Классификация
Различают промышленные и бытовые полы. Промышленные полы, основная задача которых воспринимать нагрузку от движущейся техники, оборудования, агрессивной среды, в этой книге мы рассматривать не будем, хотя эта тема достаточно интересная. Остановимся на подробном рассмотрении полов, которые устраивают в жилых помещениях.
Конструкция пола представляет собой «слоеный пирог»; слоев, как правило, в нем три: гидроизоляция, стяжка и покрытие. Каждый из этих элементов можно классифицировать по конструктивному исполнению и используемому материалу.
Рассмотрим возможные варианты.
Стяжка бывает распределительной и соединительной. Распределительная стяжка воспринимает и распределяет нагрузку на пол, а соединительная, помимо этого, связывает между собой ниже- и вышележащие слои «пирога».
В конструкции пола в зависимости от его назначения и вида могут быть выделены следующие элементы (рис. 1):
□ покрытие — верхний слой, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; по материалу, из которого выполняется покрытие, дают наименование полу (дощатый, паркетный, плиточный, из линолеума и др.);
□ прослойка — промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом или служащий постелью;
□ стяжка — выравнивающий слой, образующий по утеплителю или специальной подсыпке жесткое и ровное основание для покрытия;
□ изоляционный слой — влаго-, тепло- или звукоизоляционный материал в зависимости от функций; многие материалы выполняют несколько функций;
□ подстилающий слой — элемент, передающий на стены или распределяющий по основанию нагрузку, воспринимаемую полом. У полов, положенных по перекрытиям, это несущая плита перекрытия, а по грунту — плотная подготовка.
При использовании для устройства полов штучных материалов (досок, щитов, плит) дополнительно появляются:
Рис. 1. Различные конструкции пола:
1 — покрытие; 2 — промежуточный слой; 3 — стяжка; 4 — влаго-, тепло- или звукоизоляция;
5 — подстилающий слой; 6 — лаги; 7 — столбики под лаги; 8 — прокладка по двум слоям толя
□ лаги — несущий элемент пола, передающий нагрузку на элементы перекрытия или на грунтовое основание через расположенные на определенном расстоянии друг от друга отдельно стоящие опоры;
□ столбики под лаги — вспомогательный элемент пола в виде отдельных опор, устраиваемых из кирпича или бетона (преимущественно при полах на грунте).
Подготовка основания
Лучше начинать работы по устройству пола «с нуля»; в этом случае шансы получить более качественное окончательное покрытие существенно увеличиваются, т. к. очень часто стяжка не соответствует требованиям как по прочностным характеристикам, так и по технологии укладки.
Существует не так много вариантов подготовки основания: устройство цементно-песчаной стяжки, использование самовыравнивающихся смесей для выравнивания полов, применение гипсокартонных плит, устройство черновых дощатых полов.
Цементно-песчаная стяжка
На 1 м3 раствора марки М150 приходится примерно 320–340 кг цемента марки М400 и 950—1020 кг песка.
Необходимо помнить, что в раствор должен идти сухой песок плотностью 1,6–1,8 т/м3. Использование влажного (водонасыщенного) песка приводит к ухудшению качества раствора. Оптимальное соотношение воды и цемента находится в пределах 0,55—0,6.
Минимальную толщину стяжки без армирования рекомендуется делать равной 25–30 мм. Если предполагаются значительные нагрузки на основание, толщину стяжки следует увеличить до 45—100 мм с армированием металлической сеткой.
Если в различных помещениях планируется укладка разнотипных покрытий, толщина стяжки меняется в зависимости от толщины покрытий, с тем чтобы уровень пола во всей квартире был единым.
Для того чтобы сгладить неровности плиты перекрытия или старой стяжки и получить горизонтальный пол без уклона и ям, потребуются маяки, которые при помощи реечного уровня нужно будет выставить в одной горизонтальной плоскости. Растворные маяки делают следующим образом: раствор (предпочтительнее гипсовый) накладывают бугорками высотой не более толщины стяжки. Схватывается гипсовый раствор примерно через 20–30 мин, поэтому лучше замешивать каждый раз небольшое количество раствора. Затем в бугорок нужно вставить вешку, которая выполняется из различного подручного материала, например дерева. Реечный уровень необходим для того, чтобы верхушки вешек находились на одной отметке.
Расстояние между соседними вешками не должно превышать 1500–2000 мм. Это ограничение обусловлено тем, что для проверки горизонтальности приходится опирать уровень на две соседние вешки.
Цементный раствор предпочтительнее заливать полосами; так увеличивается производительность труда. Для этого нужно выставить маячные рейки, которые будут ограничивать растекание раствора и одновременно служить опалубкой при заливке стяжки. В качестве маячных реек можно использовать деревянные бруски или металлические трубы, главное, чтобы их высота (или диаметр) соответствовала толщине стяжки.
Полосы следует заливать через одну. Дождавшись застывания первой очереди, можно заливать вторую, предварительно вынув уже ненужные направляющие. Ширина полосы 1000 мм оптимальна для устройства цементно-песчаной стяжки в квартире.
Полное застывание раствора происходит через 4 недели (за это время он набирает 75 % прочности), но ходить по уложенной стяжке можно уже через 1,5–2 дня.
Раствор удобно замешивать в металлической емкости (например, корыте) совковой лопатой. Разравнивают раствор мастерком и правилом — любым удобным для этого бруском с ровными гранями. Неровности укладки стяжки можно устранить, запомнив нехитрое правило: где раствор стяжки светлее, там бугор, а где скапливается цементное молочко — впадина. Бугор следует разровнять правИлом, а во впадину добавить раствора.
Самовыравнивающиеся смеси
Вместо цементно-песчаной стяжки можно использовать самовыравнивающиеся покрытия для полов. Правда, стоимость таких покрытий может оказаться в несколько раз дороже. Однако прочность их выше, а затраты труда при устройстве гораздо ниже.
В работе используется так называемый праймер — вещество, улучшающее адгезию покрытия к основанию и служащее дополнительной гидроизоляцией, а также сухие смеси и финишное покрытие.
Прежде всего перед применением самовыравнивающихся смесей необходимо отремонтировать существующее покрытие — замазать раствором или прошпаклевать трещины и щели, предварительно их расшив. При устройстве полов на деформирующихся основаниях на них впоследствии могут образоваться трещины. Затем основание надо обязательно тщательно подмести, предварительно сбрызнув его водой, чтобы не поднимать пыли, и вымыть.
На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.
Затем затворяют 25 кг смеси (обычно именно столько ее в одном мешке) указанным количеством чистой холодной воды и перемешивают, лучше всего с помощью низкооборотной мешалки, до получения однородной массы без комков. После этого делают небольшой технологический перерыв (3–5 мин) и вновь перемешивают.
Перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (от 2 до 10 мм) в зависимости от выступающих неровностей основания (находят самую низкую точку и определяют толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку). Нивелирование удобнее всего на этом этапе производить с помощью переносных реперов и реечного уровня подходящей длины.
Массу выливают, начав от одной из стен и постепенно продвигаясь в глубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры после выливания очередной партии массу разравнивают обычным металлическим или зубчатым шпателем шириной 450–500 мм. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания.
При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.
На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. Передозировка воды за-творения приведет к снижению механической прочности уложенного раствора и даже к расслоению разливаемой порции материала.
При перерывах в работе более 15 мин инструмент необходимо промыть водой, т. к. затвердевший раствор удаляется только механическим путем.
По покрытию можно ходить уже примерно через 8—10 ч в зависимости от соответствующих условий в помещении. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.
Черновой пол
Он представляет собой доски или листы фанеры, закрепленные на лагах — деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие. К черновому полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.
Влажность материалов для чернового пола — не более 12 %. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, которое определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под паркет.
Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40 х 50 мм, а толщина слоя фанеры или досок — 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки чернового пола. Все чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание. Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадежными и способными привести к усадке и другим деформациям пола.
Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например пробковую.
Если черновой пол изготавливают из фанеры, то обычно ее монтируют в два слоя так, чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырех листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски также прикручивают саморезами. Если же черновой пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.
К достоинствам черновых полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.
Наливные полы
Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия. Декоративные наливные полы применяются как отделочные покрытия, создающие различные декоративные эффекты, придающие поверхности цвет, блеск, прочность и износостойкость.
Сухие строительные смеси для наливных полов
В зависимости от объема работ остатки краски и лака удаляют пистолетами горячего воздуха или шлифовальными машинками, а также составами-смывками с тщательной промывкой водой.
Гладкие металлические или пластиковые поверхности подвергают шлифовке для получения сцепляющих рисок. Мокрые участки высушивают. Неровности основания проверяют с помощью уровня или нивелира. Это делается для того, чтобы определить необходимую толщину разлива самовыравнивающегося состава. Все щели и отверстия заделывают быстротвердеющим раствором, чтобы избежать утечки разлитого состава, сливы закрывают пробками и крышками. Для получения большей прочности покрытия используются армирующие сетки.
Грунтование основания
Перед использованием самовыравнивающейся смеси на основание наносят грунтовку, которая уменьшает образование воздушных пузырьков и вытягивание воды из разлитого состава, улучшает разлив ровнителя и последующее сцепление его с основанием. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности грунтовку можно наносить кистью, щеткой, валиком или пистолетом-распылителем. Пористые и впитывающие поверхности грунтуют дважды. Для улучшения адгезии с наносимым затем самонивелирующимся составом свежезагрунтованную поверхность посыпают мелким сухим просеянным песком с максимальным размером частиц 0,6–1,5 мм. После высыхания грунтовки неприклеившиеся песчинки удаляют щеткой или пылесосом.
Если наливные полы выполняют в несколько слоев, то грунтование осуществляют перед нанесением каждого слоя.
Дополнительные работы
Для предотвращения образования трещин в затвердевшем ровнителе предварительно выполняют расширительные швы из полос пенополиуретана или пенополистирола толщинрй 8—10 мм. Эти расширительные швы устраивают вдоль стен, в дверных проемах и у внешних выступающих углов.
Для того чтобы контролировать высоту разлива самовыравнивающейся смеси, в больших помещениях с интервалом 1–1,5 м устанавливают специальные маяки, которые с помощью уровня или нивелира выставляют в одной горизонтальной плоскости.
При большой толщине наливного пола или наличии повышенных требований к его прочности применяют армирующую сетку из стекловолокна, которую степлером прикрепляют к основанию для предотвращения ее всплытия после разлива ровнителя.
Приготовление самовыравнивающейся смеси
Для приготовления нивелирующегося состава применяют воду температурой 15–40 °C, чтобы все добавки могли полностью раствориться, но в то же время не свернуться от высокой температуры. Надо помнить, что избыток воды может ухудшить свойства приготовленного раствора, снизить прочность выполненного пола и вызвать его отслаивание.
На один мешок, содержащий 25 кг сухого состава, требуется 5–7 л воды, в зависимости от вида применяемого ровнителя. Сухую смесь высыпают в чистую воду и перемешивают электродрелью с насадкой при скорости вращения 300–400 об/мин в течение 1,5–2,5 мин до однородной консистенции.
Большие пространства делятся на участки при помощи разделительных барьеров для обеспечения равномерности высыхания.
Разлив ровнителя, разглаживание и аэрирование
Во время разлива самовыравнивающегося состава и в последующие 7 дней температура в помещении должна быть не ниже 10 °C, все окна и двери необходимо держать закрытыми, чтобы избежать сквозняков. Лучшая температура для устройства и твердения наливных полов — 15–25 °C.
Готовую смесь разливают, начиная от угла, противоположного входу в помещение, полосами шириной 40–50 см. Для улучшения растекания (особенно быстротвердеющих ровнителей) разлитый состав сразу же разглаживают ракелем шириной 500–700 мм.
Для удаления пузырьков воздуха разлитый ровнитель прокатывают аэрационным валиком. Для тонкослойного наливного пола толщиной до 10 мм применяют игольчатый пластиковый валик шириной 250–500 мм, а при толщине разлитого состава 10–50 мм используют сетчатый или перфорированный металлический валик. Если предварительно была смонтирована трубчатая система отопления «теплый пол», то удаление воздушных пузырьков из разлитого состава выполняют широкой щеткой с длинным пластмассовым ворсом.
Максимальная ширина выполнения наливного пола без устройства расширительных швов составляет 7–9 м. При больших размерах помещения для его разделения на отдельные полосы устанавливают боковые ограничительные бруски.
Максимальное время использования смеси составляет 20–30 мин, поэтому большие площади разделяют на отдельные участки, которые можно успеть залить ровнителем за это время, а устройство наливного пола на каждом участке выполняют быстро и без перерывов.
Гипсокартонные плиты
С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие; главное достоинство такой подготовки — возможность ходить по полам сразу после окончания монтажа.
На основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, укладывают по периметру помещения на стенах кромочную ленту из минеральной ваты. После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона.
Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой — со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто кладут на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым саморезами.
Стыковочные швы заполняют гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.