В условиях приусадебного хозяйства кур, как правило, содержат на полу, используя подстилку. Также можно содержать их на сетчатых полах и в клетках.

 

Напольное содержание

Данная система подразумевает содержание птицы на глубокой подстилке из влагоемких, с небольшой теплопроводностью, рыхлых материалов. Напольное содержание позволяет курам больше двигаться, что очень хорошо для их здоровья. Перед посадкой птиц в помещение необходимо уложить подстилку толстым слоем в 15–20 см и не менять ее до конца содержания.

В результате биологических процессов в подстилке в зимний период образуется тепло, за счет которого происходит частичный обогрев птичника. Использование несменяемой подстилки хорошо тем, что позволяет значительно сократить затраты труда по уходу за поголовьем кур.

Пол перед закладкой глубокой подстилки должен быть сухим. Сначала необходимо насыпать на него тонкий слой извести-пушонки (мелкий порошок свежегашеной извести) в расчете 1 кг на 1 м2 пола. Затем на известь положить равномерный слой подстилочного материала. В качестве такого материала подойдут опилки, измельченные кукурузные кочерыжки, солома, стружка, торф. Последний можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с другими компонентами.

При содержании кур на глубокой подстилке необходимо следить за тем, чтобы помет постоянно перемешивался в подстилке, а не слеживался. При разгребании подстилки стоит добавить в нее немного зерноотходов — это будет способствовать тому, что куры станут активнее рыться в ней. Слежавшийся помет, образующий пометную корку, необходимо время от времени разрыхлять при помощи грабель или вил. Благодаря этому, в подстилке развиваются безвредные микроорганизмы, в процессе своей жизнедеятельности выделяющие тепло и тем самым подсушивая подстилку. Подстилку меняют лишь раз в год, когда в птичник заселяют новую партию кур. За период содержания необходимо несколько раз добавлять новые порции подстилки.

 

Содержание на сетчатых полах

При напольном содержании рекомендуется на 1 м2 размещать до 5-ти голов кур. Содержание на сетчатых полах позволяет увеличить количество птиц до 10–12 голов, иными словами, вместимость птичника увеличивается в 2–2,5 раза. Кур мясных и мясо-яичных пород содержат на сетчатом полу не более 10 голов на 1 м2.

Для сооружения сетчатых полов предварительно нужно сколотить деревянные рамы длиной до 2 м, шириной до 1,5 м. Внизу рамы на расстоянии 30–40 см друг от друга прибить поперечные и продольные рейки, которые будут предохранять сетку. Саму сетку следует крепко прикрепить поверх рамы. Рекомендуется брать оцинкованную сетку, так как она имеет более длительный срок эксплуатации. Ячейки сетки должны быть размером 2,5–3,5 см. Рейки под сетчатым покрытием нужно обить листами оцинкованного железа, а поверх листов положить сухой подстилочный материал. За счет этого будет легче и быстрее убирать продукты жизнедеятельности кур. С этой же целью можно использовать и металлические листы. При сетчатом способе содержания исключается контакт птицы с пометом, что препятствует распространению заболеваний, хотя этот способ и требует дополнительных затрат. При нем необходима более хорошая вентиляция, поскольку в птичнике скапливаются вредные газы и увеличивается сырость.

#i_034.png

От климатических условий в первую очередь зависит яичная продуктивность, поэтому при выборе породы необходимо учитывать ее акклиматизацию в данном регионе, если необходимо получать пищевые яйца.

 

Клеточное содержание

Данный способ является более прогрессивным в отличие от содержания на сетчатом полу. В домашних условиях часто используют специальные клетки-КНЦ, разработанные как раз для содержания кур на приусадебных участках. Ширина клетки составляет 1826 мм, высота — 600 мм, глубина — 630 мм. Клетка имеет четыре секции, в каждой из которых можно содержать по 5 кур, всего 20 кур-несушек. Кормушка установлена на передней стенке клетки. Поилка желобкового типа расположена внутри клетки у верхней части дверки. Пол клетки немного покатый, что позволяет снесенным яйцам скатываться в специальный желобок. Под полом клетки расположены противни, в которых скапливается помет.

 

Устройство птичника

На приусадебных участках для содержания кур часто используют сараи или свободные помещения. Если птиц планируется содержать в одном помещении со скотом, то нужно огородить их. Не рекомендуется содержать в одном помещении несколько разных видов птиц, тем более, если выращивается молодняк. Чтобы создать благоприятные условия для выращивания, нужно построить хотя бы небольшие помещения, в которых молодняк будет находиться отдельно. Такие птичники следует устанавливать на возвышенном месте с песчаным грунтом, чтобы фасад был направлен на юг.

Перед закладкой птичника следует обратить внимание на фундамент, от которого зависит сухость внутри птичника и поддержание зооветеринарных условий. Чтобы в птичник не проникли крысы, надо фундамент углубить до 45–50 см. Цоколь следует расположить на уровне 20–30 см. Для цоколя используют такие материалы, как кирпич, бетон или камни.

Полы изготавливают из кирпича, дерева или делают глинобитными со щебнем. Полы требуются прочные, с гладкой поверхностью для облегчения дезинфекции и уборки, и чтобы они сохраняли тепло. Под пол кладут шлак или щебень в качестве изоляционного слоя. Перед закладкой слоя убирают верхний пласт почвы на глубину 15 см.

Стены не должны промерзать, но и тепло должны проводить плохо. Такими качествами обладают деревянные стены.

Для птичника подойдут саманные или глинобитные помещения, также и каркасные со стенами, с обеих сторон обшитыми тесом. Между обшивкой следует положить утеплительный материал — шлак, опилки, стекловату и др. На нижней части с внутренней стороны рекомендуется установить фанеру высотой 70 см от пола, она не позволит птицам склевывать штукатурку со стен.

Кровля предохраняет птичник от проникновения атмосферных осадков и потери тепла. Самым дешевым видом крыши является односкатная. Для покрытия крыши птичника используют такие материалы, как солому, камыш, щепку, а из заводских — шифер, черепицу или толь.

Высота птичника не должна превышать 1,8 м, так как зимой в большом помещении сложно поддерживать оптимальную температуру. В птичниках необходимы окна, которые рекомендуется делать с солнечной стороны. Зооветеринарными нормами установлено, что общая площадь окон должна равняться десятой части от площади пола. Окна располагают на высоте не ниже 50 см от пола, это необходимо для лучшего освещения помещения. Рекомендуется делать двойные рамы, чтобы внутренние рамы снимались, дверь должна быть одностворчатой, шириной 80–90 см, высота порога — 15–20 см.

По периметру птичника следует проложить асфальтовую или бетонную дорожку, рядом с ней прорыть небольшую канавку, по которой от птичника будет отводиться талая и дождевая вода.

Вид и количество поголовья влияют на размеры птичника. На 1 м2 полезной площади пола рекомендуется размещать до 5-ти голов кур яичных пород, до 4-х голов кур мясных пород, до 3-х голов уток, до 1–2-х голов гусей, до 1–1,5 головы индеек. Если в птичнике будет содержаться молодняк, то до возраста 60 дней следует держать 17 цыплят яичных пород, 14 цыплят мясных пород, 8 утят, 4–5 гусят или индюшат.

В птичнике должна быть система вентиляции. На приусадебных участках, как правило, используют приточно-вытяжную вентиляцию конькового типа. Сила ветра влияет на активность вентиляции. Чтобы устроить вентиляцию, нужно взять квадратную трубу из 40-миллиметровых досок. Доски сбивают крестообразно, тем самым поделив трубу на 4 отделения, и выпускают над крышей на 60 см. Сверху трубу следует накрыть и просверлить по два отверстия в каждой стенке. При такой конструкции не важно, с какой стороны будет дуть ветер, так как по двум отделениям трубы он будет попадать в помещение, выталкивая из двух других загрязненный воздух.

Если для птичника используют электрическое освещение, то для взрослых кур на 1 м2 должно приходиться 5 Вт, для молодняка — 3 Вт. Рекомендуется брать электролампы небольшой мощности с отражателями, их следует равномерно развесить по всему птичнику на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Выгульный двор строят с южной стороны птичника, его огораживают сетчатым или планчатым забором высотой 1 м для уток, 1,3 м для гусей, 2–2,3 м для кур и индеек. Общая площадь выгульного дворика должна превышать площадь внутреннего птичника в 1,5–2 раза.

Чтобы выпускать птиц из внутреннего птичника во дворик, на южной стене внизу делают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола. Если же используют при содержании глубокую подстилку, то лаз устанавливают на высоте уровня подстилки. От вида птицы зависит и высота лаза. Для кур высота лаза должна составлять 40 см, для гусей, уток и индеек — 50 см; глубина лаза для кур — 30 см, для других птиц — 40 см. С наружной и внутренней стороны лаза устанавливают две подвесные дверки, за счет которых предупреждается потеря тепла. Зимой после выпадения снега площадку перед лазом следует расчистить и застелить соломой. Летом на выгульном дворике надо установить теневые завесы, предохраняющие птиц от прямых солнечных лучей.

 

Постройка брудера для выращивания цыплят

Первые 5–7 дней жизни цыплят являются одними из самых критических, они теряют энергии больше, чем получают с пищей. В этот период они практически постоянно находятся под крыльями наседки. Если цыплята инкубированные и выращиваются без наседки, то их лучше всего содержать в специальном брудере, другими словами, ящике-грелке, в котором поддерживается температура 30–34 °C, за счет чего выравнивается тепловой дисбаланс птенцов.

В любительском птицеводстве практически невозможно обойтись без брудера (рис. 25). Если планируется выращивание цыплят, то его необходимо соорудить. Поддерживаемая в нем температура 30–34 °C способствует рассасыванию у здоровых цыплят остаточного желтка, т. е. остатков того желтка, что не израсходовался в период эмбрионального развития, благодаря этому закладывается основа быстрого роста птенцов. Если температура опустится ниже указанной, то рост и развитие цыплят будут происходить в замедленном режиме, может произойти и гибель птенцов.

Брудер хорошо подходит для выращивания до 60-ти цыплят. Его каркас состоит из рам, которые изготовлены из реек сечением 25 × 50 мм, крепящихся на гвоздях или клее ПВА. Для днища и обшивки стенок брудера используют фанеру толщиной не менее 10 мм, ее крепят к каркасу при помощи шурупов или клея, благодаря чему повышается устойчивость каркаса. Сначала следует прикрепить днище, затем стенки.

Рис. 25. Брудер для выращивания цыплят

Нельзя оставлять щели, потому что сквозняк очень вреден цыплятам. Чтобы обеспечить доступ свежего воздуха, на каждой стене надо просверлить по 8 отверстий диаметром 12,5 мм, которые затем закроются фанерными или металлическими заслонками, установленными в направляющих. Такие заслонки позволяют регулировать воздухообмен.

Двери брудера изготавливают из фанеры, которую тщательно подгоняют по месту установки. Переднюю и заднюю двери делают размером 150 × 800 мм, боковую — 310 × 310 мм. Двери крепят к корпусу при помощи петлей навесок, на дверях устанавливают запорные шпингалеты.

#i_036.png

При покупке цыплят необходимо уточнить их точный возраст в сутках и узнать их породу чтобы в дальнейшем создать для них оптимальные условия выращивания.

Брудер будет обогреваться лампами накаливания. Количество и мощность ламп зависят от погодных условий. Чтобы установить лампы, на потолке брудера прикрепляют 8 настенных патронов и делают электропроводку. У задней стенки устанавливают лампы мощностью 60 Вт, перед ними ставят лампы мощностью 40 Вт. В первое время регулировка температуры проводится путем вывинчивая ламп, в центре брудера между лампами устанавливают термостат, контролируя по нему температуру. Чтобы уберечь цыплят от перегрева, в брудере стоит повесить матерчатую занавеску, которая разделит брудер на прохладную и теплую зоны.

Рекомендуется крышу брудера делать съемной, используя для этого, к примеру, рубероид на легкой обрешетке или стеклопластиковый гофрированный лист. Чтобы уберечь брудер от осадков, снаружи его покрывают двумя слоями краски для наружных работ, изнутри белят известкой.

Как правило, брудер размещают прямо во дворе, но также его можно поместить в жилом помещении или под навесом. Цыплята живут в брудере в течение первых двух месяцев жизни. Если выращивают птенцов яичного направления, то в течение первых трех недель световой день должен составлять не менее 23 ч в сутки. Яркий свет не вредит цыплятам.

 

Выгуливание цыплят

Выпускать цыплят на выгул можно начиная с возраста 3-х недель, если стоит сухая, теплая и безветренная погода. Для этого можно использовать солярий, который представляет собой клетку большого размера. Если брудер расположен во дворе, то его передняя часть стыкуется с солярием.

Наружные размеры каркаса солярия — 400 × 890 × 1900 мм, его собирают из брусков сечением 50 × 50 мм, крепящихся при помощи гвоздей или клея. Соединения усиливают накладными уголками. Каркас обшивают рейками, промежутки между рейками оставляют в 3 см. Рейки крепятся шурупами, что позволяет впоследствии, когда птенцы достигнут 8-недельного возраста, переставить рейки, чтобы цыплята могли просовывать наружу головки. Сверху и с торца солярия делают дверки шириной 30 см, которые облегчают уход за цыплятами. Стена солярия, стыкующаяся с брудером, не имеет решетки. Раз в два дня брудер вместе с солярием рекомендуется переносить на новое место, чтобы у цыплят всегда был доступ к свежей зелени. Кроме того, это позволяет предохранить их от заболевания гельминтозом. Чтобы защитить цыплят от сквозняков, солярий можно накрывать тканью.

 

Кормление цыплят

Нельзя кормить птенцов (как и взрослых птиц) с пола, так как это способствует распространению инфекционных заболеваний. В качестве первой кормушки для цыплят можно использовать фанеру с невысокими бортиками. У суточных цыплят отсутствует рефлекс на корм. Его легко выработать, постукивая по кормушке пальцем, это вызывает аппетит у птиц. До 3-недельного возраста цыплят можно кормить из бункерной кормушки, изготовленной из досок толщиной 15 мм и скрепленных при помощи гвоздей или клея ПВА (рис. 26, а).

От длины кормушки зависит равномерное кормлении цыплят, а следовательно, и их развитие. На рисунке 26, а представлена кормушка, рассчитанная на кормление до 60-ти голов цыплят. В возрасте 8 недель рекомендуемый фронт кормления составляет примерно 8 см. Для откорма цыплят в этом возрасте подходит кормушка, изображенная на рисунке 26, б. На рисунке 26, в представлена кормушка с защитной сеткой, благодаря которой птенцы не поедают выпавший из кормушки загрязненный корм.

Рис. 26. Кормушки для цыплят

Два последних вида кормушек можно соорудить из досок толщиной 25 мм. Над бункером установлена доска-вертушка, которая предотвращает загрязнение корма пометом и его потерю. У стальной сетки для изготовления третьего вида кормушки размер ячеек должен составлять 25 × 25 мм. Для ее изготовления нельзя использовать рабицу.

 

Летний курятник

Для летнего содержания шести несушек и одного петуха подойдет курятник размером 126 × 126 см в плане (рис. 27). Для каркаса используют бруски с поперечным сечением 50 × 50. Сначала собирают боковые рамы, для чего среднюю перекладину и доску основания сечением 50 × 100 мм врезают в стойку в полдерева, закрепляют гвоздями или клеем, прибивают стропила к стойке встык гвоздями. Чтобы произвести сборку каркаса, рамы соединяют горизонтальными связями — досками и брусками, прибивая их встык при помощи длинных гвоздей, гвоздей с насечкой или шурупами.

Обрешетку крыши делают из досок толщиной 25 мм, их прибивают к стропилам гвоздями. Для настила пола второго этажа используют шпунтованные доски толщиной 25 мм, их прибивают гвоздями к перекладинам рам. Благодаря обрешетке и полу, каркас получает дополнительную жесткость. Для наружной обшивки используют шпунтованные доски толщиной 20–25 мм, их ставят вертикально и прибивают к каркасу гвоздями. На нужных местах устанавливают вспомогательные элементы каркаса, которые необходимы для крепления обшивки и дверей. В обшивке не должно быть щелей. Для строительства кровли используют рубероид или другие доступные материалы, которыми покрывают сплошную обрешетку в два слоя.

Рис. 27. Летний курятник

Дверки можно сделать любой конструкции. Верхняя дверь имеет размер 60 × 60 см, лучше всего сделать ее сплошной, нижняя дверь может быть сделана по типу жалюзи. Двери крепят на разъемных (карточных) петлях, на них ставят шпингалеты. Если стоит жаркая погода, то ставень можно приподнять, создав дополнительную вентиляцию, а нижнюю и верхнюю дверки поменять местами.

Вода и корм поступают через нижнюю дверку, через верхнюю происходит сбор яиц. Насест должен быть установлен на высоте не менее 12,5 см над полом. Расстояние между жердями насеста должно составлять не менее 25 см друг от друга. В наиболее темном углу располагают гнезда, их высота от пола составляет 40 см. На пол курятника насыпают мелкий гравий, песок или древесную золу. Размер лаза для выхода кур в солярий составляет 30 × 25 см.

 

Мини-курятник

Если площадь участка позволяет, то можно сделать курятник побольше, размер которого будет составлять 215 × 215 см.

Вместимость такого курятника составляет 15–20 голов. Сооружение имеет относительно небольшие размеры, поэтому его можно собрать из панелей. Каркас мини-курятника составляют бруски сечением 40 × 60 мм, к ним гвоздями прибивают шпунтованные доски толщиной 20–25 мм. Чтобы не скапливалась влага в пазу, гребень шпунта должен быть направлен вверх.

Конструкция крыши несимметрична. Сечение стропил крыши составляет 35 × 70 мм. В области конька они крепятся попарно болтом М8 с шайбами и гайкой. Вторые концы стропил соединяют с выступающими концами брусков стеновых панелей таким же способом. Обрешетка крыши состоит из досок толщиной 20–25 мм.

Чтобы оконные рамы можно было перемещать, к вертикальным брускам панелей надо прибить направляющие рейки с ограничителями. Рамы в определенном положении закрепляют шпингалетами.

Для защиты птичника от осадков снаружи наносят два слоя краски, изнутри покрывают стены и потолок известкой.

Проще всего сделать пол из досок, которые в средней части опираются на лагу сечением 80 × 80 мм, имеющую промежуточную опору.

 

Подготовка площадки для птичника

Для постройки птичника годится ровное и сухое место, желательно, чтобы у него был небольшой уклон на юг для обеспечения стока воды.

Если участок увлажнен, то на нем можно сделать насыпь из щебня высотой 10–20 см, затем насыпь следует залить слоем глины, смешанной с битым стеклом, это послужит защитой от грызунов. На подготовленную подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10–15 см и закрепляют его цементной стяжкой. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, стяжку покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такой пол не только дешевле, но и долговечнее и гигиеничнее глинобитного или деревянного. Чтобы в птичник не проникали грунтовые воды, его окружают дренажными канавками шириной 50 см. Канавки засыпают щебнем и делают выход в специальные собирательные колодцы.

Птичник ставят на участке таким образом, чтобы проем-лаз, через который птицы будут выходить в солярий, находился с южной стороны. Площадку для выгула птиц (солярий) располагают перед птичником и огораживают сеткой. По площади солярий должен быть не менее половины площади птичника. В солярии следует поставить кормушку с мелким гравием.

Высота загородки солярия должна составлять примерно 2–2,2 м. Поверх загородки натягивают сетку. Лаз, по которому куры будут выходить из птичника в солярий, закрывают дверкой или заслонкой в направляющих. К лазу приставляют трап для более безопасного спуска птицы.

У входа в птичник можно поставить тамбур, в котором будут храниться необходимый инвентарь, подстилки, кормушки.

 

Оборудование птичника

Оборудование птичника включает кормушки, поилки, гнездовые блоки и насесты. Корм является самой дорогой статьей расходов при содержании домашней птицы, на него приходится примерно 70 % всех затрат. Поэтому кормушки следует делать такими, чтобы потери корма были минимальными. Для этой цели используют кормушки с бункером, имеющим прямоугольное поперечное сечение и снабженным бортиками-закраинами и защитной вертушкой. Края бункера должна располагаться на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления кур составляет примерно 15 см.

#i_039.png

Если куры пользуются выгулом, то в желтках их яиц содержится в 5–6 раз больше каротиноидов по сравнению с курами, содержащимися без выгулов.

На рисунке 28 изображена кормушка с продуманным расположением элементов. Такая кормушка изготавливается из досок толщиной 25 мм, которые крепятся при помощи гвоздей или клея. Благодаря верхушке, расположенной над бункером, птицы не будут залезать в кормушку. Чтобы верхушка лучше вращалась, внутри бункера по торцам следует прикрепить металлические пластины с отверстиями. Если кормушка предназначена для скармливания влажных мешанок, то ее полость рекомендуется облицевать листом из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Благодаря этому, корм не будет прокисать раньше времени и кормушку легче будет мыть. Скармливать зерно намного проще в V-образном лотке (рис. 29).

Рис. 28. Кормушка с вертушкой над бункером

Рис. 29. Кормушка для зерна

На рисунке 30 изображена типовая конструкция насестного блока, у которой имеется пометный поддон. Для шестов насеста используют брусья сечением 4 × 6 см с закругленными краями, шесты пропитывают керосином. Насест курицы используют для отдыха и сна. Когда курицы приседают на насест, их мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко сжимаются вокруг бруска, разжать их курица может лишь тогда, когда собирается встать, поэтому птицы не падают с насеста во время сна. Благодаря сплошным стенкам поддона и проволочной сетке с ячейками 4 × 4 см, закрепленной под жердочками насеста, курицы не ходят по помету. Жерди насеста должны быть расположены горизонтально. Насест с сеткой рекомендуется делать подъемным, чтобы можно было легко убирать с панели.

Рис. 30. Насестный блок со сменным поддоном

Днища гнезд изготавливают из арматурной сито-ткани, имеющей ячейки 0,6 см, вместо нее можно использовать мешковину. На одно гнездо должно приходиться по 3 курицы. Вход в гнезда рекомендуется прикрывать тканью, ширина которой на 8–10 см меньше высоты гнезда.

Под траву лучше использовать кормушку простой конструкции, которая собирается из планок сечением 10 × 40 мм, крепящихся гвоздями. Летом из нее подкармливают птиц зеленым кормом, зимой — вениками и сеном.

К стене птичника можно прикрепить настенную кормушку с покатой крышей, которая не позволяет курицам залазить на кормушку и загрязнять корм (рис. 31, а). Напольную кормушку можно поставить в солярий (рис. 31, б).

Рис. 31. Настенная и напольная кормушки

Для гравия удобна бункерная автокормушка, изготовленная из досок (рис. 32).

Рис. 32. Бункерная автокормушка

 

Гусь является в основном пастбищной птицей. Они неприхотливы, могут использовать даже скудные пастбища и корма природных водоемов, по этому затраты на их кормление незначительны.

#i_045.png

Гусиные перья отличаются высокой износоустойчивостью, срок их использования составляет в среднем 25 лет, что в два раза больше куриных.

Для содержания гусей используют необогреваемые помещения. Но гуси очень чувствительны к сырости, от холода в первую очередь страдают клюв и лапки. Поэтому при морозной погоде в помещении, где содержатся гуси, должна быть сухая глубокая подстилка, а вдоль стены птичника уложен слой соломы.

Содержать гусей можно в свободных помещениях, оборудовав их в соответствии с нуждами птиц. На южной стороне стены должен быть лаз для выхода на выгул размером 50 × 50 см, оборудованный дверцей. В южных регионах на 1 м2 помещения можно содержать до 2-х голов гусей, в северных регионах — одну голову. Несмотря на то, что более высокая плотность способствует повышению температуры, гуси быстро загрязняют помещение, в результате страдают здоровье и продуктивность птиц.

У гусей есть теплый пуховый покров, способный защитить от холода, поэтому они могут откладывать яйца даже при температуре в птичнике –10 °C, однако оптимальной для яйценоскости является 0 °C. Поддерживать эту температуру можно, утепляя двери, окна, лазы.

Практически в любую погоду гусей следует выпускать на выгул, исключение составляют ветреная погода с сильным снегопадом и мороз ниже 18–20 °C. Летом гуси практически все время проводят на пастбище. Не рекомендуется выпускать гусей на выгул после дождя и по росе.

 

Помещение для содержания

 

На приусадебном участке рекомендуется содержать гусей в помещении хозяйственной постройки, оборудованной соответствующим образом. Если есть возможность обеспечить гусей нужным объемом подстилки, их можно выращивать на деревянном или глинобитном полу. В качестве подстилки используют опилки, солому, сухую осоку, древесные стружки. Уровень пола над землей должен составлять не менее 15 см. Под помещением птичника нельзя устраивать подвал. Для взрослой птицы слой подстилки составляет 40–50 см, для молодняка — до 15 см. Глубокая подстилка позволяет не убирать каждый день помет, но периодически нужно добавлять свежую подстилку.

 

Требования к помещению

Площадь пола зависит от находящихся в птичнике возрастных групп. Если выращивается молодняк без наседки, то в первые 2–3 недели жизни на 1 м2 размещают до 10-ти голов гусят. По достижению возраста 9 недель, потребность в площади увеличивается, на 1 м2 размещают до 4-х гусят, взрослых особей — до 2-х птиц.

С первых месяцев жизни до 2-месячного возраста температура в птичнике постепенно должна понижаться с 30 °C до 18 °C. Если гусята выращиваются без наседки, то в первые 10 дней температура требуется 28–30 °C. Далее температура летом должна составлять до +12–15 °C, так как она стимулирует аппетит гусей в летнее время, что обеспечивает их быстрый рост и развитие.

Во избежание развития микробов и гибели птиц, в жаркую погоду стены птичника следует 2–3 раза в неделю покрывать негашеной известью. Чтобы не было сырости и был хороший воздухообмен, птичник надо оборудовать естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Влажность воздуха должна составлять 65–75 %.

Птичник надо оборудовать окнами, желательно с двойным остеклением и форточками. Соотношение площади окон к площади пола должно составлять не менее 1:10–1:15. В первую неделю жизни освещение в птичнике необходимо круглосуточное. К возрасту гусят 1 месяц световой день сокращают до 14 ч.

Для выгула гусей используют выгульный дворик. На одну голову должно приходиться примерно 0,6–0,8 м2. Если гуси содержатся на глубокой подстилке, то лаз из птичника на выгульный двор устанавливают на высоте 50 см от пола. Длина лаза составляет 35 см, ширина — 40 см. Лаз оборудуют дверцей, в холодную и ветреную погоду ее закрывают. Часть выгула следует прикрыть навесом. Высота ограждения выгула составляет не менее 1,3 м. На выгульной площадке также нужно установить кормушки и поилки.

Традиционно гуси содержатся на глубокой подстилке. Если сложно заготовить подстилку, то можно содержать птиц на решетчатом полу или полу со щелями (рис. 33). Такой пол оборудуют щитовым настилом из сбитых реек и устанавливают на высоте 8 см от основания пола. Рейки должны быть на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними не проваливались лапки гусей. При таком поле нет необходимости устанавливать подстилку. Древесные щиты делают подъемными, чтобы удобно было убирать помет с основания пола. Щитовые полы можно сделать как в самом птичнике, так и на выгульном дворе.

Рис. 33. Решетчатый пол для содержания гусей

Рис. 34. Кормление гусей

На рисунке 34 показано, как можно организовать кормление гусей, если они содержатся на полу со щелями. Рейки ограждения устанавливают вертикально на таком расстоянии друг от друга, чтобы гуси могли просунуть между ними головы к кормушке. Ширина кормушки составляет 20 см, глубина — 17–26 см, длина кормушки зависит от количества поголовья: на 6 птиц требуется 1 м кормушки.

При содержании в птичнике взрослых особей, необходимо также сделать гнездо для гусынь. На рисунке 35 представлено гнездо с открывающейся крышкой для удобного извлечения яиц. Конструкцию делают из деревянных досок, высота гнезда составляет 80 см, ширина и глубина — 60 см. Пол гнезда нужно устелить гусиным пухом и соломой так, чтобы в середине было углубление. В одном птичнике содержатся одновозрастные гуси, не допускается смешивать птиц разных возрастов.

Рис. 35. Гнездо для гусыни

 

Способ содержания уток во многом зависит от местных условий. Хорошим способом является содержание с использованием естественных водоемов. Одновременно в водоеме можно разводить рыбу. Утки — это хорошие биологические мелиораторы водоемов. Они поедают молодые побеги и корневища жестких подводных растений, подводную и надводную растительность, тем самым препятствуя зарастанию водоемов.

Если утки содержатся в водоемах, то можно экономить примерно пятую часть корма. Использующие водный выгул утки имеют устойчивость к заболеваниям, интенсивнее развиваются, мясо получается лучшего качества. Также требуется меньше подстилки, уменьшаются работы по уходу за выгулами, уборке помета и обеспечению уток водой. Среди недостатков можно назвать сезонные ограничения и незащищенность от хищников.

Уток следует содержать на не очень глубоких прудах, проточных озерах, благоприятных для рыборазведения. На одну взрослую птицу приходится 25–50 м2 водного выгула. Для выгула лучше не использовать водоемы глубиной свыше 4–5 м. На большей глубине вода застаивается и не перемешивается, попавший в нее утиный помет вызывает усиленное цветение воды и развитие водорослей. Из-за этого образуется сероводород в нижних слоях воды, обедненных кислородом. Если водоем проточный, то площадь посадки уток можно увеличить.

Водный выгул рекомендуется огородить плавучими заграждениями. Высота заграждения над и под водой равняется 80 см. Чтобы защитить уток от непогоды, по берегам водоема можно разместить летние домики, около них установить кормушки. Некоторые кормушки можно разместить на козлах прямо в воде. Рассыпавшийся во время кормления корм съедают рыбы.

Утятник располагают на расстоянии не менее 100 м от воды. Длина береговой линии около утятника также составляет 100 м. При ограждении водного пространства для выгула на одну взрослую особь должно приходиться примерно 25–30 м2 поверхности водоема. Если содержание соли в воде слишком велико (более 10 г. на 1 л), на берегу следует установить дополнительные поилки.

Утки содержатся в сухом и светлом помещении с хорошей вентиляцией. К температуре утки не очень требовательны, но в птичнике она не должна опускаться ниже 5 °C. Сквозняки в утятнике недопустимы. В домашних условиях вентиляцию организовывают следующим способом. Брусы или жерди укладывают на потолочные балки на расстоянии 20 см друг от друга. На них кладут слой измельченной сухой соломы толщиной 50 см. Такой способ позволяет обеспечить дополнительный приток свежего воздуха, сухость в помещении и удалить вредные газы.

Подстилку рекомендуется добавлять каждый день, а убирать по мере загрязнения. В зимнее время толщина подстилки составляет 40 см, в летнее — около 20 см. Уток рекомендуется содержать небольшими группами. Между секциями устанавливают перегородки высотой 70 см, подойдет любой подручный материал. На 1 м2 пола содержат 3–4-х уток. Размер гнезда в утятнике составляет 35 × 40 × 40 см, в одном гнезде можно разместить 2–3-х уток. Не стоит переуплотнять гнезда, так как от этого падает сохранность поголовья. На южной стороне утятника делают выгул, отдельный для каждой группы, на 1 голову приходится 1–1,5 м2 выгула. В летнее время днем и ночью двери и лазы утятника оставляют открытыми, чтобы утки могли и ночевать на улице. В холодное время двери оставляют открытыми только днем.

Зимой на выгульном дворе постилают солому, вечером ее собирают в кучу, чтобы не занесло снегом, а днем опять расстилают. Использование подстилки предохраняет лапы уток от обмораживания. В зимнее время, если температура не ниже –20 °C, для купания уток можно сделать прорубь. На глубину до 1 м ее ограждают сеткой или камышовыми матами, что препятствует попаданию уток под лед. Вокруг проруби укладывают слой соломы толщиной до 5 см. Когда стоят большие морозы, уток не пускают на выгул, кормление и поение производят в помещении.

Утки отличаются пугливостью, поэтому обращаться с ними следует предельно осторожно.

В период яйцекладки уток ни в коем случае не рекомендуется переводить в другое помещение, потому что яйцекладка может остановиться и начаться период линьки. В период яйцекладки следует увеличить длину светового дня до 14 ч. С наступлением сумерек организовывают дополнительное освещение. Свет можно включать как вручную, так и подключить автоматику с установкой времени. Свет не стоит делать слишком интенсивным. На утку не должны попадать прямые лучи. Все это исключит беспокойство птиц и позволит им за ночь хорошо отдохнуть.

В зимнее время на сырой подстилке яйцекладка задерживается, несмотря на обильное кормление. По этой причине следует регулярно добавлять сухую подстилку. Нижние слои будут разлагаться и создавать дополнительное тепло. Выращивать уток можно и без использования водоемов, если обеспечить их полнорационным комбикормом и полностью перевести на сухой тип кормления. Если утки содержатся на сухопутных выгулах, то в жаркую пору следует сделать канавки для купания, из которых регулярно сливать загрязненную воду и наливать чистую.

#i_049.png

Использование сухой глубокой несменяемой подстилки значительно снижает расходы на строительство полов в птичнике и содержание домашней птицы.

 

Устройство птичника

Птичник для уток можно обустроить в любом хозяйственном помещении. Стены следует оштукатурить и побелить известковым молоком. Бревенчатые стены нужно обить фанерой или картоном и зашпаклевать. Пол должен быть такой прочности, чтобы грызуны не могли проникнуть внутрь. Полы рекомендуется сделать на 20–30 см выше уровня земли. На таких полах, особенно в холодный период, обязательно надо стелить сухую несменяемую подстилку, для этого подойдут торф, солома или древесные стружки.

При выборе помещения для птичника нужно помнить, что в жару в нем должна сохраняться прохлада, а в зимнее время — тепло. Такими качествами обладают саманные и глинобитные постройки. При постройке нового здания для птичника следует учесть, что внутри должно быть тепло, сухо и просторно для птиц. На 1 м2 пола птичника можно содержать до 3-х уток.

Одними из главных критериев для правильного содержания уток являются продолжительность светового дня и температура в птичнике. При температуре ниже допустимой яйценоскость снижается или вообще пропадает. Если птичник сырой и грязный, то низкая температура переносится утками еще хуже. Производительность птиц в таком случае резко снижается, потребление корма увеличивается, а содержание уток становится нерентабельным. Температура в птичнике не должна опускаться ниже 5 °C даже в самые сильные морозы, в таком случае утки могут показывать высокую производительность. Если есть угроза снижения температуры, то птичник следует хорошо отапливать. Резкие перепады температуры также отрицательно сказываются на утках, поэтому следует хорошо утеплить птичник, чтобы нагрев или охлаждение воздуха происходили постепенно.

Также важен световой режим. Если продолжительность светового дня будет составлять 7–8 ч в сутки или меньше, утки могут прекратить яйцекладку. Чтобы этого не допустить, рекомендуется использовать искусственное освещение, общая продолжительность светового дня для взрослых особей должна составлять не менее 13–14 ч в сутки. Искусственное освещение можно использовать в утренние или вечерние часы. На 1 м2 площади пола должно приходиться примерно 5 Вт электрического освещения. Лампы следует подвешивать на высоте 1,7–2 м от пола, такая высота является безопасной для уток.

Чтобы более рационально использовать электроэнергию, следует применять лампы с отражателями. Использование электрического оборудования повышает пожарную опасность из-за присутствия в птичнике пуха, сена и других горючих материалов.

Для обеспечения достаточного проникновения в птичник естественного света, на 1 м2 площади пола должно приходиться 100 см2 площади окон. Хорошо освещать птичник следует не только ради удобства хозяина, но также для повышения здоровья и жизненного тонуса уток.

Чтобы предотвратить высокую влажность и удалить вредные газы, необходимо установить систему вентиляции. Для этого на потолочные балки укладывают жерди, промежуток между которыми составляет 18–20 см, на них кладут слой соломы толщиной 30–40 см. Такой способ позволяет создать нормальную циркуляцию воздуха, обеспечивая равномерный приток свежего воздуха.

Гнезда рекомендуется помещать в затемненных местах, но при этом устанавливать их так, чтобы за ними было легко ухаживать, чистить, осматривать уток и доставать яйца. В одном гнезде можно содержать 5–7 уток-несушек. Гнездо следует расположить на высоте 10–20 см от пола. Гнездо можно сделать из фанерного или деревянного ящика размером 50 × 40 см. У входа в гнездо нужно обязательно установить деревянные порожки высотой 8–10 см.

В птичнике, кроме гнезд, также должны находиться кормушки и поилки. Кормушки делают из деревянных досок, на 1 голову фронт кормления составляет 3 см при комбикорме и не менее 10 см при влажных мешанках.

На южной или юго-восточной стене следует сделать лаз шириной 40 см. Снаружи можно установить небольшой тамбур, предохраняющий птичник от ветра и сохраняющий тепло. Если необходимо ограничить выгул уток, то следует сделать вольеры. Для этих целей необходимую площадь огораживают рыбацкой или металлической сеткой, деревянными рейками. Высота ограждения над землей составляет 1 м, над водой — 50 см, под водой — 70 см. В летнее время над выгулом следует установить небольшой навес, чтобы уберечь птиц от прямых солнечных лучей.

 

Выведение молодняка у индеек в первую очередь зависит от индюка, который оплодотворяет яйца. Воспроизводительные особенности индюка зависят от нескольких внешних факторов. Например, в зимнее время индейки очень чувствительны к холоду, который переносят крайне плохо. Также плохо на них влияет темное помещение. Рацион индеек должен состоять из достаточного количества животных кормов. Как самцам, так и самкам очень важна прогулка на свежем воздухе.

Эти птицы могут перенести морозы до –15 °C, но яйценоскость их повышается при температуре 5–10 °C. На 1–1,5 м2 площади пола содержат одну индейку. Насесты изготавливают из брусьев размером от 7 × 7 см до 9 × 9 см, высота насеста над полом составляет 60–80 см. На одну индейку приходится не менее 50 см насеста. В помещении, где содержатся индейки, необходимо ставить зольно-песочные ванны.

Чтобы увеличить продуктивность самок в период яйцекладки, следует использовать дополнительное освещение. Индейкам необходимо обязательно предоставить возможность выгула на свежем воздухе, так как они, как никакие другие домашние птицы, склонны к накапливанию жира.

В уходе за индейками есть свои особенности. После снесения десятка яиц у самок начинается клохтание. Если необходимо возобновить яйцекладку, индейку убирают с гнезда, на некоторое время переводят в прохладное место, затем к ней пускают самца. Иногда приходится применять сильные раздражители, например, сменить помещение, яркость освещения, увеличить шум и др.

Гнездо следует устанавливать в укромном затененном месте. На пол гнезда насыпают 10-сантиметровый слой земли, на который укладывают сухую подстилку. Кормушку и поильник следует установить рядом с гнездом. Также следует рядом поставить короб с золой и песком, чтобы несушка могла принимать ванны. Температура около гнезда не должна опускаться ниже 10 °C.

 

Устройство птичника

Помещение для содержания индеек практически идентично помещению для кур. При обустройстве птичника для индеек следует помнить, что они крайне плохо переносят сырость. Если не соблюдать температурный режим и правила содержания, то индейки могут простудиться и погибнуть. По этой причине помещение, отведенное под птичник, должно быть сухим и теплым. На 1 м2 площади допустимо держать одну взрослую особь.

Для естественного освещения птичник оборудуют окнами, которые составляют 1/10 площади пола. Стены, пол и потолок делают гладкими, что требуется для удобной уборки и дезинфекции.

Если стоит теплая погода, то вентиляция осуществляется через окна. В зимнее время используют специальные вытяжные отверстия с крышками. Такую вытяжку устанавливают в потолке или в верхней части стены.

Ширина двери должна составлять 85 см, высота — 1,8 м, двери одностворчатые, открываются внутрь птичника.

Птичник для индеек также оборудуют гнездами и насестами. Насесты должны быть расположены на одном уровне. Не рекомендуется устанавливать насесты ярусами, так как сидящая выше птица будет пачкать пометом птицу, сидящую ниже. Расстояние между насестами должно составлять 60 см. Для удобства уборки под насестом пол оборудуют выдвижными щитами.

В одно гнездо помещают 4–5 индеек. Чтобы сэкономить место в помещении, можно сделать двух-, трех- и даже четырехъярусные гнезда. Размер гнезда составляет примерно 50 × 70 × 60 см. Кормушки в птичнике должны быть такой длины, чтобы все птицы одновременно могли кормиться из них.

В качестве глубокой подстилки для индеек чаще всего используют сухой торф, его следует менять каждые 20 дней. Также применяют солому, меняя ее через каждые 10 дней.

Рядом с птичником для индеек оборудуют солярий (выгульную площадку). Размер выгульного дворика составляет не менее 50 % от площади пола в птичнике, но желательно, чтобы площадь птичника и выгульного двора совпадали. Пол на выгульном дворе можно сделать земляной, для чего надо как следует утрамбовать землю, также используют бетон и дерево. Высота ограждения составляет не менее 2,2 м, поверх необходимо натянуть сетку-проволоку. Дверь устанавливают с фасада.

Взрослые особи также содержатся в построенных для кур птичниках, в клеточных батареях типа ПС-2. В качестве покрытия на полу применяют глубокую подстилку, рейки или сетку. Если используют глубокую подстилку, то пол под ней делают ровным и твердым, толщина свежей подстилки составляет не менее 10 см.

Оптимальная температура для содержания индеек — 13–15 °C, освещенность — 4 Вт на 1 м2 площади пола, относительная влажность воздуха — 60–70 %.

Продолжительность светового дня оказывает значительное влияние на взрослых индеек. В осенний и зимний период молодые особи могут содержаться в помещении без дополнительного искусственного освещения. Примерно за месяц до предполагаемой яйцекладки продолжительность светового дня увеличивают при помощи электрического освещения до 14 ч в сутки. Для индюков, чтобы повысить качество спермы, следует включать дополнительное освещение на 3 недели раньше, чем для самок.

 

При выращивании индюшат их содержат на глубокой подстилке, в клетках, на планчатых или сетчатых полах. Перед тем как сажать суточных индюшат на подстилку, температуру в птичнике поднимают до 22–24 °C, на уровне 10 см от пола температура круглые сутки должна составлять 35 °C.

Если индюшата содержатся на планчатых или сетчатых полах, уровень пола поднимают на 60–80 см над землей. Размер ячеек в сетке составляет 3 × 3 см, зазор между рейками равен 3 см. На 1 м2 площади планчатого или сетчатого пола рекомендуется содержать 6 индюшат.

В клетках индюшат можно содержать до достижения ими возраста 60-ти дней. Ячейки сетки в клетке должны составлять 1 × 1 см или 1,2 × 1,2 см. Индюшат также можно выращивать в простых клетках для цыплят. В первые два-три дня содержания в клетках пол нужно застилать синтетическими ковриками многократного использования или плотной бумагой. На 1 м2 площади пола клетки рекомендуется выращивать в первые 10 дней 30 индюшат, в следующие дни — 20 индюшат.

 

Промышленное содержание

Тяжелые кроссы индеек мясных пород рекомендуется содержать на глубокой подстилке, легкие и средние кроссы — на сетчатых полах или в клетках. Индеек-несушек и индюшат-бройлеров можно выращивать в унифицированных двухъярусных широкогабаритных батареях, индюков-производителей содержат в одноярусных двухрядных клетках.

В специализированных фермерских хозяйствах, где производят мясо индеек, для содержания родительского стада используют клеточные батареи ПС-2, для содержания индюшат-бройлеров — клеточные батареи БП-2, индюки-производители содержатся в одноярусных двусторонних клеточных батареях.

Если в фермерских хозяйствах родительское стадо содержится на полу, используют комплект оборудования ИВС, который рекомендуется устанавливать в помещениях шириной 12–18 м, длиной 72 м, вместимостью 2,2–3,4 тыс. голов. Для напольного выращивания ремонтного молодняка используют комплект оборудования ИРС, рассчитанный на помещение шириной 12–18 м, длиной 72 м, вместимостью 2,5–3,8 тыс. голов. При выращивании индюшат на мясо на полу подойдет комплект оборудования ИМС, рассчитанный на помещение шириной 12–18 м, длиной 72 м, вместимостью 4,3–6,7 тыс. голов.

Комплект ИВС состоит из бункера БСК-Ф-Ш, двух одноярусных гнезд, трубчатого кормораздатчика с бункерными кормушками, установки канатно-скребковой МПС для уборки помета, системы поения с чашечными автопоилками АКП-2, транспортера НКЦ-7 для удаления помета из птичника, прибора «ПРУС-2» для управления режимом освещения, ящика электрического с пускозащитной аппаратурой, комплекта секций пола на пометный канал.

В комплекты оборудования типа ИМС и ИРС, кроме трубчатого кормораздатчика, БСК-Ф-10 и автопоилок АКП-2М, также входят брудеры с набором инвентаря для обогрева молодняка или цыплят.

 

Благодаря мясным качествам, цесарок широко разводят в качестве домашних птиц. Яйца цесарок также отличаются питательностью, по содержанию каратиноидов и витамина А они намного превосходят куриные яйца. Скорлупные и подскорлупные оболочки яиц цесарок очень прочные, что позволяет долго хранить их и перевозить даже на большие расстояния без риска.

На приусадебных хозяйствах цесарки становятся настоящими помощниками в истреблении вредителей огорода и сада, многие насекомые, например, колорадский жук и его личинки, являются деликатесом для этих птиц. К тому же, в отличие от большинства других домашних птиц, цесарки не портят грядки, поэтому их без опаски можно пускать в огород.

Цесарки обладают высокой жизнеспособностью, они хорошо адаптируются в различных климатических условиях. В хозяйстве цесарок используют в течение 2-х лет, так как после третьего года их яйценоскость резко снижается.

В условиях приусадебного хозяйства содержать цесарок можно несколькими способами. Если необходимо получить пищевые яйца, то птиц содержат в утепленном и обогреваемом помещении. На 1 м2 площади пола должно приходиться до 5-ти голов. Для глубокой подстилки используют такие материалы, как торф, опилки или солома. Толщина подстилки должна составлять 10–16 см. Длина кормушки должна быть такой, чтобы на одну голову фронт кормления составлял по 5 см, а длина поилки — 1–2 см на голову. Температуру в помещении следует поддерживать не ниже 14 °C.

#i_050.png

Примерно в июне — июле у некоторых цесарок может появиться инстинкт насиживания. Он пропадает через некоторое время после того, как убирают яйца. Вообще, цесарки не самые лучшие наседки и матери, они часто покидают гнездо, плохо оберегают молодняк.

Цесарятам очень важно круглосуточное освещение. По достижении птенцами возраста 3-х месяцев, каждую неделю световой день укорачивают на 1 ч. К возрасту 5 месяцев длительность светового дня уже составляет 8 ч. С 6-ти месяцев опять следует каждую неделю прибавлять по 1 ч, пока длительность светового дня не достигнет 17 ч. Это необходимо для хорошей яйценоскости цесарок. Когда яйцекладка прекратится, световой день опять уменьшают с 17 до 8 ч в течение месяца, в результате этого у цесарок дружно начинается линька. По прошествии 2–8 месяцев период яйцекладки возобновляется, поэтому и световой день вновь следует увеличивать.

Если планируется получение инкубационных яиц, то световой день следует начать увеличивать с возраста 7 месяцев. В таком случае яйцекладка происходит позже, но сами яйца получаются более высокого качества, ровные и крупные. Световой день не должен превышать 15 ч. Если в зимнее время цесарок не обеспечить дополнительным освещением, то они не будут нестись.

В период яйцекладки не рекомендуется выпускать птиц из помещения, где они содержатся, до середины дня, потому что в этом случае некоторые яйца будут теряться во время выгула. В зимнее время цесарок выпускают на выгул только при небольшом морозе.

В условиях приусадебного хозяйства цесарок содержат в клетках размером 1800 × 450 × 450 мм. Клетка делится на 4 отсека, в каждом из которых размещают по 5 птиц. Клетку можно изготовить из металлической сетки. На передней стенке устанавливают кормушку, у верхней части двери закрепляют желобковые поилки. У пола следует сделать небольшой уклон, направленный к передней стенке, там устанавливают лоток для сбора яиц. Под клеткой устанавливают съемный противень, на который будет попадать помет. При таком содержании за 5–6 месяцев от несушек можно получить примерно 100–120 яиц.

 

Устройство птичника

Для строительства птичника выбирают возвышенный участок или с небольшим уклоном, чтобы не скапливались и не застаивались талые и дождевые воды. Стены делают из любого материала. Высота передней двери составляет примерно 2,2 м, задней — 1,7 м, ширина и длина птичника зависят от количества поголовья, которое будет содержаться в птичнике. На 1 м2 площади пола рекомендуется размещать до 5-ти голов. Крышу птичника делают односкатной. В передней стенке проделывают 1–2 окна, которые застекляют и изнутри обтягивают проволочной сеткой.

Дверь должна открываться наружу, и ее обязательно нужно оборудовать порогом. Пол может быть земляным или дощатым. Поверх пола кладут глубокую подстилку из торфа, соломы или опилок, толщина подстилки — 10–16 см. В течение всего зимнего периода подстилку не убирают, лишь регулярно добавляют свежую. Если подстилка сильно загрязнена, то загрязненную часть убирают и добавляют чистую. Для зимнего содержания цесарок помещение хорошо утепляют, не допуская в нем сырости и образования плесени.

При летнем содержании цесарок рекомендуется оборудовать для них выгульный дворик, огороженный проволочной сеткой. Высота ограждения составляет не менее 1,5 м.

Солярий следует обустроить с небольшим уклоном от основного помещения. На пол нужно насыпать крупный песок. Вокруг выгульного двора высаживают кустарники и деревья или делают навесы для предохранения птиц от солнца. Площадь выгульного двора должна совпадать с площадью птичника.

При содержании большого поголовья цесарок, рекомендуется помещение разгородить на секции при помощи многоячеистой сетки. Нижний край сетки следует прикрепить к доскам пола, чтобы птицы не могли пролезть под сеткой в соседние отсеки.

На высоте 40–50 см от пола устанавливают насесты. На одну цесарку должно приходиться 15–20 см насеста. Насест изготавливают из планок сечением 4 × 5 см немного закругленной формы. Расстояние от стены до крайнего насеста составляет 25–30 см, между насестами — 35–40 см. При использовании чистой глубокой подстилки устанавливать насесты не обязательно.

Размер гнезд составляет 40 × 30 × 30 см, в одном гнезде можно содержать 6–8 самок. Гнезда размещают вдоль стен в затемненном месте птичника. Особенностью поведения цесарок является то, что они плохо используют искусственные гнезда. Для откладывания яиц они отыскивают укромные места на выгуле или делают это просто на полу помещения, а посещают свои яйца тайком. При содержании большого стада все цесарки откладывают свои яйца в одном коллективном гнезде.

Кормушки и поилки следует расположить вплотную к стене, чтобы середина помещения была свободна для брачных игр и спаривания. Фронт кормления на одну птицу составляет 5–6 см, поения — 1,5–2 см. У деревянных кормушек обязательно должны быть бортики, которые препятствуют разбрасыванию корма. Над кормушками следует натянуть проволоку или установить вращающуюся планку, тогда птицы не смогут проникать в кормушки и загрязнять корм. На выгульном дворе также рекомендуется ставить кормушки и поилки.

Цесарки могут нормально существовать при достаточно низких температурах, но если в помещении тепло, то яйценоскость повышается. Поэтому в зимнее время в птичнике можно установить искусственный источник тепла, например, электробрудер, электролампы с металлическим абажуром-отражателем, расположенным на высоте 15–20 см от пола.

 

Перед тем как запустить в помещение цесарят, его необходимо вымыть и продезинфицировать. Глубокую подстилку делают из торфа, опилок, соломы, мелкой стружки, измельченных стержней кукурузных початков, подсолнечной лузги или простого песка. Толщина подстилки для птенцов составляет 5–10 см. Подстилка должна быть теплой, хорошо поглощать воду, в ней не должно содержаться плесени и токсичных веществ.

Пол предварительно посыпают гашеной известью, используя на 1 м2 пола 0,5–1 кг извести. Через каждые 10–15 дней подстилку следует рыхлить во избежание уплотнения и переувлажнения, а также добавлять свежую. Летом, если в воздухе повышенное содержание пыли или стоит пониженная влажность, подстилку можно периодически слегка увлажнять. На одну голову за период выращивания тратится примерно 1,5 кг подстилки.

За несколько суток до размещения птенцов в птичнике под обогреватель на подстилку кладут бумагу, на которую ставят кормушки. В качестве кормушек для цесарят используют пластиковые или металлические противни размером 30 × 20 см, имеющие бортики не выше 1 см. Также устанавливают вакуумные поильники, в качестве которых подойдут пол-литровые или литровые стеклянные банки, установленные на блюдцах горловиной вниз.

В первые 12–14 суток вокруг обогревателя в радиусе 60–70 см ставят ширмы (ограждения) из металлических или фанерных сборных щитков. Высота ограждения составляет 25–35 см. Ширмы держат птенцов около обогревателя, служат защитой от холодного воздуха.

За сутки до размещения птенцов в птичнике устанавливают температуру, которая на высоте 0,5–1 м от пола должна составлять 20–22 °C, а под обогревателем — 32–33 °C. Затем по мере подрастания цесарят температурный режим регулируют.

 

Правила обустройства места содержания

 

На состояние птицы и ее продуктивность значительное влияние оказывает внешняя среда, с которой птица находится в постоянном взаимодействии. Если отклонения от требуемых норм значительные, то это приводит к нарушению нормальных физиологических процессов, перерасходу кормов, уменьшению продуктивности, ухудшению здоровья птицы.

 

Температура

Одним из важнейших факторов микроклимата в птичнике считается температура воздуха. Отрицательно на здоровье птицы сказывается не только понижение, но и повышение температуры.

Пониженная температура приводит к тому, что корм затрачивается не на получение продукции, а на обогрев организма птицы. Если птицы распускают крылья, увеличивая защитный слой воздуха, скучиваются, то скорее всего, температура в птичнике слишком низкая.

Повышенная температура воздуха становится причиной плохого аппетита, снижения потребления корма, в результате происходит расстройство обмена веществ. Признаками чрезмерно высокой температуры в птичнике являются частое дыхание птицы с открытым клювом, потребление большого количества воды.

Температурный фактор оказывает особенно сильное влияние на выращивание молодняка, когда организм птенцов еще не приспособлен к терморегуляции. Нижним порогом при содержании домашней птицы во многих случаях считается температура +8 °C, при температуре 38–40 °C птица гибнет от перегрева.

При нормальной температуре воздуха птицы хорошо поедают корм, подвижны, рассредоточены по всему помещению.

 

Влажность

Как и температура воздуха, влажность сильно сказывается на теплоотдаче. Влага из организма испаряется тем быстрее, чем суше воздух. Если в птичнике относительная влажность опускается ниже 50 %, то это часто вызывает раздражение дыхательных путей, слизистых оболочек глаз, повышение ломкости пера.

Контролировать влажность воздуха в птичнике можно при помощи психрометра. Для взрослых птиц оптимальной влажностью является промежуток 65–75 %. В летнее время поддерживать оптимальную влажность можно, орошая стены и пол водой или вывешивая влажную мешковину.

 

Вентиляция

Теплоотдача также зависит от скорости движения воздуха в птичнике. Для птиц, особенно молодняка, очень опасен сквозняк, от которого они страдают простудными заболеваниями и погибают.

Состав воздуха также оказывает влияние на птиц. В результате разложения мочи и помета, помещение может оказаться загазованным аммиаком, также это происходит из-за загрязненной и влажной подстилки. В результате гниения белковых веществ в воздухе повышается уровень сероводорода. Если в помещении скопилось много газов, то это угнетает птицу, в результате снижается ее продуктивность, поражается центральная нервная система, что приводит к параличу дыхательных путей и к гибели. По этой причине важно в птичнике устанавливать вентиляцию, а также периодически проверять исправность вентиляционного оборудования. Обнаружить повышенное содержание газов в воздухе особенно легко утром при входе в птичник. Бактериальная и пылевая загрязненности также плохо сказываются на здоровье птицы.

От повышенной запыленности страдают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, это вызывает катаракты и конъюнктивиты. Кроме того, пыль является причиной распространения респираторных и инфекционных заболеваний.

Чтобы не допустить загрязненность воздуха в птичнике, следует содержать его в чистоте и периодически проветривать.

 

Световой режим

Свет оказывает положительное влияние на продуктивность птиц и на рост и развитие молодняка. Потоки света попадают на сетчатку глаза и в виде нервных импульсов оказывают стимулирующее воздействие на физиологические процессы в организме. Это способствует повышению яйценоскости, воспроизводительных качеств, у молодняка повышается прирост живой массы, тонус организма поддерживается в норме.

Существует несколько режимов освещения до того, как молодняк вступит в продуктивный период.

Естественная долгота дня оказывает влияние на режим освещения. При помощи электрического освещения световой день наращивают постепенно, каждый день можно добавлять по несколько минут.

Интенсивность освещения также оказывает влияние на физиологические процессы в организме птиц. Если освещенность низкая, то птицы хуже потребляют корм, от чего резко падает продуктивность птицы (прирост живой массы и яйценоскость). Если освещенность повышенная, то это может стать причиной каннибализма.

 

Шум

Неблагоприятно сказывается на состоянии птиц интенсивный шум, который возбуждает их нервную систему. Сильные звуки становятся причиной пугливости, будоражат птиц. Ритм дыхания изменяется, температура тела понижается, работа нервной системы нарушается.

Если шум действует на птиц в течение длительного времени, то их рост может замедлиться, продуктивность снизиться, живая масса также уменьшается. Поэтому недопустимо проводить в присутствии птиц работы в птичнике, вызывающие сильный шум, также при птицах не рекомендуется громко разговаривать, а тем более кричать.

 

Оборудование для кур

 

Насесты

Устройство нижних конечностей кур позволяет им отдыхать, устроившись на ветках деревьев или жердях. Во время приседания в действие вступает так называемый «запирающий» механизм, вследствие чего принятое сухожилием и пальцами положение закрепляется. Только при изменении положения тела меняется и положение сухожилия. По этой причине вместо насеста нельзя использовать, к примеру, доски, так как куры не смогут закрепляться на них ногами.

Куры стремятся захватить более высокие мест а, постоянно перемещаясь на насестах. Поэтому насесты рекомендуется изготавливать из обструганных брусков с закругленными верхними краями. Ширина брусков составляет 4 см, высота — 6–7 см. Насесты устанавливают в противоположной стороне от окон в горизонтальном виде. Расстояние от стены до ближнего к ней насеста составляет 40 см, высота от пола — 60 см. Насесты устанавливают на опорах. Конструкция опор должна быть такой, чтобы во время уборки их можно было приподнять к стене и зафиксировать. Под насестами на высоте 30–40 см помещают поддоны, на которые будет попадать помет. На насестах должно умещаться все поголовье кур. На одну взрослую птицу приходится 17–20 см. К насестам прикрепляют трапы, по которым птицы могут подняться на жерди.

 

Гнезда

Гнезда устанавливают в курятнике, чтобы куры не откладывали яйца где попало и те не пачкались. Конструкция гнезда должна быть легкой, чтобы птицы свободно попадали в него, а также для удобной чистки гнезда и сбора яиц. Гнезда устанавливают в птичнике задолго до того, как несушки станут откладывать яйца, чтобы куры успели привыкнуть к ним и откладывали яйца именно в гнездах. Гнезда следует ставить в затемненном месте птичника, потому что в период яйцекладки несушки предпочитают уединение. На 5–6 кур устанавливают одно гнездо. Материалом могут служить фанера или тес. Гнезда лучше всего располагать в виде этажерки в 2–3 яруса. Нижний ярус должен находиться на высоте 20–40 см от пола.

#i_051.png

Некоторые птицеводы используют контрольные гнезда для индивидуального учета яйценоскости. В такие гнезда несушки могут свобод но войти, после чего дверца автоматически закрывается и птица не может выйти без помощи хозяина.

Размер гнезда для кур мясных пород примерно следующий: площадь пола — 30 × 35 см, высота гнезда — 35 см; для кур яичных пород: площадь пола — 20 × 30 см, высота — 30 см. У входа устанавливают порог высотой 5 см, перед гнездом — полочку для взлета.

Крыша нижнего яруса одновременно является и полом для верхнего яруса, ее делают с наклоном 45°. Это требуется для того, чтобы птица не засиживалась и не засоряла пол пометом. На пол гнезд укладывают чистую и сухую подстилку — сено, солому или древесную стружку.

В качестве гнезд можно использовать простые корзины или деревянные ящики. Курица сидит в гнезде примерно 1,5 ч, поэтому одно гнездо могут использовать 5–6 несушек.

 

Кормушки

Кормушки могут быть разными, их конструкции зависят от типа кормления (для сухих кормовых смесей или для влажных мешанок). Кормушки для влажных мешанок рекомендуется изготавливать из оцинкованного железа или теса, тогда их легче будет мыть и дезинфицировать.

Кормушки делают похожими на корытца. Вдоль боков с внутренней стороны устанавливают бортики, препятствующие загрязнению и разбрасыванию корма. Поверх кормушки на кронштейнах крепят вертушку, она вращается вокруг свои оси и также препятствует разбрасыванию корма. В высоту кормушки делают такими, чтобы края бортиков оказались на уровне спины кур. Такая высота обеспечивает минимальное рассыпание корма.

Кормушки следует заполнять на одну четверть или одну треть. Если кормушку заполнить наполовину, то потеря корма увеличится на 2–3 %, при заполнении на три четверти — на 6–7 %. При максимальном заполнении кормушки можно потерять до 20 % корма.

К кормушке должны одновременно подходить все птицы. Так, для 20 кур изготавливают двустороннюю кормушку длиной 1–1,5 м, шириной 24 см, с бортиками высотой 13 см.

Для сухих кормов часто используют автоматические кормушки, в которые вмещается не менее суточной нормы корма. Форма бункера кормушки цилиндрическая или конусообразная, нижние края бункера не соприкасаются с дном. По мере потребления корма, в кормушку поступает новая порция.

 

Поилки

В условиях приусадебного участка в качестве поилок используют тазы или неглубокие емкости, которые устанавливают на подставки. Лучше всего использовать корытцеобразные поилки со штуцером, к которому крепится приточный шланг от водопровода или емкости для заполнения корытца водой. При таком поильнике птица всегда будет снабжена свежей проточной водой.

 

Корыта для зольных ванн

Зольные ванны устанавливают для чистки оперения, кожного покрова и для избавления от кожных паразитов. Для этого подойдут ящики или противни высотой 15–20 см, их длина зависит от количества поголовья. Корытца заполняют сухим песком и древесной золой в равных пропорциях. Вместо песка летом можно использовать дорожную пыль. Зольные ванны ставят на выгульных дворах.

 

Оборудование для гусей

 

Гнезда

Материалом для гнезд служат доски или фанера. Располагать гнезда следует у боковых теплых стен в затемненном месте. Ширина гнезда примерно равняется 40 см, длина — 60 см, высота — 50 см. Порожек при входе в гнездо имеет 10 см в высоту. На дно гнезда укладывают сухую солому. По мере загрязнения подстилку следует менять. Две гусыни могут использовать одно гнездо. Гнезда устанавливают в птичнике заранее, чтобы самки успели привыкнуть к ним.

 

Кормушки

Форма кормушек должна быть желобковая или корытообразная. Кормушку изготавливают из листовой жести или теса. Ее ширина составляет примерно 25 см, длина — 130 см, высота — 15 см. Такая кормушка годится для одновременного доступа к ней с двух сторон 20-ти птиц.

Также делают кормушку-ясли, в которой скармливают травы летом и сено зимой. Боковые стенки должны быть высокими, их изготавливают из сколоченных в виде решетки деревянных реек.

Сверху к кормушке прибивают планку, которая препятствует проникновению в нее гусей и мешает загрязнению корма. При влажных кормах фронт кормления составляет 15 см на голову, при сухих кормосмесях — не менее 4 см. Для минеральных кормов используют отдельные кормушки. В летнее время кормушки ставят на выгульных двориках. В холодную зимнюю погоду гусей кормят только в помещении.

 

Поилки

Материалом для поилок служат оцинкованные листы железа. Поилки устанавливают на высоте примерно 40 см от пола. В качестве поилок подойдут ведра. Рекомендуется использование проточных поилок, потому что гуси быстро загрязняют в них воду.

 

Оборудование для уток

 

Кормушки и поилки

Для уток используют кормушки в виде корыт. Длина кормушки должна быть такой, чтобы к ней одновременно могли подойти все птицы. На одну взрослую утку приходится примерно 12 см кормушки при влажном корме и 5 см при сухом. Фронт поения на одну голову — 2 см.

Не допускается высокая плотность посадки уток в одном помещении. Особенность уток состоит в том, что они поедают корм маленькими порциями и только вместе с водой. Во время еды они совершают возвратно-поступательные движения, которые способствуют проглатыванию корма. Поэтому при кормлении утки постоянно двигаются между кормушками и поилками. Если плотность посадки уток слишком высокая, то птицы сталкиваются друг с другом во время кормления. Сильные особи оттесняют слабых от кормушек, поэтому продуктивность последних падает. Кроме того, при столкновении утки могут травмировать друг друга, что нередко приводит к гибели.

#i_052.png

Чтобы вода в поилке не замерзала в зимнее время, в поилку кладут кусочек древесины такой же формы, что и поилка, но меньшего размера.

 

Гнезда

Гнезда располагают у отдаленной стены и разгораживают досками. Гнезда представляют собой ячейки без дна глубиной 50 см, шириной 40 см, высотой 25–30 см. У входной стороны устанавливают порог высотой 6–8 см. В одном гнезде можно расположить до 5-ти самок.

 

Оборудование для индеек

 

Насесты

В качестве насестов для индеек используют деревянные брусья 7 см толщиной и 7,5–10 см высотой. Верхняя часть бруса должна быть закруглена. Высота насеста от пола составляет 70–80 см без горизонтального наклона. На одну птицу должно приходиться примерно 40 см насеста.

 

Гнезда

Одним гнездом могут пользоваться 4–5 индеек. На пол гнезда укладывают 5–7 см песка, его покрывают соломой. Гнезда можно также делать двухъярусными, тогда в батарее устанавливают 2–8 гнезд. Ставят их в затемненных местах. Размер гнезда примерно равен 50 × 70 см, высота — 60 см. При входе в гнездо устанавливают небольшой порог.

 

Кормушки

Можно использовать различные виды кормушек, но чаще всего берут деревянные корыта. При сухом корме фронт кормления составляет 10–12 см на голову, при комбинированном — 20 см. Также можно использовать и автокормушки.

 

Поилки

В качестве поилок подойдут корыта и обычные ведра. Руководствуясь санитарными нормами, рекомендуется использовать конструкции поилок с проточной водой, для подачи воды используются водозапорные поплавковые клапаны. Фронт поения на одну голову составляет не менее 4 см.

 

Корыта для зольных ванн

Как и курам, индейкам рекомендуется устанавливать на выгульном дворе корыта или ящики со смесью песка и золы, чтобы птицы могли чистить перья и кожный покров.

 

Оборудование для цесарок

 

Поилки

В загонах цесаркам рекомендуется устанавливать большие поилки, можно также использовать несколько поилок, если содержится многочисленное стадо. Для цесарок очень важна свежая вода и возможность много пить. Поэтому конструкцию поилки следует выбрать такую, чтобы в нее постоянно поступала проточная вода и чтобы поилку легко было чистить.

 

Насесты

Лучше всего строить птичник с высоким потолком, чтобы можно было установить насесты под самой крышей.

Если цесаркам подрезают крылья, то также следует установить промежуточный насест, который они будут использовать для поднятия на высокие насесты. Высокие потолки не только больше подходят цесаркам, но также удобны для хозяев во время уборки птичника.

 

Виды кормушек

Существует несколько видов кормушек для домашней птицы, но чаще всего используют следующие конструкции.

Лотковые кормушки (рис. 36) — это лоток, в который насыпают корм. Такие кормушки часто снабжают ограничителем, не позволяющим птицам разбрасывать корм. Лотковую кормушку можно изготовить из оцинкованного металла. Она используется для кормления птицы при клеточном и напольном содержании. Одна кормушка длиной 90 см подходит для кормления 13–16-ти гусят и утят, 28–30-ти цыплят.

Бункерные (автоматические) кормушки. Конструкция таких кормушек тоже представляет собой лоток, в который засыпают корм, также кормушка снабжена бункером с кормом. Из бункера корм по мере потребления автоматически попадает в лоток.

Рис. 36. Лотковая кормушка

Рис. 37. Вариант бункерной кормушки

Бункерная кормушка (рис. 37) подходит для кормления взрослых особей при напольном содержании. Ее можно установить в двух вариантах: на полу или подвесить за отверстие в штоке. Для обеспечения одновременного подхода к кормушке 12–15-ти взрослых кур ее длина должна составлять примерно 1,2 м. Уровень корма, поступающего в лоток из бункера, регулируется при помощи шпильки на металлическом штоке. Часто такие кормушки имеют три положения, которые устанавливаются в зависимости от размера гранул комбикорма. Лоток необходимо заполнять на 1/3 или наполовину. От разбрасывания и разгребания корма и его загрязнения пометом кормушку предохраняет решетка. Высота решетки должна находиться на уровне спины птицы.

Желобковые кормушки (рис. 38) часто используют при содержании цыплят в клетках. Они устанавливаются снаружи клеток, но если есть необходимость, можно установить и внутри. Длина кормушки составляет 40–80 см, на наружной стенке расположен высокий бортик, благодаря которому корм меньше просыпается.

Рис. 38. Желобковая кормушка

 

Виды поилок

В приусадебных хозяйствах чаще всего используют следующие виды поилок.

Вакуумные поилки (рис. 39). Такие поилки используются как при напольном, так и при клеточном содержании. Вакуумная поилка состоит из поддона и стакана. В стакан набирается вода, сверху плотно закрывается поддоном. Затем запирают канал, поилку быстро переворачивают и ставят на поддон. Из стакан вода выливается на поддон. По мере уменьшения, новый объем воды поступает из стакана автоматически. Расходование воды происходит более экономно. У таких поилок может одновременно поместиться 10–15 взрослых птиц. Вакуумные поилки также используют для подачи водорастворимых витаминных добавок.

Рис. 39. Конструкция вакуумной поилки

Вакуумная поилка обеспечивает непрерывную подачу свежей воды на протяжении достаточно длительного времени. Конструкция поилки предотвращает проливание воды, в результате птенцы, да и взрослые птицы остаются сухими, что особенно важно в зимнее время, потому что снижается падеж птиц от переохлаждения.

Ниппельные поилки (рис. 40). Такие поилки используют при клеточном и напольном содержании, а также в автоматических линиях поения. Как правило, их применяют для поения взрослой птицы. Ниппельную поилку устанавливают на трубу системы поения в вертикальном положении, ее отклонение не должно превышать 30°. Перед поступлением в ниппельную поилку, воду необходимо очистить при помощи фильтра механической очистки, имеющего величину ячейки не более 150 мкм.

В ниппельной поилке желательно дополнительно установить каплеуловитель. Это позволяет птице иметь свободный доступ к поилке, но при этом она не задевает ниппель корпусом или шеей. Иными словами, каплеуловитель препятствует попаданию воды на птицу и нежелательному протеканию воды.

Рис. 40. Конструкция ниппельной поилки

Микрочашечные поилки (рис. 41). Данный вид поилок используют при клеточном и напольном содержании, а также в автоматических линиях поения. Применяют как для поения взрослых птиц, так и для поения молодняка. Подача воды в систему осуществляется как по специализированной водопроводной трубе, так и от любой емкости.

Рис. 41. Конструкция микрочашечной поилки

В конструкцию микрочашечной поилки входит миниатюрная чашка, в которую выведен язычок штока. Птица ударяет клювом по штоку, тот отжимается, поднимается клапан, и вода поступает в чашку между корпусом поилки и головкой клапана. Чтобы исключить протекание воды, клапан делают из силикона, это также обеспечивает долговременную эксплуатацию. Чтобы микрочашечная поилка герметично соединялась с трубой системы поения, она комплектуется резиновой прокладкой. Если микрочашечная поилка используется для поения суточных птенцов, то подойдет шарик. Если воды нет или ее уровень слишком мал, шарик нажимает на шток и в чашку вновь поступает вода. При заполненной чашке шарик начинает плавать свободно, а давление на шток прекращается.

Среди достоинств микрочашечной поилки можно отметить:

• простоту конструкции. Чашка и клапан легко снимаются для помывки, нет необходимости демонтировать штуцер из системы поения;

• при поении из таких поилок сохраняется естественная поза птицы в любом возрасте;

• микрочашечная поилка имеет небольшой объем, что препятствует проливанию воды при движении птицы.

 

Автокормушка и автопоилка своими руками

Если нет возможности купить магазинные кормушки и поилки, то их можно изготовить в домашних условиях из подручных материалов.

Для изготовления автокормушки (рис. 42) надо взять доску длиной 50 см, распилить ее по диагонали. В результате распила получатся треугольники, которые в дальнейшем станут стенками кормушки. К треугольнику прибить листы фанеры, служащие стенками кормушки. Ширина фанеры составляет 55–60 см. Прибивать фанеру следует так, чтобы острый угол треугольных досок оказался внизу. Передняя стенка должна получиться на 1 см короче, чтобы зерно высыпалось достаточно свободно и не застревало. Внизу конструкции установить лоток, в который корм будет поступать по мере необходимости. Ширина лотка должна составлять 2–3 см, чтобы куры не выгребали лапами корм. Верх конструкции надо накрыть крышкой, приподняв которую, можно добавить в кормушку порцию корма.

Рис. 42. Автокормушка для домашних птиц

Рис. 43. Автопоилка для домашних птиц

Конструкция автопоилки (рис. 43) также достаточно проста, и ее возможно сделать самостоятельно. Для этого надо взять простое ведро или другую емкость цилиндрической формы, заполнить его водой, накрыть сверху плоской сковородкой, диаметр которой несколько больше диаметра самого ведра. Конструкцию перевернуть. Предварительно в трех точках на ведре закрепить клапаны, с помощью которых ведро будет крепиться к бортикам сковородки и немного приподниматься над ней. Необходимо, чтобы края ведра располагались чуть ниже краев сковородки и находились в воде, иначе вода будет просто выливаться из поилки.