Водные путешествия по выходным дням — давняя традиция в нашем городе. Ранней весной — сплав от Дивногорска до Красноярска, в мае-июне — Есауловка и Базаиха, все лето — Мана, а в последние годы сплавными реками стали Кача, Рыбная и Кан, Кан — все лето, а Кача и Рыбная — только по весенней воде.

На Мане, Базаихе, Есауловке ежегодно устраиваются общегородские походы: на Есауловку — в майские праздники, на Базаиху — в День Победы, на Ману в одно из воскресений конца июня — начала июля. Чтобы включиться в такой поход, надо заранее связаться с городским клубом туристов, который организует эти походы. Пока есть сплавная вода на Есауловке и Базаихе, там всегда есть туристский сплав, там всегда люди.

На Мане сплав держится от ледохода до ледостава, все лето там идут туристские суда. Популярна эта река не только у красноярцев, доводилось встречать на ней самодеятельных туристов из других городов Сибири, с Урала: томичей, кемеровчан, челябинцев, пермяков. Они идут от Нарвы и проходят Ману за одну неделю.

Какие виды туристских судов можно использовать для сплава? Их много. Это и байдарки разных типов, морские спасательные плоты (ПСН-10, ПСН-6), туристские резиновые надувные плоты разного водоизмещения, как правило, многосекционные, чтобы в случае прокола баллона судно держалось на плаву, а не затонуло мгновенно. Часто можно увидеть и самодельные сплавсредства: катамараны, тримараны, плоты разного вида, изготовленные на основе самоклеенных баллонов. Простейшим видом такого баллона является брезентовая емкость — рукав, в который помещаются надувные мячи — баскетбольные, волейбольные и даже детские резиновые шарики.

У Дальних Верблюдов

Одним из первых типов туристских судов стали в свое время — уже чуть ли не тридцать лет назад — плоты на автомобильных камерах, могучие, выдерживающие любые удары о камни. Они почти вышли из употребления только потому, что тяжелы в доставке на начало водного маршрута. На чем только ни плавают туристы, особенно в походах выходного дня! Сегодня наиболее техничным средством сплава являются катамаран, тримаран и полимаран, они обладают наибольшей проходимостью, и по-прежнему байдарки — самое спортивное из сплавсредств по бурным рекам, требующее мастерства и владения техникой сплава.

Ну, а теперь — на водные маршруты в окрестностях нашего города!

 

По Енисею

Поход по Енисею от Дивногорска до совхоза «Удачный», до дома отдыха «Енисей» и дальше до острова Татышева, до парка Первого Мая носит подготовительный характер: проверяются плавсредства, личное и групповое снаряжение, готовность группы к летнему сплаву по более серьезным рекам — в Саянах, на Алтае, в Средней Азии.

Енисей — судоходная река, тут необходимо соблюдать определенные правила движения туристских судов: не выходить на полосу, по которой осуществляется проводка больших судов, не мешать их движению, подчиняться командам судоводителей.

Сплав осуществляется преимущественно по левой стороне Енисея, левее судового хода. Длина маршрута около двадцати пяти километров, в зависимости от уровня воды в реке. Время сплава около четырех часов. Маршрут этот достаточно зрелищный, красивый, интересный.

Мы сплавляемся от моста через Енисей ниже плотины ГЭС. Через километр слева увидим устье Большой Листвянки, а еще примерно через километр — Малую Листвянку. В массиве берега красивые утесы с общим названием Дивные горы — Дивногорье, заканчивающиеся устьем речки Минжуль. Слева у берега узкая полоска дороги, но впереди уже видна против устья реки Маны на левом берегу Енисея Боровая терраса с дачами. В конце нее в Енисей впадает речка Боровая, а за ее устьем высокий остров. Боровая речка соединяется с устьем Караульной прибрежной дорогой, которая при активном спуске вод из водохранилища ГЭС затапливается.

Уже от острова видны две скалы у Караульной речки. Та, которая правее, называется Караульненским Быком. В этих местах в известняковом массиве берега есть карстовые полости — пещеры и гроты.

Еще до устья Караульной речки, приблизительно против устья Боровой, справа по течению виден Манский Бык, утесом поднимающийся над Енисеем, памятный нам по книге Виктора Астафьева «Последний поклон».

Устье Караульной речки — и уже виден впереди, слева от судового хода, Собакинский остров, длиной около двух километров, а за ним по коренному берегу поднимаются Собакинские Быки. Ниже Собакинского острова можно окончить первый водный поход. Отсюда недалеко до городского автобуса у совхоза «Удачный».

Но поход можно и продолжить. Правее стрежневой линии — остров Заливаев, по обе стороны которого проложен судовой фарватер. У нижнего конца острова на правом берегу в Енисей впадает Быкова речка и виден ниже ее впадения Шалунин Бык. Слева вдоль берега тянется остров Сосновый, за ним наша остановка у дома отдыха «Енисей». При желании можно и дальше плыть до автомоста через Енисей или до парка на острове Татышева.

Плавсредство ПСН-10

 

По Мане

Второй поход мы сделаем по Мане. Мана — река для сплава простая. Все реки делятся на пять категорий, в зависимости от тех препятствий, которые необходим преодолеть при сплаве. Самая простая категория сложности — первая, самая сложная — пятая. Мана в своей нижней части — река первой категории сложности, правда, за длину маршрута от Нарвы до устья Маны, за две шиверки в ее течении (у Урмана и Перекопа) к ней применяют и вторую категорию сложности, но это, пожалуй, небольшое преувеличение в оценке ее туристского качества.

Одним словом, по Мане можно сплавляться, не имея большого навыка прохождения рек, скажем, после нашего первого похода по Енисею.

Сплав по Мане занимает два дня. Для гарантии выезд на Ману назначается всегда на пятницу, и, если возможно, уже в тот же день желательно немного пройти по реке, чтобы сократить путь на последующие дни.

По реке Мане

От платформы Маганская автобусом добираемся до поселка Береть, расположенного на правом берегу Маны. При коллективном сплаве туристы, как правило, снаряжают специальную машину для доставки снаряжения и заказывают автобус для людей. По этим вопросам справляйтесь в городском клубе туристов.

Мана — река редкой красоты, большую часть лета с хорошей, прозрачной и чистой водой. В середине лета температура воды поднимается до 20 градусов, что в условиях Красноярска великое благо. Максимальный подъем воды в реке бывает в июне (коренная вода), затем начинается спад, во время дождей возможны временные небольшие подъемы воды.

Каждый сплав по Мане для меня лично всегда воспринимался как настоящий праздник. Хороши вдоль Маны леса, скалы, ущелья притоков, островные и береговые луга. Здесь летом много солнца, хорошая погода, безветрие.

Сплав по Мане на выходные дни начинается в поселке Береть, от которого до устья Маны два ходовых дня по средней воде. Впрочем, и по тихой воде — не больше, только тогда больше времени уйдет на плавание, меньше — на отдых, на наблюдение, на фотографирование, на рыбалку, на досуг.

Ниже Берети на правом берегу реки — плотбище. Бывало, заскобив два-три бревна, мы отправлялись отсюда в плавание вниз по реке до устья. Теперь на бревнах не плавают, у всех прекрасные туристские суда. Сегодня на Мане все еще идет молевой сплав леса. Это не тот ручной способ сплава, вещественные следы которого мы видели на речке Базаихе, это механизированный сплав, с помощью мощной техники, водометных судов, бульдозеров.

Итак, в путь — на Ману! Лодка отошла от берега, быстрое течение подхватило ее и понесло. Справа по берегу остается узкое ущелье ручья Зимник, по которому мы приехали из Маганска, и сразу же за ручьем поднимаются скалы. Между скалами и рекой невысокая терраса — плотбище. Вскоре Мана подходит к скалам вплотную и резко поворачивает на юго-запад. Справа в скальном прибрежном массиве довольно круто падает в Ману безымянная речка. По ней еще тридцать лет назад шел с Маны пеший путь на Красноярск. От Маны до устья Инжуля на Базаихе около пятнадцати километров. Дальше тропа пересекала Торгашинский хребет и выходила к городу. Теперь это все брошенные тропы, забытые, не нужные никому. А ведь они, наверное, годились бы для туристских целей, тем более что лежат вне территории заповедника.

Плес от скал до острова на Мане — открытый. Ниже скал в Ману впадает речка Снежная. Здесь начинается заповедник Столбы. По правому берегу он тянется до поселка Сосновка, теперь почти заброшенного. Правый берег Маны в пределах заповедника закрыт для туристов.

Мана у поселка Береть

В трех-четырех километрах ниже Снежной — справа — речка Князева, а за островом, на левом берегу, вливается в Ману речушка Дьячиха. Здесь перешеек манской петли. От Дьячихи Мана поворачивает почти на север. В повороте справа речка Киза. Мана делает петлю и вновь течет на запад. Справа — ущелье притока речки Выносной. Надо сказать, что все притоки Маны, за редкими исключениями, — это небольшие, круто падающие с гор ручьи. После утесов ниже Выносной по левому берегу и открывается такое вот исключение — широкая, хорошо разработанная временем и водами долина реки Изык. Утесы против устья Изыка носят название Изыкские утесы, Изыкские скалы.

До постройки ГЭС вверх по Изыку шла торная тропа на Енисей, в деревню Ошарово, теперь она используется только охотниками. Много есть таких забытых троп по тайге. Да и сколько деревень заброшено и забыто на самой Мане.

Ниже Изыкских утесов на правом берегу Маны кордон, за ним в двух километрах скатывается с гор речка Маслянка. И сразу же начинается крутая маслянская петля — очень красивое место: старые сосны над каменными ярами, волны реки, облизывающие скалы.

За маслянской петлей справа открывается широкая долина, тут впадают в Ману одна за другой небольшие речки — Малый Индей и Большой Индей. По последней шла когда-то тропа из Красноярска, по ней ходили туристы на однодневный сплав по Мане. Отправлялись в субботу, шли чуть ли не до полночи — через Центральные Столбы, мимо Манской Бабы, по Бабскому Калтату, на перевал, на верховья Большой Слизневой, по Поперечной…

В двух километрах от Большого Индея справа речка Сарла (Сарала), ниже, в устье реки Кандалик, дом лесника. Слева один за другим два притока — Большой и Малый Тюбили. А за Тюбилями на правом берегу бывший поселок Сосновка.

В предисловии к сборнику повестей В. Астафьева, изданному в Красноярске в 1974 году, автор пишет о себе: «… отец женился на бирюсинской женщине… переехали в Сосновку, что стоит вверх по Мане-реке, впадающей в Енисей в пяти верстах от нашего села». Перед нами и есть та самая Сосновка. Здесь начинается действие одной из ранних книг писателя — «Перевал», только Сосновка называется в книге Шипичихой на Маре. Хорошо узнаваемы места, о которых рассказывает автор: и поселок, и дом объездчика, и остров ниже поселка. В этих местах и ниже по Мане снимался фильм «Сюда не залетали чайки».

Перед Сосновкой справа впадает в Ману речка Солодовка, а слева река Толоконка. Ниже Сосновки — река Малая Сосновочка, по ней тропа на гору Кресты, на Большую Слизневу речку, на Столбы по Беркутянке и к деревне Овсянке, родине Виктора Петровича Астафьева.

За Сосновкой река поворачивает на север, и тут слева в нее впадает речка Большая Сосновочка. На реке — покосный остров, где косят сено, и потому — не мните трав, не портите покосов. Впереди снова скалы над Маной и поворот влево. На левом невысоком берегу Маны — большой луг с обилием цветущих трав, среди них и редкие, реликтовые: лилии, орхидеи, пионы, колокольчик скученный, кукушник, вечерница, обилие разнообразных ветрениц, живокости-дельфиниума и множество других. Вообще, Мана — это царство нетронутых цветов. Сюда воды реки выносят из Саянского высокогорья семена горных трав, и многие из них приживаются тут, а с устья заходят травы теплых зон, даже Западно-Сибирской низменности, например, горицвет сибирский, чабрец, ковыль. Словом, есть чем полюбоваться.

Обилие птиц, а среди них обычны иволга, зяблик, чечевица, несколько видов трясогузки, варакушка, соловей-красношейка, горихвостка, синехвостка, мухоловки, славки, вьюрки и великое множество других. Очень интересно наблюдать птиц в плавании. Вот впереди нас села стайка каких-то уток, они долго плывут перед нами, потом взмывают и улетают вверх по реке, чтобы снова начать свой сплав, свою охоту за пищей в реке. Вот сели на плывущее бревно две трясогузки: обыкновенная и горная. Они тщательно обследуют поверхность бревна, собирают с него все, что в пищу годится, и улетают вверх, чтобы повторить все сначала. Вот кружит над ревой орел-скопа — рыболов. Вот черной молнией пронесся над водой горный стриж.

А мы между тем входим в красивое место на реке — снова крутые излучины и петли, снова утесы над рекой. Слева почти рядом вливаются в Ману две Зырянки — Малая и Большая, и опять прямой участок на целых четыре километра, здесь река течет на запад. Остров Лиственный, а перед ним справа река Листвянка, в нижней части острова справа — река Сосновочка (сколько их на Мане, Сосновочек-то этих!). И уже почти перед поворотом налево, на юг, — река Мурашиха. В устье Листвянки хороший дом — бывший пикет Листвяги.

Новый поворот в скальных берегах — настоящий знак интеграла. Плывем на юг, на запад и снова строго на север. Остров на реке, и слева небольшая речушка Кубак с луговым урочищем Кубак, на котором останавливаются плановые туристы-водники, идущие по Мане от поселка Нарва. Место очень красивое, спокойное, какое-то умиротворенное. Удобный галечный берег, здесь хорошо купаться по теплой воде.

Перед поворотом реки на восток слева чистая речка Негнеть (Негнет). Тут тоже когда-то был пикет сплавщиков, дом стоит и сейчас. За поворотом река пошла на северо-северо-запад по длинному треку, справа подходит речка Большая Миля, а еще через полтора километра — Малая Миля (справа). Поворот направо, а слева под скалой устье речки Бежать. Здесь однажды прямо перед нами плыла через реку маралуха с мараленком. Это память. Каждый поход по Мане дает нам что-то новое, чего никогда не видел раньше.

В двух-трех километрах от Бежати в резком повороте налево единственный на всем пути от Берети до устья Маны порог, скорее порожек, шумливый, веселый но неопасный. Перед самым началом порога — так называемый Перекоп. Тут река делает петлю на четыре-пять километров, а основание петли сходится метров на сто. Встанешь из лодки, выйдешь на Перекоп-перешеек, и вот она — снова Мана, но уже на четыре километра ниже по течению. Сюда охотно совершают пешие походы из города в начале лета — покупаться, рыбу половить удочкой, ночь провести на таежном воздухе.

Перед Перекопом в Ману впадает ручей Соломенный, а в дальнем месте петли на правом берегу — бывший пикет Орлы.

За Перекопом Манская тайга кончается, слева еще щетинится стена леса, а справа к реке подступает оголеннная скала, сквозь которую пробивается последняя речка нашего похода — Каракуша. Еще один поворот, и вот перед нами поселок, от которого обычно все и уходят к поселку Усть-Мана, на пригородный автобус, на электричку. До Усть-Маны около шести километров, дорога идет довольно круто в гору, а потом до самой Усть-Маны пологий спуск.

Возможен сплав и дальше по Мане до лесного завала перед запанью. Отсюда до автобуса чуть ближе. Высадка происходит на левом берегу Маны, по запани переходим на правый берег, а там по сосновому бору — без подъема на гору — выход к остановкам пригородного транспорта. Можно от запани плыть дальше, в Енисей и до Красноярска.

 

По Базаихе

По шкале туристской сложности река Базаиха на полбалла сложнее, чем Мана от Берети до устья. На Базаихе есть порожек, пожалуй, второй-третьей категории сложности, в зависимости от уровня воды в реке. Это обстоятельство и усложняет поход по Базаихе.

В главе «Восточный район» уже достаточно подробно рассказано о Базаихе, даны ее ориентиры, топонимика логов и притоков. Здесь хочется только обратить вникание на опасности, которые подстерегают неосторожного туриста-водника. На реке встречается сильное течение, особенно в узких местах, где нет простора для маневра. Именно на таких участках неожиданно открываются упавшие с берега матерые деревья-расчески, под которые легко попасть со своим легким судном, и тогда оверкиль (переворот лодки) обеспечен. Мана — река просторная, на ней и подремать можно, на Базаихе не задремлешь, тут нужно внимание и внимание.

Соревнования на Порожке

В нижней части реки тоже встречаются неожиданные препятствия: вновь выстроенный мост, слишком низкий для того, чтобы пройти под ним, старый мост, искалеченный ледоходом, куча цемента, которую выбросил в реку нерадивый шофер самосвала, и другие подобные неожиданности.

Сплавной сезон длится на Базаихе не более месяца. Есть любители, которые успевают ежегодно пройти по весенней реке четыре—шесть раз. Хороша Базаиха, красива, удобна для сплава, к ней легко подойти в начале сплава и легко сойти с нее в конце.

Есть на Базаихе и свои достопримечательности. Всем интересно посмотреть на следы былой деятельности сплавщиков леса на малой реке молевым способом, теперь уже почти не встречающимся, во всяком случае, у нас в крае. В прошлом такой метод применялся широко на многих малых реках страны.

Старты байдарочников на Базаихе

Вдоль всей сплавной части реки сохранились остатки плотин, игравших некогда большую роль в сплаве леса, особенно в малую воду. Уже к первой половине июля вода в реке падала, ее было настолько мало, что сплав становился невозможным. Бревна обсыхали на берегу, ложились на дно на перекатах, по мелким местам. И вот тут вступали в дело плотины. С их помощью поднимали воду в реке, бревна обретали плавучесть, лес собирали к дамбе и потом открывали створы в теле плотины. Лес уходил на волне высокой воды к следующей плотине. Сплавщики в высоких сапогах, с баграми в руках направляли поток бревен в нужное русло, следили, чтобы бревна не застряли в неподходящем месте.

Вот так от плотины к плотине и шел лес от базаихских верховий, где, кстати, до сих пор еще гниют под дождями забытые штабеля бревен, до ее устья, к дерево-обделочному комбинату, который располагался ниже устья Базаихи на правом берегу Енисея.

Сегодня ни одна из плотин не сохранилась. Только их остатки по берегам, кое-где набережные сооружения, препятствовавшие некогда «расползанию» леса по долине речки, затопленные лиственницы остались свидетелями недавнего времени сплава леса.

Кончается сплав на Базаихе, и начинаются пешие тропы — от Маганска, от Зыково, от поселка Водников через Торгашинский хребет, по Давыдову логу, на купальные плесы, к Базаихским скалам, к козьим тропам пригородного хребта. И как хорошо для туризма, что кончился на Базаихе молевой сплав леса, что с каждым годом здоровей и здоровей становится эта великолепная, можно сказать, парковая пригородная речка.

Достопримечательностей на маршруте много. Какие-то минуты похода так и просятся на страницу дневника, чтобы память о них надолго осталась.

 

По Есауловке

Река Есауловка берет начало в Манском районе, почти в тех же местах, что и горная Базаиха. У платформы Есауловка речка пересекает железную дорогу. Тут она еще не сплавная. Сплав по Есауловке начинается от поселка Малый Кускун, где в Есауловку впадает слева один из ее немногочисленных притоков — речка Кускунка.

Сплав по Есауловке возможен только в весенний период, когда поднимается вода и речка несет до полусотни кубометров воды в секунду. Ориентировочно это 1 мая — 10 июня. Сроки колеблются. Иногда к первому мая на реке еще не во всех местах прошел лед, и даже к середине мая, бывает, по берегам лежат оставшиеся от ледохода льдины.

Туристы-водники из Красноярска и ближних городов края, как правило, ежегодно на Первое мая, на День Победы организуют на Есауловке соревнования байдарочников, катамаранистов, ПСНщиков и плотовиков: гонка на скорость, слалом, организация спасательных работ, по другим элементам техники сплава. Соревнования длятся два-три дня. На такие соревнования собирается до пятисот человек соревнующихся и болельщиков, которые тоже сплавляются вместе со всеми. Настоящий праздник водного спорта на горно-таежной реке!

Сплав по Есауловке у поселка Малый Кускун

Впрочем, такие же массовые водные походы устраиваются и на Базаихе, и на Мане, и на Рыбной в Уярском районе, разумеется, в разные сроки. На Рыбной — в конце мая, на Мане — в последней декаде июня, на Базаихе — в майские праздники.

Весь сплав, вся дистанция от поселка Малый Кускун до поселка Бархатово занимает четыре-пять часов, плоты пройдут это же расстояние за шесть часов, то есть весь сплав можно осуществить за один день.

Есауловка — типичная туристская река второй категории сложности. Перепад высот от начала сплава и до финиша составляет около ста пятидесяти метров, что дает перепады высот до одного метра на сто метров сплава, десять метров на километр.

Река сильно петляет, прорываясь сквозь приенисейские горы, врезается в них все глубже и глубже. Если в районе Первомайского совхоза Есауловка течет почти по равнине, то к Бархатово она уже петляет по узкой горной теснине, и горы поднимаются над ней на двести— двести пятьдесят метров.

Почти вдоль всей реки есть хорошие террасы, на которых можно разбить лагерь и переночевать. В верхней части они редки, узки, залесены черной, темнохвойной тайгой — ель, пихта, сосна и даже отдельные молодые кедры. Постепенно верхняя тайга сменяется светлыми лесами: сосна, береза, ива, черемуха, боярка, дерен белый. Появляются луга, на которых летом стоят высокие травы.

Весь сплавной маршрут на Есауловке можно разделить на три условных участка: первый — река идет, сильно меандрируя, общим направлением на север; второй участок — река течет общим направлением на запад; и, наконец, третий участок — река снова принимает общее направление на север (от левого притока реки Уртень).

Первый участок характеризуется спокойным течением, «гладкой водой». Крутые петли, глухая тайга по берегам, хвойные запахи — красота! В конце первого участка появляются легкие шиверки: камни в русле рождают волну, река запела, но пока еще все это слегка, чуть-чуть, и голоса небольших ручейков, вытекающих из крутых распадков, слышны издалека, настораживаешься, не порог ли впереди. Ко второму участку шиверки [уже заговорили основательнее, уже и не слышно шума притоков. Кое-где лодку встречают довольно крутые волны, пытаются окатить гребца холодной водой. Отсюда до самого Бархатово, можно сказать, идет почти сплошная шивера, иногда с крутыми перекатами, иногда со сливами с камней, а ниже камней так называемые «бочки».

Порожек Плита на Есауловке

Когда увидим, что линия ЛЭП вошла в долину реки и ее опоры встали на приречной террасе, значит, вскоре появится главное препятствие Есауловки — порожек Плита. Река делает правый поворот, сужается, на половину реки с левого берега входит большой плоский камень — плита, через которую идет срединный поток — стрежень. С плиты вода обрушивается небольшим водопадиком, сантимеров на семьдесят, и под плитой образуется «бочка» с противотечением. В ней задерживается даже ПСНы, при этом волна с плиты заливает лодку.

Справа на полреки сравнительно свободный проход ; для спортивных судов, вода, как в лоток, без особенных поперечных волн сливается под камни, в нижний «бьеф».

Справа от Плиты — хорошее место для стоянки. Однажды мы на надувной туристской лодке «Иволга» шли от Малого Кускуна до Плиты два часа тридцать минут. От Плиты до Бархатово — час. Наша лодка обладала своей скоростью, и все же — это временной ориентир для всех, кто намерен пройти по Есауловке на каком-нибудь туристском судне.

От Плиты река течет так же шиверисто, как и до нее, но течение постепенно успокаивается, хотя есть еще и прижимы, и камни в прижимах, и веселые перекаты с довольно хорошей волной.

У поселка Бархатово горы резко кончаются, отступают влево и вправо, виден мост через реку. Сплав закопчен.

Думаю, что вдоль Есауловки возможны и пешеходные маршруты, как от Бархатово, так и от Кускуна. В нижней части реки есть даже дороги, но это в большинстве зимники, они свободно петляют с берега на берег. В августе — начале сентября на реке во многих местах имеются броды, что тоже облегчает возможность пеших походов по ней.

Не берусь ставить пригородным рекам какую-то оценку за красоту, но Есауловка в чем-то, пожалуй, не уступает Базаихе, а по сложности превосходит ее.

 

По Каче

Кача — еще одна река в ближних окрестностях, которая в последние годы обратила на себя внимание туристов-водников. По весенней воде Кача — прекрасная река для тренировок перед более сложными и большими походами.

Более простой вариант сплава начинается от поселка Памяти 13 Борцов или от Емельяново и заканчивается в наиболее удобном месте в черте Красноярска. Весной Кача — сильный водный поток, с хорошей скоростью, резкими поворотами, омутами в течении. Для ее успешного прохождения надо обладать хорошей техникой гребли, уметь маневрировать решительно и быстро. Еще одной трудностью прохождения являются бревна и коряги в течении реки, иногда перегораживающие ее от берега до берега (заломы). Кроме того, на Каче есть мосты, при весенней воде просветы под ними оказываются такими, что с лодкой там пройти невозможно. Это тоже надо иметь в виду.

Река Кача осенью после дождей

Сложнее сплав по Гладкой Каче от остановок электрички Лесная или Известковая. У Гладкой Качи весной весьма норовистый характер, она хоть и называется Гладкая, а падение воды в ней достаточно крутое. Река узкая, при сплаве нет свободы маневра. Здесь часто встречаются заломы, иногда одно дерево с кроной перегораживает реку, и рев стоит, как на пороге.

На Гладкой Каче есть и шиверистые места с большим валом, с прижимами. Некоторые шиверы не уступают по сложности саянским порогам. Для выхода на Качу от железной дороги туристу-воднику необходимы предварительный опыт по меньшей мере четвертой категории сложности. О Гладкой Каче можно сказать русской поговоркой: не зная броду, не лезь в воду!

 

По Красноярскому морю

На байдарках, на надувных туристских лодках можно совершать водные путешествия по акватории Красноярского водохранилища от Шумихинского залива до Бирюсы и по ней вверх до границ «моря». Это прекрасные одно-двухдневные походы по красивейшим местам, сулящие множество впечатлений и прекрасного отдыха на воде, под горячим летним солнцем, под теплым ветром по спокойной воде. От Шумихи до Бирюсы двенадцать — пятнадцать километров вдоль левого берега водохранилища. Берег довольно изрезан, на нем базы отдыха разных предприятий и вузов города, однако доступ к водохранилищу везде свободен. Возле уреза воды можно из плавника развести костер и сварить себе походный обед.

На Бирюсинский залив лучше всего идти с байдаркой на два выходных дня. Красивые белые скалы, леса, заливы — все вместе создает неожиданный уют и впечатление, что ты находишься не около города, а далеко-далеко в тайге, за сотни верст от всякого жилья.

Не исключено, что со временем вы захотите совершить более дальние походы по водохранилищу и приспособите свою байдарку под белый парус. Это уже будет новая глава ваших путешествий. К сожалению, интереснейший объект туризма в нашем крае — Красноярское водохранилище, место древнейшего обитания человека в Сибири, пока не работает на туризм.

* * *

Во время похода надо тщательно следить за одеждой, обувью, снаряжением. Плохой уход, за имуществом, недогляд приводят к его порче, а то и к потере. Часто туристы забывают на месте отдыха или ночлега топоры, колышки для палаток, веревки, карабины туристские и другие мелочи.

Однажды мы в тайге шли по болоту и попали под ночной дождь. Один из туристов решил высушить кожаную обувь у костра. Утром ботинок оказался деформирован так, что пользоваться им было невозможно. Пусть лучше что-то останется влажным, недосохшим, но не испорченным.

Нужно еще перед походом распределить личную ответственность за групповое имущество за отдельными участниками похода. Так, один отвечает за топор, второй — за пилу, третий — за палатку, веревку и так далее. Перед выходом с места отдыха или ночлега каждый обязан проверить наличие этого предмета в рюкзаке или в лодке. Кстати, на воде все привязывается к судну, чтобы в случае переворота ничто не утонуло.

Все, что было в дневном переходе испорчено, порвано, проткнуто, должно быть отремонтировано на стоянке, ибо завтра возможны непредсказуемые события.

Как правило, тетради, мешочки, веревки, одежду желательно иметь яркого цвета — оранжевого, красного, ярко-желтого, чтобы вещь была видна издалека. Очки надо оснастить резинкой, чтобы не потерялись.

Возьмите себе за правило: не ложитесь спать в походе, не осмотрев и не отремонтировав имущество и снаряжение. Оно всегда должно быть в порядке.