КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ЛЫЖИ

Лучшая порода дерева для изготовления лыж — береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз (серый и белый), сосна. Выбирай здоровую древесину — крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.

Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4–6 сантиметров.

Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3–4 сантиметра (рис. 128).

Рис. 128. Распиловка дерева для заготовки лыж.

Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.

Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10–12 сантиметров (рис. 129).

Рис. 129. Лыжные бруски в распорках.

Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30–50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 130).

Рис. 130. Как загнуть носки лыж.

Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3–4 дней.

После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка — 12–15 миллиметров, глубина — 2 миллиметра.

В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4–5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.

Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.

Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно-коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты — это предотвратит налипание снега.

Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 131).

Рис. 131. Как сделать лыжные палки.

Толщина их — 2–2,5 сантиметра, длина — до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины. Кольца должны быть широкими — 15–18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1–2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.

Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.

 

СНЕГОСТУПЫ

Не всегда у партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.

Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 132).

Рис. 132. Снегоступы из досок.

Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.

Снегоступы можно сделать из ветвей. Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2–3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче — так легче ходить на снегоступах.

Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.

Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке 133.

Рис. 133. Снегоступы из веток. Слева — снегоступ из двух веток; посередине и справа — снегоступ из одной ветки.

Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.

Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.

 

ЛЕДОВЫЕ ШИПЫ

Против гололедицы есть простое средство — ледовые шипы. Их легко сделать самому.

Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5–2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.

Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.

Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.

 

НАРТЫ

Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 134).

Рис. 134. Нарты.

Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их — 4–5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней — 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски — 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.

Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай лугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.

 

ТОБОГГАН

Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5–2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 135).

Рис. 135. Тобогган.

 

ВОЛОКУША

Небольшой груз можно перевозить по земле и снегу с помощью волокуши (рис. 136).

Рис. 136. Волокуша.

К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.

Известен один из видов волокуши, особенно удобный дли перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями.

Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляются еще несколько елочных верхушек — получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.

 

КОСТЕР ЗИМОЙ

Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, — иначе снег будет оттаивать, и костер окажется в глубокой снежной яме. Чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Настругай сухие сучки в виде метелки, — это хорошая растопка. Для разжигания костра хорошо иметь черенковую серу, которая горит при дожде и на мокром снегу. Небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.

О различных видах костра читай на странице 321.

 

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК

Спальный мешок — это походная постель. Он представляет собой теплый конверт, сшитый из меховых шкур или ватного стеганого одеяла, овчины, стеганой ваты, шинельного сукна, пуха (рис. 137).

Рис. 137. Спальный мешок.

Свернутый в трубку, мешок занимает немного места и свободно помещается поверх заспинного мешка.

Оболочкой мешка может служить перкаль, сатин, тик, ситец, шелк. Для внешнего слоя нижней части мешка рекомендуется прорезиненная материя, легкий брезент или палаточная ткань.

Длина мешка должна равняться росту человека с надбавкой 15–20 сантиметров, ширина (по окружности) 100–120 сантиметров. Мешок имеет в верхней части разрез, который закрывается двумя клапанами: внутренним — теплым, из ваты или пуха, и наружным — из плотной материи. К нижней части мешка у изголовья подшито полотнище из плотной ткани. Мешок скатывают, начиная с узкой части, и завертывают в это полотнище, которое служит чехлом.

Чехол затягивается двумя ремешками, их можно сделать из того же материала.

При шитье мешка надо сначала пропитать ткань, которая пойдет на наружную часть мешка.

Для пропитки можно пользоваться рядом рецептов, смотря по тому, что удастся легче достать:

1) Тщательно пропитать в теплом мыльном растворе (500 граммов мыла на 5 литров воды), затем после легкой отжимки ткань опустить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов.

2) На 90 частей воды —10 весовых частей хорошего столярного клея, 3 части уксусной эссенции и 1 часть двухромистого кальция. После пропитки этим составом ткань нужно сушить не отжимая.

Если утепляющий слой делается пуховым, то нужно проложить марлю между пухом и тканью. Пух распределяется неравно-мерно: верхняя половина мешка делается тоньше нижней; в нижней половине делаются небольшие утолщения в тех местах, где будут находиться голова и бедра. После укладки всех слоев их покрывают внешними полотнищами и затем прометывают по краям. Стегать нужно ручным способом.

Когда обе части мешка простеганы, концы разреза укреплены, к верхней половине пришиты наружный и внутренний клапаны, а к нижней части — чехол, обе части сшиваются вместе. Утепляющий слой сшивается на руках очень тщательно, чтобы не было просветов и комков. Внутри мешка пришивают пуговицы для застежки теплого внутреннего клапана. Петли лучше всего делать из тесьмы. Вместо пуговиц можно применить, пришитые также на тесемках, клепешки — небольшие деревянные палочки с выточкой для тесьмы.

Если мешок промокнет, его необходимо при первой же возможности высушить, желательно на воздухе, а не у костра или печки.

 

СНЕГОВЫЕ ОЧКИ

В ясный зимний день сверкающий белый снег слепит глаза. Чтобы не заболеть «снежной слепотой», сделай сам себе снеговые очки (рис. 138).

Рис. 138. Снеговые очки.

Возьми кусок бересты или коры размером 18x7 сантиметров, обрежь но краям и прорежь отверстия для глаз — узкую щель в 2–4 миллиметра. Снизу сделай вырез для носа, с боков — дыры для завязок. Изнутри очки подклей материей. Выкраси бересту обязательно в черный цвет — сажей, дегтем и т. п.

Можно также сделать повязку из носового платка или тряпки, с узкими прорезами для глаз.

 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОРОЗА

Обувь. Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.

Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки. Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить, также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек), которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами — это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.

Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки, портянки, чулки — наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром — рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом: тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа «перегорит», станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки, всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки, которые хорошо впитывают пот, а на них 1–2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой газетной бумаги.

Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них — портянки из холста или мешковины.

Лучшая обувь для сильных морозов — валенки и меховая обувь. Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги, под на-званием унты. Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.

Одежда. Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал — оденься теплее.

После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена: она хорошо согревает.

Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.

Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1–2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.

Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами — большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.

Стирай чаще носки, портянки, варежки. белье, так как грязная и пропитанная потом одежда хуже: уберегает от мороза.

Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха.

При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.

Жир — защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук нос, уши, щеки, подбородок.

В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.

 

ПРИЗНАКИ ОТМОРОЖЕНИЯ

Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена).

Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ

При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу — шерстяной варежкой, рукавом куртки. Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.

При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повязку, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.

Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.

В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпукт.

При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применять искусственное дыхание (смотри стр. 302).

Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.