Приезжающих последнее время в Сирию многочисленных туристов привлекает не только желание приобщиться к древним и историческим памятникам этой удивительной страны, но и возможность отдохнуть и позагорать на побережье теплого Средиземного моря. Сам Дамаск отделен от моря узкой полосой ливанской территории, и попасть на морское побережье можно, только отъехав от него на север на двести пятьдесят километров.

Первые пляжи начинаются уже в Тартусе, и все берега застроены виллами, домами отдыха и многочисленными шале – легкими летними домиками. Самыми удобными местами для отдыха на побережье считаются пляжи лучших отелей в Латакии – «Меридиан», «Кот-дэ-Зур» и «Афомея», куда в летний период попасть довольно трудно. Здесь есть все для прекрасного отдыха: удивительно чистое изумрудное море, прогулочные катера и лодки, водные мотоциклы и постоянная служба охраны, которая с расположенных на пляже вышек наблюдает за находящимися в воде отдыхающими.

А в пятидесяти километрах от Латакии, в сторону турецкой границы, расположился живописнейший уголок Сирии с популярным летним курортом Рас аль-Басыт, получившим свое название по выдающемуся здесь в море мысу. Ни в Турции, ни в Египте не найти такого прекрасного уголка природы – хвойный лес, вплотную подходящий к морскому побережью, многокилометровые песчаные пляжи и живописные горы создают неповторимый и незабываемый пейзаж.

На северной оконечности мыса во времена Александра Македонского находился городок Посидейон, а бухта Рас аль Басита являлась наилучшим местом для зимовки флота. Как и многие другие исторические места Сирии, Посидейон почти не раскопан, а мелкие рыболовецкие суденышки причаливают сегодня там же, где и две тысячи лет назад. Камни пирса тех времен при спокойной воде хорошо видны у самого берега. Недостатком этого курортного места является то, что оно находится довольно далеко от туристических маршрутов, практически не оборудовано для отдыха, здесь нет отелей, нормального обслуживания и развлечений.

Я не буду придерживаться какой-то хронологии или маршрутов и начну с тех мест, которые в той или иной мере уже знакомы нашему читателю и о которых мы когда-то читали. А далее расскажу о тех исторических памятниках, о которых мало знают и где туристы появляются очень редко или вовсе не бывают.

Угарит – колыбель письменности

Угарит находится на побережье Средиземного моря, на окраине Латакии, недалеко от турецкой границы. До 1928 года практически никто на слышал о том, где именно находится этот некогда цветущий, упоминающийся во многих древних текстах прибрежный городок. Как всегда, все интересное и необычное раскрывается совершенно случайно. Согласно преданиям, один земледелец, вспахивавший свой участок земли, наткнулся на какие-то камни, которые оказались частью крыши, ведущей в погребальную камеру. Через нее удалось попасть в другие помещения, где были найдены редкие старинные вещи, рассказывающие о жизни людей, населявших эти места несколько тысяч лет тому назад.

Сирия в это время находилась под протекторатом Франции, и через представительство в Бейруте эта информация была направлена в Париж. Руководство восточного отдела Лувра заинтересовалось этими находками, и благодаря стараниям сотрудников музея было сделано одно из самых значительных открытий эпохи Древнего мира, и люди узнали про Угарит.

Самое главное открытие было сделано, когда нашли глиняный брусочек с первым в истории человечества алфавитом, который стал основной формой письменности. Потребовалось время, чтобы расшифровать тексты, содержащиеся на глиняных табличках. В них были административные послания, указания по школьному воспитанию, лечению людей и животных и даже нотная грамота. Они свидетельствовали о высоком культурном уровне жителей древнего Угарита.

Согласно этим текстам, даже в те давние времена женщины заботились о своей внешности и поддерживали упругость и свежесть кожи с помощью специально приготовленных мазей. По сохранившимся преданиям, женщины Угарита, проводив своих мужей на войну, терпеливо их ожидали, страдали, плакали, собирали свои слезы в флакончики и потом предъявляли их своим мужьям как свидетельство их печали и любви. Эти флакончики до сих пор стоят в витрине Национального музея Дамаска.

В результате бурения в Угарите было обнаружено пять основных культурно-исторических слоев, принадлежавших разным эпохам. Дома жителей первой обнаруженной эпохи, относящейся к седьмому тысячелетию до н. э., уже тогда строились из кирпича на каменном фундаменте. В Угарите и сегодня можно пройтись по раскопанным улочкам, увидеть, где проходили собрания почетных жителей, управлявших городом, постоять на площади перед царским дворцом, занимавшим около гектара территории. По малозаметной тропинке можно пройти к месту, где был обнаружен ряд жилых помещений и найдены весовые гири, формы для литья и даже целая библиотека.

Совсем не северная Пальмира

Слово «Пальмира» известно каждому еще со школьных времен. Правда, в мои школьные годы нам почему-то все время говорили про Северную Пальмиру, и мы точно знали, что это Ленинград. Настоящая Пальмира находится на востоке Сирии недалеко от иракской границы, в двухстах пятидесяти километрах от Дамаска.

Первые упоминания о городе Тадмор («город пальм») – так изначально называлась Пальмира – были получены из глиняных табличек за две тысячи лет до н. э. Этот город когда-то входил в империю Александра Македонского и уже тогда был процветающим оазисом, чудом выжившим в безводной пустыне. С I века н. э. Тадмор формально стал самостоятельным – Рим сознательно не включил его в провинцию Сирия, сделав своеобразной буферной зоной между Римской империей и Персидским царством. Тадмор имел выгодное расположение, через него шли верблюжьи караваны из Персидского залива, Китая, Индии, Финикии до самого Средиземного моря.

Здесь среди пустыни была роща финиковых пальм, а также вода, которая тоже являлась товаром в безводной пустыне, и тадморцы прилично на ней зарабатывали. Тадмор пережил и периоды самостоятельности, и периоды нахождения под властью различных завоевателей. Несколько раз он подвергался разрушительным землетрясениям и затем вновь отстраивался. Несмотря на частую смену власти, город постоянно процветал и был одним из самых известных городов Востока, где начала складываться особая культура, вобравшая в себя античные и восточные элементы.

Наибольший расцвет Пальмира, так впоследствии стали называть Тадмор, получила во время правления Зенобии, ставшей регентшей при своем маленьком сыне, а фактически царицей и полноправной владычицей этих земель. Образованная, необыкновенно красивая, волевая и крайне честолюбивая, она подчинила себе те земли, которыми когда-то управляла легендарная ассирийская царица Семирамида. Зенобия вела войны по захвату земель и проводила независимую политику, что не нравилось Риму, и в конце концов римский император Аврелиан объявил войну, разбил ее войско, а саму Зенобию взял в плен, и, закованную в золотые цепи, ее провезли по всему Риму. Ее пощадили, и оставшуюся жизнь она провела в небольшом доме под Римом под присмотром охраны.

В VII веке Пальмиру захватили арабы, и ее долго раздирала межплеменная борьба. После того как центр арабского халифата был перенесен из Дамаска в Багдад, значение Пальмиры ослабло, жестокое землетрясение в X веке разрушило некогда процветающий город, а пески похоронили его развалины и скрыли от глаз чужеземцев это место.

Европейцы в течение долгого времени пытались найти этот древний город, но им это не удавалось, да и местные бедуины, согласно легенде, хранили в тайне похороненный под песками город. Только в конце XIX века французский летчик, случайно пролетая над этим местом, заметил в пустыне тени от холмов, которых здесь не должно было бы быть. Направленная французским правительством экспедиция обнаружила, что увиденные летчиком тени были холмами от засыпанных песком строений и колонн Пальмиры. В результате проведенных в начале XX века раскопок удалось восстановить очертания древнего города, поднять колонны, и теперь Пальмира стала местом паломничества туристов со всего мира.

При въезде в Пальмиру в глаза бросаются каменные башни, разбросанные по склону горы. Как оказалось, это были древние тумы – места захоронения состоятельных жителей города. В стенах специально построенных башен делались ниши, куда помещали тело, закрывали нишу специальной плитой с барельефом умершего. На вершине самой высокой горы видны стены цитадели – арабской крепости, построенной уже в конце семнадцатого века и не имевшей какого-либо стратегического значения.

Старая Пальмира начинается с расположенной у самой дороги Триумфальной арки, которая является лицом и визитной карточкой Пальмиры, известной всему миру по многочисленным фотографиям. От арки идет улица с колоннами по обеим сторонам. На верхней части колонн имеются специальные выступы, на которых ставились бюсты именитых и уважаемых людей Пальмиры, способствовавших процветанию города.

С одной стороны этой улицы у основания колонн можно увидеть остатки, пожалуй, самого древнего в мире водопровода. Труба водопровода состоит из больших, довольно хорошо обработанных камней, внутри которых высверлены отверстия диаметром около двадцати сантиметров. С одной стороны отверстие в камне имеет небольшой выступ, а с другой – углубление, куда входит выступ другого камня. Поверхность камня настолько тщательно обрабатывалась, что при состыковке камней ни одна капля воды не вытекала из трубы. Наши ученые и специалисты, приезжавшие сюда на экскурсии, всегда удивлялись высокой точности обработки поверхности камней и прокладке этой каменной трубы по скалистой земле таким образом, чтобы вода самотеком доходила до каждого потребителя.

Рядом с улицей расположился довольно хорошо сохранившийся амфитеатр. Конечно, по размеру он гораздо меньше амфитеатра в городе Босра, что на юге Сирии, но выглядит тоже величественно.

За амфитеатром находится полукруглая площадь в обрамлении колонн – здесь в древние времена проводились собрания горожан и оглашались указы городской администрации. Недалеко от театра находятся развалины здания бывшего сената, где собиралось руководство города и выступали известные певцы. Пальмира в те древние времена жила за счет податей, взимаемых с перевозчиков грузов, и уже тогда здесь четко работали, наверно, первые на земле таможенные правила, или, как их в то время называли, Пальмирский тариф. Каждый ввозимый или вывозимый из Пальмиры груз облагался пошлиной, которая уже в то время была дифференцированной: за украшения и предметы роскоши пошлина была гораздо выше, чем за продукты питания и домашний скот.

В конце XIX века одним русским путешественником при раскопках Пальмиры была обнаружена стела – тот самый знаменитый Пальмирский тариф, где были выбиты список основных товаров и сумма пошлины за них. В этом списке была даже указана пошлина на рабов и на заработки гетер – женщин легкого поведения. Русскому путешественнику удалось выкупить эту стелу, и теперь Пальмирский тариф находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже.

Одним из самых интересных мест древней Пальмиры является храм Бела, или, как его часто называют, Храм Солнца в честь бога солнца Ярихбога. Этот храм является одним из первых сооружений города и построен в I веке н. э. Камни стен храма тщательно обрабатывались и для прочности соединялись медными штырями, которые позже были разграблены любителями цветных металлов, и на их месте сейчас видны дыры. Храм находится в центре большого двора, окруженного со всех сторон мощными стенами.

Слева от центрального входа в крепость в стене у самой земли находится небольшое отверстие, в которое, по одним легендам, загоняли жертвенных животных, а по другим – жители загоняли свой скот во время нападения кочевников. Долгое время внутри этих стен была деревушка, но затем жителей выселили в построенные специально для них дома, которые и стали первыми строениями нового города. В центре двора сохранились плиты или чаши алтаря, где совершались жертвоприношения, и иногда это были не единичные животные, а целые стада.

Перед алтарем находился ритуальный банкетный зал, а под ним проходила специальная канализационная труба, куда сливали кровь жертвенных животных и заодно выбрасывали так называемые пригласительные билеты, исполненные на тонких глиняных пластинках. Для жителей Пальмиры считалось высшей честью быть приглашенным на участие в пиршествах, устраиваемых советом жрецов этого храма.

На небольшой площади, которая носит имя Зенобии, расположилось здание музея, в вестибюле которого находится копия пещеры – жилища доисторического человека с каменными орудиями и примитивной утварью людей того времени. Все помещения музея уставлены скульптурами и плитами с барельефами не только именитых людей города, но и простых воинов, караванщиков и погонщиков верблюдов. В одном из залов находятся мумии двух тел из тех самых гробниц, которые расположены при въезде в город. Побывав в Пальмире один раз, обязательно захочется приехать сюда еще, походить по этим древним развалинам и поразмышлять, как в то давнее время общество могло добиться такого уровня развития.

Маалюля – «высокое место» Сирии

В сорока пяти километрах на север от Дамаска находится знаменитое место поклонения христиан и многочисленных туристов – городок Маалюля. От центральной трассы узкая дорога ведет прямо к подножию горы, где и расположился этот небольшой населенный пункт.

На самой вершине горы расположился отель «Сафир», где часто останавливаются туристы, и к нему ведет еще более узкая и очень крутая асфальтированная дорожка. Весь городок расположился на скалах, и непонятно, как эти дома могут там удерживаться, так как по всем за коном физики и строительства этого просто не может быть. Слева от дороги можно видеть многочисленные пещеры с крестами, в которых в давние времена прятались отшельники, а на отвесных скалах видны нарисованные белой краской кресты.

Первым поднявшихся на гору туристов встречает монастырь Святого Сергия, построенный в честь римских легионеров Сергия и его брата Бахуса. Они были тайными приверженцами христианства и в наказание за это были казнены.

В юные годы Сергий и Бахус поступили на службу в римскую армию и быстро продвинулись до офицерских званий. Хотя братья и были воспитаны на традициях эллинистической культуры, но под влиянием христианских идей они отказались от поклонения языческим богам. Когда о поведении двух молодых офицеров доложили императору Максимилиану, тот назвал их изменниками за то, что они отступились от богов, в которых верит сам император, и приказал их наказать. Сначала их лишили воинских званий, и уже рядовыми они предстали перед военным трибуналом. На протяжении всех пыток братья подбадривали друг друга и говорили, что истинный Господь ждет их на небесах. Бахуса казнили сразу, а на Сергия надели обувь, утыканную гвоздями, и заставили идти несколько десятков километров до города Расафы, где он был обезглавлен. Этот монастырь является одним из древнейших в мире, деревянным элементам которого насчитывается более двух тысяч лет. За стеклом одного из помещений монастыря можно увидеть деревянные ворота примерно такого же возраста.

В маленьком помещении монастыря, где продают различные религиозные товары, церковные книги и иконки, встречающий туристов служитель обязательно угостит каждого вином, немного похожим на наш кагор, и многие туристы, попробовав вина Христа, покупают здесь же по несколько бутылок, чтобы угостить им своих близких по возвращении домой. У самого входа в помещение в углу находится довольно глубокая квадратная яма, выложенная изнутри камнями и покрытая сверху стеклом, именно в этой яме в древние времена давили босыми ногами виноград и готовили церковное вино.

В следующей комнате стоят ряды скамеек для приходящих на церковную службу христиан, и каждый час здесь выступает один из служителей и рассказывает историю монастыря и возникновения христианства. В церкви монастыря можно увидеть копию иконы Святой Девы Марии, оригинал которой, написанный самим святым Лукой, хранится в расположенном недалеко от Маалюли монастыре в городке Сэйдная.

В маленькой комнатке у задней стены церкви стоят на каменной подставке две плиты – мраморная и каменная, квадратной формы с приподнятыми краями. Считается, что у язычников они предназначались для жертвоприношений, но у этих плит – их еще называли алтарями – нет отверстий для стока крови. Такая форма алтарей была отменена в христианских церквах еще в IV веке из-за сходства с атрибутами языческих храмов, но эти каким-то образом сохранились и являются уникальными экспонатами того времени.

Спуститься с горы вниз можно по той же дороге, что и подняться к монастырю, но можно пройти и по узкой тропинке, которая вьется по дну глубокого ущелья с другой стороны горы. Ущелье настолько узкое, что в некоторых местах в обе стены можно упереться руками, а нависающие с двух сторон скалы, кажется, уходят прямо в небо. Если с одной стороны стенка ущелья имеет выступ, то с другой стороны, как раз напротив этого выступа, углубление, и создается впечатление, что скала только что разошлась и сейчас сомкнется вновь и перекроет путь.

Внизу прямо при выходе из ущелья расположен известный по многочисленным преданиям монастырь Святой Теклы. В Евангелии говорится, что Текла была ученицей Святого Павла и обладала даром исцеления, жила последнее время в пещере, молилась и лечила больных. Существует несколько версий образования необычного ущелья в скале. По одному из преданий, отец и братья Теклы, которые были язычниками, узнав, что она проповедует христианство, решили расправиться с ней, и, спасаясь от них, она побежала в горы. Они уже почти настигли ее у подножия горы, деваться ей было некуда, и тогда она обратилась за помощью к Богу. Тот услышал ее молитву, раздвинул гору, Текла скрылась от преследователей в образовавшемся ущелье, а гора опять сомкнулась перед преследователями. Через какое-то время гора опять раздвинулась, и людям открылось узкое ущелье, которое когда-то сделал Бог, спасая свою христианку.

Текла поселилась в пещере в горе, где она долгое время лечила больных и где теперь, по преданию, покоятся ее мощи, поклониться которым приезжает много паломников и больных, которые нашли здесь свое исцеление. Прямо у часовенки, где хранятся мощи святой Теклы, не иссякает источник целебной воды, из которого когда-то пила воду первая христианка.

В пятнадцати километрах от Маалюли с дороги виден еще один православный монастырь – Сейднайской Божьей Матери, расположившийся на самой вершине скалы. Согласно легенде, византийский император Юстиниан во время войны с персами проходил через Сирию и сделал остановку недалеко от Дамаска. Жара изнурила его и солдат, и император лично отправился на поиски воды. Неожиданно на склоне горы он увидел газель и кинулся за ней. Газель остановилась на вершине горы, и император уже хотел пустить в нее стрелу, но в этот момент появился яркий луч света, и газель превратилась в женщину в белых одеждах, которая сказала, что Юстиниан ее не убьет, а построит на этом месте церковь и монастырь. Император выполнил ее указание, и с тех пор на самой вершине крутой скалы стоят красивая церковь и женский монастырь.

В часовне этого монастыря в серебряном ларце за железной решеткой хранится бесценная икона с изображением Богородицы с Младенцем, написанная Святым Лукой. В этот монастырь приходит очень много паломников, особенно в день рождения Святой Девы Марии 8 сентября.

С этим местом связано много удивительных легенд. Говорят, что совсем недавно в одной курдской семье родился мальчик с лицом, покрытым шерстью. Мать ребенка не знала, что с ним делать, и никому его не показывала. Соседка посоветовала сходить в монастырь и попросить помощи у Богородицы. Мать не отважилась пойти в монастырь, но стала молить Святую Деву Марию помочь ее ребенку. Однажды к ней зашла женщина в монашеской одежде и сказала, что ее молитвы услышаны и ребенок обретет нормальный вид. Мать ребенка стала спрашивать, чем же отблагодарить Пресвятую Деву, и та велела отнести в монастырь банку оливкового масла. Когда мать обернулась, чтобы посмотреть на своего ребенка, то увидела, что волос на его лице уже не было. Незнакомая женщина тоже исчезла, и она догадалась, что это была сама Богородица.

Купив масло, мать исцеленного мальчика отправилась в монастырь. Поднимаясь по высокой крутой лестнице, на полпути остановилась отдохнуть и поставила банку на ступеньку. Когда она снова подняла ее, то увидела, что на ступеньке осталось несколько капель масла. Она стала рукой вытирать эти капли, и вдруг на этом месте появилось странное яркое свечение, и на мраморной ступеньке проявился силуэт Святой Девы Марии с нимбом. Теперь это место на ступеньке обнесено маленькой металлической оградкой, и каждый паломник или турист, поднимаясь по лестнице, прикладывает к этому силуэту руку, чтобы получить благословление Пресвятой Богородицы.

Поднявшись по крутой лестнице наверх и склонившись чуть ли не до пола, можно пройти через низкий проем в стене в маленькую часовенку, чтобы поклониться чудодейственной иконе. В келье постоянно стоит монашка и протягивает каждому вошедшему ватку, смоченную целительным маслом, которое излечивает от многих болезней.

С верхней площадки монастыря открывается прекрасный вид на долину, расположившиеся у подножия горы домики, и везде виднеются кресты церквей вперемежку с минаретами мечетей, и это является ярким подтверждением того, что религии в Сирии не враждуют, а живут в мире и согласии. Христиане принимают мусульманские праздники, а мусульмане отмечают христианские, и никого это не беспокоит. Жители Сирии отмечают Рождество и по католическому календарю, и по православному, затем отмечают сам Новый год вместе со всем миром, а позже и свой Новый год по арабскому летоисчислению.

На противоположной от монастыря в Сэйднайе стороне, недалеко от дороги, находится еще одна христианская достопримечательность – пещера, в которой, по преданию, скрывался известный всему христианскому миру святой пророк Илья, или, как его называют мусульмане, Ильяс. Туристов редко водят в это место, да и найти его с первого раза довольно трудно, так как никаких указателей о его местонахождении нет, и, только проезжая на машине по деревушке, можно заметить на дорожном щите нарисованную от руки маленькую стрелку, указывающую направление на МАКАМ МАР ИЛЬЯС – место пребывания святого Ильяса.

По преданиям, именно здесь в укромной пещере скрывался от преследователей царицы Иезавели пророк Илья. На этом месте была построена часовенка, а позже возведена церковь. С горы вниз ведет крутая лестница из ста девяносто шести ступеней, на середине которой на повороте стоит в полный рост статуя святого Ильи, а в самом низу перед входом – барельеф пророка, которого, пока он скрывался в пещере, кормили вороны.

Царица Иезавелия не могла простить пророку его чудотворной силы и борьбы с язычеством и послала своих солдат поймать его. Те настигли пророка на горе неподалеку от Дамаска и уже готовы были схватить его, но Господь, чтобы спасти его, послал на это место бурю, во время которой молния ударила в гору и пробила ее сверху донизу. Илья прыгнул в образовавшуюся щель и скрылся от преследователей в пещере. Преданий и легенд о жизни святых великое множество, и каждое имеет право на существование. По одному из таких преданий, Бог помог святому Илье выбраться из пещеры, послав к основанию горы коня, и пророк, спустившись на веревке из пещеры по отвесной скале, ускакал в долину и продолжил свою миссионерскую деятельность.

В церкви всегда много народу, и поскольку она существует только на добровольные пожертвования, то все прихожане и посетители обязательно опускают какие-нибудь деньги в специальные ящички, стоящие по обеим сторонам от алтаря. Церковь буквально прилепилась к скале, в которой до сих пор сохранились узкая щель, в которой скрылся от преследователей святой Илья, и маленькая пещера, где он прятался, а вороны приносили ему пищу.

Савл – святой Павел

В Дамаске в районе Баб-Тума есть еще одна святыня, поклониться которой приезжают христиане со всего мира. Это место, откуда начал свой миссионерский путь святой апостол Павел. В этом христианском районе недалеко от ворот Баб-Шарка (Восточные ворота) находится небольшая церковь под названием Канис Анания, в подвале которой, по преданиям, прятался от преследователей зарождающейся христианской веры святой Павел.

Первоначально он носил имя Савл, воспитывался в строгих римских традициях и прибыл в Дамаск с отрядом воинов, чтобы продолжить преследование приверженцев христианской веры. Однако близ Дамаска Савлу явился Иисус в мощном потоке света с небес. Ослепленный видением, Савл потерял зрение, упал с коня, и его пришлось вести в Дамаск и поселить на Прямой улице. Это та самая полукилометровая Прямая улица, которая упоминается в Библии и существует до сих пор.

Господь направляет к Савлу своего ученика Анания, который избавляет Савла от слепоты физической и душевной, крестит его, нарекает именем Павел и благословляет на миссионерскую деятельность. Явившись вторично в Дамаск после проповеди христианства в других краях, Павел, в свою очередь, оказывается в роли гонимого и скрывается от преследователей в каменной келье с маленьким окошечком на потолке. Этот «каменный мешок» в настоящее время является местом поклонения христиан всего мира, приезжающих в Дамаск.

Позже Павла арестовывают и помещают в башню, но ученики апостола организовывают ему побег, спускают с башни в корзине, и он отправляется в новое миссионерское путешествие по Средиземноморью. Согласно легенде, охранник видел, как Павла опускают в корзине с башни, но специально отвернулся, чтобы не мешать беглецу, и этот момент отражен в фресках нынешних церквей. Как говорят местные жители, могила этого стражника под именем Георгий находится на христианском кладбище Дамаска, и христиане поклоняются ему за то, что он не предал святого Павла и поплатился за это своей жизнью.

В нижней части башни, откуда бежал Павел, и сейчас стоит корзина, в которой якобы его спускали из башни на землю. Через годы Павлу будет дозволено вернуться в Рим, но там его опять арестуют и предадут смерти, однако имя его навсегда осталось в памяти христиан и увековечено во многих названиях и библейских книгах.

Пещера крови

Гора Касьюн – еще одна достопримечательность Сирии. Здесь произошло первое убийство на земле, когда Каин убил своего брата Авеля. Небольшой домик часовни, где, по легенде, произошло убийство, виден почти с любой точки центрального Дамаска – круглая крыша с зеленым куполом выделяется на фоне серых скал горы. Это место называют МАКАМ АРБАИН (стоянка сорока). Иногда это место называют ПЕЩЕРОЙ ГОЛОДА, где якобы погибли сорок христианских проповедников, а местные жители считают, что это были сорок мусульман, погибших в битве с крестоносцами.

Пещера находится на середине горы, и добираться туда приходится пешком по положенным на каменистый грунт бетонным плитам, которые змейкой тянутся до самой часовни. Машину приходится оставлять у подножия горы, и пока туристы добираются до заветного места, пот с них течет ручьями. При входе в пещеру каждому посетителю дают кассету на его родном языке, в том числе и на русском, с рассказом о совершенном злодеянии. По словам настоятеля этого музея Ибрагима, подлинные мотивы убийства отличаются от приведенных в Библии – преступление было совершено на почве ревности, так как Каин и Авель влюбились в свою сестру.

Каин решил эту проблему с помощью обычного камня, пробив голову своему брату-сопернику. Когда злодеяние совершилось, скала, в которой находится пещера, вскрикнула от ужаса. В доказательство этому в пещере имеется каменная пасть с языком, зубами и горлом, исторгнувшим вопль. Скала хотела обрушиться на убийцу, чтобы наказать его, но спустившийся с небес архангел Джабраил (Гавриил) удержал скалу, посчитав, что такая смерть слишком легкая расплата за содеянное злодеяние.

На потолке пещеры остались отпечатки кистей рук святого апостола Гавриила, а рядом с ними в углублениях скалы, напоминающих глаза, каплями сочится вода – это скала до сих пор оплакивает жертву. В дальнем углу пещеры лежит камень, которым, по легенде, Авель и был убит. Здесь можно услышать, что пещеру посетили и в ней молились пророки Ибрагим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус), Яакуб (Яков), Ильяс (Илья).

Согласно легенде, Каин сорок дней носил тело своего брата по горам и не знал, что с ним делать. Положив его на землю, Каин присел отдохнуть и увидел двух дерущихся воронов. Один из воронов наконец одолел другого, выкопал своими острыми когтями яму и закопал в нее своего противника.

Каин понял, как ему поступить с Авелем, тоже выкопал яму, похоронил там своего брата, и это было первое захоронение в истории человечества. Могила была длиной семь метров, поскольку, опять же по легенде, именно на семь метров растеклось пятно крови от места, где лежал Авель. По преданиям, люди того времени были большого роста и жили по тысяче лет.

Теперь на этом месте стоит мечеть, в одном из ее помещений находится семиметровый саркофаг с прахом Авеля, и люди, независимо от вероисповедания, приходят сюда поклониться первой жертве человечества. Мечеть с саркофагом Авеля находится на горе, где расположено много воинских частей, а при въезде на ведущую к мечети дорогу стоит военный пост, который пропускает паломников и туристов к могиле Авеля только по пятницам, в мусульманский выходной. Это тоже является одной из причин, почему туристы редко бывают в этом месте. Место убийства Авеля на горе Касьюн в Дамаске и место его захоронения находятся далеко от устоявшихся туристических маршрутов, поэтому обычному туристу почти невозможно посетить эти места.

Весь Дамаск находится в долине, примыкая одной стороной к горе Касьюн, на склоне которой прилепилось огромное количество маленьких домиков, так называемого самостроя, поскольку жители считают этот склон ничейным и строят там, без всякого разрешения, свои жилища, и вечерами этот склон горы светится разноцветными огоньками, как новогодняя елка.

На вершине горы стоит лес радиомачт военного ведомства и сирийского телевизионного агентства, а чуть ниже гору опоясывает дорога, которая превращена в огромную смотровую площадку, на которой по вечерам, особенно в выходные дни, собирается много народу отдохнуть, попить чай и посмотреть на ночной Дамаск.

Вид Дамаска в вечернем свете с высоты смотровой площадки великолепный – далеко внизу сияет море огней древнего города, и среди них можно различить вывески на крышах пятизвездочных отелей, минареты самой большой мечети Омеядов и уходящие в сторону Бейрута и Средиземного моря огни автострад. Невозможно побывать в Дамаске и не посетить смотровую площадку, и все гости сирийской столицы в первый же вечер обязательно отправляются туда, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Рынок Хамедия упирается в площадь, на которой за высоким забором возвышается монументальное строение одной из самых знаменитых мечетей мира – мечети Омеядов. В первоначальном виде здесь была базилика Святого Захарии, переименованная затем в честь его сына Святого Иоанна Крестителя. После прихода сюда арабов, возникновения исламской религии (появившейся на шесть веков позже христианства) и быстрого ее распространения в этом регионе храм, как и многие христианские церкви, был перестроен в мечеть, равной которой по красоте трудно отыскать в мусульманском мире. Говорят, что именно с мечети Омеядов возникла традиция строить минареты, с которых местные муэдзины (служители мечети) призывали правоверных к молитве. Примечательно, что из четырех минаретов этой мечети два носят имена пророков разных религий – Исы (Иисуса Христа) и Мухаммеда.

Перед входом в мечеть надо обязательно снять обувь, а женщинам надеть специальную «робу», что-то вроде плаща с капюшоном, чтобы спрятать волосы и прикрыть руки и щиколотки ног, как этого требуют мусульманские обычаи. Весь пол мечети устлан коврами, и везде можно видеть небольшие группы мусульман, читающих Коран или просто отдыхающих на коврах.

В центре огромного зала находится небольшая часовенка, или, как ее называют, мавзолей Святого Иоанна Крестителя, где, по преданию, погребена голова святого, и это место одинаково почитается как христианами, так и мусульманами. В ограждающих мавзолей толстых зеленоватых стеклах сделано несколько круглых отверстий, в которые посетители опускают деньги и записки с просьбой исполнить их заветные желания, и весь пол мавзолея усыпан этими записками и денежными купюрами. Практически все наши специалисты и ученые, приезжавшие в Дамаск, обязательно отмечались у этого мавзолея и оставляли записки с различными просьбами. Особенно запомнилась группа нефтяников из Уфы, которые привезли длинный список с пожеланиями своих друзей и родственников, и от имени каждого они бросали в окошечко эти записки и денежные купюры, чтобы напомнить святому о себе.

С обратной стороны мечети Омеядов, во дворике, находится мавзолей Салах-ад-Дина, знаменитого воина и полководца, начавшего войну по выдворению с арабских земель рыцарей-крестоносцев, пришедших сюда с целью освобождения Гроба Господнего. С именем Салах-ад-Дина связано очень многое: он известен не только как полководец и защитник ислама, но и как покровитель просвещения и науки. Наверное, он был единственный правитель на Востоке, который сделал своими визирями-министрами двух известных ученых того времени – Кади аль – Фадыли и Имада аль-Исфахини, а его личным секретарем и биографом был известный историк Баха ибн Шаддад. Именно Салах-ад-Дина считают основателем сирийского государства.

В настоящее время в Мавзолее стоят два саркофага – один из орехового дерева, в котором и был похоронен султан, а второй, мраморный, был подарен германским императором Вильгельмом, и в него были перенесены останки легендарного полководца.

Рядом с Мавзолеем за невысокой оградой видны три надгробия с мраморными плитами и надписями на турецком языке. Под ними покоятся останки трех турецких летчиков, совершавших в 1914 году перелет из Стамбула в Каир и погибших из-за аварии самолета над территорией Сирии. Тела летчиков были доставлены в Дамаск и с почестями преданы земле.

Недалеко от мечети Омеядов, в узком переулке, находится вход во дворец Азема, построенный одним из знаменитых правителей Дамаска. Дворец является образцом архитектуры того времени и был построен как частный дом. Внутри большого двора находится красочно оформленный бассейн с фонтаном, в боковых постройках на первом этаже расположен Музей древнего оружия, который с удовольствием посещают туристы. Каждая из многочисленных комнат в крыльях дворца имела свое назначение. Здесь были парикмахерская, помещение для собраний, курительная комната, библиотека и даже комната свекрови, где собирались невестки с маленькими детьми и получали наставления по воспитанию младенцев.

Сук Аль-Хамедия

Одной из достопримечательностей Дамаска является знаменитый на весь Восток рынок Хамедия, названный в честь османского султана Абдул-Хамида, при котором после многочисленных пожаров деревянной крыши он был в 1854 году покрыт железной. Это самое любимое место жителей Дамаска, которые приходят сюда семьями не только за покупками, но и просто погулять.

По обе стороны этого огромного крытого рынка расположились многочисленные лавки с коврами, тканями, готовой одеждой, золотыми украшениями, обувью, изделиями из текстиля. Как и положено, на восточном базаре каждый продавец нахваливает свой товар и приглашает зайти в его лавку просто посмотреть товар и выпить чашечку кофе или чаю. Здесь же вы можете заказать пошив штор для своей квартиры, чехлы для машины или изящный столик, и на следующий день их можно уже забирать.

В конце главной крытой галереи рынка возвышаются четыре двенадцатиметровые античные колонны изящной формы, поддерживающие фрагмент фронтона с полукруглой аркой, – это все, что осталось от портика, украшавшего западный вход возведенного римлянами в III веке храма Юпитера.

На одной из узких улочек находится незаметная железная дверь, через которую можно попасть в старую медресе-школу, которая теперь стала музеем. За небольшой перегородкой воссоздана панорама школьных занятий в древние времена, на полу сидят ученики, а перед ними стоит учитель с книгой в руках. Хранитель музея с гордостью скажет вам, что этот преподаватель не кто иной, как знаменитый ученый и философ Авиценна, и назовет его полное имя: Абу Али ибн Сина Хусейн Абдала. На стенах висят свитки с изречениями на арабском языке, а на инкрустированном столике лежат приборы для письма.

Прямо от ворот дворца Азема тянется узкая улочка Бзурия – это рынок пряностей, которыми издревле славился Восток. Попав сюда, европеец, много наслышанный о знаменитых восточных пряностях и приправах, теряется от невообразимых запахов, толчеи и всякой всячины, выставленной в лавках. Бзурия – это одновременно еще и аптека, где продаются средства народной медицины. В каждой лавке стоят мешки с разнообразными пряностями, от одних названий которых просто кружится голова.

Здесь и горки порошка золотисто-коричневатого цвета БХАРАТ – сложной приправы, используемой для приготовления любых блюд арабской кухни; КЯММУН – обыкновенный тмин; сушеная молотая кинза – КИЗБАРА НААМЕ; ХАЛЬ – желто-зеленые семечки кардамона; молочно-желтый ЗААФРАН – знаменитый шафран, без которого, как считают знатоки, не должно готовиться ни одно блюдо. В глаза бросаются горы темно-зеленого порошка НАНАА – это обычная тертая мята. Овощным блюдам арабской кухни, где всего понемногу, мята вместе с чесноком придает особый восточный вкус.

В грязновато-белом порошке или в бесформенных плоских корнях трудно узнать ЗАНЗАБИЛЬ – ставший модным у нас в последнее время имбирь, который добавляют в тесто, используют при тушении мяса, а у нас мы частот видим имбирь в виде розовых лепестков горьковатого вкуса, когда посещаем японские рестораны. Оранжевый порошок ФИЛЬ-ФИЛЬ АХМАР является не чем иным, как красным толченым перцем, он дает аромат перца, но не обжигает пищевод.

В Сирии большой популярностью пользуется ЗХУРАТ – цветочный чай, и у бакалейщиков он обычно продается в виде готовой смеси: ХИТМИЯ – цветы мальвы; ШИШБИЛЬ – кукурузные рыльца; МИРАМИЯ – разновидность мяты; УАРД – роза и многое другое. Однако титул «короля напитков», бесспорно, принадлежит КАРКАДЕ – темно-бордовым лепесткам, ошибочно принимаемым за обыкновенный шиповник. Иногда его называют «суданская роза». Каркаде заваривают как чай, но многие предпочитают пить его в охлажденном виде. Помимо тонизирующего действия он способствует эластичности кровеносных сосудов, противодействует повышению холестерина, регулирует кровяное давление, лечит гастриты и колиты, прочищает почки и печень.

На Бзурие для каждого найдется товар по душе. Но даже ничего не купив, вы наверняка получите одно из наиболее красочных и незабываемых впечатлений от пребывания в Дамаске, да и запах пряностей с этих пор всегда будет связан для вас с этим древним восточным городом.

Упомянув о рынке пряностей, нельзя обойти и расположенный рядом рынок восточных сладостей. Это не магазин, где продаются конфеты, а целая улица небольших лавок, на полу которых стоят мешки с разноцветными «камешками» – это сахарные драже с орешком внутри.

Все стены лавок уставлены коробочками с вымоченными в сахарном сиропе и высушенными разнообразными фруктами, а на отдельных столах лежат горы разноцветного мармелада. А от огромного количества шоколадных изделий, различных печений и восточных сладостей просто разбегаются глаза, и не знаешь, на чем остановиться. Если вы зашли в такую лавку, то продавец не отпустит вас, пока вы не попробуете хотя бы часть его сладостей. Он не огорчится, если вы ничего у него не купите, но такое бывает редко, и, как правило, посетитель, особенно если он с детьми, уходит с кучей «сладких» пакетиков.

От этой улицы в сторону отходит другая улочка, упирающаяся в так называемый Золотой рынок. По обеим сторонам этой улочки расположены маленькие лавочки с золотыми изделиями, которыми здесь в основном торгуют армяне.

Есть на Хамедии и старые турецкие бани, состоящие из нескольких помещений с толстыми каменными стенами, с кранами и тазиками и мыть ем прямо на каменном полу. В одной узкой комнате постоянно свистит перегретый пар, и там поначалу трудно увидеть сидящих на каменных лавках любителей погреться. После того как посетитель пропарился, с ним начинает «работать» специальный мыльщик, который довольно жесткой мочалкой сдирает с тела старую роговицу кожи и отмывает клиента.

Затем посетителя ведут в другую комнату, укладывают на стол, и над ним начинает священнодействовать массажист – огромный детина с руками борца. Со стороны кажется, что он сейчас вывернет все конечности бедного клиента, но действует он очень осторожно, и после его сеанса массажа все тело кажется невесомым.

После массажа клиента, обмыв его горячей водой, ведут в комнату отдыха, заматывают в махровые простыни и подают горячий чай с мелко наколотым фруктовым сахаром. И только когда клиент пропотеет, его обтирают новыми простынями и затем отпускают «на волю». Многие наши туристы, особенно заядлые любители попариться, считают необходимым посетить эти турецкие бани, чтобы приобщиться к «древней цивилизации», но потом уверяют, что лучше русской бани нет ничего.

Дамаск – это город древних мечетей, каждая из которых имеет свою историю, и многочисленных мавзолеев, в которых покоятся останки великих полководцев и основателей сирийского государства.

Кроме знаменитого древнего рынка Хамедии, в Дамаске внимание привлекает центральная торговая пешеходная улица Салхие, куда жители и туристы приходят за покупками и поглазеть на многочисленные лавки, а вечером просто прогуляться, посидеть в скверике, поговорить «за жизнь», попить чайку и покурить кальян. В конце Салхии, прямо перед сквериком, стоит монументальная статуя Хафеза Асада, наблюдающего за «отдыхом» своего народа.

В центре Дамаска расположен Национальный музей. В прилегающем к музею саду выставлены древние колонны, надгробные стелы и памятники, алтари и статуи богов. Экспонаты каждого зала Национального музея рассказывают о различных древних цивилизациях Ближнего Востока и Месопотамии, античного и византийского периодов, исламской и современной культуры. В многочисленных залах можно увидеть старинные фрески, украшавшие стены и полы дворцов, произведения прикладного искусства, изображения божеств и надгробные памятники, домашние статуэтки и богатейшую коллекцию древнего стекла.

В отделе древних цивилизаций самым ценным и известным экспонатом является глиняная табличка из Угарита с дошедшим до нас древнейшим алфавитом, состоящим из клинописных знаков.

В отдельных залах можно увидеть керамическую посуду разных исторических периодов, изделия из стекла, оружие, позолоченные статуи богов, образцы древнейших арабских надписей, приборы для письма. Многие довоенные находки, связанные с историей древних государств на территории Сирии, находятся в парижском Лувре, завезенные туда французскими археологами, производившими первые раскопки Пальмиры и Апомеи.

Соперник Пальмиры – древняя Апомея

Когда разговор заходит о Сирии, то перед глазами сразу встают знаменитые на весь мир золотистые колонны Пальмиры, являющейся визитной карточкой страны, так же как гора Фудзи является олицетворением Японии. И мало кто знает, что в Сирии есть место, наверное, гораздо грандиознее Пальмиры и значительно превосходящее ее по площади. Место это называется Апомея (или Афомея), это один из крупнейших и интереснейших памятников Сирии. Апомея еще мало изучена, но территория древнего города столь велика, что археологические исследования одной Сирии не по плечу. Археологи предсказывают, что именно здесь человечество в ближайшее время ждут величайшие открытия.

Апомея расположена недалеко от главной трассы Дамаск – Алеппо, между городами Хомс и Хама. Раскопки в Апомее были начаты в тридцатые годы бельгийскими археологами и продолжаются до настоящего времени. Здесь ведутся и реставрационные работы, и часть главной улицы древнего города уже расчищена от покрывавших ее обломков.

Восстанавливается величественная колоннада (порядка 1200 колонн), возведенная еще римлянами во II веке. Апомея по архитектуре напоминает Пальмиру – те же грандиозные колонны, развалины некогда красивейших официальных зданий, где проводились всевозможные общественные мероприятия, термы-бани и улицы с колоннами, на которых в верхней части имеются специальные выступы, где устанавливались бюсты наиболее уважаемых жителей города. Апомея отличается от Пальмиры тем, что там были колонны из серого гранита, а в Пальмире они какого-то необыкновенного золотистого цвета.

Задолго до подъезда к главному входу туристов встречают местные «копатели» и предлагают самый настоящий «антиквариат» в виде различного размера мраморных статуэток, якобы найденных ими лично в ходе раскопок развалин города. Статуэтки или отдельные фрагменты античных персонажей выглядят превосходно, и продавцы предлагают для достоверности провести анализ этих статуэток, который бы подтвердил, что они были откопаны именно в этом месте.

Многие слабохарактерные туристы попадаются на эту удочку и платят за понравившуюся им вещь по несколько тысяч долларов. Но часто бывающие здесь дипломаты знают, что все эти статуэтки делаются из мрамора в Александрии, затем их отправляют к месту раскопок, делают в них аккуратные, но довольно глубокие царапины и втирают в них местную почву (глину, землю или песок) для подтверждения, что найдены они именно здесь.

Знающие посетители, желающие приобрести такую статуэтку, сразу сбрасывают цену в десять раз и, не вступая в переговоры, идут осматривать достопримечательности, а продавец следует все время за ними и каждые полчаса сбрасывает цену. Арабские торговцы – большие психологи, и они сразу видят реального покупателя и моментально отличат лоха от знающего человека. Если арабу показали деньги за понравившуюся вещь, он их уже считает своими и будет преследовать хозяина этих денег, пока тот не купит эту вещь даже за те деньги, которые он ранее предложил продавцу. Получив деньги, продавец будет долго причитать и называть покупателя грабителем, но скоро отстанет и начнет искать нового клиента.

Сначала «копатели» предлагают туристам монетки и значки, сложенные в довольно большие пакеты, уверяя, что это последние раскопки и они самые дешевые. Затем вытаскивают мешочки поменьше с более дорогими сувенирами и в конце, по большому секрету и только «исключительно для Вас» (потому что за это могут посадить в тюрьму), показывают маленький пакетик с двумя-тремя монетами и шепотом говорят, что это самые древние монеты, найденные во время раскопок.

Апомея как-то выпадает из уже установившихся туристических маршрутов, поскольку находится несколько в стороне от них, поэтому для большинства туристов до сих пор остается малоизвестной.

Науара, или Древние оросительные системы

Недалеко от Апомеи в городе Хама до сих пор сохранились остатки древней оросительной системы, которая специально для туристов поддерживается в рабочем состоянии. Огромные колеса (их здесь называют НОРИИ) диаметром более двадцати метров устанавливаются на специальных осях на реке, и течение заставляет их вращаться. По всей окружности колеса с внутренней стороны к ступенькам прикрепляются небольшие деревянные ковшики, которые при вращении колеса черпают из реки воду и, поднимаясь на самый верх, выливают ее в установленный рядом с колесом желоб. В древние времена эти желоба-трубы уходили к полям в пустыне на несколько десятков километров. Вся система труб имела небольшой уклон, так что вода самотеком достигала полей и по узким арыкам растекалась по участкам. Вот таким образом на заре цивилизации в засушливых районах поддерживалось земледелие.

Строительство такого колеса – дело довольно дорогостоящее и требует не только специальных навыков, но и особого черного дерева, которое не гниет от соприкосновения с водой. С появлением насосов надобность в таких сооружениях отпала, они сохраняются только как историческая достопримечательность, и сотни иностранных туристов приезжают в город Хама посмотреть на эти древние сооружения и сделать на их фоне памятные снимки.

Босра – Всемирное наследие ЮНЕСКО

На юге Сирии, недалеко от иорданской границы, находится древний город Босра, один из самых известных сирийских городов с множеством памятников византийской и мусульманской культур и прекрасным римским театром, хорошо сохранившимся до настоящего времени. По нечетным годам в этом театре проводятся международные фестивали фольклорных коллективов как со всей Сирии, так и из соседних стран. Сам театр находится внутри огромной крепости, окруженной глубоким рвом, заполненным водой.

Расплачиваясь за свое ключевое местоположение, Босра после VII века на долгое время превратилась в арену постоянных сражений. Но именно благодаря войнам и уцелел для потомков этот замечательный театр. Каждый очередной властелин города использовал его как бастион против врагов и по мере сил укреплял крепость. Превращение театра в цитадель произошло в основном в период междоусобицы мусульманских правителей и Крестовых походов. Крестоносцы сюда не дошли, но и других врагов крепость повидала немало.

Такой большой театр был построен, чтобы удовлетворить честолюбивые амбиции «лучших людей» некогда богатой провинции, а обласканные актеры разносили славу о щедром городе по всей империи. В период наивысшего расцвета в Босре было 80 тысяч жителей, тогда как сегодня их в десять раз меньше. Чтобы театр был компактным, ряды размещены под углом 45 градусов, и эта крутизна является отличительной особенностью театра. Места для зрителей сделаны из каменных глыб, и кажется, что они ступеньками уходят прямо в небо. На горизонтальных проходах кое-где хорошо сохранились почетные места для знатных горожан, выполненные в виде каменных кресел с высокими спинками.

Туриста, впервые попавшего сюда, поражает необыкновенная акустика этого театра, которую можно проверить, бросив с верхней ступеньки вниз монету и услышав, как звон ее скачков по ступенькам гулко разносится по всему театру. За крепостью можно увидеть развалины римских терм-бань и довольно большой подземный город, еще не совсем готовый для посещения туристов.

В Босре находится много храмов, мечетей и знаменитый источник очень вкусной (раньше ее называли живой) воды. С этими местами связано много легенд и преданий, одинаково относящихся как к христианам, так и к мусульманам. В первую очередь это относится к монастырю, названному в честь монаха Бахиры, который читал здесь проповеди еще в VI веке, на которые всегда собиралось много верующих. Именно отсюда начал свой путь проповедника маленький погонщик верблюдов, имя которого стало известным всему миру как пророк Мухаммед, которому поклоняется более шестисот миллионов мусульман.

Километрах в сорока от Босры в сторону иорданской границы находится один из древнейших городов мира Дэраа, упоминание о котором относится к XV веку до н. э. Особых достопримечательностей в городе не сохранилось, но в окрестностях его находится каньон реки Ярмук, впадающей в библейскую реку Иордан. Воды притока реки Яр-мук падают в каньон с высоты тридцать метров, и весной в период полноводья сюда приезжают толпы туристов, чтобы полюбоваться на этот водопад, а с вершины горы открывается захватывающий вид на покрытый мельчайшими капельками брызг водопада каньон. Под лучами солнца эти брызги отсвечивают всеми цветами радуги, создавая неповторимое впечатление праздника и всеобщего умиротворения.

Эль-Кунейтра – покинутый город

Километрах в семидесяти к югу от Дамаска расположен не столь древний, но весьма знаменательный в новейшей истории Сирии населенный пункт – Кунейтра, приютившийся на самой границе с Израилем, у Голанских высот, город-памятник современному израильскому вандализму.

Место это находится на нейтральной полосе и закрыто для свободных посещений. Для того чтобы поехать в Кунейтру, надо получить специальное разрешение сразу у нескольких ведомств: министерства внутренних дел, обороны и иностранных дел. Хотя город находится и недалеко от Дамаска, дорога до него кажется довольно длинной. При въезде в зону «отчуждения», или на нейтральную «полосу», которая тянется полтора десятка километров, видишь, как сразу исчезают населенные пункты и обработанные поля, а по обе стороны дороги лежат огромные валуны, и местность кажется вымершей. Как такового города Кунейтра нет – от него остались только одни развалины.

Город был захвачен израильтянами в 1967 году, и после войны 1973 года по решению Совета Безопасности ООН был возвращен Сирии. Израиль был очень недоволен таким решением и, перед тем как оставить город, в отместку решению ООН направил в город своих подрывников, которые методично подрывали каждый дом, закладывая под фундамент взрывчатку. Город производит жуткое впечатление – домов здесь нет, и только в траве виднеются плоские крыши, распластавшиеся на земле от взрывов. Взору предстают целые улицы разрушенных домов, а белые, лежащие на земле крыши до сих пор являются свидетелями и страшными памятниками прошедшей трагедии. Сирийские власти решили оставить эти развалины как свидетельство международного терроризма и израильского вандализма, что в понятии сирийского народа являлось одним и тем же.

Несколько вдалеке на пригорке виднеются стены уцелевшего дома. Раньше здесь размещался международный госпиталь, но израильские солдаты не пощадили и его – все стены изрешечены автоматными, пулеметными и винтовочными пулями и даже снарядами, которые пробили стены насквозь, и там зияют большие рваные дыры. Ветер через эти дыры и разбитые окна прорывается в здание и вызывает такие дьявольские звуки, что хочется быстрее убраться от этого страшного места. Израильтяне расстреливали международный госпиталь, несмотря на то что на нем со всех сторон и на крыше были видны флаги Красного Креста.

Хотя американцы во время войны во Вьетнаме тоже бомбили школы и больницы, отмеченные Красным Крестом, и их совсем не трогало, что они нарушают международную конвенцию о защите гражданского населения во время боевых действий. На самой границе стоит пункт миротворческих сил, а сразу за ним за колючей проволокой находится уже израильская (бывшая сирийская) территория, по которой спокойно разъезжают израильские военные джипы, а на плодородных (тоже сирийских) полях трудятся местные, то есть израильские, жители.

И над всем этим возвышаются знаменитые на весь мир Голанские высоты, ощетинившиеся прутьями многочисленных антенн, просматривающих большую часть территории Сирии. Место это имеет стратегическое значение не только в военном плане, но и в сельскохозяйственном – с этих высот стекают реки и обильно орошают теперь уже израильские земли, тогда как соседняя сирийская территория страдает от недостатка воды. Увиденная картина производит гнетущее впечатление, и, пожалуй, это место является в Сирии единственным, которое не хочется больше посетить.

Шахба – «осколок» Римской империи

В восьмидесяти километрах к югу от Дамаска расположен некогда крупный римский город Шахба, своим именем и расцветом обязанный уроженцу этих мест – римскому императору Филиппу Арабу. Шахба – типичный пример римского города, созданного по образцу военного лагеря. Теперь это захолустный городок с очень древней историей и остатками античной цивилизации.

Во время раскопок в Шахбе обнаружены превосходные мозаики, украшающие музеи Дамаска и Сувейды. Шахба известна своим Музеем мозаик, устроенном на базе жилого дома IV века. Здесь можно увидеть настоящие картины, изображающие Орфея во фригийском колпаке, сидящего под деревом в окружении животных и птиц, внимающих его музыке; бога виноделия Диониса, возлежащего со своей невестой – похищенной им дочерью критского царя Ариадно; богиню любви Афродиту со своим любовником – богом войны Аресом, а рядом – статуя Гименея, держащего горящий факел, символизирующий страсть. Великолепна по выразительности голова супруги морского божества Океана – Тефиды с запутавшимися в ее волосах рыбами и морскими змеями. Каждая из мозаичных картин окружена пышным обрамлением, в котором интересны изображения голов, олицетворяющих четыре времени года.

Знаменита Шахба и впечатляющим своими размерами архитектурным памятником – термами, сооруженными еще в III веке. Сохранились обширный прямоугольный зал с остатками сводов и примыкающие помещения. В полу одного из них – прямоугольные бассейны с невысокими парапетами. При термах имелись спортивный зал и библиотека. В этой части была найдена разбитая статуя императора Филиппа, голова которой находится в местном Музее мозаик. Рядом с термами находятся остатки арки – единственное, что уцелело от акведука, по которому вода в термы поступала от источников с гор, виднеющихся сразу за городом.

Замок крестоносцев – Крак де Шевалье

Каждая эпоха, каждый правитель огромного когда-то государства оставил следы своей деятельности. В любой точке сирийской земли это проявляется многочисленными дворцами, мечетями и мавзолеями, куда до сих пор приходят поклониться верующие мусульмане. Оставили о себе память и крестоносцы своими мощными крепостями, возведенными на вершинах неприступных гор в разных частях Сирии. Пожалуй, одним из самых известных замков крестоносцев является Крак де Шевалье, расположенный недалеко от трассы на середине пути между Хомсом и Тарту-сом. Прямо с дороги на самой вершине горной гряды можно увидеть мощные стены средневекового замка.

Узкая асфальтированная, петляющая среди гор дорожка неожиданно вырывается из окружающих ее гор и упирается в высокие стены замка Крак де Шевалье. Этот замок по праву стоит первым в списке крепостей крестоносцев, которые были благословлены на поход в восточные земли Папой Урбаном II.

Под девизом ВОЗВРАЩЕНИЯ ГРОБА ГОСПОДНЯ на Восток было организовано два похода крестоносцев, первый из которых закончился их поражением. В результате второго похода крестоносцы прошли по всему Востоку, основывая на своем пути небольшие государства и восстанавливая замки, которые служили им крепостями и в которых они отражали нападения мусульман. Крак дэ Шевалье стоит первым номером в списке замков крестоносцев на Святой земле.

На почетном месте он окажется и в общем списке замков рыцарской эпохи, благодаря своим исключительным достоинствам: размаху территории, степени сохранности и разнообразию фортификационных сооружений. Эта крепость считалась ключом к христианским землям, то есть к владениям крестоносцев в Сирии. Не только туристы, но и немало повидавшие специалисты-историки не могут скрыть восхищения перед этим впечатляющим сооружением. Его называли Парфеноном среди рыцарских замков, имея в виду совершенство композиции и красоту форм.

Крак де Шевалье сохранился, пожалуй, лучше других замков крестоносцев, и в нем прятались не только жители, но и большое по тем понятиям войско, насчитывающее до двух тысяч воинов. Такие замки-крепости были снабжены всем необходимым на случай длительной осады: запасов продовольствия и воды хватало на пять лет существования всех обитателей, включая лошадей и скот. В длинных залах крепости располагались конюшни, и в стенах до сих пор можно видеть углубления с каменными скобами, за которые привязывали лошадей. Чтобы содержать такое число обитателей, в крепости находились склады для провизии, ветряные или водяные мельницы для помола зерна, огромные пекарни, работа которых не прекращалась ни на минуту.

Особое внимание уделялось водоснабжению, и по всей крепости проходили глиняные трубы водопровода, уложенные таким образом, что вода из специальных емкостей самотеком поступала в нужные места. Здесь имелись залы для собраний и проведения банкетов, на которых рыцари не отказывали себе в бокале вина даже в условиях постоянной войны. Для связи с другими крепостями предусматривались световые сигналы в виде костра, зажигаемого на специальной площадке самой высокой башни в случае нападения противника, и соседи сразу отправляли на помощь своих воинов.

Мусульманские военачальники долгое время обходили эту крепость стороной, так как понимали, что простым штурмом и осадой ее взять невозможно – запасов продовольствия там хватало на много лет. Но, несмотря на это, крепость пала в XIII веке, на закате эпохи крестоносцев. Еще долгое время она стояла на страже завоеваний мусульман, но со временем потеряла свое стратегическое значение, а время, ветра и дожди привели ее к тому виду, в котором она теперь оказалась. Тем не менее посмотреть на эту крепость ежегодно приезжают тысячи туристов, и среди остальных замков крепостей крестоносцев Крак де Шевалье по посещаемости стоит на первом месте.

Арвад – остров «скитальцев»

Проезжая мимо расположенного на берегу Средиземного моря города-порта Тартуса, нельзя не обратить внимания на небольшой островок в двух милях от берега. Про этот остров под названием Арвад ходит много слухов и легенд, прославляющих его бурное прошлое. Говорят, что это была база контрабандистов, которые прятались от властей за крепкими стенами. За многовековую историю остров много раз менял владельцев. Он занимал стратегическое положение и был морским форпостом города Тартуса, который первое время называли Анти Арвад, то есть «тот, что напротив Арвада».

В свое время на острове была построена мощная крепость, камни на стены которой брали из скал острова. Теперь в крепости находится музей, и в одной из его комнат можно увидеть вершину скалы, которая осталась в своем первоначальном виде, указывая, что это самое высокое место на острове. Долгое время на острове содержались политические заключенные, но их перевели в другое место, и остров открыли для туристов.

Весь остров состоит из монолитной скалы с прилепившимися к ней домиками, и трудно представить, как они там удерживаются. Сегодняшний Арвад – это пристанище рыбаков и строителей мелких рыболовных судов. Проходя по острову, можно увидеть на каждом ровном пятачке прибрежной полосы каркасы строящихся лодок и небольших суденышек.

Здесь нет места для земледелия, и все продукты завозятся из Тартуса. Дорог, как таковых, тоже нет, и пройти можно только по каменным плитам, которые порой лежат прямо в воде, и во время шторма через них перекатываются морские волны. Попасть на остров можно на рейсовом катере, причем проезд оплачивается при возвращении с острова. В штормовую погоду связь с островом прекращается, и попасть на Большую землю можно только после окончания шторма.

Замок-крепость Маркаб

В сорока километрах от Тартуса, при подъезде к городу Баниас, в глаза бросается возвышающийся на вершине горы огромный замок-крепость, это еще один из замков времен крестоносцев – Маркаб.

А внизу на нависающей над дорогой скале расположен форпост крепости – башня Бурдж ас-Саби с обращенным в сторону моря окном. По одним сведениям, она предназначалась для подачи световых сигналов судам, играя роль маяка, по другим – выполняла таможенные функции (здесь проходила граница между Антиохийским княжеством и Триполийским графством).

Арабское название Маркаб означает место для наблюдения, и в самом деле более удобного расположения для крепости было трудно подыскать: с крепостных стен открывался широкий обзор прилегающей территории и простирающегося внизу Средиземного моря. Согласно арабским источникам, крепость на этом месте впервые была построена главой местной мусульманской общины в 1062 году и затем много раз меняла своих хозяев, которые неоднократно ее перестраивали и укрепляли.

Замок Маркаб был последним оплотом крестоносцев на сирийском побережье. Сдав его мусульманам, они еще некоторое время держались на острове Арвад, а затем были вынуждены перебраться на Кипр. После изгнания крестоносцев укрепления замка были восстановлены, и он стал оплотом против возможного возвращения рыцарей, а также против нашествия монголов. Постепенно крепость потеряла свое стратегическое значение и превратилась в заброшенное место, куда изредка заезжают туристы.

Крепость Салах-ад-Дин

В окрестностях Латакии находится еще одна крепость крестоносцев Салах-ад-Дин, получившая это название в 1957 году в честь знаменитого арабского полководца, выбившего засевших в крепости крестоносцев в конце XII века. Прежде крепость носила название Саон и была построена арабами гораздо раньше известной крепости Крак де Шевалье. Захватившие ее крестоносцы превратили замок в неприступную крепость, и это бросается в глаза при подъезде к ней.

С долины к крепости ведет узкая дорога с крутыми поворотами и без каких-либо ограждений. С одной стороны дороги возвышается скала, с другой – глубокий обрыв, и ехать следует с особой осторожностью. Высокая гора, на вершине которой расположилась крепость, как бы разрезана ножом, как режут торт, и этот вырезанный «кусок» куда-то исчез, а посредине в разрезанной части остался уходящий в поднебесье каменный столб.

Захватившие замок крестоносцы решили превратить его в неприступную крепость и вырыли в горе огромный туннель, через который враг не мог попасть в крепость. Однако и перекинуть мост через этот туннель было нельзя, поэтому строители при рытье туннеля и оставили эту вырезанную из скалы опору-иглу. Глядя на ущелье и уходящий в небо каменный столб, не веришь, что это творение рук человеческих. По дошедшим с тех пор рассказам, строительство туннеля и столба продолжалось восемьдесят лет.

На самом верху скалы со стены крепости через это ущелье перебрасывался мост, который своей серединой опирался на столб, и оказавшиеся вне крепости жители в случае нападения неприятеля перебирались по нему в крепость, и затем мост опять поднимался. Снизу к главному входу в крепость ведет широкая каменная лестница, упирающаяся в арку ворот, за которыми начинался первый контур крепости. Здесь было все предусмотрено для отражения атак противника – сверху на него обрушивался град стрел и камней, а если они входили в ворота, то по специальным щелям и желобам на их головы выливалась горячая смола.

Как и в других замках, здесь были запасы продовольствия и воды на несколько лет, конюшни для лошадей, пекарни и бани, без которых крестоносцы не могли обходиться. Поднявшись на самый верх крепости и выглянув из бойницы, прямо перед собой вы можете увидеть верхнюю часть поднимающегося с самого дна ущелья столба, и создается впечатление, что сейчас загрохочут цепи, опустится мост и через него понесутся размахивающие кривыми саблями всадники.

Особое внимание привлекает хорошо сохранившийся до сих пор огромный, выдолбленный в скале грот для хранения воды с черточками на одной из стен, указывающими ее уровень. Полностью заполненный грот вмещал более пяти тысяч кубометров воды, и жители и защитники крепости не испытывали недостатка в воде во время длительных осад неприятеля.

Какими бы неприступными ни были эти крепости, но в конце концов они пали под напором арабских воинов, крестоносцев выбили с восточных земель, и только эти крепости-замки являются яркими свидетельствами проходивших здесь когда-то боев.

Эбла – торговый город-государство

В начале шестидесятых годов археологи всего мира выражали удивление по поводу отсутствия в Сирии следов городской культуры за три тысячи лет до н. э. и сокрушались, что без письменных подтверждений о памятниках этого периода не могут восстановить без провалов историю региона.

Но уже через несколько лет весь мир узнал о небольшом местечке Эбла, а проведенные итальянским ученым Паоло Матио раскопки позволили увидеть древнейший город мира таким, каким он был в период своего процветания. Открытие Эблы изменило бытовавшую прежде точку зрения, рассматривавшую древнесирийскую культуру только как отражение египетской и вавилонской. Сегодня о древнейшем на земле городе Эбла написаны сотни исследований, и мир узнал об этом городе очень много.

В четвертом тысячелетии до нашей эры здесь было небольшое поселение, выросшее в крупный город, ставший политическим и культурным центром. Обнаруженный во время раскопок знаменитый «архив Эблы», состоящий из пятнадцати тысяч клинописных глиняных табличек, донес до нас имена правящих в то время царей: Игри-Халам, Иркаб-Даму, Ишар-Даму – и доказал, что границы, до которых распространялась власть Эблы, достигали Евфрата. Конечно, Эбла не производит на путешественника такое же впечатление, как монументальные развалины Пальмиры, но следует понять, что раскопки древнейшего города продолжаются и даже простое посещение этого места переносит вас на несколько тысячелетий назад к истокам человеческой цивилизации.

Базилика Святого Симеона

Недалеко от второго по величине сирийского города Алеппо находятся базилика и монастырь Святого Симеона Столпника. В первые века христианства базилика была традиционной формой храма. Этот тип здания появился в Риме во II веке до н. э. как крытое дополнение к форуму, дававшее возможность продолжать общественную и деловую активность при плохой погоде.

Удобный большой зал с колоннами со временем стал исполнять функции биржи и места, где разбирались гражданские судебные иски, поэтому народная молва в конце концов окрестила его греческим словом, означающим «царская галерея» или попросту – «казенное место». И вот в этих помещениях, не оскверненных языческими символами и исполнением языческих обрядов, христиане стали устраивать свои мессы, когда их религия стала законной и число ее последователей стало быстро расти.

Святой Симеон родился на севере Сирии в 389 году и вначале был простым пастухом. Следуя полученному во сне указанию свыше, он в двадцать лет стал монахом и так усердно молился и убивал плоть, что вызвал зависть и раздражение монастырской братии. В конце концов он решил уединиться на ближайшей горе. Сначала Симеон приковал себя к большому камню, но поскольку ему стали докучать многочисленные паломники, прикасавшиеся к нему, чтобы получить благодать, он перебрался на вершину этого же камня. Когда слава об отшельнике распространилась по округе, была создана специальная «комиссия», которая убедилась в истинном усердии тридцатитрехлетнего монаха, который просидел на столпе в течение тридцати семи лет. Начав «сидение» с двухметровой каменной глыбы, Симеон постепенно наращивал ее высоту, и таким образом получился «столп», достигший к моменту смерти святого шестнадцати метров.

Наверху «столпа» находилась площадка с деревянной оградой, откуда Симеон в одежде из грубо выделанной овечьей шкуры обращался к людям.

Постепенно слава об отшельнике распространилась по всему христианскому миру, и даже с берегов Туманного Альбиона – Британии, куда к тому времени уже дошло христианство, приезжали верующие за советом и утешением. Симеон считается зачинателем нового направления в христианском подвижничестве – столпничества, и он имел немало последователей.

В 459 году Симеон умер, и император Лев Первый распорядился перенести мощи святого в Антиохию, чтобы не оставлять бесценную реликвию в руках еретиков. Один из учеников Симеона – святой Даниил, бывший до того, как стать столпником, богатым купцом, вдохновил императора Зенона на строительство в честь Симеона грандиозного памятного комплекса. В 490 году на горе было построено огромное строение, ставшее образцом изобретательности архитектурной мысли. Центром стал «столп» Святого Симеона, вокруг которого возвели восьмиугольник со сторонами около 10 метров каждая. Базилики и соединяющий их зал образуют громадный крестообразный храм, который, хотя и дошел до наших дней в разрушенном состоянии, производит сильное впечатление.

Восточная базилика расположена не строго перпендикулярно к соседним, а стоит под небольшим углом, и при взгляде сверху создается впечатление, что это Иисус на кресте, склонивший голову к правому плечу. А в центре комплекса до сих пор сохранилось четырехгранное, высеченное из скалы основание колонны Симеона, от которой остался лишь бесформенный обломок.

Влияние приемов архитектурного украшения монастыря Святого Симеона прослеживается по всей Малой Азии и даже дальше – вплоть до Салоник в греческой области Македония. Несмотря на разруху и запустение, сюда еще долго приходили люди, чтобы взять каменную пыль с колонны Святого Симеона, которая, как считалось, помогала избавиться от многих болезней.

Евфрат – река из рая

Оказывается, что в древние времена наиболее заселенной частью Сирии являлась территория вдоль Евфрата в северной части Сирии, где до сих пор сохранились памятники византийской и римской эпох. Маршрут вдоль реки Евфрат – один из самых интересных в Сирии, хотя, надо признать, большая часть туристов, из-за нехватки времени, а иногда и информации игнорирует эти места. Вдоль Евфрата проложено хорошее шоссе, проезд ко всем историческим достопримечательностям вполне удобен.

Со словом «Евфрат» ассоциируется древнейшие земные цивилизации. По преданиям, Евфрат – одна из четырех рек (Тигр, Нил, Ганг), вытекающих из рая. Сегодня сравнение района Евфрата с раем воспринимается с трудом, но в былые времена значительную часть берегов реки, особенно в ее верховьях, покрывали леса, течение было более полноводным, а почва по своему плодородию не уступала Нильской долине.

Неудивительно, что человек здесь стал основывать города и поселения еще пять-шесть тысяч лет тому назад. Разлившийся в половодье Евфрат был символом богатства и силы живших на его берегах народов, с ним сравнивалась мощь правителей того времени. В глазах арабов эта большая река была столь неординарной и серьезной преградой, что лежащим за Евфратом землям они дали название Джазира, то есть остров.

«Страна тысячи позабытых столиц»

Серьезные раскопки в этом районе начались лишь в первой половине XX века и сразу несказанно обогатили знания по истории человечества. «Страной тысячи столиц» называют Северную Месопотамию – Джазиру археологи, и почти под каждым холмом здесь «спит» центр древнего государства.

На севере Джазиры, практически на самой турецкой границе, находится маленький городок Рас аль-Айн, через который пролегала знаменитая Багдадская железная дорога. История не знает другого аналогичного примера, когда сооружение железнодорожной линии на территории одного государства привлекало бы в течение семнадцати лет внимание мировой печати, вызывало прения в парламентах, становилось предметом долгих переговоров, в которых участвовали правительства ведущих стран.

Впервые идея строительства железной дороги от Босфора до устья Евфрата родилась в Берлине в 1828 году. В середине XIX века англичанами была создана железнодорожная компания долины Евфрата с целью строительства железнодорожной линии из Турции через Антиохию и Алеппо в Сирии и далее до Басры в Ираке. Однако технические и финансовые трудности в тот момент не позволили осуществить этот проект.

В 1888 году Берлин в турецкой столице подписал соглашение о строительстве железной дороги от Босфора до Анкары и одновременно выбил себе право на эксплуатацию полезных ископаемых в 20-километровой зоне по обеим сторонам дороги. Французы тоже были заинтересованы в строительстве этой железнодорожной линии и через своих людей в турецком правительстве проталкивали проект евфратской железной дороги по «своей» подмандатной территории через Алеппо, Хомс и Дамаск.

Строительство Багдадской железной дороги планировалось завершить к 1911 году. Однако финансовые и технические сложности, противодействие арабских племен, дипломатическая активность Англии и Франции привели к тому, что к 1917 году – кануну распада Османской империи – дорога дошла лишь до городка Рас аль-Айн на турецко-сирийской границе.

«Мертвые» города

На протяжении тысячелетий за эти края шла борьба между различными царствами и племенами. В результате постоянных войн многие процветающие города были разрушены и исчезли, оставив после себя лишь холмы, кое-какие памятники и развалины. Но большинство сенсаций и находок еще, бесспорно, впереди. Некогда процветающие, а теперь «мертвые» города разбросаны по всей Сирии, и число их бесконечно.

Маркиз де Вогюз, посол Франции в Стамбуле во второй половине уже позапрошлого века, а также большой любитель-археолог и автор ряда работ по древней архитектуре, насчитал только в северной части Сирии свыше ста «мертвых» городов. Период их расцвета относится к ранневизантийской эпохе IV–VI веков, хотя многие основаны вскоре после прихода римлян.

Руины свидетельствуют, что когда-то эти места были заселены очень густо. В результате персидских набегов и арабских завоеваний многие поселения были оставлены жителями и стали с тех пор необитаемыми. «Бродя по многочисленным „мертвым“ городам Сирии, вы почувствуете, что открываете для себя нечто похожее на знаменитую Помпею, но только более новое. В принципе, все эти места составляют единый ансамбль или тесно связаны друг с другом, принадлежат единому стилю, одной эпохе», – писал о «мертвых» городах их первооткрыватель маркиз де Вогюз.

Не исключено, что по окончании «военной истерии» вокруг Сирии и прекращения гражданской войны она с помощью поддержавших ее друзей из разных стран восстановит разрушенные города и предстанет перед всем миром новым историческим и развлекательным центром, куда хлынут туристы со всех концов света. А археологи и историки всего мира получат возможность приобщиться к скрывающимся до сих пор в песках этой необычной страны бесценным памятникам древности, и уверен, что открытия, которые они там совершат, потрясут весь мир.