Выбор

Прежде всего, выбор определяется тем, зачем вам нужно животное: для создания уютной атмосферы в доме или для разведения и участия в выставках. Соответственно, и требования к кошкам будут разные. Затем желательно решить, каким образом приобрести питомца: по объявлению, на рынке, через клуб, в специализированном магазине. Приобретая котенка в клубе или в специализированном магазине, вы можете рассчитывать на то, что он действительно будет здоров и будет иметь все признаки заявленной породы. Надо узнать, как грамотно оформить приобретение и выяснить все нюансы, требующие особого внимания при выборе породы.

Для сведения: существует целая наука о кошках – фелинология, т. е. любой желающий может узнать всю интересующую его подробную информацию об этих созданиях, проверить свою совместимость с ними, возможность аллергических реакций. Не следует приобретать животное в подарок, если вы не знаете, как к появлению нового объекта заботы и внимания отнесутся ваши друзья. Кроме того, не стоит соглашаться на столь ответственное дело, как приобретение кошки (да и любого животного), подчиняясь кратковременной прихоти ребенка.

Довольно часто люди ошибочно полагают, что наличие родословной служит гарантией выдающихся качеств животного и его способности занимать на выставках первые места. Нужно помнить, что этот документ лишь подтверждает внешние особенности кошки и описывает ее предков, но не обещает благополучной выставочной карьеры, поскольку животные одной породы и со схожей родословной могут иметь разный экстерьер. Соответственно, котят относят либо к классу выставочных, либо к классу подходящих для улучшения породы, либо к классу домашних кошек.

Что касается породы, то ее выбор зависит от того, зачем вам нужна кошка. Вашей домашней любимицей может стать кошка любой породы, но желательно, чтобы она подходила вам по характеру. Если кошка будет участвовать в выставках или в разведении, то следует обратиться за советом к специалистам-фелинологам. Животное можно назвать породистым, если имеется родословная, в которой указано, по меньшей мере, 4 поколения предков, а фенотипичным считают животное, которое по экстерьерным признакам можно отнести к какой-то породе, но документально подтвержденная родословная на него отсутствует.

Прежде всего, вы должны ответить себе на вопрос, кто же это будет: кот или кошка. Часто предпочитают первый вариант, ибо он якобы требует меньше хлопот. Хотя так случается не всегда, поскольку он может начать «метить» территорию и его нужно выгуливать. Впрочем, с кошками тоже может возникнуть такая проблема. С улицы же ваш питомец может принести блох, или – в худшем случае – он вообще не вернется.

При выборе котенка важно понаблюдать за его активностью – в здоровом животном много энергии, его интересует все окружающее: веревочки, бумажки, игрушки, особенно движущиеся предметы. Глаза у котенка без выделений, чистые ушки. В честности продавца можно справедливо усомниться, если он не указывает недостатки животного, поскольку они есть у любой кошки. Недостатки внешности не столь серьезны, как пороки, о которых квалифицированно может рассказать лишь специалист.

Приобретение редкого и дорогого экземпляра требует обязательного заключения подробного договора купли-продажи, и совершать сделку лучше всего через клуб. Правила таковы, что на протяжении 2-х недель с момента приобретения котенка ответственность за его здоровье лежит на заводчике, при условии правильного содержания животного покупателем. За эти 14 дней надо встать на учет в клубе, с документами, с которыми вы купили животное. В этом случае клуб будет помогать в уходе за питомцем и следить за ним всю его жизнь.

 

Кормление

Кошки будут себя хорошо чувствовать в домашних условиях, если их питание будет сбалансированным. Дело в том, что они отличаются собственными вкусовыми предпочтениями, поэтому к составлению их рациона приходится подходить индивидуально. Некоторые кошки весьма разборчивы и склонны к разнообразию в питании, другие любят определенную еду. Если пища кошкам не нравится, то они будут голодать или выискивать другие возможности подкрепиться.

Не стоит кормить кошек со своего стола, потому что им нельзя давать специи и приправы. Еда должна содержать все необходимые кошке питательные вещества и витамины. Но при этом важным фактором для хозяев явлются, конечно, их финансовые возможности. Исходя из этого, нужно подбирать оптимальный вариант питания.

Пища для кошки должна быть теплой и свежей. Сырое мясо нарезают небольшими кусочками, но достаточно крупными для того, чтобы она жевала их перед тем, как проглотить. К мясу всегда рекомендуется подавать гарнир. Рыбу непременно следует варить, при этом беременным кошкам она противопоказана. Для будущих мам лучше свежая зелень и печень, которая считается очень полезным продуктом, обеспечивающим сохранность окраски шерсти.

Кошки охотно едят легкие, почки, сердце. По меньшей мере, один раз в неделю им нужно есть куриное яйцо в любом виде. Много питательного белка содержится в твороге, молоке, сыре, но коровье молоко в чистом виде им не слишком полезно, вместо него дают сметану или растворенное сухое молоко. Встречаются коты, с удовольствием поедающие сырые или вареные овощи. Фруктов дают столько, сколько кошки могут съесть.

Как правило, кошки менее прожорливы, чем коты. Если животное подверглось кастрации, то пищи ему дают меньше, чтобы оно не страдало ожирением. Подготовка к выставке требует особого высококачественного и строго дозированного питания.

В течение дня животных кормят 2–3 раза, а стандартная дневная порция составляет 130–300 граммов. Конкретное количество пищи определяется с учетом породы и массы тела животного. У молодняка желудок миниатюрный, поэтому им пищу дают понемногу, примерно 6 раз в день. Надо знать, что здоровье взрослой кошки зависит от ее состояния в первые месяцы жизни. Юное создание кормят любыми молочными продуктами, отваром овсяных хлопьев, кашей из размолотой крупы, протертым мясом (не слишком жирным и непременно порезанным на кусочки, чтобы котенок развивал жевательные мышцы и зубы), отваренной рыбой, овощным пюре.

У пожилых животных отмечаются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, процесса новообразования клеток, ухудшение состояния зубов. В этом возрасте кошкам нужно меньше калорий и больше протеина, витаминов и микроэлементов. Особенно это актуально для кастрированных и стерилизованных животных.

Огромное значение для кошек имеет жидкость, которую им дают в виде воды или в составе пищи. Кошки на удивление равнодушны к качеству воды, несмотря на опасность подобного отношения, – им следует наливать чистую воду, не содержащую примесей.

Если домашняя кошка не гуляет, то необходимо позаботиться о выделении для нее места в доме, где бы она могла справлять свои потребности. Неплохим вариантом будет установка цветочного горшка, куда помещают дерн с травой. Можно засеять почву семенами злаков – коты очень любят проросший ячмень, овес, пшеницу. В корм питомцам полезно периодически добавлять чеснок (дольку размельчают и смешивают с растительным маслом), который эффективно избавляет их от глистов.

Когда в рационе кошки появляется новый ингредиент, то его поначалу следует давать маленькими порциями, смешивая с привычной едой.

 

Приучение к лотку

Молодняк сразу же должен привыкать к большому и высокому лотку, поскольку младенческое состояние продлится очень недолго, а взрослый питомец в детский лоток не влезет (или же влезет частично, оставив зад за пределами лотка). Так что рекомендуется подбирать сразу же высокие лотки и желательно с сеткой (впрочем, кошка, которой нравится копаться в лотке, может зацепиться когтем за сетку, пораниться или опрокинуть лоток). Нужно правильно выбрать место для лотка. Дело в том, что кошки, как правило, существа весьма стеснительные и не любят, когда на них смотрят в самый ответственный момент. Так что лоток надо разместить в тихом спокойном месте, куда кошка сможет беспрепятственно добежать и удобно там расположиться, – хорошо подойдут ванная или укромное местечко в коридоре. Кошачье «отхожее место» следует регулярно подчищать и своевременно менять наполнитель, которым успешно служит песок, опилки, кусочки бумаги, специальные сыпучие смеси. При отсутствии наполнителя кошкам трудно привыкнуть к лотку, поскольку они любят копать и закапывать результаты своих дел. Если питомец сделал «водоем» в неположенном месте, то лужу следует сразу же вытереть, иначе будет распространяться неприятный запах, но нельзя применять составы, содержащие хлор, поскольку они только усилят его. Если приучить кошку к лотку быстро не получается, то не стоит падать духом, так как эти создания своенравны и требуют терпения. При наличии в непосредственной близости от лотка обоев их рекомендуется закрыть куском самоклеющейся пленки – кошки копают не только в глубину, но и охотно водят лапами по стене, могут испачкать и повредить их поверхность. В качестве наполнителя нельзя приносить песок или землю с улицы, поскольку кошка может заболеть.

Совет

Кошкам (особенно длинношерстным) настоятельно рекомендуется полный груминг, т. е. чистка зубов, массаж десен, устранение зубного камня, чистка ушей несколько раз в месяц, обработка глаз, чтобы не образовалось слезного камня и корочек, чистка шерсти вокруг морды, выстригание шерсти между пальцами и вокруг анального отверстия.

Лоток выбран, место под него найдено, насыпан наполнитель (или не насыпан) и можно приступать к приучению животного. Первым делом котенок должен уяснить, где расположен его туалет. Когда он сделает лужу в произвольном месте, берут несколько кусочков газеты или бумаги и пропитывают мочой, чтобы на них остался специфический запах. Перемещают бумажки в лоток, подносят котенка и позволяют ему обнюхать бумажки и даже покопать лапой (придется помочь, взявшись за лапку руками и делая за котенка соответствующие движения). Искусственный «водоем» на полу тщательно осушают и моют, чтобы у котенка не было потребности вернуться в свой импровизированный «туалет». Если питомец продолжает делать свои «дела» в неположенном месте, то его нужно отучить от этого, закрыв к этому месту проход. Если животное волнуется, ходит туда-сюда, обнюхивает углы, то это явные признаки того, что оно желает сходить в туалет. В этом случае котенка надо отнести к лотку. Повышать голос на питомца за то, что он не знает, где находится его туалет, – занятие бесперспективное и вредное; лучше молча переместить его к «месту преступления» и твердо, но спокойно, сказать: «Фу, нельзя!». При этом раздражаться и пытаться воздействовать на животное эмоциями, агрессией (тыкать носом в лужу и кучу), не следует, поскольку этим ничего не добиться, кроме расшатанных нервов и испорченных отношений. Приучение к пустому лотку часто проблематично, поэтому целесообразно использовать наполнитель с постепенным уменьшением его объема.

 

Дрессировка

Существует довольно расхожее мнение, что кошек выдрессировать невозможно, поскольку они слишком независимы и не внушаемы. Но это не совсем верно – приучить кошку к определенному поведению вполне можно, если быть последовательным. Приступать к дрессировке нужно примерно через 8 месяцев после рождения котенка, т. е. тогда, когда животное в должной мере созрело для понимания того, что от него требуется.

Учить кошку каким-то действиям без подготовки нельзя – сначала за ней следует внимательно понаблюдать, отметить ее склонности, предпочтения в играх, сделать выводы о способности ее к тем или иным трюкам. Котенок, которому нравится таскать игрушки в зубах, вполне может научиться приносить хозяину разные предметы. Если он любит прыгать, то будет с удовольствием вскакивать на плечо хозяина, перепрыгивать препятствия.

Таким образом, определив природные склонности, можно начинать дрессировать котенка поощряя те действия, которые нужно закрепить, усилить, усовершенствовать.

Необходимо учесть, что для дрессировки кошек совершенно не годится принуждение, потому что это животное невозможно заставить делать что-либо против его желания. Вряд ли имеет смысл тратить время на обучение тем трюкам, к которым у них нет склонности. Кроме того, процесс обучения становится бесперспективным, если между человеком и кошкой напряженные, недоверчивые отношения, – она будет игнорировать обращенные к ней призывы и соблазнить ее лакомствами не получится.

Непосредственно дрессировку надо проводить в несколько этапов, причем от человека требуется прежде всего терпение: порой достаточно подождать, пока кошка сама совершит желательное действие, и только потом дать ей команду. У животного должна возникнуть ассоциация между его поведением и звуком, который оно запомнит, как запомнит и само действие. После этого его следует обязательно поощрить. В случае правильного выполнения действия не стоит скупиться на похвалы – кошки любят тешить свое самолюбие, поэтому будут стремиться закрепить успех.

Обычно обучение кошек предполагает уяснение ими элементарных команд: «Ко мне!», «Сидеть!», «Дай лапку». Приучить животное прибегать на зов совсем просто, поскольку это в его интересах, и домашние кошки успешно обучаются этому самостоятельно.

Хозяин должен говорить весело и непринужденно, непременно используя имя кошки. При появлении кошки в миску можно положить еду. Когда она привыкнет к команде, то можно в качестве стимула использовать ласку.

Чтобы выдрессировать животное садиться по команде, необходимо терпение. Хозяин ждет, пока кошка сама захочет присесть, произносит команду и дает лакомство.

Так поступают неоднократно. В конце концов, кошка, услышав команду, будет садиться и получать угощение. Если она не хочет слушаться, то можно слегка надавливать ей на заднюю часть тела, чтобы физически побудить выполнить указание, не забывая повторять команду.

Кошка научится подавать лапку после того, как научится сидеть. В сидячем положении надо взять ее переднюю лапку, приговаривая команду, и немедленно дать ей угощение или приласкать. «Повторение – мать учения», поэтому действия совершают до тех пор, пока кошка не начнет по команде сама вытягивать лапу.

Кроме того, кошки вполне могут усвоить команды «Стоять!», если вы будете рукой преграждать путь, говорить команду и поощрять ее, и «Принеси!», если обучение вы начнете с предметов, которые кошка приносит особенно охотно. Потом можно попробовать научить ее прыгать сквозь обруч. Чему бы она ни обучалась, переутомляться не следует. Разумнее ненадолго отложить занятия, иначе животное может невзлюбить эти упражнения.

 

Перевозка

В салон самолета, как правило, позволяют проносить с собой двух питомцев. Стоимость провоза каждого из них может различаться в зависимости от авиакомпании. Когда заказываете билеты, необходимо предупредить о намерении везти животное, а непосредственно при покупке билетов хозяину выдается памятка, где указаны правилах провоза животных. При этом у оператора рекомендуется спросить о типе, материале и габаритах контейнера, в котором позволено провозить кошку. Чаще всего это обычная клетка-переноска, снабженная сплошным дном, покрытая абсорбирующим материалом, со сторонами не более 115 см. Обоих питомцев можно посадить в один контейнер, главное, чтобы они не передрались внутри. Впрочем, не все авиакомпании столь лояльны: некоторые требуют содержания животных в багажном отделении, причем они должны быть временно усыплены (уколом или таблеткой). Не менее чем за трое суток до вылета обязательно нужно получить ветеринарное свидетельство с пометкой о том, что животному сделана прививка от бешенства.

Для перевозки кошек в поезде правила почти такие же. Понадобится корзина, куда нужно поместить животное, и ветеринарное свидетельство. В пути кошек держат на голодном пайке или дают как можно меньше корма, но при этом не жалеют воды. Рекомендуется заранее приучить кошку к корзине, время от времени сажая ее туда до поездки (примерно за семь дней).

Для провоза кошек в электричках и автобусах какие-либо разрешения не требуются, а основной проблемой становится множество сильных посторонних запахов и шумов, что, естественно, беспокоит животное, однако нельзя давать кошке валерьянку, поскольку это окажет на нее не успокаивающее, а возбуждающее действие. Оптимальным вариантом перемещения любимца из пункта А в пункт Б является автомобиль. Главное, чтобы внутри, кроме водителя, был еще кто-то, чтобы при необходимости успокоить, приласкать, покормить кошку.

 

Временное отсутствие хозяев

Поскольку кошки – существа чистоплотные, то необходимо регулярно обновлять им наполнитель в лотке. Если животное не выпускают на улицу, то в отсутствие хозяев это может стать проблемой, не говоря уже о питании.

При отъезде можно либо взять кошку с собой, либо предоставить возможность гулять, либо просить кого-то наведываться в квартиру и ухаживать за ней, либо оставить все как есть, если вы уезжаете ненадолго.

Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но животное страдать от скуки точно не будет. В США было проведено исследование того, как ведут себя кошки в отсутствие хозяев. В домах нескольких десятков человек установили фотокамеры, делающие снимки через каждые 15 минут.

Оказалось, что большую часть времени кошки тратят на наблюдение из окна, несколько меньше – на игру с другими животными, с игрушками. Причем игрушки привлекают внимание кошек меньше, чем царапание мебели. На сон тратится на удивление мало времени – столько же, сколько на «ознакомление» с газетами, журналами и телевизором.

На прием пищи уходит куда меньше времени, чем на игру в прятки под столом, на лежание в раковине или ванной тоже тратится время, хоть и совсем немного.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО КОШЕК ПОРОЙ весьма трудно понять и заранее нельзя сказать, на что они способны: некоторых приходится приучать к унитазу вместо лотка (чтобы не менять его постоянно), а другие самостоятельно учатся подражать человеку.

Если перечислить любимые помещения кошек в порядке уменьшения их «популярности», то на первом месте будет гостиная, затем кухня, далее спальня, потом кабинет и, наконец, ванная.

 

Породы

Невская маскарадная порода(альтернативное название – «колор-пойнт») кошек появилась в России путем скрещивания сибирской и тайской пород. Животные полудлинношерстные, с сиамским окрасом, глаза голубые, тело физически развитое. Масса мужских особей составляет около 7–9 кг, а женских – примерно 5 кг. Окрас неоднородный, присутствуют вкрапления различных цветов и форм: голубые, красные, лиловые, в полоску. Кошки не жалуются на здоровье и долго живут. Животные активные, уверенные в себе, спокойные, хорошо приспосабливаются к новым условиям, хотя проявляют явное недоверие к чужим людям. Невской кошке нравится, когда с ней обращаются, как с равной, поэтому, приобретая ее, следует настраиваться на партнерские отношения. Несмотря на то, что эти животные ненавязчивы, они очень любят полежать на руках у хозяина и помурлыкать. Манера держаться – «интеллигентная». Маскарадной кошке нравится, когда ей расчесывают шерсть, что само по себе среди кошек довольно редкое явление. У этой породы шерсть не сваливается. Расчесывание требуется по меньшей мере дважды в год во время линьки (рис. 115).

Рис. 115. Невская маскарадная порода

Персидская породакошек в полном соответствии с названием происходит из Азии. Животное длинношерстное с приземистым, плотным телосложением, изящным воротником, широкой головой, миниатюрным и несколько вздернутым носом и огромными круглыми глазами. Окрас шерсти очень разнообразен: белый, черный, полосатый, гималайский, с бесформенными вкраплениями на голове, лапах и хвосте (колор-пойнт). По характеру эта кошка особенно подходит для домашнего содержания: животное ласковое, спокойное, доверчивое, привязчивое, доброе, сообразительное, не требует постоянного внимания и поэтому прекрасно уживается с занятым хозяином, легко переносит одиночество в запертой квартире, однако на улице с удовольствием карабкается по деревьям и охотится.

Поскольку шерсть длинная, то нуждается в ежедневном уходе. Нельзя заводить перса, если не будет возможности каждый день его расчесывать. Кроме того, если у хозяев повышенные требования к чистоте, то им вряд ли понравятся частые и обильные линьки этих кошек. При выборе котенка важно взять как можно более здорового – у персов маленький приплюснутый нос и большие глаза, поэтому может быть затрудненное дыхание и слезоточивость (рис. 116).

Рис. 116. Персидская порода

Сиамская породатоже пришла в Европу с Востока, а точнее – из Таиланда (бывший Сиам), где эта кошка считалась священной и почиталась в храмах. Животное короткошерстное, с относительно маленьким телом, несколько вытянутой головой, похожей на клин, с глазами миндалевидной формы. Породу трудно спутать с другой из-за специфического окраса: светлая шерсть с темными пятнами на концах лап, ушей, носа и хвоста, причем эти пятна проявляются у молодняка не сразу. По характеру эти кошки несколько похожи на собак. Они очень общительны и привязчивы, отличаются повышенной чувствительностью, страхом одиночества, ревнивостью, требует постоянного подтверждения привязанности хозяина. Чувствуя любовь, будет тихой, ласковой, игривой. Кошки сиамской породы справедливо считаются «интеллектуальными», склонными к ведению долгих «бесед». Выдрессировать их несложно, приучить к поводку тем более. Выгуливать можно так же, как собак. Особого ухода не требуют (рис. 117).

Рис. 117. Сиамская порода

 

Выбор

Если решено завести собаку, то в первую очередь возникает проблема выбора, ведь хочется же, чтобы из щенка вырос пес, имеющий определенный экстерьер, характер. Распространено ошибочное мнение, что все дело в породе или же что всегда можно перевоспитать животное.

Приобретение собаки – дело весьма ответственное, поскольку ей требуются постоянный уход и внимание с вашей стороны.

В этом смысле с кошкой куда проще.

Первая трудность заключается в выборе между щенком и взрослой собакой. Конечно, щенок доставит хозяину радость. Однако ему требуется усиленная забота и ласка (но не чрезмерная, поскольку собаке еще нужна и дисциплина, к которой желательно приучать сразу), частое кормление, обучение необходимым навыкам (например, чистоплотности), ознакомление с миром.

Щенок мерзнет, поэтому гулять с ним нужно осторожно. Кроме того, маленький щенок остро чувствует одиночество. Так что если собаку заводят для того, чтобы она сопровождала человека на улице, то лучше выбрать взрослого пса, которого не придется обучать основам личной гигиены.

Пожилые люди могут и не справиться с полным энергии щенком, поэтому им предпочтительнее выбрать взрослую собаку. При этом надо знать, какие у нее есть привычки, так как собаке может быть трудно их поменять.

Например, в приюте к собаке требования были одни, а в квартире у нового хозяина – другие. Хозяин, редко появляющийся дома, должен проявить сознательность и не заводить питомца.

Даже годовалые собаки (и старше) могут привязываться к новым хозяевам (в основном, это зависит от условий содержания и воспитания в первые месяцы жизни).

Выбор между породистым псом и дворнягой делается с учетом того, для чего вы приобретаете собаку. Естественно, для выставки, охоты или разведения породистость собаки имеет большое значение, но наличие родословной не гарантирует того, что взрослая собака будет соответствовать вашим ожиданиям, поскольку на это влияют разные факторы, включая особенности ухода, кормления, воспитания. Симпатичный и веселый друг вовсе необязательно должен быть породистым. Дворняга или метис вполне справится с такими обязанностями. И пусть он выглядит не слишком привлекательно и даже нелепо, но зато отличается жизнеспособностью, открытостью, привязчивостью.

Совет

У взрослой собаки появляется новый хозяин, если она потерялась, если старый хозяин вынужден отдать ее по личным обстоятельствам, если животное агрессивное. При этом для собаки смена хозяина обычно не является сильным стрессом.

Против приобретения дворняги выдвигаются следующие соображения. «Двортерьеров» упрекают в плохом здоровье. Не совсем верное умозаключение, ведь на улицах животные как раз проходят естественный отбор, совсем как по Дарвину! А в ограниченной среде породистых собак возможно и кровосмешение, что совсем нехорошо для здоровья.

Говорят, что дворняжки плохо привязываются и их внимание может быть легко привлечено чужим человеком. Такое маловероятно, если хозяин воспитывает животное с щенячьего возраста. Конечно, дворовые создания более независимы, чем их порабощенные собратья, однако настоящая привязанность им совсем не чужда.

Что касается агрессии, которую часто отмечают у дворняг, то это далеко не всегда оправданно. На практике породистые собаки нередко более агрессивны.

Многие боятся заводить дворняжку, поскольку не имеют представления о том, кто родители, и боятся, что из щенка вырастет какая-то неведомая зверушка. Надо признать этот аргумент довольно серьезным, хотя и не определяющим.

Здесь играет роль множество разных факторов. С тем, что дворняги любят копаться в мусорках, нельзя не согласиться, хотя точно так же могут себя вести и «аристократы». Достоинством «двортерьеров» является цена, которая существенно ниже, чем у породистых собратьев (можно вообще бесплатно подобрать приглянувшегося щенка на улице). Содержание дворняг тоже обходится дешевле. Причем они частенько оказываются умнее и сообразительнее породистых собак (и здесь сказывается естественный отбор и навыки выживания в условиях «дикого мегаполиса»).

Наверняка возникнет проблема выбора между мужской особью и женской. В этом случае посоветовать что-то конкретное нельзя, поскольку выбор во многом зависит от личных предпочтений хозяина. Как правило, к моменту приобретения щенка вопрос пола уже решен. Весьма маловероятно, что человеку будет безразличен пол питомца. С точки зрения психологов, мужская особь подходит женщине, а женская особь, соответственно, мужчине, хотя подобные утверждения, мягко говоря, спорны. Кобели больше по размерам и массивнее, они более решительные, более задиристые и своевольные на улице, менее терпимы к другим собакам, в отношениях с людьми хорошо понимают иерархию, стремятся к лидерству, поэтому плохо подходят слабым, нерешительным, неопытным хозяевам, в чьих руках становятся неуправляемыми. С другой стороны, если правильно себя вести, то отдача от кобелей будет ощутимой: они прекрасные охранники и сторожа, помощники и защитники, хорошо переносят эмоциональные и физические нагрузки. Если опыта в обращении с собаками мало, то рекомендуется приобретать женскую особь: она более мягкая, спокойная, нежная, домашняя, коммуникабельная, послушная, в ней почти нет стремления занять доминирующее положение. Сучки хорошо обучаемы и управляемы, при этом по охранным качествам могут составить конкуренцию кобелям. С ними могут возникать проблемы, когда у них период течки (два раза в год по 21-му дню).

При приобретении собаки важно удостовериться в том, что она здорова, т. е. жизнерадостная, крепкого телосложения, с густой шерстью, без сильных выделений в области глаз, носа, ушей, с красными деснами, языком и веками (изнутри), нет признаков поноса, паразитов, пятен, ранений, перхоти, кашля. Если животному делали прививку, то должно быть санитарное свидетельство. Породистое создание требуется записать в родословную книгу, что тоже надо выяснить при покупке. Перед приобретением животного рекомендуется расспросить знающих людей, чтобы определиться с ценовым диапазоном и целью, ради которой его заводить. Однако высокая стоимость не может служить свидетельством качества щенка, и это надо учитывать. Стоит осведомиться у продавца, какой у него стаж в деле разведения собак. Полезно наведаться за щенком непосредственно к продавцу домой, чтобы увидеть животное в «естественных» для него условиях. Если заводчик отказывается показать место содержания собаки, это может говорить о том, что они живут в антисанитарных условиях или что продавец является перекупщиком. Большое значение имеет состояние матери щенков. Если оно плохое, то это вызывает сомнения в здоровье щенков. Конечно, кормящие суки не могут выглядеть идеально, но в нормальных условиях их состояние весьма достойное. Следует подробнее узнать о родителях, чтобы исключить вероятность близкородственного скрещивания, которое становится причиной повышенной заболеваемости. Кроме того, внешний вид родственников, их болезни, причины смерти имеют значение. Не стоит брать щенка, который не достиг 1,5-месячного возраста, поскольку непосредственно после рождения щенку важно быть рядом с матерью и другими щенками. Если нужно выбрать породистого щенка, то не помешает прихватить с собой специалиста. Перед покупкой собаки новый хозяин должен заранее подумать о том, какое место в доме выделить для нее, приобрести инвентарь и игрушки, определиться с ветеринаром, который может оценить состояние его здоровья щенка. Первое время после покупки щенка кормят тем же, чем кормил предыдущий хозяин. Если продавец придирчив к покупателю и выспрашивает о нем, выказывая тревогу о будущем щенка, то это благоприятный знак.

 

Кормление

Собака по своей природе хищник, поэтому доля мяса в ее рационе составляет примерно половину. Конкретное количество определяется с учетом породы, возраста и активности собаки. Никакой совет по кормлению нельзя назвать совершенным – все животные имеют свои особенности, пристрастия. Обычно молодняку требуется давать несколько больше еды, чем взрослым собакам, которых, наоборот, можно немного недокармливать (молодняку надо расти, а взрослые не должны жиреть). Периодичность кормления зависит от возраста: взрослые не должны часто есть, иначе возможны расстройства желудочно-кишечного тракта. Для собак важен распорядок, поэтому их кормят по часам. чтобы у собаки был хороший аппетит, и она усваивала питательные вещества.

До приема пищи с собакой нужно хорошенько погулять, поскольку для нормального пищеварения, которое длится около 7 часов, вредны переутомление и серьезные физические нагрузки. Питание собаки должно быть сбалансированным. Кормить животное объедками с хозяйского стола нельзя. Если оно хорошо питается, то будет крепким, с развитой мускулатурой. Вылизав миску и наевшись, собака умиротворенно отойдет от нее. Настойчивое вылизывание пустой миски означает, что животное голодно.

Щенки в возрасте от 1 до 2-х месяцев должны принимать пищу 6 раз в день (через каждые 3 часа), в возрасте с 2-х до 3-х месяцев – 4 раза в сутки, в возрасте с 4-х до 12 месяцев – 3 раза, а взрослая особь ест утром и вечером. Щенку в возрасте 6-12 месяцев требуется много животного белка, поэтому питание на 70 % состоит из мяса. Если из-за неправильного питания случилось расстройство или заболевание желудочно-кишечного тракта, то животному нужна диета. По прошествии 15 минут с того момента, как поставили миску, ее следует убирать, несмотря на то, что она может быть еще полной. Собака должна иметь постоянный доступ к питьевой воде. Худеющему животному после совещания с ветеринаром питание несколько увеличивают. Собака может быть здорова, но малоподвижна, и в этом случае с ней нужно подольше гулять.

Корм может быть консервированный, т. е. в виде банок и алюминиевых упаковок, внутри которых находятся консервированные смеси рубцов, сердца, легких с добавлением растительных и минеральных веществ и витаминов, сухой или полусухой корм с хорошим соотношением питательных веществ. Сухие кормовые добавки содержат много углеводов и дают их собакам обычно вместе с консервами, в которых много белка. Переходить с одного вида корма на другой нужно постепенно.

Минеральные вещества: костная мука, кальций, фитин, глицерофосфат – очень важны для животных в любом возрасте. Для разных пород требуется разное количество минеральных добавок, а передозировка у щенков может послужить причиной ослабления костяка, в результате чего возможны переломы. У взрослых особей избыток минеральных веществ удаляется естественным образом.

Совет

Регулярно купайте собаку, поскольку при чистке шерсти грязь, перхоть не устраняются. Но далеко не каждый питомец любит водные процедуры. Для собаки важным является первое купание и от того, как оно прошло, зависит будущее отношение к нему – будет ли собака покорно принимать судьбу или станет сопротивляться.

В сыром виде питомцу дают мясо (делают это исключительно по вечерам, предварительно ошпарив мясо кипятком или опустив в кипяток на несколько минут, большие куски нужно обязательно разрезать), овсянку (можно замочить), овощи, морскую или океаническую рыбу. Что касается речной рыбы, то ее следует варить.

Пока собаке не исполнилось 5 лет, ей желательно ежедневно давать косточку (но не баранью и тем более не птичью), главное – не перестараться с костями, иначе будет несварение желудка. Чтобы витамины лучше усваивались, в овощное рагу рекомендуется доливать немного растительного масла или сметаны (не майонеза). Собаки иногда едят картофель – 1 картофелина за пару дней.

Собаке, под угрозой серьезных нарушений здоровья нельзя употреблять сладости, соль, пряности и специи, баранину и свинину, бобовые и крупы в сухом виде (за исключением овсянки). Молоком питаются щенки, пока не достигнут возраста 4-х месяцев, взрослых собак поить молоком не стоит. Но кисломолочные продукты (кефир, творог, сыр) собаке полезны.

 

Приучение к лотку

Покупатели собак часто спрашивают у продавцов о том, приучен ли питомец к лотку. Если даже ответ утвердительный, то нет никакой уверенности в том, что в новом доме щенок будет пользоваться новым лотком – для него переезд является радикальной сменой обстановки. К тому же хозяин обязательно поставит миску и посуду для питья рядом с местонахождением щенка, а вот туалет поставит где-то в другом месте.

Более того, новый хозяин усугубляет положение тем, что разрешает щенку весь день свободно и без присмотра гулять по жилищу. Это только запутывает щенка, и он предпочтет присесть там, где застали его внутренние потребности. В результате хозяин может посчитать, что продавец его обманул, расхваливая чистоплотность животного.

Однако любому, кто приобретает собаку, помогут следующие действия для прививания чистоплотности. Во-первых, в специализированном магазине рекомендуется приобрести металлический модульный вольер (обычные решетки) без крыши, которым ограничивают местонахождение собаки в квартире. Вольер условно делят на секции, в одной из которых на пол укладывают одноразовые пеленки, а в другой устанавливают лежак с игрушками, необходимый инвентарь. Когда малыш поест, попьет, то скорее всего захочет сходить в туалет и в этот момент он должен находиться в вольере. Вольер должен быть открытым, пока щенок под надзором гуляет по дому. Испражнения в неположенном месте влекут за собой дисциплинарные взыскания. При этом нужно обязательно застать животное на месте преступления, иначе воздействие бесполезно. Как только щенок присел в надежде облегчиться, его надо остановить негромкой командой и хлопком в ладоши (для отвлечения внимания), затем отнести в вольер на пеленку. Когда щенок сходил по большому или по маленькому в вольере, то его немедленно хвалят и подкрепляют слова лакомством. Так собака привыкнет ходить в туалет в определенном месте.

 

Дрессировка

Чтобы отношения с собакой были плодотворными, ее необходимо научить слушаться хотя бы некоторых команд. Если животное не «окультурено», то всегда ведет себя в соответствии с природными инстинктами, биологическими потребностями и реагируя на факторы окружающей среды. А это означает непредсказуемость поведения, что особенно опасно в случае с собакой, склонной к агрессии. Грамотная дрессировка предполагает знание особенностей поведения собаки и способов привить ей необходимые навыки. Поскольку собаки отличаются развитой нервной системой, то их можно достаточно легко натаскать.

Главная задача дрессировщика заключается в том, чтобы получить возможность контролировать собаку и побуждать ее к определенным действиям.

Сначала пес должен запомнить свою кличку, т. е. некий звуковой сигнал для привлечения внимания. Сигнал должен быть коротким и звучным, произноситься без искажений и угрожающих интонаций. Часто звать собаку по кличке недопустимо, особенно перед тем, как дать другую команду, поскольку собака привыкнет к тому, что перед действием звучит связка «кличка-команда».

Далее пес должен привыкнуть к ошейнику, поводку и наморднику, что особенно актуально в городских условиях. Привыкать к этим предметам собака должна с детства, и начинают с ошейника. Сперва щенок при надевании ошейника проявляет недовольство, однако ему понадобится немного времени, чтобы привыкнуть. После этого можно пристегивать поводок и приучать к движению на привязи. Поводок поначалу должен быть легкий и длинный, иначе собаке будет очень неудобно. Баловаться с поводком животное не должно, тем более грызть его. Бить питомца поводком нельзя. К наморднику привыкает уже достаточно взрослая собака. До прогулки в него кладут какую-ни-будь вкуснятину, произносят «Намордник!» и позволяют съесть лакомство из намордника. Если питомец проявляет к нему враждебность, то нужно провести отвлекающий маневр с помощью игр, пробежек, покормить через намордник каким-нибудь лакомством. Время пребывания в наморднике увеличивают постепенно.

Теперь можно приучать собаку к другим, не менее важным командам, например, команде «Ко мне!», весьма востребованной в условиях плотной городской застройки. Процесс дрессировки простой: ведут собаку на длинном поводке, произносят команду и сразу же одергивают к себе, чтобы дать угощение, погладить, похвалить (сделать это надо в первые полсекунды после того, как собака правильно все сделала). Если животное приближается недостаточно быстро, то надо отойти, несильно натягивая поводок, и выкрикивая команду, демонстрировать собаке угощение. Обучить не получится при частом повторении клички, использовании болевых раздражителей – собака, наоборот, будет бояться приближаться к хозяину. Постепенно она начнет понимать, что же от нее требуется, тогда можно менять расстояния, места, время суток.

Другая полезная команда – «Фу!» – предназначена для обучения запретам. Дрессировка предполагает наличие длинного поводка и раздражителей, привлекающих внимание собаки. Когда она попробует добраться до раздражителя, произносят команду и одергивают поводок. При этом сила рывка должна соответствовать размерам животного, т. е. не быть слишком слабой или слишком сильной (строгий ошейник не рекомендуется). Когда питомец угомонится и прекратит свои попытки, его хвалят, угощают.

Если сам хозяин недисциплинирован, импульсивен, срывается на крик, нетерпеливые жесты, то он не сможет обучить собаку. Справедливо будет сказать, что хозяин прежде должен «выдрессировать» себя, а уже потом требовать от собаки соответствующего поведения. Наказывать собаку нельзя – лишения похвалы и вознаграждения вполне достаточно. Лучше просто промолчать со строгим видом (собаки очень чутко реагируют на мимику, жесты, поведение, настроение человека), немного подождать и терпеливо повторять упражнения.

Команды должны быть длиной в одно слово, поскольку у собак кратковременная память и запоминают они команды всего на 2 минуты. Обучать упражнению посложнее стоит в том случае, если с более простым примерно 85 % попыток были удачными.

 

Перевозка

Перевозки могут быть опасны для здоровья животных, поскольку в этом случае увеличивается риск простудных и инфекционных заболеваний, не говоря уже о получении травм. Поэтому к перемещению на большие расстояния следует подойти ответственно.

Перед любой значительной перевозкой собаку должен осмотреть ветеринар и выписать свидетельство об отсутствии болезней и наличии прививок. Больные, в частности, инфицированные собаки, к проезду не допускаются. За 2 часа до поездки на транспорте собаку надо покормить, напоить. Потом с ней следует погулять.

ЗИМОЙ ДЛЯ СОБАК наступает время повышенного риска переохлаждения, а его симптомами являются поджимание лап и дрожь. При выходе из теплой квартиры на улицу резкий перепад температур особенно опасен для щенка – может развиться артрит.

В поезде собак обычно перевозят либо в багажном, либо в пассажирском, либо в товарном (при надлежащей подготовке помещения) вагоне. В первом случае, при отсутствии сопровождающих лиц, собак можно перевозить на незначительные расстояния (чтобы их не надо было кормить, поить и они не страдали от недостатка свежего воздуха, что особенно актуально летом). Животные находятся в клетках, специальных корзинах либо в надежных намордниках и на привязи. Во втором случае собак (не более 2-х) провозят при проводниках. Третий случай подходит для перемещения значительного количества животных (до 28 особей). При этом товарные вагоны должны быть тщательно вычищены, обеззаражены, внутри нужно ликвидировать все неисправности, чтобы не было ни щелей, ни торчащих острых предметов.

Вагоны снабжают двухярусными нарами (в половину высоты вагона), изготовленными из крепко сбитых вплотную друг к другу досок (щелей быть не должно, чтобы моча не проливалась на нижний ярус). Лучше всего, если каждая собака будет в клетке – так можно избежать распространения грязи при кормлении. При отсутствии клеток собак тщательно привязывают к кольцам, которые вкручены в пол и нары на достаточном расстоянии, предупреждающем вероятные драки между животными. Агрессивным собакам надевают намордники.

Зимой в вагонах устанавливают печки и каждому животному выделяют подстилку (летом подстилки тоже нужны в поездках, которые длятся больше суток). При погрузке животных сначала размещают на нарах, а потом на полу. Не забывают приложить к каждой собаке необходимый инвентарь: гребни, поилки. Проемы в стенках вагона заделаны сеткой, иначе животное может выпрыгнуть. Причем открывают только те люки, которые находятся на правой стороне вагона по ходу движения поезда. Зимой сетку заменяют на утепленные занавески. Пока состав движется, двери должны быть закрыты.

Ответственными за каждый вагон назначают до трех человек (на месте постоянно обязан быть только один, а остальные могут периодически приходить). Все выделения от животных убирают сразу же в угол или ящик, а на остановке выбрасывают в мусорные баки на улице. Летом важно следить за тем, чтобы в вагоне не было слишком душно: надо своевременно открывать люки, поливать пол вагона водой несколько раз в день. Если поездка долгая, то желательно на пол уложить слой дерна и поливать его. Каждый день выполняют чистку собак, 2 раза в день дают корм. Воды наливают минимум 3 раза в зимний день и 6 раз – в летний.

Если собак много и едут они далеко, то целесообразно не только запастись продуктами, но и захватить походную кухню. Чтобы не варить или варить поменьше, можно брать кормовые смеси, галеты, хлеб, молоко, покупать в буфете различные супы. На остановках собак придется выгуливать, не допуская никакого контакта с посторонними животными. В дороге собаки не должны общаться и с чужими людьми.

При перевозке по воде собак располагают только на палубе. Если их количество невелико, то их можно привязывать куда-нибудь или прикомандировывать к проводникам. Если собак много, то лучший выход – это клетки. Правила ухода и кормления почти такие же, как в поездах.

Для перевозки собак на автомобиле обязательно нужен кто-то помимо водителя. В машине животных обычно не кормят. В длительных поездках с интервалом в 2 часа останавливаются и гуляют с собаками. По воздуху собак перевозят вместе с сопровождающими (на поводке) или в клетках. В полете животных не кормят. Если перелет долгий и с посадками, то на «остановках» собакам дают пищу и выгуливают.

После длительных перевозок собакам требуется серьезный отдых.

 

Временное отсутствие хозяев

Когда хозяева отлучаются, им приходится думать о том, как поступить с питомцем, который должен остаться один. Причем собака более притязательна, чем кошка. Если отсутствие предполагается недолгим, то собака выдержит одиночество, голод и потребность справить нужду (хотя обычно это можно сделать и дома).

Но если отсутствие хозяев длительное, то за животным кто-то должен присматривать. Чаще всего это друзья, родственники, соседи, которые могут выделить несколько минут, чтобы приходить в гости к собаке 1 раз день или 1 раз в 2 дня (заодно они польют цветы, вытрут пыль). Главное – объяснить им то, что необходимо знать, и желательно заранее познакомить собаку с тем, кто за ней будет ухаживать, иначе возможны эксцессы и недопонимания между ними.

Если же нет возможности сделать так, чтобы к питомцу кто-то приходил домой, то придется отвезти собаку туда, где она могла бы переждать разлуку с хозяином. Ее следует заранее свозить на место, чтобы она привыкла к обстановке, запахам. В любом случае, перед отправкой на побывку собаку надо привить, обработать от паразитов, рекомендуется нацепить на ошейник бирку с указанием контактов хозяина.

Животному необходимо оставить корм (или средства на его приобретение), миски, подстилку, игрушки, вкусности, которые нравятся собаке, ошейник, поводок, шлейку, полотенце для лап и полотенце для шерсти (понадобится для вытирания после мытья), шампунь или мыло. А также ветеринарный паспорт, аптечку, специфические лекарства, если собака болеет чем-то хроническим, вещь, пропитанную запахом хозяина, клетку, намордник, трусики для животного, у которого возможна течка (течную сучку крайне нежелательно даже на время отдавать чужим людям), инструкцию тому, кто осуществляет надзор, денежные средства на непредвиденные расходы, в том числе и медицинские.

В инструкции для того, кто присматривает за собакой, должны быть указаны режим кормления, приема лекарств (при необходимости), телефоны хозяина, ветеринарной клиники, редакций местных газет, адреса сайтов, где можно быстро разместить объявление о пропаже собаки.

Редчайшей породой собак считается чинук, выведенная в Англии в начале XX века в качестве ездовой. Также к крайне малочисленным представителям собачьего племени относят американского безволосого терьера и азорскую пастушью собаку.

Особо следует отметить, что самодеятельность не приветствуется, а все, что не обговорено заранее и не отмечено в памятке, надо согласовывать с хозяином. Теперь, когда даны все необходимые инструкции и сделаны все необходимые приготовления, можно уезжать по делам, не слишком переживая за своего любимца.

 

Породы

Немецкая овчарка– одна из популярных пород, причем впервые о ней упоминали еще в документах XVII века, где было сказано, что животные этой породы отличаются большой силой и достаточно крупными размерами, разнообразным окрасом. Высота средняя, туловище несколько вытянутое, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. Окрас шерсти черный, с равномерно распределенным коричневым, желтым, рыжим подпалом.

Животное уравновешенное, наблюдательное, никогда в себе не сомневается, с «железными» нервами, искреннее, очень доброе (когда спокойное), послушное (но надо помнить, что неправильным подходом «испортить» можно любую собаку).

Овчарка отлично поддается дрессировке, храбрая, решительная, уверенная в своих действиях. Может быть непревзойденным товарищем, помощником, компаньоном, защитником, охранником. Здоровье хорошее, но за состоянием «немца» нужно наблюдать, особенно за глазами и ушами. Уход за животным состоит в своевременном мытье и чистке, расчесывании шерсти (рис. 118).

Рис. 118. Немецкая овчарка

Лабрадор-ретриверродом из Канады. Эта собака очень популярна среди представителей «сильных мира сего», хотя была выведена в качестве «рабочей лошадки». Наверно, поэтому отличается крепким приземистым туловищем, средними размерами, повышенной энергичностью, голова, грудь, зад широкие, окрас шерсти черный, коричневый.

Характер компанейский, совмещающий множество достоинств: доброту, чуткость, преданность, смелость, уравновешенность. Здоровье у лабрадоров хорошее – они выносливые и хорошо чувствуют себя и в холодный дождь, и в снежную метель. Куда хуже они переносят летнюю жару.

Особого ухода животное не требует: достаточно расчесывать несколько раз в неделю. Собака неприхотлива, но ей постоянно нужно быть чем-то занятой (рис. 119).

Рис. 119. Лабрадор-ретривер

 

Выбор

Прежде всего следует определиться, приобретать ли заморских попугаев или отечественных птичек.

Особенно часто предпочтение отдают попугаям. При этом важно сделать правильный выбор, поскольку существует множество разновидностей, сильно отличающихся поведением и продолжительностью жизни.

Крупные виды, как правило, капризные, вредные, своевольные, по уровню развития соответствуют 3-хлетнему ребенку. Привязываются к конкретному человеку и остаются верными ему до конца жизни, а когда человек умирает (некоторые крупные виды попугаев доживают до 70 лет, в частности, какаду), птица испытывает огромный стресс: весьма вероятно, что она замкнется, не будет произносить ни слова, общипет себя, иногда может ампутировать себе лапки. По сути, такие попугаи влюбляются в человека, испытывают чувство ревности, отгоняют посторонних, если заподозрят, что кто-то пытается «отбить» у них хозяина. Кроме того, крупные виды весьма требовательны к уходу: клетка подойдет только определенного размера, причем находиться там птица все равно не любит, предпочитая разгуливать по квартире. В хулиганском настроении попугай может портить мебель и предметы домашнего обихода, нанося им ощутимый ущерб. Крупные попугаи стоят недешево: некоторые виды оцениваются в 100 тыс. рублей и более.

Наверное, лучшим вариантом для неопытных птицеводов будет волнистый попугай, которого содержать значительно проще, причем удовлетворение от общения с ним ненамного меньше, чем с большими попугаями. Волнистые попугаи довольно умны, хотя, конечно, не столь восприимчивы к человеческой речи, как их более темпераментные крупные коллеги. По бытующему мнению, речи лучше обучаются мужские особи. Мнение ошибочное – самки всего лишь ленивее. Особенность мелких видов в том, что они невнятно произносят слова, поэтому понять их обычно может только хозяин. В любом случае, для овладения навыками речи попугаям требуются нормальные условия, и обустройство клетки в этом играет первостепенную роль.

При выборе отличить самца от самки нетрудно: в первом случае роговица клюва сине-фиолетовая, а во втором – розовая. Не следует покупать малоподвижную птицу с плохим оперением, перекормленную, не проявляющую интереса к окружающему миру, в возрасте более полутора месяцев. По характеру волнистые попугайчики общительные, им нравится шалить, поддразнивать хозяина. Если им запретить что-то, то они нарочно будут это делать, следя за реакцией человека. А хозяину запрещено при этом кричать, ругать, гонять попугая, чтобы не напугать его.

Существуют любители, которые выбирают для домашнего содержания менее экзотических птиц. Это, например, те, кто хочет иметь дома частичку родной природы (можно сэкономить, если самостоятельно отловить певчую птицу) и наслаждаться пением. Неприхотливых пичуг содержать труда не составит, и они могут привязаться к человеку.

Так можно завести чижей, щеглов, но их, как и зябликов, реполовов, овсянок, приручить будет очень непросто. Для красоты можно поставить дома клетку с непоющими снегирями, чечетками. Зеленушек приобретают в специализированных магазинах, но они подходят больше для вольерного содержания, не слишком выразительно поют, неяркие, диковатые, поэтому для домашнего содержания вряд ли пригодны. Аналогично дело обстоит с подорожниками и вьюрками. Если хочется слушать изысканные трели и есть опыт обращения с нежными и боязливыми птицами, то можно завести соловьев, садовых камышовок, жаворонков, дроздов, скворца, славок, пеночку-весничку, крапивника, зарянку, варакушку. В отдельную категорию относят ценителей канареек – тех, кто целенаправленно разводит этих птиц для получения внешне красивых экземпляров или гениальных певцов. Некоторые любят просто наблюдать за птицами; они заводят даже воробьев, не говоря уже о серьезных хищниках или нежных корольках.

Чтобы правильно выбрать птицу во всем этом разнообразии, нужно сначала подробно узнать об особенностях того или иного вида, условиях содержания, заблаговременно подготовить клетку и корма.

На роль домашнего певца лучше подойдет самец, поскольку самки обычно не поют. Не стоит приобретать представителей обоих полов, чтобы избавить их от скуки, ведь у большинства видов «влюбленность» появляется лишь в течение небольших периодов времени, раз в год, к тому же в неволе птицы, как правило, не размножаются. Более того, они будут ссорится, драться, меньше петь и их будет труднее приручить.

Если сажать в одну клетку несколько самцов, то последствия могут быть еще страшнее – вплоть до гибели более слабого. Запрет на совместное содержание касается не всех птиц: например, снегири, чечетки, корольки, длиннохвостые синицы хорошо себя чувствуют в группе.

Совет

Поскольку птицы сильно отличаются по характеру, по поведению, то рекомендуется отдавать предпочтение более спокойным, тем, которые проявляют любопытство по отношению к происходящему вокруг них, к человеку, охотно берут лакомство – таких птиц легче приручать. К тому же с ними интереснее.

 

Кормление

Чтобы декоративные и певчие птицы хорошо себя чувствовали и радовали хозяина своим видом и голосом, им требуется полноценное питание, которое дают в определенные часы. Объемы потребляемого птицей корма вычисляют методом проб и ошибок с учетом физиологической и биологической специфики птицы.

Приблизительный состав зерновой смеси получается следующий: мелкое просо – 3 части, канареечное семя – 2 части, овсяная крупа – 1 часть, сурепка яровая – 1 часть, рапс – 1 часть, конопля – 1 часть, лен – 1 часть, салат – 0,5 части.

Усредненные нормы зерновой смеси на одну птицу составляют: на волнистого попугайчика – 20 г, на нимф, розелл и прочих попугаев аналогичного размера – примерно 35 г, на какаду, серых и амазонских попугаев – приблизительно 45 г, на канареек, амадинов, астрильд – около 13–14 г.

Помимо зерновых смесей, в питании должны присутствовать: у канареек – мягкие и зеленые корма, у попугаев – мягкий корм, фрукты, овощи, личинки насекомых, у зябликовых – фрукты, овощи, белковый корм, у насекомоядных – мучные черви, высушенные насекомые, яйца муравьев, мух, дафнии.

В качестве основы для мягкого корма можно взять морковь и куриное вареное яйцо.

Как и остальным животным, птицам обязательно нужна минеральная подкормка: толченые ракушки, скорлупа вареных яиц, мел, гашеная известь, поваренная соль, песок, а также витамины, необходимость в которых у птиц разных видов весьма отличается, в зависимости от условий содержания и особенностей метаболизма. Дают витамины в самых маленьких дозах, растворяя в воде по несколько капель поливитаминов. Если витаминов будет слишком много, то птица может погибнуть.

Ежесуточная норма воды составляет примерно 85–95 мл.

Перед приобретением попугая, как и любой птицы, клетка должна быть соответственно подготовлена, оборудована удобной поилкой и кормушкой. Сразу после покупки попугай будет привыкать к новому месту, поэтому в первые сутки, возможно, вообще не притронется к еде. Но каких-то особых процедур для приучения к кормушке не требуется. Надо только помнить, что после приема пищи корм убирать не следует, поскольку и корм и вода должны постоянно быть в пределах досягаемости птицы.

 

Дрессировка

Попугаев можно выучить каким-нибудь трюкам относительно легко. Главное качество дрессировщика попугаев – это терпение и настойчивость.

При приближении к клетке не следует делать резких движений, при каждом удобном случае надо звать птицу по имени. Она должна привыкнуть есть корм в присутствии хозяина. Пройдет дней 7-14, и можно будет приучать птицу к тому, чтобы она брала корм из рук – берут самый вкусный для попугая кусочек и просовывают между прутьями клетки. Это действие повторяют до тех пор, пока попугай не соберется с духом и не примет корм. Со временем он будет бояться все меньше и меньше.

Потом хозяин может пытаться просовывать в клетку уже всю руку, чтобы деликатно намекнуть птице о необходимости перебраться на руку. Как правило, научить птицу есть с руки и садиться на нее можно довольно быстро. Когда попугай на руке, его можно вынести из клетки и продолжать дрессировку, постепенно приучая прилетать на зов и садиться на руку.

Эти птицы хорошо воспринимают речь на слух и могут воспроизводить слова, фразы, музыкальные мотивы, подражать голосам животных, делать акробатические номера (хорошо это получается у какаду).

Лучше всего, если птицы, предназначенные для дрессировки, будут в юном возрасте (волнистым попугайчикам не должно быть больше 60–90 дней от роду). На период дрессировки попугая размещают одного в отдельном помещении. Дрессировщик у него должен быть постоянно один и тот же. Птице каждый день по несколько раз произносят слова или фразы, награждая лакомством за какие-то достижения.

Сначала учат самым простым словам – необходимо, чтобы в них были гласные А, О, а согласные – К, П, Р, Т. После отработки простых слов и фраз переходят к более сложным. Исходя из практики, можно заключить, что к женскому голосу птицы более восприимчивы, чем к мужскому. Если попугая удалось выучить чему-нибудь, то с ним следует постоянно общаться, иначе он все забудет.

Надо сказать, что дрессировать попугаев довольно сложно. Здесь от учителя требуются определенные черты характера, однако смешной птичий выговор и трогательное общение будут хорошей наградой за труды.

 

Приучение к лотку

Для приучения птицы к туалету с членами семьи договариваются насчет единообразной команды на этот случай (произносить ее надо всегда с одной и той же интонацией). Команду подбирают короткую, которую трудно перепутать с другой, звучную, не похожую на аналогичную команду для других домашних животных. Можно просто говорить «Иди на лоток». Рекомендуется избрать человека, который в первое время станет ответственным за обучение птицы, пока она не сообразит, что от нее требуется. Когда птица захочет испражниться, то будет вести себя специфическим образом, и признаки подобного поведения нужно отследить и запомнить. Как правило, многие виды птиц предпочитают ходить в туалет утром после еды, хотя могут сделать это в момент, когда их сажают в клетку или вынимают из нее. Признаками приближающегося события могут служить приседания, отступления назад.

При их появлении хозяин должен взять птицу и держать над лотком, газеткой, тарелкой, чтобы между предметом и желанием птицы установилась ассоциативная связь. При этом следует учесть, что для птицы любой предмет подобного типа будет считаться туалетом, т. е. любая газетка в доме или тарелочка. может стать целью. Птицу держат над лотком, говорят команду и в случае благоприятного исхода хвалят, поглаживают, дают лакомство. Можно брать любимое блюдо птицы и давать его только тогда, когда она по команде успешно сходит в туалет. Операцию по приучению к лотку повторяют многократно, до полного уяснения всей последовательности действий. Если что-то не получилось, не следует браниться и отчаиваться, поскольку негативная реакция крайне нежелательна.

В принципе, многих птиц можно приучить к туалету в определенном месте клетки, но обучение тому, что иногда следует и потерпеть, несколько сложнее. Выход из ситуации следующий: птицу, гуляющую на свободе более 15 минут, надо взять и поднести к лотку, сопроводив свои действия командой. Сначала птица будет недоуменно хлопать глазами. Поэтому ее отпускают, ждут еще 15 минут и повторяют процедуру. Птица должна понять, что от нее требуется возвратиться в клетку при возникновении побуждения облегчиться. В этом смысле хороши попугаи, которые иногда обучаются говорить команду сами себе.

 

Породы

Волнистые попугайчикине только обладают красивой наружностью и приятным характером, но и способны к обучению и пению. Пожалуй, эти попугаи одни из самых популярных домашних птиц. В латинском варианте названия птицы есть слова «волнистый», «пение» и «попугай». Предком попугая был дикий попугай из Австралии, потомки которого там обитают до сих пор. Длина волнистых попугайчиков – около 200 мм (причем более половины длины приходится на хвост), длина крыла – примерно 95 мм. Оперение травянистозеленое, голубое, желтое, крылья и оперение верхней части туловища и головы могут быть в чернобелую крапинку. Птица отличается стройным телосложением, довольно высокими ногами, на лапах внушительные когти, приспособленные для хватания. Толстый, массивный клюв искривлен вниз и служит не только для эффективного разделывания пищи, поднимания предметов, но и помогает при лазании по деревьям и защите от врагов. У попугайчиков прекрасное цветное зрение и слух. Любопытно, что на лбу у мужских особей имеются перья, которые флюоресцируют, если на них падает ультрафиолет – это важный фактор в брачный период, который помогает самкам выбирать себе партнеров (рис. 120).

Рис. 120. Волнистый попугай

Пальмовые какаду.На самом деле это название целого рода, однако к нему относится всего 1 вид попугаев. В естественных условиях найти их можно в Австралии и на соседних островах. Окраска у птиц черная, белая, сиреневая, серая, на щеках участки другого цвета – чаще всего, розовые, клюв устрашающий, сильный, высокий, темный. Большой торчащий хохолок. Длина взрослых особей примерно 600–650 мм.

В природе предпочитают селиться в тропическом лесу и саваннах с отдельными группами деревьев. В пищу употребляют семена эвкалиптов, а также личинки насекомых. Живут обычно семьями, в высоко расположенных дуплах старых деревьев. Поскольку птицы большие и к тому же с неприятным голосом, требуют особых условий содержания, для дома они не слишком подходят, хотя всегда найдутся любители экзотики. В неволе они питаются разнообразными зерновыми смесями, фруктами и зеленью. Кроме того, в рацион регулярно следует добавлять орехи и вареные яйца или мясо. Какаду нравится жевать свежие ветки. Клетка для птицы должна быть достаточно крепкой, лучше цельнометаллической, с прутьями диаметром около 5 мм (рис. 121).

Рис. 121. Пальмовый какаду

 

Выбор

Тем, кому дома нужно что-то живое, но нет времени и возможности уделять животным много внимания, лучше всего подходит аквариум с рыбками, причем успех полностью зависит от правильного выбора. Новички обычно покупают аквариум, мало задумываясь о виде рыб, которых предполагается туда заселить. Рыб приобретают после установки аквариума, и выбор, как правило, падает на самых симпатичных. Иногда такому аквариумисту везет, но чаще всего результаты плачевны: со временем выясняется, что «симпатичные» рыбки были мальками, которые выросли и стали пожирать более мелких, растительноядных. К тому же некоторые рыбы старательно оберегают свою территорию, которой может оказаться весь аквариум. Все эти трудности преодолимы, но могут разочаровать начинающего натуралиста.

Прежде всего, надо понять, какие факторы могут оказаться важными, когда вы приобретаете рыбок, кроме внешнего вида. При покупке рыб важно принимать во внимание то, будут ли впоследствии в аквариум добавляться новые виды. Поскольку существуют разнообразные виды рыб, предназначенных для домашнего аквариума, то рекомендуется почитать о них специальную литературу. Чтобы прийти к рациональному решению, нужно знать особенности образа жизни и питания рыбок.

Причины невозможности совместного содержания разных видов рыб могут быть различными: слишком большой размер для данного аквариума, слишком большой или маленький размер по сравнению с уже обитающими в аквариуме видами, трепетное отношение к собственной территории, которую рыбка будет защищать, а габариты аквариума недостаточно велики, чтобы выделить ей личное пространство. Рыба может оказаться очень активной и подавлять тихих или нервных соседей, будет закапываться в грунт, пожирать водную растительность, других рыб, хотя это и не причина отказываться от хищников, – нужно всего лишь, чтобы их соседи были достаточно крупными; рыба маленькая и ей грозит оказаться в желудке более крупной рыбы, проживающей в аквариуме. Рыба нуждается в особых параметрах окружающей среды – другой химический состав воды, специфика ее циркулирования и температуры, наличие убежища (впрочем, условия содержания конкретной рыбы можно и поменять, если это не помешает другим рыбам), рыба может пожевывать чужие плавники, особенно если они длинные и привлекательные.

Довольно часто ошибочно полагают, что рыбы, принадлежащие к одному виду, обязаны быть совместимыми, однако получается наоборот, поскольку именно самцы одного вида (родственных видов) воспринимают друг друга как соперников и могут начать драться.

С другой стороны, рыбам, которые в природе сбиваются в косяки, необходимо общество себе подобных и в аквариуме. Игнорирование этого обстоятельства приведет к стрессам и нервным расстройствам рыб, поскольку стайность для них – это способ обретения чувства безопасности.

Некоторые рыбы рождаются чрезвычайно выносливыми и способными выжить практически в любых условиях – в природной среде их обитания произвольным образом меняется состав воды, температура, другие параметры. Таких рыб лучше держать в условиях, наиболее приближенных к реальным. Однако следует помнить, что приспосабливаемость совсем не означает способности сосуществовать с любыми видами рыб.

Аквариум не резиновый, и существует лимит на количество рыб, который можно определить, исходя из соотношения общей длины всех рыб к площади поверхности воды, но эта методика применима не ко всем видам рыб. Тесноты допускать нельзя, поскольку рыбы будут испытывать стресс и проблемы со здоровьем. Рыбы и так сильно потрясены отловом, перевозкой, запуском в непривычную среду – они могут погибнуть от стресса. Так что с рыбами нужно обращаться как можно бережнее. Не рекомендуется приобретать рыб, недавно поступивших в магазин, поскольку им нужно время на адаптацию.

После покупки продавец помещает рыбок в банку либо в полиэтиленовые пакеты (можно двойные), затем во что-нибудь непрозрачное, чтобы рыбки не пугались.

 

Кормление

В общем виде принципы кормления следующие: одно– или двухразовое питание, порция зависит от того, сколько рыбы поглощают корма за 5-10 минут. Для рыб, активность которых ночью возрастает, целесообразно одноразовое питание – едят они либо непосредственно перед выключением света, либо при синем свете. Малькам требуется более частое питание. В среднем, для взрослой рыбы порция равняется 3–4 % от массы их тела, а для молодняка – 15 %. Соблюдение режима, т. е. кормление в строго определенные часы, полезно для рыб. Перекармливание рыб куда хуже, чем недокармливание. Поэтому не стоит бояться того, что они будут голодать, если корма насыпано недостаточно. Быстро разложившиеся в теплой воде остатки корма непригодны для еды, засоряют аквариум, в котором придется чаще делать уборку. Кроме того, рыбкам опасно ожирение (причина бесплодия и гибели), так как они, в отличие от человека, не могут сесть на диету, причем некоторые виды рыб предрасположены к перееданию. Рекомендуется ежемесячно выделять для рыб день голодания. Лучше всего, если это не будет совпадать с какими-то другими изменениями привычных для рыб условий, например, с чисткой аквариума. Для упрощения процедуры кормления можно оборудовать аквариум кормушками. Насыпанный туда сухой корм не будет дрейфовать по аквариуму и прилипать к его стенкам, а живой корм не опустится на дно, где его не смогут достать рыбы, питающиеся в верхних или средних слоях воды. Кроме того, рыб можно приучить по команде подплывать к кормушке. Сделать это довольно легко – рефлекс на еду вырабатывается быстро. Сигналом о том, что пища находится в кормушке, служат не слова, а более простые звуки, например, постукивание по аквариуму. Понадобится лишь несколько дней обучения, и рыбы станут откликаться на стук, сразу же направляясь к месту раздачи корма.

ЕСЛИ ПИТАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК ОДНООБРАЗНОЕ и в нем мало витаминов, то высока вероятность появления заболеваний, связанных с их недостатком, нарушений иммунной системы, расстройств желудка и кишечника.

Чтобы правильно подобрать рацион, надо, прежде всего, ознакомиться с тем, чем рыбы питаются в естественных условиях. В дальнейшем составление меню основывается на их предпочтениях. Причем корм требуется разнообразный, независимо от вида рыб. Конечно, в продаже есть готовые корма, в которых, как правило, имеются все (или почти все) необходимые вещества. Но не следует останавливаться на одном типе корма, тем более, если он сухой. Нет нужды делать живой корм основным в рационе питания рыб, однако такой корм непременно должен быть. Чтобы рыбы смогли успешно расщепить в желудке корм, размер его должен быть достаточно маленьким, но не слишком, иначе рыбки не станут прикладывать усилия при поедании корма и разленятся. Помимо всего прочего, конкретный состав питания определяется с учетом возрастных или сезонных факторов: в частности, есть виды, которым живой корм нужен для доведения их до нереста, а молодняк, больные или растущие экземпляры надо живым кормом кормить чаще.

 

Дрессировка

Вряд ли с рыбками удастся поставить цирковой номер, однако кое-чему их все же обучить можно. Рыбам свойственно любопытство, и если в аквариуме в отдалении от кормушки на нитке подвесить цветной шарик, то они отправятся изучать неизвестный объект. Когда они уплывут от кормушки, туда быстро насыпают любимый корм рыб. Понадобится повторить эти манипуляции несколько раз, прежде чем рыбы свяжут появление шарика и наличие пищи в кормушке. В следующий раз шарик послужит сигналом того, что надо плыть к кормушке, даже если она, в конце концов, окажется пустой. Похожим образом можно играть на инстинктах рыб и обучать их различным трюкам. Подойдет все, что пришло в голову, однако рыбы быстро приобретают навыки и столь же быстро их теряют, поэтому нужны регулярные занятия с ними. Можно даже составить целую программу для создания иллюзии разумного поведения рыб. Если вырезать из картона две фигуры разного размера и прикладывать одну в процессе кормления, а другую после кормления, то рыбы привыкнут и будут подплывать к фигуре, связанной с кормлением, и проигнорируют фигуру, после появления которой их не кормят. Подобный фокус выглядит еще более занимательно при нанесении на картонки надписей. Точно так же рыб учат откликаться на звук, например, на стук или звонок.

 

Перевозка

Тем, кто предпочитает аквариумных рыбок всем другим домашним животным, приходится решать вопрос об их транспортировке. Новичку может показаться, что никаких проблем с перевозкой быть не должно, однако это не так. Надо принимать во внимание массу различных факторов, нюансов, поскольку переезд вызывает у рыбок стресс.

Для транспортировки рыбок опытные аквариумисты используют либо стеклянные банки, либо полиэтиленовые пакеты.

Стеклянные банки довольно часто используют и любители, и профессионалы. Стеклянная тара очень удобна, однако с ней нужно осторожно обращаться, иначе можно ее разбить. Если на улице холодно, то маленькую 0,5-литровую банку можно засунуть во внутренний карман одежды, и рыбка не замерзнет. Большую банку помещают в сумку или чемодан, приложив к банке грелку с теплой водой и обмотав банку с грелкой тканью, желательно шерстяной. При температуре до -5 °C можно класть банку в пакет, не забыв завернуть ее в толстую шерстяную ткань, – в этом случае рыбки около 20 минут смогут находиться на улице без существенного охлаждения воды. Транспортировка в банках предполагает, что воды будет не более 2/3 их объема. Как правило, продолжительность перевозки в стеклянных банках не превышает 40 минут, а более длительные лучше осуществлять в полиэтиленовых пакетах.

Перевозить рыбок можно и в особых транспортировочных пакетах, которые продаются на рынке или в зоомагазине, – их можно использовать многократно. Эти пакеты имеют закругленные нижние края и изготовлены из специального плотного полиэтилена. Их заполняют водой на 1/4-1/5 объема, смыкают верхние края и с помощью компрессора закачивают внутрь воздух. Потом края плотно перекрывают резинкой. В пакет можно закачать не воздух, а кислород, тогда длительность транспортировки пакета объемом 20 л (вмещается до 500 молодых мелких особей) может составлять 72 часа.

Если пакеты небольшие, то при размере рыбы более 75 мм в каждый пакет помещают по 1 экземпляру. То же нужно сказать и о рыбах с хорошо развитым инстинктом защиты территории. Очень крупные экземпляры можно перевозить в ведре с крышкой. Если предполагается долго везти рыб по жаре, то не помешает захватить с собой термос или емкость со стенками, обложенными пенопластом.

Поскольку уже сам переезд для них является стрессом, его желательно не усугублять. После транспортировки рыбкам требуются условия и время для адаптации – их обязательно надо поместить в карантинный аквариум. Содержатся там рыбки от 14 дней и более. Процедура следующая: сначала пакет опускают в аквариум и держат там около 30 минут, чтобы температура воды в обеих емкостях сравнялась, затем пакет открывают и через каждые 6 минут маленькими порциями доливают воду из карантинного аквариума в пакет, причем объем добавленной воды должен равняться по крайней мере половине объема воды, которая уже была в пакете, – таким образом, новые рыбки лучше приспособятся к химическому и газовому составу среды, где они должны будут жить, потом можно запускать их непосредственно в аквариум. Такая карантинная процедура очень важна.

 

Породы

Гуппиназвали рыбку из семейства пецилиевых, которая в естественных условиях встречается в пресных и солоноватых водоемах Южной Америки. Это самая популярная аквариумная рыбка на планете Земля. Европейцы о ней узнали в начале XX века, хотя всеобщее признание рыбка получила только в середине XX века. Каждый год проводятся международные конкурсы представителей этой породы, причем российские аквариумисты достигли немалых успехов в ее совершенствовании: вывели московскую породу гуппи. Рыба отличается вытянутым туловищем – у мужских особей чаще всего до 40 мм, а у женских – до 60 мм.

Существуют рыбы множества различных расцветок, с плавниками разной формы. Окраска может быть голубой, кремовой, белой.

У самцов, как правило, изящные хвостовые и удлиненные спинные плавники. По форме они бывают веерохвостые, юбочные, лирохвостые. Рыбы спокойные, живут в стае. Лучше не допускать их сожительства с подвижными, задиристыми, агрессивными рыбками, которые буду обкусывать их плавники.

Совет

Быстрого повышения содержания кислорода в воде на несколько часов можно добиться с помощью добавления специальных таблеток. Дозировка зависит от вида рыб. Используют таблетки при транспортировке рыб (не более 8 ч), в качестве временной замены электроаэратора, в рыболовном спорте. Хранят таблетки в сухом и прохладном месте.

Особых требований к условиям питания нет: подойдет любой живой и сухой корм, но гуппи плохо переносят ожирение, которое негативно влияет на репродуктивную функцию, поэтому перекармливать рыб нельзя. Мужские особи живут до 3-х лет, а женские – до 4-х. Не нуждаются в аквариуме какого-то определенного объема, хотя все же рекомендуется объем в пределах до 50 л (около 2 л на 1 рыбку). Водных растений много не нужно, и они должны быть с мелкими листьями. Необходимо обеспечить механизмы качественного насыщения воды кислородом, фильтрации и регулярной водозамены. Оптимальная температура воды составляет примерно 25 °C, кислотность – около 7–7,5 pH, жесткость – до 20 мг-экв/л. Рыбкам полезен утренний солнечный свет. Если они чувствуют себя нехорошо, то в воду добавляют немного соли (2 ч. л. на 10 л). К размножению рыбки готовы в возрасте 90-150 дней. Поскольку зрелые особи поедают мальков, то в аквариум высаживают кусты мелколистных и плавающих растений, однако более удачным решением будет выловить самку и запустить ее в банку объемом 5 л для нереста (характеристики воды те же, что в аквариуме). Когда самка готова «рожать», ее брюшко в районе ануса чернеет. Для облегчения «родов» в банку доливают немного свежей воды. От одной особи появляется примерно 55 мальков (максимум 150). Молодняк питается живой пылью, коловратками, микрочервями (рис. 122).

Рис. 122. Гуппи

Лялиус, или настоящий гурами,в природе встречается в Южной Азии, в озерах, реках с медленным течением воды. Туловище вытянутое, овальной формы, сплюснутое с боков, довольно стройное, длиной до 50 мм. Основание спинного и анального плавников длинное. Рыбки отличаются эффектной расцветкой: поперек тела и на плавниках по очереди идут красные и сине-зеленые полосы. Плавники (кроме грудных и брюшных) окаймлены красным. Концы плавников у мужских особей острые, а у женских – округлые. Самцы больше и ярче самок. Женские особи серовато-зеленые, с поперечными светлыми полосами. Рыбки обладают капризным характером и не смогут жить с большими, активными и агрессивными соседями. Для них требуется аквариум с достаточно густой растительностью. К размножению готовы в возрасте 120–150 дней. На нерест идут парами либо группами, в которых больше самок. Емкость для нереста: объем более 10 л, температура воды около 30 °C, жесткость до 10 мг-экв/л, кислотность около 6,5 pH. Мужские особи сооружают гнезда из растений, куда собирают поднимающиеся со дна икринки. Из одной самки выходит до 600 икринок. Когда самка прекратит метать икру, ее следует отсадить. Спустя 4 дня воду заполнят мальки, и взрослых самцов тоже отсаживают. Молодняк первые 14 дней питается инфузориями и яичным желтком, а затем коловратками и науплиями рачков. Рыбки этой породы умело охотятся на насекомых, «сбивая» их выплюнутыми капельками воды (рис. 123).

Рис. 123. Лялиус