывшим нефом нет крыши. На фоне неба черным кружевом вырисовывается каменный ячеистый переплет большого стрельчатого окна восточной стены.

Одним словом, сегодня церковь аббатства Холируд представляет классический образец тех живописных средневековых руин, которые так волновали воображение романтиков конца XVIII – начала XIX века.

Во дворе рядом с аббатством находятся старинные солнечные часы, сделанные для Карла I королевским каменщиком и его сыновьями. Поблизости, за дворцовой оградой можно увидеть неуклюжую, похожую на вросшую в землю глыбу камня баньку Марии Стюарт.

К югу от дворца сквозь ажур дворцовой ограды виднеются величественные безлесные холмы, вокруг которых вьется дорога. Это и есть парк Холируда, в котором самый высокий из холмов называют Троном Артура. Эдинбуржцы шутливо утверждают, что тот, кто ленится взобраться на него, недостоин своей каши. И они, пожалуй, правы. Парк Холируда очень живописен, а вид на Эдинбург вознаградит любого за труды по восхождению на гору.

 

Кельнский собор

Начало сооружения Кельнского собора, самого «готического» колосса Средневековья, относится к середине XIII в., когда Кельн переживал период своего расцвета, был одним из самых богатых и могущественных городов Германской империи. С учетом такого высокого ранга власти и решили, что новый собор должен затмить лучшие храмы Европы.

Был и другой повод, побудивший воплотить этот грандиозный замысел в камне. Согласно историческим хроникам, кельнский архиепископ Райнальд фон Дассель, канцлер и военачальник Фридриха Барбароссы, получил от императора останки Святых волхвов, или Трех королей, которые ранее хранились в одном из миланских монастырей. Так Барбаросса отблагодарил владыку за боевую помощь при покорении Милана во время второго итальянского похода. В 1164 г. Райнальд фон Дассель с триумфом ввез реликвии в Кельн. Для их хранения в течение десятилетия изготавливался саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней – легендарная рака Трех королей, одна из величайших святынь христианства. Благодаря обретению такой реликвии авторитет Кельна в христианском мире возрос еще более, что и должно было найти свое отражение в монументальном кафедральном соборе.

В 1248 г. архиепископ Кельна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кельнского собора. Так была открыта одна из самых длинных глав в истории мирового зодчества, ибо окончательно строительство собора было завершено спустя… 632 года и 2 месяца. За архитектурный образец строители взяли план собора в Амьене, однако многие детали Кельнского собора и его внутреннего убранства в полной мере отвечали сугубо немецкой традиции готического искусства.

Спустя семьдесят лет после начала строительства, в сентябре 1322 г. был освящен законченный хор собора, длина которого составляла 41 м, ширина – 45 м, высота центрального нефа – 43 м, высокие стрельчатые окна верхнего ряда с цветными витражами достигали 17 метров.

Строительство храма шло чрезвычайно медленно, что, в общем-то, объяснимо, учитывая грандиозность проекта. Но в 1517 г. и оно прервалось в связи с начавшейся Реформацией. Эти драматические события, как и дальнейшие исторические катаклизмы, связанные с Тридцатилетней войной, привели к значительному оскудению церковных средств.

Разумеется, причинами, не способствовавшими работе, были не только бушевавшие в Европе эпидемии и войны и отсутствие финансовых средств как их следствие. Заколебалось само средневековое мировоззрение, благодаря которому и могла изначально возникнуть идея этого гигантского собора. В начале XV в. изменились взгляды на саму архитектуру. На смену готике приходило высокое искусство Ренессанса, в результате господства которого интерес к громадному готическому сооружению совсем пропал. Как писал немецкий исследователь И. Г. Зульцер в 1778 г.: «Готика – это допущенные затраты на безвкусные произведения искусства, которым не хватает красоты, приятности и изысканности».

Таким образом, работы на южной башне прекратились к 1450 г., а затем полностью остановилась и вся стройка. К примеру, на гравюре немецкого художника Антона Вездена, запечатлевшего Кельн 1531 г., изображен только гигантский остов собора, вокруг которого – ни души.

К 1790 г. этот грустный пейзаж почти не изменился. Кельнский собор стоял с недостроенным каркасом, к тому же еще и требующим ремонта. Между хором и 59-метровой южной башней, выглядевшей как могучий обломок, упиравшийся в небо, располагался временно прикрытый неф длиной в 70 м, доведенный до высоты лишь в 13 метров. Впрочем, даже такая картина позволяла представить задуманные масштабы стремящегося ввысь западного фасада.

Положение изменилось в начале XIX в., когда на волне немецкого романтизма произведения готики стали рассматриваться как образцы полузабытого, но прекрасного зодчества. Появился даже новый стиль – неоготика, идеи которого, кстати, проникли и в Россию. В Германии все чаще стали звучать призывы к возобновлению строительства Кельнского собора, составлявшего гордость немецкой архитектуры.

В защиту готической архитектуры выступил и сам Иоганн Вольфган Гете, издав сочинение «О немецком зодчестве». Более того, он отправился в Кельн, чтобы на месте изучить «сказку о вавилонской башне на берегах Рейна», после чего направил прусскому министру внутренних дел письмо с рекомендацией поддержать идею окончания строительства собора, одобренную и другими немецкими учеными. Важную роль также сыграл и экономический подъем Германии, в результате которого произошло объединение всех германских государств.

В 1842 г., после тщательных подготовительных работ, проведенных архитекторами Карлом Фридрихом Шинкелем и Эрнстом Фридрихом Цвирнером, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился продолжить строительство Кельнского собора по первоначальным планам и 4 сентября 1842 г. сам заложил первый камень. Через двадцать лет, после того как были установлены строительные покрытия на продольном и поперечном нефах, началось возведение двух главных башен, высотой 157 м каждая. И уже в октябре 1880 г. в присутствии германского императора Вильгельма I прошли торжества в связи с завершением постройки. Однако и после торжеств в соборе продолжались различные строительные работы: стеклили окна, укладывали полы и в конце концов приступили к отделке интерьера.

Помимо этих работ, приходилось устранять и повреждения. Так, в 1906 г. одна из 24 декоративных башен, украшавших две большие башни главного фасада, рухнула; обломились и некоторые другие постройки, в результате чего поврежденные места каменной кладки необходимо было снова приводить в порядок.

Значительный ущерб Кельнскому собору нанесли бомбардировки во время Второй мировой войны. Поэтому после 1945 г. велись интенсивные работы по его восстановлению. Кроме того, непогода и, в первую очередь, загрязнение окружающей среды тоже наносят вред сооружению и привели бы к его окончательной гибели, если бы постоянно не принимались охранительные меры.

Каким же видят сегодня Кельнский собор многочисленные туристы и гости города? Прежде всего, величественным, монументальным и в то же время изящным и легким. Западный фасад поднят на высоту 175 м, длина всего сооружения – 140 м, ширина – 83 метра. Вся конструкция подчинена устремленности ввысь благодаря полному господству вертикальных линий.

Стены, своды и пол выложены серым рейнским камнем, добытым в каменоломнях под Бонном. Стройные 44-метровые колонны, словно стволы древнего леса, поддерживают высокие своды, уложенные в форме звезд. Ощущение огромности пространства создается еще и перепадом высот: центральный неф более чем вдвое выше боковых, на разных уровнях расположены неф и хор. За высоким алтарем возвышается золотой саркофаг, украшенный драгоценными камнями. Это рака Трех королей, Трех волхвов, которые первыми увидели свет Вифлеемской звезды и поспешили принести дары младенцу Христу. Эта сцена запечатлена на знаменитом престольном образе «Поклонение волхвов» работы Стефана Лохнера (1440 г.), размещенном в капелле Девы Марии.

Огромный основной зал собора окружен множеством часовен-капелл, в одной из которых погребен основатель Кельнского собора епископ Конрад фон Хохштаден. В соборе находится множество значительных произведений средневекового искусства. Это и резные готические скамьи в хоре, и фрески над скамьями, и главный алтарь. Высоко в верхних рядах окон сияют великолепные витражи – окна Трех королей, – а в галерее хора, в боковой капелле, находятся так называемые Библейские окна.

Две крутые винтовые лестницы в 509 ступеней каждая ведут на колокольни, устроенные в средних ярусах двух обрамляющих собор башен. Главный колокол Кельнского собора «Петер», весом 24 тонны, является самым большим «действующим» колоколом в мире. Он отлит сравнительно недавно – в 1923 году. А старинный колокол «Претиоза» («Изысканный»), отлитый в 1448 г., весом в 11 тонн, свое название получил из-за удивительного по чистоте тона. Два других колокола Кельнского собора имеют названия «Специоза» и «Колокол Трех королей». С 1908 г. колокола приводят в действие при помощи электричества.

В начале этого очерка говорилось, что Кельнский собор возводился невероятно долго, более шести веков. Самое интересное, что реставрационная контора, находящаяся на площадке у собора, функционирует до сих пор. В этом поразительном факте есть нечто символическое. «Связь времен» не прерывается, словно подтверждая давнюю истину: высокое творчество, устремленное в будущее, не имеет пределов для совершенства.

 

Дворцовый ансамбль Цвингер в Дрездене

Конец XVII-начало XVIII века стали наиболее ярким периодом в развитии архитектуры Дрездена – столицы Саксонии. Именно в это время начали строиться дворцы и складываться ансамбли, составившие впоследствии гордость немецкого градостроительного искусства.

Предпосылками для такого масштабного строительства стали новые веяния в европейском зодчестве. Наступила эпоха барокко, для которой было характерно единение архитектуры с живописью, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, придававшими сооружениям торжественность и парадность.

Стиль барокко диктовал основное требование – поразить зрителя необычайностью замысла и исполнения, преувеличенным пафосом, возвышенностью, чисто театральными эффектами. Отсюда любовь к нарочитой сложности, замысловатым криволинейным очертаниям, резким контрастам света и тени.

Самым блестящим воплощением новых идей стал дворцовый комплекс Цвингер, созданный по проекту выдающегося немецкого архитектора Маттеуса Даниэля Пеппельмана.

Заказчиком увеселительного дворца выступил не кто иной, как Август Сильный, с 1694 г. курфюрст Саксонский, а с 1697 г. – еще и король польский. Как и многие другие властители того времени, он содержал большой и богатый двор, подчеркивал свою абсолютную власть блеском придворных увеселений и роскошью дворцовой архитектуры, стараясь во всем походить на Людовика XIV. Именно при Августе II Дрезден становится культурным центром европейского уровня, своеобразной «Флоренцией на Эльбе».

История создания Цвингера начинается в 1709 г., когда по случаю приема короля Дании Август Сильный распорядился разбить на территории сада близ своей резиденции плац с деревянными постройками и трибунами. Вскоре после этого у короля возникла идея заменить деревянные строения каменными и создать тем самым в непосредственной близости от своего дворца парадный зал под открытым небом для пышных празднеств с комплексом примыкающих зданий для маскарадов и балов.

Маттеус Даниэль Пеппельман вместе со скульптором Балтазаром Пермозером приступил к сооружению Цвингера в 1711 году. Оба великих мастера не подвели повелителя, создав истинный шедевр барочного искусства, в котором живой и игривый язык архитектурных форм гармонично сочетался с элементами скульптурного декора.

В плане дворцовый ансамбль Цвингера представляет собой практически квадратный двор 106×107 м, образованный шестью двухэтажными павильонами и соединяющими их одноэтажными галереями. При жизни Пеппельмана были завершены только три стороны этого прямоугольника – симметричные боковые стороны, представляющие собой сводчатые галереи, в центре каждой из которых встроено по павильону, и еще четыре павильона, украшающих углы ансамбля.

С северо-восточной стороны, обращенной к Эльбе, ансамбль остался недостроенным. Позднее (уже в XIX веке) двор Цвингера был замкнут зданием картинной галереи – двухэтажным зданием в стиле Высокого Возрождения.

Надо сказать, что каких-либо особых элементов архитектура Цвингера не содержит. Это те же колонны, антаблементы, арки и купол. И тем не менее это фантастическое сооружение нарушает все те представления о зодчестве, которые сложились в античности и в эпоху Возрождения. Создатель Цвингера как будто специально задался целью поразить зрителя уже при первом приближении к ансамблю. Он попытался придать архитектуре эффект движения, лишив объемы присущей им геометрической определенности и превратив твердый камень в податливую массу.

От площади фасад Цвингера отделен глубоким рвом. Такие рвы обычно служили защитой крепостных стен, но здесь его роль – чисто символическая: ров отделял земной и прозаический город Дрезден от Цвингера – царства Веселья и Удовольствия. Обширный двор Цвингера служил ареной для проведения пышных празднеств, парадов и представлений, а окружающие его павильоны исполняли роль своеобразных театральных лож.

Над каменной облицовкой рва протянулась застекленная арочная галерея, которую словно разрывает необычная башня Главных ворот Цвингера. Она увенчана медным куполом, внизу выгнувшимся как бы от тяжести распирающей его изнутри жидкости, а вверху сужающимся и перехваченным медными жгутами.

В сторону рва башня «открывается» двумя огромными, поставленными друг на друга арками. По бокам верхней арки парные колонны несут по половинке фронтона. Архитектор как бы демонстрирует зрителю, что раньше это был обычный четырехколонный портик, но каким-то невероятным, сверхчеловеческим усилием его удалось разорвать пополам, и обе половины раздвинуть в стороны. В нижней арке та же неведомая сила не только разорвала пополам треугольник фронтона, но вдобавок, будто из озорства, еще и перевернула эти половинки, обратив их наружными углами внутрь. Но, по-видимому, этой силы не хватило, чтобы поставить колонны на место, и они, как будто кем-то невзначай брошенные, остались стоять в случайном и неудобном положении – под углом к стене.

Арка ведет во внутренний двор Цвингера. Правда, это не столько двор, сколько целая площадь, окруженная прямыми и изогнутыми одноэтажными галереями и двухэтажными павильонами. И хотя кажется, что после причудливой башни уже ничто не может удивить посетителя надуманной сложностью архитектуры, но все же павильоны своей экзотичностью поражают воображение.

Стоит присмотреться хотя бы к одному из главных павильонов под названием «Кронентор» («Коронные ворота»), где размещалась ложа короля. Проход к нему ведет через легкий мостик, перекинутый через обводной ров. Павильон имеет форму ломтя, вырезанного из прямоугольника с неравными сторонами. Нижний этаж имеет шесть широких проемов; за ними видны великолепные лестничные марши с позолоченными коваными решетками и мраморными балюстрадами лестничных площадок. Каждый столб аркады первого этажа украшен человеческими фигурами: на крайних столбах по одной, на других – по две, а по бокам средней арки – даже по три. Фигуры как бы вырастают из плоских, сужающихся книзу выступов: нижние части их туловищ плотно вросли в каменную массу столбов, а верхние словно огромным усилием оторвались от них и оказались на свободе.

Создается впечатление, что скульптурам здесь мучительно тесно: они изворачиваются, изгибаются, принимают странные позы. Так, одна из них запрокинула назад руки, как бы стараясь сбросить груз; другая правой рукой подперла левую, чтобы помочь онемевшим членам; третья устало поникла головой. Всем своим видом фигуры как бы демонстрируют, как им трудно поддерживать тяжелые каменные завитки, сдавившие плечи, шею и затылок.

Второй этаж павильона представляет собой обширное помещение, залитое светом, который льется из окон и с неба, которое вместо крыши сияет между клубящимися облаками. Но самое удивительное зрелище – множество летящих по небу крылатых амуров, вооруженных воинов, белокурых красавиц. Некоторые из фигур как будто только что отделились от карниза, другие успели подняться ввысь и, наклонившись, рассматривают посетителей павильона, точно сожалея, что те не умеют летать.

Впрочем, все это только иллюзия. И небо, и фигуры написаны искусным художником на огромном холсте, натянутом на потолке зала. И даже опытный искусствовед не сможет сразу определить, где кончается реальное пространство и начинается нарисованное.

И все же самое фантастическое – это верх здания. Над пятью огромными арочными окнами павильона причудливо переплелись декоративные вазы, высеченные из камня гирлянды цветов, маски бородатых воинов в шлемах, фигуры гениев, античных божеств, очаровательных детей и крылатых львов. А в центре этого нагромождения окруженный замысловатыми каменными завитками высечен увенчанный короной герб, а над ним, на фоне неба, простирается огромная фигура Геркулеса, согнувшегося под тяжестью небесной сферы. Этот гигант, на которого опирается само небо, – символическое изображение Августа II, которому придворные льстецы дали прозвище Сильный.

Из павильона дверь ведет на террасу на крыше галереи, тесно заставленную фигурами. С края террасы открывается вид на как бы специально спрятанный от глаз уголок. Это – знаменитая «Купальня нимф», которая представляет собой нечто вроде прямоугольного дворика, окруженного стеной. Наверху на террасе бьет фонтан. Вода с шумом переливается из одной чаши в другую, а затем по лестнице из обломков скал, пенясь и играя, как водопад, низвергается вниз, в дворик. Здесь в массивной стене ряды тесаных камней чередуются с камнями, имеющими грубо обработанную, как бы «рваную» поверхность. Это придает стене суровость и какую-то скрытую силу, с которой контрастируют мраморные статуи изящных морских богинь – нимф.

И если фигурам на фасаде павильона тесно, то фигурам в «Купальне нимф», наоборот, слишком просторно в широких нишах. Они как будто замерли на сцене театра в момент исполнения неведомого танца. Их жесты полны нарочитости и жеманства, головки кокетливо склонились набок, а одежды развеваются причудливыми складками.

В таком же стиле созданы и расположенные друг против друга два изящных сооружения – «Павильон на валу» и «Павильон с колокольчиками» (получивший такое название из-за часов из саксонского фарфора с колокольчиками, которые играют каждые четверть часа). Павильоны буквально тонут в пышном декоративном убранстве. Их нижние этажи украшены фигурами гримасничающих атлантов, а карнизы верхнего этажа, кажется, готовы обрушиться под тяжестью статуй, декоративных ваз и цветочных гирлянд. Но весь этот обильный декор только подчеркивает легкость конструкции павильонов.

Причудливый и фантастичный мир Цвингера с его игривыми фигурами, украшающими фасады и ниши, фонтаны и каскады, не только восхищает, но и развлекает своей замысловатостью, беспрерывной сменой зрительных впечатлений. Недаром этому саксонскому сооружению в свое время завидовала вся Европа.

В 1719 г. по случаю бракосочетания наследного принца с герцогиней Жозефиной Австрийской в Цвингере прошли поистине королевские торжества, но после этого знаменательного события ансамбль стал постепенно утрачивать функции центра бурной светской жизни. В 1728 г. была ликвидирована оранжерея, а в опустевших павильонах разместились библиотека, математический кабинет, кунсткамера, богатейшие коллекции гравюр и фарфора.

Следующая страница истории Цвингера датируется серединой XIX века. К этому времени факт, что изначально Цвингер строился только для королевских увеселений, уже имел второстепенное значение. Да и любители искусства неоднократно указывали властям города на необходимость сооружения нового здания для размещения картинной галереи, поскольку в здании так называемых «Конюшен» на Юденхофе, где с 1722 г. хранились полотна знаменитых художников, давно уже не хватало места для картин. Кроме того, в «Конюшнях» не было отопления и необходимых условий для ухода за ценнейшими сокровищами искусства. В 1847 г. наконец было решено построить новое здание для картинной галереи на северной стороне Цвингера. Осуществить эту идею поручили архитектору Готфриду Земперу.

Строительство продолжалось восемь лет, и было закончено в 1855 году. Тогда же в галерею перевезли картины, и с тех пор она служит хранилищем одной из богатейших в мире коллекций живописи. Одни имена чего стоят – Тициан, Джорджоне, Корреджо, Веронезе, Ван Дейк, Рубенс, Рембрандт, Гольбейн, Кранах, Пуссен, Дюрер, Рибера, и конечно же, «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Кстати, по-немецки Дрезденская картинная галерея называется «Alte Meister» («Старые мастера»).

Коллеги Земпера высоко оценили его работу по сооружению нового здания галереи. В частности, член Берлинской Академии искусств, советник архитектуры Э. Кноблох писал в 1856 г. в журнале «Практическая архитектура»: «Построить это новое здание было чрезвычайно трудной задачей, т. к. его внешний вид должен был соответствовать хранящимся в нем произведениям искусства, а его формы и декор – отвечать нашим вкусам и взглядам на архитектуру. Кроме того, оно должно было гармонировать, во-первых, с высокопарным и богатым стилем барокко, в котором построен Цвингер, частью которого оно должно было стать, и во-вторых, с театром, католической церковью и дворцом, на которые выходил его задний фасад. Гениальный Земпер… смело принял на себя эту задачу и выполнил ее так, что ему на все времена обеспечен самый высокий ранг среди мастеров архитектуры».

Помимо богатой «родословной», Цвингер – это еще и уникальная история реставрации. В начале XX в. здания ансамбля находились в таком катастрофическом состоянии, что городские власти Дрездена даже собирались их сносить. Но один из преподавателей Дрезденской архитектурной школы, Губерт Эрмиш, вместе со своими учениками добился решения на восстановление Цвингера. 15 лет они занимались этим проектом, так сказать, «на общественных началах». Наконец дворцовый ансамбль был полностью восстановлен. Но через пять лет началась Вторая мировая война, которая нанесла непоправимый урон этому памятнику архитектуры. 13 февраля 1945 г. можно назвать самым трагическим днем в истории Дрездена. В этот день был совершен массированный налет английской и американской авиации; количество бомб, сброшенных на город, исчислялось десятками тысяч, хотя (как потом утверждали историки) никакой военной необходимости в этом не было. В результате город был почти полностью разрушен – более 85 % зданий лежали в руинах. Не избежал печальной участи и Цвингер – от прежнего дворцового ансамбля остались одни развалины, а на месте Дрезденской картинной галереи высились только обугленные остовы стен.

И снова Губерт Эрмиш и Архитектурная школа Дрездена начали возрождать Цвингер практически с нуля, буквально по кирпичику, кропотливо воссоздавая по архивным чертежам прежний облик ансамбля. Сейчас Цвингер стоит посреди Старого города во всем блеске – как памятник не только архитектурному гению его создателей, но и высокому мастерству и патриотизму немецких реставраторов.

 

Замок-сказка Нойшвантайн

В живописной местности горной Баварии, под городом Фюссеном близ австрийской границы, среди заснеженных вершин Альп стоит сооружение неземной красоты, напоминающее о далекой рыцарской эпохе. Это замок Нойшвантайн – плод фантазии легендарного баварского короля Людвига II, правившего во второй половине XIX века. Вряд ли баварцы так уж сильно почитали бы своего правителя, прозванного «безумным» за свои чудачества, если бы он не создал это архитектурное чудо и тем самым не прославил себя на весь мир.

Детство юного наследника прошло в стилизованном под средневековую крепость дворце Охэншвангау, который принадлежал его отцу, королю Баварии Максимилиану II, любителю и знатоку германской мифологии. Здесь принц приобщился к древней истории, легендам германских племен, увлекся рыцарскими романами, эпосом о Нибелунгах и поэмой «Тристан и Изольда». И это увлечение переросло в настоящую страсть, которой Людвиг уже не изменял до конца своей жизни.

Воплотить свои юношеские мечтания в архитектурном облике он смог после того, как в 18 лет унаследовал королевский трон. Но для начала молодой монарх пригласил в свою загородную виллу композитора Рихарда Вагнера, чья опера «Лоэнгрин» восхитила его еще в 15-летнем возрасте. Став меценатом великого музыканта, король уплатил его долги и впредь оплачивал все расходы, чтобы, как он писал в одном из писем, «тот мог свободно расправить могучие крылья своего гения в чистом воздухе прекрасного искусства».

К этому же времени относится и замысел короля построить сказочный замок в духе немецких сказаний. Местом для его строительства Людвиг выбрал полуразрушенный старый замок Шванштайн (по-немецки «Лебединый камень»), бывший родовым гнездом рыцарей Швангау, от которых вела свое начало династия баварских королей. Это заброшенное строение некогда хотел восстановить Максимилиан II, но сын все решил иначе, а именно – снести руины и построить новый замок Нойшванштайн, т. е. «Новый лебединый камень», поскольку с юности отождествлял себя с героем средневековых преданий рыцарем-лебедем Лоэнгрином.

Естественно, сооружение такого замка потребовало огромных средств, буквально разорявших королевскую казну. Многим это не нравилось, тем более что параллельно Людвиг строил еще два замка, пусть и не такие роскошные, – в Линдерхофе и Херенкимзее. Тогда-то и возникли в придворных кругах Баварии слухи о том, что король повредился в рассудке и как правитель не способен смотреть на вещи здраво. Бросались в глаза и другие странности Людвига – манера причудливо одеваться; категорический отказ жениться, хотя бы для продолжения рода; он мог иногда целыми днями спать, а порой приглашал к себе на обед… дух почитаемого им Людовика XIV. Строительством замка были недовольны и мать, Мария Баварская, и парламент, но Людвиг оставался непреклонным, твердо решив воплотить в жизнь свою романтическую прихоть.

Почти восемнадцать лет (1868–1886 гг.) строил свой волшебный замок Людвиг II, но насладиться им в завершенном виде так и не успел. Начиная с 1880 г. у него стали проявляться признаки душевного расстройства. С благословения семьи он официально был признан душевнобольным и сослан в замок Штарнберг. Тайна его смерти, последовавшей в 1886 г., не раскрыта и поныне. Однажды вместе со своим личным врачом он тайно покинул замок. Их тела были вскоре найдены в озере Штарнбергзее. У кромки воды в этом месте затем установили крест.

Замок Нойшванштайн стоит на высокой крутой скале, подножие которой омывается быстрым и шумным потоком. Чтобы камень выдержал это громадное сооружение в несколько ярусов, увенчанное огромным количеством башен, вершину скалы укрепили. Могучие контрфорсы подпирают замок со всех сторон, в некоторых местах спускаясь в расщелины скал. Броская красота островерхих башен и стен из ослепительно белого камня и красного кирпича оттеняется яркой синевой озерной воды и зеленью соснового леса.

Недалеко от замка над 90-метровой пропастью протянут подвесной мост, который баварский король назвал именем своей матери Марии. Отсюда открывается прекрасный вид на Нойшванштайн: стройный силуэт с заостренными башенками, вырисовывающийся на фоне неба и гор.

Проект этого грандиозного сооружения разработан архитектором Эдуардом Риделем и театральным художником Христианом Янком. Позднее, после многократных изменений первоначального замысла, которые вносил король, был привлечен Юлиус Хофман. Этот опытный архитектор и достроил замок в 1886 г., уже после смерти Людвига II.

К замку ведет монументальная лестница с высокими каменными ступенями. Просторный вестибюль разделен на два крыла. Его потолок, выполненный в виде крестового свода, украшен декоративной росписью, а пол покрыт метлахской плиткой. Бесконечные залы и комнаты, а также интерьеры пятиэтажного замка подавляют своим великолепием.

Самое внушительное помещение – Тронный зал, выполненный в роскошном византийском стиле. Это двухъярусное помещение с длинными рядами колонн, украшенное имитацией порфира и лазурита. Оно заканчивается полукругом позолоченной апсиды. Везде мозаика и богатая живопись.

К помосту трона ведут девять ступеней из каррарского мрамора, обрамленных фигурами апостолов. Правда, сам трон, который Людвиг хотел сделать из чистого золота с изображением креста, гербов Баварии и своих инициалов, в этом зале так и не был воздвигнут.

Под сияющим голубым небосводом купола восседает Христос, рядом с ним – Мария и Иоанн Креститель, а ниже располагаются короли-святые: Казимир, Стефан, Генрих, Фердинанд, Эдуард и Людовик. Драгоценный канделябр в форме византийской короны из позолоченной меди несет 96 свечей и весит 18 центнеров.

Не менее великолепен и Певческий зал с изысканным освещением, который занимает всю восточную часть четвертого этажа. Его стены расписаны сценами из опер Рихарда Вагнера, любимого композитора Людвига. Представления в Певческом зале, как правило, устраивались по ночам. Для этого из Мюнхена экипажи везли артистов, которые порой даже не знали, для кого поют, потому что чаще всего в зале находился один король, да и тот прятался за занавесками, чтобы не быть замеченным.

В королевские покои ведут мраморный портал и высокие двойные двери. Над ними поблескивает позолотой герб Баварии и фамильные гербы рыцарей Виттельсбах и Швангау. Личные покои короля представляют собой целую анфиладу комнат: спальня, часовня, столовая, гостиная, рабочий кабинет. Их украшают резные дубовые панели, росписи на стенах, массивная деревянная мебель, драпировки и гардины из красного, фиолетового и синего шелка с золотой вышивкой, люстры и подсвечники из позолоченной бронзы.

Королевская спальня в неоготическом стиле ослепляет обилием резных орнаментов, в основном посвященных истории любви Тристана и Изольды.

Предмет особого восхищения посетителей – огромное королевское ложе, представляющее собой настоящее произведение искусства. Очевидцы утверждали, что над изготовлением этой резной деревянной кровати в течение четырех с половиной лет трудились пятнадцать мастеров-резчиков.

Над огромной кроватью искусственный небесный свод венчают месяц и звезды, создавая полную иллюзию отдыха под открытым небом. На полу – белоснежный ковер, сотканный из лебяжьего пуха.

К спальне примыкает небольшая молельня Людвига II. Она посвящена французскому королю Людовику XIV, в честь которого и был назван баварский монарх.

Рабочий кабинет короля оформлен в романском стиле. Созданные известным немецким художником Йозефом Айгнером гобелены, филигранно вписанные в дубовую обшивку стен, иллюстрируют легенды о Тангейзере и состязании певцов в Вартбурге.

Обстановка рабочего кабинета столь же роскошна, как и строга. Все письменные принадлежности изготовлены из золота, слоновой кости и драгоценных камней. В качестве символических украшений – все тот же лебедь как воспоминание о вагнеровском Лоэнгрине.

Пышно украшенная гостиная с расположенным спереди так называемом «лебединым» углом тоже посвящена образу «лебединого рыцаря» Лоэнгрина. Большие панно художников Гаушильда и фон Геккеля изображают сюжеты из легенды о Лоэнгрине. Кроме того, лебединый мотив возникает в резных украшениях деревянной обшивки, в золотом шитье на шелковых обивках и портьерах, на изящных инкрустированных шкатулках и даже на посуде.

Для замка Нойшванштайн Людвиг II, обладавший великолепным вкусом, приказал заказать паркет ручной работы у австрийских мастеров, слава об искусстве которых уже тогда выходила далеко за границы Австрии. Специально для него был разработан абсолютно новый вид паркета с названием «Король» («Koenig» или «King»). По условиям договора, мастера не могли делать ничего подобного, пока король жив, и только после его смерти мастерская стала производить модель «King» для продаж по всему миру.

Людвиг заботился не только о роскошной обстановке, но и о приличествующей монарху комфортабельности жилья. Для этого мастера использовали все технические достижения того времени. В частности, король повелел провести в замок электричество, являвшееся тогда настоящим изобретением века. Нередко, приказав зажечь свет во всех помещениях, король отправлялся на мост, нависший над пропастью с бурным потоком, чтобы издали любоваться поистине сказочной картиной.

Кроме того, все здание было оснащено самой совершенной для XIX в. системой отопления, а на кухне функционировал водопровод с холодной и горячей водой.

При обозрении столь дивного замка-дворца невольно закрадывается мысль, что создавался он не столько для реальной жизни, сколько во славу великого искусства. Это еще раз подтверждает историческое исключение, при котором монарх может думать не только о славе воителя или тонкого политика. Наверное, поэтому по прошествии 120 лет король-романтик Людвиг II до сих пор остается популярнейшей личностью баварской истории. В пик сезона попасть в его любимый Нойшванштайн довольно проблематично. Необходимо отстоять в очереди не менее трех часов, и это при хроническом у туристов дефиците времени! Кстати, к замку ведет асфальтированная дорога-серпантин, по которой можно подняться пешком (минут 50). Можно воспользоваться и курсирующим здесь автобусом либо – чтоб уж совсем окунуться в давние времена – конной упряжкой.

Ежегодно замок принимает до миллиона посетителей. Их желания и чувства можно понять, ибо такого романтического уголка, пожалуй, больше не отыщешь даже в богатой архитектурными памятниками Европе.

 

Венский Бельведер

В первой половине XVIII в. Австрия переживала небывалый подъем во всех областях искусства, что поставило Вену в ряд самых блестящих европейских столиц. В свою очередь, это положило начало короткому, но яркому периоду, когда была создана архитектура так называемого зрелого венского барокко, наложившего отпечаток на весь облик города. Лучшим сооружением, созданным в этом романтическом стиле, стал знаменитый Бельведер – летняя резиденция принца Евгения Савойского, – наиболее совершенный в художественном плане из сохранившихся венских дворцово-парковых ансамблей.

Принц Евгений стал скупать участки на склоне холма, спускавшемся к городу, в 1698 году. Через два года здесь начались работы по разбивке регулярного парка на французский лад. И только в 1713 г. принялись за постройку Нижнего дворца, которая заняла три года. Главное здание – Верхний дворец – было сооружено лишь в 1721–1723 годах. До наших дней ансамбль дошел в почти неизменном виде, за исключением не существующих ныне зверинца в верхней части парка и оранжереи около Нижнего дворца.

Разработать проект дворцового ансамбля и вести его строительство было поручено архитектору Иоганну Лукасу фон Хильденбранту, который в качестве военного инженера участвовал в итальянских походах Евгения Савойского. Задача перед ним ставилась четко: в архитектуре и в оформлении дворцов должны были воплотиться воинская слава и духовное величие знаменитого полководца и мецената.

По мнению современников, Хильденбрант блестяще выполнил свою задачу. Более того, кроме величавости, ансамбль Бельведер отличает завершенность, гармоническое соотношение обоих зданий друг с другом и с пространством парка.

Важную роль в ощущении единства ансамбля играют удачно рассчитанные расстояния. От одноэтажного Нижнего дворца более массивные формы Верхнего дворца видятся в воздушной дымке, на вершине холма, поднимающегося ступеньками террас, а сверху Нижний кажется легким садовым павильоном.

Между дворцами – сад с подстриженными кустами и низкими боскетами, по замыслу, деревья здесь не должны разрастаться и искажать вид. Архитектурное и пластическое начала выражаются в стене фонтанов, лестницах, бассейнах, вазах, статуях. Если здания, гармонически сливаясь с пейзажем, воспринимаются как его часть, то сам пейзаж, созданный и организованный, тоже является творением рук человеческих.

Нижний дворец парадным въездом выходит на Веннвег – дорогу, ведущую к центру города. За полукругом ворот, по бокам которых стоят два павильона, раскрывается сложной формы «почетный» двор, окруженный одноэтажными строениями дворца. Они очень просты, и поэтому центральная часть главного корпуса, слегка выступающая вперед и разделенная ордером, кажется особенно нарядной. Над тремя средними осями поднимается второй этаж с балюстрадой, украшенной статуями.

Почти такую же форму имеет и садовый фасад: здесь тоже несколько выдаются более высокий центральный ризалит и павильоны по краям (каждый под своей крышей). Мелкие изящные формы декора хорошо согласуются с плоскостной трактовкой всего фасада. Светлая стена дворца с легким рисунком орнамента и скульптурных групп, подобно декорации, замыкает сценическую перспективу, в которую входят зеленая трава, подстриженные кусты, бассейны со статуями.

В дом можно войти прямо из сада, а через центральный павильон пройти и во двор. Таким образом, в здание как бы включено окружающее пространство – это действительно летняя резиденция, дом среди природы.

Внутренние помещения дворца поражают своей чрезмерной пышностью. Наиболее впечатляет центральный Мраморный зал, занимающий два этажа и объединяющий две анфилады помещений. Здесь одним из ведущих мотивов декора стали военные трофеи, шлемы, мечи, щиты.

Линия карниза, симметрия дверей, окон, ниш с полуциркульным завершением в верхней части стены – все это конструктивно организует интерьер, создает определенный зрительный ритм. Ни один квадратный сантиметр поверхности не оставлен без украшений, плоскость стены все время нарушается, выпуклые детали – от тонких овальных рельефов до объемных групп (амурчик с трофеями и другие) как бы выдвигают ее вперед, а перспективная живопись уходит в глубину. Впечатление живого движения, проникающего все архитектурные формы, усиливается, если смотреть на потолок, где в самых смелых ракурсах громоздятся изображенные балконы и карнизы, уходя ввысь, в нарисованные небеса плафона.

В таком же стиле барокко оформлена и Мраморная галерея с ее четырехгранными пилястрами из красного мрамора, между которыми расположены белые плоскости с рельефами. Прихотливые изгибы обрамления создают волнообразное движение поверхности, а узоры и фигуры невысокого рельефа подхватывают, дробят это движение.

Зеркальный кабинет оформлен как помещение, в котором создается иллюзия расширения пространства за счет зеркальных отражений. Небольшой зал Гротесков наполнен причудливейшими извивами орнамента, будто пляшущего по стенам и потолку, сплетающего и расплетающего свои тонкие усики. В этом узоре порой можно различить фигурные изображения, но все же здесь господствует орнаментальное начало.

В интерьерах Нижнего дворца утверждается идея иллюзорности пространства, его неограниченности, непостоянства форм, переходящих друг в друга. Пышные украшения, отсветы мрамора, мерцание позолоты, золотистые, красноватые и голубые тона фресок ошеломляют зрителя, погружают его в нереальный, красочный мир, в котором язык аллегории, фантазии начинает казаться вполне естественным.

Как ни великолепен Нижний дворец с его контрастными барочными формами, он все же уступает по пышности и убранству Верхнему дворцу, сооруженному с поистине королевским размахом. Различие это заметно уже по парадному входу. Если в центральный зал Нижнего Бельведера можно попасть прямо из сада, то в парадных помещениях Верхнего дворца одним из главных архитектурных мотивов является лестница. Таким образом, гости, входящие в Верхний дворец со стороны двора, сразу должны были ощутить торжественность момента, величие ансамбля. Если смотреть на Верхний дворец из парка, его очертания кажутся чуть ли не более живыми, чем пирамидки и параллелепипеды подстриженной листвы. Линия фасада перебивается выступами центрального ризалита и двух башенок по бокам. Это движение подчеркивается еще и тем, что у каждой части здания оригинальная крыша: волнистый силуэт крыш напоминает вершины холмов, из которых средний – самый высокий. Так, здание, являясь своеобразным венцом парка, и само кажется продолжением естественного ландшафта.

Здесь статуи и рельефы, никак не соперничающие с основными архитектурными объемами, играют роль декора. Украшения обильны, сложно обрамлены даже окна рустованного по традиции цоколя. В оформлении преследуется та же цель, что и в общей планировке: отделить части здания друг от друга, придать каждой из них свой неповторимый характер.

Если со стороны парка в архитектуре Верхнего Бельведера подчеркнута ее светская праздничность, то со стороны «почетного» двора архитектор Хильдебрант раскрывает поистине парадный вид здания. Ворота Верхнего дворца до сих пор сохранили свою причудливую отделку. Здесь и пилястры, украшенные бриллиантовым рустом и сложнейшими капителями, и львы на столбах ворот, и амурчики, и вазы, и причудливый узор железной решетки. Пышность оформления ворот, их изогнутые линии подготавливают зрителя к восприятию архитектуры, которая пока существует где-то вдали, в воздушной дымке.

Затем посетитель попадает в широкий двор с аллеями по бокам и огромным бассейном посередине. За бассейном, отражаясь в нем, располагается величественное здание, словно раскинувшее свои корпуса от центральной открытой лоджии.

В дворовом фасаде Верхнего Бельведера господствует горизонталь. Протянувшаяся вдоль всего здания линия карниза над вторым этажом подчеркнута еще и тем, что она проходит по фасаду парадного крыльца с боковыми башенками. Весь третий этаж кажется как бы уходящим, очевидно потому, что в самом центре действительно уходит в глубину – среднему ризалиту садового фасада здесь соответствует углубление. Этим подчеркивается значение парадного крыльца – трехарочной лоджии с закругленным, типичным для барокко фронтоном.

Поражают своим великолепием и интерьеры Верхнего дворца. Посетитель, попадающий во дворец из главной лоджии, оказывается в богато украшенном лестничном помещении, где на стенах и потолке размещены белые рельефы, а своды потолка поддержаны пилястрами в форме герм с фигурами атлантов.

Входя из сада в Нижний зал, гость может почувствовать себя словно в гроте, где сводчатый потолок как бы придавливает своей массивностью мощные тела поддерживающих его атлантов, которые сгибаются в напряженном усилии. После подъема по довольно темной лестнице посетитель вступает в настоящее царство света и роскоши. Восприятие как бы подготовлено заранее, и теперь раскрывается анфилада парадных комнат, различных и по образу, и по принципу художественного решения.

Как и в Нижнем дворце, главное помещение здесь – Мраморный зал. Во многом, в частности в цветовой гамме, оба мраморных зала несколько схожи. Мраморный зал Верхнего дворца – вытянутый по оси садового фасада восьмиугольник; свет сюда падает главным образом из выходящих в сад окон. Архитектор подчеркивает динамику пространства, используя для этого даже ордер. Стена все время как бы ломается, и делящие ее пилястры красноватого мрамора оказываются под углом друг к другу, капители находят одна на другую. Блеск позолоты капителей и некоторых других рельефных деталей, иллюзорная живопись в простенках – все это должно нарушить восприятие реальных границ интерьера. Этой же цели служит архитектура чрезвычайно пышных, динамичных форм, размещенных на потолке, над окнами третьего этажа. Но при всем том главный зал Верхнего Бельведера, сюжетно также посвященный прославлению воинских подвигов принца Евгения, остается парадным, пышно украшенным, твердо ограниченным помещением. Главное в нем – опоясывающий весь зал карниз красноватого мрамора.

С балкона Мраморного зала раскрывается знаменитый вид на Вену. Замкнутый цепью холмов, со шпилем собора Св. Стефана посередине этот вид сохраняется столетиями.

После того как строительные работы были закончены, Бельведер более десяти лет служил летней резиденцией Евгению Савойскому. В 1736 г. принц умер, а его наследница в 1752 г. продала загородные дворцы императорской семье. В 1923 г. в Нижнем дворце был создан Музей барокко, хранящий австрийскую живопись и скульптуру. По стилю экспонаты гармонически сочетаются с интерьером. А Верхний дворец с 1924 г. стал музеем австрийского искусства XIX–XX веков. Здесь собраны также этапные и лучшие произведения национальной школы XVII–XVIII веков.

Таким образом, в наши дни весь ансамбль Бельведера – музей сам по себе – служит помещением для музеев. Его выдающаяся роль в художественной жизни Вены вполне соответствует его ценности для истории искусства.

 

Шенбрунн – летний императорский дворец в Вене

Знакомство с Бельведером дает полное представление о венской архитектуре эпохи барокко, однако в Вене сохранился еще один архитектурный памятник, восходящий к тому же времени и в истории города занимающий особое место, – это Шенбрунн, бывший загородный дворец императоров.

Расположенный в юго-западной части Вены Шенбрунн долгое время являлся летней резиденцией Габсбургов. Подобно Версалю и Петергофу, в его облике природа и архитектура слились в единое целое. Таким образом, бывшая императорская резиденция включает в себя дворец и большой парк, состоящий из нескольких самостоятельных частей, в том числе Ботанический сад, заложенный в 1753 г., и зоопарк, основанный в 1752 г., кстати, старейший в Европе.

Шенбрунн не сразу стал воплощением власти и гордости одной из крупнейших европейских монархий. Еще в 1569 г. император Максимилиан II приобрел в этих местах маленький, перестроенный из мельницы замок, ставший для кайзера и придворной свиты загородным охотничьим поместьем. В 1619 г. невдалеке нашли родник чистейшей воды «Прекрасный источник» (Шёнер-Бруннен), по имени которого вскоре стали называть и все поместье, сгоревшее, однако, во время турецкой осады 1683 года.

В 1688 г. кайзер Леопольд I решил выстроить в живописных окрестностях «Прекрасного источника» резиденцию для своего сына (будущего императора Иосифа I) и поручил выполнение этой задачи своему любимому мастеру Иоганну Бернхарду Фишеру, одному из известнейших архитекторов эпохи барокко.

Первоначальный проект дворцового ансамбля, будь он осуществлен, мог бы стать шедевром талантливого зодчего. Пять огромных террас, замкнутые фонтанами, стенами, аркадами, как пять гигантских ступеней, должны были подниматься к увенчивающему холм зданию дворца с широко раскинутыми полукружиями флигелей и пышным парадным входом. Но видимо, даже для казны кайзера воплощение величавой идеи Фишера было непозволительной роскошью, а потому архитектору пришлось спроектировать дворец заново.

Дворец у подножия холма строился пять лет (1695–1700 гг.), одновременно около него разбивали большой сад.

Украшенные обелисками ворота вели в окруженный одноэтажными корпусами «почетный» двор с двумя бассейнами, против ворот высилось главное здание, состоявшее из цокольного и парадного этажа и верхнего полуэтажа. По бокам центрального корпуса располагались флигели, каждый из которых двумя уступами выдавался во двор. Средняя часть (пять осей) также слегка выступала вперед, с балкона можно было пройти в парадные покои. К балкону вела открытая лестница, марши которой разделялись широкими площадками с бассейном посередине. Над аттиком поднимался легкий, тоже в пять осей, открытый павильон.

Преобладание прямолинейных форм, строгий ордер, делящий стены, равновесие частей придавали зданию Фишера некую классичность. Однако своеобразная планировка боковых флигелей, оригинально задуманная лестница и верхний павильон заметно оживляли весь ансамбль. Фишер стремился воплотить идею именно летней резиденции: при всей парадности, от нее требовалось ощущение свободы и непринужденности.

Правда, и этот замысел Фишера до наших дней дошел искаженным. И хотя план дворца остался практически прежним, но центральная часть существенно изменилась. Произошло это уже во времена правления императрицы Марии-Терезии, которая, полюбив резиденцию, сделала Шенбрунн символом величия собственной императорской власти.

С 1744 по 1749 г. Николаус Пакасси, придворный архитектор императрицы, перестроил здание, тогда же были оформлены в новом вкусе интерьеры (еще раз фасад дворца переделывали в 1816–1820 гг.).

После переделок во внешнем облике здания еще отчетливее проступили черты классицизма. Вместо стоявшего на плоской крыше фишеровского павильона Пакасси надстроил средний ризалит и со стороны двора, и со стороны сада. В цокольном этаже он пробил сквозной проезд на колоннах, чем кардинально нарушил первоначальный замысел Фишера. Мелочнее и суше стали многие детали отделки, в результате чего исчез характер легкости, изящества. Во всяком случае, со стороны «парадного» двора посетителей старались поразить именно размерами и официальной строгостью этого действительно огромного дворца.

Гораздо привлекательнее выглядит садовый фасад Шенбрунна. Здесь центральная часть стала шире (семь осей вместо пяти), она сильнее выдается, причем углы ее закручены. Внизу – открытый проход, по бокам которого, как и с противоположной стены, выстроена лестница. Таким образом, желтый с белыми колоннами дворец выигрывает на фоне зелени газонов и яркости цветочных клумб, а из парка он видится скорее нарядным, нежели парадным.

Прекрасен и сам парк Шенбрунна. Прежде всего, он поражает своими размерами. Его огромный центральный партер с газонами и цветочными клумбами ограничен высокими зелеными стенами, где в лиственных нишах белеют мраморные статуи. Огромны и фонтан Нептуна, замыкающий партер, и деревья вдоль длинных, уходящих в разные стороны аллей. Эти ровные сплошные лиственные фасады, поддержанные, как колоннами, рядами стволов, обладают удивительной силой воздействия. Трудно представить, каков был вид парка, когда деревья еще не разрослись, но за последние два столетия усилия природы и человека сделали его совершенным произведением паркового искусства.

Планировка аллей и террас парка принадлежит архитектору Фердинанду Хоэнбергу (1765 г.); осуществлял же его замыслы другой зодчий – Адриан ван Стекховен. Многочисленные статуи исполнены, главным образом, в мастерской скульптора Бейера в 1773–1781 годах. Сад распланирован так, чтобы на перекрестках аллей оказывались бассейны, фонтаны, а в перспективе был бы виден либо сам дворец, либо какой-нибудь из павильонов, либо памятник.

Площадки вокруг бассейнов окружены боскетами с нишами, в которых также стоят статуи. Здесь сад приобретает новое очарование – плавные силуэты статуй в классическом духе мягко вырисовываются на фоне мелкого узора листвы; мраморные тела нимф отражаются в бассейнах; белая скульптура выделяется на фоне зелени, воды и неба.

В 1775 г. архитектором Хоэнбергом на вершине холма, над поднимающимся террасами парком был возведен павильон Глориэтта (Слава) в виде триумфальной арки – в честь победы над прусским кайзером Фридрихом II в битве при Колине в 1757 году. Этот павильон, такой воздушный издали, вблизи оказывается весьма капитальным строением, особенно в средней части, завершенной тяжелым аттиком с орлом и трофеями наверху. Здесь усилены даже опоры: каждая состоит не из пары колонн, как в боковых аркадах, а из двух пар.

Сам дворец насчитывает 1441 помещение, 45 из них сегодня открыты для доступа. Парадные покои расположены на втором этаже двумя анфиладами вдоль фасадов здания. Вход в них ведет по Голубой лестнице из сквозной галереи в центре.

Самый просторный зал – так называемая Большая галерея. В свое время, перестраивая Шенбрунн, Пакасси разделил средний зал, который Фишер задумывал как двусветный, на Большую и Малую галереи, однако оставил их соединенными трехпролетной аркадой. Белая стена и белый потолок четко отделяются друг от друга. Легкие рельефные членения не нарушают основной плоскости. Позолоченные капители, линии карниза превращаются в прихотливый узор. Кроме того, по стенам и потолку вьются позолоченные гирлянды и букеты из лепного орнамента, чьи извилистые неровные линии словно пляшут по поверхности. Широкий свод потолка украшен тремя фресками, которые вставлены в причудливой формы обрамления, и их голубые, золотистые и красноватые тона, контрастируя с двухцветным оформлением зала, выглядят яркими и насыщенными.

Белые стены, украшенные тонкими изгибающимися стеблями и листьями позолоченного лепного орнамента, можно увидеть и в других залах дворца. К примеру, таких, как «Церемониальный зал», украшенный известным портретом Марии-Терезии работы Мейтенса; «Комната карусели» с картиной того же Мейтенса, изображающей придворный праздник, и др.

Несколько комнат отделаны с особой тщательностью, в них использован какой-нибудь необычный материал. Так, стены небольшой, так называемой «Миллионной комнаты» (отделка ее будто бы стоила миллион гульденов) обшиты розовым деревом, в него вставлено множество причудливейшей формы картушей с подлинными индийскими и персидскими миниатюрами светлых нежных тонов.

В «Лаковой комнате» обшивка красного дерева украшена китайскими лаковыми панно, с золотистым рисунком по глубокому красновато-коричневому фону.

В «Гобеленовом зале» стены сплошь закрыты нидерландскими гобеленами середины XVIII в., зеленовато-коричневыми по колориту; мебель тоже покрыта гобеленами, пол выполнен из наборного дерева, образующего сложный рисунок. Такой же паркет и в «Комнате Наполеона». На стенах здесь брюссельские гобелены, светлые – серо-голубые с более яркими синими и изредка красными пятнами; по сюжетам – это жанровые сцены.

Один из небольших кабинетов отделан маленькими «портретами» лошадей, которые в пять рядов, до потолка, вставлены в обрамленные золотой лепниной углубления в стене.

Сорок лет (1740–1780 гг.) царствовала осторожная и расчетливая Мария-Терезия, благочестивая до ханжества мать многочисленного семейства. За ее попытками искоренить вольность нравов с насмешкой, а порой и с возмущением наблюдали современники: то дамам строго запрещалось белиться и румяниться, то учреждалась специальная «комиссия целомудрия», то повышались налоги на предметы роскоши и даже на местное вино (мера, вызванная, впрочем, хозяйственной необходимостью). Стены дворцовых комнат увешаны портретами самой императрицы, ее супруга Франца – герцога Лотарингского – и германского императора, их детей, в том числе Марии-Антуанетты, впоследствии французской королевы, казненной во время революции.

В Шенбрунне бывали многие знаменитые люди того времени, здесь 13 октября 1762 г. перед королевой и ее двором в «Зеркальном зале» музицировал шестилетний «чудо-ребенок» Вольфганг Амадеус Моцарт. Круглый «Китайский кабинет» известен тайными конференциями Марии-Терезии с канцлером Кауницем.

В начале XIX в. Шенбрунн привлек к себе внимание всего мира: его дважды избирал своей резиденцией Наполеон, чьи войска в 1805 и 1809 гг. занимали Вену. В 1809 г. он заключил здесь невыгодный для Австрии Шенбруннский мир. Как известно, вскоре после этого австрийские правители поспешили вступить в союз с недавним врагом и выдали за него замуж принцессу Марию Луизу. Однако уже через несколько лет те же политики танцевали на балах в честь Венского конгресса, на котором победители Наполеона – и в том числе Австрия – делили Европу.

В Шенбрунне жил и герцог фон Райхштадт, сын Наполеона Бонапарта от брака с эрцгерцогиней Марией Луизой Австрийской. Он умер в девятнадцатилетнем возрасте в той самой комнате, где некогда останавливался его отец.

В 1830 г. в Шенбрунне появился на свет и будущий император Франц-Иосиф, в течение шестидесяти восьми лет правивший Австрией. А в ноябре 1918 г. его преемник, последний монарх Карл I, в «Лаковой комнате» Шенбрунна подписал акт отречения. Таким образом, именно здесь завершила существование монархическая власть Габсбургов.

Неподалеку от дворца расположен так называемый Вагенбург (дословно – Каретный замок), где представлена богатейшая коллекция повозок, карет, фиакров, фаэтонов и даже детских колясок, бывших в употреблении в Императорском дворе с 1690 по 1918 год. Гордость коллекции – позолоченная, богато отделанная имперская карета весом в 4 тонны, которую в дни коронаций запрягали восемью лошадьми.

А любители фауны с удовольствием посещают Ботанический сад, или «Пальмовый дом» (Пальменхауз), – недавно отреставрированное удивительно легкое тридцатиметровое сооружение из стекла и стали. Здесь поражает невероятное количество экзотических, редко встречающихся растений, представляющих самые различные уголки планеты. Напротив Пальмового дома никогда не пустующий «Павильон бабочек» (Шметерлингхауз) тоже представляет свою уникальную коллекцию.

В самом же сердце дворцово-паркового пространства, между Глориэттой и «Пальмовым домом», расположен знаменитый венский зоопарк (Тиргартен). Замысел по устройству хорошего зоопарка со множеством разнообразных животных, с просторными вольерами и парком возник у Франца Штефана Лотарингского, супруга императрицы Марии-Терезии. План решено было претворить в жизнь, поэтому существованием сегодняшнего зоопарка Шенбрунн обязан именно этому тихому человеку, всю жизнь остававшемуся в тени своей легендарной супруги.

Центром зоопарка стал павильон, построенный в 1759 году. Его окружали вольеры для животных, каждый из которых был отделен от другого трехметровым забором и парковой аллеей. Барочные заборы и колонны находились в центре парка, за вольерами располагались склады с кормом для животных.

Интересно, что при выборе места для возведения павильона строители производили, кроме прочих, и астрологические расчеты, пользовались магией чисел и эзотерическим учением. По этим расчетам было установлено, что то место, где сейчас находится Императорский павильон, обладает сильным положительным полем, там и решено было начать строительство.

Павильон служил императорской чете в качестве зала для завтрака, отсюда удобно было наблюдать за животными в вольерах. На стенах до сих пор сохранилось 12 картин-медальонов, написанных масляной краской и недавно отреставрированных, на которых изображено 30 видов животных, содержавшихся в зоопарке в период с 1752 по 1759 год.

К зоопарку относится и Тирольский двор, на котором стоит деревенский дом, построенный почти 300 лет назад. Его основателем, как и всего Тирольского сада, считается брат императора Иосифа II, эрцгерцог Иоганн, который очень любил тирольские ландшафты и архитектуру.

О закрытии зоопарка посетителей предупреждают звоном старинного Императорского колокольчика, который прекрасно слышен в любой точке парка. Им звонили еще и тогда, когда в резиденцию приезжал император, герцоги и другие высокопоставленные лица.

 

Собор Св. Вита в Праге

С незапамятных времен Прагу, этот красивейший из городов Европы, называют «стобашенной», «златой» за своеобразие ее архитектурного облика и красоту золоченых крыш над воротами Пражского Града – изначально главного поселения будущей Праги. Всемирно известный Пражский Град, возвышающийся над долиной Влтавы, – главная историческая реликвия страны – представляет собой законченный крепостной ансамбль. В прошлом резиденция королей и императоров, а ныне и президентов, Пражский Кремль на протяжении многих веков был признанным центром политического и культурного формирования чешской нации.

История возникновения Пражского Града относится к последней четверти IX ст., когда в Чехии начали постепенно объединяться жившие до того времени разрозненно славянские племена. Во главе первого чешского государства становится княжеский род Пржемысловичей, а наиболее сильное племя, находившееся под властью этого рода – племя чехов, – дало имя своего прародителя Чеха всей стране.

В разгар сражений за объединение племен князь Борживой закладывает основы новой крепости-резиденции – Пражского Града («hrad» – в переводе с чешского и значит «замок», «кремль»), широко раскинувшегося в направлении с запада на восток, на высоком холме между Влтавой и Оленьим рвом. Сын князя Борживоя Спитигнев уже окончательно поселяется в Пражском Граде.

С самого начала Пражский Кремль значительно отличался от обычного типа феодальных замков-крепостей. Он охватывал большую территорию, причем в отличие от западно-европейских феодальных замков здесь не было скученности построек. Не было в Пражском Граде и донжона – сторожевой башни-крепости, последнего укрепленного оплота на случай осады. Да и вся система укреплений Пражского Града была значительно более простой, чем в феодальных замках.

В общей сложности вплоть до второй половины XIX в. Пражский Кремль укреплялся, перестраивался и достраивался около двадцати раз, сохранив при этом в своем облике следы каждого из столетий. Размеры занимаемой Градом территории сохранились, но в связи с возведением новых дворцов, соборов и башен силуэты Града стали более четкими.

Подлинным украшением Пражского Града, безусловно, является самый большой в городе кафедральный собор Св. Вита. Это монументальное сооружение вобрало в себя лучшие черты чешской готики периода ее расцвета. Он стал и выдающимся памятником зодчества, и чешской национально-исторической святыней. Здесь похоронены чешские короли, здесь хранятся коронационные реликвии старого чешского государства.

Подобно не менее знаменитому Кельнскому собору архитектурный шедевр Праги строился неимоверно долго, целых шесть столетий. Да и сейчас во внешнем его облике ясно различимы две части – старая восточная (алтарная часть с капеллами, башня и колокольня южного фасада) и новая западная часть собора (трансепт, три нефа и западный фасад с двумя башнями). Восточная часть собора была построена в XIV–XV вв., западная достраивалась во второй половине XIX и начале XX века.

В основании современной готической громады лежит церковь Св. Вита в форме ротонды, которая была возведена еще князем Вацлавом в 926 г. и фундамент которой частично сохранился до наших дней. Ротонда с четырьмя апсидами была сравнительно невелика. Скромная и простая по форме, она не предназначалась, по-видимому, для пышных многолюдных богослужений, а скорее всего, была личной молельней князя и его семьи, а может быть, играла и роль баптистерия.

Важность этой церкви возросла, когда в ней захоронили останки Вацлава, – тогда она стала епископальной. Князь, умерщвленный собственным братом, был объявлен национальным святым, и церковь оказалась слишком маленькой для всех пилигримов, приходивших ему поклониться. Поэтому на месте ротонды в XI в. была построена базилика в романском стиле с тремя нефами.

В XIV в. пражское епископство было преобразовано в архиепископство, и чешский король Ян Люксембургский, решивший заложить большой храм, с самого начала задумал его как монументальный памятник во славу Чешского королевства. Для строительства собора из Франции был приглашен архитектор Матиаш Аррасский, и в 1344 г. в присутствии Яна Люксембурского, его сыновей (одним из которых был будущий король Карл IV), а также членов нового архиепископата в основание будущего сооружения был торжественно заложен первый камень.

Можно с достаточной уверенностью утверждать, что при планировке собора Св. Вита Матиаш Аррасский руководствовался архитектурными образцами классического стиля соборов Южной Франции (это чувствуется в планировке хора с обходом и венцом капелл). Правда, зодчий успел возвести только основы (нижние части стен) хора с завершающими его пятью капеллами, две капеллы на южной стороне собора и одну – на северной. В 1352 г., так и не закончив постройки, Матиаш Аррасский скончался.

В то время на чешском троне уже восседал сын Яна Люксембургского, Карл IV, правивший с 1346 по 1378 год. Политическое могущество Карла IV, который одновременно был и императором римским, подняло Прагу на уровень столицы Священной Римской империи, то есть второй после Рима столицы христианства. Чтобы она выглядела достойной великого монарха, решено было продолжить строительство собора Св. Вита. С этой целью Карл IV пригласил в Прагу 23-летнего Петера Парлержа из Гмюнда. У молодого архитектора не было других рекомендаций, кроме происхождения из немецкой семьи строителей и скульпторов – Парлержей из Швабского Гмюнда. А потому не совсем ясно, почему король поручил грандиозное строительство столь юному зодчему. Известно лишь, что за Петера ходатайствовал его отец, Йиндржих Парлерж.

Так или иначе, Петер Парлерж более чем оправдал доверие императора, гениально воплотив в камне представление монарха о власти и политике. Достаточно сказать, что впоследствии «готика Парлержа» стала образцом для подражания во многих городах Европы.

Матиаш Аррасский при строительстве собора придерживался строго классических канонов. А вот своеобразный стиль поздней готики, покоряющей ритмом линий и невесомостью свода, сумел придать сооружению именно Петер Парлерж, который, кстати, отдал своему детищу почти 50 лет жизни. Парлерж завершил восточную часть собора, нижний портал трансепта и южную башню над ним, существенно изменив первоначальный замысел Матиаша Аррасского. Он отказался от принципа строгой симметрии, разнообразил капеллы хора, облегчил наружные опоры, придав тем самым собору более изящный и стройный вид.

Значительные изменения произошли и в интерьере храма. Парлерж превратил стену второго яруса в сплошное кружево оконных переплетов. Остались лишь небольшие межоконные простенки, чередующиеся с сильно удлиненными окнами, стрельчатые завершения которых продолжают мотивы стрельчатых арок первого яруса. Красивая сквозная галерея трифория сглаживает контраст более тяжелого нижнего яруса с изящным верхним.

Но одно из самых замечательных новшеств П. Парлержа – это замена тяжелых крестовых сводов ребристыми сетчатыми сводами. Их нервюры пересекаются не в центре свода, а на некотором расстоянии от него, в результате в центре образуется фигура ромбической формы. Расчлененный такой сеткой свод стал более упругим, легким и нарядным.

Все в интерьере собора подчинено устремленности ввысь. Это чувствуется и в удлиненной форме окон, и в стройных пучках колонн, тянущихся вверх, словно стебли цветов. Разветвляясь у пяты свода, они переходят в тонкие ребра нервюр. Льющийся через цветные стекла витражей свет создает в интерьере ощущение солнечного дня.

Одной из особенностей интерьера храма является трифорий, на галерее которого расположена двадцать одна скульптура работы Парлержа и сотрудников его мастерской. Здесь размещены и бюсты всех тех, кто участвовал в строительстве собора, высеченные, в основном, прямо на месте из квадров песчаника, укрепленных в кладке. На самом почетном месте, над завершением центральной части хора, – портреты короля Карла IV и членов его семьи, архиепископов, каноников; в западных частях трифория – портреты «директоров» строительства и архитекторов собора – Матиаша из Арраса и Петера Парлержа.

Пожалуй, это единственный случай в готической архитектуре, когда галерея бюстов правителей и строителей собора помещена в главной части хора, над алтарем.

Петер Парлерж и его мастерская совершенно нетрадиционно подошли к созданию портретов своих современников. В каждом из них подчеркнуты наиболее важные особенности характера, что придает бюстам выразительность и выявляет их индивидуальные черты. Так, добродушен и мудр король Карл IV; лукава и чувственна Анна Свидницкая, третья жена короля; умен, сдержан и целеустремлен архитектор Петер Парлерж.

На южной стороне хора собора находится капелла Св. Вацлава – еще одно произведение Парлержа. Она расположена точно на том месте, где когда-то находилась вацлавская капелла старой ротонды Св. Вита. Портал в глубине капеллы ведет в камеру, где хранятся династические сокровища Чехии – корона князя Вацлава, его шлем и т. п. Золотая диадема, покрытая 91 драгоценным камнем и 20 редкими жемчужинами, скипетр и прочие знаки власти тоже являются произведениями искусства. Так, корона, украшавшая в торжественных случаях головы чешских королей, имеет форму полукруглой шапки-митры. Ее изготовили при Карле IV в 1346 г., но многие ее драгоценные камни, бесспорно, на сто-двести лет старше. Первым этой короной был коронован сам Карл IV (2 сентября 1347 г.); последним – австрийский император Фердинанд Добрый (7 сентября 1836 г.) По преданию, Карл IV посвятил корону Святому Вацлаву, и с тех пор правители должны были надевать ее только по праздникам и только в Праге. Считалось, что каждый, кто наденет корону без права на нее, погубит себя.

Так называемый меч Святого Вацлава, который хранится вместе с драгоценностями, на самом деле никак не связан с князем Вацлавом, это только редкий предмет из коллекции собора, которому не меньше семисот лет.

Капелла Св. Вацлава в пражском соборе была закончена в 70-е годы XIV века. Нижний пояс ее стен выложен полудрагоценными камнями. Крупные агаты, сердолики, яшмы, аметисты создают удивительную по красоте гамму цветов, придают особую торжественность и нарядность интерьеру капеллы.

Здесь же находится и статуя Св. Вацлава работы Парлержа, относящаяся к величайшим произведениям чешской готики.

После смерти Петера Парлержа в 1399 г. строительство собора приостановилось, а начавшиеся вскоре Гуситские войны (1419 г.) помешали завершению строительных работ. В дальнейшем возведение собора возобновилось под руководством чешского архитектора Рейта, который заложил северную башню собора и пилоны среднего нефа. В 60-е годы XVI в. архитектор Вольмут построил в северной части трансепта хоры, сохранившиеся до нашего времени.

Лишь шесть столетий спустя, в 1929 г., в соответствии с возведенной при жизни Петера Парлержа восточной частью собора была закончена западная его часть. В создании скульптур, мозаик и витражей для новой части собора принимали участие многие чешские скульпторы и художники.

В соборе проводились службы и захоронения государственных и церковных деятелей. Он богато украшен скульптурами, особенно на надгробиях. Особого внимания заслуживает надгробный памятник Святого Яна из Непомук. Скульптурная часть гроба с коленопреклоненной фигурой святого сделана из серебра и была первой в Чехии подобной работой в стиле рококо.

Снаружи, над южным порталом собора, расположена самая старая из известных нам чешских мозаик, посвященная библейскому Страшному суду и исполненная в 1371–1372 годах.

Художественно выразительна наружная опорная система восточной части собора. Многочисленные крестоцветы, резные листья, искусно вытесанные из камня, делают эту часть собора похожей на каменное кружево. Нарядное резное окно на южном фасаде – также одно из совершеннейших творений чешской готики.

Оригинальны и водостоки собора, оформленные в виде химер. Напоминающие живых существ, они символизируют борьбу между добром и злом. В солнечный день их силуэты особенно отчетливо проступают на фоне собора, в дождливую погоду они, словно гневаясь, выплевывают вниз потоки воды.

В глубокую старину уходят музыкальные традиции, связанные с собором Св. Вита. Сохранилось свидетельство, что еще в XV в. органист Прокоп играл на новом органе в готической святыне. И в наши дни орган собора Св. Вита считается одним из лучших в Европе.

Высоко взметнувшийся шпиль башни-колокольни собора долгое время оставался самой высокой точкой Праги. Стоит преодолеть нелегкий подъем на галерею башни по лестнице с довольно крутыми ступенями, чтобы полюбоваться городом, раскинувшимся у подножия холма, на котором стоит Пражский Кремль.

В грандиозном соборе Св. Вита, воздвигнутом на Градчанах, воплотились лучшие черты пражской архитектуры XIV столетия. Однако его значение уже давно вышло за рамки одной страны, одного народа. Собор Св. Вита – это не только выдающееся произведение чешского готического искусства, но и своеобразный центр средневековой европейской культуры.

 

Карлов мост в Праге

Старый Город (Старе Место) – уникальный район красавицы-Праги. Кажется, само время остановилось на его древних, средневековых улочках, никогда не видевших городского транспорта, – только пешеходы и туристы, неспешно прогуливающиеся по свежевымытым мостовым.

Берега спокойно текущей Влтавы соединяет один из прекраснейших в мире мостов, знаменитый Карлов мост, с которого открывается великолепная панорама города с его красными черепичными крышами и великолепными архитектурными ансамблями.

Многое повидал и пережил на своем веку этот мост. Когда-то по нему проходила королевская дорога; по нему двигались шествия во время коронации; здесь устраивались ярмарки и конные турниры; выносились судебные приговоры. Нередко он становился местом рукопашных схваток и настоящих боев.

Иными словами, Карлов мост всегда был центром городской жизни. Тем более сейчас, когда его посещают тысячи туристов и гостей Праги, направляющиеся по старинному Королевскому пути через Малостранскую площадь к Пражскому Граду. Ведь пройти по этому мосту – это значит посетить настоящий архитектурный вернисаж под открытым небом со множеством скульптур, великолепию которых позавидовали бы многие музеи мира.

Нет, не случайно в воображении великого французского скульптора Родена Карлов мост ассоциировался с кентавром. Наподобие этого мифологического существа, он и творение человеческих рук, и почти природное явление, органично вписывающееся в окружающий ландшафт. А еще Карлов мост, относящийся и к Старому Городу и к Малой Стране, тоже напрашивается на сравнение с двуединым символом, олицетворяющим два противоположных берега.

У этого живописного архитектурного памятника богатейшая история. В XII ст. на месте нынешнего моста стоял деревянный, снесенный наводнением в 1159 году. Вскоре по инициативе королевы Юдифи на месте деревянного возводится каменный мост, получивший ее имя. После постройки этого каменного моста Прага становится третьим в Европе городом (после Регенсбурга и Вюрцбурга), обладающим подобным каменным сооружением.

Но в 1342 г. город снова лишился своей достопримечательности. Мост был снесен весенним наводнением, о котором летописец XV в. Франтишек Пражский писал: «Словно корона королевства всего упала, когда мост тот знаменитый рухнул».

Временные деревянные настилы, положенные на уцелевшие быки, позволили мосту еще некоторое время выполнять свою функцию, а в 1357 г. король Карл IV заложил новый каменный мост, строительство которого поручил Петеру Парлержу.

Кстати, со строительством моста связан целый ряд преданий, в том числе легенды, пересказанные чешским писателем XIX в. А. Ирасеком. Одна из них повествует, что при строительстве долго не могли подобрать состав раствора, скрепляющего камни, мост не выдерживал бурных потоков Влтавы. В конце концов необходимый связующий элемент был найден: им оказался яичный белок. Потому для снабжения строительства связующими веществами король приказал всем жителям близлежащих поселков поставить к месту стройки в Прагу немалое количество куриных яиц. Одно селение вошло в историю тем, что прислало несколько возов яиц, но вареных. Крестьяне в спешке не разбирались в тонкостях королевских указов: сказано грузить – вот они и грузили, что сами считали нужным. Правда, вареные яйца тоже пошли в дело. Их с удовольствием съели строители.

Другая легенда более мистическая. И в ней дело не обошлось без самого дьявола. Поскольку мост неоднократно отстраивали, а он вновь и вновь разрушался бурными потоками, архитектор совсем было отчаялся найти выход из этой ситуации. И тогда явился дьявол и предложил сделку. В обмен на устойчивость и долголетнюю небывалую прочность моста он запросил душу первого существа, которое пройдет по мосту. Мастер согласился. Но какой же ужас его охватил, когда он увидел, как в день открытия нового моста его маленький сын направляется именно к нему, то есть прямо в руки дьявола. И тогда мастер успел подбежать и схватить малыша, не дав ему сделать последних роковых шагов. А на мост первым пустил черного петуха.

Карлов мост строился почти сто лет и был закончен в начале XV века. Он опирается на семнадцать могучих опорных быков, соединенных арочными пролетами; длина моста – 520 м, ширина – около 10 метров. До 1870 г. мост называли Пражским, или Каменным, имя же Карла утвердилось за ним с конца XIX века.

По обеим сторонам моста возвышаются башни: одна со стороны Старого Города, две – на Малой Стране. Малостранские башни (XV в.) соединены между собой стеной с воротами, которые возникли в XV в. на месте старых романских сооружений. Низкая южная Малостранская башня является частью первоначального укрепления второй половины XII в. старого моста Юдифи. Современный вид и кровлю она приобрела при реставрации в 1591 году.

Вторая, высокая, Мостовая башня была возведена в 1464 г. на месте старой романской башни. Ее прототипом, без сомнения, является Староместская башня, расположенная на другом конце моста. Ее стройные пропорции и богатое скульптурное убранство дают повод отнести сооружение к числу красивейших средневековых башен в Европе. Она была построена в последней четверти XIV и в начале XV в. по проекту Петера Парлержа, им же исполнена и скульптура для башни. Староместская башня считается самым значительным светским сооружением зодчего.

Правда, скульптурное убранство башни, в особенности ее фасада со стороны моста, пострадало во время войны со шведами в XVII в., но то, что сохранилось, дает представление об исключительной художественной ценности этого пражского памятника.

Староместская башня имеет три яруса, границы которых обозначены узким, но четко выступающим карнизом. В особенности красив фасад башни, обращенный к Старому Городу. В нижнем ярусе находятся проездные ворота, имеющие форму стрельчатой арки.

Следующий ярус над воротами украшен трехлепестковой декоративной арочкой, вписанной в треугольный фронтончик. На фоне центрального пролета арочки помещены три фигуры: в центре – стоящая фигура Св. Вита; по бокам от нее – сидящие фигуры строителей башни: короля Карла IV и его сына Вацлава IV. В третьем, последнем ярусе башни, в двух центральных нишах – скульптуры святых Войтеха и Зикмунда, считающихся, как и Св. Вит, покровителями чешской земли. На самом верхнем ярусе башни можно обнаружить на стенах непонятные надписи – заклинания против злых сил.

Над аркой расположен ряд гербов земель, входивших в империю Карла.

В 1874–1878 гг. Йозефом Моккером была проведена основательная реставрация башни, и тогда же она приобрела современное покрытие.

Несмотря на свое стратегическое значение – в Средние века ворота запирались падающей решеткой, – эта самая красивая из пражских мостовых башен совсем не выглядит военным укреплением.

Со Староместской башней Карлова моста связан трагический эпизод из чешской истории. После казни Габсбургами чешских патриотов на Староместской площади в 1631 г. головы казненных в течение десяти дней были выставлены на зубцах Староместской башни.

Особенностью Карлова моста является его богатое скульптурное убранство. По обеим сторонам моста на парапетах расположены тридцать скульптур и скульптурных групп, поставленных в основном в 1683–1714 годах. Самой ранней из них является фигура Св. Яна Непомуцкого, отлитая в бронзе по эскизам венского скульптора Матиаша Раухмюллера. Чехи верят, что если приложить ладони к изображению этого святого и загадать желание, оно непременно сбудется.

Так это или нет, судить трудно. Но можно быть совершенно уверенным, что, однажды побывав на Карловом мосту, любой человек проникнется желанием прийти сюда снова и прикоснуться к каменным страницам уникальной истории чешского зодчества, ибо пребывание на нем дает ощущение умиротворенного покоя и тихой затаенной радости. А это и есть первый признак гармонии, которую Карлов мост дарит каждому, кто вступает на его древнюю мостовую.

 

Королевская резиденция Карлштейн

Древними архитектурными памятниками окрестности чешской столицы богаты не меньше, чем сама златоглавая Прага. Укрепленные замки, монастыри и усадьбы некогда окружали ее плотным кольцом. Многие из них хорошо сохранились вплоть до наших дней и являются постоянным местом паломничества туристов.

Один из таких памятников – замок Карлштейн – настоящая жемчужина чешской готической архитектуры и живописи. Среди романских и готических замков, сохранившихся в Центральной Европе, лишь немногие могут соперничать с Карлштейном по красоте местоположения, строительному совершенству, по числу сохранившихся в нем художественных ценностей. Даже его башни напоминают зубцы королевской короны, венчающей лесистые холмы на подступах к Праге.

История замка тесно связана с правлением короля Карла IV, вступившего на чешский престол в 1346 году. А два года спустя, в 1348 г., следуя воле короля, чешский архиепископ Арношт из Пардубиц торжественно положил первый камень нового замка Карлштейн, который должен был стать не только резиденцией правителя, но и хранилищем регалий, сокровищницей Чешского королевства.

Место для застройки Карлштейна было выбрано как нельзя более удачно – замок расположен на пяти уступах высокой скалы с отвесно спускающимися стенами. Со всех сторон он окружен горными вершинами, и только на юго-западе пролегает узкая долина, идущая от реки Бероунки к замку.

Возведение замка было завершено по тем временам чрезвычайно быстро. Его по проекту Матиаша Аррасского и под непосредственным надзором короля построили в течение семи лет. В 1355 г. Карл IV уже жил в Карлштейне, хотя работы по внутренней отделке замка продолжались еще 12 лет.

Карлштейн поднимается вверх уступами с запада на восток и делится на две части: нижнюю (бурграфство) и верхнюю (королевский дворец, костел Богоматери и Большая башня). Внизу, как бы являясь подножием замка, расположена его северо-западная часть с башней Ворошилкой. Она находится левее входных ворот и в древности соединялась с дорогой в замок подъемным мостом, перекинутым через крепостной ров.

Из второго двора замка (двор бурграфства), отделявшегося от первого рвом, через специальные входные ворота путь ведет на третий двор замка, где были сосредоточены основные постройки: королевский дворец, собор Богоматери и самая высокая точка замка – башня с часовней Св. Креста. В этом массивном четырехгранном сооружении помещалась сокровищница чешской короны.

Значение башни как сокровищницы определялось не только расположением, но и неприступными стенами, толщина которых достигает четырех метров. Эта башня считалась самым укрепленным убежищем в Карлштейне. Первоначально она была изолирована от всех других построек замка, и во времена Карла IV в нее можно было попасть лишь по деревянному мосту, который связывал ризницу при костеле Богоматери с крепостной сторожевой вышкой перед винтовой лестницей на южной стороне башни. Только в XV в. во время перестройки замка вход в башню сделали прямо с нижнего вала.

Сама башня состоит из пяти этажей. В помещениях первого этажа, которые первоначально были жилыми, а в XVII в. использовались в качестве тюрьмы, сейчас выставлены различные архитектурные фрагменты древнего замка.

Стены вдоль лестницы, ведущей в верхние помещения башни, были расписаны сюжетами из жизни святых, а своды потолка – изображениями ангелов.

Капелла Св. Креста размещается на третьем этаже башни. В древности вход в капеллу находился за четырьмя дверями с девятнадцатью замками, и даже в XVI в. разрешение на ее посещение выдавалось только государственным сеймом.

Возможно, именно благодаря исключительной системе охраны капелла Св. Креста дошла до нас в первоначальном виде. Кованая позолоченная решетка XIV в. отделяет алтарную часть капеллы, ранее доступную лишь архиепископу и епископам. Над гладким цоколем, опоясывающим часовню снизу, проходит широкий пояс стены, выложенный отполированными полудрагоценными камнями, а над ними – сплошные украшения в виде написанных на дереве изображений святых (132 образа), исполненных чешским живописцем Теодорихом. Это – стражи, хранители часовни Св. Креста.

Крупнейший чешский живописец Теодорих занимал видное место при дворе Карла: он сопровождал его во время коронационной поездки в Рим, был «первым мастером» пражского братства художников. Его живопись поражает монументальностью и мужественной силой образов, мощной звучностью красочной гаммы.

Теодориху также принадлежат и настенные росписи капеллы – «Посещение Христом Марфы и Марии», «Воскресение Христа», «Благовещение», «Посещение Марии», «Поклонение волхвов», а также сцены из Апокалипсиса. Эти росписи расположены в верхних частях капеллы между оконными проемами.

Свод капеллы был усыпан позолоченными стеклянными и хрустальными осколками, которые как бы имитировали звездное небо.

Интересен также трехстворчатый алтарь над алтарной нишей. Его центральная часть изображает Марию с младенцем, боковые створки – святых отцов Церкви.

Между башней с часовней Св. Креста и королевским дворцом расположен собор Богоматери, занимающий важное место среди построек замка. В Средневековье туда можно было попасть прямо из королевского дворца, соединявшегося с собором деревянным мостом. Другой вход в собор находился с западной стороны. Он был соединен с подъемным мостом, перекинутым через ров.

В XVI ст. между дворцом и собором построили крытые галереи-переходы, но они до нашего времени не сохранились. Стены собора были украшены росписями, к сожалению, тоже уничтоженными при позднейших реставрациях. Да и вообще, внешний вид собора сильно изменился в результате перестройки в конце XIX века. В частности, первоначально он был опоясан в верхней части деревянным коридором, в самых нижних его помещениях находились склады, в XVI в. в них была тюрьма.

Второй этаж делится на три помещения: в южной комнате раньше была мельница (на случай осады замка), в двух северных комнатах находился склад оружия. Позже эти две комнаты были перестроены в жилые помещения для членов рыцарского ордена, охранявших королевскую корону в соседней сокровищнице – в Большой башне Карлштейнского замка.

Лестница в восточной стене ведет на следующий этаж, где расположен костел Вознесения Девы Марии. Его прямоугольное пространство с плоским перекрытием отличается скромными размерами. Интерьер богато украшен настенной живописью. На восточной, западной и частично южной стенах – сцены из Апокалипсиса. Этому драматическому циклу противостоят светские по характеру, спокойно уравновешенные росписи на южной стене костела. Большая часть из них посвящена эпизодам из жизни короля Карла IV. Особенно выразительна сцена, изображающая короля с крестом и реликвиями.

В юго-западной части костела находится полихромный портал, ведущий в часовню Св. Екатерины, личную молельню короля Карла IV. Как утверждают историки, когда король находился в часовне, никто не смел его беспокоить, а в случае крайней необходимости ему можно было передать важные документы через специальное отверстие у самого пола в стене часовни.

Благодаря тому что все стены были сплошь выложены отшлифованными, сияющими самоцветами, сводчатое помещение часовни Св. Екатерины, несмотря на небольшие размеры, порождало праздничное торжественное настроение. В алтарной росписи часовни по сторонам от Мадонны с младенцем изображены коленопреклоненные фигуры Карла IV и его жены. Великолепным произведением средневекового искусства являются и железные двери часовни.

В самой нижней части дворца располагались погреба, выше – конюшни и сараи; над ними – помещения для королевского двора. В третьем этаже находились личные покои короля. В центре этого этажа находился большой Люксембургский зал, стены которого до XVI в. были украшены изображениями предков короля по линии люксембургской династии.

За Люксембургским залом находился кабинет Карла IV. Это единственная из всех дворцовых комнат, где сохранились старая облицовка стен цветными деревянными панелями и великолепный кассетированный потолок. К кабинету примыкала спальня короля, соединявшаяся винтовой лестницей с расположенными в следующем этаже покоями королевы.

Королевские покои соединялись деревянной галереей с церковью Богоматери, находившейся неподалеку от королевского дворца.

Ниже королевского дворца, в юго-западной части замка, находится двор бурграфа (коменданта) замка с хозяйственными постройками, из которых наиболее интересна башня с колодцем, снабжавшим замок водой из протекавшего поблизости ручья.

Говоря о значении Карлштейна, важно подчеркнуть, что относительно хорошо сохранившийся архитектурный памятник принадлежит не только прошлому, то есть тем временам, когда в нем бурлила светская, политическая и духовная жизнь страны. Карлштейн – достояние настоящих и будущих поколений чехов, призванных помнить свою славную историю и по праву ею гордиться.

 

Дубровник

«Природа и история протянули друг другу руки, создали здесь на берегу Адриатики каменную сказку» – так образно говорят жители Дубровника о своем уникальном, пожалуй, единственном в мире городе-музее, сплошь состоящем из архитектурных памятников. Природа действительно не обделила Дубровник своими красотами. Его старая часть – могучая средневековая крепость – как бы вырастает из глубины лазурного моря. Эффектно выглядят и горы, охватывающие город гигантским амфитеатром. А вишневые сады, цитрусовые рощи, виноградники, лежащие у подножия гор, похожи на драгоценные ожерелья.

Что касается истории, то она тоже была богатой на судьбоносные события. Дубровник возник в VII в. как город древних славян. Впоследствии был он под властью Византийской империи; с 1205 г. по 1358 г. им правила Венеция; какое-то время город считался вассалом Венгрии. И все эти годы крупный торговый центр, связывавший Запад и Восток, лавировал между различными государствами, стремящимися к господству на Далматинском побережье. Но, извлекая выгоды из сложных политических ситуаций, Дубровник неизменно отстаивал свою самостоятельность и независимость.

В XIV в. Дубровник из типичного для Далмации самоуправляющегося города-коммуны окончательно превратился в город-республику по типу Венецианской. С XV в. он становится центром далматинского гуманизма и самобытного славянского Возрождения. Не случайно поэтому Дубровник часто называют и «славянскими Афинами», и «славянской Венецией». Сюда, спасаясь от турецкого ига, приезжали многие деятели культуры Сербии, Болгарии, Византии и других балканских стран.

Создание огромного комплекса могучих защитных сооружений началось сразу же после основания города и велось на протяжении всех последующих столетий. Наиболее интенсивное строительство приходится на XIV–XV вв., то есть на период господства самого опасного врага Далмации – Оттоманской империи. Именно тогда крепость обрела облик, который и ныне восхищает гостей и туристов. Сооружение же отдельных фортов и реконструкция старых продолжались до конца XVII века.

Городская крепость является великолепным памятником военно-инженерного зодчества эпохи Средневековья. Она представляет собой сложную систему укрепленных стен и башен-фортов, а в плане имеет форму неправильного многоугольника. Протяженность ее стен – около двух километров; высота отдельных частей стены достигает 22 м, а ширина на различных участках – от 1,5 м до 5 метров. Наиболее мощные широкие двойные стены возведены со стороны материка, где опасность нападения была особенно велика. По периметру стен расположено 14 полукруглых башен и 4 мощных бастиона. В комплекс крепостных укреплений входят еще два отдельно стоящих форта, один из которых, Св. Лаврентия (или Ловренац), защищает город с запада; другой, Ревелин, является надежной защитой восточных стен и расположенной здесь гавани.

По верху крепостной стены почти на всем ее протяжении проложен широкий проход, огражденный с обеих сторон высоким каменным парапетом, благодаря чему во время сражений защитники крепости могли свободно маневрировать. Сейчас же здесь всегда полно туристов: сверху великолепно виден Дубровник и его окрестности.

С западной стороны располагаются ворота, ведущие в крепость из района Пиле. Они находятся в высокой полукруглой башне. Над широким арочным проемом ворот в толще стены башни устроена ниша. В ней помещена созданная еще в XIV в. статуя Св. Влаха, покровителя города, который держит в руке модель Дубровницкой крепости.

Путь по стене от входной башни ведет на верхнюю смотровую площадку угловой башни Бокар, расположенной на большом выступе скалы, резко выдвинутой в море. Вместе с мощным фортом Св. Лаврентия форт Бокар был одним из главных в системе укрепления Дубровника со стороны водной акватории. Заканчивается южная стена мощным бастионом Св. Ивана, перестроенным из двух фортов, созданных в XIV–XV веках.

Там, где стена резко сворачивает на юг к морю, находится наиболее величественная из башен – Минчета; возведенная на самом высоком месте крепости, она возвышается над всем городом и видна отовсюду. По убеждению жителей Дубровника, двухъярусная Минчета – не только самая могучая, но и самая элегантная башня. Свое название она получила по имени знатной семьи Минчетичей, на земле которых была воздвигнута. Круглая в плане, башня имеет две смотровые площадки на первом и втором ярусах, стены ее прорезаны по верхнему краю высокого нижнего яруса квадратными бойницами, а изящный резной пояс украшает завершение второго яруса. Именно Минчета всегда изображается как своеобразный символ Дубровницкой республики.

От башни Минчеты по направлению к морю дорога ведет к старым городским воротам. Здесь начинается Страдун (или Плаца) – главная улица старого города, прямой стрелой пересекающая его с запада на восток и выходящая к другим крепостным воротам – Рыбарским, рядом с фортом Ревелин.

Внутри крепости расположено множество древних архитектурных памятников, наиболее значительные из которых – церковь Спаса, Большой фонтан, Францисканский монастырь и Кафедральный собор.

Небольшую по размерам церковь Спаса, расположенную в самом начале Страдуна, местные жители любовно называют своей «маленькой каменной драгоценностью». Построенная в 1520–1528 гг. местным архитектором и скульптором Петром Андричем церковь является великолепным образцом архитектуры далматинского Возрождения. Поэтажное членение фасада подчеркнуто сильно выступающим карнизом. Стены декорированы двумя рядами пилястров с сочными резными капителями. Изящный портал с фронтоном поддерживается двумя колонками. Стройный и на редкость гармоничный фасад церкви с характерным славянским трехлопастным завершением украшен в верхней части большим круглым окном – «розой», единственным элементом, взятым от готических соборов.

Между церковью Спаса и бывшим монастырем Св. Клары, почти в центре немного расширяющейся в этом месте улицы, размещается Большой источник, или Большой фонтан Онофрио, известный также и как Онофриев колодец по имени создавшего его в 1436–1438 гг. архитектора из Неаполя Онофрио де ла Кава. Фонтан настолько понравился горожанам, что они подарили его создателю дом в городе и дали большое денежное вознаграждение.

С тех пор Большой фонтан Онофрио стал одной из достопримечательностей города. По своему архитектурному решению он в некоторой степени напоминает уличные фонари итальянских городов. Невысокое многогранное сооружение перекрыто куполом с большим круглым отверстием в центре. Стены выложены из небольших квадров светлого камня. На стыке граней стены – тонкие колонны с резными капителями. Между ними помещены квадратные каменные вставки с декоративной резьбой в виде крупных стилизованных листьев, окружающих маски, изо рта которых струится вода.

Рядом с церковью Спаса стоит суровое здание с высокой колокольней – Францисканский монастырь. Он был основан в XIII в., когда возникли два наиболее известных ордена нищенствующих монахов – доминиканский и францисканский, поддерживаемые официальной церковью в борьбе с вольнодумством и ересями. Несколько мрачный фасад с подчеркнуто грубой кладкой прорезан на втором этаже (отделенном от высокого первого поэтажной тягой) рядом окон с небольшими фронтончиками. Превосходный позднеготический портал создан в 1499 году. Обилием скульптурного и орнаментального декора он резко выделяется на фасаде здания. Над дверным проемом, обрамленным тонкими парными колонками с ажурными крестоцветами посередине, размещена сложная скульптурная композиция. Центральная группа – традиционная «Пиета» – вкомпонована в трехлопастную стрельчатую арку с круглыми завитками декоративных листьев по краю. Фигуры бога Саваофа над аркой и двух святых по ее сторонам подчеркивают устремленность вверх всей композиции портала.

Пристроенная в XIV–XV вв. к зданию колокольня, увенчанная небольшим восьмигранным куполом, – также одно из старейших сооружений в городе и, кстати, самое высокое (44 м). Несколько суровый и строгий внешний вид колокольни, ее приземистые и тяжелые формы, явно тяготеющие к романскому стилю, смягчаются стройными стрельчатыми готическими арочками среднего яруса.

Наибольший интерес в комплексе Францисканского монастыря представляет внутренний монастырский дворик, окруженный великолепной галереей – аркадой. Такие дворики создавались всегда рядом с монастырской церковью, как бы связывая ее с остальными постройками. Обычно во втором этаже помещений, выходящих окнами на дворик, размещались спальни монахов; одна из его сторон замыкалась трапезной. Дворик Францисканского монастыря – редкий сохранившийся образец такого рода построек, ставших традиционными в далматинском зодчестве.

Большие арки внутренней обходной галереи дворика с глухой верхней частью, украшенной лишь огромными круглыми окнами, опираются на мощные четырехугольные столбы. Внутри каждого арочного проема архитектор поместил еще по пять пар тоненьких изящных шестигранных столбиков-колонок, поддерживающих маленькие полуциркульные романские арочки. Резные капители этих колонок исключительны по мастерству исполнения. Причем ни одна из них (а их более 60) не повторяет другую. Они украшены вырезанными в камне крутыми завитками цветочных венков и крупных листьев, среди которых помещены маски людей и чудовищ, изображения фантастических и реально существующих животных.

В конце улицы Страдун – площадь, на которой находятся наиболее известные архитектурные памятники Дубровника: церковь Св. Влаха в барочном стиле, здание бывшей таможни – Дивона; Городская звонница – стройная четырехгранная башня с часами; Княжев двор (или дворец Ректора) и огромный Кафедральный собор, сооруженный в 1671–1689 годах.

Согласно древней легенде, первый собор на этом месте (разрушенный землетрясением в 1667 г.) был воздвигнут по приказу английского короля Ричарда Львиное Сердце. Возвращаясь из Третьего крестового похода, он потерпел кораблекрушение вблизи Дубровника, у острова Локрум, но благополучно спасся и провел несколько дней на Далматинском побережье.

Трехнефный собор в плане имеет форму латинского креста. Огромный купол на высоком барабане парит над городом, он виден отовсюду. Обработка боковых стен полукруглыми, почти глухими арками с полукруглыми окнами в верхней части и пилястрами, очень строга, сдержанна.

Наиболее эффектно решен главный двухъярусный фасад с массивными колоннами, пилястрами и нишами, в которых размещена декоративная скульптура. Второй ярус, возвышающийся только над центральным нефом, увенчан фронтоном с отходящими в стороны по всей высоте яруса огромными волютами. Широкие и пологие лестницы подводят к трем входам.

Внутри собора внимание привлекает главный алтарь, где находится живописный полиптих. В его композицию включены изображения сцен «Успения Богоматери», «Благовещения» и несколько фигур епископов и святых. Этот полиптих приписывается кисти Тициана и его учеников.

Таков обобщенный вид непревзойденного архитектурного памятника, хранящего бесценные сокровища национальной культуры. Памятника, у которого есть одно общее название «Дубровник», а говоря поэтическим языком – «жемчужина жизнерадостной, солнечной и приветливой Далмации».

 

Королевский замок на Вавеле в Кракове

Вавель, расположенный на высоком берегу Вислы и включающий в себя королевский замок, кафедральный собор и систему замковых укреплений, является историческим центром Кракова, древней столицы польского государства. На протяжении многих веков Вавельский замок был резиденцией польских королей, а кафедральный собор – местом их торжественной коронации и усыпальницей. Вавель многолик и многообразен, потому что он – созданный веками пластический образ Польши.

Своим великолепием Вавель обязан, прежде всего, королевскому дворцу эпохи Ренессанса. Эта резиденция польских правителей строилась и перестраивалась на протяжении нескольких столетий. Первым сооружением, предназначавшимся для королевской резиденции, был небольшой палатиум, выстроенный в первой половине XI в., когда король Казимир Обновитель сделал Краков столицей государства. С этого времени на Вавельском холме возникает множество каменных построек, сооружаются оборонительные укрепления.

Затем, в начале XII в. возводится небольшой замок в романском стиле, а через два столетия при королях Владиславе Локотке и Казимире Великом он перестраивается во внушительное готическое сооружение. После сильного пожара замок в 1502–1536 гг. по распоряжению Зигмунта Старого был основательно переделан. В течение этого времени строительство последовательно возглавляли Франческо Флорентино, Бенедикт из Сандомира и Бартоломео Береччи.

Зодчие, проектировавшие замок, сумели придать его стенам такой объем, что, несмотря на ограниченность территории, над обрывом вырос грандиозный дворец с характерным для Ренессанса преобладанием горизонталей. Для достижения этого эффекта не понадобилось даже разрушать оставшиеся здесь здания готического дворца Пястов (династии польских королей): они были просто включены в ансамбль дворцовых построек. Но чтобы сохранить единство композиции внутреннего дворика, архитекторам из-за отсутствия места пришлось отказаться от постройки последнего крыла замка и заменить его стеной с галереей, дабы не нарушить общее архитектурное построение.

Ренессансный королевский замок представляет собой монументальный ансамбль, образованный четырьмя крыльями зданий, каждое из которых имеет башню на стыке двух фасадов. Хотя общая концепция замка и близка к флорентийским ренессансным палаццо, которые создавались в то же время, он, несомненно, остается оригинальным произведением архитектуры. Это различие сказывается, прежде всего, в удивительном и последовательном переплетении ренессансных и позднеготических мотивов в каменном кружеве обрамленных окон и дверей, в готической «стрельчатости» окон, в своеобразии двухъярусных колонн третьего этажа галерей во внутреннем дворике и особенно в использовании колористической композиции.

Надо заметить, что цвет изначально являлся одним из решающих компонентов украшения дворца. Это находило выражение не только в полихромных росписях внутренних стен аркадных галерей, но и в сопоставлении красного кирпича стен с белокаменными наличниками и черепицей четырех цветов: желтого, синего, зеленого и белого. Внутренний дворик посыпали ярко-желтым песком, и даже колонны аркады были разноцветными.

О внутреннем дворике, составившем прекраснейший фрагмент замка, стоит сказать особо. Замкнутый четырьмя крыльями дворцовых зданий, он окаймлен тройной гирляндой галерей, легко и ритмично разделенных воздушной конструкцией чередующихся опор, арок и балюстрад. Каждый ярус имеет свою высоту, но все они настолько соразмерны и пропорциональны, что весь дворик пронизывает ощущение совершенной гармонии. Стройные колонны первого и второго ярусов поддерживают полукруглые арки мягких, плавных очертаний. Обращают на себя внимание и колонны третьего этажа. Неожиданно тонкие, как бы намеренно удлиненные, чтобы подняться до навеса крыши, который они поддерживают, они кажутся перевязанными нарядной ажурной ленточкой. На самом деле примерно на середине высоты каждая колонна перехвачена своеобразной балясинкой в форме кувшина – тем самым достигается впечатление и стройности колонны и ее прочности, иначе она казалась бы слишком хрупкой.

Такой прием архитекторы использовали неспроста: надо было и создать зрительный акцент на репрезентативном этаже, и увеличить его высоту, и сделать доступной для обозрения роспись фриза на внешнем облике галереи, выполненную в 1356 г. живописцем Дионисом Стубой из Вроцлава. Фрагменты росписи, изображавшей портреты римских императоров в медальонах, растительные орнаменты и декоративные композиции на античные темы, сохранились и поныне на стенах южного и восточного крыла замка. Нарядные галереи, богатая резьба порталов и балюстрад, кованые медные водостоки в виде драконов, раскрашенные колонны, лестницы, сбегающие с галерей прямо во двор, – все это обилие форм, красок и линий создавало картину чрезвычайно живописную.

Помимо этого, галереи играли и функциональную роль, соединяя этажи и комнаты (кстати, последние отапливались печами, топили которые снаружи, с галереи). Наконец, галереи были и просто местом встреч и ожиданий. А сам двор не раз служил огромной сценой для проходивших здесь турниров и придворных праздников.

На первом этаже замка располагались служебные помещения, канцелярии, склады, судебные палаты и королевская сокровищница. В глубоких подземельях, надежно защищенных толстыми стенами, в которых сохранились фрагменты романской кладки, находилась оружейная.

Сегодня экспозиция в этой части замка знакомит с первоклассной коллекцией оружия разных эпох, начиная с древнейших копий и щитов. Фоном для нее являются древние стены из неотесанного камня и грубого кирпича. Под самым сводом размещены копии знамен войск, одержавших победу над крестоносцами на Грюнвальдском поле: эти копии были выполнены по настоянию Яна Длугоша, первого историка Польши.

Королевская сокровищница знала всякие дни: и радужные, когда в ней хранились королевские регалии, а в сундуках копились несметные богатства; и черные, когда ее опустошали войны или далекие путешествия, в которые национальные сокровища отправляли для сохранности. Самая тяжелая судьба выпала на долю королевских регалий, когда в 1775 г. сокровищница была примитивнейшим образом разграблена пруссаками. Когда же во время наполеоновских войн Пруссии понадобились деньги, короны польских королей были разобраны и пущены в дело: из золота и серебра начеканили монет, а драгоценные камни и жемчуг предоставили дирекции морской торговли для розничной продажи.

Сегодня в старинных готических залах королевской сокровищницы, где своды скрепляют замковые камни с гербами Ягеллы и Ядвиги, снова по традиции разместились королевские регалии и драгоценности – на сей раз в музейной экспозиции.

Королевская сокровищница находится в той части замка, где сохранились нетронутыми помещения готического королевского дворца времен последних Пястов. Именно в этой части архитекторы, строившие ренессансный дворец, сохранили на внешних стенах здания готические лопаткилизены из камня, а в угловой части – уникальную башенку, выступающую за стены замка и поддерживаемую огромными скарпами. Это – легендарная «Курья лапка», которая вначале была сторожевым бастионом, а затем в ней располагались любимые комнаты королевы Ядвиги. Здесь она вышивала и шила, отсюда любила смотреть на Краков.

Ниже располагаются покои короля – сумрачные, сводчатые залы со стрельчатыми арками, с каменными лавками в глубоких нишах возле окон, едва пропускающих свет сквозь свинцовые переплеты рам.

Всего несколько шагов – и из Средневековья попадаешь в мир Ренессанса. Вокруг аркад внутреннего дворика по всему замку развертывается впечатляющая анфилада залов. На втором этаже – жилые комнаты, королевские и рыцарские. Западное крыло было отведено для королевы и придворных дам, южное – для короля и его приближенных. Здесь находилась и спальня Зигмунта Старого, основателя ренессансного замка.

Главной гордостью короля были залы третьего этажа – «верхние залы», служившие для представительства; здесь проходили королевские советы, здесь принимали послов, здесь устраивались праздничные церемонии и балы. В этих просторных комнатах все иначе: масса воздуха, цвета и света, свободно проникающего через широкие окна. Вечерами залы ярко освещались множеством свечей массивных бронзовых люстр, бра и подсвечников. Комнаты, в которые ведут пышные каменные порталы с резьбой, сочетающей орнаменты готики и Ренессанса, украшают изящные камины и печи, покрытые ярким расписным кафелем. Сюжеты росписей и рельефов – самые разнообразные, сохранился даже один изразец с портретом короля Яна Ольбрахта.

Печи служили не только декоративным элементом в королевском дворце, они прекрасно поддерживали тепло в каменном городке, каким, по существу, был королевский замок. Кстати, в Вавельском дворце гораздо больше, чем в других современных ему дворцах Европы, обращалось внимание на комфортные условия жизни – об этом свидетельствуют и заботливо поддерживающаяся система отопления, и многочисленные ванные комнаты, и устройство специальных покоев для больных.

Однако заботы о здоровье тела не заслоняли забот и о красоте духа. Ренессансные залы третьего этажа представляют собой целостный ансамбль, состоящий из предметов и произведений искусства и воссоздающий атмосферу ликующего наслаждения жизнью, которая характеризует эпоху Ренессанса. Фризы, украшенные росписями; стены, обитые кожей с золотым тисненым рисунком; золоченые расписные и резные потолки; роскошные паркетные полы; превосходная мебель работы польских, французских, итальянских и голландских мастеров; бронзовые светильники; картины кисти первоклассных художников из разных стран Европы; наконец, уникальная коллекция гобеленов, преимущественно фламандских, – все это создавало для глаз и души картину поистине королевского пиршества.

Особым великолепием отличались четыре зала: Сенаторский (он же Тронный), Посольский, Турнирный и Смотра войск. С особой изысканностью был украшен Посольский зал. Его опоясывает лента расписного фриза, изображающая историю жизни человека – от колыбели до могилы. Посольский зал знаменит еще и своим уникальным потолком, в деревянных резных кессонах которого были вкомпонованы деревянные полихромные головы, отчего зал назывался также «Под головами». Когда-то их было сто девяносто четыре, до наших дней сохранилось лишь тридцать – остальные сгорели во время сильного пожара на Вавеле в XVII веке.

«Вавельские головы», некогда украшавшие потолок Посольского зала, были созданы в 30-х годах XVI в. краковским резчиком Себастьяном Тауэрбахом. Согласно легенде, возникновение столь необычного замысла принадлежит Зигмунту Августу. Взбешенный строптивостью шляхты, отказавшейся на Пиотрковском сейме в 1548 г. признать действительным брак Зигмунта с Барбарой Радзивилл, король из мести приказал вырезать «в сатирическом виде» портреты депутатов сейма, как будто разговаривающих друг с другом.

Вряд ли эта легенда соответствует действительности, уже хотя бы потому, что «вавельские головы» были созданы значительно раньше злополучного сейма в Пиотркове. Однако со всей уверенностью можно сказать, что почти каждая из них была портретом конкретного придворного из свиты короля и королевы. Виртуозное мастерство в передаче индивидуальных черт лица, причесок, головных уборов, деталей костюма демонстрирует высокий профессионализм художника, выдвигая его грандиозный «вавельский пантеон» в ряды выдающихся памятников польского Ренессанса.

А Зигмунта Августа «вавельские головы» не оставили в покое и после того, как каждая из них уже заняла свое место в кессонах потолка; рассказывают, что однажды, когда король вершил суд в Посольском зале, он по каким-то соображениям приговорил к казни невиновного человека. Тогда уста одной из деревянных голов раскрылись и изрекли: «Король Август, суди справедливо!»

Впрочем, под этой легендой имеется вполне реальная почва: она подтверждает тот факт, что Посольский зал был также и судебной палатой.

И все же главным сокровищем парадных залов королевского дворца являются аррасы – огромная коллекция гобеленов (когда-то их насчитывалось около 400), получивших свое название по имени французского городка Аррас, славившегося в XIV–XV вв. производством гобеленов.

Первым заинтересовался аррасами Зигмунт Старый – его спальню в вавельском замке украшает дивной красоты бургундский аррас XVI в., изображающий рыцарей с лебедем. Однако сама знаменитая коллекция аррасов в Вавеле была собрана сыном Зигмунта Старого, любителем и меценатом искусства Зигмунтом Августом. Коллекция уникальна: как никакая другая в мире, она была выполнена единым центром ткачества по единому заказу, для единого по замыслу ансамбля интерьеров и, естественно, относится к одной эпохе. Формы и размеры гобеленов точно соответствуют формам и размерам стен отдельных комнат и залов Вавельского замка, для которых они предназначались.

В 1595 г. в Вавельском дворце случился пожар, и главный архитектор Зигмунта III, Джованни Тревано, переделал ряд комнат уже в «новом вкусе», в стиле барокко. Тревано сделал барочные оформления окон, порталы из коричневого мрамора, украсил полы мраморной мозаикой, а потолки – расписными плафонами и лепниной.

Последний раз дворец подвергся перестройке в XVII в., когда Станислав Август Понятовский приказал своему придворному архитектору Доменико Мерлини переделать один из залов. Так возник Серебряный зал с типичным для классицизма рядом колонн. Правда, на этом эпоха королей-меценатов, королей-строителей и закончилась.

В наши дни Вавель, бывший когда-то «государством в государстве», стал «государством ученых и туристов». Правда, есть у Вавеля и свои праздники. Так, раз в месяц в Сенаторском зале даются торжественные концерты старинной музыки «Вавельские вечера». Во внутреннем дворике замка устраиваются спектакли в «Дни Кракова». А в ночь на Ивана Купала у подножия замка по течению Вислы, по древнему славянскому обычаю, плывут девичьи венки и украшенные огнями лодки, а из ноздрей бронзового дракона вырываются клубы дыма и пламени – чудо пиротехники XX в., напоминающее о преданиях древних веков.

 

Мариацкий костел в Кракове

Рыночная площадь в Кракове – одна из крупнейших в старой Европе. Возникла она в 1257 г., когда Болеслав Стыдливый подписал грамоту о присвоении Кракову городских прав на основе Магдебургского права. Город тогда имел 1 км в длину и почти 800 м в поперечнике. Новая организация города предполагала систематическое расширение Кракова на основе четкого, с широким размахом задуманного плана шахматной застройки. Тогда была размечена и огромная квадратная площадь Главного рынка размером 200×200 метров. Строго симметрично, по три с каждой стороны квадрата, с площади ведут к крепостным стенам прямые улицы.

Огромный квадрат Главного рынка веками был средоточием культурной, административной и торговой жизни города, где находилось место для ремесленников самых разных специальностей, располагавшихся в отдельных рядах – смоляном, угольном, рыбном и т. д.

Площадь не раз становилась свидетельницей важнейших исторических событий. Здесь после коронации приносили клятву верности польские короли, возникали стихийные народные собрания, а порой совершались и публичные казни преступников.

Рыночная площадь славится не только своей древностью. Со всех сторон она окружена замечательными памятниками архитектуры, имеющими историческое значение для всей Польши. Откуда ни посмотришь на Главный рынок, отовсюду открываются картины, радующие богатством форм, сплетением стилей и многообразием архитектурных деталей. Потемневший от времени кирпич Ратушной башни оттеняет нарядную праздничность ренессансных и барочных дворцов знати, ренессансные аттики торговых рядов под названием Сукенницы венчают романские стены, ампирные фасады домов скрывают сени, ведущие в готические погреба и подземелья. Как поэтично выразился один из знатоков Кракова Ян Адамчевский: «…каждая эпоха оставила здесь свой след, а столетия сочетали все эти фронтоны, орнаменты в единую прекрасную мелодию архитектуры».

А надо всей этой архитектурной роскошью царит, словно сторожевая башня Старого Города, Мариацкий костел – главная святыня средневекового Кракова. До начала XIX в. костел был окружен высокой каменной стеной, через которую можно было проникнуть через двое ворот: от Флорианской улицы и со стороны рынка. За стеной, примыкающей к костелу с юго-западной стороны, находилось обычное кладбище, на котором еще в XVIII в. хоронили покойников и сооружали надгробные памятники.

Сегодня уже ничто не мешает увидеть Мариацкий костел таким, каков он есть, со всеми особенностями, присущими готическому храму, с его устремленностью по вертикали ввысь, к небу, тяготением к большому внутреннему пространству всего здания, которое смело могло вместить несколько античных храмов.

Массивный корпус с одной стороны замыкает трехгранный, имеющий совершенные пропорции пресвитерий, с высокими узкими окнами и расходящимися веером краббами-контрфорсами с пинаклями наверху.

Фронтон здания украшает огромное окно, а над фасадом главенствуют две многоярусные башни разной высоты. Одну, более высокую и стройную, венчает высокий готический шпиль, вырастающий из позолоченной короны. Другая башня, более приземистая и мощная, увенчана ренессансным шлемом. Как часто бывало с постройкой готических храмов, весь Мариацкий собор строился без малого сто лет, на протяжении почти всего XIV века.

Уже много веков от летописца к летописцу передается прекрасная, но трагическая легенда о создании храма. Его строила, как обычно, целая армия из цехов каменщиков, строителей, резчиков. Возведение башен было поручено двум братьям. Старший, у которого работа спорилась быстрее, вскоре уже водрузил на вершине башни высокий шпиль и, радуясь всеобщим похвалам, уехал строить храм в другую страну, уверенный, что выше и красивей его башни не будет. Вернувшись в родной город, он застал вторую башню все еще далекой от завершения. Но опытный глаз знатока сразу уловил, насколько она мощнее и крепче построенной им башни, – значит, младший брат сумеет построить свою башню выше и красивее. Терзаемый завистью и злобой, старший брат накинулся на младшего с ножом и убил его. Но затем, мучимый угрызениями совести, он сознался в преступлении и бросился с недостроенной башни на камни рыночной площади.

Эта история настолько потрясла город, что городские советники распорядились зачеркнуть в городских книгах имена братьев-архитекторов, которые из-за непомерной гордыни посмели пренебречь святой целью, ради которой строился собор. Незаконченную башню решили не достраивать в назидание потомкам, а много лет спустя ее просто прикрыли навершием-шлемом.

Трудно сказать, какова доля истины в этой легенде, но точно известно одно: чем выше башня собора, тем дальше с нее видно пожар или неприятельское войско. И башни Мариацкого собора не были исключением: уже в XIV в. обе они, особенно та, что повыше (81 м), были главными сторожевыми вышками Кракова, с которых караульщики в случае опасности должны был трубить специальный сигнал – «хейнал». Однажды, как гласит предание, трубач начал трубить тревогу, увидев приближающуюся к городу татарскую конницу, но пал, сраженный неприятельской стрелой, вонзившейся ему в горло. С тех пор по традиции каждый час на башне Мариацкого костела появляется трубач, который трубит позывные старинного «хейнала», каждый раз обрывая мелодию на той ноте, на которой оборвалась жизнь средневекового воина. А позывные краковского «хейнала» ежедневно в двенадцать часов дня радио разносит по всей Польше.

Такой ритуал соблюдался с 1392 г. вплоть до второй половины XVIII века. Возобновилась эта традиция, как ни странно, при немецкой оккупации в 1941 г.: тогда мелодия исполнялась дважды – в полдень и вечером.

Меньшая башня была предназначена для звонницы. На ней установили пять колоколов, причем самый большой из них, называемый Ползигмунтом, как гласит легенда, внес на башню без посторонней помощи знаменитый краковский силач, сын мазовецкого воеводы Станислав Чолек.

Надо заметить, что Мариацкий костел, или, как более правильно звучит его редко употребляемое наименование, костел Пресвятой Девы Марии, – строение далеко не однородное. Он был сооружен в начале XIV в. на месте костела, уничтоженного во время татарского набега 1241 года. Его самая старая часть – главный неф и нижние части башен – относится к XIII в., пресвитерий и корпус трехнефной базилики – к XIV. Старейшие витражи изготовлены в 1380 году.

На стенах базилики, неф которой окружен венком часовен, немало старинных памятников и надгробий. К числу наиболее интересных, выполненных с высоким мастерством и тонкостью, бесспорно следует отнести ренессансные надгробные плиты с рельефными портретами коронного сановника Северина Бонера и его жены Зофьи, урожденной Бетман.

Главный неф Мариацкого костела достигает 28 м высоты. От боковых нефов он отделен могучими колоннами, переходящими в готический свод, расчлененный сетью нервюр.

Интерьер Мариацкого костела производит большое впечатление и стремительной величавостью архитектоники здания, и обилием превосходных произведений живописи и скульптуры, и полихромией алтарной части. Особенно эффектны декоративный фриз и купол апсиды, расписанный звездами по лазоревому фону.

И все же основное внимание здесь всегда приковано к величайшему сокровищу костела – огромному главному алтарю, посвященному, как и костел, Деве Марии. Для его создания городские власти пригласили знаменитого скульптора Вита Стфоша, родом из южной Германии, который соорудил себе мастерскую и в течение 12 лет (с 1477 по 1489 г.) вместе с помощниками и учениками работал над заказом. Стоил алтарь столько, сколько составлял тогда годовой бюджет всего Кракова!

Стфош был не только скульптором, работавшим в дереве и камне, но и живописцем и графиком, умел отливать в бронзе, не чуждался строительных и инженерных работ. Алтарь для Мариацкого костела стал главным делом его жизни.

Самый большой из средневековых алтарей Европы (11×13 м) состоит из центральной части и четырех закрывающих ее крыльев. Алтарь вдвинут в апсиду зального хора и настолько широк, что в открытом виде упирается в стены. Высота фигур достигает 2,8 метра.

В центральной части алтаря расположена композиция «Успение Богоматери», а над нею – «Вознесение Марии». На боковых крыльях изображены сцены из жизни Христа и Марии. Образы венчает сцена коронации Матери Божьей, а по бокам находятся фигуры покровителей Польши – святых Войчеха и Станислава.

Вот что писал исследователь творчества немецких скульпторов Либман: «Перед Стфошем стояла сложная задача – разместить тринадцать действующих лиц в довольно плоском коробе алтаря. К тому же фигуры трактованы в полном объеме, а не в виде рельефов. При этом нельзя было углубить короб, ибо фигуры заднего плана потонули бы во мраке. И скульптор нашел простой, хотя и необычный, выход из положения. Полностью оказались вырезаны фигуры Марии и пяти апостолов на переднем плане. Остальные, поскольку они частично закрыты фигурами, стоящими впереди, вырезаны в той части, которая видна зрителю. Этот прием дал Стфошу возможность расставить максимальное количество действующих лиц на минимальном пространстве…

Героическая мощь фигур в центральной части умело приглушена, а местами переведена в иное, лирическое русло, в композициях на крыльях. Сцена Благовещения изобилует натюрмортными деталями. Старательно вырезаны и выписаны мебель, посуда. Предметы на первом плане – скамья, пюпитр, кувшин и таз – вырезаны в низком рельефе. Предметы на фоне написаны красками. К этому приему Стфош прибегал неоднократно, поскольку процесс работы красками и кистью более быстр, чем вырезание долотом и ножом с последующей окраской».

У этого алтаря непростая история. На протяжении веков огромный полиптих, вырезанный Стфошем из липового дерева, не раз пытались реставрировать, причем почти всегда неудачно. В XVII и XVIII вв. скульптуры алтаря, расписанные самим автором, много раз перекрашивали и золотили, закрывая подлинную готическую полихромную роспись.

Во время гитлеровской оккупации алтарь в разобранном виде был вывезен в Германию и помещен в подземелья Нюрнбергского замка. В 1946 г. его нашел профессор Краковского университета Кароль Эстрайхер, руководивший работами по возвращению в Польшу национальных сокровищ, разграбленных фашистами. Во время капитальной реставрации, проведенной после возвращения алтаря в Краков, дерево было подвергнуто специальной предохраняющей обработке, а также счищена вторичная раскраска. В 1957 г. алтарь окончательно перебрался на свое прежнее место в Мариацком костеле.

Интересная деталь: Мариацкий костел разделен на две части – для молящихся и для туристов. Соответственно у костела два входа: тот, который обращен к площади, предназначен для прихожан, через него можно пройти только в заднюю часть костела. А вот справа находится вход для туристов. Здесь за вход берут плату, но зато можно осмотреть главную алтарную часть.

Правда, увидеть костел во всей красе и совершенно бесплатно можно во время устраивающихся в нем концертов органной музыки. Тогда включается все освещение и костел можно не только полностью осмотреть, но и насладиться прекрасными звуками старинного инструмента.

 

Тракайский замок

Ни одной местности Литвы не посвящено так много публикаций и не уделено столько внимания, как городу Тракай и его замку, возвышающемуся на одном из островов озера Гальве, носящем название Пилес (Замковый). Первое упоминание о Тракае встречается в хрониках крестоносцев, относящихся к середине XIV в., когда король Гедиминас основал здесь свою столицу. С тех пор Тракайский замок, создававшийся, в основном, в оборонительных целях, пережил несколько этапов строительства. Вначале это были простые земляные валы с деревянными заграждениями, каменными стенами, небольшими башенками и главной башней – донжоном. В конце XIV в. строители возвели левый и правый корпуса центрального дворца, обновили донжон, а сам дворец был окружен опорно-оборонительной стеной. Претерпела изменения и общая схема плана. Были достроены поперечные стены подвалов и цилиндрических сводов, а также вторые этажи сначала левого, а несколько позднее – и правого корпуса.

В ансамбле замка доминирует находящийся почти в центре переднего фасада дворца донжон, в плане близкий к квадрату. Он поставлен над глубоким рвом, и видимо, поэтому его стены сразу же начали обваливаться. И все же по сохранившейся части донжона можно составить точное представление о его планировке и архитектуре.

Первый ярус главной башни предназначался для единственного въезда во дворик центрального дворца. Он был оборудован сложной системой запоров. С наружной стороны он прикрывался подъемным мостом, за которым находилась подъемная решетка, убиравшаяся в зазор между кирпичной стеной и каменным укосом, и дальше – двое ворот. Петли первых ворот крепились в каменных укосах и удерживались в толще стены подвижной деревянной балкой. Вторые ворота были навешены на стене донжона со стороны дворика. Въезд под донжоном прикрывали крестовые своды с нервюрами, их основания опирались на консоли в форме головок.

По некоторым особенностям можно судить о назначении помещений донжона того времени. Так, на изолированном втором этаже могла размещаться стража. Над этим помещением были установлены механизмы для подъема моста и решетки (в стене сохранился конец металлического стержня, служившего для крепления полиспастов). Остатки стенной росписи и сложные своды предпоследнего этажа дают основание полагать, что здесь была часовня. Самое верхнее помещение имело оборонное назначение (об этом свидетельствуют бойницы в стенах).

В подвалы обоих корпусов одинаковой высоты, крытых четырехскатными черепичными крышами, можно было попасть только через дворик. Освещались они небольшими оконцами, своды имели цилиндрические, полы глинобитные. Дверной проем и ступеньки со стороны дворика вели вниз, в среднее помещение. В проеме были устроены ниши для светильников.

На втором и третьем этажах левого корпуса и на третьем этаже правого корпуса имелось по три помещения, не сообщающихся между собой. Исходя из соображений обороны, вход в эти помещения был сделан с деревянных галерей, находящихся во дворике.

Весь второй этаж правого корпуса занимает просторный репрезентационный зал-гостиная, предназначенный для балов и приемов. Попасть сюда можно было через портал, облицованный по укосам фигурным кирпичом.

Во всех помещениях дворца своды были звездчатые, с нервюрами, а полы выложены обожженными плитками. Для обрамления окон здесь, как и в донжоне, использован профилированный кирпич. Очень сложно декорированы укосы окон третьего этажа левого корпуса: профилированным кирпичом облицованы не только внутренние, но и наружные стороны укосов. Во всех окнах были витражи.

В залах дворца сохранились элементы пышного декора, многоцветной стенной росписи. Расписаны были стены, своды и нервюры. Вполне возможно, что замок в некоторых местах был расписан и снаружи. Роспись репрезентационного зала представляла собой фигурные композиции. Их особенности, тематику, технику и художественную ценность в 1969 г. исследовал искусствовед Т. Адоминис. Он пришел к выводу, что роспись выполнена в первой четверти XV в. вильнюсскими художниками, последователями византийской школы. Тематика росписи носила в основном светский характер. Это панегирик князю Витаутасу и его придворным, а также сцены из личной жизни правителя.

Во дворце имелись совершенные по тем временам санитарно-технические устройства, в подвалах оборудована воздушная система отопления, полы в зале с подогревом.

О назначении помещений замка можно судить по их архитектурному и художественному облику, а также по тем предметам быта, которые найдены при археологических изысканиях. В подвалах, по всей вероятности, были склады, а в одном из них (темном), под правым корпусом, возможно, хранилась казна. Два первых покоя левого корпуса (если смотреть со стороны донжона) предназначались для женщин. Среди развалин здесь были найдены янтарные украшения и женская обувь. В последнем покое этого же этажа, вероятно, жил великий князь. Это помещение выше других и сообщается с подвалом потайной лестницей. В случае опасности князь мог по ней незаметно выбраться из замка.

В процессе длительного строительства Тракайского замка совершенствовался его архитектурно-художественный облик, менялись конструктивное решение и техника кладки. По нижней части дворца можно составить представление о характере раннего каменного строительства в Литве. В поперечных стенах подвалов валуны местами уложены друг на друга или длинной стороной по вертикали. В помещениях второго этажа левого корпуса оконные проемы, в плане Х-образные, забраны в стрельчатые ниши. Эти и другие признаки свидетельствуют, что в начальном периоде строительство замка велось под влиянием романской архитектуры. Однако в целом это средневековый готический замок, отличающийся простотой и лаконичностью. В пышном декоре фасадов и интерьеров отразилось влияние как восточной, так и западной культуры.

На следующем этапе строительства была возведена передняя часть замка вокруг второго двора. Сначала построены башни с оборонительными стенами, затем западные казематы (так в литературе принято называть пристройки со стороны двора к оборонительным стенам), а еще позднее – восточные казематы.

Казематы были двухэтажные. Специальные помещения, возведенные над ними, предназначались для стрельбы. Все объемы первого этажа использовались для хозяйственных нужд. В каждый из них вела дверь, навешенная на металлической петле, вмурованной в укос. В укосах дверей сделаны ниши для светильников. Все помещения имели по одному небольшому оконному проему.

Второй этаж казематов перекрыт звездчатыми сводами с нервюрами. По архитектурно-художественному решению и техническому оснащению западные казематы почти не уступали дворцу.

В двух помещениях, находящихся ближе ко рву, вместо оконных проемов устроены Х-образные в плане бойницы для пушек. Из них простреливался мост через ров.

Восточные казематы возведены в другой стороне переднего двора замка по окончании строительства западных. Судя по их широким дверям, они предназначались для хозяйственных целей. Освещались восточные казематы небольшими окнами, устроенными в стене в сторону двора.

Надо заметить, что большая часть построек передней части замка была расположена на плохих грунтах – торфяниках или даже прибрежных водах озера. Строители понимали, что без дополнительной инженерной подготовки строительной площадки возводить каменные стены на торфяниках или наносных грунтах нельзя. Поэтому под фундаментом устроены довольно сложные деревянные конструкции. Кроме того, защитные конструкции с гравийным заполнением предохраняли фундамент и от подмывания. Таким образом, северо-восточный угол этой части замка полностью построен на искусственном основании. И стены, возведенные на этих конструкциях, выдержали испытание временем. А осевшая под тяжестью сводов стена двора западных казематов позднее была укреплена двумя контрфорсами.

Угловые башни передней части замка сделаны круглыми и могли вмещать большое количество пушек. Это было новое и, как показало время, прогрессивное явление в литовском оборонном зодчестве XV в., так как пороховое огнестрельное оружие тогда было еще очень несовершенным. Круглая форма башни свидетельствует, что уже тогда строители предвидели большие перспективы применения порохового оружия. В хрониках 1428 г. упоминается, что в войске Витаутаса была пушка большой разрушительной силы и для перевозки ее требовалось сорок лошадей.

Об оборонной мощи Тракая можно судить по донесению одного из комендантов крепости, в котором говорилось, что замок вооружен пятнадцатью пушками, самая большая из которых может стрелять каменными ядрами величиной с человеческую голову. Так что, если кому-то и удастся завоевать Тракай, то только в случае нападения на него огромным войском.

Анализируя характер строительных работ, их объем, технологические и организационные трудности, можно прийти к выводу, что при строительстве замка вряд ли играли слишком большую роль заграничные специалисты. Замок могли построить только местные мастера, хорошо знавшие природные условия Литвы и сохранившие свои традиции каменного строительства.

С конца XV в., после смерти короля польского и великого князя литовского Казимира, Тракай и его оборонные объекты понемногу начали приходить в запустение. В замке устроили тюрьму для узников знатного происхождения, в частности, здесь содержался кипчакский хан Шах-Ахмет. Вновь вспомнили о Тракае во второй половине XVI в., когда король Жигимантас-Аугустас (Сигизмунд Август) решил устроить здесь летнюю резиденцию. С XVIII в. замок и его окрестности становились все более известными как романтическое место, как свидетели исторического прошлого и в конце концов приобрели ореол неприкосновенности. Любые попытки разрушить стены замка вызывали протесты общественности. Другими словами, Тракай стал своеобразным «музейным экспонатом», чьи архитектурные достоинства у специалистов не вызывали сомнений.

Знаток строительного искусства Б. Шмид в 1918 г. с восхищением писал: «Достойна внимания удивительная точность: постройка стоит как влитая. Стены верхнего этажа сложены из гранитных глыб, правильно уложенных и тщательно выровненных. Выше все построено из крупномерного кирпича. Обжиг кирпича, качество раствора и кладка – совершенны… Глаз любителя старинной архитектуры сразу отметит безупречность постройки».

В последней трети XX в. в Тракайском замке была проведена частичная реконструкция, после чего он обрел у туристов популярность, достойную лучших памятников средневековой архитектуры.

 

Ансамбль Львовского братства

Со старинной Замковой горы во Львове весь город виден как на ладони. Вдоль и поперек его пересекают основные магистрали, высятся башни, купола церквей, соборов и оборонительных укреплений минувших веков. Отсюда легко угадываются и силуэты наиболее значительного памятника ренессансной школы – ансамбля Львовского братства – с главным его сооружением, соборной Успенской церковью, первым и лучшим памятником эпохи Возрождения во Львове.

Самая ранняя православная церковь Успения была поставлена здесь в начале XIV в., затем она обрушилась, а на ее месте возвели в 1421 г. другую, каменную, существовавшую до пожара 1527 года. В 1547–1550 гг. архитектор Петр Итальянец построил на средства местного населения и молдавского господаря Александра Лопушанина новую, третью по счету церковь. С тех пор она получила второе название – Волошская (от слова Валахия, то есть Молдавия). Но и эта церковь просуществовала недолго: в 1571 г. большой пожар опустошил весь Львов и полностью уничтожил церковь. В 1591 г. Ставропигийское братство начинает возводить четвертую, и последнюю, сохранившуюся до наших дней церковь, названную Успенской. В 1629 г. она была окончена, а через два года освящена.

Ставропигийское братство, возникшее на базе цеховых организаций и объединявшее многих купцов и ремесленников, было наиболее сильной и влиятельной из православных общин во Львове. Первое упоминание о ней относится еще к 1439 г.; в XVI–XVII вв. братство, получившее к тому времени ставропигии (то есть подчинение непосредственно константинопольскому патриарху, минуя местные духовные власти), становится идейно-религиозным центром православного Львова и всей Западной Украины. Помимо Ставропигийского братства, строительство субсидировали молдавские господари Павел, Иеремия и Симон Могила, гетман Сагайдачный.

Автором проекта и главным руководителем работ Успенской церкви до 1597 г. был лучший львовский архитектор Павел Римлянин, итальянец, проживший почти всю жизнь во Львове. С ним 2 марта 1591 г. братство заключило договор на доставку и обтесывание камня и постройку церковных стен. Позже строительством занимались его тесть Войцех Капинос и Амбросий Прихильный, хотя они были лишь подрядчиками, исполнителями авторского замысла.

Первоосновой Успенской церкви стала типичная композиция украинской трехкупольной церкви, столь распространенная в деревянной храмовой культуре. С востока к базилике примыкает полукруглая апсида, а с запада – притвор с хорами, так называемый бабинец. Две пары тосканских колонн-столбов разделяют церковь на три нефа, причем средний намного шире боковых.

Каждая часть церкви – центральная, апсида и хоры в притворе – перекрыта крестовым сводом и почти одинаковыми куполами, стоящими на единой продольной оси.

Архитектура здания безупречна. Его главный фасад монументален и величественен. Громадная мощная стена темно-серого, хорошо обтесанного известняка решена в скупом, благородно сдержанном рисунке. Тосканские пилястры во всю высоту дают ей ясное и четкое членение. Между ними полуциркульные глухие арки с небольшими окнами посередине. Наверху, под энергично очерченным карнизом, тянется дорический фриз. Триглифы чередуются с метопами, заполненными декоративными розетками и рельефами на библейские сюжеты. Это Авраам, царь Давид, Мельхиседек, Моисей перед пылающим кустом… Резчики сумели вдохнуть в героев Ветхого Завета жизненную непосредственность, наделить их местными чертами. Надпись на фризе донесла до нас имена авторов – Якова и Константина Кульчицких.

Успенская церковь имеет еще одну отличительную особенность – кажущееся несоответствие между маленьким порталом и громадной плоскостью главной стены. Сначала вход был с запада, но его замуровали, когда построили примыкавшее к церкви здание. В 1629 г. в фасаде, выходящем на улицу, пробили сбоку небольшую дверь. Этот узкий, не сразу заметный проем привнес новый акцент, создав несколько неожиданный по выразительности контраст скромного портала с величавыми арками фасада.

В целом же Успенская церковь производит ни с чем не сравнимое впечатление. Ее пропорции и детали не столько выверены точным математическим расчетом, сколько угаданы безошибочным чутьем большого мастера. Более всего поражает простота и цельность замысла. Решение фасадов, их основные членения строго соответствуют опорным столбам и внутренней планово-пространственной структуре здания.

На первый взгляд Успенская церковь может показаться несколько суровой, даже аскетичной. Но при более внимательном осмотре чувствуется очарование строгих, монументальных чистых и благородных форм, изящных и в то же время сильных, упругих, энергичных линий, что придает облику здания какую-то спокойную горделивость.

В подвалах церкви похоронен казненный во Львове Иван Подкова – запорожский казак, некоторые другие видные члены Старопигийского братства, в том числе и Константин Корнякт (1517–1603). Грек с острова Крит, Корнякт жил в Молдавии, затем во Львове, где разбогател на торговле вином, аренде городских таможен и откупах королевских пошлин. В конце XVI в. он играл видную роль в деловой и культурной жизни города.

Неотъемлемой составной частью ансамбля Успенской церкви являются примыкающие к ней высокая башня-колокольня и каплица.

Первую колокольню начали строить еще в 1568–1570 годах. Руководил работами Петр из Лугано (Швейцария), которого называли Итальянцем, или Красовским (от Красова неподалеку от Львова, где были каменоломни), до этого уже имевший опыт строительства колоколен, а субсидировал их украинский купец Давид Русин. Однако вследствие каких-то просчетов башня рухнула. Нынешняя возведена в 1572–1587 годах. На этот раз в роли архитектора выступает Петр Барбон, выходец из итальянского города Барбона около Падуи. Возможно, что его соавтором был Павел Римлянин. Сооружение это известно как башня Корнякта (по имени фундатора).

Во время осады 1672 г. колокольня сильно пострадала от обстрела турецкой артиллерии. Архитектор Петр Бебер отреставрировал ее и надстроил последний, четвертый этаж, украшенный шлемом с четырьмя барочными башенками по углам, после чего общая высота колокольни достигла 66 метров. После пожара 1669 г. снова потребовалась реставрация, а в 1783 г. на колокольне установили огромный, диаметром в два метра, колокол «Кирилл», отлитый львовским мастером Полянским.

Устремленная вверх, квадратная в плане, башня Корнякта выразительно контрастирует с горизонтальной протяженностью церкви. В то же время по своим формам и декору она достаточно проста и скромна, чтобы конкурировать с главным сооружением в ансамбле. Каждый ярус завершается карнизом и фризом. Основным мотивом архитектурного членения стен служат забранные, так называемые «слепые» арки. Сложенная из тесаного известняка, башня впечатляет стройной гармонией пропорций, основанных на принципе золотого сечения, а также подлинной монументальностью.

К башне Корнякта, силуэт которой хорошо просматривается с любого конца города, примыкает третий компонент ансамбля – каплица Трех Святителей, удивительное сооружение, напоминающее какую-то драгоценную шкатулку тончайшей ювелирной работы. При малых размерах она покоряет монументальностью и изяществом, и в то же время в ней ощущается особая праздничность и жизнерадостность.

В плане и по композиции это сравнительно небольшое здание очень близко к классическому типу трехсрубных украинских деревянных храмов. Так же, как и Успенская церковь, она завершается тремя куполами на восьмигранных основаниях. Хотя отдельные детали, несомненно, западно-европейского происхождения, в целом эти купола больше похожи на украинские «верхи с заломом», чем на ренессансные фонари. Да и вся богатая резьба портала несколько напоминает украинские иконостасы: не случайно здесь так щедро варьируется мотив виноградной лозы, столь излюбленный в украинском декоративном зодчестве.

Вместе с тем это типичный памятник эпохи Возрождения: низко посажены окна с полуциркульными перемычками; четыре сдвоенные профилированные пилястры с капителями, украшенными резными пальмовыми листьями, делят фасад на три поля. В среднем поле – портал, обрамленный колонками и мастерской резьбой по камню. Резьба портала и фриза, пожалуй, не имеет себе равной во львовской архитектурной пластике XVI–XVII веков. Виноградные лозы со спелыми плодами, цветы, львиные маски и головки ангелов сплелись в неповторимый по красоте декоративный элемент.

Впечатляет и интерьер каплицы: купола изнутри покрыты резным орнаментом на мозаичном фоне, тускло мерцает золотая смальта в рассеянном свете, проникающем сквозь витражи световых фонарей.

Каплица Трех Святителей возведена в 1578–1591 гг. на средства того же Константина Корнякта. Автором проекта является Петр Красовский. После пожара 1671 г. она была восстановлена на средства старшего братчика Алексея Балабана.

В отличие от многих других памятников львовской архитектуры ансамбль Успенской церкви дошел до нас почти в неизменном виде. Лишь в 1759 г. была построена ризница между башней и церковью, после пожара 1779 г. частично перестроены купола и крыша церкви, да в середине XIX в. каплица Трех Святителей соединилась переходом с церковью.

Благодаря ансамблю Львовского братства и другим архитектурным памятникам эпохи Возрождения Львов стал одним из красивейших городов Украины. «Под таким уж небом и под такой уж звездой возник этот город, – писал в XVII в. львовский поэт и историк Зиморович, – что как-то невольно рождалось здесь стремление к прекрасному. И нет ремесла, в котором львовянин не сумел бы совершенствоваться».