Экономим сахар, сохраняем витамины

Ю. Б. Поляков

Не только варенье и ягоды, протертые с сахаром, можно заготовить на зимний период. Существует много рецептов приготовления сладостей из ягод и фруктов, имеющих значительный срок хранения и сохраняющих больше полезных веществ и витаминов. Многие рецептуры снижают расход сахара, потребление которого в большом количестве не приносит здоровья.

Основное сырье — традиционное: ягоды, фрукты, орехи, семена и сахар. Вспомогательные продукты (крахмал картофельный, кукурузный, мука, какао-порошок, мед, ванилин, корица, яйца, лимонная кислота и многие другие компоненты, свойственные национальным кухням) в эти рецепты входят в небольшом количестве как по весу, так и по числу компонентов.

Учитывая то, что современная хозяйка пользуется миксером, кофемолкой и другой бытовой техникой, наиболее проста и доступна в приготовлении всем известная клюква в сахарной пудре. Это лакомство очень вкусно, полезно и хорошо сохраняется. Надо только добавить, что по рецепту клюквы в сахарной пудре можно приготовить и другие ягоды (из лесных — бруснику, чернику; из садовых — черноплодную рябину, рябину обыкновенную и, конечно, смородину).

Для приготовления ягод по этому рецепту прежде всего необходима сахарная пудра, которая в домашних условиях готовится из сахарного песка с помощью кофемолки, затем картофельный или кукурузный крахмал и немного ванилина. Если нет под рукой крахмала, его можно заменить яичным белком, сахарным сиропом или сахарно-медовым сиропом, который готовится из расчета 50 г меда на 1 л сиропа.

На 1 кг ягод расходуется около 80 г крахмального клейстера или любого его заменителя (яичного белка, сахарного сиропа), 300–500 г сахарной пудры (в зависимости от толщины слоя), причем сахарный песок для приготовления пудры следует брать белого цвета, так как желтоватый оттенок передается цвету пудры. В сахарную пудру для продления срока хранения готового продукта добавляют глюкозу, предварительно размолотую в кофемолке. Клейстер из картофельного или кукурузного крахмала готовится следующим образом: крахмал смешивают с водой в соотношении 1:1,5 (по массе). В клейстер или его заменители добавляют ванилин на кончике ножа.

Перед тем как покрыть ягоды клейстером, их тщательно перебирают и промывают. Ягоды должны быть спелые, отсортированные от порченых и недозрелых. Далее ягоды, засыпанные в дуршлаг, который ставится на кастрюлю, поливают приготовленным клейстером, дают стечь и смачивают повторно порцией клейстера из кастрюли, при этом ягоды перемешивают и вытряхивают. Смоченные таким образом ягоды перекладывают на лоток размером 800х500х75 мм, предварительно посыпанный тонким слоем сахарной пудры. Один бортик лотка имеет задвижку. Сверху через мелкое металлическое сито с ячейкой 0,3х0,3 мм ягоды посыпают сахарной пудрой и перемешивают их так, чтобы каждая покрылась слоем пудры и не было бы слипшихся ягод. Обсыпанные сахарной пудрой ягоды через вырез в бортике осторожно перекладывают в другой лоток. Оставшаяся в лотке часть пудры просеивается и используется в том же лотке. Обсыпанные ягоды подсушиваются в течение 30–40 мин при периодическом встряхивании. После подсушивания ягоды перекладывают в сито с ячейкой 0.6–0.8 мм и в нем освобождаются от лишней сахарной пудры, а также от слежавшихся ее комочков и осторожно пересыпают на следующий лоток. Окончательная подсушка длится 8-10 ч, после чего отбираются слипшиеся и окрашенные соком ягоды. Хранить готовые ягоды лучше в неглубоких картонных коробках в сухом помещении при температуре не выше 12–18 °C, так; как при более высокой температуре оболочка из сахарной пудры ссыхается, а с ней и сами ягоды, что приводит к потере вкусовых качеств и витаминов. Во влажном помещении сахарная пудра, обладающая повышенной гигроскопичностью, впитывая влагу, может привести к порче ягод.

Крахмал применяют но только в качестве вспомогательного сырья — клейстера, он и сам служит основой для приготовления восточной сладости рахат-лукум.

На 1 кг готового ванильного рахат-лукума требуется 500 г сахарного носка, 1 стакан воды, — 200 г крахмала (лучше кукурузного), 1 г ванилина, 1 г лимонной кислоты и 200 г сахарной пудры на обсыпку. Готовят сахарный сироп, смешивая сахар и воду. В сироп можно добавить еще немного желатина, чтобы лучше прошел процесс желирования, затем добавляют крахмал и уваривают. После варки полученную остывшую массу разливают в лоточки, застеленные портаментом, и дают массе загустеть, через 3–4 ч масса режется на прямоугольные кусочки, которые обсыпают сахарной пудрой. Для придания цвета и вкуса можно добавить в рахат-лукум немного сока или сиропа черной смородины, вишни, клубники и других ягод и фруктов.

Чтобы лучите сохранить витамины можно готовить сладости способом заливки, избегая варки. Для этого готовят сироп из расчета 1 стакан воды на 1 кг сахара. В этот разогретый сироп и погружают специально подготовленные ягоды, фрукты, орехи. Для заливки наиболее пригодны абрикосы, сливы, персики, инжир, ядра грецких орехов, фундукa, очищенные косточки абрикосов и другие фрукты и орехи. Подготовка ягод и фруктов заключается в следующем: их тщательно промывают холодной водой и подсушивают в духовке при температуре 140–150 °C в течение 7–8 мин. Подготовленные таким образом ягоды и фрукты надрезают ножом и извлекают косточку, если она есть. В половинки ягод можно положить ядра грецких или других орехов. Каждую половинку с орехом накалывают специальной проволочкой (вилкой) и погружают в густой горячий сироп, выдерживают там 10–15 с. Залитые сиропом половинки фруктов укладывают на эмалированную или стальную сковороду (противень), смазанного сливочным маслом, и охлаждают. Хранить готовые сладости лучше в банках из стали или жести обязательно с крышкой.

Ядра орехов, так же как ягоды и фрукты, погружают в густой сироп, затем раскладывают на противне, смазанном сливочным маслом, и дают обсохнуть в течение нескольких часов.

Не только орехи, но и различные семена могут быть использованы для приготовления сладостей, подлежащих длительному хранению. Это прежде всего семена подсолнечника, тмина, мака, кинзы и очищенные семена тыквы.

На 1 кг готового изделия идет 900 г сахарного песка. 2/5 стакана воды, 15 г семян, 100 г муки и 5 г уксусной эссенции.

Семена высыпают в металлическую кастрюлю или латунный тазик, а затем, постоянно перемешивая ложкой, добавляют большими каплями через определенные промежутки времени слегка остывший сироп (80 °C), смешанный с уксусной эссенцией. В промежутках сироп впитывается и усыхает. Поливка сиропом чередуется с обсыпкой мукой. Вся операция проводится в течение полутора часов. Готовое изделие нарезают ломтиками или скатывают в шарики. Хранят в стеклянных или жестяных банках с крышками.

Также в домашних условиях можно приготовить пугу из сушеных ягод, кураги, орехов и сахарного сиропа, взбитого с яичным белком.

На 1 кг пуги берут около 800 г сахарного песка, 2 яичных белка, 70 г кураги или изюма, 100 г орехов, 50 г муки высшего сорта для обсыпки, 2/5 стакана воды для приготовлении сиропа.

Сахарный сироп взбивают с яичными белками (лучше и быстрей с помощью миксера). Для ароматизации вкуса во время взбивания добавляют немного лимонной кислоты или лимонного масла. Затем в полученную смесь добавляют сухофрукты и орехи, предварительно измельченные. Пуга легко формуется. Подается к чаю.

Все эти сладкие изделия хорошо хранятся, удовлетворяют потребности человека в разнообразных витаминах и микроэлементах, а также различных кислотах. Они приятны на вкус и довольно несложны в приготовлении. Попробуйте приготовить их, подготовив за лето все, что необходимо.

 

Самодельные столы в квартире

А. М. Коноваленко

В интерьере квартиры стол занимает особое место, и от того, какую он имеет форму, где размещается и какие функции выполняет, во многом зависит общий вид комнаты. Так, стол в гостиной — это место, где собирается семья. Обычно его размещают в центре комнаты; при зонировании пространства столу уже не обязательно находиться в центре. Столы такого типа обычно могут выполнять самые разнообразные функции.

Семейство столов многообразно не только по назначению, но и по способу преобразования из одной формы в другую (столы откидные, задвижные, навесные, поворотные и т. д.). Цель этой статьи — показать на нескольких примерах самодельных конструкций столов их своеобразие, возможность изменять форму и положение в зависимости от назначения. Такие столы не входят ни в один комплект гарнитуров, они разработаны к конкретной обстановке и будут подходить только к ней. Обычно самодельные конструкции столов приспосабливаются к предметам существующей стандартной корпусной мебели, а иногда они разрабатываются как один из элементов встроенной мебели.

Вначале определяется форма и разрабатывается конструкция предмета. Составляется рабочий эскиз с основными размерами.

Необходимо отметить, что все расчеты должны быть подчинены антропометрическим данным конкретного человека. Есть несложный способ определить высоту самодельного стола для себя. Берем средний рост мужчины — 167 см (женщины — 156 см). Зная свой рост и среднюю высоту стола (обычного стандартного, выпускаемого в расчете на среднего человека), определяем высоту искомого стола, произведя несложный подсчет. Допустим, ваш рост 180 см, а высота стандартного стола — 75 см, тогда высота самодельного стола будет 80,8 см (180 х 75: 167 = 80.8).

Следующий этап — подготовка инструмента и подбор необходимого материала, а затем изготовление деталей и сборка их в узлы. Перед сборкой некоторые детали подвергают отделке, подгоняют друг к другу, устраняют недостатки. Завершающий этап работы — отделка и установка необходимой фурнитуры. В этой статье будет вестись разговор только о простой столярной поделке, так как декоративно художественное оформление изделия — тема для отдельной публикации.

Домашнему мастеру необходимо помнить, что секрет его успеха кроется в последовательном выполнении задуманного. Приступая к обработке материала, необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций. Любая небрежность в работе недопустима. Аккуратность при облицовочных работах — залог успешной отделки.

Столярные изделия собираются из деталей, от особенностей которых зависит выбор применения инструментов и приспособлений, организация рабочего места, виды ручной или механической обработки, особенности соединения, отделки и сборки. Существуют установившиеся правила изготовления простых и сложных предметов. Наиболее простые изделия собирают из деталей за один прием, у более сложных сначала готовят узлы и каркасы, которые затем соединяют деталями, изготовленными, как правило, из пиломатериалов. Примером здесь может служить обычная табуретка, где два узла соединены проножками. Более сложным является, например, изготовление одно- или двухтумбового стола, который собирается из нескольких простых изделий — тумб, крышки, ящиков и т. д. Возможность выполнения предмета из отдельных узлов существенно облегчает работу по его изготовлению, улучшает качество и надежность предмета в эксплуатации.

Стол — элемент конструкции

Выполняя тот или иной предмет (в нашем случае стол), домашний мастер обязательно «привязывает» его к остальным предметам обстановки. При этом не обязательно выполнять стол в классическом варианте — четыре ножки, царга, столешница и т. д. Это порой неудобно да и не нужно, особенно в небольших квартирах. Так, в конструкции, показанной на рис. 1, вместо четырех ножек устойчивость стола обеспечивается с одной стороны опорной боковиной, а с другой стороны — опорной стойкой стеллажа (напольных полок, стенкой секции и т. д.). Выдвижная конструкция стола значительно экономит площадь, не нарушая конструкции стеллажа.

Рис. 1. Выдвижной стол:

1 — опорная боковине; 2 — паз для захода столешницы; 3 — столешница

Столешница такого стола должна свободно заходить в щель между стойками стеллажа. Размер стола — по глубине и длине секции. Планка на обратной стороне крышки стола не дает возможности выйти полностью щели, что позволяет без опаски максимально выдвигать столешницу. Желательно боковину стола сделать чуть выше, чем крышка стола. Это необходимо для перекрытия боковиной прорези в стенке стеллажа. Боковина и столешница изготавливаются из древесностружечной плиты, способ крепления показан на рис. 2.

Рис. 2. Крепление крышки стола с опорной боковиной;

1 — столешница; 2 — опорная боковина; 3 — металлический уголок; 4 — шурупы

Отделка столешницы и боковой стенки — шпоном или декоративным пластиком в тон мебели. Подобная конструкция выдвижного стола рекомендуется в случаях, когда в комнате много стеллажной мебели, которая к тому же размещена в помещении по периметру. Если, же в комнате стоит лишь часть стенки, удобно пользоваться откидным столом (рис. 3).

Рис. 3. Откидной стол:

1 — секционный шкаф: 2 — защелка шариковая для фиксации столешницы; 3 — рояльная петля; 4 — столешница, 5 — тумба

Такой стол хорошо впишется, например в книжный шкаф. Крышка крепится к шкафу рояльной петлей, в нерабочем положении поднята кверху, где фиксируется защелкой (ряс. 4), тумба задвигается в нишу шкафа.

Рис. 4. Защелка:

1 — металлические пластины с отверстиями для шарика и шурупов; 2 — шарик; 3 — шурупы; 4 — пружина (верхняя из сопрягаемых деталей для наглядности перевернута)

Вместо тумбы крышку стола можно также опереть на ножку. В нерабочем положении крышки ножка лишь прилегает к крышке либо прячется внутри ниши, отсоединяясь от крышки. Материал для крышки стола — столярный щит или древесностружечная плита. Размеры столешницы зависят от конструкции шкафа, тумба покупная или самодельная. Отделка столешницы — в тон шкафа.

В небольших кухнях будет удобен составно-накладной стол (рис. 5), состоящий из трех частей. Он не сложен в изготовлении. Верхний щит представляет собой столешницу, а две нижних боковины — опоры с выступами на концах, которые заходят в углубления столешницы снизу и фиксируют боковины.

Рис. 5. Составно-накладной стол:

1 — столешница; 2 — глухие отверстия снизу крышки стола; 3 — рояльная петля; 4 — опорный брусок;  5 — металлические штыри; 6 — бобышки боковин; 7 — опорные боковины; 8 — колесики (шарикоподшипники); 9 — шпингалеты мебельные;  10 — кубик деревянный с отверстием для захода штифта шпингалета

И боковины, и крышка стола крепятся к бруску, столешница — на родиной петле, боковины-опоры — с помощью металлических штифтов. Снизу к опорам привинчено по паре колесиков, обтянутых резиной, или подшипников, закрепленных в кронштейнах. Для этой цели можно использовать колеса от ножек кресел, детских колясок или купить напор катков-роликов для роликовой подвески дверей в квартире. Брусок испытывает большие нагрузки, поэтому крепление его к стене должно быть довольно жестким. Рекомендуется сделать отверстия в стене, затем на алебастре закрепить шурупы с намотанной на него мягкой проволокой.

Чтобы боковины не отходили от стены при поднятой столешнице, на боковинах устанавливают по дверной защелке-шпингалету, которые, заходя в отверстие, просверленное в полу, фиксирует опору.

Сама крышка стола в вертикальном положении фиксируется защелкой со штифтом, который заходит в специальное отверстие в деревянном кубике, прикрепленном к стене. Крышка стола и боковины облицовываются пластиком с обеих сторон и с торцов.

В доме или квартире, где люди проводят много времени за столом, обычные столы для работы не всегда удобны. В комнате, где на стеллажах и полках хранится много книг, предлагается мобильный передвижной рабочий стол (рис. 6).

Рис. 6. Передвижной рабочий стол:

1 — направляющая; 2 — подшипник; 3 — попки книжные; 4 — столешница;  5 — опорная боковина; 6 — катки

Для организации такого рабочего места необходимо, чтобы с одной стороны столешница опиралась на катки-подшипники, движущиеся по пластмассовому желобку, алюминиевому уголку или деревянной рейке с углублением. Сама рейка укладывается на двух-трех напольных полках. Ширина крышки стола 700 мм, а длина по усмотрению хозяина. При длине до 1300 мм крышка выполняется из древесностружечной плиты, оклеенной шпоном темных пород и покрытой нитролаком, при длине более 1500 мм — из столярного щита. Боковина выполняется из древесностружечной плиты и отделывается пластиком и шпоном. Снизу к боковине прикрепляют два ролика-катка.

Стол — автономная конструкция

До сих пор описывались варианты столов, которые выступали как составляющие элементы конструкции. Теперь рассмотрим несколько примеров автономных конструкций столов. На рис. 7 показан раздвижной столик с двумя столешницами и пятью ножками.

Рис. 7. Раздвижной столик с пятью ножками:

1 — верхняя столешнице; 2 — нижняя столешница; 3 — кольцо-опора; 4 — точеная ножка; 5 — колесики нижней столешницы.

Нижнюю, выдвижную столешницу можно использовать как полку. Четыре ножки такого раздвижного стола имеют квадратное сечение, а пятая — круглое. Вокруг этой-то ножки и вращается меньшая столешница. Обе крышки столов делаются из столярных щитов. Верхние поверхности облицовываются шпоном и полируются. Ножки изготавливаются из дуба или березы. окрашивают их спиртовой морилкой в тон облицовки и покрывают нитролаком. Квадратные ножки можно выстрогать, а круглую следует выточить.

По такому же принципу можно изготовить и рабочий стол для тех, кто пользуется пишущей машинкой (рис. 8).

Рис. 8. Двухсекционный раздвижной стол:

  1 — верхняя столешница; 2 — нижняя столешница; 3 — опорная боковина; 4 — тумба; 5 — катки; 6 — опорная ножка

Две столешницы соединяются между собой так же, как и в первом случае. Нижняя столешница при повороте закатывается под верхнюю, и в результате получается однотумбовый письменный стол. Тумба — покупная, но к ней необходимо приделать снизу ролики-катки. Верхняя столешника одним торцом опирается на круглую точеную ножку, а другим — на боковину. Обе столешницы делаются из столярного щита толщиной 25 мм и покрываются шпоном. Верхние поверхности обрабатываются полиэфирным лаком, а боковина верхней столешницы — нитролаком НЦ-222. Такой стол целесообразно ставить в углу комнаты, где на стенах могут быть книжные полки, стеллажи с источниками информации и др. (рисунки, схемы и т. д.).

В гостиной в зоне отдыха обычно ставят журнальный столик. Если это столик фабричного производства, то, как привило, он выполняет одну обычную функцию стола. Предлагаем сделать для зоны отдыха оригинальный ящичный раздвижной столик очень простой конструкции. В сложенном виде он представляет собой ящичный стол, на который можно положить журналы, газеты, книги. Во время отдыха или при приеме гостей верхняя составная крышка раздвигается и получается два мини-столика с баром посередине (рис. 9), где стоят напитки, фрукты, фужеры и т. д.

Рис. 9. Раздвижной столик-бар:

1 — составные части столешницы; 2 — основание стола; 3 — боковые направляющие рейки; 4 — ручка

Выполняется такой столик так. Сначала делают основание столика в виде ящика с размерами 700х500 мм (размеры ориентировочные и по желанию мастера могут быть другими), высота стола 400 мм. Стенки ящика могут быть выполнены из древесно-волокнистых плит, сосновых досок и т. д. По бокам ящика крепятся на клею (или на шурупах) рейки квадратного сечения с фиксатором-остановом в виде защелки с шариком (см. рис. 4). Это необходимо, чтобы верхние раздвижные части столешницы двигались до определенной границы (примерно не доходя до края основания на 1-15 см). От центра основания на расстоянии 110 мм от края крепят на болтах две фигурные ручки. Верхнюю столешницу сначала делают цельную, в виде длинного ящика, а затем распиливают по центру, облицовывают бока и торцы шпоном и покрывают нитролаком. Боковины столешницы изнутри выполняют так, чтобы они передвигались свободно (для этого делают с небольшим зазором), по боковым направляющим нижнего основания. При правильной разметке и точном выполнении обе части крышки стола должны плавно пойти в соединение и сойтись без зазора посередине.

При желании вместо ручек для переноски такого стола его можно поставить на роликовые катки.

При наличии минимума инструментов и материалов все приведенные конструкции выполнимы в условиях квартиры или дачи.

 

Корзины для овощей и фруктов

В. А. Таболин

Но время сбора урожая возникает острая потребность в прочной и легкой таре, особенно в плетеной.

Эта статья поможет желающим освоить плетение трех видов корзин (рис 1) для овощей, фруктов и даров леса лентами, изготовленными из ивовых прутьев (лозы).

Рис. 1. Корзины для овощей, фруктов, ягод

Если очищенный ивовый прут расколоть вдоль оси на три или четыре части то получаются шины треугольного сечения, которые затем отстругиваются по толщине и ширине, образуя ленты заданного сечения. При этом у шин удаляется внутренний рыхлый слой. Чтобы начать плетение, надо иметь достаточное число лент, необходимых для плетения намеченной корзины.

Заготовка материала. В качестве сырья для лент используются молодые ивовые прутья, в изобилии растущие по берегам рек, озер и болот. Прутья можно заготовлять круглый год, исключая период от 15 мая до 15 августа, когда прошлогодние молодые прутья начинают куститься, а новые побеги еще травянистые и непрочные. Наиболее благоприятное время заготовки прутьев в средней полосе СССР от 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября, когда ивовые прутья легко очищаются и раскалываются. После резки их надо обработать в течение 2 ч. Прутья, заготовленные зимой, а также прутья, не обработанные своевременно, перед изготовлением из них лент следует прокипятить в течение 30–40 мин, после чего они легко очищаются и раскалываются Однако поверхность прутьев приобретает коричневый цвет, объясняемый воздействием на древесину дубильных веществ, содержащихся в коре. Приготовленные ленты хранятся высушенными, но в ходе плетения их непрерывно увлажняют.

Не забывайте в мае и октябре делать посадки черенков лозы по берегам рек, озер и болот. Заросли лозы укрепляют берега и создают «плантации» необходимого для плетения материала. Для посадки пригодны черенки длиной 25–30 см, вырезанные из комлевой или средней части прута. Перед посадкой черенки сутки замачивают. Сажают прутья вертикально, оставляя на поверхности черенок в 3 см. Отверстие для посадки делать заостренным колышком.

Прежде чем начать заготовлять ленты, необходимо смастерить самому или приобрести нужные инструменты (рис. 2).

Рис. 2. Инструменты, необходимые для изготовления лент из ивовых прутьев:

А — нож; Б — щемилка; В - Г — щепало и работа им; Д — струг плоскостной;  Е — струг краевой

Нож изготовляется из хорошей стали (можно из старого использованного ножовочного полотна или ланцета). Если пользоваться перочинным ножом, то его следует обмотать изоляционной лентой, чтобы он не складывался. Конец ножа надо заточить под углом 30°, что позволит резать древесину вдоль и поперек волокон (рис. 2. А).

Щемилка для снятия коры с прута изготовляется из твердого дерева или металла. Круглую заготовку (диаметр 2–3 см) пропиливают дважды вдоль оси под углом 90° и противоположные секторы удаляют (рис. 2, Б). При этом необходимо, чтобы края щели щемилки пружинили и в процессе работы обеспечивали необходимый нажим на поверхность прута. Для очистки прут заводится в щель щемилки и протягивается в одном и другом направлении. При протягивании прута надо нажимать большим и указательным пальцами на края щемилки, что и обеспечивает снятие коры (сдирание). Если щемилка отсутствует, то прут можно очистить, соскабливая кору, но при этом можно повредить глянцевую поверхность прута, да и производительность процесса будет низкая.

Щепало (колунок) для раскатывания прута изготовляют из твердого дерева, но лучше его сделать из металла. Необходимо на торце заготовки выбрать желобки и образовать три или четыре колющих резца (рис. 2. В). Перед раскалыванием толстый конец прута предварительно накалываются ножом, а затем надвигается на щепало и продвигается вдоль оси, раскалываясь на шины треугольного или другого сечения (рис. 2, Г). Здесь необходим некоторый навык, так как в процессе работы приходится внимательно следить, чтобы оси щепала и прута при раскалывании совпадали.

Струг плоскостной (шоф) предназначается для отстругивания ленты по толщине. На основании струга с помощью нажимной колодки крепится нож. Подкладываемая под нож сменная пластинка имеет форму клина и обеспечивает необходимый наклон ножа (5—10°) и нужный зазор между ножом и основанием (рис. 2, Д). Для получения ленты шина заводится тонким концом в зазор между ножом и основанием сердцевиной вверх и протягивается. При этом срезается внутренний рыхлый слой шины и образуется калиброванная по толщине лента. В ходе протягивания шину перед лезвием ножа необходимо слегка прижимать к основанию струга, с тем чтобы не допустить поперечного среза ленты. При обработке слишком толстой шины ее следует отстругивать в несколько переходов, постепенно уменьшая зазор между ножом и основанием струга с помощью сменных пластинок. Можно эту операцию выполнять, имея несколько стругов с разными зазорами между ножом и основанием струга. Если нет плоскостного струга, то отстругивание можно осуществить, протягивая шину через канавку, прорезанную в деревянном брусочке, над которым под углом крепится нож. В этом случае получаем ленту толщиной, равной глубине канавки.

Струг краевой (шмол) необходим для выравнивания ленты по ширине (рис. 2, Е). В деревянное основание струга вбиваются под углом 10–15° друг к другу два ножа с односторонней заточкой, между которыми устанавливается необходимый зазор. Вдоль основания струга прорезается канавка треугольного сечения (на рисунке обведена кружком), которая предназначена для центрирования ленты при движении между ножами. При этом лента располагается в канавке плоской стороной вверх и при движении прижимается ко дну канавки. Учитывая, что прутья, а следовательно и ленты, бывают разной толщины и ширины, целесообразно было бы изготовить несколько краевых стругов с разными зазорами между ножами. При возможности хорошо бы изготовить краевые струги более сложной конструкции, чтобы обеспечить быстрое настраивание струга на обработку ленты любой ширины. Если нет краевого струга, то можно плести лентами, не обработанными по ширине. В этом случае плетение осуществляется пучками лент, в которых одна часть лент по отношению к другой располагается противоположными концами. Так выравнивается ширина пучка лент по всей длине.

В ходе плетения потребуются и инструменты общего пользования: плоскогубцы, ножницы, прищепки, галантерейная резинка, клей, губка, шкурка, пила, шило, струбцинки, линейка (рулетка).

Плетение изделий. Изготовление корзин и других предметов из ивовых лент удобнее вести на шаблонах-формах, которые позволяют сформировать правильную без перекосов поверхность изделия. Например, для округлых корзин, показанных на рис. 1, в качестве шаблона можно использовать детский надувной мячик, а для кузовка — деревянный кубик. Плетение лучше вести наборами из трех-четырех лент (например, по 3 или 4 ленты), что позволяет ускорить работу и получить более прочное изделие.

Рассмотрим последовательность плетения корзины, показанном на рис. 1 (слева). Вначале срезаем, изгибаем и высушиваем два обруча и две ручки из толстых диаметром 1.5–2 см прутьев (лучше ореховых). Размеры их подбираются в зависимости от величины изделия. На рис 3, А показан способ сращивания концов обруча, которые предварительно застругиваются, а затем скрепляются лентами. Соединение будет более прочным, если место крепления предварительно смазать клеем (например, ПВА). Изготовка ручки приведена на рис. 3, Б, где показано, как застрогать и изогнуть концы ручки в виде петли.

Рис. 3. Сращивание концов обруча ( А ) и заготовка ручки ( Б)

Теперь наборами, например из четырех лент, плетется клеточкой дно корзины (рис. 4), а затем подготовленное полотно натягивается и закрепляется галантерейными резинками на детском надувном мячике, при этом концы наборов лент огибают обруч, образуя замок (рис. 5). Длина лент должна быть достаточной, чтобы они огибали мячик, а их концы можно было обогнуть вокруг обруча. Промежуточного сращивании лент допускать не следует.

Рис. 4. Изготовление дна корзины

Рис. 5. Обтягивание подготовленным полотном формы ( А ), крепление лент на обруче ( Б ) и крепление ручки ( В )

Следующий этап — это плетение стенок корзины поперечными наборами лент. Надо иметь в виду, что при четном числе вертикальных каркасных наборов лент заплетать необходимо одновременно двумя наборами поперечных лент. Если добавить один вертикальный нечетный набор лент, то заплетать можно одним набором поперечных лент. Более красивая и прочная корзина получается при заплетании стенок косичкой из лент. В косичке ленты легко сращивать, чем обеспечивается получение косички любой длины, достаточной для оплетения всей высоты корзины. На рис. 6 показаны фрагменты боковой стенки, заплетенной наборами лент (А) и косичкой (Б).

Рис. 6. Варианты плетения боковой стенки:

А — набором лент; Б — косичкой

Остается только пришить концы каркасных вертикальных наборов лент к обручу, а затем с помощью лент закрепить ручки (см. рис. 5. Б, В), при этом места соединения концов ручек хорошо бы промазать клеем. В конце пришивают обруч ко дну (рис. 7).

Рис. 7. Обруч, пришитый ко дну

Напоминаем, что в ходе плетения надо следить, чтобы ленты плоской стороной были обращены внутрь изделия.

Изготовление шаровидной корзины, изображенной на риг. 1 (в центре), также начинается с подготовки двух обручей, концы которых сращиваются (см. рис. 3, А). Подготовленные обручи будут выполнять одновременно функции и края, и ручек корзины.

Далее закрепляем галантерейной резинкой или шнурком оба обруча на надутом мячике, а затем заводим под резинку горизонтальные каркасные наборы лент, как показано на рис. 8, А. Теперь от центра в обе стороны обычным корзиночным плетением формируем дно и стенки корзины вертикальными наборами лент (рис. 8, Б).

Рис. 8. Плетение корзины с обручами-ручками:

А — размещение горизонтальных каркасных лент; Б — формирование дна и стенок вертикальным набором лент

При этом концы вертикальных лент сгибают обручи и образуют замок, уже показанный на рис. 5, Б.

Учитывая, что длина центральной линии дна корзины больше длины края, необходимо концы вертикальных лент уплотнять на обручах, накладывая в два слоя.

После того как корзина сплетена, мячик удаляется, а концы наборов лент пришиваются гибкими лентами к обручам. Плетение корзины заканчивается обмоткой ручки лентой, при этом оплетаемая поверхность слегка смазывается клеем.

При плетении необходимо подбирать ленты такой длины, чтобы концы их уходили в замок, образуемый по краю корзины. Не следует допускать сращивания лент на поверхности корзины, что резко снижает прочность изделия. Следует запомнить, что ленты в процессе плетения надо размещать плоской стороной внутрь корзины и хорошо увлажнять, например влажной губкой, во избежание перелома, что может произойти при загибе лент вокруг обручей.

Технология изготовления корзины в виде кузовка кубической формы существенно отличается от предыдущих. Здесь применяется метод плетения клеточкой наборами лент как донышка, так и стенок. При этом длина наборов лент должна быть равна трем диагоналям донышка.

На рис. 9 показано сплетенное клеточкой дно кузовка четным числом наборов лепт (по 3 ленты в наборе). Далее на сплетенное донышко накладывается кубик (показан пунктиром) так, чтобы его углы помещались между центральными наборами лент.

Рис. 9. Дно кузовка (в наборе четное число лент)

На рис. 9 точками обозначены места поворота (перехлестывания) свободных концов центральных наборов лент и вывода их на стенки кубика. Чтобы концы лент в процессе плетения не расходились, их необходимо временно закрепить, например бельевыми прищепками. Свободные концы наборов лент, выведенные на стенки кубика, прижимаются галантерейными резинками и осуществляется плетение стенок клеточкой (рис. 10).

Рис. 10. Плетение боковых стенок кузовка

После окончания плетения коробчатое полотно снимается с кубика и с помощью клея по краю закрепляется краевыми лентами. Краевые ленты крепятся в два приема. Вначале из широкой ленты склеивается внешнее кольцо по размеру периметра кузовка, а затем надвигается на сплетенное полотно, смазывается клеем и прижимается по краю кузовка бельевыми прищепками. После высыхания клея приклеивается внутренняя краевая лента. При этом плоская сторона ленты постепенно смазывается клеем и прижимается бельевыми прищепками к внутреннему краю кузовка напротив внешней краевой ленты. Остается обрезать выступающие над краем концы лент и край зашлифовать шкуркой.

Кран кузовка можно также закрепить косичками, сплетенными из лент. Косички пришиваются лентами по краю кузовка с двух сторон напротив друг друга.

Остается прикрепить к кузовку ручку из изогнутого толстого прута или жгутика, сплетенного из лент. Предварительно ручка приклеивается, а затем пришивается лентами.

В зависимости от выбранной формы-шаблона из сплетенного коробчатого полотна можно (формировать кузовки различных видов (рис. 11). Например, если полотно надвинуть на пятилитровую стеклянную банку и его во влажном состоянии обжать, а затем после высыхания снять, то получим кузовок цилиндрической формы. Если форма-шаблон будет шарообразного вида, например футбольный мячик, то тем же способом можно получить шаровидный кузовок.

Рис. 11. Виды корзин

Из сплетенных коробчатых полотен путем опрессования на различных формах-шаблона можно изготовлять разнообразные изделия, включая плетеные скульптуры.

Уже упоминалось о косичках и жгутиках , которые широко используются в оформлении плетеных изделий. Целесообразно освоить их плетение.

Косички из лент плести довольно легко. На рис. 12 показаны этапы плетения косичек из трех лент. Не следует забывать увлажнять ленты в ходе плетения. Такую косичку можно плести тремя наборами лент и она будет шире. Надо следить только, чтобы все ленты размещались плоской стороной вниз.

Рис. 12. Плетение косички из трех лент

Плести круглые жгутики сложнее, поэтому осваивать их плетение целесообразно на веревочках или шнурках. На рис. 13 показаны этапы плетения жгутиков из четырех лент.

Рис. 13. Плетение жгутика из четырех лент

Плетение жгутика в восемь лент осуществляется в той же последовательности (рис. 14).

Рис. 14. Плетение жгутика из восьми лент

Левая лента 1 проводится сзади, пропускается в середине между лентами 5, 6 и 7, 8 и располагается правее ленты 4. Очередная верхняя правая лента 8 проводится сзади, пропускается в середине между лентами 2, 3 и 4, 1 и располагается справа ниже ленты 5. Соответственно верхняя левая лента 2 проводится сзади, пропускается между лентами 8, 5 и 6, 7 и располагается слева ниже ленты 1. Далее очередность повторяется. Если освоено плетение жгутиков в четыре ленты, то легко освоить плетение в восемь, двенадцать и более лент, то есть из числа лент, кратного 4. Если число лент кратно только двум, например лент всего шесть, то можно пропускать очередную ленту между одной верхней и двумя нижними лентами. При десяти лентах очередную ленту можно пропускать между двумя верхними и тремя нижними лентами. Плести жгутики можно наборами лент, применяя приведенную технологию.

Перед плетением ленты необходимо разместить плоскими сторонами вниз и следить, чтобы они во время плетения оборачивались плоской стороной внутрь жгутика, как бы обвивали его осевую линию. Плести можно только влажными лентами. Для получения более жесткого и прочного жгутика в его середину вплетается сердечник из крутого прута или проволоки.

 

Обогрев аквариума

Е. М. Перельцвайг

Большинство самых красивых, самых необычных аквариумных рыб родом из тропиков. И естественно, хорошо себя чувствовать могут в привычных для себя условиях, а условия эти весьма тепличные. Так, оптимальная температура для рыбки Кардинал — 21–24 °C, а для Дискуса — 27–29 °C. Такую температуру в аквариуме в наших средних широтах без дополнительного подогрева не получить.

И приходится любителям-аквариумистам придумывать самые разнообразные системы подогрева воды в аквариумах, чтобы создать своим подопечным благоприятные условия для жизни. Ведь от температуры воды зависит и рост рыб, и способность к размножению. А скачки температуры могут привести к простую рыб и даже их гибели. Особенно необходим подогрев воды весной (осенью), когда температура на улице низкая, а отопление уже (еще) не работает.

Отметим, что содержание в домашних условиях тепловодных рыб легче, чем холодноводных, таи как нагревать воду проще, чем охлаждать.

Контролируют температуру с помощью ртутного термометра. Спиртовые термометры менее точны и со временем точность их показаний значительно снижается. Заранее определить необходимую мощность электронагревателя трудно, так как расход энергии для нагрева воды до нужной температуры зависит от многих условий, например, температуры воздуха в помещении, конфигурации и емкости аквариума. расположения его в помещении. Поэтому мощность нагревателя приходится подбирать отдельно в каждом конкретном случае. В настоящее время для подогрева воды в аквариуме используются электронагреватели, действие которых основано на нагреве резистора или электролита при прохождении через них электрического тока. Электролитические электронагреватели представляют собой U-образную стеклянную трубку, в которую заливают очень слабый раствор поваренной соли, трубку наполняют водой и растворяют там нисколько крупинок поваренной соли. В качестве электродов используют графитовые стержни с медными колпачками от гальванических элементов батареек. К колпачкам электродов припаивают двухжильный провод в пластмассовой изоляции и выводят его через отверстие в резиновых пробках (рис. 1).

Рис 1. Электролитический нагреватель, сконструированный в U-образной трубке

Если нагрев воды в аквариуме недостаточен, то можно добавить в раствор еще несколько кристаллов соли для получения нужной температуры. Если нагрев велик, то часть электролита заменяют чистой водой. При отсутствии U-образной трубки можно собрать нагреватель в пробирке (рис. 2). Необходимо очень тщательно изолировать пайку на колпачке и провод.

Рис. 2. Электролитический нагреватель, сконструированный в пробирке

В качестве нагревательного элемента можно подобрать резисторы типа ПЭВ (эмалированные) мощностью 5, 7, 10 15 Вт и более. К выводам можно припаять двухжильный провод в пластмассовой изоляции. На места паек одевают изоляционные трубки, затем опускают резистор почти до дна пробирки и засыпают сухим мелким кварцевым песком почти доверху. Провода выводят через отверстие в резиновой пробке (рис. 3).

Рис. 3. Устройство нагревателя с одним резистором (мощность нагревателя постоянная)

Заливать масло в пробирку нельзя, так-как если она разобьется, то масло попадет в аквариум и придется срочно менять воду. Нагревательный элемент можно сделать из высокоомной проволоки, например нихрома, намотай ее на фарфоровый сердечник. Предварительно следует, конечно, измерить сопротивление 1 м проволоки, чтобы определять длину проволоки в зависимости от мощности нагревателя.

Мощность электронагревателя, то есть количество электроэнергии, которое он будет потреблять, можно определить с помощью формулы:

P = V2/R,

где Р — мощность, Вт; V — напряжение сети, В; R — сопротивление нагревателя, Ом.

Например если V = 220 В и R = 1000 Ом, то Р = 2202 В/1000 Ом = 48,4 Вт.

Очень удобен нагреватель, состоящий из двух (можно и трех) резисторов с разными сопротивлениями. Мощность такого нагревателя можно изменять, включая отдельно, оба последовательно или параллельно (рис. 4).

Рис 4. Устройство нагревателя с двумя резисторами (мощность нагревателя регулируется)

При последовательном включении резисторов их общее сопротивление Р0 будет равно Р0 = R1 + R2 + …;

при параллельном включении:

Р0 = R1∙R2…/R1+ R2…

Естественно, чем больше сопротивление нагревателя, тем меньше мощность последнего и слабее нагрев воды. В табл. приведены значения мощности нагревателя из двух резисторов.

Использовать электролампы накаливания для нагрева воды можно, опуская их в воду в какой либо емкости. Но ночью свет мешает спать рыбам, выключать же лампу подогрева нельзя, чтобы избежать охлаждения воды.

В продаже встречаются автоматические терморегуляторы (биметаллические и электрические), выключающие нагреватели при нагреве воды до необходимой температуры и соответственно включающие нагреватели при ее снижении.

Учтите, при нагреве воды температура верхних слоев воды всегда выше, чем у дна, поэтому для равномерного нагрева воды нужно организовать аэрацию — продувание воды пузырьками воздуха, подаваемого микрокомпрессором. Для лучшего охлаждения нагревателя распылитель воздуха устанавливают рядом с нагревателем.

* * *

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Брошюры серии «Литература» издательства «Знание» дают возможность ориентироваться в современном книжном и журнальном мире, помогая школьникам, студентам и учителям выбрать для чтения или изучения наиболее значительные, художественно ценные и интересные произведения.

Подписная серия «Литература» оперативно рассказывает о недавно появившихся произведениях прозы, драматургии. Знакомя с сюжетами произведений, брошюры дают их критический анализ. В большинстве случаев в серии публикуются обзоры — годовые, тематические, национальные, по странам — для любознательного или занимающегося самообразованием читателя.

Некоторые книжки посвящены отдельным писателям прошлого (юбилейные брошюры) и литературным портретам современников.

Книжки в 64 страницы, небольшого формата, выходят раз в месяц. В свободную продажу брошюры не поступают. Авторы обзоров — критики, писатели, публицисты.

Среди 12 брошюр 1990 года выйдут:

• Т. И. Иванова. Обзор прозы 1989 года.

Для обзора отобраны наиболее значительные произведения прозы, появившиеся в литературно-художественных журналах 1989 г. Будут проанализированы журналы «Новый мир», «Октябрь», «Наш современник», «Знамя», «Дружба народов», «Москва» и другие столичные и не только столичные выпуски. Автор обзора — критик Татьяна Иванова, чьи острые, актуальные статьи в журнале «Огонек», «Книжном обозрении» и др. часто вызывают споры, несогласие, но вместе с тем ее страстный, заинтересованный взгляд на литературную жизнь, умение подметить новое и характерное в ней привлекают внимание читателей.

• Лев Озеров. Борис Пастернак (К 100-летию со дня рождения).

Автор брошюры — критик и поэт, хорошо известен советскому читателю. Его взгляд всегда остр, своеобразен. Рассказывая о жизни и творчестве выдающегося нашего поэта, критик опирается и на свои личные впечатления от встреч с Пастернаком.

• С. В. Никольский. Карел Чапек (К 100-летию со дня рождения).

Обстоятельно, остро и на большом материале проанализирует творчество классика мировой литературы, сатирика и фантаста, многие идеи которого не потеряли своей актуальности и в наши дни, профессор С. В. Никольский.

• В. Н. Зайцев. Черты эпохи в песне поэта ( Жорж Брассенс и Владимир Высоцкий ).

Интересный опыт сравнения творчества Владимира Высоцкого (СССР) и Жоржа Брассенса (Франция) предпринимает критик Владимир Зайцев. Он пишет о созвучиях в песнях двух выдающихся поэтов, о том отклике, какой получила их деятельность в своих странах, говорит об общественной значимости творчества В. Высоцкого, его нравственных уроках.

Запланированы также брошюры: «История и литература», «Литература в век перестройки», «Вопросы сталинизма в литературе», «Человек и природа на страницах современной прозы» и другие.

Подписку на серию можно оформить как на весь год, так и на квартал. Цена на год — 1 р. 80 коп. Индекс серии в каталоге союзпечати — 70069. Подписка принимается всеми отделениями связи без ограничений.

* * *

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на общественных началах)

С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский  (зам. председателя)

В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.

Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН

Редактор С . А. ГЛУШКОВ

Редактор О. А. ИОНОВА

Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА

Худож. редактор М. А. ГУСЕВА

Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА

Корректор В. И. ГУЛЯЕВА

ИБ № 10289

Сдано в набор 07.07.89. Подписано к печати 23.08.89. Т-16401. Формат бумаги 60х84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,36. Заказ 2815. Цена 35 коп. Тираж 4 806 368 экз.

5-6-7 заводы по 500 000 экз (2 000 001 — 3 500 000 экз)

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894909.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.