Гиацинт
Гиацинт всегда славился своим тонким и удивительно стойким необыкновенным ароматом. Прославили гиацинт и стали законодателями в разведении этого цветка голландцы. Голландским цветоводам принадлежит большинство выведенных гибридов гиацинта.
Гиацинт луковичное растение, пригодное для выращивания в саду и выгонки в комнатных условиях. Цветки размещаются на коротких цветоножках, очень ароматные, окрашенные в белый, желтый, розовый, лиловый, малиновый, красный, сиреневый, голубой и синий цвета. Характерно, что, распускаясь, соцветия приобретают кудрявый вид. Луковица гиацинта очень крупная, 5–6 см в диаметре.
По срокам цветения гиацинты могут быть ранние, средние и поздние. Разница в сроках цветения составляет не более 10 дней. Гиацинты очень отзывчивы на тепло. Начало их цветения в средней полосе приходится на конец апреля – начало мая, практически совпадая по срокам с цветением ранних сортов тюльпанов. Первыми зацветают синие сорта, затем розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех – желтые и оранжевые. Цветение длится 7-12 дней, но у отдельных сортов растягивается до 15–25 дней при температуре 12–18 °C.
Гиацинты более требовательны к почве, теплу и влаге, чем другие луковичные растения. Почвы под подсадку луковиц должны быть глубоко перекопаны (35–40 см), легкие, нейтральные, богатые органическим веществом. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел, известь или доломитовую муку.
Место для посадки гиацинтов нужно выбрать солнечное, теплое, безветренное. В летний период начинают готовить землю под осеннюю посадку. Проводят глубокую перекопку, затем разбрасывают удобрения, из органических удобрений добавляют на 1 м2 по 1,5–2 ведра перегноя или компоста, из минеральных удобрений – по 2–3 ст. ложки суперфосфата и по 1 ст. ложке сульфата калия, «Интермага» для цветов и декоративных растений, 1–2 стакана древесной золы. Неплохо добавить 300–500 г органического раскислителя. Затем железными граблями вдоль и поперек разравнивают на глубину 8-10 см до посадки луковиц, закрывают черной полиэтиленовой пленкой во избежание прорастания сорняков.
Подготовку участка под посадку гиацинтов проводят не позднее чем за 30 дней, чтобы почва могла плотно осесть, иначе осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью.
Посадку луковиц гиацинта проводят осенью, в конце сентября и начале октября при температуре почвы от 6 до 10 °C. До наступления морозов гиацинты должны укорениться, что служит гарантией их нормальной перезимовки и успешного цветения весной.
Для посадки следует выбирать не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, дающие более устойчивые к непогоде цветоносы.
Луковицы перед посадкой осматривают, отбраковывают мягкие, больные. Протравливают 30 мин в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», Гамаир». Луковицы гиацинта высаживают на расстояния в 12–15 см. Глубина посадки – 15–18 см (это размер 3 луковиц, считая от донца). Сроки посадки в средней полосе – конец сентября до второй декады октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней – не успеют укорениться до промерзания почвы. При посадке луковиц рекомендуется добавлять компост и торф в лунки, если их не вносили при общей обработке почвы. Также вносят минеральные удобрения из расчета по 1 ч. ложке нитрофоски, «Интермага» для цветов и декоративных растений, органического удобрения «Эффектон Ц» и 1–2 ст. ложки древесной золы. После мульчируют торфом слоем 5 см, а с наступлением минусовых температур укрывают сухими листьями слоем 20 см или другими утепляющими материалами. Весной, как только почва начинает оттаивать, укрытие следует снять, так как ростки гиацинтов появляются очень рано.
После снятия укрытия и мульчирующего слоя сразу начинают уход: подкормки, поливы, рыхления и выбраковку больных растений.
Особый уход садоводов за гиацинтами – это подкормки. В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку в сухом виде: на 1 м2 разбрасывают по 1 ст. ложке мочевины и нитрофоски.
После появления бутонов проводят вторую подкормку в жидком виде: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных растений.
После окончания цветения проводят третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 ст. ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора – по 5 л на 1 м2.
Гиацинты требовательны к поливам после посадки. Если сухая осень, необходимо поливать, чтобы луковицы укоренились. Также в сухую весну без поливов они быстро отцветают. Земля под гиацинтами должна быть постоянно умеренно влажная, начиная от посадки и заканчивая усыханием листьев летом следующего года. При поливах землю нужно промачивать на глубину залегания корней, поливают примерно по 15 л на 1 м2. При отцветании цветки обрывают (срывают только кудряшки, а побег оставляют). Гиацинты срезают в утренние часы до полива, когда в кисти полностью распустились цветки. Цветы стоят в воде в течение 7 дней.
Выкопка и хранение луковиц
Ежегодная выкопка луковиц является обязательным мероприятием. Луковицы выкапывают при пожелтении листьев вручную. Листья обрезают сразу при выкопке. Луковицы очищают от земли и укладывают в ряд в ящики с сетчатым дном для предварительной просушки на 2–3 дня под навесом. После этого луковицы очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют хорошо сформировавшуюся детку. Луковицы хранят при температуре около 20–25 °C.
Можно хранить луковицы гиацинта в бумажных пакетах. Для поддержания средней влажности их следует слегка спрыскивать водой или накрывать влажной тканью.
Размножают гиацинты при помощи молодых луковиц. Выкопка позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для доращивания. Луковицы обрабатывают с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожают.
Болезни и вредители
Слизистый бактериоз (мокрая или белая бактериальная гниль луковиц), фузариоз, зеленая плесень (пенициллез), серая гниль (ботритис), корневой луковый клещ, луковая и бугорчатая журчалки, стеблевая нематода.
Меры борьбы
Перед посадкой луковицы обрабатывают в растворе препарата «Хом» (40 г на 10 л воды) в течение 30 мин против всех гнилей. Против клещей обрабатывают луковицы и растения до бутонизации препаратом «Cера коллоидная» (40 г на 5 л воды).
Сорта
Гиацинт Purple Sensation сиреневой окраски, высотой 25 см. Сажают в сентябре по октябрь. От сильного холода накрыть сверху торфом.
Гиацинт JAN BOS , высота растения до 25 см, соцветия ярко-красные.
Гиацинт Gypsy Queen , высота растения 25 см, окраска соцветия ярко-оранжевая.
Фиолетовые и сиреневые гиацинты. Раннего цветения – Аметист, Анна-Лиза, Вайлет Перл; среднераннего цветения – Остара и Лаура; позднего цветения – Л’Эсперанс.
Розовые гиацинты. Раннего цветения – Анна-Мари Пинк Перл, Морено, Эдиссон (махровый); среднераннего цветения – Леди Дерби и Жак; позднего цветения – Гертруда.
Красные гиацинты. Раннего цветения – Жан Бос и Ля Виктуар; среднераннего цветения – Амстердам; позднего цветения – Холлихок (махровый).
Желтые и оранжевые гиацинты. Среднераннего цветения – Оранд Боен и Еллоу Хаммер; позднего цветения – Санфлауер (махровые) и Джипси Квинт.
Группу миниатюрных низкорослых гиацинтов (цинтелл) составляют карликовые формы различных известных сортов: Жан Бос, Леди Дерби, Дельфт Блю. Высота этой группы гиацинтов обычно не превышает 15 см.
Гладиолус
Гладиолус занимает одно из самых популярных, ведущих мест и ценится за высокие декоративные качества. Цветки разные по форме, размеру, расцветкам, по длительности цветения, хорошо и долго сохраняются в срезке. Цветонос в высоту может достигнуть от 50 см до 1,3 м. Говорят, что гладиолусы оберегают садовый участок от неприятностей.
В настоящее время насчитывается огромное количество великолепных сортов гладиолуса. В переводе с латинского название гладиолус означает «шпага». Это название растение получило, вероятно, за свои длинные, узкие, острые оригинальные листья.
Размножение
Клубнелуковицы гладиолуса делят на 3 разбора:
I разбор – диаметр клубнелуковицы не менее 3,2–3,5 см;
II разбор – диаметр клубнелуковицы 3,2–2,5 см;
III разбор – диаметр клубнелуковицы 2,5–1,5 см.
Наиболее качественные растения с сильными красивыми соцветиями получают из луковиц I и II разборов.
Клубнелуковица гладиолуса ежегодно отмирает, и вместо нее образуется новая замещающая клубнелуковица, у донца которой формируются детки.
По размерам цветка гладиолусы разделяют на 5 основных групп:
миниатюрные – не менее 65 мм;
мелкоцветковые – 60–90 мм;
среднекрупные – 90-110 мм;
крупноцветковые – 120–140 мм;
гигантские – 150–170 мм.
Наиболее популярны крупноцветковые гибриды 90-140 мм.
Окраска цветка
Самые любимые – ярко-красные, золотистые, густо-розовые, бледно-розово-сиреневые, малиновые, оранжевые, зеленые, белые, светло-голубовато-сиреневые, фиолетовые.
Сорта
Красные – Лайф Флейм, Ред Бед, Риглетто, Джангл Флауер, Драма, Южная ночь.
Розовые – Русская красавица, Малика, Контесса, Беруте Дайна, Вестерн мисс.
Белые – Олимпус, Мадонна, Аполлон, Белый медведь, Давинити, Лебедушка, Лебединая стая.
Малиновые – Настасья, Грейшез Леди, Царица, Эворд.
Сиреневые и лиловые – Очид Фрост, Лаванда, Сиреневый муар, Сказочное видение.
Зеленые – Эмеральд Рипл, Грин Пасчес, Астрея, Гринберст.
Фиолетовые – Вечерний Киев, Принц Индиго, Фея ночи, Пикассо.
Агротехника выращивания
Хорошее цветение можно получить только на открытых солнечных участках с достаточно влагоемкой плодородной почвой, место посадки должно быть защищено от ветров во избежание искривления цветоносов.
Участок должен быть открытым, чтобы солнце освещало его весь день, а с севера должна быть защита в виде строений. Вблизи деревьев гладиолусы выращивать не рекомендуется, так как эти влаголюбивые цветы будут испытывать недостаток влаги и питания.
Гладиолусы хорошо растут на любой окультуренной почве. Почву под гладиолусы лучше готовить с осени, ее перекапывают не менее чем на 40–50 см, затем на 1 м2 вносят до 4–5 кг компоста или перегноя, а также из минеральных удобрений по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Неплохо вносить древесную золу из расчета по 3 ст. ложки на 1 м2. Весной грядку снова перекапывают на глубину штыковой лопаты и делают лунки. Перед посадкой луковиц в каждую лунку дополнительно добавляют по 1 ст. ложке органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур и раскислитель. Свежий навоз под гладиолусы не вносят, так как это ведет к развитию грибных заболеваний у растения и луковицы плохо хранятся зимой. Место посадки ежегодно меняют. На прежнее место гладиолусы должны возвращаться не раньше чем через 3–4 года. Их выращивают в культурообороте после огурца, лука, чеснока.
За 2–3 недели до посадки клубнелуковицы освобождают от чешуй и острых корней, а затем осматривают. Обнаружив темные пятна, вырезают их до здоровой ткани и смазывают раны раствором «Оксихом» или раствором «Хом» (10 г на 2 л воды).
Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают в растворах регуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) или «Эмистим» (согласно инструкции), или в растворе марганцовки темного цвета, или в растворе препарата «Хом» (40 г на 10 л воды), продолжительность каждой обработки 10–20 мин.
К посадке клубнелуковиц гладиолусов приступают, как только почва на глубине 10 см прогреется до 8-10 °C, т. е. в конце апреля – начале мая. При запаздывании с посадкой ухудшаются условия укоренения и дальнейшее развитие. Клубнелуковицы высаживают рядами. Расстояние между луковицами должно составлять 12–15 см для ранних сортов, 20–25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения.
Глубина посадки от 10 до 15 см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными болезнями.
Гладиолусы требовательны к почвенной влаге, очень чувствительны к ее недостатку в период бутонизации, т. е. в фазе 4-5-го листа и особенно в фазе формирования соцветия. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы.
Полив гладиолусов, учитывая глубину залегания их корневой системы, должен быть обильным (12–15 л/1 м2). После каждого полива, сильного дождя проводят рыхление почвы на глубину до 3–5 см окучиванием.
Гладиолусы нуждаются в подкормках.
Первую подкормку проводят после появления 2–3 листьев: «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2). Расходуют по 1 л на одно растение.
Вторую подкормку проводят после отрастания четвертого листа: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды).
Третью подкормку проводят в период бутонизации, т. е. в фазе 5-6-го листа: используют «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2).
Четвертую подкормку проводят в период появления первого цветка на соцветии: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложка на 3 л воды). Расходуют по 1–2 л на одно растение. Этот раствор увеличивает продолжительность и интенсивность цветения, способствует укрупнению цветков и цветоносов.
В зависимости от сорта и погодных условий цветение гладиолусов может продолжаться в течение 3–4 недель. У срезанных и стоящих в воде гладиолусов распускаются все цветки – от нижнего до верхнего. Чтобы цветы дольше сохраняли привлекательный вид, необходимо периодически обирать увядающие цветки. Соцветия гладиолусов лучше срезать рано утром или поздно вечером в фазе начального цветения, когда полностью раскрылись 2–3 цветка. Цветы долго стоят в воде до распускания последнего бутона. Для обеспечения вызревания замещающей клубнелуковицы при срезке соцветий на растении оставляют не меньше 5–6 листьев. Поливы после цветения постепенно прекращают, так как сухая почва будет способствовать вызреванию клубнелуковиц.
Выкопка и хранение клубнелуковиц
Гладиолусы ранних и средних сортов выкапывают через 3–4 недели после окончания цветения, в середине октября. Клубнелуковицы выкапывают вручную, при этом стебель обрезают сразу же после выкопки не более чем на 1 см над клубнелуковицей для предупреждения заражения здоровых клубнелуковиц болезнями и вредителями. У хорошо вызревших клубнелуковиц можно сразу же удалять старую материнскую клубнелуковицу, у только что выкопанных растений она легко обламывается. Проводят также чистку клубнелуковиц, при которой удаляют корни и грязные луковичные чешуи, одновременно с этим ведут отбраковку больных растений, которые во избежание распространения болезней следует сразу выбрасывать. Клубнелуковицы обрабатывают фунгицидами и в течение 30–60 мин протравливают в растворе «Оксихом» или «Хом». После этого луковицы в течение 3 недель просушивают в помещении. После просушки удаляют материнскую клубнелуковицу вместе с корнями. У правильно просушенных клубнелуковиц она удаляется легко и без повреждений, поверхность излома получается ровной.
Хранят клубнелуковицы, не очищая от кроющих чешуй, которые предохраняют их от высыхания. Так как большинство болезней проявляется на клубнелуковице в первую очередь в области донца, то можно удалить лишь нижнюю кроющую чешую, закрывающую его, чтобы улучшить вентиляцию.
Хранить клубнелуковицы необходимо при температуре 6-10 °C и влажности 70 %. Нельзя допускать, чтобы клубнелуковицы отсырели, иначе они быстро тронутся в рост. В период хранения клубнелуковицы необходимо регулярно осматривать.
Болезни и вредители
Гладиолусы поражаются грибными болезнями – фузариозом, склеротиниозом (или сухой гнилью), септориозом (или твердой гнилью), ботритисом (или коричневой сердцевинной гнилью), ржавчиной. Наиболее опасными вредителями являются гладиолусовый трипс и корневой луковичный клещ. Во время вегетации гладиолусы обрабатывают до цветения 2 раза от болезней: первый раз в фазе 2–3 листа на 10 л воды разводят 20 г «Оксихома», через 10–12 дней обработку повторяют. От вредителей: от трипса эффективна обработка инсектицидом «Конфидор»: на 10 л воды разводят 1 мл. Расход раствора 1 л на 10 м2. От клещей обрабатывают препаратом «Агравертин»: 2 мл на 1 л воды. Расход раствора на 10 м2.
Лилия
Лилия – прекрасное декоративное растение. Древние греки приписывали лилии божественное происхождение и считали ее символом надежды. Древнейшая из культивируемых лилий – лилия белоснежная , ее выращивали ради красивых и ароматных цветков и для получения душистого масла и называли Лилией Мадонны , считая символом чистоты и благородства.
Много лет прошло, но лилия продолжает привлекать внимание садоводов, поэтому с каждым годом число ее преданных поклонников продолжает расти. Немногие садоводы выращивают коллекцию лилий, ведь для этого требуется знание, время, а главное – любовь к этим цветам.
За что мы любим эти божественные, благодарные цветы? За необыкновенный восхитительный аромат, за красоту цветков всевозможных окрасок, за длительный период цветения. За то, что лилию можно выращивать в любом уголке сада: на солнце, в полутени, среди кустарников, в бордюре, на клумбе, под деревьями.
А как красивы формы цветков! Чашевидные, колокольчатые, звездчатые, воронковидные, чалмовидные. А окраска цвет ка – красная, белая, желтая, карминная, розовая, золотистая, сиреневая, тигровая, оранжевая с лиловыми пятнами. Все и не перечислить, правда, синих лилий пока нет.
Высота растений в зависимости от вида и сорта колеблется от 40 до 150 см, есть и выше. Стебли стройные, с красивыми блестящими листьями. Многие думают, что лилию трудно выращивать. Это не совсем так. Сейчас весьма популярны гибридные лилии, они более морозостойкие, устойчивы к болезням и более декоративные.
Посадка и уход
Лилии – многолетние травянистые луковичные растения из семейства лилейных с подземными чешуйчатыми луковицами.
При выборе участка для выращивания лилий нужно учитывать, что лилии требуют защиты от сильного ветра, а низкие участки и застой влажного воздуха ведут к поражению растений серой гнилью, поэтому участок должен быть не только хорошо защищенным от ветров, но и достаточно проветриваемым.
Так как лилии высаживают на длительный срок (3–4 года и более), то подготовка почвы играет важную роль в их выращивании. Лилиям необходима рыхлая, питательная, водопроницаемая почва, чистая от сорняков. Глинистые, водонепроницаемые и песчаные маловлагоемкие почвы для лилий непригодны. Участок, на котором планируется высадить лилии, не должен затопляться водой, потому что от застоя воды и при плохом дренаже луковицы могут загнить и погибнуть.
Для посадки лилий цветоводы покупают луковицы либо делят 3-4-летние гнезда. В первом случае луковицы выбирают несморщенные, неповрежденные, плотные, крупные, мясистые. Их нельзя долго хранить, лучше луковицы приобретать перед посадкой или за несколько дней. Или делать посадку своими луковицами от куста, который рос на одном месте без пересадки в течение 4–5 лет, где формировалось целое гнездо луковиц, в котором может быть несколько хорошо развитых крупных луковиц. Такие гнезда необходимо делить и высаживать луковицы по одной. Это обеспечивает лучшее питание каждой луковице, дает ей возможность сформировать сильное растение с хорошим цветением. Для этого гнездо выкапывают, стебли обрезают и руками разламывают гнездо, отделяя луковицы. Часто хорошо вызревшие луковицы в гнезде распадаются сами.
Посадку лилий можно проводить весной или осенью. Если посадка планируется осенью, то лучше ее проводить в сентябре – до 20 октября. Глубина посадки луковицы – 18–20 см.
Под перекопку почвы вносят на 1 м2 по ведру перегноя и торфа, пол-литровую банку древесной золы или 3–4 ст. ложки доломитовой муки, а также по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата (суперфосфат и мочевину можно заменить на 3 ст. ложки нитрофоски). Перекопку проводят на глубину 35–40 см. Ровняют участок, слегка утрамбовывают, поливают и оставляют до посадки (обычно участок готовят за 15–20 дней до посадки луковицы). На подготовленном участке весной или осенью делают лунки на глубину 3 луковиц и сажают луковицы, не добавляя в лунку удобрений. Многие садоводы на вскопанном участке без внесения удобрения делают лунки глубиной 20 см, на дно лунки засыпают 2–3 ст. ложки крупнозернистого речного песка. Затем готовят отдельно почвенную смесь: на 5 кг перегноя добавляют 1 кг готовой цветопочвенной смеси «Бегония» или специальной почвенной смеси для лилий. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке нитрофоски и «Интермага» для цветов и декоративных растений, 1–2 ст. ложи древесной золы. Все это тщательно перемешивают. Луковицу в лунку ставят на песок, сверху засыпают готовой почвенной смесью, хорошо уплотняют.
Чтобы уберечь луковицы лилий от мышей и кротов, делают посадку в сосуды без дна. Сосуды готовят из больших полиэтиленовых бутылок, срезают верхнюю часть и удаляют дно, оставляют сосуд высотой 20–22 см, затем нужно выкопать лунку глубиной 20 см и поместить в нее сосуд, на дно сосуда также насыпают до 3 ст. ложек крупнозернистого песка, луковицы прижимают и сверху засыпают готовой почвенной смесью. Затем надо осторожно утрамбовать почву в сосуде, вокруг сосуда. По несколько луковиц лилии можно высаживать в корзине, которая тоже убережет от мышей и кротов. Для этого следует выкопать яму, достаточную для размещения в ней корзины, на дно уложить дренажный слой песка толщиной не менее 5 см, насыпать в корзину почвенную смесь и посадить в нее луковицы на предусмотренную ее размерами глубину. После этого поместить корзину в ямку, засыпать почвой и уплотнить ее вокруг корзины.
Уход за посадками обычный: прополка, полив, рыхление и подкормка. Борьба с болезнями и вредителями: весной во время появления побегов подкармливают по 1 ст. ложке жидкого удобрения «Гумат калия» для садовых цветов и мочевины. В период бутонизации растения также подкармливают: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, еще добавляют «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2).
Во время цветения лилию подкармливают: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 0,5 л жидкого коровяка. Расход раствора – по 3 л на каждое растение.
В связи с тем что воздушные корни лилий располагаются в верхнем слое почвы, ее пересыхание и перегрев отрицательно сказываются на развитии растений. Чтобы избежать их пересыхания и перегрева, почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см. Поливают под корень, так как увлажнение листьев способствует развитию серой гнили. Для формирования более крупных луковиц при выращивании на посадочный материал у растений удаляют образующиеся бутоны. Цветки лилии срезают рано утром или поздно вечером, а в прохладную, пасмурную погоду – в любое время. Для нормального развития луковицы при срезке соцветий на растении оставляют не менее 1/3 длины стебля.
Болезни и вредители
Наиболее распространены грибные болезни: серая гниль, фузариозная гниль луковиц. Из вредителей наиболее опасны луковый клещ, луковая журчалка.
Меры борьбы
Луковицы лилий перед посадкой обрабатывают в растворе препарата «Хом» (40 г на 5 л воды) в течение 30 мин. Против вредителей перед бутонизацией обрабатывают коллоидной серой – 40 г на 10 л воды.
Сорта
REDTIGER – соцветия ярко-красные, высота растений до 50 см, суперранние. Сажают луковицы на глубину 10–12 см со второй половины сентября до середины октября. Цветет в апреле, мае.
ROYALGOLD – соцветия желто-золотистые, высота растений – 100 см. Сажают луковицы на глубину 15 см до середины сентября. Цветет июль, август, до 1 декады сентября.
ACAPULCO – соцветия ярко-розовые, высота растений 120 см. Сажают луковицы весной: апрель, май; или осенью: сентябрь, октябрь. Цветет: июль, август, до середины сентября. Вместе взятые соцветия и листья растения очень декоративны.
REGALE – соцветия белые, снизу лепестки имеют чисто розовые полоски (очень красиво), высота растений – 100 см. Луковицу сажают на глубину 15 см и весной, и осенью.
SPECLOSUM RUBRUM – соцветия бледно-розовые в красный горошек (очень оригинальные). Растения мощные, высотой 130 см. Луковицы сажают на глубину 15–18 см осенью или весной. Цветение: июль, август до середины сентября.
Нарцисс
Нарцисс необыкновенно нежный ароматный весенний цветок, особенно ценящийся цветоводами за его раннее цветение, за его нежность, хрупкую красоту.
Нарциссы имеют крупные белые, желтые или ароматные двухцветные цветки, расположенные по одному или по нескольку на безлистных цветоносах длиной 25–35 см.
Выращивание и уход
Нарциссы размножают только луковицами и детками. Луковицы нарциссов делят на 3 разбора и деток. Выделяют также особую группу луковиц – экстра.
Нарциссы – теневыносливые, но на освещенных местах качество их цветков и луковиц значительно выше. Они хорошо приспосабливаются к любым местным условиям. Они могут расти на клумбе, под кронами деревьев, на лужайке или газоне. Нарциссы могут расти без пересадки 4–5 лет. Пересаживать их следует тогда, когда они сильно разрастаются, образуя большие гнезда луковиц.
Нарциссы нетребовательны к почве, их выращивают на любой садовой земле, но наиболее подходит суглинистая почва с достаточным питанием и нейтральной реакцией.
Для повышения содержания питательных веществ необходимо вносить компост, перегной. Нарциссы не выносят навоз, поэтому вносить его можно только под предшествующую культуру. Известкование поч вы рекомендуется проводить за год до посадки луковиц: на 1 м2 внести 200 г извести-пушонки или доломитовой муки, а древесную золу, которая способствует снижению кислотности почв, вносят каждый год весной при появлении растений из расчета по 1 стакану на 1 м2.
Почву участка под посадку нарциссов готовят летом или хотя бы за месяц до посадки луковиц, чтобы она успела осесть. Землю перекапывают на глубину 35 см, затем вносят по 3–4 кг компоста и торфа, на тяжелые почвы – ведро речного песка и перепревшего перегноя. Из минеральных удобрений – на 1 м2 вносят 2 ст. ложки суперфосфата, по 1 ст. ложке сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2). Затем второй раз перекапывают, чтобы заделать удобрения на глубину 10–12 см. Это можно сделать и железными граблями. В таком виде участок оставляют до осени, т. е. до посадки луковиц.
Нарциссы высаживают раньше других луковичных – в конце августа, в течение сентября. Перед посадкой луковицы хорошо просматривают и удаляют все подозрительные с пятнами, мягкие и поврежденные. Рекомендуется также обработать луковицы 0,1 %-ным раствором марганцовки или фунгицидом «Хом» (40 г на 5 л воды), это более эффективно.
Глубина посадки луковиц зависит от размеров луковиц и колеблется от 12 до 20 см, иногда и до 25 см для самых крупных луковиц.
Средняя глубина посадки – 15 см, на тяжелых землях – 12, на легких – 17, луковиц для деток – на 10 см от донца. Между луковицами в ряду расстояние 10–12 см. При такой плотной посадке луковицы получаются крупнее, при редкой – образуют больше деток.
После посадки луковиц землю мульчируют торфом или перегноем слоем 3–4 см. Когда почва промерзнет на 4–5 см, нарциссы дополнительно укрывают листвой слоем 20 см. Нарциссы вымерзают чаще на легких сухих почвах, чем на тяжелых и влажных.
Весной после таяния снега укрытие с нарциссов снимают, а мульчирующий слой оставляют.
Грунтовые воды должны быть не выше 50–60 см, иначе в сезоны с обильными осадками у нарциссов могут отмирать кончики корней, что приведет к ухудшению роста.
Если в мае и в июне стоит жаркая, засушливая погода, то нарциссы следует поливать со времени отрастания и до начала увядания листьев. Полив после цветения способствует накоплению в луковице питательных веществ. Луковицы выкапывают обычно в июле, когда подсохли листья и корни.
Если луковицы не выкапывают, то после засыхания листья срезают и почву рыхлят граблями, не давая развиваться сорнякам. Во второй половине августа, если стоит сухая погода, обязательно поливают, так как в это время начинается рост корней.
Уборку луковиц начинают после пожелтения листьев. Запаздывать нельзя, иначе луковицы начинают окореняться. Очистку луковиц проводят сразу при выкопке, удаляют землю, остатки листьев и легко отделяющиеся старые корни. После просушки отделяют детку. Рекомендуется также обработать луковицы в растворе препарата «Хом» (50 г на 10 л воды): погрузить на 30–40 мин, затем просушить. Луковицы, предназначенные для последующей высадки, хранят в ящиках при температуре 23–25 °C в течение 10 дней, а затем при 18 °C до посадки.
Цветки нарциссов для букетов обрывают в фазе бутона в момент, когда лопнет кроющий лист, а бутон окрасится.
Поскольку из среза выделяется слизь, содержащая токсичные вещества, нарциссы нельзя ставить в вазу с другими цветами, которые от этого могут преждевременно увянуть, так как клейкий сок закупорит сосуды на их срезах и доступ воды прекратится. Стебли нарциссов следует погружать в воду на глубину не более 6–7 см. Начало и продолжительность цветения нарциссов зависит от температуры почвы и воздуха. Оптимальными считаются температуры воздуха 15 °C, а почвы 10–12 °C (это апрель, май).
Подкормки обычно проводят две. Первую – в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, расходуя раствор по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят во время начала цветения: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке нитрофоски, «Гуматакалия» для садовых цветов и «Интермага» для цветов и декоративных культур (расход раствора – до 5 л/1 м2).
Жидкие подкормки можно заменить сухими, особенно в дождливое лето, при этом проводить только одну подкормку рано весной – на 1 м2 разбросать удобрения: по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины, «Гумата калия» для садовых цветов и 1 ст. ложку древесной золы.
Болезни и вредители
Фузариоз, склероциальная гниль, пенициллезная гниль, бактериальная гниль, большая нарциссная муха, луковая и бугорчатая журчалки, корневой луковый клещ.
Меры борьбы
После цветения нарциссы опрыскивают препаратом «Медный купорос»: на 10 л воды разводят 100 г, расходуя 1–2 л на 10 м2, или препаратом «Хом» – на 10 л воды 40 г.
Против корневого лукового клеща и всех остальных вредителей опрыскивают весной перед бутонизацией препаратом «Фитоверм»: 2 мл разводят на 1 л воды, расход – 1 л раствора на 10 м2.
Сорта
Трубчатые нарциссы. Белые – Маунт Худ, Виршеба. Желтые – Техас, Голден Харвест. Двухцветные – Бравур (цветок белый, трубка желтая), Магнет (белый/желтая), Тополино (белый/желтая).
Крупнокорончатые нарциссы. Белые – Дездемона (белый/белая), Истер Мун (белый/белая). Белые двухцветные – Айс Фаллис (белый, коронка светло-желтая), Элтон Леджет (белый/лимонно-желтая), Паола Веронесс (белый/желто-оранжевая), Роузи Санрайз (белый/розовая). Желтые – Еллоу Сан (цветок желтый, коронка желтая), Ирли Глори (желтый/желтая), Карлтон (желтый/ желтая).
Махровые нарциссы. Белые – Айс Кинг, Уайт Марвел, Чирфулнес. Белые двухцветные – Акрополис (наружные лепестки белые, внутренние оранжевые), Айрин Коуленд (белые/кремово-абрикосовые), Пинк Передайз (белые/ оранжево-розовые).
Тюльпан
Тюльпан является излюбленной и наиболее популярной луковичной культурой у всех цветоводов. Великолепие его цветения весной издавна поражало воображение людей, делая этот цветок предметом поклонения, обожествления. Его любили везде, но особенно в Европе, где тюльпан до сих пор по праву считается королем цветов.
Тюльпан – многолетнее луковичное растение, размножается вегетативно при помощи луковиц. Луковицы тюльпанов, как и у большинства луковичных культур, делятся по разборам. Разбор позволяет установить качество луковицы и глубину посадки. Большинство сортов тюльпанов хорошо переносят зиму. Не боятся и весенних перепадов температуры.
Развитие тюльпанов зависит в первую очередь от погодных условий. Ростки появляются, как только сойдет снег и начнет оттаивать почва. Иногда они проходят даже через оставшийся тонкий слой снега. Через 20–30 дней уже видна розетка листьев с бутоном в центре. Бутон развивается в первой декаде мая – начале июня. Сначала зацветают ранние сорта (через -10 дней после появления бутонов). У поздних цветок распускается через 14–25 дней после появления бутона. Продолжительность цветения зависит от сорта, погоды и составляет от 3 до 20 дней. В пасмурную, прохладную погоду тюльпаны цветут дольше.
Посадка и уход
Под тюльпаны отводят хорошо освещенный и защищенный от ветра участок, с плодородной почвой и хорошим дренажем.
Наиболее подходящими для выращивания тюльпанов являются нейтральные и слабощелочные почвы с рН 6,57,5, а кислые почвы неблагоприятны для них.
Предшественником тюльпанов может быть любая овощная или цветочная культура, кроме луковичных и пасленовых. Нематодные и вирусные заболевания картофеля и томатов передаются тюльпанам.
Участок для выращивания тюльпанов нужно менять ежегодно, как исключение, тюльпаны можно выращивать на одном месте 3–4 года. Возвращать тюльпаны на прежнее место нельзя раньше чем через 2–3 года. Не рекомендуется высаживать тюльпаны после гладиолусов, астр, лука, огурцов, картофеля и томатов.
Почву на участке готовят за 10–15 дней до посадки луковиц, чтобы она успела осесть. На выбранный участок в 1 м2 вносят удобрения, если почвы тяжелые, глинистые, необходимо 6–7 кг перепревшего навоза (перегной) или компоста и 10 кг торфа, кроме этого, добавляют готовый цветочный грунт «Азалия», «Тюльпан» или «Бегония» 500 г. Из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Интермага» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2)., а также древесной золы или 200 г доломитовой муки. Затем перекапывают на глубину 30–35 см, ровняют, накрывают укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой до посадки луковиц. В сентябре укрывной материал снимают и делают лунки, глубина зависит от размера высоты 3 луковиц. Это примерно 12–15 см с расстояниями между луковицами 18–20 см. Но можно вносить удобрение только в лунки и сажать луковицы. Для этого все равно перекапывают участок на глубину 30 см, ровняют и утрамбовывают. Через небольшой период времени (10–12 дней) делают лунки. Для засыпки луковиц готовят почвенную смесь: берут 10 кг перегноя или компоста (хорошо перепревшего), добавляют 1 кг готовой цветочной земли «Тюльпан», «Азалия» или «Сенполия», а также добавляют по 1 ч. ложке нитрофоски и «Гумата калия» универсального и 1 стакан древесной золы. Все тщательно перемешивают и насыпают полную лунку, делают отверстия и сажают луковицы и полностью ее засыпают, затем хорошо утрамбовывают.
Азотные удобрения лучше вносить или по замерзшему верхнему слою почвы осенью перед мульчированием, или весной после таяния снега. Для этого берут 1 ст. ложку мочевины и разбрасывают.
Нельзя использовать для внесения под тюльпаны свежий навоз: он может вызвать вспышку грибных заболеваний и гибель луковиц. Навоз можно вносить только за 1–2 года до посадки тюльпанов.
Высаженные тюльпаны перед похолоданием в третьей декаде октября подсыпают торфом или опилками слоем до 5 см. Весной мульчу не убирают, а рыхлят ее, она сохраняет влагу и повышает температуру почвы, кроме того, благоприятствует укоренению луковиц с осени и предохраняет почву от растрескивания весной.
Чтобы сохранить луковицы от вымерзания, проводят снегозадержание. Растения должны быть достаточно обеспечены влагой вплоть до появления первых признаков отрастания надземной части. При недостатке влаги в жаркий период требуются обильные поливы. Почву на глубину залегания корней (25 см) поливают из расчета 20–30 л на 1 м2 за один полив. На легких почвах влага проходит в нижние слои быстрее, поэтому поливают чаще, но с меньшим расходом воды, чем на тяжелых. Через 3 недели после цветения поливы прекращают.
Тюльпаны являются сильными потребителями питательных веществ, поэтому рано весной и в период вегетации требуют внесения подкормок.
Первую подкормку минеральными удобрениями проводят в сухом виде по снегу при появлении ростков: на 1 м2 разбрасывают 1 ст. ложку мочевины, такая доза азота способствует активному росту листьев.
Вторую подкормку делают перед бутонизацией: используют «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2).
Третью подкормку проводят в виде раствора в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Интермага» для цветов и декоративных культур, а также опрыскивают по растениям растворами регуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) или «Эмистим» (согласно инструкции).
Четвертую подкормку проводят также в виде раствора в начале цветения: смешайте «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м2). На 1 м2 расходуют по 3–4 л рабочего раствора, поливают в корень. Необходимо своевременно пропалывать и рыхлить междурядья во время вегетации тюльпанов, сочетать прополку с рыхлением важно каждый раз после полива или дождя. Это позволяет сохранить влагу, улучшить воздухообмен и препятствует росту сорняков.
Тюльпаны срезают (в фазе начинающего окрашиваться бутона осторожно, чтобы не повредить соседние, не цветущие растения) рано утром или поздно вечером, когда тонус растений наилучший. Инструмент для срезки следует дезинфицировать, чтобы не распространить вирусные заболевания.
Чтобы участок не потерял декоративный вид после цветения, в междурядья высаживают однолетние и многолетние растения, выращенные на участках. При однолетней культуре тюльпанов при пожелтении листьев луковицы выкапывают. Почву перекапывают и выравнивают. Затем участок занимают также цветущими растениями.
Вокруг посадок тюльпанов, которые растут 3–4 года на одном месте, можно высаживать низкие многолетники – арабис, ползучий флокс, незабудку, душистую фиалку, вербену и др.
Убирают луковицы после окончания вегетации, которую определяют по бурению и увяданию листьев. Не следует дожидаться полного их высыхания, иначе связь между луковицами в гнезде нарушается и при выкопке неизбежны большие потери посадочного материала. Чешуи у выкопанных в срок луковиц светло-коричневые. Луковицы убирают в первой декаде июля.
После выкопки луковиц участок перекапывают. Выкапывать луковицы нужно в сухую погоду и сразу складывать в ящик. Луковицы тюльпанов не выносят прямых солнечных лучей. Поэтому с грядки их переносят под хорошо проветриваемый навес или в сарай. После 3–4 дней сушки луковицы очищают от остатков земли, корней и старых чешуй. С луковицами необходимо обращаться осторожно. Их легко можно повредить, а это приведет к возникновению грибных заболеваний.
После очистки луковицы сортируют по разборам. Луковицы первого разбора диаметром 4 см и более, второго – от 3,5 до 3,9 см и третьего – от 2,5 до 3,4 см.
Отсортированные луковицы укладывают в ящики тонким слоем и хранят при определенной температуре и влажности. Сразу после выкопки (в течение месяца) им необходима температура около 23 °C и относительная влажность 70–80 %. В таких условиях в луковице успешно формируется цветочный побег. Затем при температуре 18 °C луковицы хранят полторы-две недели, в этот период развивается цветочный побег, формируются корневые зачатки и листья. Если после хранения при такой температуре до посадки остается время, то температуру снижают до 9 °C.
Выгонка тюльпанов
Цветки тюльпанов можно получать с января по июнь. Короткий период выгонки (три-четыре недели) позволяет выращивать тюльпаны к весенним праздникам.
Лучше брать луковицы первого разбора. До посадки внутри них должен сформироваться цветок. Оптимальная температура образования зачатков листьев – 17 °C. Цветок в луковице развивается при температуре от 2 до 30 °C. При 2-13 °C цветки формируются медленно и оказываются неполноценными. Оптимальная температура развития цветка в луковице 17–20 °C. Если она во время образования цветка выше, то качество цветка ухудшается.
Если, например, луковицы для цветения готовят к началу марта, то после уборки в июле и до сентября их хранят при 22 °C, а с сентября до октября – при 17 °C, эта температура оптимальная для образования зачатков листьев, тогда выгонка тюльпанов будет отличная.
При посадке луковиц для выгонки берут смесь по 1 части песка, торфа, перегноя (все вместе 10 кг) с добавлением древесной золы, добавляют 1 стакан и 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального. Можно для посадки луковиц приобрести специальный готовый цветочный почво грунт.
Высаживают луковицы в три срока: 1, 15 октября и 1 ноября. Луковицы, высаженные в первый срок, предназначены для выгонки к январю, февралю и началу марта, во второй – к апрелю и в третий срок – к маю.
Луковицы высаживают в деревянные ящики размером 40х50 см, высотой 15 см. В них насыпают приготовленную вышеуказанным способом смесь слоем 5 см. Затем равномерно рядами раскладывают луковицы, сверху засыпают этой же смесью слоем 10 см и обильно поливают.
Режим в период укоренения
Ящики с высаженными луковицами ставят в такое место, где температура составляет 5–9 °C. При таких условиях начинает у луковиц прорастать корневая система, и эта процедура продолжается 16–24 недели.
Для луковиц, предназначенных к выгонке 1 марта и 1 апреля, температуру после 15 декабря снижают до 2–3 °C. Если цветы нужны к 1 мая, то температуру после 15 декабря снижают до 0–1 °C. Этим задерживают развитие ростков.
В период укоренения и охлаждения луковиц поддерживают высокую влажность воздуха и почвы. С этой целью два раза в неделю поливают почву в ящиках. Затем ящики с проросшими луковицами перемещают в светлое помещение за три недели до установленного срока цветения, где поддерживают температуру 18–20 °C и влажность воздуха 75–80 %.
В помещении тюльпаны зацветают через 15–25 дней. Растения срезают утром, до полива, в фазе окрашенного бутона над самой землей, и если их нужно сохранить, то хранят в холодильнике при температуре 0–2 °C или ставят в воду для букета.
Оставшиеся в ящиках растения после срезки цветков заканчивают вегетацию, поэтому луковицы выкапывают и хранят при температуре 15–17 °C, затем высаживают в открытый грунт во второй половине августа для доращивания.
Для весенней выгонки тюльпанов используют также наземные парники, которые позволяют увеличить количество цветущих растений по сравнению с открытым грунтом. Цветение в парнике наступает на 10–15 дней раньше, чем в открытом грунте. Выращивать тюльпаны можно в наземных холодных парниках, накрытых полиэтиленовой пленкой, расположенных на высоком месте, чтобы не подходили талые и дождевые воды.
В качестве субстрата берут смесь из торфа, перегноя, дерновой земли. Нельзя в почву вносить свежий навоз. Перед посадкой в парниках ее глубоко перекапывают и выравнивают.
Луковицы первого-второго разборов высаживают в середине августа – начале сентября. Расстояние между ними 15–20 см и глубина посадки около 10–15 см. После посадки почву поливают. На зиму парники не укрывают. В них накапливается много снега, что способствует хорошей перезимовке укоренившихся к этому времени луковиц.
Уход за растениями весной начинается с укрытия парников в начале апреля полиэтиленовой пленкой. Оно ускорит таяние снега и появление всходов. Чтобы температура в парниках не снижалась ночью, с вечера их укрывают поверх пленки дополнительно утепляющими материалами. При повышении температуры более 25 °C пленка с подветренной стороны приподнимается. Температура воздуха должна составлять 18–20 °C.
При выгонке растений в парнике необходимо поддерживать высокую влажность воздуха и почвы. Это достигается регулярными опрыскиваниями. В теплую погоду их делают ежедневно, а в прохладную – реже.
Растения зацветают через 25–30 дней после появления всходов. После срезки цветков поливы сокращают. Растения еще примерно полтора месяца продолжают вегетацию. Выкапывают луковицы при пожелтении листьев, не допуская их полного усыхания. Выкопанные луковицы помещают в два слоя в ящики с сетчатым дном и хранят так же, как и выращенные в открытом грунте.
Болезни и вредители
Серая плесень, склеротиниоз луковичный и тюльпанный, пенициллез, фузариоз, бактериальная гниль луковиц, пестролепестность, из вредителей – корневой луковый клещ.
Меры борьбы
Перед посадкой луковицы обрабатывают в растворе препарата «Хом»: берут 40 г и разводят на 10 л воды и луковицы в этом растворе держат 2–3 часа, затем высаживают на постоянное место.
Перед бутонизацией растения тюльпанов опрыскивают раствором «Хом» (40 г на 10 л воды), расходуя 1 л на 8 м2. Против корневого лукового клеща обрабатывают весной до появления бутонов: на 10 л воды разводят 40 г коллоидной серы, расход раствора – 2 л на 10 м2.
Сорта
LAMBADA – соцветия ярко-оранжевые крупные, бахромчатая форма цветка. Высота растения 50 см, луковицу сажают в сентябре на глубину 10–12 см. Цветет в апреле, мае.
TEXAS FLAME – необыкновенно красивая окраска цветка: желто-бордовая, напоминающая попугая.
BLUE PARROT – соцветие сиреневое, бахромчатая форма цветка, высота растения 50 см.
QUENN OF SHEBA – изящные ярко-красные с желтой каемочкой цветки, лилиецветной формы, высотой до 50 см.
Раноцветущие тюльпаны
Ранние немахровые или простые – Беллона (золотистожелтый), Ибис (розовый), Ольга (карминно-красный).
Ранние махровые – Электа (карминный), Пич Блоссом (темно-розовый), Карлтон (ярко-красный).
Среднецветущие тюльпаны
Красные : Альберио (с белой каймой), Ориент Экспресс (с желтой каймой), Фиделио (с оранжевой каймой).
Оранжевые : Дантон (с желтой каймой).
Розовые : Голден Маджерен (края желтые), Гревел (с белой каймой).
Белые : Каррара, Гарден Пати (с розово-красной каймой).
Поздноцветущие тюльпаны
Поздние махровые : Маунт Такома (белый), Анжелика (розовый), Оранж Триумф (оранжевый), Вироза (виннокрасный), Симфония (вишнево-красный).
Подснежник
Подснежник – самое раннее мелколуковичное растение. Подснежник получил свое название за способность растения пробиваться из земли и зацветать с первыми теплыми весенними лучами солнца, когда чуть подтает снег. Растения изящные, хрупкие, нежные, цвет подснежника белоснежный.
Подснежник – многолетнее луковичное растение. Листья блестящие темно-зеленого цвета. Из луковиц вырастает одиночный цветок на прямой цветоножке. Листья появляются одновременно с цветками. Цветки поникающие, колокольчатой формы, белые с зелеными кончиками, высотой около 15 см, начинают распускаться в начале апреля. Цветоводы часто путают подснежник с белоцветником, но у подснежника всего три внутренних лепестка с зелеными кончиками в окружении трех более крупных белоснежных лепестков. Такое строение цветка придает цветку подснежника неповторимое изящество и красоту.
Где бы ни росли подснежники – под деревьями, или кустарниками, или на альпийской горке, они всегда радуют нас в первые весенние дни.
Выращивание и уход
Подснежники достаточно просты в выращивании, но их нельзя назвать неприхотливыми растениями, так как они довольно требовательны к условиям произрастания: любят открытые солнечные места, но хорошо растут и в полутени.
Подснежники устойчивы к резким перепадам погоды, чередованию оттепелей и заморозков. Лучше всего развиваются на достаточно влажной, рыхлой, хорошо дренированной питательной почве после внесения перегноя или компоста. Высокие, сухие и низкие с застоем воды участки подснежники не переносят. При выращивании подснежников на тяжелых глинистых почвах требуется значительное внесение песка и органических добавок.
Например, под перекопку таких почв вносят до 5–8 кг навозного перегноя или компоста, из минеральных удобрений вносят 2 ст. ложки нитрофоски и 200 г древесной золы. Перекапывают на глубину 20–25 см.
Размножают подснежники делением кустов сразу после цветения. За лето растение подснежника образует от 2 до 4 луковиц в гнезде. Подснежники один раз подкармливают после цветения: на 10 кг перегноя добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины, все тщательно перемешивают и мульчируют вокруг растения до 5 кг этой смеси на 1 м2.
Пересаживают подснежники после отмирания листьев в конце июня – начале июля, можно продлить этот срок до августа, в период вегетативного покоя, когда старые корни у луковиц уже отмерли, а новые еще не образовались. Именно в этот период обычно продают и приобретают луковицы подснежников. Но, поскольку подсохшие луковицы плохо приживаются, высадить их необходимо сразу после приобретения. Подснежники, пересаженные весной во время цветения, почти всегда гибнут.
Глубина посадки луковиц – 6–8 см, пересадку следует проводить через 5–6 лет, но подснежники могут расти на одном месте без пересадки и более 7 лет.
Подснежники – зимостойкие, болезнями и вредителями не повреждаются. На зиму посадки подснежников рекомендуется мульчировать слоем торфа или перегноем.