Общие замечания о Ледовитом море

Промышленники, приезжающие ежегодно на острова Котельный и Новую Сибирь для летовки, замечают, что между материком и сими островами Ледовитое море замерзает накрепко не ранее последних чисел октября, хотя по берегам скрепляется оно гораздо ранее. Так и наоборот: берега очищаются ото льдов уже в исходе июня, а в большем отдалении от них лед ломается месяцем позже, расслабленный прежде множеством щелей, образующихся весной, может быть, и в самую зиму.

Летом море покрыто большими и малыми льдинами, несомыми по разным направлениям ветрами и течениями, производящими ужасное явление взаимного давления и сокрушения огромных ледяных масс, известное по описаниям путешественников. Местами, на небольших глубинах и в стороне от направления течения больших рек, в море впадающих, лед стоит недвижимо, а бывают годы, когда он почти не отходит от некоторых берегов материка.

Из большого числа впадающих в Ледовитое море рек выносится ежегодно множество льда, который ни от действия солнечных лучей, ни от соли, содержащейся в морской воде, совершенно исчезать не может, и тем не менее, что при самом превращении льда в воду поглощается значительное количество теплотвора и понижается температура окружающего его воздуха. Так огромный запас льдов Ледовитого моря получает и от рек некоторое приращение вдобавок к ежегодно намерзающему в самом море.

Зимой Ледовитое море представляет, в малом размере, вид северной безлесной части Сибири, где необозримые голые тундры окружены горами. Равномерно протягиваются в море ледяные хребты, образующие долины и ограничивающие равнины, на которых глубокий снег получает твердость льда и принимает виды волнообразных возвышений. Щели и полыньи бывают в ровном льду и между торосами, вероятно, в любое время года, и становятся похожи на озера, реки и болота.

Земная рефракция оказывает сильное действие на Ледовитом море как среди зимы от сгущенного морозом воздуха, так и в марте и апреле месяцах – от испарения снегов. Горы и морские торосы обезображиваются и принимают самые странные виды, часто кажутся даже висящими на воздухе. Действием этой рефракции должны бы показываться самые отдаленнейшие предметы, если бы тому не мешала единообразная белизна, покрывающая всю природу, и неопределенность очертания их.

После этого общего взгляда на Ледовитое море, распространюсь особенно о главнейших явлениях его и, во-первых, о торосах.

ТОРОСЫ

Ледяные глыбы, покрывающее зимой горизонтальную поверхность моря, называются от приморских жителей Северной Сибири вообще торосами. Ими покрывается необозримая ледяная равнина то в виде неправильных групп, то наподобие цепи гор, а иногда отдельными массами, и во всех этих видах представляет собой обломки льдин, которые показываются отчасти свежими с острыми гранями, а отчасти – старыми, так сказать, заветрелыми в формах более или менее округленных.

Вследствие этого должно различить два разряда торосов: 1) торосы свежего лома и 2) старые торосы.

1. Торосы свежего лома

К этому разряду отношу я торосы, образованные ломанием моря с осени, до наступления лета ближайшего года. В них приметны два подразделения: а) осенние торосы и б) зимние и весенние торосы.

Трудно себе представить, чтобы море на пространстве нескольких сот верст вдруг покрылось льдом. Замерзание его начинается от берегов материка и островов, и бывает временно прерываемо волнением от крепких ветров, действующих на воды незамерзающих частей океана, сообщающих свое движение водам и льдом уже покрытым. Таким образом делаются полыньи в замерзших частях океана, и они становятся причинами других полыней, между тем как сами замерзают или сжимаются от случайного движения льдов. Разных величин и фигур куски льда, разломанного при образовании полыней, плавая в них, вмерзают от следующего затем мороза и покрывают море на большие пространства. Этот-то торос, думаю я, делается в начале зимы или осенью, когда в море еще много обширных полыней. Он самый затруднительный для езды, потому что пространства между его острогранными, рост человеческий превышающими льдинами наполнены рыхлым снегом, где нарта с собаками тонет. Но этот торос не столь опасен, как зимний или весенний.

Когда море представляет уже непрерывное ледяное поле от берегов материка до постоянной полыньи (о чем будет сказано ниже), образующиеся в нем частые и временные полыньи получают довольно правильные направления, и по сторонам их лед разламывается и поднимается грядами. Значительнейшие из этих ледяных хребтов направлены бывают обыкновенно параллельно между собой и следуют общему направлению постоянной полыньи, т. е. на северо-запад и юго-восток. Их встречаете от берегов в некотором отдалении, которое, завися от близости полыньи и глубины моря, весьма изменяется (между материком и островами Котельным и Новая Сибирь торосы не принимают вида хребтов, направленных в одну сторону). Эти торосы бывают различных видов: с равнонаклонными сторонами или с одной стороной пологой, а другой – отвесной. Торос, увиденный нами в 1821 году апреля 6-го, может служить примером второго из этих видов, и вот описание его, взятое мною из путевого журнала:

«Пробравшись с трудом через крупные торосы, выехали мы на узкую и довольно ровную полосу В (см рис. на стр. 252), направленную к NW и ограниченную с правой стороны торосами СС осеннего лома, а с левой – возвышением льда ДД, пологость которого с SW стороны, а NO навесный отруб были до 6 сажей вышиной. Вплоть у этого отруба была щель, за которой видны были полыньи так далеко, как только глазом окинуть было можно; внутренность этого возвышения со стороны отвеса наполнена была крупными и мелкими льдинами, часть которых выброшена была даже на самый верх. У подошвы пологой стороны его ледяного хребта выступала во многих местах вода, разливаясь на несколько сажен вдоль пологой стороны возвышения: посередине его направлялась местами горизонтальная щель А в пол-аршина шириной.

Я смотрел в это отверстие внутрь льда на 8 футов, но воды не видал; примечательно, что лед распластался здесь по своей, толщине на несколько параллельных между собой слоев, каждый в ¾ аршина толщиною». Большей частью цепи торосов свежего лома бывают составлены из множества огромных ледяных масс и мелких льдов, величиной и видом весьма разнообразных и поддерживаемых взаимно удивительным механизмом: иногда на льдине толщиной не более двух, а шириной в один фут, лежит ледяная громада кубической фигуры, имеющая по две сажени в каждую сторону, а возвышения – до 70 футов от горизонта воды!

Так как в эти торосы входят и обломки старого льда (о чем упомянуто ниже), вместе со свежим льдом, то они представляют различные цвета: серый, весьма нечистый цвет означает льдины осеннего лома, потому что на небольшой глубине делается вода от волнения мутной и замерзает прежде осадки ее иловатых частиц; беловатый цвет принадлежит поверхности старого льда; яркий зелено-голубой цвет свойственен бывает последнему зимнему льду. Вблизи от постоянной полыньи, западнее Шелагского носа, протягиваются цепи торосов (до 70 футов вышиной), состоящих из льдин толщиной от полутора аршин до трех дюймов, когда и горизонтальный лед не толще полутора аршина (что доказывает беспрерывное здесь разламывание моря).

Эти льдины зимнего последнего замерзания малопрозрачны, без внутренних пузырей и прекраснейшего яркого зелено-голубого цвета, почему в солнечные дни показываются на большом расстоянии. Вкус этого льда солодковатый тем больше, чем зеленее цвет. Между ним находили мы льды совершенно пресного вкуса; их цвет голубее и они прозрачнее других. Переправы через эти крупные торосы, составленные из остроганных льдин, сопряжены с немалой опасностью как для людей, так и для собак.

2. Старые торосы

Горизонтальный лед, получив в продолжение одной зимы толщину 9 ½ футов, будучи разломан на части, между собой свободные, должен погрузиться в воду примерно на 8 футов. Следующей зимой намерзнет к этим плавающим кускам новый слой, положим, в 5 футов. Эта масса, составляя уже 14 футов толщины и становясь летом свободной, погружается воду около 12 ½ футов. Она получает большую стойкость, и когда зимой вмерзнет, то не столь удобно бывает разламываема, как вновь образующийся около нее лед.

Этот новый лед, получив толщину около 9 футов и ломаясь от сильного шторма или других причин, напирает на ближнюю толстую массу льда, и огромные льдины, скользя одна по другой, поднимаются вверх, а другие, претерпевая давление от соседних льдин, погружаются в воду и придавливаются к нижней площади массы, так что те и другие льдины от морозов соединяются в одно нераздельное тело, достигающее толщины уже 32 фута. Таким образом в течение многих лет толщина раздельных ранее между собой ледяных масс может дойти до 150-ти и более футов. Плавая по морю в летнее время, эти громады должны мелеть на глубине 22-х сажен и становиться неподвижными.

От различного расположения всех толстых ледяных масс принимают они в море разнообразные виды, уподобляясь: а) отдельно стоящим скалам в окружности около ста и в вышину от двадцати до тридцати футов, б) валу подобным кряжам, где множество толстых масс сцепилось по одному прямолинейному направлению, и в) системе холмов, когда несколько отдельных масс расположилось вокруг других на некотором расстоянии между собой. В таком положении заносятся эти массы снегом со всех сторон, так что стороны их выравниваются, и они принимают виды сахарных голов или куполов.

Для примера этого вида старых торосов может послужить описание так называемого мной ледяного острова, увиденного нами апреля 4-го 1821 года около 175-ти верст в море от берега: «Мы въехали в торосы совершенно иного вида от всех прежде нами замеченных. Будучи подобны холмам, они представляли со всех сторон покатости, так что весьма удобно можно было по ним ездить. Холмы их были величиной и видом весьма различны: иные подобны куполам, другие остроконечным сопкам, образующим между собой глубокие долины, от гладкой и ровной поверхности которых возвышаются они от 10-ти до 70-ти футов.

Цвет льда, составляющего эти холмы, белый, иногда с весьма темным отцветом; видом они пресны и притом тверды и хрупки. Вероятно, вид этот образовался не из морской воды, но примерзанием дождя, туманов, тающего снега и пр., наподобие образующегося летом на высоких горах льда (Gletscher Eis). В одной глубокой впадине вырубили мы яму в два аршина глубины, и на дне ее находили такой же пресный белый лед, как и на верхушке самой высокой сопки».

Особенно много таких холмовидных торосов видели мы в 1822 году против Песчаного мыса, а в последней нашей поездке по морю следовали мы по ледяному острову, покрытому сопками до 80-ти футов вышиной. В толстом и твердом снегу, покрывавшем стороны этих ледяных гор, находили много медвежьих берлог. Отличительные свойства всякого старого льда: пресный вкус, большая против морского льда свежего намерзания, имеющего соленый вкус, твердость и смешанные цвета: беловатый, синий, бурый. Рис. на стр. 323 представляет отдельную торосину старого льда в вертикальном ее разрезе, а рис. на стр. 207 изображает гряду старых торосов, смешанных со льдинами нового лома.

Постоянная морская полынья и течение моря

Около 25-ти верст к северу от островов Котельного и Новой Сибири море зимой вовсе не замерзает. Сотник Татаринов, бывший с геодезистом Пшеницыным на Новой Сибири, видел открытое, свободное от льдов море в 1811 году в апреле месяце, в означенном расстоянии, по направлению от северного берега Новой Сибири. Геденштром в 1810 году доехал до полыньи в 70-ти верстах к востоку от Новой Сибири и далее нашел приближенное направление ее на юго-восток. Лейтенант Анжу следовал вдоль полыньи, огибавшей с северной стороны Котельный остров и Новую Сибирь, и заметил в западной стороне ее к NW от Котельного острова переменное течение моря, которое признал за прилив и отлив.

Геодезии прапорщик Леонтьев в 1764 году, удаляясь к северу от острова Четырехстолбового на половинное расстояние хорошего дневного переезда, т. е. около сорока верст, был задержан в дальнейшем следовании тонким льдом, который, если простирается на большие пространства, всегда может служить предвестником близости обширной полыньи. Мы встретили такой тонкий лед в 79-ти верстах к NNO от упомянутого острова и были удержаны полыньями в 118-ти верстах. Геденштром в 1810 году в путешествии своем на NNO от Малого Баранова Камня видел широкую открытую щель и тонкий лед, по измерениям его в 250-ти верстах от берега, и заметил быстрое в ней течение к OSO.

Мы встретили в 1821 году ломавшийся толстый лед, и образовавшиеся в нем щели и полыньи в 190-та верстах на NtO от Малого Баранова Камня следовали вдоль их, вообще по направлению SO, на 140 верст, и нашли направление течения в них на OSO по ¼ узла, хотя ветер дул тогда свежий NO. В 1822 году оставили нас полыньи и ломанье льда морского в 270-ти верстах на NNO от Большого Баранова Камня. Вдоль полыней этих следовали мы к SOtO, до меридиана Шелагского Носа, в 80-ти верстах севернее которого видели ту же обширную полынью. В 1823 году хотя и отъехали мы от берега с устья реки Веркона около 109-ти верст к NNO, однако расстояние полыньи от берега должно полагать здесь около 25-ти верст, там, где на возвратном пути оторвалась льдина, служившая нам местом ночлега, а далее к востоку мичман Матюшкин в о верстах от берега встретил ту же самую полынью. При северо-западных ветрах замечено нами в ней быстрое течение к SO, но непостоянное. По словам чукчей, полынья удаляется от Северного мыса далее, нежели против Якана. Мы заметили также, что северные, северо-западные, а часто и северо-восточные ветры нагоняют здесь туман столь сырой, что платья и палатки наши от него были мокры.

Приведенные мною замечания и сырость в воздухе при северных ветрах свидетельствуют согласно о постоянной морской полынье, которая, кажется, следует по направлению к юго-востоку и тем более приближается к материку, чем ближе подходит к Якану, восточнее которого опять удаляется от берега. Начало ее должно полагать к NW от Котельного острова, где, по вышеприведенному замечанию прилива и отлива, простирается открытое море. Оттого происходит, что при западных и северо-западных ветрах море ломается сильнее, и приметным образом это ломанье направляется от NW к SO, и течение моря оттого также весьма усиливается при северо-западных ветрах.

Промышленники, летующие на Новой Сибири, замечают в Благовещенском проливе постоянное действие прилива и отлива. Далее к востоку море не повинуется этому закону природы. Может быть, во время тихой и холодной зимы, в январе и начале февраля, не бывает полыней между меридианами Шелагского мыса и Якана, т. е. в достаточном отдалении от предполагаемого мною обширного моря к северо-западу от Котельного острова.

Течение моря от Святого Носа до острова Колючина направляется летом от востока на запад, а осенью – от запада на восток, что согласно свидетельствуют морские путешествия, совершенные купцом Шалауровым до Шелагского мыса, мещанином Ляховым в 1773 году на лодке к первому Ляховскому острову, и в 1787 году капитаном Биллингсом около Большого Баранова Камня. Чукчи, обитающие по морскому берегу Шелагского мыса до острова Колючина, сказывали нам, что летом лед весьма быстро несется от востока на запад, а осенью приметно противное течение.

Правда, что в Ир-Кайпии (Северный мыс) говорил нам чукча, будто летом течет море на восток, а осенью обратно, но, может быть, переводчик наш ошибся, а иначе было бы здесь странное исключение. Капитан Кук испытал также слабое течение на запад, к северу от Берингова пролива. Замеченное Геденшгромом и нами течение моря в полыньях в весеннее время к юго-востоку, думаю, приписать должно действию северо-западных свежих ветров, образующих полыньи.

Глубина моря

Взгляд на карту наших поездок по Ледовитому морю показывает довольно быстрое увеличение глубины моря к востоку и весьма медленное к северу, так что в расстоянии 200 верст на север от Малого Баранова Камня глубина 12 сажен 2 фута, а в 10-ти милях к востоку от Большого Баранова Камня, по измерению на судне «Ясашне» в 1787 году, она была 17 сажен. В 250-ти верстах на север от N устья Сабадейского пролива глубина 14 ½ сажен, а 68 верст южнее и 38 верст восточнее она уже 21 сажень. Глубины, найденные капитаном Куком к востоку от Северного мыса, показывают также увеличение их по долготе к востоку до меридиана Берингова проливе. Грунт найден нами везде мягкий зеленоватый ил, исключая одного случая, о котором упомянуто в нашем журнале (72°3' с. ш. и 166°12' в. д. от Гринвича, где грунт камень).

Отступание моря от берегов

Мнение, что море отступает от северных берегов Сибири, общее между северными сибиряками и основывается на замечании, что на низменных тундрах верст около пятидесяти от моря и на увалах, в значительном возвышении над морем, находят множество истлевшего наносного леса. Ныне ни воды, ни даже льды морские не достигают этих мест. Остров Диомида, назначенный на карте Шалаурова к востоку от Святого Носа и образовывавший подле материка узкий пролив, по которому прошел этой мореплаватель на своем судне, ныне не существует.

Невероятно, чтобы пролив замыло землей и льдины, напирая на остров, сравняли бы его с берегом. Не рассматривая, происходит ли такое явление действительно от умаления вод Ледовитого моря или от земли, примываемой реками и дождем с гор, по берегам моря находящимся, замечу, что для пояснения этого явления будущими наблюдениями может служить отпрядыш (каменный столб в море близ берега) возле Малого Баранова Камня, подле так называемой Виллигиновой дресвы. В 1822 году в мае измерена нами вертикальная высота его от верхней грани до морского льда, составлявшая 30 английских футов.

Соль морская

Везде, где лед не покрыт толстым слоем снега, виден морской рассол, т. е. соль, остающаяся на поверхности льда, когда море замерзает. На тонком льду и особенно близ полыньи, находили мы морской рассол в таком количестве, что он проникал сквозь снежный слой до пяти дюймов толщиной, отчего в солнечные дни снег таял. По захождении солнца поднимаются от этого морского рассола (где его много) пары; но они остаются, однако, на небольшой высоте от поверхности льда. По нужде можно употребить этот морской рассол в пищу; промышленники, переезжающие с Яны на острова, редко запасаются солью, надеясь найти ее довольно на морском льду. Вкус этого рассола смешан с горечью, и действие его на желудок слабительное. По рассолу тащится нарта так же тяжело, как по песку.

 

Замечание о северных сияниях

В полярной стране Сибири северное сияние является следующим образом. Над северным горизонтом показывается слабый свет в виде сегмента, горизонтальный угол видения которого простирается от 20° до 80° и более, а вертикальный – от 1° до 6°. Сегмент света спокойного и слабее полной луны. Потом от времени до времени являются в нем (по большей части в восточной стороне) движущиеся столбы или пуки лучей сильнейшего света, поднимающиеся снизу вверх, движущиеся и кривящиеся как будто от действия ветра. Такое движение так же заметно, как хождение облаков при сильном ветре.

Внутри сегмента как будто от действия ветра зажигаются другие столбы; все собрание столбов принимает свое движение в одну общую сторону, и по двух– или трехминутном промежутке исчезают столбы постепенно один за другим, уступая место вновь появившимся столбам, из которых некоторые не выходят из сегмента, а другие достигают вершинами весьма большего возвышения; часто зажигаются столбы в каждом углу сегмента почти одновременно с появлением их в восточном его конце. По окончании этого беспрерывного появления и исчезания столбов, продолжающегося неопределенное время, становясь реже и слабее, они вовсе исчезают, а затем и самый сегмент потухает. Когда игра столбов продолжается с необыкновенной живостью, то часто сегмент разрывается на светлые, неправильные, криво– и прямолинейные фигуры, сохраняющиеся около ¼ часа и потом исчезающие.

Таков общий характер виденных мною сияний. Кроме того, заметил я следующее:

1) Когда столб поднялся однажды на большую высоту и приблизился к полной луне, то образовал круг около этого светила, в расстоянии по глазомеру между 20° и 30°, оставаясь в этом положении некоторое время, а потом исчез.

2) Когда сияние распространилось однажды до близости зенита, то оно прекратилось в виде малых слабо светящих облаков, принимавших молочный цвет, и часто остававшихся на следующий день в виде волнистых белых облаков, барашками называемых.

3) По северному горизонту под сиянием лежат нередко темно-синие облака; они кажутся мне заслуживающими некоторого внимания по великому сходству их с испарениями, из океана выходящими при внезапном разламыва– нии льда.

4) Ни треска, ни сильного шума не слыхал я при игре сполохов (так в Сибири называют движущиеся столбы, от старинного русского слова сполох, означавшего пожар, почему во многих местах России говорят: сполох, уполох – вместо набат, и полошить значит – «бить в набат»); но при сильном сиянии, когда лучи являются часто и движутся скоро, кажется, как будто слышишь легкое дуновение ветра в пламени.

5) Сияния, видимые в Нижне-Колымске, имеют свое начало обыкновенно в северо-восточной четверти неба, и середина занимаемого ими по северному горизонту пространства лежит вообще на один или на два румба от истинного севера к востоку. Замечу, что отклонение компасной стрелки в этом месте около 10° восточное.

6) У берегов моря сполохи бывают обычнее и сильнее, нежели в отдалении от него, независимо от широты места. Так, например, по рассказам чукчей с острова Колючина (в широте 67°26 ¼′) сполохи ярче светят и чаще случаются, нежели в Нижне-Колымске под широтой 68°32'. У моря они часто доходят до зенита, что в Нижне-Колымске случается редко.

7) Замечание приморских жителей, будто после сильного сияния обыкновенно настает свежий ветер со стороны появления сполохов, не оправдывается нашими наблюдениями в Нижне-Колымске. Впрочем, такое несогласие может произойти от местных причин, препятствующих приморским ветрам доходить до Нижне-Колымска и рождающих нередко ветры совершенно с противной стороны. В селении Походском, в 70-ти верстах севернее Нижне-Колымска, часто бывает крепкий северный ветер, когда в Нижне-Колымске дует он от юга.

8) Сильнейшие сполохи случаются при наступлении крепких ветров в ноябре; в январе, когда стужа достигает максимума, они бывают реже.

9) При появлении падающих звезд в светящем сегменте, на том месте, куда звезда упала, зажигаются мгновенно сполохи; такое влияние падающих звезд на зажигание сполохов за мечено мною в 1820 году декабря 10-го и 17-го и 1821 года декабря 18-го. Из этих замечаний осмеливаюсь заключить:

а) Что замерзание моря способствует образованию северного сияния. Может быть, от сильного испарения вод или от взаимного трения огромных льдин рождается здесь электричество.

б) Сияние не всегда занимает ту возвышенную часть атмосферы, где образуются огненные метеоры, и опускается иногда гораздо ближе к земле, так что дующий на ее поверхности ветер приводит светящие столбы в движение, что мною нередко замечено.

 

Замечания о езде на собаках

Большая разница употреблять собак в междудворной езде на небольших расстояниях – и ездить на них по бездорожью, по торосам и ввброд во время зимних холодов и весеннего тепла, на больших расстояниях, в течение целого месяца и более.

В этом случае весьма многое зависит от умения присматривать за собаками, и нестарательный или неопытный возчик подвергнет себя величайшей опасности в местах, на многие сотни верст от жительства отдаленных. Желая приобретенную нами в этом деле опытность сделать полезной для будущих предприятий по Ледовитому морю, я намерен заметить здесь о том, что должно наблюдать при езде на собаках на продолжительное время и на большие расстояния.

Нарты

В проездах наших по морю употребляли мы нарты; измерения были следующие: длина полозьев – 10 четвертей, ширина вязков – 3 четверти, высота копыльев, от вязков до полоза – 1 четверть 2 вершка, а до варденя – 2 четверти. Преимущественнее перед другим лесом употреблять должно на нартенные поделки березовый, а особенно на полозья, которые чем менее сучковаты, тем крепче; баран должен быть из тальникового дерева. Дабы придать более твердости волокнам дерева полозьев и, увеличивая плавность по снегу, предохранить полозья от чирканья, опускают их сначала в кипяток, а затем, на месяц или более, кладут в речную воду, под лед, отчего дерево набирается влажностью и, вынутое из воды на холод, получает большую твердость и гладкость. Зимой, при морозах свыше 25° по реомюрову термометру, нарта катится приметно тяжелее, нежели при высшем стоянии термометра, и когда мороз более 32°, то можно слышать трение дерева о снег.

Весной, с 1-го марта, начинает катиться один полоз, как говорят здешние жители; а с половины марта покатится и другой. Тогда для большей легкости в езде обливают нижнюю сторону полозьев водой, которая в виде ледяного слоя, около шести линий толщиной, примерзает так крепко к сырому полозу, что не отваливается от него даже в целый день езды, если дорога без торосов; но чем становится теплее, тем скорее отпадает этот ледяной слой, составляемый обливанием полоза, что называется войдать нарты. Исключая доставление нарте большей плавности, войда представляет еще ту пользу, что сохраняет сырость нижней стороны полоза (которая без того скоро высохла бы или обветрела) и предохраняет ее от чоркания.

В весеннее время, когда войда держится, можно нагрузить на нарту до 35-ти пудов; но при зимних холодах и 10 пудов составляют нелегкий груз. Вся нарта скрепляется ремнями, отчего составные части ее имеют малое движение, которое, делая нарту некоторым образом эластическою, сохраняет в целости на самой дурной дороге. Лучшие ремни сохатиные (лосиные); за ними почитают лучшими бычьи и лысовые (моржовые и сивучьи). Таких ремней потребно: на потяг – 7 сажен (ручных), на свары – 12 сажен, на темляг – 3 сажени, на киновари – 8 сажен, на кутоги – 13 сажен, на подбрюшни – 3 сажени, на пояски – 8 сажен, на головишные ремни – 2 аршина, на барашные отуги – 3 сажени, пришивку доски – 1 ½ сажени, на повры для нагруженной нарты – 40 сажен, а всего на целую нарту идет 108 ½ сажен.

Груз укладывают в ровдужный чум и связывают повраны так крепко, чтобы нарта могла падать без опасения что-либо выронить из нее. Сберегая полозья в торосах, мы нашивали проволокой железные листы на головки полозьев и вокруг барана бычью кожу. Неплохо в продолжительные дороги брать с собой по два запасные полоза, которые хотя бы и не использовали, однако нужно войдать, чтобы они не сохли; также необходимо иметь по четыре или более запасных копыльев и вязков. Если езда должна продолжиться и во время наста, т. е. в конце апреля и начале мая, то необходимо нужно иметь с собой брусья из китовых ребер, которые пришивают под полозья тогда, как войда уже более не держится; притом и по рассолу хорошо ездить на костях. По неимению их пришивают креневые брусья.

Собаки

Мы впрягали 13 собак в передовую нарту, а в другие – по 12-ти собак. Надобно набирать собак, свычных в дорогах; вот причина, почему индигирские и янские собаки предпочтительнее колымских, употребляемых жителями только в недолговременные переезды, между тем как с Яны и Индигирки жители переезжают ежегодно на Котельный остров и Новую Сибирь и, имея пастники свои, рассеянные по обширной тундре на несколько сот верст, разъезжают для промыслов по две и по три недели сряду. В передовой нарте ‘необходимо иметь такую передовую собаку, которая не боялась бы ни брода, ни торосов и была привычна бежать по бездорожью прямой линией.

Если в течение зимы ездили на собаках умеючи и кормили их в должное время, то на следующее лето должны они переменить всю шерсть свою, вылинять, и такие собаки надежнее притом тех, на которых остается местами старая шерсть. Осенью, по рекоставу, когда после летнего отдыха впрягают собак в первый раз, надобно обходиться с ними весьма бережно. Во-первых, за неделю или за две прежде езды вывязывают жирных собак, а в езде стараются делать сначала малые переезды, от 10-ти до 30-ти верст, и отдыхают или бердуют по крайней мере каждые 5 верст и чаще. Такую предосторожность наблюдают после каждой новой откормки собак, пока летний мягкий жир не скрепится на теле; тогда по ровной дороге и особенно весной по насту выезжают на собаках в сутки до 150-ти верст, но в продолжительные дороги и в зимние холода переезды должны быть соразмерно меньше.

Порядок, которому следовали мы в дорогах, был следующий: дней за десять до вступления в путь собирали собак, в дальнюю дорогу назначенных, в одно место, где возчики откармливали их через день сырым и вареным кормом: для сырого корма полагали по 1 ½ мерзлых муксуна на собаку, а для вареного – по 8 муксунов сырых и по 8 муксуновых юхал на нарту (вместо них можно варить мелкую, сырую и сушеную рыбу и кости, и вообще для откормки употреблять такой корм, который в дорогах не годится). Самым лучшим дорожным кормом для собак почитают поздовешанные сельди, по 10 на собаку, но по причине тяжести этой полусырой рыбы и неудобства запасаться ею на долгое время, употребляли мы муксуновых самых крупных юхал по одной, с четырьмя или тремя сельдями на собаку.

Во время зимних поездок нельзя кормить собак сухим кормом, лучше давать им сырую мерзлую рыбу, которую необходимо оттаять у огня или разрубить на мелкие кусочки, а весной, когда наступит тепло, можно кормить их одним сухим кормом. По хорошей дороге вдоль берега, без брода, переезжали мы в день сначала по 40 верст, а, возвращаясь домой, в последние 20 дней поездки, от 60 до 100 верст. В холодное время дают собакам каждые двое или трое суток день роздыха; в теплое время можно ехать без отдыха неделю, а при окончании пути и более. Вообще делать роздыхи надобно, соображаясь с силою собак и продолжительностью времени, какое должно еще пробыть в пути.

Всего важнее беречь собак, вначале и на возвратном пути, а возвращаясь, можно временем и кормом быть бережливее. За возчиками надобно присматривать, чтобы они не гнали собак, а особенно в задних нартах, и лучше позволить им отставать от передней нарты и приезжать на поберд позднее, нежели понуждать собак. Когда собаки уже хорошо объезжены, то ездят на них по часу и по полтора часа, а в теплое время по три часа и более без отдыха и бердуют только от 10 до 20 минут. Не должно кормить собак тотчас по приезде на ночлег, а надобно дать им сперва около 2 или 3 часов пролежать, а когда собаки от дороги уже изнурены, то кормить их не только тотчас по приезде на места, но если корма довольно, то надобно давать даже понемногу и на побердах.

Здесь кстати припомнить, что таких собак, которые перекусывают на ночлегах свары свои, надобно выпрягать из алыка и привязывать к палке, которая ошейником надевается на собаку, и должно запрещать возчикам завязывать рыло собаке, что они по лености часто делают, вместо выпряжки из алыка.

В продолжительных проездах, а особенно по насту, собаки подбивают себе ноги, т. е. щетки у них стираются, из ног течет кровь и от опухоли чувствуют они такую боль, что не только не могут тянуть в нарте, но и бегают с трудом: такие подбитые собаки иногда и в месяц не поправляются, а потому, хотя и были бы они жирны и в силе, но служить не могут. Всего более опасаются такого состояния собак, и всеми мерами надобно стараться предохранить их от подбивки ног. Сначала, когда немного крови оказывается на следу собаки, надобно мазать им щетки крепким спиртом и надевать на больную ногу род торбаса, а всего лучше принудить собаку стоять долго или бегать по сырому морскому рассолу в теплое время. Когда собака надорвется, то пускают ей кровь из хвоста или из уха.

Счисление пути

По ровной дороге и особенно вдоль берега, следуя от одного приметного места к другому, не трудно замечать курсы довольно верно, если передовая собака приучена бежать прямо: надобно только запеленговать предмет, на который едете, или тот, который находится позади, на линии курса. В торосах надобно иметь особый навык примечать общее направление курса, извивающегося между льдинами, и с неопытным в деле возчиком весьма легко запутаться и поворотить на юг, полагая, что едешь к северу. Тень и заструги снежные дают некоторое средство к примечанию извилин во время езды, а компасом должно поверять курс на побердах.

Расстояния пути измеряли мы замечанием времени езды и скоростью бега собак, которую для своей нарты различал я шестью нумерами, испытавши заблаговременно меру скорости их верстами в час времени. Испытания сделаны мною над моей нартой, которая почиталась лучшею по Колыме, так что различные скорости ее не могли быть приписаны равно и другой нарте, почему для каждой должно делать особое испытание. Когда собаки услышат дух олений или других зверей, то выбегают по 15 и боле верст в час, но такой бег не определен нами точно.

 

О средствах достижения Полюса

[210]

Ледяные массы, покрывающие полярные воды необозримыми полями, высокими холмами и малыми островками, подвергают плавателей на тех морях беспрерывным опасностям и борьбе с этими подвижными скалами. Бороться со стихиями, одолевать препятствия, сдружаться с опасностями – все это так свойственно моряку, что ему иногда даже скучно без них. Продолжительность однообразного, спокойного плавания пассатами возбуждает в моряке желание перемены; он встречает налет шквала с радостью, приветствует бурю в затропических морях не без некоторого удовольствия и, уверенный в своем искусстве, в ловкости неутомимых и опытных матросов своих, в крепости корабля и благонадежности всего вооружения, он не страшится грозных сил, так часто испытующих его терпение и хладнокровие. При таком направлении духа моряков неудивительно, что ледовитые моря издавна продолжают привлекать мореходцев всех наций, а в особенности той, которая имеет неоспоримое право считаться по преимуществу морскою.

Не говоря о весьма значительном числе китоловов, производящих промыслы свои среди льдов в высших широтах Атлантического океана и частей его, Англия отправила 58 отдельных экспедиций для отыскания свободного прохода в южный океан, кратчайшим путем, на северо-запад и северо-восток, невзирая на то, что с Джона Кабота (в 1497 году) и до Джоржа Бака (в 1836 году) ни одна из тех экспедиций не имела полного успеха.

Однако во всех этих предприятиях имелась в виду одна общая цель, не выражавшаяся в инструкциях; эта цель более или менее была достигаема в каждой новой попытке и заключалась в том, чтобы питать дух предприимчивости и национальной благородной гордости стяжанием лавров бескорыстными подвигами на пользу наук, торговли и мореходного искусства – залогов могущества и славы каждой морской нации.

Когда почти через три с половиной столетия кабинетные ученые и сами моряки убедились в невероятности существования северо-западного и северо-восточного удобного для торговли прохода, тогда видимою целью для новых предприятий послужила невидимая точка земли – северный полюс. Экспедиция под начальством капитана Букана и четвертое путешествие неутомимого Парри были предприняты именно для достижения полюса. Мысль эта, поддерживаемая знаменитым Барроу, ныне вновь возбуждена в Англии и подала повод к размену различных по этому предмету мнений между моряками и учеными.

Капитан сир Вильям Эдуард Парри в письме от 25 ноября 1845 года к сиру Джону Барроу предлагает в кратком очерке новый план для экспедиции, следуя которому, она, по мнению его, не встретила бы затруднений, остановивших самого Парри в широте 82°45', или около 2° севернее крайней оконечности Шпицбергена, бывшей пунктом отшествия полярного отряда. Признавая главнейшими причинами неудачи этой попытки, не имеющей себе равной в преодолении трудностей, во-первых, разломанное, шероховатое и рыхлое состояние льда и покрывавшего его снега и, во-вторых, движение всей ледяной массы по южному направлению, капитан Парри предлагает, для избежания этих неблагоприятных обстоятельств, экспедиционному судну оставаться на зимовку на севернейшем пункте Шпицбергена, а отряду, назначенному собственно для совершения путешествия к полюсу, отправиться с судна в течение апреля.

В ста милях по меридиану на север сделать заблаговременную складку провизии так, чтобы отряд с начала пути не имел надобности обременять себя слишком тяжелым багажом, а ко времени возврата, долженствующего последовать, по расчету Парри, в течение мая, навстречу отряду послать также провизии 100 миль далее от места зимовки судна. Капитан Парри основывает надежду успеха на том мнении, что в апреле и мае отряд мог бы подвигаться по 30-ти миль в сутки, по неподвижной, твердой, не разъеденной щелями и полыньями поверхности льда. Он также находит полезным снабдить экспедицию оленями.

Затрудняясь согласовать эти мысли капитана Парри с моими понятиями о льдах и обстоятельствах, обусловливающих успешное по ним путешествие, я прошу вас, милостивые государи, позволить мне высказать мои недоумения и предложить вам мои мысли по этому предмету.

В путешествиях, совершенных по Сибирскому Ледовитому морю с двух пунктов отшествия, отстоящих одно от другого по направлению параллели более чем на 1050 верст, именно с устьев рек Лены и Колымы, в 1821, 1822 и 1823 годах, с исхода февраля по начало мая (ст. ст.), состояние льда оказывалось вовсе не таковым, какое предполагает найти капитан Парри к северу от Шпицбергена в течение апреля и мая (нов. ст.). Лейтенант (ныне контр-адмирал) Анжу был остановлен тонким и взломанным, по многим направлениям движущимся льдом:

В 1821 г., апреля 5-го (ст. ст.) в 20-ти итальянских милях от ближайшего берега к N от Котельного острова.

В 1822 г., марта 22-го (ст. ст.) в 22-х итальянских милях от ближайшего берега к N от Котельного острова.

В 1822 г., апреля 14-го (ст. ст.) в 60-ти итальянских милях от ближайшего берега к O от Новой Сибири

В 1823 г., февраля 28-го (ст. ст.) в 59-ти итальянских милях от ближайшего берега к N от островов устья р. Лены.

Экспедиция, действовавшая с устья реки Колымы, встречала те же препятствия:

В 1821 г., апреля 3-го, в 120-ти итальянских милях к N от ближайшего берега материка.

В 1822 г., апреля 12-го, в 160-ти итальянских милях к N от ближайшего берега материка.

В 1823 г., марта 23-го, в 90-ти итальянских милях к N от ближайшего берега материка, а марта 27-го разъединившиеся от широких полыней льдины носились свободно по ветру и угрожали путешественникам гибелью.

Основываясь на этих фактах, собранных в течение трех лет на таком море, которого глубина не превышала 22-е сажени и которое, так сказать, замкнуто с юга протяжением Сибири, ограждающим его от действия ветра и волн на 180° компаса, тогда как море, по меридиану Шпицбергена, имеет весьма значительную глубину и открыто влиянию волн со всего Атлантического океана, я не могу разделить надежды капитана Парри насчет удобств ледяной поверхности для успешного по ней следования на север в течение апреля и мая. Рассчитываемые капитаном Парри ежедневные переходы в 30 миль заставляют думать, что путешествие на север, по мнению его, должно совершиться не пешком, а по совету снабдить экспедицию оленями заключить должно, что капитан Ларри надеется доставить ей нужную быстроту пособием оленей. Если эта догадка правильна, то я должен заметить, что олени для езды по шероховатым глыбам льдов весьма не способны, а для тяги сколько-нибудь тяжелых вещей слабосильны.

Сэр Джон Барроу в последнем своем сочинении «Voyages of discovery and research within the arctic regions» London, 1846 г., сообщая вышеупомянутое письмо капитана Парри, также не одобряет предложенного им плана и находит более надежды успеть в предприятии, совершая его на небольших парусных судах, с вспомогательным архимедовым винтом и паровой машиной, по примеру судов «Эребуса» и «Террора», и направляя поиски на север по меридиану северной оконечности Шпицбергена. Другими словами, Барроу предлагает повторение прежних попыток, несмотря на их неудачи, ожидая успеха от более благоприятного случая.

Но здесь представляется вопрос: не имеется ли в виду других средств и путей для достижения полюса, не испытанных доселе и не имеющих тех различных неудобств, которые встречены были на мореходном пути, на единственном в своем роде пешеходно-морском пути капитана Парри и, наконец, в поездках по льду на север от Сибирских берегов?

Эти последние поездки совершаемы были в нартах, запряженных собаками. Экспедиция с устья реки Колымы проехала таким образом в 1823 году, с 26-го февраля по 10-е мая, 2300 верст, из которых большая часть – вдоль берегов до острова Колючина, виденного Куком в плавании к северо-западу от Берингова пролива. Езда по льду вдоль берегов была вообще весьма успешна; с удалением же от них в море затруднения и преграды возрастали. Если бы берег Сибири направлялся по меридиану, то Колымская экспедиция проехала бы 11° по широте в одну сторону и столько же обратно. Стало быть, если бы пункт отшествия находился в 79° широты, то экспедиция могла бы достигнуть полюса и возвратиться обратно.

Крайний предел протяжения Гренландии на север остается неисследованным; общее меридиональное направление ее гор и берегов допускает предположение, что, не покидая их, можно приблизиться к полюсу более, нежели с другой какой-либо стороны, и даже достигнуть самого полюса. Севернейший пункт Гренландии, виденный капитаном Россом, Smiths Sound, лежит в широте 77°55', а на острове Wolstenhome, в широте 76°29', находится селение эскимосов.

Принимая все это во внимание, мое мнение заключается в следующем плане: экспедиционному судну зимовать близ селения эскимосов около широты 77° у западного берега Гренландии; туда же должны быть доставлены, на особом транспорте, 10 нарт с собаками, при ловких, смелых проводниках, таких именно, какие находились в распоряжении Сибирских экспедиций; также провизия и корм в достаточном запасе. По замерзании вод осенью экспедиция должна начать рекогносцировки на север, переходя в Smith’s Sound, а оттуда далее на север, стараясь приискать в широте 79°, на берегу Гренландии или в долине между горами, удобное место для складки части запасов. В феврале экспедиция может передвинуться на это место; а к началу марта основать другую складку запасов еще на 2° севернее.

От этого последнего пункта полярный отряд экспедиции может отправиться окончательно, в течение марта, по льду, не покидая берегов, или следуя по ложбинам гор или по хребтам их, смотря по удобствам для самой езды, держась по возможности меридионального направления и сокращая расстояния прямыми переездами поперек бухт, заливов и проливов. Часть людей, собак и запасов должны ожидать возвращения отряда у последней складки. Отряду оставалось бы, таким образом, проехать до полюса и обратно около 1800 верст по прямому направлению или с изгибами не более 2300 верст, а это возможно на хорошо устроенных нартах с выезженными собаками и исправными проводниками.

Если бы самый северный предел сплошного берега Гренландии, или архипелага Гренландских островов, оказался в расстоянии слишком большом от полюса и достижение его невозможным, то экспедиция могла бы совершить опись этой страны, никем еще не исследованной, и тем принести важную услугу общей географии.