Узкие грядки – наиболее эффективные. Их конструкция разработана американским ботаником Джекобом Миттлайдером.

Ширина такой грядки – не более 0,5 м, а между ними оставляют около 1 м для прохода.

Овощи высаживают в два ряда. Рассаду сажают в шахматном порядке по загущенной схеме (см. далее) – при такой посадке у растений на узкой грядке больше пространства и света.

Грядки с шириной междурядий 100 –110 см наиболее удобны для выращивания культурных растений – такая ширина позволяет растениям не затенять друг друга.

Узкие грядки можно делать и без коробов, просто ограничив с боков земляной насыпью в виде валиков. Растения лучше поливать под корень – вода будет меньше растекаться. Под плетистые овощи в центр грядки можно поставить подпорки.

В компосте содержится зола (углерод), большое количество азота, калия и фосфора, а также микроэлементов – цинка, меди, молибдена, кобальта и марганца. Все эти химические элементы необходимы для роста растений.

Для удобрения узких грядок и грядок-коробов лучше всего подходит компост. Можно узкие короба заполнять опилками и песком, добавлять керамзит. Постоянный полив и минеральные подкормки способствуют улучшению урожая.

Рядом с узкими грядками желательно разместить бочки для приготовления травяных настоев. Эти настои применяют и для полива, и подкормки одновременно.

Узкие грядки в форме корыта весной, во время снижения температур, не нуждаются в дополнительных опорах для укрытия, так как ширина укрывного полотна – 60 см, а длина соответствует длине грядки.

Узкие грядки удобны в поливе. Однако делать это приходится несколько чаще, желательно ежедневно. Если воспользоваться мульчей, частота необходимого полива уменьшится. Узкие грядки-короба, засыпанные мульчей, можно поливать значительно реже.

При ширине грядки до 45 см удобнее проводить рыхление почвы, полив овощных культур, удаление сорняков, при этом все овощи хорошо просматриваются.

Миттлайдер советовал начисто выскабливать земляное пространство между грядками. В условиях климата Средней полосы этого лучше не делать. Предпочтительнее между грядками насыпать солому, древесные отходы. Мульчу следует сыпать толстым слоем, чтобы защитить почву от пересыхания.

Расположение узких грядок

Узкие грядки располагают на хорошо освещенном месте и вытягивают с севера на юг. Сначала на земле натягивают два шнура параллельно друг другу, с промежутком в 45 см. Затем намеченную полосу земли шириной 45 см перекапывают, боронуют и разравнивают. По краям подгребают землю, чтобы сформировать валики-ограничители. Их высота должна быть около 8 – 10 см, тогда вода не будет вытекать из грядки при поливе.

Для высокорослых растений устанавливают подпорки. Лучше всего изготовить каркас из арматуры или шпалеру и прочно установить его на стационарных грядках.

Нижнюю перекладину у каркаса рекомендуется сделать на уровне 25 – 30 см от земли. К ней удобно будет прикреплять прищепкой пленку весной. Верхнюю перекладину делают на уровне 1,8 – 2 м от земли. Между верхней и нижней перекладиной делают только вертикальные опоры, вокруг которых будут виться растения. Для грядки с томатами можно сделать еще на каркасе среднюю горизонтальную опору на уровне 70 – 80 см над нижней.

Поливают узкие грядки только внутри. Можно сделать приспособление для распределения воды в грядке. Для этого в землю на глубину 20 см закапывают шланг с миллиметровыми дырочками, расположенными через каждые 15 – 20 см (дырочки делают ножом или стамеской с обеих сторон). Затем шланг обматывают синтетическим материалом и закладывают в почву между слоями соломы или древесной стружки. Один конец шланга оставляют открытым на поверхности грядки, второй конец закрывают заглушкой и закапывают в землю. Для полива к торчащему концу шланга подсоединяют водопровод.

Для полива можно вкопать в узкие грядки пластиковые бутыли, продырявленные со всех сторон. У них отрезают дно и вкапывают их горлышком вниз на 2/3 в землю. Для полива эти емкости наполняют водой, а далее она сама распределяется в земле.

Посадка в узкую грядку

В узкой грядке и семена, и рассаду сажают двумя рядами – вдоль бортиков. Все растения должны быть с краю. По методу Миттлайдера, середина грядки должна остаться пустой – именно туда насыпают удобрения и льют воду при поливе.

Однако некоторые огородники засевают и центральную часть узких грядок. Для этого подходят такие культуры, как фасоль, высокорослые томаты, огурцы или морковь, свекла, лук и чеснок. В такой узкой грядке растения будут располагаться в 3 ряда.

И по всей грядке, и в каждом ряду растения нужно расположить как можно более рационально (по углам квадрата, треугольника или в шахматном порядке) (табл. 4). Прореживать всходы надо с учетом продуманного расположения овощей.

Таблица 4

Расстояние между растениями на грядке

Многие овощные культуры не переносят весенних холодов, поэтому в открытом грунте не могут расти или растут очень плохо. Такие растения лучше выращивать до определенной поры в специальной таре. Семена сначала подготавливают, а затем сажают в тару для рассады. Грунт при этом должен иметь определенный состав. По мере роста и укрепления рассады, ее переносят в открытый грунт.

Для выращивания рассады используют различную тару, например, контейнеры из пластмассы, самодельные ящики из дерева, которые имеют небольшие отсеки соответствующего объема. Часто для выращивания рассады опытные огородники берут пластиковые стаканчики, горшочки небольших размеров. Очень удобны для этих целей торфяные стаканчики.

В каждую емкость сажают несколько семян сразу. Это является гарантией того, что хотя бы одно растение в ней появится. Если прорастут несколько семян и ростки будут крепкими, на расстоянии друг от друга, то их все оставляют. При небольшом числе семян не приходится прореживать рассаду.

Торфяные стаканчики

Это наиболее часто используемая тара для выращивания рассады. Ее применяют уже почти два века и считают наиболее удобной. Стенки торфяного стаканчика хорошо пропускают воздух, корни растений в них успешно и правильно развиваются, на дне не скапливается влага. Рассаду можно сажать в открытый грунт вместе с торфяными стаканчиками. При этом растения не травмируются, особенно важно это для корневой системы. Акклиматизация рассады на грядках проходит наиболее легко. Недостатком такой тары является то, что она не выдерживает длительных перевозок и используется однократно.

Пластиковые стаканчики

Применение пластиковых стаканчиков в качестве тары для рассады началось сравнительно недавно. В качестве тары используют одноразовую посуду или емкости из-под йогуртов. Такая тара имеет оптимальные размеры для выращивания рассады. Недостатком является то, что она недостаточно устойчива и ее падение приводит к повреждению рассады. Также непригодна она для перевозки рассады, что опять же связано с ее неустойчивостью.

Кассеты

Кассеты представляют собой ящики с секциями. В каждой секции располагается одно растение. В такой емкости влага сохраняется длительное время. Кассеты удобны для перевозки рассады. Изготавливают их из полипропилена. Они делают уход за рассадой простым. У всех растений при этом имеются одинаковые условия для развития, что позволяет получить рассаду одинакового размера.

Разборные ящики

Такие ящики имеют разборную конструкцию и внутренние перегородки. Изготавливают их из пластика. Они удобны в использовании. При посадке нужно раскрыть стенки ящика, вынуть перегородки и можно сажать рассаду вместе с комом земли. Удобно в них и перевозить рассаду. Недостатком является то, что на солнце пластмасса нагревается и приводит к перегреву рассады.

Самодельные емкости

Можно изготовить емкости для рассады самостоятельно. Для деревянной емкости понадобятся кусок плотной фанеры, набор пластиковых стаканчиков, несколько брусков, молоток и гвозди.

Из фанеры и брусков сколотить ящик, в него установить пластиковые стаканчики с грунтом. Именно в них потом сажают семена. При посадке, чтобы не повредить корневую систему растений, можно канцелярским ножом разрезать стенки стаканчиков. Это удобнее, чем вытягивать растение за стебель.

Можно сделать и такой ящик, в котором стаканчики будут прибиты к дну гвоздиками. В этом случае они окажутся многоразовыми. В данном ящике рассаду удобно перевозить.

Можно самим сделать разборные ящики из дерева, удобные в использовании.

В качестве тары для рассады подойдут пластиковые бутылки объемом 2 л. Их обрезают на высоте 10 см, в дне шилом проделывают 3 отверстия для оттока излишней воды. В такую тару можно сажать томаты и перец после пикировки. Желательно снаружи обернуть ее фольгой, чтобы предотвратить перегревание пластика на солнце.

Советы по использованию рассадной тары.

1. На дно тары обязательно надо уложить дренаж, например, керамзит.

2. Грунт в таре нужно при насыпании немного уплотнить. Насыпать его, не доходя до краев на 2 см, чтобы можно было поливать рассаду.

3. Любую тару для рассады необходимо ставить на поддоны для стекания воды.

4. В каждой емкости сажать семян на 1/5 больше необходимого количества, так как часть из них не взойдут или ростки погибнут.

Как понять, что рассада качественная и готова к высадке в грунт

Любая качественная рассада обязательно выглядит здоровой, упругой, имеет естественный зеленый цвет, достаточное количество полноценных листьев. Рассада практически всех овощей готова к высадке примерно через 50 дней после посадки семян. Она достигает 25 см в высоту, имеет 4 – 6 листьев.

Условия выращивания рассады

Успех выращивания рассады зависит от соблюдения режимов освещенности, температуры, влажности и питания.

Освещение. Растения должны получать достаточно света. Однако зимой без дополнительной подсветки растения могут сильно вытянуться. Дополнительную подсветку обеспечивают за счет ламп, которые размещают максимально близко к растениям, но не ближе 3 см. Мощность ламп зависит от площади посевов. Досвечивать растения нужно от 14 до 16 ч.

Температура. До появления всходов температура в помещении должна быть в пределах +18 – 25 °C. Когда появляются первые всходы, рассаду размещают ближе к свету, а температуру снижают до +10 – 16 °C.

Влажность. В домашних условиях ее можно поддерживать с помощью увлажнителей воздуха.

Как и когда пикировать рассаду

Обычно семена для рассады высеивают сначала в большом количестве в крупные ящики, а когда ростки всходят, среди них отбирают самые сильные, крупные и рассаживают по горшкам и «персональным» ящикам. В результате этого ростки получают дополнительную площадь для дальнейшего развития и приобретают некоторый опыт в пересадке.

Пикировку совершают с ростками, имеющими хотя бы 2 маленьких листика. Рассаду поливают, а через несколько часов выкапывают, корешки обрезают примерно на 1/3 и засаживают в «персональный» горшок или большой пластиковый стакан.

Как избежать перерастания рассады

Переросшая рассада – это не очень хорошо, так как у слишком большого побега корневая система становится слишком развитой и имеющейся в горшке земли для питания ей будет не хватать. В результате вместо сильной, здоровой коренастой рассады огородник получает вытянутую и хилую.

Перерастание рассады может произойти по следующим причинам:

1) задерживание сроков высадки в грунт из-за холодной весны;

2) при обильном поливе и подкормках;

3) при нехватке света на подоконнике.

Предотвратить ситуацию возможно несколькими способами:

1) при пикировке специально подрезать часть корневой системы для профилактики перероста;

2) использовать регуляторы роста;

3) засаживать семена чуть позже, чем обычно.

Если рассада у вас уже переросла, то следует:

1) прекратить поливать и поставить горшки в более прохладное место;

2) при пересадке в грунт длинную нижнюю часть стебля уложить под землей, что укоротит растение, а от стебля пойдут новые корешки;

3) от побега отрезать несколько крупных веток, укоренить их и затем сажать.

Как правильно досвечивать рассаду

Растения получают достаточное количество света лишь в открытом грунте, находясь на нормально освещенном участке и во время длинного светового дня, что естественным путем возможно лишь летом. Однако рассаду выращивают начиная с конца зимы. Чтобы помочь молодой поросли получить достаточное количество света для развития, следует организовать его поступление искусственным путем.

Опытные дачники по своему желанию используют следующие способы:

1) к откосам окон прикрепляют зеркала или листы фольги, и свет, отражаясь от них, будет попадать на рассаду в большем количестве. Однако такого количества света рассаде все равно может оказаться недостаточно, поэтому регулярно следует мыть окна и проводить «прогулки», открывая в теплый солнечный день окна;

2) самым надежным способом досвечивания является использование люминесцентных ламп дневного света, располагаемых от рассады на расстоянии около 15 см. При этом следует помнить, что рассада со временем подрастает, а значит, лампы придется приподнимать от них на высоту выроста. Длительность искусственного освещения составляет 19 – 20 ч ежедневно.

Как правильно поливать рассаду

Поливать рассаду предпочтительнее отстоянной или фильтрованной водой. Также можно пользоваться талой водой, если вас не терзают сомнения относительно ее качества, безвредности химического состава.

Каждый ящик, горшок должен иметь дренажные отверстия для стекания лишней воды.

Частота полива зависит от внешних факторов (солнечная или пасмурная погода), состава почвы и собственных потребностей конкретных растений. Поэтому нельзя точно сказать, как часто нужно поливать рассаду – обычно количество поливов колеблется от нескольких раз в день до одного раза в неделю.

Овощи, которые любят влажный воздух (например огурцы), лучше поливать вечером, а предпочитающие более сухой воздух (например болгарский перец, томат) – утром.

Как сохранить рассаду, если планируется длительное отсутствие

Если вам срочно нужно отлучиться на достаточно длительное время, а вы планируете выращивать рассаду, то обеспечить регулярное поступление воды к семенам или росткам можно классическим «ниточным» капельным путем, разместив достаточно большую емкость с водой на уровне выше ящиков с рассадой и проведя к каждому по шерстяной нити.

В настоящее время в продаже существует так называемый гидрогель – полимерный материал акриламид, выпускающийся в виде порошка или крошечных гранул, которые впитывают в себя воду и увеличиваются в сотни раз.

Гидрогель можно в сухом виде добавить в почву и затем полить после посадки. Тогда почва увеличится в объеме и все может вывалиться из ящика/горшка. Поэтому в рассадную почву лучше вносить заранее пропитанные водой гранулы.

Благодаря гидрогелю, количество поливов можно будет сократить до 6 раз, а структура почвы улучшится.

Расход гидрогеля составляет примерно 30 г на 1 м2.

Общая характеристика культуры

Томаты являются одно– и многолетними растениями. Выращиваются как однолетняя овощная культура. Их плоды еще называют помидорами.

Корни у томата разветвленные, быстро растут и достигают в земле большой глубины. Растение имеет прямостоячий или полегающий ветвистый стебель высотой от 30 см до 2 м. Листья у томата непарноперистые. Желтые невзрачные цветки мелкого размера образуют соцветие кисть. Растение самоопыляемое.

Плодами томата являются ягоды. Они многогнездные, различных формы и размера. Их окраска может быть бледно-розовой, малиновой, ярко-красной, а также белой, зеленоватой, желтой. Семена у томата мелкие, плоские, с опушением.

В плодах томата содержатся сахара, органические кислоты, пектины, крахмал, витамины С, К и группы В, в том числе никотиновая и фолиевая кислоты. Красные и желтые плоды содержат кротины и ликопин. В томатах имеются минеральные вещества – кальций, магний, железо, фосфор, хлор, сера, йод, кремний.

Сорта

В настоящее время выведено большое число сортов томата, которые отличаются по срокам созревания, характеристикам плодов, условиям выращивания. Для получения ранней продукции рекомендуются ранние сорта этой культуры.

По срокам достижения технической спелости с момента посева семян томаты подразделяются на:

1) очень ранние – готовы к употреблению через 85 – 105 дней;

2) ранние – готовы к употреблению через 106 – 110 дней;

3) среднеспелые – вырастают через 111 – 115 дней;

4) поздние – собирают урожай через 116 – 120 дней;

5) очень поздние – более 120 дней.

Различные сорта томатов представлены в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика сортов томата по группам

Агротехника

Для ранних томатов большое значение имеет правильный выбор участка с хорошим микроклиматом.

Лучше всего, если это будут участки со склоном на юг, легкими почвами, не затопляемые талыми водами, защищенные от холодных ветров.

Если защиты от ветров нет, ее создают искусственно. Используют такие устройства, как щиты и кулисы, которые располагают поперек направления ветров через каждые 4 – 6 лент томатов.

Высаживают томаты по двухстрочной схеме (90+50) × 30 – 35 см. Расстояние между рядами –15 см. Ширина кулисы при этом не превысит 60 см, но она будет хорошо задерживать ветер.

Убирают ограждения после наступления устойчивой теплой погоды (конец мая – начало июня).

Для ранней культуры выращивают холодостойкую рассаду в перегнойно-земляных горшочках или на опилочном субстрате.

Проведенные опыты показали, что рассада, выращенная в горшочках, оправдывает себя на юге, если ее посеяли в ранние сроки в возрасте 55 – 60 дней.

При опоздании с высадкой на 7 – 10 дней эффективность горшечной рассады резко снижается, так как в более поздние сроки лучше высаживать обычную пикированную рассаду.

Также опыты подтвердили эффективность выращивания горшечной рассады как в южной, так и в северной частях страны.

Выращивание рассады томатов горшечным способом в северных зонах позволяет получить более качественный урожай.

Для ранней и особенно сверхранней культуры лучше всего использовать раннеспелые и холодостойкие сорта (Талалихин 186, Превосходный 176, Перемога 165, Сибирский скороспелый, Тамбовский урожайный 340, Белый налив 241, Ранний 83 и др.).

Высаживают рассаду в гребни на глубину 10 – 12 см. Высаживать в гребни лучше, так как они быстрее прогреваются солнцем. Кроме того, данный способ посадки хорошо влияет на рост и развитие растений при ранних сроках высадки в открытый грунт. Урожай при первых сборах на 10 – 15 % выше, чем при обычном способе посадки.

Ранние томаты сажают по следующим схемам: двухстрочная ленточная (90+50) × 25 см или рядовая 70 × 20 – 25 см.

Ранние томаты, созревающие в Средней полосе до середины июля, имеют шанс при выращивании в открытом грунте избежать заболевания фитофторозом.

После того как рассада приживется в открытом грунте, нужно начинать регулярные подкормки.

На протяжении лета томаты подкармливают только органическими удобрениями: коровяком или травяным настоем. Коровяк готовят 5 дней. Емкость до половины наполняют навозом, а потом доливают водой, литр настоя разводят в 10 л воды.

Поливают эти раствором томаты под корень по влажной почве. Травяной раствор готовят так же, как и коровяк. Для приготовления травяного раствора используют любую сорную траву, но лучше всего подходит крапива. Этот раствор разводят водой пополам.

В 1968 г. Были проведены опыты, которые показали прирост раннего урожая от применения питательных кубиков. Так, к 10 июля урожай сорта Молдавский ранний увеличился на 21 %, а к 20 июля уже на 44 %.

Подкармливают томаты 1 раз в 2 недели. Раз в месяц их опрыскивают слабым раствором марганцовки. В холодное и влажное лето можно использовать эмистим (20 капель на 10 л воды).

Подкормки томатов прекращают в конце августа.

Общая характеристика культуры

Картофель – многолетнее травянистое растение, однако для выращивания его используют как однолетнее.

Знаете ли вы, что в мире существует несколько музеев картофеля? Самые знаменитые находятся в Бельгии и США. В музеях хранятся различные предметы, связанные с историей этой культуры – от обыкновенных почтовых марок до картины Винсента Ван Гога «Едоки картофеля».

У картофеля мочковая корневая система, проникающая в почву на небольшую глубину. Большая часть корней находится в пахотном слое почвы и только отдельные корни проникают на глубину до 1,5 м.

Клубень представляет собой видоизмененный и укороченный стебель. На его поверхности имеются глазки. Если присмотреться, их расположение не кажется хаотичным, а организовано по спирали. У каждого глазка есть 3 почки. Почка имеет сложное строение: она содержит короткий стебель с верхним ростковым слоем и зачатками листьев, пазушных почек и корешков.

Зрелые картофельные клубни состоят из нескольких слоев. Сверху находится кожура из пробковой ткани, которая предохраняет клубни от воздействий внешней среды и высыхания. Под кожурой располагается паренхима – клетки с большим содержанием крахмала. Внутренний слой – это камбий (образовательная ткань). В клубнях имеются также сосудисто-волокнистые пучки. Они соединяются с глазками. Во внутренней части клубней содержание крахмала ниже. В зависимости от сорта картофеля, у него могут быть разные по форме и окраске клубни.

Картофель имеет прямостоячий стебель высотой 30 – 150 см. Иногда стебель отклоняется в сторону. В его подземной части имеются пазушные почки, из которых развиваются столоны (подземные побеги). На верхушках столонов находятся утолщения, из которых вырастают новые клубни (рис. 34).

Рис. 34. Картофель

Листья у картофеля непарно перисторассеченные, простые. Строение листьев является одним из главных признаков сортовой принадлежности картофеля. Цветки этого растения состоят из 5 – 6 лепестков, которые частично спаяны между собой. Они могут иметь различную окраску – белую, синюю, красно– или сине-фиолетовую. В цветках один пестик и пять тычинок. В составе верхней завязи два плодолистика и множество семяпочек. Чашелистики цветка сросшиеся у основания. Цветет картофель через 30 – 35 дней после появления всходов. Картофель относится к самоопыляемым растениям. Его плодом является многосеменная двугнездная ягода зеленого цвета. Ягоды имеют круглую или продолговатую форму. Клубни картофеля выкапывают, начиная с августа.

Картофель повсеместно используют в кулинарии, медицине и промышленности. Это связано с его пищевой ценностью и лечебными свойствами.

Картофель – ценный продукт на нашем столе. Его клубни на 20 – 25 % состоят из сложных углеводов (крахмала), также в нем содержится небольшое количество белков (2 %) и жиров (0,3 %). Картофельный белок имеет разнообразный аминокислотный состав и относится к полноценным белкам. В клубнях картофеля содержится большое количество калия, фосфора, кальция и магния. Богат картофель и витаминами. В нем присутствуют витамины группы В (В2, В6), РР, С, D, К, Е, а также фолиевая кислота и каротин. Из органических кислот в картофеле обнаружены лимонная, яблочная, щавелевая, кофейная и хлорогеновая.

Картофель используют в диетическом питании. Он рекомендуется в тех случаях, когда необходимо обогатить рацион калием (содержится в печеном с кожурой картофеле) и витамином С (содержится в молодом картофеле, отваренном с кожурой). Он также способствует выведению из организма солей натрия и воды. Рекомендуется картофель при атеросклерозе, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности. За счет высокого содержания крахмала картофель имеет большую калорийность по сравнению с другими овощами (в 2 – 3 раза). Поэтому его часто используют при приготовлении основных блюд, особенно гарниров.

Сорта

Главная характеристика сортов картофеля – урожайность. Первое место по урожайности занимают голландские сорта. Не случайно Голландия при маленькой территории является лидером в сельском хозяйстве. Наиболее урожайны следующие сорта: Романо, Фреска, Импала, Кондор, Ред Скарлетт, Латона. Эти сорта при выращивании в Черноземной зоне и на юге России могут принести урожай 600 – 800 ц/га при поливе.

Из российских сортов картофеля в настоящее время наиболее урожайными считаются Жуковский ранний, Голубизна, Луговской, Удача. Они долго сохраняют свои качества и не вырождаются. Если вы приобрели картофель этих сортов, то можете сажать его до 5-ти лет, а иногда и дольше. Голландские сорта в этом отношении проигрывают. Их можно сажать до 3-х лет.

При выборе картофеля обязательно учтите свои вкусовые предпочтения. Белый разваристый картофель дают такие сорта, как Истринский, Синеглазка, Лорх, Голубизна, Бирюза. В них содержится повышенное количество крахмала. Из такого картофеля можно готовить различные блюда, особенно хорошо из него получается пюре. Однако урожай у этих сортов невысок.

Светло-желтая или желтая мякоть у голландских сортов картофеля Мона Лиза, Романо, Фреска, Дезире, Инноватор. Аналогичная мякоть у немецких сортов: Альвара, Ароза, Фелокс, Розара, Каратоп. Сходные качества имеют сорта, выведенные финнами: Астерикс, Сату, Витал, Тимо, Остара.

Почти все эти сорта отличаются высокой урожайностью и отличными вкусовыми характеристиками.

Ранее картофель считался врагом талии. Это связано с тем, что он содержит большое количество крахмала. Сейчас молодой картофель входит в состав различных диет, в том числе и для похудения.

Для приготовления жареных блюд очень хорош картофель следующих сортов: Ароза, Кондор, Розамунда, Фелокс.

Универсальными по назначению и урожайности являются такие сорта, как Альвара, Розара, Сантэ, Фреска.

При выборе сорта картофеля большое значение имеет срок созревания. Наиболее ранними сортами являются Алена, Тимо, Спринт, Жуковский ранний, Взрыв. Собирать урожай можно уже через 40 – 50 дней после появления всходов. Стоит заметить, что ранние сорта картофеля более чувствительны к болезням, например фитофторозу, и хуже сохраняются после выкапывания.

Китайские сорта картофеля относятся к ранним, они урожайны, но для них необходимы особые условия хранения (температура +2 °C).

Если вы рассчитываете получить богатый урожай, то стоит отдать предпочтение среднеранним и среднеспелым сортам: Альвара, Удача, Голубизна, Невский, Импала, Ред Скарлетт, Латона, Романо, Роко.

Позднеспелые сорта дают хороший урожай, но в Средней полосе России не всегда вызревают из-за погодных условий.

Из европейских сортов отличаются хорошим урожаем сорта картофеля с белой кожурой: Импала, Фелокс, Латона. Те же характеристики у сортов картофеля с красной кожурой: Альвара, Ред Розара, Романо, Скарлетт, Роко.

Обратите внимание, что семенной материал нужно закупать только в Средней полосе России или еще более северных районах. Картофель из южных областей дает высокий урожай, но в других условиях быстро вырождается.

Различные сорта картофеля можно выкапывать через разные временные интервалы. В соответствии с этим, все сорта картофеля подразделяют на группы:

2) ранние – выкапывают клубни через 50 – 65 дней;

3) среднеранние – выкапывают клубни через 65 – 80 дней;

4) среднеспелые – выкапывают клубни через 80 – 95 дней;

5) среднепоздние – выкапывают клубни через 95 – 110 дней;

6) поздние – выкапывают клубни через 110 и более дней. Описание различных сортов картофеля представлено в таблице 10.

Таблица 10

Характеристика сортов картофеля по группам

Агротехника

Посадку картофеля можно производить, прибегая к различным технологиям. Главное – соблюдать правила посадки.

Для посадки используют клубни среднего размера – по 60 – 80 г. Если взять маленькие клубни, то и уродится мелкая картошка. Крупные клубни для посадки можно разрезать на части (пополам). В каждой части обязательно должно быть много глазков.

Предварительно клубни картофеля необходимо прорастить. Для этого за 2 недели до посадки их рассыпают тонким слоем на полу в месте, куда проникает свет. Белые длинные и тонкие ростки, которые успели образоваться, нужно удалить. Картофель выдерживают при температуре +12 – 15 °С. Это называется яровизация картофеля. У пророщенной картошки должны быть толстые небольшие ростки зеленоватого цвета. Обычно для посадки выбирают картофель с клубнями по 35 – 50 г. Можно для яровизации картофеля надевать его на проволоку и подвешивать у окна. В этом случае получаются крепкие ростки за короткий срок. Они не обламываются при посадке картофеля, что очень ценно. Если посадить картофель с ростками длиной 1 – 2 см, то он будет быстро расти и новый урожай дойдет до технической спелости, т. е. пригодности для уборки на 16 – 20 дней раньше. Длинные ростки при посадке могут отломиться, в этом случае развитие картофеля затормаживается и урожай запаздывает.

Картофель, как и хлеб, является продуктом питания, который никогда не приедается. Его можно есть часто и с удовольствием, в том числе в составе различных блюд. Именно поэтому картофель называют вторым хлебом.

Можно проводить яровизацию картофеля в невысоких ящиках с сырыми опилками. Их размеры должны быть 50 × 35 × 12 см. Опилки насыпают на дно ящика небольшим слоем (3 – 5 см). Сверху в один слой выкладывают картофель и прикрывают его опилками. Периодически картофель в таких ящиках поливают водой. Тем временем он дает небольшие ростки и корешки. Ящики с картофелем выдерживают в помещении при такой же температуре (+12 – 15 °С) в течение 2 – 3-х недель. Картофель после такой яровизации хорошо укореняется в земле и растет. Вместо опилок можно использовать и перегной.

В южных и центральных районах России посадку картофеля начинают во второй половине марта. В северных районах – в более поздние сроки, чаще всего в последние 10 дней мая. На большей части территории России картофель сажают в последние пять дней апреля. Поздняя посадка картофеля (с опозданием всего на 2 недели) может привести к потере урожая в два раза. Поэтому так важно для нее выбрать наиболее подходящее время.

Наиболее простой и распространенный способ посадки картофеля – вдвоем: один человек копает лопатой лунки, делая их на расстоянии штыка лопаты друг от друга, а рядом идет другой человек и бросает в эти лунки картофель. Можно одновременно добавлять удобрения. В данном случае подойдут мочевина, селитра или обычный навоз.

Картофель сажают на глубину 10 – 15 см. Такой способ посадки экономит силы и удобен для засаживания больших участков земли. При посадке ранних сортов расстояние между рядами должно быть не более 50 см. Если сажать картофель среднеспелый или позднеспелый, то расстояние между рядами должно быть 60 см. В ряду расстояние между гнездами с картофелем должно быть равно 35 см, это как раз равно штыку лопаты.

Можно сажать картофель по голландской технологии. Для этого выкапывают ров глубиной 15 – 20 см и в нем раскладывают клубни картофеля на расстоянием друг от друга в 10 – 30 см, затем ров закапывают. Новый ров делают на расстоянии 50 – 80 см от предыдущего. У картофеля всходы появляются обычно через 15 – 17 дней после посадки.

Этому растению, в отличие от других сельскохозяйственных культур, для нормального роста требуется в 3 – 5 раз больше кислорода. Поэтому сажать картофель нужно в рыхлую и достаточно влажную землю. В таких условиях клубни развиваются свободно, они раздвигают почву и увеличиваются в объеме.

Для выращивания картофеля необходима зяблевая (основная) и весенняя (предпосевная) подготовка почвы. В осеннее время, после уборки растущих на участке культур, почву рыхлят на глубину 6 – 8 см. Это необходимо для прорастания осыпавшихся семян сорняковых растений. Затем до 15 – 30 сентября землю перепахивают. Это способствует пормерзанию верхнего слоя в зимнее время и гибели проросших семян сорняков и личинок насекомых-вредителей.

Весной почву боронуют. При необходимости проводят рыхление и выравнивание посевной поверхности. Важно провести эту работу до высыхания земли, чтобы сажать картофель во влажную землю.

Через 5 – 8 дней после посадки картофеля проводят рыхление почвы металлическими граблями. Затем при появлении первых всходов также проводят 1 – 2 боронования. Это помогает в борьбе с сорняками и улучшает насыщение почвы воздухом.

После обильных дождей или поливов почву рыхлят, чтобы не образовалась воздухонепроницаемая корка. Если она все-таки появилась, то ее разбивают граблями, не сдвигая земли.

После появления полных всходов картофеля проводят первое глубокое рыхление почвы мотыгой. Ряды картофеля рыхлят с одновременным уничтожением сорняков и окучиванием.

За весь период роста картофеля рыхление необходимо 5 – 6 раз. Если погода стоит засушливая и земля сухая, то не нужно рыхлить на большую глубину, достаточно разбить верхнюю корку и подсыпать куст землей.

Эта культура нуждается в поливе. Через 2 недели после появления всходов потребление воды ею увеличивается. Это связано с активным ростом ботвы.

Далее, в период цветения и образования клубней, потребность картофеля в поливе еще увеличивается. Но нельзя и избыточно поливать картофель, иначе его клубни задохнутся. В таком случае урожай будет потерян. Если стоит сухая и солнечная погода, то достаточно поливать картофель через 4 – 5 дней. Если погода не очень жаркая, то поливать можно раз в 8 – 10 дней.

Если оставить картофель на длительное время без полива, то он вырастет мелкий, кособокий. В условиях засухи он поражается паршой. Поэтому, если нет возможности поливать картофель как положено, то необходимо участок с ним мульчировать – присыпать торфом или перегноем.

Общая характеристика культуры

Огурцы относятся к однолетним растениям. Они имеют ползучий или цепляющийся усиками за опору стебель. Его длина может достигать 2 м. Листья у огурцов пятилопастные, шероховатые. Растение имеет желтые цветки. Форма и размеры плодов зависят от сорта. Их цвет может быть от бледно-зеленого до коричневато-зеленого. В пищу употребляют плоды возрастом не более 2-х недель. Зрелые огурцы идут на корм домашним животным.

Плоды огурцов содержат витамины группы В и минеральные вещества – калий, магний, железо. Огурцы используют в косметологии и рекомендуют употреблять в пищу при различных заболеваниях.

Сорта

Для овощеводов важно знать, как используют те или иные сорта огурцов. Одни из них подходят больше для употребления в свежем виде, другие для консервирования. Отличаются огурцы по срокам и условиям выращивания. Некоторые сорта предназначены для выращивания в теплицах, а есть такие, которым хорошо и в открытом грунте.

В зависимости от сроков наступления технической спелости сорта огурцов подразделяются на:

1) ранние – собирать урожай можно через 45 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай готов через 45 – 50 дней после появления всходов;

3) поздние – вырастают более чем за 50 дней.

Сорта огурцов описаны в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика сортов огурцов по группам

Агротехника

Для выращивания огурцов обычно отводят участки, которые освещаются в течение всего дня, а также хорошо заправлены органическими удобрениями.

Осенью после уборки предшествующей культуры участок вскапывают на полную глубину перегнойного слоя, удобрения при этом не вносят.

Весной поверхность почвы выравнивают граблями, тем самым уменьшая испарение влаги, удаляют сорняки.

Органические и минеральные удобрения вносят во второй половине мая под лопату: 10 – 15 кг навоза или компоста, 10 г хлористого калия или 20 г сульфата калия, 20 г мочевины, 30 г суперфосфата на 1 м2.

Для посева выбирают старые семена (2 – 4 года), так как они более урожайны. На растениях, выращенных из этих семян, формируется больше женских цветков и, следовательно, завязей.

Чтобы получить продуктивные растения, семена перед посевом сортируют, отбирая более крупные и жизнеспособные.

Определить жизнеспособность можно следующим образом: семена помещают в литровую банку и заливают 3 – 5%-ным раствором обыкновенной поваренной соли (30 – 50 г соли на 1 л воды), помешивают и оставляют на некоторое время.

Те семена, которые всплыли, удаляют (они нежизнеспособны), остальные промывают и подсушивают.

В условиях нечерноземной зоны огурцы сеют 25 – 30 мая, чтобы они успели взойти после окончания заморозков. Сеют их на ровной поверхности или на грядках.

Если огурцы сеют на ровной поверхности, то ряды располагают друг от друга на расстоянии 70 см (короткоплетистые сорта) или 90 см (средне– и длинноплетистые сорта).

Семена заделывают на глубину 1,5 – 2 см. Норма высева – 1 г на 1 м, расстояние между семенами – 3 – 5 см. При недостаточном увлажнении почвы посевы поливают (10 л на 1 м2).

Когда у огурцов появляются первые всходы, их прореживают. У ранних сортов расстояние между растениями составляет 8 – 10 см.

После прореживания огурцы подкармливают минеральными и органическими удобрениями, которые разводят в воде.

Для минеральной подкормки берут 10 л воды и растворяют в них 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры. Количества раствора хватает на 2 м2.

В качестве органического удобрения вносят раствор куриного помета (1 : 10) или навозной жижи (1 : 5). Использую 5 л раствора на 1 м2.

После внесения подкормки огурцы поливают водой, чтобы смыть остатки удобрения.

Вообще огурцы требуют регулярного полива. Пересохшая почва приведет к гибели растений.

В солнечную теплую погоду полив усиливают. А для создания парного воздуха у поверхности земли огурцы поливают малыми дозами водой, нагретой на солнце до +28 °C. Поливать огурцы водой температурой +10 °C нельзя, они заболеют.

Время полива и его норма зависят от многих факторов. Так, если лето засушливое, то полив усиливают; влажное – сокращают.

Если огурцы растут на глинистых и суглинистых почвах, то поливать их следует реже чем те, что растут на легких песчаных и супесчаных почвах.

Американец Джон Эванс увлекается выращиванием гигантских овощей. По данным Книги рекордов Гиннеса, он вырастил самые большие в мире цветную капусту весом 14,1 кг и брокколи весом 15,8 кг.

Норма полива зависит и от состояния растений. Молодые растения требуют мало воды (5 – 10 л на 1 м2). Когда огурцы начинают цвести, полив прекращают и возобновляют с началом плодоношения. После полива, если не сомкнулись плети, междурядья рыхлят.

Лучшее время для полива огурцов – вторая половина дня.

Если из-за погоды (временное похолодание) огурцы плохо развивают наземную часть, применяют внекорневую подкормку раствором минеральных удобрений (5 г мочевины, 7 г хлористого калия, 12 г суперфосфата на 10 л воды). Обрабатывают растения из пульверизатора (0,5 л раствора на 1 м2).

Плодоносить огурцы начинают на 50 – 60-й день. С этого времени необходимо регулярно собирать плоды. А когда начинается массовое плодоношение, огурцы собирают через 1 – 2 дня или каждый день.

Во время сбора снимают все плоды, в том числе уродливые, больные, поврежденные, переросшие. Это нужно для того, чтобы они не задерживали образование новых завязей.

Собирать плоды следует аккуратно, нажимая большим пальцем на плодоножку. Нельзя тянуть, дергать и перекручивать плети огурцов, а также затаптывать плети ногами.

После первого заморозка собирают все плоды.

Общая характеристика культуры

Капуста отличается своим многообразием. Каждый вид капусты имеет определенные особенности.

Белокочанная капуста. Наиболее часто используемый из всех видов капусты. Ее выращивают почти повсеместно. Она отличается тем, что дает высокий урожай, хорошо переносит транспортировку и длительное хранение. Имеет отличные вкусовые качества.

У этого вида капусты, как и других, корни имеют вид веретена, сильно разветвлены. Стебель у растения прямой, высотой 15 – 20 см. Листья очередно расположенные. Из нижних листьев иногда образуется розетка. Снизу листья черешковые, сверху – сидячие. Листовая пластинка крупная, имеет толстые жилки, округлой формы. На первом году жизни у капусты образуется из листьев кочан – разросшаяся верхушечная почка. Цветет и дает семена капуста на втором году жизни.

В капусте содержится большое количество витамина U, который помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также в капусте, за исключением ранних сортов, много белков и углеводов.

Краснокочанная капуста. По вкусу и химическому составу похожа на капусту белокочанную. Отличается более грубыми и жесткими листьями, имеющими красновато-фиолетовый или темно-красный цвет. Это связано с наличием в составе антоцианов. Краснокочанную капусту используют для маринования, приготовления салатов.

Савойская капуста. Отличается от капусты белокочанной гофрированными листьями и рыхлыми кочанами. Она плохо переносит транспортировку и хранение. Используется для приготовления супов, маринования и сушки. Для квашения она не подходит. В отличие от белокочанной капусты, в ней больше минеральных и азотистых веществ, а также сахаров.

Брюссельская капуста. Имеет стебель длиной до 1 м, в пазухах листьев на котором растут маленькие кочаны (по 20 – 70 шт). Их масса не превышает 15 г. Используют этот вид капусты для приготовления супов, маринования, консервирования. В брюссельской капусте содержится много минеральных и азотистых веществ, а также витамина С.

Пекинская капуста. Отличается от белокочанной капусты рыхлым кочаном удлиненной формы. Используется для салатов.

Кольраби. У этой капусты имеется видоизмененный стебель (как корнеплод). Именно его употребляют в пищу. По вкусу кольраби напоминает кочерыжку белокочанной капусты. В химическом составе этого растения отмечается большое количество белка и витамина С. Употребляют кольраби свежей, а также в вареном и жареном виде.

Цветная капуста. По вкусовым качествам превосходит другие виды капусты. В ней содержится много минеральных веществ. Внешне напоминает собой нераспустившееся соцветие. Его употребляют в пищу вместе с цветоножками в консервированном (маринованном), сушеном и отварном виде.

Брокколи. Это разновидность цветной капусты. Ее соцветия зеленого или фиолетового цвета. Химический состав брокколи похож на состав цветной капусты.

Сорта

Сорта капусты, так же, как и ее виды, отличаются большим многообразием. В зависимости от срока наступления технической спелости, они подразделяются на:

1) ранние – 65 – 115 дней от появления всходов;

2) среднеспелые – 115 – 160 дней от появления всходов;

3) поздние – более 160 дней от появления всходов. Сорта капусты различных видов описаны в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика сортов капусты по группам

Агротехника

Чтобы вырастить раннеспелые сорта, почва должна быть более плодородной, защищенной от ветров.

Готовить участок под капусту начинают с проведения зяблевой перекопки на глубину 20 – 22 см. Весной участок вспахивают, а перед высадкой культивируют на глубину 15 – 17 см.

Капусту можно выращивать рассадой. Для этого используют семена отечественной селекции, а также зарубежные гибриды.

Сорта ранней капусты: Веснянка, Димерская 7, Июньская, Дитмаршер Фрюер.

Цель выращивания раннеспелой капусты – получить как можно более ранний урожай. Для этого ее выращивают рассадным способом в горшочках.

Рассада, выращенная в горшочках, хорошо переносит пересадку, выдерживает низкую температуру почвы и воздуха. Кроме того, у растений не повреждается корневая система, они быстро приживаются, а урожай созревает на 10 – 12 суток раньше.

Семена капусты высевают в теплицу или посевной ящик на окне. Температура почвы + 16 – 18 °C. Срок посева зависит от климата. Так, в южных районах это 15 – 20 января. Семена высевают из расчета 8 – 10 г/м2.

Ширина междурядий – 3 – 4 см. Семена заделывают на глубину 0,5 – 1 см.

За 5 – 7 дней до посева их калибруют, выбирают крупные. Для большого количества применяют сита. Дома откалибровать семена можно в растворе поваренной соли. Обеззаразить семена поможет термическая обработка.

Семена капусты засыпают в мешок и 30 мин прогревают в воде при температуре 50 С°. Также можно замочить их в растворе воды с чесноком (1 : 3) на час.

Для того чтобы рассада не повреждалась черной ножкой, почву посыпают пеплом (130 – 150 г/м2).

До того, как появятся всходы, температуру поддерживают в пределах +18 – 20 °C.

Как только появятся всходы, температуру на 5 – 6 дней снижают до +6 – 8 °C.

Такой перепад температур предотвращает вытягивание растений.

Затем температуру снова поднимают: в солнечные дни до + 16 – 18 °C, в пасмурные – до + 12 – 16 °C. Ночная температура – +8 – 10 °C.

Как только у сеянцев появятся 2 семядольных листка, их пикируют в горшочки и прочие емкости 8 × 8 или 6 × 6 см.

Почвосмесь для горшочков готовят из плодородной земли. Основные составляющие – перегной, торф и дерновая земля. Соотношение может быть разным. Например, по 40 % торфа и перегноя, 20 % дерновой земли. Если нет торфа, то до 80 % перегноя и 25 % дерновой земли.

Добавляют в почвосмесь минеральные удобрения: аммиачной селитры – 1,5 – 2 г/кг, суперфосфата – 2,5 – 3 г/кг, сульфата аммония – 0,4 – 0,6 г/кг, извести – 2 – 2,5 г/кг. Приготовленная смесь должна быть рыхлой и увлажненной.

Пикированную рассаду поливают теплой водой (29 – 25 °C). В период ухода температуру поддерживают в пределах +14 – 18 °C в солнечную погоду и +12 – 10 °C в пасмурную. Ночная температура + 8 – 10 °C. Влажность воздуха – 60 – 70 %. Кроме этого, растения подкармливают минеральными удобрениями.

Так как капуста является растением долгого дня, то рассаду нужно досвечивать, т. е. продлить световой день до 14 – 16 ч.

Если рассаду не досвечивать, то растения вытянутся.

Первую подкормку рассады проводят через 10 дней после пикировки. Вносят 20 г амиачной селитры на 10 л воды, 40 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды.

Вторая подкормка проводится через 10 – 12 дней после первой, третья – за 5 – 7 дней до высадки в открытый грунт. Однако третью подкормку можно не вносить, если растения имеют здоровый вид.

Не менее важной процедурой в подготовке рассады является закаливание.

Примерно за 10 – 15 дней до высадки в открытый грунт температуру воздуха понижают, приближая ее к условиям окружающей среды.

Перед высадкой растения должны иметь 5 – 6 листков возрастом 55 – 60 дней.

В последнее время распространение получили новые технологии индустриального выращивания рассады. Их суть заключается в использовании кассет из полимерных материалов, размеры ячеек – 16 – 30 см2.

Применение этих технологий исключает пикировку, т. е. растения выращиваются прямо в кассетах. Таким образом можно получить мини-рассаду возрастом 30 – 35 дней.

Особое требование – высокая всхожесть растения. Также важным в технологии выращивания являются сроки высадки рассады. От них зависит качество продукции и величина полученного раннего урожая.

Выбирая сроки высадки, нужно обратить внимание на фактическую температуру воздуха и грунта.

В южных зонах рассаду высаживают с 10 марта, в северных – в апреле.

Ширина междурядий составляет 40 – 60 см. Расстояние между растениями в ряду – 30 – 40 см. Сажают на глубину до первого настоящего листка или на 1 – 2 см ниже торфяно-перегнойного горшочка.

Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня или в пасмурную погоду.

Высаживая, стараются следить за тем, чтобы не засыпать верхушечную почку. Высаженную горшочную рассаду не поливают.

При ручном высаживании рассады участок выравнивают и маркируют. Затем лопатой делают ямки глубиной 8 – 10 см.

Если рассаду высаживают механическим способом, то используют специальные машины: СКН-6 А, СКН-5,4, РПМ-5,4 и пр.

Рассада при этом должна быть здоровой, длиной около 15 – 25 см, иметь 4 – 6 листьев.

Грунт под капустой постоянно рыхлят и очищают от сорняков.

Первую обработку междурядий проводят на глубину 5 – 6 см спустя 6 – 12 дней после высадки рассады, вторая обработка и все последующие проводятся каждые 12 дней на глубину до 12 см. В период вегетации междурядья рыхлят 2 – 3 раза.

Проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Капуста очень требовательна к влаге, поливать ее нужно и в период вегетации.

Спустя 8 – 10 дней после высадки капусту подкармливают разведенным перегноем (1 : 5 – 7), птичьим пометом (1 : 10 – 12), аммиачной селитрой (25 – 30 г селитры на 10 л воды). На одно растение приходится 0,5 – 0,7 л раствора.

Это нужно потому, что рано весной в холодном грунте слабо протекают процессы нитрификации, а это приводит к азотному голоду растений.

На рост и развитие капусты после ее приживания в открытом грунте влияет внесение растворимых азотных удобрений.

На 1 м2 при первом поливе используют 20 – 30 л воды и 30 – 40 л при втором. Как только у растений образуется головка, их окучивают.

Для ранних сортов капусты достаточно окучивать один раз.

В период формирования головок капусту поливают 2 – 3 раза, проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Ранние сорта капусты вызревают неравномерно, поэтому собирают ее по мере достижения головки товарных размеров, т. е. 0,5 – 1 кг.

Срезают головки, у которых имеется 2 – 3 покрывных листка, которые защищают от повреждений и загрязнения.

Если после сбора основного урожая растения здоровы, то можно получить и второй урожай.

Как только урожай будет собран, капусту подкармливают аммиачной селитрой (40 г на 10 – 15 растений).

В пазухах листков оставляют по 1 – 2 почки, остальные удаляют.

Общая характеристика культуры

Морковь относится к двулетним травянистым растениям. Она достигает высоты 30 – 100 см. Корнеплод ярко-оранжевого цвета, его диаметр от 2,5 до 6 см.

Морковь имеет ребристые стебли, покрытые жесткими волосками. Листья двух– и трехперистые, имеют очередное влагалищное расположение. Цветки мелкие, белые, образуют сложное соцветие-зонтик. Плодами моркови являются двусемянки, покрытые щетинками. Период цветения – с июня по август.

Существует множество сортов моркови. Выращивают этот овощ повсеместно (рис. 35).

Заготовкой корнеплодов однолетней моркови занимаются с августа. Ботву этого растения можно собирать в период цветения, а семена – только после созревания, осенью.

Морковь содержит множество полезных веществ: это сахара, азотистые вещества, растительные масла, минеральные соли, витамины (С, РР, группы В, провитамин А, пантотеновая и фолиевая кислоты). Из биологически активных веществ в моркови содержатся аспарагин, флавоноиды, амилаза, протеаза, липаза, каталаза, фитофлуен, ликопин, умбеллиферон, инвертаза, пероксидаза.

Рис. 35. Морковь

Морковь используется как средство с общеукрепляющим, мочегонным, слабительным, противовоспалительным, ранозаживляющим действием. Также отмечено антисептическое действие моркови.

Морковь рекомендуется есть кормящим женщинам для стимуляции лактации. Она способствует перевариванию пищи, снижает холестерин. Морковь назначают при гиповитаминозах и анемиях, снижении иммунитета, кожных заболеваниях. Она помогает восстановить силы после длительной и тяжелой болезни.

Сорта

Существует множество сортов моркови, в том числе и гибридных. Для посадки выбирать рекомендуется те из них, которые соответствуют вашим климатическим условиям, почве, а также условиям хранения в зимнее время. Следует учесть, что для выращивания длинноплодных сортов моркови необходима почва с глубоким пахотным слоем. Отечественные сорта моркови по урожайности, содержанию полезных веществ, вкусовым качествам, а также способности сохраняться не уступают иностранным, а иногда и превосходят их.

Очень разнообразны сорта моркови по внешнему виду. Корнеплоды могут быть длинными и короткими, с разным диаметром, ровные по длине. Могут они отличаться по цвету и содержанию каротина – провитамина А. Ранней весной лучше сажать сорта моркови с коротким корнеплодом. Для длительного хранения стоит выбирать отечественные сорта – они лучше хранятся в зимнее время. В сортах иностранной селекции обычно морковь содержит умеренное количество каротина.

В зависимости от сроков созревания, сорта моркови подразделяют на группы:

1) раннеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 85 – 100 дней;

2) среднеспелые – период от всходов до уборки урожая составляет 105 – 120 дней;

3) позднеспелые – период от входов до уборки урожая составляет от 125 дней.

Характеристики различных сортов моркови представлены в таблице 13.

Таблица 13

Характеристики сортов моркови по группам

Агротехника

Для получения хорошего урожая моркови большое значение имеет подготовка семян. Ее нужно проводить правильно.

Впрочем, как и посадку с дальнейшим уходом. Если покидать в землю неподготовленные семена из магазина, то очень долго придется ждать всходов. Семена взойдут не ранее, чем через 15 – 20 дней. Поэтому к подготовке семян нужно приступать еще до посадки, т. е. заблаговременно.

Семена сначала нужно замочить в воде комнатной температуры. Затем в течение 5 дней выдержать в холодильнике и еще просушить перед посадкой. Для замачивания семян лучше использовать растворы, которые содержат микроэлементы.

Можно для выращивания моркови использовать гранулированные семена или семена на ленте. Такие семена продаются в специализированных магазинах, но их можно сделать самостоятельно. Для этого семена наклеивают на бумажные полосы клеем, приготовленным из крахмала. Такие семена очень удобно сажать. Ленту раскладывают в подготовленной борозде и присыпают землей (рис. 36).

Рис. 36. Посадка моркови

Однако следует иметь в виду, что такие семена долго всходят. Гранулы с семенами содержат в своем составе гелеобразующие вещества и микроэлементы. В воде гранулы набухают и семена во время прорастания подпитываются микроэлементами. В первое время они обеспечены всем необходимым для роста. Поэтому у таких семян получаются крепкие ростки.

При посадке моркови особых проблем не возникает. С помощью огородных инструментов нужно сделать неглубокие бороздки, а затем заложить в них семена на глубину до 3 см. Если семена отличаются хорошей всхожестью, то расстояние между ними делают в 5 см. При наличии сомнений относительно всхожести семян их закладывают в борозду более часто. Потом всходы при необходимости продергивают. Расстояние между рядами делают в 20 см, этого обычно оказывается достаточно для дальнейшего ухода за морковью.

Чтобы морковь получилась более урожайной и на ней было меньше вредителей, можно сажать в грядки маячковый лук. Такая посадка позволяет избежать и большого количества сорняков. При такой посадке морковь сеют рядами как обычно. В каждом ряду на 1 м высаживают 4 луковицы. По одной с каждого края и две луковицы на расстоянии 35 см друг от друга. Этот тип посадки еще облегчает уход за морковью. Лук всходит раньше и помечает морковные ряды.

Обязательно следите за сроками посадки. На территории Средней полосы России морковь обычно высевают в середине апреля. Поздние сорта этого корнеплода высевают в начале мая. В южных районах посадкой моркови занимаются дважды. Первый раз ее сажают в середине марта, а затем еще в середине июня. Частенько огородники стремятся посадить морковь раньше срока, чтобы поскорее получить урожай. Не стоит этого делать, так как весеннее похолодание может привести к гибели семян и ростков.

Морковь можно высевать в зиму. В этом случае проращивать семена не нужно. Для посадки выбирают период сразу после первых заморозков. Семена заделывают в почву на глубину 1 см. Затем землю присыпают смесью из торфа и перегноя. Весной такая морковь взойдет в оптимальное время и не нужно будет гадать о сроках посадки.

Этот корнеплод требователен к подготовке почвы. Если она подготовлена недостаточно, то семена плохо всходят, а корнеплоды вырастают ветвистые. Осенью, после уборки предшествующей культуры, землю перепахивают на глубину 27 – 29 см и 2 – 3 раза культивируют и боронуют, если появляется много сорняков.

Весной после посева моркови землю прикатывают. Морковь всходит медленно и в засушливых условиях этому может помешать образовавшаяся на земле корка. Поэтому посевы моркови всегда боронуют. Если ростки готовы вот-вот выйти на поверхность земли, то бороновать уже не нужно, иначе всходы будут редкими. В этом случае лучше разбивать корку в междурядьях. Если посевы очень густые и всходы обильные, то можно морковь бороновать в фазе появления 1 – 2-х настоящих листочков. Это поможет проредить всходы на 18 %.

В процессе выращивания моркови нужно периодически рыхлить землю между рядами. При первом рыхлении землю разбивают на глубине 4 – 6 см. Последующие рыхления должны быть более глубокими – на 10 – 12 см. Во время рыхления заодно уничтожают сорные растения и немного подсыпают землю к центру борозд с морковью.

За весь период выращивания корнеплода рыхление проводят 4 – 5 раз. Обязательно нужно делать это после полива или дождей, во избежание образования корки. После разрастания ботвы рыхление прекращают.

Этот корнеплод необходимо поливать только на первой стадии роста, т. е. до второго прореживания. Дальнейший ее рост происходит без полива, так как избыточная влажность приводит к появлению волосатых корнеплодов и их растрескиванию.

Морковь, которую много поливали, не будет длительно храниться в зимнее время. В свою очередь, растрескивание моркови ухудшает свойства почвы. В ней накапливается азот.

Общая характеристика культуры

Свекла относится к одно-, двулетним и многолетним травянистым растениям. Ее родина – Средиземноморье. Она подразделяется на кормовую, столовую и сахарную.

У свеклы стержневая корневая система. Она образует корнеплод, от которого отходят в стороны длинные корни, достигающие в длину до 2,5 м. Корни покрыты волосками длиной до 3 мм. У столовой свеклы формируется сочный и мясистый корнеплод, листья образуют розетку. Они сердцевидные по форме, крупные, мясистые. Листовая пластинка расположена на длинном черешке, бывает двух видов – гладкая и волнистая.

Корнеплод подразделяется на головку, шейку и корневую часть. Если его разрезать поперек, будут видны ярко окрашенные кольца (бордового цвета), чередующиеся с менее окрашенными кольцами растительной ткани. Чем меньше число колец, чем они тоньше и ярче окрашены, тем выше вкусовые качества свеклы (рис. 37).

Рис. 37. Свекла

На 2-м году жизни свекла образует семенной куст, достигающий в высоту 1 м и состоящий из центрального и нескольких боковых стеблей. На стеблях располагаются соцветия-метелки. Они состоят из длинных и рыхлых колосков с мелкими двуполыми цветками. Невзрачные цветки беловато-зеленого цвета имеют по пять лепестков, а в центре – верхнюю трехгнездную завязь. Цветки пазушные, вырастают чаще группами по 2 – 3 цветка.

Свекла является ветроопыляемым растением. Цвести начинает через 50 – 60 дней после посадки маточных корнеплодов. Период цветения составляет 30 – 40 дней. Созревание семян завершается на 115 – 125-й день после высадки. Плодом свеклы является орешек. 2 – 4 орешка образуют соплодия, имеющие вид клубочка. Встречаются сорта односемянной свеклы, у которой образуются одиночные плодики.

Свекла является ценным и полезным для здоровья корнеплодом – содержит большое количество полезных питательных веществ: витамины группы В, РР, С, А, фолиевую кислоту, бетаин и биофлавоноиды. В свекле много минеральных веществ: калий, магний, кальций, железо, медь, йод. Этот корнеплод рекомендуется в качестве общеукрепляющего, улучшающего обмен веществ и пищеварение средства. Свекла входит в состав лечебных диет и назначается при различных заболеваниях: анемии, запорах, ожирении. Считается, что регулярное употребление свеклы в пищу защищает от развития онкологических заболеваний. Свекла способствует омоложению организма, так как помогает обновлению тканей. Она широко используется в кулинарии и консервировании. Свекла относится к овощам, которые обязательно должны присутствовать в нашем пищевом рационе.

Сорта

Считается, что лучшими сортами свеклы являются французские и голландские. Они дают стабильный урожай, у них все корнеплоды почти одинакового размера. Однако отечественные сорта свеклы также имеют положительные характеристики – рекордные урожаи и хорошие вкусовые качества.

Отечественные сорта лучше хранятся в течение долгой зимы и в меньшей степени накапливают в себе различные вредные химические вещества (удобрения и др.).

По срокам от всходов до достижения технической спелости все сорта свеклы подразделяются на:

1) раннеспелые – вырастают за 80 – 100 дней;

2) среднеспелые – вырастают за 100 – 120 дней;

3) позднеспелые – вырастают более чем за 120 дней.

Сорта свеклы различаются по форме корнеплодов – они могут быть шаровидными, цилиндрическими, вытянутыми и приплюснутыми. На вкус свекла также может отличаться в зависимости от сорта. Различные сорта свеклы представлены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика сортов свеклы по группам

Агротехника

Семена свеклы медленно прорастают, поэтому их перед посадкой подготавливают специальным образом. Сажают только набухшие семена или с признаками скорого появления ростка.

Для подготовки семена свеклы замачивают в питательных растворах. Для этой цели можно использовать стимуляторы роста. Их разводят теплой водой в соответствии с инструкцией и выдерживают семена в растворе сутки. Можно для замачивания семян использовать суперфосфат. Его разводят следующим образом: 1 ч. л. сухого вещества на 1 л теплой воды. Семена в полученном растворе выдерживают сутки. Питательный раствор можно приготовить из древесной золы. Вещества берутся в такой же пропорции (1 ч. л. сухого вещества на 1 л воды).

По истечении суток семена надо ополоснуть чистой водой. Далее их заворачивают в лоскут влажной ткани и в таком виде выдерживают 2 – 3 дня. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже плюс 20 °C. По мере необходимости, ткань с семенами увлажняют, чтобы семена не засохли.

Для посадки свеклы землю необходимо подготовить. Для этого за 3 – 4 дня до весенней посадки готовят грядку. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Добавляют к ней удобрения – 1 ведро перегноя и 1 ст. л. нитрофосфорных удобрений на 1,5 м2 земли.

Сроки посадки свеклы зависят от целей. Для получения ранней продукции корнеплод сажают в более ранние сроки (22 – 25 апреля). Обязательно делают пленочное укрытие. Однако следует учесть, что для хранения зимой такая свекла не подходит. Для получения свеклы, которая может длительно храниться, посадку нужно делать во второй декаде мая.

В Ирландии и Британии ранее фонари со свечами для Хэллоуина делали из корнеплодов свеклы, репы, брюквы. Тыкву для этих целей начали использовать американцы только в XIX в.

В подготовленных грядках поперек делают борозды. Расстояние между ними достаточно сделать в 25 см. Оптимальная глубина борозд – 2,5 см. Семена раскладывают в бороздах на расстоянии 9 – 10 см друг от друга, затем засыпают землей и слегка прикатывают грунт для уплотнения, грядки накрывают пленкой. Предварительно можно полить их водой или стимулятором роста для корнеплодов. Через 6 – 7 дней появляются всходы, которые необходимо прореживать.

После прореживания крупные ростки свеклы можно посадить в другом месте. Это растение хорошо переносит пересадку. Перед прореживанием грядки со свеклой необходимо полить. Сделать это следует в течение 15 – 20 мин. Тогда ростки не будут повреждены и легко приживутся в другом месте. Свекла является теплолюбивым растением и снижение температуры до –1 °С оказывается для нее губительным.

Свеклу можно сажать и осенью, в зиму. Для этого почву сначала перекапывают на глубину 20 – 25 см. При этом вносят в нее удобрения: 0,5 ведра перегноя, по 30 г калия хлорида, суперфосфата и мочевины. Только после этого производят посев семян.

Если в вашей местности высок уровень грунтовых вод или участок плохо прогревается, то грядки для свеклы надо делать высокие, с насыпью.

Свекла, как и другие корнеплоды, нуждается в рыхлении почвы, прореживании частых всходов, пропалывании сорняков. Семена свеклы всходят медленно и корка на поверхности земли очень этому препятствует. В связи с этим, через 4 – 5 дней после полива ее рыхлят граблями. Таким образом разбивают корку и не повреждают ростки свеклы. Через 4 – 5 дней после того как свекла взошла, проводят настоящее рыхление. Повторяют его после дождей или полива. Глубину рыхления постепенно увеличивают до 7 – 8 см. Во время рыхления подсыпают землю к центру борозды с растениями и удаляют сорняки, после разрастания ботвы рыхлить почву уже не представляется возможным.

При частых всходах выполняют прореживание. Делают это при появлении у ростков двух настоящих листочков. Расстояние между ростками свеклы при первом прореживании делают по 2 – 3 см. При скученности ростков оставляют по 1 – 2 наиболее крепких. Выдернутые ростки можно пересадить в другое место и они приживутся. Перед прореживанием свеклу обязательно поливают. Второе прореживание делают при появлении четвертого листа. В этом случае между растениями оставляют расстояние 4 – 6 см. Третье прореживание необходимо в начале августа. В зависимости от сорта свеклы, между растениями оставляют от 10 – 12 до 15 – 18 см. У свеклы нельзя повреждать листья, растение очень чувствительно к этому.

Ее поливают первые 3 недели еженедельно. Учитывают при этом погодные условия. По истечении указанного времени полив свекле нужен более частый.

Если погода стоит очень засушливая, то поливать корнеплод надо чаще и более обильно. Незадолго до сбора урожая поливать свеклу прекращают.

Общая характеристика культуры

Болгарский перец является многолетним полукустарником, но выращивается как однолетнее овощное растение. Корневая система у него развита слабо. Листья у этого растения простые, на длинных или коротких черешках. Они могут располагаться по одному или быть собраны в розетку. Цветки у перца располагаются в пазухах листьев. Венчик у них белого или зеленоватого цвета. Плодами являются ложные пустотелые ягоды с множеством семян. Плоды перца могут быть различного цвета – желтые, оранжевые, красные, коричневые.

Болгарский перец содержит много полезных веществ. В нем присутствуют минеральные вещества – кальций, магний, фосфор, цинк, йод, железо. Также в нем имеются витамины С, Р, группы В, каротин.

По срокам наступления технической спелости сорта болгарского перца подразделяются на:

1) ранние – от всходов до сбора урожая проходит 95 – 100 дней;

2) среднеспелые – от всходов до сбора урожая проходит 110 – 125 дней;

3) поздние – от всходов до сбора урожая проходит 130 – 140 дней. Описание различных сортов болгарского перца представлено в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика сортов болгарского перца по группам

Агротехника

Болгарский перец, как правило, выращивают рассадой. Семена предварительно обеззараживают, чтобы не занести в теплицу болезни.

В домашних условиях самый простой способ обеззараживания – подержать семена в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 15 – 20 мин.

Семена заворачивают в небольшой кусок марли или мягкой ткани и опускают в теплую воду (+40 – 45 °C) на 1 ч.

Затем их следует отжать и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 мин.

Стимуляция семян на быстрое прорастание не обязательна, если семена свежие. Однако если семена старые или стоит дождливое холодное лето, когда солнца для перцев мало, то их можно обработать микроэлементами и стимуляторами роста. Чаще всего используется зола. Готовят раствор:

1) 1 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, периодически помешивая. Настой слить и подержать в нем семена после обработки марганцовкой в течение 15 ч;

2) 2 ст. л. золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Раствор слить и поместить в него семена на 3 ч.

После обработки любыми стимуляторами семена нужно отжать и, не промывая в воде, посеять.

Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, времени высадки и освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности (300 – 400 Вт/м2) рассада перцев ранних сортов может дать бутоны после появления 8 – 9-го листа, т. е. через 45 – 50 дней.

Если подсветка слабая, то рассада дает бутоны после появления 12-го листа, т. е. через 60 – 70 дней.

На северо-западе и севере, где огородники имеют, как правило, обогреваемые теплицы, рассаду можно высаживать в третьей декаде апреля, а первые перцы получить уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят 4 месяца, по октябрь включительно.

Перец – многолетняя культура, и у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта, а рассаду высаживает в грунт после 10 июня, урожай получается поздний, небольшой.

Почва для выращивания рассады может быть такой: трехгодичный компост, суперфосфат, комплексное минеральное удобрение. Вообще, чем богаче почва гумусом, тем лучше растет рассада. Но прижиться такой рассаде в грунте сложно. Поэтому грунт для высадки рассады должен соответствовать тому, что был в ящиках. Подготовить почвосмесь нужно заранее.

Семена можно посеять и в школку с последующей пикировкой. Для этого берут деревянный ящик или пластиковую посуда высотой 7 – 8 см. Расстояние между семенами составляет 2 × 5 см, 3 × 5 см (рис. 38).

Рис. 38. Рассада перца в школке

Сладкий перец достаточно теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже +14 – 15 °С. Понижение же температуры до +13 °С препятствует прорастанию семян. Время прорастания семян при благоприятных условиях составляет 10 – 15 дней. Оптимальной является температура +24 – 30 °С, а для роста и развития – +22 – 25 °С.

Кроме освещения, важным фактором при выращивании перца является влажность почвы и воздуха. До того, как перец начнет плодоносить, влажность почвы должна составлять 70 – 75 %, во время плодоношения – 80 – 85 %.

Почва на участке, где будет выращиваться болгарский перец, должна быть легкой и плодородной, хорошо прогреваемой и водопроницаемой.

При выращивании на тяжелых холодных грунтах растения подвергаются вертициллезному увяданию.

Выращивать болгарский перец лучше всего после однолетних бобовых, зерновых культур, огурцов и капусты.

В открытый грунт рассаду сладкого перца сажают в возрасте 35 – 65 дней, когда минует угроза весенних заморозков, температура почвы будет +10 – 12 °С, воздуха – +13 – 15 °С.

Схема посадки сладкого перца предполагает расстояние между рядами в 70 см, между растениями – 30 – 50 см.

Перец хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений.

Чтобы повысить урожайность, на каждые 10 м2 нужно внести 40 – 50 кг органических удобрений, 1 кг нитроаммофоски. Вносить органические и 2/3 минеральных удобрений нужно осенью при подготовке почвы.

Оставшуюся часть минеральных удобрений вносят с поливами в течение периода вегетации.

Выбирая удобрения, нужно помнить, что перец не переносит хлорсодержащие вещества, такие, как хлористый калий и калийная соль.

Из калийных удобрений предпочтение нужно отдать сернокислому калию и прочим удобрениям, не содержащим хлор.

Кроме того, болгарский перец чувствителен к наличию магния в почве. На недостаток этого микроэлемента культура реагирует опадением листьев и снижением урожайности. Поэтому следует использовать подкормки сульфатом магния (500 – 600 г/10 м2).

Реагирует перец и на уровень влажности почвы. Избыток или недостаток влаги приводит к опадению бутонов, цветков и завязей. Поливать перец нужно регулярно. В жаркую погоду интервал между поливами составляет не больше 5 – 7 дней. Оптимальным вариантом является капельное орошение.

Общая характеристика культуры

Кабачок – это кустовое однолетнее растение. У него сильно развитая корневая система, прямостоячие мощные стебли. Листья имеют вид крупной пятилопастной пластины, расположенной на длинных толстых черешках. Цветки по форме напоминают колокольчики. Они крупные, оранжевые или золотисто-желтые. Плоды разнообразны по форме. Они могут быть шаровидными, цилиндрическими, продолговатыми. Их окраска варьирует. Встречаются кабачки белые, зеленые, желтые, пятнистые и полосатые.

Кабачки содержат множество полезных веществ. Среди них минеральные вещества – калий, кальций, магний, железо. Также в этих овощах имеются пектины, углеводы, витамины С, группы В и каротин.

Сорта

Кабачки относятся к теплолюбивым овощным культурам. Это овощи, которые одними из первых появляются на нашем столе в начале лета. Существует множество сортов кабачков. По срокам наступления технической спелости они подразделяются на:

1) очень ранние – готовы к употреблению менее чем через 65 дней после появления всходов;

2) ранние – сбор урожая через 65 – 70 дней после появления всходов;

3) среднеспелые – готовы к употреблению через 70 – 90 дней после появления всходов;

4) поздние – сбор урожая более чем через 90 дней.

Как правило, все огородники предпочитают очень ранние и ранние сорта кабачков, чтобы как можно быстрее получить свежие овощи. Различные сорта кабачков описаны в таблице 16.

Таблица 16

Характеристика сортов кабачков по группам

Агротехника

Для того чтобы вырастить ранние кабачки, нужно выполнить три условия: во-первых, вырастить раннюю рассаду и рано ее высадить; во-вторых, выращивать кабачки на компостной грядке; в-третьих, защитить кабачки от весенних заморозков.

Лучше всего рассаду выращивать в домашних условиях, так как в парниках и теплицах в это время еще достаточно холодно.

Семена кабачков высевают в стаканчики за 3 недели до высадки в открытый грунт. Высевать лучше всего в последнюю неделю апреля. Для того чтобы рассада не переросла, ей нужен яркий свет и невысокая температура по ночам.

Выращивать лучше всего цуккини, а сорта выбирать самые ранние.

Выращивание рассады ранних кабачков в домашних условиях – дело непростое.

Семена кабачков нужно обязательно прорастить, а для посева взять те, которые проросли первыми. Берут семена с запасом.

В стаканчики высевают по 3 семечка. Стаканчики можно сделать самим, например из картонного пакета из-под молока. Высокие бортики стакана не дадут сломаться перерастающей рассаде, а при высадке стаканчик можно легко разрезать, не повреждая земляной ком с корнями.

Стаканчики нужно наполовину заполнить землей.

Если всходят все 3 семечка, то берут два наиболее сильных ростка.

К моменту высадки в грунт у кабачков уже есть 2 – 3 настоящих листа.

Спустя 7 дней, как только рассада оправится от пересадки, оставляют одно самое сильное растение. Второе прищипывают. Отбор нужен, потому что получить ранний урожай можно только от самого сильно растения.

В Европу кабачок попал в XVI в. из Нового Света. Сначала его, как и многие другие диковинные растения, выращивали в ботанических садах и только потом он «пошел в массы».

Сажают кабачки на компостные грядки, так как в обычной почве они будут развиваться значительно медленнее.

Грядки делают из сухих прошлогодних растительных остатков, можно использовать прошлогоднюю картофельную ботву, а также заправить грядки полуперепревшим прошлогодним компостом.

Организовывать грядки лучше всего на солнечном месте участка. Очень выгодно размещать их рядом с посадками смородины, калины, сливы, молодых плодовых деревьев и т. п.

Компостная грядка, пролежавшая возле этих посадок в течение всего сезона, зарядит землю питательными веществами.

Урожайность кабачков на такой гряде в несколько раз выше, чем если выращивать их на обычных грядках. При разложении компост выделяет тепло, что кабачкам только на пользу.

Кусты кабачков развиваются быстрее, а урожай получается ранним.

Большое достоинство выращивания кабачков на компостных грядках в том, что в течение сезона их не нужно подкармливать минеральными или органическими удобрениями.

Это позволит сэкономить время, снимет груз обязанностей на участке и позволит получить экологически чистую продукцию, что немаловажно.

После того как грядка будет сформирована, в центре нее сделать лунки, в которые нужно насыпать землю или ее смесь с компостом. На одну лунку требуется 1,5 ведра земляной смеси. Затем в эти лунки высадить рассаду кабачков.

Поскольку кабачки высаживаются в очень ранние сроки, то всегда есть риск заморозков. Чтобы защитить их от холодов, нужно разместить рядом с кабачками «аккумулятор тепла» и на ночь укрыть рассаду пленкой.

«Аккумулятор тепла» представляет собой три емкости с водой, которые расставлены вокруг лунки. Можно использовать 3 – 5-литровые банки, подойдут также 5-литровые пластиковые бутылки. Ставят емкости как можно ближе к центру куста – две с северной стороны и одну с южной. При таком размещении емкости не будут загораживать солнечный свет и куст будет хорошо освещаться (рис. 39).

Рис. 39. Кабачок, защищенный от заморозков

Пленочное укрытие для кабачков специально делать не нужно, так как в летнее время оно не понадобится даже в Нечерноземной полосе.

Укрытие требуется лишь на случай весенних и возможных летних заморозков.

Как только угроза заморозков минует, надобность в пленочном укрытии отпадет. Пленку можно использовать любую, даже старую.

Так как рассада еще маленькая, то емкости с водой вполне могут стать опорой для пленочного укрытия, не давая ему повредить рассаду кабачков. Края пленки можно просто прижать тяжелыми брусками к краю грядки.

Итак, водные «аккумуляторы» действуют следующим образом. В течение дня вода в емкостях нагревается, а ночью остывает, отдавая тепло пространству вокруг кабачков. Это позволит кабачкам быстрее развиваться.

Днем, если пленка по каким-то причинам не снята, емкости с водой охлаждают пространство вокруг куста кабачка, не давая ему перегреться.

Тепло, отдаваемое водой ночью, защищает кусты кабачков от кратковременных утренних заморозков, не позволяя уничтожить рассаду.

К моменту, когда угроза заморозков минует, защищенные кабачки будут уже иметь 5 – 6 настоящих больших листьев и бутоны.

За это время кабачки хорошо прижились и продолжают активно расти, используя каждый солнечный день.

Таким образом, кабачки, которые выращиваются на компостной грядке под временным укрытием рядом с «аккумуляторами тепла», примерно на месяц обгоняют своих собратьев.

Первые кабачки можно получить уже 10 – 15 июня. Рано посаженные кабачки растут до осени и дают более 20 плодов, в то время как кабачки, выращенные обычным способом, поспевают только в июле и дают не более 10 плодов.

Для того чтобы цветки кабачков дали завязи, их можно опылить вручную, не дожидаясь пчел. Для ранних сортов кабачков это даже лучше.

Некоторые сорта и гибриды вначале дают только женские цветки и опылить их не удается из-за отсутствия мужских.

Поэтому лучше выращивать разные сорта кабачков, тогда вероятность получения женских и мужских цветков возрастает.

Иногда достаточно посадить всего 3 – 4 куста ранних кабачков, чтобы обеспечить себя ранним урожаем.

Кабачки можно вырастить из семян прямо в компостной грядке. Лучше всего сажать семена рядом с уже укорененной рассадой и после установки емкостей с водой. Сажать нужно в эту же лунку, ближе к краям, между емкостей. Всходы появятся спустя 1 – 1,5 недели. Потом эту рассаду можно пересадить в другое место в открытый грунт.

Общая характеристика культуры

Баклажан выращивают как однолетнее растение. У молодых растений корневая система слабо развита. У взрослых корни проникают на глубину 1 – 1,5 м. Тем не менее, они сильно реагируют на недостаток влаги, воздуха и питательных веществ.

Листья у баклажана крупные, очередного расположения, черешковые. Они могут быть овальной или яйцевидной формы, с мягким опушением. По цвету листья встречаются зеленые и фиолетовые. Цветки у баклажана одиночные, собраны в соцветия-кисти. Каждый цветок состоит из 5 – 7 фиолетовых лепестков. Число цветков на одном растении зависит от сорта. Плодом является многогнездная ягода. Она может быть различной формы – цилиндрической, грушевидной, шаровидной, немного сплющенной.

На стадии технической спелости плоды по цвету бывают белыми, зелеными, фиолетовыми, почти черными. В длину они достигают 6 – 70 см. Мякоть у них может различаться по плотности и цвету. На вкус баклажаны бывают с горчинкой и без нее. Семена у этого растения округлой формы, плоские, гладкие.

В баклажанах содержатся полезные вещества. Из минеральных это калий, кальций, магний, железо, фосфор, хлор, бром, сера, йод, цинк, медь, молибден. Также в этих плодах имеются пектины и витамины С, группы В, в том числе РР.

Сорта

В настоящее время выведено множество сортов баклажанов. Среди них есть такие, что отличаются хорошим вкусом, ранним созреванием, устойчивостью к холодам и различным болезням. Не так давно баклажаны в северных регионах считались экзотическими плодами. Сейчас их выращивают практически повсюду. В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта баклажана подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая через 80 – 120 дней после появления всходов;

7) среднеспелые – сбор урожая через 110 – 140 дней после появления всходов;

8) поздние – сбор урожая через 140 – 160 дней после появления всходов.

Различные сорта баклажанов описаны в таблице 17.

Таблица 17

Характеристика сортов баклажанов по группам

Агротехника

Баклажан является одной из самых требовательных культур к условиям выращивания. Так, например, требования к температурному режиму у него выше, чем у перца и томатов.

Повышение или понижение температуры вызывает у баклажана опадение репродуктивных органов.

Оптимальная температура для роста и развития баклажана +25 – 28 °С. Семена культуры не прорастают при температуре ниже +15 °С.

Растения погибают при продолжительных низких положительных температурах, а также при отрицательных температурах.

Очень требователен баклажан и к освещению. Культура будет расти медленно, если грядки сильно загущены и долго стоит пасмурная погода. У баклажана начинают опадать репродуктивные органы, сильно снижается урожайность, плоды образуются мелкие.

Баклажан – культура влаголюбивая. Поэтому недостаток влаги в почве, особенно в период плодоношения, может привести к опадению бутонов, цветков и завязей.

Оптимальная влажность почвы в период плодоношения – 80 %, в период вегетации – 70 %.

Не менее требователен баклажан к плодородию почвы, так как потребляет много питательных веществ. При их дефиците в легкодоступной форме снижается урожайность.

Для того чтобы повысить урожайность баклажана, нужно периодически вносить органические и минеральные удобрения.

Итак, лучше всего баклажаны растут на легких, хорошо удобренных почвах. Сажать культуру предпочтительнее на участке, где раньше росли ранние зерновые, огурцы, лук и бобовые культуры.

Выращивают баклажан, как правило, рассадным способом. Высаживают рассаду в открытый грунт после того, как минует угроза весенних заморозков, а температура почвы на глубине 12 см будет +15 °C.

Посадки не должны быть слишком густыми – 1,5 – 2,5 растения на 1 м2.

Схема посадки: 80 – 100 × 45 – 60 см или (1,2+0,6) × 0,4 – 0,45 м. Расход семян на 10 м2 –0,15 – 0,3 г.

Для того чтобы получить 6 – 8 кг баклажанов с 1 м2, нужно внести 40 – 60 кг органических удобрений, 600 г нитроаммофоски на 10 м2.

В период вегетации проводят 3 – 4 подкормки: 300 – 400 г аммиачной селитры на 10 м2. Нормы внесения удобрений зависят от содержания питательных элементов в почве.

За период вегетации баклажаны поливают 10 – 12 раз (350 – 400 л/10 м2 за один полив). Поливать культуру нужно теплой водой. Не рекомендуется поливать при понижении температуры воздуха.

Очень эффективно применять капельное орошение, а также вносить водорастворимые удобрения с поливом (фертигация).

Так можно достичь равномерного увлажнения почвы и равномерного распределения удобрений.

Капельное орошение способствует меньшему уплотнению почвы, препятствует образованию корки. С каждым поливом вносятся минеральные удобрения в легкорастворимой форме.

Общая характеристика культуры

Репа огородная относится к двулетним растениям. Ее прародительницей является репа полевая. Наибольшее количество видов встречается в Западной Европе и Азии.

На первом году жизни у репы образуются корнеплод и листья в виде прикорневой розетки. На втором году жизни появляются стебли, цветки и семена. Корнеплод у репы мясистый, имеет округлую, немного сплющенную форму. Кожура корнеплода значительно варьирует по цвету – белая, желтая, зеленая, красно-фиолетовая и даже темно-фиолетовая. Мякоть корнеплода может быть белой или желтой. При недостаточном содержании влаги в почве мякоть становится горьковатой.

Корневая система репы не отличается ветвистостью. Корнеплод имеет небольшое количество боковых корней, которые могут глубоко проникать в почву.

Листья репы образуют прикорневую розетку. Они отличаются рассеченностью и наличием опушения, редко бывают цельными и без опушения. Листовая пластинка тонкая, на вид блестящая и морщинистая, на ощупь шероховатая (рис. 40).

Рис. 40. Репа

У основания стебля репы вырастают прикорневые листья. Внешне они напоминают листья, которые появляются на первом году жизни растения. Верхние листья имеют сидячее расположение. Цветки у репы желто-зеленого или желто-оранжевого цвета, собраны в соцветие-щиток. Цветет репа в мае – июне. Затем образуется плод – стручок, имеющий длинный носик. Период размножения у репы составляет 60 – 85 дней.

Репу часто сравнивают с картофелем, однако в ней не содержится крахмала, и поэтому она отличается меньшей калорийностью. Блюда из репы и картофеля имеют сходный вкус.

В репе содержится большое количество витаминов группы В, РР, А, С, а также провитамин А и соли фолиевой кислоты. Кроме того, она богата минеральными элементами: калием, кальцием и фосфором, магнием, железом, серой. В небольшом количестве в ней присутствуют йод и марганец. В корнеплодах репы обнаружено такое вещество, как глюкорафанин – он защищает организм от онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Сорта

В России обычно выращивают репу с желтой мякотью. В Азии этот корнеплод более популярен, и там сажают репу различных сортов с мякотью белого и желтого цвета. Кожица у азиатской репы по цвету может быть белой, розовой, зеленой, желтой, красной и даже фиолетовой. Сорта с этими признаками в последние годы появились и на российском рынке.

Сорта репы различаются и по срокам от появления всходов до технической спелости растения:

1) раннеспелые – 45 – 60 дней;

2) среднеспелые – 60 – 90 дней;

3) позднеспелые – свыше 90 дней.

Среди сортов выделяют репу салатную (кокабу) и листовую (кабуна или комацуна). У первой съедобны не только корнеплоды, но и листья. Она обладает мягким вкусом. У второй разновидности репы в пищу можно употреблять только листья.

Описание различных сортов репы представлено в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика сортов репы по группам

Агротехника

Для выращивания репы хороши плодородные и слабокислые почвы. Не растет репа на тяжелых глинистых почвах. При посадке в таких местах корнеплод поражается килой.

Для посадки репы надо выбирать участок, на котором в течение последних 2 – 3-х лет не росли растения семейства крестоцветных и производилось удобрение органическими веществами. Осенью, подготавливая место для посадки репы, можно внести в почву древесную золу в количестве 1 – 1,5 кг на 10 м2 земли. Затем надо разделить землю на гряды. Непосредственно перед посадкой почву нужно прорыхлить. Если почва обедненная, то можно добавить азотистые и калийные удобрения, а также суперфосфат. Для улучшения вкуса репы в почву вносят поваренную соль из расчета 50 г на 10 м2 Соль рассыпают по поверхности, а затем присыпают землей.

Чтобы получить ранний урожай, репу нужно сажать в конце апреля или в начале мая. Если растить репу для зимнего потребления, то посадку лучше всего делать с середины июля. Каждые 2 недели можно делать новые грядки с репой. Тогда всю осень можно будет планомерно получать новый урожай и заготовить репу на зиму. В закрытом грунте этот корнеплод не выращивают.

Перед посадкой семена репы подготавливают таким же образом, как и семена редиса. Можно предварительно замочить их на 3 мин в горячей воде температурой +45 – 50 °С. Семена репы отличаются очень маленьким размером, поэтому перед тем как сажать, надо смешать их с песком, толченым мелом или опилками в соотношении 1 : 5. Это поможет равномерно засевать их в землю. Можно сделать ленты с семенами. Для этого семена наклеивают на полоски бумаги крахмальным клеем на расстоянии 8 – 10 см друг от друга. В этом случае всходы будут равномерными и не нужно будет их прореживать.

Репа, как и предыдущие корнеплоды, нуждается в рыхлении, прореживании и прополке.

Первое прореживание проводят тогда, когда у растения появятся первые настоящие листочки. Частые всходы прореживают, оставляя между ростками по 6 – 8 см. Затем осторожно рыхлят между рядами и заодно удаляют сорные растения.

Нужно следить за тем, чтобы почва не пересыхала, иначе корнеплоды вырастут деревянистые, невкусные.

Это растение относится к влаголюбивым. Его семенам для набухания и прорастания необходимо 50 – 60 % влаги от собственной массы. Чтобы урожай репы был хорош, ее нужно сажать во влажную почву при высокой влажности воздуха. Если почва слишком увлажнена и в ней застаивается вода, то это тоже плохо, так как при таких условиях к корням не поступает воздух.

Хороший полив репы через 15 – 20 дней после появления всходов способствует бурному росту листьев и корнеплодов. Полив репы за 1 месяц до уборки урожая повышает его. Если в течение всего сезона репу достаточно поливать, то ее корнеплоды будут сочные и нежные на вкус.

Общая характеристика культуры

Редис – однолетнее растение, имеющее мясистый корнеплод, форма которого может быть конической, продолговатой или шаровидной. Варьируется и окраска корнеплодов редиса – она может быть белой, желтой, розовой и красной. Мякоть снежно-белая или желтоватая (рис. 41), очень нежная и сочная, с более или менее острым вкусом.

Рис. 41. Редис

Лировидные листья редиса образуют розетку. Они, как правило, разделены (редко встречаются цельные или зубчатые по краю листья). Цветки редиса белые, розовые или бледно-сиреневые. Они появляются на 50 – 70-й день после посева и имеют по 4 лепестка. Плод редиса – стручки длиной 2,5 – 7,5 см. Их характерное свойство – не растрескиваются. Семена редиса округлой неправильной формы, светло– или темно-коричневой окраски. Они в течение 3 – 4-х лет сохраняют свою всхожесть.

Редис восполняет запас витаминов и минеральных веществ в организме, а также богат растительной клетчаткой, которая улучшает функцию кишечника и помогает справиться с запорами. Этот корнеплод, обладающий неповторимым вкусом, широко используется в салатах. В редисе содержатся витамины С, группы В, РР. В его корнеплодах много минеральных веществ: калий, натрий, кальций, магний, железо и фосфор. Редис способствует укреплению иммунитета, повышает уровень гемоглобина в организме, активизирует обмен веществ и стимулирует пищеварение.

Редис не рекомендуется при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в его корнеплодах содержатся раздражающие вещества.

Это растение надо рыхлить и при необходимости удалять сорняки. Корнеплод растет быстро и сорняки не успевают заполонить его.

В мексиканском городке Оаксака незадолго до наступления нового года проходит праздник – Ночь редиса. Все желающие могут поупражняться в искусстве вырезать из редиса различные фигурки и составлять тематические композиции.

Первое рыхление проводят до появления всходов. Оно направлено на разбивание поверхностной земляной корки. Это облегчает росткам редиса выход на поверхность. Первое рыхление неглубокое (на 2 – 3 см), второе более глубокое (на 5 – 6 см). Рыхлая почва позволяет воздуху проникнуть к корням растения и повысить урожайность. Одновременно подсыпают землю к центру борозды с растениями.

Рекомендуется рыхлить редис после каждого полива и дождя. После того как листья растения разрастутся, рыхление уже невозможно.

Единичные сорняки для редиса не страшны.

Сорта

Чтобы редис присутствовал на вашем столе с весны до осени, нужно не только его правильно сажать, но и правильно выбирать сорта. Желательно выбирать те сорта редиса, которые устойчивы к стрелкованию – только в этом случае вы будете регулярно получать крупные сочные корнеплоды. В настоящее время существует много сортов редиса, которые устойчивы к цветушности. Их можно сажать в течение всего лета. Раннеспелые сорта обычно хорошо переносят понижение температуры окружающей среды и подходят для весеннего засева.

В зависимости от сроков подрастания корнеплодов, редис подразделяют на:

5) раннеспелый – 20 – 25 дней от посадки до сбора урожая;

6) среднеспелый – 25 – 30 дней от посадки до сбора урожая;

7) позднеспелый – 30 – 45 дней от посадки до сбора урожая. Разные сорта редиса приведены в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика сортов редиса по группам

Агротехника

Редис относится к первым овощам, высаживаемым в огородах по весне. Он быстро вырастает в Средней полосе России. Именно за это его полюбили дачники, которым хочется весной поскорее получить свежие овощи.

Редис любит свет и солнце, но если световой день становится продолжительнее 13 – 14 ч, то его корнеплоды плохо растут. Редис можно сажать вместе с другими овощными культурами. Например, его семена можно добавить к семенам моркови, пастернака, лука-чернушки. Редис хорошо растет вместе с огурцами, тыквой, капустой, горохом, картофелем, луком.

Прежде чем сажать редис, необходимо подготовить почву. В нее весной нужно внести золу и добавить азотные удобрения.

Семена редиса сохраняют свои свойства на протяжении 4 – 6 лет. В течение этого срока они хорошо всходят. Начинают сажать редис ранней весной и продолжают подсаживать далее каждые 10 дней или 2 недели. Таким образом можно обеспечить себя полезным овощем на все лето.

В июне, когда день наиболее длинный и редис растет в куст, корнеплод не формируется. Чтобы искусственно сократить световой день, можно перед заходом солнца накрывать редис светонепроницаемой пленкой. А утром снимать ее на пару часов позднее, чем восход солнца. Так световой день для редиса станет короче. Если вы решили воспользоваться этим советом, то не забудьте чаще поливать редис в вечернее время, так как под пленкой создается повышенная температура и влаги растению нужно больше.

Перед посадкой семена редиса замачивают. Для этого используют взвесь золы (1 ч. л. на 1 л теплой воды). Затем в течение суток семена выдерживают во влажном месте. Для этого можно завернуть их в лоскут влажной ткани.

При ранней посадке семена заделывают в землю на глубину 1 – 2 см. При посеве в течение лета семена сеют на глубину до 4 см. Перед посадкой почву увлажняют, а после высевания семян ее уплотняют.

Не стоит размещать семена слишком близко друг к другу. Расстояние между семенами редиса должно быть 5 см, а ряды должны находится друг от друга на расстоянии 15 – 20 см. Выращивать редис можно не только в огороде, но и на балконе или подоконнике. Для этого его сажают в ящики с землей.

После того как редис даст урожай и место освободится, можно посадить на нем цветную капусту. Таким образом, получатся с одной грядки два урожая разных овощей.

Редис идеально сочетается с другими овощами, зеленью и молочными продуктами. Такие салаты заправляют сметаной, творогом, кефиром. Это кладезь витаминов и минералов, особенно после зимы.

Редис хорошо растет в земле после бобов, огурцов, томатов, картофеля. Не стоит его сажать там, где росли турнепс, репа и редька, а также капуста, кресс-салат, хрен и дайкон.

У этого растения очень активно растут листья и корнеплоды. Поэтому поливать его начинают сразу после посева. Для набухания семян и роста редиса необходимо много влаги.

Для сохранения влаги в земле, сразу после посева семян, землю прикатывают валиком или прихлопывают ладошкой. После этого растение максимально использует влагу, содержащуюся в почве, и дает дружные всходы.

Редис поливать нужно постоянно. Если погода засушливая, то это делают каждые 2 – 3 дня. При жаркой погоде редис поливают даже по 2 раза в день – утром и вечером. Обязательно нужно после этого рыхлить почву, иначе образуется воздухонепроницаемая корка.

Периодически надо делать проверку – на какой глубине в почве сохраняется влага. У редиса короткий корнеплод, но всасывающие питательные вещества и влагу корни находятся на глубине 30 см. Поэтому влага должна находиться в почве именно на этом уровне.

Увлажнение поверхностного слоя земли приводит только к росту сорных растений. Чтобы правильно полить редис, нужно делать это в несколько этапов. Воду льют из лейки в 2 – 3 приема, для того чтобы она постепенно пропитывала толщу земли все глубже и глубже. Лучше всего делать это вечером, после 18 ч.

Общая характеристика культуры

Фасоль относится к однолетним травянистым растениям. Ее высота может быть различной, в зависимости от сорта. Карликовые растения достигают в высоту не более 50 см, а со вьющимся стебелем – до 3 м. Стебель у фасоли сильноветвящийся, покрытый редкими волосками. Листья расположены на длинных черешках, по строению парноперистые. Цветки фасоли располагаются группами, на длинных цветоножках, по 2 – 6 шт. Их окраска варьирует от белой до темно-красной и фиолетовой. Плодом фасоли является боб. Его размеры в длину достигают 5 – 20 см, он может быть прямым или с изгибом. По цвету плоды бывают однотонными или окрашенными мозаично, крапчато, пятнисто. Бобы обычно используют в пищу, а створки от них – в лечебных целях.

Интересные факты: употребление фасоли в пищу улучшает мужскую потенцию, если вам приснилась фасоль – это к исполнению желания, если приснилось, что вы собираете урожай фасоли, то это к приятной встрече.

В фасоли содержатся различные полезные вещества. В ней много белков, углеводов, органических кислот, присутствуют витамины С и группы В.

Сорта

Сорта фасоли отличаются большим многообразием. В зависимости от строения плодов, они подразделяются на лущильные, полусахарные, сахарные и спаржевые. Более ценными являются сахарные сорта фасоли. Их используют в пищевой промышленности. Они не имеют в створках кожистой пленки и консервируются в цельном виде.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта фасоли подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 65 дней после посева;

2) среднеспелые – урожай собирают через 75 – 85 дней после посева;

3) среднепоздние – плоды готовы к употреблению через 85 – 100 дней после посева.

Различные сорта фасоли описаны в таблице 20.

Таблица 20

Характеристика сортов фасоли по группам

Агротехника

Для фасоли оптимальна почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Эта культура нетребовательна, например, переносит небольшое затенение, но не любит ветров, поэтому под нее лучше отводить защищенные участки. Не выносит фасоль и внесение свежего навоза. На такие грядки высаживают фасоль не ранее чем через 2 года.

При осенней перекопке вносят в почву фосфорно-калийные удобрения (азотные требуются только на истощенных землях). На плохо дренированных участках формируют для фасоли гряды и гребни.

Высевают семена, прошедшие подготовку, рядовым способом по схеме 10 – 15 × 50 см (ленточным двухстрочным или квадратно-гнездовым), причем в 2 срока: в конце мая, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, и через 10 – 14 дней после появления первых всходов. Глубина заделки определяется характером почвы и составляет 4 – 5 см для песчаных и супесчаных и 2 – 3 см для глинистых.

Успех при выращивании раннего картофеля определяется качеством посадочного материала. Если клубни мелкие, не прошли необходимую подготовку, это снижает урожай. Нельзя смешивать разные сорта, иначе всходы будут неравномерными.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому поливают ее после закладки первой завязи (иначе завязи могут опадать).

В период бутонизации подкармливают фасоль фосфорно-калийным удобрением. В остальном уход не отличается от обычного и предполагает прополку и рыхление. Сахарные сорта на лопатку собирают через 7 – 10 дней после образования завязи, лущильные сорта – при пожелтении стручков.

Общая характеристика культуры

Бобы относятся к однолетней травянистой культуре. Они имеют хорошо развитую корневую систему, прямостоячий стебель высотой 20 – 150 см. Листья имеют сложное парноперистое строение. Дольки листьев по форме продолговатые. Цветки бобов с венчиком мотылькового типа, белого цвета. Плодом являются бобы. Они цилиндрической формы, кожистые, в верхней части растения стоячие. Семена овальной формы, немного сплющенные, разные по цвету. Период цветения у бобов – май – июнь.

В бобах содержатся различные витамины: С, А, группы В, в том числе РР, фолиевая кислота. В них много минеральных веществ, особенно железа и фосфора. В бобах много белка, включающего незаменимые аминокислоты (аргинин, лизин, гистидин, метионин).

Сорта

Как современные, так и традиционные сорта бобов обладают отличными вкусовыми и питательными характеристиками. Они калорийнее картофеля. Их используют в кулинарии, для консервирования и замораживания. Адаптированные к определенным условиям сорта бобов могут произрастать почти везде. Бобы всех сортов являются медоносными растениями и обогащают почву азотом.

Сорта бобов подразделяются на северные и западноевропейские. Бобы северных сортов быстро доходят до технической и биологической спелости и подходят для регионов с умеренны климатом. Западноевропейские сорта хорошо переносят жару и подходят для юго-западных и центральных регионов России. По срокам созревания сорта бобов подразделяются на ранние, среднеспелые, поздние. Описание сортов бобов представлено в таблице 21.

Таблица 21

Характеристика сортов бобов по группам

Агротехника

Бобы с успехом можно выращивать на тяжелых глинистых почвах. Следует учитывать, что эта культура не переносит застойной влаги в почве. Рекомендуется почву удобрять навозом. Если сажать бобы на песчаных кислых почвах, то предварительно необходимо внести в них известь. На легкой почве с небольшим гумусным слоем бобы растут плохо, плоды у них мелкие. Весной, при перекапывании, в почву необходимо внести перегной (2 – 3 кг/м2) и минеральные удобрения (на 1 м2 10 – 15 г аммиачной селитры, 25 – 30 г суперфосфата и 10 г калия хлорида).

Для посадки бобов выбирают хорошо освещенные и обращенные к югу участки огорода. Хорошо, если ранее на этом месте росли огурцы, капуста, картофель или корнеплоды.

Бобы относятся к кулисным растениям. Они защищают от ветра теплолюбивые овощные культуры. Для подпорки высокорослых сортов бобов необходимо установить шпалеры. С их помощью бобы могут создать защитную полосу высотой 1,5 – 1,8 м для других растений.

Посев семян производят в конце апреля или начале мая. Между рядами бобов делают расстояние 55 – 60 см. В ряду расстояние между растениями составляет 8 – 10 см. Семена заделывают в тяжелую почву на глубину 4 – 5 см, а в легкую – на 8 см. Бобы можно сажать по краю грядок с огурцами или томатами. При таком соседстве бобы в меньшей степени поражаются тлей.

Семена бобов можно сажать ленточным способом. Расстояние между лентами делают 50 – 60 см, между растениями оно получается 10 – 12 см.

Бобы нужно часто поливать и подкармливать. Это начинают делать сразу после появления всходов и продолжают до того, как наступит техническая спелость у нижних бобов. После появления всходов почву между рядами растений необходимо рыхлить. Во время второго и третьего рыхления растения окучивают.

Бобы начинают собирать через 8 – 10 дней после формирования завязи. Створки бобов должны быть сочными и мясистыми, а семена в них диаметром не более 1 см и молочной спелости. Бобы собирают руками каждые 3 – 6 дней. Лучше всего делать это ранним утром. При жаркой погоде бобы быстро начинают увядать и теряют товарный вид. Сначала собирают урожай в нижней части растений.

Общая характеристика культуры

Горох относится к однолетним растениям. Корневая система стержневая. Корни проникают в землю на глубину до 1 м. У него полый стебель, полегающий, длиной от 40 см до 2,5 м. Листья у гороха сложного строения – перистые. Они могут быть светло– и темно-зелеными. Растение имеет усики, которыми цепляется за опоры и поддерживает свой стебель. Цветки с венчиком мотылькового типа, двуполые и самоопыляющиеся. По цвету они беловато-розовые, розовые. Плодами гороха являются бобы, расположенные в стручках длиной 3 – 15 см. Цветение происходит с июня по июль.

В горохе присутствуют полезные вещества. В нем много белков, содержащих незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, цистин). Также в горохе есть крахмал, растительные жиры, витамины С, А, группы В, в том числе РР, фолиевая кислота. В его составе присутствуют и минеральные вещества – калий, кальций, железо, фосфор.

Сорта

Овощные сорта гороха подразделяются на две группы: лущильные и сахарные. Сахарный горох используют в пищу в цельном виде, горох лущильных сортов очищают от створок. Горох сахарных сортов более подвержен воздействию болезней и вредителей, для него нужны особые условия произрастания.

У гороха семена могут быть округлыми и морщинистыми (мозговыми). Мозговые сорта гороха в меньшей степени накапливают крахмал, они более продолжительное время остаются сахаристыми. К тому же они не развариваются. Их используют для консервирования.

По срокам наступления технической спелости сорта гороха подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 45 – 60 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – сбор урожая начинается через 60 – 80 дней после появления всходов;

3) позднеспелые – урожай начинают собирать через 80 и более дней после появления всходов.

Различные сорта гороха представлены в таблице 22.

Таблица 22

Характеристика сортов гороха по группам

Агротехника

В целом горох относится к неприхотливым культурам. Тем не менее, он не любит кислых почв и затенения.

Осенняя подготовка почвы не имеет каких-либо особенностей и состоит из перекопки и внесения основного удобрения.

Поскольку горох подвержен поражению вредителями, семена культуры должны пройти предпосевную подготовку. Высевают горох в виде двухстрочной ленты по схеме 4 – 6 × 20 × 50 см.

Своевременный полив – залог хорошего урожая. Наличие влаги особенно важно при прорастании семян. Поливают посевы обильно через 10 – 15 дней.

Гороху необходимы фосфорно-калийные удобрения, азотные требуются в случае истощенных почв. Проводят первую подкормку, когда высота растений дойдет до 10 – 15 см, вторую – через 2 – 3 недели после первой, причем раствором менее концентрированным.

Горох хорошо реагирует не только на подкормки, но и на рыхление и прополку. Кроме того, посевы необходимо обеспечить шпалерой или другими опорами.

Убирают сахарные сорта через 8 – 10 дней после цветения, лущильные – по достижении той кондиции, которая характерна для сорта, но не доводя до появления на стручках белой сетки, указывающей на то, что горох переспел.

Общая характеристика культуры

Тыква относится к однолетним стелющимся растениям. Корневая система у нее хорошо развита и уходит глубоко в землю. Стебель вьющийся, с жестким опушением, имеет длинные усики. Листья у тыквы большие, пятилопастные. Цветки ярко-желтого цвета, расположены по одному в пазухах листьев, однополые. Плодом является большая ягода шаровидной или продолговатой формы. Период цветения – июнь – август.

Тыква содержит большое количество полезных веществ. В ней много сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза), органических кислот (лимонная, винная, яблочная), пектинов. В тыкве есть витамины С и группы В. Также в ее состав входят минеральные вещества – калий, кальций, железо, фосфор, медь, фтор. Семена тыквы содержат, кроме перечисленных веществ, витамины А и Е, цинк и растительные масла.

Сорта

Большая часть сортов тыквы подходит и для столовых, и для кормовых целей. Однако существуют и такие, которые имеют универсальное использование. Они отличаются высокой урожайностью, но менее хорошими вкусовыми качествами, в них содержится меньше каротина и сахаров.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта тыквы подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая через 100 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай собирают через 100 – 120 дней после появления всходов;

3) поздние – сбор урожая через 120 дней и более после появления всходов.

Различные сорта тыквы описаны в таблице 23.

Таблица 23

Характеристика сортов тыквы по группам

Агротехника

Почвенные условия такие же, как для кабачка и патиссона. Кроме того, тыква удается и на кислых почвах.

Несмотря на то, что тыква переносит небольшое затенение, предпочтительно выращивать ее на хорошо освещенных участках (в ней образуется больше сахаров, что положительно сказывается на вкусе плодов).

Основное удобрение вносят при осенней подготовке почвы, весной распределяя его по лункам (примерно по 0,5 ведра смеси органических и минеральных удобрений на растение).

Тыква – растение теплолюбивое, поэтому сеют семена, когда температура почвы поднимется до +14 °С. Культуру можно возделывать и через рассаду, как и другие тыквенные.

При высадке и посеве в открытый грунт практикуют квадратный способ или одиночный, поскольку тыква имеет разветвленную поверхностную корневую систему. Для нормального питания ей требуется не менее 1,5 – 2 м2 на растение. При нехватке площади высаживают тыкву вдоль заборов, используя последние в качестве шпалеры.

Уход за тыквой заключается в регулярных поливах, подкормках (методика та же, что и для кабачка), прополках, прищипывании плетей после закладки на них двух или трех плодов. Чтобы они не загнили от влажной почвы, подкладывают под тыквы какой-либо подручный материал, а висящие на заборе помещают в сетки или подставляют под них опоры.

На хранение убирают плоды после первого заморозка.

Общая характеристика культуры

Дыня является однолетним травянистым растением. Корневая система у нее стержневая. От главного корня отходят боковые мелкие корешки. Наибольшая часть корней расположена в поверхностном слое земли. При благоприятных условиях развития корень может проникать вглубь на 2 – 2,5 м. Дыня имеет длинный ползучий стебель. Он округлый с гранями, в длину вырастает до 2,5 – 3 м, имеет жестко-волосистое опушение. От основного побега отходят боковые побеги. Листья у дыни очередного расположения, на длинных черешках, которые, как и стебель, имеют грани и опушение. Листовая пластинка различается у разных сортов дыни. Она может быть цельной или разрезной. Края листьев могут быть ровными или зубчатыми. По форме листья округлые или сердцевидные. Их размер может варьировать от мелкого до крупного. По окраске листья бывают серо-зелеными, светло-зелеными и темно-зелеными, с жестким или мягким опушением.

Цветки имеют пятичленный околоцветник. Венчик воронкообразной формы, лепестки у него спаяны между собой и с чашечкой. Их диаметр составляет 2 – 6 см. Цветки имеют желтую окраску и густое опушение. Они подразделяются на женские, мужские и двуполые.

В дыне присутствует множество полезных веществ: сахара, пектиновые вещества, витамины С, А, группы В, в том числе РР и фолиевая кислота. Из минеральных веществ в ней содержатся калий, кальций, марганец, железо, цинк, фтор, хлор, фосфор, сера, кобальт, медь, йод.

Сорта

Дыня у многих людей ассоциируется со Средней Азией. Там наиболее благоприятные условия для выращивания этой культуры. Однако сейчас выведено множество сортов дынь, которые можно с успехом выращивать в Средней полосе России и Нечерноземье.

На этих территориях рекомендуется выращивать ранние сорта дынь. Они с не очень крупными плодами, не отличаются высокой урожайностью, хранятся непродолжительно. Однако успевают вызревать в более прохладном климате.

По срокам достижения технической спелости сорта дынь подразделяются на:

1) ранние – от появления всходов до сбора урожая проходит 60 – 70 дней;

2) среднеранние – сбор урожая проводят через 70 – 80 дней после появления всходов;

3) среднеспелые – урожай собирают через 80 – 90 дней после появления всходов;

4) поздние – урожай собирают через 100 и более дней после появления всходов.

Различные сорта дыни описаны в таблице 24.

Таблица 24

Характеристика сортов дыни по группам

Агротехника

Дыня предпочитает легкие почвы, в которые внесены органические удобрения. Под ее выращивание необходимо отбирать хорошо прогреваемые участки земли. Выращивают дыню рассадным способом. Успешно растет она на тех местах, где ранее росли капуста, бобовые и картофель.

В Средней полосе России для дыни выбирают хорошо прогреваемые участки, которые защищены от ветра. В южных районах для дыни необходимы плодородные почвы, с хорошей проницаемостью для воды и воздуха, с поливом. Под эту культуру подходят нейтральные почвы с большим гумусным слоем. После растения-предшественника почву вскапывают на глубину 25 – 27 см, вносят в нее удобрения – торф или перепревший навоз. Если почва суглинистая, то на каждый м2 площади добавляют 0,5 ведра речного песка.

Весной почву, предназначенную для посадки дыни, боронуют. При этом вносят в нее минеральные удобрения (35 – 40 г суперфосфата и 15 – 20 г калийной соли на 1 м2). Перед посадкой дынной рассады участок удобряют азотными удобрениями (15 – 20 г на 1 м2). Землю после этого разравнивают. Если по осени ее не удобряли навозом, то можно заложить его весной.

Для посева отбирают наиболее крупные семена двух– или трехлетней давности. Из них обычно формируются мощные растения, которые имеют в основном мужские цветки. Семена предварительно 12 ч выдерживают в растворе борной кислоты и сернокислого цинка. В Средней полосе России семена перед посадкой необходимо предварительно закалить.

После посева семян гряды поливают теплой водой и накрывают пленкой. Для этого предварительно устанавливают проволочный каркас. При этом необходимо оставить щель, чтобы не допустить перегревания воздуха. Семена в ряду закладывают на расстоянии 35 – 40 см друг от друга. По мере подрастания всходов, пленку приоткрывают все больше. Как только появятся цветочные почки на растении, пленку убирают. Вытягивающиеся плети дыни необходимо прищипывать, за исключением двух-трех. Верхушки плетей удаляют в июле. Обычно к этому сроку на дыне имеются завязи размером с гусиное яйцо. На каждом растении оставляют только 3 – 4 плода.

При появлении завязи необходимо сделать подкормку растения. Для этого используют 16 – 20 г сульфата аммония, 25 – 30 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 10 л воды. Подкормку вносят каждые 2 недели. При этом органические удобрения чередуют с минеральными. После их внесения необходимо полить растения.

В Нечерноземье при посадке семенами дыня не успевает вызревать за лето. Поэтому рекомендуется сажать ее рассадой. Для выращивания рассады используют торфопесчаные или с добавлением торфа и древесных опилок кубики земли. Рассаду выращивают в парниках и теплицах. В каждый кубик грунта сажают по 2 – 3 семечка. Их заделывают на глубину 4 – 5 см. Сверху грунт присыпают песком (слоем 1,5 – 2 см), для полива используют теплую воду.

До того как появятся всходы, температуру воздуха в укрытии поддерживают на уровне 20 – 24 °С, в ночные часы – 16 – 18 °С. После появления всходов ее на 3 – 4 дня понижают до 17 – 18 °С. Это защищает растение от вытягивания стебля. Затем температуру воздуха повышают до 25 °С.

Полив рассады должен быть умеренным и не слишком частым. Через неделю после того как появятся всходы, в каждом кубике грунта оставляют по одному растению. Как правило, удаляют менее развитые ростки. При появлении трех настоящих листьев растения прищипывают. За неделю до пересадки рассады в открытый грунт число поливов сокращают, усиливают вентиляцию воздуха. Парники оставляют открытыми сначала днем, а затем и на ночь. Необходимо также сделать подкормку растений (4 г калийной соли, 5 г суперфосфата, 16 г сульфата аммония на 10 л воды).

Рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 23 – 25 дней. Весенние заморозки обычно к этому времени проходят. Предварительно подготавливают лунки. Дыня очень плохо реагирует на пересадку, поэтому делать ее нужно очень осторожно. Рассаду берут вместе с кубиками грунта, на лопате. Необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить корни. Высаживают рассаду по схеме: 70 × 70 см, 100 × 50 см, 140 × 70 см. После пересадки почву прижимают и поливают теплой водой. Необходимо предусмотреть затенение от прямых солнечных лучей.

Уход за дыней заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормке растений. Первый раз почву рыхлят сразу после пересадки рассады. Делают это в междурядьях на глубину 10 – 15 см, а в грядах – на 6 – 8 см, затем почву рыхлят на глубину 8 – 10 см. При появлении боковых плетей растения окучивают.

Поливать дыню нужно теплой водой и очень осторожно, чтобы она не попала на листья и побеги.

Ранние сорта дыни в условиях Черноземья начинают спеть в начале августа. Их уборку производят выборочно, по мере созревания. До наступления заморозков дыню необходимо убрать в сухое помещение, где она дозреет.

Общая характеристика культуры

Арбуз – однолетнее травянистое растение. Корневая система у него стержневая, с большим числом боковых корней. Длина главного корня около 1 м. Стебли у этого растения тонкие, с гранями, разветвленные. Они вьющиеся и достигают в длину 4 м. Молодые побеги имеют мягкое опушение. Листья у арбуза очередно расположены на длинных черешках, треугольно-яйцевидного очертания. Их пластинки шероховатые, сложного строения. У основания стебля листья сердцевидные.

Цветки арбуза однополые, в диаметре достигают 2 – 2,5 см. Венчик у них серовато-желтый, воронкообразный. Плоды у арбуза отличаются по форме, цвету и другим характеристикам в зависимости от сорта. Цветение у растения отмечается в летние месяцы, созревание плодов – в августе – сентябре.

В арбузах содержится много воды, сахаров, органических кислот. В них есть витамины А, С, Е, группы В, в том числе РР, а также бета-каротин. Из минеральных веществ в арбузах присутствуют калий, кальций, магний, железо, фосфор.

Сорта

Современные сорта арбузов возможно выращивать не только в южных регионах. У них более короткий срок созревания. В условиях Средней полосы России вызревают ранние сорта. Арбузы могут быть с тонкой и толстой коркой. Чаще всего на рынке можно приобрести толстокорые арбузы. Они отличаются хорошей транспортабельностью и лежкостью.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта арбузов подразделяются на:

1) ранние – сбор урожая начинается через 70 – 85 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – урожай готов через 85 – 100 дней после появления всходов.

Различные сорта арбузов описаны в таблице 25.

Таблица 25

Характеристика сортов арбузов по группам

Агротехника

Оптимально, если есть возможность отвести под арбуз южный, хорошо освещенный склон. Наилучшими являются рыхлые супесчаные почвы (тяжелые глинистые категорически не подходят), в суглинки необходимо добавить компост или перепревшие опилки, чтобы улучшить водопроницаемость и аэрированность грунта. Вносят стандартные порции удобрений в зависимости от питательности почвы (свежий навоз исключается, используют перегной или компост 4 – 5 кг на 1 м2; из минеральных удобрений – суперфосфат (25 г), сульфат калия (20 г) на 1 м2).

В местностях с непродолжительным летним периодом выращивают арбуз только через рассаду, для которой сеют семена, прошедшие предпосевную подготовку, в индивидуальные емкости. Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть 20 – 25 дней. Высаживают растения в открытый грунт по схеме 60 – 70 × 80 – 100 см, когда минует риск возвратных весенних заморозков (в конце апреля – начале мая), желательно накрыть их прозрачными индивидуальными укрытиями.

В процессе ухода за растениями умеренно поливают их, не давая почве пересыхать. Кроме того, потребуется дважды подкормить: перед бутонизацией (органическими и минеральными удобрениями) и во время массового плодоношения (фосфорно-калийными удобрениями). Агротехника арбуза предполагает прополку, рыхление и прищипку плетей, как только их длина достигнет 1 м. На каждой плети надо оставить не более 4 – 5 плодов.

Убирают урожай по мере созревания арбузов.

В Средней полосе выращивают арбузы в условиях либо защищенного грунта, либо в открытом грунте, накрыв пленкой врасстил.

Общая характеристика культуры

Лук относится к двулетним и многолетним растениям. Корневая система у лука мочковатая. Луковица состоит из видоизмененных листьев. Зеленые листья трубчатые или плоские. Все листья расположены на коротком стебле (донце). Мелкие цветки собраны в простые или шаровидные зонтичные соцветия, которые располагаются на цветоносной стрелке. Соцветия могут иметь воздушные луковицы (бульбочки). Окраска цветков различная. Семена лука твердые, мелкие, черные.

Лук содержит множество полезных веществ. В нем находятся витамины С, Е, группы В, органические кислоты. Из минеральных веществ в нем содержатся калий, кальций, магний, железо, фосфор, цинк, фтор, марганец.

Сорта

Существует множество видов и сортов лука. Наиболее распространенными являются следующие виды: репчатый, шалот, многоярусный, порей, батун, шнитт.

Репчатый лук хорошо всем известен. Лук-шалот похож на него, но более сладкий на вкус. В гнезде у него несколько луковиц. Этот сорт выращивают из семян и мелких луковиц. Его сажают для получения зелени. Лук-шалот можно сажать между рядами картофеля. Урожай собирают по мере созревания.

Многоярусный лук относится к морозоустойчивым многолетним растениям. Он размножается делением гнезда и бульбочками. Этот вид рано прорастает весной и используется для получения зелени.

Лук-порей относится к двулетним растениям, отличающимся холодостойкостью. У него формируется ложный стебель – видоизмененная луковица. Сажают его рассадой. Для хранения на зиму у лука подрезают корни на расстоянии 2 – 3 см от донца, листья удаляют. Хранить его можно в погребе, причем только вертикально, в течение 2 – 3-х месяцев.

Лук содержит больше сахаров, чем яблоки и груши. Он является хорошим сжигателем жиров, поэтому его используют в составе луковых диет для похудения. Основным блюдом таких диет является луковый суп.

Лук-батун является наиболее холодостойким. Его выращивают для зелени. На одном месте он может расти несколько лет. В течение одного года он дает 2 – 3 урожая. Сажают его семенами в июне – июле. Луковицами батун можно рассаживать осенью.

Лук-шнитт является холодостойким многолетним растением. Выращивают его для получения зелени. Размножается он семенами и отделением луковиц. Это растение часто используют как декоративное, так как у него красивые цветы фиолетовой окраски.

Все луковицы по размеру и весу подразделяют на:

1) мелкие – масса до 50 г;

2) средние – масса 50 – 100 г;

3) крупные – масса более 100 г.

Сорта лука по числу луковиц в гнезде подразделяют на:

1) малогнездные – 1 – 2 шт.;

2) среднегнездные – 3 – 4 шт.;

3) многогнездные – более 4 шт.

По вкусовым характеристикам сорта лука подразделяются на:

1) полуострые;

2) острые;

3) сладкие.

Полуострые сорта репчатого лука снаружи покрыты небольшим количеством чешуйчатых листьев. Луковицы у них менее плотные, чем у острых сортов, и часто травмируются при уборке. Используют полуострые сорта лука в основном в кулинарии. Они характеризуются средней лежкостью. Эти сорта вырастают за один сезон, урожайные, но их выращивание более длительное.

Лук острых сортов является ранним. Он менее урожайный. Отличается продолжительностью хранения. В нем содержатся в большом количестве сахара и эфирные масла. Репчатый лук, относящийся к острым сортам, имеет несколько слоев чешуйчатых листьев, поэтому его можно убирать с полей механизированно.

Сладкие сорта лука отличаются высокими вкусовыми качествами. Они дают большой урожай, но выращивают их в южных районах.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта лука подразделяют на:

1) ранние – от момента всходов проходит 90 – 100 дней;

2) среднеспелые – от появления всходов проходит 100 – 120 дней;

3) поздние – более 120 дней после появления всходов.

Различные сорта лука описаны в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика сортов лука по группам

Агротехника

Главные условия выращивания лука – это рыхлая питательная почва, умеренная влажность, чистота от сорняков.

Особенность прорастания луковых семян заключается в следующем: зародыш лука – это семядоля, почечка и корешок. И все это погружено в питательную ткань. Из этой ткани он выступает в виде петельки. Если посеять его глубоко в плотную почву, он будет в состоянии прорасти.

Важнейший прием ухода за луком – рыхление почвы. Почву рыхлят в течение всего периода выращивания.

Для того чтобы получить лук-севок, семена лука в течение 3 – 5 дней выдерживают в воде. Сеют их весной, густо (расстояние между рядами 8 – 10 см). На 1 м2 сеют 10 – 15 г семян, в результате всходы появляются друг от друга на расстоянии 1 – 2 см. Густой посев останавливает рост луковичек и они успевают вызреть до осени. Только на очень плодородных почвах при редком посеве и влажном лете лук растет до поздней осени.

При достаточном поливе и подкормке листья лука вырастают длинными и довольно толстыми. Прореживая густые всходы, можно собрать до 2 кг лука-пера с 1 м2.

Вызревший и просушенный севок хранят в сухом месте при температуре +15 °C. Если хранить его в подвале, где температура +1 – 3 °C, то весной при посадке он пойдет в стрелку и не образует нормальной луковицы.

Лук-репку выращивают из севка. Выращивают его на грядках, на ровной поверхности. Лук хорошо растет на песчано-перегнойных почвах и на склонах, а также подзолистых почвах. В первом случае предпочтение стоит отдать ровной поверхности, во втором – грядкам.

Если лук-севок не выращивается на собственном участке, а приобретается на стороне, то внимание следует обращать на его качество, сорт и пораженность болезнями.

На грядках лук можно сажать поперечными и продольными рядами, которые расположены на расстоянии 20 см друг от друга.

В ряду мелкий севок следует сажать на расстоянии 8 см, крупный – 12 см. На ровном участке лук сажают лентами по 2 строчки. Расстояния в ряду те же, что и на грядках. Сажают лук неглубоко, чтобы была видна шейка луковицы.

Лук хорошо отзывается на подкормку и рыхление. Особенно важно, чтобы во время образования луковицы почва была рыхлой. Через 20 дней после посадки рекомендуется внести жидкое удобрение в виде навозной жижи, разбавленной в 10 раз. Также можно внести птичий помет, разбавленный в 12 – 16 раз. На 1 м2 используют одну лейку жидкого удобрения. Такой полив повторяют каждые 20 дней.

Для выращивания лука из семян семена предварительно замачивают на 3 – 5 дней, пока не наклюнутся. Затем их сеют в сырую землю. Если же почва сухая, то перед посевом бороздки поливают.

После того как семена были посеяны, бороздки посыпают компостом или перегноем. Семена заделывают на глубину 1 – 1,5 см.

Лучше всего сеять семена лука с конца апреля до 10 мая. После того как появятся всходы, проводят прорывку на 1 – 2 см, через 25 дней – вторую, уже на 4 – 6 см. Прорванный лук готов к употреблению.

Спустя 10 – 20 дней лук прорывают еще раз. При окончательном прореживании между растениями оставляют 2 – 3 см. Таким образом, за 1,5 – 2 месяца получают лук-перо, а потом лук с молодой головкой.

Уход за луком заключается в регулярной борьбе с сорняками, рыхлении и удобрительном поливе. Недостатком лука-репки, выращенного из семян, является его рост до самой уборки. Только при сухой теплой осени такой лук может вызреть. Вызревший лук хорошо хранится.

Для того чтобы вырастить лук рассадой, семена сеют в ящики в начале апреля на расстоянии 2,5 – 3 см друг от друга и ряд от ряда. Как только появятся всходы, лук выносят на свежий воздух, на хорошо освещенное место. Через 30 – 40 дней рассаду высаживают в грунт на те же расстояния, что и севок, и на ту же глубину, что была в ящиках. Ухаживают так же, как и за севком.

В основном рассадным способом выращивают сладкие луки, лук-порей, полуострый лук.

Шнитт-лук и лук-батун – это неприхотливые многолетние луки. Они хорошо растут на перегнойно-суглинистых почвах, размножаются делением куста и семенами.

Семена высевают в конце апреля – начале мая и в конце июля – начале августа. Сеют на грядки или ровную поверхность. На ровную поверхность их сеют двухстрочными лентами. Расстояние между строчками 20 см, между лентами – 35 см. Семена заделывают на ту же глубину, что и лук-репку.

Размножение делением куста лучше всего проводить ранней весной. Сажают ростки двухстрочными лентами на ровной поверхности или на грядах. В последнем случае их сажают поперечными рядами. Расстояние между рядами 20 см, между растениями – 5 см.

В пищу употребляют молодые листья. При сборе их обрезают у самой земли. Лук-батун выкапывают из грядки осенью и прикапывают в посевной ящик, который убирают в подвал. В течение осенне-зимнего периода ростки пересаживают в горшочки на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Горшки ставят на окно. Лук быстро укореняется и уже через 25 дней получается вкусное перо.

Общая характеристика культуры

Чеснок относится к однолетним растениям. У него мочковатая корневая система. Луковица имеет сложное строение и состоит из 2 – 50 долек, каждая из которых покрыта жесткой чешуей. По цвету луковицы встречаются белые, желтоватые, розово-фиолетовые, темно-фиолетовые. Листья плоские и длинные. Они имеют линейное жилкование, конец заостренный. Длина листьев достигает 30 – 100 см. Листья образуют ложный стебель. Мелкие цветки чеснока собраны в соцветие и располагаются на длинном цветоносе. Соцветие представляет собой шаровидный зонтик. Цветки могут быть белыми и беловато-розовыми. На них расположены воздушные луковички (бульбочки). Плодом чеснока является коробочка. Семян это растение не образует.

В чесноке содержится множество полезных веществ. В нем имеются витамины С и группы В, в том числе РР. В молодых листьях присутствует и каротин. В чесноке много минеральных веществ – калий, кальций, магний, молибден, марганец, кобальт, цирконий, селен, ванадий.

Сорта

Сорта чеснока подразделяются на нестрелкующиеся и стрелкующиеся. Первые являются более распространенными, у них в луковице находится большее число долек небольшого размера. По размеру луковицы подразделяются на:

1) мелкие – масса до 20 г;

2) средние – масса 20 – 30 г;

3) крупные – масса более 30 г.

По количеству долек луковицы делятся на:

1) малозубковые – менее 10 шт.;

2) среднезубковые – 10 – 15 шт.;

3) многозубковые – более 15 шт.

Сорта чеснока также подразделяются на яровые и озимые. Чеснок яровых сортов сажают ранней весной, а озимых – осенью. Озимый чеснок убирают с грядок через 100 – 110 дней после появления всходов. Уборку ярового чеснока производят на 2 – 3 недели позже.

Уборку чеснока проводят в зависимости от сорта:

1) ранние – через 75 – 90 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – через 90 – 110 дней после появления всходов;

3) поздние – через 110 – 120 дней после появления всходов.

Различные сорта чеснока описаны в таблице 27.

Таблица 27

Характеристика сортов чеснока по группам

Агротехника

Предпочтительна рыхлая плодородная почва с нейтральной реакцией. При осенней перекопке вносят смесь органических и минеральных удобрений.

Озимый чеснок отличается холодостойкостью, его посев начинается со второй половины сентября. Сажают зубчики рядовым способом по схеме 5 – 8 × 20 – 25 см при глубине заделки 3 – 4 см, мульчируют компостом или перегноем. Весной, когда появятся первые всходы (чеснок прорастает при температуре 3 – 5 °С), поливают, удобряют азотным удобрением и пропалывают грядки. При появлении стрелок выламывают их. Чеснок вызревает в конце июля – начале августа.

Яровой чеснок, в отличие от озимого, высаживают весной по схеме 5 – 6 × 20 – 25 см при заделке 2 – 3 см. Уход такой же, как и для озимого чеснока. Собирают урожай в конце августа – начале сентября.

В обоих случаях нельзя передерживать чеснок на грядке, поскольку это приводит к тому, что головки рассыпаются. При уборке выдергивают чеснок и сушат на грядке 5 – 6 дней, после чего обрезают ботву, сохранив шейку длиной 4 – 5 см.

Петрушка

 

Сорта

Сорта петрушки разделяются на корневые и листовые. Среди листовых сортов выделяют петрушку курчавую. Она мало распространена в нашей стране. Чаще всего у нас выращивают петрушку корневую. У растений этого сорта можно использовать в пищу и корнеплоды, и листья. У петрушки листовых сортов в пищу используют только листья.

В зависимости от сроков наступления технической спелости для листвы и корнеплодов, сорта петрушки подразделяются на:

1) ранние – 55 – 84 дней от полных всходов до технической спелости;

2) среднеспелые – 84 – 130 дней от полных всходов до технической спелости;

3) позднеспелые – 130 – 200 дней от полных всходов до технической спелости.

Различные сорта петрушки описаны в таблице 28.

Таблица 28

Характеристика сортов петрушки по группам

Укроп

 

Сорта

Сорта укропа отличаются по внешнему виду, ароматности и вкусу. Внешнее различие определяется по особенностям листьев (длине, ширине, окраске). Главное отличие сорта – сроки начала стеблеобразования. По этому признаку все сорта укропа подразделяются на:

1) ранние – от появления всходов до стеблеобразования проходит 35 – 40 дней;

2) среднеспелые – стеблеобразование начинается через 40 – 60 дней после появления всходов;

3) поздние – от появления всходов до начала стеблеобразования проходит 60 – 70 дней.

Различные сорта укропа описаны в таблице 29.

Таблица 29

Характеристика сортов укропа по группам

Щавель

 

Сорта

Щавель относится к ранним овощным культурам. Его листочки можно срывать уже через 18 – 25 дней после всходов. Сорта щавеля по срокам достижения товарных качеств подразделяются на:

1) ранние – 28 – 45 дней от появления всходов до сбора урожая;

2) среднеранние – 45 – 50 дней от появления всходов до сбора урожая. Различные сорта щавеля описаны в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика сортов щавеля по группам

Салат

 

Сорта

Сорта салата отличаются большим многообразием. Они подразделяются на листовые, полукочанные, кочанные и кресс-салат. Листовой салат готов к употреблению через 30 – 40 дней после посева, кочаный – через 50 – 90 дней. По срокам наступления технической спелости сорта салата подразделяются на:

1) ранние – урожай можно снимать через 30 – 40 дней после посадки;

2) среднеспелые – готовы к употреблению через 40 – 75 дней после посадки;

3) поздние – вырастают через 75 – 100 дней после посадки.

Различные сорта салата описаны в таблице 31.

Таблица 31

Характеристика сортов салата по группам

Шпинат

 

Сорта

Сорта шпината отличаются между собой листьями – их размерами и формой, а также сроками достижения технической спелости. У ранних сортов листья можно обрывать уже через 20 – 30 дней после посева.

Сорта шпината подразделяются также на яровые и озимые. Яровые сорта позволяют получить ранний урожай листьев шпината. Они быстро начинают цвести в условиях жаркой сухой погоды. Яровые сорта шпината можно сажать весной и летом. Озимые сорта отличаются колючими семенами. Их листья собирают осенью вплоть до наступления морозов, а также ранней весной.

К употреблению пригодны только свежесорванные молодые листочки. Старые листья имеют более низкие вкусовые качеств и непригодны к употреблению, если полежат несколько дней.

В зависимости от сроков наступления технической спелости, сорта шпината подразделяются на:

1) ранние – зелень собирают через 15 – 30 дней после появления всходов;

2) среднеспелые – готовы к употреблению через 30 – 40 дней после появления всходов;

3)поздние – урожай собирают через 40 – 50 дней после появления всходов.

Различные сорта шпината описаны в таблице 32.

Таблица 32

Характеристика сортов шпината по группам

Хрен

 

Общая характеристика культуры

Хрен относится к многолетним морозоустойчивым растениям. У него крупное мясистое корневище, от которого отходят сильноветвящиеся боковые корни – они могут проникать до 2 м вглубь почвы. Центральный корень у хрена наиболее толстый и покрыт наростами, напоминающими бородавки. Именно из них растут побеги и корешки.

Крупные листья образуют прикорневую розетку. Они цельные, длинные (до 60 см), с овально закругленной верхушкой. Нижние листья у хрена перистораздельные (рис. 42).

Рис. 42. Хрен

Стебель у этого растения прямостоячий и сильноветвящийся. Белые цветки хрена образуют кистевидные соцветия. Период цветения – с мая по июнь. После цветения образуется плод – стручки. Они различны по форме: встречаются овальные, яйцевидные и продолговатые. Семена хрена в плоде расположены в два ряда, обычно они не вызревают, поэтому для размножения не используются.

В составе хрена обнаружено множество биологически активных веществ. Например, в нем много эфирных масел, которые придают растению антисептические свойства, есть и витамины. Количество витамина С в хрене значительно выше, чем в лимоне, черной смородине или шиповнике. Присутствуют витамины группы В.

В хрене содержатся различные минеральные вещества: калий, кальций, железо, сера, фосфор. Свежие листья хрена богаты провитамином А. В кореньях хрена есть крахмал, сахара, растительные волокна.

 

Сорта

Чаще всего овощеводы и огородники выращивают на своих сельскохозяйственных угодьях местные сорта хрена. На территории большей части России распространены такие сорта, как Курский, Ростовский, Суздальский, Валмиевский, Елгавский. Их названия говорят о месте произрастания.

В последнее время появились новые сорта хрена, которые имеют ценные свойства. К ним относятся сорта Атлант и Валковский. Описание некоторых сортов хрена представлено в таблице 33.

Таблица 33

Характеристика сортов хрена

Базилик

 

Сорта

Различные сорта базилика могут отличаться по окраске листьев. Поэтому они делятся на 2 группы – сорта с зелеными и фиолетовыми листьями. Базилик с фиолетовой окраской листьев с более резким запахом. Его по традиции используют в восточной кулинарии. Сорта базилика с зелеными листьями наиболее популярны в европейских странах, а также используются в средиземноморской кухне.

Описание различных сортов базилика представлено в таблице 34.

Таблица 34

Характеристика сортов базилика по группам

Кориандр

 

Сорта

Сорта кориандра подразделяются на три группы:

1) эфирномасличные – они отличаются высокой урожайностью семян, содержащих много масла. Их используют для технических целей;

2) овощные – выращивают для получения зелени;

3) пряные – выращивают для получения семян.

Высокоурожайные овощные сорта кориандра в основном выращивают в Азии, Закавказье, Китае и Эфиопии. Здесь выведены сорта с зеленью хорошего качества, в том числе имеющие устойчивость к стрелкованию.

Сорта кориандра, которые идут на получение пряностей, чаще всего относятся к ранним. Они отличаются малой урожайностью, но крупными семенами. Такие сорта выращивают в основном в Юго-Восточной Азии, Индии, Северной Африке. В нашей стране особую ценность имеют сорта кориандра из Армении. Они отличаются обилием зелени и устойчивостью к стеблеванию. От массовых всходов до сбора кориандра на стадии бутонизации у озимых посевов проходит 30 – 40 дней, у ранних весенних посевов – 28 дней, у летних – 24 – 27 дней.

По срокам достижения технической спелости сорта кориандра подразделяются на:

1) ранние – 29 – 35 дней от появления всходов до технической спелости;

2) среднеспелые – 30 – 32 дня от появления всходов до технической спелости.

Сорта кориандра описаны в таблице 35.

Таблица 35

Характеристика сортов кориандра по группам

Пастернак

 

Сорта

Сорта пастернака в зависимости от срока наступления технической спелости подразделяются на:

1) ранние – готовы к употреблению через 110 – 120 дней после появления всходов;

2) поздние – урожай готов более чем через 140 дней после появления всходов.

Различные сорта пастернака описаны в таблице 36.

Таблица 36

Характеристика сортов пастернака по группам

Мелисса

 

Сорта

Разные сорта мелиссы различаются формой и высотой растения, особенностями окраски листьев и цветков, срокам цветения. Их также можно отличить по силе и особенностям лимонного запаха от растения. Различие есть и в зимостойкости.

В зависимости от сроков появления бутонов на втором году вегетации, сорта мелиссы подразделяются на:

1) среднеспелые – 50 – 80 дней от появления всходов до срезки;

2) поздние – 80 – 100 дней от появления всходов до срезки. Сорта мелиссы представлены в таблице 37.

Таблица 37

Характеристика сортов мелиссы по группам

Глубокое окультуривание почвы

В зоне Черноземья для яблоневого сада подойдут все виды черноземных почв (даже деградированные – серые лесные почвы). В Нечерноземье, где почвы подзолистые и песчаные, выбрать место для сада сложнее. Там подойдут для этих целей серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы. Они чаще располагаются по склонам и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы имеют минимальную способность поглощать влагу и минеральные соли. Поэтому они для сада не подходят.

Оподзоленные почвы, непригодные для сада, находятся обычно на равнинах. Также не стоит закладывать сад на заболоченных участках и солончаках. У подножия меловых холмов почва обычно перенасыщена карбонатами, что вызывает у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, например вьюнок-березка, на таких местах страдают хлорозом. Это является диагностическим признаком того, что здесь саду не место.

У яблонь корневая система уходит вглубь земли, поэтому важны свойства не только поверхностных, но и глубоких слоев почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева находят дополнительное фосфорное и калийное питание.

Не всегда под закладку сада можно выбрать участок с наилучшей почвой, однако даже менее подходящую для плодовых деревьев и кустарников почву возможно окультурить, сделать более плодородной.

У яблони большая часть корней расположена на уровне 15 – 50 см от поверхности в подзолистых почвах и 70 – 80 см от поверхности в черноземных почвах. Значительная доля корней уходит более глубоко. Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить почву. Нужно сделать ее рыхлой на как можно большую глубину, обеспечить запас питательных веществ и улучшить структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладыванию сада называется окультуриванием.

В ходе специально проведенного опыта было установлено, что ежегодно на окультуренной почве в течение 5 лет можно получать урожай 143,3 ц с 1 га яблок сорта Пепин шафранный. За тот же период времени на неокультуренной почве был получен урожай 90,5 ц с 1 га.

С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50 – 70 см. Это делают в конце лета или осенью. Во время перепахивания земли вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты они попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.

При посадке деревьев учтите, что расстояние от высокорослых деревьев до забора должно быть 3,5-4 м, а от среднерослых – 2-2,5 м. Между деревьями и забором можно посадить ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Тогда ваши насаждения не затенят соседний участок.

После такой подготовки яблоневые саженцы лучше развиваются. Однако на поверхности почвы при этом образуется бедный слой почвы и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3 – 4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями. Запахивают в землю на этих местах сидераты (люпин).

В черноземных областях при глубокой перепашке почвы на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.

Одним из способов окультуривания дерно-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.

Чтобы создать в почве запас питательных веществ, предварительно в нее вносят удобрения. В Черноземье это навоз (30 – 40 т на 1 га земли). В Нечерноземье его вносят в большем количестве (до 60 – 80 т на 1 га земли), а также добавляют минеральные удобрения – 120 кг калийных солей, 240 – 360 кг фосфатов на 1 га земли. На кислых почвах рекомендуется внести 20 ц фосфоритной муки на 1 га земли.

Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. В условиях Нечерноземья для этого подойдет смесь клевера с тимофеевкой. В западных областях, где почвы песчаные, для этого используют люпин желтый. В Черноземье для подготовки почвы сажают смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой. В южных областях, где климат более засушливый, сажают житняк ширококолосый. На меловых черноземных почвах южных районов предпочтение отдается эспарцету, возможно сжать и люцерну.

Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25 – 30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60 – 90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.

При посеве с целью окультуривания почвы бобовозлаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30 – 60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых растений корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.

Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.

На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2 – 3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.

Плодородие песчаной почвы хорошо улучшает люпин желтый. Его можно сажать и на черноземах. Стоит помнить, что люпины не переносят избыточного содержания в земле извести. Поэтому их не сажают на меловых почвах, содержащих в большом количестве карбонаты.

Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40 – 60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.

Подготовка ям

Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60 – 80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.

Копка посадочных ям – это тяжелый ручной труд. В последние годы появились тракторные ямокопатели. У них большая производительность труда, однако они делают ямы несколько меньших размеров – 60 × 80 см.

Вспашку необходимо делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались. Сразу после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.

Для того чтобы при посадке саженец оказался точно по центру ямы, используют посадочные доски. Их ширина не более 15 см, а по краям и в центре имеются вырезки. Длина доски должна на 40 см быть больше диаметра ямы. Доску центральным вырезом прикладывают к колышку в центре ямы, который затем удаляют. В места боковых вырезок вбивают еще два колышка. Таким образом поступают при тракторной копке ям и посадке деревьев.

Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют. Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки. Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.

На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100 – 150 г 40%-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве следует в яму добавить 0,6 – 1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2 – 4 ведра, а компост – 3 – 6 ведер на одну яму. Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.

Удобрение почвы в ямах рекомендуется проводить за 2 – 3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью. Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.

Один из известных способов размножения деревьев и кустарников – размножение отводками. Он заключается в том, что ветку или побег растения укореняют, не отделив от материнского растения.

По сравнению с размножением черенками, этот способ имеет определенные преимущества. Пока растение не укоренится, нет необходимости создавать для него особые условия окружающей среды.

Таким способом можно размножать большинство садовых растений: крыжовник, смородину, виноград, малину черную, калину, актинидию, лимонник, кизильник, клематисы, чубушник, лох серебристый, бузину черную. С помощью размножения черенками можно сохранить растения известных и полюбившихся сортов.

Для получения отводков необходимо правильно выбрать побеги и создать условия, способствующие образованию корней. Растения для размножения отводками нужно подбирать с весны.

Большое значение имеет состояние побега, предназначенного под отводок. Обычно успешно дают корни мощные однолетние побеги с хорошим ростом. Их легко пригибать к земле.

Побег, предназначенный под отводок, начинает сильнее укореняться после того, как к нему прекращается поступление света. Поэтому побеги для отводков окучивают и укрывают почвой. Если вовремя не сделать это, то отводок будет плохо расти. Именно по этой причине отводки часто не укореняются.

Почва для выращивания отводков должна быть дренированной, иначе они вымокнут. Также она должна быть плодородной и хорошо пропускать воздух. Если почва тяжелая, то в нее предварительно вносят песок и торф. Землю рекомендуется вскопать на глубину не менее 30 см (штык лопаты).

Земля со стороны отводка должна прогреваться солнцем. Это полезно особенно при влажной почве. Если погода засушливая, то отводки нужно поливать.

Для надежности размножения проводят стимулирование корнеобразования. Образование корней у отводков связано с изменением перемещения питательных веществ и фитогормонов при пригибании к земле. Трудноукореняемым культурам для этого необходимы дополнительные меры. К примеру, побег можно туго обернуть проволокой из меди. У некоторых культур кольцом снимают часть коры или надрезают ее. Можно сделать надрезы на коре в виде борозд вдоль побега. Все эти приемы усиливают рост корней.

Место образования будущих корней на отводке обрабатывают специальными веществами – стимуляторами роста корней. Этот прием повышает укореняемость отводков в 2 – 4 раза.

После того как отводки начнут укореняться, их отделяют от материнского растения. Это производят за 3 – 4 недели до полного отсаживания отводков.

Размножение обычными отводками

Для размножения отводками применяют несколько техник. Данная является наиболее простой и эффективной. Материнское растение при этом повреждается в минимальной степени. Этим способом удобно разводить понравившиеся сорта растений, находящиеся на соседней территории. Обычно отводки начинают делать весной, как только появляется возможность начать ухаживать за почвой.

Способ первый. Выбранную ветку или побег пригибают к земле. Делают метку в месте ее будущего положения. При этом от верхушки побега место образования корней должно находиться не менее чем на 20 см. Побег отпускают, а на помеченном месте делают канавку с шириной и глубиной 10 – 15 см. По мере приближения к родительскому кусту, глубину канавки делают меньше. После этого проводят мероприятия по стимулированию корнеобразования. Укладывают побег на дно канавки, оставляя его верхушку торчащей вверх. Если побег оказывает сопротивление и стремится выпрямиться, то нужно его пришпилить к земле. Затем присыпают канавку почвой. Далее ее трамбуют и поливают. Надо следить за тем, чтобы в этом месте почва всегда была влажной. Можно прикрыть ее пленкой или рубероидом. Это защитит землю от высыхания. Получившийся отводок обычно называют горизонтальным – по его положению. Об укоренении можно узнать по состоянию верхушки побега – начнется ее рост.

Способ второй. Подготовленный побег укладывают не в канавку, а просто на подготовленную почву. Его пришпиливают к земле и присыпают сверху землей. В результате образуется холмик, который затем покрывают пленкой. Это помогает сохранять влагу в почве. При таком способе размножения побег приобретает дугообразную форму и отводок называют дугообразным. Осенью побег перерезают и таким образом отделяют отводок от материнского растения. Через 3 – 4 недели подрезают верхушку укоренившегося побега. Если у отводка сформировались хорошие корни, то его можно осенью или весной пересадить на постоянное место. Если корневая система не окрепла, то отросток можно еще в течение года оставить на прежнем месте.

Способ третий. Для выращивания отводка выбирают длинные ветви или побеги. Их пришпиливают в нескольких местах ко дну узкой длинной канавки. Когда на этих побегах появляются новые, длиной 5 – 10 см, то их засыпают землей холмиком. В течение лета почву несколько раз подсыпают. Осенью побег отрезают от материнского куста, все образовавшиеся побеги отделяют друг от друга.

Размножение воздушными отводками

Еще один способ вегетативного размножения – размножение воздушными отводками. Он с древних времен был распространен в Китае, поэтому иногда его называют китайским.

На отобранном для размножения побеге на расстоянии 15 – 25 см от верхушки удаляют кору. Оголенный участок побега должен выглядеть в виде кольца. Или на коре делают вертикальные глубокие надрезы – до древесины. Затем эту часть побега обрабатывают стимулятором роста корней. Вокруг этого места делают комок из двух пригоршней сфагнума и оборачивают его полиэтиленовой пленкой черного цвета. Края пленки закрепляют липкой лентой. Можно поступить иначе: надеть на обработанную часть побега мешок из пленки, которая не пропускает свет. Его наполняют влажными торфом, сфагнумом, опилками. В период отрастания корней необходимо следить, чтобы под пленкой или в мешке всегда было влажно. Если на улице стоит теплая погода, то корни вырастают в короткие сроки. Затем отводок отделяют от материнского растения и вместе с субстратом сажают на постоянное место. Рекомендуется делать это осенью.

Весной для получения отводков отбирают вызревшие прошлогодние побеги. Если есть желание получить отводок в конце лета, то подойдут наполовину одревесневшие побеги этого года. В таком случае перед проведением всех манипуляций необходимо удалить с побега листья. Это делают на протяжении 15 – 30 см от верхушки побега. Такой способ подходит для размножения многих культур, в том числе трудноукореняемых. Используют его и для разведения яблонь, слив, груш, вишен, а также рододендронов. При этом сохраняются сорта растений.

Размножение верхушечными отводками

Размножение верхушечными отводками подходит для таких садовых культур, как малина черная, ежевика, смородина черная, крыжовник. Естественным образом иногда побеги этих растений изгибаются и прислоняются верхушкой к земле. Там она укореняется и формируется новое растение. Иногда это происходит под снегом, который пригибает ветки к земле.

При таком способе для размножения можно использовать часть веток растения, а остальные будут расти обычным способом и плодоносить. Сначала нужно пригнуть выбранную ветку к земле, затем пометить место, с которым соприкоснулась ее верхушка. Потом это место нужно вскопать, внести в него удобрения. Затем сделать канавку и уложить в нее верхушку ветки. Канавку полностью засыпают землей, уплотняют и поливают. Ее нужно чем-нибудь прикрыть от высыхания. Примерно через 3 недели на этом месте появится верхушка молодого побега. Осенью отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на определенное место.

Размножение вертикальными отводками

Вертикальными отводками размножают растения с ломкими и плохо гнущимися ветками. Этот способ размножения используют также в том случае, если необходим посадочный материал в большом количестве, к примеру для массового размножения смородины или получения подвоя для яблонь. Для размножения таким способом материнские растения подготавливают. Под конец вегетационного периода у них срезают наземную часть и оставляют только пенек небольшой высоты – 2 – 10 см. Последующей весной, когда молодые побеги подрастут до 15 см, производят окучивание. Можно просто высыпать 1 – 2 ведра плодородной земли сверху. При этом все молодые побеги должны оказаться засыпанными. В дальнейшем их продолжают окучивать до тех пор, пока они не достигнут 25 см. В результате образуется земляной холм, который поддерживают в увлажненном состоянии в течение всего лета.

Осенью, после опадания листвы, холм разгребают. К этому сроку в нижней части каждого побега образуются корни. Их отделяют от материнского растения секатором и сразу же сажают на подготовленное постоянное место.

Весной разведение отводков повторяют. Необходимо помнить, что материнское растение нуждается в подкормке полным удобрением.

Размножение черенками

Самый простой способ отращивания корней у черенков – это поставить их в банку с водой. Такой способ можно использовать даже для размножения растений, которые трудно укореняются. Однако и здесь имеются определенные тонкости.

Не все растения переносят смену воды в банке, в которой они находятся. Видимо, в ней накапливаются какие-то продукты обмена веществ растения. К примеру, после смены воды всегда погибают черенки пассифлоры, даже если они уже дали корни. Можно при испарении значительной части воды не заменять ее, а доливать до исходного объема.

Количество воды в банке также имеет значение. Если жимолость поставить в банку объемом 0,2 л в количестве трех черенков, то корни не вырастут. Если черенки поставить по одному в банки меньшего объема, то корешки хорошо отрастают.

Уровень воды в банке также имеет значение для роста корешков. Чтобы корни хорошо образовывались, необходимо наличие кислорода в воде. В связи с этим, наиболее часто корни отрастают на границе воды и воздуха. Если банка будет слишком глубокой, а воды в ней много, то в нижней части кислорода практически не останется. В результате черенок начнет гнить. Опытным путем было установлено, что если воду в емкости аэрировать, то корни станут отрастать по всей длине черенков. Причем происходить это будет в короткие сроки.

Смородину, крыжовник, яблоню и грушу можно сажать в первой половине октября, а также весной (в конце апреля – начале мая). Облепиху, сливу, алычу и вишню сажают только по весне.

Важно правильно отобрать ветку или побег для срезания черенка. Обычно из крупных побегов, которые растут вертикально, получаются не самые лучшие черенки. Из боковых веток получаются намного более качественные черенки. У хвойных растений все несколько иначе. Если взять черенок с боковой горизонтальной ветки, то из него вырастет растрепанное, почти стелющееся растение. При выращивании хвойного дерева из черенка от вертикальной ветки получаются вертикальные молодые деревца.

Если из одной длинной ветки или побега сделать несколько черенков, то они будут различаться по своим характеристикам. Из более низкой части побега или ветки получаются черенки, которые лучше укореняются. Особенно заметно это при получении черенков от роз. Как правило, укореняется черенок только из самой нижней части стебля. Аналогичное можно сказать о пассифлоре.

Черенки нарезать тоже нужно по определенным правилам. Срез делают непосредственно под почкой или узлом растения. В этих местах ткани растения наиболее устойчивы к грибковым заболеваниям. Если черенок делают из одревесневевшего побега, то срезают его на середине расстояния между почками или узлами.

Из любых побегов (зеленых, полуодревесневших и одревесневших) можно вырезать черенок, на котором располагается почка с листом. Длина такого черенка должна быть 2,5 – 4 см. Почка с листом должны быть как можно ближе к верхнему срезу. Лист всегда оставляют только один, остальные удаляют.

На укоренение черенков большое воздействие оказывает свет. Если на них имеется хотя бы часть листа, то свет необходим. Черенок, не имеющий листьев, лучше пускает корни в темноте. Это объясняется тем, что если заготовка черенка производилась в период, когда растение было уже без листьев, то в нем содержится небольшое количество гетероауксина. Это вещество стимулирует образование корней, но разлагается на свету. Если растение с зелеными листьями, то гетероауксина в нем больше и он продолжает вырабатываться. В связи с этим, вроде бы полезно оставить на черенке большее количество листьев, но тогда усилится испарение влаги и черенки засохнут. Поэтому иногда даже приходится и один оставшийся листок срезать наполовину.

Немаловажно то, что в темной посуде корни у черенков образуются значительно лучше, чем в светлой.

Многие растения хорошо размножаются в период покоя. К примеру, черенки черной смородины весной часто погибают, а осенью хорошо приживаются на новом месте. Черенки и ветки облепихи хорошо дают корни в воде в течение 1 – 2-х недель при заготовке в январе – феврале. Если добавить в воду еще 1 ст. л. меда и оставить в этой воде черенки на 6 – 12 ч, то отрастание корней будет успешным. Однако нужно помнить, что при быстроотрастающих корнях облепиху необходимо быстро пересадить, иначе корни перерастут и при посадке будут обламываться.

Хорошо приживаются туя обыкновенная и тис ягодный, если они дали корни в феврале – марте, а посадили их в грунт в мае – июне.

Для хорошего укоренения черенков важен правильный выбор растения, с которого их срезают. Если материнское растение плохо питалось, не получало удобрений, то корешки на черенках будут отрастать плохо. Подкормки азотистыми удобрениями также негативно сказываются на отрастании корней. А вот если материнское растение подкармливать калийными и фосфорными удобрениями с небольшим содержанием азотистых добавок, то корни на черенках будут отрастать хорошо.

Имеет значение и возраст материнского растения. Плохо дают корни черенки, полученные от старых растений, однолетних побегов. В таких случаях корни могут не отрастать даже при обработке черенков стимуляторами образования корней. Черенки от молодых растений быстро укореняются. Это происходит даже с теми растениями, которые обычно не размножают черенкованием (яблонями и грушами). Однако это происходит не само собой. Необходима предварительная обработка черенков гетероауксином.

Для тех растений, черенки которых легко дают корни, возраст материнского растения не имеет значения.

В последние годы появился необычный способ черенкования. С его помощью можно разводить даже плохо поддающиеся черенкованию культуры. Для этого берут клубень картофеля и удаляют из него все глазки. Затем в него втыкают черенок. Клубень зарывают в землю, а черенок накрывают стеклянной банкой. Важно регулярно поливать его. Черенки в картофеле питаются полезными веществами и очень быстро дают корни. При пересадке такие черенки отлично растут и развиваются.

Размножение делением корневищ

Растения можно размножать корневищами. Например, делению подвергают кусты пионов трех-, четырехлетнего возраста. Однако более эффективно делить пяти– и семилетние кусты. При этом получается и большее количество посадочного материала. К этому времени в корневищах растений накапливаются запасы питательных веществ, которые затем способствуют росту молодых растений. Для размножения использовать растения, возраст которых старше 8 лет, не рекомендуется. Даже в том случае, если эти растения хорошо растут и цветут. У них корневища часто сильно поражаются гнилью, что сказывается на качестве посадочного материала.

Делением куста часто размножают пионы. Отобранные для разведения растения выкапывают до начала активного роста. В этот период на корневище уже появились почки, но мелкие всасывающие корешки еще не развились. В Средней полосе России такое время у пионов приходится на период с 10 – 15 августа по 10 – 20 сентября. Можно разделить кусты этого растения и чуть позже (до 10 октября), однако эффективность будет ниже (поделенные части не везде приживутся).

После того как куст для размножения выкопан, его обмывают под струей воды и на 5 – 6 ч оставляют в тени. За это время он немного подвяливается и потом при делении не ломается. Стебли куста срезают на расстоянии 10 – 15 см от корневища. Чтобы не перепутать разные растения и сорта, к ним сразу привязывают бирки с наименованиями. Для деления корневища заранее подготавливают инструменты – стамески, ножи, долото, секатор и др. Все они должны быть остро заточенными.

Корневища делят таким образом, чтобы на каждой части осталось по 3 – 5 глазков с почками и несколько придаточных корней. Если оставить на части корневища меньшее количество почек, то высока вероятность того, что растение не вырастет.

Разделять корневища растений старше четырех – пяти лет более сложно. У них к этому возрасту имеются массивные корневища, которые могут изгибаться причудливым образом. Поэтому сначала нужно внимательно осмотреть выкопанный куст и особенности корневища. Следует разобраться, от каких частей корневища отходят те или иные придаточные корни, где находятся почки. В отделяемой части корневища необходимо соблюдать пропорцию количества придаточных корней и почек. Чем больше почек, тем больше должно быть придаточных корней. Если корневища рассекать неправильно, то может оказаться, что на каких-либо их частях много почек и очень мало придаточных корней. Посадка таких корневищ будет неэффективной.

Во время осмотра куста с корневищами, которые запутаны между собой, можно попробовать расшатать их. Часто местами рассечения корневищ являются места их перегибов. Для того чтобы разделить корневище на несколько частей, используют широкую стамеску или долото, которые подбивают деревянным молотком. После того как корневище рассекли на части, нужно дальше расшатывать его руками, а также пытаться разъединить спутанные корни. При рассечении корневища в одном – двух местах дальнейшее деление происходит уже значительно легче.

Полученные части корневищ с почками и придаточными корнями еще раз промывают водой и осматривают со всех сторон. Сильно спутанные, а также больные и растущие вверх корни следует удалить (отрезать). С корневища аккуратно удаляют гниль садовым ножом, чтобы не повредить почки. Придаточные корни подрезают, укорачивая их до 10 – 15 см. Это необходимо делать так, чтобы срезы имели гладкую поверхность.

Затем подготовленные корневища на несколько часов погружают в раствор перманганата калия. Для его приготовления берут 3 – 4 г сухого вещества и 10 л воды. При использовании раствора перманганата калия большей концентрации может произойти ожог почек на корневищах. Используют только свежеприготовленный раствор.

Для дезинфекции корневищ можно воспользоваться раствором медного купороса (100 г сухого вещества на 10 л воды). В этом случае время дезинфекции должно быть 20 – 25 мин. При более длительной обработке корневища могут получит ожог. Это сделает посадочный материал нежизнеспособным. Также надо обратить внимание на то, что раствор медного купороса можно разводить только в эмалированной посуде.

Посадочный материал можно продезинфицировать, не прибегая к химическим веществам. Для этого используют настой чеснока. Для его приготовления 0,5 кг очищенных долек чеснока измельчают в мясорубке, перекладывают в банку объемом 3 л и заливают водой. Через 3 – 5 дней раствор процеживают и переливают в герметичную тару. Затем 30 мл настоя разводят в 1 л воды и в полученном растворе выдерживают корневища в течение 30 – 40 мин. Настой чеснока в герметичной таре можно хранить 3 месяца.

После дезинфекционных мероприятий все срезы и места, очищенные от гнили, на корневищах посыпают истолченным древесным углем. Можно для этого же использовать смесь толченого древесного угля и коллоидной серы (1 : 1). После этого корневища оставляют на сутки в затененном месте. За это время на местах срезов образуется пробковый слой, который не позволяет болезнетворной микрофлоре проникать в раны.

За 5 – 6 ч до посадки корневища погружают в глиняную болтушку. Она содержит дезинфицирующие и стимулирующие рост вещества. Болтушка состоит из раствора гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды), 50 г медного купороса и глины. Последний компонент подсыпают в жидкость до получения консистенции сметаны. В болтушку можно добавить еще 500 г древесной золы. Главное, чтобы консистенция болтушки была однородная.

Корневища опускают в болтушку и затем складывают в ящики для подсушивания. После такой обработки они могут длительно сохраняться и не засыхать. В таком виде иногда корневища пересылают почтой. После посадки глиняная корка защищает корневища от загнивания, а стимулятор роста активизирует развитие корневой системы.

Если посадку необходимо отложить на некоторое время, то корневища прикапывают на грядках с хорошей почвой. Там они могут находится 1 – 1,5 месяца. При отсутствии дождей прикоп необходимо периодически поливать.

Если при делении корневищ оставлять на частях по шесть и более почек, то конечный результат будет негативный. После посадки крупных частей корневищ растение начнет бурно развиваться, даже может хорошо цвести. Однако это будет происходить за счет запаса питательных веществ в старых корнях. Молодые корни при этом станут образовываться медленно. В дальнейшем такое растение будет плохо развиваться и начнет чахнуть и болеть. На третий год оно, вероятнее всего, погибнет.

Размножение корневыми отпрысками

С помощью корневых отпрысков разводят малину, некоторые сорта вишни и сливы. Корневые отпрыски у малины образуются весной. За лето из них развивается обособленная корневая система и появляются наземные побеги. В тот же год, осенью, их используют в качестве посадочного материала. Для сохранения материнского куста необходимо выкапывать только те отпрыски, которые находятся от него на расстоянии не менее 50 см. Для посадки используют только хорошо развитые корневые отпрыски. Если у корневого отпрыска слабые корни, то его отбраковывают или на год помещают в питомник.

Состояние отпрысков во многом зависит от ухода за почвой. При выращивании малины землю необходимо рыхлить. Тогда с одного куста можно получить 3 – 10 отпрысков. Также на количество посадочного материала влияют сорт и условия произрастания растения.

Для увеличения качества посадочного материала можно корневые отпрыски выкапывать летом. При этом корни материнского растения мало повреждаются. Отпрыски выкапывают при рыхлении почвы и пересаживают. К осени из них получаются более развитые кустики, чем те, которые еще не отделили от материнского растения.

Все пищевые отходы с кухни – это хорошие удобрения. Их можно использовать для пополнения компостной кучи. Овощные отвары содержат большое количество азотистых веществ, их надо сразу выливать на грядки.

Для того чтобы получить хорошие корневые отпрыски от сливы или вишни, необходимо хорошо ухаживать за материнским растением. Весной почву вокруг дерева надо удобрять навозом и перекапывать. Оставлять при этом следует только молодую поросль (одно-, двухлетнюю). Осенью ее отделяют от материнского растения – перерубают лопатой корни, затем сажают на новое место.

Размножение усами

Усами размножают клубнику и землянику. Усы представляют собой стелющиеся по земле побеги. В их узлах образуются корни и розетки листьев. В дальнейшим усы между материнским и дочерним кустиками отмирают и получаются два самостоятельных растения. Образование усов происходит в период цветения, однако плодоношение замедляет их развитие. После уборки урожая усы растут быстро и в середине августа укореняются. После этого их можно использовать для размножения.

Земляника и клубника дают усы каждый год. Однако с возрастом их количество становится меньше, а качество – хуже. Оптимальные сроки получения посадочного материала от этих растений – 1 – 2-й годы жизни. Из усов от более старых растений вырастают малоурожайные кустики.

При хорошем уходе за растениями (поливах, рыхлении почвы) усов образуется больше. Особенно важно рыхлить почву весной. Чтобы усы хорошо укоренялись, можно специально присыпать их землей. При заготовке посадочного материала используют только 1 – 2 наиболее близко расположенных к материнскому растению молодых кустика. Остальные использовать нежелательно, так как кустики из них будут малоурожайными.

Полученный посадочный материал тщательно перебирают. Для посадки отбирают наиболее здоровые кустики, с мочковатыми корнями длиной 4 – 5 см.

Подготовка инвентаря

Осенью, после окончания работ, весь садовый инвентарь прежде всего очищают от грязи, моют и осматривают, чинят.

Вставляют новые черенки взамен сломанных, затачивают все тяпки, мотыги, лопаты, тесаки, секаторы, ножи, ножницы, пилы и другие инструменты. То, что невозможно починить, сразу выбрасывают.

Все металлические части обрабатывают антикоррозийными препаратами. С ножниц, секаторов и другого инвентаря снимают все пружины и складывают их в одном месте. Лопаты, мотыги, тяпки, грабли хранят в сарае в подвешенном состоянии на специальных крючках.

Не оставляют без внимания и систему полива. Ее отключают, полностью разбирают. Воду из шлангов сливают. В противном случае замерзшая вода может разорвать их. Затем шланги аккуратно сматывают в бухты и убирают в сарай.

Подготовка хозяйственных и декоративных построек

В начале осени весь урожай, выращенный на участке, заготавливают и складывают в погреб. Но перед этим его надо подготовить к зиме.

В первую очередь погреб чистят. Выносят все прошлогодние запасы, демонтируют стеллажи, полки, поддоны, короба, очищают пол и убирают весь мусор, даже самый мелкий.

Затем осматривают все повреждения. Если погреб внутри обшит древесиной, то заменяют все подгнившие места. Если же он выложен кирпичом, то внимательно осматривают все стены: ровно ли они стоят, нет ли где-нибудь прогибов. Если же они есть, то такое место укрепляют. Также осматривают все полки, стеллажи, короба и поддоны, чинят при необходимости, все промывают раствором медного купороса или формалина и высушивают.

Многие огородники зажигают в погребах серные шашки, раскладывая их на жестяные подносы. Погреб плотно закрывают, затыкая все отверстия, и оставляют на 3 – 5 дней.

Также можно обработать погреб известью. Все отверстия заранее закрывают сырой глиной. В бак насыпают 3 – 4 кг негашеной извести и заливают водой. Быстро уходят, тщательно закрывая погреб за собой. Через сутки его проветривают. Но данную процедуру повторяют через некоторое время, чтобы грибы не восстановились.

После этого в помещении белят стены известью, добавляя в раствор немного медного купороса – это помогает предотвратить появление плесени. Для приготовления раствора на 8 л воды добавляют 3 кг комовой извести и 100 г медного купороса.

Если пол земляной, то его верхний слой снимают, предварительно увлажнив его, и засыпают все песком.

Затем помещение просушивают. Это одно из самых главных действий. Если стены плохо просушить, то сырость погубит весь урожай. Можно сушить естественным способом, открыв все отверстия. Но при влажной погоде погреб сушат с помощью переносной жаровни. Ее делают из старого ведра (рис. 68).

Рис. 68. Сушка погреба с помощью жаровни: а – конструкция жаровни

Разжигают огонь в жаровне из щепок, затем кладут дрова. Когда огонь хорошо разгорится, всю конструкцию опускают в погреб с помощью проволоки и крючка. Жар от костра быстро разогревает воздух и сушит стены. Также дым уничтожает насекомых и отрицательно воздействует на грибки. После просушки все стеллажи, полки, короба, поддоны возвращают на место.

Тяжелые корзины с нимфеями очень трудно опускать осенью в водоем и поднимать весной. Для облегчения этой работы к ручкам корзины привязывают прочные веревки и вдвоем опускают в глубокое место пруда. Концы веревок закрепляют на берегу.

На многих участках есть колодец. Его также необходимо подготовить к зиме. Прежде всего надо проверить крышку колодца: она должна плотно закрывать его. Затем в октябре сам колодец чистят, удаляя весь попавший в него мусор и намытый песок.

В последнее время многие хозяева на своих участках строят различные навесы, патио, беседки, лавочки и другие небольшие архитектурные сооружения. Эти конструкции украшают садовый участок и представляют собой отличное место для отдыха в жаркий летний день. По опорам таких сооружений часто пускают красивые вьющиеся растения.

Сейчас большинство этих сооружений делают из таких строительных и отделочных материалов, которые не требуют дополнительного ухода в зимнее время и прекрасно выдерживают отрицательные температуры, снег, ветер.

Все кованые предметы (беседки, лавочки и т. д.) не требуют укрытия на зимний период. Их оставляют на своем месте. Некоторые дачники укрывают их защитным материалом типа брезента. Это помогает продлить срок их службы.

К беседкам и патио следует подходить более внимательно. В первую очередь обращают внимание на основание и кровлю сооружений. Если нет фундамента, то его устанавливают. Причем высота фундамента зависит от места расположения беседки. В низинах он должен быть выше. Стандартная высота фундамента составляет около 20 см. Только фундамент защитит весной беседку от талых вод.

Далее обращают внимание на кровлю – выдержит ли она все зимние неблагоприятные условия. Солому, камыш следует снять совсем или же накрыть укрывным материалом, который защитит от влаги. Все другие кровельные материалы смогут выдержать мороз, ветер и низкие температуры. Для того чтобы на кровле не образовалась наледь, на крыше беседки делают настил из клеенки. Благодаря ему осадки не контактируют с кровлей. Зимой же следует время от времени стряхивать снег с крыши сооружений.

Деревянные беседки осенью покрывают специальными средствами для защиты дерева от грибков и плесени. Надо отметить, что все деревянные сооружения, выполненные из импортной обработанной древесины, смогут послужить до 40 лет без особого ухода. Отечественные же конструкции темнеют в первую зиму. Их сначала обрабатывают специальными средствами, затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Всю садовую мебель на зиму убирают в специальные места для хранения, например в сухой сарай. Такая мебель достаточно хрупка и вряд ли сможет перенести морозную и снежную зиму. Кроме того, ее редко покрывают специальными влагоотталкивающими средствами.

Деревянные решетки, перголы, шпалеры с металлической сеткой на зиму разбирают и переносят в места хранения. Шпалеры с декоративной решеткой можно оставить на участке.

Для декоративных скульптур заранее готовят специальные короба из деревянных брусков, которые обшивают морозостойким полиэтиленом или органическим стеклом. Невысокие скульптуры также просто накрывают брезентом.

Все небольшие керамические скульптуры, светильники, валуны, фигурки заносят в дом. Если же керамику (формы для растений, опорные стенки) оставляют на зиму на самом участке, то их пропитывают воском от трещин.

Некоторые на зиму создают крытую галерею. Для этого металлическую конструкцию покрывают ячеистым поликарбонатом и в нее складывают все садовые украшения.

Влагозарядковый полив

Осенью, после уборки урожая, у растений активно растут корни. При этом в тканях растений накапливаются питательные вещества. Чтобы эти процессы происходили оптимальным образом, необходима влажная почва.

Для увлажнения почвы проводится осенний влагозарядковый полив. Он должен быть обильным, чтобы насытить влагой глубокие слои почвы, в которых расположены корни плодовых деревьев. При хорошем увлажнении почва долго сохраняет тепло, так как ее теплоемкость повышается. Подсохшие в конце лета и начале осени корни деревьев насыщаются влагой. Это повышает устойчивость растений и почек на них к пониженным температурам окружающей среды. Осенью способность корней плодовых деревьев поглощать воду значительно снижается, так как они лишаются активной всасывающей зоны. Однако небольшое количество воды проникает в ткани корней через поры в коре.

Влагозарядковый полив рекомендуется проводить во второй половине сентября – начале октября. Деревья поливают даже в том случае, если идут дожди. Это связано с тем, что за летний период почва теряет огромное количество влаги и восполнить ее дефицит не могут никакие дожди. Можно в качестве эксперимента глубоко вскопать почву в саду – вероятнее всего, там не обнаружится влажный слой на глубине корней деревьев.

При проведении осеннего влагозарядкового полива почва должна быть промочена на 10 см глубже, чем при обычном летнем поливе, т. е. влага в ней должна распространяться на 10 см глубже расположения тонких мочковатых корней. Летом почву у плодоносящей яблони промачивают на глубину 80 – 90 см, для молодых деревьев (вишни, сливы, яблони) глубина полива должна быть 60 – 70 см, для ягодных кустарников – 50 – 60 см.

В связи с вышеизложенным, норма полива для плодоносящей яблони составляет 40 – 60 л на 1 м2, для молодых яблонь и плодоносящих слив и вишен – по 35 – 50 л на 1 м2, а для ягодных кустарников – 25 – 40 л на 1 м2.

Норма полива уменьшается в том случае, если сад в течение лета регулярно поливали. Однако состояние почвы (ее влажность) нужно предварительно проверить с помощью лопаты. Для промачивания тяжелых суглинистых почв идет больше воды, чем для промачивания легких супесчаных почв.

Чтобы обеспечить почву вокруг дерева водой в соответствии с нормой, не удастся обойтись простым заливанием. Для адекватного полива на суглинистых и легких почвах выкапывают кольцевые канавки вокруг дерева. Их делают на расстоянии 60 – 80 см друг от друга. Канавки для яблони делают глубиной 10 – 20 см, для вишни – до 10 см. При выкапывании канавок могут попадаться поверхностные корни.

После полива и впитывания воды в почву канавки зарывают мотыгой. Предварительно можно всыпать в них фосфорно-калийные удобрения.

Уборка листвы

Ежегодно, с конца октября по начало ноября, в саду осуществляется сезонная работа – уборка опавшей листвы. Часто садоводы задумываются о том, что делать с большими кучами листьев. Одни их сжигают, другие отвозят в лес, некоторые перекладывают в компостные кучи или используют их в качестве мульчи для утепления грядок и клумб. Есть и такие, кто закапывает листву в дальнем уголке сада.

Сторонники традиционной уборки рекомендуют освобождать сад от опавшей листвы. Ведь в опавших листья зимует большое количество насекомых, в том числе вредных. Они благополучно переносят зиму в теплом месте. Особенно много в опавшей листве насекомых-вредителей, если деревья были поражены каким-либо заболеванием. Поэтому опавшую листву перекладывают в компостные кучи. Там она хорошо перегнивает и превращается в органическое удобрение.

Приверженцы органического земледелия считают, что опавшую листву убирать не нужно. Они полагают, что слой листьев защищает корни деревьев от холода, а при разложении удобряет почву и улучшает ее структуру. Кроме того, опавшие листья являются хорошим кормом для дождевых червей и многих полезных микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых улучшается структура почвы.

Осенью опавшую листву хорошо использовать для мульчирования грядок и клумб, на которых имеются озимые посевы или зимующие растения. Опавшие листья можно немного прикапывать в землю на грядках и таким образом утеплять посевы и улучшать структуру почвы.

Каждый садовод должен решать сам, что ему делать с опавшей листвой. Если шуршащие листья под ногами в саду осенью не мешают, то можно их и оставить. Или очистить только дорожки, а на грядках и вокруг деревьев листья оставить.

Каждый садовод может ориентироваться на свой опыт, однако нужно учитывать некоторые моменты:

1) если в листьях имеется падалица (загнившие плоды), то под деревьями и кустарниками их оставлять нельзя. Лучше всего собрать падалицу вместе с листвой и переложить в компостную кучу, вывезти за свою территорию или закопать подальше в уголке;

2) если плодовые деревья в этом сезоне переболели какими-либо болезнями, особенно коккомикозом, мучнистой росой, паршой, то опавшую листву следует убрать. Ее нужно вывезти за территорию сада или сжечь. В компостную кучу такую листву ссыпать нельзя, иначе появится риск в следующем году заразить деревья;

3) газоны от опавших листьев лучше очищать. Зимой под снегом листья спрессовываются и вредят растительности. Трава под слоем листвы начинает преть. В связи с этим весной на газоне появляются желтые пятна.

При подготовке сада к зиме перед садоводами стоит задача уберечь плодовые деревья от промерзания. Особенно это относится к корневой системе и нижней части стволов (штамба и развилки ветвей) деревьев.

Наиболее часто морозы губительно действуют на те плодовые культуры, у которых корневая система расположена более поверхностно. Это сливы, вишни, а также привитые на слаборослом подвое яблони. Особенно вероятно такое повреждение деревьев на песчаных почвах и при малоснежных суровых зимах. Промерзание корней может привести не только к потере урожая, замедлению роста, засыханию верхушки дерева, но и его гибели.

Чтобы защитить корни деревьев и кустарников от промерзания, осенью их приствольные круги мульчируют слоем толщиной 3 – 4 см. Для этого подойдет торф, который является оптимальным материалом для мульчи, так как в нем не гнездятся мыши и он улучшает плодородность почвы. Навоз и солому для мульчирования использовать не следует.

В качестве мульчи можно применять даже почву. Не стоит только брать ее рядом с деревьями, иначе корни вымерзнут. Если подсыпать приствольные круги и вокруг стволов землей, то во время оттепели необходимо следить, чтобы нижняя часть штамбов была свободна. Иначе в этой зоне может подопреть кора.

В очень морозные зимы деревья следует окучивать снегом до развилок наиболее крупных ветвей.

Штамбы и наиболее крупные скелетные ветви деревьев обычно повреждаются в конце зимы. В это время днем они нагреваются на солнце, а ночью на них воздействует большой перепад температуры. В результате образуются ожоги и морозобоины, проявляющиеся в виде сухих и омертвевших пятен на южных и юго-западных сторонах стволов. Постепенно омертвевшая кора отстает и обнажает древесину.

При повреждении штамбов нарушается обмен веществ между корневой системой и листьями. Также негативно на дерево воздействует и то, что на поврежденных участках размножаются грибки.

Для профилактики возникновения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основания скелетных ветвей рекомендуется осенью белить. Для этого используют известь с добавлением медного купороса. На 10 л воды необходимо взять 2 – 3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины. Можно вместо этого раствора воспользоваться водоэмульсионной краской ВС-511. Побелка обычно сохраняется на дереве до января, поэтому в марте ее делают повторно. Однако это не всегда возможно сделать, так как вокруг деревьев лежит снег. Можно заменить ее на обертывание бумагой. Вокруг штамбов и оснований скелетных ветвей наматывают 3 – 4 слоя тонкой мягкой бумаги, которую закрепляют проволокой или шпагатом.

Для защиты стволов молодых деревьев от грызунов используют толь или другой подходящий материал. Сначала ствол оборачивают газетой, а затем плотно толем. Чтобы все прочно держалось, обвязывают ствол шпагатом. Затем нижнюю часть толя немного углубляют в почву и засыпают ею. Многие садоводы-любители вместо толя обматывают стволы молодых деревьев старыми капроновыми колготками. Можно прикрывать стволы стеблями подсолнечника, полынью, камышом, побегами малины. Это также согреет стволы и защитит их от мышей. Еловые ветки для этих целей не рекомендуются. Обвязка стволов защитит деревья не только от зимних морозов, но и весенних заморозков.

Наиболее эффективным укрывным материалом для корней деревьев является снег. Чем больше сугробы вокруг деревьев, тем меньше риск подмерзания корней. Однако начало холодов не всегда совпадает с выпадением достаточного количества снега. В этом случае можно снег с других участков ссыпать под деревья. Не стоит только при этом обнажать грядки и другие растения. Если снега мало, то его не нужно утрамбовывать. Рыхлый снег значительно хуже проводит холод на глубину, так как в нем больше воздуха.

Избыточное накопление азота в почве может вызвать заболевания у плодово-ягодных культур. Особенно воздействует это на овощные культуры – уменьшаются образование завязи, период плодоношения, ароматность плодов.

После снегопадов рекомендуется снегом окучивать штамбы и нижние скелетные ветви у молодых деревьев. Однако существует опасность, что весной, когда снег начинает таять, а сугробы уплотняются, тонкие ветки сломаются. Получится рана, являющаяся входными воротами для инфекции и насекомых-вредителей. Чтобы это предотвратить, веточки осенью слегка стягивают мягкой веревкой. Это можно выполнить только в паре с кем-нибудь.

Чтобы под деревом скапливалось больше снега, применяют приемы снегозадержания. Для этого под деревьями складывают ветки и пр.

Некоторые садоводы защищают штамбы своих плодовых деревьев от промерзания и солнечных ожогов весной с помощью окучивания. Важно делать это своевременно, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание деревьев нельзя проводить до наступления заморозков. Насыпь из земли в этот период еще прогревается осенним солнцем, накапливает влагу, поэтому кора может сопреть. По тем же причинам нужно своевременно весной отгребать землю от ствола дерева сразу, как только прекратятся заморозки.

При окучивании деревьев землей необходимо соблюдать следующие правила:

1) проводить окучивание осенью, когда земля уже немного подмерзла. С почвы снять верхний слой (корочку) и затем взять землю для окучивания;

2) не использовать землю с приствольных кругов;

3) весной необходимо обязательно провести поэтапное разокучивание – по мере оттаивания слоев землю отгрести от дерева. При этом не стоит дожидаться полного оттаивания почвы.

Мульчирование

Чтобы корневая система плодовых деревьев не пострадала от морозов, необходимо осенью провести мульчирование приствольных кругов. Предварительно почву под деревьями перекапывают. Для мульчирования используют различные укрывные материалы. Эти мероприятия не только сохранят корневую систему деревьев, но и помогут дереву правильно питаться весной, когда появятся талые воды. Также имеет значение то, что весной мульча задерживает влагу в почве и препятствует ее испарению.

Для мульчирования используют различные материалы. Из органических это торф, древесная щепка, перегной, опавшая листва, хвоя, скорлупа грецких орехов. Из неорганических материалов можно использовать щебень, гравий, керамзит, нетканый текстиль.

Органическая мульча при разложении переходит в почву. Неорганическая мульча является долговечной и высоко декоративной. Это имеет большое значение для дизайна сада. Стоит заметить, что материалы, используемые для мульчирования, оказывают воздействие на кислотность и агрохимический состав почвы. К примеру, кора, щепа, хвоя, кислый торф повышают кислотность почвы. Поэтому мульчу этого вида целесообразно использовать там, где растут растения, предпочитающие кислую почву. Гравий и известковый щебень подходят для защиты почвы, на которой произрастают любители щелочных почв. Больше они подходят для защиты альпинариев.

Мульчирование делают после того, как земля остынет – ночью постоянно температура атмосферного воздуха ниже 0 °С. Чтобы определить зону мульчирования, необходимо под деревом или кустарником очертить круг диаметром 1/2 – 2/3 от диаметра кроны. Для хвойных деревьев радиус мульчирования иной – он равен диаметру кроны или даже несколько больше.

После определения радиуса мульчирования, с почвы в этой зоне снимают дерн, удаляют всю траву. Под деревьями на глубину 20 – 25 см аккуратно снимают верхний слой почвы. Под кустарниками все проводят аналогично, но на глубину 15 – 20 см. Открывшиеся поверхностные корни осторожно окапывают, края приствольного круга выравнивают. Затем вносят туда комплексные удобрения (200 г на 1 м2). Почву разравнивают и немного уплотняют. После этого приствольный круг засыпают мульчей.

Яблоня

Яблоня – это многолетнее растение из семейства розоцветных. В настоящее время яблони выращивают как главный вид фруктовых деревьев в Европе и США, а сортов яблок насчитывается тысячи. Яблоням подходят самые разнообразные почвы и климатические условия, кроме тропических и засушливых областей, где долгое жаркое лето и теплая зима не оставляют деревьям нужного периода покоя. Разнообразие сортов яблонь можно объяснить попытками селекционеров сделать деревья устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

Наиболее распространенные и урожайные в Средней полосе России сорта делятся на летние, осенние и зимние:

– летние сорта – Белый налив, Грушовка московская, Десертное Исаева, Июльское Черненко и Мельба.

Яблоки предназначены к употреблению сразу после созревания в июле – августе;

– осенние сорта – Десертное Петрова, Осенняя радость Штрейфлинг. Яблоки созревают в сентябре и долго хранятся;

– зимние сорта – Антоновка, Богатырь, Лобо, Синап северный, Орлик, Пепин шафранный, Спартан, Селигер, Уэлси. Яблоки при хороших условиях могут храниться до весны.

Срок жизни яблоневого дерева достигает 35 лет. Самые продуктивные годы яблони – в возрасте от 10 до 30 лет. Для карликовых сортов характерен меньший срок жизни и меньший объем урожая, но начинают они плодоносить раньше и интенсивнее.

В период первых лет жизни, когда жизненное пространство дерева составляет до 1,5 м во всех направлениях, между яблонями можно перекапывать почву и делать посадки тех растений, которые не будут отбирать у яблони солнце, воздух и питание. В междурядья следует вносить азотные удобрения. Лучшее плодоношение получается от посаженных рядом 2 – 3-х яблонь. Для посадки лучше всего выбирать однолетние яблони с одним стволиком или двухлетку среднего роста. Если правильно провести обрезку и прививку, то на следующий год можно получить пышное деревце.

Яблони хорошо растут на различных легких нейтральных почвах, на которых могут расти злаковые культуры и картофель. Однако яблони плохо приживаются на участках, отведенных под кукурузу. Они могут расти и на тяжелых суглинках, но с хорошим дренажом. Однако вносить органику на тяжелых суглинках рискованно, создающийся застой влаги может превратить посадочную яму в губку. На таких почвах нужно сначала сделать из трубок искусственную дренажную систему, которая отведет от корней избыточную воду. Затем добавить в посадочную яму органику, располагая ее ближе к корням.

В почвах под яблонями должно быть умеренное содержание азота, в отношении фосфора и калия яблоня нетребовательна. Некоторые садоводы считают, что под яблонями должен быть круг чистой вспаханной земли. Но практический опыт показывает, что мульчирование толстым слоем междурядий положительно влияет на здоровье деревьев и их урожайность.

Важно правильно выбрать место для посадки деревьев, его не должны продувать сильные ветра. Ранние сорта яблонь лучше сажать в отдалении от дома, поскольку падалица привлечет множество мух и прочих насекомых. Карликовые сорта весьма чувствительны к запасу влаги в почве, они имеют мелкую корневую систему и нуждаются в частых поливах.

Для большинства садовых растений оптимальной является нейтральная слабокислая или даже слабощелочная почва c показателем pH 7. Лесные же растения предпочитают влажную, богатую гумусом почву, с пятнами небольшого затенения. Многим из них нужен кислый грунт c показателем pH, равным 5-6.

Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2-х лет. Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.

Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6 – 8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также она вызывает необходимость применения калия.

Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.

В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы подрезать главные ветви на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета, обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.

Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний. Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветви, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку повторить в течение 2-х следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.

Груша

Груша – это плодовая культура, хотя и занимающая в садах России второе место после яблони, но распространенная по преимуществу в южных областях.

Однако при правильном подборе сортов, удачном размещении в саду, при обеспечении качественного ухода, груша ежегодно может дать урожай и в северных районах России.

Груша предпочитает рыхлые, хорошо проницаемые для воды и воздуха почвы, с низким стоянием грунтовых вод, но достаточно влагоемкие. Это могут быть легкие и средние суглинки, даже тяжелосуглинистые почвы. Супесчаные и особенно песчаные почвы мало пригодны для груши, лучше всего высаживать ее на участках с хорошим воздушным дренажем, расположенных или на верхних частях склонов, или на возвышенных местах. Грушу обычно размножают семенами и вегетативным способом. Семена используют для выращивания подвоев и выведения новых сортов.

Культурные сорта размножают вегетативно путем прививки, используя почки, части побегов и корневую поросль. Подвоем служат или грушевые деревья, или деревья иных совместимых с грушей пород.

Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.

Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок размерами от 4 × 2 м до 6 × 3 м. На выделенном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.

Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3 – 8 ведер компоста или 5 – 10 ведер торфа, 800 – 1000 г суперфосфата, 100 – 150 г хлористого калия и 600 – 1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму. На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.

На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35 – 40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмиков увеличить до 4 – 5 м.

Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.

Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.

При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3 – 5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.

Саженец нужно поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2 – 3-мя ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ногу по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют. Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.

Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол (рис. 69).

Рис. 69. Посадка саженца груши

На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.

Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5 – 8 см, на удалении до 12 – 15 см. Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних убавить на треть. Груше требуется много калия, поэтому следует увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.

На 4 – 5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2 – 3 раза за лето, расход воды на один полив – 3 – 4 ведра.

Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветви. После 18 – 20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2 – 3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом обрезать деревья один раз в 4 – 5 лет.

Уход за плодоносящими деревьями состоит в рыхлении почвы и внесении удобрений. Крона грушевого дерева ко времени полного плодоношения занимает почти все междурядье. По возможности, почву в приствольном круге следует содержать под черным паром, осенью рыхлить ее на глубину 10 – 12 см.

На супесчаных почвах вносить в траншею по периметру кроны перегной или компост раз в 2 года, на тяжелых почвах – раз в 3 года. Во время весеннего рыхления можно внести до 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остающуюся часть внести в виде подкормки после цветения и июньского осыпания завязи.

Щелочная почва развивается на известняках (включая мел) и считается бедной, так как микробы быстрее разлагают органику в кислой почве, чем в нейтральных или слабокислых условиях.

Вишня

Вишня обыкновенная – это многолетняя древесная культура из семейства розоцветных. Она произрастает в виде куста или дерева, поэтому все вишни делятся на 2 группы: кустарниковые и древовидные формы. Рост вишни колеблется от 1,5 – 2 до 7 м высоты. Кустарниковые формы достигают 3 м высоты, их формируют одним, двумя или тремя стволами. Древовидные вишни формируют в виде дерева с одним стволом, они достигают высоты 4 – 5 м.

В Центральной России климат в целом благоприятный для выращивания вишни, поскольку это достаточно холодостойкий вид косточковых культур – в хороших условиях вишня успешно плодоносит до 60 ° с. ш. Но севернее Москвы цветковые почки часто подмерзают в зимне-весенний период и во время цветения, поэтому они плодоносят реже. В этих широтах вишни дают 5 – 6 урожаев из каждых 10 лет плодоношения, южнее столицы этот показатель равен 6 – 8. Вообще вишня не имеет периодичности плодоношения (через год). Чаще всего получение урожая зависит от погодных условий в зимний и весенний периоды. Для гарантированного урожая лучше высадить сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания этой культуры.

Лучшие сорта вишни для Центральной России в период полного плодоношения дают 8 – 10 кг ягод с дерева, в их числе Волочаевка, Молодежная, Русинка.

К устойчивым сортам вишни следует отнести Аморель, Владимирскую, Жуковку, Любскую и Шубинку.

В регионах с суровым климатом лучше высаживать зимостойкие сорта: Маяк, Мензелинская, Незябкая, Полевка и др.

Среди вишни имеются самоплодные и самобесплодные сорта. Самоплодные сорта могут опыляться и завязывать плоды даже в прохладную и дождливую погоду, когда не летают пчелы и другие насекомые. Поэтому лучше посадить рядом 2 – 3 вишни, одна из них будет опылителем.

Хорошее плодоношение вишни зависит от удачного выбора места для ее посадки в саду. На одном месте вишня растет и плодоносит долго – до 15 – 16 лет. Допущенная при выборе места ошибка будет сказываться на урожайности в течение всей жизни вишни (рис. 70).

Рис. 70. Плодоносящая вишня

Вишни страдают от ветра, но нормально переносят полутень. Поэтому для посадки подойдет несколько затемненный, но хорошо защищенный от ветра участок.

Вишня предпочитает легкие, рыхлые, дренированные и теплые почвы с нейтральной реакцией (pH от 6 до 8). Она хорошо растет на богатых суглинистых или легких супесчаных почвах, способных удерживать влагу. Иногда может расти даже на песках.

Желательное залегание грунтовых вод – не выше 1,5 м, поскольку корневая система вишни проникает вглубь до 1,8 м. Ее можно сажать на склоне, где почва лучше дренирована. Вишня плохо растет на глинистых почвах с водоупорным слоем, здесь она не зацветает. Более того, корни вишни, располагаясь в верхнем слое почвы, будут страдать от засухи летом.

Вишню лучше всего сажать весной, чтобы молодое растение не пострадало от зимних морозов. Перед посадкой нужно хорошо разрыхлить почву и выкопать глубокую яму (не менее 40 – 45 см глубиной и 55 – 60 см шириной), чтобы вместить все корни.

В яму конусом насыпать питательную смесь, содержащую перегной или компост и минеральные удобрения: 30 – 40 г суперфосфата, 20 – 25 г хлористого калия, 1 кг золы. Поврежденные или слишком длинные корни саженца обрезать до здорового участка, поставить его на конус, хорошо засыпать землей, чтобы не было пустот или воздушных карманов. Лучше сажать дерево чуть глубже того уровня, на котором оно росло в питомнике. Вокруг саженца сделать земляной валик на расстоянии 30 см от ствола для определения участка полива. Затем прикрепить его веревкой к колышку, полить 3-мя ведрами теплой воды, при необходимости еще подсыпать богатой гумусом земли так, чтобы в конце посадки сформировалась возвышенность около 10 см, она поможет избежать развития дерева в яме.

Саженец сразу обвязать по всему стволу для защиты зимой от грызунов. Почву вокруг дерева замульчировать слоем опилок, перегноя или крошками компоста толщиной 2 – 3 см, чтобы зимой корни не выпревали. Это особенно важно во время осенней посадки. Мульчирование хорошо сохранит влагу и защитит от появления трещин в почве.

При посадке кустообразных сортов вишни следует выдерживать расстояние в 2 м между саженцами, для древовидных сортов увеличить промежуток до 3 – 3,5 м.

2-летний саженец для формирования кроны можно обрезать сразу при посадке, оставив лишь основные скелетные ветви. Но возможно сделать обрезку после первой зимы. Без обрезки вишня вырастает слишком высокой, если не сформировать крону сразу, то позднее это сделать намного труднее.

При первой обрезке удалить все слабые ветви, растущие под острым углом к стволу. Из сильных боковых ветвей оставить 3 – 4 ветки, идущие в разных направлениях и разделенные расстоянием 10 – 15 см, не оставлять двух ветвей на одной и той же высоте.

Лидером должна быть самая верхняя ветвь, идущая вверх. Все остальные обрезать так, чтобы они были короче лидера. В следующие зимы обрезать все боковые ветви, слишком загущающие крону. У дерева в возрасте 2 – 3-х лет, уже приобретшего форму, ветвь-лидер обрезать до размера боковой ветви. В следующие 4 – 5 лет выполнять только корректирующую обрезку, удаляя скрещивающиеся ветви, открывая доступ воздуха в центр кроны, поддерживая баланс между скелетными ветвями. По достижении деревом зрелости нужно прореживать верхние и боковые ветви, чтобы солнечный свет проникал к нижним. Если загустеет верхушка дерева, то плоды будут развиваться лишь на верхних ветвях.

Вишня – это засухоустойчивая культура, ее урожай созревает рано, обычно ей не нужен полив после весенних дождей. Но сухая зима и весна могут оставить дерево без необходимого запаса влаги, тогда следует произвести первый полив сразу после цветения, в пору созревания урожая. Своевременный второй полив в начале увеличения размеров ягод принесет богатый урожай крупных плодов. Третий раз нужно полить вишню в начале октября после опадания листьев. Примерная норма каждого полива – по 3 – 6 ведер под куст, точнее количество воды можно определить, исходя из погодных условий, влажности почвы, от возраста и размеров куста.

В 1-й год саженцам не нужна дополнительная подкормка, на 2-й год почву следует мульчировать скошенной травой, а также удобрить минеральными подкормками, мочевиной и навозом. Хотя вишня не требует большого объема удобрений, за исключением редких случаев азотного голодания, однако правильное их внесение повышает урожай. Если почва хорошо удобрена при посадке, то на протяжении следующих 2 – 3-х лет вишня не будет нуждаться в удобрениях. В будущем можно раз в 2 – 3 года вносить при осенней обработке почвы перегной с добавлением калийных (60 г) и фосфорных (250 г) удобрений. По достижении деревом зрелого возраста на каждый год жизни одного дерева следует давать 28 г чистого азота, что приравнивается к смеси из 2,25 кг куриного помета, 500 г хлопкового жмыха и 250 г кровяной муки.

Во время плодоношения вишня потребляет немалый объем питательных веществ, их нужно восполнить двумя подкормками:

– первую подкормку дать, когда вишня отцветает;

– вторую подкормку дать через 12 – 15 дней.

Для подкормки лучше всего использовать разведенный в воде коровяк с добавлением золы: на 5 – 6 ведер воды взять 1 ведро коровяка и 1 – 1,5 кг золы. Раствор настаивать 3 – 6 дней, расход настоя – 0,5 ведра на каждый куст. После внесения настоя полить вишню 2 – 3-мя ведрами воды.

Можно производить подкормку раствором минеральных удобрений – в 10 л воды растворить по 15 г мочевины и хлористого калия, 25 г суперфосфата.

В течение всего периода вегетации нужно следить за почвой вокруг вишни, рыхлить ее и очищать от сорняков. Если требуется, можно сделать осенью перекопку на 20 см в глубину во время внесения удобрений.

Сбор урожая при необходимости возможно отложить на 1 – 2 недели для лучшего созревания, накрыв сеткой созревшую вишню. Пока ягоды висят на дереве, в них накапливаются всевозможные сахара, они становятся слаще.

Для создания тенистого уголка и с гастрономическими целями можно завести в хозяйстве 3 – 4 плодовых дерева: сливу, вишню и 2 яблони с различным сроками созревания.

Слива

Слива – это многолетнее древесное растение из семейства розоцветных. Выбор сортов велик, поскольку она растет повсеместно, как на юге, так и в Средней полосе.

Лучшие сорта сливы для Средней полосы: Венгерка московская, Евразия 21, Синий дар, Скороплодная, Скороспелка красная, Смолинка, Память Тимирязева, Утро, Яичная синяя и др.

Хорошо себя показал шведский сорт Опал, самоплодный и урожайный, достаточно зимостойкий для условий Нечерноземья. Приносит плоды красно-фиолетового цвета средней величины.

Для повышения влагоемкости щелочной почвы и содержания питательных веществ в нее приходится добавлять больше перегноя. Быстрых методов подкисления (снижения pH) щелочных почв не существует.

Хорошо зарекомендовала себя среди сортов алычи Кубанская комета. В Средней полосе это наиболее урожайный сорт, приносящий крупные плоды приятного вкуса.

Существуют декоративные сливы, такие, как сорт Трилоба, являющийся гибридом сливы с миндалем. Ранней весной махровые розовые цветки, похожие на маленькие розочки, покрывают его ветви. В групповых посадках эффектны цветущие деревья сливы сорта Писсарда с красными листьями.

Время высаживания сливы зависит от климата: можно высаживать весной до распускания почек или осенью за 1,5 – 2 месяца до начала морозов, когда растение находится в состоянии покоя.

Сливы можно выращивать на любой почве, кроме болотистой. Но лучше они растут на суглинистых почвах, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Кислые почвы для сливы следует известковать.

Слива требовательна к теплу, влаге и местоположению, ее можно выращивать на возвышенности, где грунтовые воды залегают далеко от поверхности. Место для посадки сливы должно быть защищено от северных ветров и морозов в зимнее время, хорошо освещаться солнцем летом.

Посадочную яму диаметром 60 – 70 см такой же глубиной следует подготовить за 1 – 2 недели до посадки. При посадке надо заложить в яму достаточное количество фосфора и калия (по 150 г суперфосфата и калийных удобрений). Их можно внести в форме гранитной пыли и фосфоритной крошки, тогда дерево будет расходовать их постепенно, по мере необходимости. Из органики добавить ведро перегноя. Для дренажа можно насыпать битый кирпич и немного песка. На подзолистых почвах следует внести в яму 18 – 20 кг перегноя, минеральные удобрения и известь, на более плодородных почвах можно сократить нормы удобрений.

Содержимое ямы перемешать, залить водой, после ее впитывания насыпать холмик из сухой почвы, на него поместить саженец, расправляя корни. При посадке обрезать поломанные и слишком длинные корни. Саженец посадить чуть глубже, чем он рос в питомнике. Корневую шейку следует заглубить не более чем на 4 – 5 см, а место прививки оставить на поверхности. Вокруг ствола уплотнить почву и хорошо пролить ее, затем насыпать верхний слой почвы толщиной 5 – 7 см. Вбить кол и сразу подвязать к нему саженец. Приствольный круг обязательно мульчировать. Посадив саженец, надо быстро защитить его кору от ожога, для чего покрасить дерево известью или обернуть ствол.

На сырых почвах, где высоко залегают грунтовые воды, сливу лучше сажать на поверхности почвы. Для этого внести удобрения на поверхность, дважды перекопать, сделать холмик около кола и этой же удобренной почвой засыпать корневую систему. Затем полить почву вокруг саженца, уплотнить ее и замульчировать слоем 5 – 6 см. Мульча сохранит влагу, предохранит корневую систему от высыхания, обеспечит лучшую приживаемость и рост.

При посадке нескольких сливовых деревьев следует оставить между ними расстояние до 5,5 – 7,0 м, по достижении полной зрелости деревья нуждаются примерно в таком пространстве.

Сразу после посадки приступить к формированию кроны дерева. Верхушки только что посаженых деревьев обрезать для балансировки их с корнями: оставить 3 – 4 основные ветки, расположенные в разных направлениях, остальные удалить. Боковые ветви оставить только на длину 15 см. Лидирующий побег укоротить так, чтобы он был выше верхней ветки на 15 – 20 см.

В последующие годы подрезать осенью все побеги, дающие ежегодный прирост более 50 см. Формирование сливы длится 3 – 4 года. К началу плодоношения нужно сформировать компактное деревце, не имеющее веток, отходящих под острым углом и мешающих друг другу.

В дальнейшем обрезку, как элемент ухода, можно свести к вырезке побегов, не входящих в скелет, удалять поврежденные и поломанные ветви. В зависимости от густоты кроны, или прореживать ее, или направлять будущие побеги в крону, срезая на внутреннюю почку. Нужно держать открытой верхушку дерева, чтобы солнце проникало к нижним ветвям и плодовым веточкам. Следует постоянно удалять корневую поросль, волчки удалять или включать их в крону, переводя на них плодоношение. Умелой обрезкой кроны можно поддерживать растение в состоянии активного роста и высокой продуктивности. Урожай слив формируется на прошлогодних побегах, шпорцах и букетных веточках. При обрезке следить, чтобы случайно не сбросить цветковые почки на этих плодовых образованиях. Нужно прореживать плоды, завязавшиеся в слишком большом количестве, оставлять между плодами расстояние 2 – 7 см. Иначе в местах соприкосновения плодов устроится и распространит споры коричневая гниль.

Сливы часто подвержены сердцевинной гнили, ее причина – неграмотная обрезка. Обрезать побеги надо как можно короче, слишком длинные пеньки дают шанс бактериям проникать в древесину. Обрезку проводить весной до распускания почек, раны замазывать садовым варом.

Уход за сливой осенью несложен. В засушливое лето ее нужно несколько раз обильно полить. Слива чувствительна к почвенной засухе: нехватка воды в летнее время увеличивает осыпание завязи и плодов, ведет к увяданию листьев и снижению зимостойкости. Для этого ее следует полить ранней осенью.

Для отражения солнечного света надо побелить ствол, перед самым наступлением морозов сливу окопать и высоко окучить, чтобы место прививки и корневая шейка были утеплены. По мере роста дерева, круг вокруг ствола диаметром 30 – 60 см оставлять чисто вспаханным. Уход за почвой состоит в прополке сорняков, рыхлении, подкормках и мульчировании смесью перегноя и соломы. Можно также приготовить мульчу из соломы, сена, опилок или размолотых кукурузных початков. Крупноплодным сортам требуется много калия, можно делать 3-кратные внекорневые подкормки гуматом калия.

Для защиты сливы от птиц хорошо посадить рядом шелковицу, ее ягоды птицы любят больше сливы.

Древесина у сливы достаточно ломкая, после вступления в полную фазу плодоношения нужно следить, чтобы ветки не дали трещин под тяжестью плодов. Следует обеспечить систему подпорок и обвязок:

– мелкие ветки, которые нуждаются в поддержке, можно привязать веревками к центральному стволу;

– сбалансировать большие ветви, расположенные напротив друг друга;

– подставить подпорки в виде рогаток под тяжело нагруженные плодами ветви (рис. 71).

Рис. 71. Слива в фазе полного плодоношения

Сбор сливы следует производить в разные сроки в зависимости от назначения плодов:

– в стадии средней мягкости снимать сливы для консервирования;

– в полной спелости снимать сливы для употребления на десерт;

– чернослив оставить на дереве надолго, чтобы он набирался сахаристости;

– при долгих дождях или холодных росах снять плоды заранее, иначе они испортятся.

Для сбора можно поставить под деревьями подносы с проволочной сеткой на дне и бережно стрясти в них сливу.

Абрикос

Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5 – 12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.

Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время. Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до –14 °C. Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до –25 °C, длящейся более 2 – 3-х суток. В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18 – 20 °C.

В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.

Цветочные почки погибают при температуре минус 8 – 10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6 – 7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.

Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в Средней полосе России.

Абрикосы не выносят тени, поэтому их следует сажать в самом солнечном, теплом месте, защищенном от холодных ветров, на расстоянии от дома более 3 м.

Для абрикоса подходят суглинки, свежие супеси или не слишком бедные пески. Он растет на почвах с любым содержанием гумуса, азота и фтора, но абрикос требователен к наличию калия – его следует восполнять за счет калийных удобрений. Желательна нейтральная или слабощелочная кислотность почвы. Грунтовые воды должны располагаться на глубине свыше 2 – 2,5 м от поверхности почвы.

Лучшим временем для посадки абрикосов в Средней полосе России может быть ранняя весна до распускания почек, в южных областях их можно сажать весной и осенью.

Для посадки требуются двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой – должно быть не менее 3 – 4-х основных корней. Приобретенные саженцы лучше поставить в воду на 1 – 2-е суток так, чтобы вода прикрыла и корни, и штамбы с частью ветвей. Эта мера обеспечит лучшее укоренение и повысит жизнеспособность саженца.

Яму надо выкопать глубиной 40 – 50 см и 60 – 80 см шириной за 2 – 3 недели до посадки. При посадке нескольких деревьев ямы копать на расстоянии 5 – 6 м одна от другой. Заполнить каждую яму землей, смешанной с удобрениями: 10 л перегноя, 50 – 70 г гранулированного суперфосфата и 40 – 50 г сернокислого калия.

Саженец поставить в яму так, чтобы его корневая шейка была на 5 – 7 см выше поверхности почвы, после полива она станет на уровне земли. Расправить корни, аккуратно засыпать землей, полить саженцы из расчета 10 – 20 л на лунку. Насыпать еще немного земли, чтобы по окружности ствола абрикоса сформировалась лунка для полива, и осторожно уплотнить почву вокруг штамба.

Побеги абрикоса растут быстро, поэтому саженцы требуют много воды, пока приживаются. Во второй половине лета нужно прекратить полив саженцев, чтобы побеги вызрели к зиме.

Взрослое дерево следует поливать по кольцевым канавам диаметром, равным половине диаметра кроны:

– первый полив – в апреле до начала или во время интенсивного роста побегов;

– второй полив – в мае в период интенсивного роста побегов;

– третий полив – в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов.

Следует обильно поливать абрикос во время цветения. Если дереву не хватает влаги, оно сбрасывает цвет, могут опасть и уже завязавшиеся плоды. Для благополучной перезимовки желательно проводить поздний осенний полив, примерный расход воды составляет по 5 – 6 ведер на 1 м2 приствольного круга.

В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности почвы, следует сократить количество поливов и провести дренаж, поскольку абрикос не терпит избытка влаги. Для сохранения влаги в засушливых областях надо мульчировать почву торфом, опилками и компостом слоем 5 – 10 см.

Крону абрикосов можно формировать так же, как крону яблонь. Стволы деревьев нужно белить ранней весной раствором гашеной извести, обрабатывать деревья 5%-ным раствором мочевины. В качестве профилактики болезней опрыскивать травяным настоем или, в крайнем случае, фунгицидами. Почву в приствольных кругах следует осторожно рыхлить на глубину не более 10 см, отступив от штамба на 50 см, поскольку корни абрикосов располагаются поверхностно.

Абрикосы зацветают раньше остальных деревьев – в конце апреля или начале мая, это хороший медонос. Если в это время пчел и насекомых для опыления еще маловато, то можно для их привлечения опрыскивать цветущие деревья абрикосов раствором сахара.

В качестве подкормки для хорошего плодоношения лучше использовать органические удобрения в виде раствора перебродившего птичьего помета (соотношение 1 : 10), а также минеральные удобрения.

На 2-й или 3-й год после посадки внести в приствольный круг раствор: 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата на 10 л воды.

На 4-й или 5-й год приготовить раствор: 100 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата на 10 л воды.

Через 4 – 5 лет после посадки следует внести в приствольный круг примерно 10 – 15 кг коровяка или компоста.

На 6 – 8-й год приготовить раствор: 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата на 10 л воды.

Далее следует каждый год вносить по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.

Плоды на абрикосах созревают в конце июня или начале июля, в зависимости от местности. Собирать их нужно по мере созревания.

Терн

Терн – это слива колючая. Растение представляет собой кустарник, иногда дерево, высота которого не более 5 м. Период цветения у терна – апрель – май. Созревание плодов происходит в июле – августе. Плоды развиваются на коротких букетных веточках 3 – 4-х лет (шпорцах). Они могут висеть на дереве до зимы. После заморозков их вкусовые качества улучшаются, исчезает терпкость.

Терн является как культурным, так и дикорастущим растением. В дикой природе его можно встретить в Северной Африке, Западной Европе, на Кавказе и в России. Терн хорошо растет по оврагам, на лесных опушках, на берегах рек. Часто он формирует густые заросли.

Выведено немало сортов терна. Наиболее известными из них являются терн десертный, терн сверхобильный, терн крупноплодный, тернослив соляновский, терн сладкий, тернослив узбекский. Они отличаются друг от друга по срокам созревания, размерам и вкусу плодов.

Терн относится к светолюбивым, устойчивым к засухе и морозу растениям. Корни у него находятся в земле на глубине 1 м. Радиус их разрастания значительно выше радиуса кроны. Дерево не выдерживает застойных вод. Его можно использовать в качестве подвоя для сливы и персика. В этом случае вырастают низкорослые деревья.

При произрастании в условиях умеренного климата терн не нуждается в защитном укрытии на зиму. Хорошо растет он на почве с умеренной плодородностью, хорошим дренажом. Также почва должна быть нейтральной реакции и влажной. Для терна подходят солнечные места и полутень.

Размножается терн различными способами: корневыми отпрысками, зелеными черенками, с помощью прививки и семенами.

У терна образуется обильная прикорневая поросль. Если размножать его таким способом, то нужно осенью приготовить яму для саженца. Ее выкапывают за 7 дней до посадки и вносят в нее удобрения (минеральные соли и известь). В качестве удобрения можно использовать яичную скорлупу. Ее бросают на дно посадочной ямы.

Для получения семян собирают зрелые плоды в августе – сентябре. Их сажают в почву осенью в гряды, сразу после извлечения из плодов. Можно произвести их посадку и весной. В таком случае семена подвергают предпосевной стратификации. Двухлетние сеянцы пересаживают на постоянное место и весной, и осенью. Растение быстро разрастается, поэтому рекомендуется отвести под него отдельный участок. В редких случаях попадаются отдельные экземпляры терна, которые не образуют корневую поросль.

При посадке на своем участке терна лучше всего посадить сразу несколько саженцев на расстоянии 2,5 – 3 м друг от друга. После того как деревья подрастут и начнут плодоносить, можно оставить только 1 – 2 из них. Растения, у которых плоды с более низкими вкусовыми качествами и очень терпкие, можно удалить.

Терн является неприхотливым растением. Уход за ним достаточно прост. Плодоносящие растения удобряют – посыпают приствольный круг минеральными удобрениями с перегноем. Весной (в марте) необходимо делать обрезку поврежденных за зиму побегов. Не менее одного раза за сезон приствольный круг удобряют навозом или перегноем. Поливать терн следует по мере необходимости, при пересыхании почвы.

Поросль вокруг терна нужно удалять. Ту, которая находится на расстоянии от ствола, надо вырубать вместе с корнями. Чтобы избежать густой поросли под деревом, лучше почву в этом месте не вскапывать. Подкормку в связи с этим делают поверхностную, а затем мульчируют. Сорные растения под терном нужно удалять. Можно скашивать траву в приствольном круге и оставлять ее там же в качестве мульчи.

Если терн представляет собой куст, то он нуждается в обрезке. У него оставляют только 3 – 4 плодоносящих ветви. Это необходимо для того, чтобы куст не был слишком густым и затененным.

Айва

Айва – небольшое дерево или кустарник, высотой до 1,5 – 3 м. Крона у нее раскидистая. Диаметр ствола может достигать 50 см.

В последнее время айву все чаще выращивают садоводы. Это растение отличается большой урожайностью, молодые деревья быстро начинают плодоносить.

В природе айва произрастает в восточной части России. В культурном виде распространена она в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и Молдавии. Разводят ее в качестве плодового дерева и прививки (подвой для груш). Размножается айва черенками, отводками, семенами и с помощью прививки.

На территории нашей страны выращивают айву нескольких видов. Наиболее распространены айва японская низкая и айва японская высокая. Оба вида этого растения попали к нам из Японии. Айва японская низкая обладает большей морозостойкостью и лучше переносит зиму. Высота ее кустов до 1,5 м, а форма раскидистая. Ветки растения располагаются близко к почве и это зимой помогает им спастись от промерзания в районах, где происходят резкие перепады температуры атмосферного воздуха.

Сорта айвы различаются по срокам созревания. Из ранних сортов можно выделить айву Благодатную, Мускатную. Среднеспелые сорта – Краснослободская, Гурджи, Кубанская, Любимая, Янтарная, Тепловская, Краснодарская. К позднеспелым сортам айвы относятся Гродненская, Зубутлинская, Враниска Дания.

Сорта айвы также подразделяются по форме плодов. Существуют сорта с яблоковидными и грушевидными плодами. К первым относятся айва Ароматная, Турунчукская, Золотистая. Ко вторым – айва Чемпион и Берецкий.

Есть сорта айвы, которые отличаются высокорослостью растений – Совхозная, Азербайджанская, Десертная, Мускатная. Сорта со среднерослыми растениями – Изобильная, Анжерская, Янтарная, Исполинская, Турунчукская. Слаборослостью отличается айва сортов Урожайная, Сорокская.

Древние греки почитали айву. В законах Соломона написано, что этот плод вкушали новобрачные в день свадьбы. Считалось, что тогда их жизнь будет так же хороша, как благородный аромат этого фрукта.

Поначалу айву в России выращивали в качестве декоративного растения. Затем стали разводить как плодовое.

Айва является хорошим подвоем для груши, особенно в том случае, если следует вырастить деревья с небольшой компактной кроной. Такие деревья удобны в уходе (обрезке, опрыскивании) и при сборе урожая. Грушевые деревья часто вырастают очень большими, затеняют соседние. Если привить грушу на айву, то урожай будет хорошим.

Посадку айвы делают весной, еще до того, как на почках появятся зеленые конусы. Зеленые черенки айвы японской низкой особенно важно сажать как можно раньше.

Если вы решили посадить айву семенами, то необходима предварительная подготовка. Нужно отобрать из плодов самые крупные и спелые семена. В начале февраля их смешивают с увлажненным песком (на 1 часть семян 3 – 4 части отмытого песка). Семена с песком высыпают в целлофановый пакет и помещают на 2 – 2,5 месяца в холодильник. Предварительно в пакете в нескольких местах прокалывают отверстия для попадания воздуха.

Сажают семена весной в рыхлую плодородную почву – рН в пределах 6 – 7. В таких условиях семена будут хорошо прорастать и всходы к осени вырастут до 40 – 50 см. Молодые растения на второй год пересаживают на постоянное место. Сажают их на ту же глубину, на которой они росли первый год. Саженцы айвы сажают на расстоянии 0,5 – 1 м друг от друга. Между рядами айвы делают расстояние в 2 – 3 м. Рекомендуется выбирать те участки, которые защищены от ветра. В зимнее время необходимо проводить снегозадержание. Для этого используют различные щиты и лапник. Под снегом айва хорошо переносит зимы.

При выращивании кусты айвы формируют. Ветки этого растения должны располагаться почти параллельно земле. Они должны быть на 20 – 40 см выше корневой шейки. Не допускается загущение куста. На одном растении можно оставлять не более 10 – 15 веток. Причем 2 – 3 из них должны быть возрастом 4 – 5 лет, 3 – 4 ветки – возрастом 3 года, такое же количество веток – возрастом 2-х лет. Остальные ветки должны быть однолетние. Каждый год у айвы удаляют старые ветки, которые дают низкий урожай и плохо растут. Вертикальные побеги обязательно прищипывают или удаляют до пробуждения почек. Обрезку лучше производить весной, так как в осеннее время она понижает устойчивость растения к морозам. Урожай айвы убирают с конца сентября до осенних заморозков.

Айвы японская является неприхотливым растением. Она устойчива к засухе, хорошо переносит формирующую обрезку. Айва выносит тень, однако произрастание на плодородной почве и в солнечном месте приводит к большему урожаю. В жаркое засушливое лето айва хорошо реагирует на полив. Вокруг нее нужно периодически рыхлить почву. Также необходимо удалять сорняки в приствольном круге и вносить удобрения. Весной рекомендуется подкармливать растение минеральными солями и древесной золой, а осенью – перепревшим навозом.

Айва относится к перекрестно-опыляемым растениям. Именно поэтому для получения урожая необходимо сажать не менее трех растений. Для посадки айвы копают ямы диаметром 60 см и глубиной от 50 см. Расстояние между ямами делают 1 – 1,2 м. На дно ямы высыпают минеральные и органические удобрения. Например, 2 ведра растительного перегноя или компоста, 200 г доломитовой муки или древесной золы, по 50 г сульфата калия и нитрофоски. Прежде чем высыпать в яму, удобрения перемешивают. Саженцы айвы сажают на ту же глубину, на которой они росли ранее. Затем деревца хорошо поливают и почву под ними мульчируют перегноем.

Почву под айвой пропалывают, рыхлят, поливают. В течение весны и лета необходимо дважды произвести подкормку растения. Первый раз удобрения вносят в мае, до периода цветения. На один куст айвы необходимо 2 ст. л. нитрофоски, растворенной в 10 л воды. Второй раз растение подкармливают в период плодоношения. Для этого в 10 л воды разводят по 1 ст. л. сульфата калия, азофоски и суперфосфата.

Большое значение имеет обрезка айвы. Ее биологической особенностью является то, что она дает плоды на побегах текущего года. Наиболее продуктивными являются ветки длиной 15 – 30 см. Плоды айвы образуются из пазушных цветковых почек. Веточки длиной до 5 см отличаются малой продуктивностью и недолговечностью. Ежегодный прирост растения должен быть 20 – 40 см. У плодоносящих деревьев прирост в 40 – 50 см не укорачивают, но прореживают. Если укорачивают плодоносящее дерево, то срезают только толстые ветви, таким образом добиваются появления новых приростов и увеличения количества плодоносящих побегов. До плодоношения крону айвы формируют так же, как у яблони. Характерными для айвы являются разреженно-ярусная и чашевидная формы кроны.

Чтобы придать дереву айвы форму куста, растение укорачивают. Его подрезают на высоте 50 см от поверхности земли, а из имеющихся ветвей отбирают и оставляют 4 – 5 (они будут скелетными). Далее формируют крону необходимой формы.

Арония

Арония – это рябина черноплодная. Она представляет собой раскидистый кустарник, достигающий в высоту 3 м. Диаметр ее кроны может быть до 2 м. Период цветения – май – июнь, созревание плодов происходит в сентябре. Родиной этого растения является Северная Америка.

Арония – неприхотливое растение. Но она требовательна к свету и влаге. Она хорошо растет там, где не будут расти груша и яблоня – в месте близкого расположения грунтовых вод. Арония предпочитает легкие плодородные почвы без сорняков. Растение нетребовательно к теплу, отличается морозоустойчивостью. Оно хорошо произрастает в северных районах и способно вынести морозы до –30 – 36 °С. Снежный покров предохраняет растение от вымерзания. Наибольшее количество плодов у аронии вырастает на ветках возрастом 4 – 7 лет. Арония считается скороплодной культурой. Уже через 1 – 2 года на молодом растении появляются плоды.

Арония имеет устойчивость к болезням и насекомым-вредителям.

Она может расти почти на любой почве, однако менее благоприятные условия для ее произрастания сказываются на урожае (ягоды мельчают). Поэтому для получения большого урожая крупных сочных ягод аронию необходимо удобрять компостом.

Сажают аронию осенью. Ямы под нее выкапывают размером 50 × 50 см. Так поступают при посадке одиночного куста. Предварительно в ямы насыпают рыхлую плодородную почву, 2 – 3 ведра перегноя или торфа, а также минеральные удобрения (150 г простого суперфосфата, 50 – 70 г сульфата калия). Если сажают несколько кустов или делают живую изгородь, то выкапывают траншею. Кусты сажают на расстоянии 2 – 2,5 см друг от друга. После посадки растения необходимо полить почву под ним и замульчировать.

Ежегодно аронию необходимо удобрять органическими удобрениями. До 7 – 8 лет у растения проводят только санитарную обрезку. В более старшем возрасте арония нуждается в омолаживающей обрезке и нормировке побегов. Во время формирующей обрезки на кусте оставляют до 40 побегов различного возраста. Если побеги старые, поломанные, плохо развивающиеся, то их срезают на уровне земли. В замен оставляют 3 – 5 молодых побегов. Для защиты от насекомых-вредителей растение обрабатывают инсектицидами. Болезнями арония не страдает.

На первых годах после посадки у аронии образуется корневая поросль. За счет этого основание куста становится очень обширным, ветки усиленно тянутся вверх. Это приводит к тому, что внутри кроны освещение значительно снижается и плоды образуются только на периферических ветках. Поэтому необходимом формировать крону у аронии. После посадки рекомендуется подрезать растение – оставить 20 см над землей. На следующую весну отрастает молодая поросль. Из нее отбирают 5 веток, которые отличаются наиболее правильным расположением и силой. Эти ветки подрезают на одном уровне. Остальные ветки срезают на уровне земли. В следующем сезоне опять производят подрезку и оставляют еще 3 – 5 веток. Через год опять производят обрезку и крона пополняется еще пятью ветками. Общее число стеблей в кусте не должно быть более 15 – 20. Каждый год необходимо удалять неудачно расположенные ветки, сухие, старые, поломанные и т. д. Срезы делают близко к земле, чтобы оставались небольшие пеньки.

Арония относится к лекарственным растениям. Она помогает при артериальной гипертонии, атеросклерозе, но не рекомендуется тем, у кого повышена свертываемость крови, а также имеется язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

При сухой и жаркой погоде аронию необходимо поливать два раза в месяц. Под каждый куст выливают по 3 – 4 ведра воды. У растения глубоко в землю уходят корни, поэтому при не очень засушливом лете поливать его не нужно. Под кустом следует рыхлить и пропалывать почву. Опадающую листву можно не убирать, а оставить ее в качестве удобрения.

Разводить аронию можно зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста и семенами. Аронию можно использовать для прививки груши. В этом случае при появлении плодов под тонкие ветки аронии необходимо ставить подпорки.

Наиболее часто аронию размножают семенами. Растение хорошо дает однотипное по росту, урожайности и характеристикам плодов потомство. Сортов аронии не выведено.

Высушенные семена аронии хранят в мешочках из плотной ткани при определенной температуре – не более 5 °C. До стратификации эти мешочки с семенами на 24 ч замачивают в воде температурой 18 °C. Далее их в течение 10 дней выдерживают при комнатной температуре и периодически увлажняют. Чтобы мешочки не высыхали, можно поместить их в ящик с мхом или опилками. Затем ящик с семенами ставят на слой льда толщиной 15 – 20 см. Мешочки с семенами также перекладывают льдом, накрывают пленкой и засыпают опилками или соломой. В таком виде этот ящик зарывают в снежный бурт на глубину 2 м. Перед посевом (за 3 – 4 дня) ящик заносят в теплое помещение и проветривают.

Стратификацию семян проводят в течение 90 дней в помещении с температурой 4 – 5 °C. Семена предварительно перемешивают с торфом (1 : 2) или крупным песком (1 : 4). Они все время должны быть во влажном состоянии.

Семена сеют в бороздки глубиной 6 – 8 см. Их заделывают в почву на глубину 0,5 см и сверху посыпают перегноем или опилками. Чтобы получить хороший посадочный материал, всходы необходимо прореживать. Первый раз это делают при появлении двух настоящих листочков. Расстояние между ростками оставляют в 3 см. Второе прореживание делают при появлении 4 – 5 настоящих листочков. Между растениями оставляют большее расстояние – 6 см. Третье (последнее) прореживание делают следующей весной. Расстояние между растениями должно быть 10 см. Между рядами двухлетних сеянцев оставляют 70 – 90 см.

Почву необходимо периодически пропалывать и регулярно рыхлить. Ранней весной, когда почва еще не совсем оттаяла, вносят удобрения (5 кг навозной жижи или 20 г аммиачной селитры на 1 м2).

При размножении корневищными отпрысками верхнюю часть побега срезают, оставляют только 3 – 5 почек. Ее можно использовать для прививки на рябину обыкновенную.

Чтобы растение хорошо плодоносило, его необходимо обеспечить питательными веществами. Органические удобрения вносят под аронию один раз в 2 года. Это может быть навоз или торфонавозный компост из расчета 20 – 30 кг на 1 куст. Можно использовать для этого навозную жижу. Ее разводят предварительно водой в соотношении 1 : 3. Азотные удобрения вносят в еще не полностью оттаявшую почву в количестве 20 г на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется подсыпать один раз в 1 – 2 года. Их вносят по 30 и 15 – 20 г на 1 м2. соответственно. Сразу после цветения аронии, в период начального роста плодов, проводят внекорневую подкормку мочевиной – 20 – 30 г на 10 л воды. После подкормки необходимо перекопать почву под кустом.

Облепиха

Облепиха представляет собой кустарник или дерево высотой 3 – 6 м. В редких случаях она достигает высоты 15 м. Распространена облепиха на значительной территории Европы и Азии. В Западной Европе ее можно встретить на морских побережьях, вдоль горных рек и речек.

Среди садоводов популярны такие сорта облепихи, как Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная. В последние годы выведены морозостойкие сорта облепихи, которые ежегодно дают стабильный урожай. К этим сортам относятся облепиха Чуйская, Пантелеевская, Живко.

Облепиха является двудомным растением, которое опыляется ветром. В связи с этим, нужно на небольшом расстоянии друг от друга (5 – 10 м) сажать растения с мужскими и женскими цветками. Одно растение с мужскими цветками способно опылять несколько женских. Однако для надежности рекомендуется сажать два мужских растения.

Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.

Сажают облепиху как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.

Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.

Перекапывание земли рядом с облепихой становится наиболее частой причиной плохого урожая или ее гибели. При повреждении корней также образуется большое количество поросли.

Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.

Посадка этого растения аналогична посадке других плодовых деревьев и кустарников. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Для посадки подготавливают ямы шириной 40 – 50 см и глубиной 50 – 60 см. При желании посадить ряд растений, выкапывают траншею шириной 60 – 70 см и глубиной 50 – 60 см. Необходимо подготовить почву в посадочной яме. Она должна быть рыхлой, плодородной, нейтральной реакции. Если почва тяжелая и глинистая, то верхний слой земли смешивают с крупнозернистым речным песком, торфом или компостом, взятыми в равных частях. В эту смесь на одну посадочную яму следует добавить 200 г простого суперфосфата, 25 г сульфата калия. Удобрения с землей надо тщательно перемешать.

Азотные удобрения и известь в посадочные ямы не добавляют, так как эти вещества могут вызвать ожог корней растения.

Яму на треть засыпают почвенной смесью. На холмик ставят саженец облепихи, затем расправляют его корни и засыпают их землей. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Облепиху привязывают к колу и формируют лунку вокруг нее. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом.

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.

Корни облепихи быстро разрастаются и уходят далеко за пределы посадочной ямы. В связи с этим, уже через 1 – 2 года после посадки внесение удобрения в приствольный круг не имеет смысла.

Облепиха хорошо переносит обрезку. Наибольшая продуктивность у нее отмечается в возрасте 8 – 12 лет. По истечении этого срока растение рекомендуется спилить и оно быстро восстановится из поросли, идущей от пня.

Малина

Малина – это многолетний кустарник, его надземная часть составляют вегетативные побеги текущего года, а также побеги 2-го года жизни с боковыми плодовыми веточками. Подземная многолетняя часть растения – это корневище и придаточные корни.

В Центральном Нечерноземье районированы следующие сорта малины:

– ранние – Новокитаевская и Новость Кузьмина;

– средние – Барнаульская, Награда, Рубин болгарский и Ньюбург;

– поздние – Латам и Обильная.

Для малины нужен участок с небольшим склоном и хорошим дренажом, который надежно защищен от господствующих ветров посадками деревьев – это убережет кусты от весенних заморозков. На одном месте можно возделывать малину в течение 6 – 8 лет. Ей подходят средние и легкие суглинки с большим запасом влаги, перегноя и доступных элементов питания.

Для посадки нужно выбирать саженцы с разветвленной корневой системой, с 1 – 2-мя развитыми почками у основания каждого из побегов. У саженцев с почками на корневище и корнях сразу после посадки срезать надземные стебли у самой поверхности почвы.

Малину можно высаживать одними корневищами, этот прием дает максимальное оздоровление посадочного материала, не снижая его приживаемости. Надземную часть саженцев в некоторых случаях нужно укоротить при посадке до 20 см. Высаживать малину можно весной и осенью.

Перед посадкой надо взрыхлить и выровнять почву, внести минеральные удобрения в подготовленные ямки. Саженцы высаживать в лунки глубиной 3 – 7 см, окунув корни в почвенную болтушку.

Высадив саженцы, полить их и мульчировать почву в рядах, под мульчей у малины лучше развивается корневая система. Мульча улучшает водный режим почвы (но нельзя мульчировать сырые почвы с плохим дренажом), защищает ее от размыва, улучшает температурный режим и подавляет рост сорняков. К тому же мульча уменьшает число отпрысков, облегчает их нормировку. Малину лучше мульчировать торфяной крошкой, влажным торфокомпостом, перегноем или резаной соломой.

Сорта малины с прямостоячими стеблями выращивают без шпалер, весной укорачивая побеги для большей устойчивости. Они должны располагаться свободно в пространстве.

Все остальные сорта малины выращивают со шпалерами – это два опорных столба, стоящие на расстоянии 20 м один от другого, между столбами в 1 – 2 ряда натянута проволока. Высота столбов над поверхностью почвы – 1,5 – 1,8 м.

Европейские сорта крыжовника требовательны к условиям возделывания, они медленно умножают вегетативную массу куста, позднее начинают плодоносить.

Стебли нужно крепить на шпалере ранней весной, до начала распускания почек. Все стебли малины, оставленные на плодоношение, и отрастающие побеги завести между проволоками так, чтобы они не свисали в междурядьях. Если на шпалере только одна проволока, плодовые стебли можно приплести к ней шпагатом, а молодые побеги оставить свободными.

Весной стебли малины подрезать до первой хорошо перезимовавшей почки, удалить слабые, поломанные поврежденные болезнями или вредителями стебли. Сорта с невысокими стеблями можно укоротить до 1,5 – 1,8 м. Высокостебельные сорта надо сильно обрезать только при повреждении морозом нижних и средних почек. Эти стебли подвязать наклонно вдоль ряда. При необходимости проредить побеги – оптимальная плотность побегов на участке составляет 12 – 15 штук на 1 м2 ряда.

Обрезанные и подвязанные стебли до пробуждения почек опрыскать раствором нитрафена (концентрация 2 – 4 %) или мочевины (5 – 7 %). До начала цветения еще 2 – 3 раза опрыскать кусты купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %).

Почву под плодоносящей малиной лучше мульчировать после первой ранневесенней обработки. Для уничтожения сорняков в посадках малины почву в рядах требуется мотыжить. Дополнительно вносить удобрения нужно, когда малина достигнет возраста 3 – 4-х лет. Норма удобрений зависит от типа почвы и агротехники. Не следует вносить много азотных удобрений, особенно весной и в конце лета. Весной азот вызывает быстрый рост молодых побегов, они затеняют плодоносящие побеги, что снижает качество ягод. В конце лета побеги долго продолжают свой рост, плохо вызревают и страдают от низких осенних температур. Повышенные дозы азота можно вносить при явно плохом отрастании побегов.

Малина восприимчива к колебаниям водного баланса почвы. Полив иногда нужен весной, летом или осенью, но максимальная потребность в воде у растения выпадает на период плодоношения.

Лишнее орошение весной и летом ускоряет рост побегов, загущающих ряды, что ведет к задержке созревания ягод, снижению их качества и развитию инфекций. Обилие влаги осенью стимулирует рост побегов, они плохо вызревают и повреждаются осенними заморозками.

Корневая система малины расположена в горизонте до 20 – 30 см. Для увлажнения почвенного слоя толщиной 30 см расход воды составит:

– 2 ведра на 1 м2 на супесях;

– 2,5 ведра – на легких суглинках;

– 3 ведра – на тяжелых суглинках.

Редкие и обильные поливы способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Если же поливать часто и небольшими дозами, то корни развиваются в верхних слоях.

Собрав урожай, нужно обрезать и сжечь поврежденные молодые побеги вместе с закончившими плодоношение ветками, после чего обработать участок смесью купрозана и карбофоса.

Смородина

Все три вида смородины – черная, красная и белая – типичные многолетние кустарники с многолетними надземной и подземной частями. Они имеют мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы.

Куст смородины подрастает постепенно. Сначала из прикорневых почек, расположенных у поверхности почвы и в зоне корневой шейки, вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, составляющие основу куста. На 2-й год эти побеги начинают ветвиться, цвести и плодоносить; на них вырастают однолетние побеги первого порядка.

Через год они сами образуют новые побеги, но уже второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре. Количество отрастающих прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Поэтому куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста. В первые годы жизни растения их может быть до 12-ти на куст, самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3 – 4-х лет. У стареющего куста резко падает способность формировать прикорневые побеги.

Способностью ветвиться уже следующей весной после посадки определяется скороплодность культуры. Черная смородина приносит урожай на 2-й год. Она вступает в фазу полного плодоношения на 3-й год после посадки, тогда как красная смородина – на 5 – 6-й.

В условиях недолгого вегетационного периода Средней полосы России для выращивания на даче следует подбирать скороплодные сорта, полученные с участием сибирского подвида смородины черной: Белорусская сладкая, Голубка, Загадка, Краса Алтая, Московская, Сеянец Голубки и др. Они формируют хороший урожай на 2-летних ветвях. Сорта, полученные с участием европейского подвида, формируют урожай на 3 – 4-летних ветвях первого и второго порядков ветвления.

Саженцы для разведения смородины нужно выращивать только на месте, хорошо освещенном солнцем. Если они выращены в тени, то будут давать намного меньше ягод, кисловатых на вкус, даже если их пересадить на самый солнцепек. Первые цветки у приобретенных весной саженцев надо удалить, чтобы они не тратили силы на плодоношение.

При посадке куста добавить в яму 1 – 2 литровые банки древесной золы, перегной или перепревший компост.

Лучше всего высаживать молодые саженцы в конце лета, они успевают отлично приняться до холодов, а весной сразу активно трогаются в рост, без адаптации. Кусты черной смородины сажать на расстоянии 1,5 м один от другого, между красной и белой смородиной оставить 1 м.

При посадке или сразу после нее черную смородину нужно сильно обрезать, оставляя 3 – 4 основные ветви. Через год после первой обрезки у 2 – 3-летнего кустика из почвы, от корней, отходят несколько прикорневых побегов (нулевые ветки). Эти ветки служат кусту остовом, на нем формируются все разновозрастные побеги последующих порядков, дающие урожай.

При обрезке оставить 3 – 4 наиболее сильные нулевые ветки, остальные удалить. Если ветвление прикорневых веток слабое, нужно стимулировать его, укоротив эти ветки. При этом, чем слабее ветвление, тем сильнее следует укоротить ветку (рис. 72).

На следующий год тем же методом обрезать 3 – 4-летние кусты, оставляя 4 – 5 наиболее сильных нулевых веток. Все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки удалить. У черной смородины обрезать верхушки нулевых веток, учитывая сортовую особенность их ветвления. Через 4 – 5 лет можно завершить формирование куста, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант – это наличие в кусте по 2 – 4 ветки каждого возраста (от одного года до пяти лет). Если кусты растут на большом расстоянии друг от друга и на хорошо освещенном месте, то имеет смысл увеличить число одновозрастных веток.

Рис. 72. Обрезка черной смородины: 1) перед посадкой или сразу после нее; 2) 2-летнего куста

Дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит особых хлопот. Кусты нужно будет лишь постоянно омолаживать путем обрезки старых веток для стимуляции хорошего плодоношения. При регулярной обрезке куст дает крупные ягоды, он меньше болеет, поскольку прореженная крона избавлена от старых веток с живущими на них личинками и возбудителями болезней. С этой целью надо ежегодно вырезать:

– у черной смородины побеги в возрасте 3 – 5-ти лет;

– у красной и белой – побеги в возрасте 6 – 7-ми лет.

Старые, непродуктивные ветви можно узнать по характерным внешним признакам: темно-бурый цвет коры, слабые приросты (меньше 10 см) и отмирающие сухие места плодоношения. Побеги срезать у самого основания, не оставляя пенек. Для того чтобы усилить ветвление, однолетние побеги черной смородины можно укорачивать на 4 – 5 почек от вершины.

Красная и белая смородина имеют некоторые особенности, наряду с общими принципами обрезки черной смородины. У этих видов не следует обрезать верхушки ветвей, ведь именно там расположен основной урожай. Нулевые ветки красной и белой смородины дольше остаются продуктивными, их можно не вырезать до 10-летнего возраста. Но наличие в кусте старых и молодых веток – это обязательное условие устойчивого и долгого плодоношения. Многолетние ветки со слабым приростом (менее 15 см) на стареющих кустах можно обрезать на сильное боковое ответвление для усиления роста. Также нельзя допускать загущения куста, удаляя старые, больные, затеняющие и слабо плодоносящие ветви, обрезая их вплоть до уровня почвы.

Кусты можно обрезать ранней весной, или летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка выгодна тем, что позволяет собрать урожай с веток, запланированных для удаления, и вырастить за оставшееся время хорошую поросль для будущего урожая. После сбора ягод и обрезки подкормить кусты раствором органических или минеральных удобрений.

Взрослую смородину нужно готовить к летнему сезону с ранней весны, кустам можно устроить горячий душ, когда почки набухнут, но листьев еще нет. Для этого надо из лейки быстро облить кусты водой, нагретой до 65 – 70 °C. Такая процедура полезна для самой смородины и пагубно действует на просыпающихся вредителей. Если необходимо провести опрыскивание кустов против вредителей химическими препаратами, сделать это до распускания цветков.

Почву под кустами присыпать золой или по необходимости минеральными удобрениями, немного взрыхлить и укрыть толстым слоем мульчи из торфа или компоста. Мульча все лето будет служить кустам подкормкой и защитой от вредителей, зимовавших в почве. Она заглушит сорняки и в жаркую погоду убережет корни от пересыхания.

Смородина – влаголюбивое растение, до середины лета в засушливую погоду ей требуется обильный полив, около 2 – 3-х ведер воды на взрослый куст.

Крыжовник

Крыжовник – многолетний кустарник высотой до 1 – 1,5 м, с мощной корневой системой, способной уйти на глубину более 2 м. Диаметр куста у основания – 30 – 50 см, диаметр кроны – 100 – 150 см.

У плодоносящих кустов большая часть корней находится не глубже 20 – 60 см, в междурядьях – на глубине 40 – 50 см. На суглинках почти все корни молодых кустов залегают на глубине 10 – 30 см, здесь много питательных веществ и постоянная влажность под кустом.

Надземная часть куста – это ветви разного возраста и прикорневые побеги, превращающиеся в прикорневые ветви. Их число и длина зависят от биологических особенностей сорта. Зеленые и травянистые молодые побеги в середине лета окрашиваются в красноватые, бурые или сероватые тона. К осени кожица на побегах расслаивается и подсыхает, побеги древеснеют. Часть стебля – это корневая шейка длиной до 30 см и 5 см в диаметре, она погружена в почву. Лучший период для посадки крыжовника – вторая половина сентября – начало октября.

На интенсивно растущих в 1-й год прикорневых побегах со 2-го года появляются разветвления, образуется скелетная ветвь. Скелетные ветви на разветвлениях ежегодно прирастают на 8 – 30 см. Цветковые почки закладываются на боковых разветвлениях первого и всех последующих порядков. Плодовые образования крыжовника, формирующиеся на однолетних приростах и двулетних плодушках, обычно живут 2 – 3 года. Наилучший продуктивный возраст куста крыжовника настает через 4 – 6 лет после посадки. В зависимости от сорта, кусты по силе роста бывают сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Ягоды крыжовника с приятным ароматом достигают массы 2 – 10 г, иногда до 16 – 20 г. Их вкус в зависимости от сорта разнится от кислого до приторно-сладкого.

Отечественные зимостойкие сорта крыжовника были выведены путем скрещивания североамериканских и западноевропейских видов. Западноевропейские сорта дают красивые и крупные, часто опушенные ягоды, разнообразные по форме и окраске, с десертным вкусом.

Крыжовник – это самый ранний по началу вегетации ягодный кустарник. Оптимальные условия для его цветения и образования завязи – теплая, умеренно влажная погода с температурой 18 – 20 °C и влажностью воздуха 60 – 65 %. В то же время цветки крыжовника чувствительны к понижению температуры, при весенних заморозках (до –3 – 4 °C) гибнет большая часть цветков. Завязывание плодов существенно снижается при температуре 12 °C и ниже, а также и в условиях холодной дождливой погоды. Поэтому во время цветения крыжовника следует установить над кустами пленочные щиты или каркасы для защиты цветков от заморозков и холодных дождей.

Сорта крыжовника имеют разную степень самоопыления, многое зависит от состояния растений и особенностей цветка. Урожайность крыжовника возрастает при опылении пчелами – это один из самых ранних весенних медоносов. Лучше всего сажать рядом несколько разных сортов, в числе которых должен быть хороший опылитель.

Крыжовник удобно выращивать на освещенных участках сада, защищенных от господствующих ветров, или в междурядьях плодовых деревьев. Если сад расположен на склоне, то крыжовник нужно сажать в его верхней или средней части. Иначе кусты будут мокнуть при дождях, мерзнуть зимой, страдать от весенних заморозков и поражения грибными болезнями.

Крыжовник хорошо растет на структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем, здесь его можно возделывать свыше 20 лет. Выращивая крыжовник на скупых песчаных или торфянистых почвах, не стоит оставлять кусты старше 10 – 12 лет.

Тяжелые глинистые почвы с близко залегающими грунтовыми водами не годятся для него.

Крыжовник относительно неплохо выдерживает кислотность почвы. На бедных песчаных или суглинистых почвах следует каждый год вносить органические и минеральные удобрения, среднеплодородные почвы нужно удобрять раз в 2 года, а старые окультуренные участки – через 2 года.

На 1 куст нужно вносить: по 8 – 10 кг перегноя или компоста, 30 – 50 г аммиачной селитры, 20 – 30 г хлористого калия и 50 – 80 г суперфосфата.

На неплодородных почвах следует дополнительно давать летние подкормки растворами органики и минеральных удобрений. Разведенный раствор коровяка или птичьего помета нужно вносить по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения для подкормок лучше давать в жидком виде, растворив в воде.

Первую подкормку надо дать сразу после цветения, она хорошо влияет на рост побегов и завязей. Второй раз подкормить кусты, сняв урожай, ради лучшей подготовке растения к зиме и закладке цветочных почек.

Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней рыхлую почву вокруг кустов нужно мульчировать торфом, перегноем из расчета 10 – 12 кг под куст или мульчирующей бумагой.

Крыжовник достаточно засухоустойчив, он неплохо переносит временную засуху благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе. Но в условиях длительной засухи, недостатка света или переувлажнения почвы выявляется стерильность пыльцы или цветки осыпаются. Когда засуха длится 1,5 – 2 месяца, кусты не дают прироста и цветковых почек, они сбрасывают листья. Зимой такие кусты сильно подмерзают при температуре минус 28 – 30 °C.

Поэтому в засушливую погоду летом его нужно поливать из расчета 0,5 – 1 ведро воды на молодой куст, совмещая полив с жидкими подкормками. После засушливого лета полить кусты осенью: расход воды – 1 – 2 ведра на куст, можно поливать по бороздам, чтобы не создавать застой воды.

Скороплодные сорта крыжовника можно сформировать обрезкой за 2 – 3 года. На 2-й год после посадки оставить 3 – 5 наиболее развитых прикорневых побегов, их число удваивается на следующий год. К началу плодоношения у куста должно быть по 12 – 15 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в лучшем возрасте – до 20 – 25 разновозрастных ветвей. Ветви старше 5-ти лет нужно удалять, а большую часть кустов старше 10 – 12 лет выкорчевывать.

Кусты лучше всего обрезать ранней весной, до распускания листьев, или осенью, когда опадет листва. На старых кустах ценных сортов или загущенных растений надо проводить омолаживающую обрезку, срезая на уровне почвы осенью 1/2 или 2/3 старых ветвей. Весной стимулировать рост молодых побегов, для чего внести органические удобрения и обильно полить. На следующую осень удалить остальные старые ветви и приступить к формированию омоложенного куста.

Крыжовник достаточно морозоустойчив, все же кусты европейских сортов начинают вымерзать при понижении температуры до –43 °C в ноябре – декабре, если мало снега. Его плодоносящая зона страдает от оттепелей с последующими морозами минус 35 – 38 °C в середине зимы и минус 30 °C в конце зимы. Однолетний прирост подмерзает по уровню снежного покрова при понижении температуры до минус 33 – 34 °C в начале и в середине зимы. Корневая система молодых кустов подмерзает уже при температуре –3 – 4 °C, она гибнет при –10 °C, если промерзает полностью. Лучшую перезимовку может обеспечить окучивание и мульчирование новосадок, укрытие кустов снегом.

Для любительского сада можно подбирать сорта крыжовника: Русский, Розовый 2, Колобок, Орленок, Смена, Сливовый, Юбилейный, Пушкинский.

Виноград

Виноград – это многолетнее растение семейства виноградовых, обычно имеет вид кустарника, чьи ветви с пористой древесиной лазают по опоре с помощью усов. Иногда встречаются его древовидные формы.

Виноградной лозе требуется хорошее освещение и много солнечного света летом. Следует сажать лозу на юго-западной или южной стороне участка, на возвышенных местах, надежно защищенных от холодных ветров и быстро прогревающихся весной. В низине виноград будет страдать от осенних и весенних заморозков или болеть милдью, типичной для него. Лоза достаточно неприхотлива к особенностям почвы, но она не переносит сильно засоленных и заболоченных почв.

Виноградная лоза обычно плодоносит свыше 25 – 30 лет, поэтому ее не следует сажать близко к стенам дома или вблизи от крупных деревьев, чьи корни сильно иссушают почву. Следует выдерживать расстояние свыше 1,5 м от таких объектов. Но виноградная лоза хорошо растет рядом с кустами крыжовника или смородины.

Для выращивания в условиях климата Средней полосы России с недолгим вегетационным периодом нужно отбирать быстро созревающие районированные сорта винограда. Саженцы лучше приобретать в питомниках, где можно выбрать проверенный посадочный материал с лучшей приживаемостью и устойчивостью к болезням. Здоровый саженец должен иметь не менее 3-х корешков и побег свыше 50 см длиной, но не иметь пятен, признаков под сыхания или механических повреждений. Хорошо приживаются растения с закрытой корневой системой, реализуемые в контейнерах.

Сорта винограда, подходящие для Средней полосы России: Агат донской, Алешенькин, Восторг, Изабелла розовая, Кодрянка.

На небольшом участке имеет смысл посадить 3-4 дерева сливы районированных сортов с одновременным цветением, но различными сроками созревания. Тогда через несколько лет можно получать урожай на протяжении длительного периода.

Посадку винограда можно производить осенью, в сентябре, или весной до распускания почек. Перед посадкой следует подготовить почву:

– глубиной до 60 см перекопать и выровнять выбранный участок;

– удалить сорняки;

– выкопать яму глубиной 60 – 70 см;

– внести органические и минеральные удобрения. Расход на каждую посадочную яму составит: 1 ведро перегноя, 50 – 100 г суперфосфата, 30 – 50 г хлористого калия или 200 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы на ведро перегноя.

Если предполагается высадить несколько кустов винограда, то следует выдержать расстояние между саженцами в ряду 1,5 – 2 м, а между рядами – 2,5 – 3 м. Высаживая саженцы в несколько рядов, располагать их с юга на север. Если посадка виноградника планируется в один ряд, то сажать с запада на восток.

В посадочную ямку, куда внесены удобрения, всыпать немного сухой земли и опустить саженец так, чтобы его верхушка была на уровне земли. Корни осторожно присыпать почвой, вылить ведро теплой воды и засыпать яму полностью.

Уход за виноградником не доставляет большой сложности – это защита лозы от зимних морозов, создание опоры для побегов, внесение удобрений, рыхление почвы и правильная обрезка. Виноград устойчив к недостатку влаги, поскольку его корневая система уходит глубоко в землю.

Виноград для своего роста нуждается в опоре. Поскольку он относится к лианам, то обладает почти неограниченным ростом. В качестве опоры для винограда можно соорудить шпалеру. Простейшая шпалера – это деревянные или металлические столбы высотой 2,5 м, между которыми в несколько рядов натянута проволока. При правильном формировании побегов за вегетативный сезон создаются два сильных основных прироста, их направляют в разные стороны на высоте около 50 см от поверхности почвы. В следующий теплый сезон от них пойдут сильные вертикальные плодоносящие побеги, которые нужно подвязать к горизонтальным опорам, расположенным на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 73).

Рис. 73. Размещение виноградной лозы на шпалере

Периодически под виноградом следует рыхлить почву и пропалывать сорняки. В засушливую погоду виноград поливать так, чтобы почва увлажнилась на глубину 80 см. После каждого полива через 2 – 3 дня рыхлить почву на глубину 15 – 20 см для уничтожения корки и сорняков. Хороший результат при выращивании винограда приносит мульчирование поверхности древесной щепой или резаной соломой – мульча сохраняет влагу и мешает росту сорняков. Между кустами в винограднике следует посеять петрушку, она отпугнет желто-зеленую тлю, питающуюся корнями растения, и защитит виноград от заражения филлоксерой.

Каждые 2 – 3 года следует проводить подкормку, поскольку лоза выносит из почвы много минеральных веществ. При осенней обработке почвы внести перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 35 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Ежегодно ранней весной при необходимости можно внести сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий. Органику следует вносить один раз в 2 – 3 года.

Подавляющее большинство сортов винограда, выращиваемого в Средней полосе России, нужно укрывать зимой, хотя он достаточно устойчив к заморозкам – одревесневшие ветки выдерживают до минус 20 °C. Но в Средней полосе возможно понижение температуры до 30 – 40 °C мороза.

Перед зимовкой (в конце октября) лозу после проведенной обрезки нужно снять со шпалеры, пришпилить побеги к земле скобами, опрыскать их раствором железного купороса, засыпать свободное пространство соломой, сухими листьями или опилками. Слой сухих листьев или соломы защитит ветви винограда от сырости, она иногда возникает до наступления устойчивых морозов. Сверху накрыть укрывным материалом и присыпать землей. Образовавшийся снежный покров защитит укрытый виноград от вымерзания. Под укрытием надо заложить отпугивающие средства от грызунов, которые могут испортить лозу.

Весной виноград можно освободить от укрывных материалов только при наступлении устойчивого тепла, подвязать лозы к опоре, направив плодоносящие ветки горизонтально в разные стороны.

Наиболее важная составляющая часть ухода – это обрезка винограда. Бесспорно, виноград может плодоносить и без обрезки. Но правильное формирование лозы позволяет получить крупные грозди, успевающие созреть до наступления холодов.

Виноград образует большое количество мелких боковых побегов, но он плодоносит лишь на боковых приростах текущего года. Именно на этом строится уход за виноградником, когда за счет уменьшения числа конкурирующих приростов возможно направить энергию растения в нужное русло. Виноград можно обрезать как в период покоя, так и в период активного роста. Обрезку взрослых кустов винограда следует проводить дважды в год:

– осенью удалять лишние побеги;

– весной удалять погибшие за зиму побеги.

За сезон вегетации надо сформировать от центра куста плодоносящие боковые побеги и еще 3 сильных прироста – побеги замещения, они будут плодоносить на следующий год.

2 из них нужно будет сформировать горизонтально в конце вегетационного периода, после удаления их предшественников. Эти 2 прироста необходимы для плодоношения; 3-й, центральный по своему положению побег надо сильно обрезать для образования новых побегов замещения.

Сразу после посадки саженца его следует обрезать до 15 см от уровня почвы, оставляя 2 хорошие почки (рис. 74, шаг 1). Летом нужно предоставить возможность развития лишь одному побегу, формируя его вертикально и подвязав к опоре. Появляющиеся боковые побеги прищипывать, оставляя 2 – 3 см (рис. 74, шаг 2).

Осенью, готовя лозу к зиме, надо сильно обрезать вертикальный побег на уровне 50 см над поверхностью почвы, оставляя 3 хороших почки (рис. 74, шаг 3). При выборе почек нужно проследить, чтобы 2 нижние почки были супротивными и находились на уровне нижней опоры.

Рис. 74. Формирование саженца лозы в 1-й год развития: шаги 1 – 3

Летом 2-го года после посадки (с апреля по август), из верхушечных почек вырастают побеги, которые нужно формировать вертикально, прищипывая на 2 – 3 см все остальные появляющиеся побеги (рис. 75, шаг 1).

Собираясь укрыть виноград на зиму, укоротить центральный, оставив 3 хорошие почки, 2 боковых побега укоротить примерно до 1 м. На следующий сезон из них сформируются центральный и 2 боковых побега, их весной нужно направить в разные стороны (рис. 75, шаг 2).

Рис. 75. Формирование саженца лозы на 2-й год развития: шаги 1 – 2

Действия на 3-й и все последующие годы будут повторяться. Весной снять укрытие винограда и подвязать боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Следить, чтобы вырастающие боковые плодоносящие побеги были на расстоянии 15 – 20 см друг от друга. При загущении проредить слабые побеги. Плодоносящий побег, вырастающий выше верхнего ряда опоры, нужно прищипывать над вторым листком над образовавшейся завязью.

Клубника

Клубника бывает ранней, средней и поздней. Выбирая клубнику для дачи, нужно ориентироваться на высокую урожайность, вкусовые качества ягод, выносливость и устойчивость к разным заболеваниям. Пользуются популярностью ремонтантные сорта, они дают ягоды до нескольких раз за сезон. Ремонтантная клубника бывает мелкоплодная, она приносит урожай в течение всего сезона, и крупноплодная, которая только дважды дает ягоды (рис. 76).

Рис. 76. Ремонтантная крупноплодная клубника

Клубника – теплолюбивая культура, она хорошо растет только на ровных солнечных участках или с небольшим уклоном на юго-запад.

Не следует сажать клубнику в местах, близких к посадкам перца, баклажанов, помидоров и картофеля. Эти растения могут инфицировать клубнику опасным для нее заболеванием – вертициллезом.

Клубника может расти на любой почве, но предпочитает чернозем или темно-серый грунт. Глинистую почву надо с осени удобрить внесением смеси коровяка или перегноя с песком.

За клубничными кустиками проще ухаживать, если они посажены в ряды сплошной полосой. Можно получить хороший урожай, высадив розетки в ряды с промежутками в 25 см, а между рядами оставить расстояние 60 см (рис. 77).

Рис. 77. Посадка клубники рядами сплошной полосой

Клубнику лучше всего высадить в грунт на постоянное место ранней весной или ранней осенью, желательно утром или в пасмурную погоду. Высокую урожайность можно получить от саженцев, выкопанных поздней осенью, если хранить их всю зиму в холодном подвале. Весной их высадить в открытый грунт в сильно увлажненную землю.

Весной рассада хорошо приживется, на следующий год она принесет урожай. Для того чтобы осенним посадкам не помешали ранние морозы, надо высаживать рассаду в августе или начале сентября. При посадке не заглублять корневую шейку, сразу полить саженцы и замульчировать почву перегноем, чтобы не появилась корка.

Влаголюбивую клубнику следует поливать по утрам до 10 раз за сезон. Особенно обильный полив требуется в первое время после высадки, чтобы не замедлился ее рост. Но излишняя влага может повредить корни или плохо отразится на зимостойкости. Объем воды следует определять по погодным условиям.

После полива надо прорыхлить почву, после цветения замульчировать ее стружкой или соломой, но не засыпать листья, это предохранит клубнику от некоторых болезней и пересыхания почвы.

На протяжении всего лета клубника выпускает усы, которые следует удалять, чтобы улучшить плодоношение. Некоторые усы можно оставить на размножение, выбрав самые урожайные растения 2-го года плодоношения и взяв у них 2 – 3 отводка. С образованием на них розетки надо немного прикопать их в землю до появления примерно 5-ти листиков. Тогда можно отделить отводок и отсадить на новую грядку. Кстати, клубнику нельзя выращивать на одном месте более 3 – 4-х лет, иначе она вырождается, урожайность снижается, а заболеваемость растет. Молодые растения, высаженные в прошлый сезон, уже в июне начинают давать ягоды.

Особый уход требуется клубнике после сбора урожая, истощенные кустики могут плохо развить цветочные почки для ягод будущего года. Поэтому их вновь нужно проверить на наличие усов, удалить их при необходимости, обрезать старые листья для омоложения кустиков.

Почву вокруг клубники подрыхлить, слегка окучить оголившиеся корни. Это самое оптимальное время для внесения жидких удобрений. Лучше всего удобрять клубнику жидкими органическими удобрениями (разведенным куриным пометом и коровяком), выливая их на расстоянии 15 см от куста. Ранней весной при необходимости внести калийные и фосфорные удобрения.

Клубника хорошо переносит зимнюю стужу, прикрытая снегом слоем не менее 20 см. Для надежности лучше прикрыть кустики опавшей листвой или опилками. Весной покрытие можно собрать редкими граблями.

Для сокращения затрат времени и сил на возделывание клубники можно использовать настилы на грядках из черного укрывного материала или агроволокна. В укрывном материале надо вырезать отверстия для высаживания саженцев. Клубнику нужно поливать и обрабатывать при таком приеме обычным способом, но не возникает проблем с вредителями и сорняками, а также усами клубники (рис. 78).

Рис. 78. Возделывание клубники на грядке, застеленной укрывным материалом