Вездесущая статистика утверждает, что стирка и глажка входят в число самых нелюбимых домашних работ большинства хозяек. Подсчитано, что ежегодно каждый человек «выдает на гора» более 70 кг грязного белья. Вот и подсчитайте, сколько времени нужно потратить, чтобы в семье все всегда выглядели «с иголочки».

Нужно сказать, что технический прогресс очень облегчил эту действительно тяжелую работу. Нашим современницам уже не нужно приносить воду из колодца или проводить долгие часы над корытом, обстирывая всю семью. Стиральные машины взяли на себя львиную долю грязной женской работы, да и утюги в наши дни стали легкими, удобными и функциональными.

Но тем не менее, проблема остается, а поскольку грязные вещи накапливаются в каждом доме, эту работу нужно делать, причем делать ее нужно правильно, т. е. выработать алгоритм действий и довести его до автоматизма, чтобы стирка и глажка получались у вас как бы сами собой, между делом.

Всю работу по стирке грязного белья можно разделить на несколько этапов. Первый и, пожалуй, наиболее важный – это сортировка вещей. Для начала вам нужно определиться, что можно стирать дома, а что лучше отдавать в химчистку. Для этого следует внимательно посмотреть на бирки, вшитые в шов с внутренней стороны каждого фабричного изделия. На них находятся пиктограммы, которые расскажут вам, можно ли стирать эту вещь, при какой температуре, как ее сушить и гладить, или стирка строго противопоказана. Нужно только суметь все это прочитать.

Сразу отметим, что пиктограмм довольно много, что называется, на все случаи жизни, поэтому их полный список мы приводим в ПРИЛОЖЕНИИк этой главе. Пиктограммы на бирках печатают в обязательном порядке во всех странах, поскольку они утверждены международным стандартом. Приобретая новую вещь, сразу посмотрите на бирку. Если она отсутствует, то это контрафактная продукция и ее лучше не покупать, поскольку она может оказаться «вещью до первой стирки». Нет никаких гарантий, что, постирав нежно-розовую кофточку, вы не получите что-то грязно-бурого цвета, а «фирменная» майка не «подрастет» на несколько размеров.

Если вы шьете самостоятельно или заказываете вещи в ателье, поинтересуйтесь составом ткани при покупке, это сильно облегчит вашу жизнь в дальнейшем. Сейчас выбор ткани так велик, что определить самостоятельно, из чего она сделана, практически невозможно, а стирать вещь в любом случае нужно правильно. Только не думайте, что тщательно сортируя грязное белье, вы теряете время. Порой на то, чтобы привести в порядок неправильно постиранную вещь, приходится затрачивать гораздо больше времени и усилий.

Для первого этапа необходимо знать основной значок, а именно тазик с водой. Если он перечеркнут двумя прямыми линиями, то сразу откладывайте эти вещи в сторону и для приведения их в порядок отнесите в химчистку. Такую одежду стирать нельзя.

Все вещи, которые подлежат стирке, разделите на две части: белое отдельно, цветное отдельно. Кстати, если место в ванной комнате позволяет, можно поставить две корзины, чтобы сортировать белье сразу, когда вы только откладываете его в стирку. И не забудьте, что нельзя долго держать грязные вещи, плотно укладывать их в небольшую емкость (могут появиться неприятный запах и желтизна) и складывать их во влажном состоянии. Дело в том, что при таком хранении на них могут образоваться несмываемые пятна.

Второй этап заключается в подготовке вещей к стирке. Здесь вы отбираете только те вещи, которые стирают при одинаковой температуре и в одном и том же режиме, тщательно проверяете все карманы и удаляете их содержимое, застегиваете все застежки (пуговицы, молнии и т. д.) и выворачиваете изделие на изнанку. Вещи, имеющие различные украшения, например, стразы, а также крючки, отделку кружевом и т. д. нужно стирать в специальном мешке.

Третий этап – замачивание белья. Конечно, в последнее время, с появлением автоматических стиральных машин и активных моющих средств, многие хозяйки обходятся без замачивания. Однако оно значительно облегчает процесс стирки и улучшает ее качество, особенно это касается очень грязного белья.

При замачивании обычно берут теплую (не более 30 °C) воду, растворяют в ней моющее средство и кладут белье. Объем воды должен быть примерно в 10 раз больше, чем белья. Для замачивания будет достаточно 2–3 часов, при очень сильном загрязнении можно слить грязную воду и повторить процесс.

Для некоторых вещей в воду для замачивания добавляют различные вещества, способствующие лучшему отстирыванию. Так, белые детские носки, гольфы и колготы замачивают с добавлением 1–2 ст. л. борной кислоты, носовые платки замачивают в холодной соленой воде, а кухонные полотенца можно предварительно подержать в растворе средства для мытья посуды.

Учтите, что нельзя замачивать шерстяные и шелковые вещи, а вот новые вещи из набивных хлопчатобумажных тканей, перед стиркой следует замочить на 1–1,5 часа в холодной подсоленной воде, чтобы они не линяли впоследствии. После этого белье стирают.

Совет

Чтобы определить, линяет ли ткань, воспользуйтесь простым способом. Замочите небольшой кусочек ткани в концентрированном растворе нашатырного спирта на несколько минут. Затем прополощите его и высушите. Если цвет ткани остался прежним, то ткань не линяет.

Кстати, загружая белье в стиральную машину, не превышайте допустимый вес, поскольку и белье отстирается хуже, и машина быстрее выйдет из строя. Если весов у вас нет, ориентируйтесь по таблице, приведенной в ПРИЛОЖЕНИИк этой главе. Детское белье необходимо стирать отдельно от взрослого, причем до года это правило обязательно, от года до 3 лет – желательно.

При выборе температуры воды для стирки тех или иных вещей обратите внимание на пиктограмму на бирках. Там указана рекомендуемая температура, при которой их следует стирать.

 

Стирка разных видов тканей

Хлопчатобумажные и льняные изделия хорошо отстирываются при температуре воды 35–40 °C. Стирать их в более горячей воде не рекомендуется, поскольку ткань может дать усадку. Вещи из этих тканей можно слегка подкрахмалить, что придаст им плотность, и они дольше сохранят форму и привлекательный внешний вид. К тому же они будут меньше пачкаться, а загрязнения легче отстираются.

Чтобы изделия из отбеленного льна сохраняли свой цвет, их стирают с добавлением буры, предварительно замочив на полчаса в теплой воде.

Затем вещь нужно тщательно отполоскать. Если изделия из отбеленного льна посерели, то вернуть им прежний вид поможет следующая процедура: готовят горячий раствор из стирального порошка и трети стакана скипидара, кладут в него вещь и оставляют примерно на 1,5–2 часа.

После этого вещь можно стирать обычным способом. Неотбеленный лен нужно прополоскать в воде с небольшим количеством уксуса. Так же полощут вещи из цветного льна, чтобы расцветка не полиняла.

Изделия из натурального шелка очень красивы, но крайне капризны и требуют деликатного обращения. От высокой температуры, солнечного света, различных щелочей и кислот волокна ткани разрушаются.

Поэтому, если есть возможность, сдавайте вещи из натурального шелка в чистку. Если такой возможности нет, необходима ручная стирка в воде комнатной температуры или машинная стирка в режиме «Ручная стирка» при температуре 30 °C. Отжимать изделия из шелковых тканей не рекомендуется, так как образовавшиеся при этом складки разглаживаются с трудом.

Для стирки шелка лучше использовать специальные стиральные порошки или нейтральное мыло, приготовив из него мыльный раствор, и мягкую воду, поэтому ее заранее следует прокипятить. Тереть ткань нельзя, нужно только слегка перебирать ее руками.

Далее изделие следует тщательно прополоскать сначала в чуть теплой, а затем в холодной подкисленной уксусной эссенцией воде (1 ч. л. на 3 л). Это поможет сохранить яркие краски ткани и ее блеск. После этого вещь заворачивают в простыню, чтобы немного отжать, а затем сушат в расправленном состоянии на горизонтальной поверхности в тени.

Для стирки изделий из белого шелка в мыльный раствор добавляют борную кислоту (2 ч. л. на 1 стакан воды), чтобы предотвратить пожелтение ткани. Для полоскания изделий из темного шелка или тафты используют подсоленную воду, взяв примерно 0,5 стакана соли на 5 л воды).

Изделия из искусственного шелка менее деликатны, но тоже требуют быстрой бережной стирки в теплой воде с нейтральными моющими средствами. Полоскать такие вещи нужно в воде комнатной температуры, а отжимать – завернув в простыню.

Особого ухода требуют и вещи из шелкового трикотажа. В мокром виде эти изделия очень нестойки и могут легко порваться, поэтому их нельзя при стирке сильно тереть, выкручивать или растягивать. Их погружают в чуть теплый мыльный раствор и слегка полощут, а затем полощут в чистой теплой воде с добавлением уксуса. Вещи не отжимают, а заворачивают в большое полотенце или простыню, чтобы удалить влагу. Сушить нужно в расправленном состоянии в тени.

Если у изделий из шелкового трикотажа есть ручная вышивка, то их рекомендуется сдавать в химчистку.

НИКОГДА НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ прищепками тонкие кружевные вещи, поскольку они легко повреждаются в местах крепления.

Основная проблема изделий из штапельных тканей заключается в их сильной усадке после стирки, особенно по длине. Поэтому, безусловно, лучше отдавать такие вещи в химчистку, но при необходимости их можно постирать и дома следующим способом: стирку производят в большом количестве чуть теплого мыльного раствора, самые загрязненные места, например, воротничок или манжеты, слегка протирают кусочком поролона. Затем изделия тщательно прополаскивают в теплой воде, отжимают в простыне и сушат в расправленном состоянии в тени, так как на солнце они легко выгорают.

Если капроновые чулки и колготки после стирки полоскать в воде с добавлением квасцов (1 ч. л. на 1 л воды), то они прослужат вам дольше.

Вещи из натуральной шерсти стирку не любят, поэтому дорогие костюмы лучше отдавать в химчистку. В домашних условиях стирку и полоскание проводят в воде одинаковой температуры, для того чтобы изделие не «село». Сильно загрязненные вещи можно замочить в мыльной воде при температуре не выше 20 °C, а затем постирать в свежем мыльном растворе. При последнем полоскании в воду добавляют немного нашатырного спирта, который помогает сохранить эластичность шерсти.

Изделия из светлой шерстяной ткани стирают без замачивания в мыльном растворе с нашатырным спиртом, а при полоскании в воду добавляют немного уксуса. Пожелтевшие белые шерстяные изделия можно отбелить, добавив в воду перекись водорода. Вещи из черной шерсти рекомендуется полоскать с уксусом, чтобы освежить их цвет. С этой же целью шерстяные вещи стирают и сушат, вывернув наизнанку.

Изделия из искусственной шерсти менее капризны, но не следует брать для стирки и полоскания воду с большой разницей температур, а при последнем полоскании также стоит добавить уксус. В стиральных машинах-автоматах такие вещи стирают в режиме «Ручная стирка».

Трикотажные изделия и вещи ручной вязки с большим количеством пуха (ангора, мохер), лучше сдавать в химчистку. Если такой возможности нет, можно стирать их вручную легкими отжимающими движениями в теплой мягкой воде специальными стиральными порошками для шерсти или детскими шампунями для волос. Температура воды не должна превышать 35–40 °C. При стирке в горячей воде изделия могут дать усадку.

Полушерстяные изделия можно стирать в стиральных машинах в режиме «Деликатная стирка». После стирки их нужно как следует прополоскать в воде той же температуры, пока она не станет совсем чистой, а при последнем полоскании добавить 2–3 ст. л. уксуса на 10 л воды. Затем вещи отжимают, завернув их в простыню, и раскладывают для сушки на горизонтальную поверхность.

Будьте аккуратны при стирке изделий с люрексом. В этом случае важно не повредить пленку, нанесенную на металлические нити, иначе они потемнеют и изделие потеряет привлекательность.

При стирке изделий с добавками синтетических волокон не допускайте перепада температур воды, так как это может привести к образованию заломов. Белый трикотаж, как верхний, так и бельевой, во избежание пожелтения стирают в мыльном растворе с добавлением нашатыря (1 ст. л. на 2 л воды). Стирая цветной трикотаж, не забудьте добавить в воду уксус при последнем полоскании – это освежит его расцветку.

Очень бережно нужно стирать вещи, связанные из шелковых нитей. Такие изделия нельзя тереть или выкручивать, так как в мокром состоянии их очень легко повредить.

Стирать вышитые вещи лучше всего вручную с применением мягкого жидкого мыла. Однако прежде нужно определить, не линяют ли нитки, которыми сделана вышивка. Для этого попробуйте намочить вышивку и потереть ею по кусочку белой ткани. Если следов не осталось, можно смело стирать. Затем вышитую вещь как следует полощут и отжимают, завернув в простыню или махровое полотенце. Если обнаружится, что нитки линяют, то стирать вещь придется с добавлением поваренной соли (1 ст. л. на 1 л воды).

Изделия из синтетических тканей, как правило, хорошо переносят стирку. Не стоит только стирать их в очень горячей воде – 40–50 °C будет вполне достаточно. Для стирки применяйте стиральные порошки, на которых указано «для синтетических тканей». После стирки вещи нужно тщательно прополоскать, отжать и сушить в тени, повесив на плечики, поскольку вещи из многих видов синтетических волокон гладить не рекомендуется. При этом нужно помнить, что синтетику не следует занашивать, ее лучше стирать через день-два после носки.

Кружевные изделия стирают в теплой воде с добавлением мягких моющих средств, слегка протирая их поролоновой губкой. Если вещь сильно загрязнена, можно замочить ее на 1,5–2 часа в теплой воде с добавлением поваренной соли (0,5 ст. л. на 6 л воды). Кружевные манжеты, воротнички для стирки можно приметать на чистую белую ткань или постирать следующим образом: поместите их в достаточный по объему сосуд, залейте теплым мыльным раствором, плотно закройте и несколько раз хорошенько встряхните.

Затем достаньте вещи, прополощите, отожмите в полотенце и сушите в расправленном виде. Черные кружева, для освежения цвета, перед стиркой замачивают в воде с добавлением уксуса. Белые кружева, при желании, можно подсинить и подкрахмалить, а кремовые – освежить слабым кофейным раствором.

Махровые халаты стирают в достаточно горячей воде (около 50 °C) и тщательно выполаскивают в большом количестве воды. Не рекомендуется стирать их в машине с вещами, имеющими крючки или молнии, чтобы они не оставили затяжек.

Специалисты не советуют сильно отжимать махровые халаты (отжим в машине не более 800 оборотов), так как нити могут вытянуться и изделия потеряют привлекательный внешний вид. Вернуть халатам «пушистость» поможет обычная поваренная соль.

Для этого нужно подержать их в соленой воде сразу после стирки, затем прополоскать, слегка отжать, высушить и не гладить.

При стирке изделий из линяющих тканей в воду обязательно добавляют 3 ст. л. уксуса на 4 л воды. Конечно, каждую вещь придется стирать отдельно и тщательно выполаскивать.

Важным моментом любой стирки является выбор стирального средства, поскольку от него напрямую зависит как качество постиранного белья, так и долгая жизнь вашей стиральной машины. Нельзя и не учитывать и тот факт, что некоторые порошки могут вызывать аллергические реакции, поэтому следует быть весьма внимательными при выборе этих средств. Обычно хозяйки отдают предпочтение тем стиральным порошкам, которые обладают рядом дополнительных свойств, например: отбеливание, удаление пятен, отдушка.

При покупке моющего средства, прежде всего, необходимо учитывать, будете вы стирать вручную или в стиральной машине. Для машин используют порошки с пониженным пенообразованием, так называемые «автоматы». Кроме того, для белых и цветных вещей лучше использовать разные стиральные порошки. Для первых выбирают моющие средства с отбеливателями, для вторых – порошки, имеющие надпись color, которые освежают цвет вещи. Для шерсти, шелка, смесовых тканей и трикотажа есть специальные средства. Для тонких тканей, которые стирают при температуре не выше 30 °C, следует использовать жидкие средства, так как они лучше растворяются в воде и не разрушают волокна.

Детские вещи необходимо стирать специальными порошками, сделанными на основе детского мыла. Они предназначены как для ручной, так и для машинной стирки и не содержат веществ, раздражающих детскую кожу. Выбрать лучший детский стиральный порошок для своего малыша вы можете таким нехитрым способом – растворите 1–2 ст. л. порошка в стакане воды. Если она останется прозрачной, то это означает, что после стирки при полоскании порошок практически полностью будет удален из ткани.

Обратите внимание и на упаковку порошка. Для семьи экономичнее покупать стиральные средства большими упаковками, но при этом не забудьте посмотреть дату изготовления, поскольку многие добавки «живут» не больше года. Кроме того, удобнее использовать картонные коробки, из которых легче отсыпать необходимое количество порошка, но пластиковая (мягкая) упаковка дешевле. И последнее: не нужно думать, что чем больше порошка вы добавите при стирке, тем чище станет выстиранное белье. Это заблуждение. Просто вам будет труднее выполоскать все частицы моющего средства из ткани. Добавляйте порошки строго по рекомендациям производителей.

Очень удобно пользоваться различными ополаскивателями, которые добавляют в воду при последнем полоскании. Они не только придают белью приятный аромат, но и снимают статическое электричество и облегчают глажку белья.

Совет

Если Вам необходимо насыпать небольшое количество порошка из коробки, не делайте этого из большого отверстия, которое вы используете при обычной стирке. Проделайте с другой стороны два-три небольших отверстия шилом или вязальной спицей, через которые вы сможете насыпать немножко порошка.

Следующий этап стирки – кипячение. Его применяют только для хлопчатобумажных или льняных тканей для того, чтобы облегчить процесс стирки при отсутствии стиральной машины. Рекомендуется также кипятить белье, которым пользуются больные люди для его дезинфекции.

Кипятить можно как до ручной стирки, так и после нее. Для кипячения белья в специальный бак наливают воду, добавляют моющее средство и кладут белье. Поскольку многие современные стиральные порошки содержат активные вещества, теряющие свои свойства в очень горячей воде, то для кипячения лучше использовать мыльносодовый раствор. Для его приготовления на терке натирают 20 г мыла на каждый кг белья, добавляют такое же количество соды, опускают эту смесь в горячую воду и тщательно размешивают. Затем воду с бельем доводят до кипения и кипятят не более 15–20 минут. После кипячения белье полощут сначала в горячей, а затем в холодной воде.

Если приходится кипятить сильно загрязненные вещи, например, спецодежду, имеющие к тому же жирные пятна, то готовят крепкий раствор хозяйственного мыла (1000 г на 10 л воды), добавляют 2 ст. л. чистого керосина, хорошенько размешивают. Далее в этот раствор опускают белье и кипятят полтора часа. Затем перекладывают белье в другую емкость, в которой находится мыльный раствор, не содержащий керосина, и кипятят еще в течение часа. После этого белье необходимо тщательно прополоскать в горячей, теплой, а затем и в холодной воде.

ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР ХЛОРА, который портит ткани, наши бабушки отбеливали вещи, смешав раствор хозяйственного мыла с раствором марганцовки розового цвета. Белье выдерживали примерно 6–8 часов и получали чистейшие, без пятен и желтизны, белые вещи.

Если приходится стирать белье ручным способом, можно воспользоваться следующим методом, который может несколько облегчить эту работу: отжатое после замачивания белье намыльте, положите в просторную емкость и залейте горячим мыльносодовым раствором (30 г хозяйственного мыла и 10 г соды на 5 л воды). Закройте емкость крышкой, а сверху накройте чем-либо теплым, чтобы раствор как можно дольше сохранял высокую температуру. Часа через 2 белье можно прополоскать и высушить. При такой стирке белого белья можно предварительно добавить в раствор 25–30 г скипидара.

Конечно же, необходимо запомнить, что кипятить вещи из шелковых, шерстяных и синтетических тканей нельзя.

Для ручной стирки удобно пользоваться щеткой средней жесткости с ручкой, которой хорошо отстирываются воротники и манжеты у мужских рубашек, джинсы, брюки и другие похожие вещи.

Не менее важно после стирки как следует прополоскать белье. В стиральных машинах-автоматах это можно сделать при помощи специальной функции – дополнительное полоскание. Хозяйкам, стирающим вручную или при помощи полуавтоматических машин, нужно знать, что полоскать белье следует не менее трех раз, чтобы полностью удалить с ткани частички порошка.

При последнем полоскании можно прибегнуть к некоторым домашним хитростям, которыми пользуются бывалые хозяйки:

• чтобы освежить цвет вещей коричневого, бежевого или кремового цвета, можно прополоскать их в растворе чайной заварки, подобрав ее крепость в тон одежды;

• красные и синие ткани можно освежить, добавив в воду немного пищевой соды (1 ч. л. на 1 л воды);

• черные вещи дольше сохраняют красивый цвет при полоскании в подсоленной воде;

• поблекшие зеленые вещи станут намного ярче, если прополоскать их в растворе квасцов.

Последующая обработка белья включает в себя отбеливание, накрахмаливание и подсинивание. Отбеливание поможет вернуть белизну пожелтевшему белью, а также удалить некоторые пятна. Для этого применяют различные синтетические препараты, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах. Кроме того, в состав практически всех современных стиральных порошков входят отбеливающие вещества. Однако прежде чем приступать к отбеливанию, обязательно посмотрите на пиктограмму. Не все вещи можно отбеливать, и перечеркнутый треугольник укажет вам на это.

Если в приготовленный раствор крахмала добавить немного поваренной соли, то у белья появится красивый блеск.

Можно отбеливать белье с помощью перекиси водорода, которая продается в аптеках. Для этого готовят раствор, добавляя 3 ст. л. перекиси на 10 л горячей воды. Белье опускают в получившийся раствор и выдерживают в течение получаса. Затем вещи нужно тщательно прополоскать и высушить. Таким образом рекомендуется отбеливать детские вещи.

Раньше все хозяйки обязательно подсинивали белое белье, чтобы устранить легкую желтизну и придать вещи красивый вид. Сейчас это необязательно, если вы стираете хорошими порошками, да и не все виды тканей требуют подсинивания. Однако при желании всегда можно приобрести в хозяйственных магазинах голубой красящий пигмент, так называемую синьку, которая продается в порошках, таблетках или в жидком виде. Некоторые из этих средств имеют универсальный спектр применения и подходят для всех тканей без исключения, другие годятся только для узкого круга тканей, поэтому нужно внимательно читать рекомендации производителя, приведенные на упаковке. Там же даны рекомендации по использованию подсинивающего средства, придерживаться которых необходимо для получения хорошего результата.

Чаще всего синьку используют при последнем полоскании белья, но промышленность выпускает также препараты для подсинивания, которые можно использовать во время стирки.

Необходимо помнить, что при подсинивании нескольких вещей нельзя использовать один и тот же раствор, поскольку могут получиться разные оттенки. Поэтому придется готовить раствор для каждой вещи отдельно и выдерживать ее в нем в течение одинакового времени.

Крахмаление придает тканям упругость, они меньше мнутся и загрязняются. В прошлом хозяйки крахмалили практически все вещи, сейчас же делают это гораздо реже. Так, медики не рекомендуют крахмалить постельное белье, поскольку ухудшается воздухопроницаемость ткани, что совершенно не полезно с точки зрения гигиены. Из тех же соображений не крахмалят нательное белье или крахмалят только отдельные его части, например, воротнички, манжеты, оборки. Безусловно, нужно крахмалить столовое белье, поскольку скатерти и салфетки в этом случае лучше держат форму и имеют лучший внешний вид, а также гардины, чехлы на мебель, летние вязаные шляпки, юбочки маленьких модниц. Конечно же, такая обработка постиранного белья зависит еще и от вкусов и предпочтений хозяйки.

Существует три способа крахмаления: мягкое, среднее и жесткое. При мягком способе раствор готовят из 7–9 г крахмала, взятого на 1 л воды, следующим образом: сначала размешивают крахмал в небольшом количестве холодной воды, а затем при постоянном помешивании вливают тонкой струйкой нужное количество кипятка. Должен получится полупрозрачный клейстер без комочков. Применяют мягкое крахмаление для одежды из тонких тканей: батиста, муслина.

Если необходимо получить более жесткую фиксацию, например, при обработке столового белья или мебельных чехлов, то применяют средний по консистенции раствор. Для этого берут примерно 10–12 г крахмала на 1 л воды. Готовят раствор аналогичным способом.

Жесткое крахмаление применяют для придания жесткости воротничкам, манжетам, нижним юбкам. Чтобы приготовить такой раствор, берут 50 г крахмала на 1 л воды и тщательно перемешивают для получения крахмального «молока», к которому добавляют 15 г буры, полностью растворенной в 1 стакане горячей воды и остуженной до комнатной температуры. Образовавшийся раствор тщательно перемешивают и выдерживают 1,5–2 часа.

Чтобы накрахмалить какую-либо вещь, ее опускают в раствор (приготовленный первыми двумя способами) и хорошо перемешивают, чтобы ткань полностью пропиталась раствором. Затем изделие отжимают и высушивают, после чего сбрызгивают водой и, дав отлежаться несколько часов, гладят слабо нагретым утюгом.

При жестком крахмалении вещи отжимают, заворачивают в белую ткань, расправляя все складочки и заломы, и сильно нажимают на ткань, как бы вбивая в нее раствор, а затем гладят слабо нагретым утюгом.

При желании придать какой-либо вещи красивый блеск, можно использовать так называемый глянец-крахмал, в состав которого кроме 5 частей крахмала входят 3 части белого талька и 1 часть буры. Все компоненты смешивают между собой, добавляют небольшое количество холодной воды и размешивают. Смачивают в получившемся растворе тканевую салфетку и ею наносят раствор на вещь. Затем ее гладят, и под действием тепла раствор накрахмаливает вещь и придает ей блеск. Кстати, крахмалить белье можно не после каждой стирки, поскольку эффект сохраняется в течение 3–5 стирок.

В последние годы в хозяйственных магазинах можно приобрести готовые составы для крахмаления, которые просто добавляют в воду при последнем полоскании. Очень удобно пользоваться специальными средствами для накрахмаливания небольших вещей или их частей (воротников, оборок, воланов) в аэрозольной упаковке, которые также предлагает хозяйкам наша промышленность.

Кроме того, хочется дать небольшой совет любителям крахмального белья: чтобы при глажке накрахмаленные вещи не прилипали к подошве утюга, добавьте в крахмальный раствор пару ложечек молока.

Следующий этап стирки – сушка белья. В идеале ее, конечно, нужно проводить на открытом воздухе, поскольку солнечные лучи не только отбеливают ткани, но и дезинфицируют их, а мороз придает вещам запах, с которым не сравнится никакой кондиционер. Однако большинству жителей крупных индустриальных городов такое удовольствие недоступно. Можно, конечно, вывешивать белье на балконах и лоджиях, но это не всегда удобно и полезно, особенно если они выходят на оживленные улицы. Зато горожанам можно сушить белье в электрических сушилках (встроенных в стиральную машину или отдельно стоящих) или на сушилках различных модификаций (потолочных, настенных, напольных, инерционных).

Конечно, вид сушилки с бельем не украшает интерьер квартиры, что и говорить, но можно стирать и вывешивать белье на ночь, а утром все убирать, тем более что все модели сушилок, как правило, сборно-разборные и в сложенном виде легко прячутся в кладовые. Однако не стоит сушить белье в ванных комнатах, поскольку в помещениях с повышенной влажностью оно будет сохнуть дольше и приобретет неприятный запах.

Использование электрической сушилки гораздо удобнее в том отношении, поскольку процесс сушки значительно ускоряется. Вещи, находящиеся в сушилке, обдувает нагретым воздухом, в результате они не только быстрее сохнут, но и становятся более безопасными, поскольку гибнет большая часть микробов, находящихся на них. Кроме того, многие сушилки оснащают дополнительными приспособлениями, например, ультрафиолетовыми лампами или ионизаторами воздуха, которые способствуют дезинфекции белья и устранению различных запахов.

Но прежде чем начать сушку белья, вы должны обратить внимание на пиктограммы, поскольку они, во-первых, могут запретить сушить те или иные вещи в электрических сушилках или указать на то, в каком положении (вертикальном или горизонтальном) должна сушиться та или иная вещь.

И, наконец, последний этап работы – глажка белья. Безусловно, на сегодняшний день это одна из наиболее трудоемких работ. Поэтому, прежде всего, нужно правильно организовать рабочее место. Конечно, можно гладить на любой горизонтальной поверхности, покрыв ее каким-либо покрывалом, но не стоит осложнять себе жизнь. При длительной глажке на слишком низком или высоком столе вы гораздо сильнее устанете. Поэтому позаботьтесь о себе и приобретите складную гладильную доску, которая не только позволит подобрать подходящую высоту поверхности, но и легко убирается в шкаф или кладовую после глажки. А если совместить глажку кучи постельного белья с просмотром любимого сериала, поставив доску в пределах видимости телевизора, то процесс глажки пройдет совсем незаметно.

Тщательно выбирайте утюг, поскольку вам придется провести с ним немало времени. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Прежде всего, на мощность прибора, поскольку именно от нее зависит температура его подошвы. Смело выбирайте утюг мощностью от 1500 до 1900 Вт – он быстро нагревается и хорошо гладит.

Совет

Впервые стирая какую-нибудь цветную вещь, проявите осторожность и постирайте ее отдельно, чтобы проверить, не линяет ли она. В противном случае вы рискуете испортить все вещи, заложенные вместе с ней в стиральную машину.

Следующее, что должно вас заинтересовать – материал, из которого изготовлена подошва утюга. Она может быть выполнена из нержавеющей стали, алюминия, керамики или иметь тефлоновое покрытие. При этом каждое покрытие имеет свои достоинства и недостатки.

Например, нержавейка считается самой прочной, хорошо скользит по ткани и легко очищается, но утюги с такой подошвой довольно тяжелые. Утюги с алюминиевой подошвой легкие и быстро нагреваются, но алюминий достаточно просто повредить при глажке, например, поцарапать о застежку молнии. Впрочем, в последнее время производители стали использовать анодированный алюминий, который гораздо прочнее. Хорошо зарекомендовали себя утюги с керамической подошвой. Ими легко и удобно гладить, они легко очищаются влажной салфеткой, но и стоят достаточно дорого.

Важным параметром является и система отпаривания, которая может быть двух видов. В первом случае вода разбрызгивается непосредственно на ткань, во втором – пар подается через отверстия в подошве. Последний способ, безусловно, эффективнее, а потому и гладить таким утюгом легче. Хорошие модели утюгов, как правило, объединяют оба этих способа.

Если у вас много вещей из тонких деликатных тканей (шелк, шифон) обратите внимание на такую функцию, как противокапельная защита. Она предотвратит попадание воды на ткань из утюга при глажке. Не лишней будет и противопожарная защита (т. е. автоматическое отключение от сети, если в течение 10–15 минут прибором не пользуются), которая позволит вам избежать мучительных воспоминаний о том, выключен ли утюг.

ЕСЛИ У ВАС НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПОГЛАДИТЬ БЕЛЬЕ ВОВРЕМЯ, и белье пересохло, обрызгайте его из пульверизатора и, скатав в плотный валик, оставьте на 1–2 часа. Белье равномерно увлажнится и гладить его будет намного легче.

Советуем обратить внимание на длину шнура. Лучше всего покупать утюг, имеющий шнур не менее 2 м длиной, ведь тогда вам не придется пользоваться удлинителями.

И последний совет – возьмите утюг в руку и сделайте несколько движений, как будто вы гладите белье. Если вам удобно, значит, можно смело покупать.

Теперь приступим непосредственно к глажке белья. Прежде всего, вам опять придется рассортировать белье, просмотрев пиктограммы. Тут все просто. Обычно на пиктограммах нарисован утюг с точками, которые обозначают степень его нагрева. Точно такие же точки нанесены и на терморегулятор утюга, поэтому ошибиться просто невозможно. Вещи, на пиктограмме которых утюг перечеркнут, гладить нельзя, поэтому лучше сразу отложить их в сторону.

Гладить всегда начинают с вещей, которые требуют минимальной температуры, постепенно переходя к изделиям, требующим более высоких температур. После окончания глажки обязательно поставьте терморегулятор утюга на наименьшую (одна точка) температуру. Это убережет вас от многих неприятностей, если в спешке кто-то из домашних не обратит внимания на температуру нагрева утюга.

Кроме того, перед тем как начать глажку, зашейте все дырочки, которые вы обнаружили на изделиях ранее. Они, к сожалению, имеют нехорошее свойство становиться при глажке намного больше.

Гладить нужно плавными движениями по длине изделия (по долевой нити), двигаясь от широкой его части к более узкой. Воланы и оборки сначала проглаживают по краю, а затем отутюживают целиком. Изделия, скроенные по косой, чтобы избежать вытягивания, гладят только по долевой нити.

При глажке одежды (платья, блузки, мужские рубашки) в первую очередь необходимо прогладить мелкие детали – воротнички, манжеты, рукава, оборки. При этом воротники гладят от концов к середине сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны. В такой же последовательности заглаживают и сгиб воротника. Так же гладят и манжеты: сначала с изнанки, затем с лица, а потом уже проглаживают рукав целиком, начиная от плеча и двигаясь к манжетам.

После того как все мелкие детали отглажены, гладят спинку изделия, предварительно прогладив при этом кокетку, если она есть. Затем разглаживают правую и левую полочки, уделив особое внимание карманам и планке с пуговицами. Затем выглаженную вещь вешают на плечики и держат на открытом воздухе, чтобы она остыла, и только потом ее можно повесить в шкаф или надеть. Дело в том, что отглаженная теплая вещь сразу же помнется и потеряет вид.

Чтобы отгладить брюки, сначала с изнанки отпаривают карманы, затем, вывернув налицо, их складывают таким образом, чтобы шаговый и наружный швы на брючинах совпали. Далее брюки гладят через влажный проутюжельник. Для того чтобы стрелки на брюках хорошо держались, можно предварительно протереть изделие с изнанки кусочком сухого мыла. Джинсы гладят с изнанки, не заглаживая стрелок.

Хлопчатобумажные и льняные изделия можно гладить с лицевой стороны, особенно это касается ситца. Такая глажка придает ткани красивый блеск. А чтобы платье из хлопка хорошо разгладилось, заверните его на несколько минут в простыню, смоченную горячей водой и хорошо отжатую.

Шерстяные вещи гладят только с изнанки и через влажный проутюжельник, причем утюг не должен скользить по ткани, его следует просто переставлять с места на место. Это нужно для того, чтобы ткань не деформировалась. Так же гладят и шерстяной трикотаж, а вот вязаные вещи с различными узорами лучше не гладить вовсе, чтобы не повредить вязку.

Подпалину от утюга можно вывести, если протереть ее раствором перекиси водорода, разведенным водой в соотношении 1:1. затем вещь нужно постирать в воде комнатной температуры. Можно использовать раствор буры (2 ч. л. на 1 л воды) или сок репчатого лука.

Шелк обязательно гладят в чуть влажном состоянии и с изнаночной стороны. Если вещь пересохла, ее нельзя просто побрызгать из пульверизатора, поскольку на ткани остаются пятна. Лучше завернуть все изделие в мокрую простыню и оставить примерно на 30 минут. Светлый шелк гладят с лицевой стороны, чтобы придать ему красивый блеск.

Вельвет гладят только с изнанки, подложив под ткань махровое полотенце для создания более мягкой поверхности.

Синтетика не любит глажку, поэтому будьте особенно внимательны к изделиям из таких волокон. При необходимости можно погладить такие вещи через проутюжельник теплым утюгом. Увлажнять можно только небольшие участки, протерев их отжатой поролоновой губкой.

Очень аккуратно нужно гладить кружевные изделия. Подобно шелку, их гладят влажными и с изнаночной стороны, обязательно подложив под них свернутое в несколько раз махровое полотенце. Если у изделия есть зубчики, их нужно закрепить булавками, чтобы они не потеряли форму.

А вот махровые халаты (да и любые другие вещи из такой ткани) гладить не нужно, поскольку под действием утюга они становятся жесткими и плохо впитывают воду.

После каждой глажки обязательно протирайте подошву утюга влажной салфеткой. Это поможет всегда содержать ее в чистоте. Однако если избежать загрязнения не удалось, почистить ее можно одним из следующих способов:

• приобретите в хозяйственном магазине специальный карандаш для чистки налета на утюгах и действуйте строго по инструкции, указанной на этикетке;

• нагрев утюг до максимума, прогладьте им чуть влажную салфетку с рассыпанной по ней поваренной солью;

• пропитайте салфетку раствором столового уксуса и нашатырного спирта, и разогрев утюг, прогладьте ее несколько раз до полного очищения подошвы;

• очистите нагретый утюг таблеткой гидроперита, но делайте это только на открытом воздухе, так как в процессе появится резкий неприятный запах;

• хорошо очищает подошву перекись водорода, просто намочите в ней ватный тампон и ототрите имеющийся налет;

• если вы испачкали подошву утюга, погладив полиэтилен, то загрязнение можно снять ацетоном или жидкостью для снятия лака;

• если под рукой нет ничего из перечисленных средств, а погладить нужно срочно, попробуйте отчистить налет при помощи спичечного коробка. Для этого нагрейте утюг и потрите его серной полоской, а затем прогладьте влажную салфетку.

Нельзя чистить подошву утюга острыми предметами, например ножом или любыми абразивными средствами (наждачная бумага), поскольку образующиеся при этом царапины будут мешать глажке.

 

Как правило, верхнюю одежду люди покупают не на один сезон, а потому проблема ухода за такими вещами встает особенно остро.

Дело тут еще и в том, что далеко не все из них можно стирать в машине со стиральным порошком в обычном режиме, поэтому возникает необходимость обратиться в химчистку.

Но что делать, если на любимой дубленке только что появилось свежее пятно, происхождение которого вам не известно? Срочно бежать в химчистку?

Не обязательно, можно попробовать найти решение самостоятельно, а наши советы вам в этом помогут.

 

Изделия из кожи

Кожа, бесспорно, один из самых любимых материалов для изготовления верхней одежды. Это и неудивительно, ведь именно из нее наши далекие предки создавали первые вещи, которые защищали их от холода, ветра и дождя.

Каждая кожа имеет свое уникальное строение, и этот факт необходимо учитывать в процессе ухода за конкретной вещью. Она способна прослужить долгие годы, если соблюдать правила ухода за этим ценным материалом.

Большое значение имеет и способ ее выделки (замша, велюр, нубук, лайка), ведь от этого зависят ее свойства.

Чистка кожи – дело непростое, даже учитывая наличие специальных чистящих средств по уходу за этим достаточно капризным материалом.

Проблема состоит еще и в том, что при неправильном подборе чистящего средства или неграмотном его использовании вместо маленького грязного пятнышка вы рискуете получить большое пятно, поэтому всегда проверяйте, подходит ли вам выбранное средство, где-нибудь с изнаночной стороны изделия.

ЕСЛИ НА ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ КОЖАНОЙ ВЕЩИ появилось пятно от фломастера, скорее всего, вывести его не удастся.

Рассмотрим возможные пятна и способы борьбы с ними:

• жирные пятна способны исчезать самостоятельно, поэтому если они небольшого размера, просто оставьте их в покое и подождите. Большие пятна присыпьте толченым мелом и оставьте на сутки, после чего смахните мел щеткой, а изделие почистите обычным способом;

• шариковую ручку можно удалить с помощью скотча и жесткого ластика. Для этого просто наклейте липкую ленту на испачканный участок, плотно прижимая ее к коже, после чего удалите и зачистите оставшиеся следы ластиком;

• если вы попали в одежде из замши под дождь, то на поверхности изделия останутся следы капель. Удалить их совсем несложно – просто пройдитесь по всей вещи мягкой щеткой;

• лоснящиеся манжеты, карманы и воротники на замшевых изделиях протрите грубой губкой или обработайте тонкой наждачной бумагой;

• перед стиркой вещи из натуральной замши подпорите часть подкладки, затем опустите ее в теплый мыльный раствор (не более 40 °C), не трите и не отжимайте, при необходимости дополнительно обработайте манжеты, карманы и воротник мягкой щеткой. Сушите изделие только на плечиках и вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;

• для чистки замшевых перчаток приготовьте раствор, состоящий из 1 части нашатырного спирта и 4 частей воды. Как только он потемнеет, замените его новым. Окончив чистку, протрите перчатки ватным тампоном, смоченным в воде с уксусом (1 ч. л. уксуса на 1 л воды);

• перчатки из белой замши можно освежить с помощью следующего средства: в стакане теплой воды разведите по 1 ч. л. нашатырного спирта и перекиси водорода;

• сильные загрязнения в домашних условиях удалить вряд ли удастся, тем более что в процессе чистки вы можете испортить вещь, поэтому лучше обратитесь в химчистку.

 

Изделия из меха

Меховые шубки и полушубки, шапки и воротники, манто и палантины – вот далеко не полный список того, что сейчас шьют из натурального меха. При этом изделия не только выполняют свою исключительно практическую функцию, т. е. попросту греют, но и становятся так называемыми статусными вещами – создают определенное представление об их владельце. Впрочем, в некоторых регионах России все-таки важнее именно способность меха сохранять тепло и защищать от порывистого ветра даже в самые лютые морозы.

Дорогие меха, конечно же, лучше доверить профессионалам, к слову сказать, их даже не хранят в домашних условиях, поскольку там нет возможности поддерживать необходимую для них температуру. Тем не менее, с частью загрязнений вполне можно справиться самостоятельно:

• если шуба запылилась, положите ее мехом на влажную простыню и тщательно выбейте;

• жирные пятна с воротника и манжет удалите лоскутом мягкой ткани, смоченной в очищенном бензине, причем с длинноворсового меха свежие пятна стирают по направлению роста волосков, а с коротковорсового старые пятна – против роста;

• при отсутствии бензина избавьтесь от жирных пятен с помощью раствора, приготовленного из 2 стаканов воды, 1 ч. л. нашатырного спирта и 3 ч. л. поваренной соли;

• чтобы мех снова заблестел, протрите его ватным тампоном, смоченным в уксусной эссенции или в глицерине;

• чтобы очистить белый мех, посыпьте его крахмалом и тщательно отряхните щеткой;

• чтобы очистить мех бобра и выдры, используйте горя чий песок. Для этого расстелите изделие на горизонтальной поверхности, посыпьте сухим горячим песком, стряхивайте загрязнившийся и подсыпайте новый, пока вещь полностью не очистится.

 

Изделия на пуху

Все большей популярностью пользуются так называемые пуховики. Это очень практичная одежда, которая прекрасно согревает в мороз, не продувается ветрами, практически невесома и более проста в уходе, чем меховые или кожаные изделия. Кроме того, она еще и на порядок дешевле, чем шубы или дубленки.

Как правило, все пуховики можно стирать, но делать это нужно правильно:

• приобретите специальный шампунь для стирки пуховых изделий, если такой возможности нет, используйте только мягкие моющие средства;

• стирайте пуховики на программе ручной стирки (температура воды 30 °C);

• при сушке в машине проследите за тем, чтобы температура оставалась прежней (не более 30 °C), бросьте в барабан пару теннисных мячей. Они предохранят пух от сваливания;

• после сушки вывесите одежду, так как ей необходимо проветриться, чтобы окончательно просохнуть, а также для устранения специфического запаха. Не забывайте периодически ее встряхивать.

Если вы не уверены в своих силах, качествах вашей стиральной машины или в моющих средствах и планируете проносить вещь хотя бы один – два сезона, отнесите ее в химчистку.

 

Пятна различного происхождения и способы борьбы с ними

Помимо натуральных материалов, верхнюю одежду изготавливают из смесовых и полностью искусственных тканей, уход за которыми, как правило, более простой, чем за кожей и мехом, поэтому далее мы подробнее остановимся не на самих материалах, а на пятнах и способах их удаления.

Напоминаем, что если вы не знаете, что это за пятно и как от него избавиться, не проводите рискованных экспериментов над своим гардеробом – отнесите вещь в химчистку, пусть ею займутся профессионалы.

Многие чистящие средства требуют осторожности во время использования. Так, нельзя пользоваться бензином вблизи открытого огня или во время курения.

Способов образования трудновыводимых пятен на одежде великое множество, и избавиться от них с помощью простой стирки не получится, а потому придется прибегнуть к различным народным рецептам, причем некотррые из них довольно древние.

Пятна ржавчины

Удалить с вещи пятно ржавчины можно с помощью лимонной кислоты. Для этого разведите в стакане воды от 2 до 20 г порошка лимонной кислоты (в зависимости от интенсивности пятна), подогрейте раствор в эмалированной или фарфоровой посуде и опустите в него вещь с пятном. Если пятно не отошло с первого раза, опускайте его в раствор до тех пор, пока оно не исчезнет. Затем промойте изделие в воде с небольшим количеством нашатырного спирта или соды.

Если пятно ржавчины появилось на цветном (окрашенном) изделии, справиться с ним поможет паста, приготовленная из глицерина и натертого на терке мыла, взятых в равных частях, и воды. Этот состав нанесите на пятно и оставьте на сутки, после чего промойте в большом количестве чистой воды. Бледное пятно можно вывести следующим образом: смочите его соком лимона, подсушите (не полностью) с помощью горячего утюга и сполосните водой.

Еще один способ: смочить пятно лимонным соком, посыпать сверху солью и оставить на 20 часов, после чего промыть в чистой воде.

Чернильные пятна

Подобно пятнам ржавчины, чернила можно удалить с помощью горячей уксусной кислоты. Для этого опустите в нее часть изделия с пятном столько раз, сколько понадобится для полного растворения чернил.

Удалить чернильные пятна можно и по-другому: нанесите на пятно уксусную кислоту, накройте влажной материей и гладьте сверху горячим утюгом до тех пор, пока чернила полностью не перейдут на материю.

Пятна от травы

Свежие пятна легко удалить с помощью теплого мыльного раствора с добавлением капли нашатырного спирта.

Застарелые травяные пятна можно вывести смесью денатурата и уксусной эссенции (в пропорции 8:1).

Хорошо растворяет такие пятна эфир, но чистка им небезопасна, поэтому работайте только на свежем воздухе вдали от открытого огня.

Белье со следами от травы можно прокипятить без добавления моющих средств. При этом будьте внимательны, так как не все вещи могут выносить высокие температуры.

Пятна от чая, кофе и какао

С плотных костюмных тканей такие пятна можно удалить с помощью бензина. Для этого протрите загрязненное место ватным тампоном, смоченным в бензине, а потом промойте в воде с нашатырным спиртом (в пропорции 1:1).

С хлопка и льна такие пятна выводят 5 %-ным соляным раствором, с шерсти – глицерином. Для этого нанесите его на пятно, промойте теплой чистой водой, а потом прогладьте с изнанки утюгом.

Для удаления пятна от какао натрите его яичным желтком и глицерином, перемешанными в равных долях, а затем прополощите в теплой воде и прогладьте с изнанки утюгом.

Пятна от вина

Сухое пятно от вина протрите ваткой, смоченной в водке или водном растворе спирта.

Свежее пятно засыпьте поваренной солью, а потом прополощите в теплой воде. Можно растянуть участок с пятном над тазом или любой другой подходящей емкостью и лить на пятно горячую воду, пока оно не растворится. Однако этот способ подходит не для всякой ткани.

Для удаления вина с цветного изделия используйте глицерин: нанесите его на пятно, оставьте на пару часов и промойте изделие в теплой воде.

Жирные пятна

Свежее пятно прогладьте через несколько слоев мягкой бумаги и протрите бензином по направлению от краев к середине. Если после высыхания проявились границы бензинового пятна, обработайте поверхность еще раз. Для этого смочите в бензине ватный диск и размойте образовавшуюся границу по направлению к швам изделия.

Избавиться от жирных пятен поможет смесь эфира и скипидара (в пропорции 1:1), но работать нужно крайне осторожно и в хорошо проветриваемом помещении.

Можно попробовать застирать вещь в средстве для мытья посуды, так как в его состав входят активные вещества, расщепляющие жиры.

 

Очень важно содержать свою обувь в полном порядке, поскольку именно от ее внешнего вида зависит ваш облик в целом. Согласитесь, человек не сможет выглядеть элегантно даже в самом дорогом и красивом костюме, если на нем грязная стоптанная обувь. Поэтому к покупке новой обуви и уходу за ней нужно относиться со всей внимательностью. Кроме того, грязь, которая неизбежно попадает на обувь на улице, высыхая, распространяется по всей квартире, что, конечно же, вредно для здоровья.

Алгоритм ухода за обувью несложен, процесс приведения ее в порядок отнимает немного времени, просто это должно войти в привычку, как мытье рук перед едой.

МОЖНО СУШИТЬ ОБУВЬ, используя специальные электрические сушилки; если ничего такого дома нет, а туфли нужно высушить срочно, можно воспользоваться феном или пылесосом.

Прежде всего необходимо вытереть обувь влажной салфеткой, смазать кремом и поставить на отведенное ей место. Если на улице сыро, и обувь намокла, поставьте ее сушиться, предварительно протерев мягкой тряпочкой. При этом учтите, что ни кожаную, ни лаковую обувь нельзя сушить возле нагревательных приборов и батарей центрального отопления. Лучше набейте ее старыми газетами и положите на бок, чтобы просохли подметки.

После высыхания удалите газеты и смажьте обувь кремом. Перед выходом на улицу обувь нужно почистить щеткой и отполировать мягкой тканью. Вот, пожалуй, и все. Впрочем, не забывайте вовремя относить обувь в починку.

При выборе крема для обуви руководствуйтесь цветом кожи. Если он выходит за рамки привычной цветовой гаммы (белый, черный, коричневый), купите прозрачное средство. Кстати, такой выбор удобен и тем, что вам не придется хранить 5 тюбиков разных цветов и вы уж точно не натрете белые сапоги коричневым кремом, случайно перепутав флакон.

После окончания сезона обувь нужно убрать на хранение. Перед этим внимательно осмотрите ее и отнесите в починку, если есть даже незначительные повреждения. Во-первых, это обойдется дешевле, чем большой ремонт, а во-вторых, сейчас она вам не нужна, и можно спокойно подождать несколько дней, пока ее починят.

Тщательно отмойте обувь от уличной грязи, просушите, вставьте специальные распорки (обычно они продаются вместе с обувью) или набейте газетами. Затем подготовленную таким образом обувь нужно обработать различными средствами, которые зависят от материала, из которого она изготовлена. Кожаную обувь можно обработать обувным кремом, а кожзаменитель – вазелином. Лакированную обувь лучше всего протереть касторовым маслом, а для замшевой купить специальное средство в хозяйственном или специализированном обувном магазине.

Чтобы обувь не скрипела, нужно смазать ее на ночь горячей натуральной олифой. Впрочем, для этих целей можно использовать и льняное масло.

После обработки обувь должна немного постоять, чтобы средство впиталось. Затем ее заворачивают в мягкую ткань или раскладывают по матерчатым мешочкам и укладывают в коробки, которые хранят в шкафу, в кладовой или гардеробной комнате. Благодаря всем этим манипуляциям, обувь отлично сохранится до следующего сезона и еще долго прослужит вам.

Кстати говоря, давно подсчитано, что при правильном хранении срок службы обуви повышается вдвое. Думается, что это прекрасный аргумент в пользу своевременной уборки ее на хранение. К тому же прихожая, заваленная обувью различных сезонов, выглядит весьма неопрятно.

Уход за детской обувью, в принципе, не отличается от ухода за взрослой. Однако здесь очень важно делать все вместе с ребенком, чтобы воспитать в нем хорошую привычку и выработать навыки аккуратности. Кроме того, очень важно научить ребенка бережно обращаться с обувью, т. е. при надевании и снимании обязательно расшнуровывать ее, не торопясь расстегивать или застегивать молнии, использовать рожок. Конечно, родители должны подавать пример и поступать со своей обувью точно так же.

Уход за отдельными видами материалов, из которых изготовлена ваша обувь, требует различного подхода. Кожаной обуви необходимы чистка от пыли и грязи, нанесение подходящего обувного крема и, после его впитывания, полировка мягкой салфеткой. Если на белой обуви появились пятна, их можно удалить мягким ластиком.

Больших усилий потребует от вас обувь из ворсистых материалов, таких как замша, нубук или велюр. Такую обувь сначала нужно аккуратно очистить каучуковой щеткой, а затем нанести специальное средство по уходу, подобрав необходимый цвет. Ни в коем случае ее нельзя чистить обувным кремом, потому что все ворсинки загладятся, и она потеряет привелкательный вид. Залоснившуюся замшевую обувь можно протереть пемзой, затем сухой поваренной солью, а уже после этого почистить щеткой. Кроме того, чтобы расправить ворс, можно подержать ее над паром (например, над носиком чайника).

Лаковая обувь очень красива, но требует не только специального ухода, но и очень бережного отношения. Ее нельзя носить в жару (лак становится липким, расплавляется) или при температуре ниже -10 °C (может потрескаться), нужно беречь от влаги, прямых солнечных лучей и различных химических препаратов, которых так много в наших домах. Помимо этого, для ухода за такой обувью применяют специальные средства, которые наносят на чистую поверхность, а затем полируют мягкой салфеткой. Если такого средства нет, можно протереть ее сырым молоком, после высыхания – половинкой луковицы, а затем уже отполировать мягкой салфеткой. При уборке лаковой обуви на хранение ее смазывают вазелином, а затем по отдельности заворачивают в ткань, после чего кладут в коробку.

Проще всего, конечно, с обувью из синтетики, потому что ее можно мыть водой с добавлением мягких моющих средств.

 

Полезные советы

1. Если новая обувь немного жмет, можно протереть ее изнутри одеколоном, 3 %-ным раствором уксуса или водкой, а затем надеть толстые носки, обуться и походить так какое-то время, пока средство не высохнет. Можно надеть на ноги мокрые носки, затем обуть туфли и походить, пока носки не высохнут. Учтите, что таким способом можно растянуть обувь совсем немного, поэтому при покупке не просто нужно примерить обувь на обе ноги (кстати, некоторые не делают и этого, а ведь левая нога от правой может отличаться на целый размер), но и походить по торговому залу примерно 5 минут.

Это поможет понять, подходит ли вам обувь.

2. При противоположной проблеме, т. е. если обувь разносилась и спадает с ног, с изнаночной стороны задника клеем «Момент» можно подклеить бархатную ленточку или полоску тонкого поролона. Кроме того, можно использовать специальные силиконовые вкладыши, которые помогают уменьшить обувь на полразмера.

3. Если у обуви жесткие задники, которые натирают пятки, можно либо смазать их изнутри влажным мылом или воском, либо осторожно простучать молотком.

4. Неприятный запах можно удалить, протерев обувь 3 %-ным раствором перекиси водорода (продается в аптеке) или розовым раствором марганцовки, либо просто заменив старые стельки новыми с антибактериальной пропиткой.

5. Иногда обувь линяет с изнанки и портит носки и колготки. Для устранения этой неприятности обувь обрабатывают тальком. Можно использовать и лак для волос, побрызгав им внутреннюю поверхность обуви, но это дает только кратковременный эффект.

6. Чтобы сделать обувь непромокаемой, ее обрабатывают льняным или касторовым маслом, тщательно промазывая все швы. Для этих же целей можно использовать смесь воска и бараньего жира, взятых в равных пропорциях.

7. Нужно ухаживать не только за обувью, но и за средствами по уходу за ней, т. е. время от времени промывать в растворе нашатырного спирта обувную щетку, а салфетку, с помощью которой наводят глянец, стирать с применением моющих средств.

 

Сезонную одежду, чтобы она прослужила как можно дольше, необходимо убирать на хранение, причем предварительно ее нужно правильно подготовить.

Однако и это еще не все, так как разные изделия требуют разных условий хранения, будь то материал упаковки или температурный режим.

Итак, поговорим обо всем этом по порядку.

 

Подготовка к хранению

Во-первых, отправьте все вещи, предназначенные для уборки на хранение, в стирку. Разумеется, не забудьте дополнительно сортировать белье по видам ткани и расцветке. Все пятна тоже нужно вывести заранее, так как с застарелыми загрязнениями бороться гораздо сложнее. Если ни один из предложенных нами способов не помог справиться с пятном, отнесите вещь в химчистку (можно и сразу обратиться к профессионалам).

Верхнюю одежду обязательно выдерживают на свежем воздухе – просушивают. Просто наденьте шубу, пальто или дубленку на плечики и дайте им повисеть. При этом обратите внимание на размер плечиков: слишком большие деформируют рукава, а слишком маленькие – плечи.

После того, как одежда была выстирана, хорошо просушена и проветрена, застегните ее на все пуговицы (молнии, крючки, кнопки).

Если у вас есть такая возможность, приобретите специальные чехлы для хранения верхней одежды, хотя бы для таких дорогих вещей, как шубы, дубленки и пальто. В принципе, если вы обладаете навыками шитья, их можно сделать и самостоятельно.

 

Хранение одежды

Одежду для разных сезонов лучше хранить по отдельности. Впрочем, в большинстве случаев перед нами не встает проблема одновременного хранения и зимней, и летней одежды. При этом важно придерживаться некоторых правил:

• кожаные вещи не выносят полиэтиленовых упаковок, так как для сохранения хорошего внешнего вида им необходимо «дышать». Поэтому выберите для таких изделий бумажные или тканевые чехлы;

• пальто, шубы, куртки, дубленки и прочую верхнюю одежду подвешивают с помощью плечиков оптимального для них размера. Учтите, что вещи не должны висеть слишком плотно, так как в этом случае они помнутся, и в шкафу не будет достаточной циркуляции воздуха;

• трикотаж желательно свернуть и поместить в целлофановые пакеты. Шерстяные пуловеры и кардиганы предварительно проветрите, а потом тоже уберите в шкаф;

• длинные платья лучше всего подвешивать, перекинув через перекладину для брюк, тогда их подолы не будут «подметать» дно платяного шкафа;

• юбки можно подвешивать с помощью специальных вешалок с двумя прищепками по краям или за петельки, которые пришивают с изнаночной стороны. Обычно изделия продают уже с ними;

• для того чтобы шляпы и меховые шапки не потеряли форму, упакуйте их в специальные шляпные коробки и уберите в шкаф;

• вещи из меха должны висеть на достаточном расстоянии друг от друга и от прочих предметов одежды, чтобы не помялся ворс;

• очень вредна для меха известь, поэтому если в вашем доме все еще сохранились побеленные стены, не вешайте меховые изделия в непосредственной близости от них;

• для хранения меховых изделий выбирают темные чехлы, при этом температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а его влажность достаточной, так как в противном случае мех пересохнет и потеряет вид;

• вещи из меха не любят прямых солнечных лучей: темные изделия выгорают, светлые – желтеют;

• дорогие меховые предметы одежды лучше отдавать на хранение. Их развешивают в специально оборудованных помещениях, где поддерживаются требуемая температура и влажность воздуха;

• можно уберечь белый мех от желтизны, упаковав его в синий чехол или завернув в синюю оберточную бумагу;

• изделия из окрашенного и неокрашенного меха лучше хранить отдельно;

• шкафы для хранения одежды должны быть сухими и чистыми;

• не храните в платяных шкафах любые сильно пахнущие вещества и обувь (обработанную обувным кремом), поскольку ткани, меха и кожа отлично впитывают запахи. Впрочем, можно положить специальные отдушки, чтобы создать приятную атмосферу или отпугнуть моль.