Совет № 10

Оснащение махового удилища. Только что купленное маховое удилище в большинстве случаев еще не готово к работе. К нему еще каким-то образом нужно прикрепить лесу. Для этого служат так называемые застежки. Они бывают трех или даже четырех видов, если принимать в расчет дешевые стеклопластиковые удилища.

 

Совет № 11

Фирменные застежки имеют длину около 1,5 см и могут быть различного внутреннего диаметра, подходящего практически к любому хлысту. Застежки выпускают с внутренним диаметром от 0,8 до 2,5 мм с интервалом типоразмеров в 0,1 мм. Эти цифры немного условны и зависят от фирмы-производителя.

Застежку устанавливают на удилище с помощью обычного «суперклея» или любого другого водостойкого клея. Лесу зацепляют за специальный крючок на застежке, на который для предотвращения самопроизвольного соскальзывания лесы надвигается защитная бухточка. Это самый «продвинутый» вариант крепления лесы к удилищу – и пользоваться удобно, и леса не деформируется, так как застежка пластмассовая (рис. 7).

Рис. 7. Крепление лески на маховое удилище с помощью пластиковой застежки

 

Совет № 12

Своеобразным видом застежки является амортизатор – его можно посоветовать обладателям «стеклянных» удилищ большой мощности. Это даже и не застежка как таковая, но тоже годится для закрепления лесы на удилище.

При изготовлении амортизатора необходимо иметь резинку в оплетке длиной от 4 до 10 см (альтернативой является шляпная резинка). Резинки без оплетки (для штекерных удилищ) здесь не подойдут, хотя и растягиваются лучше. Они просто порвутся после нескольких рыбалок от воздействия воды и солнца.

Чтобы установить амортизатор, необходимо примотать к кончику удилища один конец резинки с перекрытием в 1 см (рис. 8). Приматывать лучше капроновыми нитками, предварительно смазанными клеем или нитролаком. Намотку (после высыхания клея) желательно покрыть водостойким лаком. На противоположном конце резинки нужно завязать простой узелок и также покрыть его лаком. Лесу крепят обычной «удавкой», которая держится и не соскальзывает за счет узла.

Рис. 8. Крепление лески с помощью амортизаторной резинки

На первый взгляд, эта конструкция может показаться ненадежной, но это далеко не так. Чем сильнее будут тянуть за лесу, тем сильнее будет затягиваться петля, а на удилище резинка будет держаться за счет плотной обмотки и клея.

 

Совет № 13

Самодельная застежка – наименее удачный вариант, и его следует использовать только в случае недоступности (по каким-либо причинам) первых двух вариантов. Неудачным он является из-за того, что тут леса соприкасается с металлом, а это деформирует лесу.

Конструкция застежки понятна из рисунка 9. При изготовлении такой застежки можно использовать штатное колечко на конце некоторых удилищ. Если такого колечка нет, то его легко изготовить самостоятельно. Лесу вставляют в колечко и заправляют под проволочку. На свободный конец проволочки надвигают бухточку (можно использовать отрезок изоляции от провода подходящего диаметра – «кембрик»).

Рис. 9. Самодельная застежка

 

Совет № 14

Рекомендации по эксплуатации маховых удилищ. Поломка удилища может произойти по двум причинам: вследствие брака производителя или в результате неаккуратного обращения с ним рыболова. Чтобы удилище прослужило долго, нужно придерживаться следующих рекомендаций.

– При переходе с одного места ловли на другое удилище не следует нести кончиком вперед. Его всегда переносят комлем вперед. В противном случае вы рискуете коснуться кончиком земли и сломать его.

– Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, при забросе не следует слишком сильно сжимать удилище рукой, в противном случае это может привести к его деформации (вместо круглого в сечении удилище получается овальным и хуже держит нагрузку) и поломке.

– Не перегружайте удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя прикреплять поплавок грузоподъемностью 20 г к «английским» удилищам «ultra light» (суперлегкий класс удилищ – среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).

– При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.

– Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выбрасывайте ее на берег. Удилище для этого не предназначено – оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу подсачеком или рукой в воде. Этот вариант поломки более характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.

 

Совет № 15

При хранении удилищ необходимо соблюдать следующие правила.

– Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.

– Храните удилище в вертикальном положении, предварительно промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.

– Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).

 

Совет № 16

Необходимо придерживаться определенных правил сборки телескопического удилища. В стандартной ситуации колена собирают легким вращательно-поступательным движением. Но если колена застряли, ни в коем случае не надо прилагать слишком больших усилий вращения – увеличьте силу в поступательном направлении. Если это не помогает, попробуйте действовать следующим образом.

1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище должно стоять вертикально) и резко с силой опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле – и колена сложатся.

2. Если первый вариант не помог, поднимите колено где-то на высоту 40–50 см и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.

3. Если резиновой прокладки нет, придется везти удилище в разобранном состоянии. Для разборки удилища понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 см. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине. Следите за тем, чтобы удилище было строго перпендикулярно плоскости стены (рис. 10).

Рис. 10. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях

4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Предварительно обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель) на комлевую часть самого толстого колена на предмет проверки разъедания лака.

5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (чтобы могли терпеть).

 

Совет № 17

Ремонт маховых удилищ. Около 90 % поломок удилища можно устранить, а 50 % из них можно легко устранить в домашних условиях.

Для ремонта могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехкомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Некоторые труднодоступные материалы можно заменить. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью. Сам жгутик выглядит как плоская веревка шириной 2–5 мм темно-рыжего, коричневого или черного цвета. Если нет углеткани или углеволокна, можно обойтись стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) наставляют в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2—10 см. То есть в каждую часть ломаного колена втулку вставляют на величину, в 1,5–2 раза большую, чем самая длинная трещина в колене.

Наждачной бумагой шлифуют ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимают со втулки весь старый защитный лак, пока не останется только основа (стекло– или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Затем из стеклоткани (углеткани) вырезают полотно шириной на 5–7 см больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезанием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать подсохнуть – так вырезать будет значительно легче: ткань не будет «обсыпаться».

В плоскую емкость (блюдце) наливают немного эпоксидной смолы и помещают туда стеклоткань (углеткань), смачивают ее. Далее наматывают смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Конец кинопленки фиксируют скотчем и начинают плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируют скотчем второй конец пленки. Аккуратно удаляют лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляют изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Можно ускорить процесс сушки с помощью фена. Это позволит сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещают изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 м над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 ч снимают скотч и пленку. Пленка обычно не пристает к эпоксидной смоле, но даже если в некоторых местах это случится, это легко устранить с помощью наждачной бумаги. После этого отремонтированное место шлифуют наждачной бумагой и покрывают лаком.

 

Совет № 18

Рассмотренная выше ситуация – самая стандартная. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, перед установкой ее следует смазать парафином, а после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю смолу кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полос стеклоткани, ведь такие места при забросе и вываживании получают максимальную нагрузку.

 

Совет № 19

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо сделать намотку только жгутиком, этого вполне достаточно. Место ремонта шлифуют и покрывают лаком.

До окончательного затвердевания эпоксидной смолы (2–3 суток) удилищем пользоваться не следует.

 

Совет № 20

Оснащение штекерного удилища. Длина штекерного удилища колеблется в пределах 8—16 м, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это скорее исключение, чем правило. Максимальная длина штекерных удилищ доходит до 20 м. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь «отстегнув» некоторое количество колен.

 

Совет № 21

Штекерное удилище состоит из основного удилища и одного или нескольких концевиков («топ-китов», или сокращенно – «китов»). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично – штекерными. Телескопическими обычно делают первые два или (реже) три колена, у спортсменов бывают четырех– и пятиколенные.

В среднем, одно штекерное удилище комплектуется двумя-тремя дополнительными концевиками 3—4-метровой длины.

Например, штекерные удилища могут иметь следующую комплектацию:

– удилище с концевиком общей длиной 14,5 м + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик;

– удилище с концевиком общей длиной 13 м + 2 четырехколенных концевика + 1 пятиколенный концевик;

– удилище с концевиком общей длиной 14 м.

 

Совет № 22

Концевики («киты») можно приобретать дополнительно по мере необходимости. На некоторые модели есть возможность приобрести также надставочные комлевые колена, увеличивающие длину «штекера» в сборе на 1,5 м.

 

Совет № 23

Материалы и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от маховых. «Штекеры» существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется – тем лучше. Вторым показателем качества «штекера» является его масса. Существуют так называемые «карповые удилища», которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные. Просто эти удилища более толстостенные и прочные. По статистике, чаще ломаются именно дорогие качественные удилища, ввиду того что они более легкие, а следовательно, и более тонкостенные.

 

Совет № 24

Само удилище – это просто набор легких углепластиковых трубок, вставляемых друг в друга методом «put – over» (верхнее колено надевается на нижнее). Концевик представляет собой 2–3 телескопических и несколько штекерных колен, а последнее комлевое колено концевика штекерно насаживается на основное (базовое) удилище.

Внутри концевика установлена амортизирующая резина («elastic») длиной от 40 см до 2–3 м. Это специальная «штекерная» резина, длина которой при растяжении увеличивается в 5–6 раз, что позволяет хорошо амортизировать рывки рыбы. Резина должна быть достаточно прочной. Ее приобретают отдельно (мотками по 5 м). Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина (табл. 1). Кроме того, диаметр резины может зависеть от интенсивности клева, вида рыбы и пр.

Таблица 1

 

Совет № 25

Внутренний конец резины закрепляется в первом, втором или третьем колене концевика (начиная с самого тонкого) с помощью специальной заглушки (стопора).

Заглушки могут быть трех типов. Самая простая – это конус небольшой высоты (около 2–4 см), выполненный из пластмассы. Резину привязывают к нему за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть в первом, во втором или третьем колене).

Второй вариант – тот же конус, но с переменным посадочным диаметром, который изменяют с помощью резьбовой распорки (так называемый «цанговый стопор»). Вращая распорку, можно варьировать как длину, так и натяжение резины.

Третий вариант заглушки – тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип заглушек позволяет изменять натяжение резины.

Второй конец резины заканчивается небольшой (длиной 1–2 см) пластиковой застежкой. Резину привязывают к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

 

Совет № 26

Установка натяжения резины зависит от ожидаемой добычи. Для средней рыбы (200–300 г) поступают следующим образом. Допустим, длина резины будет равна длине двух колен (приблизительно 1,2 м). Резину устанавливают в свободном (чуть-чуть натянутом) состоянии и растягивают ее на 10–20 см. То есть растягивать резину при установке следует на 10–15 % (иногда до 20 %). Такое натяжение обеспечит нормальную подсечку.

Для того чтобы резина не перетиралась в месте выхода из концевика, на кончике последнего устанавливают фторопластовую (или тефлоновую) трубочку. Теперь резина не будет тереться об острые края углепластикового кончика, поскольку она проходит через гладкую втулку. Диаметр этой фторопластовой втулки чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

 

Совет № 27

Хотя теоретически оснастка штекерного удилища не отличается от оснастки обычного махового удилища, длина штекерных оснасток строго зависит от глубины ловли и должна превышать ее на 0,5–1 м.

Кроме того, данный тип снасти отличается от оснастки для маховых удилищ еще и большей миниатюрностью, а также (в некоторых случаях) расположением огрузки. Для «штекеров» используют более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяют ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти как такового не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок – это всегда преимущество при поплавочном ужении.

 

Совет № 28

Штекерные удилища могут быть оснащены дополнительными приспособлениями, которые можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования) или приобрести в специализированных магазинах.

 

Совет № 29

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров просто перебирают удилище руками, а далее кладут на откатной ролик и по нему откатывают удилище от воды до необходимого места (рис. 11). Поверхность ролика должна быть мягкой, чтобы предохранить удилище от повреждений.

Рис. 11. Откатной ролик: а – V-образный для коротких штекеров длиной до 12 м; б – горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

 

Совет № 30

Когда базовое удилище полностью находится позади рыболова, то его комлевая часть перевешивает, и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 12). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Рис. 12. Зажимные стойки для штекера: а – обычная; б – с дополнительным удерживателем

 

Совет № 31

Держатель служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика – в основном в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний – буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

 

Совет № 32

Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», не обойтись без устойчивого, а следовательно, достаточно большого сиденья. Лучше подойдет платформа с установленным на ней ящиком для снастей.

 

Совет № 33

Общая техника ловли «штекером» ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Но при подготовке места следует учитывать, что обязательно понадобится свободное пространство на берегу – относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. При использовании 14-метрового удилища и глубине в месте ловли 3 м ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 м. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но в любом случае, если свободное пространство за спиной рыболова менее 5 м, то ловить «штекером» в такой ситуации не очень удобно.

 

Совет № 34

Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли неизвестна, то желательно собрать «кит» с оснасткой такой длины, которая будет заведомо больше, чем глубина ловли. Например, при использовании «штекера» 13-метровой длины известно, что глубина на расстоянии 13 м от берега составляет примерно 4–5 м. Следовательно, нужно собрать «кит» 5,5—6-метровой длины и пристегнуть к нему оснастку такой же длины. Откатной ролик устанавливают на расстоянии 1/2—1/3 длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» 13-метровый, а глубина ловли – 4 м, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 м от кромки воды. Затем устанавливают змеевики для «китов».

 

Совет № 35

Далее производят промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество по сравнению с любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5—20 г) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 см от кончика удилища, опускают оснастку в воду, пристегивают «кит» к базовому удилищу и выдвигают его. Благодаря жесткости удилища можно легко ощутить касание дна грузом-глубиномером. По положению поплавка замечают глубину. Двигая удилищем вправо-влево, определяют возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяют его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, можно легко определить начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки для ловли. Если правее или левее обнаружены более перспективные места (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее), можно переместиться туда.

 

Совет № 36

После выбора дистанции ловли и определения глубины «кит» оснащают заново, а также готовят дополнительные «киты» с более жесткой и мягкой резиной, с поплавками различной грузоподъемности и более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длину лесы делают такой, чтобы поплавок находился на расстоянии 0,5–0,8 м от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевают специальную резинку для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища отстегивают именно это колено.

 

Совет № 37

Далее забрасывают прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 13). Следует помнить, что контейнер нельзя устанавливать слишком близко к кончику удилища. В такой контейнер кладут чуть слепленный шар прикормки, который выпадает из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.

Рис. 13. Контейнер для точечного прикармливания

Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у рыболова будет ориентир для подачи прикорма – либо поплавок, либо кончик удилища.

 

Совет № 38

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делают легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то дают ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинают отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Длинное удилище можно положить на воду – так откатывать его гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда удилище будет вынуто из воды до того колена, которое уже является «китом» (в нем резинка для крепления крючка), отстегивают «кит», помещают его в правую руку, а левой рукой закрепляют базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуют «китом» как маховой удочкой, но при этом нужно учитывать, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтому желательно использовать длинный подсачек. Чтобы увеличить скольжение, рекомендуется смазывать резину специальным спреем (смазкой).