Картофель

Картофель – многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету – белые, розовые, красные, красно-фиолетовые, по окраске мякоти – белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые.

Клубни содержат от 15 до 30 % сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительного количества незаменимых аминокислот. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Культуры-предшественники

Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата, баклажана. Лучшими предшественниками картофеля при посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие – морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.

Подготовка почвы

До недавних пор считалось, что картофель легко переносит повышенную кислотность почв. Однако картофель, растущий на кислых почвах, больше повреждается болезнями и вредителями.

Лучшими для картофеля считаются легкие и средние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы, осушенные торфяники.

При правильной обработке почвы и внесении требуемого количества удобрений, а также качественном уходе за посадками, картофель может расти и давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Прекрасно подходят почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухопроницаемостью.

Важно, чтобы перекопанный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает на пойменных, а также дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

Посадочный материал

Приобретают чистосортные клубни весом 50–100 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.

Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни, во-первых, меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков, образуются корни; в-третьих, яровизация сокращается на две недели.

Профилактика болезней у клубней

Для профилактики от болезней, особенно от фитофтороза и парши, клубни до проращивания обрабатывают раствором «Алирина-Б» (1 таблетка на 3 л воды). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 3 мин. Обработанные клубни снова разложить. Работать в резиновых перчатках.

Через 5 дней после профилактической обработки клубни поочередно с интервалом 4–5 дней опрыскивают раствором универсального «Гумата калия» (1 ст. ложка на 3 л воды), чтобы ускорить прорастание клубней.

Второй раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для картофеля.

Третий раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур.

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают раствором универсального «Гумата калия». Опрыскивают утром или в середине дня, но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или срезы опудривают молотым углем.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35–40 °C. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно у импортных сортов – польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Выращивание рассады раннего картофеля

Более ранний картофель можно вырастить из рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни, в начале их проращивают на свету в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем берут легкие ящики размером 40 × 50 см и высотой 10–12 см заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10 см и укладывают в них небольшие проросшие клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором «Интермага» для картофеля (на 5 л воды 1 ст. ложка). Поливают так, чтобы смочить верхние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое, солнечное место, но можно и не на солнце. В течение трех недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку, когда появятся всходы высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку «Интермага» для картофеля).

Ценные сорта картофеля можно выращивать отводками. Для этого клубни проращивают две недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как описано выше). Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут высоты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от них отводки вместе с корневой системой и в конце апреля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг от друга и 40–50 см между рядами, временно накрывают пленкой. А клубни снова продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично полученные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами.

Подготовка участка и внесение удобрений

Картофель – светолюбивое растение и дает хороший урожай только при достаточной освещенности. При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны.

• На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м2.

• На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву.

• На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакана древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней – они становятся водянистыми, невкусными. От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м 2 в зависимости от состава почвы.

Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

Посадка картофеля

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в первой декаде мая. Рассаду, достигшую 7–10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от друга, а между рядами – 50 см. Глубина посадки клубней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью почвы. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой – начале второй декады мая.

Схема посадки

В районах с близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня – до 15 см, расстояние между гребнями – 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–8 см.

В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше проводить на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8–10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребневую посадку на сухих участках, вследствие чего получают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и 70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место не проросших клубней подсаживают новые. Клубни для подсаживания дополнительно выращивают на отдельной грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м2.

Уход за картофелем

Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубнями и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.

Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.

Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °C. При температуре 25 °C рост клубней замедляется, при температуре 30 °C и выше – полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °C клубнеобразование ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север – юг».

Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Подкормки

Во время вегетации картофеля делают три подкормки. Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебли, бледно-желтоватые листочки

(в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Интермага» для картофеля). Расход – по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубне-образования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермага» для картофеля. Эта подкормка и ускорит клубне-образование.

Если площадь картофельного участка больше сотки (100 м2), то подкормку можно проводить сухими удобрениями:

• для ускорения роста ботвы под каждый куст рассыпают 0,5 ч. ложки мочевины и 150–200 г навозного или растительного перегноя; для замедления ее роста поливают раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) по 0,5 под каждое растение;

• во время бутонизации под каждый куст вносят 1 ст. ложку древесной золы и 0,5 ч. ложки сульфата калия.

Уборка урожая

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборки приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.

В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50–100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Хранение

Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 мин, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °C.

Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно отставлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до –15 °C.

Сорта

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка ), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80–100 дней); среднепоздние (110–120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта: Надежда – непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря – устойчивость к вирусам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8–10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет.

Ранние (Р) и сверхранние (СР)

Белорусский ранний (р) – клубни белые, округлые с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90–100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой – сильно.

Вармас (р) – клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

Весна (ср) – клубни длинноовальные, светло-розовые, массой 90–130 г. Мякоть белая. Пригоден для салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фитофторозу и другим грибным и бактериальным болезням.

Домодедовский (р) – клубни округлые, белые, массой 80–100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) – клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90–140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

Искра (р) – клубни белые, округлые, массой 96–130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной ножке.

Среднеспелые

Гатчинский – столового назначения. Клубни белые, круглые, крупные, кожура сетчатая, мякоть белая. При разрезании не темнеет. Глазки мелкие. Устойчив к мозаике, сильно поражается фитофторозом.

Мечта – универсальный. Крахмалистость 18–20 %. Клубни белые, крупные, овальные с поверхностными глазками, мякоть кремовая, при разрезании слабо темнеет. Предпочитает легкие перегнойные почвы.

Среднепоздние (сп) и позднеспелые (пс)

Истринский (сп) – универсальный. Клубни белые, округлые, среднего размера. Мякоть белая. Пригоден для технической переработки и приготовления хрустящего картофеля. К почвам не требователен.

Лорх (сп) – один из самых пластичных, универсальный. Клубни белые, округло-овальные, при нехватке калия и фосфора продолговатые. Мякоть белая, при срезе желтоватая. Годится для приготовления высококачественного хрустящего картофеля.

Лошицкий (сп) – универсального назначения. Выведен в Белоруссии. В полевых условиях устойчив к фитофторе, раку и другим болезням. Хранится хорошо. Пригоден для связных суглинистых почв. Слабо переносит засуху, требователен к азотным удобрениями.

Темп (пс) – высокоурожайный. Вкусовые качества и развариваемость клубней хорошая. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Лежкость хорошая, при оптимальной температуре хранения клубни долго не прорастают.

Воротинский ранний – раннеспелый. Клубни округло-овальной формы, белые, кожура гладкая, глазки клубня мелкие, многочисленные. Вкусовые качества хорошие. Устойчивость к болезням средняя. Мякоть белая. Вес клубня 100–270 г.

Седов – раннеспелый, высокоурожайный, устойчив к черной ножке, вирусным и грибным болезням. Клубни округлые, белые, крупные, вес плода 90–140 г. Куст высокий. Окраска цветков белая. Лежкость клубней в период хранения хорошая. Сорт хорошо реагирует на повышенные дозы удобрений и хорошо растет на суглинистых и супесчаных почвах.

Уфимец – среднеспелый, урожайный, имеет хорошие вкусовые качества. Клубни белые, округлые, с тупой вершиной. Мякоть клубня белая, рассыпчатая, при резке не темнеет, вес клубня 100–190 г. Цветки бледно-красно-фиолетовые. Цветение обильное, продолжительное. Устойчив к болезням.

Смена – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества хорошие. Слабо или совсем не поражается фитофторозом, устойчив к вирусным болезням. Клубни округлой формы, белые, крупные, весят 100–150 г. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки крупные, белые. Сорт требует повышенных доз как минеральных, так и органических удобрений в виде компоста.

Пионер – среднеспелый, урожайный, вкусовые качества отличные. Клубни округлой формы, белые, мякоть белая, не темнеет при резке. Цветки крупные, белые, с синевой на внешней стороне лепестков. Вес клубня 110–120 г. Устойчивость к болезням средняя. В засушливый период требует полива.

Невский – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Клубни белые, округлые, крупные, кожура гладкая, глазки мелкие. Вес плода 100–160 г. Цветки белые. Лежкость хорошая. Требует повышенной дозы удобрений.

Любимец – среднеспелый, высокоурожайный, вкусовые качества хорошие. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусным болезням. Клубни белые, крупные, овальной формы. Мякоть белая, при резке не темнеет. Цветки белые. Вес плода 110–160 г. Этот сорт лучше выращивать на окультуренных суглинистых почвах с применением повышенных доз удобрений, особенно азотных.

Местные сорта

Синеглазка – среднеспелый, клубни округлоплоские, слегка приплюснутые. Кожура точечная, слабо-синяя, глазки поверхностные, окрашены сильнее кожуры. Мякоть белая. Предпочитает перегнойные, хорошо окультуренные почвы.

Верба – сорт иностранной селекции, очень ранний, столовый. Клубни окрашены неровно, белые с розовыми глазками и розовыми пятнами, крупные, шаровидные. Глазки глубокие, мякоть белая. Распространен в северных районах России, неплохо растет на связных почвах, нуждается в хорошей заправке органикой.

Красноглазка – сорт, который в разных местах возделывается под различными названиями – Тульский, Французский, Плюшка и Снежинка. Среднеранний и среднеспелый. Клубни белые с розовыми глазками, крупные, округло-овальные. Глазки поверхностные, выпуклые, мякоть белая. Сорт предпочитает сравнительно легкие перегнойные почвы.

Элитные сорта голландского картофеля

Выращивая элитные сорта голландского производства, реально можно получать до тонны картофеля с сотки. Лучшие сорта картофеля голландского производства не заражены вирусными заболеваниями. Они прошли испытания. При отборе семенного материала особое внимание уделялось наиболее подходящим к российским условиям ранним и среднеранним сортам.

Элитный семенной картофель – не роскошь, а необходимость. Картофель склонен к вырождению и к накапливанию заболеваний. Не зная этого, многие огородники сажают непродуктивный, потерявший свои лучшие качества, зараженный семенной материал. Для получения высоких урожаев семенной картофель нужно обновлять каждые 3–4 года, максимум – 5 лет, покупая элитные клубни.

Астерикс – среднепоздний сорт. Клубни красные с желтой мякотью, удлиненно-овальные, великолепного вкуса. На небольших участках элитные клубни дают 2–2,5 кг с куста. Устойчив к механическим повреждениям, не образует темных пятен от ударов. Устойчив к нематоде, раку, фитофторозу клубней. Имеет хорошую лежкость. Не любит перенасыщения почвы азотом, предпочитает дополнительное орошение.

Клеопатра – ранний, высокопродуктивный сорт с ранним клубнеобразованием. Клубни правильной овальной формы, с красной кожурой, поверхностными глазками и светло-желтой мякотью, быстро становятся крупными. При среднем числе клубней имеет отличную урожайность – 2,5 кг с куста. При варке не разваривается. Хорошо растет на глинистых и песчаных почвах. Отличные потребительские свойства даже у раннего картофеля, восприимчив к фитофторозу клубней. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Имеет хорошую лежкость.

Конкурент – ранний, высокопродуктивный сорт, со сверхранним формированием клубней. Клубни очень крупные, правильной овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желто мякотью. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Великолепные потребительские свойства. Клубни маловосприимчивы к фитофторозу.

Дизире – среднепоздний красный сорт. Клубни крупные, овальные, со светло-желтой мякотью. Пользуется огромной популярностью в мире. Широко используется в современной селекции, так как обладает великолепными потребительскими свойствами. Этот сорт позволяет получать хорошие результаты на разных типах почв, он не требователен к условиям. Урожайность – 2–2,5 кг с куста. Сравнительно устойчив к фитофторозу. Устойчив к механическим повреждениям, средневосприимчив к парше. Хорошая сопротивляемость засухе и жаре.

Ярла – очень ранний, высокопродуктивный сорт, с крупными клубнями. Обеспечивает высокую урожайность в весьма короткий вегетационный период. Для раннего употребления и реализации. Из-за скороспелости устойчив к фитофторозу, внутренней ржавчине, раку, парше, механическим повреждениям. Не образует темных пятен от ударов. Быстро восстанавливается после морозов, прекрасно развивается на всех типах почв. Дает небольшое количество светло-желтых крупных овальных клубней с поверхностными глазками и светло-желтой мякотью. Лежкость хорошая и у раннего картофеля. Исключительно неприхотливый и надежный сорт. Урожайность – более 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Латона – ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни желтые, округло-овальные с поверхностными глазками и бледно-желтой мякотью. Имеет отличные вкусовые качества, не разваривается. Устойчив к парше и фитофторозу. Обеспечивает высокую урожайность в короткий вегетационный период. Урожайность – 2–2,5 кг с куста в любое лето.

Мона Лиза – среднеранний сорт. Удлиненно-овальные клубни с поверхностными глазками и желтой мякотью, имеют хороший вкус. Устойчив к вирусным заболеваниям, парше обыкновенной и потемнению мякоти. Недостаточно устойчив к фитофторозу. Требует повышенного внесения азота. Урожайность – более 2 кг с куста.

Ред Стар – среднеранний, урожайный сорт. Клубни правильной овальной формы, с мелкими глазками, красной кожурой и желтой мякотью. Устойчив к парше, вирусным болезням и нематоде. Среднеустойчив к фитофторозу. Урожайность более 2–2,5 кг с куста на любых почвах. Имеет прекрасный товарный вид.

Симфония – среднеранний, продуктивный сорт с красными клубнями овальной формы, с поверхностными глазками и светло-желто мякотью. Обладает хорошими вкусовыми качества, особенно при варке. Кроме того, клубни выкапываются почти чистыми, они легко моются. Из всех красных сортов это самый устойчивый к парше обыкновенной, фитофторозу, вирусным заболеваниям и нематоде сорт. Отзывчив на внесение удобрений и полив.

Укама – очень ранний сорт. Дает хороший урожай высококачественных клубней через 90 дней после посадки. Клубни можно начинать выкапывать уже в начале июля, то есть через 50–60 дней. Клубни правильной, удлиненно-овальной формы, со светло-желтой мякотью, не развариваются. Устойчив к фитофторозу, нематоде. Урожайность – до 2,5 кг с куста.

Фризиа – среднеранний, продуктивный сорт. Клубни крупные, овальные, правильной формы, с поверхностными глазками и кремовой мякотью. При варке не разваривается. Устойчив к нематоде. Среднечувствителен к фитофторозу и парше. Урожайность – более 2,5 кг с куста.

Вредители картофеля

Колорадский жук

Колорадский жук – самый опасный вредитель. У жука надкрылья желтые, с 10 черными продольными полосами, на голове черное треугольное пятно. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля.

Яйца продолговато-овальные, желто-оранжевые. Личинки выпуклые – коричнево-красные, розово-оранжевые. Личинки окукливаются в земле на глубине 12–15 см. Куколки желто-оранжевые. Жук и его личинки очень прожорливы, они могут уничтожить всю листовую массу куста. Жуки зимуют в почве на глубине 50–60 см, а весной, когда почва прогреется, выходят на поверхность.

Меры борьбы

Сбор жуков и личинок, уничтожение отложенных яиц. Для приготовления раствора против жуков и личинок на 10 л воды берут 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла. Все заливают горячей водой, хорошо растирают, размешивают и настаивают 3–5 часов, затем процеживают и опрыскивают ботву при появлении жуков и личинок или с целью профилактики.

Самым эффективным средством борьбы с колорадским жуком является новейший препарат «Имидор», который эффективно применять во время отложения яиц, при появлении молодых личинок, а также жуков. Против сосущих и грызущих насекомых также используют препарат «Имидор» – 1 мл на 10 л воды (расход рабочего раствора на 100 м2).

Снижается численность жуков при двукратном (через 3–4 дня) утреннем опылении ботвы чистой просеянной древесной золой из расчета 1–2 ст. ложки на 1 м2. Сбор вручную в посуду с насыщенным раствором поваренной соли или керосина также дает хорошие результаты.

Картофельная нематода

Картофельная нематода – круглый червь, личинки которого повреждают корни и клубни картофеля. Во время цветения и позже на корнях пораженных растений можно обнаружить и цист, похожих на семена мака. Каждая циста содержит от 200 до 1000 яиц с личинами. Жизнеспособность цист в почве сохраняется до 10 и более лет. Пораженные растения сильно отстают в росте и развитии, нижние листья отмирают, остальные вянут и желтеют.

Меры борьбы

Соблюдение карантинных и профилактических мероприятий – нельзя использовать зараженный семенной материал, орудия обработки почвы. На зараженных участках следует возделывать зерновые, зернобобовые или овощные культуры в течение 3–4 лет, а затем выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля.

Проволочник

Проволочник – это личинки жуков-щелкунов. Взрослые жуки-вредители имеют удлиненное тело и небольшую голову. Если их положить на спину, они подпрыгивают, издавая характерный звук-щелчок. Яйца белые, личинки желтые, они причиняют большой вред как стеблям, клубням, так и корням, прогрызая и поедая их. В результате растения увядают, а поврежденные клубни загнивают. Проволочники сохраняются в почве 3–4 года.

Меры борьбы

Проведение осенней глубокой обработки почвы, частое рыхление, недопущение зарастания картофеля пыреем, на корневищах которого собирается много вредителей. Кроме того, необходимо тщательно проводить уборку картофеля, так как оставленные клубни являются местом зимовки вредителей.

Эффективным способом борьбы против жуков и их личинок является препарат «Базудин» в гранулах. Его смешивают с опилками или песком (30 г на пол-литровую банку опилок) и вносят в землю при посадке картофеля на 20 м2.

Медведка обыкновенная

Повреждает подземные части различных растений, в том числе и клубни картофеля. Всходы усыхают, образуются плешины. Пострадавшие растения легко выдергиваются из почвы, их корни бывают повреждены. Большие, неправильной формы полости медведка выедает также в корнеплодах овощных культур и клубнях картофеля.

Ходы этого насекомого горизонтальные. Медведка длиной около 6 см, темно-бурая. Передние ноги копательные. Передние крылья кожистые, короткие, задние – перепончатые, длинные, широкие.

Личинки похожи на взрослых насекомых, только меньше и не имеют крыльев. Вредитель предпочитает легкие, хорошо унавоженные, богатые перегноем или торфянистые почвы.

Зимуют личинки или взрослые насекомые часто на глубине до 70 см. В июне медведки спариваются. В июле самки откладывают в почву на глубину 15–20 см 200–300 яиц. Через 12–18 дней отрождаются личинки, которые сначала питаются гумусом и мелкими корешками, затем корнями растений.

Первое время личинки живут в гнезде, позднее, после первой линьки, выходят из него и расползаются.

Болезни картофеля

Фитофтороз

Поражает листья, стебли, клубни. На нижних листьях куста появляются серовато– или темно-бурые пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется белый пушистый налет, представляющий собой спороношение гриба. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде коричневых полос. На клубнях образуются слегка вдавленные, резко очерченные бурые пятна, проникающие в мякоть в виде светло-коричневых подтеков или полос. Такие клубни не сохраняются, сгнивают.

Меры борьбы

Уборка и уничтожение пораженных растительных остатков, своевременное и глубокое окучивание, скашивание и уничтожение пораженной ботвы перед уборкой (за 10–12 дней). После уборки картофеля и до закладки на хранение клубни необходимо тщательно перебрать и отсортировать. Через 15–18 дней отобранные клубни после просушки еще раз внимательно пересмотреть.

В период от бутонизации до начала цветения картофеля проводят первое опрыскивание растений фунгицидом «Алирин-Б» согласно инструкции.

Ранняя сухая пятнистость

Поражаются листья и стебли. На листьях образуются округло-угловатые пятна. Через 12–14 дней болезнь быстро развивается, пятна сливаются, выкрашиваются. Листья становятся бахромчатыми, засыхают. На стеблях и черешках пятна удлиненные. Пораженная ботва засыхает задолго до конца вегетации.

Меры борьбы

См. фитофтороз.

Парша обыкновенная

Появляется на клубнях в виде выпуклых язвочек. При хранении язвочки быстро распространяются по всему клубню и сильно повреждают глазки. В результате клубни почти полностью непригодны к посадке, так как не дают ростков. А если некоторые глазки и прорастают, то дают слабые росточки, что ведет к низкому урожаю картофеля.

Меры борьбы

Нельзя под посадку картофеля вносить свежий коровий навоз. Полезнее весной внести навозный перегной.

Если огородники заметили небольшие повреждения клубней паршой и высадили их на грядку, то необходимо во время цветения, когда идет клубнеобразование, хорошо поливать растения водой.

Парша быстро поражает клубни. Если реакция почвы близка к щелочной (pH выше 7,0), то для повышения кислотности почвы надо внести сульфат аммония (2 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 0,5 л под каждый куст. Полив проводят во время цветения.

Нельзя вносить известь-пушонку, доломитовую муку или мел перед посадкой картофеля.

Черная ножка

Черная ножка – это бактериальное заболевание, которое начинается с корней и охватывает нижнюю часть стеблей. Признаками этой болезни являются увядание молодой ботвы, скручивание и пожелтение листьев. Больные растения легко выдергиваются из почвы, стебли у них гнилые, черного цвета. Болезнь передается с клубнями, которые часто заражаются осенью при соприкосновении с пораженной ботвой во время уборки картофеля.

Меры борьбы

Замеченные больные растения удаляют с участка, а место опудривают смесью золы с медным купоросом (на стакан золы 1 ст. ложка медного купороса), до первого окучивания растений картофеля опрыскивают раствором фунгицида «Алирин-Б» (согласно инструкции).

Больные растения, а также всю ботву после уборки урожая сжигают. Выкопанные клубни необходимо тщательно просушить, а затем перебрать перед закладкой на хранение.

Болезнь «черная ножка» больше распространяется на сырых, холодных почвах, при частых дождях, при низкой температуре.

Вирусные болезни

При этих болезнях скручиваются и сморщиваются листья, их окраска становится желтовато-зеленой, растения отстают в росте, часто гибнут, клубни мелкие, уродливые, в гнезде их мало.

Меры борьбы

Необходимо использовать здоровый посадочный материал. Замеченные зараженные растения нужно немедленно уничтожить (сжечь). Так как вирусные болезни передаются здоровым растениям через сосущих, грызущих насекомых, необходимо уничтожать вредителей, особенно тлю, колорадского жука.

Кольцевая гниль

Кольцевая гниль – болезнь, вызываемая бактериями. При этой болезни увядают листья, стебли, в разрезанном клубне можно увидеть зараженные участки желтоватого цвета, которые со временем образуют сплошное кольцо гнили. Желтоватый цвет становится серым, и мякоть клубней темнеет. Болезнь сильно распространяется во время уборки картофеля в дождливую погоду.

Меры борьбы

Необходимо высаживать здоровые, пророщенные клубни, кусты с признаками этой болезни удаляют, а места обрабатывают раствором медного купороса (30 г на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку.

Сухая гниль

Сухая гниль – болезнь, вызываемая грибом (фузариумом), развивается на клубнях во время хранения картофеля, поражает поврежденные и зараженные фитофторой клубни. На них появляются пятна темного цвета, кожура на пятнах становится морщинистой, на поверхности образуются маленькие подушечки розового, белого, зеленоватого цвета, особенно сильно развивается болезнь при высокой температуре. Часто клубень становится похожим на сухой камень.

Меры борьбы

Чтобы предотвратить появление сухой гнили, требуется соблюдение режима хранения; недопущение механических повреждений клубней во время уборки; борьба с болезнями и вредителями во время вегетации.

Мокрая гниль

Мокрая гниль – болезнь, вызываемая бактериями, которые поселяются на клубнях, поврежденных заморозками или солнечными лучами.

При этом клубни быстро загнивают, темнеют, издают неприятный запах. Болезнь сильно прогрессирует при высокой (20–25 °C) температуре во время хранения.

Меры борьбы

Снизить температуру в местах хранения картофеля, удалить все больные клубни, посыпать золой, для уменьшения влажности поставить заполненные ящики с негашеной известью, проветривать помещения.

Бактериальная гниль

Бактериальная гниль (слизистая болезнь картофеля) проявляется в фазе цветения в виде увядания листьев и стеблей в солнечные дни. Увядающие листья желтеют и сморщиваются, а черешки листьев и стебли поникают. Пораженные стебли буреют, нижняя прикорневая часть размягчается и загнивает, наблюдается расщепление вдоль стебля.

Меры борьбы

Чередование культур; уничтожение растительных остатков после уборки картофеля и сорняков в течение вегетации растений, использование на семена только здоровых и целых клубней, удаление из посевов больных растений вместе с клубнями. Обработка препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды на 100 м2 – во время начала цветения картофеля.

КАК СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

 

Томаты

Томат – культура семейства Пасленовых. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру.

Томаты по типу роста бывают:

• детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно-плодовых кистей. Такие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте или невысоких пленочных теплицах или в пленочных укрытиях в открытом грунте;

• полудетерминантные (среднерослые), растения достигают высоты 100–120 см, томаты выращивают в открытом грунте и высотой 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;

• индетерминантные (высокорослые), в открытом грунте растения достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м можно прищипнуть верхушку и раньше на высоте 2 м.

В томатах содержатся витамины С, В 1 , В 2 , В 3 , В 6 , РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочная и лимонная кислоты.

Выбор места и уход

Растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22–25 °C днем и 16–18 °C ночью.

Потребность в воде у томата довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Совершенно не переносит она высокую влажность воздуха и длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Томаты можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов – в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции) – эту процедуру проводят осенью под перекопку.

На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы – бор, марганец и железо.

Выращивание томата в пленочных теплицах

Благодаря пленочным и остекленным теплицам даже без отопления можно получить гарантированный и более ранний урожай спелых плодов томата.

Чтобы получить урожай томатов, надо обязательно соорудить теплицу, высадить качественную рассаду и строго соблюдать агротехнику.

Томат очень теплолюбивое растение и для нормального развития и роста в теплице нужна температура днем не ниже 22–26 °C, ночью – 18–20 °C. При температуре 30 °C и выше пыльца становится стерильной, цветки осыпаются, не образуют плодов. Томат может переносить кратковременное понижение температуры до 1–3 °C, но при такой низкой температуре необходимо внутри теплицы утеплить растения.

Томат очень требователен к освещенности. При ее недостатке рассада сильно вытягивается, становится светло-зеленой, междоузлия увеличиваются, первая кисть закладывается позже. Такая рассада хуже приживается и больше подвергается грибным болезням. Также при слабой освещенности в теплице, например, при загущенной посадке, тени от деревьев и количество листьев между соцветиями увеличивается, почти не завязываются плоды.

От влажности воздуха и почвы сильно зависит будущий урожай томатов. Очень важно защитить томаты от фитофтороза, в отдельные годы он может полностью уничтожить урожай. Необходимо проводить профилактические обработки, не дожидаясь появления первых признаков заболевания.

При выращивании в теплицах нужно следить за влажностью воздуха (при высокой влажности плоды не завязываются). Оптимальной влажностью считается 60–70 %. В пленочных теплицах она часто повышается до 80–90 %, такая влажность воздуха влияет и на опыления цветков, где пыльца становится липкой, не попадает на пестик, из-за этого цветки осыпаются, не завязав плодов. Также в пленочных теплицах, где часто повышается высокая влажность воздуха, особенно ночью, растения томата разрастаются как в джунглях, поэтому полив проводится только утром.

Выращивание рассады томата

Рассада, выращенная в комнатных условиях

Рассаду предпочтительнее покупать на фирмах, имеющих защищенный грунт. Старайтесь приобретать здоровую, крепкую, закаленную рассаду, которая уже имеет бутоны в цветочной кисти, – такая рассада даст хороший урожай.

Однако большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду, поэтому, прежде всего, необходимо приобрести семена понравившихся сортов и гибридов.

Чтобы ежегодно получать высокие, устойчивые урожаи томата, желательно сначала поэкспериментировать, выращивая в течение нескольких лет различные сорта, а затем из испытанных, понравившихся сортов выбрать по 3–4 сорта, как для защищенного, так и для открытого грунта.

При слишком раннем посеве рассада перерастает, вытягивается, а затем плохо приживается. Поэтому необходимо точно рассчитать время посева семян.

Оптимальным возрастом рассады для высадки в защищенный грунт считается 50–60 дней. Это срок для терминантных томатов, а для индетерминантных томатов добавляем примерно 5 дней на прорастание и появление всходов. В итоге получаем 65–70 дней. Далее определяем срок высадки (он зависит от климатических условий). Срок высадки томата в необогреваемую пленочную теплицу примерно с 5 мая.

Зная все исходные данные, высчитываем точный срок посева семян. Так, в средней полосе России (пленочная теплица без обогрева) семена индетерминантных (высоких) гибридов нужно сеять 25–28 февраля и до 10 марта.

Перед посевом семена следует замочить в питательном растворе: 1) в 1 л воды разводят 1 ст. ложка «Гумата калия» для овощных культур; 2) в 1 л воды разводят 1 ч. ложку «Гумата калия» универсального. Семена в тканевых мешочках замачивают в одном из растворов (температура раствора не ниже 20 °C) на 24 часа. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник (но не в морозильную камеру) для закаливания на 1–2 суток. Охлажденные семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

Почвенные смеси для семян и рассады

Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 1 стакан древесной золы. Можно использовать почвосмесь «Экзо» – универсальную или специально для томата. Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 110–120 °C в течение 20 мин. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3–5 см.

Перегной желательно брать с 3–5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где многолетние травы росли не менее 5 лет.

Еще есть несколько вариантов почвенной смеси:

• 2 части торфа и по 1 части дерновой земли и речного песка;

• 5 частей перегноя, 3 части дерновой земли и 1 часть старых опилок.

Можно взять верховой торф: на 1 ведро этих смесей добавляют 2 ст. ложки доломитовой муки или 1 стакан древесной золы, а также по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия. Выбранную почвенную смесь хорошо перемешивают с удобрениями. Это делают заранее, за неделю до посева.

Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают неглубокие бороздки глубиной 0,5–1 см через 5–6 см. Бороздки поливают теплым (35–40 °C) раствором «Гумата калия» для овощных культур (1 ст. ложка препарата на 1 л воды) или любым другим раствором для замачивания семян. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1,5–2 см друг от друга, но не чаще, присыпают почвенной смесью, сверху не поливают.

Ящички с посеянными (называют посев на школку, т. е. загущенные) семенами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 24 °C и не выше 25 °C) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5–6 дней), на ящички надевают пленочные колпаки. Сразу же после появления первых всходов пленку убирают.

Уход за рассадой томата

В первые 20 дней после появления всходов листья растут медленно. В последующие 15–20 дней рост становится более заметным.

Чтобы рассада не вытягивалась, освещение должно быть достаточным, важно следить за температурой и проводить закаливание. В течение 7 дней после появления всходов температуру поддерживают днем 16–18 °C, а ночью 13–15 °C. Затем ее повышают до 18–20 °C днем и до 15–16 °C ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока на ростке не появляется второй и третий настоящие листочки. Обычно это происходит через 30–35 дней после появления всходов. За это время рассаду поливают и подкармливают 3 раза, что позволяет даже в период низкой освещенности (март) получить крепкую рассаду.

Первый раз, если почва сухая, тогда поливают появившиеся сеянцы. Второй раз поливают через 1–2 недели, сочетая полив с подкормкой, в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки рассады.

Вода должна быть комнатной температуры (20 °C) и обязательно отстоянной или кипяченая. Молодую рассаду предпочтительнее поливать под корень, чтобы вода не попадала на листочки и они не загнили.

Коробочки или ящички нужно ежедневно поворачивать другой стороной к оконному стеклу – это позволит предотвратить вытягивание рассады в одну сторону.

Ставить ящики прямо на подоконник нельзя, лучше использовать какую-либо подставку, чтобы доступ воздуха к корневой системе не был ограничен. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листку, делают первую корневую подкормку: в 1 л воды разводят по 1 ч. ложке жидкого удобрения «Интермаг» для томатов. Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: в 1 л воды разводят 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О». Поливают растворами очень осторожно, чтобы раствор не попал на листья.

Сеянцы с 2–3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 10 × 10 или 12 × 12 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают теплым 22–24 °C раствором «Интермага» для томатов: на 5 л воды разводят 1 ст. ложку. При пикировке рассады проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если рассада слегка вытянулась, то стебли при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков.

После пикировки рассады в горшочки в течение трех дней поддерживают температуру днем 20–22 °C, а ночью 16–18 °C. Как только рассада приживается, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур. Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для томатов и 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью корневую подкормку проводят за 10 дней до высадки рассады в пленочную теплицу: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов, расход 1 стакан раствора на 1 растение.

В апреле рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °C и выше) рассаду выносят на балкон и открывают на 2–3 часа в течение 2–3 дней, а затем выносят на целый день даже оставляют на ночь, но сверху обязательно прикрывают пленкой.

В случае понижения температуры (ниже 8 °C) рассаду необходимо вносить в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. В период закалки почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Рассада должна достигать в высоту 15–35 см, иметь 8–12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это вам подскажут сами растения: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой.

За 2–3 дня до высадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2–3 нижних настоящих листочка. Это необходимо для снижения вероятности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают листья так, чтобы остались пенечки длиной 1,5–2 см, которые постепенно засохнут и сами отпадут.

Высадка рассады в теплицу на постоянное место и уход за ней

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1–15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется после посадки внутри поставить дуги и набросить плотный нетканый укрывной материал.

В одной теплице томаты и огурцы выращивать не рекомендуется, так как томаты требуют частого проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха, чем огурцы. Если же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой – томаты. Если томаты все же планируется высаживать после огурцов, то предварительно надо заменить в теплице весь почвенный грунт или хотя бы его верхний слой на 10–12 см. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °C) раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды).

Теплицу устанавливают на участке так, чтобы она была полностью освещена солнечными лучами с утра до вечера, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают за 5–7 дней до высадки рассады, размещая их вдоль теплицы. Количество грядок и их ширина (обычно 60–90 см, между грядами делают проход не менее 60–70 см) зависят от размеров теплицы, по высоте они не должны превышать 35–40 см.

• На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя.

• Если грядки состоят преимущественно из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелкой стружки. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают.

Перед высадкой рассады грядку поливают раствором «Интермага» для томатов (2 ст. ложки на 10 л воды) температурой 30–40 °C из расчета 1 л в лунку или «Гуматом калия» для овощных культур (2 ст. ложки на 10 л воды). Можно приготовить раствор «Интермага» для томатов: на 10 л воды развести 2 ст. ложки, расходуя по 1 л в каждую лунку и 2–3 л на 1 м2 поверхности грядки. Этот раствор будет самым эффективным для дальнейшего роста и развития рассады. В лунку наливают по 1 л раствора и обязательно поливают всю грядку из расчета 2–3 л на 1 м2.

Непроросшую рассаду высотой 25–30 см сажают вертикально, засыпая почвенной смесью чуть выше на 8–10 см.

Гибриды и сорта высокорослых томатов высаживают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80–90 см вместо 50–60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай снижается почти наполовину. Кроме того, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, образует много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растение не поливают в течение 12–15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10–12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой на высоте примерно 2 м вдоль отмеченных для посадки рассады рядов. Ее устанавливают до высадки рассады, чтобы не травмировать растения.

Через 3–4 дня после высадки растения шпагатом подвязывают к шпалере. К верхней проволоке привязывают скользящей петлей с небольшим запасом (это позволяет при необходимости приспускать томаты).

К растению шпагат привязывают под 1–2-м листом свободной петлей, без узлов (нужно помнить, что потом стебель будет расти и утолщаться). Затем растение осторожно обкручивают вокруг шпагата, стараясь не придавить листья и соцветия.

В дальнейшем подкручивают (в одну и ту же сторону!) примерно раз в неделю. При этом следят, чтобы шпагат не натягивался слишком сильно.

Формирование томата

Индетерминантные и полудетерминантные гибриды выращивают в 1 или 2 стебля.

При формировании в 1 стебель удаляют все боковые пасынки, оставляя только главный побег.

Если в 2 стебля, то в качестве второго оставляют один наиболее сильный пасынок. Его, как и главный стебель, подвязывают к шпалере, удаляя все боковые побеги (при формировке в 2 стебля томаты высаживают реже, так как в будущем из одного растения получают два).

Выращивая детерминантные сорта в низких пленочных укрытиях, их чаще формируют в 2 стебля. Если выращивают в высоких теплицах, то формируют среднерослые (детерминантные) томаты в один стебель, при пасынковании все время оставляют верхний сильный пасынок, который и служит в дальнейшем побегом продолжения. Затем из этого пасынка на верху опять появляется пасынок, он опять является продолжением для роста. Его подкручивают вокруг шпагата. Таким образом, растение как бы нарастает вверх за счет верхнего пасынка. Нужно внимательно следить за томатами, все время оставлять резервный пасынок на верхушке растения.

К моменту налива плодов на первой кисти нижние листья начинают желтеть, их периодически обрывают. Нижние листья должны быть удалены до соцветия, на котором начинают созревать плоды.

За 30–40 дней до окончания выращивания главный стебель прищипывают (иначе плоды в верхней части растения не успеют созреть).

Боковые пасынки удаляют 5–7 см длиной – при перерастании они затеняют растения и понапрасну расходуют его силы.

Удалять пасынки лучше утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными заболеваниями пасынки не обрезают, а отламывают, направляя их вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2–3 см.

Уход и подкормка

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца осела на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелкими распылом по цветкам. Через два часа после полива влажность воздуха снижают, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды).

Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить обильный урожай высококачественных плодов.

До цветения растения поливают через 5–6 дней из расчета 8–10 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования – 12–15 л на 1 м2, увлажняя почву на глубину 18–22 см. Температура воды должна быть 20–22 °C.

В пленочных теплицах полив следует проводить только в утренние часы только теплой водой (не ниже 20 °C). Делают это осторожно, стараясь не смачивать листья. Затем теплицу обязательно проветривают. Примерно через одни сутки, как чуть верхний слой подсохнет, провести неглубокое рыхление, чтобы не образовалась корка. При поливе в вечернее время создается избыточная влажность, способствующая образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

В период вегетации необходимо сделать 4–5 корневых подкормок. Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур по 1 л на растение.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О», 1 ст. ложку «Интермага» для томатов, все тщательно размешивают, расход рабочего раствора 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 15 дней после второй: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку минерального удобрения суперфосфат и 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Гумат калия» универсальный.

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, все размешивают, расход раствора 3–4 л на 1 м2.

Пятую подкормку делают через 2 недели после четвертой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для томатов, расход раствора – 5 л на 1 м2.

Шестую подкормку делают с применением органического удобрения «Эффектон-О» (на 10 л воды 2–3 ст. ложки; расход раствора – 5–6 л на 1 м2).

За вегетационный период делают внекорневые подкормки: 1. Раствором «Гумата калия» универсальный перед началом цветения и во время цветения: 2 ст. ложки на 10 л воды.

2. Раствором препарата «Лигногумат» при завязывании плодов: 3 ст. ложки на 10 л воды.

3. Раствором стимулятора роста «Энерген» во время завязывания плодов: 1 капсула на 5 л воды и повторить 2–3 раза с интервалом 6–7 дней.

4. Раствором «Интермага» для томатов для ускорения созревания плодов: 2 ст. ложки на 10 л воды.

Часто при выращивании томата в пленочных не обогреваемых теплицах растения поражаются грибными заболеваниями, такими как фитофтороз, септориоз, бурая пятнистость. Но из перечисленных болезней опасной является фитофтороз (бурая гниль плодов или поздняя гниль плодов). Подробнее о болезни и эффективных методах ее лечения читайте в соответствующем разделе.

Выращивание томата в открытом грунте

Подготовка рассады

Семена сортов томата, предназначенных для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки.

Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 25 марта по 10 апреля в стаканчики или горшочки размером 10 × 10 см. Их наполняют рекомендованной выше почвенной смесью и поливают теплым (35–40 °C) «Гумата калия» универсального: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки. Затем в каждом стаканчике в центре делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, накрывают укрывным нетканым материалом, ставят в теплое (22–25 °C) светлое место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться через 5–7 дней.

Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14–16 °C. Снижая температуру (открывая форточки и оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы сеянцы не оказались на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают днем до 18–22 °C, а ночью до 15–17 °C. Через 5–6 дней после появления всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой – чрезвычайно ответственный момент. До высадки на грядку рассада растет 50–55 дней. Поливают умеренно, в начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение и то, если почва подсохнет. Когда образуется 3–5 настоящих листочков, на каждое растение расходуют по 1 стакану воды.

Каждые 10–12 дней рассаду подкармливают. Первый раз – через 12 дней после появления всходов – раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный (в 3 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по 0,5 стакана на растение.

Второй раз подкармливают растения через 10 дней после первой подкормки жидким минеральным удобрением «Интермаг» для томата: 1 ст. ложки разводят в 3 л воды, расходуя по 0,5 стакана раствора на растение.

Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт: в 10 л воды разводят 1 ст. ложки органического жидкого удобрения «Гумат калия» для овощных культур и жидкого удобрения «Эфффектон-О». Все хорошо размешивают и поливают рассаду до полного промокания.

Необходимо постоянно закаливать рассаду пониженной температурой.

• Начиная с апреля рассаду можно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых окон, если температура воздуха не ниже 10 °C.

• В течение трех дней закаливание проводят в тени, так как необходимо постепенно приучать растение к полному освещению на открытом воздухе.

• Если рассаду вынести на открытый воздух при солнечной погоде, от прямого попадания солнечных лучей могут появиться ожоги. В дальнейшем рассаду не притеняют.

• Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

• К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9–12 листьями.

Высадка рассады в открытый грунт на постоянное место

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Непригодны для томатов низкие, сырые участки с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений.

Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленые.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля или рядом с ним.

Предпочтительные почвы – суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5–6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70–80 °C) раствором медного купороса или хлорокиси меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого препарата. Расход раствора – до 1–1,5 л на 1 м2.

После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения – по 3–4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и 1 стакан древесной золы на 1 м2. Затем грядку перекапывают на глубину 25–30 см, выравнивают и делают лунки. Поливают их перед посадкой рассады раствором «Гумата калия» для овощных культур (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета до 1 л на лунку.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой, второй и третьей декаде мая, раннюю посадку проводят огородники, если они живут на дачном участке и в случае заморозков могут дополнительно прикрыть растения. Посадку проводят в пасмурную погоду с утра, в солнечную – во второй половине дня.

В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляя стебель до 8–10 см. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов высотой 60–70 см междурядья должны быть шириной 50 см, а расстояние в рядах между растениями – 40–45 см, а расстояние в ряду между растениями – 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1–1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, в течение 10 дней после посадки их поливают.

После высадки рассады грядку накрывают прозрачной пленкой и оставляют до наступления теплой погоды (до 5–10 июня). Затем пленку не убирают, но делают в ней много отверстий диаметром 3–5 см и оставляют на все лето или пленку по длине грядки закручивают на рейку и оставляют открытое отверстие (окно) до 50 см. На ночь можно пленку опускать. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторозом.

Если в начале лета ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются, кроме полиэтиленовой пленки, еще в дополнительном укрытии, особенно на ночь.

Формирование растений томата

Растения формируют так, чтобы они могли дать 4–5 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 4–5 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 2 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2–3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 плодовые кисти. На двух нижних пасынках также по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2–3 листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте должно быть не менее 30–35 листочков и 4–5 плодовых кистей.

Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7–10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 – сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 – по мере роста над второй и третьей кистью.

Уход за томатами на грядках

Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Гумат калия» универсальный или «Гумата калия» для овощных культур, расход по 0,5 л раствора на каждое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для овощных культур, 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход – 1 л раствор на одно растение.

Третью корневую подкормку проводят в период распускания третей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный и нитрофоски, расход – по 5 л на 1 м2.

Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата (расход раствора 5–6 л на 1 м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду можно добавить 1 ч. ложку в подкормку сульфата калия, а в солнечную – добавляют по 1 ч. ложке минерального удобрения мочевины.

Внекорневые подкормки проводят не только слабооблиственным и отстающим в росте, но и здоровым растениям.

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20–25 °C днем и 18–20 °C ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6–7 дней, в пасмурную через 7–8 дней из расчета 10–20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1–2 см. При этом не образуется корка сверху, сохраняется влага в почве и не происходит испарения, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Поэтому в сырую дождливую погоду подкармливают жидким удобрением «Интермаг» для томатов: 3 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора 3–4 л на 1 м2. Этим самым спасаем корневую систему и листья от пожелтения.

Уборка и хранение урожая

Июль и август – пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное – ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40–45 дней.

Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай немного увеличивается.

Красные плоды можно сохранять при температуре 5–10 °C в течение 40–50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80 %.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают в небольшие ящики в 2–3 слоя, удаляя плодоножки. Обработку проводят в помещении при температуре 18–20 °C.

Чтобы ускорить процесс созревания, в ящики добавляют немного красных помидоров, которые при хранении выделяют газ этилен.

На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Выращивание томатов черри в пленочных теплицах

Все более и более популярными становятся миниатюрные томаты, поскольку они как нельзя лучше приспособлены для свежего употребления. Да и вкусовые качества у них, как правило, значительно выше, чем у крупноплодных сортов.

К группе томатов черри относят сорта и гибриды с плодами массой 15–30 г. Хотя их плоды очень маленькие, но зато самые сладкие, вкуснее всех остальных Содержание сахаров в них в 2–3 раза выше, чем у обычных сортов. Особенно сладкие гибриды серии «Кишмиш». Достаточно высадить троечку растений, и вся семья будет обеспечена вкуснейшими плодами до осени.

Самые сладкие томаты: Медовая капля, Финик желтый, Кишмиш красный. Агротехника выращивания томатов черри не отличается от обычных томатов, выращивать эти плоды можно как в открытом грунте, так и теплицах (пленочных и стеклянных), с обогревом и без. Почти все лучшие сорта и гибриды черри индетерминантные, т. е. высокорослые, но могут быть де-терминантными (низкорослыми), полудетерминантными (среднерослыми).

У большинства огородников есть только необогреваемые пленочные теплицы. Однако и в них можно получить неплохой урожай черри. Для того чтобы рассаду томата высадить в теплицу в конце мая, семена нужно посеять с 5 апреля.

Сорта их можно выращивать как в теплицах, так и в отрытом грунте под временным укрытием пленкой.

Технология выращивания и высадки рассады, схемы посадки, уход за растениями почти одинаковые с обычными крупноплодными томатами. Индетерминантные сорта формируют в 1–2 стебля, детерминантные лучше вести в 2 стебля, переводя точку роста на боковой пасынок. Чтобы предотвратить растрескивание плодов, необходимо поддерживать равномерную влажность почвы.

При выращивании черри высокорослых и среднерослых гибридов нужно обязательно подвязывать. Даже низкорослые сорта необходимо подвязывать, иначе плоды с первой кисти соприкасаются с почвой и загрязняются.

Убирать черри начинают с момента созревания первых плодов, а затем проводят периодически 1–2 раза в неделю и до конца вегетации. Надо знать, что если убирать не совсем созревшие плоды, то даже у самых вкусных сортов они будут недостаточно сладкими, поэтому лучше собирать плоды, которые приобрели характерную окраску.

При опоздании с уборкой они начинают трескаться и осыпаться, чтобы избежать растрескивания полностью созревших уже собранных плодов их нужно осторожно срывать и складывать в тару.

Часто при выращивании томата в пленочных теплицах растения поражаются различными заболеваниями, такими как макроспориоз, бурая пятнистость листьев. Одно из самых опасных заболеваний фитофтороз (бурая гниль плодов). Признаки этого грибкового заболевания, бурые пятна на верхней стороне листьев на стеблях и черешках темно-бурые полосы, на плодах коричневые маслянистые пятна. Усиленному развитию этого заболевания способствует высокая относительная влажность воздуха (80–90 %) и наличие капелек воды на листьях. Поэтому поливы рекомендуется проводить в первую половину дня, стараясь при поливе не попадать на растение, необходимо регулярное проветривание, открывание форточек и дверей. При появлении первых признаков болезни обработайте фунгицидом «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды) или «Абига-пик» согласно инструкции.

Сорта

Характеристика крупноплодных томатов

Русский богатырь – среднеранний (100–115 дней) сорт. Плоды округлые, крупные, сочные, массой 150–200 г каждый. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к некоторым болезням, таким как мозаике, альтернариозу. Для потребления в свежем виде и переработки.

Розовый гигант – популярный крупноплодный среднеранний (120 дней) сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды малиново-розовые, очень аппетитные и вкусные, крупные, мясистые, массой 300–400 г (отдельные до 700 г).

Гигант лимонный – среднеспелый сорт салатного назначения. Высота растения 130–150 см. Первая кисть закладывается над 7–8 листом, последующие через 2–3 листа. Плоды очень крупные, массой до 800–900 г, мякоть плодов очень нежная, вкусная, салат из этих плодов одно удовольствие.

Бычье сердце – среднепоздний сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. На главном стебле 4–5 кистей с 2–5 плодами в каждой. Плоды розово-красные, мясистые, крупные, массой 500–800 г. Салатного назначения. Вкусовые качества – отличные.

Райское наслаждение – крупные плоды великолепного вкуса. Для открытого грунта и для пленочных теплиц. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения 100–110 дней. Растение высокое индетерминантное. Окраска незрелого плода зеленая, с темно-зеленым пятном у плодоножки, зрелого – красная. Масса 400–500 г. Сорт устойчив к болезням.

Гигант красный – среднеспелый. Мякоть мясистая, сочная с изумительным вкусом. При правильном уходе и нормировании количества завязи в кисти можно вырастить плоды массой до 1 кг.

Розовый слон – для открытого грунта и пленочных укрытий. Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала созревания 100–115 дней. Растение среднерослое. Окраска – розовая. Масса 250–280 г. Универсальное использование. Отличного вкуса.

Сахарный гигант – позднеспелый сорт для пленочных теплиц и открытого грунта. Плоды кубовидные, массой 600 г, интенсивного красно-розового цвета. Мякоть сочная, нежная, вкусная. Хорош для приготовления вкусных деликатесных салатов.

Сорта томатов для консервирования

Каспар – лучший гибрид для консервирования в собственном соку. Очень плодородный. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Раннеспелый детерминантный гибрид. Период от всходов до начала созревания 115–120 дней. Плоды длинные, перцевидной формы, плотные, мясистые, красные. Масса плода 100–125 г. Отличается устойчивостью к растрескиванию, одновременным созреванием и великолепной консистенцией плодов. Устойчив к фузариозу и вертицилезному увяданию.

Посев 20–30 марта. Высадка рассады – 10–20 мая. Сбор урожая – 15 июля – 20 августа. Схема посадки 70 × 60 см.

Челнок – раннеспелый, холодостойкий сорт. От всходов до созревания 85–110 дней. Куст штамбовый, высотой 40–45 см. В кисти 5–6 плодов массой 50–60 г каждый. Плод удлиненно-овальный, гладкий, красный с носиком. Лежкость хорошая. рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки. Отличается дружным созреванием плодов.

Сорта для открытого грунта

Бони-М – ультраскоростной сорт для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое (50 см). Посев семян проводят с 1 апреля. Плоды массой 70 г. Из-за раннего созревания плоды не успевают поражаться фитофторой.

Бетта – ультраскороспелый, как Бони-М.

Джина – ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

Сорта для защищенного грунта

Сорт или гибрид? Лучше отдать предпочтение гибридам. В отличие от сортов они обладают многими необходимыми положительными качествами именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и влажности и др. Для пленочных укрытий высотой до 1 м подходят гибриды: Король рынка , Миллениум . При высоте теплицы около 2 м подойдут полудетерминантные гибриды Ноктюрн , Евпатор , Соната , Интуиция , индетерминантные Увертюра , Рапсодия , Этюд , Семко-99 , Фунтик , а также новые гибриды с розовыми плодами Король рынка VIII и Розмарин .

Евпатор – среднеранний высокоурожайный гибрид. Растение высокорослое, формируют в один стебель, удаляют все пасынки. Соцветие простое, закладывается над 6–7 м листом, последующие – через 2–3 листа. Плоды плоско-округлые, массой 130–150 г, равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность одного растения 5–6 кг. Гибрид устойчив к фитофторозу и другим болезням.

Марфа – мощный индетерминантный гибрид раннего срока созревания с развитой корневой системой. Формирование очень хорошее даже при пониженных температурах. Средняя масса плода 140–150 г. Плоды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и лежкостью. Устойчив к большинству патогенов, надежный гибрид в различных условиях выращивания.

Интуиция – гибрид высокоурожайный, раннеспелый. Плодоношение начинается на 90–93-й день после появления всходов. Перовое соцветие закладывается над 6–7-м листом, последующие – через 1–2 листа. В соцветии 6–8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 100 г.

Розмарин – ранний, средневысокорослый высокоурожайный гибрид. Плоды плотные, ярко-розовые, крупные, массой до 400–500 г. Очень вкусные, нежные, мясистые. Выращивают в теплицах.

Семко-99 – среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения – 100–105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7–8 м листом, последующие – через 1–2 листа. Плод округло-плоский, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160–170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/1 м2.

Фунтик – среднеспелый (115–120 дней), растение высотой 1,8–2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность 19–21 кг/1 м2.

Устойчив к болезням.

Болезни томатов

Фитофтороз

Фитофтороз, или бурая гниль плодов (грибное заболевание). Фитофтороз причиняет ущерб томатам в защищенном и открытом грунте. Поражаются листья, стебли, и особенно сильно поражаются зеленые плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывчатые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а по нижней – беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые полосы, а на плодах – расплывчатые буро-коричневые твердые пятна, быстро охватывающие весь плод.

Заболевание распространяется в течение вегетации. Источник первичного инфицирования – зараженные фитофторозом картофельные поля и растительные остатки томатов.

При сильном развитии болезни – недобор урожая, ухудшается качество плодов, которые становятся непригодными для употребления в свежем виде и для переработки. Особенно интенсивно болезнь распространяется в конце лета – начале осени, когда развитию фитофтороза способствуют резкая смена дневных и ночных температур при высокой влажности воздуха (дожди, туманы, обильные росы).

Томаты заражаются фитофторозом от картофеля. Сохраняется возбудитель в клубнях картофеля, иногда в виде зооспор в кожуре и волосках семян томатов.

Меры борьбы

Устойчивые гибриды, высокая агротехника – соблюдение севооборота, пространственная изоляция картофеля и томата, внесение минеральных удобрений с повышенными дозами фосфорно-калийных. Опрыскивание томатов до появления фитофтороза с интервалами 8–10 дней, сжигание растительных остатков.

Через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 7 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» (средство для снижения заболеваемости фитофторой): берут 5 ст. ложек на 10 л воды и хорошо размешивают, процеживают. Температура раствора не ниже 22–25 °C. Расход раствора 2–2,5 л на 10–15 м2. Третью и четвертую обработки с интервалом 7 дней делают более сильным препаратом «Оксихом»: в 10 л воды разводят 20 г порошка, расходуя 10 л раствора на 100 м2.

Из народных средств: опрыскивают растение раствором чеснока (200 г). Берут стакан зубчиков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды (25 °C), добавляют 1 г марганцовокислого калия, расходуя по 2,5 л на 1 м2.

Если выращивать такие гибриды, заболеваемость резко снижается (гибриды более устойчивы к болезням): Семко-98 , Стреза , Касталия , Партер , Джина , Каспар , Таня , Кострома , Благовест , Солероссо , Ля-ля-фа .

Растрескивание плодов томатов

Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причиной является внезапное изменение влажности почвы. Часто проявляется в теплицах. При солнечной погоде почва в них быстро нагревается и иссушается. Если потом растения обильно полить, в плоды сразу поступает много воды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются.

Чаще растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод легко проникают паразитические грибы и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды могут созреть, но качество их будет низким.

Если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата могут растрескиваться и в открытом грунте.

В основном устойчивость плодов обусловливается толщиной кожицы.

Меры борьбы

Использование в теплицах влагоемкого грунта. Летом при наступлении солнечных дней покрытие стекол теплиц снаружи (не внутри!) известковым молоком. Недопустимо пересыхание почвы в теплицах, но, если это произошло, необходим умеренный, многократный, с короткими интервалами полив растений.

Вершинная гниль томатов

Вершинная гниль томатов – неинфекционное заболевание, чаще всего поражает плоды томатов в теплицах. В открытом грунте встречается редко. Болезнь развивается при неблагоприятных условиях – высокой температуре, недостатке влаги и питательных веществ. Особенно кальция.

При этом заболевании на вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает, твердеет.

Поражаются только зеленые плоды, которые затем быстро созревают. В некоторых случаях внешне болезнь не проявляется, лишь на срезе плода обнаруживается побурение внутренних тканей. Особенно сильно вершинная гниль развивается на плодах первых двух-трех кистей.

Меры борьбы

Во время образования плодов регулярный, но умеренный полив растений. Хорошая вентиляция при высокой температуре воздуха. Осенью перед подготовкой почвенной смеси добавляют мел, или известь-пушонку, или доломитовую муку из расчета на одно ведро почвенной смеси 2 ст. ложки. Весной перед посадкой рассады на постоянное место в лунку добавляют 1 полную ст. ложку органического удобрения «Раскислитель».

Бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов

Самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Наибольшее развитие этой болезни наблюдается при высокой относительной влажности воздуха и повышенной температуре.

Поражаются листья. Первые признаки болезни – пятна вначале появляются на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Только позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, затем желтеющие, буреющие округлой (диаметром 0,5–1 см) или неправильной формы пятна. С нижних листьев поражение быстро распространяется вверх. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одеждой.

При температуре воздуха 20–25 °C и влажности свыше 90 % развитие болезни быстро нарастает. Через 30–35 дней после начала болезни прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Зимует возбудитель с растительными остатками в почве и на семенах.

Меры борьбы

Протравливание семян. Оптимальная относительная влажность воздуха (не выше 80 %) в теплицах. Опрыскивание растений фунгицидами. Дезинфекция грунта и внутренней поверхности стекол в теплицах раствором медного купороса. Обработка тополей.

Листовая плесень

Листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо снизить влажность воздуха, т. е. сократить поливы, а также отрегулировать температуру.

Меры борьбы

Для профилактики и лечения растений используют препарат «Хом» (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее чем через 7–8 дней после первой. Хорошие результаты с профилактической целью получаются от опрыскивания во время плодоношения препаратом 1 %-ная бордоская смесь (100 г на 10 л воды). Также необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: в 10 л воды развести 3 ст. ложки медного купороса и опрыснуть как старые больные растения, так и почву, и кровлю. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендуется выращивать современные сорта и гибриды томатов, устойчивые к этой болезни.

Корневая гниль

Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.

Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке. Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или температура в теплицах резко колеблется.

Растения, зараженные в раннем возрасте, обычно погибают.

Меры борьбы

Дезинфекция тепличного грунта. Использование только здоровой рассады. При поражении взрослых растений мульчирование (подсыпка) поверхности почвы для образования дополнительных корней.

Перед посадкой рассады на постоянное место в лунки добавляют по 1 ч. ложке гранулированного удобрения с микроэлементами «Агрикола-3» (для томатов и перцев). Осенью почвенный грунт дезинфицируют медным купоросом: на 10 л воды 50 г.

Во время вегетации 2 раза подкармливают раствором также «Агриколы № 3» по 1 ст. ложке на 10 л воды, поливая 1 л на одно растение.

Фомоз (бурая гниль)

Фомоз (бурая гниль) томатов – грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде большого бурого пятна (около 3–4 см) у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Затем гниль распространяется равномерно во все стороны от плодоножки. Ткань в этих местах вдавливается.

Хотя пятно на поверхности остается некрупным – около 3 см в диаметре, – гниению подвергается и внутренняя ткань плода.

Поражаются зеленые и зрелые плоды томатов. Зеленые обычно не созревают: они отрываются от плодоножки и опадают.

Заболевание плодов происходит через механические повреждения кожицы, которые почти всегда есть у плодоножки. Благоприятствуют распространению фомоза высокая влажность воздуха и избыток азотных удобрений в почве. Инфекция разносится ветром и дождем. Сохраняется гриб в почве с опавшими плодами. Иногда болезнь может передаваться с семенами.

Меры борьбы

Дезинфекция грунта и внутренней поверхности в теплице. Протравливание семян. В течение вегетации постоянный сбор и удаление гниющих плодов. Оптимальная относительная влажность воздуха в теплицах. Избегать внесения избыточных норм азотных удобрений в почву, особенно навоза. Сжигание растительных остатков. Обработка растений по молодым зеленым плодам препаратом «Хом», бордоской жидкостью (1 %-ным раствором).

Фузариозное увядание томатов

В открытом грунте болезнь поражает томаты только в южных районах, а в теплицах – повсюду. Первые признаки заболевания – увядание и пожелтение нижних листьев. Постепенно увядают целые побеги, а затем и все растения.

Возбудитель фузариоза распространяется по сосудам. На срезе нижней части стебля видно потемнение сосудистого кольца. Характерно для этого заболевания наличие розового налета в зоне корневой шейки. Там находятся бесцветные (в массе розовые) конидии.

Почвенный гриб рузариум долго сохраняется в земле. Гриб развивается при температуре почвы от 22 до 30 °C, наиболее оптимальная – около 27 °C. Фузариозное увядание быстрее распространяется при повышенной влажности почвы и избытке азотных удобрений. Инфицирование происходит через корневую систему.

Болезнь передается при пересадке рассады, поливе, рыхлении почвы.

Меры борьбы

Томаты после томатов не выращивают. Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция тепличного грунта медным купоросом: 50 г на 10 л воды. Окучивание до 15 см высотой вокруг растения. Агротехнические условия, способствующие нормальному росту и развитию растений. Подкормка гранулированным удобрением «Агрикола-3»: 50 г на 10 л воды. Расход – 1 л на 1 растение. Обработка препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, расход раствора 1 л на 10 м2.

Вредители и болезни томата, перца и баклажанов

Тля

Тля – наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Меры борьбы

Обработка растений отечественным препаратом «Командор» из расчета 1 мл на 10 л воды или препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивают при появлении вредителя 1 раз.

Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высыпают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки.

Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растения с утра, лучше из опрыскивателя.

Паутинный клещ

Он высасывает сок из нижней стороны листьев.

Меры борьбы

Берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, 1 ст. ложку жидкого мыла, разводят в 10 л воды, процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Более эффективную обработку проводят препаратом «Искра Био»: 1 мл на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2. Опрыскивают при появлении вредителей.

Слизни голые

Слизни голые не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.

Меры борьбы

Содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли.

При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3–5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным) из расчета 1 ч. ложка на 1–2 м2 или сухой горчицей – 1 ч. ложка на 1 м2.

Отличный результат дает применение метальдегида в гранулах (30 г на 10 м2).

Черная ножка

Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Меры борьбы

Отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.

Полностью избавиться от черной ножки можно, если полить растения раствором «Энерген»: 5 мл на 10 л воды. Или препаратом «Хом»: 4 г на 1 л воды.

Болезнь увядания

Проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Меры борьбы

Больные, увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующий год на это место перцы и баклажаны не сажают.

Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12 °C. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом – лутрасилом, акрилом и др.

От черной ножки и увядания растения поливают бактериальным препаратом «Энерген». Берут 5 мл на 10 л воды. Поливают раствор под корень растения.

Белокрылка на томатах

Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных литьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.

Меры борьбы

При появлении белокрылки растения опрыскивают препаратом «Командор», 1 мл на 10 л воды. Расход раствора на 100 м2.

 

Баклажаны

В нашей стране баклажаны выращивают в основном в южных регионах. В средней полосе России огородники выращивают их под пленочным укрытием, но лучше выращивать баклажаны в пленочных или в стеклянных теплицах, где обязательно должны быть форточки, как сбоку, так и наверху. Без хорошей вентиляции баклажаны страдают серой гнилью (ботритис).

Баклажан содержит много солей кальция, железа, калия, а также витаминов – С, группы В, РР и каротина.

Высота куста 25–150 см. Листья крупные. Корневая система проникает на глубину 30–40 см, иногда до 1 м. Цветки большие, фиолетовой окраски. Плод – от цилиндрической до шаровидной формы, длиной 15–30 см.

Лучшие предшественники

Баклажаны рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не выращивались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, раннеспелая капуста многолетние травы. Хорошо, если ваш участок размещен на южном склоне, хорошо защищенном от ветра.

Идеальные условия

Баклажан более теплолюбивый и требует больше тепла, чем томат и перец. Оптимальная температура для прорастания семян 23–25 °C, а для роста растений – 22–30 °C. Особенно чувствительны растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения.

Высокие требования предъявляет баклажан и к влаге. Если стоит жаркая сухая погода, норма полива в теплице раз в неделю составляет до 25–30 л на 1 м2 (когда растение во взрослом состоянии следите, чтобы почва была всегда умеренно влажная).

Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, поэтому выращивание молодых растений на 12–14 часовом дне ускоряет плодообразование. Выращивая рассаду в феврале – марте, необходимо дополнительное досвечивание лампами, хотя бы люминесцентными, включая утром и выключая вечером (лампы включают на 12–14 часов). Это обеспечит рост здоровой рассады и хороший урожай.

Наиболее подходящие почвы для баклажана – тяжелые, хорошо удобренные, на таких почвах растение формирует более компактный куст и держится крепко, чем на легких почвах. При недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке этот процесс затягивается в ущерб плодообразованию. Недостаток калия выражается в приостановке роста и появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.

Выращивание и уход

Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы; также их медленный рост и высокая требовательность к теплу ведут к обязательному выращиванию только рассадным способом. Размеры рассадочного горшочка зависят от высоты растений для низкорослых растений 8 × 8 см и 10 × 10 см, для высокорослых сортов предназначенные для теплиц до 12 × 12 см.

Питательную смесь для рассады готовят из перегноя, дерновой земли (1:1) с добавлением на 1 ведро смеси: по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. В каждый горшок высевают 3–4 семени, засыпают их слоем земли до 1 см и поливают питательным раствором.

Горшочки с посевами прикрывают пленкой или стеклом и держат при температуре 24–26 °C в течение недели, чтобы не вытянулись всходы, а затем опять температуру поднимают до 20 °C днем и 18 °C ночью. К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см.

За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать и чуть уменьшают полив.

Рассаду необходимо регулярно осматривать начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращайте на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля появилась и ее стало много, то растения срочно необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание раствором препарата имидор для огурцов и томатов согласно инструкции.

Для предупреждения появления паутинного клеща за 10 дней до высадки растения опрыскивают препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды). К моменту высадки растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Срок высадки рассады в южных районах – конец первой – начало второй декады мая, в Подмосковье – в конце мая – начале июня. Рассаду, выращенную не в горшках, выбирают с хорошим влажным комом земли и высаживают на 2–3 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий 5–60 см, расстояние между растениями в ряду 25–30 см. На 1 м2 высаживают 5–6 растений.

В течение вегетационного периода растения через каждые 7 дней в зависимости от погоды поливают с последующим рыхлением почвы на глубину 5–10 см.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после высадки рассады в грунт: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур, расходуя на 1 растение до 1 л раствора.

Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О».

Третью и четвертую подкормки проводят в период плодоношения: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Интермаг» для томата.

Подкормки проводят с интервалом 12–15 дней. Расход раствора по 5–6 л на 1 м2.

Для усиленного ветвления верхушки стеблей прищипывают на высоте 25–30 см. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 3–4 плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязи удаляют.

Формирование растений баклажана

Растения баклажана нужно обязательно формировать. Рекомендуется формировать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные для дальнейшего роста и развития побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.

Рекомендуется также удалять нижние, пожелтевшие, старые листья, так как в целом растению они уже не нужны. Кроме того, необходимо обрывать (срезать) листья, закрывающие бутоны от прямых солнечных лучей (считается, что баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечных лучей). Но не переусердствуйте – в листьях происходит процесс фотосинтеза, которые кормят растущие растения и формирующиеся плоды. Помимо одиночных крупных цветков, баклажаны иногда образуют соцветия, состоящие из 2–3 цветков. Удалять их не стоит, поскольку из них вырастают нормально развитые плоды.

Для ускорения сроков созревания и повышения урожая растения баклажан в фазах начала бутонизации и начала цветения рекомендуется опрыснуть регуляторами плодообразования – препаратом «Бутон», 1 г на 1 л воды.

Уборка и хранение урожая

Первые плоды баклажана снимают через 22–35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5–6 дней. Срезают плоды ножом или секатором, так как баклажан имеет деревянистую плодоножку. Заканчивают сбор до наступления заморозков.

Баклажаны собирают, не дожидаясь их полного созревания, так как при полном созревании мякоть становится немного грубой. Определить пригодность плодов к уборке можно по легкому посветлению от кончика к чашке. Обычно плоды собирают от 250 до 400 г.

Плоды баклажан можно хранить до 3 недель при температуре 12–15 °C. Более высокая температура 18–20 °C может привести к развитию на плодах серой гнили.

Молодые плоды баклажана невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми – в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В этом время семена у них мелкие, мякоть нежная. Урожайность баклажана в средней полосе до 3―5 кг/1 м 2 .

Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2 дней выдерживают в темном холодном (8–10 °C) помещении с влажностью воздуха 80–90 %, после чего содержат при температуре до 2 °C. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.

Сорта

Алмаз – один из лучших среднеспелых сортов. Период от всходов до уборки урожая 110–150 дней. Растение высотой 45–56 см, с компактным расположением плодов в нижней части. Плоды цилиндрические, длиной 14–18 см, диаметром 4–6 см, массой 100–165 г, темно-фиолетовые. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи, отличного вкуса. Универсальное использование.

Галич – мякоть сочная, великолепного вкуса, без горечи. Плоды очень красивые, насыщенного темно-фиолетового цвета длиной 18 см. Очень вкусные при приготовлении.

Отелло – раннеспелый гибрид. Плоды округлые, диаметром 10–12 см, массой 20–300 г, не теряют вкусовых качеств даже при перерастании. Кожура блестящая, гладкая, насыщенного цвета. Гибрид специально для выращивания в открытом грунте, как на юге, так и на севере.

Лебединое озеро – среднеспелый гибрид с плодами необычной светло-молочной окраски 15–20 см. Мякоть плотная, белая, без горечи, очень вкусная. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.

Садко – среднеспелый гибрид с плодами привлекательной красивой окраски. Плоды грушевидные, фиолетовые с белыми продольными полосами, длиной 14–15 см, массой 300–350 г. Мякоть плотная, без горечи, отличного вкуса. Годен для выращивания в телице.

Альбатрос – среднеспелый, холодостойкий, высокоурожайный гибрид. После уборки плоды способны храниться месяц и более. Гибрид можно выращивать в любых видах теплиц и в открытом грунте. Плоды цилиндрической формы, средний размер 7 × 25 см, масса 300–500 г. Кожица темно-фиолетовая, мякоть белая, без горечи.

Король рынка – раннеспелый, высокоурожайный гибрид, красивые деликатесные плоды цилиндрической формы, длиной 18–22 см, диаметром 6 см, с гладкой, блестящей поверхностью темно-фиолетового цвета. Мякоть вкусная, плотная, белая, без горечи.

Король Севера – самый раннеспелый из всех существующих на сегодняшний день гибридов, устойчивый к холодам. Характеризуется большой урожайностью. Плоды до 30 см. Плод удлиненный, с глянцевой черно-фиолетовой поверхностью. Мякоть белая, очень вкусная, без горечи.

Донецкий урожайный – раннеспелый; от всходов до съема плодов проходит 110–115 дней. Растение формирует до 15 плодов массой 140–160 г. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, мякоть белая.

Донской-14 – один из лучших сортов; среднеспелый (от посева до созревания 120–140 дней). Плоды удлиненно-грушевидные, фиолетовые с коричневым оттенком, массой 150–350 г. Мякоть белая, плотная, используется главным образом для приготовления икры.

Симферопольский – среднеранний (от всхода семян до сбора плодов 120–125 дней). Плоды овальной формы, крупные, массой 300–400 г, темно-фиолетовые с заметным блеском. Мякоть кремовая с легким зеленоватым оттенком.

Универсал-6 – среднеспелый. Плоды овальной или цилиндрической формы, длиной до 12–17 см и массой более 120 г. Мякоть белая с зеленоватым оттенком.

Широкое распространение также получили среднеспелые сорта Болгарский-87 , Длинный фиолетовый-239 и Днестровец , имеющие темно-фиолетовые плоды с нежной мякотью. Неплохо зарекомендовали себя сорта Гардабанский местный , Ереванский , Кипчакский местный , а также среднеспелые Адонис , Алмаз , Альбатрос , Батайский , Горный красавец .

 

Перец

Культура перца очень теплолюбива, и поэтому она в основном выращивается в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца активизировалось в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и др., даже более северных областях.

По пищевому назначению перец делят на сладкий (овощной) и острый (пряный).

Сладкий перец содержит сахар, белок, жиры, сухое вещество и эфирные масла, придающие плодам терпкий аромат. По количеству витамина С перец превосходит все овощные культуры. Витамин С почти полностью сохраняется при консервировании. В плодах много каротина (почти как в моркови). А также витаминов В 1 , В 2 , РР, фолиевой кислоты и минеральных солей, содержание питательных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических условий произрастания. В дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, теплую, солнечную. Красные плоды содержат больше питательных веществ, но обычно их собирают в фазе технической спелости, зелеными, при этом получая более высокий урожай и нежные, сочные плоды.

Идеальные условия

Перец – теплолюбивая культура, он не выносит заморозков и лучшее место для посадки в открытом грунте, на котором будет расти перец, должен быть хорошо освещен в течение всего дня. Непригодны для посадки места под деревьями и с северной стороны построек. Необходимо выбрать самое возвышенное место, так как почва там прогревается значительно быстрее. Желательно, чтобы с северной стороны грядка была защищена от холодных ветров. Это может быть живая изгородь, какие-либо постройки.

При температуре 0–1 °C растение погибает, особенно молодые. Семена прорастают при 23–26 °C во влажной почве через 7–9 дней. Температура выше 25 °C и ниже 15 °C вызывает опадание цветков.

Растения очень требовательны к свету. Вода необходима перцу особенно в период плодоношения.

Требователен он к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Кислотность почвы должна быть рН6–6,5. При обработке почвы вносят торф, перегной или перегнойную землю, обогащенную минеральными элементами.

Свежий навоз перец не переносит, поэтому его дают под предшествующую культуру – огурцы, капусту, бобовые, столовые корнеплоды. Минеральные удобрения вносят дробно: под обработку почвы и в виде подкормок.

Подготовка теплицы

При выращивании в теплице почвогрунт под перец готовят из торфа, перегноя, компоста, старых древесных перепревших опилок. Эта смесь должна обладать достаточно рыхлым сложением, хорошей влагоемкостью и аэрацией. Используют почвопитательную смесь 2–3 года, затем заменяют или для продления срока пользования добавляют эти почвенные смеси из расчета до 15 кг на 1 м2.

Кроме этого, добавляют минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, все тщательно перемешивают.

Посев семян

Подготовка семян к посеву: приобретенные в магазине семена чаще всего проверены на всхожесть, обеззаражены, просушены и только остается посеять. Однако у многих огородников все-таки по каким-то причинам семена не дают всходов, а причин очень много – не долили, перелили, глубоко углубили, поставили посевы в холодное место или, наоборот, поставили на горячую батарею и т. д.

Советую два способа посева семян – часть семян посейте сухими, взятыми из пакетика, а вторую часть замочите в питательном растворе препарата «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) на 24 часа.

В выбранный раствор с температурой 30–35 °C опускают семена в тканевых мешочках. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перца.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора и кладут на блюдце на 1–2 суток при температуре 25 °C. Посеянные семена дают всходы уже на 5–6-й день.

Можно после замачивания проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 3–4 дней. С этой целью семена после обработки питательным раствором помещают на 2 суток в холодильник, где температура 2–3 °C, затем вынимают и кладут на 1 сутки в теплое место с температурой 22–25 °C, затем еще на одни сутки в холодильник.

Охлажденные семена сеют в посевные ящички. Семена и в холодильнике, и в теплом месте всегда должны быть в умеренно увлаженных мешочках.

Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева для теплиц, пленочных или остекленных в течение февраля (1, 10,15, 25 числа). Для открытого грунта и под временные укрытия пленкой в течение марта (1, 10, 20, 25 числа).

Выбор числа посева зависит от вегетационного периода, т. е. от всходов до уборки урожая. Есть 90 дней, а есть сорта 140 дней и более. Необходимо учесть и температуру прорастания семян, чтобы семена дружно проросли, а всходы появились через 7 дней, необходимо температуру поддерживать 25–30 °C, всходы сухих семян могут появиться только на 15-й день. Таким образом, можно рассчитать сроки посева семян. Рассада должна быть готова к посадке в возрасте 55–60, 65–70 дней.

При позднем посеве с 25 марта, в этом случае рассаде необходимо искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы мощностью 40 или 80 Вт подвешивают горизонтально на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 вечера; на ночь лапы выключают.

Рекомендую несколько составов почвенных смесей:

1) 1 часть дерновой земли и 2 части перегноя;

2) 2 части торфа, 2 части перегноя и 1 часть мелких древесных опилок;

3) 2 части торфа и 2 части перегноя;

4) 3 части перегноя и 2 части дерновой земли;

5) готовый грунт «Экзо» или специальную почвенную смесь для перцев. На ведро любой из первых четырех питательных почвенных смесей добавляют по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата. Все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы избежать вымывания почвы при поливе, оставляют бортик высотой 2 см.

Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 6–8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем маркируют бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают теплым раствором «Гумата калия» универсального (1 ст. ложка на 3 л воды). Семена выкладывают в бороздки на глубину 1 см. расстояние между ними – 3 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Уход за сеянцами

Ящики с посевами перца устанавливают в теплом месте (24–26 °C). Почву через 3–4 дня чуть сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 6–7 день, как только появятся сеянцы, ящики ставят на солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 °C. Такой режим нужен на короткий срок (6–7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 22–23 °C, в пасмурную до 18–20 °C, ночью до 16–17 °C.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 30–35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения будут поражаться черной ножкой. Вода для полива должна быть 24–25 °C, отстоянной или кипяченой. Подкормку сеянцам до пикировки проводят один раз раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур или «Эффектон-О» (овощной): на 3 л воды 1 ст. ложка.

Ящички регулярно, через 2–3 дня, поворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Их легче пересаживать, они лучше приживаются. За 2–3 часа до пикировки сеянцы осторожно поливают. Их нельзя выбирать из сухой почвы, так как она будет осыпаться с корешков.

Пикируют сеянцы перца в торфяные горшочки, заполненные готовой почвопитательной смесью, а также в пластмассовые стаканчики и т. д. Наиболее оптимальный размер стаканчиков или горшков 10 × 10 см. Поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят 1 ст. ложки жидкого жидкого минерального удобрения «Интермаг» для томатов). При необходимости добавьте почвенную смесь, сделайте посередине углубление и высадите растение до семядольных листочков.

Уход за рассадой

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 1–2 дня прикрывают газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.

Полив должен быть регулярным: один раз в 5–6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, да еще холодной водой, то может приостановиться рост растений (их называют «упрямцы»). Поливают рассаду отстоянной или кипяченой водой постоянной температуры (25 °C). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: в 10 л воды разведите 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» огород для томатов.

Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками очень нуждаются в подкормке: в 3 л воды разведите 1 г сухого порошка «Корневин» и 1 ст. ложки «Гумата калия» универсального.

Неплохо в период выращивания рассады 1–2 раза подсыпать в горшочки древесную золу. 1 ч. ложки хватит на 2–3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы. Один раз растения поливают под корень раствором фунгицида «Алирин-Б» согласно инструкции. Чтобы растения не искривлялись, чаще поворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости после пикировки растениям на протяжении 3–4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 °C, ночью 14 °C. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23–25 °C, а ночью 18–20 °C.

Закалку растений делают за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 °C и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к естественным условиям, не допуская сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажан обычно не вытягивается, компактна и почти всегда имеет зеленую окраску.

Высадка рассады

К моменту высадки рассада должна иметь 8–12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10–15 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Гряды под перцы должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1 м2 добавляют ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа. Если на грядке преобладает глинистая плотная почва, то, помимо перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.

На торфяную грядку добавляют перегной и дерновую почву из расчета по ведру на 1 м2.

На песчаную грядку добавляют по 2 ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого на 1 м2 грядки вносят стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и ч. ложку мочевины. Свежий навоз не добавляют, иначе растения дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делают высотой до 25–30 см, шириной до 70–100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравнивают и делают лунки, которые проливают раствором минеральных и органических удобрений: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур и жидкого удобрения «Эффектон-О». В каждую лунку поливают по 1 л раствора с температурой 30–35 °C. После этого производят посадку.

Перец высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга и 50–55 см между рядами.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60 × 60 см, помещая в каждую лунку перца по 2 растения.

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга – на расстоянии не менее 15–20 м, так как они способны переопыляться и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке в открытый грунт не забудьте поставить у каждого растения по колышку высотой 60 см для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку накрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки или пластмассы высотой до 70 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойным слоем пленки, так как молодая рассада перца не выдерживает даже низкой плюсовой температуры (2–3 °C). Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, примерно с 15 июня.

Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку накрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При отсутствии пленки посадки перца необходимо защищать от ветра при помощи кулис – насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, мангольд, лук-порей), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцем. Такой метод хорош для более теплых зон.

Полив и подкормки

После посадки в течение почти всего периода июня растут медленно, но под прикрытием растения перца заметно растут и развиваются. Чтобы помочь растению, необходимо рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку стимулятором роста «Эмистим» (1 мл развести в 5 л воды). Опрыскивают в теплый день с температурой воздуха не ниже 20 °C.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев у перца.

Поливают перец до цветения один раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м2. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают за расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 °C). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.

Растения перца очень отзывчивы на подкормки как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после посадки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого «Гумата калия» для овощных культур, расход раствора до 1 л на 1 растение.

Вторую и третью подкормку проводят через 12–15 дней во время цветения: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Интермаг» для томата и 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О».

Четвертую и пятую корневые подкормки проводят в период плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Рекомендуются также и другие корневые подкормки. Подкормки во время цветения: в 10-ведерную бочку (100 л) выливают по 0,5 л жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и минерального жидкого удобрения «Интермаг» для томатов. Хорошо размешивают и поливают из расчета 1 л раствора на 1 растение.

Существует и другой рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5–6 кг мелко рубленых растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить 10 ст. ложек «Интермага» для томатов и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешать. Через неделю получите хорошую подкормку. Перед подкормкой раствор перемешивают, неплохо раствор процедить, и поливают по 1 л на растение.

Подкормка во время плодоношения: Первый состав. В бочку (100 л) выливают 10 ст. ложек «Гумата калия» универсального, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3–5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1–2 л на растение. Или выливают в бочку емкостью 100 л по 250 мл жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку. Второй состав. В бочку выливают 1 ведро коровяка или нитрофоски, высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3–5 дней раствор размешивают и поливают по 5–6 л на 1 м2.

Внекорневые подкормки проводят каждые 2 недели: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур и 1 ст. ложку мочевины или разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов. Все вышеперечисленные растворы при опрыскивании чередуют. Это дает наиболее эффективный результат. Опрыскивают по растениям в любой период роста и развития (до цветения, в период бутонизации, в период цветения и в период плодоношения).

Формирование растений перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. Или по мере роста растений формируют, так вначале у перца развивается главный стебель, и лишь после 11–12 листа (в зависимости от гибрида и условий освещенности) без прищипки появляется 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного побега, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

Уборка и хранение урожая

К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, то есть будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).

При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленых плодов оставшиеся на кусте завязи начинают быстро расти. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки «Интермага» для томатов и 1 ч. ложку нитрофоски.

Уборка завершается перед наступлением заморозков. Если на кустах остались завязи, то растения можно выкопать с корнем и прикопать в грунт теплицы, где завязи продолжат рост и достигнут технической спелости.

Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1–2 месяцев.

Сорта

Винн Пух – скороспелый. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Форма, окраска и размеры плода, как у Ласточки для о/грунта.

Болгарский-79 – вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.

Гогошары местный (96–105 дней) – плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные для о/грунта.

Нежность – среднеранний. Высота куста до 1 м, в теплицах – 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75–100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.

Ласточка – среднеранний. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный красный, масса плода 60–70 г для теплиц.

Подарок Молдовы – среднеспелый. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта – устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.

Богатырь – среднеспелый (125–135 дней) сорт для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Карамель – сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта конусовидной формы.

Желтое чудо , Красное чудо , Оранжевое чудо – высокоурожайные, среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой, сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Для выращивания в теплицах и открытом грунте. Очень крупные, урожайные. Долго хранятся после уборки.

Белозерка – с дружным созреванием плодов. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.

 

 

Огурцы

Огурец – однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семена: 40–50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

Огурец содержит 97 % воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.

Посев в открытый грунт: высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина 1,5–2 см, расстояние в ряду 15–20 см, расстояние между рядами 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.

Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того, как окончательно минует угроза заморозков.

Лучшие предшественники

Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 1–2 °C останавливает рост. Оптимальной является температура 24–2 7 °C.

Выращивание огурцов в открытом грунте методом посева семян на постоянное место

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.

Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной – из расчета до 5 кг на 1 м2. Затем добавляем древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м2. После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими минеральными удобрениями выравниваем на глубину зубьев греблей.

Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого по середине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см – просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.

Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с температурой 50 °C разводим 2 капсулы лучшего в мире жидкого стимулятора «Энерген», хорошо размешиваем и из чайника поливаем бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

Ну, а теперь берем сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей – достаточно примерно 1 ст. ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.

Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева – 15–20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет.

• Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

• Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

• Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь. Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и минеральными удобрениями.

Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода:

1) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур. Расход до 3–4 л на 1 м2;

2) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход до 4 л на 1 м2;

3) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, расход раствора по 5 л на 1 м2;

4) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для огурцов, расходуя на 1 м2 до 3 л раствора;

5) на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный от пожелтения листьев.

Подкормки проводят каждые 7–8 дней, строго следя за поливом. Поливают только теплой водой не менее 3 раз в неделю.

Грядка из растительного мусора № 1

В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опилки, резаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля – все это сжигают в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), шириной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре.

В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос» и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на 1 м2 и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой или размельченным древесным углем, или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м2.

После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.

На 1 м2 грядки в насыпанную почвенную смесь добавляют минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы.

Внесенное удобрение заделывают железными граблями на глубину 5–7 см и разравнивают и поливают горячим (50 °C) раствором «Гумата калия» для овощных культур: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расход раствора по 3 л на 1 м2.

Накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до посева или посадки огуречной рассады. Сроки зависят от погодных условий и от постоянного места жительства на даче, они колеблются с 20 мая по 1 июня.

После посева или посадки рассады, ставят дуги и накрывают укрывным материалом. Подкормки проводят каждые 7–8 дней.

Грядка из растительного мусора № 2

Весной, в конце апреля, весь растительный мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70–80 см, шириной 100–110 см, произвольной длины, поливают горячей водой. Затем грядку тщательно утрамбовывают, делают лунки в два ряда с расстоянием по центру лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахматном порядке, диаметр лунки 30 см, глубина 30 см. Подготовленную грядку еще раз проливают горячей водой и обрабатывают защитными средствами от болезней и вредителей, как предыдущую грядку раствором карбофоса. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 1 стакан на 1 м2.

Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок. Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата и сульфата калия, тщательно перемешивают. В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают смесью опилок, торфа и перегноя слоем до 4 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым (50 °C) раствором «Гумата калия» универсального: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расход раствора 2 л на 1 м2. Потом грядку накрывают полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посеву приступают 20 мая, используя сухие, набухшие или чуть наклюнувшие семена.

Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например: из самоопыляемых – Маша , Герман , Маринда ; из пчелоопыляемых – Журавленок , Лорд , Фермер , Паркер и др.). В каждую лунку сеют по три семени одного сорта, т. е. пять лунок – пять сортов, далее в той же последовательности. Перед посевом лунки поливают горячим (40–50 °C) раствором органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур: 2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора на 1 лунку до 1,5 л. Семена сеют в лунки на глубину 1,5–2 см на расстоянии 5 см друг от друга.

После посева грядку плотно закрывают новой полиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех четырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грунтом или рейками, на все лето.

Если после посева ожидается похолодание, то для утепления сверху на пленку можно накрыть на ночь еще каким-нибудь дополнительным материалом. Через пять дней появления всходов лунки осторожно разрезают. В лунке оставляют только 2 наиболее крепких растений, слабые удаляют. Спустя еще 10–12 дней, когда растения огурца начнут прикасаться к пленке, тогда вырезают пленку, но жницами по окружности лунки. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации (до конца лета). После этого осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, осторожно поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают смесь древесных опилок и торфа слоем 5–6 см, можно подсыпать готовый универсальный почвогрунт «Экзо» слоем до 5–6 см. Подсыпают только в лунки. Уход за огурцами на такой грядке очень удобный и нетрудоемкий, т. к. поливаем, подкармливаем, пропалываем, только в лунках. Огурцы подкармливают 1 раз в неделю.

Уход и подкормки

До начала плодоношения наиболее важными мероприятиями по уходу являются своевременное прореживание, прополка и рыхление. Последнее рыхление проводят, когда растения имеют 4–5 настоящих листьев и еще расположены вертикально. Его желательно совместить с небольшим подокучиванием (еще лучше – подсыпать к основанию растений перегной).

Как только растения вступят в фазу цветения и начала плодоношения, особое внимание уделяют поливам и подкормкам.

Корневые подкормки начинают давать через три недели после появления всходов. Первая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон О» и 1 ч. ложку гранулированного удобрения «Агрикола-5 для огурца», расходуя 0,5 л раствора на 1 лунку.

Вторая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный и 1 ч. ложку минерального удобрения нитрофоски.

Третья подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермаг» для овощных культур и поливают в каждую лунку по 2 л раствора.

Четвертая подкормка: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур, расход раствора на 1 лунку 2 л.

Через три недели делают внекорневые подкормки. В теплые дни во избежание ожогов растения опрыскивают утром до 11 часов или после 18 часов одним из следующих раствором:

1. Жидким удобрением «Гумат калия» универсальный (2 ст. ложки и разводят в 10 л воды).

2. Жидким минеральным удобрением «Интермаг» для огурцов (2 ст. ложки разводят в 10 л воды).

3. Жидким органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур (2 ст. ложки на 10 л воды).

Все перечисленные корневые и внекорневые подкормки чередуйте в течение всего вегетационного периода выращивания огурца. Внекорневые подкормки проводят каждые 10 дней, чередуя данные растворы.

Подкармливая растения новейшими органическими удобрениями, вы получите экологически чистую продукцию с улучшенными вкусовыми и питательными свойствами. Плоды огурца не будут содержать нитратов и солей тяжелых металлов. А сами растения обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

Плети огурцов оставляют длиной 1–1,2 м, затем верхушку прищипывают, боковые побеги прищипывают при длине 40–50 см. Поливают теплой (24 °C) водой (по 2–3 л) в лунки до плодоношения два раза в неделю, а во время плодоношения из расчета 3–4 л воды в лунку три раза в неделю. На такой грядке урожай бывает намного выше, чем на обыкновенной. Кроме того, при поливе только в лунки нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются рыхление, подсыпки, а плети с огурцами, находящиеся поверх пленки, остаются всегда чистыми. Воизбежание грибных болезней необходимо во время начала цветения огурца в почву на глубину 2 см углубить по 1 таб. фунгицида «Глиокладин» на 1 м2.

Выращивание огуречной рассады в открытом грунте с последующей пересадкой на постоянное место

В период с 1 по 15 мая готовят грядку под посев семян огурцов на рассаду. Грядку выбирают на светлом, теплом, защищенном от ветра месте, где в предыдущем году не высаживали огурцы. Прежде чем перекопать, необходимо обработать раствором «Карбофоса» – 60 г препарата разводят в 10 л. Расходуют 1 л раствора на 10 м2. Затем грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты (при перекопке разбивают все комья). После этого добавляют органические и минеральные удобрения: 3–4 кг любого перегноя, 2–3 кг окультуренного торфа и 1–2 кг готового универсального органического удобрения «Экзо», из удобрений рассыпают нитрофоску из расчета 2 ст. ложки на 3 м2.

Удобрения заделывают граблями и заодно разравнивают грядки. Делают борозды глубиной и шириной 5–6 см, с расстояниями между ними 15–18 см.

Перед посевом бороздки поливают теплым (60 °C) раствором «Гумата калия» для овощных культур (2 ст. ложки растворяют в 10 л воды). Семена сеют сухими в бороздку на расстоянии 12 см друг от друга. Каждое семечко слегка прижимают к влажной теплой почве и сверху засыпают рассыпчатой почвой (1 ст. ложка), взятой рядом, или специально готовым грунтом «Экзо» слоем 1,5–2 см. Посеянные и засыпанные семена сверху не поливают, т. к. семена могут утонуть или их размоет в разные стороны, а на почве при высыхании образуется корка, которую не всегда могут пробить молодые всходы.

Обязательно грядку с посевами хорошо опудрить черным молотым или красным перцем, а между рядами еще дополнительно опудрить сухой горчицей.

Грядку с посевами накрывают двойным слоем укрывного материала. Со всех сторон материал закрепляют рейками, чтобы не сдуло ветром. В случае понижения температуры грядку утепляют, сверху дополнительно набрасывают пленку или укрывной материал. В течение одного месяца (30 дней) рассада растет на грядке. Можно в теплые дни приоткрыть грядку для полива теплой (30 °C) водой, если есть в этом необходимость. При температуре воздуха выше 18 °C проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расходуют на 1 м2 до 3 л раствора. Такую подкормку дают рассаде в фазе 2 настоящих листочка. Необходимо неглубокое (3 см) рыхление почвы в междурядьях, когда рассада будет иметь 5–6 настоящих листочков, в пазухах появятся цветочки бутоны и 1–2 усика. Рассада готова к высадке на постоянное место.

Не надо забывать, что за неделю до высадки рассады на постоянное место делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, расход раствора до 2–3 л на 1 м2. Поливают под корень, стараясь не попадать раствором на листья. Лучше всего подкормки и поливы делать после обеда. Днем их не проводят, иначе от сильного яркого солнца могут возникнуть ожоги.

В жаркие дни лишнее укрытие с грядки снимают, оставляют только один слой. Через 30 дней рассада должна иметь 5–6 настоящих листьев, теперь ее необходимо высадить на постоянное место. В это время (12–15 июня) заморозки уже минуют.

За 6–7 дней до посадки рассады на постоянное место, следует подготовить гряды. Прежде всего грядку обрабатывают средствами защиты от болезней и вредителей. Затем добавляют 1 ведро торфа, перегноя, 3 ст. ложки древесной золы. Все это перекапывают на глубину 20–25 см, на перекопанную грядку раскладывают граблями. Грядку ровняют и вдоль грядки делают лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга. Затем поливают раствором жидкого минерального удобрения «Интермаг» для овощных культур: в 10 л воды 2 ст. ложки, расходуя 1 л раствора на лунку, и приступают к посадке. Рассаду за несколько часов до посадки хорошо проливают водой. Затем осторожно подкапывают лопатой, стараясь брать ее вместе с большим влажным комом земли, аккуратно переносят на грядку и тут же опускают в лунку.

Старайтесь сильно не обжимать земляной ком руками, иначе корни не расправятся и растения начнут болеть. Если рассаду огурцов пересаживают из сухой почвы, т. е. почва осыпалась и корни оголились, рассада вообще может погибнуть. Рассаду пересаживают в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если рассаду высадили после 12 июня, когда миновали заморозки, грядку с огурцами можно не накрывать, но все же наибольший и продолжительный урожай огурцов получают, когда грядка накрыта одним слоем укрывного материала. Корневые и внекорневые подкормки делают каждую неделю. См. главу «Выращивание огурцов в открытом грунте методом посева семян на постоянное место».

Выращивание огурцов в теплицах

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. В защищенном грунте возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний период благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте. К видам защищенного грунта относятся: пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля.

К теплицам относятся культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные и остекленные теплицы.

Какие сорта и гибриды подходят для пленочных теплиц?

Все сорта огурца для образования плодов требуют опыления, партенокарпических сортов образующих плоды без опыления нет. При мелкотоварном производстве довольно проблематично содержать дополнительно пасеку и устанавливать в теплицах улья для опыления. Поэтому для выращивания в пленочных теплицах рекомендуется использовать только партенокарпические гибриды огурца.

Выбирая гибрид, нужно обратить внимание на его описание. Желательно использовать те, что специально предназначены для пленочных теплиц. Кроме этого, следует обратить внимание на размер плодов. Поскольку урожай будет поступать в июне – июле, когда будет конкуренция с плодами корнишонного типа из южных регионов, необходимо выбирать гибриды с длиной зеленца 8–10 см, которые в это время пользуются большим спросом. К ним, среди прочих, относятся Гренландия, Гинга, Маша, Герман, Три танкиста, Лилипут, Чудо хрустик, Щедрый, Кристина, Карина, Атос, Закусочный, Настоящий мужик, Зеленый крокодил.

Выращивание рассады

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшка 10 см). Сеют в горшки, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25–27 °C.

Уход за рассадой

После появления первых всходов пленку убирают. Еженедельно проводят подкормки комплексным минеральным удобрением. Поливают теплой водой (25–28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание. Для необогреваемых теплиц можно выращивать и 20–25-дневную рассаду без расстановки. Ночную температуру поддерживают на уровне 16–18 °C, дневную – 21–23 °C, относительную влажность воздуха – 70–75 %.

Как правильно высаживать рассаду?

Подготовка почвы: перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, торф), то их вносят весной, до 10–15 кг/1 м2, на грядку.

В подготовленные и пролитые теплой водой лунки рассаду высаживают по одной из следующих схем (в зависимости от силы роста гибрида и размеров теплицы): 100 см между рядами и 30–40 см между растениями в ряду, размещая 3–4 растения на 1 м2.

Важно помнить, что при высадке рассаду нельзя заглублять, иначе стебель может загнить (в пленочных теплицах нет подпочвенного обогрева, и температура почвы часто бывает ниже требуемой для огурца). Обычно горшочек засыпают на 2/3 высоты.

Если будет вероятность возвратных заморозков, то вдоль высаженных растений нужно установить проволочные дуги и расстелить поверх них укрывной материал.

Подготовка теплицы и посадка

Какой должна быть теплица? Каркас теплицы может быть сооружен из доступных недорогих материалов: металлического уголка, деревянного бруса, дуг из пластика или прочной проволоки. Ее размеры могут быть различными: ширина 4–8 м, длина произвольная, высота в коньке достаточна 2,5 м. Необходимо помнить, что шпалера (проволока, натянутая вдоль будущих рядов) должна быть установлена на уровне около 2 м от поверхности почвы. Кроме того, нужно предусмотреть фрамуги для проветривания (при слабом проветривании температура летом в теплице может подниматься до 50 °C, что пагубно скажется на урожайности).

Важно учитывать, что теплица по коньку должна располагаться с севера на юг, что позволит улучшить освещение растений и предотвратит затенение. При этом ряды растений должны располагаться вдоль теплицы.

Пленку закрепляют на каркасе деревянными рейками. Если каркас металлический, то его сначала нужно обшить деревянным брусом. Можно использовать различные виды пленки, однако наиболее экономичной является армированная (при аккуратном обращении ее можно использовать в течение 4–5 лет). Нужно учитывать, что армированную пленку не снимают на зиму с боковин. С кровли ее снимают в октябре, аккуратно сворачивают, а накрывают ее заново в марте следующего года.

Чтобы получить урожай раньше, огурец нужно выращивать только через рассаду, которую выращивают за 30 дней до посадки на постоянное место.

Теплица на солнечном обогреве (начало сбора огурца – середина июня, конец июня). Посадка рассады с 10–15 мая. Примерно за 2 недели до начала использования теплицы очищают от снега и накрывают пленкой. За это время почва оттаивает, просыхает и прогревается.

Для укрытия теплиц существуют синтетические пленки – полиэтиленовая и поливинилхлоридная, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и морозам. Кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью. Полиэтиленовая пленка проницаема для прямых солнечных лучей на 80–90 %, ультрафиолетовых – на 60–80 %, инфракрасных – на 80 %. Поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10 %.

Обогрев защищенного грунта. Существуют два способа обогрева защищенного грунта – солнечный и биологический. Солнечный обогрев – самый распространенный и самый дешевый, так как солнечная радиация является наиболее эффективным источником энергии. Достигнув поверхности почвы и растений, она превращается в тепловую энергию, которая благодаря стеклянной кровле или светопрозрачной пленке остается в теплице.

Солнечный обогрев находит самое широкое применение при выращивании ранних овощей и рассады в весенних теплицах, особенно в ясные, солнечные дни. Однако в холодные, пасмурные дни, особенно ночью, температура может быть ниже оптимального предела. Чтобы не допустить этого и поддерживать температуру на уровне, в теплице устанавливают дополнительный обогрев. Чаще всего используют печное или водяное отопление, реже электрокалориферы или внутри дополнительное укрытие укрывным материалом.

Биологический обогрев основан на разложении биологических материалов, благодаря которому выделяется тепло. Лучшим биотопливом считается конский навоз, который очень быстро разогревается. Однако чаще всего приходится использовать любой вид навоза – коровий, овечий, кроличий, свиной. Но они более холодные и тяжелые, разогреваются медленно, температура их горения ниже и держится не столь продолжительное время. При использовании коровьего и свиного навоза к нему обязательно нужно подмешивать резаную солому и другие материалы, дающие рыхлость, например, опилки или торфокрошку.

В качестве биотоплива используют также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, к ним лучше подмешивать коровий или другой навоз. Заготавливают их с осени: складывают в штабель и сверху присыпают землей или торфом и закрывают пленкой, чтобы не разлетались. Как биотопливо применяют и слаборазложившийся торф, добавляя к нему коровяка или конского навоза.

Разогревают биотопливо за неделю до закладки в теплицу, перебивая, растрясая вилами в рыхлые кучи, чтобы навоз быстро разогрелся. В середину кучи помещают горячие камни, негашеную известь или разжигают костер, накрывая его листом железа. Когда появятся угли, на лист железа набрасывают навоз, оставляя ход для тяги. Разогретый навоз выделяет запах аммиака, температура внутри кучи достигает 40–60 °C в зависимости от вида биотоплива.

Биотопливо укладывают в теплицу слоем 18–20 см, тщательно поправляя его, чтобы не было пустот. Затем его закрывают пленкой, а через 4–5 дней, когда оно разогреется и осядет, выравнивают и посыпают известью-пушонкой. Сверху кладут слой торфа или опилок слоем 5 см, которые поглощают выделяющийся аммиак. Только потом насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см, в которую высевают семена или высаживают растения.

В последнее время из-за недостатка навоза гряды в теплице насыпают из почвопитательной смеси, это торф, растительный перегной, компост, дерновая земля, опилки, мелкая древесная стружка и т. д.

Дезинфекция теплиц: с осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют. На 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 40 г препарата «Карбофос». В раствор добавляют 1–2 ст. ложке жидкого дегтярного мыла, потолок, особенно углы теплицы, дорожки, грядки, землю.

Огурец требователен к высокоплодородным, рыхлым, хорошо проницаемым для воздуха, воды и тепла почвам.

Лучшие почвы – суглинистые, с высоким содержанием навозного или растительного перегноя, а также со средней степенью разложения верховой торф, смешанный с древесной золой и опилками.

Лучшие смеси:

1) 4 части суглинистой почвы, 3 части перегноя, 3 части торфа;

2) 6 частей суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа;

3) 5 частей суглинистой почвы, 5 частей торфа;

4) 4 части суглинистой почвы, 4 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть древесных опилок.

Почвенные смеси готовят вне теплицы, тщательно перемешивают и заносят.

Поделка гряд: грядки под огурцы лучше располагать с запада на восток, шириной от 70 до 90 см, в зависимости от ширины теплицы.

Если огурцы выращивают на биотопливе, то почвенной смеси сверху добавляют 12–15 см. Без биотоплива гряды делают из почвенной смеси высотой 35–40 см. Проход вдоль между грядами – 60–70 см.

На гряды вносят удобрения на 1 м2:

2 ч. ложки нитрофоски;

2 ч. ложки суперфосфата;

2 ст. ложки древесной золы 2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10–12 см.

Затеям гряды поливают раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный. Для этого берут 2 ст. ложки, разводят на 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 3–4 л на 1 м2. Даже малая доза этого раствора, попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы. «Энерген» ускоряет переработку органического вещества в гумус.

Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м, на расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая. Ранее использованную натянутую проволоку протереть влажной тканью с мылом.

Сроки посева: для пленочных теплиц без отопления рассаду начинают выращивать в горшочках на подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1–20 мая, чтобы рассада была 20–25-дневная. Если теплица обтянута двумя слоями пленки и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30 дней (примерно 1–15 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой светлой пленкой или специальным нетканым материалом: лутрасилом, агрилом набросив на временные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8 × 8 или 10 × 10 см. В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы. Или взять: по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 ст. ложку нитрофоски.

Любую почвенную смесь можно заменить готовым универсальным почвопитательным грунтом «Экзо» или специально для огурцов. Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки, слегка уплотняют. Затем поливают теплым (50 °C) раствором (в 5 л воды растворяют 1 ст. ложки «Интермага» для огурцов). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем поставить наполненные горшочки на грядку.

Горшочки расставляют один к одному мостовым способом, т. е. без расстояний между ними. После этого грядку вместе с горшочками перед посевом семян опрыскивают раствором: в 10 л воды разбавляют1 таблетку фунгицида «Гамаир», расходуя 1 л раствора на 10 м (методом опрыскивания), во избежание прикорневых гнилей.

Уход за огурцами в теплице

При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12–15 °C. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °C и выше и нет ветра, можно приоткрывать форточку с одной стороны теплицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной не более 4–6 °C). Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Его проводят с таким расчетом, чтобы поддерживалась следующая температура: ночью – 17–20 °C, в пасмурную погоду – 21–23 °C, в солнечную погоду – 25–28 °C. Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

Высеянные семена, а также появившиеся сеянцы надо поливать небольшой леечкой с очень мелкими отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время плодоношения корни проникают в глубину 15–18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.

Влажность воздуха при выращивании рассады поддерживают 70–85 %. Соответствующую влажность в теплые дни поддерживают путем опрыскивания внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90 % при пасмурной погоде способствует появлению капельно-жидкой влаги на растениях, что благоприятно для развития грибных болезней.

Подкормка рассады: растущую рассаду огурца в теплицах подкармливают каждые 8–10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

1) на 10 л воды добавляют две ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, расходуя от 2 до 3 л на 1 м2, или по 0,5 стакана на один горшочек;

2) второй раствор готовят из жидкого минерального удобрения «Интермаг» для огурцов: на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки, расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата. Расход от 2 до 3-х л на 1 м2.

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую – в фазе 3–4. Подкормки через 7 дней чередуются.

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1, или чистым торфом, а лучше универсальной землей «Экзо».

Рассаду высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая.

Когда растения будут иметь 8–9 настоящих листьев и минуют заморозки, их подвязывают полиэтиленовым шпагатом к проволоке. Формируют растение в один стебель, который достигает длины от 1,5 до 2 м, при этом боковые побеги в нижних 3–4 узлах (в пазухе первых нижних листьев) полностью выщипывают (ослепляют) в самом начале их образования. Остальные боковые побеги, идущие из пазух листьев, оставляют длиной от 20 до 50 см и верхушки прищипывают. Главный стебель достигает проволоки, и по мере роста его перекидывают через оба ряда проволоки и прищипывают.

Полив и опрыскивание. Влажность воздуха в период вегетации в летний период поддерживают до 90–95 % (особенно в жаркие солнечные дни), она поддерживается путем опрыскивания дорожек. Полив проводят в теплице с утра. В пасмурные дни поливают реже, 1–2 раза в неделю, в солнечные дни поливают от 2 до 3 раз.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и в зависимости от погоды. До цветения поливают 5–6 л, во время цветения 8–10 л, во время плодоношения – 12–18 л на 1 м2. Температура в теплице должна быть днем 22–28 °C, ночью – 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурами должна быть не более 5–7 °C). Слишком высокая температура (выше 30 °C) вызывает вытягивание и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращиваемые в теплицах при высокой температуре, требуют высокой влажности и проветривания, достаточно открыть форточки, двери или, если есть теплица пленочная, поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.

Затенение – эта операция рекомендуется, а иногда и просто необходима, когда солнечная освещенность слишком большая и высокая температура в теплице. Несмотря на проветривание, температура остается повышенной, поэтому сразу после посадки или при уходе за растениями, для этого требуется рассеянный свет. В этом случае применяют опрыскивание слабым водным раствором мела с внешней стороны телицы.

Температура почвы при развитии растений должна быть 20–22 °C. Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами вертикально делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается, если вилами не будете направлять в разные стороны.

Исследования показали, что растения развиваются интенсивнее и урожай повышается при повышении содержания углекислого газа в воздухе. Содержание его можно повысить, поставив бочку с навозной болтушкой. Навоз, разлагаясь, выделяет углекислый газ непосредственно в воздух. Болтушку необходимо регулярно перемешивать, ускоряя процесс брожения, а также подкармливать огурцы природным органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур: 2 ст. ложки разводят в 10 л воды и поливают до 3 л раствора на 1 м 2 . Подкормки проводят 1 раз в 10 дней помимо остальных.

Подкормки

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для оводщных культур. В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для огурцов и 1 ст. ложку органического удобрения «Эффектон-О».

Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки из жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 5 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят спустя 7–8 дней: на 10 л воды разводят жидкое органическое удобрение «Гумат калия» универсальный: 2 ст. ложки на 10 л воды.

Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Интермаг» для огурцов, расходуя 5–6 л раствора на 1 м2.

Четвертую подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника звездчатки /мокрица/, крапивы, лебеды) нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2–3 л на 1 м2.

Подвязка и формирование

Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают синтетическим шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится. Один раз в неделю главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения, и они уделяют этой операции недостаточно внимания. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.

Формирование растений не доставит больших усилий, если ей заниматься постоянно, 1 раз в неделю.

Удаляют из пазух первых 3–5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т. н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится. Если рассаду высаживают в начале июня, когда устанавливается теплая погода и растения растут быстро, то достаточно ослепить пазухи 3 листьев; если же высадку проводят в конце апреля – начале мая или растения слабые, то желательно ослеплять 5 пазух.

Общее правило формирования, чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40–60 см. Как правило, на этом в пленочной теплице формирования огурца заканчивается.

Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

Сбор урожая

От правильного сбора урожая во многом зависит качество плодов и продолжительность плодоношения. Переросшие плоды забирают питательные вещества, не дают развиваться молодым завязям, что приводит к снижению урожайности.

В период плодоношения огурцы собирают 2–3 раза в неделю, а лучше – через день (в зависимости от погодных условий). Собирать урожай лучше всего рано утром, пока плоды не потеряли упругость. Уборку проводят аккуратно, не переворачивая и не передвигая плети. При этом срывают не только товарные плоды, но и уродливые, а также крупные плоды, оставшиеся от предыдущих сборов (все это позволяет освободить растение от ненужной нагрузки).

В начале плодоношения сбор проводят 2 раза в неделю, в период массового плодоношения – через 1–2 дня. При перерастании плоды теряют товарный вид, цена на них при реализации снижается. Убирают огурцы рано утром, пока плоды не потеряли тургор. Во время сбора урожая срывают не только все товарные плоды, но и переросшие, неправильной формы («крючки»).

Сорта

Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается. Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработке.

Ритм – партенокарпический ранний гибрид: начинает плодоносить через 39–41 день после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной

8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

Каролина – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высоких вкусовых качеств, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование. Самоопыляемый. Плоды 7–8 см.

Кристина – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц и открытого грунта. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец небольшой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде идля засолки. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

Атос – раннеспелый (40–43 дня) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 6 плодов. Плоды-корнишоны красивые, длиной 6–9 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

Настоящий мужик – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды не гладкие, бугорчатые, длиной 35–45 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в весенний, летний периодах, в теплицах всех видов.

Щедрый – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование. Само-опыляемый.

Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей – сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность 10,5–11,5 кг/1 м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25–30 °C.

Гармонист (селекционер С.Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – в начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистым росам, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность 12–13 кг/1 м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы 25–30 °C.

Темп – партенокарпический скороспелый (42–44 дня) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах и подходит для открытого грунта. Завязей по 3–5 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к мучнистой и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды корнишоны, мелкобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Масса плода 70–80 г. Плоды без горечи, засолочные. Плоды хороши также в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность в теплице – до 20 кг/1 м2. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст/1 м2, в открытом грунте по 3–4 раст/1 м2.

Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

Три танкиста – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, небольшой. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости и корневым гнилям.

Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов 14–22 см. Выращивают под пленкой.

Клодин – один из самых ранних для закрытого и открытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/1 м2.

Паркер – среднеранний гибрид используют для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

Орленок – среднеплетистый, ранний, пчелоопыляемый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 40 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Засолочный. Масса плода 70–80 г.

Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

Артек – ранний гибрид (40–42 дня), засолочный, крупнобугорчатый с черными шипами, без горечи, универсальное использование. Огурчики массой 75 г. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальном и горизонтальном способами. Очень хрустящий, ароматный.

Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребление в свежем виде и переработки.

Закусочный – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня), партенокарпический, гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта и выращивания под пленкой. Растение среднерослое. Зеленец длиной 10–12 см, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокар-пический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

Чудо-хрустик – высокоурожайные гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

Майский – выращивают в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды длиной 17–20 см, салатного назначения.

Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.

Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), пар-тенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Что лучше – сорт или гибрид?

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.

К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хорошие некоторые сорта для засолки). Тем не менее, у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс . Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.

Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Вредители огурцов

Паутинный клещ

Один из опасных вредителей огурцов в теплицах, реже в открытом грунте. Клещ размером 0,3–0,5 мм, зеленовато-желтого цвета, с темными пятнами по бокам, очень мелкими. Живут и питаются клещи на нижней стороне листьев, окутывая их тонкой паутиной. Они высасывают сок растений, прокалывая кожицу листа. В результате образуются светлые точки, затем появляются обесцвеченные участки, лист желтеет и засыхает.

Меры борьбы

Сильно пораженные листья собирают в ведро и сжигают либо закапывают глубоко в землю. Против паутинного клеща за вегетационный период необходимо проделать несколько обработок. Рекомендуется применять разные инсектициды. Повторно опрыскивают препаратом «Фитоверм», 4 мл на 5 л воды, или «Фуфанон», 10 мл на 10 л воды. Этого раствора достаточно на 20 м2.

Против клеща применяют также «Карбофос» (40–60 г на 10 л воды). Опрыскивают растения утром или вечером. Успех их обработки во многом зависит от того, насколько хорошо смочена раствором нижняя сторона листа. Огурцы лучше высаживать в ранние сроки. Вокруг посадок огурцов нужно систематически уничтожать сорняки.

Бахчевая тля

Это сосущее насекомое, повреждает, кроме огурцов, тыкву, патиссоны, кабачки. Длиной 1,2–2 мм, окраска от желтой до темно-зеленой, почти черной. Личинки желтые или зеленые. Зимуют тли или личинки в сорняках. Весной при температуре воздуха 12 °C начинают размножаться, питаясь сначала на сорняках, а затем переходя на культурные растения. В открытом грунте тля появляется на огурцах в июле-августе, а в защищенном – весной. Колонии тлей поселяются на нижней стороне листьев, на побегах, цветках и завязях, вызывая их скручивание, сморщивание и усыхание. Иногда на поверхности листьев, на сладких выделениях тлей, развиваются грибки, образуя белый налет.

Меры борьбы

Уничтожение сорняков, т. к. тля переходит только с сорняков; сбор зимующих божьих коровок под опавшей листвой и выпуск их в теплицу; опрыскивание раствором мыла (100–200 г) или щелоком (200 г золы и 50 г мыла).

Из народных средств борьбу ведут при помощи опрыскивания настоем свежего красного перца горьких сортов: на 10 л горячей (60 °C) воды берут 30 г нарезанного свежего стручкового перца и 200 г табачной пыли, настаивают сутки, после чего хорошо размешивают и процеживают. В процеженный настой добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и 2–3 ст. ложки древесной золы. Расходуют 1–2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяют через 6–7 дней.

Можно также опрыснуть растения раствором золы и мыла: 2 стакана древесной золы заливают 10 л горячей воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и оставляют на сутки, затем процеживают и опрыскивают растения в теплую тихую погоду. Хороший эффект дает раствор «Карбофоса» (60 г на 10 л теплой – 30 °C – воды), которым опрыскивают внутри теплицы, кровлю, дорожки, землю и только слегка растения. Опрыскивание проводят в солнечную погоду, форточки и двери в теплице в это время должны быть закрыты. Воздух становится удушливым, и тля погибает. Если опрыскивают «Карбофосом» растения, то берут 40 г «Карбофоса» на 10 л воды. Опрыскивают все растение, но нижнюю сторону листьев больше. Через 1 час после обработки поверхность грядки необходимо прорыхлить на глубину 2–3 см, но при этом надо стараться не повредить верхние корешки растений.

Для борьбы с тлей используют новейший препарат «Имидор». Берут 1 мл на 10 л воды, разводят и опрыскивают. Перед опрыскиванием обязательно надо снять плоды. Расход раствора – на 100 м2.

Ростковая муха

Серого цвета, длиной 3–5 мм. Личинка беловатая, до 7 мм в длину. Мухи вылетают в мае, откладывают яйца под комочки почвы, предпочитая более влажную перегнойную почву. Через 7–8 дней личинки внедряются в набухшие семена или ростки, пробуравливают подсемядольное колено и проникают внутрь стебелька. Поврежденные семена гибнут, ростки увядают, или из них вырастают слабые растения. Личинки живут 15–18 дней и окукливаются в почве.

Меры борьбы

Глубокая перекопка почвы с тщательной заделкой навоза; сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков; посев семян в оптимальные сроки и уход за растениями; высокая агротехника.

Молодые всходы огурцов обрабатывают препаратом «Имидор» (1 мл на 8 л воды, расход раствора 1 л на 10 м2).

Белокрылка тепличная

Повреждает огурцы и томаты, высасывая из листьев сок, кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки образуются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Меры борьбы

Главное – это уничтожение сорняков на участке. Форточки и двери обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают клеем «Муксидан». Насекомые садятся на них и прилипают, после чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект дает опрыскивание растений чистой водой, особенно если промывать нижнюю часть листьев, где белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1–2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1–2 см.

Из химических препаратов в борьбе с белокрылкой наиболее эффективен новый препарат «Имидор» (1 мл разводят на 10 л воды, расход – 1 л на 10 м2).

Огуречный комарик

От этого насекомого страдают преимущественно ослабленные, пораженные прикорневыми болезнями растения в теплицах. У поврежденных комариками растений корни, внутренняя часть стеблей, примыкающих к корню, бывают растресканными, пронизанными мелкими ходами, начинают загнивать.

Вредят личинки – белые, с черной головой, длиной до 5 мм. Они живут в перегное или навозе, окукливаются в почве в тонком паутинном коконе.

Сами комарики – темно-серые двукрылые насекомые длиной 3–4 мм. Летают комарики в марте-мае. Самки откладывают в почву между растениями по 20–30 шт. яиц, белых, блестящих, овальной формы. Вылупившиеся личинки внедряются в корни и стебли растений. В теплицах в течение года развиваются несколько поколений.

Меры борьбы

Высокая агротехника, способствующая лучшему росту и развитию всходов огурцов. При массовом скоплении взрослых комариков растения опрыскивают: в 10 л воды разводят 20 г «Карбофоса», расход рабочего раствора – 10 л на 100 м2.

Не рекомендуется добавлять в землю свежий навоз.

Болезни огурцов

Антракноз

Выражается в округлых, расплывчатых пятнах на листьях растений. Пятна, увеличиваясь, сливаются, охватывая значительную часть листа, придавая вид обожженной поверхности. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях образуются слизистые оранжевые подушечки.

Меры борьбы

Соблюдение севооборота и сжигание послеуборочных остатков; обработка инвентаря и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды). При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают фунгицидом «Алирин-Б» (на 1 л воды разводят 1 таблетку, раствора хватает на 10 м2).

Белая гниль

Поражает все органы тыквенных растений, проявляется в виде белого хлопьевидного налета, на котором впоследствии возникают черные точки. Ткани растений становятся мягкими и ослизняются, растение увядает, а затем погибает.

Меры борьбы

Чередование культур. Размещение огурцов после бобовых, лука или капусты; обработка больных участков толченым древесным углем, известью-пушонкой или мелом; некорневые подкормки растений (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды). Обработка растений фунгицидом «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды, раствора хватает на 10 м2).

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса стала самой распространенной и опасной болезнью в последние годы. Она может появиться на любой фазе развития растения, начиная с рассады, но в основном в начале августа, то есть в период плодоношения. Инфекция сохраняется на почве несколько лет (до 6–7). Признаки болезни: на листьях появляются многогранные маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8–10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2–3 суток.

Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. На самом же деле такие симптомы свидетельствуют об усиленном развитии возбудителя болезни, причиной чего, как правило, является резкая смена температуры (днем 25 °C, а ночью 1–14 °C), полив холодной водой или холодный дождь. Способствует распространению возбудителя и сильный конденсат на пленке, от которого растения, особенно в теплице, постоянно находятся во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до 1–12 °C можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы

При первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6–8 дней. После снижения влажности опрыскивают раствором препарата «Топаз» (1 ампула на 10 л воды) или препарата «Хом» (20 г на 10 л воды). Температура раствора должна быть 22–24 °C. После обработки надо быстро проветрить теплицу, но не допускать снижения в ней температуры (днем 20–25 °C, а ночью 18–22 °C). На ночь растения следует дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру. Через 6–7 дней обработку повторить препаратом «Топаз».

Из народных средств: опрыскивание огурцов раствором сыворотки (3 л и 1 ч. ложка медного купороса на 7 л воды). Можно опрыскивать и чистой сывороткой.

После последнего сбора урожая грядку с растениями необходимо обработать раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Все растения обильно опрыснуть, а через сутки вместе с корнями убрать с грядки и сжечь.

Еще раз напомним: не рекомендуется на следующий год сеять огурцы на грядках, на которых ранее росли такие тыквенные культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны и др.

Выращивайте устойчивые гибриды огурцов. Поливают огурцы в теплицах с утра.

Мучнистая роса

Болезнь очень распространенная в теплицах и в открытом грунте. Выражается в появлении на листьях белого налета, который быстро распространяется, в результате чего листья становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем засыхают, и растения погибают.

При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке на ней скапливаются возбудители этой болезни. Они быстро распространяются при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т. д.

Меры борьбы

Чередование культур; глубокая осенняя перекопка; удаление пораженных листьев, растительных остатков и сорняков; поддержание в теплицах температуры 20–25 °C и оптимальной влажности.

При появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором коровяка: на 10 л теплой (25 °C) воды берут 1 л жидкого коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор надо хорошо размешать, процедить и опрыскивать листья утром в теплую погоду. Листья следует обрабатывать из опрыскивателя как с нижней, так и с верхней стороны. Помогает опыливание растений серой мелкого помола. Для этого насыпают серу в мешочек из трехслойной марли и опыляют растения днем в солнечную погоду при температуре воздуха 23–28 °C. При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрывают пленкой на 2 часа. Неплохой результат получают при опрыскивании растений раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды). Эффективный способ борьбы с мучнистой росой – опрыскивание растений коллоидной серой – 40 г препарата на 10 л воды. В этом случае обработку проводят в пасмурную погоду.

Более надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом «Топаз». Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 10 л воды (комнатной температуры), размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики. Опрыскивают огурцы 2 раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8–10 настоящих листьев, второе – в начале цветения (примерно через 10–12 дней после первого). Огурцы обрабатывают как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте в тихую безветренную погоду, лучше в утренние часы, равномерно смачивая листья. Можно опрыскивать растения раствором препарата «Хом» – в 10 л воды разводят 40 г порошка и опрыскивают из расчета 1 л раствора на 10 м2.

Бурая (оливковая) пятнистость

Бурая (оливковая) пятнистость плодов распространяется при поливе холодной водой методом дождевания, то есть по растениям, при высокой влажности и при снижении температуры днем и ночью до 10–13 °C, а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители болезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Болезнь появляется на плодах в виде язвочек бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может погубить урожай вместе с растением за 6–8 дней.

Меры борьбы

При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5–6 дней, проводить в теплые дни проветривание, то есть открывать все форточки, двери или снимать пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, все закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до 20–25 °C, а ночью хотя бы до 18–20 °C.

Плоды и растения обрабатывают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Опрыскивают растения только из опрыскивателя, а не из лейки и не веничком, в теплую погоду (до 11 часов) 2 раза с интервалом в 5–6 дней. Сразу после опрыскивания растения подсушивают, для чего открывают с одной стороны форточки. Выращивайте гибриды огурцов, устойчивые к этой болезни.

Серая гниль

Проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции. При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10–15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы

Выращивайте самоопыляемые гибриды огурца. Избегайте загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляйте, пораженные места присыпайте древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать по растениям. Опудривайте больные растения смесью: 1 ч. ложку медного купороса, по 1 стакану древесной золы и мела хорошо перемешайте и посыпьте на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают. Обрабатывают препаратом «Хом» (см. Бурая пятнистость).

Обыкновенная мозаика (ВОМ–1)

При вирусном заболевании огурца на листьях появляются светло-зеленые пятна, чередующиеся с темно-зелеными, а также вздутия, отчего лист становится гофрированным. Вздутия, мозаичная расцветка и бугорчатые образования появляются и на плодах. Инфекция сохраняется в корневищных сорняках и частично – в семенах поврежденных растений.

Меры борьбы

Для посева не брать свои семена, а приобретать семена фирменные, прогретые и обработанные. Если обнаружены заболевшие растения, их удаляют, инвентарь и тару дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия или хлорной извести. Вокруг теплицы не должно быть сорняков.

Фузариозное увядание огурцов

Это грибное заболевание, распространенное при выращивании главным образом в теплицах. Первые признаки – увядание верхушки или отдельных листьев растения. Увядание сопровождается загниванием прикорневой части стебля. В период цветения и в начале образования плодов корневая шейка и корни больных огурцов буреют, кора их растрескивается, загнивает. На поперечном срезе прикорневой части стебля видно кольцо побуревших сосудов. Во влажных условиях на стеблях больных растений вблизи поверхности почвы появляется розовый налет. В нем находятся бесцветные (в массе розовые) конидии.

Возбудитель проникает в растение через корневые волоски и ранки в корне. Заболевание опасно при температуре почвы ниже 10–15 °C. Основной источник заражения огурцов фузариозом – почва, куда гриб попадает с растительными остатками и может сохраняться длительный срок. Возбудитель передается с семенами.

Меры борьбы

Дезинфекция грунта. Протравливание семян. Уничтожение сильно пораженных растений. Оптимальная температура и влажность воздуха в теплице. Полив растений теплой (22 °C) водой.

Некроз огурцов

Некроз огурцов – инфекционная болезнь, обусловленная недостатком питательных веществ в грунте. Проявляется в виде различных некрозов листьев.

Наиболее часто причиной отмирания тканей листа бывает недостаток фосфора, калия или марганца.

При недостатке фосфора листья, в первую очередь старые, желтые, колючие, приобретают синевато-зеленую окраску с пурпурным оттенком, затем на них начинают образовываться коричневые, неправильной формы пятна. У больных растений нет роста побегов, они слабо цветут или совсем не цветут.

Недостаток калия на огурце проявляется в виде пожелтения края листа, который впоследствии отмирает и становится коричневым. Поражаются сначала нижние листья, затем и верхние.

При дефиците марганца ткань между жилками, как правило, начиная с верхушки листа, некротизируется. Отмершие ткани бывают почти белые или светло-коричневые. Первыми поражаются нижние листья. Недостаток указанных элементов обычно отмечается в торфяном грунте.

Иногда причиной некрозов на огурцах бывают солнечные ожоги, резкие колебания температуры днем и ночью.

Меры борьбы

Подкормка растений недостающими питательными веществами. При недостатке фосфора в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 3–4 л раствора. При недостатке калия в 10 л разводят 2 ст. ложки сульфата калия. При недостатке марганца в 10 л воды разводят 1–2 г марганцово-сернокислого калия.

Бактериоз огурца

Бактериоз распространен на огурце, дыне, тыкве. На огурце развивается в защищенном и открытом грунте, поражая семядоли, листья и плоды. На семядолях появляются водянистые пятна, которые впоследствии засыхают, буреют.

Иногда пораженные проростки гибнут. На листьях выступают угловатые темно-зеленые маслянистые пятна. Позднее они становятся серовато-коричневыми, ткань в этом месте крошится, лист становится дырчатым и засыхает. На пятнах часто выступают капельки жидкости. При подсыхании они превращаются в пленку. На плодах, стеблях и черешках образуются небольшие округлые язвы. В местах пятен рост плодов задерживается, и они искривляются. В больных плодах бывают поражены и семена.

Развитию бактериоза способствуют повышенные влажность и температура воздуха, наличие на растениях капелек воды. Сохраняется инфекция на растительных остатках, внутри и на поверхности семян.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Севооборот. Дезинфекция тепличного грунта (см. Белая гниль огурца). Уничтожение больных всходов. Обработка питательными веществами. Удаление пораженных плодов. Опрыскивание растений фунгицидами. Опрыскивают через 10 дней после всходов: в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом», расходуют 1 л раствора на 10 м2. Во время плодоношения опрыскивают стимулятором роста препаратом «Энерген»: 5 мл на 10 л воды. Повторяют опрыскивание через 6–7 дней.

Белая гниль

Представляет опасность для различных растений во время вегетации и в хранилищах. Огурцы этой болезнью обычно поражаются в теплицах. Белая гниль может развиваться на всех частях растения – корнях, стеблях, черешках, листьях и плодах.

При поражении наземных органов ткани становятся мягкими, слегка ослизняются, покрываются плотной белой грибницей, в которой впоследствии образуются черные склероции. Растения увядают, листья теряют тургор, засыхают. Инфекция сохраняется из года в год в почве.

Возбудитель белой гнили передается по воздуху, а также переносится механически (с рук и инструментов). Заражение происходит почти всегда через ранки.

Первые признаки болезни обычно появляются при резком понижении температуры воздуха до 12–15 °C и высокой его относительной влажности (90–95 %). Загущенность посадок огурцов, слабая вентиляция теплиц способствуют развитию болезни.

Меры борьбы

Дезинфекция грунта: в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом». Обработку делают при появлении болезни. Расходуют 1 л раствора на 10 м2.

Удаление пораженных частей растений. Оптимальная температура воздуха в теплице (не ниже 18 °C). Хорошее проветривание. Поливать с утра. Избегать выращивания петрушки и сельдерея (на зелень) в почве, на которой будут выращиваться огурцы.

Белая мозаика

Первые признаки поражения обнаруживаются на молодых листьях – появляются слабые посветления по ходу жилок, светло-желтые кольца и звездчатые пятна. В дальнейшем пятна становятся зеленовато-белыми, при слиянии их белеет или желтеет весь лист.

Больные растения угнетенные, с мелкими листьями. Женских цветков на них развивается мало, плоды бывают мелкие, уродливые, с мозаичной белой окраской, нередко бугорчатые. Иногда растения преждевременно погибают.

Белая мозаика сильнее развивается при температуре 35 °C, когда растения слишком близко растут друг от друга.

Возбудитель болезни передается соком растений при уходе, сборе урожая, а также при использовании свежесобранных семян.

Сохраняется возбудитель в кожуре и зародыше семян, растительных остатках, на инвентаре и в почве.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Дезинфекция (см. Белая гниль огурца). Оптимальная густота посадки. Выращивание гибридов.

Уничтожение заболевших растений. Подвязывание растений новым шпагатом. Соблюдение температуры в теплице (до 30 °C).

Корневая гниль

Огурцы поражаются корневой гнилью в любой фазе развития. Признаки болезни чаще проявляются в начале плодоношения. Сначала на нижних стеблях около корней образуются одиночные бурые пятна, которые впоследствии сливаются, ткань в этих местах буреет, загнивает, размочаливается, затем поражаются корни.

Из-за недостатка воды и питательных веществ листья, в первую очередь верхушечные, желтеют (жилки при этом остаются нормальной зеленой окраски). До или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно в солнечную погоду после продолжительной пасмурной погоды.

Болезнь сильнее проявляется при резком колебании температуры днем и ночью.

На нижней части стебля гриб образует бурый налет, который быстро распространяется во время вегетации. Грибы зимуют в почве или на остатках корней.

Меры борьбы

Дезинфекция грунта. Осенью, после сбора урожая, и перед посадкой рассады или посева семян весной грунт обрабатывают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, расходуют раствора 2 л на 10 м2.

При посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, то есть не окучивают. Нарушение этого правила приводит растения к гибели. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следующее «лекарство»: на 0,5 л воды взять 40 г препарата «Хом», затем 0,5 ч. ложки препарата «Бутон» и 3 ст. ложки мела, или извести-пушонки, или древесной золы, тщательно размешать. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (от корешков на высоту 12 см).

Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе старайтесь не распылять струю воды. Поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать огурцы можно только теплой (24–25 °C) водой и обязательно утром, до 11 часов – это в теплице. Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжигают, а лунку поливают раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 1–1,5 л на лунку. Подкармливают огурцы органическим удобрением «Эффектон» – в 10 л воды разводят 2 ст. ложки и поливают в корень (1 л на одно растение). Нельзя поливать растения холодной водой.

Черная ножка

Грибы, вызывающие это заболевание, поражают большинство овощных культур, в том числе и огурцы.

Сеянцы огурцов, корни которых поражены, желтеют в фазе семядольных листьев, корневая шейка их буреет, на ней образуется перетяжка. При этом нижняя часть стебля становится темно-зеленой, мокнущей. Корни растений темнеют, становятся трухлявыми, размягчаются, нижние листья желтеют и увядают.

Заражение происходит через корневую систему. Грибковая инфекция проникает в мелкие трещины коры и через корневые волоски. Эти грибы способны существовать на растительных остатках в почве, что обеспечивает их накопление в грунте при бессменной культуре огурца. Кроме того, источниками инфекции могут служить торф, навоз, семена.

Грибы вызывают быстрое полегание всходов и рассады при снижении температуры воздуха до 12–15 °C. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и поливе растений холодной водой (10–12 °C).

Меры борьбы

Дезинфекция грунта. Почву обрабатывают препаратом «Сера коллоидная» за 3 дня до посева или посадки рассады, 40 г на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на 10 м2. Полив растений только теплой (около 22–24 °C) водой.

Перед посадкой или посевом семян в лунку добавляют готовый питательный грунт «Огурцы» или «Экзо»: 5 ст. ложек на 1 лунку, размешать с почвой.

Бактериальное увядание огурцов

Признаки болезни проявляются в виде мелких светло-зеленых пятен на нижних листьях. Такие листья быстро увядают, так как бактерии, распространяясь в проводящих сосудах листьев, черешков и стеблей, закупоривают их. Листья начинают темнеть и засыхать, а стебли остаются зелеными. Сосуды их заполнены бактериями.

На поверхности стеблей появляются водянистые пятна, со временем ткань в этих местах засыхает и трескается. Кожура плодов местами вдавленная, побуревшая, а в мякоти на поперечном срезе видны пожелтевшие точки сосудов. Бактериальное увядание быстрее проявляется во время цветения и образования плодов. При высокой температуре и повышенной влажности воздуха в пленочных теплицах больные растения увядают в течение 3–5 дней.

Распространяются бактерии насекомыми (в основном листогрызущими и сосущими вредителями). Заражение происходит только через механические повреждения покровной ткани (при обрезке, прищипке).

Меры борьбы

Дезинфекция грунта в теплице. После последнего сбора урожая огурцов делают обработку препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды. Затем ботву удаляют и сжигают. Против вредителей – тли, белокрылки – обрабатывают препаратом «Командор»: в 10 л воды разводят 1 мл. Расходуют 1 л раствора на 10 м2.

Уничтожение первых заболевших растений. Опрыскивание инсектицидами против насекомых-переносчиков.

 

Кабачки

Плоды кабачка использовали в домашней кулинарии очень давно, их жарили, тушили, мариновали. Как правило, огородники использовали в пищу крупные кабачки (1,5–2 кг), они просто жалели срывать небольшие плоды. Но после появления более урожайной разновидности кабачка – цуккини (у которой к тому же компактный куст) – ситуация изменилась.

Огородники стали собирать именно небольшие плоды, кабачки массой от 300–700 г. Особенно огородники полюбили кабачки самоплодные не имеющие семенной камеры. А главное, рост популярности кабачка оправдан с точки зрения диетологии.

Диетические достоинства кабачка определяет наличие солей калия и натрия, небольшое количество грубых пищевых волокон и малая калорийность. Плоды также содержат сахара, белки, минеральные вещества и витамины. Блюда из кабачка обладают противоаллергическими свойствами, их легко и быстро можно приготовить. Плоды кабачка широко используют для различных видов переработки.

Кабачки – сравнительно холодостойкая культура, поэтому их выращивают в открытом грунте.

Прежде всего это скороспелая овощная культура, сбор плодов начинают через 40–60 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания. Еще одно преимущество кабачка – относительно простая агротехника, позволяющая вырастить высококачественные плоды даже начинающему огороднику. При этом они хорошо переносят транспортировку и могут храниться до февраля и использоваться в пищу в зимние месяцы.

Идеальные условия

Кабачок – теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре 10–20 °C. Растения приостанавливают рост при температуре 10–12 °C и даже могут погибнуть, если температура длительное время не поднимается выше 8 °C. При выращивании этой культуры нужна температура в пределах 23–27 °C днем и 18–20 °C ночью.

Хороший урожай кабачка можно получить на плодородных, рыхлых, хорошо прогреваемых почвах, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями, с рН 6,5–7,5.

Не рекомендуется выращивать кабачок сразу после других тыквенных культур; на прежнее место его возвращают через 3–4 года.

Каждый огородник выбирает сорт по своему вкусу, как правило, обращая внимание, прежде всего на окраску плодов. Многим нравится не только равномерно окрашенные белые, светло-зеленые или зеленые сорта, но и полосатые, ярко-желтые. Раннеспелые сорта кабачка для любителей – Белый медведь , Якорь , Белоплодный ; высокоурожайными являются Желтоплодный РО , Черный красавец , Негритенок , Куанд , самый популярный сорт Искандер (светлый) и др.

Посадка

Грядку под посадку рассады делают шириной 60–70 см. Нельзя выращивать кабачки на местах, где в предшествующие годы возделывались тыквенные культуры. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, разравнивают, посередине делают лунки на расстоянии 60–70 см. В каждую лунку вносят по 200 г готовой почвопитательной смеси «Экзо» или другой питательной смеси для тыквенных культур, а также добавляют по 1 ст. ложки древесной золы и жидкого минерального удобрения «Интермаг» для огородных культур, перемешивают с землей и поливают теплой водой. Посадку рассады проводят утром или в пасмурные теплые дни.

Семена кабачков можно сеять непосредственно на грядку с 15 мая по 10 июня. Грядку готовят так же, как и под рассаду. В каждую лунку на глубину 2–3 см кладут по 2 семени на расстоянии 5 см друг от друга. В случае прорастания обоих семян одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку. Посеянные семена до 10 июня обязательно прикрывают пленкой или укрывным материалом.

Для получения урожая кабачков предназначенных для длительного хранения, семена сеют с 10–15 июня.

Кабачки можно сеять в нескольких местах участка, расположенных на солнечном, теплом месте. Для этого используют небольшие свободные участки земли под одно-два растения. При соответствующем уходе эти растения хорошо разрастаются и дают много женских плодов.

Ранний урожай кабачков можно получить при высадке их рассадой. Выращивают рассаду в квартире на подоконнике или в теплице. Высевают семена на рассаду 15–25 апреля или 1–10 мая. 25–30-дневную рассаду высаживают в открытый грунт на грядку, которую закрывают укрывным материалом до наступления теплой погоды.

В домашних условиях рассаду вырастить нетрудно. Достаточно вырастить 3–5 растений. Для рассады берут стаканчики размером 10 × 10 см, насыпают в них питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовую универсальную почвопитательную смесь «Экзо», поливают теплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2–3 см. Рассаду выращивают при температуре воздуха 18–22 °C.

Подкормки

Поливают рассаду теплой (22 °C) водой один раз в неделю. В продолжение всего периода выращивания рассады ее подкармливают 2 раза.

Первую подкормку рассады делают через 8–10 дней после появления всходов. В 1 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур. Поливают рассаду из расчета 1 стакан на 1–2 растения.

Вторую подкормку делают через 10 дней после первой. В 1 л воды разводят по 1 ч. ложке нитрофоски и жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный и поливают из расчета 1 стакан раствора на 1 растение.

В период вегетации кабачка его несколько раз подкармливают. Первую подкормку проводят до цветения: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого «Гумата калия» для зеленных культур и 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О» из расчета 1 л на 1 растение.

Второй раз кабачки подкармливают во время цветения: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки древесной золы и 2 ст. ложки удобрения «Эффектон-О», поливают из расчета 1,5 л на растение.

Третий раз подкармливают во время плодоношения: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для огурцов, поливают из расчета 2 л на 1 растение.

Полив

Пленку снимают с грядки после 12–15 июня. Поливают кабачки регулярно, под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения кабачки поливают 1 раз в неделю по 4–5 л на 1 м2. Во время плодоношения растения поливают чаще (1–2 раза), до 8–10 л на 1 м2. Поливы зависят от погодных условий. Температура воды 22–23 °C. При поливе холодной водой неизбежно массовое загнивание молодых завязей.

От частых поливов у кабачков может оголиться корневая система. В этом случае ее засыпают (мульчируют) почвенной смесью (перегной с торфом) слоем до 5–6 см.

Тонкости ухода

Рыхление с окучиванием не проводят во избежание повреждения корневой системы.

Во время цветения опыление производят вручную. Для этого срывают мужской цветок, обрывают его лепестки и наносят пыльцу на пестик женского цветка (в центре цветка). С помощью одного мужского цветка можно опылить 2–3 женских. Кроме этого, необходимо использовать пчел, шмелей и других насекомых. Чтобы привлечь их, надо взять 1 ч. ложку меда, растворить в 1 стакане воды и опрыснуть утром полученным раствором цветущие растения. В последнее время много сортов кабачков самоопыляемые, т. е. цветение только женское без пустоцвета, поэтому ручное опыление не требуется. Например, у сортов Искандер, Старт, Кавили, Сангрум и др.

Выращивание кабачка под пленочными укрытиями

Агротехника кабачка под пленочными укрытиями сходна с агротехникой огурца. Рассаду в возрасте 25–30 дней (ее выращивают в горшках диаметром не менее 10 см) высаживают под прогретое пленочное укрытие с расстоянием между растениями 70–80 см. Укрытие устанавливают примерно за неделю до высадки рассады. Высаживают в те же сроки, что и рассаду огурца (в средней полосе примерно в середине мая). Необходимо предусмотреть дополнительное утепление укрытий в случае заморозков.

В солнечную погоду укрытия проветривают, а при наступлении устойчивой теплой погоды их убирают. Важно сделать это до начала цветения растений, чтобы обеспечить доступ насекомых и опыление цветков.

В дальнейшем уход за растениями такой же, как и при выращивании в открытом грунте. При использовании данного метода первые плоды кабачка можно получить уже в конце июня.

Выращивание кабачков цуккини

Все больший интерес огородники проявляют к кабачком цуккини. И это не случайно. Они очень урожайны, имеют много женских цветков, скороспелы, устойчивы к болезням.

Плоды зеленые, пестрые или черные, долго и хорошо хранятся даже в комнатных условиях, обладают большой пищевой и диетической ценностью. В мякоти плодов цуккини содержатся легкоусвояемые углеводы, каротин, аскорбиновая кислота и другие витамины. Особенно полезны они людям с больной печенью. Кабачки способствуют улучшению пищеварения и выведению из организма вредных веществ.

Приготовление почвенных смесей, подготовка семян, полив и подкормка при выращивании цуккини такие же, как и при выращивании кабачков.

При раннем посеве или высадке рассады цуккини в открытый грунт необходимо временное укрытие пленкой. При наступлении устойчивой теплой погоды ее снимают или поднимают с южной стороны и с торцов. Лучше накрывать перфорированной пленкой с отверстиями для доступа воздуха, так как эти растения не переносят высокой влажности воздуха и поражается белой гнилью. Можно использовать укрывной материал.

Уборку зеленцов цуккини проводят 1 раз в неделю. Зеленцы должны быть длиной 15–30 см. Для длительного хранения плоды срезают ножом, обязательно с плодоножкой длиной 5–6 см.

Кабачки цуккини отличаются от обычных белоплодных кабачков более развитой мякотью, семена в них созревают очень поздно.

Сбор урожая

Ответственный момент при выращивании кабачка – сбор урожая. Плоды кабачка растут быстро и готовы к уборке уже через 6–10 дней после цветения. Если их вовремя не убрать, то они перерастают, теряя вкусовые качества, рыночная стоимость таких плодов резко падает. Поэтому во время массового плодоношения сбор урожая проводят до 2 раз в неделю.

Сбор кабачков проводят 1–2 раза в неделю. Снимают зеленцы длиной 15–25 см. Необходимо помнить, что переросшие плоды задерживают рост и развитие молодых завязей. С разрастанием куста приток солнечных лучей к центру растения уменьшается, и для восстановления светового режима удаляют 2–3 листа.

Уборке также подлежат все уродливые и переросшие плоды: оставаясь на растениях, они мешают росту молодых завязей, снижая урожайность. Во время уборки кабачки желательно сразу укладывать в ящички, так как их кожица нежная и легко травмируется. Сохранять собранные плоды можно примерно в течение недели при низких положительных температурах.

Сорта

Кавили – высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Белоплодные – раннеспелый сорт, период вегетации 36–44 дня. Растение кустовое, с большим количеством женских цветков, что обеспечивает большую отдачу урожая при частных сборах. Плод цилиндрический, слаборебристый у основания, белесый, массой 0,6–0,9 кг. Мякоть белая или светло-желтая, хороших вкусовых качеств. Транспортабельность высокая. Слабо поражается бактериозом.

Искандер – высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое, с короткими междоузлиями. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Сангрун – высокий урожай. Плоды при перерастании не теряют своего нежного вкуса. Ранний партенокарпический самоопыляемый гибрид. Растение кустовое, с короткими междоузлиями. Длительный период плодоношения. Плоды цилиндрические, очень прямые, светло-зеленые с белой мякотью, однородные, длиной 16–22 см, с нежным вкусом. В стрессовых условиях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых) формирует плоды без опыления. Устойчив к мучнистой росе.

Якорь – холодостойкий, очень ранний. Ультраскороспелый, интенсивный сорт. От всходов до сбора плодов – 40–50 дней. Растение кустовое, преимущественно женского типа цветения, облиственность слабая. Плод цилиндрический, гладкий. Кора тонкая, мякоть желтоватая, плотная. Транспортабельность высокая.

Желтоплодный – урожайный сорт с плодами превосходного вкуса. Ранний. Период от всходов до плодоношения 45–60 дней. Растение кустового типа. Плоды удлиненноцилиндрические, массой 0,7–1,8 кг. Поверхность гладкая и слаборебристая, желтой окраски. Мякоть кремовая и светло-желтая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и консервирования.

Сорта кабачков цуккини

Золотинка – сорт раннеспелый. Зрелый плод золотисто-желтой окраски, овальной формы, кожица плотная, мякоть толстая, желтовато-розовой окраски.

Цукеша – скороспелый. Куст компактный, очень насыщен женскими цветками. Урожайность высокая. Окраска плодов зеленая.

Черный красавец – среднеранний. Растение кустовое. Плоды цилиндрической формы, окраска плодов темно-зеленая. Длина плода 20–25 см.

Аэронавт – с отличным вкусом нежной мякоти. Раннеспелый сорт, период вегетации 47 дней. Растение кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, средней массой 1,3 кг. Кора тонкая, темно-зеленая, с мелким светло-зеленым точечным рисунком. Мякоть нежная, беловато-желтая, отличных вкусовых качеств. Сорт столового назначения. Лежкость и транспортабельность хорошие. Урожайность 5–6 кг/1 м2.

Зебра – высокоурожайный, с нежной мякотью. Раннеспелый сорт: от всходов до первого сбора – 41–50 дней. Куст компактный, неветвящийся, преимущественно женского типа цветения. Плод цилиндрический, слаборебристый, светло-зеленый с темно-зелеными полосами. Средняя масса плода 0,9 кг. Мякоть беловато-желтая, плотная, нежная. Урожайность 4–11 кг/1 м2.

 

Патиссоны

Патиссоны (тарелочные тыквы) – более влаголюбивая и требовательная к условиям выращивания культура, чем кабачки. Патиссоны имеют кустовую форму. Плоды белые и желтые, форма плода сильно сплюснутая, медузовидная, мякоть упругая, хрустящая, нежная. По вкусу этот овощ напоминает грибы.

Патиссоны хороши вареными, тушеными, жареными, их маринуют и солят. В пищу идут как молодые завязи, так и крупные плоды. Они также являются лечебным и диетическим продуктом.

Посадка

Семена патиссонов перед посевом опускают на 2–3 часа в раствор стимулятора роста «Энерген»: 5 капель жидкого препарата на 1 стакан воды. Обработанные таким образом семена оставляют во влажной ткани, смоченной этим раствором, на 1–2 суток при температуре 20–25 °C, после чего используют для посева.

Для получения ранней продукции и равномерного созревания урожая в течение всего сезона патиссоны выращивают двумя способами: посевом сухих или набухших семян и посадкой рассады. Обычно патиссоны сеют в те же сроки, что и кабачки.

Семена на рассаду в домашних условиях высевают 10–25 апреля, а выращенную рассаду высаживают на грядку 20–25 мая. Под патиссоны так же, как и под кабачки, грядку делают шириной 50–60 см.

После внесения питательных веществ (см. главу «Кабачки»), перекопки, выравнивания и уплотнения, грядку поливают теплой (50 °C) раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный: 3 ст. ложки разводят в 10 л воды, поливают из расчета 5 л на 1 м2 и закрывают пленкой. Через 3–5 дней пленку убирают и приступают к посеву.

Для посева патиссонов вдоль грядки посередине делают лунки глубиной 3–5 см на расстоянии 90 см друг от друга.

В каждую лунку кладут по 2 семени на расстоянии 5–6 см и засыпают землей. В случае если оба семени прорастут, одно растение удаляют или пересаживают на другую грядку.

После посева или высадки рассады грядки накрывают плотным укрывным материалом. Его расстилают на дуги высотой 40–50 см, которые ставят поперек грядки. При заморозках требуется дополнительное укрытие. Такое укрытие спасет вашу рассаду в мае и в начале июня, особенно ночами, когда наблюдаются резкие перепады температуры.

Уход

Патиссоны почти не нуждаются в прищипывании или в каком-либо формировании. Однако если вегетативная масса сильно развита в ущерб плодам, то в солнечную погоду утром срезают 1–2 старых листа. Через 3–4 дня эту операцию повторяют.

В солнечную погоду для улучшения плодообразования полезно проводить искусственное опыление. Для этого срывают мужской цветок с созревшей пыльцой, обрывают лепестки и осторожно наносят пыльцу на женский цветок.

Плоды патиссонов нужно изолировать от земли, чтобы их не повредили слизни, и они не загнили. С этой целью их кладут на фанеру, дощечку или другой материал.

Патиссоны не рыхлят, не окучивают. При частых поливах у растений оголяются корни, поэтому 1–2 раза за период вегетации необходимо подсыпать торф, перегной или любую почвенную смесь слоем 3–5 см.

Патиссоны влаголюбивы, особенно в период плодоношения. Поливают растения отстоянной теплой (22–25 °C) водой под корень, стараясь не намочить листья, до цветения – по 5–8 л на 1 м2 через 5–6 дней, а во время цветения и плодоношения – по 8–10 л на 1 м2 через 3–4 дня.

Подкормки

За вегетационный период растения патиссонов подкармливают трижды. Первую подкормку проводят до цветения: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и поливают из расчета 3–5 л на 1 м2. Во время плодоношения растения подкармливают два раза следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для огурцов и 1 ст. ложки «Гумата калия» универсального, поливают из расчета 4–5 л раствора на 1 м2. Или в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для огурцов, подкармливают из расчета 2 л на растение.

Сбор и хранение урожая

Плоды нужно собирать через 4–6 дней, иначе задерживается цветение и формирование новых плодов, а недоразвитые завязи могут осыпаться.

Сорта

Диск – раннеспелый, урожайный. Плоды небольшие, бледно-зеленого цвета, хороши для консервирования.

НЛО Оранжевый – среднеспелый, урожайный. Плоды до 400 г, тарелочной формы, золотистые, вкусные и полезные. Хорош для консервирования.

Белые-13 – среднеспелый, кустовой. От всходов до начала сбора урожая 55–67 дней. Плод массой 400–500 г. Мякоть белая плотная. Вкусовые качества хорошие. Слабо поражается мучнистой росой, бактериозом, фузариозом. Урожайность 2,1–3,2 кг/1 м2.

Солнышко – желтый, красивый, очень привлекательный вид, отличный вкус. Высокоурожайный, раннеспелый (42–45 дней) сорт. Растение компактное, кустовое. Плоды чашевидной формы или дисковидной формы с зубчатыми краями, средней массой 200–250 г, с высокими вкусовыми качествами и привлекательной окраской плодов.

Вредители и болезни кабачков, патиссонов, тыквы

Тля

Тля повреждает побеги, цветы, завязи и листья. Она появляется во второй половине лета. Сначала тля желтоватая, затем темно-зеленая, она очень быстро развивается и буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, вызывая их деформацию и скручивание.

Меры борьбы

Луковый раствор (народное средство): на 10 л воды берут один стакан пропущенного через мясорубку репчатого лука, 1 ст. ложку молотого черного или красного перца, 2–3 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла. Раствор хорошо перемешивают, процеживают и опрыскивают растения 2 раза через 5–6 дней.

При появлении тли растения опрыскивают настоем перца. На 10 л теплой (60 °C) воды берут 50 г растертого свежего стручкового горького перца, 1 ст. ложку жидкого мыла и 2–4 ст. ложки древесной золы. Раствор настаивают одни сутки, процеживают и опрыскивают растения. Опрыскивание повторяют через 5–6 дней.

Зольный раствор: 2 стакана древесной золы заливают горячей (70–80 °C) водой, добавляют 2 ст. ложки жидкого мыла и настаивают одни сутки. Перед опрыскиванием раствор процеживают. Опрыскивание растений проводится в теплую погоду вечером.

Хороший эффект в борьбе с тлей дает следующий раствор: в 10 л теплой (25 °C) воды разводят 1 таблетку препарата «Искра», расходуя 1 л раствора на 10 м2, или биопрепарат «Фитоверм» – 1 ампулу (5 мл) на 5 л воды, расходуя 1 л раствора на 10 м2. Растения опрыскивают и на одни сутки накрывают грядку пленкой. Тля быстро погибает.

Белокрылка

Белокрылка – многоядный вредитель, наносящий ущерб как томатам и огурцам, так и кабачкам, патиссонам, тыквам и другим культурам. Особенно высокая численность этого вредителя отмечается во второй половине лета. Белокрылка представляет большую опасность для растений в открытом грунте. Она расселяется на нижней стороне листьев, и на ее липких сахаристых выделениях развиваются сажистые грибы, от которых листья становятся грязно-черными и впоследствии увядают.

Меры борьбы

Самым эффективным способом борьбы с белокрылкой является новый препарат «Командор» – 1 г на 10 л воды. Этого раствора хватит на 100 м2.

Опрыскивать после сбора плодов.

Самый простой способ борьбы с белокрылкой – смывание ее с листьев водой или подкормкой. Затем проводят неглубокое (2 см) рыхление почвы и смешивают ее с землей.

Бактериальная гниль плодов

Бактериальная гниль плодов поражает кабачки, патиссоны и тыкву. При этом заболевании молодые завязи загнивают от цветоножки.

Причинами заболевания являются полив холодной водой, загущенные посадки, низкие температуры воздуха ночью.

Меры борьбы

При первых признаках заболевания необходимо сократить поливы, а больные и загнившие плоды и завязи удалить. Растения опрыскивают раствором препарата «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г, расходуют 1 л на 10 м2.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – это грибное заболевание, которое проявляется в виде белых пятен на верхней стороне листа. Пятна быстро увеличиваются, листья желтеют и отмирают. Болезнь сохраняется на старых неубранных растениях.

Меры борьбы

При появлении первых признаков болезни на листьях растений их опрыскивают раствором: в 10 л теплой (25 °C) воды разводят 2 л жидкого (кашицеобразного) коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор хорошо размешивают, процеживают, после чего опрыскивают им листья с нижней и верхней сторон, что лучше делать из опрыскивателя.

В борьбе с мучнистой росой хороший результат дает опыление растений молотой серой. Для этого берут серу мелкого помола, насыпают в мешочек из трехслойной марли и слегка опыляют растения. Опыление проводят в солнечный день при температуре воздуха 23–25 °C. Можно опрыскивать растения раствором коллоидной серы: 40 г препарата на 10 л воды. Но в этом случае обработку проводят в пасмурную погоду или вечером.

Хороший результат получается после опрыскивания растений раствором препарата «Топаз» (1 ампула на 10 л воды). Расход раствора – 1 л на 10 м2 (после сбора плодов).

Существует народный метод борьбы с мучнистой росой: собирают такие травы, как крапива, мать-и-мачеха, иван-чай, мокрица (звездчатка), подорожник, чистотел, одуванчик, шинкуют 2 кг этих трав, заливают небольшим количеством горячей воды, хорошо растирают, размешивают и доливают теплой водой до 10 л. Через 2–3 дня раствор процеживают и добавляют по 1 ч. ложке мочевины и жидкого мыла. Мочевину можно заменить 1 г марганцовки. Приготовленным таким способом раствором опрыскивают два раза через 5–6 дней.

Из бактериальных удобрений опрыскивают против мучнистой росы «Универсальной россой» (2 ст. ложки на 10 л воды). Этим раствором опрыскивают 100 м2.

Как сохранить и увеличить урожай огурцов, кабачков и других тыквенных культур

 

Тыква

Тыква служит диетическим продуктом питания для всех, но особенно она полезна для детей, для них специально готовят детское питание с тыквенной мякотью. Семечки тыквы также полезны, ими изгоняют из организма ленточных глистов.

Тыква, которая содержит оранжевую и желтую мякоть, больше богата каротином. Из минеральных элементов тыква богата калием, железом, кальцием, фосфором. Сахаристость тыквы зависит от погоды: чем жарче лето и солнечных лучей, тем она быстрее созревает и становится очень сладко-вкусной. Мякоть содержит сахара, клетчатку, белки, каротин (а также витамины – В1, В2, РР. С). Из минеральных веществ тыква богата калием, кальцием, фосфором, железом и микроэлементами как медь, кобальт, магний.

Любителям тыквенных семян стоит выращивать сорт Голосеменная. Семена этой тыквы не имеют кожуры, они уже готовы очищенные к употреблению, а вот мякоть плодов не очень вкусная. Ее рекомендуется использовать на корм животным.

Когда мы говорим, что тыква сладкая, нежная, значит, ее мякоть оранжевая. Именно такие отличные вкусовые качества плодов у сорта Сдобная пышка (тыква крупноплодная), и у сорта Оранжевая пражская. Оба сорта хорошо хранятся, а плоды можно использовать как для запекания, так и для приготовления каши. Есть особые сорта для любителей тыквенно-пищевой каши. Для этого блюда нужны плоды с оранжевой, плотной, однородной без волокон мякотью. У сорта Золотая груша (тыква крупноплодная) именно такие плоды. Каша из них получается насыщенной оранжевой окраски.

Есть плоды весом 0,7–1 кг. Они очень удобны, их можно использовать весь год и не хранить его остатки в холодильнике до следующего раза. Новый сорт Лесной орех имеет не только небольшие плоды (до 1 кг), но и мякоть с сильным ореховым вкусом.

Идеальные условия

Растение теплолюбивое, светолюбивое, на плодородных, хорошо прогреваемых солнцем местах дает высокие урожаи. На приусадебных участках тыкву часто размещают с южной стороны стен, плотных заборов, где создаются благоприятные условия для ее роста и развития.

Перед посевом участок, предназначенный под тыкву, нужно хорошо удобрить: на 1 м2 грядки вносят 2 ведра перегноя, полведра древесных опилок, 1 стакан нитрофоски и 1 литровую банку древесной золы. Участок перекапывают на глубину 50 см. Грядку делают шириной 70 см. Семена высевают с 10 по 15 мая, обязательно под пленкой, а 10–16 июня пленку убирают. Лунки для посева делают вдоль грядки через 90 см глубиной 8–10 см. Поливают раствором (6 °C) регулятора роста «Корневин»: на 10 л воды разводят 10 гр и поливают по 0,5 л на 1 лунку. В лунки сеют по 2–3 семени. Посев проводить сухими семенами. После всходов одно растение удаляют.

Семена начинают прорастать при температуре 15 °C, оптимальной для прорастания является температура 20–25 °C. Поскольку тыква – высокоурожайная с большой листовой массой, она нуждается в высоком плодородии почв (при внесении достаточного количества органических и минеральных удобрений пригодны любые типы почв). Тыква очень отзывчива на органические удобрения: навозный перегной, качественный компост. И хотя тыква засухоустойчива, она хорошо реагирует на поливы в первую половину вегетации.

Агротехника выращивания тыквы относительно простая. Есть 2 способа выращивания: рассадный и прямой посев семян в грунт.

Выращивание тыквы посевом в грунт

Сухие семена можно высевать 15–20 мая, проращенные – 25–31 мая. Семена заделывают на глубину 2–3 см. При выращивании тыкв очень важно выдержать схему посева (высадки рассады). Начинающие огородники нередко высевают семена часто, что в дальнейшем приводит к загущению растений и снижению урожайности. При посеве расстояние между растениями должно быть до 1 м, а плети направлять в разные стороны.

При подготовке почвы желательно в каждую лунку внести по полведра навозного перегноя примерно 1 ч. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный, тщательно перемешав все это с почвой.

В жаркую и сухую погоду растения тыквы обильно поливают. Проводят 2–3 жидкие подкормки комплексными минеральными и органическими удобрениями, после которых почву рыхлят. До момента смыкания рядов пропалывают. При необходимости верхушки молодых побегов можно укладывать в нужном направлении и пришпиливать к поверхности почвы. В этом случае растения займут именно ту площадь, которую вы им отведете. Присыпание междуузлий влажной почвой способствует образованию дополнительных корней, что усиливает питание растений.

Выращивание тыквы через рассаду

Как правило, рассадный способ используют для выращивания позднеспелых сортов. Семена высевают за месяц до высадки рассады. Используют только горшечную рассаду (диаметр горшков 10–12 см). Необходимо учитывать, что растения тыквы даже в рассаде имеют довольно крупные листья, им нужно много места, поэтому горшочки нужно периодически расставлять.

Рассаду высаживают после того, как окончательно минуют заморозки (в средней полосе России – в начале июня). За 7–10 дней до высадки рассаду обязательно закаливают, выносят на балкон, лоджию, снижая полив, увеличивая освещенность и проветривание.

Высаженная в открытый грунт незакаленная рассада, приводит к гибели молодых растений, так как под яркими солнечными лучами они получают сильные ожоги и листья засыхают, но их можно спасти, накрыв укрывным материалом высаженные растения примерно на неделю, а затем снять вечером или в пасмурную погоду.

На дачном или приусадебном участке тыкву лучше всего размещать вдоль заборов, таким образом, они некому ни мешают.

Формирование

Уход за растениями заключается, прежде всего, в правильном их формировании. Для получения на каждом растении до 2 крупных плодов и ускорения их роста растения формируют в 1, 2 или 3 стебля.

Формирование растения в 1 стебель. При этом способе формирования растения оставляют 1 стебель длиной 1,5–2 м. Все боковые побеги и лишние завязи удаляют. После последнего плода оставляют 4–5 листьев, а верхушку (точку роста) прищипывают.

Формирование растения в 2 стебля. При этом способе формирования на главном стебле оставляют 2 плода, а на боковом побеге и на главном стебле, и на боковых после последнего плода оставляют по 4–5 листьев, а верхушку (точку роста) прищипывают.

Формирование растения в 3 стебля. При этом способе формирования на главном стебле и 2 боковых побегах оставляют по 1 плоду. После каждого плода оставляют 4–5 листьев, а верхушку прищипывают. Лишние побеги удаляют. Для ускорения налива плодов оставленные плети можно пришпилить рогаткообразной палочкой из ивы или проволокой и сверху засыпать слоем земли толщиной 6–7 см, чтобы плети укоренились. Под каждый плод подкладывают фанерку, стекло или другую подпорку.

Подкормка

Подкормки делают с интервалом 10–12 дней. Первую подкормку проводят, когда у растения сформировалось 5–6 настоящих листьев: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку нитрофоски. Расход по 3–4 л на 1 м2.

Через 12 дней подкормку повторяют: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для огурцов, расход раствора 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят в период цветения: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку сульфата калия и 1 л жидкого кашицеобразного коровяка или 1 стакан жидкого органического удобрения. Эту подкормку повторить в начале плодоношения, когда плоды имеют 5–6 см в диаметре.

В период роста плодов тыкву обильно поливают раз в неделю из расчета 20–30 л воды на 1 м2. Созревшие плоды необходимо срезать вместе с плодоножкой длиной 4–5 см. Правильно срезанная тыква лучше и дольше хранится. Тыква хорошо хранится при комнатной температуре вплоть до весны. Но лучшая температура хранения 5–8 °C.

Уход за тыквой в теплице

Некоторые огородники выращивают тыкву в огуречной теплице и получают высокие урожаи. В углах огуречной теплицы делают лунки под тыкву глубиной 50 и диаметром 40 см. Лунку заполняют питательной почвенной смесью, для которой берут по 1 ведру торфа, перегноя, дерновой земли, по полведра древесных опилок. В почвенную смесь добавляют 2 стакана древесной золы и 2 ст. ложки нитрофоски, поливают теплым (40 °C) раствором «Гумата калия» для овощных культур из расчета 2 ст. ложки на 10 л воды, поливают из расчета 3–5 л на лунку. В каждую лунку высаживают по 2 растения или сеют по 2 семени.

Сухие семена сеют в центр лунки на глубину 3–4 см на расстоянии 10–12 см друг от друга. После всходов оставляют одно или оба растения.

Посадку рассады или посев семян тыквы в теплице проводят в те же сроки, что и огурцов, – с 1 по 20 мая.

Когда стебель тыквы достигнет 50–60 см (примерно вторая декада июня), его необходимо направить из теплицы в открытый грунт. Во время цветения требуется дополнительное опыления для оплодотворения завязей.

В теплую, солнечную погоду срывают мужской цветок, обрывают желтый венчик так, чтобы оголились тычинки, и прикасаются ими к рыльцу женского полуоткрытого цветка. Всю процедуру следует проводить с особой осторожностью.

Уборка и хранение урожая

Тыкву убирают до наступления заморозков, так как подмерзшие плоды плохо хранятся и начинают быстро гнить. Уборку проводят в сухую погоду. Для длительного хранения отбирают вызревшие плоды без трещин и вмятин. До того как положить их на постоянное место хранения, их можно сложить в защищенном от заморозков проветриваемом месте (лоджия, веранда), перевозку проводят вручную, очень аккуратно.

Плоды рекомендуется хранить при температуре 7–12 °C. Однако в жилом помещении такие условия часто создать невозможно, поэтому тыквы нередко хранят в самой прохладной из комнат, на полу или полках, где они хорошо сохраняются до начала весны.

Тыкву зимних сортов (Мозолеевская, Голосеменная и др.) хранят на полках или стеллажах при температуре от 6 до 12 °C. У плодов ее должны быть сохранены плодоножки.

Чтобы не допустить повышения температуры и появления сырости, хранилища проветривают.

Сорта

Выбирая сорт, необходимо знать, для чего вы будете использовать выращенные плоды.

Если вы хотите получить крупные плоды, для этого выбирайте сорт Титан . Даже при обычной агротехнике можно вырастить плоды весом около 40 кг, а при регулярных поливах и подкормках – гораздо больше. Однако мякоть плодов этого сорта не очень сладкая, поэтому их лучше использовать на корм животным. Для выращивания на кормовые цели рекомендуется сорт Стофунтовая (тыква крупноплодная).

При недостатке площади можно выращивать кустовые сорта, Кустовая оранжевая (тыква твердокорая) имеет компактные растения с короткими (до 1,5 м) плетями.

Из мускатных тыкв выращивают сорт Витаминная , который успевает вызреть в наших условиях. Во время хранения мякоть плодов приобретает ярко-оранжевую окраску. Имеет высокое содержание каротина.

Для получения лечебного тыквенного сока рекомендуется гибрид Русский размер (тыква крупноплодная). Мякоть плодов очень вкусная, сочная и сладкая, оранжевого цвета. Несмотря на такие высокие вкусовые качества плоды вырастают до 40 кг.

Характеристика основных сортов тыкв: Атлант – сорт позднеспелый, от всходов до технической спелости – 110–130 дней. Растение плетистое, главная плеть длинная. Плод округлоовальный, массой 20–50 кг. Поверхность плода гладкая или слегка сегментированная, фон оранжевый. Мякоть желто-оранжевая, плотная, нежная, сочная, сладкая.

Миндальная – урожайный, мякоть сладкая, желто-оранжевая. Плоды оранжево-красные, с продольными полосами, массой 4–7 кг. Созревает через 115–120 дней, хорошо хранится.

Большой Макс – высокоурожайный, позднеспелый. Срок созревания 130 дней (лучше выращивать в апреле рассадой). Плод крупный, до 40 кг. Окраска кожуры розово-оранжевая. Мякоть оранжевая, сладкая, плотная.

Лесной орех – красивые оранжево-красные тыквы с ореховым вкусом. Округлые плоды массой 1–1,5 кг с оранжевой, плотной, крахмалистой мякотью, вкусны в любом виде.

Ореховый – зимний деликатес от всходов до плодоношения 85–95 дней, плоды цилиндрические гладкие, длиной до 20 см. Мякоть ароматная, сладкая, плотная, оранжевого цвета. Превосходен в печеном, пареном и фаршированном виде.

Тыква РР – это чудо природы при хорошей погоде и отличном уходе набирает вес в 100 кг! Вкусовые качества в отличие от обычных крупноплодных тыкв – превосходные. Созревает через 120–140 дней от посева.

Волжская серая – скороспелый, урожайный. Плод слабо сплюснутый, светло-серый, слегка зеленоватый. Мякоть яично-желтая и с оранжевым оттенком, плотная. Сладкая, сочная, вкусная, сорт устойчив к грибным заболеваниям, хорошо хранится.

Фонарь – диетический, предназначен для детского питания. Масса до 5 кг. Мякоть сочная, нежная, желтого цвета. Плоды хорошо хранятся.

Ананас (дыня)  – среднеспелый сорт, от всходов до плодоношения – 100 дней. Плоды овально-округлые, с тонкой сеткой, массой 1,5–2,5 кг. Мякоть очень ароматная, сочная, сладкая. Лежкость и транспортабельность хорошие.

Золушка (дыня) – очень скороспелый и урожайный гибрид. Масса плода 1,3 кг. Содержание сахаров 7,2–8,1 %. В отличие от многих других скороспелых сортов, имеет великолепный вкус и аромат.

Витаминная – высокоурожайный позднеспелый сорт: от всходов до сбора плодов – 110–130 дней. Растения длинноплетистые. Плод коротко-овальный, широкий, с тонкой корой, массой 4,5–6,5 кг. Мякоть ярко-оранжевая, почти красная, толщиной 5–10 см, хрустящая, сладкая, содержит до 11 % сухого вещества и до 38 % каротина. Один из самых вкусных сортов тыквы.

Кустовая оранжевая – скороспелый сорт. Компактный куст позволяет экономить место. Плод с желтой хрустящей и сочной мякотью, массой 5–6,5 кг. Слабо поражается мучнистой росой.

Зимняя сладкая – позднеспелый (110–135 дней) сорт. Растение длинноплетистое. Плоды массой 7–12 кг. Мякоть оранжевая, плотная, сочная, сладкая, с повышенным содержанием сахаров. Сорт характеризуется высокой транспортабельностью, хорошей лежкостью.

Лечебная – раннеспелый сорт. Куст компактный. Масса плода 4–7 кг. Мякоть оранжевая, толстая, хрустящая, сладкая, сочная. Транспортабельность и лежкость хорошие. Слабо поражается мучнистой росой. Хранится до мая.

Крошка – выровненные плоды с хорошей лежкостью и отличным вкусом. Среднепоздний сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 120–130 дней. Главная плеть длинная. Плод плоскоокруглый, гладкий. Окраска светло-серая. Кора средняя. Деревянистая. Мякоть ярко-оранжевая, толстая, плотная, сладкая. Масса плода 2,5–3 кг. Сорт столового назначения. Очень хорошо хранится до самой весны.

Парижская красная – превосходный сорт с нежной мякотью. Раннеспелый сорт. Период от всходов до полного созревания плодов 105–115 дней. Растение плетистое. Плод сплюснутой формы с морщинисто-сегментированной поверхностью, фон ярко-оранжевый, рисунок – желтые пятна, массой 3,59 кг (до 15 кг). Мякоть кремово-розовая, нежная, малосладкая, сочная. Транспортабельность и лежкость плодов хорошие.

Жемчужная – очень популярный сорт, имеет форму гитары, плоды до 5 кг, очень сладкая, сочная желто-оранжевая мякоть, хрустящая, с большим содержанием каротина.

Зорька – сладкая, как арбуз. Хорошо вызревает, мякоть плотная, темно-оранжевая. Масса плода до 5 кг.

 

 

Лук-репка

Репчатый лук – растение многолетнее. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1–2,5 см, которую называют лук-севок. В следующем сезоне из лука-севка формируются крупные луковицы, на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. Из семян можно вырастить за летний период полноценную крупную луковицу. А чтобы получить очень крупную (500 г) луковицу в однолетней культуре необходимо вырастить рассаду, которую сеют в марте.

По вкусу лук делят на острый, полуострый и сладкий.

Лук содержит сахара, белки, минеральные соли, эфирные масла. Он богат витаминами А, В 1 , В 2 , В 6 , РР и особенно аскорбиновой кислотой, суточную потребность в которой человек может удовлетворить, съедая за день всего 80–100 г зеленых листьев.

В пищу лук используют в свежем, вареном, жареном виде, он незаменим для приготовления и ароматизации самых разнообразных блюд.

Лук выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих или убивающих развитие болезнетворных микробов, благодаря чему его широко применяют как лечебное средство.

Лучшие предшественники

Лучшие предшественники лука – культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, огурец, кабачок и тыква.

Выбор места под посадку

Лук – холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре 2–3 °C. Оптимальная температура для роста листьев 15–5 °C, они способны противостоять заморозками до –7 °C и жаре свыше 35 °C.

По отношению к свету репчатый лук является довольно требовательным растением, нуждается и в высокой интенсивности освещения, особенно при выращивании из семян. Влага растениям больше всего необходима в первый период вегетации, когда нарастает зеленая масса. Для вызревания луковиц требуется сухая и жаркая погода и очень умеренный полив.

Особенно высокие требования лук предъявляет к плодородию почвы, так как при относительно сильном развитии листьев имеет слабую корневую систему. Под него отводят хорошо удобренные и чистые от сорняков участки. Почва должна иметь реакцию, близкую к нейтральной (рН 6,4–7,9).

Почву готовят с осени, сразу после уборки предшественника. Под перекопку вносят хорошо перепревший перегной, различные выдержанные компосты из расчета 4–6 кг/1 м2. Эффективным удобрением является также древесная зола в дозе 300 г/1 м2. Свежий навоз под лук вносить не следует, иначе у него долго не прекращается нарастание листьев, при этом луковицы начинают формироваться с большим опозданием, не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью, плохо хранятся.

Выращивание лука-севка из семян

Севок выращивают из лука-чернушки. Для посева используют сухие или намоченные семена. Замачивают семена в течение 2–3 дней в растворе «Гумата калия» для овощных культур: в 0,5 л воды разводят 1 ч. ложку и опускают семена в тканевый мешочек. Баночку с раствором ставят, где температура не ниже 22 °C. Вынутые семена чуть просушивают не промывая и приступают к посеву. Оставшимся раствором поливают бороздки перед посевом семян.

Сеют лук весной, как только позволит почва. Предварительно готовят гряды, поверхность которых тщательно выравнивают граблями. Ширина гряд 1 м, расстояние между рядками, куда высевают семена, 12–15 см. На 1 м2 требуется 9–10 г семян. Посеянные семена закрывают перегноем слоем 1–1,5 см. Семена высевают с 20–25 апреля.

Подготовка грядки

Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горох, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12–15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 3–4 кг перегноя или компоста и 2–3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку ровняют, утрамбовывают, поливают раствором «Интермага» для луковичных с температурой раствора не ниже 50 °C (на 10 л воды 2 ст. ложки) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2–3 дня.

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль нее три бороздки глубиной 2 см на расстоянии 5 см друг от друга, затем отступают 14–15 см и опять делают три бороздки и т. д. Семена сеют в бороздки через 1–1,5 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2–3 л на 1 м2.

Уход

Так как семена лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть укрывным материалом. Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же может случиться при посеве на очень плотной глинистой почве. Если посев произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5–2 см.

Петельки (семядоли) через 12–16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Лук-севок поливают в мае – июне 1 раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду – 2 раза в неделю из расчета 5–8 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают 1–2 раза в неделю небольшой дозой, чтобы избежать увядания луковиц. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2–3 см.

Посевы лука должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо полить.

Если нарастание листьев идет медленно, лук-севок нужно подкормить. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расходуя по 3 л раствора на 1 м2.

Уборка и хранение

Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, все равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12–15 дней для дозревания и сушки.

Сушат лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2–3 дня при температуре 30–35 °C около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0–1,5 см лучше высадить под зиму, в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10–15 кг или в холщовые мешки по 15–20 кг. Холщовые мешки завязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17–18 °C.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендуемой, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

Выращивание лука-репки из севка

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок диаметром 1,5–2,5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отделяя высохшие и больные. Если в предыдущем году растения были поражены ложной мучнистой росой, севок для обеззараживания за 10–15 дней до посадки прогревают при температуре 40–42 °C в течение 8–9 часов.

Высаживают севок в прогретую почву обычно в начале мая. Для ускорения отрастания его обрезают по плечики и намачивают в растворе «Гумата калия» для овощных культур: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку, хорошо размешивают и заливают лук-севок на 24 часа. На заранее подготовленной грядке маркируют бороздки с расстоянием между ними 20 см, в них сажают луковицы севка. На грядке шириной 1 м севок высаживают в 3–4 ряда. Глубина посадки должна быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слоем почвы. Их присыпают слоем на менее 2 см.

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерными. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18–22 °C, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупали посадочный материал, то за 2–3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30–40 °C.

Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок следует насыпать в ведро, залить на 1–2 мин горячей (45–50 °C) водой, а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для луковичных культур: на 10 л воды замачивают на 12 часов. Обработанные луковички не ополаскивают водой и приступают к посадке.

Подготовка грядки

Грядку лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные остатки, опрыскивают раствором медного купороса (1 т. ложка или хлорокиси меда на 10 л воды из расчета 1–1,5 л на 1 м2. Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с нее снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой в следующем году грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

Весной на грядку вносят органические и минеральные удобрения в зависимости от состава почвы.

• Почва суглинистая – на 1 м2 добавляют 3–4 кг перегноя, 4–5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ч. ложку мочевины.

• Почва глинистая – на 1 м2 вносят по 6 кг перегноя и торфа, по 1 ст. ложки суперфосфата и гранулированной нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

• Почва торфяная – на 1 м2 добавляют 5 кг перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

• Почва песчаная – на 1 м2 вносят по ведру перегноя компоста, торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку гранулированной нитрофоски. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и «Гуматом калия» для овощных культур: 2 ст. ложки на 10 л воды, проливая по 2 л на 1 м2.

Подготовленную грядку на 5–6 дней накрывают чистой пленкой и оставляют до посадки лука-севка.

Сроки посадки севка

В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах – в первой декаде мая.

Надо помнить, что в непрогретую почву (ниже 12 °C) лук-севок сажать нельзя: он может пойти в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет медленно развиваться.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки глубиной 4 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поливают водой комнатной температуры (20 °C) из расчета 2–3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки на расстоянии 8–10 см друг от друга и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2–2,5 см, поскольку при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму.

При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Через 5–6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Полив

Лук требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

• В мае в сухую, жаркую погоду его поливают каждую неделю, расходуя 6–10 л воды на 1 м2.

• В июне – каждые 8–10 дней из расчета 10–12 л на 1 м2.

• В первой половине июля – каждые 8–10 дней из расчета 8–10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1–2 раза за 8–10 дней из расчета 5–6 л на 1 м2.

Поливают из лейки осторожно, чтобы не поломать листья. За 15–18 дней до уборки лука полив полностью прекращают. В каждый полив можно добавлять стимулятор роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 1 капсулу.

Прополка

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и благоприятные условия для грибных заболеваний.

Лук, выращенный на заросших сорной травой участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки легче удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3–5 см.

Обработка

Когда листья лука (перо) достигнут длины 12–15 см, необходимо сделать профилактическую обработку для защиты от грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). Опрыскивают фунгицидом «Абига-пик» согласно инструкции.

Подкормка

Лук отзывчив на внесение минеральных и органичесудобрений. В начальный период роста ему особенно необходимы азот и калий, поэтому, когда перо достигает высоты 5–6 см, проводят подкормку жидким «Гуматом калия», поливая по 3 л раствора на 1 м2, поливают методом дождевания. Такую подкормку повторяют через 10 дней.

Позднее при формировании луковицы проводят вторую корневую подкормку, повторяя через 12 дней: на 10 л воды разводят «Интермаг» для овощных культур, расходуют 3 л раствора на 1 м2, проливают методом дождевания, сразу после подкормки поливают водой из расечта 2–3 л/1 м2.

Выращивание лука-репки из севка при посадке под зиму

Луковицы севка размером до 1 см в домашних условиях до весны не сохраняются и почти полностью высыхают. Поэтому их лучше посадить в землю под зиму, где они перезимуют и в конце июля без стрелкования дадут хороший урожай лука-репки.

Подготовка грядки

Грядку делают на хорошо освещенном месте. Ширина грядки 90– 100 см, высота 18–20 см. Почву очищают от растительных остатков, дезинфицируют раствором хлорокиси меди (40 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м2 на 1 м2 вносят 3–4 кг перегноя, 5 кг торфа, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия и 100 г древесной золы, все перекапывают.

После выравнивания и уплотнения грядки делают бороздки глубиной 5 см на расстоянии 15 см. Затем просушенный мелкий севок раскладывают в бороздку через 3–4 см друг от друга и засыпают торфо-перегнойной смесью.

Посадка и уход

Сроки посадки лука-севка – со второй половины октября. Для посадки под зиму годны все рекомендованные выше сорта.

Перед заморозками грядку с посадками лука-севки мульчируют торфом или опилками слоем до 2–3 см, чтобы сохранить луковички от вымерзания. Весной эту подсыпку сгребают, чтобы она не мешала прогреванию почвы и появлению всходов. Зимой, при температуре воздуха ниже –10–12 °C, на грядку необходимо дополнительно набросать снега. Весной не допускайте, чтобы на грядке застаивалась вода, иначе это приведет к вымоканию луковиц.

Хорошо перезимовавший лук дает дружные всходы. Если посадки оказались загущенными, их прореживают, оставляя расстояние между ними 5–6 см. Выдернутые растения употребляют как зеленый лук.

Уход за луком весной, полив и подкормки описаны в главе «Выращивание лука-репки из севка».

Высадка под зиму мелкого севка дает возможность получить в конце июля – начале августа хорошо вызревшие луковицы. Этот лук лучше сохраняется зимой в домашних условиях.

Выращивание лука-репки из семян в один год

В наше время огородники научились выращивать лук-репку из семян за один год. Секрет получения хорошей луковицы – это ранний, загущенный посев из семян.

Подготовка грядки

Грядку под посев семян начинают готовить с осени. На 1 м вносят 3–5 кг перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 2 ст. ложки доломитовой муки или мела.

Подготовка семян к посеву

Чтобы быстрее появились всходы, семена на 2–3 суток замачивают в растворе с температурой 23–25 °C в растворе «Интермага» для луковичных. Затем семена слегка подсушивают до сыпучести и высевают.

Посев семян

Семена равномерно сеют в подготовленные бороздки на глубину 1,5–2 см, закрывают почвой и уплотняют. После посева грядку поливают теплой (25–30 °C) водой из лейки с мелким ситечком из расчета 3–4 л на 1 м2. Для получения ранних всходов грядку накрывают укрывным материалом, который убирают сразу же, как только появятся единичные всходы лука. Посев семян лука проводят с 20 по 25 апреля.

Уход за луком

Когда появятся всходы, их начинают прореживать, оставляя между растениями в ряду 3–4 см. Спешить с прореживанием не нужно, ведь с грядки можно собрать дополнительно и урожай зеленого лука.

Поливы, подкормки, рыхление описаны в главе «Выращивание лука-севка из семян».

С середины июля прекращают полив лука. После полегания листьев луковицы выдергивают и просушивают под навесом до тех пор, пока листья и корни не станут сухими. Признаком хорошо просушенных луковиц являются легко отделяющиеся листья и корни.

Если некоторые луковицы не дозрели и имеют толстую, сочную шейку, их не оставляют на хранение, а употребляют в пищу.

Из семян может вырасти не только лук-репка, но и лук-выборок, и лук-севок, то есть крупные, средние и мелкие луковицы, поэтому необходимо его рассортировать.

Крупные луковицы (более 4 см) оставляют на зимнее хранение для пищевых целей. Средние луковицы (выборок, 3–4 см) можно высаживать в ящики для выгонки зеленого лука, а мелкие луковицы (севок, до 3 см) хранят до весенних посадок на репку.

Уборка и хранение репчатого лука

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8–10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы не пригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, и не стряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12–15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3–4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30–35 °C) в течение 5–6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10–12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Посадка лука-севка под зиму

Севок, высаживаемый под зиму, выращивают также на грядах, чтобы весной его не затопили талые воды. Гряды заправляют перегноем 3–5 кг/1 м2, минеральными удобрениями и золой из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата или 1 ст. ложку гранулированной «Агриколы для лука и чеснока» и 1 стакан древесной золы.

Высаживают лук-севок в первой половине октября. Глубина посадки 3–4 см, расстояние между рядами 18 см, между луковицами в ряду – 4–5 см. Гряды мульчируют перегноем или торфокомпостом слоем 2–2,5 см. Сверху их хорошо прикрыть сухими опилками или накрыть старым, но чистым укрывным материалом в несколько слоев.

Сорта

В средней полосе России наиболее распространены острые и полуострые сорта, которые выращивают из севка, при этом для получения лука-репки требуется 2 года.

Штутгартер Ризен – урожайный, среднеспелый сорт, от всходов до наступления технической спелости 90–110 дней. Луковицы плоскоокруглые, отличного острого вкуса, массой 80–100 г. Сорт мало-гнездный. Обладает повышенной устойчивостью к ложной мучнистой росе. Хорошо хранится.

Даниловский 301 – среднеспелый (100–110 дней) сорт. Малогнездный, образует в гнезде одну, реже две луковицы полуострого вкуса. Луковицы плоские и округло-плоские, масса до 150 г, средней плотности. Сухие чешуи темно-красные с фиолетовым оттенком, сочные – светло-фиолетовые. Лежкость хорошая. Салатный сорт.

Одинцовец – растет в однолетней культуре. Среднеспелый сорт. Мало-гнездный (1–2 луковицы в гнезде). Луковицы округло-плоские, плотные, массой 60–80 г. Окраска наружных чешуй золотисто-желтая, внутренних – белая. Вкус – полуострый. Урожайность 1,2–1,6 кг/1 м2. Лежкость при хранении хорошая.

Серебряный принц – среднепоздний, очень урожайный сорт. Луковица округлая. С сухими чешуями красивого серебристого цвета, средней массой 50 г. Сорт удобен для уборки с зеленью и на «репку». Используется в свежем виде, для сушки и хранения в течение 3–4 месяцев.

Эксбишен (семена Голландия) – очень крупные луковицы сладкого вкуса. Среднепоздний сорт для получения лука-репки в однолетней культуре (лучше выращивать через рассаду). Период от всходов до уборки урожая 130 дней. Луковица овальная, массой 170–550 г (до 800 г). Сухие чешуи соломенно-желтые, сочные – белые. Двухзачатковый. Вкус сладкий. Салатное назначение. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания.

Арзамасский – старый русский сорт, среднеспелый; среднегнездный (2–3 некрупные луковицы массой 60–90 г; округло-кубастой или округлой формы с желтой окраской сухих наружных чешуй).

Бессоновский – скороспелый, среднегнездный (3–5 небольших луковиц массой 35–65 г). Луковицы округло-плоские, наружные сухие чешуи желтые, внутренние – белые.

Однолетний хавский – скороспелый, малогнездный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плоскоокруглые, желтого или желто-коричневого цвета.

Ростовский репчатый – скороспелый, многогнездный (3–6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с розовым оттенком, массой 40–80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный – один из самых распространенных сортов лука. Скороспелый, малогнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы, светло-желтые, массой 100–120 г.

Наиболее известные южные сорта (все позднеспелые и малогнездные).

Испанский-313 (салатного назначения); Луганский (средней остроты); Каба (вкус ближе к сладкому); Каратальский (полуострого вкуса).

Вредители лука и чеснока

Табачный (луковый) трипс

Табачный трипс – мелкое насекомое (длиной около 1 мм), светло-желтое или темно-бурое. Личинки без крыльев, беловатые или зеленовато-желтые. Повреждают лук, чеснок, огурцы, цветочные и другие культуры, высасывая сок из листьев и соцветий, растения отстают в росте, листья у них увядают. Зимуют трипсы в растительных остатках, под сухими чешуями лука, а также в верхнем слое почвы. Самки откладывают мелкие буроватые яйца, размещая их поодиночке под кожицей в ткани листьев. Через 3–5 дней отрождаются личинки.

Меры борьбы

Чередование культур; обеззараживание луковиц перед посадкой в горячей (45 °C) воде в течение 10 мин с последующим охлаждением в холодной воде. Самая эффективная обработка против табачного трипса – применение новейшего высококачественного препарата «Имидор (1,5 мл на 10 л воды). Расход 10 л раствора на 100 м2.

Луковая муха

Луковая муха – пепельно-серая, длиной до 1 см. По внешнему виду похожа на комнатную муху, личинки беловатые. Лет мухи начинается весной во время цветения сирени и одуванчика. Это примерно вторая половина мая. Яйца откладывают на лук, под первые сухие чешуи или между листьев, на почву возле растений. Через 5–8 дней появляются личинки, которые вбуравливаются внутрь луковицы, чаще со стороны донца, и питаются мясистыми чешуями. Растения отстают в росте, листья у них увядают, приобретают желтовато-серый оттенок, а затем засыхают. Поврежденные луковицы становятся мягкими, загнивают, издают неприятный запах.

Меры борьбы

Чередование культур; ранняя посадка лука; размещение гряд лука и моркови рядом. Опрыскивают фунгицидом «Алирин-Б» согласно инструкции.

Применение отпугивающих средств: 200 г древесной золы, по 1 ч. ложке табачной пыли и молотого перца на 1 м2. После опудривания почву необходимо рыхлить на глубину 2–3 см. В борьбе с личинками также поливают табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2–3 л горячей воды и оставляют на 2–3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и 1 ч. ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.

Против личинок в почву добавляют препарат «Базудин». Берут 30 г, смешивают с песком (0,5 л) и рассыпают в почву на 20 м2.

Стеблевая нематода

Стеблевая нематода – мелкие (длиной 1–1,5 мм) нитевидные белые червячки. Личинки и взрослые нематоды питаются соком растений. Донце луковицы разрушается, растрескивается, через него начинают прорастать зачатки, луковица как бы выворачивается, сочные чешуи ее становятся рыхлыми, луковица на ощупь мягкая.

Меры борьбы

Возврат лука и чеснока на зараженные участки не ранее чем через 4–5 лет; отбор незараженного посевного материала; оздоровление лука-севка в горячей воде: при температуре воды 40 °C лук погружают на 10–15 мин, при 45 °C – на 5–6, при 55 °C – на 2–4 мин. Или в 5 л воды разводят 5 ст. ложек поваренной соли и опускают лук-севок или зубки чеснока перед посадкой на 15–20 мин. Между рядами посадок чеснока, лука посеять календулу.

Корневой клещ

Повреждает лук и чеснок (особенно их луковицы в период хранения). В луковицы вредитель проникает через донце и поселяется между сочными чешуями. При сильном поражении донце разлагается, наружные чешуи отстают от него, и луковицы загнивают.

В течение года развивается несколько поколений клеща. Зимует он на растительных остатках и в почве.

Меры борьбы

Соблюдение севооборота, уничтожение послеуборочных остатков лука и чеснока помогают избавиться от клеща. При угрозе появления вредителя посадочный материал следует обеззараживать в растворе поваренной соли: в 5 л воды разводят 80 г, опускают посадочный лук на 20 мин. После этого сажают. Перед посадкой лука необходимо пролить почву раствором жидкого минерального удобрения «Интермаг» для овощных культур.

Луковая моль

Причиняет большой ущерб луку репчатому в теплую сухую погоду. Поврежденные листья, начиная с верхушек, желтеют и засыхают. На них видны светлые продольные, неправильной формы пятна – мины.

Гусеницы первого поколения вредят в мае-июне. Бабочки моли мелкие (длина тела 6–8 мм, размах крыльев 12–14 мм), летают ночью в июле. Самки у основания листьев, а иногда около растения на поверхность почвы откладывают поодиночке желтоватые, длиной около 0,5 мм, яйца. Вылупившиеся гусеницы проникают в листья и питаются в них. Гусеницы желто-зеленые, длиной 8–11 мм, с коричневыми бородавками. В конце сентября – начале октября из куколок появляются бабочки, которые остаются на зимовку в различных укромных местах, растительных остатках. Реже зимуют куколки в почве. Весной бабочки начинают лет в мае.

Меры борьбы

Севооборот. Подкормка растений удобрениями. Уничтожение растительных остатков. Осенняя перекопка почвы.

Луковый корневой клещ

Наносит вред луку, чесноку, тюльпанам, нарциссам, а также другим луковичным растениям в открытом грунте, в местах хранения.

Клещи преимущественно заселяют поврежденные или больные растения. У пострадавших луковиц наружная поверхность сочных чешуй покрывается буроватой трухой, донце по краям бывает источенным и затем отваливается, корни не образуются.

Самка клеща короткоовальная, длиной всего 0,5–1,1 мм. Клещ очень влаголюбив, развивается в теплых влажных условиях хранения, особенно если луковицы насыпают толстым слоем. При оптимальной температуре (26–28 °C) одно поколение развивается в течение 10 дней, а при температуре 15 °C – 30 дней. В зрелые луковицы он проникает через донце. Самка откладывает в среднем 350 яиц. Личинки с тремя парами ног превращаются в нимф. Распространяется клещ с остатками поврежденных растений, почвой, инвентарем. В почву клещ заносится с поврежденными луковицами.

Меры борьбы

Глубокая перекопка почвы. Уничтожение загнивших луковиц. Просушка собранных луковиц при температуре 35–37 °C в течение пяти суток. Хранение лука в предварительно обеззараженных, хорошо проветриваемых помещениях.

Луковый скрытнохоботник

Луковый скрытнохоботник повреждает лук. Личинки выгрызают в мякоти листьев продольные беловатые ходы, просвечивающие сквозь кожицу. Личинки желтоватые, безногие, с коричневой головой, длиной 7 мм. Ранней весной, когда температура воздуха поднимается до 9–10 °C, примерно в начале мая, жуки выходят и начинают питаться листьями лука, выедают в них отверстия различной глубины. Во взрослом состоянии они покидают листья через отверстия, прогрызенные у их основания, и в верхнем слое почвы коконируются.

В конце июля появляются черные, длиной 2–3 мм жуки. Усики и ноги у них красно-бурые. Жуки все лето питаются листьями лука, зимуют под остатками растений, комочками почвы. Жуки очень пугливы: при малейшем касании падают на землю. Через десять дней после спаривания самки в углубления, проделанные в листьях, откладывают яйца, из которых через 5–10 дней выходят личинки.

Меры борьбы. Рыхление междурядий с добавлением отпугивающих веществ – древесной золы, молотого черного или красного перца, сухой горчицы, опудривание перед рыхлением почвы около растений.

Опрыскивание растений в период вегетации препаратом «Карбофос»: 1 пакет (60 г) на 10 л воды, расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2.

Болезни лука

Шейковая гниль лука

Это грибное заболевание, поражает репку и севок. Проявляется главным образом в период хранения. Во время хранения верхняя часть луковицы размягчается, вдавливается, в разрезе имеет вид печеной. Ткань буреет, под кроющими и между сочными мясистыми чешуями образуется серый пушистый налет.

Источником инфекции служат главным образом посадочный материал, а также зараженные остатки, сохраняющиеся на грядках. Развитие заболевания и его распространение усиливаются при прохладной влажной погоде.

Меры борьбы

Посев и посадка лука в ранние сроки; внесение азотных удобрений в начальный период, а фосфорных и калийных – во второй половине вегетации; уборка лука после полного пожелтения листьев. Лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе

при температуре 25–26 °C в течение 12 дней, потом 5 дней при температуре 30–35 °C. Во время налива головок лук подкормить удобрением «Интермаг» для овощных культур: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расход – 2 л на 1 м2.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Ложная мучнистая роса – грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна. Позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушка пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.

Меры борьбы

Грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.

Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30–35 °C в течение 8–10 часов. Когда листья лука будут высотой 10–12 см, их необходимо опрыснуть раствором препарата «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка и опрыскивают лук при первых признаках заболеваний. Для профилактики опрыскивают раствором фунгицида «Алирин-Б» согласно инструкции. Расход раствора до 1–2 л на 10 м2.

В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12–14 дней.

Ржавчина лука и чеснока

Ржавчина – грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.

Меры борьбы

Соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8–12 часов при температуре 30–40 °C.

Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором 1 %-ной бордоской смеси: 100 г на 10 л воды. Второе опрыскивание проводят еще через неделю раствором инсектицида «Абига-пик» согласно инструкции.

Черная плесень

Грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.

Меры борьбы

Хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и опудрить мелом.

Фузариоз

Фузариоз – грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.

Меры борьбы

Использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 ст. ложку). Уничтожение больных растений. Опрыскивание фунгицидом «Алирин-Б» (согласно инструкции) при появлении коричневатых пятен на листьях.

Бактериальное заболевание чеснока

Поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.

Меры борьбы

Протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), а затем в растворе фунгицида «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды), тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки – на солнце или тепловым способом под навесом. Во время плодоношения – подкормка чеснока.

Бактериальная гниль лука

Обнаруживается при разрезании вызревших луковиц, у которых между здоровыми сочными чешуями виден темный слой размягченной ткани. В процессе хранения такие луковицы постепенно сгнивают. Переносят инфекцию насекомые (луковая муха, клещи, трипс и др.).

Весной при посадке больных луковиц отрастающие семенники выглядят угнетенными, листья желтеют, цветоносы засыхают.

Меры борьбы

Перед высадкой тщательно отбирают луковицы, обрезая у них шейку с основанием на 0,5–1 см так, чтобы были видны все чешуи.

Перед посадкой лука-севка или лука-репки почву обработать.

Зеленая плесневидная гниль лука

Часто встречается на луке и чесноке при хранении. Вначале на донце или наружных чешуях луковиц появляются коричневатые водянистые пятна. У чеснока отдельные зубчики становятся слегка вялыми, на сочной ткани появляются вдавленные желтоватые пятна. Позднее луковицы на ощупь кажутся пустыми, появляется запах плесени, зубчики чеснока размягчаются, сморщиваются, темнеют и начинают крошиться.

На пятнах и под сухими чешуями образуется зеленый или голубовато-зеленый налет. Это мицелий гриба. Они сохраняются в почве на растительных остатках.

Сильное развитие болезни наблюдается через два-три месяца после начала хранения. Способствуют поражению различные повреждения, подмораживание и повышенная влажность воздуха в местах хранения.

Меры борьбы

Тщательная просушка луковиц перед закладкой на хранение. Оптимальный режим хранения. За 5 дней перед закладкой лука и других овощей сжигают в овощехранилище серную дымовую шашку.

Черная плесневидная гниль

Поражает лук, чеснок в период хранения при плохой вентиляции и высоких температурах.

Больные луковицы размягчаются, позднее высыхает их чешуя, иногда и луковица мумифицируется. Между чешуйками образуется черная пылящаяся масса.

На луковицы инфекция попадает при прямом контакте и по воздуху. В местах хранения споры сохраняются очень долго. В сухих условиях, при низких температурах заболевание развивается медленно.

Наиболее восприимчивы к черной плесневидной гнили невызревшие, с толстой шейкой, плохо просушенные луковицы. Сорта с окрашенными чешуями менее устойчивы, чем с белыми.

Меры борьбы

Оптимальный режим хранения. Просушивание лука и чеснока перед хранением. Посадка лука и чеснока в оптимальные сроки.

 

Лук-батун

Внешне лук-батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья, луковица у него небольшая, цилиндрическая, переходящая в ложный стебель. На одном месте хорошо растет до 5 лет.

Зелень батуна содержит много витамина С. Зелень добавляют в качестве приправы к различным блюдам, готовят также свежие овощные салаты с растительным маслом, сметаной, майонезом и другими специями.

Батун морозоустойчивое растение, которое выращивают в открытом грунте даже за полярным кругом. Для своего роста требует много влаги.

Лук-батун – растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование.

Лучшие предшественники

Размещают его после огурца, помидора, картофеля, зеленых культур. Для однолетнего использования батун сеют летом, в июне, а убирают весной следующего года.

Выбор и подготовка почвы

Лучше всего растет на легких почвах, богатых гумусом. Почву перед посевом перекапывают на полный штык лопаты, вносят перегной или компост из расчета 5–6 кг/1 м2, а также минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины, грядку перед посевом проливают теплым (30–40 °C) раствором стимулятора роста «Агрикола Аква»: 2 ст. ложки на 10 л воды, расходуя по 3 л на 1 м2.

Выращивание

Семена предварительно замачивают в теплом растворе «Гумата калия» для овощных культур на 24 часа. Затем семена, не промывая, чуть подсушивают до сыпучести и оставшимся раствором поливают бороздки для посева семян. Затем высевают на гряду междурядий 18–20 см. Глубина посева 1–2 см, норма высева 1,5 г/1 м2. Посевы мульчируют перегноем слоем 1–1,5 см, сверху накрывают нетканым материалом, а затем немного уплотняют. Всходы появляются через 11–14 дней.

Всходы поливают, пропалывают, подкармливают золой и раствором полного минерального удобрения, рыхлят междурядья. Во время прореживания между растениями оставляют расстояние 2–3 см. Лук-батун может накапливать нитраты, поэтому следует отказаться от подкормок его азотными удобрениями.

В течение летнего периода лук-батун подкармливают на ранней стадии развития растений (см. главу «Многоярусный лук»). Поливают 3–4 раза по 10–18 л/1 м2. После поливов и обильных дождей необходимы рыхления.

При раннем посеве и хорошем развитии уже в первое лето можно делать 1–2 сбора, на второе лето – 3–4. После каждой срезки растения поливают и подкармливают жидкими органическими удобрениями, например «Гуматом калия» (на 10 л – 1 ст. ложка, полив по 3 л на 1 м2).

Сорта

Лук-батун имеет три подвида – китайский, японский и русский. Последний отличается высокой зимостойкостью и большим содержанием аскорбиновой кислоты.

В России распространены сорта русского подвида – раннеспелые полуострые Салатный 35 и Апрельский (не вымерзает даже в бесснежные зимы). Луковица удлиненная, редуцированная, массивная. Наружные чешуи темно-желтые, листья, отрастающие в конце апреля – начале мая, крупные, нежные, сочные, высотой до 50 см, ярко-зеленые, долго не грубеют, масса одного растения 200–300 г, а также позднеспелый острый Майский (для открытого грунта), не вымерзает даже в бесснежные зимы при –45 °C. Луковица удлиненная, немассивная, мало выражена, наружные сухие чешуи темно-коричневые. Ветвистость сильная, масса растения 200–340 г. Готовность к уборке наступает 10–15 мая и продолжается до 5–10 июня.

 

Лук-слизун

Многолетнее растение, прекрасный медонос. Формирует плоские сочные линейные светло-и темно-зеленые листья длиной до 40 см и шириной до 4 см со слабоострым вкусом и чесночным запахом. Луковица у него ложная, толщиной 1,5–2,5 см.

Цветет растение со второго года жизни, образуя светло-сиреневые с розовым оттенком соцветия.

Лук-слизун встречается почти на всей территории России. Холодостойкое растение, переносит морозы до –40 °C. Зимует он и за полярным кругом. Растения устойчивы к болезням, к ложной мучнистой росе.

В листьях содержится аскорбиновая кислота, витамин С, каротин, сахара, а также биологические кислоты, много минеральных солей, калий, цинк, марганец и особенно много железа.

Лук-слизун выращивают ради нежных, почти не грубеющих вкусных листьев, которые можно употреблять в пищу в течение всей вегетации – с ранней весны до поздней осени.

Лучшие предшественники

Растет слизун на одном месте до 6 лет. Хорошими предшественниками для него являются огурец, помидор, капуста, ранний картофель и однолетние травы, кроме луковых культур.

Выбор места для посадки

Слизун требователен к влаге, выращивают его в открытом грунте и в теплице, поливают каждую неделю по 10–12 л на 1 м2. Хороший урожай удается на плодородных суглинистых и торфянистых почвах, в почву вносят хорошо перепревший навоз, перегной или компост до 6 кг/1 м2, весной при перекопке добавляют минеральные удобрения по 1 ст. ложке «Агриколы для лука и чеснока» и мочевины на 1 м2. Все удобрения заделывают на глубину 12–15 см.

Лук слизун бывает более сочным, нежным, если поливать начиная с начала лета 3–4 раза с интервалом 15 дней раствором стимулятора роста «Энерген»: на 10 л воды разводят 2 капсулы, поливать по 3 л на 1 м2.

Выращивание и подкормка

Размножают лук-слизун делением куста и семенами. Последние можно получить на второй год и особенно много – на третий.

Сеют слизун с первых чисел апреля до середины мая на грядку на глубину 0,5–1 см с междурядьем 30 см, между растениями ряду – 15 см. При размножении делением куста сажают в мае или в августе.

За летний период проводят 3–4 рыхления на глубину 4–5 см и обязательный полив в сухую погоду, двукратная подкормка в 1-й декаде июня. Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения универсальной «Россы» и по 1 ч. ложке мочевины, нитрофоски, расход раствора по 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку повторяют после первой срезки листьев: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета», расход до 4 л раствора на 1 м2.

Для ускорения отрастания в ранневесенний период используют пленочные укрытия, что позволяет проводить первую срезку листьев на 10–15 дней раньше.

К срезке приступают в начале мая, когда листья достигнут длины 20–30 см. Повторяют сборы 5–7 раз за лето. А в конце октября их завершают.

 

Шнитт-лук

Шнитт-лук, или резанец, – многолетнее растение. Шнитт-лук образует сильноветвящийся куст высотой более 35 см. Листья у него трубчатые, узкие, ярко-зеленые. Луковицы мелкие, диаметром 0,5–0,8 см, плотно прилегают друг к другу и образуют сплошную дернину. Семена черные, сохраняют, всхожесть 2–3 год.

По питательной ценности листья шнитт-лука превосходят все другие его виды. Молодая зелень содержит до 140 мг витамина С, до 6 мг каротина, много белков, углеводов, а также фитонциды.

Шнитт-лук – влаголюбивое, длиннодневное растение. Отличается высокой морозостойкостью.

Выбор места для посадки

Растет шнитт в любых условиях, но предпочитает легкие суглинки и супесчаные почвы, хорошо дренированные, обеспеченные достаточным количеством влаги.

Кислые почвы обязательно известкуют. В почву вносят до 6 кг перегноя или компоста из минеральных удобрений и 1 ст. ложку суперфосфата и мочевины на 1 м2, почву перекапывают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, поливают по 2–3 л на 1 м2 и приступают к посеву семян.

Подготовка к посадке

Размножают шнитт-лук как делением куста, так и семенами, хотя семян он дает мало.

Семена шнитт-лука перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста корней «Корневин». Высевают их в те же сроки, что и лук-батун, и такой же нормой.

При размножении делением куста отдельные части его высаживают рано весной или в конце лета.

После посадки почву мульчируют торфом. Требуются частые и обильные поливы (10–12 л/1 м2), две подкормки (см. глава «Лук многоярусный»).

Первую срезку листьев проводят до цветения, а затем – по мере отрастания (за лето 2–3 раза). Последний сбор проводят в конце лета, чтобы до наступления холодов растения накопили достаточное количество питательных веществ. Семена созревают во второй половине июля – начале августа.

Районированных сортов шнитт-лука нет, поэтому в различных районах России используют местные формы – Московский, Скороспелый, Сибирский, Азиатский и др.

 

Лук душистый звездочет

Лук Звездочет душистый – сочная зелень с ранней весны до осени. Высокоурожайный сорт с быстрым отрастанием листьев. Растение многолетнее, морозоустойчивое. Лист длинный (35–60 см), плоский, шириной 0,8–1,2 см, темно-зеленый, со слабо-восковым налетом. На одном побеге 6–12 штук общей массой 35–70 г. Вкус полуострый, слабочесночный. Листья срезают в период вегетации несколько раз. Выращивают на одном месте 3–4 года. Размножают семенами и делением куста. Употребляют в свежем и соленом виде.

Агротехника выращивания, полив, рыхление, подкормки см. главу «Шнитт-лук».

 

Лук многоярусный

Многолетнее растение с интересным внешним видом. По внешним признакам многоярусный лук сходен с луком-батуном. От последнего отличается лишь строением цветочной стрелки, в соцветии которой вместо семян формируются бульбочки – воздушные луковички диаметром 0,5–3 см. Из этого соцветия вырастает вторая стрелка (ярус), но меньшего размера. За лето растение образует 3–4 яруса. Образует в почве гнезда бесформенных темно-красных и фиолетовых луковиц.

Содержит витамины, эфирные масла, фитонциды, превосходя по их количествам все другие виды многолетнего лука.

Высокозимостойкое растение. Для культуры благоприятны температура 12–16 °C, плодородные суглинистые почвы.

Подготовка грядки

Под перекопку почвы вносят до 6 кг/1 м2, торфокомпоста и из минеральных удобрений: 2 ст. ложки нитрофоски или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м2. Кислые почвы известкуют или добавляют до 200 г древесной золы на 1 м2.

Схема посадки

Так как многоярусный лук не образует семян, размножают его прикорневыми и воздушными луковицами. Последние чаще используют, поскольку они лучше и быстрее укореняются.

Высаживают бульбочки сразу же, как только они созреют. Лучший срок посадки – август, но можно сажать и в течение сентября.

На 1 м2 требуется 130–150 крупных луковиц и 30–50 мелких. Выращивают лук на грядах высотой 15–20 см и шириной 1 м ряд от ряда 50 см. В ряду луковицы размещают через 10–15 см, в последующем, когда они начинают ветвиться, их прорывают на 20–25 см. Глубина посадки 2–3 см.

Уход и подкормки

Поливы, подкормки слабыми растворами удобрений, лук многоярусный подкармливают жидкими органическими удобрениями: на 10 л воды разводят по 1 ст. «Гумата калия» для овощных культур и «Эффектона-О», подкормку повторяют через 20 дней после первой подкормки, а также рыхление почвы и прополку сорняков.

Поскольку стрелки многоярусного лука неустойчивы и полегают под тяжестью воздушных луковиц, на участке ставят колья и между ними натягивают шпагат (выше середины стрелок).

Зеленые листья первый раз срезают в 25-дневном возрасте, второй – еще через 25–30 дней. Более 2 раз срезать перо нецелесообразно, так как снижается урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают снимать в конце мая – июне.

Уборка и хранение урожая

Полностью бульбочки созревают в июле – августа, одновременно на всех ярусах. При этом они приобретают бурый цвет и легко отделяются от стрелок. В первый год урожай воздушных луковиц составляет 1–1,2 кг с 1 м2. Наиболее урожайны 2–3-летние растения.

После уборки и просушки воздушные луковицы хранят на чердаках и в неотапливаемых помещениях. До наступления морозов хранилища хорошо проветривают, так как при повышенной влажности они преждевременно прорастают и поражаются плесенью.

Сорта

В России распространены три сорта многоярусного лука – Ликова, Одесский зимний-12 и Грибовский-38. Первый устойчив в полеганию листьев. Воздушные луковицы (от 2 до 8) овальной и удлиненно-овальной формы с темно-красно-фиолетовой окраской сухих чешуй, массой 1,5 кг. Листья светло-зеленые, на одной луковице их 5–6 штук, длина 26–46 см, ширина 1,1–1,8. Воздушные луковицы созревают через 110–115 дней. От массового отрастания листьев до уборки проходит 22 дня.

 

Лук-порей

Порей – ценная овощная культура не только в зимний период, но и в ранневесенний.

Это двулетнее растение. В первый год вырастают длинные плоские листья и ложная луковица, называемая белой ножкой. В отбеленном состоянии она обладает очень нежной мякотью и своеобразным вкусом, менее острым, чем луковицы других видов, и служит основной съедобной частью растения. В длину она может достигать 20–30 см, в толщину – до 5–8 см.

Порей похож на широколистный чеснок. Листья его плоские, линейные, приятного слабоострого вкуса.

Лук-порей – зимостойкая культура. При достаточном снеговом покрове он хорошо зимует в открытом грунте. По урожайности превосходит все виды лука.

Лук-порей содержит белки, сахара, углеводы, каротин, витамины С, В, РР. В его состав входит много солей, особенно калия, магния, железа, аскорбиновой кислоты. При хранении лука-порея из-за оттока витамина С из листьев повышается его содержание. У порея есть одно замечательное достоинство – он способствует накоплению при хранении витамина С, у других овощей это отсутствует.

Лук-порей лучше растет в прохладные годы с обильными осадками. Для него пригодны глубоко вскопанные, суглинистые почвы, хорошо удобренные.

Подготовка и посадка

В средней полосе лук-порей выращивают рассадой. Высевают лук 15–20 марта. Семена перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста «Энерген» на 3 суток. После этого семена сеют в ящики или парник.

Посевы лука стараются не загущать, глубина посева 2 см, расстояние между рядами 5 см. При выращивании рассады лука-порея надо следить за влажностью почвы и температурой воздуха. Днем температуру нужно поддерживать на уровне 20–22 °C, ночью – 15–16 °C.

Подкормки и уход

За период выращивания рассаде дают две жидкие подкормки. Первая подкормка: на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур. Вторую подкормку проводят за две недели до высадки рассады на постоянное место: на 3 л воды разводят 1 ч. ложку «Интермага» для луковичных культур.

Всходы появляются через 10–12 дней. Через 50–60 дней рассада готова к высадке. Перед посадкой у нее на 1/3 укорачивают листья и корни.

Высаживают рассаду на грядку в почву, хорошо заправленную органическими удобрениями. На 1 м2 вносят ведро навозного или растительного перегноя, из минеральных удобрений – 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ч. ложку мочевины. Все перекапывают на глубину 22–25 см, ровняют и делают бороздки глубиной 10–12 см на расстоянии 20 см друг от друга.

В бороздки подсыпают готовый универсальный грунт «Экзо» слоем 3 см и поливают раствором «Интермага» для луковичных культур: 2 ст. ложки разводят на 10 л воды. Высаживают рассаду лука-порея в бороздки на расстоянии 12 см. Норма высадки до 25 растений на 1 л.

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий, прополке и трехкратном окучивании.

Полив

Во время вегетации лук-порей нужно регулярно поливать, примерно раз в 5 дней по 10 л на 1 м2. Через 20 дней после посадки лук-порей подкармливают. Для этого в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого «Гумата калия» для овощных культур. На 1 м2 расходуют по 3–4 л. Эту подкормку через 15 дней повторяют. Перед окучиванием к растениям подсыпают древесной золы.

Уборка урожая

Убранный с грядки лук-порей можно хранить всю зиму в вертикальном положении прикопанным во влажный песок при температуре 0–1 °C.

Убирают лук-порей в начале октября. Растения подкапывают, выбирают из почвы и обрезают, оставляя корни длиной 2–3 см, листья срезают на две трети. Хранят лук при температуре 1–3 °C.

Сорта

У нас выращивают два сорта порея – Карантанский и Болгарский . Карантанский выдерживает очень низкие температуры, хорошо зимует в грунте, прикрытом соломой, ботвой. Требователен к плодородию почвы. Растение высотой 20–30 см, массой 204–325 г. Луковица цилиндрическая, на конце слегка утолщенная, съедобная часть длиной до 25 см и толщиной до 6 см.

 

Лук-шалот

Лук-шалот известен под названиями шарлот, кущевка, кустовка, сорокозубка. Шалот дает рано созревающие нежные, тонкие, ароматные листья

и скороспелые мелкие (по 20–40 г) луковицы острого и полуострого вкуса. Обладает хорошей лежкостью.

Лук-шалот богат солями железа, калия, кальция, витаминами группы В, в зелени много витамина С, каротин.

По содержанию сахара превосходит все другие виды лука. А также содержит много полезных веществ и витаминов. Выращивают лук-шалот преимущественно для получения нежных зеленых листьев и молодых свежих луковиц.

Благодаря своей скороспелости и лежкости лук-шалот пользуется большим спросом, особенно в летнее время.

Размножение

Лук-шалот – многолетнее растение. Размножают его луковицами, однако длительное вегетативное размножение приводит к уменьшению размера луковиц. Поэтому раз в три года посадки лука-шалота необходимо обновлять посевом семян.

Растения лука-шалота напоминают репчатый лук: листья трубчатые, узкие, шиловидные, длиной 20–40 см, темно-зеленые. Однако лук-шалот отличается интенсивным ветвлением.

В первый год после посева семян можно получить гнездо из 5–10 луковиц, а при посадке луковиц их число в гнезде может достигнуть 20–40 при общей массе 400–500 г.

Луковицы бывают различной формы – от округлой до продолговатой, массой 8–50 г. Окраска сухих чешуй фиолетовая или желтая разных оттенков. Луковицы многозачатковые, морозостойкие, могут замерзать и оттаивать, сохраняя способность к отрастанию.

На второй год жизни растение образует цветочную стрелку высотой 50–60 см. У одного растения может быть несколько цветоносов. Соцветие – шаровидный многоцветковый зонтик. Наряду с цветками в соцветии иногда образуются воздушные луковички (бульбочки). Семена похожи на семена лука репчатого, но немного мельче.

Посадка и подкормки

Для лука-шалота предпочтительны хорошо окультуренные плодородные почвы, некислые. Лучший предшественник – бобовые культуры. Перед посевом или посадкой почву заправляют органическими удобрениями – перегноем или компостом (3–4 кг на 1 м2).

Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и 2 ст. ложки древесной золы. Корневые подкормки те же, что и для лука-порея.

Луковицы перед посадкой сортируют по размерам и за 5–10 дней до высадки прогревают в течение 8 часов при температуре 40–42 °C с целью профилактики от переноспороза и других грибных заболеваний.

Как правило, чем крупнее луковица, тем большую листовую массу и больше дочерних луковиц можно от нее получить. Однако для посадки на продовольственные цели лучше использовать луковицы среднего размера (диаметром 3–4 см). Мелкие луковицы идут для выгонки на зелень.

Луковицы сажают весной. В самые ранние сроки. Оптимальная схема посадки – расстояние между бороздками 20 см, в рядке между луковицами – 8–10 см. В зависимости от типа почвы луковицы сажают на глубину 2–3 см.

Уход и уборка урожая

Уход за посевами включает междурядные рыхление, прополки и поливы в засушливую погоду и подкормки, аналогичные подкормкам лука репчатого или порея.

Убирают урожай в конце июля – августе, когда у растений начинают отмирать листья. Гнезда луковиц извлекают из почвы, разбирают на отдельные луковицы и сушат на солнце. Хранят лук в сухих прохладных помещениях. Луковицы и зелень шалота хорошо хранятся в замороженном состоянии.

Из семян лук-шалот выращивают так же, как и лук репчатый. Лук-шалот прекрасно растет в защищенном грунте. Его можно использовать для ранневесенней выгонки. Зимой лук-шалот имеет глубокий период покоя и не прорастает.

Сорта

В России районировано девять сортов лука-шалота для различных природно-климатических зон, открытого и защищенного грунта. Наряду с ними выращиваются и местные популяции.

Для южных районов рекомендуют полуострые раннеспелые засухоустойчивые сорта Кущевка харьковская , Кунак , Звездочка . Для более холодных районов районированы раннеспелые острые сорта Сибирский желтый , Спринт и среднеспелый сорт Кайнарский , скороспелый сорт СИР-7 .

 

Чеснок

Чеснок – однолетнее растение. Луковица состоит из сильно укороченного сплюснутого стебля – донца с прикрепленными к нему 4–15 зубками (у некоторых более 30). Масса зубка в луковице колеблется от 3 до 10 г. Окраска жесткой чешуи его от коричневой до кремовой с присутствием, как правило, фиолетового оттенка. Снаружи луковица окружена несколькими общими чешуями, с количеством которых связаны скороспелость и лежкость чеснока.

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся чеснок, а также яровой и озимый. Луковица озимого стрелкующегося чеснока в середине донца имеет стрелку и один ряд крупных зубков. Луковица ярового чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце расположены по спирали – от периферии к центру, причем периферийные – крупнее. Количество зубков в луковице ярового чеснока в 3–4 раза больше, чем в луковице озимого.

Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его исключительно богатым химическим составом: он содержит углеводы, белки, аскорбиновую кислоту, оказывает лечебное действие при употреблении его в сыром виде. Также много витаминов В 1 , В 2 , D, РР, аминокислот. В золе чеснока обнаружено 17 химических элементов, соли фосфора, кальция, меди, йода, серы и титана. Особенно важное значение имеет йод, которого в 1 кг чеснока содержится 0,94 мг. Острота вкуса и своеобразие запаха обусловлены наличием в нем аллицина – эфирного масла, обладающего также сильным бактерицидным действием. В этом отношении ценность чеснока исключительно высока.

Лучшие предшественники

Хорошие предшественники для чеснока – рано убираемые культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, бобовые, ранняя капуста, зеленые культуры. Для исключения поражения вредителями и болезнями нельзя размещать чеснок после лука и чеснока раньше чем через 4–5 лет.

По отношению к условиям произрастания чеснок – более требовательная культура, чем репчатый лук. Для его выращивания необходимы суглинистые плодородные, рыхлые, легкие почвы с высоким содержанием органических веществ. Участки, отводимые под чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным рельефом, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выдерживает иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения, он очень чувствителен к повышенной кислотности почвы, более морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и более требователен к освещению и влаге.

Выращивание озимого чеснока

Подготовка грядок

При копке гряд под чеснок вносят 7–8 кг/1 м2 перегноя или компоста и равномерно перемешивают с почвой, затем по верху разбрасывают минеральными удобрениями, например: 1 ст. ложку суперфосфата, по 1 ч. ложке сульфата калия и мочевины, а также 200 г древесной золы или 200 г древесной золы или 200 г извести-пушонки.

Все удобрения заделывают железными граблями на глубину 10–12 см. После этого грядку ровняют и слегка уплотняют.

Высота гряд 18–25 см, ширина до 100 см. Для лучшего обогрева гряды и рядки следует располагать с севера на юг. Маркировку гряд делают с таким расчетом, чтобы между рядками растений было не менее 20 см, грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.

Сроки и схема высадки

Озимый чеснок высаживают в различные календарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 40–45 дней. Перед посадкой луковицы переносят в прохладное помещение (3–5 °C) и выдерживают в течение 2–3 недель. Зубки высаживают в период с 20 сентября по 10 октября в более северных районах, с 10 октября – в более южных районах. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает. За день до высадки их разделяют на зубки, сортируют на крупные, средние и мелкие.

Вдоль грядки делают бороздки глубиной 6–8 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. В бороздки зубки высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка было 5–6 см, а зубок от зубка находился на расстоянии 8–10 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут на бочок.

Через 2–3 недели на грядку подсыпают торф или перегной слоем 2 см для лучшей перезимовки чеснока.

Подкормка

Чеснок подкармливают за период роста 3–4 раза. Первая подкормка в момент, когда начинают прорастать листья в начале мая: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для овощных культур, органического жидкого удобрения «Эффектон О», расход раствора 3 л на 1 м2. Вторую подкормку дают в середине июня: на 10 л воды готовят раствор «Интермага» для луковичных культур, расход раствора по 3 л на 1 м2. Третью подкормку проводят в конце июня – начале июля: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки интемага для луковичных, расход раствора 3–4 л/1 м2.

После каждой подкормки чеснок поливают чистой водой из расчета по 2–3 л.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющиеся обычно с середины июня, необходимо выламывать примерно через неделю после появления, так как они снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Яровой чеснок подкармливают этими же подкормками. Вместе с корневыми подкормками очень эффективны поливы, особенно если стоит жаркая сухая погода, поливают 1–2 раза в неделю до 12 л воды на 1 м2. В июле поливы сокращают, но почва до уборки урожая должна быть умеренно влажная, но не сухая.

Выращивание озимого чеснока из воздушных луковиц-бульбочек

В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички-бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки вскоре после их появления обламывают (не выдергивают!) или срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2–3 см.

Посадочный материал

Если высаживать озимый чеснок зубками, то его расходуется очень много, что не каждый огородник может себе позволить. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.

Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом.

Уборка и хранение

Убирают озимый чеснок в конце июля – начале августа. Признаками созревания служат массовое пожелтение листьев и растрескивание обертки у соцветий. Уборку проводят в сухую погоду. Созревшие растения подкапывают, выбирают из земли и раскладывают рядами для просушки.

• Листья обрезать сразу не следует, поскольку запасные питательные вещества из них продолжают поступать в луковицу.

• Стрелки срезают на высоте 25–30 см от соцветия и связывают в снопики для просушки и дозаривания в сухом помещении.

• У луковиц после сушки обрезают корни, не задевая донца, и стрелку на высоте 1–1,5 см от плечиков. Хранят чеснок, предназначенный для посадки, при температуре 18–20 °C, а для использования в пищу – при 0–1 °C.

Яровой чеснок убирают при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних обычно в конце августа – первой половине сентября. Позднеспелые сорта бывают готовы к уборке во второй половине – конце сентября.

Выращивание ярового чеснока

Схема посадки

Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки – 20–25 апреля. Зубки ярового чеснока немного меньше зубков озимого чеснока. Перед посадкой луковицу делят на зубки, сортируют по размеру и высаживают во влажную почву отдельно крупные, средние и мелкие. При посадке зубки не следует вдавливать в почву, т. к. почва утрамбовывается и рост корней задерживается. Нужно сделать на грядке бороздки нужной глубины и пролить их раствором «Гумата калия» для овощных культур: 2 ст. ложки развести в 10 л воды и высадить зубки во влажные питательные бороздки.

Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый, на плодородном участке, с внесением органических и минеральных удобрений в тех же дозах. Зубки ярового чеснока высаживают на расстоянии 6–8 см друг от друга с междурядьями 20–25 см. Глубина заделки зубка – 2–3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендуется, иначе чеснок созреет позднее.

Подкормки и уход

При появлении всходов подкармливают азотным удобрением. В 10 л разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Эффектона-О», расходуют 3 л раствора на 1 м2. Эту подкормку повторяют через 10 дней после первой.

Дальнейший уход заключается в прополке сорняков, рыхлении на небольшую глубину (1,5–2 см). В течение мая – июня почву поддерживают во влажном состоянии, поливают один раз в 5–6 дней от 10 до 12 л в зависимости от погоды.

В период формирования луковиц растения нужно подкармливать «Интермагом» для луковичных культур. В 10 л воды разводят по 2 ст. ложки. Норма подкормки – 3 л раствора на 1 м2, через 12 дней подкормку повторяют. Между подкормками к растениям подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м2.

Уборка и хранение

Убирают яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а также при пожелтении и полегании листьев верхнего яруса – с 20 августа по 10 сентября. Чеснок выбирают из почвы и на 6–8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем собирают и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки не должна быть меньше 4–5 см.

После хорошей просушки луковицы закладывают на хранение. Хранить можно теплым (17–18 °C) и холодным (1–3 °C) способом.

Сорта

Грибовский-60 – озимый стрелкующийся, весьма скороспелый. Луковица плоскоокруглая, массой 60–100 г с 5–12 зубками.

Грибовский юбилейный – озимый стрелкующийся среднепоздний. Луковица плотная с 8–11 зубками, очень острая. Один из самых пластичных и урожайных сортов в средней полосе.

Комсомолец – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица массой 80–120 г с 7–11 зубками, острая. Устойчив к бактериальной гнили.

Московский – яровой, среднеспелый, нестрелкующийся. Луковица некрупная, слабоострая. Зубки среднего размера и мелкие, белые. Сорт требователен к плодородию почв и теплолюбив.

Полет – среднеспелый, озимый, стрелкующийся. Луковица крупная, плотная, массой 35–40 г с 5–6 зубками. Обладает повышенной зимостойкостью.

В средней полосе России выращивают также селекционные – Белорусский , Отрадненский , Сибирский-1 , Широколистный-220 , в северо-западных и южных областях – Дунганский и Узбекский .

 

Капуста белокочанная

Капусту белокочанную ценят за ее высокие вкусовые и питательные качества, хорошую урожайность, способность длительно сохраняться в свежем виде.

Капуста – двулетняя культура. В первом сезоне образует кочан. Формируется кочан 1,5–2,5 месяца в зависимости от скороспелости сорта. За это время утолщается и растет кочерыга. На второй год вырастают цветоносные побеги, дающие кисти желтых цветков. Цветет капуста 15–25 дней, а затем созревают семена. Опыляется она перекрестно пчелами и другими насекомыми.

Семена капусты по внешнему виду похожи на семена брюквы, горчицы и турнепса. Отличить растения можно лишь после появления всходов или первого настоящего листа: у капусты поверхность листа гладкая, а у брюквы, горчицы и турнепса – с опушением.

В огороде выращиваются как ранние сорта для потребления в летний период, так и поздние – для хранения и засолки.

Почти все витамины есть в белокочанной капусте. Например, витамины А, В, РР, С. Ранние сорта капусты по содержанию витамина С больше содержат позднеспелые, при хранении витамин С лучше хорошо сохраняется у лежких сортов. Также кочаны капусты содержат углеводы, белки, органические кислоты, соли калия, фосфора, кальция, железа, марганца.

Идеальные условия

Капусту выращивают на открытых, незатененных ровных с плодородной землей участках. Почву обрабатывают в различные сроки в зависимости от сорта: под ранние – весной, в конце апреля – начале мая; под среднеспелые и поздние – в конце августа – сентябре, после уборки предшественника, а лучшими предшественниками являются для капусты бобовые, зерновые, огурцы, корнеплоды, лук.

Весной, когда почва согреется, ее перекапывают на глубину 18–22 см, т. е. на глубину штыковой лопаты. Капуста очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Самыми лучшими почвами для нее являются суглинистые с высоким содержанием органических веществ (гумуса). С нейтральной или слабокислой реакцией, хорошей влагоудерживающей способностью. Поэтому удобрения под капусту вносят в зависимости от плодородия почвы: на хорошо окультуренных, богатых гумусом почвах дозы удобрений ниже, на бедных соответственно выше.

Капуста относится к холодостойким овощным культурам. Оптимальная дневная температура, при которой она нормально растет, 15–18 °C. Рассада лучше всего развивается при дневной температуре 12–18 °C и ночной 8–10 °C.

Выращивание рассады

Для получения урожая капусты в июне – июле рассаду ранних сортов предварительно выращивают на холодных подоконниках, затем выносят на балкон, или в пленочных теплицах. Семена перед посевом обеззараживают, выдерживая в воде, нагретой до 48–50 °C, в течение 10 мин, после чего охлаждают и подсушивают.

Семена ранних сортов капусты начинают высевать на рассаду с 15 марта. Для продления сбора урожая ранней капусты семена сеют с интервалом в 2–3 дня, т. е. до конца марта. Посев семян среднепоздних и поздних сортов капусты проводят с 10 апреля.

Можно посеять семена сразу в открытый грунт под пленку (20–25 апреля). В ящики высотой 6–7 см насыпают заранее подготовленную смесь дерновой земли, торфа и песка (1:1:1), На 1 ведро почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 2 ст. ложки древесной золы. Все тщательно перемешивают. Насыпанную в ящичек или коробочку почвенную смесь немного уплотняют и делают бороздки глубиной до 1 см. Их осторожно поливают раствором стимулятора роста. Семена в бороздке раскладывают с расстоянием 1 см, между рядами оставляют 3 см. После посева бороздки заравнивают, землю слегка уплотняют, сверху не поливают.

Чтобы верхний слой почвы не пересыхал, ящички накрывают пленкой с отверстиями и оставляют в комнате. Через 3–4 дня, когда появятся всходы, пленку снимают, а ящики переносят в более прохладное место, где температура не выше 7 °C, иначе рассада вытянется и погибнет. Через 12 дней сеянцы пикируют в горшки или в стаканчики, при пикировке заглубляются до семядольных листочков. Размеры горшочков 6 × 6 или 8 × 8 см. После пикировки сеянцы ставят в теплое место (при 18–21 °C) на 2–3 дня для укоренения.

Как только семядоли поднимутся, их переносят в помещение с более умеренной температурой –12–15 °C. При появлении второго настоящего и третьего листа рассаду подкармливают раствором жидкого органического удобрения. Через неделю рассаду подкармливают раствором стимулятора роста корней «Корневин».

Можно рассаду капусты вырастить без пикировки. Для этого в ящик насыпают почвенную смесь слоем 8–10 см, делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10 см друг от друга. Бороздки проливают теплым раствором стимулятора роста «Корневин». Посеянные семена прикрывают почвой, слегка прижимают рукой, накрывают двумя слоями укрывного материала и выставляют на лоджию или балкон, высевают семена 20 апреля и рассаду высаживают в конце мая – начале июня.

Посадка

Рассада капусты перед высадкой должна быть приземистой, коренастой, иметь 4–5 хорошо развитых листьев. Рассаду высаживают на расстоянии 30–35 см в ряду и 40–50 см между рядами начиная с 25 апреля по 10 мая. Раннюю капусту высаживают в пасмурные дни, а при жаркой погоде – во второй половине дня. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты высаживают в открытый грунт до 10 июня.

Выделенный участок под капусту вначале перекапывают на глубину штыковой лопаты, добавляют органические и минеральные удобрения. Из органических – перегной или торфонавозный компост из расчета 3–4 кг на 1 м2, из минеральных – 2 ст. ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы и железными граблями все удобрения заделывают на глубину 10 см.

Для экономии удобрения можно вносить непосредственно в лунки перед высадкой рассады (особенно под раннюю капусту). В лунку добавляют 0,3 кг перегноя или компоста по 1 ч. ложке суперфосфата, нитрофоски и 1–2 ст. ложки древесной золы, все тщательно перемешивают с почвой.

После этого подготовленный участок, а также рассаду хорошо поливают водой и приступают к высадке. Ряды обозначают шпагатом, натянутым на колышки, на расстоянии 50–60 см. В ряду через 40–50 см делают лунки и поливают их водой. Хорошо также положить в лунку перегной и минеральные удобрения, 1 ч. ложку нитрофоски и 1 ст. ложку древесной золы.

Все в лунке хорошо размешать. Рассаду высаживают чуть глубже, чем она росла в горшке, засыпают землей и для быстрого приживания растения в течение 5–6 дней опрыскивают и поливают раствором стимулятора роста «Корневин».

Сильные апрельские и солнечные майские лучи могут вызывать ожоги, поэтому высаженную рассаду в первые 2 дня притеняют.

Рассаду позднеспелых сортов выращивают в теплице или на балконе за 30 дней до посадки на постоянное место.

В сельской местности утепленные гряды готовят с осени, вносят 10–15 кг/1 м2 навоза и закладывают их высотой 10–12 см, шириной 80 см. Весной гряды посыпают золой для ускорения таяния снега, затем насыпают почву, хорошо выравнивают граблями и маркируют бороздки с расстояниями бороздки от бороздки 10 см, в бороздке растения пикируют с расстоянием 5 см друг от друга. Выбирают рассаду с комом земли, подкапывая совком.

Уход

Капуста очень влаголюбива, потребность ее в воде зависит от возраста. Для прорастания семян нужна повышенная влажность. По мере увеличения количества листьев потребность в воде повышается и достигает своего максимума в период формирования кочана. После высадки (если стоит теплая солнечная погода) капусту тщательно поливают каждые 2–3 дня в течение двух недель из расчета 5–8 л на 1 м2.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю – в течение августа, когда идет завязывание кочанов. Капусту поливают утром. Температура воды не должна быть ниже 18 °C. А вот за месяц до уборки полив капусты ограничивают. Наиболее экономичен полив в лунки с последующим присыпанием сухой землей. Расход воды – 0,5–2 л на растение в зависимости от его возраста и погоды.

В засушливый период производить обильный полив, поскольку при теплой погоде листья капусты требуют большого количества воды. Чтобы сохранять почву влажной, между рядами капусты рекомендуется производить мульчирование старыми древесными опилками.

В первые 3–5 дней после посадки рассады полив производят ежедневно. Первое рыхление междурядий проводят сразу после посадки на глубину 5–6 см, последующие – до 12–25 см. При недостаточном количестве осадков рыхлят мельче, при обильном глубже. Первое окучивание сортов – через 15–20 дней после посадки, более поздних – через 25–30 дней. Сорта с короткой кочерыгой достаточно окучивать 1 раз, с очень высокой – 2–3 раза.

С первых дней появления белокочанная капуста нуждается в ярком освещении. Малейшее затемнение, загущение, несвоевременное прореживание всходов приводят к вытягиванию растений, ослабляют их устойчивость к черной ножке, ложной мучнистой росе.

Капуста в большом количестве потребляет азот, фосфор и калий, несколько меньше – кальций, магний и совсем незначительно – марганец и молибден. Поэтому необходимо подкармливать растения начиная с рассадного периода. После высадки в грунт для восстановления корней и наращивания листьев в подкормках преобладает азот, а при интенсивном росте кочана – больше калия и фосфора.

Подкормки

Удобрения дают в виде корневых подкормок. В течение всего периода роста капусту подкармливают каждые 10–12 дней.

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку мочевины, расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого «Гумата калия» для овощных культур и 1 ст. ложку удобрения «Кемира», расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Эти две подкормки делают как для ранних, так и для поздних сортов капусты.

Третью подкормку проводят также через 12 дней после второй в июне: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфат и жидкого минерального удобрения «Интермаг» для капусты, расход раствора 3–4 л на 1 м2.

Остальные корневые подкормки проводят каждые 15 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага».

Наиболее эффективна первая подкормка, особенно для ранней капусты. В подкормках хорошо также использовать разбавленные водой навозную жижу или птичий помет: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка или кашицеобразного куриного помета. Поливать по 1–1,5 л под одно растение.

Органические удобрения оказывают положительное воздействие на вкус. Старайтесь вносить органические удобрения осенью, весной в почву в виде перегноя и компоста.

По мере роста капусты также рекомендуются дальнейшие добавки в виде мульчирования вокруг растения перегноя или компоста. В любое время можно добавлять доломитовую муку, как средство для улучшения качества почвы.

В последнее время многие огородники отказываются от выращивания капусты, причина тому капустная кила, но ее можно избежать при тщательном уходе. Факт болезни устанавливается при извлечении растения из земли по наличию бугорчатых утолщений на корневой шейке. Пораженные растения нужно выбрасывать. Возбудители слизистого гриба годами живут в почве, и поэтому в случае появления этой болезни на данной грядке капусту нельзя сажать в течение 5 лет.

Уборку ранних сортов капусты проводят выборочно в 2–3 срока, а среднепоздних и поздних – 1 раз до наступления заморозков с температурой –3–5 °C. Предназначенные для зимнего хранения кочаны убирают с 3–4 зелеными здоровыми листьями и кочерыгой длиной 2–3 см. Перевозят кочаны к местам хранения в день уборки, иначе они повянут. После осторожной срезки кочанов на кочерыжке с оставшимися нижними листьями можно вырастить второй урожай небольших (массой до 200 г) кочанов. Для этого междурядья повторно рыхлят, удобряют, а кочерыжки окучивают.

Почему гниет капуста во время хранения

Урожай капусты не сохраняется долго. Вилки начинают быстро загнивать. Нередко причина кроется не в болезнях, которых у капусты немало, а в том, что летом в них пробрались гусеницы капустной совки, хотя они уже перед уборкой кочанов исчезли, а вот их экскременты остались внутри. Именно они и вызывают загнивание кочанов в период хранения, а также доставляют много неприятностей хозяйкам.

Капустная совка самая прожорливая и повсюду распространенная ночная бабочка. Она серо-бурого цвета с темными пятнами, крупная (размах ее крыльев достигает 50 мм). Взрослая гусеница достигает 5 см в длину, окраска переходит от зеленого до красновато-бурого и даже почти черного.

Зимуют у этого вредителя куколки в почве на глубине до 1 см. Бабочки вылетают чаще всего в первой половине июня. Они кормятся нектаром цветущих сонных растений,

после чего приступают к откладке яиц. На нижнюю сторону листьев кормовых растений самки откладывают зеленоватые полушаровидные яйца кучками до 50 шт. (одна самка может отложить до 2000 яиц).

Появляющиеся через неделю молодые гусеницы сначала питаются мякотью листьев, а затем расползаются по растению и выгрызают на листьях сквозные отверстия разной формы. Гусеницы старших возрастов питаются в основном внутри кочанов. У цветной капусты сильно объедают соцветия. В течение года развивается обычно до 2 поколений вредителя.

Гусеницы капустной совки могут повреждать не только капусту, но и горох, лук, а также многие другие культуры, например, свеклу, салат, томаты, многие цветочно-декоративные растения.

Чтобы защитить урожай от вредителя, нужно использовать комплекс средств и высокие агротехнические приемы. Это перекопка почвы для уничтожения зимующих куколок и летнее рыхление междурядий, своевременное уничтожение сорняков, особенно цветущих, периодически вручную собирать гусениц или уничтожать кладки яиц, посеять рядом с капустой укроп, на соцветиях которого питается масса энтомофагов (полезных насекомых, уничтожающих гусениц капустной совки). Выращивать менее повреждаемые сорта капусты (например, Колобок , Крюмон , Экстра , Московская поздняя , Триумф , Слава ). В период массового появления гусениц младших возрастов в теплую погоду рекомендуется использовать микробиологические препараты: лепидоцид (20–30 г/10 л воды), битоксибациллин (40–50 г/10 л воды), фитоверм (2 мл на 5 л воды).

При нестабильной погоде надежнее действуют химические инсектициды: «Карбофос» (60 г/10 л воды), «Искра» (1 таб. /10 л воды) или «Фитоверм» (5 мл на 3 л воды).

Сорта

Ранняя белокочанная капуста – ценная полезная овощная культура, позволяющая получить свежую капусту в начала лета, поэтому ее выращивает все большее число огородников.

Самые ранние гибриды F1 пригодны к уборке через 40–50 дней после высадки 40-дневной рассады.

От размера кочана зависит урожайность, чем меньше диаметр, тем плотнее можно высадить рассаду на 1 м2.

Самой маленькой считается розетка кочана диаметром 45 см. Сорта с такой розеткой листьев можно высаживать по схеме 45 × 30 см, общее количество растений при этом составит примерно 550 шт. на 100 м2. При массе кочана до 900 г (в зависимости от сорта) общая урожайность бывает до 400 кг со 100 м2.

Тем, кто хочет вырастить раннюю капусту, нужно выбрать хороший сорт или гибрид.

Большинство гибридов ранней капусты имеют округлую форму кочана с окраской кроющих листьев от светло-зеленой до зеленой. При этом гибриды F1 отличаются от сортов выровненностью кочанов и плотностью. Сорта, как правило, созревают не одновременно, формируют кочаны не только разной массы, но и формы.

Вес кочанов, пригодных к уборке, у раннеспелых сортов и гибридов достигает 0,5–1,2 кг, в зависимости от сорта.

Устойчивость к растрескиванию кочанов имеет большое значение для огородников, поскольку треснувшие кочаны теряют свой внешний вид и увеличивается отход при употреблении такой капусты в пищу. Растрескивание кочанов зависит от погодных условий (резко меняемая погода, засушливая, дождливая). Сорт тоже имеет большое значение. Наиболее устойчивыми к растрескиванию являются гибриды Нозоми и Король рынка, Экспресс, Старт и Парел, кочаны которых не растрескиваются в течение двух недель после полного созревания.

Суперранние сорта

F1 Нозоми – кочаны готовы к уборке через 45–55 дней после высадки рассады. Растения компактные, кочаны шарообразной формы, зеленого цвета, отличных вкусовых качеств массой в среднем 1,5 кг. Сорт устойчив к черной ножке. Кочаны долго не растрескиваются на корню.

F1 Старт , Парел и Премьера-40 – самые ранние гибриды белокочанной капусты. Период от высадки рассады до начала уборки – 43–45 дней, кочаны округлой формы, массой 0,6–0,7 кг, внутренняя кочерыга маленькая. Благодаря компактности пригоден для загущенной посадки – 6 растений на 1 м2.

F1 Экспресс – является самым скороспелым гибридом, созревает чуть раньше гибрида Старт и гибрида F1 Трансфер и даже не уступает гибриду Парел . Вегетационный период от посадки рассады до начала созревания кочанов составляет 40–45 дней. Кочаны округлые, массой 1,3–1,5 кг, среднеплотные.

Гибрид предназначен для выращивания ранней продукции и потребления в свежем виде. Гибрид с высокой урожайностью и одновременным созреванием. Рекомендуемая схема высадки рассады – 40 × 30 см.

Среднеранние (70–75 дней)

Золотой гектар – имеет компактную розетку средних размеров с гладкой тканью и гладким краем. Листья темно-зеленые со слабым восковым налетом. Кочан округлый, на разрезе белый с прозеленью, массой 1,2–2 кг.

Стахановка-1513 – кочан округлый, крупный средней плотности, устойчив к растрескиванию, массой 1,5–2,5 кг. Это один из самых урожайных сортов среди всех среднеранних.

Среднеспелые (80–120 дней)

Белорусская-455 – розетка раскидистая, крупная. Ткань листа и края гладкие. Жилки грубые, расположены веером или параллельно. Окраска листа сине-зеленая, восковой налет до сильного. Кочан округлый или плоскоокруглый. Очень плотный, на разрезе белый, массой 2,5–3 кг. Отличный сорт для квашения.

Надежда – окраска листа темно-зеленая, восковой налет слабый. Кочан округлый или плоскоокруглый, среднего размера, плотный, в разрезе белый, массой 3–3,5 кг.

Слава – кочан круглый, иногда слегка уплощенной формы, средней плотности, на разрезе белый, массой 3–5 кг. Ткань листа гладкая, край сильноволнистый, что делает кочан особенно нарядным.

Авак – высокоурожайный гибрид, период от всходов до технической спелости 135–150 дней. Кочаны выровненные, плоскоокруглые, массой 3–4 кг. Устойчивы к перезреванию и растрескиванию даже при избыточном увлажнении. Отлично хранится в течение не менее 5 месяцев для потребления в свежем виде и переработки. Вкусовые качества в квашенном виде отличные.

Подарок – сорт урожайный, лежкий. Универсального назначения. Кочаны плотные, округлые, массой 2,6–4,5 кг. Сорт устойчив к растрескиванию. Урожайность до 10 кг/1 м2. Рекомендуется для использования в свежем виде, квашения и длительного зимнего хранения. Хранится до 7 месяцев.

Среднепоздние сорта (106–110 дней)

Краснодарская 1 – кочан в разрезе белый или с кремовым оттенком, крупный, средней плотности, плоскоокруглой формы. Пригоден для квашения.

Триумф – это позднеспелый гибрид, спелость кочанов наступает на 170–180 день после всходов. Розетка очень крупная, высотой 48–60 см, диаметром 80 см и более. Наружная кочерыга высотой 20–25 см. Кочан крупный, массой от 2,5 до 6 кг. Гибрид устойчив к фузариозному увяданию и болезням хранения (серая и белая гнили, альтернариоз). Сорт влаголюбив, предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Нуждается в подкормках азотными удобрениями в период интенсивного роста розетки и калийными – в начале формирования кочана. В Подмосковье рассаду следует высаживать в открытый грунт с 1 мая, по схеме 60 × 50 см. Капуста рекомендуется для длительного хранения на 7–8 месяцев.

F1 Валентина – имеет период вегетации 160–170 дней (период от высадки рассады до уборки составляет 120–130 дней). Формирует крупное растение с мощной розеткой. Наружная кочерыга средней длины (15–18 см). Кочан овально-округлой формы, очень плотной массой 3–4 кг. Устойчив ко многим заболеваниям (фузариозному увяданию, альтернариозу, в период хранения – к серой и белой гнили).

Гибрид весьма требователен к плодородию почвы, нуждается в усиленном азотном питании в фазе роста и калийном – в фазе формирования кочана. Рекомендуемая схема посадки – 60 × 50 см. Срок хранения кочанов – до 7 месяцев, при этом капуста не страдает при хранении от разных гнилей.

Амагер-661 – сорт устойчив к растрескиванию. Созревает через 150–165 дней. Кочан массой 2–4 кг, округло-плоский, зеленовато-белый, высокой плотности. Отличается устойчивостью к растрескиванию и высокой транспортабельностью, морозостойкостью. Используется в свежем виде с января по июнь.

Зимовка-1474 – хранится 12 месяцев. Созревает через 130–150 дней. Кочан плоскоокруглый со сбегом книзу, плотный, массой 3,5–4 кг, восковой налет сильный. Устойчив к растрескиванию. Вкусовые качества хорошие, улучшаются после 3–4 месяцев хранения. Используется в свежем виде со второй половины зимы. Самый лежкий из отечественных сортов – кочаны хранятся до нового урожая.

Колобок – хранится более полугода. От всходов до сбора урожая – 170–175 дней. Кочан массой 2 кг, округлой формы, очень высокой плотности, с короткой внутренней кочерыгой. Устойчив к растрескиванию. Предназначен для потребления в свежем виде в мае после длительного зимнего хранения.

Харьковская зимняя – хороша в любом виде, долго хранится. Созревает через 150–160 дней от появления массовых всходов. Относительно жаровынослива, морозостойкая. Кочаны – округло-плоские, зелено-белые, плотные, устойчивы к растрескиванию. Масса 1,9–3,5 кг. Урожайность до 11 кг/1 м2. Универсального использования. Хранится до 6 месяцев.

Вредители капусты

Крестоцветные блошки

В листьях капусты жуками или личинками выгрызаются углубления, и сильно поврежденные листья засыхают.

Меры борьбы

Уничтожение сорняков, ранняя посадка капусты, высадка капусты в пасмурный день. Полезны частые необильные поливы методом дождевания, так как при сухости и жаре блошки быстро размножаются. Хорошо, если рядом с капустой растут помидоры, чеснок, лук. При появлении блошек капусту рано утром опрыскивают раствором древесной золы, табака, чеснока, дегтярного мыла.

Первый раствор: на 10 л теплой воды надо взять 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1 стакан пасынков и листьев томата или картофельной ботвы, также пропущенных через мясорубку. Все размешивают, процеживают, добавляют 1 ст. ложку мыла и опрыскивают. Расход раствора 1–1,5 л на 1 м2, температура раствора должна быть 22 °C.

Второй раствор: в 10 л воды развести 500 г одуванчика (листьев и корней), пропущенного через мясорубку или мелко нашинкованного. Все хорошо размешать, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, процедить и опрыскивать как утром, так и вечером из расчета 1 л раствора на 3 м2.

Или сделать опыливание по молодым всходам: взять по 1 стакану древесной золы и извести-пушонки (обязательно просеять), все смешать и через двойной слой марли опылить растения. По 1 ст. ложке на 1 м2 опыляют древесной золой, табачной пылью или мелом.

Самым эффективным методом является опрыскивание раствором препарата «Искра ДЭ»: 1 таблетка (10 г) на 10 л воды из расчета на 100 м2.

Капустная муха

Этот вредитель с середины мая и до конца июня откладывает на землю около стебля или на сам стебель яйца, из которых через 6–7 дней выходят личинки. Они объедают корни, продырявливают в них ходы и губят растение. Более всего капустная муха вредит рассаде и высаженной в грунт ранней капусте.

Меры борьбы

При появлении капустной мухи почву вокруг рассады и высаженной в грунт капусты посыпают отпугивающей смесью: 100 г древесной золы, 100 г табачной пыли, 1 ч. ложка молотого перца. После опыления почву необходимо прорыхлить на глубину 2–3 см, причем рыхление проводят каждые 3–4 дня.

В борьбе с личинками также используют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст. ложку мыла заливают 10 л горячей воды, после охлаждения процеживают и опрыскивают растения и почву. Хороший эффект дает опрыскивание в июне (1 раз) препаратом «Искра-М от гусениц»: 5 мл (1 ампула) на 10 л воды – 1 л на 10 м2. До начала кладки яиц (обычно это совпадает с цветением вишни) рассыпают по поверхности почвы в междурядья гранулы препарата «Базудин» (20 г на 20 м2).

Улитки и слизни

Улитки и слизни – многоядные вредители, которые повреждают не только надземную, но и подземную часть растений. Об их появлении узнают по объеденным листочкам и по оставленным следам – серебристой засыхающей слизи.

Меры борьбы

На пол-литровую банку древесной золы берут по 1 ст. ложке поваренной соли, молотого перца (любого – черного или красного), сухой горчицы и тщательно перемешивают. В жаркий солнечный день этой смесью опыляют почву между рядами растений и тут же рыхлят ее на глубину 3–5 см, так как на этой глубине в дневное время прячутся вредители. Оказавшиеся на поверхности почвы после рыхления слизни и улитки высыхают и погибают.

В этот же день вечером делают вторую обработку растений. Для этого берут пол-литровую банку древесной золы, добавляют 1 ст. ложку молотого перца или сухой горчицы, все перемешивают и через марлевый мешочек опыляют растения.

Эффективно применение гранул метальдегида (30 г на 10 м2).

Тля

Тля – мелкие сосущие насекомые. В период массового размножения питается соком листьев, отчего растение приостанавливается в росте, листья деформируются. Тля заселяет нижнюю сторону листьев. Особенно быстро она размножается в теплую погоду.

Меры борьбы

Самым эффективным способом борьбы с тлей является опрыскивание препаратом «Искра ДЭ» (1 таб. на 10 л воды) или «Карбофос»

(60 г на 10 л воды). Из народных средств: на ведро воды (10 л) берут по 1 стакану древесной золы и табачной пыли или махорки и по 1 ст. ложке жидкого мыла и горчицы, все заливают 2–3 л горячей (80 °C) воды и хорошо размешивают. Через сутки ведро доливают водой, раствор процеживают и опрыскивают им растения с нижней стороны листьев, где скапливается тля. Такую обработку проводят 1–2 раза с интервалом в 6–8 дней.

Если тли немного, растения опрыскивают следующим составом: 2 стакана древесной золы и 1 ст. ложка мыла на 10 л воды. При ее большом количестве один раз можно обработать раствором «Фуфанон»: на 10 л воды 10 мл. Опрыскивают растения во второй половине дня, ближе к вечеру, из расчета 10 л на 100 м2. Обработку проводят из опрыскивателя.

Капустная белянка и капустная совка

Капустная белянка – это белая бабочка с черными пятнами на крыльях. Она откладывает на нижней стороне листьев яйца, из которых выводятся гусеницы, объедающие листья капусты.

Капустная совка – серая ночная бабочка. Она также откладывает яйца на нижней стороне листа. Появившиеся из них зеленые гусеницы насквозь проедают листья и кочаны, оставляя темно-зеленые выделения.

Меры борьбы

Опрыскивают раствором древесной золы (2 стакана золы и 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л воды). Необходим также ежедневный осмотр листьев, сбор яиц и гусениц.

Растения поливают раствором: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки горчицы и поваренной соли, 1 ч. ложку молотого черного или красного перца и 1 ст. ложку жидкого мыла.

Полезно постоянное рыхление с небольшим окучиванием. Наиболее эффективно опрыскивание против гусениц препаратом «Искра-М от гусениц»: 5 мл разводят в 5 л воды, расходуя 1 л на 10 м2.

Можно также применять препарат «Искра ДЭ», 1 таблетка на 10 л воды.

Если участок с капустой прикрыть мелкой сеткой, через которую не проникают вредители (бабочки, тля, моль и т. д.), то капуста растет неповрежденной. Такая сетка не препятствует проникновению света и влаги, при поливе ее не убирают. Участок также можно прикрыть укрывным материалом.

Болезни капусты

Кила капусты

Очень вредоносное, одно из наиболее распространенных грибных заболеваний. На корнях образуются наросты разной величины, количество корневых волосков при этом уменьшается. В результате растения не могут в достаточном количестве поглощать воду с питательными веществами, наземная часть их слабо развивается, кочаны не образуются.

Возбудитель килы – почвенный гриб. Оптимальные условия для его развития бывают в кислой среде. Распространяется инфекция от одного растения к другому с помощью зооспор.

Наросты со временем загнивают и разрушаются. При этом из них освобождается огромная масса спор гриба-паразита, которые могут сохраняться в почве в течение 5–6 лет.

Меры борьбы

Известкование кислых почв. Севооборот. Возвращение посадки капусты на прежнее место не ранее чем через 3–5 лет.

Выбраковка рассады с больными корнями. Уничтожение сорняков, особенно крестоцветных.

Осенью сжигание растительных остатков и глубокая вспашка почвы. Почву обеззараживать раствором медного купороса. Перед посадкой в лунку добавляют органическое удобрение «Раскислитель» по 1 ст. ложке.

Под выращивание рассады нельзя брать почву с грядок. Заболевшим растениям чаще дают корневые подкормки, особенно фосфорно-калийные.

При посадке рассаду обмакивают в раствор препарата «Хом»: 40 г на 10 л воды. Эффективен также полив почвы раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды) – при высадке рассады.

Черная ножка капусты

Черная ножка капусты (грибное заболевание). Поражается рассада разных видов капусты. Корневая шейка становится бурой или черной, тонкой, часто искривляется и загнивает. Пострадавшая рассада полегает и засыхает.

Благоприятные условия для развития гриба бывают в кислой, обильно поливаемой почве, при густом посеве.

Рассада заражается зооспорами, попадающими внутрь растения через устьице в зоне корневой шейки.

Меры борьбы

Протравливание семян. Регулярное проветривание и умеренный полив рассады. Дезинфекция почвы методом прогревания в духовке при температуре 110 °C в течение 30 мин и опрыскивания раствором препарата «Коллоидная сера»: 20 г порошка на 10 л воды.

Для образования у рассады дополнительных корней ее поливают раствором препарата «Энерген»: 1 мл на 1 л воды.

При развитии черной ножки полив рассады марганцовокислым калием: 0,5 г на 1 л воды. Выбраковка ее перед высадкой в поле.

Слизистый бактериоз

Поражает капусту при завязывании кочанов. Листья и кочаны при этом желтеют, становятся слизистыми, издают неприятный запах гнили. Кочаны до созревания сваливаются.

Меры борьбы

Соблюдать агротехнику и вести борьбу с капустной мухой и другими насекомыми, которые являются распространителями гнилостных бактерий. Во время роста капусту поливают раствором сульфата марганца и опыляют золой.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса – грибное заболевание. Эта болезнь поражает рассаду, начиная с семядольных листочков. На листьях появляются мелкие желтоватые маслянистые пятна с сероватым мучнистым налетом. Обычно заболевание приостанавливается после высадки больной рассады в открытый грунт.

Развитию этой болезни способствует высокая влажность воздуха и почвы, а также полив холодной водой.

Меры борьбы

Перед посевом семена прогревают в горячей воде при температуре 50 °C в течение 20 мин, затем быстро охлаждают в холодной воде в течение 1–2 мин.

Если появились признаки этой болезни, рассаду опрыскивают раствором препарата «Коллоидная сера» (40 г на 10 л воды). Эту же обработку повторяют через 20 дней после высадки рассады на постоянное место.

Затем опрыскивают капусту раствором «Энерген»: 3 колпачка на 1 л воды.

Белая и серая гнили

Белая и серая гнили – проявляются, как правило, при хранении капусты. Листья кочана покрываются ватообразным слизистым налетом с черными склероциями и загнивают. Заболевание быстро передается от растения к растению при высоких температурах во время хранения.

Меры борьбы

Предотвратить появление гнили помогает обеззараживание семян перед севом методом прогревания в горячей воде. Закладывать на хранение нужно только лежкие сорта, температуру в хранилище поддерживать в пределах 1–3 °C. Рекомендуется опыливать кочаны мелом (1 кг мела на 50 кг капусты).

Как сохранить и увеличить урожай капусты

 

Капуста цветная

Цветная капуста – весьма трудоемкая культура. Не скрою, что некоторым огородникам очень редко удается вырастить белоснежные крупные головки. Сорта с зелеными и фиолетовыми головками встречаются все еще редко. В последнее время уже появляются сорта с фиолетовыми и желтыми головками, правда, их размеры очень невелики. Они содержат больше витаминов, нежели сорта с белыми кочанами.

Корень у цветной капусты стержневой, располагающийся на глубине до 60 см, иногда до 100 см. В отличие от других разновидностей капусты корневая система у цветной капусты не столь мощная, и для усиления образования придаточных корней ее необходимо окучивать.

Цветная капуста по количеству витамина С в 2–3 раза превосходит белокочанную капусту. В ней содержится большое количество витаминов В 1 , В 2 , В 6 и РР. Цветная капуста богата солями калия, железа, фосфора, включает микроэлементы – кобальт, магний, йод, а также другие ценные вещества.

Формирование головки у цветной капусты начинается после того, как разовьется мощная розетка, и чтобы обеспечить высокий урожай, необходимо создать благоприятные условия для роста листьев сразу после высадки рассады в открытый грунт. На рост листьев и формирование головок сильно влияет температура воздуха и почвы. Так, листья хорошо растут при температуре 15–18 °C. Температура выше 25 °C и недостаток влаги приводят к образованию слабого листового аппарата.

Идеальные условия

Для формирования головок наиболее благоприятна температура 16–20 °C (при низких температурах этот процесс задерживается, при высоких происходит ее перерастание).

Цветная капуста довольно светолюбивая и холодостойкая, переносит легкие заморозки, но при снижении температуры до –4–5 °C ее надо утеплять укрывным материалом или пленкой.

Не меньшее значение для успешной культуры цветной капусты имеет плодородие почвы. Для выращивания ее больше подходят почвы, заправленные удобрениями, не очень тяжелые.

Лучшие предшественники

Лучшие предшественники – огурцы, лук, ранний картофель, корнеплоды, бобовые травы. Ее нельзя возвращать на прежнее место раньше чем через 3–4 года, а также выращивать на участках, где росли редька, редис, репа и другие культуры из семейства Капустных.

Цветная капуста хорошо отзывается на быстродействующие минеральные удобрения, особенно азотные, вносимые в подкормки во время нарастания листьев.

Выращивание

Самый ранний урожай из открытого грунта получают при высадке рассады вслед за посадкой ранней белокочанной капусты или одновременно с ней. Для этого рассаду выращивают в питательных горшочках или в кубиках. Семена на рассаду высевают в посевные ящики 35–50 см на глубину 0,5 см с последующей пикировкой растений в возрасте 10–12 дней в горшочки или посевом семян в открытый грунт.

Семена сеют в марте по 1–5 июня в питательную смесь, состоящую из перегноя, дерновой почвы и торфа с добавлением на ведро смеси 1 стакан золы. Схема посадки рассады зависит от сроков созревания капусты: для раннеспелых сортов расстояние составляет 25–50 см, среднеранних 35 × 50, а среднепоздних – 35 × 60 см.

Семена сеют на рассаду на расстоянии 10 см между рядами, 5–6 см в ряду. После посева грядку накрывают укрывным материалом или ставят невысокие дуги, на них натягивают полиэтиленовую пленку. Пленку в теплые дни приоткрывают или полностью снимают, иначе рассада быстро вытянется.

Рассаду высаживают на постоянное место после того, как сформируется не менее 4 настоящих листьев. Во время выращивания рассады проводят подкормку: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого минерального удобрения «Интермаг» для капустных культур, расход раствора 2–3 л на 1 м2.

Для получения урожая цветной капусты в более поздние сроки семена сеют в мае (первая – третья декады) таким же образом. Сначала выращивают рассаду на небольшой площади грядки, а затем, в июне, ее пересаживают на постоянное место, на грады шириной до 100 см. После перекопки на 1 м2 вносят 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложке суперфосфата и мочевины по 2–3 кг органических удобрений – навозного или растительного перегноя. После этого грядку перекапывают на глубину 18–20 см. Рассаду высаживают по схеме: расстояние между рядами – 50 см, в ряду между лунками – 25–30 см.

Уход и подкормки на постоянном месте

Цветная капуста – светолюбивая культура. Чтобы получить хорошие головки, сначала надо обеспечить прирост листьев до 10–12 шт. Для этого рассаду необходимо регулярно поливать, следить, чтобы почва не была сухой, рыхлить междурядья на глубину 8–10 см. Необходимо также уничтожать сорняки, окучивать растения.

Подкормки проводят через две недели после посадки рассады. В 10 л воды разводят пол-литровую банку кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку минерального удобрения «Кемира-люкс» – это полное удобрение, в которое кроме фосфора калия и азота, входят и микроэлементы, поливают по 3–4 л раствора на 1 м2. Вторую подкормку делают через 9–10 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон-О» и 2 ст. ложки «Интермага» для капустных культур, расход раствора до 3–4 л на 1 м2.

После посадки все виды капусты во время вегетации подкармливают через 2 недели раствором жидкого минерального удобрения «Интермаг» для капусты: на 10 л воды растворяют 2 ст. ложки и поливают по 3–5 л/1 м2.

Чтобы головки были белыми и плотными, их притеняют – над ними надламывают один лист или соединяют два листа резиновым кольцом (это делают, когда головки достигают размера грецкого ореха). Но некоторые сорта сами прикрывают листьями головки. Нельзя запаздывать с уборкой урожая, так как происходит рассыпание головок.

Сбор урожая

Убирают капусту выборочно, по мере созревания. При осеннем сборе не вполне сформировавшиеся головки доращивают под укрытием – мешковиной, пленкой и т. д. Если для вызревания требуется длительное время, растения выбирают с комом земли, прикапывают в теплицу, увлажняют и присыпают торфом.

Сорта

Белое совершенство – раннеспелый от высадки рассады до сбора урожая до 75 дней. Головки отличного качества: чисто белые, крепкие, не рассыпаются, массой до 1 кг. Внутренние листья хорошо закрывают головку, благодаря чему не требуется дополнительных усилий для ее отбеливания, пригоден для получения ранней продукции летом и осеннего урожая.

Аметист – первый в мире гибрид цветной капусты с насыщенной фиолетовой окраской головок. Среднеранний, от высадки рассады до уборки до 80 дней. Хорош для цветных салатов и заморозки. Дает выровненные головки оптимального размера до 1 кг при весеннем и летнем посеве.

Малимба – высокоурожайный, очень ранний гибрид. Созревает через 56–66 дней после высадки рассады в грунт. Широкие листья обеспечивают довольно хорошую самопокрывающую способность. Головка молочно-белая, округлая и гладкая, весом до 5 кг. Наилучший гибрид для получения ранней продукции в открытом грунте, особенно в пленочных теплицах. Пригоден для всех климатических зон.

Посев на рассаду: для открытого грунта – 2–3-я декада марта. Фортадос – сверхранний сорт. Созревает через 55–60 дней после посадки. Хорошая самопокрывающая способность. Растение среднеоблиственное. Головка белоснежная, округлая, плотная, массой 1,5–2 кг.

Плотность посадки 3–3,5 растения на кв.м. Сорт очень устойчив к стрессам. Рекомендуется выращивать в несколько сроков с ранней весны до поздней осени. Возделывается как наиболее ранняя культура, под пленочными укрытиями и в открытом грунте.

Фремонт – высокопродуктивный, среднеранний гибрид цветной капусты для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды с белоснежными головками превосходного качества. Созревание в среднем через 88 дней после посева весной, через 70 дней летом, через 78 дней осенью. Растение мощное, с вертикально расположенной розеткой листьев. Отлично завязывается даже при пониженных ночных температурах. Головки высокого качества, белоснежные, плотные, округлой формы, гладкие, глубокие, хорошо защищенные листьями. Вес головки при высокой агротехнике достигают 5 кг. Созревание дружное. Гибрид устойчив к стрессовым условиям выращивания и легок в уборке. Рекомендуется для потребления в свежем виде и переработки. Оптимальная схема высадки рассады: 0,7 × 0,57 м или 3 растения на 1 м2.

 

Капуста брокколи

Капусту брокколи часто называют спаржевой капустой. Брокколи хороша своим необыкновенным вкусом и ароматом, нежностью.

Брокколи состоит из сформированных бутонов зеленого цвета. В течение сезона растение дает боковые побеги, на которых образуются также головки, но меньшего размера, чем на центральном побеге, где головки бывают до 12 см в диаметре. От всходов до уборки урожая период вегетации до 60–65 дней от высадки рассады – 30–40 дней.

Идеальные условия

Брокколи хорошо растет на различных почвах, богатых гумусом, удобренных известью и содержащих достаточное количество влаги. Надо помнить: у капусты при наступлении летней жары начинают расцветать почки, поэтому нужно успеть собрать урожай.

Брокколи имеет более высокое содержание питательных веществ, чем другие виды капусты, особенно много в ней каротина, витаминов В 1 и С.

Из головок брокколи готовят супы, их отваривают и поджаривают, из нежных стеблей готовят самостоятельное, как из зеленой спаржи, блюдо.

Выращивание и уход

Чтобы получить хорошие головки капусты брокколи, нужно вырастить качественную закаленную рассаду.

Для раннего урожая семена высевают в третьей декаде марта в теплицу или на холодный подоконник в начале мая с последующей пикировкой через 12 дней после появления всходов. Также можно выращивать брокколи и безрассадным способом, где семена высевают в открытый грунт в конце апреля, прикрывая укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой от заморозков.

Второй срок высева семян в открытый грунт – начало июня (для осеннего использования). Лучшей считается рассада 35–45-дневного возраста. Для получения ранней продукции выбирают плодородные участки, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от холодных ветров. На 1 м2 высаживают до 6 растений (с интервалами 50 × 20 см).

Поздние сорта брокколи можно сеять непосредственно в открытый грунт на постоянное место. Тогда урожай созревает раньше и получается обильнее. Пока растения небольшие, к ним продолжительное время можно подсеять новые. В лунку укладывают по 3 семени с интервалом 40 см. Из трех прорастает сильнейшее.

Легкие заморозки не представляют угрозы для молодых растений. Подобно любому виду капусты, растение следует закапывать как можно глубже. Не забывайте добавлять в посадочные лунки известь во избежание капустной килы, а если кила когда-нибудь уже была необходимо перед посадкой или посевом грядку полить раствором горчицы (40 г на 10 л воды). Поливают 2 л раствора на 1 м2. Лучший эффект будет, если в каждую лунку поместить по 1 таблетке фунгицида «Глиокладин».

Обязательное мероприятие после всходов или через 6–7 дней после посадки – растения подкармливают регулятором роста корней «Корневин». Эта подкормка стимулирует быстрый рост корней и этим самым позволяет уходить от килы капусты (10 г разводят в 10 л воды; в лунку выливают 0,3 л).

Уход заключается в прополке, рыхлении почвы, окучивании растений, поливе и корневых подкормках аналогично цветной капусте.

После срезки центральных головок в пазухах листьев через 5–7 дней появляются боковые, которые убирают по мере их созревания, качество головок сохраняется в жаркую погоду 1–2 дня, в прохладную и осенью – 4–5 дней. При благоприятных погодных условиях урожай можно собирать в июне. В жаркую погоду важно не пропустить наиболее подходящий момент для сбора. Желтые цветочные почки у брокколи раскрываются

быстрее, чем у цветной капусты, и тогда растение уже не годится в пищу. Если объем урожая боковых побегов незначителен, лучше выкопать растение из земли, освободив место для следующей культуры.

Сорта и гибриды

Тонус – самая вкусная и полезная. Очень скороспелый сорт. Отличается дружным созреванием урожая. Головка крупная, темно-зеленая, средне-плотная, массой 160–200 г, долго не теряет товарных качеств. Вкусовые качества высокие. Используется в кулинарии и для консервирования.

Лазарь – сверхранний. Созревает через 70 дней. Образует плотные, крупные головки темно-зеленого цвета.

Линда – сорт раннеспелый. Период от всходов до спелости составляет 95–105 дней. Растение средней высоты. Масса головки с основного побега 300–400 г. После срезки главной головки дает до 7 головок-отпрысков массой 70–90 г. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки.

Витамина – сорт раннеспелый. Период от всходов до спелости составляет 100–110 дней. Головка среднего размера, среднеплотная, зеленая.

Через 7–10 дней после срезки быстро отрастают головки-отпрыски. Масса головки с основного побега 200–300 г. Рекомендуется для использования в свежем виде и переработки.

 

Капуста краснокочанная

Кроме красного цвета листьев, краснокочанная капуста мало отличается от белокочанной. Установлено, что некоторые из красящих растения пигментных веществ устраняют вредное воздействие радиации на человека, предотвращают развитие белокровия, а фитонциды – развитие туберкулезной палочки.

Кочаны, в отличие от белокочанной капусты, имеют красно-фиолетовую окраску, они небольшие по размерам, но очень плотные и хорошо сохраняются зимой. Используют краснокочанную капусту в пищу в основном в свежем виде, однако ее можно и мариновать.

Выращивание

Краснокочанная капуста более холодостойкая, чем белокочанная, меньше повреждается вредителями и болезнями, имеет более плотные кочаны, которые хорошо хранятся зимой. Она также растет на относительно легких почвах. Сортовое разнообразие ее невелико. Период роста продолжителен – 160 дней, поэтому рассаду, выращенную в открытом грунте, высаживают в конце мая – начале июня. В остальном условия выращивания те же.

Агротехника выращивания такая же, как и у белокочанной капусты, но высаживают рассаду на постоянное место более плотно, т. е. расстояние между рядами 45 см, а между растениями – 25–30 см. Все корневые подкормки проводят в тех же дозах и сроках, как для белокочанной капусты.

Сорта

Гако-741 – среднепоздний, созревает через 135–150 дней после появления всходов, урожайный, довольно жаростойкий, устойчивый к растрескиванию. Кочан округлый, плотный, темно-фиолетовый.

Каменная головка-447 – среднеспелый, вегетационный период от появления всходов до технической спелости 125–130 дней. Кочан округлый, мелкий, плотный, в разрезе красно-фиолетовый, сочный, нежный.

Михневская – среднеспелый, созревает через 125–130 дней после появления всходов. Кочан очень плотный, крупный, фиолетовый с красноватым оттенком, высоких вкусовых качеств.

Калибос – сорт среднеспелый. Необыкновенно красивая капуста. Период от высадки рассады до технической спелости составляет 110–120 дней. Кочан конусовидной формы, среднего размера, фиолетовый, массой 1,5–2,5 кг. Консистенция нежная, сочная, вкусовые качества отличные. Хорошо переносит пониженные температуры и повышенные нормы осадков. Рекомендуется для использования в свежем виде.

Марс – сорт среднеспелый. Период от высадки рассады до технической спелости составляет 105–110 дней. Кочан округло-плоский, темно-фиолетовый, на разрезе – фиолетовый. Наружная и внутренняя кочерыги средней длины. Кочан средней плотности, массой 1,3–2 кг. Рекомендуется для использования в свежем виде.

Поздняя красавица – позднеспелый сорт, кочаны округло-овальной формы, фиолетовой окраски, очень плотные, хорошего вкуса. Масса кочана 2–3 кг.

Ранняя красавица – раннеспелый сорт. Розетка листьев небольшая, до 40 см. Кочаны округлые, средней плотности, массой 1–2 кг. Вкусовые качества хорошие.

 

Савойская капуста

Свое название савойская капуста получила от имени итальянского графства Савойя, местное население которого выращивало ее с незапамятных времен. В нашей стране савойская капуста известна с конца ХVIII века. Ее выращивание во многом сходно с выращиванием ее родственников – бело– и краснокочанной капусты.

Савойская капуста отличается большей выносливостью и выдерживает небольшой мороз. Специальные сорта савойской капусты в подходящих климатических условиях могут зимовать и приносить урожай в мае.

Капуста богата белками и витаминами. Немало содержит углеводов и органических кислот, клетчатки, витаминов С, В 1 , В 2 , К, Е, провитамина А, а также минеральных солей, особенно калия.

Этот вид капусты мало распространен. Капуста савойская дает невысокий урожай и хранится не более 2 месяцев. Немногие знают, что эту капусту можно оставлять на зиму под снегом прямо на грядке, а в январе – феврале снег разгребают, кочаны срубают и опускают их на несколько минут в холодную воду.

Выращивание

Это холодостойкая и засухоустойчивая культура меньше других повреждается вредителями и болезнями. Хорошо переносит тяжелые почвы, торфяники, пониженные места, любит пойменные участки. Растения отзывчивы на внесение удобрений, особенно органических (8–10 кг/1 м2), а также повышенных доз калийных – на поймах и фосфорных – на тяжелых суглинках.

Агротехника выращивания савойской капусты такая же, как у ранних или среднепоздних сортов капусты белокочанной. Семена на рассаду сеют 15–25 марта. Рассаду высаживают с междурядьем 40–50 см, расстояние между растениями в ряду для раннеспелых – 30 см, позднеспелых – 40 см.

Как в случае с белокочанной капустой, если савойскую капусту поразила капустная тля, предпочитающая молодые растения, ее можно смыть водой или посыпать доломитовой мукой. Для борьбы с гусеницами можно посадить папоротник между рядами капусты.

Уборка и хранение урожая

Урожай раннего посева можно собирать уже с середины июня. Поздние сорта могут оставаться на грядке еще до ноября. Новые разновидности выдерживают морозы до –5 °C. В условиях теплой погоды савойскую капусту следует как можно дольше оставлять в земле, поскольку срок ее хранения меньше, чем у кочанных видов.

Сорта

Вертю-1340 – среднепоздний, созревает через 135–140 дней после всходов, урожайный. Кочан по форме плосковыпуклый, крупный средней плотности. Масса 1,2–2,7 кг. Требователен к влаге, не жаростойкий. Используется в осенне-зимний период, хранится 2–3 месяца.

Юбилейная-2170 – скороспелый, созревает через 105–110 дней после появления всходов. Кочан средний, округлый со слабо гофрированными нежными листьями. Масса 0,9–2,2 кг. Предназначен для летнего потребления.

 

Капуста брюссельская

Брюссельская капуста – это необычное растение. Маленькие кочанчики брюссельской капусты – это вкусное и очень питательное лакомство осеннего и зимнего периодов (мороженые кочанчики). Большинство сортов морозостойки.

Брюссельская капуста содержит много белка, калия, что обуславливает ее ценность при лечебном питании гипертоников. Она является диетическим лечебным продуктом, особенно важным при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете.

Кочанчики в теплых климатических условиях можно собирать вплоть до марта. Стебель высотой 20–60 см, в пазухах листьев которого образуется до 40–60 кочанчиков диаметром 1,5–4 см, общей массой до 800 г.

Выращивание и уход

Брюссельская капуста предпочитает суглинистые почвы, требовательна к влаге и плодородию земли. Ее нельзя выращивать по свежему навозу, так как при этом у растений задерживается формирование кочанчиков и они становятся рыхлыми. Кислые почвы необходимо известковать, что предотвращает поражение корней килой. При посадке вносят только минеральные удобрения в тех же дозах, что и под белокочанную капусту

Необходимо своевременно (на стадии уплотнения кочанчиков), когда стебель достигнет высоты 50–60 см, прищипывать верхушечную точку роста для получения урожая лучшего качества. Требуются рыхление почвы и полив. Хорошему росту капусты благоприятствует мульчирование. Обычно в сентябре верхушку растения подрезают, чтобы направить силу его роста на образование кочанов (некоторые новые сорта не нуждаются в этом). Правда, в результате этой меры несколько снижается морозостойкость.

Обеспечение питательными веществами тоже, что и у белокочанной капусты. Избыточное внесение удобрений делает кочаны рыхлыми, непригодными для употребления в пищу. Пожелтение нижних листьев после затяжных дождей может быть следствием недостатка азота. Подкормите удобрениями: мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды) или более эффективнее «Гумат калия» универсальный: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки и поливают сверху по растениям; на 1 растение расходуют до 0,5 л раствора. При обильном внесении компоста дополнительных удобрений не нужно.

Иногда на растение нападает капустная муха. Специальная сетка, натягиваемая над грядкой, предотвращает откладывание яиц, или рыхление с добавлением золы, перца, горчицы.

В октябре листья начинают желтеть, постепенно отваливаться – значит, кочанчики уже созрели. Стебель с кочанчиками срубают у основания на уровне почвы.

Сбор урожая

Проводится в зависимости от сорта, с начала октября. Мороз способствует улучшению вкуса брюссельской капусты. Поскольку не все кочаны созревают одновременно, их собирают в несколько приемов. Брюссельскую капусту хранят в замороженном виде. В домашних условиях стебли вместе с кочанчиками помещают в полиэтиленовые мешочки и хранят в холодном месте при температуре –1 °C в течение двух месяцев. Размороженные кочаны должны сразу употребляться в пищу, поскольку они уже не могут храниться.

Сорта

Наиболее хорошо известен и распространен сорт Геркулес-1342 . На стебле, который достигает высоты 30–50 см, образуется 20–30 кочанчиков, свитых из гофрированных листочков. Созревает через 140–150 дней после всходов при посеве семенами и через 105–110 дней – рассадой, выращенной в теплицах или парниках до появления 5–6 листочков. Урожай с одного растения достигает 250–300 г. Эта капуста отличается большой морозоустойчивостью и длительным периодом вегетации, поэтому ее убирают последней среди других овощей (конец октября – начало ноября).

Завитка – сорт позднеспелый. Период от посева семян до начала технической спелости составляет 170–180 дней. Растение достигает в высоту 80–90 см. Кочанчики средние, округлые, диаметром 4–5 см. Масса одного кочанчика 10–15 г. Число их на растении – 30–35 штук. Вкусовые качества хорошие. Сорт морозоустойчив, во время образования кочанчиков требователен к влаге. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки.

Касио – сорт среднеспелый. От посева семян до начала технической спелости проходит 150–170 дней. Растение средневысокое. Кочанчики массой 10–12 г, сине-зеленые, плотные, яйцевидной формы, диаметром 2–3 см. На одном растении образуется 60–70 кочанчиков. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки.

 

Капуста кольраби

Эта капуста скороспелая и дает продукцию уже через 2 месяца после появления всходов. В первый год образует из разросшегося стебля реповидное утолщение (стеблеплод) бледно-зеленой или фиолетовой окраски, на второй – цветочный стебель и семена.

Кольраби обычно используют в качестве уплотнителя и высаживают с позднеспелыми сортами капусты, помидорами, огурцами, а также как повторную культуру после уборки ранних зеленных овощей – редиса, салата, шпината, лука на перо.

Почва и климат не играют решающей роли, однако наиболее качественные стеблеплоды образуются на плодородных, обеспеченных влагой почвах. В местах с неблагоприятными условиями, впрочем, ранний посев лучше производить под стеклом или под пленкой. Наиболее предпочтительными являются богатые гумусом, но при этом легкие почвы. Для получения здорового урожая важное значение имеет достаточное содержание извести (рН 7,0).

Стеблеплоды готовы к употреблению, когда достигнут диаметра 8–10 см и веса 90–120 г. Перезревшие стеблеплоды становятся грубыми и теряют пищевую ценность.

Выращивание и уход

Срок посева семян и высадки рассады в открытый грунт – 25–30 апреля. На постоянное место рассаду высаживают на расстоянии 20–25 см между растениями и 35–40 см между рядами.

Крайний срок посева для осеннего урожая – середина июля. Чтобы иметь ранний урожай, необходима рассада. Для проращивания семян требуется температура 18–20 °C, затем температуру снижают, но не ниже 12 °C. Прямо посев в открытый грунт с последующим прореживанием возможен в конце апреля. Глубина закладывания семян – 1 см.

Рассаду следует сажать как можно выше, в противном случае не смогут образоваться хорошие стеблеплоды. Насыпают в посадочную лунку древесную золу 2 ст. ложки, хорошо перемешивают с почвой и поливают раствором стимулятора роста корней «Корневин». Площадь достаточна для одного растения – 30 × 25 см.

При ранней посадке растения рекомендуется накрывать укрывным нетканым материалом, лучшее время посадки – конец апреля – середина мая. Хотя кольраби переносит легкие заморозки, при низких температурах затормаживается рост стеблеплода.

В теплице растения можно сажать плотнее. Идеальная температура для роста 18 °C, хотя обычно она бывает немного ниже. При температуре выше 20 °C необходимо проветривание. Через 4 недели после пикирования растения пересаживают на грядку в открытый грунт.

Влажность почвы имеет очень важное значение. При недостатке воды стеблеплоды лопаются или приобретают деревянистый привкус. Непрерывный рост растения без задержки – предпосылка хорошего развития стеблеплодов.

Растения подвержены заболеванию капустной килой. От килы в лунку кладут 1 таблетку фунгицида «Глиокладин». Изредка на кольраби нападают капустные мухи. Защитная сетка препятствует откладыванию мухами яиц. От мух, как и от бабочек-капустниц, защищает также ранний посев. Улитки представляют угрозу главным образом для молодых растений. Вокруг растений подсыпают известь-пушонку.

Не старайтесь вырастить очень крупные стеблеплоды. Самым лучшим и нежным вкусом обладают стеблеплоды диаметром 6 см. Впрочем, у новых сортов есть опасность того, что стеблеплоды перерастут и станут жесткими, уже не так велика. Гигантские сорта кольраби, долго остающиеся на грядке, удивительно нежны на вкус.

В корневых подкормках дозы минеральных удобрений уменьшают в 3 раза чем для белокочанной капусты.

Сорта

Наиболее распространен скороспелый сорт Венская белая-1350 , который готов к употреблению через 60–70 дней после всходов. Стеблеплоды округло-плоские, диаметром 7–8 см, массой 80–100 г.

Венская голубая – среднеранний сорт для выращивания в открытом грунте в весенней и летней культуре. Стеблеплод оригинальной ярко-свекольной окраски, шаровидной формы, крупные, с очень сочной мякотью. Благодаря высокому расположению над землей долго не становится деревянистым, оставаясь нежным. Содержит большое количество сахаров и витаминов. Убирают, не давая перерасти, при достижении стеблеплодом диаметра 6–8 см. Используется в свежем виде и для переработки.

Деликатесная – раннеспелый сорт. Стеблеплод крупный, с сочной и нежной мякотью бледно-зеленой окраски. Ценится за высокое содержание сахаров и витаминов. Убирают, не давая перерасти, при достижении стеблеплодом диаметра 8 см. Используется в свежем виде и для переработки.

 

Китайская капуста

Китайская капуста – родом из Китая – получает все более широкое признание в нашей стране. К видам китайской капусты относятся собственно китайская (пак-хой) и пекинская (пет-сай), имеющие как кочанную, так и листовую формы. Это однолетняя холодостойкая, очень скороспелая, требовательная к влаге овощная культура. Листья собраны в плотную розетку, которая может достигать в диаметре 30 см.

Китайскую капусту размещают после огурцов, помидоров, лука, кабачков, бобовых.

Китайская капуста богата минеральными солями, белком (вдвое превосходит белокочанную), витаминами С, В 1 , В 2 и каротином.

Главное достоинство китайской капусты заключается в том, что она выращивается в любых климатических условиях. Светолюбива, но устойчива к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне на хорошо окультуренных плодородных почвах при достаточном увлажнении. Важное значение имеют такие факторы, как содержание извести и влажность почвы. Необходимы добавки компоста, а торф категорически запрещен, поскольку кислая среда способствует появлению капустной килы.

Выращивание и уход

Семена капусты, смешанные с опилками или песком (для равномерности сева), сеют на глубину 0,5–1 см. Сеянцы пикируют в фазе 1–2 настоящих листьев в ряды на расстоянии 3–4 см друг от друга. В фазе 4–5 листьев растения высаживают по схеме: листовые сорта – 10 × 10 см, кочанные 20 × 20 см.

При выращивании рассады для открытого грунта семена сеют 20–25 апреля. В грунт 25–30 дневную рассаду высаживают 1–5 июня. При выращивании без рассады семена в открытый грунт высевают в конце апреля – начале мая, затем через 15 дней.

В течение короткого срока жизни растению требуется рыхление почвы, поливы, небольшие подкормки и прополка. Ни в коем случае нельзя допускать высыхания почвы. Когда растение становится вялым, его можно спасти только обильным поливом, но вкус заметно ухудшится. Еще на стадии сеянцев китайской капусте необходимо достаточное количество воды.

В отношении потребности в питательных веществах китайская капуста заметно отличается от своих родственников и больше похожа на кочанный салат. Эта потребность сравнительно невелика. Перед посевом в почву должны быть внесены органические удобрения в виде компоста или растительного перегноя из расчета до 3–4 кг/1 м2.

Иногда возникает необходимость в последующих небольших добавках удобрений в виде корневых подкормок органическими жидкими удобрениями: по 1 ст. ложке «Эффектон-О» по жидкого минерального удобрения «Интермаг» для капустных культур развести в 10 л воды. Подкормку проводят за период роста 1–2 раза.

Растения имеют склонность к заболеванию капустной килой. На одном и том же месте любые виды капусты можно выращивать только с интервалом 4 года.

В качестве профилактического средства в посадочную лунку добавляют известь-пушонку и самим выращивать рассаду. Также неплохо добавить в лунку 1 таблетку фунгицида «Глиокладин».

Уборку начинают при высоте растений 8–10 см. Осенью их выкапывают с корнями и комом земли, прикапывают в погребах (подвалах) в слой увлажненного песка вплотную друг к другу и хранят при 0–2 °C. Китайская капуста без проблем выдерживает легкие заморозки.

Сорта

Для открытого грунта хорошо подходит сорт Хибинская – устойчивый к стеблеванию, очень скороспелый, полукочанный. Листья темно-зеленые, крупные, богаты витаминами, белками, минеральными солями, со слабопузырчатыми краями желто-зеленого цвета. Кочан удлиненно-цилиндрический, массой 70–80 г. К сожалению, сорт сильно поражается килой и повреждается крестоцветной блошкой.

Для защищенного грунта выведен сорт Полукочанная – раннеспелый, выращивается в весенних пленочных теплицах. Листья сидячие с волосистыми и зубчатыми краями, нежные, интенсивно-зеленые. Масса растения 40–120 г. От всходов до употребления в зимних теплицах проходит 58–62 дня, в весенних – 30–40. Сорт устойчив к болезням.

Ника и Кудесница – первые отечественные гибриды пекинской капусты, их главным достоинством является устойчивость к киле – наиболее вредоносному заболеванию капустных культур и высокая устойчивость к цветушности, что позволяет выращивать их через рассаду как весной, так и летом, а в июне и конце октября – убирать кочаны.

Ника – является позднеспелым гибридом, период от высадки рассады до уборки урожая составляет 60–70 дней. Розетка растения некрупная, приподнятая. Кочан крупный, овальной формы, от 2 до 3 кг, плотный. Окраска листьев в кочане беловато-желтая (это говорит о высоком содержании каротиноидов). Урожайность гибрида – 8–10 кг/1 м2. Кочаны обладают высокой лежкостью, при хранении их заворачивают полиэтиленовой пленкой и хранят при температуре около 0 °C продукция сохраняется свежей до весны.

При выращивании гибридов Ника и Кудесница рассадным способом надо знать, что возраст рассады не менее 25–30 дней, поэтому посев весной в горшочки необходимо сеять 10–15 апреля, а высадку в грунт до 15 мая. Необходимо избегать перерастания рассады в горшочках, так как это способствует цветушности растений. После высадки рассаду необходимо защитить от крестоцветных блошек опудриванием почвы древесной золой, рыхлением и дождевальным поливом.

По сравнению с белокочанной пекинская капуста более требовательна к элементам питания, поэтому для получения хороших урожаев необходимы плодородные почвы, а также регулярные подкормки (3–4 раза за период вегетации, главным образом жидкими удобрениями «Эффектон-О», «Вегета», «Универсальная Росса» и др.: 2 ст. ложки на 10 л воды любого из перечисленных удобрений с интервалом 6–7 дней). Летний посев проводится с 20 июня по 5 июля.

 

 

Морковь

Морковь – один из любимых в народе овощных растений и самая популярная из корнеплодных культур. В кулинарии ее используют как в сыром виде, так и для приготовления разнообразных блюд и для получения сока.

Морковь – двулетнее растение. В первый год формируется мясистый корнеплод массой 60–220 г, на второй год растение цветет и образует семена. Бывают случаи, когда морковь цветет в первый год и образует семена. Причем, скорее всего семена привезли с юга, а посеяли на севере.

Корнеплод бывает веретенообразный, цилиндрический, у некоторых сортов укороченный, почти шарообразный, сорта с короткой округлой формой корнеплода часто называют каротелью. Корнеплоды могут быть белой, желтой, оранжевой, розовой, красной и фиолетовой окраски. Наибольшей популярностью пользуются сорта с оранжевыми и оранжево-красными корнеплодами. Эта окраска обусловлена наличием большого количества каротина.

Морковь ценна своими высокими питательными, вкусовыми, диетическими и другими качествами, легко усваивается организмом, оказывает регулирующее действие на весь процесс обмена веществ.

Идеальные условия

Морковь – холодостойкое растение, требовательна к световому режиму. Большая урожайность у моркови наблюдается при длинном дне. Хорошая освещенность посевов – важное условие для роста моркови. Затенение негативно отражается на формировании корнеплодов, особенно на начальных этапах роста. Загущенные посевы, сильная засоренность сорняками приводят к вытягиванию растений, замедлению формирования корнеплодов, образованию большого количества мелких корнеплодов.

Семена начинают прорастать при температуре 3–4 °C, всходы появляются на 10–15-й день после их посева, в холодную и засушливую погоду – на 25–30-й день, выдерживают заморозки до –4 °C.

Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. Требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста.

Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются богатые гумусом легкие суглинистые и самые высокие урожаи можно получать на окультуренных торфяно-болотных и пойменных почвах, хуже морковь растет на тяжелых глинистых почвах.

Лучшими предшественниками являются огурец, капуста, помидоры, лук, зеленые культуры, бобовые, картофель.

Посадка

Морковь следует размещать на второй год после внесения органических удобрений. Высевать можно как только почва подсохнет. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу. Поэтому их предварительно насыпают на ткань, смоченную в растворе стимулятора роста «Корневин» (1 гр на 1 л воды), проращивать в течение 3–4 дней при температуре 20–23 °C, ежедневно смачивая в растворе.

Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву.

Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10–12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыка лопаты. В день посева семена вынимают из почвы. Раскладывают на сухой ткани, подсушивают 20–25 мин до сыпучести и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы такие семена дают на 4–5-й день.

Второй способ – барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой (25 °C) водой и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3–5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.

Третий способ – дражжирование семян, то есть покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев и уменьшает его норму. Дражжирование проводят в домашних условиях за 3–5 дней до посева.

Для дражжирования семян используют 1 стакан жидкого коровяка и готовят почвенно-питательную смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1–2 ч. ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1–2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1–2 мин. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются два раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.

Четвертый способ – замачивание семян в питательном растворе. Первый раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят стимулятор роста «Корневин» согласно инструкции.

Второй раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят 1 ч. ложку жидкого удобрения «Интермаг».

В любой из этих растворов опускают мешочки с семенами на 1 сутки. Потом семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2–3 суток для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15–20 мин до сыпучести и приступают к посеву.

Часто огородники проводят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1–2 месяца до посева обязательно нужно отбирать по несколько штук семян имеющихся сортов, замачивать их во влажной ткани на 2–3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.

Наклюнувшиеся семена кладут в холодильник, держат до посева при температуре около 0(С, не допуская их прорастания и подсыхания. Подсушенные чуть до сыпучего состояния семена высевают во влажную почву на глубину 1–2 см. Норма высева семян 0,5–0,8 г/1 м2.

Подготовка почвы. Из-за мелкого размера семян и медленного прорастания их морковь требует очень высокого качества подготовки почвы. Поэтому под морковь почву готовят уже с осени и перекапывают на глубину до 30 см, хорошо разбивая комья, затем добавляют перегной и вышеуказанные минеральные удобрения, потом железными граблями заделывают на глубину зубков (8–10 см) и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки вносят 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весной почву снова перекапывают, но уже на глубину до 15–18 см, затем опять вносят органические минеральные удобрения и опять тщательно разравнивают грядку вдоль и поперек. После этого грядку утрамбовывают доской или куском фанеры, чтобы поверхность грядки была ровной.

Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1–2 см на расстоянии 15–25 см друг от друга. Бороздки проливают раствором регулятора роста «Корневин», раствор имеет температуру до 40 °C. Затем высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3–6 см друг от друга (в зависимости от сорта). Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем большее расстояние должно быть между растениями в ряду. Норма высева 0,4–0,5 г/1 м2. В гранулах семена высевают поштучно из расчета 100 шт. на 1 м2. После посева семена закрывают почвой и слегка придавливают, чтобы обеспечить приток влаги.

Всходы появляются, как правило, через 8–15 дней. Если посев проводился сухими семенами в недостаточно влажную почву и в период прорастания стояла прохладная погода, то появление всходов может растянуться до 20 дней. Неплохо посеянную грядку накрыть сверху укрывным материалом, это обеспечит быстрые всходы.

Подзимний посев проводят в конце октября, до наступления морозов, сухие семена сеют в заранее подготовленные гряды. Норму высева увеличивают на 20–25 %. Посевы мульчируют торфом, а также накрывают укрывным материалом.

Очень важно поддерживать равномерную влажность почвы во второй половине вегетации. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию корнеплодов.

Торфяные почвы. Вносят 1,5 кг крупнозернистого песка, 2–3 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия (удобрения на уровне ложки). После этого грядку перекапывают на глубину 25–30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный, расходуя по 2–3 л на 1 м2.

Грядку готовят за 2–3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее накрывают пленкой.

Глинистые и подзолистые почвы. Вносят по 0,5 ведра крупнозернистого песка и торфа, 3–5 кг перегноя. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке измельченного суперфосфата и сульфата калия.

Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) удобряют так же, как и глинистые, но не вносят песок.

Песчаные почвы. Вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа, ведро перегноя; из минеральных удобрений: 1 ст. ложку азофоски (нитроаммофоски) и 1 ч. ложку сульфата калия. Перед посевом семян грядку проливают теплым раствором стимулятора роста «Гумат калия» универсальный, расходуя 2 л на 1 м2.

Черноземные плодородные почвы – вносят 1 ст. ложку измельченного в порошок суперфосфата.

Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений, что бывает в том случае, когда компостная куча в течение последних 2–3 лет была закрыта пленкой.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний – 10–20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний – 10–15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут.

Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения непригодна.

Посев. Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1–2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2–2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20–22 см друг от друга. Первую бороздку делают на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 110 см, направление грядки по длине – с севера на юг.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или питательным раствором (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают (вразброс, змейкой или в шахматном порядке) подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают укрывным материалом. Она сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5–6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов укрытие снимают.

Можно сеять и другим способом. На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того, как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10–12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засыпают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если 1 ч. ложку семян смешать с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки.

Уход

Уход за растениями моркови заключается в рыхлении и прополке, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями.

Рыхление и прополка. Как только появились всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3–4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов или дождей.

Прореживание. Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посевов, оставляя между растениями расстояние 3–4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплым (18–20 °C) раствором регулятора роста корней «Корневин» (2 ст. ложки разводят на 10 л воды, расходуя 2 л раствора на 1 м2). Землю вокруг растений уплотняют.

При загущенном посеве в фазе 2–3 листьев морковь прореживают на расстояние примерно 2 см, через 2–3 недели – на расстояние 4–5 см. На 1 м2 гряды должно размещаться 160–180 растений.

Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить, этим же раствором, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Присутствие морковных мух обнаруживается, как правило, огородниками слишком поздно, их личинки проникают внутрь плода и оставляют после себя ходы, заполненные продуктами жизнедеятельности, отчего во время хранения корнеплоды загнивают. От этой напасти можно защититься с помощью мелкой специальной сетки, а также за счет очень раннего посева.

Полив. При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 2–3 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю, постепенно увеличивая дозу с 10–12 до 20 л на 1 м2.

В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10–12 дней из расчета 10–12 л на 1 м2.

Подкормки. Морковь весьма требовательна к минеральному питанию. По выносу элементов питания среди овощных культур она уступает только капусте.

Наибольшее количество минеральных веществ морковь потребляет во 2-ю половину вегетации. Под морковь необходимо вносить нормальные дозы минеральных удобрений, но избыток их отрицательно сказывается на растениях. Необходимо учитывать чувствительность моркови в начальные фазы роста к высоким концентрациям почвенного раствора:

• Лишний азот снижает качество и лежкость корнеплодов, они становятся водянистыми, сердцевина – большой и рыхлой.

• Фосфор повышает сахаристость корнеплодов, калий придает им нежность и продлевает сохраняемость.

• Благоприятно влияют на урожай микроэлементы: марганец, медь, цинк, бор, железо.

Ни в коем случае не используйте свежий навоз, даже осенью, поскольку он привлекает мух. А также не очень перепревший навоз, иначе вызовите ветвление корнеплодов (морковь будет рогатая).

Если в хозяйстве есть навоз, то лучше вносить под предшествующую культур из расчета 4–5 кг/1 м2. А более эффективно навоз сложить в бурт и через год-два использовать в виде перегноя. В течение лета морковь подкармливают 2–3 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный, 1 ч. ложку нитрофоски и поливают из расчета 3 л на 1 м2. Вторую подкормку делают через 15 дней из расчета 3–4 л на 1 м2 (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ч. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для овощных культур).

В период вегетации проводят 3–4 раза внекорневые подкормки, например, раствором стимуляторов роста. Чередуют подкормки с интервалом 20 дней, опрыскивания через 3 недели после всходов.

Уборка и хранение

Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, примерно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые из умеренно влажной почвы корнеплоды освобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю или друг о друга. У корнеплодов, предназначенных для употребления, ботву обрезают до головки, а у семенников – оставляют длиной 1,5–2 см. Одновременно с обрезкой ботвы проводят сортировку корнеплодов: здоровые оставляют, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют.

Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют влагу, станут дряблыми и непригодными к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, пересыпают слоем песка 2–3 см.

Сорта

Сортимент моркови в 2006 г. насчитывает 58 сортов и 42 гибрида. Для Центрального региона допущены к использованию 70 сортов и гибридов, в том числе 16 раннеспелых образцов. Из старых, проверенных сортов можно отметить такие, как Нантская-4 , Несравненная , Шантенэ-2461 (районированы с 1943 г.). Представляют интерес ряд новых сортов и гибридов. Для сверхранней пучковой продукции подойдет сорт Пармекс .

Существует более 20 сортов моркови. Ниже приводятся лучшие и наиболее распространенные из них.

Лосиноостровская-13 – среднепоздний, высокоурожайный. Корнеплод цилиндрической формы, красно-оранжевый с небольшой круглой сердцевиной. Лежкость хорошая.

Витаминная-6 – урожайный, продолжительность вегетационного периода 120–125 дней. Корнеплод цилиндрической формы, красно-оранжевый. Тупоконечный с небольшой сердцевиной. Лежкость хорошая.

Самсон – среднеспелый высокоурожайный сорт. Красивые сочные красно-оранжевые корнеплоды цилиндрической формы, очень гладкие, длиной 20–22 см, массой 150–200 г. Отличный вкус. Хорошо хранится.

Канада – позднеспелый, самый высокоурожайный гибрид. Корнеплод полуконической формы, гладкий, яркой окраски. Великолепный вкус. Хорошо хранится.

Нандрин – великолепный раннеспелый гибрид для выращивания в северных и центральных районах. Ярко-оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 22–25 см, массой 200–300 г. Отличные вкусовые качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде, хорошо хранится.

Форто – среднеспелый высокоурожайный сорт. Ярко-оранжевый корнеплод цилиндрической формы, длиной 18–20 см, массой 150–180 г, сочный, сладкий. Хорошо хранится.

Роте Ризен – Позднеспелый высокоурожайный сорт. Оранжевый корнеплод конической формы, длиной 22–24 см, массой 200–210 г. Поверхность гладкая или слаборебристая, сердцевина маленькая. Отличные вкусовые качества, хорошо хранится.

Флаккоро – поздний высокоурожайный сорт. Корнеплоды выровненные, крупные, длиной до 30–40 см, ярко-оранжевого цвета, хорошо хранятся.

Королева осени – среднеспелый. Прекрасный внешний вид. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Высокоурожайный, хорошо хранится.

Нанте – среднеспелый сорт, урожайный, приготовлен для ранневесеннего и позднезимнего сева. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью. Мякоть яркая, оранжево-красная, сочная, ароматная, нежная. Длина корнеплода до 16 см. Лежкость удовлетворительная.

Несравненная – среднеранний. Корнеплоды крупные, усеченно-конической формы с тупым кончиком, ярко-оранжевые. Хорошо хранится. Годен для посева под зиму.

 

Свекла столовая

Свекла известна с глубокой древности. Арабские врачи и купцы завезли свеклу в Индию, а затем – в Грецию и Рим. Славяне позаимствовали эту культуру у греков, несколько переделав ее название из греческого сфекели в свеклу. В Киевскую Русь свекла проникла в XI веке, а уже оттуда – в Москву, Великий Новгород и Псков, где ее стали выращивать повсеместно.

В свекле имеются белки, многие витамины, органические кислоты. Она богата минеральными солями фосфора, калия, марганца, железа, есть в ней и кобальт, который участвует в образовании витамина В 12 . Наличие в свекле бетаина способствует снижению кровяного давления, улучшению жирового обмена.

Свекла – двулетнее растения длинного дня. По сравнению с другими корнеплодами она более требовательна к теплу и влаге. Особенность свеклы состоит в том, что ее семя, за исключением сорта Одноростковая, представляет соплодие-клубочек, в котором находится 2–3 и более маленьких семян, заключенных в общую твердую оболочку. Из одного клубочка вырастает 2–3 растения, что требует своевременного прореживания. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 7 °C, для роста корнеплодов оптимальны температуры в пределах 18–22 °C.

Всходы выдерживают кратковременные заморозки до –3 °C. Под свеклу наиболее пригодны легкие и средние суглинки, а также супесчаные почвы, богатые органикой. Лучшими предшественниками являются лук, огурцы, капуста и помидор.

Посадка

Семена высевают весной и под зиму. Весной семена сеют на ровной поверхности, осенью – обязательно на грядах. Семена кладут в бороздки, сделанные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Норма высева на 1 м2 при весеннем посеве 1,5–2 г, при подзимнем – 2–3 г.

Семена свеклы прорастают довольно медленно. Для ускорения прорастания семена за 2–3 дня до посева намачивают в теплой воде (40 °C) или в растворе на 24 часа. Берут один из следующих питательных растворов:

1) в 1 л теплой (40 °C) воды разводят 2 г препарата «Бутон»;

2) в 1 л теплой (40 °C) воды разводят 1 ч. ложку «Агриколы Вегета»;

3) в 2 л воды разводят стимулятор роста корней «Корневин»;

4) в 1 л возы разводят 10 капель жидкого стимулятора роста «Энерген».

После замачивания в любом из этих растворов семена вынимают, не ополаскивая водой, накрывают влажной тканью и выдерживают 2–3 суток. Чтобы семена не подсохли, их увлажняют по мере необходимости этим же раствором, при этом надо следить, чтобы температура была не ниже 20 °C.

Семена нельзя хранить при низкой температуре, тем более на зиму оставлять на даче, иначе растения пойдут в цветочную стрелку.

Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплоды, ее семена для получения ранней летней продукции высевают с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием укрывным материалом. Чтобы вырастить продукцию для зимнего хранения, семена высевают 10–15 мая.

Грядку готовят осенью: перекапывают и сверху рассыпают 1 стакан древесной золы.

Весной за несколько дней до посева на грядку добавляют 3–4 кг навозного перегноя и 1 ст. ложку нитрофоски на 1 м2. Перекапывают, ровняют и поливают раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный (на 10 л воды 2 ст. ложки) по 2 л на 1 м2. Затем делают вдоль грядки бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Бороздки перед посевом поливают из чайника раствором стимулятора роста «Корневин». Желательно, чтобы раствор был теплым, до 40 °C. Семена в бороздки кладут по одному клубочку на расстоянии 8–10 см.

Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде сильное растение, у которого семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.

Прореживание делают по влажной почве в пасмурную погоду. После прореживания обязательно оставшиеся растения поливают из лейки раствором стимулятора роста корней «Корневин» (расход до 2 л раствора на 1 м2), поливают очень осторожно из маленькой лейки, поправляя при этом растения.

Уход

Уход за растениями свеклы заключается в поливе, рыхлении, прополке, обработке против вредителей и болезней.

Полив. Свеклу поливают методом дождевания, благодаря чему листья промываются, освежаются и лучше развиваются. Норма полива зависит от погоды и фазы развития растения. В первый месяц роста свеклу поливают 1 раз в неделю, расходуя 10–12 л на 1 м2. А когда идет нарастание корнеплодов и стоит жаркая погода, то дозу полива увеличивают. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.

Рыхление. Необходимо постоянно следить за рыхлостью почвы, особенно после дождей или обильного полива. В первый период роста свеклы рыхление делают каждую неделю на глубину 4–5 см.

Если свекла предназначается для получения корнеплодов, то листочки во время роста рвать не рекомендуется. Для употребления в летний период используют листочки пересаженных растений.

Подкормка. Когда корнеплод будет с грецкий орех, свеклу подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур и поливают из расчета 2–3 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 полную ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для корнеплодов и 1 ст. ложку универсального «Гумата калия». Поливают из расчета 4–5 л на 1 м2.

Третью корневую подкормку проводят через 3 недели после второй подкормки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для корнеплодов, расходуя по 2 л на 1 м2. Эту подкормку поливают из лейки с ситечком.

Кроме корневых подкормок свеклу 2–3 раза опрыскивают стимулятором роста «Корневин».

Питательным раствором свеклу поливают из лейки без рожка, в междурядье, ближе к основанию растений. Если раствор попал на листья, его смывают чистой водой методом дождевания из расчета 1–2 л на 1 м2.

Уборка и хранение. Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.

Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение. Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпав слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилок, или стружки. Лучшая температура хранения для свеклы 2–3 °C при влажности 80–85 %. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав сверху песком или опилками.

Сорта свеклы

Багровый шар – новейший среднеспелый высокоурожайный сорт. Великолепные шаровидные, гладкие, сочные и вкусные корнеплоды имеют красивый темный цвет мякоти, быстро варятся.

Детройт – ранний сорт. Период от всходов до уборки составляет 80–100 дней. Формирует круглые, очень красивые корнеплоды с гладкой кожицей и небольшой розеткой листьев. Мякоть темно-красного цвета и имеет отличную структуру и приятный вкус.

Бордо-237 – среднеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды крупные, округлые, с темно-красной мякотью. Хорошо хранятся.

Холодостойкая-19 – среднеспелый, урожайный, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-красная, сочная, нежная. Устойчив к стрелкованию при посеве под зиму.

Одноростковая – позднеспелый, урожайный. Корнеплоды округлые, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-бордовая. Сочная, нежная. Клубочки семян в основном 1–2-ростковые и при выращивании не требуют прореживания.

Подзимняя А-474 – предназначена для посева под зиму и получения ранней весенне-летней продукции. Корнеплоды округло-овальные с красно-бордовой мякотью.

Славянка – среднеспелый, высокоурожайный, сорт с длинными цилиндрическими корнеплодами. Период от всходов до уборки 125–130 дней. Растет не в глубь земли, а над поверхностью. Корнеплоды выровненные, в диаметре 6–8 см, длиной до 10–15 см, темно-бордовые, сочные, имеют отличный вкус, быстро варятся, хорошо хранятся, легко выдерживается.

Египетская плоская – очень популярный, среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 95–110 дней. Корнеплоды округло-плоской формы. Масса 320–520 г, окраска мякоти красная, сочная, нежная. Очень хорошая лежкость при хранении.

Мулатка – высокая урожайность и выровненность. Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки 120 дней. Корнеплод округлый, очень гладкий, темно-красного цвета. Мякоть интенсивно окрашенная без колец. Хорошо хранится.

F1 Боро (Голландия) – современный гибрид с корнеплодами высокого качества однородной окраски, устойчив к неблагоприятным условиям. Среднеранний, период от всходов до уборки урожая 115 дней. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, «хвостик» тонкий, мякоть интенсивно окрашенная без колец.

 

Редис

Редис – однолетнее растение, корнеплод бывает от плоскоокруглой до удлиненно-цилиндрической формы, красной, розовой, белой и фиолетовой окраски. Поскольку срок его созревания короток, его можно сеять в промежутках между посевами медленнее растущих овощных культур. Масса семян: 100–140 шт. в 1 г. Высев: апрель – май, конец августа.

Корнеплоды содержат сухие вещества, сахара, аскорбиновую кислоту. В редисе имеется ряд витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота).

По продолжительности вегетационного периода сорта редиса делят на скороспелые (готовы к уборке через 18–30 дней после появления всходов), среднеспелые (корнеплоды убирают через 30–40 дней) и позднеспелые (убирать урожай можно через 50–60 дней).

Идеальные условия

Редис – холодостойкое скороспелое растение. Семена прорастают при 2–3 °C, всходы выдерживают заморозки до –3 °C, взрослые – до –5 °C.

Оптимальная температура для роста редиса – 18–20 °C. При более высокой температуре и недостатке влаги корнеплоды становятся более жесткими с пустотами внутри и горьким вкусом. Поэтому после появления всходов редис нуждается в обильном и равномерном поливе. Для посева и выращивании редиса требуются плодородные, рыхлые, суглинистые, а также окультуренные торфяные почвы. Лучшими предшественниками являются огурец, помидор, картофель, под которые были внесены органические удобрения.

Посадка

Под редис выбирают участки, рано освобождающиеся от снега. С осени под перекопку вносят полведра перегноя или хорошо разложившегося компоста, а также по 1 ч. ложке суперфосфата, нитрофоски, мочевины.

Нельзя под редис добавлять свежий навоз, т. к. это приводит к сильному разрастанию листьев в ущерб корнеплодам. Также нельзя вносить под редис древесную золу и калийные удобрения во избежание стрелкования растения.

Все перекапывают на глубину 12–15 см, выравнивают и оставляют грядку до весны. Посев редиса начинают с апреля и продолжают в течение всего летнего периода с интервалом в 15 дней, чтобы обеспечить его потребление более длительный период. Делают бороздки с расстоянием 10–12 см, сеют сухие семена и поливают теплым (40 °C) раствором стимулятора роста «Корневин». Удобрений внесенных на грядку осенью вполне достаточно для редиса. Избыток азота дает в результате крупные листья и мелкие корнеплоды.

Рыхление почвы и полив, необходимы особенно в стадии, когда появляются настоящие листочки и начинается формироваться корнеплоды. Всходы при появлении настоящего листа прореживают, оставляя между растениями в рядках 2–3 см. Через 4–5 недель после посева редис готов для употребления.

Подготовка почвы. Органические удобрения вносят под культуры предыдущего года. Готовя почву под редис, если в этом есть необходимость, вносят минеральные удобрения. Ориентировочные нормы азотных, фосфорных и калийных удобрений – по 10–12 г/1 м2. Оптимальное соотношение питательных веществ для редиса N: Р: К=1,5:1:1,5. Не следует злоупотреблять азотными удобрениями, т. к. редис активно накапливает нитраты.

Почва должна быть достаточно влажной, поэтому если земля сухая, ее рыхлят на глубину 15–20 см и поливают. Глубина перекопки участка зависит от того, какой редис будет выращиваться. Под длинноплодные сорта обработка почвы более глубокая, под сорта с округлыми корнеплодами допускается более мелкая перекопка.

Лучше выращивать редис на грядах. Следует помнить, что, чем выше гряды, тем быстрее они высыхают. Поэтому, решая как выращивать редис – на профилированной или ровной поверхности, – учитывают вопросы поддерживания влажности почвы в период вегетации.

Когда лучше сеять. Редис для осеннего потребления высевают в конце июля – начале августа. Посев проводят более разреженно с учетом особенностей конкретного сорта. Для выращивания в осенние сроки больше подходят позднеспелые сорта редиса.

Корнеплоды, выращенные в эти сроки, получаются очень высокого качества. При более поздних сроках посева растения редиса в силу недостаточного светового режима не смогут сформировать товарных корнеплодов.

Посев. Редис лучше выращивать многострочными лентами. Для крупноплодных сортов расстояние между строчками 10–15 см, между растениями в рядке 5–6 см. Глубина заделки семян 1,0–1,5 см. Слишком глубокая заделка может вызвать уродливость корнеплодов. Норма высева 0,8–1 г/1 м2.

Если почва недостаточно влажная, а время поджимает, посев проводят с поливом воды в посевные бороздки. Сначала бороздки проливают водой, затем проводят посев семян и заделывают семена почвой. Почвенная корка при таком посеве семян на участке не образуется.

При выращивании редиса сортов Дуро, Корунд, Родос и др. в летне-осенние сроки посев можно проводить с середины июля до второй половины августа. Норма высева возрастает до 1,2 г/1 м2. Густота стояния растений в среднем 150 шт./1 м2. Вегетационный период 25–30 дней. Корнеплоды скороспелых сортов в большей степени подвержены быстрому перезреванию, мякоть становится рыхлой, ватной. Полученный урожай хранится значительно хуже, чем позднеспелые сорта.

Уход

Уход до появления всходов. До появления всходов не допускают образования на участке почвенной корки, если она образуется, то ее разрушают. Корка может возникнуть на посевах при поливе уже засеянного участка, либо после прошедшего дождя. Чтобы не допустить

этого, посевы можно замульчировать рыхлящими материалами (торфом или опилками), также помогут легкие рыхления грунта, полив малыми дозами воды.

Уход на начальных этапах роста. Всходы редиса появляются на 4–6-й день. На начальных этапах роста растений обеспечивают оптимальную влажность почвы под посевами. В случае необходимости проводят прореживание посевов. Для редиса этот прием имеет большое значение, он обеспечивает оптимальный световой режим для растений и необходимую густоту стояния для нормального формирования корнеплодов.

Чрезмерная загущенность посевом редиса на начальных этапах роста вызывает вытягивание подсемядольного колена, что приводит к формированию уродливых корнеплодов.

Уход за взрослыми растениями. В дальнейшем участок поддерживают во влажном, рыхлом состоянии, свободным от сорняков. Поливная норма для редиса, в зависимости от фазы развития растений, механического состава почвы и погодных условий, – 6–15 л/1 м2. За вегетацию проводят в среднем 4–6 поливов. Недопустимы резкие колебания влажности почвы. Хорошие результаты дает подкормка. Через 10 дней проводят вторую подкормку.

Защита от вредителей

Борьба с вредителями на начальных этапах роста – важное агротехническое мероприятие. Крестоцветная блошка и капустная муха могут нанести редису непоправимый вреди. Крестоцветная блошка в жаркую сухую погоду может уничтожить полностью молодые растения. С конца июня начинается лет летней капустной мухи, а в июле – второго поколения весенней капустной мухи. Их личинки способны нанести ущерб урожаю, повреждая корнеплоды проеденными в них ходами, чтобы избежать этого можно применить биологический препарат «Фитоверм»: 5 мл на 5 л воды.

Кроме этого, для защиты растений от этих вредителей можно использовать укрытия нетканым материалом, которые препятствуют проникновению вредителей. Поддержание участка во влажном состоянии сдерживает распространение вредоносных насекомых, для чего проводят ежедневные освежающие поливы. Для отпугивания капустной мухи рекомендуется размещать рядом с посевами редиса посадки листового или корневого сельдерея.

Корнеплоды растений могут повреждать и слизни, борьбу с которыми нужно постоянно вести с помощью ловушек или применять другие средства. Много слизней появляется во влажные годы, когда выпадает большое количество осадков.

Уборка урожая

Убирают редис по мере созревания в 2–3 приема с интервалом 4–5 дней. Если его слишком долго оставлять в земле, мякоть становится ворсистой и рыхлой, также корнеплоды грубеют, а растения идут в стрелку. Поэтому спелые корнеплоды необходимо выкопать, освободить от ботвы и сложить (по 2 кг) в полиэтиленовые пакеты. Хранят их в прохладном месте при температуре 2–3 °C.

Редис летнего посева целесообразно выращивать как повторную культуру. После уборки предшественника почву сразу готовят под редис. Предшественниками могут быть любые скороспелые, рано освобождающие участок культуры: укроп, салат, кориандр и др. В любом случае, в июле планируемый под редис участок должен быть свободен.

Урожай убирают при достижении корнеплодами размеров, присущих данному сорту, поздние сорта убирают обычно в конце сентября – первой половине октября. Убирать корнеплоды можно выборочно или всплошную, в зависимости от потребностей в редисе и погодных условий.

Хранение корнеплодов

При необходимости корнеплоды редиса можно заложить на хранение. Корнеплоды у этой культуры относительно мелкие, их покровные ткани нежные. Благодаря этому интенсивность тепло-и влаговыделения повышена, что приходится учитывать при хранении. Редис удовлетворительно хранится при температуре воздуха 0–1 °C и относительной влажности воздуха 90–95 %. Чаще всего его хранят в холодильниках или соответствующих хранилищах в полиэтиленовых пакетах. В данных условиях корнеплоды сохраняют товарный вид до 4 месяцев (в зависимости от сорта).

Выращивание редиса раннего срока созревания в весенний период

Редис – самый популярный ранний овощ, его можно собирать уже через 20–30 дней после появления всходов.

Редис удобно выращивать на участках, отведенных под томаты или огурцы, – урожай корнеплодов будет собран до высадки рассады этих культур.

Для весенней культуры чаще используют скороспелые сорта редиса. Во второй половине апреля – начале мая участок готовят к посеву, проводят рыхление почвы, формируют гряды. При рядовом посеве семена сеют в бороздки с расстоянием между ними 10 см и между семенами в рядке 2–3 см. Семена заделывают на глубину 1–2 см в зависимости от плотности почвы.

При теплой погоде на 4–5-й день появляются всходы. Через неделю при необходимости проводят прореживание, растения должны быть расположены равномерно в соответствии с расстояниями.

Важным моментом в закладке будущего урожая является фаза начала формирования корнеплодов. Почва в этот период должна быть достаточно влажной и рыхлой. Если растения по какой-либо причине вытянулись, их нужно окучить.

Уход за редисом включает в себя поливы, рыхления, прополку, защиту от болезней и вредителей. В теплую погоду расход воды составляет около 12 л/1 м2 при 3 поливах в неделю. Сухая почва, несвоевременный полив обусловливают дряблость и горький вкус корнеплодов. После 15–20 дней появления всходов, когда корнеплоды достигнут 20 мм в диаметре, проводят выборочную уборку. Урожай собирают в несколько приемов в течение 1–2 недель. Запаздывание с уборкой приводит к дряблости корнеплодов и формированию у растений цветоносных побегов.

Урожайность редиса составляет 2–3 кг/1 м2. Хороший уход обеспечивает выход с 1 м2 до 200 корнеплодов.

Используя укрытие, урожай редиса можно получить на 10 дней раньше, чем в открытом грунте. Рекомендуемые сорта: Заря, Дуро, 18 дней, Ранний красный, Рубин.

Сорта

Позднеспелые сорта

Вюрцбургский-59 – среднепоздний, период вегетации 25–35 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый, длина 3,3–4 см, диаметр 3–3,9 см, масса 14–17 г. Урожайность 0,7–1,7 кг/1 м2.

Октава – среднепоздний, период вегетации 30–40 дней, корнеплод округлый.

Ледяная сосулька – позднеспелый, период вегетации 40–50 дней, корнеплод удлиненный, сосульковидный.

Дунганский 12/8 – позднеспелый, период вегетации 31–53 дня. Корнеплод красный с бело-розовой поперечной бороздчатостью, плоскоокруглый и округлый, длиной 3–7 см, диаметром 5–7 см, массой 30–59 г. Урожайность 2,1–3,5 кг/1 м2. Пригоден для хранения до 4 месяцев.

Красный великан – позднеспелый, период вегетации 31–50 дней, урожайность 2,4–4,2 кг/1 м2. Корнеплод крупный (45–80 г), красный с бело-розовой поперечной бороздчатостью, удлиненно-цилиндрический, длина 12–13 см, диаметр 2,5–3,5 см. При оптимальных условиях хранятся до 4 месяцев.

Зенит – позднеспелый, период вегетации 31–42 дня. Корнеплод цилиндрический, розово-малиновый, длина 15–17 см, диаметр 2,7–3 см, масса 33–74 г. Урожайность 1,5–3 кг/1 м2. Пригоден для хранения до 3 месяцев.

Лучшие современные сорта редиса

Редис Дуро – раннеспелый нестрелкующийся великан. От полных всходов до сбора корнеплодов 25 дней. Корнеплод ярко-красный, в диаметре достигает 7 см. Мякоть белая, плотная, слабоострого вкуса. Сорт отличается дружной отдачей корнеплодов, устойчивостью к растрескиванию и дряблости.

Редис РР – редис-гигант: красивый, яркий, идеальной формы, при оптимальных условиях выращивания достигает 10 см в диаметре! Обладает исключительными вкусовыми и товарными качествами. Мякоть белая, сочная, нежная, без пустот и волокон. Пригоден для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях в течение всего сезона.

Редис Белый РР – один из самых крупноплодных редисов. Корнеплод крупный, словно маленькая белая репка, округлый и овальный, диаметром 10 см, массой до 400 г! Мякоть белая, сочная, нежная, малоострая, позднеспелый, период вегетации 30–45 дней. Устойчив к цветушности.

А также ранние сорта Французский завтрак , Редис 18 дней , Ранний красный могут давать урожай через 25–30 дней, среднеспелые Розово-красный с белым кончиком , Жара , Кроунд – через 30–35 дней.

 

Редька

Корнеплоды редьки ценятся за высокое содержание специфического (редечного) эфирного масла, минеральных солей, витамина С и других бактерицидных веществ. В ней вдвое больше сухих веществ, чем в редисе, много сахара и белка, редька богата калием, кальцием, магнием.

Идеальные условия

Под редьку желательно отводить хорошо освещенные участки. Оптимальная температура для роста и развития 18–25 °C, причем лоба и дайкон более чувствительны к пониженным температурам.

Большое значение имеет влажность почвы: редька плохо переносит засуху, корнеплоды становятся горькими и малосочными, а из-за резких колебаний влажности они могут растрескиваться.

Редька любит плодородные среднесуглинистые почвы. Предшественниками ее могут быть все овощи, кроме крестоцветных: редис, репа, турнепс, дайкон. Кислые почвы требуют обязательного известкования. Обычно известь-пушонку вносят на грядку осенью из расчета 200–300 г на 1 м2 обязательно под перекопку.

Выращивание и уход

В почву вносят до 4–5 кг компоста, но ни в коем случае не свежий навоз. Земля перекапывается на глубину штыковой лопаты (30–35 см), затем добавляют минеральные удобрения по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, нитрофоски, все это железными граблями заделывают на глубину 10–12 см. После этого грядку равняют и уплотняют.

На гряде шириной 1 м ее размещают в 4 ряда с интервалом между рядами 20–25 см. Сеют гнездами по 3–4 семенами через каждые 14–15 см на глубину 1,5–2 см. Норма высева летней редьки – 1,0–1,5, зимней – 0,5–0,6 г/1 м2. Поверхность гряды после посева мульчируют.

Скороспелые сорта редьки высевают в ранние сроки (конец апреля – начало мая), применяя уплотненные и повторные посевы. Для зимнего хранения и семенных целей сев проводят в конце июня.

Последующие посевы можно производить до начала августа, при этом каждый раз следует использовать сорта, соответствующие времени. Так, черную зимнюю редьку, к примеру, нужно сеять во второй декаде июля.

Ранние сорта можно сеять плотнее, нежели летние и осенние. Чтобы получить ранний урожай, редьку несколько раз прореживают.

С появлением всходов почву в течение всей вегетации рыхлят. Прореживание выполняют в фазе семядольных листьев, оставляя в гнезде по одному самому крупному растению. Редька очень чувствительна к недостатку

влаги, поэтому строго следуйте за влажностью почвы, иначе редька будет очень злой. Редьку поливают 1 раз в неделю по 10–12 л на 1 м2.

Подкормку растений проводят 2 раза. Первую подкормку проводят через 3 недели после всходов: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического жидкого удобрения «Эффектон-О», расходуют по 3 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят, когда корнеплоды редьки имеют размер чуть больше грецкого ореха: на 10 л воды разводят стимулятор роста «Корневин» согласно инструкции. Поливают раствор методом дождевания по 3–4 л на 1 м2.

Очень эффективно для редьки, если в течение летнего периода 2–3 раза опрыснуть стимулятором роста «Энерген»: 1 капсулу развести в 5 л воды.

Редька сильно поражается крестоцветными блошками. Против блошек и капустной мухи посевы опрыскивают в начале лета мух препаратом «Фитоверм» согласно инструкции. Или чаще опудривайте золой, черным молотым перцем с рыхлением между рядами.

Убирают редьку в разные сроки, в зависимости от назначения и сорта. Самые ранние сорта на открытом грунте созревают в начале июня. В августе можно собирать урожай июньского посева. Поздние сорта желательно убирать до первых заморозков (конец сентября – начало октября). Не тяните со сбором урожая до пожелтения листьев, поскольку тогда мякоть становится волокнистой и рыхлой. Редьку можно хранить некоторое время в подвале. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка (2–4 см).

Агротехника выращивания летних сортов

Редьку лучше выращивать на грядах. Если влаги недостаточно, то редьку лучше выращивать на ровной поверхности. Если почва переувлажненная и нужно получить более ранний урожай, то выращивают на грядах (почва на них весной лучше прогревается).

На ровной поверхности посев проводят рядовым способом, ряд от ряда 25 см, в ряду после прореживания растения оставляют с расстоянием 10–12 см. Делают бороздки глубиной 2–3 см, поливают их раствором стимулятора роста корней «Корневин», затем сеют. Также можно применять гнездовой способ: по 2–3 семени в гнездо, с последующим продергиванием. Семена заделывают на глубину 1,0–1,5 см, после чего мульчируют торфом или перегноем.

Всходы, как правило, появляются через 5–6 дней. Лучше посевы прикрыть до всходов укрывным материалом.

Посевы прореживают (чрезмерное загущение может приводить к формированию мелких корнеплодов, цветушности растений), при необходимости проводят посадку (для сортов с округлыми корнеплодами). Регулярно поливают, рыхлят, пропалывают и подкармливают.

Выборочную уборку начинают в первой декаде июня.

Сорта и гибриды

Зимние сорта: Грайвороновская , Зимняя круглая черная , Зимняя круглая белая , Левина , Чернавка , Клык слона (для южных районов России), Северянка (для летне-осенних сроков выращивания), Белоснежка (сеют весной).

Для огородников большой популярностью пользуется сорт Маргеланская .

Японский подвид (дайкон) – у нас им занимаются только овощеводы-любители, а вот на Сахалине издавна выращивают местные популяции этой культуры. Дайкон интересен длинными корнеплодами.

Его в основном выращивают в летне-осенний период: Дракон , Дубинушка , Император , Московский богатырь , Фаворит , Фламинго , Цезарь , Терминатор (можно возделывать и в весенние сроки). У этих сортов и гибридов корнеплод удлиненной формы. А вот у сорта Саша форма корнеплода округлая. Русский размер – длинные корнеплоды (дайкон).

Летние сорта редьки: Ладушка , Одесская 5 , Султан . По срокам выращивания возделываемые сорта редьки можно разделить на 2 группы:

Летние сорта – по вкусовым качествам они слабо острые. Эти сорта выращивают в весенне-летний период, посев можно проводить 2–3 раза за сезон. Урожай собирают и потребляют летом, корнеплоды хранятся плохо.

Первый посев: конец апреля – начало мая, вторая половина мая. Уборка: конец июня – июль (первый посев). Осенне-зимние сорта. Корнеплоды по вкусу острые и слабоострые.

Сроки возделывания – летне-осенний период. Их используют в осенне-зимне-весенний период, причем у острых сортов лежкость хорошая, а слабоострые хранятся несколько хуже.

Уборка: конец июня – начало июля; начало августа, сентябрь – октябрь.

 

Репа

Репа – исконно русский овощ. Корнеплоды бывают различной формы – от плоской до округлой. Из-за своих вкусовых и питательных качеств репа выращивается повсеместно. Она малотребовательна к условиям произрастания, быстро поспевает, хорошо хранится. Мякоть корнеплодов хрустящая, вкусная, сладкая, нежная, сочная.

В сортах с желтой мякотью содержится значительное количество каротина. Столовые сорта репы содержат около 9 % сахара, более 1 % растительного белка, почти 2 % крахмала. Витамина С в репе почти вдвое больше, чем в апельсинах. Кроме того, в ней имеются витамины В 1 , В 2 , РР. Специфический вкус и запах репы обусловлены наличием серосодержащего гликозида. В корнеплодах содержатся стерионы, обладающие профилактическим и лечебным действием при атеросклерозе.

Выращивание и уход

Репа – холодостойкое скороспелое растение. Хорошо растет на легко-суглинистых перегнойных почвах. На рост, урожайность и устойчивость против килы хорошее действие оказывает древесная зола. Вносят ее под перекопку в количестве 100–150 г/1 м2. Увеличение доз азотных удобрений способствует излишнему развитию листьев, ухудшает вкусовые качества корнеплода, вызывает образование пустот. Резко снижается урожай и качество репы при внесении хлорсодержащих удобрений. На кислых почвах репа развивается слабо, поэтому такие участки должны быть произвесткованы.

Репа устойчива к низким температурам.

Грядку вначале перекапывают, а затем вносят органические и минеральные удобрения на 1 м2, вносят до 3–4 кг любого перегноя или качественного окультуренного торфонавозного компоста, а также рассыпают по 1 ч. ложке мочевины и суперфосфата, а затем граблями разравнивают и легко утрамбовывают и через 20–25 см делают бороздки глубиной 1–1,2 см, бороздки поливают раствором стимулятора роста корней «Корневин» (согласно инструкции), к которому добавляют 1 ч. ложку мочевины (из расчета на 5 л воды). В пролитые бороздки сеют гнездами по 2–3 семени. Расстояние между гнездами 10–12 см. Норма высева семян 0,2–0,3 г/1 м2. Ранний посев репы позволяет окрепнуть растению и избежать повреждения земляными блошками, которые иногда полностью уничтожают всходы.

Семена у репы очень мелкие, поэтому, чтобы получить незагущенные всходы, можно воспользоваться старым, проверенным способом: брать небольшое количество семян в рот и равномерно распылять их, как воду при глажении белья, по всей грядке.

Чтобы иметь корнеплоды репы летом, сухие семена высевают с 1 по 5 мая, а для зимнего хранения – с 1 по 10 июля.

Посеянные семена опрыскивают водой и накрывают укрывным материалом для ускорения прорастания. Через несколько дней после появления всходов лишние растения удаляют, оставляя в гнезде самое сильное.

В фазе семядольных листьев проводят первое прореживание, оставляя всходы на расстоянии 3–4 см один от другого. Через 8–10 дней прореживание повторяют, доводя расстояние между растениями до 10–15 см. Молодые растения не выдерживают пересадки. Междурядья рыхлят в течение всего лета, систематически поливают, постоянно поддерживая почву во влажном состоянии. Подкармливают растения лишь один раз жидкими органическими удобрениями, например, на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Эффектона для овощных культур». Поливают раствор методом дождевания из расчета не более 3 л на 1 м2.

Летом репу выборочно убирают по мере поспевания, когда корнеплоды достигают в диаметре 3–4 см. Для зимнего хранения репу убирают до наступления заморозков. У корнеплодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укладывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая тонким слоем песка (2–4 см). Температура хранения 2–3 °C. Осенью проводят сплошную одноразовую уборку до наступления заморозков. Ввиду нежности корнеплодов их осторожно извлекают из земли, чтобы не повредить кожуру.

Сорта

Петровская-1 – среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 70–80 дней. Корнеплод плоской формы, цвет мякоти желтый.

Миланская – корнеплод плоский, фиолетовый, цвет мякоти белый.

Майская белая – ранний, для летнего потребления. Корнеплод округло-плоской формы, белый.

 

Топинамбур

Топинамбур известен также как земляная груша. Многолетнее травянистое, клубненосное растение. Клубни грушевидные, белые, желтые, розовые и красно-фиолетовые.

Топинамбур – холодостойкое растение. Растет на любых почвах. Размножается клубнями. Растение не любит загущения.

Клубни содержат до 20 % инсулина, витамины С и группы В, железо, фосфор, 2–4 % белка.

Высаживают топинамбур рано весной или поздно осенью до самых заморозков, можно даже по снегу на глубину не более 10 см. Осенью сажают целыми клубнями, а весной их можно разрезать пополам, чтобы на каждой были ростовые глазки.

Уход заключается в поливе, рыхлении с окучиванием, подкормках (см. агротехнику картофеля).

Сбор урожая

Клубни аккуратно выкапывают и хранят в погребе в песке. Однако их можно оставить зимовать в земле и выкопать весной.

Сорта

Специальных овощных сортов топинамбура пока нет. Возделывают кормовые сорта и местные сортовые популяции – Скороспелый харьковский , Крупноплодный , Киевский белый , Интерес , Находка , Вадим и др.

 

Корневой сельдерей

Корневой сельдерей занимает особое место среди корнеплодных культур. Это ценная овощная культура с высоким содержанием витаминов, каротина, минеральных солей. Сельдерей ценят за приятный специфический запах. В народной медицине он известен как лекарственное растение, применяющееся при отложении солей, для повышения тонуса.

У сельдерея длинный вегетационный период. Например, чтобы получить хороший, крупный корнеплод (500–600 г), требуется 170–80 дней. Поэтому выращивают корневой сельдерей только из рассады. Семена высевают в течение февраля.

Выращивание

Рассаду корневого сельдерея выращивают в ящичках, заполненных смесью дерновой земли и перегноя (поровну) с добавлением небольшого количества речного песка. В ящик насыпают почвенную смесь слоем 4–5 см. Семена сеют сухими. Сверху их засыпают небольшим слоем (0,2 см) перегноя. Если всходы частые, то рассаду прореживают, иначе сеянцы будут очень слабыми, вытянувшимися. Оптимальная температура для выращивания рассады – 15–18 °C.

Уход за рассадой заключается в умеренном поливе. Пикируют рассаду с 1–2 настоящими листочками в маленькие (6 × 6 см) горшочки или стаканчики. После пикировки, через 15 дней, рассаду подкармливают раствором минеральных удобрений (1 ч. ложку жидкого органического удобрения «Гумат калия» разводят в 5 л воды) из расчета 2 ст. ложки раствора на одно растение. За несколько дней до посадки рассады в грунт ее закаливают при температуре 10–15 °C. Для этого ящики с рассадой выносят на балкон. Перед посадкой на постоянное место рассаду поливают водой.

На перекопанную грядку вносят 2–3 кг перегноя и 1 ст. ложку нитрофоски, все это заравнивают в почву железными граблями. Лунки поливают раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур (1 ст. ложку на 10 л воды).

Рассаду высаживают 1–10 мая. Для получения корнеплодов сельдерей сажают на расстоянии 20 см ряд от ряда и 12–15 см между растениями. Высаживают сельдерей во второй половине дня.

Уход

Уход за сельдереем заключается в поливе, рыхлении, прополке и подкормке. Через 30 дней после посадки проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для корнеплодов и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур, расходуют 3–4 л раствора на 1 м2.

Чтобы корнеплоды получились гладкими, без боковых корешков, в середине июля от них осторожно отгребают землю и протирают их холщовой тряпочкой или обрезают боковые корешки маленькими ножницами. Через 10–15 мин, когда срезы подсохнут, корнеплоды окучивают не поливая. Полив проводят через 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды.

Корнеплоды убирают в сентябре, их пересыпают песком и хранят при температуре 2–5 °C.

Корнеплоды используют для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике.

Сорта

Огородники возделывают несколько сортов корневого сельдерея: Корневой грибовский , Яблочный , Юдинка .

Наиболее популярные сорта среди огородников: сорт Силач – период от всходов до созревания корнеплода 140–150 дней. Листья зеленого цвета, корнеплод округлой формы, диаметром 12–14 см, мякоть нежная сочная. Масса корнеплода с листьями 1–2 кг. Применяется в свежем, сушеном виде и кулинарии и консервной промышленности.

Рекомендуем проводить предпосевную обработку семян и подкормку растений природным удобрением «Лигногумат».

Сельдерей корневой Пражский гигант – одно из лучших пряновкусовых растений. Среднеранний сорт. Период от всходов до уборки корнеплодов 120–130 дней. Корнеплоды крупные, массой до 500 г. Мякоть белая, нежная. Вкусовые качества хорошие. Лежкость при хранении хорошая. Используют в свежем и сушеном виде.

 

Корневая петрушка

Корневая петрушка – двулетнее растение: в первый год дает корнеплоды, во второй – семена. Исследования показали, что корни петрушки богаты полезными для нашего организма веществами. Они способствуют заживлению ран, укреплению десен, сохранению зрения, улучшению работы почек.

В корнеплодах содержатся соли калия, фосфора, железа и др. Петрушка более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) может перезимовать на грядке и рано весной дать зелень. Зелень можно выращивать в осенне-зимний период в домашних условиях на подоконнике, посадив в гончарные горшки по 2 корнеплода.

Выращивание и уход

Грядку под петрушку начинают готовить ранней весной. При перекопке на 1 м2 вносят 0,5 ведра перегноя, 2 литровые банки речного крупнозернистого песка. Сверху насыпают по 1 ст. ложке гранулированной «Агриколы для корнеплодов». Затем почву перекапывают на глубину штыковой лопаты, железными граблями удобрения выравнивают и поливают.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания семена высыпают в стакан, заливают 1 ч. ложками раствора «Гумата калия», заливают теплой водой и оставляют на двое суток, что ускоряет появление всходов на 5–7-й день.

Высевают семена на грядку в политые бороздки теплым раствором жидкого минерального удобрения «Интермаг» для корнеплодов (2 ст. ложки на 10 л воды), семена сеют на расстоянии между бороздками 10 см на глубину 1 см.

Для получения корнеплодов семена высевают в конце апреля – начале мая. Когда появляются всходы, их прореживают, оставляя между ними 2–3 см. Уход и подкормки такие же, как для моркови.

Убирают корнеплоды петрушки в сентябре, просушивают и хранят в сухом песке. Часть корнеплодов используют для получения зелени зимой.

Для получения семян петрушки нужно сохранить корнеплоды, а в конце апреля начале мая высадить 2–3 корнеплода на грядку. При посадке нужно стараться, чтобы верхняя часть корнеплода (по плечики) находилась на уровне почвы. Высаживают корнеплоды на расстоянии 40 см друг от друга. Цветение растений длится 35–46 дней. Семена нужно убирать по мере созревания. Хранят семена в тканевом мешочке при температуре 18–20 °C.

Сорта

Из корневых сортов петрушки наиболее распространены Сахарная и Урожайная . Пикантная пряная культура, богатая витаминами и минеральными солями. Скороспелая корневая петрушка с отличными вкусовыми качествами корнеплода, период от полных всходов до технической спелости 95–105 дней. Корнеплод конический, остроконечный, длинной 20–30 см, диаметром 3,5–6 см. Окраска поверхности беловато-серая, сердцевина белая. Масса корнеплода 45–60 г. Розетка листьев раскидистая. Рекомендуется для использования в домашней кулинарии. Хорошая лежкость.

 

Черный корень (козелец)

Козелец – это черный сладкий корень. В первый год образует корнеплод. Корень толщиной 3–4 см и длиной 35–40 см, снаружи черный, мякоть белая, на срезах выступает млечный сок, который и придает приятный своеобразный вкус.

Корнеплоды богаты каротином, отличаются высоким содержанием инсулина. Содержат витамины С, В 1 , В 2 , минеральные вещества (калий, магний, железо, фосфор).

В сыром виде черный корень напоминает вкус капустной кочерыжки. Отваренный козелец – это изысканный деликатес, как спаржа, за что и называется «зимняя спаржа».

Козелец – морозоустойчивое растение. Выращивают его на хорошо дренированных почвах с глубоким пахотным слоем. Лучше всего для этой культуры подходит умеренно-перегнойная глинистая почва. На хорошо удобренных минеральных почвах вносить под эту культуру органическое удобрение (в том числе свежий навоз) не следует, так как это может привести к образованию вильчатых (ветвящихся) корнеплодов. Гряды делают высотой до 35 см.

Посадка

Предшественниками для этой культуры являются огурцы, помидоры, картофель и лук. Перед посевом в почву вносят 4–5 кг/1 м2 перегноя или компоста, по 1 ст. ложке мочевины и суперфосфата на 1 м2.

Высевают семена рано в бороздки, расположенные на расстоянии 20–25 см. Глубина посева семян 1,5–2 см. Перед посевом семян бороздки проливают раствором «Гумата калия» для овощных культур – 2 ст. ложки разводят в 10 л теплой воды.

Наиболее распространены сорта Обыкновенный, Русский великан и Вулкан.

Уход

Всходы появляются через 8–10 дней. Их обязательно прореживают сначала на расстояние 3–5, а после образования 2–3 листьев – на 8–10 или 10–15 см. После прореживания дают подкормку: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для корнеплодов, расход раствора 2–3 л на 1 м2.

Корнеплоды хорошего качества получают при постоянном и равномерном увлажнении почвы, поэтому, когда растение достигнет высоты 5–6 см, ее мульчируют и строго следят за поливом, т. к. при сухой почве корнеплоды теряют вкус.

Убирают козелец через 100–120 дней после появления всходов осторожно, не допуская повреждения корнеплодов (поврежденные корни теряют вкус и быстро портятся). После уборки листья обрезают, а корнеплоды перед закладкой на хранение слегка просушивают. Хранят в подвалах, укладывая в продольном направлении корень к корню во влажный песок.

Козелец хорошо зимует в грунте, поэтому на семенники можно оставлять клубни, не выкапывая их. Но при этом поздней осенью грядку мульчируют опилками или торфом слоем до 8 см.

 

Вредители корнеплодов

Морковная муха

Повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более крупных – доходят до сердцевины. Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впадины. При хранении корнеплоды быстро загнивают.

Мухи длиной 4–5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая – во время цветения яблони и рябины. Мухи тене– и влаголюбивы. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих два-три настоящих листа, на сырую почву. Во второй половине июня отрождаются личинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года развиваются два поколения.

Меры борьбы

Посев моркови в ранние сроки на сухих незатененных участках. Посев важно сразу делать негустым, тогда не придется прореживать растения. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который слетается большое количество мух. Поэтому перед прореживанием или прополкой необходимо опрыснуть растения раствором: на 10 л воды берут 1 ст. ложку молотого черного или красного перца и 1 ч. ложку жидкого мыла, расходуют по 1 л на 1 м2. Этот раствор заглушает запах моркови.

Можно также рассыпать перец или древесную золу между грядками моркови. Прореживают морковь вечером, по влажной почве.

Между рядами моркови обязательно рыхлят почву, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка). Неплохо, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

При употреблении корнеплодов моркови нельзя бросать ботву на грядки или тут же очищать корнеплоды, так как запах моркови привлекает летнюю морковную муху. Также нужно производить борьбу с сорняками.

В третьей декаде мая обрабатывают растения препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды, расход раствора на 100 м2.

Морковная листоблошка

В отдельные годы встречается на моркови и других зонтичных растениях. Листоблошка – насекомое мелкое, нежного светло-зеленого цвета. Ее личинки зеленовато-желтые. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны, туе, можжевельнике или на дикой моркови. Весной в мае они перелетают на посевы моркови. Листоблошка откладывает яйца на края молодых листьев. Через две-три недели отрождаются личинки. Они внедряются в ткань листа и долгое время остаются на одном и том же места и высасывают сок из листьев, отчего листья приостанавливаются в росте, скручиваются, деформируются и часто становятся похожи на кудрявую петрушку, и корнеплоды прекращают рост.

Меры борьбы

Обработка ботвы моркови через 3 недели после всходов. На 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра» (10 г), расходуя раствор на 100 м2.

Или опрыскивают препаратом «Искра Био» или препаратом «Фитоверм». А рано весной в апреле и поздней осенью в октябре обработать хвойные культуры препаратом «Карбофос» – 60 г на 10 л воды.

Ивово-морковная тля

Повреждает морковь, укроп. Повреждения тлей похожи на наносимые морковной листоблошкой. Листья также бывают скручены, деформированы. Находятся эти насекомые большими колониями у корневой шейки и у основания черешков листьев. Поврежденные растения сильно отстают в росте, их листья загрязнены липкими выделениями тлей. Также повреждаются и семенники моркови. В результате корнеплоды мелкие, деформированные.

Меры борьбы

Как с морковной листоблошкой. Много тли бывает, если рядом растут ивовые деревья.

Крестоцветные блошки

Жуки и личинки повреждают листья редиса, репы, редьки. Они выгрызают сквозные отверстия, и сильно поврежденные листья засыхают и гибнут. Часто блошки уничтожают эти культуры еще до появления всходов. Зимуют жуки в верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Уничтожение сорняков, частые дождевания, рыхление почвы, так как при сухости и жаре идет быстрое размножение блошек.

По утрам, 1 раз в неделю, опыляют древесной золой или опрыскивают настоями чеснока, табака, ботвы томата или картофеля. Хорошо, если рядом с редисом, репой или редькой растут помидоры, чеснок, лук. После появления всходов один раз опрыскивают препаратом «Искра Био» или препаратом «Фитоверм» согласно инструкции.

Свекловичная блошка

Свекловичная блошка – мелкое насекомое (1,5–2,5 мм) черного цвета с зеленоватым металлическим блеском. Личинки белые, длиной до 5,5 мм. Зимуют взрослые жуки под остатками растений и в верхнем слое почвы. Личинки живут в почве и питаются корешками свеклы и сорняков.

Меры борьбы

См. Морковная муха.

Свекловичная минирующая муха

Это насекомое очень похоже на комнатную муху длиной 6–8 мм, пепельного цвета. Личинки белые (5–9 мм). Личинки проделывают ходы в листовой пластине. Места расположения ходов буреют и засыхают. Самые сильные поражения бывают в конце мая – начале июня.

Меры борьбы

Уничтожение сорняков, осенняя перекопка почвы. При массовом появлении вредителя растения следует опрыскивать в середине мая, обработку свеклы делают раствором препарата «Искра»: в 10 л воды разводят 1 таблетку – 1 л раствора на 10 м2. Применяют против мухи отпугивающие средства (см. Морковная муха).

Свекловичная тля

Свекловичная тля – мелкие (1,5–2 мм) насекомые. Самки бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Личинки меньше, темно-зеленоватого цвета. Тля высасывает сок, располагаясь на нижней стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются вниз. Свекловичная тля повреждает также ревень, шпинат, тыкву.

Меры борьбы

При обнаружении тли обрабатывают препаратом «Фитоверм» – 4 мл на 1 л воды; препаратом «Искра Био» – 2 мл на 1 л воды. Расход раствора: 1 л на 10 м2.

Свекловичная муха

Свекловичная муха наносит существенный вред всем видам свеклы. Вредят личинки, они безногие, желтоватые, длиной до 7–8 мм. В паренхиме листьев личинки выедают широкие ходы (мины), в результате на листьях появляются пятна. Сначала пятна бледные, позднее буреют, засыхают и выпадают, и листья становятся дырчатыми. Мухи-самки откладывают небольшими группами или единичные яйца на нижнюю сторону листьев растений. Вылупившиеся личинки внедряются в ткани листьев. За лето обычно развиваются два поколения. Первое летает во время цветения вишни, второе – в июле.

Меры борьбы

Во время цветения вишни свеклу обрабатывают препаратом «Искра Золотая»: в 10 л воды разводят 1 мл, расходуя 10 л раствора на 100 м2.

Агротехнические мероприятия: 1. Соблюдение севооборота: нельзя выращивать свеклу после свеклы, шпината.

2. Глубокое перекапывание почвы осенью.

3. Опрыскивание посевов свеклы инсектицидами в фазе двух-трех листьев (как сказано выше).

4. Частое рыхление в междурядьях с добавлением отпугивающих веществ (молотый перец, горчица, древесная зола).

 

Болезни корнеплодов

Фомоз (сухая гниль)

Фомоз (сухая гниль) моркови – грибное заболевание. Поражаются фомозом все органы растения, в том числе и корнеплоды.

На растениях во второй половине лета, на больных листьях, стеблях появляются беловатые, позднее серовато-коричневые полоски или удлиненные пятна, покрытые черными многочисленными точечками.

С листьев инфекция переходит на корнеплоды. На поверхности их образуются слегка вдавленные серо-коричневые пятна, на срезе пораженная ткань темно-коричневая, сухая. Фомоз развивается также на наземных частях семенников. На стеблях выступают вначале темные полосы и пятна с лиловым оттенком. В дальнейшем эти участки высыхают. В период зимнего хранения пораженная ткань корнеплода разрушается, под пятнами возникают пустоты, заполненные белой грибницей. Весной после высадки зараженных маточников часть растений погибает до цветения.

Меры борьбы

Чередование культур (то есть на одном месте морковь и свеклу нельзя выращивать более 3 лет), умеренный полив, своевременная прополка и прореживание посевов, предохранение корнеплодов от повреждений при уборке, правильный режим их хранения (температура около 2–5 °C, относительная влажность воздуха 85 %). Перед посевом почву (лучше в бороздки) поливают удобрением «Агрикола-5»: в 10 л воды разводят 50 г и поливают из лейки из расчета 3 л на 2 м2. Когда ботва моркови достигнет высоты 6–10 см, опрыскивают раствором «Хом»: в 10 л воды растворяют 40 г и расходуют 1 л раствора на 10 м2.

Корнеед

Корнеед свеклы – грибное заболевание, чаще развивается при избыточном увлажнении и недостатке воздуха на кислых тяжелых почвах.

Поражению подвержены проростки свеклы, не вышедшие на поверхность почвы, и всходы до образования на них трех-четырех пар настоящих листьев.

Проявляется заболевание в побурении и загнивании корешка и корневой шейки, в появлении перетяжек. У пострадавших всходов стебелек и корешок чернеют, становятся тонкими, появляется перетяжка, растения полегают и гибнут. При слабом поражении растения могут продолжить развитие, но они отстают в росте, имеют большое количество мочковатых боковых корешков. Масса корнеплодов и их сахаристость значительно снижаются.

Меры борьбы

Замачивают семена в растворе препарата «Энерген»: 10 капель на стакан воды. Семена замачивают в этом растворе на одни сутки. Затем, не

промывая, сразу приступают к посеву. Почву перед посевом обрабатывают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды, по 1–2 л раствора на 10 м2.

Церкоспороз

Церкоспороз свеклы – грибное заболевание. Развивается церкоспороз в течение всего лета на листьях, черешках и стеблях в виде круглых или удлиненных мелких (диаметром 2–3 мм) пятен. Они грязновато-серые или буровато-желтые, при высыхании бледнеют, окружаются красно-бурой каймой, часто выпадают. Сильнее поражаются нижние, более крупные, старые листья. На черешках и стеблях образуются продолговатые, слегка вдавленные пятна. Во влажную теплую погоду на пятнах, в основном с нижней стороны листа, появляется сероватый слабозаметный налет.

Оптимальные условия для развития гриба – влажность воздуха более 80 % и температура выше 18 °C. При сильном поражении начинается отмирание листьев: они темнеют, скручиваются и падают на землю. В результате резко падает урожайность.

Источники инфекции – растительные остатки, трубочки семян и некоторые сорные растения, поражаемые церкоспорозом.

Меры борьбы

Протравливание семян. Высокая агротехника, способствующая лучшему росту и развитию растений. Опрыскивание в начале роста растений фунгицидами – в 10 л воды разводят 20 г препарата «Хом». Опрыскивают 1 л раствора 10 м2. Затем проводят подкормку, когда корнеплод будет размером с грецкий орех. На 10 л воды разводим 50 г «Агриколы-4», расходуя раствора 3 л на 1 м2.

Курчавость (морщинистость) листьев свеклы

Курчавость листьев свеклы – вирусное заболевание, поражающее все виды свеклы, шпинат, щавель и другие растения.

Признаки поражения – сильное искривление листьев, закручивание их краев, укорочение черешков – проявляются в начале лета. Пострадавшие растения имеют некоторое сходство с кочанным салатом. Жилки листьев у них становятся водянистыми, утолщенными. Листья постепенно желтеют, буреют, преждевременно отмирают, корнеплоды недоразвиваются. При сильном развитии курчавости корни иногда отмирают до уборки. В результате происходит значительный недобор урожая, снижается сахаристость корнеплодов.

Вредоносность болезни зависит от возраста растений в момент заражения и также от погоды. При благоприятных условиях вирус быстро распространяется по посеву, заражая почти все растения. Если инфицируются взрослые растения, заболевание проявляется только в сморщивании молодых внутренних листьев.

Передача вируса от больных растений к здоровым осуществляется переносчиком – свекловичным клопом. Сохраняется возбудитель курчавости листьев в почве на растительных остатках.

Меры борьбы

Высокая агротехника. Свеклу сеют подальше от посевов шпината и семенников свеклы. Обрабатывают инсектицидами молодые всходы свеклы от вредителей, которые являются переносчиками вируса. Для этого берут 1 таблетку препарата «Искра ДЭ» на 10 л воды и опрыскивают 1 л раствора 10 м2.

Белая гниль моркови (склеротиниоз)

Вызывает значительные потери урожая при хранении. Кроме моркови, восприимчивы к болезни петрушка, огурцы, капуста, свекла и другие овощные культуры.

На тяжелых почвах при избыточном увлажнении поражаются еще растущие корнеплоды. Они ослизняются, покрываются белым рыхлым ватообразным налетом. Со временем он уплотняется, и появляются сначала белые, затем черные твердые бугорки. При образовании их выделяется жидкость в виде блестящих капель.

Сильное развитие болезни обычно отмечается через 1–2 месяца после закладки корнеплодов на хранение.

Склеротиниоз, или белая гниль, обычно появляется очагами и быстро переходит с больных корнеплодов на здоровые. Особенно усиливается развитие гнили при высокой влажности и температуре 20–25 °C.

Если больные корнеплоды высаживают, они сгнивают или дают начало семенникам, которые вскоре погибают.

Меры борьбы

Севооборот. Правильная уборка и хранение корнеплодов. Протравливание маточников. Опрыскивание растений фунгицидами. Уничтожение растительных остатков, закладка здоровых неповрежденных корнеплодов. Усиление подкормки растений калием (1–2 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, поливать из расчета 3 л на 1 м2).

Тяжелые, сырые, кислые почвы известкуют осенью с добавлением извести-пушонки, мела или доломитовой муки: 150–200 г на 1 м2 – или весной под посев моркови добавляют органическое удобрение «Раскислитель» по 2–3 ст. ложки на 1 м2 (1 раз в 3–4 года).

Хранят корнеплоды при температуре ниже 10 °C. Посевы моркови в фазе 3–4 листьев опрыскивают препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расход раствора – 1 л на 10 м2.

Корнеплоды моркови, петрушки, свеклы, которые высаживают для получения семян, промывают раствором «Хом» в той же пропорции.

Черная гниль (альтернариоз)

Кроме моркови поражаются петрушка, сельдерей, пастернак, укроп. На моркови болезнь развивается обычно во второй половине лета.

На нижних листьях появляются бурые пятна, покрытые слабозаметным черно-зеленоватым налетом, состоящим из спороношения грибка (конидии).

Пятна разрастаются и часто занимают всю поверхность листа. Такие листья буреют и отмирают, а гриб по черешку попадает в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.

При хранении заболевание проявляется в виде слегка вдавленных черных округлых или неправильной формы пятен сбоку и на верхушке корнеплода. Пораженные ткани остаются твердыми, сухими.

Развитию альтернариоза в открытом грунте способствует теплая, влажная погода. Источники инфекции – растительные остатки.

Меры борьбы

Правильное выращивание, хранение корнеплодов. Сжигание растительных остатков. Обработка растений фунгицидами – в 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом». Расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2. Обработку проводят, когда ботва моркови достигает высоты 10–12 см. В середине лета (10–15 июля) делают небольшую подсыпку около корнеплодов препаратом «Барьер»: 1 ст. ложка на 1 м2.

Церкоспороз моркови

Первые признаки заболевания обнаруживаются в середине лета. На листьях появляются мелкие округлые или неправильной формы бурые, со светлым центром и красно-бурым ободком пятна.

С нижней стороны листа, в местах пятен, образуется сероватый налет, состоящий из спороношения гриба.

Постепенно пятна увеличиваются в размере, бледнеют, края листьев скручиваются. На черешках и стеблях пятна желто-бурые или бурые, удлиненные, вдавленные. Больные растения плохо развиваются.

Особенно интенсивное поражение церкоспорозом отмечается в дождливую пасмурную погоду при температуре воздуха 23–24 °C.

Сохраняется гриб на растительных остатках в почве и также на семенах.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. После сбора урожая почву обрабатывают медным купоросом (50 г на 10 л воды) или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Расход раствора – 10 л на 100 м2.

Серая гниль (ботритиоз) моркови

Восприимчивы к этому заболеванию не только морковь, но и свекла, редька, томаты, капуста, огурцы и др.

Развивается серая гниль во время вегетации и хранения. На корнеплодах моркови появляются округлые или неправильной формы бурые пятна. Постепенно они охватывают всю поверхность корнеплода, на нем выступает обильная пушистая серо-зеленоватая плесень.

Заболевание корнеплодов ботритиозом может произойти как на грядке, так и в местах хранения. Особенно сильно поражаются серой гнилью подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные корнеплоды.

Семенники в случае развития серой гнили на корнеплодах впоследствии увядают. Благоприятствует развитию гнили высокая температура в местах хранения.

Сохраняется гриб в почве, на растительных остатках.

Меры борьбы

Правильные агротехника, уборка и хранение корнеплодов. Дезинфекция почвы: в 10 л воды разводят 30 г медного купороса. Расходуют 1 л раствора на 10 м2 после уборки урожая. Или препаратом «Хом» – 20 г на 10 л воды, расходуя 1 л на 10 м2.

Мокрая гниль (бактериоз) моркови

Болезнь поражает не только морковь, но и сельдерей, пастернак, лук, петрушку и другие овощные культуры.

Бактериоз может проявляться еще на грядках. Пораженные растения увядают. Особенно быстро болезнь развивается при хранении. На зараженных корнеплодах появляются темные водянистые пятна.

Гниль начинает развиваться с верхушки или кончика корня, затем быстро охватывает весь корнеплод.

Он становится водянистым, слизистым, ткани его загнивают, издавая неприятный запах.

В период хранения такие корнеплоды полностью превращаются в кашицу и заражают здоровые. Наиболее восприимчива к болезни подвяленная, переохлажденная, поврежденная морковь.

Особенно сильное гниение ее наблюдается в теплую осень, при ранней закладке мокрых корнеплодов на зиму, повышенной влажности воздуха и температуре в хранилище выше 5 °C.

Возбудители болезни – бактерии. Оптимальная температура для размножения бактерий 26–30 °C.

Меры борьбы

Своевременная уборка корнеплодов, правильный режим хранения корнеплодов. Дезинфицируем хранилище препаратом серной шашки до закладки корнеплодов.

 

 

Горох овощной

В России горох всегда выращивали на огородах, он был и остается любимым лакомством, особенно горох любят дети.

Зеленый горошек содержит белки, витамины С, А, В. В состав белка входят все незаменимые аминокислоты, а витаминов в горохе намного больше, чем даже в хлебе из муки грубого помола, отличающейся их повышенным содержанием: витамина В 1 – в 1,5 и витамина РР – в 4 раза! Обязательно сейте горох 2–3 раза в сезон.

Овощной горох делится на две группы: сахарный (на лопатку) и лущильный (как зерновая культура). У сахарных сортов нежные сладкие бобы, внутри которых нет пергаментного слоя, поэтому горошек употребляют в пищу вместе с лопатками. У лущильных сортов с внутренней стороны имеется кожистый пергаментный несъедобный слой. Молодые бобы лущат и в пищу используют недозрелые семена, которые и называются «зеленый горошек».

Если вы хотите использовать в пищу свежий горошек, нужно приобретать лущильные сорта. Горошек этих сортов нежный и сладкий. А сахарные сорта выращивают для употребления в пищу сладких лопаток вместе с семенами. Их можно есть как в свежем виде, так и после кулинарной обработки. Как правило, тогда они становятся более вкусными.

Горох – скороспелое холодостойкое растение, может расти в любых климатических условиях, на любой рыхлой и плодородной почве. Семена прорастают при температуре 6–8 °C, а всходы выдерживают кратковременные заморозки до –3 °C. Оптимальная температура для роста, развития, цветения и формирования плодов 18–20 °C. Гороху требуется влага, особенно в период прорастания семян, он светолюбив, плохо растет на кислых почвах. Место для выращивания гороха выбирают открытое, солнечное. Осенью почву вскапывают, весной перекапывают. Если почвы бедные и нуждаются в удобрениях, вносят на 1 м2 по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или добавляют компоста либо перегноя 2–3 кг и 1 ч. ложку нитрофоски. Свежий навоз не вносят.

Посадка

Лучшие предшественники гороха – свекла, картофель и капуста. Посев можно проводить как сухими, так и замоченными семенами. Между рядами оставляют расстояние 15–20 см, между семенами в рядке – 10 см. Семена заделывают на глубину 2–5 см. Сверху посевы уплотняют. Чтобы семена не выклевывали птицы, натягивают укрывной материал, который не убирают до появления всходов.

Для получения раннего урожая семена необходимо посеять в конце апреля – начале мая. В середине апреля часто сеют лущильный горох. В конце апреля – мозговой и сахарный. Можно сеять и позже – и в середине июня, и даже в начале июля.

Семена можно посеять в бороздки, обильно пролитые раствором «Гумата калия» для зеленных культур (2 ст. ложки разводят в 10 л теплой воды), в этом случае будут дружные всходы.

Уход

Поливают горох первый раз после появления всходов, второй – в начале бутонизации и цветения, третий и четвертый – в период налива бобов.

В течение вегетации горох подкармливают 1–2 раза жидким экологически чистым органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур: 2 ст. ложки разводят в 10 л воды, раствора расходуют до 3–4 л на 1 м2. Подкормки проводят перед цветением и после цветения.

Обязателен полив в засушливую погоду. Горох переносит кратковременную засуху, однако при этом снижается урожай, горошек теряет свои вкусовые качества, плодоношение быстро заканчивается.

Когда всходы окрепнут и пойдут в рост, к растению подставляют колышки, сооружают опоры, цепляясь за которые горох растет вертикально. В качестве опор можно использовать деревянные или металлические прутья, различные сетки, шпагат. Растения на опорах лучше освещаются, меньше болеют.

Если на листьях растений появляется тля, ее удаляют струей воды. Мучнистая роса может угрожать гороху главным образом при скученности растений. Пораженные растения необходимо опрыснуть бактериальным фунгицидом «Гамаир» (1 таб. на 1 л воды).

Урожай ранних сортов гороха убирают до середины июля. После этого почву перекапывают и на освободившееся место высевают репу, редьку, редис. Салат, укроп и другие зеленные культуры. Лучше всего собирать лопатки в утренние часы, через 3–4 дня.

Фазу спелости определяют на глаз: зерно внутри лопатки достигло оптимальных размеров (горошек расположен плотно друг к другу). Но при этом лопатки должны оставаться ярко-зелеными. Более тусклый, бледный цвет лопаток, появление сетки свидетельствуют о перезревании. Тем не менее, такие лопатки тоже следует убирать, так как они сдерживают рост новых, молодых. Собранный урожай не рекомендуется долго хранить: горошек быстро утрачивает свои качества.

Сорта

Сорта сахарного гороха

Жегалова-112 – позднеспелый. Бобы очень крупные (до 16 см), мясистые, нежные, сочные. Горошек сладкий.

Карагандинский-1053 – раннеспелый. В пищу используют молодую сахарную лопаточку с зачаточным горошком.

Неистощимый-195 – среднеранний. Бобы крупные, нежные, сочные. Горошек сладкий, очень вкусный.

Сорта лущильного гороха

Альфа – раннеспелый. Высота стебля 53–70 см. Бобы крупные.

Ранний – раннеспелый. В нечерноземной зоне высота стебля 100–150 см. Бобы крупные, зеленый горошек сладкий.

Союз-10 – среднеспелый. Высота стебля 60–80 см. Бобы некрупные, прямые. Горошек темно-зеленый, нежный.

Сорта овощного гороха

Алтайский изумруд – сладкий нежный вкус. Раннеспелый сорт. Период от всходов до технической спелости 53–55 дней. Растение высотой 35–45 см. Куст компактный. Боб слабоизогнутый. Горошек зеленый, с высоким содержанием белка и сахара. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

Орегон – горошек с высоким содержанием белка и сахара. Среднеранний высокоурожайный сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 62 дня. Растение высотой 70 см. Боб слегка изогнутый, тупой, светло-зеленый, длиной 10 см. Горошек средний, светло-зеленый, гладкий, в бобе 5–7 штук. Используют для потребления в свежем виде, консервирования и замораживания.

Глориоза – нежный сладкий вкус. Среднеспелый сорт. Период от всходов до начала сбора урожая 65 дней. Растение высотой 6–70 см. Боб слабоизогнутый, саблевидный, светло-зеленый. В нем 6–8 зерен. Горошек темно-зеленый, с высоким содержанием белка и сахара. Предназначен для употребления в свежем виде, консервирования и замораживания. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

 

Фасоль овощная

Фасоль – теплолюбивое однолетнее растение. Поэтому для нее следует отвести грядку на солнечном месте. Почва должна быть плодородной, но без избытка азота (минеральные азотные удобрения не вносят, иначе развивается мощная вегетативная масса в ущерб плодам).

Посадка и уход

Обычную кустовую фасоль сеют на глубину 5–6 см на расстоянии 40 см ряд от ряда на 20–25 см между растениями. Вьющуюся фасоль сеют на расстоянии 50 см ряд от ряда, 25–30 см между растениями. Для нее ставят опоры высотой до 1,5 м.

Фасоль лучше выращивать рассадой: за 30 дней до посадки в открытый грунт набухшие семена сеют в горшочки и держат при температуре 12–14 °C; поливы должны быть умеренными. В первых числах мая рассаду высаживают и до прекращения заморозков укрывают укрывным материалом.

Избыток влаги, особенно перед цветением, способствует буйному росту листовой массы, а это оттягивает сроки цветения и, конечно, плодообразования. Поэтому фасоль поливают до цветения 1 раз в неделю из расчета 6–8 л на 1 м2. Во время цветения и плодообразования норму полива увеличивают в 2 раза, то есть до 12–15 л на 1 м2.

Корневые подкормки проводят 2–3 раза за летний период. Первую подкормку проводят через 12 дней после посадки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, расход раствора 3 л на 1 м2.

Вторую корневую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого минерального удобрения «Интермаг» для капусты.

Для получения хорошего урожая плодов эффективно опрыскивать по растениям стимулятором роста «Энерген»: 1 капсула разводится в 5 л воды. Опрыскивание проводят один раз в 20 дней.

Болезни фасоли

Антракноз фасоли

Поражает все надземные части растения в течение вегетационного периода. Наиболее опасное заболевание в период появления всходов и образования бобов. На листьях и бобах появляются коричневые, слегка вдавленные, окруженные темной каймой пятна. Они покрывают всю поверхность боба, делая его несъедобным. Семена в них не образуются. Распространению болезни способствуют погода и загущение посевов.

Меры борьбы

После появления всходов их обрабатывают препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расходуют 1 л раствора на 10 м2. Или опрыскивают препаратом «Бутон»: 2 г на 1 л воды.

Соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков и посев здоровыми семенами.

Бактериоз поражает растения гороха и фасоли и проявляется в виде бурых пятен на листьях, бобах и стеблях. Во влажную погоду наносит значительный ущерб. Перезимовывают бактерии на семенах, в почве и на растительных остатках.

Бактериальная пятнистость фасоли

Поражает все надземные части растений фасоли в течение всей вегетации. Из больных семян вырастают всходы, на семядолях которых развиваются бурые пятна. При поражении точки роста всходы гибнут.

Характерные признаки заболевания проявляются на настоящих листьях, на них развиваются мелкие, водянистые пятна, затем они разрастаются и становятся бурыми, расплывчатыми, с желтовато-зеленой каймой. Пораженная засохшая ткань листьев разрывается и выпадает. Пострадавшие листья сморщиваются и усыхают. На стеблях и черешках образуются красновато-бурые полосы или кольца, в этих местах стебли и листья легко надламываются. На бобах выступают сначала поверхностные водянистые пятна, которые затем буреют и вдавливаются.

Заражаются бактериозом также и семена, они становятся морщинистыми, полированными, с желтоватыми пятнами неправильной формы. При раннем поражении семена недоразвиваются. Часто на пораженных стеблях, листьях и бобах выступают желтоватые жидкие капельки, содержащие массу бактерий. Заражение происходит через устьица или механические повреждения. Инфекция распространяется с брызгами воды, насекомыми и ветром. Сохраняется возбудитель болезни в семенах и растительных остатках.

Меры борьбы

Сбор семян со здоровых посевов. Во время вегетации опрыскивание посевов препаратом «Энерген»: в 1 л воды разводят 10 капель, расходуют 1 л раствора на 10 м2. Опрыскивают один раз перед цветением и после цветения.

Бактериоз – угловатая пятнистость фасоли

Болезнь быстро распространяется в прохладное и влажное лето. Поражает все наземные органы растения. Болезнь проявляется на семядолях в виде темно-зеленых расплывчатых маслянистых пятен. Пораженная ткань постепенно буреет, усыхает. Больные всходы обычно погибают. На листьях пятна угловатые, небольшие, сначала маслянистые, прозрачные, позднее бурые. Ткань листа вокруг пятен светло-зеленая.

На бобах пятна расплывчатые, темно-зеленые, маслянистые, потом они усыхают, становятся коричневыми, на стеблях пятна продолговатые, буроватые, с красноватым оттенком. В местах поражения стебли растрескиваются, появляются грязно-серые продолговатые выделения с массой бактерий. При влажной погоде из пятен бактерии попадают на бобы. В конце лета больные растения быстро чернеют и засыхают. В пораженных бобах семена темнеют. Угловатая пятнистость фасоли быстро распространяется при повышенной влажности воздуха и низкой температуре.

Основной источник инфекции – пораженные семена и растительные остатки. Во время вегетации бактерии выходят на поверхность тканей и разносятся ветром и дождем.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Сбор семян со здоровых растений. Во время вегетации опрыскивание фунгицидами. После появления всходов, через 2–3 дня, делают обработку – в 1 л воды разводят препарат «Энерген», 10 капель. За вегетативный период опрыскивают 2–3 раза.

 

Овощной боб

Один из древнейших видов овощных растений – боб – имеет толстые мясистые створки, стебель прямой, неполегающий, высотой от 20 см почти до двух метров. Цветки в коротких кистях, белые с черными пятнышками или совершенно белые, без пятнышек, приятно-душистые, очень красивые, воздушные, похожие на бабочек. Плоды длиной от 6 до 30 см содержат по 3–4 семени, сидят по 1–4 в листовом узле. Створки у молодых плодов зеленые, у созревших – темно-бурые, кожистые, голые или бархатистые, мягкие.

Основная пищевая ценность этой культуры заключается в высоком содержании белков, превосходящем даже их содержание в зеленом горошке. Белки включают широкий набор незаменимых аминокислот. Мясистые створки и зерна боба богаты также пектином, сахарами, витаминами А, В, С, крахмалом и другими питательными веществами.

Боб – холодостойкое растение, требующее влаги. Лучшими почвами для него являются тяжелые глинистые и суглинистые с нейтральной реакцией, удобренные перегноем. На легкой малогумусной почве растения страдают и мельчают. Бобам овощным необходима влага в почве, особенно следят за их поливом во время сухой солнечной погоды, лучшие предшественники бобов – картофель, томаты, свекла и огурцы. Весной, перекапывая почву, вносят в нее компост или навозный перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2 и 1 ст. ложку минерального удобрения нитрофоска.

Выращивание

Весной грядку под бобы перекапывают на глубину штыковой лопаты, вносят 2–3 кг перегноя или компоста, 1 ст. ложку нитрофоски на 1 м2.

Грядку разравнивают и поливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген» (1 капсула на 10 л воды).

Бобы выращивают семенами или рассадой. Чтобы получить рассаду, семена высевают в горшочки за 30–35 дней до ее высадки (в мае) на постоянное место. Это ускоряет созревание урожая. Рассаду высаживают на грядку, расположенную на открытом месте, в два ряда. Расстояние между рядами 20–25 см, между растениями – 12 см.

В основном бобы сеют сухими или набухшими, их высевают в самые ранние сроки (конец апреля – начало мая). Для набухания семена перед посевом замачивают в растворе жидкого стимулятора «Энерген» (5 капель на стакан воды) на 5 часов (не дольше, так как они могут загнить). Сеют на глубину 6–8 см с интервалом между рядами 15 см, между семенами в ряду – 10 см.

Уход

До появления всходов грядку накрывают укрывным материалом. Затем проводят междурядную обработку на глубину 3–5 см, окучивая растения при втором и третьем рыхлении, когда стебли достигают высоты 50–60 см. Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают.

Часто бобы сеют в рядках картофеля или огурцов, что оказывает благоприятное действие на все культуры.

Всходы появляются через 5–6 дней, даже если температура почвы не выше 10 °C. Через 12–15 дней после всходов растения подкармливают: в 10 л воды разводят 2 ст. ложке жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный. Расход – 3 л на 1 м2. До цветения бобы поливают редко, только в случаях, когда стоит жаркая погода, а во время цветения и плодобразования поливают обильно, так как при сухости у бобов опадают цветки (стручки).

Вторую корневую подкормку проводят в период цветения: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур, расходуют до 3 л раствора на 1 м2.

Уборка и хранение урожая

К уборке бобов приступают, когда семена в них почти полностью разовьются, но еще не утратят нежности и не образуют «черной бороздки» у места прикрепления к плоду. Первыми убирают бобы, расположенные в нижней части стебля. Их выламывают, семена освобождают от створок.

Бобы можно собирать и незрелыми, употреблять как в сыром, так и в вареном виде. На хранение закладывают семена восковой и полной спелости.

До появления всходов грядку накрывают укрывным материалом. Затем проводят междурядную обработку на глубину 3–5 см, окучивая растения при втором и третьем рыхлении, когда стебли достигают высоты 50–60 см. Во время цветения и плодоношения бобы обильно поливают (лучше вечером).

Сорта

Русский черный – среднеранний. Достигает потребительской спелости через 60–65 дней. Высота растения 50–60 см, стебель образует 1–3 ветки. Бобы длиной 7–8 см, шириной 1,5–2 см, семена темно-фиолетовые или черные, недозрелые – зеленые.

Белорусские – по калорийности семена бобов превышают картофель в 3 раза. Среднеранний сорт. От всходов до молочной спелости 40–50 дней, до созревания семян – 90–110 дней. Растение высотой 60–100 см, мало-ветвистое, образует 6–10 стручков. Боб прямой, длиной 9–12 см, с 3–5 большими плоскими зернами. Зерна светло-зеленые, с высоким содержанием белка и сахара. Бобы мясистые, нежные, сочные. Используют бобы и семена в стадии молочной спелости для консервирования, замораживания и в кулинарии. Чтобы урожай поступал продолжительное время, посев проводят в несколько сроков.

Виндзорские зеленые – среднеспелый. Бобы широкие, в каждом 2 (редко 3) семени. Створки мясистые. Семена зеленые, очень крупные.

 

Вредители и болезни бобовых культур

Гороховая зерновка

Гороховая зерновка – опасный вредитель гороха, распространенный в основном в южных районах, в сухие и жаркие годы появляется и в Нечерноземной зоне. Самка откладывает личинки на поверхность завязывающихся бобов гороха. Вышедшие через 8–12 дней личинки, прогрызая створки боба, проникают в горошины, где и окукливаются. Жук вылетает из горошины осенью или весной. Перезимовывает он в гороховой соломе и осыпающихся при уборке семенах.

Меры борьбы

В фазе начала цветения растения опрыскивают препаратом «Фитоверм». Расход препарата – 4 мл на 1 л воды. Расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2.

Тщательная уборка растительных остатков, посев здоровыми семенами.

Клубеньковый долгоносик

Клубеньковый долгоносик – серый жук длиной 4–5 мм, зимующий в почве под растительными остатками бобовых культур. Выходит ранней весной и наносит большой вред всходам гороха, объедая семядоли и уничтожая верхушечную точку роста. В жаркую погоду растения погибают. Жуки откладывают яйца в почву и на растения. Появившиеся личинки через 15–30 дней (в зависимости от температуры) проникают в почву и повреждают образовавшиеся на них корни и клубеньки. Период развития личинок до окукливания длится от 30 до 40 дней, а через 10–12 дней из куколок выходят молодые жуки нового поколения, остающиеся зимовать.

Меры борьбы

Весной, как только начнут появляться всходы бобовых культур, делают опрыскивание против долгоносика препаратом «Имидор»: 1 мла на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2.

Тщательная уборка растительных остатков, глубокая обработка почвы. Хороший полив в сухую погоду.

Мучнистая роса гороха

Наиболее сильное развитие этого заболевания отмечается в засушливое лето. Поражаются листья, иногда стебли и бобы. На поверхности пораженных органов появляется белый мучнистый налет. В нем находятся гифы гриба с конидиями. Конидиальное спороношение образуется несколько раз за лето. От интенсивности его зависит степень развития болезни. Конидии переносятся ветром, капельками дождя и насекомыми.

Белый налет со временем уплотняется, становится грязно-серым, и листья засыхают. Болезнь интенсивно развивается при температуре 22–25 °C и влажности воздуха 60–70 %.

Зимует возбудитель мучнистой росы на растительных остатках.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Ранний посев гороха. Опрыскивание растений при появлении первых признаков мучнистой росы препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2.

Повторять через 10 дней.

Ржавчина гороха

Особенно опасна в теплое лето. Вызывает ее гриб-паразит: вначале гриб развивается на молочае, затем переходит на горох.

Весной ржавчиной заражается молочай, на листьях которого образуются яркие светло-оранжевые пятна. Пораженные растения молочая сильно деформируются. Образующиеся на них споры в ветреную погоду разлетаются и заражают горох. Признаки ржавчины на горохе обычно появляются в начале цветения растений: на листьях и стеблях формируются светло-коричневые пятна.

Гриб зимует в остатках больных растений гороха, а также в корневищах больного молочая в виде грибницы. Развитию заболевания способствуют высокая относительная влажность воздуха (90 %), часто выпадающие дожди и температура воздуха 24–25 °C.

Меры борьбы

Борьба с сорняками, в первую очередь с молочаем. Опрыскивание гороха фунгицидами: в 1 л воды разводят 2–3 колпачка бактериального препарата «Заслон» или в 10 л воды – 5 ст. ложек препарата «Барьер». Опрыскивают растения при появлении первых признаков заболевания, с интервалом 6–7 дней.

Корневая гниль гороха

Пораженные всходы до выхода на поверхность почвы уже загнивают. На семядолях, иногда на корнях, стеблях, особенно в зоне корневой шейки, образуются темные вдавленные пятна. Пострадавшие всходы искривляются и погибают. У подросших растений загнивают корни, они увядают и засыхают. Возбудитель заболевания – гриб рода фузариум.

Грибы поражают горох в дождливую погоду. Налет, который при этом появляется на больных растениях, сначала белый, потом розовый. В нем находятся конидии.

Возбудитель корневой гнили на побуревших тканях корневой шейки на поверхности гиф образует коричневые или темно-бурые цилиндрические, диаметром 10–16 мм, собранные в цепочки хламидоспоры (экзоконидии), которые служат для перезимовки патоген. Внутри гиф бывают бесцветные одноклеточные размером 6–26 × 3–6 мкм эндоконии, инфицирующие растения.

Другой возбудитель, развиваясь на корневой шейке, покрывает ее паутинистым налетом из конидиеносцев и конидий.

Возбудитель сохраняется на растительных остатках и в почве.

Меры борьбы

Севооборот. Агротехнические мероприятия, способствующие быстрому прорастанию и росту гороха. Замачивание семян в растворе «Энерген» или «Бутон». Дезинфекция почвы после уборки урожая: на 10 л воды 50 г медного купороса, расходуют по 1 л на 7–10 м2. Уничтожение растительных остатков.

 

Кукуруза сахарная

Кукуруза – древняя культура родом из Америки. Это растение имеет мощные корни, проникающие на глубину до 2,5 м; дает большое число пасынков и отличается быстрым ростом. Семена прорастают при 8–10 °C. Оптимальная температура для роста и развития растений 20–24 °C. Заморозки не переносит. Лучшие предшественники – картофель и помидор. Можно выращивать ее на одном участке несколько лет подряд.

Среди овощных растений сахарная кукуруза, по пищевым свойствам, занимает ведущее место. Присутствие в ней легкоусвояемых форм углеводов, белков, жиров, витаминов, минеральных веществ делают ее ценным диетическим продуктом. В отличие от других культур, сахарная кукуруза не накапливает нитраты. В зерне кукурузы имеются витамины С, В 1 , В 2 , РР, в желтозерновых сортах – провитамин А. По пищевой ценности сахарная кукуруза не уступает зеленому горошку и фасоли, в кулинарии используется в свежеотваренном и консервированном виде.

Початки длиной около 10 см. Обычно растение дает 1–2 созревших початка. Масса початка – 250–300 г.

В пищу употребляют семена в стадии молочной или молочно-восковой спелости. Семена молочной спелости – гладкие без вмятин.

Зрелое зерно сахарной кукурузы морщинистое и стекловидное; это обусловлено повышенным содержанием в нем сахаридов. Размеры и окраска зерен – самые разнообразные, при этом, наибольшее распространение получили белозерновые и желтозерновые сорта.

Сахарная кукуруза – перекрестноопыляющееся, однолетнее растение, высотой от 80 см до 3 м, оно формирует основной стебель и 2–4 – дополнительных (пасынков). Листья у кукурузы широколинейные, число их составляет 10–18 шт.

В пазухах листьев закладываются соцветия-початки с женскими цветками. Соцветия с мужскими цветками – метелки формируются в верхней части растений. Опыляется кукуруза в ветреную погоду.

К моменту съемной спелости длина початков достигает 25 см.

Идеальные условия

Кукуруза – теплолюбивая культура: семена прорастают при температуре не ниже 10 °C; и хотя всходы могут переносить заморозки до –3 °C, взрослые растения отрицательных температур не выдерживают. Для цветения сахарной кукурузы требуется температура не ниже 15 °C. Однако оптимальная температура для нее 18–20 °C, а в период цветения – 22–25 °C. Оптимальная температура желательна на протяжении всего вегетационного периода. При температуре выше 32 °C и низкой влажности воздуха возникают проблемы с опылением.

Кукуруза – культура светолюбивая, относительно засухоустойчивая, однако в период цветения и плодоношения потребность ее во влаге возрастает. Следует избегать выращивания кукурузы на холодных, сырых и тяжелых глинистых почвах.

Кукуруза предпочитает плодородные, окультуренные, легкие по механическому составу почвы, перекопанные на глубину 25 см. Любит влагу, особенно в период формирования початков. Отзывчива на внесение фосфорных удобрений при посеве с микроудобрениями. Одним из лучших удобрений для сахарной кукурузы является «Кемира-люкс», которое содержит большое количество микроэлементов.

Выращивание

Перед посевом семена замачивают в растворе регулятора роста «Корневин» (на 2–3 суток, этим самым предохраняя растения от повреждения грибными болезнями, но, главное, стимулируя их развитие и повышая урожайность. Высевают семена в ряду с расстоянием между ними 25–30 см, глубина посева 5–6 см. Чтобы кукурузные початки созрели в более ранние сроки, выращивают рассаду в домашних условиях или в теплице в горшочки в первых числах апреля, а высаживают в открытый грунт с 15 мая.

Уход

Уход заключается в рыхлении почвы, прореживание всходов, подкормка. Пасынкование не проводят – оно ведет к снижению урожая и способствует распространению пузырчатой головни.

Корневую подкормку проводят за вегетацию два раза: первую – в период перед цветение (на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный). Вторую подкормку проводят в период созревания початков (на 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения нитрофоски).

Сорта и гибриды

В последнее время появились новые гибриды кукурузы. Они отличаются повышенным содержанием сахаров по сравнению с обычной сахарной кукурузой. К таким гибридам относятся Сливочный нектар и Медовый нектар .

Для выращивания на огороде можно приобрести в магазине семена из ранних сортов – Тираспольская скороспелая-33 (початки поспевают через 60–70 дней), Ранняя Золотая (85–90 дней); из среднеранних это Кубанская консервная-148 , Награда и гибрид Юбилейный-427 .

Сбор урожая

Убирают початки выборочно, в несколько приемов, аккуратно выламывая их одной рукой и придерживая растения – другой.

 

 

Артишок

Артишок – многолетнее растение, ценный диетический продукт, содержащий инулин, каротин, витамин С. В пищу используют цветоложе (донце) и мясистые основания наружных чешуй крупных нераспустившихся соцветий (корзинки). Нежная мякоть артишока имеет приятный вкус.

Артишок возделывается в южных регионах России: в Краснодарском крае и на Северном Кавказе.

Сок артишока и отвар из его листьев, содержащие цинарин, обладает желче– и мочегонным действием. С этой же целью употребляют отвар корзинок со свежими яичными желтками.

Артишок предупреждает развитие атеросклероза. Он полезен людям с повышенной кислотностью желудочного сока, так как в растении содержится значительное количество солей калия и натрия с сильным щелочным действием.

Растение образует крупные листья и сильно развитую вегетативную массу. Стебель достигает высоты 1,5–2 м.

Листья зеленые, крупные, колючие, образуют крупную прикорневую розетку. Цветки голубоватые, собраны в крупные шаровидные соцветия-корзинки диаметром 10–25 см. Корни сильно развитые, длинные, стержневые. Осенью надземная часть растения отмирает и ее обрезают. Весной из зимующих корневищ развиваются новые стебли.

Артишок теплолюбив, переносит лишь небольшие заморозки (до –3 °C). При тщательном утеплении навозом, соломой или листьями корни могут перезимовать в почве. В южных районах и в средней полосе его возделывают как многолетнюю укрывную культуру, в северных областях нечерноземной зоны – только как однолетнюю культуру.

Агротехника

Размещение. Артишок выращивают на плодородных почвах, богатых органическим веществом и хорошо обеспеченных влагой. Участок, выделенный под артишок, должен быть защищен от северных ветров.

Размножают эту культуру семенами или рассадой. Артишок растет на одном месте до 10 лет.

Посев. Семена в открытый грунт высевают лишь тогда, когда почва хорошо прогреется. В каждую лунку кладут по 2–3 семечка. Расстояние между рядками 70–90 см, между лунками – 70 см. Всходы прореживают, оставляя не более двух растений в лунке. При однолетней культуре артишок выращивают из рассады. Для этого влажные семена проращивают в опилках 5–6 дней при температуре 20–25 °C и, когда они наклюнутся, помещают во влажный песок и выдерживают в холодильнике при 0–2 °C, не допуская промерзания. Подготовленные таким образом семена высевают в ящики или горшочки, заполненные плодородным рыхлым грунтом, оптимальный срок посева в южных и центральных областях Нечерноземья – первая половина марта, в северных – конец марта – начало апреля.

В фазе первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшках и продолжают их выращивание при температуре в солнечные дни 20–22 °C, в пасмурные – не ниже 15–17 °C. Когда минует угроза заморозков, растения высаживают рядами на гряды на расстоянии 40–50 см друг от друга (при однолетней культуре) и 50–70 см (при многолетней).

Уход. Гряды с артишоком периодически рыхлят, удаляют сорняки и поливают растения малыми дозами в засушливый период, в холодные ночи укрывают укрывным материалом.

За летний период делают три-четыре подкормки (подкормки см. раздел выращивание огурцов в открытом грунте). После каждой подкормки и в период образования соцветий растения поливают.

При посеве неяровизированными семенами растения начинают цвести лишь на второй год жизни, при вегетативном размножении и рассадном способе с посевом яровизированными семенами – в первый. Чтобы соцветия были крупнее, на растении оставляют по два-три цветоноса, остальные побеги удаляют.

Уборку соцветий начинают в самом начале цветения, когда раскрываются чешуи в центральной части. Головки срезают с частью цветоноса.

При пониженной температуре их можно сохранять четыре недели, при температуре 0–1 °C – два-три месяца.

Наиболее известны сорта Майкопский, Ранний, Фиолетовый и Лаонский.

 

Базилик

Базилик – травянистое однолетнее растение высотой 30–40 см. Листья имеют различную окраску – от коричневато-фиолетовой до темно-синей и зеленой.

Базилик – это растение особого аромата и вкуса. Он напоминает по вкусу и запаху гвоздику, лавровый лист, душистый перец и т. д. В Армении и Грузии базилик – одно из излюбленных пряных растений. Там считают, что базилик, или, как еще его называют, реан, рэган, рехани, приносит людям доброе настроение, здоровье и долгие годы жизни. В народе говорят: кто базилик жует, тот долго живет. Добавляют его и при мариновании огурцов, кабачков, патиссонов.

Базилик оказывает благоприятное действие на пищеварение, при воспалении мочевого пузыря. Используют базилик и для освежающих, успокаивающих ванн, пьют в виде отвара при кашле и головной боли.

Надземная часть растения содержит эфирные масла, дубильные вещества, гликозиды, камфару, сахара. В кулинарии базилик добавляют во все овощные блюда, особенно вкусны мясные блюда или цыпленок табака со свежими веточками базилика.

Выращивание и уход

Базилик – теплолюбивая культура, которую выращивают из рассады. Сухие семена высевают в марте в ящик на глубину 0,5–1,0 см, расстояние между бороздками 5–7 см. При нормальных условиях всходы появляются на 10–12-й день. Уход за рассадой заключается в умеренном поливе.

Под посадку в открытом грунте отводят плодородную грядку или вносят по 3–4 кг перегноя, торфа или компоста, а также 2–3 ст. ложки древесной золы на 1 м2. Базилик высаживают во второй декаде мая. Можно посеять семена базилика сразу на грядку, на глубину 1–1,5 см.

Уход

Уход заключается в поливе, прополке, рыхлении, а также прищипывают верхушки молодых побегов, достигших длины 12 см для кустистости. Кроме этого базилик подкармливают до 2 раз за летний период до цветения жидкими органическими удобрениями, такими как «Эффектон-О» (2 ст. ложки на 10 л воды).

Сорта

Сорта базилика различаются внешним видом, вкусом и ароматом. У сорта Ереванский листья синеватые, с приятным ароматом душистого перца и чая, сорт Бакинский имеет цвет листьев коричневато-фиолетовый, с гвоздично-мятным ароматом, у сорта Ложковидный листья светло-зеленые, цветки белые, имеет аромат гвоздики и лаврового листа.

Но самые любимые сорта – это: Арарат – отличается повышенной ароматичностью растение высотой до 60 см. Листья средней величины, богаты эфирными маслами и каротином. Растение тепло-и светолюбивое. Листья и молодые побеги в свежем и сушеном виде используют в качестве приправы, для маринования и соления. При температуре +20–25 °C всходы появляются на 5–8-йдень.

Базилик гвоздичный – раннеспелый (30–40 дней от всходов до первой срезки) сорт. Выращивается через рассаду. Посев: конец марта – начало апреля. Высадка рассады в грунт: начало июня. Схема посадки 20 × 20 см. Растение среднерослое, высотой 30–40 см, компактное. Листья крупные, ярко-зеленые, морщинистые. Аромат сильный гвоздично-анисовый. Базилик предпочитает богатые гумусом почвы. Нуждается в регулярных поливах. Используется в свежем виде в качестве салатной зелени и при консервировании. Запах базилика не выносят комары и мухи.

Василиск – скороспелый сорт. Посев на рассаду в начале апреля. Высадка рассады в грунт начало июня. Схема посадки 30 × 30 см. Куст компактный, высотой 20–25 см, с большим количеством мелких листьев. Листья и стебель, зеленые с перечно-гвоздичным запахом. Используется в свежем виде в качестве салатной зелени и пряно-вкусовой добавки, а также натурального ароматизатора в кулинарии и при консервировании.

 

Валерианелла

Один из основных морозоустойчивых сортов зимних салатов. Образует продолговатые черешковые, цельные розеточные листья, отличающиеся сладковатым специфическим вкусом. Валерианеллу также называют фельдсалатом, или полевым салатом. Она содержит значительное количество витаминов А и С.

К почве валерианелла не предъявляет особых требований. Она лишь должна содержать достаточное количество извести. Необходимо, чтобы место было солнечным.

Выращивание

Посев производится с конца июля. Растения, посеянные до середины августа, могут давать урожай еще осенью. Более поздний посев не имеет смысла. Крайний срок посева в местах с мягким климатом – конец сентября. Под стеклом посев можно производить еще в октябре.

Сеять семена следует с большим интервалом, заботясь при этом о равномерной защите почвы. Это вполне разумно, особенно если валерианеллу предполагается использовать в качестве предшествующей культуры, так как ее корни хорошо разрыхляют землю.

Сеять рекомендуется рядами с расстоянием между ними 15–20 см. Внутри ряда интервал между молодыми растениями должен составлять 10–15 см. Глубина посева – 1–1,5 см. Валерианелла несколько неравномерно прорастает. Использование пленки способствует нормальному процессу прорастания.

Валерианелла довольствуется теми питательными веществами, которые оставляют после себя ее предшественники. Для ее выращивания в зимние месяцы часто используется теплица. Лучшие результаты достигаются при относительно невысокой температуре и, прежде всего, при свободном доступе свежего воздуха.

Валерианелла не выдерживает длительного «парникового эффекта». Начиная с 18 °C внутри теплицы, а еще лучше с более низкой температуры необходимо проветривание. Зимнее выращивание в теплице или парнике имеет то преимущество, что урожай можно собирать всю осень и зиму.

Уход

Поливать растения следует лишь по утрам, чтобы листья к вечеру высыхали. Нужно следить за чистотой стекол, чтобы обеспечивалось хорошее освещение. Если почва в теплице заметно промерзла, а температура воздуха под воздействием интенсивного солнечного излучения сильно повышается, валерианелла может засохнуть, ведь корни в промерзшей земле не получают влаги. Засыхание можно предотвратить, накрыв растения пленкой или нетканым материалом.

Поздний посев имеет преимущество, состоящее в том, что осенью растет меньше сорняков, чем весной и летом. Тем не менее, рыхлить почву необходимо в любое время года.

При осуществлении летнего посева нужно следить за тем, чтобы почва была достаточно увлажненной, особенно в период прорастания. Грядку следует регулярно поливать, иначе, при недостатке влаги, растения зацветут раньше времени.

Валерианелла довольствуется теми питательными веществами, которые оставляют после себя ее предшественники на грядке. Ей вполне достаточно компоста. Только в исключительных случаях возникает необходимость внести в почву перед посевом немного удобрения, например, роговой муки. Хотя большое количество питательных веществ и способствуют росту красивых, темно-зеленых листьев, с увеличением массы удобрений в валеринелле возрастает содержание нитратов, высокое от природы. Дефицит света, наблюдающийся при зимнем выращивании, также приводит к увеличению содержания нитратов.

Под стеклом на растениях иногда появляется серая плесень, причина которой – недостаток воздуха. На открытом грунте это грибковое заболевание угрожает растениям только в случае сырости и холода. Проблему решает наступающая вслед за этим засушливая погода. Опавшие листья удаляют, почву взрыхляют.

Сбор урожая

При самом раннем посеве первые листья можно собирать уже в конце августа. В большинстве случаев желателен более поздний урожай.

Осенью имеет смысл накрывать растения пленкой, хотя при этом и снижается интенсивность освещения. Практика показывает, что выращенные под пленкой листья нежнее. Острым ножом обрезаются наружные листья и таким образом урожай можно собирать и дальше. Поскольку стебли обладают более высоким содержанием нитратов, следует обрезать или обрывать только листья. При зацветании валерианелла становится непригодной для употребления.

 

Горчица листовая

Салатная листовая горчица – однолетнее растение. Молодые листочки не только имеют приятный горчичный вкус, но и богаты витаминами, солями кальция, железа. Это скороспелое и довольно холодостойкое растение. В молодом возрасте образует розетку листьев. Растет на любых плодородных почвах.

Грядки вскапывают на глубину до 12 см, вносят 2–3 кг перегноя на 1 м2, перекапывают, разравнивают и поливают раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 2–3 л на 1 м2.

Семена высевают 20–25 апреля, затем 15–20 мая и 5–10 августа. В жаркий период не сеют, так как растения быстро стрелкуются, а если и сеют, то выбирают полузатененное место.

Семена сеют на глубину 1 см, расстояние между рядами 10–12 см. В фазе 2–3-го листьев всходы прореживают так, чтобы между растениями было 3–4 см. К уборке приступают, когда листья достигнут 10–12 см.

Уход за горчицей заключается в рыхлении и поливе. Поливают 2 раза в неделю, но не обильно. При недостатке влаги листья становятся грубыми, невкусными и растение быстро стрелкуется.

При появлении первых листочков проводят корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для зеленных культур и поливают из расчета 3 л раствора на 1 м2. Из свежесорванных листьев делают салат с растительным маслом или со сметаной, вкусны и бутерброды с листьями горчицы. Лучший сорт – Салатная-54 .

 

Душица

Это многолетнее лекарственное и пряноароматческое растение высотой до 60 см. Произрастает душица практически повсеместно. Это одно из самых древних и любимых лекарственных и ароматических растений. Широкое распространение и использование душицы выразилось в многочисленных местных названиях этого растения: душинка, душанка, ладанка, материнка, духовой цвет, лебедка, телолюб, мята лесная, зимний майоран.

Душица цветет с июня по август, цветки мелкие, красные или белые. Содержит эфирные масла, дубильные вещества и горечи.

В диком виде растет по опушкам лиственных лесов, у лесных дорог, выращивается в садах путем произрастания рассады из семян. Размножают душицу семенами и вегетативно – делением корневища. Сортов душицы нет, выращивают местные популяции. К почвам душица нетребовательна. Засухоустойчива. Лишь в период прорастания и появления всходов проявляет повышенные требования к влаге.

Душица светолюбива. Холодостойкость позволяет ей хорошо зимовать. При выборе места выращивания нужно учесть, что кусты душицы весьма декоративны. Они прекрасно подходят для оформления клумб и украшения палисадников.

Агротехника

Почву под посадку душицы перекапывают, тщательно выбирая сорные растения, и умеренно вносят под перекопку компост, органические или комплексные органоминеральные удобрения, навоз нежелателен.

Для посадки используют части кустов или заранее выращенную рассаду. Непосредственный посев семян в грунт нежелателен, так как всходы очень мелкие, долго (2–3 недели) не появляются, медленно развиваются в первый период и сильно подавляются сорной растительностью.

Посев душицы для получения рассады проводят в первой декаде марта, чтобы к наступлению теплой погоды получить достаточно развитое растение. Сеют во влажную почву, пролитую теплым раствором регулятора роста «Корневин» на глубину 0,5 см. Всходы появляются через 10–14 дней. Рассаду душицы выращивают также как и рассаду базилика. При вегетативном размножении делением корневищ посадку можно осуществлять весной и осенью. Душица может расти на одном месте более 5 лет.

Душицу срезают в начале цветения на высоте 5 см над землей, связывают в пучки и сушат.

В народной медицине душицу применяют при головной боли, катарах дыхательных путей, бронхитах, коклюше, простудных заболеваниях, ревматизме, отсутствии аппетита и для укрепляющих ванн. Она также оказывает отхаркивающее действие и улучшает пищеварение.

Душица очень близка к майорану, они друг друга хорошо дополняют. Аромат душицы напоминает запах майорана и тимьяна. Вкус нежнее, чем у майорана, терпкий, пряный. Сушеная и свежая трава душицы используется в качестве пряности. Незаменимую роль играет душица в итальянской, мексиканской и испанской кухнях, особенно при приготовлении пиццы. Незаменима она и при приготовлении некоторых блюд из спагетти. Душицу добавляют в салаты, томатные соусы, в блюда из овощей и яиц, супы, блюда из морских крабов, в колбасы, супы-пюре, гуляш и блюда из сыра. Употребляется также при жарке мяса в духовке и гриле, добавляется к тушеному мясу. Рекомендуется комбинация с базиликом и черным перцем.

 

Иссоп лекарственный

Иссоп в народе называют священной травой, потому что он относится к древнейшим лекарственным растениям. В народной медицине иссоп применяется в виде настоя или отвара при желудочно-кишечных заболеваниях, при заболеваниях верхних дыхательных путей, при ревматизме, чрезмерной потливости, как отхаркивающее, противоглистное средство, для успокоения нервной системы и т. д.

Свежие и сухие листья, а также цветки иссопа имеют приятный аромат и обладают пряным вкусом камфары. Веточку иссопа добавляют при консервировании огурцов, томатов, а также используют как приправу к различным овощным и гороховым блюдам. Из-за резкого запаха растение добавляют в блюда в небольшом количестве. Цветки иссопа являются хорошим медоносом, поэтому его можно сеять как около теплички или грядки с огурцами, так и около других пчелоопыляемых овощных культур для привлечения пчел.

Иссоп – многолетнее травянистое полукустарниковое растение. Цветки колосовидной формы, образующиеся на концах побегов, имеют темно-голубой, розовый или белый цвет. К условиям выращивания растение нетребовательно. На одном месте иссоп может расти 4–5 лет. Размножается иссоп семенами и вегетативным делением куста. Он хорошо растет в открытом грунте на легких, плодородных, хорошо дренированных почвах.

Выращивание и уход

Семена высевают в марте (на рассаду) или (в открытый грунт) в апреле, как только сойдет снег. На 1 м2 грядки любой почвы добавляют 3–4 кг навозного перегноя и 1 ст. ложку удобрения нитрофоски. Грядки перекапывают на глубину 20–25 см, разравнивают и слегка утрамбовывают.

Семена иссопа очень мелкие, их сеют на глубину 0,3–0,5 см. Более глубокий посев семян или задержит всходы, или последних вообще не будет. Когда растения достигают высоты 5–6 см, их рассаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга и 20–30 см между рядами.

В течение лета уход состоит в поливе раз в неделю, в прополке, рыхлении между растениями и 1–2 раза дают корневые подкормки жидким органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур (2 ст. ложки на 10 л воды через 15 дней). Дают вторую подкормку жидким органическим удобрением «Гумат калия» универсальный (2 ст. ложки на 10 л воды), поливают по 3 л на 1 м2.

Для зимней заготовки зелень срезают в начале цветения, моют, связывают в небольшие пучки и подвешивают в тени для просушки. Затем высушенные растения складывают в стеклянные банки и плотно закрывают полиэтиленовой крышкой.

Для добавления в качестве свежей зеленой приправы к различным блюдам листочки иссопа срезают в течение всего летнего периода.

 

Кориандр (кинза)

Кориандр в народе называют кинза, клоповник. Кориандр в переводе с греческого означает «клоп» и «анис». Вот почему некоторые огородники из-за специфического запаха недооценивают эту ценную не только пряную, но и лекарственную травку. В южных районах кориандр является излюбленной зеленью, которую добавляют почти во все блюда.

В народной медицине кориандр применяют для улучшения пищеварения, при легочных заболеваниях, как желчегонное и отхаркивающее, противогеморройное средство. Кориандр повышает аппетит, улучшает сон, снижает кровяное давление.

Кориандр используют для приготовления салатов. Он придает пище специфический запах и вкус, обогащает ее витаминами. Свежая зелень его применяется для ароматизации мясных, рыбных и овощных блюд. Плоды (семена) используют для ароматизации при хлебопечении, изготовлении колбас, тушении мяса и т. д.

В листьях кориандра имеется аскорбиновая кислота, каротин, рутин, витамины В2 и В2. В плодах содержится от 0,5 до 1,0 % эфирных масел, но в процессе длительного хранения они утрачиваются, и запах резко уменьшается.

Кориандр – однолетнее растение с ветвистым прямостоячим стеблем высотой 30–40 см. Цветки белые, образуют зонтик с семенами.

Выращивание и уход

Кориандр любит легкие, плодородные, со слабокислой реакцией почвы. Плохо растет на глинистых, глеевых, тяжелых почвах, легко образующих плотную корку. Кориандр лучше сеять на полузатененных местах. На 1 м2 грядки вносят по 3 кг растительного или навозного перегноя, торфа. В период роста подкормку проводят один раз жидким органическим удобрением «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды, на 1 м2 расход 3 л раствора).

Грядку перекапывают на глубину 15–18 см, ровняют, поливают через 2–3 часа и приступают к посеву. Посев производят в третьей декаде апреля (с 20 по 28 апреля). При таком сроке посева цветение будет в начале июля и плоды (семена) созревают в конце августа. Чтобы иметь зелень все лето, надо сеять в несколько сроков, через 12–15 дней.

Посев рядовой, на расстоянии между рядами 15 см, глубина заделки семян – 1,5–2 см. Семена перед посевом не замачивают.

Уход в основном заключается в регулярном поливе. Поливают кориандр в зависимости от роста и развития. В начале роста, когда растения небольшие, их поливают 2 раза неделю по 3–5 л на 1 м2. В период усиленного роста вегетативной массы (листьев) полив увеличивается до 5–8 л на 1 м2.

Уменьшается количество воды до 2–3 л на 1 м2 в период созревания плодов (семян), то есть когда зонтики и плоды сформировались.

Листья кориандра заготавливают до фазы бутонизации. Сушат в тени, затем складывают в стеклянные банки и закрывают. Уборку семян начинают в конце августа, сушат на солнце, затем обмолачивают. Полученные семена хранят в бумажных пакетах.

Сорта

Янтарь – однолетнее эфирномасличное, пряновкусовое растение высотой 40–70 см. Используется в салатах, для ароматизации мясных, рыбных и овощных блюд. Сеять в апреле – мае на глубину 1–2 см. Можно сеять несколько раз в течение лета. Рекомендуется людям со слабым зрением.

Бородинский – пряное растение. Отличный медонос. Период от всходов до уборки на зелень 35–45 дней, семена созревают через 80–90 дней. Листья сочные, с повышенной ароматичностью, в свежем виде используют в кулинарии. Семена добавляют как пряную приправу для ароматизации хлеба и кондитерских изделий в маринады, при приготовлении пряных смесей. В медицине используют при простудных и желудочных заболеваниях, оно обладает желчегонным, болеутоляющим и ранозаживляющим свойством. Растение холодостойкое.

 

Кресс-салат

В народе кресс-салат называют лихорадочной травой, садовым крессом, хренницей, цицмати и т. д. Кресс-салат имеет вкус хрена. В народной медицине употребляют зелень кресс-салата при малокровии, при заболеваниях дыхательных путей, для улучшения аппетита и снижения кровяного давления.

Зелень кресс-салата богата минеральными солями калия, кальция, фосфора, железа, листья содержат йод, рутин, витамины, горчичное масло, что придает им особый вкус. Кресс-салат употребляют в салатах, с мясом, рыбой, курицей и т. д.

Кресс-салат – скороспелое холодостойкое однолетнее травянистое растение. Растет на любых почвах, но лучше на влажных полузатененных местах, так как в жаркую солнечную погоду у него быстро появляются цветочные стебли и листья становятся мелкими и грубыми.

Выращивание и уход

Для получения свежей зелени в течение лета кресс-салат сеют в несколько сроков, начиная с 25 апреля и затем каждые 20–25 дней. Для этого на 1 м2 грядки вносят по 2 кг перегноя, торфа и 1 ст. ложку нитрофоски, или нитроаммофоски. Перекапывают грядку на глубину 15–16 см, ровняют и поливают жидким органическим удобрением «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды, расход на 1 м2 3 л).

На зелень кресс-салат сеют рядами через 10–12 см, заглубляя семена на 0,5–1 см. Для получения семян сеют реже: расстояние между рядами 20–25 см.

Уход

Уход за растениями заключается в прореживании всходов, рыхлении и поливе. Поливают часто, но не обильно: 2–3 раза в неделю по 2–5 л воды на 1 м2, в зависимости от погоду. Подкормки проводят один раз жидким органическим удобрением «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды, расход 2 л раствора на 1 м2).

Зелень срезают тогда, когда она достигнет высоты 10–12 см. Любимый сорт – Забава , этот салат выращивают круглый год, зимой выращивают на подоконнике. Ранний сорт, употреблять в пищу молодые листья можно уже через 15 дней после всходов. Листья привлекательной формы, собраны в полураскидистую розетку. Для сорта характерно позднее появление цветоноса. Листья богаты витаминами, солями железа, йода и калия, имеют приятный слабо-острый вкус, напоминающий вкус хрена. Используют для приготовления салатов и в качестве приправы к мясным блюдам.

 

Любисток лекарственный

Любисток в народе называют любим-трава, любистник, многолетний сельдерей, зоря и т. д. Запах любистока острый, пряный, вкус сначала сладковатый, потом острый и умеренно горьковатый.

В народной медицине отвар корня любистока используется при заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта, нервных заболеваниях, его применяют также для укрепления волос, втирая в голову.

В кулинарии употребляются корни, молодые побеги и листья как в свежем, так и в сушеном виде. Любисток добавляют во все первые блюда (кроме молочных), а также в мясные, рыбные и овощные, но из-за сильного запаха в небольших дозах. Молодые стебли можно варить в сахаре для получения конфет.

Корень любистока содержит сахар, крахмал, смолы, минеральные соли. В его листьях есть эфирные масла, каротин, витамины С, В, Р и фитонциды.

Любисток – многолетнее холодостойкое травянистое растение высотой 100–150 см с толстым коричневатым корневищем и с полным ветвистым стеблем. Листья похожи на листья сельдерея, но более крупные, на длинных черешках. Цветет любисток в августе в виде зонтика желтоватого цвета. Любисток неприхотлив и растет на любых почвах, на солнце и в тени.

Выращивание

Любисток размножается семенами, делением кустов, корневыми черенками. Участок под любисток копают на глубину штыковой лопаты и на 1 м2 грядки вносят по 1 ведру перегноя и торфа, 1 стакан древесной золы и 1–2 ст. ложки нитрофоски. Семена сеют ранней весной, и всходы появляются через 20–25 дней. На 1 м2 можно выращивать не более двух растений. Лучше размножать любисток делением кустов и корневыми черенками – это делают весной, в начале мая. Любисток хорошо приживается, быстро отрастает. На одном месте он растет 8–10 лет, а затем его омолаживают.

Уход

Уход заключается в подкормке, поливе и рыхлении почвы. Весной (каждый год) проводят подкормку: на 1 растение подсыпают 3–5 кг перегноя, в которые добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы. В июне дают корневую подкормку: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» ждя зеленных культур, расходуя до 3 л на растение.

Следят за постоянным поливом, поливают по 12–15 л под 1 растение 1 раз в течение 10–12 дней, иначе на сухой почве любисток становится грубым и горьким. После полива проводят рыхление на глубину 3–5 см, чтобы лучше разрастались корневища. В первый год жизни растение образует розетку прикорневых листьев, а начиная со второго года, регулярно цветет.

Листья срезают с июня по август по мере надобности. Корни выкапывают на третий год после посева, очищают от земли, промывают, режут и сушат в тени, в продуваемом помещении. Высушенные корни и листья хранят в плотно закрытых банках.

Из любистока, петрушки, укропа, базилика и небольшого количества молотого черного перца можно приготовить пряную смесь трав. Добавление щепотки этой смеси в мясные бульоны и жаркое из мяса придает им исключительно хороший вкус.

 

Майоран

Майоран в народе называют колбасная трава, душица садовая. В народной медицине майоран употребляют при заболеваниях дыхательных и пищеварительных органов, при головных болях, бессоннице, он успокаивает нервы и оказывает мочегонное действие.

В растениях майорана содержатся эфирные масла, рутин, аскорбиновая кислота, каротин, дубильные вещества. Растение обладает чрезвычайно сильным ароматом (носитель аромата до сих пор неизвестен) и горьким вкусом.

В пищу употребляются листья и цветочные почки в свежем и сушеном виде. Майоран является хорошей приправой к первым и вторым блюдам. Его добавляют для аромата в чай, а также используют при засоле огурцов и помидоров. Для пчел он особенно ценен как позднелетний медонос.

Выращивание

Майоран – теплолюбивая однолетняя культура, поэтому ее лучше выращивать из рассады. Семена на рассаду сеют с 20 марта в любую почвенную. Смесь на глубину 0,5–1,0 см, расстояние между рядами 5–8 см. Можно посеять семена в горшок или небольшой ящичек. Рассаду выращивают без пикировки. Выращенную рассаду высаживают в начале мая на подготовленную грядку. Кто не вырастит рассаду, может посеять семена весной (с 25 апреля) и прикрыть пленкой, так как они прорастают при температуре не ниже 12–15 °C.

Место, отведенное под посев или высадку рассады, должно быть хорошо освещено солнцем и защищено от ветров. На 1 м2 отведенной грядки вносят 3 кг навозного или растительного перегноя, по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины. Грядку копают на глубину 15–18 см, ровняют, поливают теплой (50 °C) водой из расчета 2–3 л на 1 м2 и сеют сухие семена в бороздки на глубину 0,6–1,0 см. Всходы появляются на 12–15-й день. Для появления всходов грядку содержат во влажном состоянии.

Уход

Уход за майораном заключается в прореживании всходов, поливе, рыхлении и прополке. Проводят 1–2 корневые подкормки только жидким органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур или овощным «Эффектоном-О», расходуя 2 ст. ложки на 10 л воды. При прореживании оставляют расстояние между растениями в рядках 12–15 см. Зацветает майоран в начале августа и цветет до первых заморозков. Убирают его в фазе полного цветения, срезая растение полностью. Промыв в воде, связывают в небольшие пучки и подвешивают в тени, в проветриваемом, сухом месте. Высушенные растения хранят в стеклянных банках, плотно закрытых крышках.

 

Мангольд

Мангольд – это листовая свекла. В зависимости от окраски черешка его подразделяют на красночерешковый, желточерешковый, зеленочерешковый и серебристочерешковый.

Мангольд богат витаминами и приятен на вкус. В пищу используют как листья, так и сочные, мясистые черешки. Листья добавляют в салаты, борщи, щи, супы, а черешки отваривают или обжаривают и употребляют как гарнир. В лечебных целях это растение применяют для снижения кровяного давления.

Перед посевом семена мангольда замачивают во влажной ткани на 2–3 дня. Высевают их на грядку 8–12 мая. При более ранних сроках посевы прикрывают пленкой. Однако надо помнить, что из-за низких температур воздуха ранние посевы могут вызвать цветение растений.

Мангольд предпочитает светлые участки. Он влаголюбив и требователен к питанию. Поэтому раз в 12 дней растения надо подкармливать жидкими органическими удобрениями, например, «Агриколой Вегета», «Гроу Ап», «Эффектоном-О» из расчета 2 ст. ложки на 10 л воды, расходуя 3 л раствора на 1 м2.

Листья у мангольда крупные, вырастающие большой розеткой. Чем чаще их срезать, тем обильнее они растут. Срезать листья надо вместе с черешками по внешнему краю розетки, не оставляя столбиков, иначе оставшаяся часть черешков начнет загнивать.

Осенью до заморозков можно выкопать растение вместе с комом земли, пересадить в большой горшок и выращивать зимой на подоконнике.

Самый популярный сорт это Рубин – он красив и вкусен в салате, используется для приготовления первых и вторых блюд, для приготовления голубцов, а также для консервирования. Начало хозяйственной годности листьев через 30–40 дней после всходов. Розетка листьев средняя. Листовая пластина зеленая с ярко-красным жилкованием, средне-пузырчатая, длинной около 20–25 см.

 

Мелисса лекарственная (лимонная мята)

В народе мелиссу называют медовка, пчелиная трава, пчельник и т. д. Названия эти не случайны, так как мелисса во время цветения привлекает много пчел. Надземные части мелиссы обладают сильным и приятным лимонным запахом. Листья ее содержат эфирные масла, которые придают им лимонный запах и горьковато-приятный вкус, в листьях также содержатся витамин С, каротин, дубильные вещества.

В народной медицине настой мелиссы используют при сердечных заболеваниях, понижении кровяного давления, при одышке, бессоннице, неврозах, подагре.

Листья и молодые побеги в домашней кухне используют в свежем и сушеном виде как пряную приправу к таким блюдам, как грибы, рыба, дичь, добавляют к салатам, в компоты и различные напитки.

Мелисса – лекарственное многолетнее растение, достигающее высоты 40–60 см. Стебель прямой, четырехгранный. Листья черешковые, яйцевидные, пильчатые. Цветки белые, фиолетовые или розоватые, находятся в пазухах верхних листьев. Семена мелиссы сохраняют всхожесть 2–3 года.

Мелисса – теплолюбивое растение, под зиму ее утепляют опилками, торфом или листьями. На одном месте она растет 4–5 лет. Затем посадки обновляют. Это делают или посевом семян, или делением корневищ, или черенками растений. Мелиссу выращивают на плодородных легких почвах. На 1 м2 грядки вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 стакан древесной золы. Перекапывают на глубину штыковой лопаты, разравнивают и поливают раствором органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур (на 10 л воды разводят 2 ст. ложки и поливают по 3 л на 1 м2).

Семена мелиссы сеют в марте в небольшие ящички на рассаду. Рассаду высаживают в начале мая на расстоянии 25–30 см друг от друга. Поливают мелиссу 1–2 раза в неделю по 8–10 л на 1 м2. Каждую весну мелиссу подкармливают. Для этого на 10 л воды разводят жидкое органическое удобрение «Гумат калия» (согласно инструкции), расходуя 3 л раствора на 1 м2.

Зелень убирают в фазе бутонизации, а второй раз – через 25–30 дней. Зелень моют и сушат в печи «Аэрогриль», складывают в стеклянные банки и плотно закрывают. Зелень хранится не более года, затем она теряет запах.

 

Мята перечная

Мяту перечную в народе называют холодка, холодянка, мята перцовая и т. д. В народной медицине перечная мята – популярное лекарственное средство. Отвар из листьев мяты применяют для ванн при нервном возбуждении, а настой из нее – для полоскания рта при воспалении десен.

Мята обладает приятным запахом, оказывает освежающее действие. Вкус холодящий, пряно-мятный. Основным компонентом мяты является ментол, который оказывают дезинфицирующее действие, способствует пищеварению, применяется как болеутоляющее средство при астме, неврозе, повышенной возбудимости. Для этого берут 3 ст. ложки мелко нашинкованных листьев, заваривают 0,5 л кипятка и пьют по 0,5 стакана 2 раза в день перед едой. В домашней кухне листья свежей и сушеной мяты используют для приготовления чая, а также для улучшения вкуса жареного мяса или курицы.

Мята перечная – многолетнее травянистое холодостойкое растение, достигающее высоты 70–100 см. Листья у нее короткочерешковые, яйце-видно-ланцетные, цветки бледно-фиолетовые, колосовидной формы.

Выращивание и уход

Мята перечная хорошо растет на достаточно влажных и плодородных почвах, на освещенных или полузатененных местах. Грядку под посадку или посев готовят ранней весной. На 1 м2 вносят 3–4 кг перегноя или компоста и 2–3 ст. ложки древесной золы, перекапывают на глубину 20–25 см. На подготовленную грядку высаживают корневища, или черенки, или отводки мяты, взятые со старых посадок. Посадку проводят так, чтобы растения находились друг от друга на расстоянии 50 × 50 см. После посадки мяту поливают 2–3 раза в неделю для быстрого прорастания и приживания.

Чтобы усилить разрастание боковых побегов, необходимо прищипнуть верхушку у главного стебля, когда растение достигнет высоты 20–25 см. Чтобы мята не разрасталась по всему огороду, некоторые огородники выращивают ее в железных кругах обручей, снятых с бочек. Мята на одном месте растет до 10 и более лет. Качество мяты лучше, если она растет на грядке 3–4 года, а затем ее выращивают на другом участке.

Уход заключается в поливе, рыхлении и прополке. Мяту поливают один раз в неделю по 12–15 л на 1 м2. Подкормку проводят ранней весной: на 1 м2 подсыпают 3 кг перегноя или компоста и поливают раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды; расход – до 3 л на 1 м2).

Убирают мяту в начале цветения 2–3 раза за летний период ее роста. Срезают у самой земли, моют и сушат в тени. Просушенную мяту хранят в плотно закрытых банках или бумажных пакетах.

Наряду с мятой перечной выращивают мяту курчавую, мяту длинно-листую и мяту Ройля.

 

Огуречник

Огуречник – однолетнее лекарственное, пряное и овощное растение. Другие названия огуречника – огуречная трава, бораго и бурачник лекарственный. Высота растения 20–70 см, листья у него крупные, овальной формы. Весь стебель покрыт жесткими волосками. Цветки осенью красивые, нарядные, поникающие, звездчатые, голубые или белые. Цветет огуречник с мая по сентябрь.

Собирать можно траву, листья или же только цветки огуречника. Трава срезается у земли, очищается от нижних листьев и сушится в тени.

Как применять огуречник?

Наиболее ценным компонентом растения является значительное количество целебной слизи. Кроме того, огуречник содержит дубильные вещества, смолы, кальций, большое количество витамина С, каротин и калий.

Препараты огуречника оказывают мочегонное и противовоспалительное действие. Народная медицина рекомендует употреблять отвар из молодых листьев и цветков огуречника при авитаминозе, для очистки крови, укрепления сердца и нервной системы, от кашля и ревматических болей.

Огуречник обладает слабым запахом и освежающим вкусом, напоминающим вкус свежих огурцов с привкусом лука. Из молодых листьев растения готовят салат с огуречным вкусом. Добавляют огуречник в картофельный и овощной салаты и в окрошку.

Огуречник используется в мелко нарезанном виде с луком или другими травами для приготовления зеленого масла, добавляется к сырам и сметане, он придает пикантный вкус рубленому мясу и жареной рыбе.

Употребляется огуречник и как самостоятельное блюдо, подобно шпинату, бланшированным или тушеным на растительном масле. С огуречником можно приготовить пикантный творог, освежающее диетическое блюдо. Для этого творог нужно растереть с 1 ст. ложкой сливок, посолить и смешать с мелко нарезанным огуречником.

Как вырастить огуречник?

Выращивают огуречник в огородах, но встречается он и в диком виде, относится к холодостойким растениям. Его можно высевать ранней весной и под зиму. К почве это растение нетребовательно и отличается засухоустойчивостью, однако в сухую и жаркую погоду листья грубеют и быстро образуется цветочный стебель. Для получения нежной зелени огуречник лучше высевать на достаточно плодородные легкие почвы. При посеве летом грядку под огуречник отводят в затененных местах. В засушливую погоду растение поливают.

Семена высевают рядовым способом с расстоянием между рядками 20–30 см. Прорастают семена на 6–8-й день, а через 25–35 дней молодая зелень огуречника уже готова к употреблению. Листья и цветки собирают по мере необходимости.

Огуречник высевают в несколько сроков, через каждые 15–20 дней. При летне-осеннем посеве зелень получают поздно осенью, что особенно ценно, потому что в это время уже нет свежих огурцов. Чтобы получить самую раннюю зелень огуречника, его можно выращивать в пленочных теплицах. Растение практически не поражается болезнями и вредителями. Подкармливают огуречник 1–2 раза органическими удобрениями.

 

Петрушка листовая

Листовая петрушка – однолетнее травянистое растение с ароматными ажурными листьями. С лекарственной целью употребляют листья как в свежем, так и в сушеном виде. Их применяют для возбуждения аппетита, при заболевании почек и мочевого пузыря. Листья (измельченные) прикладывают к ушибам, используют при лечении ран.

В кулинарии петрушка, как свежая, так и сушеная, является хорошей приправой к супам. Молодые ароматные листья добавляют в салаты. Петрушку используют также при консервировании огурцов, томатов и грибов. Она обладает приятным запахом и вкусом благодаря наличию в листьях эфирных масел, в ней также имеются белки, углеводы и фолиевая кислота, которая играет важную роль в кроветворении.

Из листовых сортов петрушки наиболее распространены Кудрявая и Обыкновенная листовая.

Агротехника

Размножается петрушка семенами, которые сеют ранней весной на грядку. Петрушка светолюбива, но она хорошо растет и в полузатененном месте. Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, при этом добавляя на 1 м2 до 3–4 кг перегноя или компоста и 1 ст. ложку нитрофоски. После этого делают бороздки на расстоянии 15–20 см друг от друга и глубиной 1–1,5 см, куда сеют семена. Перед посевом семена замачивают так же, как корневую. Перед посевом семян бороздки проливают жидким органическим удобрением.

Для получения ранней зелени петрушку высевают в несколько сроков: ранней весной (2-я половина апреля), летом (1-я половина июля) и под зиму (ноябрь). За вегетационный период петрушку поливают 3–5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов.

Уход

Уход за петрушкой заключается в рыхлении междурядий, умеренном поливе и подкормке жидкими органическими удобрениями. Например, поливают петрушку 1 раз в неделю, от 4 до 6 л на 1 м2. Подкормку делают 2 раза за лето. На 10 л воды разводят по 1 ст. ложке любого жидкого органического удобрения, раствор размешивают и поливают по 3–4 л на 1 м2.

После подкормки поливают из лейки чистой водой по листьям, чтобы смыть с них остатки удобрения.

Уборка и сушка петрушки

Листья петрушки для употребления в свежем виде начинают срезать, когда они достигнут высоты 12–15 см. Для сушки срезают в августе – сентябре. Растения промывают и сушат в продуваемых, без солнечных лучей помещениях. Сухие растения складывают в стеклянную посуду и плотно закрывают крышкой. Сушить все зеленные культуры, в т. ч. листья петрушки, нужно в печи «Аэрогриль», при этом сохранятся цвет зелени и особенно аромат на всю зиму.

 

Салат-латук

Салат-латук – однолетнее растение. Свое название получил за своеобразный вкус млечного сока, содержащего специфическое вещество лактуцин. В культуре известен с глубокой древности. Его выращивали еще древние греки, римляне и египтяне. В России начал выращиваться с XVII века.

Салат-латук называют кладовой витаминов, так как листья содержат почти все известные витамины и особенно много группы В, РР, К, Е, каротина. Богат он солями кальция, калия, железа и органическими кислотами. Содержит также белковые вещества, сахара, клетчатку, микроэлементы – медь, бор, йод, а также фолиевую кислоту.

В пищу салат используют до формирования у растений стебля, так как с его выметанием листья приобретают горьковатый вкус. Их обычно употребляют в свежем виде в сочетании с другими овощами; листья можно также отваривать, тушить и жарить.

Давно известны и очень ценятся лечебные свойства салата. Пектин и фолиевая кислота способствуют улучшению пищеварения, выведению из организма холестерина, предупреждают возникновение атеросклероза.

Витамин РР активизирует действие инсулина, поэтому салат включают в диетическое питание больных диабетом.

Сок салата применяют как лечебное средство при хронических гастритах и язвенной болезни желудка. Настой свежих листьев оказывает успокаивающее и даже снотворное действие, снимает повышенное кровяное давление. Установлена его способность давать лечебный эффект при цинге, вялости кишечника и запорах.

Различаются три разновидности салата – листовой, кочанный и ромен. Листовой образует розетку листьев, которая и используется в пищу. Кочанный салат на первых этапах также дает розетку листьев, а затем завязывает рыхлый кочан.

Ромен формирует кочан обратнояйцевидной или овальной формы. Салат – растение длинного дня. Особенно требовательны к свету кочанные сорта: при излишнем загущении он не завязывает кочанов. Салат относится к холодостойким культурам.

Салат требователен к плодородию и влажности почвы. При недостатке влаги в жаркую погоду растения преждевременно выбрасывают цветоносы.

Выращивание и уход

Латук возделывают на легких суглинистых или супесчаных плодородных незакисленных почвах, располагая после культур, под которые вносят органические удобрения при весенней обработке почвы, – огурца, помидора, капусты, раннего картофеля. Минеральные удобрения вносят весной на грядку из расчета по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия на 1 м2. Кислые почвы периодически известкуют известью-пушонкой или доломитовой мукой, применяемые дозы 200–250 г на 1 м2.

Если под предшествующую культуру органические удобрения не давали, дают корневые подкормки в период вегетации: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», через 12 дней проводят вторую корневую подкормку: на 10 л воды разводят жидкое органическое удобрение «Гумат калия» для зеленных культур.

Внесение компоста или перепревшего навоза (3–5 г/1 м2) под салат способствует значительному повышению урожайности.

Листовые сорта салата выращивают, высевая прямо в грунт. Делают это рано весной, с середины апреля, как только почва станет пригодной для обработки, и продолжают высевать до конца августа. Посев проводят в бороздки глубиной 1–1,5 см при расстоянии между ними 15–20 см. Норма высева 2–3 г на 10 м2, число семян на 1 м погонный не более 30 штук.

Салат ромен выращивают так же, как и листовой, высевая в грунт рано весной или в первой половине июля для использования его осенью. Для получения кочанов его сеют с междурядьями 25–35 см. В рядах растения прореживают сначала на 5–8 см, затем на 20–25 см.

Скороспелые кочанные сорта высевают в грунт в конце апреля до первой декады мая, среднеспелые и поздние – до середины июня. Кочанные сорта нельзя сеять так же густо, как листовые, расстояние между растениями должно составлять: у скороспелых сортов 15–20, среднеспелых – 20–25, позднеспелых – 25–30 см, а между рядами – соответственно 20, 25 и 30 см. Готовят рассаду за 30–35 дней до посадки на постоянное место. Высевают семена для получения рассады дома в ящиках или в теплице.

С появлением первого листа температуру поддерживают на уровне 10–12 °C и следят, чтобы растения не были затенены.

Пикируют рассаду в торфяные горшочки размером 3 × 3, 6 × 6 или 8 × 8 см. Можно высевать сразу по 2–3 семени в горшочки, чтобы потом проредить и оставить одно более сильное растение. Горшочки устанавливают в ящики или прямо на гряды в пленочной теплице и держат при умеренной температуре: днем 16–18 °C, ночью 10–11 °C. В комнате на подоконнике тоже можно выгонять хорошую рассаду салата, распикировав ее в горшочки (5 × 5 см) или в ящики на такое же расстояние. Высаживают рассаду так, чтобы корневая шейка была чуть ниже уровня почвы. Слишком глубоко посаженные растения могут загнить.

Уход за салатом заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормках. В сухую погоду растения регулярно поливают из расчета около 30 л/1 м2 за неделю. Делают это с утра, чтобы днем листья высохли. В период усиленного образования розетки и в начале формирования кочанов поливают реже и только по бороздам.

Сбор урожая

С 1 м2 собирают до 1–2 кг кочанного салата скороспелых сортов среднеспелых и поздних – 2,5–3 кг. Убирать салат лучше вечером или рано утром, выбирая вместе с корнями, отряхивая почву и ставя в ящик или в корзину. Убирают кочаны тогда, когда они станут достаточно плотными. Готовность к уборке определяют, слегка надавливая на них тыльной стороной ладони. Снимают их выборочно, по мере поспевания. Срезают с 2–3 прикочанными листьями и кочерыгой длиной 1–1,5 м, укладывают в 2–3 слоя: нижние – кочерыгой вниз, затем – вверх и т. д.

Сохраняются они более 3 недель при температуре 0–1 °C и влажности воздуха 96–98 %. Особенно хорошо их держать в полиэтиленовых пакетах в низу холодильника.

Сорта

В России наиболее распространены 6 кочанных и 1 листовой сорта сала, пригодные для выращивания, как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями.

Берлинский желтый – среднеспелый (от появления всходов до образования кочанов проходит 60–75 дней); кочаны округло-овальные, крупные, масса их до 150 г, диаметр 6–12 см, плотность средняя. Консистенция листьев маслянистая, листья желто-зеленые, сильнос-борчатые.

Крупнокочанный – среднепоздний (65–80 дней); кочан плотный, круглый, массой 400–500 г. Листья светло-зеленые с волнистыми ажурными краями. Розетка диаметром 30–53 см.

Кучерявец одесский – среднепоздний (68–75 дней); отличается декоративностью из-за сильной волнистости зубчатого края листьев. Масса растений 260–315 г; полукочана – до 200 г.

Майский – среднеранний (43–60 дней); кочаны округлые и округло-плоские, средней плотности и размера, массой до 100 г. Листья пузырчатые, светло-зеленые с красноватой пигментацией по краям листьев.

Московский парниковый – раннеспелый (40–50 дней). Образует не кочан, а довольно крупную розетку листьев диаметром 22–27 см, листья бледно-зеленые со слабой желтизной, нежные. Масса растения от 70 до 200 г.

Рамсес – среднеспелый (50–70 дней); кочаны округлые, массой до 140–150 г. Розетка листьев диаметром 25–31 см. Консистенция листьев маслянистая. Листья зеленые.

Рижский – среднепоздний. Образует полукочан массой до 690 г. Консистенция листьев маслянистая, нежная.

Сорта ромен – Баллг Экочаны (среднеспелый, созревает через 55–60 дней); Парижский зеленый (позднеспелый, 67–70 дней).

 

Салаты однолетние

Салат относится к однолетним овощным растениям. Он содержит много целебных веществ: витамины С, А, В1, В2, РР, Р, Е, К, микроэлементы – йод, марганец, молибден, железо, медь, бор и др.

В состав млечного сока салата входит алкалоид лактуцин, который придает растениям горьковатый вкус. Этот алкалоид улучшает пищеварение, обмен веществ, оказывает успокаивающее действие на нервную систему, улучшает сон, снижает повышенное кровяное давление. Салат рекомендуется при диабете. Его свежий сок применяют как лечебное средство против хронического гастрита.

Салат – растение светолюбивое, холодостойкое. Молодые растения переносят заморозки 1–2 °C. Благодаря этим свойствам салат можно высевать в открытый грунт рано весной и осенью, возможен также подзимний посев.

Почва должна быть рыхлой, плодородной, умеренно увлажненной, но излишняя влажность приводит к распространению болезней. Лучшими для салата являются почвы с нейтральной реакцией. Однако при достаточном количестве питательных веществ он может расти и на слабокислых почвах.

Агротехника

Салат выращивают из рассады или из семян, посеянных в грунт. Салат требует определенной площади питания. Скороспелые сорта выращивают на площади 10 × 10 см, среднеранние – 15 × 15 см, позднеспелые – 25 × 25 см при заделке семян в грунт на глубину 1–1,5 см. Рассадный способ позволяет получать салат в открытом грунте в ранние сроки. Рассаду можно выращивать в посевных ящиках из смеси дерновой земли и перегноя (1:1). Семена высевают в ящики рядами, расстояние между рядами 1,5–2 см. Рассаду выращивают без пикировки, прореживают всходы, оставляя между растениями расстояние 2 см. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду высаживают в грунт.

Уход за салатом заключается в систематическом рыхлении, прополке, поливе и 2 подкормках только жидким органическим удобрением «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложка на 10 л воды).

К уборке салата приступают, когда растения сформируют розетку листьев или кочан. Уборка листовых сортов сплошная. Кочанные сорта убирают в сухую погоду выборочно, по мере образования кочанов. В жаркий день и после дождя убирать салат нельзя, так как в таком случае быстро ухудшается его качество и он загнивает.

При обычной комнатной температуре листовой салат сохраняется не более суток, кочанный – не более трех-четырех суток. В полиэтиленовых пакетах салат хранится без потери питательной ценности намного дольше. В пищу употребляют листья (листовые сорта), кочаны (кочанные сорта) в сыром виде до образования цветочной стрелки, так как с ее появлением листья становятся горькими.

Сорта

Сорта салата различаются по скороспелости: скороспелые в открытом грунте можно убирать на 30–45-й день после появления всходов, позднеспелые – на 80–100-й день.

Наиболее распространены следующие сорта: Крупнокочанный – среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 55–70 дней. Листья светло-зеленые, поверхность пузырчато-вздутая, край волнистый. Кочаны округлые, нежные, рыхлые, высотой 12–15 см, диаметром 10–14 см. Масса кочана 130–300 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде.

Великие озера-659 – хрустящие сочные кочаны отличного вкуса. Крупнокочанный салат типа Айсберг. Среднепоздний сорт. Период от всходов до образования кочанов 85 дней. Кочан крупный, плотный, имеет округлую форму. Листья слегка гофрированные, темно-зеленого цвета. Отличается высокой урожайностью и длительным периодом использования. Сорт устойчив к цветушности. Можно выращивать через рассаду.

Лолло Росса – сорт с красивыми кочанами. Ранний. Период от всходов до уборки урожая 45 дней. Имеет нежные, гофрированные, очень декоративные листья интенсивного красно-розового цвета. Формирует рыхлую головку, диаметром 15–20 см. Устойчив к цветушности.

Рапсодия – листовой ранний сорт. Период от всходов до технической спелости 35–45 дней. Растение прямостоячее, диаметром 24–26 см. Лист темно-зеленый, с мелко зубчатым краем, крупный. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде.

Фестивальный – отличается длительным периодом хозяйственной годности. Среднеспелый кочанный сорт. Период от всходов до технической спелости 50–60 дней. Розетка крупная. Диаметром 28–30 см. Кочан округлый, плотный, до 150–200 г. Листья светло-зеленые, округлой формы, слабопузырчатые, нежные, маслянистые.

Скороспелые сорта – Одесский кучерявец , Московский парниковый (листовой), среднеспелый – Берлинский желтый , среднеранний – Майский .

 

Сельдерей листовой

Свежие и сушеные листья листового сельдерея – прекрасная приправа с характерным ароматом для супов, соусов, рубленого и тушеного мяса, печени. Листовой сельдерей – лучшая приправа для консервирования огурцов, томатов, кабачков.

Сеют в грунт в начале мая на глубину 1 см. Расстояние между рядами 15 см. Во время прорастания 10 дней поддерживают почву во влажном состоянии, чтобы не снизилась всхожесть семян. Сельдерей предпочитает богатую питательными веществами рыхлую почву, хорошо освещенное место. Он не образует корнеплодов. Листья срезают несколько раз за лето. Листья последней осенней срезки сушат или замораживают. Сушеные листья хранят в сухом, теплом месте.

Из листового сельдерея один из лучших сортов Сенеж – среднеспелый урожайный сорт, период от полных всходов до начала срезки 105 дней. Розетка листьев высотой 41 см. Лист среднего размера, темно-зеленый, гладкий. Вкусовые качества и ароматичность хорошие. Урожайность зелени 1,8–2,1 кг/1 м2. Используется в свежем, замороженном виде в домашней кулинарии в качестве пряно-вкусовой добавки в супы и гарниры, салаты, мясные и рыбные блюда. При замораживании сохраняет вкусовые качества и аромат. Посев на рассаду в конце февраля – начале марта. Высадка рассады в грунт в начале мая по схеме 20 × 25 см, в начале июня уже можно срезать молодую зелень сельдерея.

После сбора урожая перед замораживанием овощи моют, бланшируют и помещают в морозильную камеру маленькими порциями в полиэтиленовых пакетах. Для приготовления блюд неразмороженные овощи погружают в минимальное количество кипящей подсоленной воды, быстро доводят до кипения (3–5 мин), затем варят до готовности. Используют для приготовления супов, гарниров, пюре, запеканок.

 

Укроп

Укроп – это травянистое однолетнее растение. Листья ажурные. Соцветие – зонтик, с необыкновенно приятным ароматом. Укроп выращивают с давних времен как одно из лучших пряноароматических растений.

В народной медицине листья и стебли укропа (в виде настоя) применяют при гипертонической болезни, отвар травы и плодов – при воспалении мочевого пузыря. Отвар семян пьют при поносах, болях в животе, заболеваниях печени.

В пищу употребляют молодые листья, их добавляют в салаты, супы, окрошку, соцветия (зонтики) – при консервировании огурцов, томатов и других овощей. В плодах укропа содержатся эфирные масла, белки, каротин, витамины С, В, В1, В2, РР, а также соли калия, кальция, железа, фосфора.

Агротехника

Укроп – холодостойкое растение, поэтому он хорошо растет при посеве под зиму. Весной укроп сеют очень рано, как только стает снег. Грядку под укроп готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 20–25 см с добавлением 2–3 кг перегноя. Весной грядку ровняют и делают бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их теплым раствором регулятора роста «Корневин».

Семена перед посевом замачивают во влажной ткани на 2–3 дня, затем, после 20-минутного подсушивания, их сеют во влажные бороздки или сеют сухими. Укроп сеют в течение летнего периода не менее 3–4 раз, чтобы иметь к столу молодую ароматную зелень. Для этого сеют с интервалом в 15–20 дней.

Уход

Уход заключается в прополке междурядий. Также необходимо следить за поливом.

В течение вегетации, когда растения достигнут высоты 6 см, их подкармливают жидким органическим удобрением для овощных культур «Гумат калия» универсальный (2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора 2 л на 1 м2).

На сухой почве укроп желтеет и засыхает, поэтому его поливают 1–2 раза в неделю по 6–7 л на 1 м2.

Уборка и сушка укропа. Для ежедневного употребления укроп срывают в молодом возрасте, при высоте растения 18–25 см. Лишний сорванный укроп сушат на зиму, и в сухом виде он придает блюдам, особенно супам, приятный вкус. Для засолки овощей и квашения капусты его убирают после цветения, в период созревания семян. Созревшие семена быстро осыпаются и на следующий год дают всходы. Хранят сухую зелень в банках (плотно закрытых), а семена в бумажных пакетах.

Сорта

Лучшие сорта укропа: с семенными зонтиками – Супердукат , Десногородский , Грибовский , Деликат ; без зонтиков Кибрай , Лидер рынка , Обильнолиственный .

Лидер рынка – хорошая облиственность растений. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Период от полных всходов до уборки на зелень 35–46 дней, до цветения – 70 дней. Лист крупный, темно-зеленый с фиолетово-сизым оттенком в верхней части. Замедленное стеблеобразование и заложение соцветий. Посев в несколько сроков за сезон. Универсальное использование.

Кибрай – высокоурожайный, среднеспелый сорт. От полных всходов до хозяйственной годности 30–45 дней, до цветения – 56–72 дня. Розетка листьев стоячая, листья темно-зеленые. Листовая пластинка с сильно рассеченными сегментами. Дает ароматную, сочную, нежную зелень. Высевать можно на протяжении всего лета, начиная в самые ранние сроки через каждые 10–15 дней.

Обильнолиственный – незаменим для солений и приправ. Среднеспелый сорт. Период от полных всходов до уборки на зелень 38–45 дней, до цветения 65–70 дней. Розетка листьев прямостоячая, слегка раскидистая. Листья крупные, темно-зеленые с восковым налетом. Посев в несколько сроков за сезон. Универсальное использование.

Нежность – высокоурожайный среднепоздний сорт. Период от полных всходов до хозяйственной годности 45–55 дней, до цветения 65–80 дней. Взрослое растение высотой 90–110 см. Листья крупные, нежные, с повышенной ароматичностью. Сорт отличается формированием мощной облиственной розетки и поздним образованием стрелки. Посев в несколько сроков за сезон.

 

Фенхель (анисовый укроп)

Фенхель с успехом возделывается как в открытом, так и в защищенном грунте (под пленкой). В пищу используются нижние белые сочные листья, формирующие так называемую луковицу. Употребляют в салатах, варят, тушат.

Еще древние римляне, египтяне, греки, индийцы и китайцы ценили фенхель как пряность и лекарство. В зелени содержится аскорбиновая кислота, рутин, большое количество эфирных масел.

Овощной фенхель (луковицы) используют в пищу в свежем или отварном виде. Листья применяют в качестве пряной приправы к супам, мясным и овощным блюдам, а также как специи при консервировании.

Выращивание

Фенхель любит тепло и свет. Место его посадки должно быть как можно более защищенным от ветров. Предпочтение отдается глинистым почвам с небольшим содержанием извести, богаты гумусом, т. е. почвы должно быть плодородные.

Выращивают фенхель посевом семян в открытый грунт весной, при этом не формируются луковицы, а только зелень, напоминающая укроп с анисовым вкусом. Для получения луковиц выращивают рассаду. Высевают семена рядами с расстоянием между ними 20–25 см на глубину 1–2 см. В марте сеют семена на рассаду. В каждый горшок сеют по 2–3 семечки, после прорастания оставляют одно наиболее сильное растение, которое позже и пересаживается в открытый грунт вместе с земляным горшком. Очень удобны торфяные горшочки, поскольку их не нужно удалять при высаживании в грунт. Луковичный фенхель нужно пересаживать, соблюдая осторожность, так как сдерживание роста растения после пересадки способствует усилению склонности к образованию побегов, а не клубнелуковицы. На юге фенхель сеют семенами, всходы прореживают с интервалом 15–20 см. Землю между рядами необходимо регулярно рыхлить. По мере роста растений, формирующиеся луковицы следует слегка окучивать. При отсутствии дождей требуется полив, даже осенью.

Не стоит вносить слишком много удобрений. Потребность фенхеля в питательных веществах относительно невелика. Вполне достаточно небольшого количества органических удобрений перед посадкой. Для этого берут 10 л воды, добавляют жидкого органического удобрения для плодородия почвы, хорошо размешивают и поливают почву по 3 л на 1 м2. Такую подкормку можно дать по растениям через 12 дней после посадки рассады.

Сбор урожая

Убирают фенхель, когда стебель у основания растения в диаметре достигнет 10 мм. Срезают листья на 15–20 см выше мясистого утолщения. Срезанную зелень сушат в тени в пучках или раскладывают тонким слоем и часто переворачивают. У луковичного фенхеля при хранении корни не обрезают, листья укорачивают. Хранят луковицы во влажном песке.

Овощной фенхель (луковицы) используют в пищу в свежем или отварном виде. Листья применяют в качестве пряной приправы к супам, мясным и овощным блюдам, а также как специи при консервировании.

 

Цикорий салатный

Салатный цикорий – двулетнее растение. Это ценный лечебный диетический продукт. В его листьях содержатся аскорбиновая кислота, каротин, минеральные соли, ценный углевод инулин, интибин. Установлено, что интибин благотворно действует на органы пищеварения, сердечно-сосудистую систему, кроветворные органы. Главное достоинство салатного цикория в том, что он дает продукцию в течение всей зимы, когда других свежих овощей еще нет. Летом его выращивают для получения крупных корнеплодов для зимней посадки, из которых зимой получают кочанчики.

Кочанчики богаты витаминами группы В, С, РР, каротином и другими питательными веществами. Кочанчики используют в пищу, из них готовят различные салаты, используют для тушения, варения. Цикорий салатный обладает ценными диетическими свойствами и специфическим вкусом, возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и работу сердца.

Выращивание

Салатный цикорий лучше растет на суглинистой почве. Перед посевом в почву вносят 1,2 ведра торфа и по 1 ст. ложке нитрофоски и суперфосфата на 1 м2. Грядку перекапывают, поливают и делают поперек нее бороздки на расстоянии 16–18 см, в бороздки сеют семена на расстоянии 2–3 см друг от друга и заделывают их на глубину 2–2,5 см. В фазе трех-четырех листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние 5–6 см.

В течение лета уход за салатным цикорием заключается в поливе, прополке, рыхлении. (Подкормки см. Корневая петрушка.)

Уборку салатного цикория начинают 20–25 октября. Корнеплоды выкапывают вместе с ботвой, складывают тут же на месте в небольшую кучку ботвой наружу и оставляют на грядке на 5–6 дней. Перед закладкой на хранение ботву обрезают на 3 см выше шейки корнеплода, чтобы не повредить верхушечную почку. От земли корнеплоды не очищают, кладут на хранение в подвал или другие помещения, где температура должна быть 1–2 °C. Примерно в начале ноября корнеплоды высаживают в ящики размером 50 × 50 × 40 см. Грунт готовят из торфа, перегноя или дерновой земли с опилками (1:1), а можно взять и одни опилки или мох и т. д. В ящик насыпают увлажненный грунт слоем 10–12 см. Для посадки отбирают корнеплоды длиной 12 см, диаметром 2–3 см. В ящик мостовым способом высаживают до 50 штук корнеплодов так, чтобы их верхушки были на одном уровне. Затем досыпают грунт до верха ящика – примерно 18–20 см. Сверху ящик прикрывают темным и влажным материалом и ставят в помещение с температурой 12–14 °C на 10–12 дней. Следующие 12 дней салатный цикорий выращивают при температуре 16–18 °C. Весь период выращивания в ящике кочанчиков из корнеплодов длится 22–24 дня, и за это время они вырастают весом до 150–180 г. Так как кочанчики вырастают в земле без дневного света (в темноте), они имеют белую окраску. Кочанчики обрезают с корнеплодов и хранят в полиэтиленовых мешочках 15 и более дней в холодильнике при температуре 0–1 °C. Из них готовят вкусный салат.

Сорта

Отечественных сортов цикория салатного пока нет, поэтому используют зарубежные сорта: Экстрему для ранней выгонки, Витлуф датский , Митадо – для осенне-зимней, Тардиво – для поздней.

 

Чабер садовый

Чабер садовый в народе называют чабер душистый, чебрчик, чобр и т. д. Чабер – лечебное растение и заслуживает внимания.

В народной медицине его применяют при расстройствах пищеварения, рвоте, спазмах желудка и кишечника. Водный настой из чабера обладает инсектицидными свойствами. Сушеный чабер можно использовать вместо перца.

В растении чабера содержится витамин С, картоин, рутин, эфирные масла. Листья чабера отличаются сильным приятным запахом и пикантным острым вкусом. В качестве приправы употребляют зелень до начала цветения. Свежую зелень используют при засолке томатов, огурцов, грибов. Молодые листочки добавляют также в овощные салаты, в первые и вторые блюда, отчего усиливаются вкус и аромат пищи.

Чабер садовый – травянистое однолетнее растение высотой 20–50 см. Цветки фиолетовые или беловатые, находятся в пазухах верхних листьев. Семена мелкие и сохраняют всхожесть 2 года.

Выращивание

Чабер хорошо растет на легких суглинистых и супесчаных почвах с добавлением органических удобрений. Предпочитает место открытое, светлое. На 1 м2 грядки вносят 5–6 кг перепревшего навоза (перегноя) или компоста. Перекапывают на глубину 15–20 см, ровняют и поливают. Делают бороздки на расстоянии 15–20 см друг от друга. Высеивают семена в конце апреля или начале мая. В домашних условиях сеют в марте в ящики для выращивания рассады. Семена перед посевом замачивают во влажной ткани на 24 часа, затем подсушивают до сыпучести и приступают к посеву. На ровной влажной грядке семена заделывают на глубину 0,5–1,0 см. Всходы появляются на 8–10-й день. До всходов чабера следят за постоянной влажностью верхнего слоя почвы. Для этого посеянную грядку закрывают плотным укрывным материалом и через 3–5 дней поливают небольшим количеством воды из маленькой лейки с ситечком.

Уход

Уход заключается в равномерном поливе (1–2 раза в неделю при сухой почве), проводят 2 корневые подкормки стимулятором «Энерген» (1 капсула на 10 л воды), чередуя подкормки через 10–12 дней с жидким органическим удобрением «Гумат калия» для овощных культур (1 ст. ложка на 10 л воды), прополке, неглубоком (2–3 см) рыхлении.

Зеленую массу собирают до цветения или в начале его. Растения срезают до основания стебля, промывают в воде и связывают в небольшие пучки. Сушат в тени, в продуваемом месте, а лучше в печи «Аэрогриля». Высушенные растения складывают в стеклянные банки и закрывают полиэтиленовыми крышками. Сушеные листья чабера являются классической пряностью, особенно для всех бобовых блюд, а также используются при приготовлении мясных, грибных и овощных блюд. Сушеный чабер сохраняет аромат в течение 2 лет.

 

Шпинат

Шпинат – однолетнее растение. О целебных свойствах растения писал еще в Х – ХI веке Авиценна. Однако в России шпинат стал известен только в середине XVIII века.

Шпинат образует прикорневую розетку из нескольких листьев, причем мужские экземпляры облиствены меньше, чем женские. На женских растениях формируются плоды-орешки округлой формы.

В листьях содержатся сравнительно редкие фолиевая и никотиновая (РР) кислоты, витамины К, D, Е и Н. При этом витамин С, которого в шпинате больше, чем в салате и щавеле, а также каротин очень стойки и почти не разрушаются при варке. Шпинат богат железом, кальцием, хлорофилл его по химическому составу близок к гемоглобину.

Шпинат помогает нормализации деятельности органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, формированию костей. В детском питании он необходим больше всего, так как богат противорахитным витамином D2 и минеральными солями. Однако из-за высокого содержания щавелевой кислоты в старых листьях употребление должно быть ограничено.

Растение холодостойкое. Оптимальная температура для роста и развития растений 15–18 °C. Требователен к плодородию почв. Хорошо растет на окультуренных некислых почвах. Под перекопку почвы осенью вносят 4–6 кг/1 м2 торфа или торфяной земли.

Выращивание

Для непрерывного получения листьев с весны до осени его высевают через каждые 2–3 недели – с апреля до середины августа. Семена шпината находятся в деревянном околоплоднике, задерживающем прорастание, поэтому перед посевом их замачивают в теплом растворе (30–35 °C) удобрения «Гумат калия» для зеленных культур: 1 ст. ложку разводят в 1 л воды, семена в растворе держат в течение 1–2 суток. Затем семена подсушивают до сыпучести. Разравнивают почву и маркируют бороздки с междурядьями шириной до 20 см, глубиной посева семян до 1,5–2 см, норма высева до 1,5 г на 1 м2.

Уход

В фазе 2 листьев растения прореживают на расстояние 6–8 см. Для предупреждения преждевременного стеблевания в сухую и жаркую погоду посевы регулярно поливают и подкармливают жидкими органическими удобрениями, такими как «Эффектон О», «Гумат калия» для зеленных культур, выбрав любое из них: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расходуя на 1 м2 до 5 л воду, такую корневую подкормку можно проводить 2 раза в первой и третьей декаде июня. Минеральные удобрения в качестве корневых подкормок не рекомендуются, т. к. из шпината часто готовят блюда для детского питания.

Убирать шпинат можно на 30–40-й день после посева. В это время растения имеют 5–6 хорошо развитых листьев. Растения выбирают из земли, удаляют пожелтевшие листья. Растения срезают на уровне нижних листьев, но в этом случае они хранятся хуже.

Листья шпината хорошо сохраняются 5–7 дней при температуре 0,5–1 °C и влажности воздуха 95–96 %. При –1–2 °C шпинат можно хранить до 3 месяцев.

 

Шпинат новозеландский

Новозеландский шпинат лучше растет на богатой гумусом почве. Солнечное, защищенное от ветра место обеспечивает оптимальные условия для его роста.

Выращивать рассаду можно с конца марта при температуре не ниже 20 °C. Лучше всего посадить в один горшок 3 семени, чтобы проросло сильнейшее из растений. Замачивание семян в рекомендованном выше растворе на сутки или на двое приводит к хорошим результатам. Посадка в открытый грунт осуществляется с середины мая.

Новозеландский шпинат также нуждается в корневых подкормках, особенно рекомендуется подкормка в начале роста, т. е. подкармливают через 12 недель после всходов, т. к. этот шпинат после всходов медленно растет.

В первые дни после посадки необходимо часто рыхлить землю. Полив осуществляется в зависимости от погоды. Чтобы растения начинали рано ветвиться, нужно подрезать концы побегов. С начала июля можно обрывать первые листья. Чем они моложе, тем лучше их вкус. Концы побегов продолжают после этого расти.

Сорта

Виктория – розетка листьев компактная. Листья округлые на коротких черешках, темно-зеленые, сильнопузырчатые.

Жирнолистный – розетка средне-компактная. Листья крупные, сочные, слабопузырчато-волнистые, зеленые.

Исполинский – скороспелый, имеет компактную розетку диаметром до 40–50 см. Листья удлиненные слабопузырчатые, светло-зеленые.

 

Эстрагон (тархун)

Многолетнее растение с узкими темно-зелеными листочками. Растет кустами высотой до 1 м. Листья очень нежные, имеют сильный аромат, слегка горьковатые, с небольшим анисовым привкусом. В Грузии эстрагон называют «царица зелени», или тархун. Листья содержат эфирные масла, витамин С, каротин, рутин.

В народной медицине эстрагон применяют для улучшения аппетита, устранения дурного запаха изо рта, он способствует пищеварению и обмену веществ.

Мелко нарезанные листья используют для приготовления салата, винегрета, добавляют при засолке огурцов, томатов, грибов, квашении капусты, а также в качестве пряной приправы к первым блюдам.

Сорта

Имеются сорта: Французский , Русский , Грибовский . Эстрагон Монарх – растение-целитель. Многолетнее растение с приятным пряным запахом и освежающим острым вкусом. Прямостоячий куст высотой до 1,5 м состоит из многочисленных стеблей с узкими листьями. Свежую зелень используют как салатную и пряную приправу в кулинарии, при консервировании и засолке, готовят тонизирующие напитки. Ароматичность сохраняется и в сушеных листьях.

Тархун издавна применяют как сильное противоцинготное и мочегонное средство, при авитаминозах, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. Растение светолюбивое и очень холодостойкое. На одном месте следует выращивать 5–6 лет. Размножают делением куста, черенкованием и семенами.

Эстрагон быстро отрастает ранней весной, как только сойдет снег. Наиболее полезен эстрагон в первые три года, хотя на одном месте он может расти до 10 лет.

Выращивание и уход

Размножают эстрагон семенами, делением куста, черенками, корневыми отпрысками. Семена эстрагона очень мелкие, поэтому их лучше высевать в ящики на рассаду в феврале – марте. Затем молодые растения высаживают в открытый грунт в третьей декаде апреля. В это время они быстро приживаются и не боятся пониженных температур. Лучше эстрагон размножать корневыми отпрысками. Выбирают двух-или трехлетние кусты и ранней весной, при отрастании, отделяют несколько отпрысков (растений) и высаживают во влажную почву с временным прикрытием бумагой от солнечных лучей. Схема посадки 40 × 40 или 50 × 50 см.

Эстрагон может расти как на солнце, так и в полузатененном месте. К почве он неприхотлив, но каждую весну к растениям подсыпают 3–4 кг перегноя или компоста, 2–3 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку удобрения нитрофоски. Поливать надо обильно 1 раз в 10–12 дней в зависимости от погоды. За летний период проводят 2 корневые подкормки. Первую подкормку проводят, когда растения имеют высоту до 15 см, используя «Гумат калия» для зеленных культур (2 ст. ложки на 10 л воды и поливают из лейки прямо по растениям). Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, также органическим удобрением «Гумат калия» универсальный (1 ст. ложку на 10 л воды, расходуя 3 л на 1 м2).

За летний период эстрагон срезают 3–4 раза и сушат для зимней заготовки. Высота среза от поверхности почвы не должна быть менее 12 см. При частой срезке появляется больше побегов и растение превращается в повышенный куст с большим количеством нежных, мягких, ароматных листьев.

 

Болезни зеленных культур

Овуляриоз щавеля

Грибное заболевание поражает только щавель. На листьях образуются вначале мелкие, точечные, округлые, серо-бурые, с более светлым центром и с темно-пурпурной каймой пятна. С нижней стороны листа они желто-бурые. Постепенно пятна разрастаются до 10–14 мм в диаметре, сливаются, и засыхает часть листа. Пораженная ткань выпадает. Во влажную погоду на пятнах, преимущественно с нижней стороны листа, выступает светло-серый налет из пучков конидий.

Сохраняется возбудитель в почве на остатках листьев. На нижней стороне листьев развиваются черные, шаровидные, размером 130–160 мкм плодовые тела – перитеции с сумками. В сумке по восемь бесцветных двуклеточных сумкоспор.

Весной грибница прорастает и дает новую генерацию конидий – растения снова заболевают.

Меры борьбы

Сжигание больных листьев и растительных остатков. Своевременный полив, прореживание щавеля. Борьба с сорняками. После срезки щавеля делают обработку биологическим препаратом «Фитоверм»: 4 мл на 1 л воды, расходуют 1 л раствора на 20 м2.

Рамуляриоз ревеня

Особенно сильно развивается при влажной и прохладной погоде, резко снижается урожай ревеня.

Симптомы заболевания – круглые, слегка выпуклые, разных размеров красно-коричневые с темно-красной каймой пятна на листьях. Пятна постепенно разрастаются и сливаются. Листья преждевременно засыхают. Пораженные черешки одревесневают. На поверхности пятен, преимущественно на нижней стороне листьев, образуется малозаметный серый налет, состоящий из конидий возбудителя.

На высохших листьях гриб распространяется конидиями. Зимует возбудитель в почве и на растительных остатках.

Меры борьбы

В период вегетации сбор и уничтожение больных листьев ревеня. Своевременное рыхление, прореживание, внесение древесной золы, способствующие лучшему росту и развитию растений. Обработка во время роста бактериальным препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, достаточно 2 обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) шпината

Болезнь поражает всходы и взрослые растения. На верхней стороне листьев появляются крупные расплывчатые желтые или зелено-желтые пятна, на нижней – в этих местах выступает вначале серый, позднее серовато-фиолетовый войлочный налет. Иногда он переходит на верхнюю сторону листьев. Пятна засыхают, края листьев закручиваются вниз, увядают. Налет на листьях состоит из конидий.

Пероноспороз сильно развивается во влажную погоду, при резких колебаниях температуры и бессменной культуре шпината. Урожайность листьев при этом падает.

Основные источники заражения – пораженные растительные остатки и семена.

Меры борьбы

Замачивание семян в регуляторах роста – «Бутон», «Энерген» (10 капель на 1 стакан воды), «Гумат калия». Обработка растений препаратом «Бутон» – 2 г на 1 л воды – в период вегетации.

После сбора урожая, срезки листьев грядку обработать серой коллоидной: в 10 л воды разводят 20 г, расход рабочего раствора – 1 л на 12 м2.

Хреновый листоед (бабануха)

Повреждает повсеместно капусту, брюкву, репу, редьку, редис, хрен. Взрослые жуки и личинки грызут листья: сначала соскабливают только верхний эпидермис, затем выедают неправильной формы дыры.

Жуки продолговато-овальные, с выпуклой спиной, длиной 3–4 мм. Надкрылья у них темно-зеленые, с металлическим отливом и восемью продольными рядами вдавленных точек.

Самки в выеденные в мякоти листа дыры откладывают яйца и заливают их сверху быстро твердеющими выделениями. Яйца продолговато-овальные, желтые, длиной до 0,5 мм. Каждая самка может отложить до 200 яиц, по 10–20 ежедневно. Через 8–12 дней отрождаются личинки. Они веретенообразные, грязно-желтые, длиной до 5,5 мм. Личинки первое время живут группами и соскабливают эпидермис листа. Вредят они около трех недель. Наиболее благоприятна для развития хренового листоеда пасмурная погода, когда влажность воздуха 90–100 %. Личинка окукливается в почве.

Меры борьбы

Уничтожение крестоцветных сорняков. Удаление растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание препаратом «Искра Био» против жуков и личинок в период их питания. Затем растения опрыскивают препаратом «Энерген»: 10 капель на 1 л воды, расход рабочего раствора 1 л на 10 м2.

Сбор жуков вручную. Опудривание древесной золой в смеси с сухой горчицей и острым черным перцем (на 1 стакан золы по 1 ч. ложке горчицы и красного перца).

Церкоспороз (ранний ожог) сельдерея

Распространен этот микоз повсеместно на сельдерее и пастернаке. В середине лета на листьях и черешках появляются круглые или угловатые, диаметром до 4–6 мм, желтоватые или грязно-бурые пятна. Постепенно они бледнеют, и их окружает узкий темно-коричневый ободок. Во влажную погоду на пятнах образуется сероватый налет.

На стеблях и черешках пятна вдавленные, рыжевато-коричневые, удлиненные. Больные растения плохо развиваются, листья их желтеют, засыхают, дают низкий урожай.

Сильному развитию церкоспороза способствует теплая и влажная погода днем и пониженная температура, росы и туманы ночью. Сохраняется возбудитель болезни на растительных остатках в почве. Может передаваться с семенами.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Возделывание устойчивых сортов. Опрыскивание раствором «Энерген»: на 1 л воды 10 капель. Опрыскивают в начале июня 2 раза с интервалом 5–6 дней.

Белая пятнистость (септориоз) петрушки

Поражает листья, черешки и стебли петрушки. Во второй половине лета на нижних листьях появляются многочисленные пятна разной формы, вначале коричневые, позднее грязно-белые с темно-коричневой каймой. С нижних листьев заболевание переходит на верхние. На пораженных стеблях и черешках пятна бурые, удлиненные.

При сильном развитии заболевания листья желтеют и засыхают, черешки ломаются, что приводит к значительному снижению урожайности листьев и корней.

На пятнах развиваются точечные, погруженные под эпидермис листа пикноспоры. В период вегетации пикноспоры разносятся ветром, дождем, распространяются при уходе за растениями.

Повторные заражения происходят при высокой влажности воздуха и оптимальной для гриба температуре (20–22 °C).

Сохраняется возбудитель болезни в почве на остатках растений, посадочном материале, а также в семенах.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Глубокая копка почвы. Прогревание семян. Опрыскивание препаратом «Энерген»: в 1 л воды разводят 20 капель. Опрыскивают с первой декады июля с интервалом 10 дней (1–2 раза), по растению.

Ржавчина петрушки

Поражает петрушку, укроп и некоторые зонтичные сорняки. Вызывает заболевание гриб, все стадии развития которого проходят на одном и том же виде растения.

У петрушки ржавчина проявляется в начале лета на нижней стороне листьев в виде желто-бурых, очень мелких подушечек – спермогониев.

Затем на нижней стороне листьев, черешках и стеблях образуются коричневые, порошащие, диаметром около 0,5 мм, рассеянные или групповые пятна.

За лето может развиваться несколько поколений этой стадии гриба. В конце лета появляются темно-бурые пятна, часто сливающиеся в одну сплошную линию.

Пораженные ржавчиной листья петрушки преждевременно желтеют, усыхают, утрачивают вкусовые качества.

Сохраняется гриб на растительных остатках в виде телиоспор. Весной они прорастают, так осуществляется первичное заражение.

Меры борьбы

Уничтожение растительных остатков. Глубокая перекопка почвы. Опрыскивание растений фунгицидами (см. Белая пятнистость петрушки).

 

 

Спаржа

Спаржа – многолетнее растение, образует мясистое корневище и толстые белые корни, в которых накапливаются питательные вещества. Из почек на корневище развиваются мощные побеги, дающие пучки тонких, нежных стебельков, играющих роль листьев. Находясь в почве, побеги сохраняют белую окраску, а выйдя на свет, становятся темно-зелеными, грубеют и ветвятся. Взрослые кусты спаржи достигают высоты 2 м.

Спаржа – растение двудомное: мужские экземпляры более урожайны и скороспелы, чем женские.

Содержит много витаминов А, С, В 1 , В 2 , РР, белков, углеводов и минеральных солей.

Идеальные условия

Взрослые растения довольно холодостойки, но семена прорастают дружно лишь при 20–25 °C, а всходы страдают от заморозков. Оптимальная температура для роста побегов 10–12 °C.

Спаржа влаголюбива, при недостатке воды побеги приобретают горечь, становятся волокнистыми и, наоборот, при избытке ее корни загнивают и отмирают. Она очень требовательна к плодородию и структуре почв, растения хорошо растут на легких, плодородных, богатых органическим веществом почвах. Спаржа не переносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод.

Участок под спаржу готовят осенью. Почву перекапывают на глубину 35–40 см и вносят 10–12 кг/1 м2 перегноя или компоста. Весной ее вновь перекапывают, добавляют минеральные удобрения: 1 ст. ложку (25 г) «Агриколы для корнеплодов» или нитрофоски на 1 м2.

Выращивание

Спаржу выращивают в основном рассадным способом. Под рассадник отводят участок с рыхлой плодородной почвой с внесением под перекопку 5–6 кг/1 м2 перегноя или компоста и по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия на 1 м2. Поверхность разравнивают, делают бороздки на расстоянии 20–25 см и обильно поливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 1 капсулу разводят в 5 л воды. Семена перед посевом 2–3 дня выдерживают в теплом растворе (25 °C) «Агриколы Вегета» в 0,5 л воды растворяют 1 ст. ложку. Семена опускают в тканевом мешочке в течение 3 суток. Набухшие семена рассыпают на ткань, сверху накрывают другой влажной тканью и ставят в теплое место (20–25 °C). Наклюнувшиеся семена высевают на глубину 3 см с расстоянием в ряду 6–8 см и мульчируют перегноем слоем 1 см. Посадку проводят в начале июня.

Всходы прореживают, оставляя расстояние между ними 10–15 см. Через 15 дней после всходов спаржу подкармливают органическими удобрениями: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для зеленных культур.

Чтобы получить отбеленную спаржу, во время рыхлений междурядий грунт поднимают сначала на 10 см, далее еще на 10–15, чтобы слой перегноя над корневищем составлял не менее 25 см. В последующие 2 года необходимы рыхление почвы, полив и подкормка растворами удобрений.

Осенью срезают побеги у поверхности почвы и сжигают их, ряды укрывают навозом, торфом или листьями.

Сбор урожая

Собирают урожай в мае третьего года. Для этого почву осторожно отгребают от побегов и вырезают их острым ножом, а лунки снова засыпают. Сбор отбеленной спаржи проводят ежедневно и лишь при холодной пасмурной погоде через 2–3 дня. Хорошие побеги должны иметь длину 15–20 см и толщину 1–1,5 см. Одно растение в среднем дает 10–12 побегов, иногда – до 430, массой 20–30 г.

Сорта

Аржантейльская ранняя – скороспелый; побеги крупные, маловолокнистые, белые, имеют розовые головки, надземные молодые побеги зелено-фиолетовые.

Мери Вашингтон – среднеспелый; побеги очень крупные, толстые, желтоватые. Надземные побеги зелено-фиолетовые. Хорош для получения зеленой спаржи.

Ранняя желтая – новый отечественный скороспелый; побеги нежные, белые с плотной желтой головкой. Надземные побеги зеленовато-желтые. Устойчив к болезням.

Урожайная-6 – среднеспелый; побеги толстые, крупные, белые, головки розовые. На поверхности почвы они приобретают зелено-фиолетовую окраску.

 

Хрен

Хрен – многолетнее, морозоустойчивое растение. Корни его содержат эфирные масла (горчичное, аллиловое), что придает ему жгучий вкус, а также витамин С, соли кальция, калия, натрия и другие вещества.

Хрен – ценное овощное и лекарственное растение. Он стимулирует выделение желудочного сока, улучшает пищеварение, оказывает мочегонное и антимикробное действие. Употребляется хрен в тертом виде с соком красной свеклы, со сметаной, подается к любому мясному блюду.

Выращивание и уход

Размножается хрен вегетативно, то есть частями корней. Выращивают его на плодородных участках, так как на тяжелых глинистых почвах корни образуются деревянистые, очень горькие. На выбранную грядку вносят на 1 м2 1 ведро перегноя и 2–3 ст. ложки «Интермага» для овощных культур. Тщательно, поглубже перекапывают, разравнивают, поливают и приступают к посадке. Длинные корни режут на 2–3 части. Наиболее пригодны черенки толщиной в палец (1–1,5 см) и длиной до 12–15 см. Для посадки можно брать и обрезки корней до 5–8 см. Лучший срок посадки хрена – это третья декада апреля, но можно сажать и летом, и осенью. На 1 м2 выращивают 4–6 растений. Хрен не любит затенения, хотя часто его выращивают среди фруктовых и ягодных культур.

Черенки корней сажают наклонно, под углом 45 °C, так, чтобы нижний конец черенка прикрывался слоем земли до 12–15 см, а верхний – 3–5 см от поверхности грядки. Расстояние между черенками 35–40 см.

Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой почки в средней части черенка удаляют, протирая их мешковиной. Оставляют только почки на верхнем (1–1,5 см) и нижнем (2–3 см) концах черенка. Из верхних растут листья, а из нижних – корни.

Мнение о том, что культура хрена не требует никакого ухода, глубоко ошибочно. Посадки нуждаются в рыхлении, подкормках и поливе.

Для получения прямых корневищ используют такой прием: когда листья растений достигают высоты 15–18 см, от корня тщательно отгребают землю и, обнажив его, протирают грубой тряпкой и обламывают все боковые корешки. Затем корнеплод снова засыпают землей. Операцию эту проделывают в пасмурную погоду или вечером, тогда корнеплод вырастает крупным и ровным.

Хранят хрен разрезанным на куски длиной 20–25 см, толщиной 2–3 см. Их очищают от боковых корешков, связывают в пучки, пересыпают песком и хранят в подвале.

 

Ревень

Ревень – многолетнее растение. Имеет мощное корневище, которое в возрасте 4 лет достигает массы до 10 кг. В верхней его части формируются крупные красные почки, трогающиеся в рост после таяния снега. Весной из почек вырастают крупные листья на длинных черешках. На второй год образуется стебель высотой до 2 м, растет он очень быстро. Цветки собраны в метельчатые соцветия. Всхожесть семян сохраняется 3–4 года. Размножается семенами и делением куста.

В корешках прикорневых листьев ранней весной преобладает лимонная кислота, затем увеличивается содержание яблочной, а в старых черешках накапливается щавелевая, из-за чего они в пищу непригодны. Ревень содержит также соли калия, фосфора, витамины В, С и Р. Рано весной он вполне может заменять ягоды и фрукты.

Идеальные условия

Ревень морозоустойчив, переносит температуру до –30 °C. Влаголюбив; при недостатке влаги черешки становятся волокнистыми, горьковатыми, однако избыток влаги, особенно весной, вызывает загнивание почек и корневищ. Для ревеня не подходят участки с высоким уровнем грунтовых вод. Он не требователен к свету, растет в междурядьях сада, но при затенении развивается медленно. Весьма требователен к почве, отзывчив на высокие дозы органических удобрений.

Почва должна быть легкого механического состава, желательно на южном или юго-западном склоне. Под перекопку (не менее чем на 40 см) вносят полупревший навоз в виде перегноя или компоста 10–12 кг/1 м2, а также минеральные удобрения суперфосфат – 1 ст. ложку и по 1 ч. ложке сульфата калия и мочевины. Сульфат калия можно заменить древесной золой – 150–200 г/1 м2.

Весной в конце мая – начале июня проводят корневую подкормку регулятором роста «Корневин», расход раствора 5 л на 1 м2.

Выращивание и уход

Рассаду выращивают в рассадниках, почву в них удобряют перегноем (4–5 кг/1 м2), также добавляют по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, перекапывая и выравнивая граблями ее поверхность. Затем по шнуру делают борозды на расстоянии 20–25 см, обильно их поливают и высевают семена. Для ускорения появления всходов семена намачивают в течение 2 суток в растворе регулятора роста «Корневин». Рассаду высаживают на постоянное место в лунки глубиной 20 см по схеме 50 × 50 см, с обязательным поливом до 2 л воды под корень. Сажают так, чтобы верхушечная почка после оседания почвы осталась на уровне поверхности грунта.

Ревень размножают также вегетативно. При этом 3–4 летние кусты разрезают на части так, чтобы каждая из них имела 3–4 почки.

В течение лета растения подкармливают готовыми жидкими органическими удобрениями, такими как «Эффектон О», «Гумат калия», постоянно рыхлят почву, следят за поливами.

В первый год с растения собирают 2–3 черешка, осторожно выламывая их, в последующие годы – значительно больше. Сборы повторяют через 5–6 дней. Завершают уборку в конце июля.

Сорта

Виктория – скороспелый зимостойкий. Дает черешки розовой окраски, длиной до 50 см, шириной 2,7–3 см.

Крупночерешковый – скороспелый. Черешки темно-красные, длиной до 80 см, шириной 2,3 см, сочные. Устойчив к болезням.

Московский-42 – скороспелый. Черешки крупные, у основания красные, Длиной 50, шириной 2,2 см.

Огрский-13 (Огрес-13)  – среднеспелый. Черешки сочные, нежные, у основания вишневые, длиной 48, шириной 2,5 см. Сорт относительно устойчив к бурой пятнистости.

Тукумский (Тукум-5) – скороспелый. Черешки нежные, сочные, у основания малиновые, длиной 50, шириной 2,3 см. Слабо поражается бурой пятнистостью и аскохитозом.

 

Щавель

Щавель – многолетнее широко распространенное растение. В природе имеется много видов, но выращивается только щавель обыкновенный.

Щавель – холодостойкое растение. Наиболее благоприятная температура для роста растения 15–16 °C. Растения переносят легкое затенение. Щавель одинаково хорошо произрастает на всех видах почв, в том числе на торфяниках, переносит небольшую кислотность. Лучшими для него являются слабокислые водопроницаемые почвы, богатые органическими веществами. На одном месте щавель выращивают 3–4 года, потом растения израстают и требуют обновления.

При подготовке участка весной дают 8–10 кг/1 м2 компоста или разложившегося торфа и по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 м2.

Листья богаты белком, солями калия и железа, витаминами А, С, В 1 , В 2 , РР, содержат ценные органические кислоты – яблочную, лимонную, щавелевую. Особенно много щавелевой кислоты накапливается в старых листьях, весной в листьях больше яблочной и лимонной кислот.

Выращивание

Семена сеют на глубину 0,5 см, рядами с междурядьями 40–45 см или двухрядными лентами с расстоянием между ними 40–45 см, а между рядами 18–20 см.

После посева почву мульчируют торфом или перегноем. Всходы прореживают, оставляя расстояние между растениями 4–5 см, при узких междурядьях 8–10 см. За лето проводят 3–4 рыхления на глубину до 4–5 см. На второй год щавель подкармливают, используя органические и минеральные удобрения в небольшой дозе: на 10 л вод разводят 1 ст. ложку нитрофоски и поливают по 3 л на 1 м2. В жаркую погоду растения поливают. Кроме того, удаляют цветоносные побеги.

Сбор урожая: при посеве весной листья собирают уже в июле, при посеве летом – весной следующего года. За сезон листья срезают несколько раз через 2–3 недели. Самый высокий урожай получают на второй год после посева. К уборке приступают, когда листья достигнут длины 10–12 см.

Сорта

Бельвильский – раннеспелый (от появления всходов до начала сбора проходит 42–45 дней). Листовая пластина крупная, мясистая, яйцевидной формы. Длина 13–15 см, ширина 5–10 см. Черешки толстые. Листья светло-зеленые.

Крупнолистный – раннеспелый (36–43 дня). Листовая пластина светло-зеленая, овально-удлиненной формы, не очень кислая. Длина 10–15 см, ширина 6–10 см.

Одесский-17 – раннеспелый (40–45 дней). Среднезимостойкий, относительно засухоустойчивый. Лист удлиненный, овальный. Длина пластины 12–16 см, ширина 6–8 см, длина черешка 11–23 см, толщина 0,5 см. Черешки слабо окрашены в фиолетовый цвет. Лист зеленый.

Широколистный – раннеспелый (45 дней); зимостойкий. Листовая пластина некрупная, яйцевидной формы. Длина ее 12–15 см, ширина 6–8 см, длина черешка 11–24 см, ширина 0,4–0,6 см. Окраска листа зеленая.

 

Чтобы получить урожай овощей ранней весной, в мае, их нужно посеять осенью. Под зиму рекомендуется высевать морковь, редис, пастернак, листовой салат, кресс-салат, шпинат, петрушку, лук семенами и севком на перо.

 

Преимущества подзимнего посева

В начале весны тяжело обрабатывать почву для раннего посева семян. Если же, наоборот, погода стоит сухая, то влага быстро испаряется с поверхности почвы, и всходы не будут дружными. При посеве в конце осени таких сложностей, как правило, не возникает.

Семена, посеянные поздней осенью, набухают при зимних оттепелях и закаляются под влиянием низких температур. Посеянные под зиму растения лучше выдерживают весенние заморозки, их корневая система более разветвленная, они лучше используют почвенную влагу и питательные элементы. Кроме того, они меньше поражаются вредителями и болезнями, чем растения, посеянные весной.

 

Подготовка грядки

Для подзимнего посева отводят защищенные от ветров, хорошо освещенные участки. Желательно, чтобы почва была легкой по механическому составу.

В качестве удобрения рекомендуется вносить компост, перегной (8– 10 кг/1 м2). Если почва сухая, то ее за 15 дней до посева поливают, но, как правило, осенью бывают дожди и почва чаще бывает увлажненная, гряду хорошо выравнивают.

Гряды делают шириной до 100 см, междурядья – до 20 см, это облегчает уход за посевами, и весной над ними легко разместить дуги и накрыть укрывным материалом.

Семена сеют с учетом того, чтобы они набухли, но не успели взойти: в конце октября до середины ноября.

При подзимнем посеве норма высева должна быть выше, для моркови это примерно 4–5 г/1 м2, салата и пастернака – 3–4 г/1 м2, укропа – 10–15 г/1 м2, шпината – 80–30 г/1 м2, семян лука – 4–5 г/1 м2.

Перед посевом маркируют борозды глубиной 3–7 см, семена высевают на глубину 1,5–2,0 см.

Посевы мульчируют торфом, чтобы предупредить образование корки на поверхности почвы, прикрывают укрывным материалом. Если в начале весны посевы укрыть надутым полиэтиленом, то можно получить сверхранний урожай овощей. При этом, как и при весеннем посеве, важно вовремя провести рыхление, подкормки и борьбу сорняками.

К семенам моркови и пастернака добавляют семена салата или редиса, чтобы ранней весной при обработке почвы в междурядьях не повредить посевы, поскольку эти культуры всходят позже, чем салат и редис.

 

С каждым годом увеличивается число горожан, занимающихся выращиванием различных овощных культур на садовых участках. Однако не все желающие имеют свой кусочек земли. В таком случае можно и в городской квартире устроить миниатюрный огородик на балконе, в лоджии или просто на подоконнике, если они не выходят на улицы с большим движением транспорта, и выращивать овощи и зелень в течение круглого года.

В домашних условиях можно выращивать томаты, перец, огурцы, лук, сельдерей, петрушку, мелиссу и многие другие растения. Конечно, часть рекомендаций уже встречалась в предыдущих разделах, поскольку речь идет об одних и тех же культурах. Однако для выращивания овощей и зелени на балконе и подоконнике в этой главе дается более простая агротехника, доступная всем начинающим огородникам и соответствующая городским условиям.

Пользуясь предлагаемыми советами, вы непременно получите хороший урожай на своем домашнем огороде.

 

Томаты

Томаты можно выращивать как на солнечной, так и на теневой, но хорошо освещенной стороне. Главное – чтобы солнце появлялось хотя бы на 3–4 часа. Решающее значение при этом имеют сорта и гибриды.

Сорта и гибриды

Для выращивания на лоджиях и балконах рекомендуются низкорослые и среднерослые гибриды: Каспар F1 , Семко-98 F1 , Макс , Джина .

Подготовка почвенной смеси

Для выращивания рассады берут одну из следующих почвенных смесей:

1) 1 часть торфа, 1 часть навозного перегноя и 1 часть дерновой земли;

2) готовый субстрат универсальный «Экзо»;

3) готовую почвенную смесь «Томаты».

Посев семян

Смесь насыпают в горшки высотой 8–10 см и поливают теплой водой. Семена сеют сухими по два в каждый горшочек на глубину 1–1,5 см.

После всходов оставляют более сильное растение, а второе прищипывают (не выдергивают).

Семена высевают с 10 по 20 марта.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в поливе и подкормке. Поливают редко – 1 раз в 8–10 дней – отстоянной водой комнатной температуры. Температуру воздуха поддерживают днем 18–22 °C, ночью 15–16 °C. При повышении температуры надо открыть форточку, но при этом следить, чтобы струя холодного воздуха не попадала на сеянцы. Можно также сделать защитный козырек или прикрыть их пленкой.

Первую подкормку проводят через 12 дней после появления всходов: 1 ст. ложка органического жидкого удобрения «Вегета» на 3 л воды. Расход – 2 ст. ложки на растение.

Через 10 дней после первой проводят вторую подкормку: 1 ст. ложка органического удобрения «Эффектон О» на 3 л воды. Расход – 1/2 стакана на растение.

Третью подкормку делают за 7–9 дней до высадки рассады на постоянное место в ящики: 1 ч. ложка «Агриколы № 3» на 3 л воды. Расход – 1 стакан на растение. Чтобы рассада была ровная, красивая, ее нужно через 1–2 дня поворачивать другой стороной к свету.

Подготовка ящиков и высадка рассады

Пока рассада томатов растет, на балконе или в лоджии готовят ящики. Они должны быть из досок высотой 35–40, шириной 40–50 см. Длина любая, чем длиннее, тем лучше (меньше пересыхает почва); минимальная длина 100–120 см.

Если ящики сколочены из досок, на дне их отверстий не делают. Если они из полимера, то на дне и с боков делают отверстия. Однако томаты, как правило, лучше растут в деревянных ящиках.

Ящики ставят в лоджию на пол на реечные подставки. Еще лучше использовать какое-нибудь неглубокое корыто. В корыто кладут рейки и на них ставят ящик, исключая таким образом возможность затопления соседей, живущих этажом ниже (поливать томаты во время плодоношения приходится 2 раза в неделю).

Для заполнения ящиков берут почвенную смесь: 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя.

На ведро такой смеси добавляют: по 1 ч. ложке суперфосфата и нитрофоски, 500 г питательной почвосмеси «Экзо» или «Томата». Все перемешивают и засыпают в ящики. Ящики также можно заполнить готовыми почвосмесями «Томаты». За 6–10 дней до посадки рассады их проливают горячей (60–70 °C) водой. Рассаду высаживают в застекленные лоджии 1–10 мая, в открытые – 15–20 мая.

Политую накануне рассаду вынимают из стаканчиков и высаживают посередине ящика в один ряд через 50 см.

Томаты – самоопыляющиеся растения. И для того чтобы улучшить оплодотворение завязей при выращивании в застекленной лоджии, во время цветения делают ручное опыление, осторожно постукивая пальцами по кисти с цветками или по шпагату, к которому растения привязаны. В открытой лоджии достаточно притока воздуха.

Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения земли в ящиках. Поливают томаты в жаркую солнечную погоду через день по 2–3 л под одно растение. Доза подкормки зависит от возраста и состояния растений.

Первую подкормку делают через 15–20 дней после посадки: 1 ч. ложка мочевины или 1 ст. ложка «Вегеты» на 10 л воды. Расход: пол-литровая банка на растение.

Вторую подкормку проводят через 6–8 дней после первой: 1 ст. ложку удобрения «Агрикола № 3» на 10 л воды. Расход – пол-литровая банка на растение.

В дальнейшем томаты каждые 10 дней подкармливают раствором нитрофоски (1 ч. ложка на 10 л воды) и «Эффектон О» (1 ст. ложка на 10 л воды) или жидкой «Агриколы-Форвард» (1 ст. ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на каждое растение.

За лето неплохо 2–3 раза подсыпать под каждое растение по 1–2 ст. ложки древесной золы и питательный грунт «Томаты».

 

Огурцы

Сорта и гибриды

Если семена огурцов посеять не позднее 1 февраля, то первый урожай можно получить в конце марта – начале апреля. Хорошо зарекомендовали себя при выращивании в домашних условиях такие гибриды, как Клавдия F1 , Маринда F1 , Маша , Герман F1 . Это самоопыляемые гибриды (растения женского типа цветения, без мужских цветков-пустоцветов), высокорослые, урожайные. Плоды от 8 до 10 см, хороших вкусовых качеств.

Посев семян

Перед посевом на рассаду семена огурцов обрабатывают в крепком растворе марганцовокислого калия так же, как семена томатов. Затем их укладывают во влажную ткань на 1–2 суток, пока они не наклюнутся. Семена можно и не замачивать, а сеять сразу после обработки.

Для выращивания рассады готовят почвенную смесь: 1 часть навозного перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть мелких древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют: 1 стакан древесной золы, 1 ст. ложку «Агриколы № 5». Все хорошо размешивают.

За 5–10 мин до посева стаканчики, заполненные почвенной смесью, поливают горячей (60–70 °C) водой. В каждый стаканчик сеют по одному семечку на глубину 1,0–1,5 см и ставят в теплое место (23–25 °C).

Во избежание появления ростковой мухи стаканчики с боков надо смазать какой-нибудь пахучей мазью (например, бальзамом «Звездочка»).

Уход за рассадой

Как только появятся всходы, стаканчики с сеянцами ставят на светлый, солнечный подоконник, где нет ни малейшего сквозняка (необходимо тщательно заделать все щели в рамах). Температура днем должна быть 20–22 °C, ночью не ниже 15–16 °C.

Чтобы улучшить качество рассады и ускорить плодоношение, можно использовать лампы дневного света. Их располагают горизонтально над растениями на высоте 5–8 см. По мере роста рассады лампы приподнимают. Достаточно 1–2 ламп по 40–80 Вт каждая. Подсвечивание начинают с появления всходов. Лампы включают на 6–8 часов с 8 часов утра. На ночь их выключают.

Рассаду в стаканчиках поливают умеренно: 1 раз без досвечивания и 2 раза при досвечивании. Для того чтобы поливочная вода не задерживалась, на дне стаканчиков делают отверстие. Поливочная вода должна быть отстоянной и иметь температуру 23–25 °C.

Рассаду огурцов выращивают 20–25 дней. За этот период ее дважды подкармливают.

Первая подкормка проводится через 2 недели после всходов: 1 ст. ложка «Агриколы-Вегета» на 3 л воды. Расход: около стакана на растение. Вторую подкормку делают через 6–7 дней после первой: 1 ст. ложка органического удобрения «Эффектон О» на 3 л воды. Расход – около 1 стакана на растение.

Высадка рассады на постоянное место

Выращенную рассаду пересаживают в ящики высотой не менее 15 см, шириной 40–45 см и длиной до 100 см. Предварительно в ящики насыпают почвенную смесь такого же состава, как и при посеве рассады. Нужно иметь в виду, что при выращивании огурцов на лоджии или на балконе их размещают в углах, чтобы уберечь от ветра.

Ящики поливают горячим раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) или медного купороса (1 ч. ложка на 10 л воды).

За 2 часа до посадки рассаду поливают теплой водой (30 °C). Посередине ящика делают лунку, вынимают рассаду из стаканчика и высаживают.

Уход за огурцами

Формируют растения огурца в один стебель, то есть верхушку главного стебля прищипывают, когда растение достигнет высоты проволоки, а боковые побеги, идущие из пазух листьев, прищипывают на длину 20–50 см.

Как уже говорилось, огурцы не любят ветра и сквозняков. Поэтому было бы неплохо для защиты самоопыляемых огурцов натянуть на все лето штору из укрывного материала.

Во время роста и развития огурцы поливают 2–3 раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха, теплой, отстоянной водой. При этом необходимо следить, чтобы почва постоянно была влажной. Огурцы подкармливают каждые 10 дней органическим удобрением «Эффектон О», «Вегета», «Форвард» из расчета 1 ст. ложка на 5 л воды (чередуя).

Через неделю растения привязывают шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 1,5–1,8 м над ящиком. Конец шпагата осторожно, в один узел, прикрепляют к стеблю и обкручивают растение вокруг шпагата. Чтобы оно не раскрутилось обратно и не упало, шпагат натягивают в две нити и верхушку растения пропускают между ними.

У огурцов периодически (каждую неделю) удаляют усы.

 

Лук

Сорта

Для выгонки зелени летом и зимой чаще всего используют репчатый лук. Лучшими сортами для домашнего огорода являются многозачатковые: Стригуновский , Ростовский , Бессоновский , Спасский , Мячковский , Даниловский и некоторые другие.

Посадка лука и уход за ним

Для равномерного получения пера перед посадкой луковицы сортируют по размерам – на мелкие и крупные, заливают горячей водой из крана и оставляют на ночь. Затем очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, чтобы ускорить появление листочков. Если луковицы чуть-чуть проросли, обрезку не делают.

В низкие ящики насыпают любую почвенную смесь слоем 7–10 см. Высаживают луковицы мостовым способом, т. е. одну к одной, на расстоянии 1–2 см. Луковицу просто ставят донцем к земле. Углублять ее в почву нельзя, иначе она загниет и появятся вредные насекомые.

После посадки лук поливают теплой водой, что ускоряет появление корешков. Затем ящик ставят на неделю в теплое место, где температура не ниже 25–30 °C. Как только листочки достигнут длины 1–2 см, ящики переносят на подоконник.

Скорость отрастания пера зависит от температуры поливочной воды и воздуха. Лучшая температура воздуха 18–22 °C, а воды 20–25 °C. Поливают лук 1–2 раза в неделю. При таких условиях он хорошо растет и имеет крепкие зеленые листья.

Лук не подкармливают удобрениями, так как питание, необходимое для роста пера, растения получают из самой луковицы.

Зелень начинают срезать, когда перо достигнет длины 25–35 см. Срезают по краям, потому что нарастание пера происходит из центра. Выращенную зелень можно срезать в течение месяца.

Чтобы постоянно иметь зеленый лук, его высаживают в два ящика с интервалами в 15–20 дней. Так же выращивают лук и в лоджии.

Выращивание лука в воде

Если земли и ящиков нет, лук можно выращивать в воде, используя для этого стеклянные банки с широкими горлышками. Чтобы луковица не загнила, донце ее должно только касаться поверхности воды, а в дальнейшем в воде должны находиться лишь корни. Поэтому сверху на банки кладут фанерные или картонные кружочки, в центре которых вырезают отверстия диаметром чуть больше донца луковицы.

 

Редис

Сорта

Некоторые огородники не всегда могут вырастить редис на грядках, а между тем в лоджии эта культура растет замечательно, надо только знать некоторые ее особенности. Прежде всего следует использовать сорта, которые не стрелкуются. К ним относятся Новиред , Дуро , Любава .

В лоджии редис сеют самым первым. Ящик лучше взять квадратный – 60 × 60 см.

Для редиса готовят следующую почвенную смесь: 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа. На ведро смеси добавляют 1 ст. ложку нитрофоски.

Ящики заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 1,5–2 см на расстоянии 12 см, поливают их горячей водой и в еще теплую влажную почву сеют крупные семена редиса.

Посев проводят 12–15 апреля в домашних условиях, а затем, через 3–5 дней, когда появятся всходы, ящики выносят на лоджию.

Если посевы в бороздке загущенные, их надо проредить, оставляя 3 см между растениями. Поливают редис умеренно. Пока всходы молодые, их можно прорыхлить и немного окучить.

Редис – холодостойкое и светолюбивое растение. Но апрельские посевы лучше закрывать пленкой, которую в теплые дни нужно открывать. Почва все время должна быть умеренно влажной. Старайтесь не переувлажнять и не пересушивать ее.

Корнеплоды надо убирать по мере поспевания, иначе при перерастании они трескаются.

В лоджии можно выращивать 2–3 урожая редиса. Второй посев – 25 апреля, последний – 10 мая. В более поздние сроки редис на лоджии вырастить сложнее из-за высокой температуры воздуха и длинного светового дня, так как эта культура короткого светового дня и для вызревания ей требуется 12 световых часов.

Если все же хочется посеять еще, надо сделать из черной мягкой ткани колпак в виде абажура и закрывать им растения вечером, в 17–18 часов, и открывать утром. Таким образом сократится световой день, и редис даст хорошие корнеплоды.

 

Салат

Сорта

Салат относится к однолетним растениям. В лоджии его можно выращивать конвейером в течение всего лета до поздней осени.

Особенно хороши для домашнего огорода такие сорта, как Одесский (края листьев гофрированные, кудрявые), Горчица листовая , Московский листовой , Майский , Кочанный и кресс-салат.

Салат – холодостойкое растение, его высевают рано, начиная с 15–20 апреля. Сеют сразу в ящики на балконе или лоджии.

Лучше использовать квадратные ящики, так как при неглубокой корневой системе и при большой массе листьев у салата повышенная требовательность к влаге, а в узких ящиках земля быстро высыхает. Размер ящика 60 × 60 см, высота 10–12 см.

Используют любую почвенную смесь. Ее утрамбовывают, проливают, делают бороздки на глубину 1 см на расстоянии 12 см одна от другой. Семена сеют негусто и еще раз проливают из чайника теплой (30 °C) водой.

После посева старайтесь держать ящик в тени до появления всходов, ежедневно опрыскивая почву. Когда появятся всходы, сеянцы выставляют на постоянное светлое место.

Уход

Уход за салатом заключается в основном в поливе. Подкормок не делают. Поливают часто, через 1–2 дня, но в то время, когда нет прямых солнечных лучей, во избежание ожогов листьев. Обычно поливают методом дождевания, промывая листочки, тогда они будут свежие и красивые.

Салат растет очень быстро. Через 3 недели после посева уже можно снимать урожай.

Через 10 дней после посева в первый ящик сеют семена в другой ящик. После того как будет снят весь урожай из первого ящика, землю надо разрыхлить, полить и опять посеять семена. Последний срок посева салата – первая декада августа. Таким образом обеспечивается конвейерность получения свежей зелени в течение всего лета.

 

Перец

В лоджии можно выращивать и сладкий, и горький перец. Но высаживать их в таком случае надо в разных концах лоджии, на расстоянии 3–4 м, иначе и сладкий перец станет горьким.

Сладкий перец

Чтобы получить хороший урожай, семена на рассаду сеют с 1 по 10 февраля. Перед посевом их замачивают во влажной ткани и держат 2–3 дня в теплом месте при температуре 25 °C. Ткань смачивают только теплой водой.

Затем горшочки размером 12 × 12 см заполняют такой же почвенной смесью, что и для томатов, проливают кипятком и после некоторого остывания почвы, через несколько минут, сеют набухшие семена. В каждый горшочек – 2–3 семечка на глубину 1–1,5 см. Достаточно посеять семена в 3–4 горшочка. Затем их ставят в теплое место до появления всходов, которые прорастают медленно – 10–12 дней. В этот период надо через каждые 2–3 дня поливать почву теплой (30 °C) водой, по 1 ст. ложке на горшочек.

Когда появятся всходы, горшочки ставят на подоконник. Но надо помнить, что перец – теплолюбивая культура, требующая теплого места и полива теплой водой. В других условиях он останавливается в росте, за что его называют упрямцем.

Когда образуются первые 5 листочков, в каждом горшочке оставляют 1–2 растения посильнее, а другие удаляют или отсаживают. В лоджию перец высаживают в те же сроки, что и томаты. В случае понижения температуры ночью перец надо утеплять, чтобы его не повредили заморозки.

Уход за перцем такой же, как за томатами. Но следует помнить, что растворы подкормок и вода для полива должны иметь повышенную температуру – до 30 °C. Это способствует очень быстрому развитию, цветению и плодоношению перца.

Растения, достигшие высоты 1 м, прищипывают, не дают им расти дальше. В лоджии можно получить зрелые плоды желтого и красного цвета.

В сентябре перец пересаживают в горшочки, ставят на подоконник, и до весны можно получать свежие плоды.

Перец острый

Условия посева и выращивания такие же, как и перца сладкого. В лоджии достаточно иметь 1–2 растения. Когда стручки перца острого покраснеют, их срезают и сушат. Недозревшие, зеленые стручки хорошо дозревают в домашних условиях.

 

Мангольд

Чтобы вырастить мангольд в лоджии, достаточно несколько семян, так как растение имеет крупные листья, образующие большую розетку. Питательную почвенную смесь для мангольда используют такую же, как и для других овощных культур.

Семена сеют 1–10 мая сразу в ящик на лоджии или на балконе. Перед посевом почву проливают горячей водой, делают бороздки глубиной 2–2,5 см и сеют в них семена на расстоянии 12–15 см друг от друга. Не забудьте предварительно на 2–3 суток замочить семена во влажной ткани.

До появления всходов посевы нужно поливать через 1–2 дня небольшой дозой теплой (25–30 °C) воды. При понижении температуры (ниже 0 °C) их нужно прикрыть пленкой.

Уход за всходами заключается в рыхлении и ежедневном поливе в жаркую погоду. В пасмурную погоду всходы поливают через день.

Так как листья мангольда достаточно крупные и обильные, растение нужно подкармливать каждую неделю. Подкормки могут быть разные. Например, настой яичной скорлупы: скорлупу 10 яиц мелко дробят, заливают 3 л горячей воды и настаивают 2–3 дня. Возможны и другие подкормки: 1–2 ст. ложки древесной золы или 1 ч. ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 3 л воды.

Выросшие листья мангольда срезают вместе с черешками по внешнему краю розетки растения, не оставляя столбиков, так как оставшаяся часть черешков может загнить. Чем чаще срезать листья, тем обильнее они будут расти. Срезанные листья сразу используют в пищу: из них готовят салаты, добавляют в борщи, щи, супы.

Осенью, до заморозков, примерно в середине сентября, у мангольда срезают все крупные листья, оставляя небольшие в середине розетки, хорошо поливают почву, смачивая ее на всю глубину. Затем растения выкапывают и вместе с комом влажной земли пересаживают в цветочные горшки или ящики для выращивания на подоконнике. Поливают растения 1 раз в неделю, но обильно. Таким образом свежую зелень мангольда можно получать еще и всю зиму.

 

Петрушка

Выращивание петрушки на лоджии

Семена петрушки сеют на лоджии 15–20 апреля. Для этого нужны ящики длиной 70–80 см, шириной 20–22 см, глубиной 18–20 см. Почвенную смесь делают самую простую: 1 часть торфа и 1 часть дерновой земли с добавлением 500–600 г готовой почвенной смеси «Экзо».

Наполненные почвенной смесью ящики проливают горячей водой, затем делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 12 см друг от друга, еще раз поливают их горячей водой из чайника и в теплые еще бороздки сеют семена. Семена можно сеять сухими или замочить на сутки в воде комнатной температуры.

Чтобы быстрее появились всходы, посевы поливают через день, но дважды – утром и вечером, небольшими порциями воды.

После того как появились всходы, петрушку поливают в солнечную погоду каждый день или через день, в пасмурную – реже.

Петрушку начинают срезать, когда зелень достигнет длины 10–12 см.

Выгонка петрушки на подоконнике

Для выгонки зелени зимой обычно используют корнеплоды петрушки, которые сажают в ноябре. Корнеплоды сначала сортируют на мелкие, средние и крупные и в один ящик высаживают одинаковые по размерам. Если корнеплоды длинные, то нижнюю часть обрезают и, когда обрезанная часть задубеет, приступают к посадке, иначе они сгниют.

Корнеплоды высаживают в ящики рядами. Расстояние между рядами – 8–10 см, между растениями – 3–4 см.

Можно выгонять зелень петрушки, выращивая корнеплоды в цветочных горшках.

В горшок среднего размера (высотой 12–14 см) высаживают 2–3 корнеплода.

Очень важно помнить, что при посадке корнеплодов нельзя засыпать верхнюю часть головки почвой.

Для полива используют только отстоянную воду комнатной температуры. В осенне-зимний период растения поливают 1 раз в неделю. При этом надо следить, чтобы не было избытка влаги, петрушка этого не переносит.

Ящики или горшки ставят на светлый подоконник. Продолжительность выгонки зелени петрушки зависит от температуры воздуха. Зелень быстро растет при температуре 20–22 °C и бывает готова к срезке уже через 15–20 дней.

Зелень петрушки добавляют в различные блюда, употребляют для улучшения аппетита и пищеварения, при камнях в почках и мочевом пузыре, при желчно-каменной болезни.

 

Сельдерей

Чтобы иметь свежую зелень сельдерея круглый год, летом его выращивают на лоджии, а зимой на подоконнике. На лоджии в один ящик в конце апреля сеют семена листового сельдерея, а во второй в середине мая высаживают рассаду корневого сельдерея. Рассаду выращивают на подоконнике, посеяв семена в начале февраля.

Выращивание сельдерея на лоджии

Для сельдерея используют такую же почвенную смесь, как и для томатов. Семена сельдерея очень мелкие. Поэтому при посеве бороздки в почве надо делать неглубокие – всего 0,5 см, и лучше поперек ящика. Чтобы у листового сельдерея образовывалось больше зелени, расстояние между бороздками оставляют 10–12 см. Пересаживают растения на расстоянии 15–20 см. При понижении температуры накрывают пленкой (в мае).

Чтобы сельдерей не пошел в стрелку, его через день поливают теплой (22–25 °C) водой. При недостатке влаги в почве листья сразу увядают и желтеют.

Растения подкармливают 1 раз в 10 дней, применяя минеральные удобрения в небольших дозах: 1 ст. ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды.

У листового сельдерея зелень начинают срезать, когда листья достигнут длины 12–15 см. Сельдерей – очень урожайная культура, и обилие зелени позволяет часть ее засушить на зиму.

Листья у корневого сельдерея не срезают до самой осени, чтобы получить корнеплоды покрупнее, от которых будет зависеть урожай листьев в зимнее время.

Выгонка сельдерея на подоконнике

В конце сентября у корнеплодов, выращенных из рассады на лоджии, срезают крупные листья, которые можно использовать для сушки, а небольшие листочки оставляют. Корнеплоды выкапывают вместе с комом влажной земли и пересаживают в обычные цветочные горшки или в ящики

для выгонки зелени на подоконнике. В один горшок высаживают один корнеплод, а в ящиках расстояние между растениями должно быть 5–6 см. Перед высадкой срезают длинные боковые корешки, корнеплоды оставляют на сутки, чтобы задубели места среза, а затем высаживают. При посадке надо следить, чтобы не засыпать землей верхнюю часть корнеплода, где находятся ростковые почки и небольшие листочки.

Зимой растения следует поливать всего 1 раз в неделю, иначе они будут загнивать. Подкормку минеральными удобрениями не проводят, т. к. питание листья получают из самих корнеплодов.

 

Мелисса лимонная

Семена мелиссы сеют на рассаду в начале марта. Небольшой ящичек заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 5–7 см одна от другой, проливают их теплой водой и сеют сухие семена.

До появления всходов почву опрыскивают через каждые 1–2 дня. Всходы обычно появляются через 8–10 дней. Высаживают рассаду на постоянное место в ящик на лоджии в один ряд на расстоянии 12–15 см. Это делают 25 апреля – 5 мая.

Поливают мелиссу 3 раза в неделю. Чтобы было больше зелени, растение не должно цвести. Когда мелисса достигнет высоты 20–25 см и на ней начнут появляться цветочные бутоны, их надо все прищипнуть, что увеличит боковое ветвление. За лето зелень срезают 2–3 раза. Когда растение вырастет до 40–50 см, его срезают вместе со стеблем, оставляя всего 10–12 см. Так можно добиться большой пышности куста.

Так как мелисса не боится холодов, ее оставляют на лоджии до поздней осени. Для выращивания на подоконнике в один горшок помещают 1–2 растения вместе с комом земли.

Как правило, мелиссу минеральными удобрениями не подкармливают. Можно для этой цели использовать спитой чай, настой яичной скорлупы.

 

Чабер, иссоп

Чабер – лекарственное растение, имеющее дезинфицирующие свойства. Листья и молодые побеги чабера употребляют в качестве пряной приправы. Их добавляют в первые и вторые блюда.

Иссоп обладает специфическим терпким запахом. Поскольку растение имеет терпкий горьковатый вкус, его лучше использовать не в свежем виде, а в сухом, добавляя в супы и вторые блюда.

Чабер и иссоп высевают в те же сроки, что и мелиссу. В лоджии достаточно иметь 4–5 кустиков каждого пряного растения.

 

Базилик

Семена базилика на рассаду высевают так же, как и семена мелиссы, а на лоджию рассаду пересаживают в конце мая. При небольших заморозках растение укрывают пленкой, бумагой. Осенью базилик первым пересаживают в цветочные горшки для выращивания на подоконнике.

 

 

Январь

Приобретаем удобрения для выращивания рассады и для участка (шесть соток) на сезон: нитрофоска – 1 кг, суперфосфат – 1 кг, сульфат калия – 0,5 кг, мочевина – 0,5 кг, медный купорос – 0,3 кг, железный купорос – 0,3 кг, а так же древесной золы, горчицы, перца молотого, черного или красного.

Покупаем защитные средства от вредителей: «Кинмикс», «Молния», «Искра», «Командор», «Медветокс», «Актара» – и от болезней: «Топаз», «Хом» (хлорокись меди), «Коллоидная сера», «Бордоская смесь».

Готовим почву для выращивания рассады. Кто не запасся осенью, закупает в магазинах почвогрунт «Экзо», «Почвенную смесь для томатов, перца», «Почвенную смесь «Огурцы». В готовые почвосмеси удобрения не добавляют. Привезенную же с участка почву необходимо смочить горячей водой, насыпать на противень слоем 5 см и поставить в духовку на 40–50 мин при высокой температуре (100–110 °C). После этого почву складываем в тканевый мешочек и выносим на балкон (на 6–10 дней) для промораживания. Это хорошая дезинфекция, затем почву поливают теплым раствором, на 10 л воды добавляют 1 ст. ложку жидкого удобрения «Эффектон универсальный».

Не используйте для выращивания рассады почву с грядок, клумбы, компост, иначе растения могут погибнуть!

Подготавливаем тару для посева семян на школку и выращивания рассады: жестяные баночки из-под сельди, кильки, небольшие деревянные ящички, полые торфяные и полиэтиленовые стаканчики.

Необходимо иметь ручной опрыскиватель. В январе огородники должны провести ревизию залежавшихся семян, рассортировать их, проверить на всхожесть и прорастание, позаботиться о приобретении свежих семян.

Огурцы на подоконнике. С 20–30 января сеем огурцы для выращивания их на подоконнике. Используем семена самоопыляемых гибридов.

 

Февраль

Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник. С 1 по 20 февраля сеем на рассаду семена корневого сельдерея. С 10 по 28 февраля сеем семена перца и баклажанов на рассаду. С 10 по 28 февраля сеем томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц.

С 1 по 28 февраля продолжаем сеять огурцы для домашнего огорода, высаживаем лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля начинаем сеять на зелень петрушку, сельдерей, базилик, мангольд для выращивания на подоконнике.

 

Март

С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки.

С 1 по 5 марта продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных теплиц.

С 1 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 15 по 20 марта сеем семена брюссельской капусты. С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.

В течение марта по необходимости подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале.

 

Апрель

С 1 по 15 апреля сеем на рассаду теплолюбивые зеленные культуры: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и др. Каждую культуру сеем в отдельную коробочку и выращиваем без пикировки до высаживания в открытый грунт.

С 10 апреля проводим яровизацию картофеля для посадки. С 10 по 15 апреля сеем семена огурцов на рассаду для пленочных теплиц.

Желательно использовать семена самоопыляемых сортов.

С 10 по 20 апреля сеем на рассаду семена кабачков, тыквы и патиссонов.

С 15 по 20 апреля сеем на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Можно использовать как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые сорта.

С 20 по 30 апреля сеем на рассаду семена арбузов и дынь. С 15 по 30 апреля – первый посев редиса в теплицы и в открытый грунт под пленку.

С 20 по 30 апреля сеем листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, щавель в открытый грунт. Посевы желательно накрывать укрывным материалом.

С 20 по 30 апреля сеем морковь для раннего употребления. С 25 по 30 апреля сеем горох, бобы. С 25 апреля готовим почву под яровой чеснок. В конце апреля готовим теплицы под огурцы и под томаты.

 

Май

С 1 мая готовим теплые грядки под посев семян или посадку рассады огурцов.

С 1 по 5 мая сажаем яровой чеснок. С 1 по 10 мая высаживаем лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки.

С 1 по 10 мая сеем редьку для раннего употребления и репу. С 1 по 15 мая высаживаем в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева.

С 10 по 15 мая высаживаем в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. С 1 по 15 мая – посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

С 10 по 20 мая в открытый грунт сажаем рассаду низкорослых томатов мартовского посева. После посадки прикрываем пленкой.

С 15 по 20 мая в открытый грунт на теплую грядку сеем семена огурцов или высаживаем рассаду. До окончания заморозков накрываем укрывным материалом или пленкой.

С 15 по 20 мая высаживаем в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывайте пленкой.

С 10 по 20 мая сеем в открытый грунт семена кабачков, патиссонов, тыквы и цукини.

С 5 по 20 мая повторно сеем редис. С 10 по 15 мая сеем свеклу, морковь для хранения.

С 10 по 15 мая – посадка картофеля. С 15 по 20 мая высаживаем рассаду или сеем семена мелиссы, базилика. С 15 мая приступаем к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной, кольраби.

С 15 по 25 мая начинаем сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу. С 15 по 25 мая сеем семена фасоли. Посевы прикрываем пленкой. С 15 по 25 мая повторно сеем горох и бобы. С 25 по 30 мая высаживаем рассаду арбузов и дынь в пленочные теплицы.

 

Июнь

С 1 по 10 июня продолжаем высаживать рассаду и сеять семена огурцов в открытый грунт.

С 1 по 10 июня повторно высаживаем рассаду томатов низкорослых сортов.

С 1 по 10 июня повторно сеем редис (нестрелкующихся сортов), укроп, салат, петрушку, кинзу (кориандр). Сеем на рассаду цветную капусту (для употребления в октябре). Продолжаем высаживать белокочанную позднюю капусту.

С 1 по 15 июня – продолжаем высаживать рассаду баклажанов и перцев в открытый грунт.

С 15–20 июня сеем (последний срок) огурцы в открытый грунт. Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до –5 °C. Чтобы спасти растения, высаженные в открытый грунт:

1) перед похолоданием, вечером, поливаем грядки теплой (35 °C) водой из расчета 3–4 л на 1 м2;

2) каждое растение закрываем колпаком из газеты;

3) на грядки ставим дуги и натягиваем на них двойной слой пленки. В теплицах прежде всего проверяем, нет ли где щелей, растения защищаем так же, как и высаженные в открытый грунт.

 

Июль

С 1 по 15 июля сеем редьку для зимнего хранения. С 1 по 10 июля – повторные посевы укропа. С 20 июля по 1 августа – убираем озимый чеснок и лук-севок. В июле собираем урожай огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.

В июле продолжаем уход за овощными культурами (поливы, подкормки, формирование растений, своевременный сбор урожая, консервирование овощей).

 

Август

С 1 августа все теплолюбивые культуры (огурцы, томаты, перцы и др.) прикрываем пленкой, чтобы продлить плодоношение до сентября.

С 1 по 5 августа проводим профилактическую борьбу с фитофторой (поражаются томаты, картофель).

Продолжаем уход за овощными растениями. Во время плодоношения подкармливаем огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны.

С 1 по 10 августа убираем однозубцовый озимый чеснок, высаженный в конце сентября прошлого года. Сушим и готовим к посадке в середине октября.

С 10 по 20 августа – уборка лука-репки. В течение всего августа срезаем и сушим зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др.

В августе заканчивается сбор ранней капусты. 1 и 20 августа можно повторно посеять редис и укроп.

 

Сентябрь

С 1 по 10 сентября – уборка картофеля, цветной капусты, брокколи. С 15 сентября убираем морковь, свеклу, корневой сельдерей, корневую петрушку.

В конце сентября – начале октября для домашнего огорода на подоконнике выкапываем с комом земли сельдерей, петрушку, мангольд, кустики мелиссы, базилик и пересаживаем в горшки или ящики.

 

Октябрь

Продолжается уборка овощей: сельдерея (корнеплодов), петрушки (корнеплодов), репы, редиса. С грядок убираем растительные остатки. Растительный мусор собираем для будущей теплой весенней грядки, за исключением ботвы картофеля, томатов, огурцов – их сжигаем. Проводим дезинфекцию теплиц и грядок.

До 20 октября убираем капусту на хранение.

С 1 по 15 октября сажаем озимый чеснок. С 15 по 25 октября сажаем мелкий лук-севок на перо под зиму.

 

Ноябрь

Подготавливаем грядки для подзимнего посева овощных культур. С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощных культур: моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы, укропа. Сухие семена сеем в промерзшие бороздки.

Продолжается посадка овощей на домашнем огороде на подоконнике. Самое время посадить лук-репку на перо.

До наступления декабрьских морозов приведите в порядок весь садовый инвентарь.

 

Декабрь

Декабрь – самое лучшее время для того, чтобы обновить свои записи по огородным работам. В зависимости от полученного урожая решите, какие семена оставить для посева на следующий год, от каких отказаться.

Запишите названия тех сортов, которые вы хотели бы приобрести. На плане своего участка обязательно отметьте те грядки, на которые вы внесли удобрения осенью, и какие именно. Обозначьте грядки, на которые еще нужно внести удобрения весной. Вспомните, на какой грядке что росло, и запишите, что вы посеете на этой грядке на следующий год. Постарайтесь, чтобы на одной грядке одна и та же культура не росла более 2–3 лет подряд. Особенно не рекомендую сеять огурцы после огурцов, сажать томаты после томатов и картофеля.

 

 

Груша

Груша живет долго, несколько десятков лет. В ее плодах присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, водо– и воздухопроницаемой, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Любит, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь.

Посадка

Для посадки груши пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам.

Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Сроки посадки и требования аналогичны посадке яблони. Способы ухода за плодовыми деревьями груши схожи с применяемыми для яблони, хотя имеются некоторые особенности. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3–4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2–3) – для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100–120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на глинистых или торфяных почвах. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 3–5 ведер). Из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 4 ст. ложки сульфата калия, 2 ведра крупного речного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Затем в 10 л воды разводят 3 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, также выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6–7 дней. Перед посадкой саженцев яму поливают раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции).

Перед посадкой вбивают кол, оставляя 50 см над поверхностью, подсыпают в яму почвопитательную смесь до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают землей без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5–6 см выше поверхности почвы. При посадке саженец несколько раз встряхивают, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем землю очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя, во избежание испарения влаги.

Уход и обрезка

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, особенно корневые и внекорневые подкормки, а также борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом.

По строению кроны, характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с яблоней. В то же время для кроны груши в молодом возрасте характерны очень острые углы отхождения ветвей от центрального проводника, особенно в верхней части кроны. Крона груши отличается сильным центральным проводником, побегообразовательная способность характеризуется от средней до низкой. Грушу обычно формируют по разреженно-ярусной системе.

Послепосадочная обрезка. Первую обрезку саженца груши после посадки проводят так же, как у яблони: вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник укорачивают, длинные скелетные ветви обрезают на 1/3, ветвям придают близкое к горизонтальному положение.

Ежегодная формирующая обрезка. Для груши на сильнорослом подвое чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, которая наилучшим образом соответствует природным формам кроны груши. Крона груши хорошо формируется естественным образом, поэтому вполне достаточно небольшой корректирующей обрезки для соблюдения соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, усиления плодовых веток, стимуляции образования полускелетных ветвей.

Усиление побегообразования можно простимулировать путем укорачивания побегов на ј их длины, которые после обрезки дают боковые разветвления. При необходимости восстановить соподчинение ветвей делают более значительную обрезку. Груша отличается средней морозостойкостью и даже при незначительном подмерзании образует множество волчковых побегов. Лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а некоторые оставляют для формирования путем обрезки и отгибания полускелетных ветвей. При формировании кроны важно учесть такой момент, как образование обрастающих ветвей, расположенных близко к основанию скелетных ответвлений. Это важно для получения компактной кроны с размещением плодов близко к осям кроны, а также для защиты от зимних солнечных ожогов штамбов и оснований ветвей первого порядка.

Омолаживающая обрезка. Взрослое плодоносящее дерево груши требует систематической раз в 2–3 года омолаживающей обрезки, в ходе которой удаляются побеги, загущающие крону, улучшается режим освещения и вентиляции кроны. Для груши, как и для яблони, применяются способы обрезки, направленные на снижение кроны.

В ходе обрезки вырезаются на кольцо стареющие, засыхающие, отплодоносившие ветви, а также ветви, направленные внутрь кроны, волчковые побеги и ветви, выходящие за пределы зоны кронообразования. Подобная обрезка улучшает световой и воздушный режимы внутри кроны.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Сбор урожая

Летние и ранние осенние груши нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Складывают их при сборе в корзинки, ящики, ведра в мягкой обшивке. Плоды нужно класть осторожно, чтобы не побились бочки. Их следует хранить в прохладном месте, тогда они наберут вкус и станут маслянистыми. При доспевании на дереве они будут малосочными и мучнистыми.

Собирая урожай поздних сортов, не следует снимать их с дерева, если моросит дождь или стоит туман. Не подходит для этих работ и раннее утро или вечер, когда на деревья садится роса. Лучшее время – солнечный день. Собранные плоды сначала нужно сложить в хорошо проветриваемое помещение, где они будут терять избыток свободной воды, что даст возможность дольше сохранить их свежими.

Прививка

Выбор подвоев для груши: грушу прививают преимущественно на сеянцы диких видов и культурных сортов груш, произрастающих в каждом конкретном регионе.

Сеянцы

Груша лесная и груша домашняя отличается сильнорослостью, средней морозостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо совместима с большинством сортов.

Окультуренные сорта груши, например, Березка , Желтая , отличаются высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, хорошей совместимостью со всеми сортами, а также рядом преимуществ перед дикими видами груши, такими, например, как скороплодность, стабильность урожаев.

Айва А , или айва Анжерская , отличается слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, применяется в южных регионах.

Айва Прованская отличается хорошей совместимостью с культурными сортами груши, слаборослостью, используется для получения низкорослых и шпалерных форм груши, зимостойкость ниже средней.

Сорта

В нечерноземной зоне России районированы 34 сорта груши, из них 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. У летних плоды созревают во второй половине августа – начале сентября, хранятся до октября; осенние, созревающие в сентябре, могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания убирают в конце сентября, храниться же они могут до января. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее популярные у нас сорта.

Летние

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110–130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.

Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5–6-го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды среднекрупные (80–110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10–20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья среднерослые, плодоносят ежегодно с 3–5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90–110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10–15 дней. Сорт устойчив к парше.

Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3–4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях – средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.

Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, очень хорошего качества.

Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70–80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.

Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 3–4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30–60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера (120–140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20–30 дней. Сорт устойчив к парше.

Бессемянка. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, зеленовато-желтые, переходящие в светло-желтые с румянцем. Мякоть сочная, сладкая, тающая.

Дюшес. Плоды некрупные широкогрушевидной формы, кожица плотная, зеленоватая с желтым оттенком, буровато-красным румянцем и темно-красными точками на солнечном боку плода. Мякоть желтовато-белая, мелкозернистая, сладкая с тонким кислым оттенком, очень приятная на вкус.

Лада. Плоды средней величины, усеченно-конические, желтые, кисловато-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие.

Любимица Клаппа – плоды средние правильной грушевидной формы, кожица плотная, душистая, соломенно-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, маслянистая, тающая, сладкая с легкой кислинкой, изысканная на вкус.

Маслянистая. Плоды крупные идеальной грушевидной формы, кожица не слишком плотная, желтовато-зеленая с полосатым красновато-бурым румянцем, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, маслянистая, тающая, сладкая с кисловатым оттенком, очень приятная на вкус.

Осенние

Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний. Плоды удлиненно-грушевидные, правильные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – пурпурная. Плоды средние, сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Любимица Яковлева. Плоды крупные. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная – оранжевая, с размытым румянцем, кисловато-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное, обильное.

Памяти П.Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья среднерослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3–4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120–140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Любимица осенняя. Плоды средние, кожица тонкая зеленовато-желтой окраски с легким красновато-бурым румянцем, мякоть белая, плотная, сочная, маслянистая, тающая, хорошая на вкус.

Москвичка. Плоды средние, грушевидные, желтые средней сочности, кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие.

Зимние

Памяти Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды средние и крупные круглые, массой 120–150 г, сладкие. Хранятся до января – февраля. Сорт среднеустойчив к парше.

 

Ирга

Ирга – многолетний древесный кустарник или маленькое деревце высотой до 2–4 м. Известно примерно 25 видов этого плодового кустарника, среди которых есть очень зимостойкие, которые получили широкое распространение.

В холодных северных районах это чуть ли не единственное плодовое растение, поскольку растет там, где не встретишь яблоню, грушу и сливу.

Корневая система поверхностная, залегает на глубине 30–40 см. Цветет в мае, цветки выдерживают весенние заморозки до –5–7 °C.

Ирга самоплодна, рано вступает в плодоношение, наиболее урожайна по достижении 10-летнего возраста. Ирга – долговечное растение. Отдельные стволы живут до 20 лет, кусты – до 60–70 лет. С 3–4-летнего возраста одновременно с распусканием листьев появляются густые кисти, в каждой из которых размещается по 5–8 белых цветков. Зацветает в середине мая. Плоды округлые диаметром 1–1,5 см, в период созревания (вторая половина июля) красные, в зрелом состоянии пурпурные, почти черные, с сизоватым восковым налетом, съедобные, с сочной сладкой мякотью и характерным привкусом, созревают неодновременно.

Есть еще два вида ирги: Ирга колосистая – более высокорослое растение (куст или деревце высотой 3–6 м). Зацветает в мае, на 2–3 дня раньше ирги круглолистной. Цветки с белыми или ярко-розовыми лепестками в плотных прямостоячих кистях. Плоды созревают примерно на неделю позже, пурпурно-черные, с сизоватым оттенком, съедобные, по вкусу напоминают плоды ирги круглолистной.

Ирга канадская – наиболее сильнорослый вид (ее высота колеблется от 3 до 15 м). От других видов отличается тонкими поникшими ветвями, формирующими на открытых местах широко округлую крону. Листья продолговатые, крупные. Цветет в середине мая. Цветки белые или желтовато-белые, в поникающих кистях. Весной листья розоватые и серебристо-белые. Осенью растение меняет наряд на интенсивно красный. Плоды округлые, крупные (до 1,7 см в диаметре), темно-пурпурные, почти черные, с сизоватым налетом, сладкие и сочные, самых высоких вкусовых достоинств. Созревают в конце июля – начале августа.

Ирга хороший медонос. Напоминает черемуху, особенно в период цветения. Но главная ценность этого кустарника – все-таки плоды, которые начинают созревать уже с июля. Они темно-пурпурного цвета с густым сизым налетом, сладкие и очень сочные.

В плодах ирги содержатся сахара (в основном глюкоза и фруктоза), незначительное количество органических кислот, много витамина С. Терпкость и вяжущие свойства ягодам придают дубильные вещества. Вкус плодов слабокислый, так как в них немного органических кислот, причем почти половина этого количества приходится на яблочную. Плоды богаты витамином А. В них также содержится йод.

Ирга – теневыносливый и засухоустойчивый ягодный кустарник. Ее можно посадить вдоль забора на любую почву, но лучше она развивается на плодородной почве с нейтральной реакцией среды.

Кустарник нетребователен к условиям произрастания, зимостойкий (переносит морозы до –40–50 °C).

Рельеф местности для ирги особой роли не играет, хотя лучший рост и высокие урожаи ягод можно получить только на плодородных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых, достаточно увлажненных почвах. Ирга, как и любой ягодный кустарник, предпочитает освещенные участки, но не любит жаркого прямого солнечного освещения.

Выращивание и уход

Техника посадки ирги ничем не отличается от посадки других ягодных кустарников. Способ предпосадочной подготовки почвы такой же, как для смородины и крыжовника. Сажают иргу 1–2-летними саженцами весной или осенью на 5–8 см глубже, чем они росли в питомнике, для отрастания большего числа сильных прикорневых побегов.

Обычная схема посадки ирги 3–4 × 2–3 м. Ее также можно высадить по типу живой изгороди в шахматном порядке, с расстояниями между растениями в рядах от 0,5 до 1,5 м. Посадку производят в глубокие борозды.

На приусадебном участке достаточно посадить 1–2 растения. Саженцы помещают в посадочные ямы шириной 50–60 и глубиной 30–40 см. После посадки растения поливают (10–12 л воды на посадочную яму), поверхность почвы мульчируют той же почвой, торфом или перегноем, а надземную часть укорачивают до 10 см, оставляя выше уровня почвы 4–5 хорошо развитых почек.

В первые 3 года растению главное – современное рыхление почвы, прополка сорняков и внесение удобрений в тех же нормах, что и под смородину. С началом плодоношения, на 4-й год, может потребоваться обвязка кустов различными материалами для предотвращения сильного сгибания побегов под тяжестью урожая. С возрастом стволы становятся устойчивыми и потребность в подвязке отпадает.

Очень отзывчива на удобрения, поэтому на второй год после посадки для усиления роста ее подкармливают азотными удобрениями или раствором птичьего помета. Осенью под перекопку сносят суперфосфат (100 г), сульфата калия (50 г) на куст.

На второй год после посадки для усиления роста проводят подкормку мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды) и 0,5 л коровяка. Осенью под рыхление вносят суперфосфат (100 г), древесную золу (100 г) и сульфат калия (1 ст. ложка).

В последующие годы в начале июня проводят подкормку кустов жидкими минеральными удобрениями «Интермаг» для цветущих культур (2 ст. ложки на 10 л воды) и «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды).

В течение вегетационного периода дважды с интервалом в 15 дней опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим».

Ирга отзывчива на органические удобрения, под взрослые кусты вносят 2–3 ведра перегноя или компоста.

Размножается ирга самостоятельно корневой порослью и семенами. Из самых крупных, зрелых ягод выбирают семена и высеивают на грядку на глубину 1–2 см в июле – августе.

Это растение устойчиво к вредителям и болезням. Но иногда по краю листа гусеница ирговой моли-перстянки проделывает узкие ходымины, а гусеница смородиновой листовертки в начале лета сворачивает листовую пластину в виде трубочки. При этих признаках после сбора ягод обрабатывают препаратом «Карбофос» (40 г на 8–10 л воды) и добавлением зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды).

Плоды ирги созревают неодновременно на кисти, это неудобно для сбора урожая, но придает некоторую пикантность их окраске: начиная с самых крупных плодов в основании соцветия-кисти они последовательно изменяют свой цвет от красного к темно-пурпурному. Сбор урожая производят в несколько приемов по мере созревания ягод. Ягоды для употребления в свежем виде можно хранить до 3 дней в комнатных условиях. При хранении в холодильнике при 0 °C этот срок значительно увеличивается.

Большой вред урожаю наносят птицы, особенно дрозды-рябинники. Птицы начинают питаться плодами задолго до их созревания. Для сохранения ягод во время плодоношения навешивают флаги из ярких полиэтиленовых пакетов разрезанных на узкие ленточки для отпугивания птиц.

Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые побеги полностью вырезают.

В первые 2–3 года после посадки оставляют все сильные побеги, а в последующие годы дополнительно оставляют по 2–3 побега. Сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных ветвей. Последующая обрезка заключается в удалении чрезмерного количества прикорневых побегов, слабых, больных, поломанных и старых ветвей, заменяя их соответствующим количеством сильных прикорневых побегов. При ухудшении роста ветвей 1 раз в 3–4 года проводят легкую омолаживающую обрезку на 2–4 летнюю древесину. Для удобства ухода и сбора урожая высоту ограничивают обрезкой.

При обрезке куста удаляют излишнюю корневую поросль, оставляя ежегодно не более 2–3 побегов дополнительно в составе куста, всего в кусте должно быть 10–15 стволов. Высота растений ограничивается обрезкой на уровне 2–2,5 м; ежегодно применяют периодическую омолаживающую обрезку. Ирга хорошо отрастает после обрезки и самостоятельно разрастается корневыми отпрысками.

 

Рябина

Рябина среди плодовых пород занимает одно из первых мест по зимостойкости. Переносит морозы до –50 °C. Это неприхотливое, высокоурожайное и прекрасное декоративное растение с пирамидальной, округлой плакучей формой кроны, изящными листьями, многоцветковыми соцветиями, ярко– красными, оранжевыми плодами. Особенно очень красива в период плодоношения, когда кисти полностью созрели.

Рябина нетребовательна к условиям произрастания, растет на открытых затененных местах, морозостойка, засухоустойчива, почти не повреждается вредителями и болезнями, хорошо переносит пересадку. Культурные сорта рябины самобесплодны, требуют перекрестного опыления.

У рябины полезные плоды, они богаты каротином, витамином Р и особенно витамином С (в стакане рябинового сока содержится примерно его суточная доза). Ягоды рябины содержат также большое разнообразие минеральных веществ: кальций, магний, фосфор, железо, йод. Сорбитовая кислота, входящая в состав рябины, обладает сильным бактерицидным действием. Сорбит – это заменитель сахара для больных сахарным диабетом, который больше нигде не обнаружен, кроме как в морских водорослях.

Размножают рябину отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Прививка является наиболее практичным и эффективным способом получения саженцев. Желаемые сорта рябины прививают черенками на сеянцы любых видов рябины.

Садоводам, решившим выращивать сладкую рябину, следует учесть, что многие ее сорта нуждаются в перекрестном опылении и поэтому на участке лучше выращивать 2–3 деревца разных сортов.

Гораздо надежнее иметь привитые растения или корнесобственные, полученные методом черенкования. Прививать рябину можно черенком весной (апрель – начало мая) или почкой летом (вторая половина июля – август), но лучше приобрести саженцы.

Выращивание и уход

Посадку проводят весной (конец апреля – начало мая) или осенью (сентябрь – октябрь) на хорошо освещенном месте, на расстоянии 2–2,5 м между растениями.

В течение вегетационного периода проводят две корневые подкормки. Для плодоносящего дерева первую подкормку проводят в конце мая: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (расход на дерево 20 л раствора).

Вторую подкормку проводят осенью, желательно после сбора ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия (расход 20 л на дерево).

При опрыскивании плодовых культур стимуляторами роста не пройдите мимо рябины, от 2–3 опрыскиваний получите более высокий урожай плодов с вкусными плодами.

Сорта

Для улучшения вкуса плодов рябины обыкновенной И.В. Мичурин и его ученики скрещивали ее с другими видами. Некоторые межвидовые и межродовые гибриды оказались очень удачными: Ликерная – гибрид с аронией черноплодной, Рубиновая (с грушей).

Из популярных сортов рябины следует отметить следующие.

Бусинка – сорт отличается хорошей приспособляемостью, устойчив к весенним и осенним заморозкам, вредителям и болезням. Дерево среднерослое. Сорт вступает в плодоношение на 3–4-й год, высокопродуктивен. Плоды средних размеров, ярко-красные, блестящие. Мякоть сочная, без терпкости, вкус напоминает клюкву.

Сорбинка – сорт получен путем отбора перспективных форм в популяции. Высокопродуктивный, высокоурожайный. Плоды очень крупные (до 2,4 г), красные, сочные, сладковато-кислые, без горечи, собраны в очень крупные щитки (до 300–400 г). Сорт устойчив к болезням.

Невежинская – сорт народной селекции. Дерево мощное, компактное, шаровидное, высокозимостойкое. Урожайность до 80–100 кг. Плоды крупные, красные, с оранжевой сочной мякотью, приятного кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости, созревают в первой половине сентября, в свежем виде хранятся до апреля, на дереве держатся всю зиму, не теряя вкусовых качеств.

Красавица – сорт среднерослый (5–6 м). Древесина зимостойкая. Листья довольно крупные, сильноморщинистые. Цветочные почки слабозимостойкие. Плоды съедобные, среднего размера (до 1 см в диаметре) или большие, желтоватого цвета, сочные, кисло-сладкие с ощутимой горечью, по вкусу близки к рябине обыкновенной.

Рубиновая – гибрид груши с рябиной. Урожайный, засухоустойчивый. Дерево средней высоты. Плоды средней величины, темно-бордовой окраски, сладко-кислого вкуса.

Титан – гибрид рябины обыкновенной, груши и краснолистной яблони. Один из самых надежных сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Есть как низкорослая, так и высокорослая формы. В плодоношение вступает на 2–3-й год. Плоды крупные до 2 г, темно-вишневые, очень привлекательные. Вкус плодов сочный, кисло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням, хорошо размножается зелеными черенками.

Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4 м с очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3–4-й год. Урожайность с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное варенье и вино, очень приятны и в замороженном виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

 

Рябина черноплодная (арония)

Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной, что по сути не вполне верно. Как декоративное и плодовое растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные – до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно поздно – в конце мая – начале июня. Плоды имеют округлую форму, черную окраску и восковой налет.

По содержанию витамина Р она превосходит все виды рябин и многие другие плодово-ягодные культуры. Кроме того, арония богата витамином С. Плоды этой культуры отличаются большим набором микроэлементов – бор, фтор, медь, марганец, молибден, йод, железо.

Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в крови и т. д. Плоды аронии Мичурина способны повышать свертываемость крови, что существенно при различных кровотечениях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано, например при тромбофлебите.

Выращивание и уход

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша – где близко подходят грунтовые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной границы земледелия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки. Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и «Интермага» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие – до 20 л.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой куст, 20–25 л – на плодоносящий.

Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л раствора, на плодоносящие – по 25 л.

За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с интервалом 12 дней.

Уход: арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений. Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует обработать раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине не замечено.

Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уровняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.

Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8–10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.

Способы размножения

Для вегетативного размножения аронии годятся разные способы – зеленое черенкование, укоренение одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, корневыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.

В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.

У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осенью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоношение на 3–4-й год.

Сбор урожая

Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их можно за один раз – до наступления заморозков, чтобы сохранить витамины. Собирают ягоды аронии, срезая с веток целые гроздья. Собранные гроздья довольно долго хранятся в прохладном помещении.

Вредители и болезни

Аронию повреждают тля, вишневый пилильщик, листовертки и др. Кусты обрабатывают весной, перед цветением. В 10 л воды разводят 10 г препарата «Карбофос» или 1 таблетку препарата «Искра». Получаемого раствора расходуют по 1–2 л на растение.

 

Яблоня

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

В плодах содержатся витамины А, В 1 , В 2 , В 3 и В 6 , С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой.

Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.

Посадка

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Выращивание и уход

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканным материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Ягодный эффектон» или «Универсальная росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ей на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормка

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дают ускорение сроков созревания плодов, увеличивают урожай и улучшают качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором «Гумата калия» универсатльного от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

другие работы в саду

Кислые почвы следует известковать: 250–300 г извести на 1 м2 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистых почвы – 8–9 ведер.

Опыление: яблоня самобесплодная, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.

Сбор урожая

Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица окрашивается в зеленый цвет становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки, их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Строение плодового дерева

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основные ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Обрезка и формирование кроны

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником, проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Обрезка: послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см, формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева – направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5 летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно-или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

• Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

• Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

• Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

• Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

• Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов. Советы по прививке: лучшее время для прививки будет в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году.

Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня).

Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение близкое вертикальному и, только когда черенок приживется, – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем, на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп, необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору. Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору.

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к не отогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, – их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Поподробнее о прививке способом окулировки начинающим садоводам и в чем достоинство этой прививки: простота и быстрота выполнения процедуры;

• высокая приживаемость прививок (до 100 %);

• низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки. Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

Как проводить окулировку?

1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза;

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад. Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

• простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

• менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

• возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

• отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

• более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

• возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

• слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки. Техника проведения окулировки щитком вприклад.

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость? Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся оклуировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Вредители яблони и груши

Зеленая яблонная тля

Зеленая яблонная тля – насекомое зеленого цвета, повреждает семечковые плодовые культуры. Зимуют яйца у основания почек и на однолетних побегах.

Отрождение личинок происходит в период распускания плодовых почек, личинки проникают в почки, питаются и через две недели превращаются в самок – тлю. Тля в течение сезона дает несколько поколений и разлетается по другим деревьям. Тля заселяет молодые верхушки побегов, высасывая клеточный сок, вызывая деформацию побегов, остановку роста. Сладкие выделения тлей приводят к развитию сажистого грибка, что угнетает растение. Особенно страдают молодые насаждения.

Меры борьбы

Перед распусканием листовых почек проводят первое опрыскивание – в 10 л воды разводят препарат «Кинмикс» – 2,5 мл. Расход раствора 2 л на молодое дерево и 4–5 л на большое дерево.

Второе опрыскивание проводят перед цветением цветочных почек. В 6 л воды разводят 8 мл препарата «Фитоверм», расход раствора 2–3 л на дерево.

Третью обработку проводят по молодым завязям препаратом «Искра ДЭ» (разводят 1 таблетку в 10 л воды, расход раствора 4–5 л на большое дерево).

Из народных методов: применяют растительные настои и отвары из ромашки аптечной, одуванчика, тысячелистника, пижмы, из листьев и пасынков помидоров, табачной пыли, чеснока и луковой шелухи. Эффективно также хозяйственное мыло (200 г на 10 л воды). Кроме того, с профилактической целью советуем вырезать всю прикорневую поросль, волчки, где зимуют яйца и питаются личинки в летний период.

Кровяная тля

Кровяная тля повреждает только яблони. Тля бескрылая и крылатая, темно-бурого цвета и светло-коричневого. Живет тля колониями на коре и корнях яблони, высасывая из них сок. Колонии тли легко узнают по белому, покрывающему их восковому пушку, похожему на вату. Такое прикрытие защищает тлю, поэтому обработка слабыми инсектицидами не убивает ее. Тля повреждает яблоню до поздней осени. Повреждения, нанесенные этой тлей, вызывают образование опухолей разной величины, в такие утолщения часто попадают бактерии и грибы, вызывающие заболевание дерева.

Меры борьбы

Обработка теми же препаратами, что указаны для зеленой яблонной тли. С кровяной тлей борьбу ведут при помощи побелки. Осенью деревья очищают от старой коры, штамбы и крупные скелетные ветви белят в два слоя следующим раствором: на 10 л воды берут 1 кг извести, 1 таблетка препарата «Искра ДЭ», 40 г дегтярного мыла, 2 кг глины, 2 ст. ложки канцелярского клея и все тщательно перемешивают.

Яблонный цветоед – жук-цветоед

Распространен повсеместно в садах на яблонях и грушах, которым он вредит особенно сильно. Жуки – удлиненно-овальные, коричневато-серого цвета, длиной 4–4,5 мм. Личинки – изогнутые белые, безногие, длиной 4,5–5,5 мм. Зимуют жуки в трещинах стволов и ветвей под отставшей корой, в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Рано весной, в начале апреля, когда температура воздуха доходит до +5–7 °C, цветоеды выходят из мест зимовки и начинают уже питаться почками. Поврежденные почки усыпаны черными точками, напоминающими уколы иглы.

Жуки-цветоеды откладывают яйца на раскрывающиеся бутоны и продолжают откладку до распускания порозовевших цветков. Одна самка откладывает по одному яйцу внутрь бутонов, а всего кладет до 100 яиц. Отродившиеся личинки выедают пыльники, тычинки и пестики. Поврежденные бутоны не распускаются, т. к. лепестки от выделений (экскрементов) личинок склеиваются, в результате бутоны буреют и засыхают. Внутри поврежденных бутонов личинки превращаются в куколок (в течение 12 дней), затем из куколок выходят жуки. Они прогрызают в бутонах отверстия и уходят. Осенью жуки после летнего периода уходят в места зимовки.

Меры борьбы

Как только температура воздуха достигнет +8 °C, наложить на штамбы яблонь ловчие пояса из жгутов соломы, куда будут заползать перезимовавшие жуки, или выловить их с помощью клеевых поясов, которые делаются следующим образом: плотную бумагу сложить в 3 слоя шириной 25–30 см. Пояс плотно наложить на штамб дерева, сверху и снизу обвязать шпагатом. Нанести на бумагу слой долго не высыхающего клея. Часть жуков приклеится к поясу. После цветения яблонь пояс обязательно надо снять и уничтожить.

Долгоносиков, забравшихся в крону дерева, рекомендуется стряхивать на расстеленную под ним полиэтиленовую пленку. Проводить эту процедуру лучше в утренние часы при температуре воздуха ниже 12 °C. Отряхивание деревьев повторяют через 2–3 дня до конца распускания плодовых почек.

Эффективный результат дает препарат «Карбофос» в период распускания почек (зеленый конус почек): в 10 л воды разводят 60 г, расходуют 4–5 л раствора на большое дерево.

Вторую обработку проводят сразу после цветения, по выходе жуков, препаратом «Фитоверм»: в 3 л воды разводят 4 мл препарата, расходуя по 2–3 л на большое дерево.

Яблонная медяница (листоблошка)

Яблонная медяница, или листоблошка, – прыгающее насекомое, мелкое (2,5 мм), с двумя парами крыльев, желтовато-зеленое, к осени приобретает карминно-красный цвет. Самки откладывают яйца в конце лета у основания плодовых почек, веточек, и яйца зимуют (яйца красные). Весной, когда начинают распускаться плодовые почки, выходят личинки. Они забираются внутрь почек и питаются на цветоносах и на черешках листьев. После цветения взрослые медяницы, вышедшие из личинок, покидают яблони и расселяются на травянистых растениях до осени, потом они снова возвращаются и опять начинают свой процесс откладки яиц.

Вред от медяницы огромный, т. к. она высасывает клеточный сок и выделяет экскременты (сладкие), на которых развиваются сажистые грибки. Почки, бутоны, листья склеиваются. Плоды приобретают уродливую форму, деревенеют и теряют товарные и вкусовые качества. Урожай резко снижается.

Грушевая медяница

или грушевая листоблошка.

Меры борьбы

Обработка инсектицидами весной перед цветением яблони и груши препаратом «Искра-М от гусениц». Берут 1 ампулу (5 мл), разводят в 5 л воды, расходуя на большое плодоносящее дерево 2–3 л раствора, на небольшое дерево – 1–1,5 л раствора.

Второе опрыскивание производят сразу после цветения яблони и груши. В 10 л воды разводят препарат «Искра ДЭ» 10 г (1 таблетка), расходуя раствор на 100 м2, по 4–5 л на большое дерево.

Из народных средств: против личинок используют настои и отвары из табачной пыли, ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, дельфиниума.

Яблонная запятовидная щитовка

Весной личинки, в течение 2 недель ползая по дереву, присасываются к стволу, быстро растут, покрываются щитком и все лето высасывают сок из дерева. Если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, на них не закладываются плодовые почки.

Меры борьбы

Наиболее эффективна обработка растений препаратом «Актара» (1,2 г на 10 л воды, норма расхода – 5 л раствора на 100 м2). Опрыскивают до и после цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50 г) и древесной золы (200 г) – из расчета на 10 л воды. Или в 10 л воды разводят 50 г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. ложки медного купороса (или же 40 г препарата «Хом») и плотной щеткой с длинной деревянной ручкой моют этим раствором ствол и ветви деревьев при температуре воздуха не ниже 12–15 °C.

Яблонная плодожорка

Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель. Повреждает яблоню, грушу, айву. Лет бабочек начинается в конце цветения и в период образования завязей (около 50 дней). В эти периоды бабочка откладывает яйца. Через 10–12 дней из яиц отрождаются гусеницы длиной до 18 мм (розоватого цвета). Гусеницы с листьев переползают на плоды, вгрызаются, проделывают ходы к семенной камере, поедают семена и переходят на другой плод. Одна гусеница повреждает до 2–3 плодов. Питается гусеница в течение 25–30 дней. Поврежденные плоды опадают, плохо хранятся, быстро загнивают. Плоды, поврежденные гусеницами, невкусные или совсем несъедобные.

Сами гусеницы после выхода из плодов окукливаются и зимуют внутри паутинных коконов под отставшей корой, в щелях коры и в верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Для уничтожения яблонной плодожорки перед цветением и после цветения деревья обрабатывают препаратом «Искра-М от гусениц»: в 10 л воды разводят 10 мл (2 ампулы), расходуют раствора на дерево от 2 до 3 л. Или через 20 дней после окончания цветения опрыскивают раствором препарата «Кинмикс»: 2,5 мл на 10 л воды – или препаратом «Фуфанон»: на 10 л воды разводят 10 мл.

Во время плодоношения, примерно через 30 дней после цветения, обработку повторить препаратом «Искра ДЭ»: 10 г на 10 л воды. Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок или падалицы. Приманочную жидкость выливают в банку (0,5 л), заполняя ее на 1/3, и вешают на дерево, растущее рядом с яблоней. Для профилактики можно также высаживать под яблоней помидоры. Хорошие результаты дают также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.

Грушевая плодожорка

Грушевая плодожорка – повреждает только грушу. Бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Через 6–7 дней отродившиеся белые гусеницы внедряются в мякоть, проникают в семенную камеру и питаются семенами. Питание продолжается около одного месяца, затем гусеницы выходят наружу, окукливаются и зимуют внутри коконов на поверхности или в верхнем слое почвы на глубине 4–5 см. Наиболее сильно повреждаются летние сорта груш. Это объясняется тем, что зимние сорта имеют более твердую ткань плода и гусенице трудно проникнуть к семенам.

Меры борьбы

Обработку проводят такими же препаратами, как и против яблонной плодожорки. Снижению численности грушевой плодожорки способствуют перекопка приствольных кругов, уничтожение растительных остатков.

Болезни яблони и груши Парша

Парша – грибное заболевание яблони и груши. На листьях появляются пятна с буроватым налетом, затем листья засыхают и опадают. На плодах появляются серо-черные пятна и трещинки, они прекращают свой рост (налив). Эта болезнь поражает не только плоды, листья, но и цветки, и плодоножки.

Меры борьбы

Деревья обрабатывают фунгицидом «Абига-пик» (50 мл на 10 воды) до цветения – по листьям, а также сразу после цветения – полностью.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, прекращается рост побегов, соцветия засыхают и не завязывают плодов.

Мучнистая роса поражает яблоню, редко грушу. Зимует грибница в пораженных побегах.

Меры борьбы

Опрыскивать раствором препарата «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды): до цветения – по листьям, после цветения – целиком.

Плодовая гниль

Плодовая гниль – грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна и, быстро разрастаясь, охватывают большую их часть. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях.

Меры борьбы

Летом следует регулярно собирать и удалять из сада или закапывать в почву пораженные плоды. После сбора урожая по молодым завязям обрабатывают специальным грибным бактериальным препаратом «Абика-Пик» (50 мл на 10 л воды). Через 12 дней проводят обработку грибным препаратом «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды).

Цитоспороз

Цитоспороз – грибное заболевание, вызывает засыхание отдельных участков коры. На коре образуются темные язвы, они быстро разрастаются, приобретают красно-коричневую окраску и при попытке отделить их – мочалятся. Кора отмирает, на ней хорошо видны бугорки. При этом отмирают отдельные ветви, а затем могут погибнуть молодые и старые деревья.

Развитию болезни способствуют морозы, засуха, влажные, тяжелые, бедные почвы, плохой уход.

Меры борьбы

Ранней весной опрыскивают раствором препарата «Абига-пик» (согласно инструкции) во время набухания листовых почек при температуре воздуха не ниже 15 °C. Второе опрыскивание делают перед цветением, третье – после цветения, расходуя 3–4 л раствора на большое дерево и 2 л – на небольшое.

Осенью для повышения зимостойкости яблоню и грушу подкармливают фосфором и калием. В середине ноября штамбы и крупные скелетные ветви белят так же, как и против яблонной тли. Побелку можно сделать и в начале марта.

Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки или обрабатывают любым рекомендованным препаратом.

Бактериальный ожог яблони и груши

Бактериальный ожог яблони и груши – одна из наиболее серьезных вирусных болезней. Чаще поражает грушу. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля: на деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют. В течение двух лет дерево погибает. Заражение часто происходит при вегетативном размножении, когда у соседей берут больные саженцы и черенки.

Меры борьбы

Покупают здоровый посадочный материал. Каждый год борются с вредителями, особенно с сосущими и грызущими, так как они обычно являются переносчиками вирусов. При обрезке или прививке деревьев, обработав одно, прежде чем перейти к следующему, хорошо промывают инвентарь – секатор, нож, пилу и т. д. Пораженные деревья сжигают, а почву в местах, где они росли, дезинфицируют раствором медного купороса (2 ст. ложки на 10 л воды).

Растрескивание коры

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы

В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса, 40 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

В раствор можно добавить немного препарата «Эмистим».

Как сохранить и увеличить урожай яблок, груш (семечковых культур)

Основные правила применения средств защиты растений

1. Соблюдайте дозы препаратов, указанные в рекомендациях по применению.

2. Рабочий раствор готовьте прямо в саду перед использованием. Хранить рабочий раствор не рекомендуется.

3. Работать необходимо в специальном халате или плаще, в резиновых перчатках, очках, марлевой повязке или респираторе.

4. Обработку проводите в сухую безветренную погоду в утренние часы, после высыхания росы (с 7 до 10 часов), или вечером, до выпадения росы (с 17 до 22 часов). Не рекомендуется обрабатывать деревья при температуре ниже +5 °C.

5. Рабочий раствор наносите с помощью опрыскивателя, дающего мелкий распыл, на нижнюю и верхнюю стороны листьев.

6. Обработку кроны дерева начинайте с верхней части, продвигаясь вниз. 7. По окончании работ тщательно вымойте руки и лицо с мылом, прополощите рот чистой водой, выстирайте рабочую одежду. Остатки раствора, воду после стирки одежды и промывания посуды и опрыскивателя слейте в специальную яму, удаленную от водоемов и колодцев, и засыпьте землей. Посуду, применявшуюся для приготовления растворов, нельзя употреблять для пищевых целей, хранения воды.

8. Применение препаратов следует прекратить за 20–25 дней до сбора урожая, если в рекомендациях по применению не указано иное.

Сорта

Яблоня традиционно считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, поэтому предлагаем лишь несколько сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России.

Летние

Десертное Исаева – плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью.

Мелба – плоды больше средних, желтовато-зеленые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.

Мантет – плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десертного кисло-сладкого вкуса.

Папировка , или Белый налив – плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, мякоть сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток – малый срок хранения.

Раннее сладкое – плоды средние, плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая.

Утро – плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со свежим оттенком вкуса.

Осенние

Осеннее полосатое , или Штрифель – плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная.

Орлик – плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом.

Слава победителям – плоды средние, округло-продолговатые, зеленовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Юный натуралист – плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.

Антоновка обыкновенная – классический сорт русского плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно дерево дает урожай 2–3 года подряд. Плоды средние и крупные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом.

Зимние

Антей – плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая.

Банановое – плоды средние и крупные плоскоокруглой формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, сочная, винно-сладкого вкуса с легким кисловато-свежим оттенком.

Уэлси – плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего вино-кислого сладкого вкуса. Из-за того что урожай созревает не одновременно, уборку проводят в 2–3 приема.

Лобо – плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса.

Наиболее зимостойкие сорта:

1. Россошанское полосатое .

2. Апрельское .

3. Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта:

1. Ранет воронежский .

2. Спартан .

3. Россошанское вкусное .

 

 

Абрикос

Культуру абрикоса знали еще римляне, и называли армянским яблоком. Одни специалисты полагают, что западные страны познакомились с абрикосом благодаря армянским купцам, другие же называют родиной абрикоса Китай.

Абрикосы называют еще жерделями. Жердели помельче и покислее южных абрикосов. Зато окраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, и косточка легко отделяется от мякоти, благодаря чему они незаменимы для компотов и варений. А в Китае и Японии мелкие абрикосы солят, подобно маслинам.

Плод абрикоса содержит сахар, органические кислоты, каротин, витамин С. Абрикосы богаты калием, магнием, железом, медью, обладают высокими вкусовыми качествами, характерным «абрикосовым» ароматом, отличаются высокими биологически активными свойствами.

Пищевую ценность представляют и семена абрикоса. Сладкие ядра по вкусу не уступают лучшим сортам миндаля. Среди северных сортов такие семена у абрикоса Триумф северный .

Необходимые элементы питания

Для выращивания абрикоса содержание гумуса, количество азота и фосфора может быть пониженным, но содержание калия обязательно должно быть высоким. Абрикос с урожаем выносит большое количество калия, которое необходимо пополнять за счет подкормок. В период калийного голодания возрастает поражаемость растений болезнями, отсутствует урожайность, деревья быстро стареют. Лучшая форма калийных удобрений для абрикоса – это сульфат калия.

У абрикоса высокая потребность в микроэлементах: марганце, боре, железе. Недостаток марганца у абрикоса проявляется летом после сухих периодов, на молодых листьях появляется сетчатый рисунок. Устраняют дефицит путем опрыскивания листьев 0,1 %-ным раствором сернокислого марганца в конце мая, через 4 недели обработку повторяют.

При сильном недостатке бора замедляется распускание листьев на новых побегах, ветви оголяются, пучки листьев образуются лишь на верхушках, количество цветков и плодов уменьшается, плоды деформируются, появляются капли камеди на концах плодов. Из-за недостатка бора может снижаться морозоустойчивость. Устранить дефицит бора можно путем внесения в почву борных удобрений (боросуперфосфата) или опрыскать деревья после цветения раствором борной кислоты 10–15 г на 10 л воды, а через две недели повторить еще раз.

Дефицит железа на листьях абрикоса хорошо заметен по хлоротичным пятнам между жилками, при сильном хлорозе молодые листья полностью теряют зеленую окраску, и листья опадают. Иногда деревья вследствие этого могут погибнуть даже летом. Недостаток железа устранить нельзя, но внекорневая обработка стимулятором «Агрикола от пожелтения листьев» помогает деревьям восстановиться.

Цветки у абрикоса, как и у алычи, распускаются раньше листьев. Продолжительность цветения одного цветка 3–4 дней, а период цветения всего дерева (от распускания первых цветков до массового опадания лепестков) обычно растягивается на 8–11 дней, в зависимости от погоды и температуры. Цветение у абрикоса очень обильное.

Во время цветения часто стоит пасмурная, дождливая, холодная погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми, поэтому в более суровых условиях выращивания самоплодных сортов это важный фактор получения урожая. Полная самоплодность присуща сорту Триумф северный , частичная – сортам Успех и Орловчанин .

Но даже при наличии самоплодных сортов для хорошего плодоношения в саду необходимо высаживать несколько разных сортов абрикоса, совпадающих по срокам цветения.

Есть еще причины, которые могут снизить урожай абрикосов и ухудшить качество плодов: это дожди и туманы во время цветения и длительная почвенная засуха в период формирования плодов. Первые снижают завязываемость плодов, под влиянием которой плоды сильно мельчают, они менее сочные, с грубыми волокнами, горьковатым вкусом, косточка плохо отделяется от мякоти.

Посадка

Одним из основных способов ухода за абрикосом является окультуривание почвы для его посадки. Механический состав почвы должен быть рыхлым путем внесения песка, компоста, органических удобрений. Почва должна быть структурной, хорошо проницаемой для воды и воздуха. Глину, торф и песок смешивают в равных частях, хорошо перемешивая, и добавляют в хорошо перепревший перегной или компост. Из минеральных удобрений добавляют нитрофоску до 3 ст. ложек и 2 ст. ложки «Агриколы для ягодных культур» и древесной золы достаточно 2 стаканов на посадочную яму.

Во время посадки и после нее обязателен обильный полив с добавлением регулятора роста корней «Корневин» (10 л раствора на 1 яму), поскольку новые корни могут образовываться только во влажной питательной среде. После посадки всю весну и первую половину лета растения нужно регулярно поливать, рыхлить землю и удалять сорняки. Первый год после пересадки абрикосы растут плохо, им необходимо помогать, но в дальнейшем такой тщательный уход уже не потребуется.

На участке необходимо иметь 2–3 разного сорта абрикоса для более эффективного опыления, так как их цветки лучше опыляются чужой пыльцой, чем своей.

Для посадки абрикосов место выбирают южного направления или юго-западного, защищенного от северных и восточных ветров. Абрикосы совершенно не терпят низинных мест, где собирается холодный сырой воздух, а также близкое залегание грунтовых вод. Абрикосы лучше всего высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых ровных участках, чтобы за лето они могли получить как можно больше тепла.

Сажать абрикосы рекомендуется ранней весной, когда почки на саженцах еще не начали набухать. С весенней посадкой нельзя опаздывать. Нельзя высаживать саженцы, когда уже начинают распускаться почки и тем более, когда появились листья. Если весной высадить саженцы не успели, то посадку лучше отложить на осень (сентябрь – октябрь).

Внимательно следите за тем, чтобы размеры корневой системы и надземной части растения были примерно равными. Если надземная часть кроны большая, ее необходимо подрезать, чтобы корням быстрее прижиться и легко давать воду и питательный раствор к наземной части. При посадке нельзя заглублять корневую шейку и закапывать ствол до места прививки.

Формирование кроны

Крону абрикоса формируют по разреженно-ярусной системе из 5–6 скелетных ветвей, как правило, в течение первых 2–3 лет посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а (оптимальный вариант) отстояли друг от друга на 15–25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. После завершения восстановительной обрезки крону прореживают, чтобы обеспечить достаточное освещение, лучше это делать в период вегетации (август – сентябрь) или весной. Летом, после обильного урожая, можно провести омолаживающую обрезку, но учтите, что абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

У абрикоса много спящих почек, они способны к прорастанию в течение многих лет. Но в обычных условиях, несмотря на быстрое оголение скелетных ветвей, они пробуждаются слабо и волчков не дают. А вот при сильной омолаживающей обрезке на 4–5-летнюю древесину, особенно при высокой агротехнике, побеговосстановительная способность у абрикоса высокая.

Необходимое условие успешного выращивания абрикоса – правильное формирование растения в молодом возрасте. Для него наиболее пригодна разреженно-ярусная система формирования. Прочность срастания боковых ветвей со стволом у абрикоса невысокая, поэтому важно отбирать скелетные ветви с большими углами отхождения (50–60°). Величина штамба 50–60 см, в кроне оставляют 5–6 скелетных ветвей, в ярусе нельзя допускать более 2 ветвей, расстояние между ярусами и одиночными ветвями до 50 см. Общую высоту дерева ограничивают до 3,5 м.

Подкормка и полив

Когда абрикос обильно плодоносит, это вызывает дефицит питательных веществ. В связи с этим рекомендуются подкормки дерева в наиболее интенсивные периоды его развития: в период цветения и образования плодов.

Первая подкормка в период цветения: на 10 л воды разводят 3–4 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур, расходуя раствор по 15–20 л на дерево.

Вторая подкормка в период начала плодоношения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки азофоски и нитрофоски, расход рабочего раствора на одно дерево 20–30 л.

В течение вегетационного периода абрикосам необходимо проводить 2–3 раза внекорневые подкормки регуляторами роста каждые 20 дней, например, можно применять «Эмистим».

Абрикос является засухоустойчивой культурой, однако в засушливые периоды необходимы поливы, чтобы сформировались полноценные плоды без ущерба для их вкусовых качеств.

Одним из важных моментов при уходе за абрикосом является необходимость прореживания завязей, так как количество плодов на дереве часто превышает возможности дерева обеспечить их нормальное развитие. Плоды вызревают мелкими и в значительной степени утрачивают свой аромат и вкусовые качества. К тому же затрата сил на развитие всех плодов приводит к истощению дерева, снижению его зимостойкости и плохому завязыванию плодов в будущем. Прореживание плодов производят после природного опадения лишних завязей. В ходе прореживания необходимо установить оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев на дереве, которое у абрикоса составляет 1:20. Это серьезно влияет на вызревание плодов и их качество. Степень прореживания зависит от состояния дерева – на ослабленных деревьях прореживание должно быть более интенсивным.

Сбор урожая

Плоды собирают по мере созревания – в зависимости от сорта – с июля до сентября. Они непригодны для длительного хранения и дальних перевозок. Плоды для сушки и потребления их на месте собирают в полной зрелости. Предварительное охлаждение плодов в холодильнике повышает их сохранность при перевозке. Для консервирования абрикосы собирают, когда мякоть их еще твердая.

Собирают плоды в сухую погоду, после испарения росы. Плоды, собранные в холодную погоду или при выпадении росы, плохо хранятся, усыхают, качество их ухудшается. Нельзя убирать плоды в жаркие часы, это снижает продолжительность хранения. Начинать сбор плодов надо сразу, чтобы избежать их сбивания. Плоды абрикоса довольно нежные, обращаться с ними надо осторожно.

Подготовка к зиме

Абрикосы необходимо подготовить к зиме. Все опавшие листья сгребают и сжигают, проводят побелку деревьев. Лучшая побелка – это самодельная болтушка из равных частей глины, извести и свежего коровяка, разведенных водой. Можно приобретать готовую побелку. Белить деревья нужно поздней осенью, в октябре. Это позволяет защитить стволы, скелетные ветви от солнечных ожогов в течение зимы и особенно в марте.

Абрикосы нельзя укутывать на зиму полиэтиленовой пленкой, она затрудняет воздухообмен и приводят к выпреванию. Можно защитить стволы укрывным материалом, через который хорошо проходит воздух, и материал быстро просыхает.

Вредители и болезни

Главный вредитель абрикоса – тля. В начале и середине лета этот вредитель может сильно повреждать молодые нежные верхушки побегов. Концы побегов в дальнейшем удаляются при весенней обрезке, поэтому перед обрезкой необходимо сразу после цветения обработать препаратом «Имидор» (1 таблетка на 10 л воды).

Грибные болезни для абрикоса особенно в холодное и дождливое лето способствует развитию болезней. Например, дырчатая пятнистость прогрессирует в особенно сырое лето, гриб поражает листья и плоды, на месте пятен на листьях образуются отверстия, а черные пятна на плодах при сильном поражении превращаются в сплошную корку. Защитить деревья поможет применение современных грибных фунгицидов, например, «Алирина-Б» (1 таблетка на 1 л воды); опрыскивать можно до и сразу после цветения.

Необходимы профилактические работы – это ежегодная весенняя обрезка, сбор и уничтожение всех опавших листьев осенью, а также побелка осенью стволов и основных скелетных ветвей садовой побелкой с добавлением медного купороса.

Другой опасной болезнью абрикоса является цитоспороз – камедетечение на стволе, многолетних ветвях и однолетних побегах. Болезнь также прогрессирует при сырой погоде. Камедь следует удалить, острым ножом зачистить ранку до живой древесины, удаляя все бурые отмершие ткани, обработать и замазать садовым варом.

Сорта

Для средней полосы России

Морозостойкие сорта: Триумф северный, Погребок, Манитоба, Десертный, Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец и Сын Краснощекого .

Для посадки используют однолетние привитые саженцы. Лучший подвой – сеянцы зимостойких мелкоплодных абрикосов. Схема посадки 4 × 2,5–3,5 м. Разводят абрикос прививкой.

Даже в Подмосковье к этому сорту можно добавить канадский сорт Манитоба-604 , Погребок и Десертный .

Северные

Абрикос в холодных регионах России очень схож с алычой, но есть и различия. Северный абрикос – скороплодная культура, но периодичность плодоношения бывает урожайность с 10-летнего дерева составляет 20–22 кг; продолжительность жизни 20–22 года.

Высота деревьев северного абрикоса доходит от 2,5 до 3,5 м, крона в основном раскидистая, но есть и исключения – сорт Лель с компактной кроной. Корневая система поверхностная и находится на глубине почвы 35–45 см.

Абрикос во время цветения необыкновенно красив, а поскольку он зацветает раньше всех, это украшает весенний сад.

Несмотря на то, что речь идет о северных вариантах южной культуры плоды у большинства сортов крупные, до 30–45 г (Орловчанин , Мичуринец , Триумф северный ) или средние до 18–23 г (Алеша , Айсберг , Монастырский , Успех ). У всех сортов плоды очень нарядные. Окраска плодов – желтая с розово-красными или ярко-красным румянцем, золотисто-оранжевая, оранжевая с розовато-красным или ярко-красным румянцем.

Абрикос, в отличие от алычи, более подвержен различным болезням (клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз), но самое вредоносное заболевание – монилиоз.

В России абрикос широко распространен в садах Северного Кавказа. Он отличается чрезвычайно интенсивным ростом и долгожительством – живет сотни лет; обильно плодоносит до 30–40 лет. Но деревья в садах меняют раньше, так как с высоких деревьев трудно убирать урожай.

Абрикос растение светолюбивое, рано цветущее. Весной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Дерево выдерживает кратковременное понижение температуры до –30 °C. Абрикос достаточно засухоустойчив, но хорошо растет на дренированных участках рыхлой почвой. Будучи требовательным к составу почвы, не переносит уплотненных участков.

Под абрикос пригодны все почвы с относительно легким механическим составом и без лишнего избытка азота. Абрикос не переносит уплотнения почв, наилучшие почвы – суглинистые и легкосуглинистые, с рН почвенного раствора от нейтрального (рН 7,0) до слабощелочного (рН 8,0). Почвы должны быть воздухо-и водопроницаемые, достаточно обеспечены водой (хотя абрикос является культурой засухоустойчивой). Абрикос не переносит близкого стояния грунтовых вод, они должны быть не ближе 1,8–2,0 м.

При недостатке влаги поверхностно расположенная корневая система абрикоса не в состоянии обеспечить нормальное водоснабжение надземной части, цветковые почки не закладываются, и урожай резко снижается. Многие садоводы, не зная этих особенностей, отсутствие урожая у абрикоса всегда связывают только с пониженной зимостойкостью.

Московские

Сорт Айсберг – дерево высотой до 2,5 м, с раскидистой кроной. При обильном цветении плодов завязывается мало. Плоды некрупные до 25 г, круглые, желто-оранжевые с небольшим румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкусная, косточка отделяется хорошо. Плоды созревают в начале августа.

Сорт Водолей – дерево сильнорослое, высота 4 м, отличается быстрым ростом. Плоды по форме округлые массой до 30 г, желтые с небольшим еле заметным румянцем. Вкус кисло-сладкий, косточка отделяется хорошо. Урожайность у этого сорта высокая, плоды созревают до средины августа, но долго не хранятся.

 

Алыча

Сегодня многие садоводы выращивают крупноплодную алычу. Чтобы получить урожай этой теплолюбивой культуры в средней полосе, нужно, прежде всего, правильно выбрать сорт и высокую агротехнику. Успешное выращивание алычи на севере стало возможным благодаря выведению новых сортов.

Алыча (или слива растопыренная, русская) легко скрещивается с другими видами сливы. Именно это позволило решить многие селекционные проблемы. В Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР (Г.В. Еремин, С.Н. Забродина) целой серии замечательных гибридных зимостойких сортов алычи. Это Сигма, Гек, Чук, Гранит, Лавина, Путешественница, Шатер и др. Их выращивать стало возможным под Москвой, Санкт-Петербургом, в Челябинске и в других городах.

Плоды алычи содержат сахара, органические кислоты, 1,5 % пектиновые вещества. Они богаты витаминами: витамином С, провитамином А, витамины из групп В, витамины Е, Р, РР и др. Потребление плодов алычи стабилизирует обмен веществ, они полезны при лечении атеросклероза, болезней почек, ревматизма. Свежие или распаренные сухие листья алычи (заготовленные в мае) ускоряют заживление небольших ран.

Посадка

Для посадки алычи в северных районах лучше выбирать южные или юго-восточные склоны. Она плохо переносит как повышенную кислотность, так и щелочную реакцию почвенной среды. Оптимальный уровень рН – 6,5–7,5.

Перед посадкой кислые почвы необходимо известковать из расчета 250–300 г/1 м2. Известковые материалы вносить непосредственно в посадочные ямы (300 г доломитовой муки, мела или древесной золы). Алыча положительно реагирует на азот и калий во время роста.

В молодом саду приствольные круги под алычой желательно ничем не занимать и содержать чистым. В последующие годы для повышения плодородия почвы и обогащения ее полезными микроорганизмами необходимо засевать сидератами – люпином, горчицей, фацелией и поливать регулятором роста «Корневин» (смачивающий порошок) согласно инструкции.

Цветки у алычи распускаются раньше листьев. Цветение всегда обильное, но процент завязывания плодов в односортных посадках низкий (1–2 %), т. к. большинство сортов алычи самобесплодны. Поэтому лучше высаживать 2–3 сорта. Продолжительность цветения у алычи короткая, всего до 8 дней, не то что у яблони или жимолости (12–15 дней), поэтому необходимо размещать рядом не просто разные сорта алычи, а совпадающие по срокам цветения. Для хорошего завязывания плодов сорта гибридной алычи не следует сажать в одиночку, лучше иметь не менее трех разных сортов на участке. В качестве опылителей также годятся сорта сливы китайской (они, в свою очередь, сами хорошо опыляются гибридной алычой).

Подкормка, обрезка

В течение вегетационного периода алычу подкармливают 2–3 раза. Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 3–5 ст. ложек «Интермага» для цветочно-декоративных культур. Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 3–5 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон Я», расходуя раствор на дерево до 30 л).

Обязательным условием при выращивании алычи является ее правильное формирование в молодом возрасте, и своевременная обрезка. Следует иметь в виду, что у корнесобственной алычи, крона более раскидистая, чем у привитой. При прививке сортовой алычи на подвой алычи растения получаются с компактной кроной.

Чтобы сформировать такую крону, необходимо на молодом растении оставить 3 скелетные ветви с углами расхождения 110°, расстояние между ними по стволу 12–18 см. Угол отхождения скелетных ветвей от ствола 55–60°. Штамб оставляют высотой 45–55 см. На третий год после посадки центральный проводник у алычи вырезают на 3 скелетной ветвью. Этим самым ограничивается рост дерева в высоту.

Далее при весенней обрезке до набухания почек регулярно проводят укорачивание побегов, длина которых превышает 50 см, соподчиняет ветви 2 порядка ветвям 1 порядка ветвления, и внимательно следят за тем, чтобы верхняя ветвь в кроне не была проводником, для этого необходимо ее вовремя ограничивать рост.

У алычи цветковые почки зимой или в начале весны повреждаются при возврате холодов после длительных оттепелей. Одним из приемов, повышающих зимостойкость и урожайность, является раннелетнее укорачивание или пинцировка, или прищипка сильных ростковых побегов. Такая прищипка сдвигает сроки начала закладки цветковых почек (урожай будущего года). Из практики известно, что такие почки более морозостойкие. Кроме того, после такой летней обрезки или прищипки весной следующего года алыча зацветает намного позднее и уходит от весенних заморозков.

В последние два десятилетия интерес к крупноплодной зимостойкой алыче не ослабел, и она по-прежнему имеет успех. Садоводы полюбили алычу, поверили в ее успех. Это заставляет наших селекционеров идти вперед. Ученые Тимирязевской сельскохозяйственной академии (г. Моск ва)

А.В. Исачкин, Н.В. Агафонов, Б.Н. Воробьев вывели новые сорта алычи, более зимостойкие. Это сорта Ариадна , Злато скифов , Несмеяна , Тимирязевская , Клеопатра , Ярило и др. Много внимания северной алыче уделил смоленский садовод-селекционер Ю.М. Чугуев. По его мнению, в настоящее время благодаря селекционным успехам появилась возможность надежного выращивания этой южной культуры в нечерноземной зоне России с суровыми зимами, когда температура может опускаться до отметки –40 °C.

Сорта

Ариадна – сорт ранний, созревает в 3 декаде июля. Дерево среднерослое, крона редкая. Плоды крупные до 30 г, красные, с фиолетовым оттенком. Вкус сочный, кисловато-сладкий, очень вкусный. Сорт имеет высокую зимостойкость со средней урожайностью.

Несмеяна – сорт ранний, начинает созревать в конце июля. Дерево среднерослое. Плоды крупные до 30 г, красные. Вкус – приятный. Сорт имеет высокую зимостойкость, хорошую урожайность. Косточка у плодов этого сорта отделяется легко, поэтому он особенно подходит для приготовления варенья, джема, компота.

Клеопатра – позднеспелый сорт гибридной алычи селекции ТСХА созревает в начале сентября. Если в сентябре плоды еще плотные, то снятые плоды должны полежать и дозреть. Дерево среднерослое. Плоды темно-фиолетовые, крупные до 60 г. Вкус – сочный, кисло-сладкий, приятный. Сорт обладает средней зимостойкостью, у него хорошая урожайность.

Зарница – сорт среднеранний, созревает в начале августа. Дерево среднерослое. Плоды крупные до 35 г, яйцевидной формы, темно-бордовые, очень сочные. На вкус кисло-сладкие. У сорта хорошая зимостойкость, средняя урожайность.

Злато скифов – один из ранних сортов, начинает созревать в 3-й декаде июля. Дерево среднерослое, крона редкая, раскидистая. Плоды довольно крупные, до 35 г со слабым восковым налетом, золотисто-желтые; мякоть очень сочная. Вкус – кисловато-сладкий. У этого сорта хорошая зимостойкость и высокая урожайность. Сорт Злато скифов любят садоводы особенно за красивые желтые плоды.

Кроме перечисленных выше сортов хорошую зимостойкость имеют сорта Тимирязевская , Ветразь , Подарок Санкт-Петербургу .

 

Вишня

По характеру роста и плодоношения вишни делятся на кустовые и древовидные. Кустовые очень зимостойки, их долговечность 15–20 лет. Древовидные – это деревья высотой 5–7 м, они менее морозостойки, живут 20–30 лет.

Вишня – довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, вишня богата витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В 9 (фолиевой кислотой).

Вишня хорошо растет в достаточно освещенном месте, на песчаной, супесчаной и суглинистой дренированных почвах. Не растет в низинах, где докучают ей холодные северные ветры. Требует перекрестного опыления, поэтому в каждом саду необходимо выращивать не менее 3–4 сортов вишни, если, конечно, это не самоопыляемые сорта, как Плодородная Мичурина и Любская . Сильнорослые деревья размещают по схеме 3 × 2,5 м, невысокие – 2 × 2,5 м.

Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская , размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Посадка и подкормка

Почву под посадку перекапывают на штык лопаты, при этом выбрав корневища сорняков, перемешивают с органическими удобрениями (10–15 кг перегноя или компоста на 1 м2) и минеральными удобрениями (до 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия). Известкуют землю заблаговременно (осенью), раскидывают до 400 г извести на 1 м2 или 300 г древесной золы. Посадку лучше производить весной. Стандартный саженец древовидной вишни двухлетнего возраста должен иметь штамб высотой 50–60 см диаметром не меньше 2–2,5 см, длина основных скелетных ветвей 40–60 см.

Для обеспечения перекрестного опыления вишню следует сажать по 3–5 саженцев одновременно 2–3 сортов. Саженцы, подсохшие во время перевозки, после подрезки корней полезно погрузить в раствор регулятора роста «Корневин» на 8–10 часов.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах, во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12–15 кг на 1 м2. Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80–90 см и глубиной 60–70 см. В центр ямы вбивают кол. Плодородный верхний слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Кроме этого, в яму вносят также минеральное удобрение. Если посадка проводится весной, то добавляют 150 г нитрофоски, 100 г мочевины и 250 г древесной золы.

При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 200 г суперфосфата, 150 г сульфата калия, 200 г древесной золы. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят 5 ст. ложек жидкого органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный) на 10 л воды, обычно эту смесь добавляют в яму перед посадкой саженцев весной для лучшего приживания.

Все удобрения (органические и минеральные) перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся треть заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6–8 дней. Затем проводят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают 10 л раствора «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (5 ст. ложек на 10 л воды). Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Вишни сажают на расстоянии 2,5–3 м. Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка. Чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы, посадку следует сделать выше на 5–6 см, учитывая последующее оседание земли. Саженцы подвязывают мягким шпагатом к колу восьмеркой, без перетяжки на стволике.

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов. Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2–3 ведра на каждое, плодоносящую вишню – во время налива и созревания плодов по 25–30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см. Проводят рыхление 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см. Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания.

Под плодоносящие растения органические удобрения можно вносить раз в два года в количестве 20–25 кг в виде перегноя, торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносят ежегодно по 100 г суперфосфата и сульфата калия.

Фосфор и калий вносят под осеннюю перекопку. Ослабленные растения дополнительно подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г) известью или доломитовой мукой на 1 м2). Наиболее эффективные сроки полива – после цветения (конец мая – июнь), во время налива и созревания плодов – июль. Влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь. При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м2.

На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и расходуют по 10–15 л на молодое деревце. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу (см. главу «Слива»). Каждые 20 дней кусты вишни опрыскивают раствором регулятора роста «Эмистим» согласно инструкции.

Формирование и обрезка

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8–12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развития ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычной бывает 30–40 см в высоту. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше штамба необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Лишние ветви, помимо оставленных 5–6, следует вырезать на кольцо. Приемы отгибания ветвей для вишни не применяются. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 5–6 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного типа – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяется обрезка на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна за 3–4 недели до набухания почек.

При обрезке вишни необходимо учитывать несколько основных особенностей строения дерева и его биологии: вишня характеризуется высокой пробудимостью и скороспелостью почек, отличается высокой степенью ветвления и склонностью быстро формировать новые ветви, обладает тенденцией к оголению ветвей после плодоношения.

Укорачивание удлиненных ветвей. Вишня обладает способностью сильно ветвиться и быстро образовывать длинные побеги. Их необходимо укорачивать, если длина побега превышает 40–50 см, в целях стимулирования образования не только букетных веточек, но и новых побегов. Это поможет предотвратить оголение ветвей после отмирания букетных веточек.

Начало формирования кроны вишни. Формирование кроны начинают с послепосадочной обрезки, в ходе которой на растении оставляют 6–8 скелетных ветвей, из которых формируют остов кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором ярусе, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви вырезают на кольцо. Позже по мере развития дерева скелетные ветви добавляют до 10.

Правила обрезки древовидной вишни. При формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику.

Необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки, и после их отмирания ветвь оголится.

Укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей.

Необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению.

Когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка.

У дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

Подвои для вишни. Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор.

Вредители вишни и сливы

Вишневая побеговая моль

Вишневая побеговая моль – бабочка бледно-коричневого цвета, откладывает яйца около почек и в трещинах коры. Весной, когда почки набухают, из яиц выходят маленькие гусеницы зелено-желтого цвета, длиной около 0,5 см. Они объедают бутоны и молодые листочки, после чего побеги засыхают. После цветения гусеницы сползают в почву в приствольном круге и окукливаются, а через 30 дней снова появляются бабочки и опять откладывают яйца, которые зимуют до весны.

Меры борьбы

В период набухания почек или во время распускания листьев вишню опрыскивают раствором препарата «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), после цветения – препаратом «Кинмикс»: в 10 л воды развести 2,5 мл, расход раствора – 4 л на большое дерево.

Вишневая тля

Вишневая тля – очень распространенный вредитель. Яйца зимуют на концах побегов, около почек. Когда начинают распускаться листочки, из яиц появляются личинки. Тля дает несколько поколений за лето. Она высасывает сок из листьев, листья свертываются, чернеют и засыхают.

Меры борьбы

Такие же, как и с побеговой молью. Также используют и народное средство – настой древесной золы с мылом. В ведро насыпают 0,3 кг древесной золы и заливают 3 л кипятка, через сутки добавляют 2 ст. ложки мелко наструганного дегтярного мыла. Все размешивают и доливают воды до получения 10 л растовора. Затем процеживают и добавляют 2 ст. ложки 9 %-ного уксуса. Опрыскивание проводят до цветения и через 12 дней после его окончания.

Вишневый слизистый пильщик

Вишневый слизистый пильщик – повреждает листья косточковых культур: вишню, черешню, реже сливу, грушу и черноплодную рябину. Взрослое перепончатокрылое насекомое черного цвета, небольшого размера (5 мм). В июне они окукливаются, и вскоре вылетают взрослые насекомые. Самки пропиливают яйцекладом нижнюю кожицу листа и откладывают яйца по одному внутрь листьев с нижней стороны. Каждая самка откладывает по 60–70 яиц. Развитие яйца длится до двух недель. Отродившиеся личинки зеленовато-желтые, покрыты черной слизью, похожи на маленьких пиявок, они питаются мякотью листьев, оставляя лишь прозрачную пленку нижней кожицы и жилки листа. Закончив питание, личинки падают с листьев, уходят в почву на глубину 5–6 см и окукливаются.

Меры борьбы

Рыхление приствольных кругов, опрыскивание косточковых культур до цветения, после цветения и после сбора вишни препаратами: «Искра-М от гусениц» (5 мл на 5 л воды); или «Искра ДЭ» (1 таблетка – на 10 л воды); «Кинмикс» (2,5 мл – 1 ампула – на 5 л воды). Расход рабочего раствора на взрослое плодоносящее дерево – от 2 до 3 л.

Болезни вишни и сливы

Ржавчина

Ржавчина – грибная болезнь не только вишни, но и яблони, и груши. Гриб поражает листья, на их внешней стороне появляется много бурых пятен.

Меры борьбы

Летом и осенью собирают и сжигают пораженные листья, деревья до цветения и после опрыскивают препаратом «Хом»: 40 г порошка на 5 л воды. Расходуют раствора до 4 л на большое дерево.

Можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью, лучше после сбора ягод. Как правило, на следующий год деревья имеют чистую крону и дают хороший урожай.

Плодовая гниль

Плодовая гниль – грибная болезнь, поражает вишню, яблоню, грушу. Развивается на мякоти плода в виде гниющего пятна, а затем охватывает его весь.

Меры борьбы

Гнилые плоды собирают и сжигают. Плодовые деревья опрыскивают так же, как и при ржавчине.

Вертициллезный вилт

Вертициллезный вилт – грибная болезнь. Поражает молодые, 2–6-летние деревья. Они рано сбрасывают листья, цветковые и ростовые почки медленно трогаются в рост и, чуть распустившись, тут же засыхают. Древесина внутри также засыхает. Через 20–30 дней деревья, как правило, начинают погибать.

Меры борьбы

Между вишнями не выращивают пасленовые культуры – перцы, баклажаны, физалис, томаты, а также землянику. Весной, перед распусканием листьев, проводят корневую подкормку раствором сернокислого калия (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 2–3 ведра на 1 дерево. С 20 апреля в дождливую погоду удобрение можно разбрасывать сухим. Используют также древесную золу (0,5 кг на дерево) – в сухом виде или смешав с водой. Во время распускания листочков проводят внекорневую подкормку: 1 ст. ложка мочевины или сернокислого калия на 10 л воды. Обработка молодых деревьев весной и летом препаратом «Хом».

Цитоспороз

Цитоспороз – грибное заболевание. Поражает вишню, сливу, черешню. Деревья усыхают весной до распускания почек или в период цветения. На коре появляются темные пятна, трещины, листья скручиваются, усыхают и опадают, на штамбе и ветвях обнаруживаются раны с камедетечением.

Меры борьбы

До распускания листьев делают опрыскивание раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) или препаратом «Хом» (20 г порошка на 10 л воды). Осенью штамбы и основание скелетных ветвей необходимо белить побелочными материалами. Весной, до распускания листьев, кору промывают раствором железного или медного купороса (1 полная ст. ложка на 3 л воды) с добавлением канцелярского клея.

Коккомикоз

Коккомикоз – опасное грибное заболевание. На внешней стороне листьев появляются многочисленные мелкие красновато-коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются, пока не сольются. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. Уже в середине лета почти все листья опадают. Плоды перестают развиваться, становятся безвкусными и водянистыми, а потом засыхают. Зимуют возбудители на опавших листьях.

Меры борьбы

Выращивают устойчивые к болезни сорта; растения обрабатывают фунгицидами. Предохраняют корневую систему деревьев от вымерзания путем мульчирования почвы вокруг них, соблюдают высокую агротехнику, листья сжигают. Весной и сразу после цветения растения опрыскивают раствором препарата «Хом» (40 г на 10 л воды) или «Топаз» (2 мл порошка на 5 л воды).

Монилиоз

Монилиоз – грибное заболевание, гриб вызывает усыхание плодовых почек, побегов, цветков, завязей, которые приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни – монилиальный ожог. При поражении плодов они сгнивают, сморщиваются и часто остаются висеть до весны. Возбудитель болезни сохраняется в пораженных органах растений.

Меры борьбы

См. ржавчина.

Клястероспориоз

Клястероспориоз – грибное заболевание. Поражает все органы растений. При этом образуются округлые светло-коричневые пятна, которые выпадают на листьях, и образуются дырки. А на почках и побегах пятна растрескиваются, и из них выделяется клейковая масса. Гриб зимует на пораженных органах растений.

Меры борьбы

Весной, до распускания почек, опрыскивают препаратом «Хом»: 40 г на 10 л воды. После цветения опрыскивание повторяют.

Растрескивание коры

Растрескивание коры – неинфекционное заболевание, возникающее вследствие резкого похолодания, особенно после февральских оттепелей. Чаще встречается у груш, чем у яблонь.

Меры борьбы

В середине ноября делают побелку: к 10 л воды добавляют 1 кг извести, 3 кг коровяка, 4 кг глины, или сапропеля, или ила, 2 ст. ложки медного купороса или 40 г препарата «Хом», 30 г мыла (лучше дегтярного) и 2 ст. ложки канцелярского клея, 6 мл препарата «Эпин», все тщательно размешивают и дважды с интервалом в 2 часа обмазывают штамбы, стволы и крупные ветви.

Сорта

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно-и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

Плодородная Мичурина начинает плодоносить на 2–4-й год. Деревья низкорослые с раскидистой плакучей кроной. Плоды крупные, хорошо держатся на дереве. Для переопыления этому сорту подходит Любская .

Ширпотреб выведен И.В. Мичуриным. Плоды крупные, красновато-черные. Мякоть сочная с легкой освежающей кислинкой. Плодоносить начинает на 4–5-й год.

Жуковская – новый сорт. Деревья сильные, рослые, плоды крупные, темноокрашенные, очень приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в июле.

Полевка растет небольшими кустами высотой до 1,5–2 м. Плоды средней величины, красные, сочные, кислые, очень хороши для переработки.

В результате многолетней работы с вишней ведущими селекционерами были выведены более 20 зимостойких урожайных, пригодных для возделывания в различных регионах и легко размножаемых сортов вишни с вкусовыми плодами. Среди них есть как полюбившиеся сорта, так и незнакомые: Гриот Московский , Заря Поволжья , Жагарская , Черноокая , Облачинская , Ерли , Быстринка .

Владимирская – старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская , Шубинка ). Плодоношение начинается на 4–5-й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные, кисло-сладкие.

Любская – старинный русский сорт народной селекции, известный также под названием Апухтинская , до сих пор не потерял своей ценности благодаря ежегодной высокой урожайности. Дерево низкорослое (2–2,5 м), недолговечное. Зимостойкость дерева в Черноземье высокая, в Нечерноземье – средняя. Большим недостатком сорта является его высокая чувствительность к коккомикозу, поэтому при выращивании необходимо знать меры борьбы от этой болезни. Плоды крупные, до 5 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, сладко-кислая с терпкостью средних вкусовых качеств. Сок темно-красный. Плоды созревают в поздний срок, на юге Центрального Черноземья зоны – в 3-й декаде июля, способны длительное время сохраняться на дереве. Сорт больше пригоден для технической переработки.

Два сорта, Владимирская и Любская , на долгие годы стали главными сортами в вишневых садах Центральной России.

Багряная – сорт среднего срока созревания. Сорт районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево высотой до 2,5 м. Плоды темно-вишневые, сладко-кислого вкуса. Мякоть темно-красная.

Краса Татарии – сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Само-бесплодный. Плодоношение начинается на 4–5-й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислые. Мякоть темно-красная.

Малиновка – сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4–5-й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислого вкуса.

Молодежная – сравнительно новый сорт, выведен во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (г. Москва). Приобрел большую популярность благодаря высокой ежегодной урожайности, и высокому качеству плодов. Дерево низкорослое (2–2,5 м) с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Плоды крупные до 5 г, темно-бордовые. Мякоть темно-красная, кисло-сладкая, сладкая, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в поздний срок, на юге Центрального Черноземья зоны – во 2-й декаде июля. После созревания способны долго оставаться на дереве. Сорт самоплодный.

Тамарис – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3-го года. Плоды темно-красные. Мякоть сочная, кисло-сладкая.

Волочаевка – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылители – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды ярко-красные.

Облачинская – сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в нечерноземной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский , Зарю Поволжья , Память Лаврушина , Раннюю Потапова .

Современные сорта вишни для средней полосы России обладают хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням, высокой урожайностью, они имеют крупные плоды отличных вкусовых качеств.

Раннего срока

Кентская – этот старинный сорт значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания.

Дерево средней силы роста, крона средней густоты, пирамидальной формы. Зимостойкость в Центральном Черноземнье хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Урожайность высокая, достигает 30–40 кг с дерева. Плоды средней величины до 2,5–3 г, округлые, красные. Мякоть светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вкуса.

Саратовская малышка – новый отличный сорт селекции Саратовской опытной станции садоводства, свое название получил за медленный рост дерева. Крона округлая, очень густая. Урожайность высокая и достигает 20–25 кг с дерева, в отдельные годы до 45–55 кг. Плоды крупные до 4–5 г, при благоприятных условиях до 6–7 г, темно-вишневые. Мякоть темно-красная, сладкая с приятной кислотой и вишневым ароматом, хорошего вкуса. Созревает в ранний срок.

Прен корай – венгерский сорт, зимостойкий, урожайный с высоким качеством плодов. Дерево средней силы роста с округлой кроной. Урожайность высокая до 20–25 кг с 8–10 летнего дерева. Плоды крупные до 6 г, темно-красные. Созревает в ранний срок, на юге Центрально-Черноземной зоны – в начале 3-й декады июня.

Среднего срока

Гирлянда – новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево низкорослое с редкими, отходящими от ствола ветвями.

На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви. Урожай высокий до 60 кг с дерева. Плоды крупные до 5 г (на молодых деревьях до 6 г), темно-красные. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов на юге Центрального-Черноземья зоны в начале июля.

Гриот остгеймский – старинный немецкий сорт. У нас распространен от юга Нечерноземья до Северного Кавказа. Дерево среднерослое (до 3–4 м) с шарообразной кроной с поникающими нижними ветвями. Сорт высокоурожайный, особенно на юге, где с 15–20-летнего дерева снимают 50–60 кг, а с лучших деревьев – до 100 кг. Плоды средней величины до 3–4 г, округлые, темно-красные, при перезревании темно-вишневые. Мякоть темно-красная, приятного вкуса с легкой терпкостью.

Гриот Россошанский – выведен на Россошанской опытной станции садоводства. Дерево средней силы роста с округлой кроной. На юге Центрального-Черноземья зоны зимостойкость дерева высокая. Сорт высокоурожайный, средний урожай с дерева 20–25 кг, наибольший до 60 кг. Плоды среднего размера (до 4 г), темно-вишневого цвета. Мякоть темно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание плодов среднее, на юге Черноземья – в начале июля.

Калитвянка (Факел)  – новый сорт селекции Россошанской опытной станции садоводства. Дерево слаборослое, с горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрального-Черноземья зоны хорошие. Средний урожай 20–25 кг дерева, высокий – до 55 кг. Плоды крупные (до 5 г), ярко-красные. Мякоть светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Созревает на юге Центрального-Черноземья зоны – в начале июля.

Память Вавилова – дерево сильнорослое (до 7–8 м) с округлой кроной. Это самый сильнорослый сорт вишни, один из самых устойчивых к кок-комикозу. Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, однако в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают. Урожайность средняя. В неблагоприятные годы получается с одного дерева 60–80 кг, плоды крупные до 6 г, округлые, темно-красные. Мякоть нежная, темно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание среднее, на юге Черноземья – в первой декаде июля.

Позднего срока

В последние годы было выведено много новых сортов. Новые сорта, отличаются крупными плодами с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезням. Они позволяют значительно увеличить срок вишневого сезона на юге Центрального Черноземья, он продолжается около 1,5–2 месяцев – с середины июня и до конца июля. Плоды поздних сортов (Любской, Молодежной, Примы) после созревания долгое время сохраняются на дереве без потери качества, особенно если в это время стоит сухая теплая погода, что удлиняет сезон до середины августа.

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до –34–35 °C, а цветковые почки выдерживают –30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

 

Вишня войлочная

Войлочная вишня сильно отличается от других видов. Это кустарник высотой 2–2,5 м, с мелкими, гофрированными листьями. Плоды приятного сладко-кислого вкуса, плотно прикрепленные к веткам при помощи очень короткой плодоножки.

Вишенка необычайно красива в пору цветения: огромный куст в розовых цветках. Растение неприхотливое, устойчивое к болезням и вредителям, морозоустойчивое, быстро отзывается на полив и внесение органических удобрений. Скороплодна, уже на 2–3-й год она с плодами.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения. Для лучшего переопыления на участке необходимо высаживать или несколько кустов, или несколько сортов (не меньше трех).

Ягоды войлочной вишни содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, органические кислоты – яблочную и лимонную, богаты витамином С, а также содержат пектины и дубильные вещества.

Плоды вишни быстро портятся, поэтому их собирают и сразу употребляют или перерабатывают.

Семенное размножение

Из свежеотжатых плодов надо отмыть семена, не давая им подсохнуть, перемешать с влажным песком и поместить в холодильник. Осенью их нужно посеять в бороздки гряд на глубину 1–1,5 см. Гряды следует делать из плодородной и легкой почвы.

Для весеннего посева семена необходимо стратифицировать в течение 120–130 дней до начала наклевывания, затем заснеговать. Сеянцы пропалывают, поливают и рыхлят почву. Слишком загущенные посевы надо прореживать. За одно лето прирост большинства сеянцев достигает 30–50 см, развивается хорошая мочковатая корневая система. Развитые сеянцы можно этой же осенью пересаживать на постоянное место в сад.

Сажать саженцы 1–2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной на более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м2): органические удобрения перегной или компост не менее 3 ведер, известь – 150–200 г, суперфосфата 100–120 г, сульфата калия – 100 г. Все надо равномерно перемешать, пролить раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции). Корневую систему необходимо замочить в растворе «Гумата калия» универсального (3–4 ст. ложки на 10 л воды) на 24 часа и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем, или компостом. На участке достаточно посадить 2–3 растения войлочной вишни. Применяют более разреженную схему посадки: 3–3,5 × 1–1,5 м. Высаживают саженцы 1–2 летнего возраста на ту же глубину, на какой они росли до этого в питомнике.

В настоящее время районированы сорта вишни войлочной: Алиса, Лето, Натали, Огонек, Океанская и Осенняя.

Уход

См. главу «Вишня». Вишню выращивают в форме куста со сферической кроной, которую при необходимости легко перевести в плоскостную, укорачивая боковые ветви на ответвления, растущие вдоль ряда.

Обрезают кусты после первого плодоношения – на 4–5-й год после посадки. Основой способ обрезки – прореживание.

 

Персик

Родиной персиков является Китай. Там его возделывают уже несколько тысячелетий. Через Персию и Грецию персик достиг Древнего Рима, а уже оттуда распространился по всей Европе.

Персик с гладкой кожицей носит название нектарин (если косточка у него отделяется) или брюньон (если косточка приросла к мякоти).

Персик не так богат витаминами, но плоды с желтой мякотью содержат высокое количество каротина. Плоды богаты минеральными веществами, они способствуют образованию в организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Персик – редкий гость в садах средней полосы, но там, где условия произрастания в определенной степени соответствуют требованиям этого растения, его необходимо высаживать на солнечных, полностью освещенных участках, защищенных от постоянных ветров, лучше вблизи от стен построек. Для персика наиболее подходит южная и юго-западная сторона участка. Возможно выращивание шпалерных форм персика, которые открывают определенные возможности его выращивания даже в регионах, не полностью подходящих для этой культуры.

Выращивание и уход

Персик требователен к удобрениям, поливу, обрезке кроны дерева. Методы ухода схожи с уходом за вишней.

Персик очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Для нормального созревания плодов необходима высокая температура в течение вегетационного периода, а зимняя температура не ниже –20–25 °C.

Необходимым условием роста и плодоношения является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов. Персиковые деревья во время плодоношения подкармливают 2–3 раза за вегетационный период.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 2–3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Расход раствора на плодоносящее дерево 20–25 л.

Вторую подкормку проводят после цветения персика: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки «Гумата калия» универсального. Расход на 1 дерево – 30 л.

Третью подкормку проводят после сбора плодов, под дерево разбрасывают по 1 стакану суперфосфата и сульфата калия (если идут дожди).

Для увеличения урожайности для повышения зимостойкости опрыскивают деревья в течение летнего периода с интервалом 10 дней, начиная с первой декады мая природным регулятором роста «Эмистим», чередуя с «Гуматом калия» универсальным (3 ст. ложки на 5 л воды).

Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное – после отцветания, в период ускоренного роста плодов.

Для персиков больше подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго-и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Окультуренные глинистые, суглинистые почвы с нормальным содержанием гумуса также подходят для выращивания персика. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза, поэтому известь вносят только на почвы с высокой кислотностью.

Сбор урожая

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зрелости; для перевозки – твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выборочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном случае в местах ударов может начаться гниение.

Послепосадочная обрезка дерева персика.

1. Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их сильное укорачивание.

2. Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющиеся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над последней из оставленных ветвей.

3. Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие скелетные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности внутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50о. На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

При обрезке персика важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загущения и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

Сорта

По времени созревания плодов различают следующие сорта персика:

• ранние (100–110 дней от цветения до созревания в июне-июле) – Пушистый ранний , Майский цветок , Гринсборо и Сочный ;

• средние (115–125 дней до созревания в августе) – Золотой юбилей , Советский , Краснощекий , Никитский прекрасный ;

• поздние (130–150 дней от цветения до созревания в сентябре-октябре) – Эльберта , Турист , Чемпион поздний .

По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).

 

Слива

Слива произошла в результате естественной гибридизации алычи и терна на Кавказе. Там же с глубокой древности введена в культуру.

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В 1 , В 9 (фолиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом и другими веществами.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30 °C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

Посадка

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором «Гумата калия» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста «Эмистим». Стволики подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Подкормка

В первый год после посадки сливу ранней весной подкармливают жидким минеральным удобрением «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй год дают две корневые подкормки: первую – в конце мая – раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую – осенью – раствором «Интермага» для цветочно-декоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – «Гуматом калия» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня – «Интермагом» для цветочно-декоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст. ложки «Гумата калия» для цветочно-декоративных культур, расходуя по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для цветочно-декоративных культур, расход – 20 л раствора на одно дерево. Третью подкормку делают сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или перегной, или компост 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом «Карбофос» (40 гр на 8 л воды). Против болезней эффективна обработка слив при распускании листовых почек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

Обрезка

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями. В связи с этим основными задачами в период формирования кроны являются: обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

• поддержание равноценного роста;

• поддержание возможного соподчинения ветвей;

• обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

• предотвращение раннего загущения кроны;

• предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви. В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8–10 основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения, составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, дерево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная крона при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8–10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев. При старении дерева следует прибегать к омолаживающей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони, только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней и система мер по ограничению роста кроны.

Сбор урожая

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при полной зрелости.

Сорта

Известно более 2000 сортов слив. В нечерноземной зоне районированы 35 сортов летнего и осеннего срока созревания, среди них:

Скороспелка красная – результат народной селекции. Морозостойкий, самоплодный. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды созревают во второй половине августа.

Венгерка московская имеет плоды темно-красные с фиолетовым налетом, вкус кисло-сладкий, продукты переработки из плодов получаются отличного качества, особенно сок с мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине сентября. Сорт самый урожайный и устойчивый. Она самоплодна.

Память Тимирязева – среднерослый зимостойкий. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Плоды желтоватые с ярким румянцем, приятного сладкого вкуса, созревают в начале сентября.

Искра представляет собой дерево небольшим размеров. Плодоносить начинает уже в 2-летнем возрасте. Плоды желтые с румянцем. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная, кисло-сладкая. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в середине сентября.

Смолинка (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова). Сорт раннего срока созревания с красивыми крупными плодами хороших вкусовых

качеств. Плоды массой до 30–35 г темно-фиолетовые, созревают 14–25 августа, пригодны для потребления в свежем виде, для сушки и замораживания. Вкус сладкий с кислинкой, мякоть зеленовато-желтая, сочная, косточка легко отстающая от мякоти. Урожайность до 6–7 кг с дерева. Сорт скороплодный, самобесплодный, урожай нерегулярный, плодоносит на однолетнем приросте и на букетных веточках, опылители – сорта домашней сливы. Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным болезням. Деревья высокорослые – до 5 м. Рекомендуется для выращивания в центральных районах черноземной и нечерноземной зон.

Яхонтовая (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов). Сорт раннего срока созревания с высокой урожайностью и плодами десертного качества. Плоды крупные – массой 30–35 г, округлой формы, ярко-желтой окраски, созревают 15–18 августа, пригодны для потребления в свежем виде и для переработки. Вкус сладкий, мякоть желтая, сочная, легко отстающая от мякоти. Урожайность высокая – до 70 кг с дерева. Сорт средний по скороплодности, плодоношение регулярное, опылители – сорта домашней сливы. Зимостойкость хорошая, устойчивость к грибным болезням средняя. Деревья высотой до 3–5 м. Рекомендуется для выращивания в Центральном регионе России.

Сверхранняя – сорт получен в Татарском НИИСХ. Сеянец от свободного опыления сорта Татарская желтая . Авторы Л.А. Севастьянова, Г.Е. Осипов. Раннего срока созревания. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к клястероспориозу, скоро-плодный, столово-технического назначения. Дерево низкорослое. Сорт скороплодный. Вступает в плодоношение на 3–4-й год жизни. Плоды мелкие, 12 г, округло-овальные, красноморщинистые, зеленые с двоякогородчатым краем. Хорошо размножается окулировкой и зелеными черенками. Сорт районирован в Краснодарском крае и хорошо зарекомендовал себя в центральных и южных районах Нечерноземья.

Чернослив – гибрид между терном и сливой. Плоды у него некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, созревают поздно – в сентябре и даже октябре. Часто они остаются на дереве до ноября, когда оно уже стоит без листьев. У некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным терновым привкусом.

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный Ренклод колхозный , выведенный еще И.В.Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица , Витебская поздняя , Яичная синяя . В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта черноземной зоны: Венгерка воронежская , Ренклод советский , Ника . Очень высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами выделяется сорт Поздняя красавица селекции Россошанской станции садоводства.

 

Черешня

Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4–7 лет. У черешни мякоть бывает водянистой и плотной. Первый тип называется гини, второй – бигарро. Гини употребляют в свежем виде, бигарро консервируют или замораживают.

Гини – плоды с нежной мякотью, десертные, не выносят длительного хранения и нетранспортабельны.

Бигарро – плоды с плотной упругой мякотью, хорошо переносят транспортировку и непродолжительное хранение.

Дюки – вишне-черешневые гибриды, занимающие промежуточное положение между родительскими формами.

Выращивание и уход

Черешню рекомендуется размещать на участке в верхней или средней части южного или юго-западного склона, защищать от холодных ветров. Наиболее благоприятны для нее легкие супесчаные или суглинистые почвы, достаточно плодородные, с рН 6,5–7,2. Посадочную яму (размером 80 × 80 × 80 см) нужно заправить плодородным грунтом, минеральными и органическими удобрениями (см. главу «Вишня»).

Черешня очень теплолюбива и требовательна к влажности, но не переносит застоя вод. Черешню нельзя сажать на участках с близким уровнем грунтовых вод. Светолюбивая культура, в тени деревья растут слабо, вытягиваются и плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Выращивать черешню на севере лучше деревом, но можно и в виде многоствольного куста. Несмотря на более суровые условия деревья вырастают мощные, с хорошо развитыми скелетными ветвями. Высота сильнорослых сортов достигает 5 м и среднерослых до 3–4 м. Высокорослые высаживают на расстоянии 5 м друг от друга, вторые до 3 м. Быстрый рост надземной части продолжается 12 лет. Плодоносит черешня с 3–5 лет, при хорошем уходе может жить до 25–30 лет.

В основном все сорта черешни самобесплодные, поэтому для успешного оплодотворения и завязывания урожая необходимо иметь в саду 2–3 единовременно цветущих сорта. Но среди черешен есть полностью самоплодный сорт Народная Сюбаровой, и частично самоплодные сорта, это Ипуть, Овстуженка и Ревена. Но даже у самоплодных и частично самоплодных сортов от перекрестного опыления не только увеличивается общий урожай, но и улучшается качество плодов.

Начало формирования у черешни цветковых почек в средней полосе России у ранних сортов приходится на середину – конец июня, у поздних – на середину – конец июля, в зависимости от погодных условий вегетации эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону. Успех выращивания черешни в Подмосковье зависит от сортов и от микроклиматических условий. Если у вас хорошо растет и плодоносит вишня, значит, и черешня вырастет и даст урожай.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, обязательно известковых, хорошо удобренных и обработанных, на сухих почвах черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных она замерзает и страдает камедетечением. Особенно часто черешня переносит поздние весенние заморозки во время образования бутонов, цветов и плодов.

Подкормка

Черешня является сильнорослой и быстрорастущей культурой, нуждается в большой площади питания и в корневых подкормках. Первую подкормку проводят весной до распускания цветочных почек (на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора 15–20 л на дерево или куст).

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения черешни (на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Гумата калия» универсального и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), расход рабочего раствора 20–25 л).

Третью корневую подкормку проводят после сбора ягод. Удобрения рассыпают вокруг куста: 200 г суперфосфата, затем почву проливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л, расход 20–30 л на дерево или куст).

Внекорневые подкормки проводят регуляторами роста. В период появления цветочных бутонов (2 раза с интервалом 15 дней) хорошо воспользоваться препаратом «Эмистим».

Навозом черешню удобрять нельзя. Это приводит к подмерзанию дерева зимой и снижению количества плодовых почек.

Полезные свойства

Плоды черешни сладкие и вкусные, всегда пользуются повышенным спросом у садоводов. В плодах черешни присутствуют каротин, магний, калий, фосфор. Среди них главную роль играют антоцианы. Они оказывают капилляроукрепляющее, противогипертоническое действие, от малокровия. Плоды черешни также содержат сахара (преимущественно глюкозу), кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С и В2. Черешня содержит также фолиевую кислоту (витамин В9). Плоды черешни почти в 2 раза богаче железом, чем, например, яблоки.

В плодах черешни и в косточках обнаружено вещество амигдалин, который придает некоторым сортам горьковатый привкус.

Ягоды черешни – лучшее летнее лакомство, их употребляют преимущественно в свежем виде, но также консервируют и варят компоты.

К сожалению, в Подмосковье зимостойкость деревьев и особенно цветковых почек у черешни намного ниже, чем у вишни. Очень плохо она переносит продолжительные морозы, но благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу черешня часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Деревья черешни сохраняют листья до поздней осени и этим самым хорошо готовятся к зиме и наоборот, потерявшая листья и возобновившая вторичный рост вишня входит в зиму совсем неподготовленной и сильно страдает. Самыми зимостойкими сортами черешни являются Красная плотная , Фатеж , Брянская розовая (все сорта позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют Зорька , Ленинградская черная , Речица , Ипуть .

Черешня более устойчива к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Монилиоз на черешне проявляется только в загнивании плодов, усыхания ветвей практически не бывает. Слабее вишни поражается черешня и коккомикозом, но и в благоприятные для развития этого заболевания годы и она к концу августа полностью теряет листву.

Особенно в последние годы от монилиоза пострадали посадки вишни. В этом случае северная черешня может иногда заменить вишню.

В основном все сорта черешни самобесплодны, но переопыляется черешня намного лучше вишни, поэтому урожайность у нее высокая. Главной причиной снижения урожая черешни является подмерзание цветковых почек. Это может случится даже на юге. Такие деревья весной цветут слабо. Для лучшей переопыляемости желательно иметь в саду не менее 3 разных сортов черешни. Следует помнить: черешня вишню опыляет, вишня черешню – нет.

В целом черешня созревает раньше вишни, но северные сорта черешни имеют преимущественно поздний срок созревания. Поэтому в Подмосковье они обычно созревают не раньше середины июля.

Получение сортовых саженцев

Получить корнесобственную черешню очень трудно, поэтому культура северной черешни в основном привитая и лучше приобретать готовые саженцы в питомнике.

Участившиеся в последние годы погодные сюрпризы – позднеосенние и зимние оттепели и подзневесенние холода, отрицательно влияют на перезимовку цветковых почек. Например, в декабре, после оттепели, температура резко опускается, или может подопреть корневая система вишни-подвоя, на котором привита черешня, когда температура под снегом колеблется от 0 до –5 °C. Поврежденные растения восстанавливаются плохо. В феврале, а особенно в марте, на стволах и скелетных ветвях часто появляются морозобоины.

Защитить урожай от потерь при похолодании можно с помощью частого опрыскивания стимулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Обработанные деревья были не только зимостойкие, но и давали урожай в 2 раза выше.

Формирование и обрезка

Деревья черешни имеют мощный ствол, с сильными скелетными ветвями на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50о. Форма кроны может быть разной: пирамидальной, широкораскидистой, шаровидной. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону. Формируют ее из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют 3 ветви первого порядка, 2 из которых могут размещаться смежно, а третья должна

быть выше первых двух на 15–20 см, во втором ярусе оставляют 2 ветви, второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса, над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви.

Важно при формировании кроны черешни уделять особое внимание углам отхождения ветвей, так как древесина довольно хрупкая и при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы, что нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Наиболее желательный угол отхождения ветвей 45–50 °C. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Полускелетные ветви лучше формировать из ветвей, имеющих наклонное положение, или придать им такое положение подвязкой.

При формировании чашевидной кроны выше штамба закладывают 4–5 скелетных ветвей. Черешни, как и вишни, отличаются быстрым ростом и в первые 6 лет образуют длинные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не более 40–50 см их длины. На сильноветвящихся молодых деревьях применяют летнюю обрезку побегов, что способствует ускорению формирования кроны и увеличению урожайности. Это связано с тем, что на длинных ветвях цветковые почки формируются в средней части ветки. И после летней обрезки их количество возрастает, а также увеличивается насыщенность букетными веточками. Для образования полускелетных ветвей обрезку проводят, как только побеги достигнут длины 70 см, их укорачивают на 20 см. Крону черешни также необходимо укорачивать по высоте до 4–5 м.

Обязательно удаляют все ветки, растущие внутрь кроны. Срез нужно выполнять очень аккуратно, остро наточенным инструментом.

Раны после обрезки необходимо обработать и замазать садовым варом, так как у черешни наблюдается обильное камедетечение.

Сбор урожая

Черешню собирают только тогда, когда плоды полностью поспели (это, безусловно, зависит от сроков созревания выращиваемого сорта). Мягкую черешню убирают, когда она еще не полностью созрела.

Сорта

Сорта для южной зоны садоводства

Алмазная – сорт выведен на Дагестанской опытной станции садоводства. На юге Воронежской области показал довольно хорошую зимостойкость дерева в зимы с резкими похолоданиями в конце февраля – начале марта. Зимостойкость цветковых почек удовлетворительная, урожайность после теплых зим высокая. Рекомендуется для районов, расположенных южнее Центрального Черноземья.

Плоды средней величины до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть очень темная, почти черная, плотная, сладкая с очень слабой кислотой, хорошего вкуса.

Сорта черешни с черными и темно-красными плодами – Дайбера черная , Днепровка , Жабуле , Наполеон черный , Гоше , Апрелька , Гедельфингер , Черный орел , Мелитопольскач черная .

Победа – плоды крупные тупосердцевидной формы, кожица темно-красная, глянцевая, мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с легкой кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется от мякоти.

Валерий Чкалов – плоды крупные, сердцевидной формы, кожица темно-винно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с тонкой освежающей кислотой. Косточка средняя, легко отделяется от мякоти.

С желтыми и кремовыми плодами – Дрогана желтая , Воловье сердце , Золотая , Выставочная , Янтарная , Краса Кубани .

С белыми плодами – Симферопольская белая , Наполеон белая и др. Красавица – плоды крупные сердцевидной формы, основная окраска ягод светло-желтая, покровная – румянец. Мякоть креповая средней плотности, сочная, сладкая с легкой свежей кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется.

Фестивальная – средние плоды сердцевидной формы, основная окраска кожицы кремовая, покровная окраска ярко-розовая. Мякоть кремовая, нежная, сочная, сладкая с едва уловимой кислотой. Косточка небольшая, легко отделяется.

Приусадебная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Характеризуется сильнорослым и довольно зимостойким деревом, поэтому заходит далеко на север, вплоть до Мичуринска под названием Особо ранняя. При резких понижениях температуры ниже –25 °C в конце зимы, особенно если были продолжительные периоды оттепелей, у деревьев сильно подмерзает камбий. Слабой зимостойкостью характеризуются цветковые почки, поэтому в более северных регионах урожайность низкая и непостоянная.

Плоды средней величины до 7 г, светло-желтого с ярким розово-красным румянцем на большей части плода, красные. Мякоть средней плотности, сочная, сладкая, с резкой кислинкой. Плоды созревают в ранний срок, в середине июня, на несколько дней позднее сорта Валерий Чкалов .

Этот сорт любят садоводы и с успехом выращивают на приусадебных участках.

Среднераннего срока

Ярославна – сорт зимостойкий, выведен на юге Воронежской области, вполне пригоден для культуры на приусадебных участках, в защищенных от ветра местах. При резких похолоданиях в феврале – марте бывает подмерзание камбия. Зимостойкость цветковых почек хорошая.

По урожайности в 2 раза превосходит сорт Валерий Чкалов. Плоды крупные, массой до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, винно-сладкая с приятной кислотой. Плоды начинают окрашиваться рано, и их часто снимают незрелыми в ущерб вкусу. Полностью вызревшие плоды отличаются превосходным вкусом, это один из самых вкусных сортов черешни. Созревание протекает в среднеранний срок, на юге – в конце 2 декады.

Среднего срока

Донецкая красавица – сорт зимостойкий, выведен в Воронежской области, но для промышленных садов сорт успешно выращивают в Ростовской области и южнее. Цветковые почки на юге Черноземья сохраняются хорошо, поэтому урожайность в этой зоне высокая.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, темно-красные. Мякоть красная, плотная, очень сладкая с приятной кислотой, превосходного вкуса. Плоды сохраняют свои отличные вкусовые качества независимо от погоды во время созревания, которое наступает в России в 3 декаде июня.

Василиса – зимостойкость удовлетворительная. Довольно сильно страдает от возвратных морозов в феврале – марте после длительных оттепелей.

Урожайность при благоприятной перезимовке цветковых почек высокая. Плоды очень крупные, до 10 г. Мякоть красная, плотная, сладкая с небольшой кислотой, отличного вкуса. Плоды созревают в средний срок, на юге Воронежской области – в середине 3-й декады июня.

Крупноплодная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Воронежской области удовлетворительные. Деревья устойчивы к солнечным ожогам штамбов и подмерзанию камбия, древесина сильно страдает при продолжительных морозах ниже –33 °C в период глубокого покоя. Зимостойкость цветковых почек хорошая, сорт обильно плодоносит после теплых зим.

Плоды крупные до 12 г, самые крупные достигают 15 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, плотная, сладкая с небольшой приятной кислотой, иногда во вкусе ощущается легкая горчинка. Плоды в Россоши созревают в конце июня. Недостатком этого сорта является растрескиваемость плодов даже при слабых дождях в период налива и созревания, что нередко приводит к гибели урожая.

Среднепозднего срока

Дончанка – сорт зимостойкий. Основное повреждение – солнечные ожоги штамбов. Имеет невысокое дерево и раскидистую крону, очень удобную для сбора урожая. Рано выступает в плодоношение и приносит хорошие урожаи. Плоды крупные до 10 г, округлые с вишнево-красным румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая с небольшой приятной кислотой. На юге Воронежской области плоды созревают в среднепоздний срок – в конце июня.

Аэлита – зимостойкость на юге Воронежской области недостаточная, особенно у дерева. В неблагоприятные зимы стволы поражаются солнечными ожогами, подмерзает камбий, что приводит к усыханию даже крупных скелетных ветвей. Зимостойкость цветковых почек хорошая, поэтому урожайность высокая. В целом сорт рекомендуется для южных районов Северного Кавказа, где он себя очень хорошо проявляет.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, кремово-желтые, на большей части плода вишневый с разводами румянец. Мякоть плотная, сладкая с небольшой кислотой, хорошего вкуса. Плоды созревают на юге Воронежской области в конце июня.

Аннушка – зимостойкость на юге Воронежской области не всегда удовлетворительная. Стволы сильно поражаются солнечными ожогами, в средней степени подмерзает камбий в неблагоприятные зимы. Но выпада деревьев из-за подмерзания почти не бывает.

Урожайность средняя, даже при обильном цветении завязываемость плодов невысокая, что является основным недостатком этого сорта. Плоды крупные до 10 г, темно-вишневые, почти черные. Мякоть темно-красная, очень плотная, хрустящая, очень сладкая с приятной кислотой. Один из самых вкусных сортов черешни, высокие вкусовые качества сохраняются ежегодно. Плоды в Россоши созревают в конце июня.

 

 

Барбарис

Барбарис – это низкий или мощный куст высотой до 3 м. Крона может быть раскидистая, но чаще компактная, кустоолиственная, на побегах – колючки. Ягоды не очень крупные (обычно 7–10 мм, иногда до 1,5 см длины), съедобные. Они декоративны благодаря яркой окраске, обилию на кусте и, конечно, форме. Окраска ягод может быть розовая, красная, пурпурная, сине-черная, часто с сильным восковым налетом. А форма округлая, грушевидная и совершенно оригинальная, не поддающаяся определению. Листья осенью, за месяц до опадения, окрашиваются в яркие красные и пурпурные тона.

Цветки желтые, собраны в изящные, свисающие кисти, которые особенно красивы на фоне пурпурных листьев. Цветет барбарис в мае – июне.

Барбарис любит солнечные места с любыми почвами и уровнем грунтовых вод не выше 80 см от уровня земли. Он вполне зимостоек и к тому же засухоустойчив, но плохо переносит затенение, в полной тени перестает плодоносить.

В плодах барбариса имеются яблочная, винная и лимонная кислоты; в ягодах найдены дубильные вещества каротин, витамины В 1 , В 2 , РР, Е, аскорбиновая кислота. В семенах содержатся жирные масла, напоминающие облепиховые.

Благодаря колючим ветвям барбарис можно использовать в качестве труднопроходимой живой изгороди.

Посадка и подкормка

Высаживают барбарис весной и осенью. На хорошей плодородной почве под растение копают яму диаметром 50 × 50 см и глубиной 40 см; на тяжелой, глинистой почве диаметр ямы должен быть больше – 60 × 60 см глубина 50 см. Яму заправляют смесью верхнего плодородного слоя с 3 ведрами перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия и все это хорошо перемешивают, проливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды) и высаживают саженцы. Сразу после посадки обильно поливают.

Основной уход это подкормки, которые проводят 2–3 раза за летний период.

Первая подкормка до цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального и «Интермага» для цветочных культур.

Вторая подкормка в период начала созревания ягод: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур.

Третья подкормка (сухая) после сбора ягод: 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 куст.

Полив осуществляют только ранней весной и осенью (влагозарядковый полив).

Барбарису могут вредить барбарисовая тля (селится на нижней стороне листьев, повреждая их и искривляя побеги) и барбарисовый пилильщик (объедает листья и молодые побеги). При их появлении растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла и табака. Для летних опрыскиваний рекомендуются настои тысячелистника, чеснока и острого стручкового перца. После сбора урожая обрабатывают раствором «Имидора» дял цветочных культур (1 мл на 5 л воды). Эта более эффективная обработка против вредителей.

От грибных заболеваний барбарис страдает гораздо больше, чем от вредителей. Самое опасное заболевание – ржавчина. Она вызывает заболевание побегов, листьев и ягод. Весной на листьях появляются круглые пятна оранжевого цвета, которые с нижней стороны покрыты подушечками.

Опрыскивание проводят три раза: 1) до цветения 50 г препарата «Абига-пик» разводят в 10 л воды; 2) после цветения 1 таблетку препарата «Гама-ир» разводят на 1 л воды; 3) после сбора урожая 1 таблетку «Алирин-Б» развести в 1 л воды.

Мучнистая роса ослабляет кусты и проявляется в виде мучнистого налета на листьях и побегах. В случае поражения барбариса следует удалить и сжечь пораженные побеги и листья. Не допускайте загущения кустов, которое может спровоцировать возникновение заболевания вследствие плохой вентиляции. И не поливайте сверху кусты водой.

Формирование и обрезка

Крона барбариса хорошо формируется естественным путем, так как тонкие ветви барбариса направлены практически вертикально вверх под острым углом отхождения. Барбарис является многостволовым кустарником, поэтому в зависимости от целей возделывания количество стволов в кустарнике следует регулировать, лишние вырезать на кольцо. Санитарную обрезку также следует проводить регулярно, удаляя из кроны старые, сухие, тонкие загущающие ветки. При старении ветви следует омолаживать, вырезая их частично или целиком, и формировать взамен новые.

Барбарис хорошо поддается формовой обрезке, из куста барбариса можно создать любую декоративную форму: шар, пирамиду и т. д. Лучшим сроком для любого вида обрезки является ранняя весна до распускания.

Барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие ветви. С 10–12-летнего возраста нужно проводить и омолаживающие обрезки.

Сбор урожая

Ягоды собирают в конце сентября – начале октября, когда они достигнут биологической зрелости.

Сорта

Барбарис обыкновенный – крупный, до 2,5 м высотой, кустарник с зелеными листьями и красными эллипсовидной формы ягодами.

Барбарис корейский – образует компактный прямостоящий куст; от многих похожих видов (обыкновенный и амурский) отличается крупными, округлой формы ярко-красными блестящими плодами.

Барбарис Тунберга – в средней полосе сравнительно невысокий, до 2 м, образует густую крону из многочисленных тонких побегов. В свободной посадке на хорошо освещенном месте имеет плотную, как бы горизонтально распластанную форму куста.

Барбарис оттавский пурпурный – по форме кроны напоминает обыкновенный, но чуть меньше, а по мелким листьям он ближе к барбарису Тунберга.

Барбарис прозрачный – родом из Западного Китая. Высотой он не более 1 м, листья некрупные, остисто-зубчатые, серо-зеленые, к осени становятся пурпурными, цветки ярко-желтые. Ягоды имеют необычную форму, они крупнее, чем у многих других видов, – до 1,5 см.

 

Боярышник

Кустарник высотой до 3 м с многочисленными стеблевыми колючками. Цветет в июне. Цветки белого или розового цвета. Очень красивы полностью расцветшие кусты боярышника культурных сортов с крупными махровыми цветками.

Плоды разнообразной формы, с сочной мякотью красного цвета, вкусные. Они содержат витамины С, Р, яблочную кислоту, фруктозу, дубильные вещества.

Боярышник выращивают и как декоративное растение. Почти все его виды хорошо переносят обрезку, стрижку, что позволяет легко придавать кустам любую форму. Колючие кусты используют для создания живых изгородей, которые при правильном формировании и уходе образуют серьезную преграду.

Посадка и подкормка

Боярышник нетребователен к почве, засухоустойчив, светолюбив, плохо переносит затемнение, очень зимостоек.

Высаживают боярышник как весной, так и осенью; для получения плодов – в ямы, для создания живой изгороди – в траншею. Ямы копают диаметром и глубиной 60 см на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В каждую из них вносят по 1–2 ведра компоста, а из минеральных удобрений – по 5 ст. ложек нитрофоски. Траншею копают шириной 60 см, глубиной 50 см. В нее вносят 1–2 ведра компоста и 4 ст. ложки нитрофоски из расчета на 1 погонный метр. Кусты в траншее сажают через 40–50 см.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.) рядом с боярышником не выращивают, поскольку у них есть общие вредители, такие как боярышница, яблонная тля, листовертка, вишневый пилильщик.

По сравнению с другими культурами боярышник самое неприхотливое растение. Через 5–6 лет начинает плодоносить. Уход за ним заключается в прополке, рыхлении, подкормке и в формировании кроны. Кусты в живой изгороди можно обрезать до нужной высоты, это способствует образованию боковых ветвей.

На второй год после посадки и в последующие годы до начала плодоношения боярышник подкармливают 2 раза.

Первую подкормку проводят весной до цветения и при распускании листьев: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального, расход – 15–20 л на куст в зависимости от возраста растения.

Вторую подкормку проводят осенью (сентябрь): 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды, расход – 15–25 л на куст.

Плодоносящие кусты подкармливают 3 раза. Первую подкормку делают весной до цветения и во время распускания листьев: 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и 2 ст. ложки «Интермага» для плодовых культур разводят в 10 л воды, расход раствора – 20–30 л на куст.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: 4 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур разводят в 10 л воды, расход раствора 30–40 л на куст.

Третью подкормку делают во время плодоношения: 3 ст. ложки нитрофоски разводят в 10 л воды, расход – 30–40 л на куст.

В течение вегетационного периода и периода плодоношения проводят внекорневую подкормку в виде опрыскивания регулятором роста «Эмистим». Опрыскивают до полного смачивания кроны.

Вредители и болезни

Против боярышницы, яблонной тли, листовертки и пилильщиков кустарник опрыскивают весной, перед цветением, раствором препарата «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Обработку проводят утром или вечером. Применяют также препарат «Циткор» (1,5 мл на 10 л воды).

 

Брусника

Брусника, вечно произрастающая в хвойных лесах, – это круглогодичный зеленый кустарничек высотой до 25 см с ползучим корневищем, расположенным под землей на глубине 5–10 см. На корневище образуются почки, из которых вырастают дочерние кустики. Листья кожистые, блестящие. Цветки белые или розовые, ароматные. Цветет брусника в мае. Ягоды бывают размером от 5 до 12 мм от светло-розовой до темно-бордовой окраски.

Ягоды содержат целый набор важнейших, необходимых человеку веществ: сахаров, органических кислот, в том числе бензойной, благодаря которой ягоды могут долго храниться, витаминов (С, группа В, Е, каротин).

Во многих странах бруснику высаживают как декоративное, почвопокровное растение.

Для нормального развития бруснике требуются хорошо освещенные места с умеренной увлажненностью. Почва лучше всего торфяная, хорошо аэрируемая. Может быть и обычная, но обязательно с кислой реакцией (рН 3,0–5,0).

Выращивание и уход

Бруснику размножают семенами, корневищными черенками и дочерними растениями. Последние дают качественный посадочный материал в самые короткие сроки. Под посадку выкапывают траншею глубиной 25–30 см, шириной с обычную гряду и заполняют ее верховым или переходным торфом с добавлением крупного речного песка в отношении 3:1. Оптимальный уровень грунтовых вод 60–80 см, при более высоком гряду нужно поднять – на дно насыпать 10–15 см щебня, гравия или битого кирпича для дренажа. Перед посадкой в почву заделывают минеральные удобрения: по 1 ч. ложке сульфата аммония, двойного суперфосфата и сульфата калия на 1 м2.

Молодые растения с комлем земли высаживают в первой половине мая с расстоянием 25–30 см между ними (на 1 м2 размещают не более 15 кустиков) и поливают.

Рыхление почвы в течение лета, полив в сухую погоду (избытка влаги брусника не переносит) и прополка.

Бруснику могут повредить жуки-листоеды, гусеницы медяниц и листоверток. Лучше всего их собирать вручную или опрыскивать растения настоями табака, луковой шелухи и одуванчика. Из заболеваний распространены ржавчина. При сильном поражении побеги буреют и усыхают. Ржавчиной заражаются листья, на их верхней стороне образуются красновато-желтые пятна, на нижней – желтоватые, а позже коричневые участки спороношения гриба.

От вредителей осенью, после сбора урожая, применяют «Карбофос» (40 г на 8 л воды). От болезней весной, до цветения, используют раствор «Абига-пик» 950 мл на 10 л воды), во время вегетации проводят 2 подкормки: 1) после цветения используют препарат «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), 2) через 10 дней – раствор препарата «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды).

Максимальный урожай собирают с 3-го года. Ягоды должны быть полностью созревшими. Даже полностью окрашенные ягоды должны несколько дней оставаться на кустах, так как в них продолжают накапливаться сахара и другие полезные вещества. Плоды собирают в сухую погоду. В свежем виде они могут храниться в течение месяца в прохладном месте, залитые кипяченой водой – в холодильнике или погребе целый год.

Сорта

Культурные сорта брусники были получены зарубежными и отечественными селекционерами, из которых наибольший интерес для садоводов представляют следующие:

Костромская розовая – среднеспелый, самоплодный, созревает в конце августа. Кустики высотой 20 см. Плоды округлые розовой окраски урожайность до 2,5 кг/1 м2.

Рубин – сорт позднеспелый, созревает в конце 3-й декады, августа. Кусты высотой до 18 см. Плоды темно-красные, средние.

Костромичка – сорт раннеспелый. Созревает с 15 августа. Сусси – урожай созревает с 20 августа, кусты высотой до 15–20 см.

Ягоды темно-красные массой 0,4 г.

Санна – ягоды созревают в 3-й декаде августа, растения высотой до 20 см, плоды красные, урожайность взрослых кустов до 300 г.

Эрнтеданк – почти каждый год приносит по два урожая, однако урожайность ниже, чем у сорта Коралл. Кустики невысокие (до 20 см), но отличаются хорошей урожайностью. Ягоды светло-красные, мелкие.

Эрнтезеген – один из лучших сортов брусники для озеленения участка, но урожайность его ниже чем у сорта Коралл. Растение отличается высоким ростом. Это самый крупноплодный сорт с крупными листьями (диаметр ягод превышает до 1,0 см, ягоды светло-красные, с очень хорошими вкусовыми качествами.

Коралл – самый декоративный и высокоурожайный сорт. В условиях средней полосы приносит урожай дважды: первый – в конце июля – первой половине августа; второй (основной) – в конце сентября – первой половине октября. Урожайность высокая до 400 г с куста. Ягоды средней величины, светло-красные.

Линнея – раннеспелый сорт, созревает с середины августа. Кусты высокие (до 25 см) с крупными листьями. Цветение раннее, ягоды от средних до круглых, урожай с куста до 400 г, ярко-красные. Трехлетние растения приносят урожай в среднем 200 г с одного куста.

 

Голубика

Голубику называют садоводы королевой кислых почв. Это мощный кустарник, достигающий 2,5 м в высоту. Листья достигают 12 см в длину и 6,5 см – в ширину. Корневая система сильно разветвленная.

Цветет голубика в первой половине мая крупными бледно-розовыми цветками. В зависимости от сорта созревает в конце июля – начале августа. Форма ягод может быть округлой, окраска от светло – до темно-голубой, мякоть бесцветная. Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Большую роль в успешном выращивании играет высокий уровень грунтовых вод (не ниже 35–60 см).

Ягоды голубики богаты витаминами С, А, В 1 , В 2 , К 1 , содержат сахара. Их употребляют в свежем виде, они обладают характерным свежим вкусом, из голубики готовят соки, желе, компоты, варенье, мармелад и джем.

Высокорослая голубика – теплолюбивая и светолюбивая культура. Но при небольшом затенении также неплохо растет и плодоносит. Это растение достаточно влаголюбиво, но отрицательно реагирует на длительное переувлажнение.

Посадка

Голубика очень требовательна к почве: самые благоприятные и подходящие для нее – кислые (с рН 3,5–5,0).

Предшественниками голубики могут быть любые культуры, не требующие известкования (неплохо посеять за год на этом месте люпин и овес).

Перед посадкой вносят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 м2 и тщательно перекапывают на глубину лопаты. Высокорослую голубику можно высаживать осенью и весной, но все же лучше весной – до набухания почек.

Лунки должны быть таких размеров, чтобы там могли свободно разместиться корни растений. На дно укладывают хорошо разложившийся компост из торфа. Корни равномерно распределяют и засыпают слоем почвы. При посадке растения заглубляют на 5 см. Но если вы собираетесь сразу после высаживания замульчировать посадки, от заглубления следует отказаться.

Если у вас нет подходящей почвы, голубику можно выращивать в бочках или других сосудах глубиной не менее 60 см и диаметром 80–100 см. В днищах сосудов предварительно делают отверстия диаметром 5 см; емкость заглубляют в землю до краев заполняют смесью верхового торфа и садовой почвы в соотношении 2:1 или 1:1, а если почва тяжелая, добавляют еще речной песок.

Голубика совершенно не переносит известковой почвы. При посадке следует делать большие посадочные ямы и заполнять их кислой почвенной смесью.

Уход

Несколько раз в сезон проводят неглубокое рыхление до 8–10 см. Особое внимание следует уделить увлажненности почвы, ни в коем случае не допуская ни заливания водой, ни пересыхания. Для предотвращения потерь почвенной влаги проводят мульчирование опилками хвойных пород деревьев, дубовыми листьями или торфом слоем 10–12 см.

Мульчу пополняют каждые 2–3 года. Через 2 недели после посадки проводят первую подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия из расчета на 10 кустов. Через 15 дней подкармливают жидким минеральным удобрением «Интермаг» для цветущих культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

На второй и последующий годы после посадки подкормки проводят дважды в сезон – в мае и июне, причем ежегодно до 6-летнего возраста куста дозы удобрений удваивают.

Наиболее полезным в качестве органического удобрения считается старый хорошо разложившийся навоз.

Постоянная обрезка омолаживает растение и гарантирует стабильный урожай ягод. Кусты не трогают лишь первые 3 года после посадки.

На голубику иногда нападают вредители – почковый клещ, тля плодоножка голубичная и цветоед. В борьбе с ними можно использовать методы, применяемые против вредителей брусники.

Из болезней для голубики характерны монилиоз, ожог побегов и серая гниль.

При монилиозе (пораженные части растений засыхают и выглядят как поврежденные морозом) необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные ягоды, обрезать пораженные ветви и опрыскать кусты в период набухания почек.

Физалоспороз характеризуется небольшими красноватыми набухшими пятнами, появляющимися во второй половине лета на молодых ветвях. Тормозят развитие болезни вырезка и сжигание пораженных ветвей.

Ожог побегов проявляется зимой на последних приростах. Хорошие результаты дает обработка эурапеном и топсином, к тому же не следует высаживать кусты этой культуры в местах с избыточным увлажнением.

Серая гниль поражает ветви, цветки и плоды. Распространению инфекции способствует влажная погода. Рекомендуется опрыскивание эурапеном до цветения.

Размножение

В зависимости от сорта голубику можно собирать с конца июля по август.

Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения.

Для размножения используют корневища, отводки или стеблевые черенки, отрезками корневища, побегами с частью корневища и стеблевыми черенками. Голубику высокорослую – только стеблевыми черенками.

Черенками можно размножать все виды голубики, но степень укоренения черенков у различных видов разная. Особенно трудно укореняется голубика высокорослая (другими способами она практически не размножается).

Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре – марте, для размножения полуодревесневшими черенками – в период летнего покоя.

Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища – этим способом растения можно укоренять. Для этого готовят грядку, выкапывают грунт на глубину до 20 см и вместо него насыпают чистый верховой торф или смесь торфа с песком, корой или старыми опилками. После чего заготавливают посадочный материал.

Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находившиеся в ней подземные побеги. Потом из изготовленных корневищ нарезают отрезки длиной до 20 см, обязательно с почкой или побегом. Заготовленные черенки кладут в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тканью.

На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 15 см. Борозды хорошо поливают и раскладывают в них заготовленные корневищные черенки так, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутой из борозды землей и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают дуги и накрывают их укрывным материалом.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги. Их связывают в пучки и хранят либо в холодильнике при температуре 3–5 °C, либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали.

Весной из заготовленных побегов нарезают черенки. Длина черенка голубики – 12–15 см. Нижний срез его делают косым, под почкой, а верхний горизонтальным, на 2 см выше почки. Затем нижний срез черенка для укоренения замачивают в растворе «Корневина» или в растворе «Гетероауксина» (1 таблетка на 5 л воды) в течение 12–24 часов. После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5 × 5, 5 × 7, 5 × 10 или 10 × 10 см, в зависимости от их размера. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки еще укрывным материалом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения.

Процесс укоренения длится около 25 дней. Все это время черенки нужно регулярно поливать. В конце августа после укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. В октябре растения засыпают 5–7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают укрывным материалом. В таком виде молодые саженцы зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают для доращивания.

Крупный куст голубики можно выкопать из земли и распилить пополам или на 3–4 части. Место распила опудрить золой, немножко подсушить и высадить полученные кусты на постоянное место.

Сорта

Раннеспелые

Блюрей – очень зимостойкий, обильно плодоносит, ягоды высокого качества.

Вударт – рано вступает в период плодоношения и дает хорошие урожаи.

Делайт – дает крупные, округлые, слегка сплюснутые голубые ягоды с сизым налетом.

Эрлиблю – среди садоводов известен под названием Ранняя голубая. Ягоды у него крупные и очень крупные, созревают достаточно дружно.

Среднеспелые

Конкорд – кусты средней силы роста, до 1,8 м высотой, раскидистые, густые.

Ранкокас – один из самых старых сортов. Кусты высотой 1,2–1,6 м. Требует ежегодной интенсивной осветляющей обрезки, благодаря которой плодоносит регулярно и дает высокие урожаи.

Тифблю – имеет длинные, но редкие кисти; ягоды мелкие, плотные; вкус кисло-сладкий, ароматный.

Позднеспелые

Беркли – раскидистый, высотой до 1,8 м. По сравнению с другими сортами менее зимостоек. Ягоды крупные, ароматные, не осыпаются и не растрескиваются.

Герберт – считается одним из лучших сортов для любительского выращивания. Обладает хорошей зимостойкостью и отличается обильным плодоношением.

Ковилл – достаточно зимостоек. Ягоды крупные, обладают прекрасным ароматом и десертным вкусом.

 

Ежевика

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая – росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная, лимонная и винная). Витамин С, есть и другие – А, В 1 , В 2 , В 9 , Е, К, РР, хотя и в небольших количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца и меди. Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в косметике.

Посадка

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для ягодных культур» на 1 м2. Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямосто-ячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50 × 50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста «Эмистим» (в 10 л воды разводят 2 ст. ложки). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 2 таблетки) на 3–4 часа, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этому плодоносящие и молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, например, вправо, а молодые стебли – влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую освещенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Уход

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полустелющиеся однолетние побеги пригибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и созревания ягод. В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вредителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем – на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоями чеснока с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща – после сбора кусты ежевики обработать карбофосом: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м2.

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.

Сорта

Стелющаяся ежевика (росяника)

Изобильная – сорт созревания поздний, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы крепкие, плоды крупные, 6–10 г, черные, кисло-сладкие, урожайность с куста до 8 кг.

Полустелющаяся ежевика

Торнфри – среднепоздний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы отсутствуют, плоды крупны, 4–5 г, 2,5–3 см, фиолетово-черные, созревают в августе, урожайность высокая.

Смутстем – средний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипов нет, плоды крупные, черные, 5–6 г, урожайность средняя.

Малиново-ежевичные гибриды

Логанберри – поздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, конические, пурпурно-красные, ароматные, урожайность средняя.

Техас – среднепоздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы жесткие, плоды крупные, 8–10 г, 4–5 см, темно-малиновые, кисло-сладкие, урожайность до 6–7 кг.

Тэйберри – ранний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 5 см, красные, вкусные, урожайность высокая.

Таммел-берри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 3–4 см, красные, очень вкусные, урожайность высокая.

Санберри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы есть, плоды крупные, темно-красные, урожайность высокая.

Пряморослая ежевика (куманика)

Агавам – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, черные, сладкие, созревают в августе, урожайность 3–4 кг.

Уфимская местная – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, 2,7–3 г, черные, сладкие, урожайность 4–5 кг.

Дарроу – ранний срок созревания, зимостойкость очень высокая (–34–35 °C), шипы есть, плоды крупные, 2,5 см, черные, кисло-сладкие, урожайность высокая.

Эльдорадо – ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы нежесткие, плоды средние, черные, сладкие, урожайность высокая.

Уэлсон эрли – очень ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы мелкие, плоды средние 2–2,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Лаутон , Эри , Китанини – средний срок созревания, зимостойкость средняя (–20–25 °C), шипы есть, плоды крупные, 3–3,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

 

Жимолость

В садах все чаще можно встретить кустарник с голубыми с восковым налетом кисло-сладкими крупными ягодами. Это жимолость съедобная – скороплодная и скороспелая культура с высокой зимостойкостью. Ее цветки и завязь способны выдерживать весенние заморозки до –7 °C. Раннеспелые сорта созревают в отдельные годы 5–8 июля.

Для посадки жимолости пригодны суглинистые и супесчаные почвы. Не любит растение переувлажненных и сухих мест, плохо растет на кислых почвах и в затененных местах.

Лучшие сроки посадки жимолости – ранняя осень (сентябрь). Но не боится она и весенних пересадок (до начала распускания почек) и летних (после окончания роста).

В условиях нечерноземной зоны жимолость цветет 7–10 дней в мае, когда возможны возврат холодов и заморозки. В бутонах цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до –13 °C, открытые цветки переносят заморозки до –8 °C.

Побеги и почки жимолости в состоянии покоя способны выдерживать морозы до –35–45 °C, а ее цветки и завязи без повреждений переносят весенние заморозки до –6–7 °C. Кроме того, жимолость – необыкновенно ранняя культура и уже в начале июня начинается созревание плодов, что является настоящим подарком для наших садоводов и огородников.

К сожалению, жимолость имеет ряд недостатков. В плодоношение она вступает только на 2–3-й год после посадки и очень медленно наращивает урожайность, которая только на 6–7-й год достигает своего невысокого максимума (2,0–3,0 кг с куста) и сохраняется такой на протяжении 10–15 лет до окончания периода роста.

Жимолость – несамоплодное растение, то есть для лучшего опыления и завязывания ягод нужны сорта-опылители. Достаточно иметь на участке около 2–3 разных сортов, т. к. все сорта жимолости – хорошие взаимоопылители (средняя завязываемость плодов при их перекрестном опылении составляет 30–50 %).

Главным недостатком жимолости является осыпаемость ягод, однако в настоящий момент селекционеры уже вывели неосыпающиеся сорта. Если на участке растут осыпающиеся сорта, можно поступить следующим образом: расчистите в начале созревания ягод под кустом землю и расстелите чистую пленку, а затем по мере необходимости собирайте с нее ягоды.

Во влажные и дождливые годы средняя масса плодов у одних и тех же сортов в целом на 15–18 % больше, чем в засушливые. Дополнительный полив в период с конца мая до начала июня позволит увеличить размер ягод.

Ягоды содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная). Из витаминов больше обнаружено витамина С, каротиноидов, фолиевой кислоты. Плоды богаты йодом, марганцем, железом и медью, магнием.

Цветение и плодоношение

Массовое цветение происходит при температуре воздуха 10–12(С. У всех сортов жимолости достаточно продолжительный период цветения – 14–17 дней, самый длинный у сорта Нежная – 20 дней и более. Как правило, у таких сортов растянут и период плодоношения.

Цветки жимолости приспособлены к перекрестному опылению. Для лучшего переопыления необходимо подбирать сорта с совпадением сроков цветения, в этом случае урожайность составляет 80–100 %.

Жимолость – самая ранняя ягода: она созревает раньше земляники. С каждым годом на участках все чаще появляются посадки этой ягодной культуры. Особенно полюбились сорта с сине-голубыми ягодами различной формы – яйцевидной, шаровидной, продолговатой, грушевидной и др.

Жимолость – необыкновенно полезное растение, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ее ягоды снижают артериальное давление; это лучшее средство при авитаминозах. В них есть глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.

Кусты жимолости бывают разные: сильнорослые и среднерослые. Они устойчивы к морозу, к болезням и вредителям. В первые 2–3 года растут довольно медленно. Цветки желтые, выдерживают заморозки. Ягоды чаще кисло-сладкие, с приятной горчинкой; очень вкусны они толченые с сахарным песком. На зиму их растирают (на 1 кг ягод – 2 кг сахарного песка) – получается ароматная, вкусная масса.

Единственный недостаток жимолости – она плохо переносит засуху: листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе ягоды приобретают горьковатый привкус.

Размножение и посадка

Жимолость легко размножается зелеными черенками, отводками, делением куста. Черенки заготавливают осенью (после опадания листьев) и хранят до весны в подвале или прикопанными в земле. При семенном размножении сортовые качества не сохраняются. При размножении жимолости черенками черенки длиной в 2 узла берут от сильных однолетних побегов. Зеленые черенки заготавливают и укореняют в конце цветения. Одревесневшие черенки заготавливают после листопада, связывают в пучки и хранят до весны в холодном и влажном помещении в субстрате (песке, опилках и др.). Для ускорения корнеобразования основания зеленых и одревесневших черенков обрабатывают 0,05 %-м раствором гетероауксина в течение 24 часов.

Отводками жимолость размножают, как смородину и крыжовник. Однако размножение требует времени. Поэтому лучше покупать уже укоренившиеся кустики и к тому же в питомниках, несмотря на то что приобретение жимолости сейчас не проблема.

Кусты жимолости высаживают на расстоянии 1–1,2 м друг от друга. Посадочные ямы копают глубиной 40 см. Из органических удобрений вносят 3 кг растительного перегноя. Если почвы тяжелые, то к перечисленному добавляют до 3 кг торфа, перемешанного с навозным перегноем. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки нитрофоски и, что особенно полезно, 300 г древесной золы. В яме все перемешивают с верхним слоем почвы и обильно поливают раствором извести-пушонки или доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Посадку проводят через несколько дней. При этом корневая шейка куста должна находиться на 5–7 см ниже поверхности почвы.

После посадки в течение 10 дней строго следят за тем, чтобы почва вокруг саженцев была хорошо увлажненной. Поливают из лейки методом дождевания. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.

Уход

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы вокруг кустов и уничтожении сорняков. В засушливые периоды лета проводят поливы (20–60 л воды на растение) в кольцевые канавки глубиной 10 см на расстоянии 50–70 см от основания куста. Когда вода впитается, канавки засыпают, а почву мульчируют. За сезон на супесчаных почвах проводят как минимум 3 полива – в начале роста побегов и завязи, в фазе затухания роста побегов, созревания ягод и начала формирования цветковых почек к урожаю следующего года и после сбора урожая. В период вегетации жимолость дважды подкармливают: весной, в фазе распускания почек (15 г/1 м2) мочевины или (20 г/1 м2 аммиачной селитры) и во второй половине июня (20–30 г/1 м2) сложных минеральных удобрений типа нитрофоски, но не более 3 г действующего вещества азота на 1 м2. Один раз в 2–3 года осенью под последнюю обработку почвы вносят 4–6 кг/1 м2 навоза или компоста, 30–50 г суперфосфата и 20–30 г/1 м2 калийной соли.

Жимолость страдает от розанной и смородинной листовертки (повреждают листья и стягивают их паутиной), жимолостной тли (личинки высасывают сок из молодых побегов и листьев) и жимолостной пальцекрылки (гусеницы повреждают ягоды в период созревания).

Для борьбы с вредителями жимолости лучше всего применять растительные настои помидорной и картофельной ботвы и табака с добавлением хозяйственного мыла.

Подкормка

Каждый сезон под кусты подсыпают торф, навозный или растительный перегной. Необходимо также удалять сорняки, разрыхлять почву, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням.

Для жимолости воздух и вода – основа развития корневой системы.

Если нет дождей, ее поливают каждую неделю.

Подкармливают жимолость 3 раза в сезон. Если лето жаркое и сухое, подкормки лучше делать жидкие, а если дождливое – сухие (удобрение подсыпают под куст).

Первую подкормку проводят весной, до цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Гумат калия» для плодово-ягодных культур, «Интермага» для цветущих культур и органического удобрения «Эффектон-Я».

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: на 10 л воды берут 2 ст. ложки нитрофоски и 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального; на плодоносящий куст расходуют 20 л раствора, на молодой – 5 л. Можно в этом же количестве воды развести 1 стакан древесной золы и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» и поливать по 20 л на куст.

Третью подкормку проводят осенью (в сентябре): на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия, расходуют по 20 л на плодоносящий куст и по 5 л – на молодой.

Жимолость хороша тем, что не требует много внимания; ее можно долго (12–15 лет) выращивать без особых хлопот.

Обрезка

В основном кустам в возрасте 10–12 и более лет делают обрезку, придающую форму и обеспечивающую хорошую освещенность. Обрезку лучше проводить ранней весной до распускания листочков. Сухие, слабые, больные побеги срезают на уровне стебля, не оставляя пенечков. Когда начинает снижаться урожайность, проводят омолаживающую обрезку, удаляя всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать время от времени прореживать слишком запущенные кусты, вырезая поломанные и засохшие ветки.

Приемы обрезки жимолости сходны с приемами, применяемыми для всех типичных кустарников. Прежде всего необходимо нормировать число ветвей в кусте, изначально предотвращая загущение кроны, которые, если учесть высокую способность растения к побегообразованию, произойдет очень быстро. Основными предпосылками к загущению кроны куста жимолости является многочисленная корневая поросль и сильные волчковые побеги, которые могут переплестись внутри кроны с другими ветвями в сплошной клубок. Предотвратить это крайне нежелательное явление поможет регулярная санитарная обрезка куста с удалением сухих, поломанных, тонких и слабых.

Многие садоводы приезжают на участок только в выходные дни, и часть ягод в период их созревания уже успевает опасть. Опавшие ягоды надо собрать (предварительно расстелив вокруг куста пленку) и высушить, а зимой добавлять в чай – они придадут ему особый аромат.

Ускорить сбор ягод можно следующим образом: наклонить побеги в разные стороны и слегка встряхивать – спелые ягоды упадут на чистую пленку.

Ягоды долго не хранятся. В течение двух дней их нужно переработать – сварить вкусное варенье, сделать головокружительное вино или растереть с сахаром.

Вредители и болезни

Ягоды в основном склевывают птицы, поэтому во время их созревания на кусты набрасывают тонкий укрывной материал или ставят рядом с ним шумную вертушку или чучело с развевающимися от ветра лохмотьями. Против пятнистости листьев перед цветением опрыскивают раствором препарата «Энерген», 20 капель на 2 л воды.

Против вредителей (насекомых) опрыскивают биологическим препаратом «Искра» (4 мл на 10 л воды) или настоем чеснока, лука, стручкового перца. Например, на ведро воды берут по 1 ст. ложке чеснока и свежего острого стручкового перца, пропущенных через мясорубку.

Осенью жимолость опрыскивают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) против бурой пятнистости листьев.

Сорта

В настоящее время селекция жимолости делает только первые шаги. Все имеющиеся сорта получены от жимолости камчатской. Некоторые из них: Ранняя , Колокольчик , Витаминная , Надежная , Ленинградский Великан , Павловская , Кувшиновидная , Десертная , Волшебница , Избранница , Катюша .

Кроме того, раннеспелые сорта – Голубика , Голубое веретено , Дельфин , Капель , Старт , Томичка . Среднеспелые сорта – Золушка , Лазурная , Синяя птица . Позднеспелые – Роксана , Амфора , Нимфа , Лакомка , Московская-23 , Синичка .

Характеристика некоторых сортов

Золушка – куст слаборослый, плоды среднего размера, удлиненной формы, черного цвета с голубоватым налетом.

Синяя птица – сильнорослый раскидистый куст, плоды средние, кругловытянутой формы, черного цвета с голубым восковым налетом.

Голубое веретено – куст среднерослый, компактный, плоды средние, удлиненно-вытянутой формы, почти черной окраски с сизым восковым налетом.

Томичка – куст среднерослый, компактно-раскидистый, плоды средние, черно-фиолетового цвета с легким дымчатым налетом.

Сорта среднепозднего и позднего срока

Сортов данной группы немного, в основном они все новые – это средне-поздние Роксана , Зимородок , Радость моя , Раменская , поздние Гжельская поздняя , Селена . Все они, за исключением Селены , характеризуются очень слабой осыпаемостью зрелых ягод.

Самые сильнорослые сорта – Фианит и Зимородок . У всех сортов ягоды крупные. Сорта Зимородок , Радость моя , Раменская , Гжельская поздняя отличаются десертным вкусом ягод.

Жимолость опыляется насекомыми, поэтому необходимо сажать рядом несколько разных сортов. Например: Изгнанница , Валентина , Ленинградская или Длинноплодная , Герда , Лазурная , Фиалка .

Хотя жимолость исключительно зимостойкая культура, у отдельных сортов под воздействием отрицательных температур могут повреждаться цветковые почки, особенно если холодная погода наступает сразу за оттепелями. Чаще это проявляется осенью и в начале зимы. Повышение температуры воздуха во время оттепелей до 4–7 °C может вызвать образование слаборазвитых листочков и небольшое количество пробуждение цветковых почек и даже незначительное их цветение. Наиболее подвержены этому Дельфин , Искандер и Томичанка . У сортов Нежная , Нимфа , Синяя птица осенние повреждения цветковых почек незначительны, а вот весной они могут иногда повреждаться.

Сорта Голубое веретено , Камчадалка и Морена характеризуются средней стойкостью к колебаниям зимних температур, повреждения цветковых почек у них незначительны. На осенние и раннезимние колебания температур эти сорта не реагируют. Очень высокая устойчивость к весенним заморозкам, например, у сортов Огненный опал , Салют , Амфора , Волхова , Грушевидная , Избранница , Синичка , Старт , Урожайная . Сорта Галочка , Лазурная , Роксана , Ленинградский великан также очень устойчивы к морозам.

Как правило, у устойчивых к зимним повреждениям сортов урожайность выше, плодоношение по годам стабильнее.

 

Земляника

Земляника – самая популярная ягодная культура у садоводов-любителей. Садовая земляника – культура необыкновенная и в природе в диком виде не встречается. В Россию землянику завезли в конце XVIII века.

Садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, многолетнее растение. Она может жить до 20 лет, возможно и дольше, и дает урожай. Но обычно землянику выращивают на одном месте 4–5 лет.

Несмотря на то что земляника кажется вечнозеленым растением без стебля, укороченный стебель (2–3 см длиной) у нее все-таки есть, он одревесневает через какое-то время после посадки. Этот стебель в высоту растет очень медленно – в год на 1–2 см. В боковой части стебля из пазушных почек образуются новые приросты. Разветвления стебля называют побеги-розетки, плети (усы) и листья, каждый из которых состоит из розетки листьев с конусом нарастания в центре. Розеток у куста земляники бывает до 30 и более. Их количество зависит от возраста куста, сорта и агротехники выращивания.

Наибольшее количество розеток образуется во второй половине лета после окончания плодоношения. С каждым годом рожки образуются все выше над землей. У основания образуются новые придаточные корни. Чтобы они могли укорениться, кусты земляники необходимо окучивать.

Корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы – до 25–30 см. Максимальная глубина, на которую они проникают – 60–70 см.

Длина и форма цветоноса является сортовым признаком земляники. Лепестки цветков земляники имеют цвет от белого до красного, их бывает 5 и 6, в зависимости от сорта. Цветки могут быть как однополые, так и обоеполые. У современных высокопродуктивных сортов они только обоеполые, т. е. все цветки завязывают ягоды без пустоцвета. Идеальная температура для выращивания земляники: днем – 18–25 °C; ночью – 16–17 °C.

Если необходимо получить большое количество розеток от одного растения (до 40–50 шт.), необходимо удалить все цветоносы.

На маточном кусте усы у большинства растений начинают образовываться при длине светового дня больше 12 ч и температуре 16–22 °C. Кислотность почвы (рН) – этот показатель не должен быть ниже уровня 5,6–6,0. Если он ниже – почву рекомендуется осенью известковать.

Ягоды содержат сахара (преобладают фруктоза и глюкоза), органические кислоты (преимущественно яблочная), витамин С, по содержанию витамина В 9 она превосходит все остальные плоды и ягоды. По накоплению витамин Е земляника находится далеко впереди апельсинов, мандаринов, бананов, красной смородины, вишни и других плодово-ягодных культур. Кроме перечисленных биологически активных веществ в плодах обнаружены и другие витамины – провитамин А, В 1 , В 2 , РР, К, – хотя содержание их незначительно.

Подготовка почвы

К почве земляника нетребовательна, и если за ней хорошо ухаживать, может расти везде, кроме, конечно, заболоченных мест и сухих песков. Наиболее пригодны для ее выращивания суглинистые почвы с хорошей водопроницаемостью

и водоудерживающей способностью. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить – внести перегной, компост.

Так как земляника хорошо переносит и даже дает лучшие урожаи на слабокислых почвах или близких к ней – нейтральных, известковать почву следует, лишь если кислотность ее равна 5,2 и ниже. Не следует вносить известь непосредственно под землянику. Лучше провести известкование за 1–2 года до ее посадки. При выборе места для земляники нужно помнить о чередовании культур. Она очень хорошо растет на участке, где перед этим в течение 2 лет рос чеснок, укроп, петрушка или бобовые культуры. Не следует высаживать ее после картофеля, помидора, огурцов, капусты. Подготовку почвы для посадки земляники проводят хотя бы за месяц, но не позднее 7–10 дней до высадки рассады. На 1 м2 вносят 8–10 кг перегноя и окультуренного торфа или готовой почво-питательной смеси для земляники, 200 г древесной золы, по 1 ч. ложке минеральных удобрений (суперфосфам, сульфат калия, мочевина). Эти удобрения заделывают в грядку граблями на глубину зубцов.

Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на пологих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на горках, а также в низинах, где скапливается холодный воздух: в таких местах урожай получают с опозданием, растения чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

Земляника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где она растет, должно быть защищено от ветров. При температуре –10–12 °C корневая система земляники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20–25 см.

Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок 2–3 года), так как в это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных. Холодные глинистые почвы без окультуривания для земляники непригодны.

Посадка

На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами землянику выращивают на высоких грядках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и растения на них чувствуют себя угнетенными. За 1–2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

На низких местах, а также там, где близко подходят грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30–35 см, на сухих – 8–10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90–100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные – по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3–4 кг древесных опилок. На торфяные и глинистые почвы – 3–4 кг речного песка и 8 кг навозного перегноя или компоста.

Осенью или весной до посадки земляники на подготовленных для этого грядках можно выращивать салат, шпинат, бобовые культуры и укроп.

Лучший срок посадки – с 25 июля по 10 августа. Для посадки выбирают розетки с 3–4 листочками, хорошо развитыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 ст. ложки поваренной соли и 1 ч. ложку медного купороса на уровне, разводят в 10 л воды и на 5 мин погружают в этот раствор розетки вместе с корневой системой. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой и снова замачивают только корневую систему на 10 часов в растворе регулятора роста «Корневин». Затем высаживают на грядку.

Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором – подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, поставив на него розетку, осторожно распределить по нему корешки. Затем рассаду присыпают влажной землей.

После посадки землянику поливают раствором регулятора роста «Эмистим».

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной перезимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший урожай – первого года плодоношения.

Посадку земляники ранних и среднеранних сортов можно высаживать рядами загущенной, то есть растения высаживают на расстоянии 15 см друг от друга и 60 см между рядами. При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см. Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см – между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и оставшиеся растения оказываются на расстоянии 40 см друг от друга.

Самая эффективная подкормка. Перед посадкой грядку рекомендуется пролить раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и «Интермагом» для цветущих культур (по 2 ст. ложки на 10 л воды).

В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягодами. На третий год урожайность не снижается, но ягоды становятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начинает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют – выкапывают вместе с корневой системой и сжигают.

Уход за молодыми посадками

Высаженную на грядку рассаду, чтобы она хорошо принялась, первые два дня неплотно прикрывают листами бумаги, затем в течение 5–6 дней опрыскивают из лейки водой по 1–2 л на 1 м2. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду – чаще, через 4–5 дней, из расчета 5–6 л на 1 м2. Если на растениях появляются единичные цветоносы, их удаляют. Молодые посадки каждый день в течение первой недели опрыскивают подкормкой «Гумат калия» универсальный (1 ст. ложка на 10 л воды), а можно и поливать этим раствором из лейки (1 л на 1 м2).

Необходимо содержать почву в рыхлом состоянии (хотя бы верхние 5 см). В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками слоем до 5–6 см. В ноябре прикрывают грядки нетканым укрывным материалом. При первых морозах (–8–10 °C) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см.

Первый год плодоношения

Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вредителей и дать возможность солнечным лучам быстрее прогреть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сбор ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6–8 см.

Когда распустятся молодые листочки, старые листья удаляют полностью. В это время проводят первую подкормку: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для плодовых культур и «Интермага» для цветущих культур, расходуют на каждое растение до 1 л.

Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» и «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и поливают до 1 л под кустик.

Третью подкормку проводят после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку «Интермага» для цветущих культур, расходуют по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

В течение вегетационного периода посадки земляники с начала мая по август до и после цветения каждый 10 дней опрыскивают «Гуматом калия» универсальным (3 ст. ложки на 3 л воды). Этими обработками можно достигнуть хороший урожай с крупными красивыми плодами.

В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели высохнуть. До цветения можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попадать на растения.

Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8–12 дней. Норма полива до цветения 10–12 л на 1 м2, а в период плодоношения – 20–25 л, так как в это время почву нужно промачивать на глубину 20–25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20–22 °C.

Тот, кто выращивает землянику на небольших грядочках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.

Второй год плодоношения

Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличивают до 1–1,5 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м2 грядки.

Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или крупную древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой, – тогда и ягоды будут чище и серой гнили меньше.

Вторую подсыпку проводят осенью (10–15 октября). Берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5–6 см. На листья сыпать нельзя.

Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда (1 ч. ложка на 1 л воды).

Деформированные ягоды говорят о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным. Посадка разных сортов не исключает возможности их переопыления.

Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1–2 часов при температуре 2–3 °C.

У каждого садовода должно быть 3 грядки или участка земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленных культур.

Подкормки такие же, как в 1 год плодоношения.

Размножение

Земляника размножается вегетативно с помощью усов, которые являются видоизмененными побегами. Усы стелются по земле, затем в их узлах образуются розетки листьев, а позже развивается корневая система. Так появляется самостоятельное растение, которое после укоренения можно отделять от маточного и пересаживать на выбранное место.

Землянику размножают рассадой – розетками, выращивая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являются те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками. Так появляется самостоятельное растение, которое после укоренения можно отделять от маточного куста и пересаживать на выбранное место.

С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток. По мере появления розеток на побеге их корешочки углубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки.

Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второго года плодоношения.

На грядке следует выделить несколько кустов, от которых нужно получить рассаду, и по мере появления цветоносов удалять их. Почву вокруг таких кустов надо замульчировать торфом слоем 4–5 см.

Вегетативный способ размножения прост и доступен, однако имеет существенный недостаток: со временем родительские растения накапливают различные вирусные заболевания, которые передаются при вегетативном размножении.

В последние годы все шире применяют способ семенного размножения земляники. Он позволяет быстро получить более здоровую рассаду и плодоносящие растения, поскольку только немногие вирусы передаются через семена.

Хотя сорта и гибриды земляники, размножаемые не вегетативно, а семенами, появились на семенном рынке относительно недавно, к настоящему времени их существует уже более десятка. Некоторые из них имеют свои характерные особенности, они создавались специально для определенных целей и условий выращивания. Поэтому при выборе гибрида очень важно знать, для чего он предназначен.

Сбор урожая

Земляника собирается по мере созревания. Ягоды, убранные в жару, быстро мягчеют и портятся, поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой

и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки их следует хранить в прохладном месте.

Болезни

Серая гниль

Серая гниль – очень опасное грибное заболевание, поражает листья, бутоны, цветки, зеленые и зрелые ягоды. Проявляется в виде бурых, быстро разрастающихся пятен. На загнивающих ягодах выступает серый пушистый налет, представляющий собой скопление спор гриба. Способствует развитию серой гнили сырая, дождливая погода. Зимует гриб в почве, на растительных остатках. Сильнее поражаются загущенные посадки в низких, плохо продуваемых местах, а также сорта, у которых ягоды растут близко к почве.

Белая, бурая и коричневая пятнистости

Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники проявляются в образовании летом и особенно осенью пятен на листьях, при их разрастании листья начинают буреть и опадать.

Фузариозное увядание

Фузариозное увядание проявляется во внезапной гибели растений. Сначала поникают краевые листья, а затем и центральные. Увядающие листья переворачиваются нижней стороной кверху, буреют у краев и засыхают.

Признак фузариозного увядания – покраснение сердцевины корня, затем побурение и разложение пораженных тканей. Весь процесс продолжается около недели.

Гриб также поражает крупные ягоды: на них появляются водянистые светлые пятна, иногда окраска может измениться на лиловую или фиолетовую. Мякоть становится плотной, приобретает горький вкус.

Вертициллиозное увядание

Вертициллиозное увядание, причиной которого является поражение сосудистой системы растений обитающими в почве грибами, проявляется в виде пожелтения или покраснения с последующим засыханием листьев.

Наряду с земляникой поражаются помидоры и огурцы.

Меры борьбы

Пораженные кусты обязательно выкапывать и уничтожать, а почву для дезинфекции можно полить раствором медного купороса (30 г на 10 л воды), расходуя 0,5 л на лунку. Перед посадкой лунки поливают препаратом «Энерген» 20 капель на 5 л воды. Рассаду обрабатывают так же, как при фузариозном увядании.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – это белый налет сначала с нижней стороны листьев, потом на черешках, завязях и ягодах. Ягоды покрываются мучнистым налетом, гниют, издавая при этом грибной запах. Развивается в сильно загущенных посадках земляники, при избыточных поливах и подкормках азотом.

Меры борьбы со всеми болезнями земляники

Один раз весной перед цветением необходимо провести обработку от всех вирусных и грибных заболеваний. В этом поможет препарат «Абига-пик» (50 г на 10 л воды, расход раствора – 1л на 10 м2).

Сразу после цветения необходимо опрыскать кустики фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2).

Третья обработка – после сбора урожая: «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2).

Ранней весной, перед распусканием листьев, под каждый куст вдавить 1 таблетку «Глиокладина» рядом с корневой системой (в пакетике 100 таблеток – хватит на 100 кустов!).

Вредители

Земляничный клещ

Земляничный клещ предпочитает молодые листья, высасывая из них сок, отчего листья сморщиваются и приобретают желтоватый оттенок с маслянистым блеском.

Зимуют самки у основания листьев. Они очень мелкие (рассмотреть их можно лишь через лупу), продолговато-овальной формы, желтоватые, прозрачные.

Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи

Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Земляничная нематода

Земляничная нематода – это очень мелкие черви. Землянику могут повреждать несколько видов нематод.

Растения, поврежденные земляничной нематодой, сильно отстают в росте, листья сидят на укороченных толстых черешках, становятся морщинистыми и мельчают. Цветоносы укорачиваются, цветки принимают уродливую форму, похожую на маленькую зеленую головку цветной капусты.

При заражении стеблевой нематодой листья у земляники становятся курчавыми, сморщенными, как бы стянутыми по центральной жилке. Черешки листьев и цветоносы утолщаются и укорачиваются, на них появляются вздутия.

Меры борьбы со всеми вредителями

Обработка возможна только после сбора последнего урожая: 40 г «Карбофоса» и 2 ст. ложки жидкого зеленого мыла разводят на 10 л воды и этим раствором опрыскивают не только кусты, но и почву, а после накрывают только полиэтиленовой белой пленкой на сутки. За это время погибнут все вредители.

Сорта

Популярные ранние и среднеранние

Ранняя Махерауха – ягоды средние, красные. Мякоть светло-красная, плотная, сладкая или сладко-кислая, хорошего десертного вкуса с легким ароматом.

Машенька – сорт ранний. Урожайный, ягоды очень крупные (до 100 г и выше), ароматные, сладкие.

Зефир – сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

Московский деликатес – сорт ранний. Великолепный гибрид. Зацветает очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды крупные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при посадке уже через месяц зацветают.

Деснянка – кусты среднерослые, компактные. Ягоды крупные (8–14 г), тупоконические или шаровидные, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, достаточно плотная, сочная, кисло-сладкая, ароматная, десертного вкуса. Образует среднее количество усов.

Заря – плоды средней величины, яйцевидной формы, ярко-красные, блестящие. Мякоть плотная, приятного вкуса.

Красавица Загорья – ягоды крупные, темно-красные, хорошего вкуса. Употребляют их в свежем и переработанном виде.

Среднего срока

Талисман – английского происхождения. Ягоды средней величины, не-одномерные, красные. Мякоть плотная, хорошего вкуса. Хороши в свежем и переработанном виде.

Фестивальная – при хорошей агротехнике высокоурожайна. Кусты высокие, компактные. Ягоды крупные (8–14 г), овальные с широкой шейкой, несколько сжаты с боков, с продольной бороздкой, ярко-красные, блестящие. Мякоть розово-красная, светлеющая к сердцевине, средней плотности, кисло-сладкая. Образует много усов.

Среднепозднего срока

Золушка – сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды крупные, темно-красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в свежем виде и для переработки.

Боровицкая – сорт позднего срока созревания. Урожайный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

Зенга Зенгана – кусты высокие, компактные. Ягоды от средних до крупных (7–13 г), округло-конические, темно-красные (почти черные), блестящие, без шейки, с желтыми погруженными семянками. Мякоть темно-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая. Образует сравнительно мало усов.

Холидей – сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-красные, ароматные, быстро созревают.

Редгонтит – кусты средерослые, рыхлые. Ягоды крупные (12 г), ширококонические или округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, достаточно плотная, кисло-сладкая. Образует много усов.

Ремонтантные

Профьюжен – урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолговатые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

Остара – непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды красные, вкусные, ароматные.

Всемирный дебют – розовая окраска цветков и сладкие ягоды. Русский размер – крупные ягоды и высокая урожайность. Флориан – красивые розовые цветки и высокие вкусовые качества ягод. А также новые сорта: Богема , Карнавал , Вечная весна , Русь , Элсанта .

Ремонтантными могут быть и сорта, и гибриды. Как правило, гибриды крупноплодные, в отличие от сортов (от 2–3 до 15 г и более). Мелкоплодные ремонтантные сорта (Барон Солемахер ) давно популярны среди садоводов (раньше их чаще всего высаживали в небольшом количестве как лакомство для детей). В последние годы все более популярными становятся крупноплодные сорта со средним весом ягод около 15 г Московский деликатес . Ремонтантные сорта могут быть как с усами, так и без них.

 

Калина

Калина – это кустарник или деревце высотой до 4 м. В естественных условиях встречается на опушках леса, по берегам рек и озер. Цветки собраны в щитковидные соцветия. Плоды – сочные красные с желтой мякотью, красным соком, созревают в августе – сентябре.

В плодах калины содержатся сахара, пектиновые вещества, яблочная, валериановая, органические кислоты, витамин С, каротин, гликозид и дубильные вещества.

Условия произрастания: калина предпочитает богатые, достаточно увлажненные почвы, лучшего развития и хорошей урожайности достигает на открытом, хорошо освещенном участке. Растение самоплодное, поэтому можно посадить всего один куст и он будет давать ягоды. Калина достаточно зимостойка.

Выращивание и уход

Калину высаживают весной и осенью. Расстояние между кустами 1,5–2 м. Посадочную яму следует выкопать диаметром 50–60 см, глубиной 50 см. Для заполнения ямы вместе с верхним слоем почвы перемешать 3–4 ведра или перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сульфата калия и 20 г мочевины. Смесь должна иметь слабокислую реакцию (рН 5,5–6,0), поэтому при необходимости добавляют 200 г извести-пушонки или толченого мела. В эту почвопитательную смесь высаживают саженец на 4–5 см глубже, чем растение росло в питомнике. После полива (2–3 ведра на растение) приствольный круг следует замульчировать торфом слоем 8–10 см.

Основной уход заключается в рыхлении почвы, поливе, мульчировании, подкормке, обрезке, борьбе с вредителями на третий год после посадки.

В первой половине лета необходимы подкормки минеральными и органическими удобрениями.

Весной во второй декаде мая проводят корневую подкормку: на 10 л воды добавляют по 1 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и мочевины. В начале цветения проводят вторую подкормку: на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки «Интермага» для цветущих культур.

Третью корневую подкормку проводят поздней осенью в октябре после окончательного сбора ягод: под куст разбрасывают 100 г суперфосфата и 80 г сульфата калия.

Внекорневые подкормки проводят 2 раза: 1) перед цветением – раствором регулятора роста «Эмистим» (2 ст. ложки на 10 л воды), 2) после цветения – раствором препарата «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 3 л воды). Опрыскивание проводят утром или вечером, днем опрыскивают только в теплый пасмурный день. В солнечный день не опрыскивают во избежание ожогов.

Листья калины повреждает жук-листоед, молодые побеги – черная калиновая тля-листокрутка, а цветки – галлица калиновая. С вредителями листьев борются опрыскиванием перед и после цветения, а при необходимости – еще раз через 10–12 дней. Наиболее эффективный препарат «Искра ДЭ»: 1 таблетка (10 г) на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла. Применяют также табачный, луковый и чесночный настои. Болезней на калине не замечено.

Сбор урожая: гроздья ягод калины срезают в сентябре – октябре, когда ягоды становятся характерного красного цвета и начинают словно светиться изнутри, хранят в прохладном помещении в корзинах или связанными в пучки. Так как в ягодах присутствует природный консервант, хранятся они достаточно долго.

От вредителей – тли, жука-листоеда и других – калину можно обрабатывать только до цветения и после сбора урожая. Для этого применяют «Карбофос» (40 г на 10 л воды) и жидкое зеленое мыло (2 ст. ложки на 10 л воды).

Болезней у калины нет.

Формирование и обрезка

Калину можно выращивать в виде куста или низкорослого деревца. Для формирования кроны в форме куста необходимо на второй год после посадки ранней весной срезать все ветви. Когда новые побеги отрастут и достигнут длины 30 см, следует прищипнуть точки их роста. Это послужит стимулом для развития спящих почек, из которых вырастут сильные побеги, образующие основу куста.

Для формирования калины в виде деревца необходимо оставить один вертикальный стебель, а остальные вырезать у основания. Чтобы предотвратить ветвление единственной оставленной ветви, необходимо прищипывать боковые почки в ее нижней части. Формирование ствола займет не меньше 2–3 лет, пока его высота не достигнет 1–1,5 м. После этого следует прищипнуть точку роста, чтобы началось ветвление стебля. При формировании дерева важно постоянно вырезать корневую поросль, чтобы всегда оставался единственный ствол, иначе вместо дерева получится куст. Боковые побеги в зоне штамба следует выламывать в зеленом состоянии или вырезать на кольцо при осенней обрезке.

После окончания формирования кроны необходимо проводить систематическую санитарную обрезку, удаляя из кроны лишние, неудачно расположенные, слабые, тонкие, сухие, старые, больные и поломанные ветви. Важно не допускать загущения кроны и ограничивать ее габариты в разумных пределах.

Вредители и болезни

Весной, во время распускания листьев, кусты обрабатывают против тли, листоедов, моли. В 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра» и расходуют по 2–2,5 л на куст. Можно провести обработку настоем древесной золы: 1 кг древесной золы заливают 5 л воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла (дегтярного или хозяйственного) и настаивают двое суток, затем процеживают и опрыскивают растения. Используют также и настой табака: 0,5 кг табака или махорки заливают кипятком и настаивают 24 часа, добавляют по 1 ст. ложке горчицы, молотого перца и жидкого мыла, процеживают и опрыскивают кусты.

Вторую обработку проводят после цветения раствором древесной золы или табака.

 

Кизил

Это крупный густолитственный кустарник 3–4,5 м высоты. Кизил – ранний медонос, цветет в апреле, до распускания листьев. Плоды кизила очень разнообразны по форме, величине, окраске и вкусу: эллиптические, цилиндрические, желтые, ярко-красные и пурпуровые, блестящие; от 1 до 3 см в длину.

Кизил часто выращивают в качестве декоративного растения.

Плоды содержат много витамина С, сахаров (в виде глюкозы и фруктозы), органические кислоты, преимущественно яблочную, пектиновые, дубильные и красящие вещества, эфирное масло, витамин Р; в косточках содержится жирное масло.

Выращивание и уход

Кизил высаживают на южной или юго-западной стороне участка, не затененной строениями. На приусадебном участке достаточно иметь 2–3 растения кизила, посаженных в ряд через 2–2,5 м на хорошо защищенном и прогреваемом месте.

Предпосадочная подготовка почвы такая же, как и для смородины. Посадочные ямы шириной 50–80 см, глубиной 40–50 см засыпают удобренной почвой перегнойного горизонта. Глубина посадки саженцев та же, на которой они росли в питомнике. После полива (1–2 ведра на яму) поверхность почвы мульчируют торфом или перегноем в 3–5 см. Надземную часть обрезать не обязательно, так как саженцы имеют хорошо разветвленную мочковатую корневую систему и приживаются хорошо. Неплохо перед посадкой корневую систему саженца опустить в раствор регулятора роста «Корневин» на 10–12 часов.

Размножают кизил путем выращивания сеянцев, так как черенки приживаются плохо. Посев следует производить свежесобранными семенами.

Кизил неприхотливый кустарник, поэтому никаких особых мер по уходу не требует. Удобряют кизил 1 раз в год 6–8 кг/1 м2 перегноя или компоста, из минеральных удобрений добавляют по 2 ст. ложке нитрофоски, мочевины, 1 ст. ложка «Гумата калия» для ягодных культур и 200 г древесной золы. Все это заделывают на глубину 12–15 см. В засушливое лето растению требуется дополнительный полив, как и большинству плодовых культур.

Кизил почти не повреждается вредителями и болезнями, поэтому его почти не обрабатывают пестицидами. Вокруг молодого кизила можно выращивать бобовые или овощные культуры.

Сеянцы кизила выращивают в низкоштамбовой (30–50 см) форме. У привитых растений высота штамбов возрастает до 50–70 см. Кизил лучше выращивать в кустовой форме, оставляя на каждом растении 5–7 наиболее сильных ветвей. Основной тип обрезки – прореживание. Вырезают прикорневые, загущающие крону, а также больные, трущиеся, поломанные и неправильно расположенные ветви и побеги.

Зрелые, темноокрашенные плоды кизила собирают с ветвей или с земли после их опадания. Лучше хранятся плоды, собранные с плодоножками. Продолжительное их хранение в свежем виде возможно при температуре около 1–2 °C.

Сортов кизила очень мало, среди наиболее распространенных Лукьяновский, Аг Зогал, Армуды Зогал.

 

Клюква крупноплодная

В России большую часть клюквы продолжают заготавливать на болотах. Культурные сорта происходят из Северной Америки, она не такая морозоустойчивая, но имеет более крупные ягоды и дает более высокие урожаи.

Ягоды клюквы содержат сахара в основном в виде глюкозы и фруктозы, органические кислоты, витамины, пектины, дубильные вещества, фитонциды, витамин С, минеральные соли кальция, калия, железа, меди, других элементов. Благодаря наличию бензойной кислоты ягоды в свежем виде могут долго храниться.

Клюква влаголюбива (необходим высокий уровень грунтовых вод – 30–45 см для болотной клюквы и 43–55 см для крупноплодной), неприхотлива, морозоустойчива. Хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах, тощих и с кислой реакцией.

Посадка

Участок под клюкву должен располагаться в хорошо освещенном месте вблизи от источника водоснабжения.

На тяжелых почвах хорошие условия для выращивания растений можно создать нанесением на поверхность 20–25 см верхового торфа с последующим мульчированием речным песком слоем в 3–5 см. На бедных почвах в основную заправку вносят органические удобрения – торф, перегной, лесную подстилку (до 3 ведер на 1 м2) и минеральные, в основном суперфосфат (30–40 г/1 м2).

Клюкву размножают черенками длиной 10–15 см, заготовленными из побегов прироста прошлого или двух последних годов. В продаже бывают как черенки, так и 1–2-летние саженцы, выращенные из них.

Высаживают клюкву весной (черенки и саженцы) или осенью (саженцы). Для посадки надо подготовить специальную гряду – снять землю на 25–30 см, тщательно удалить корневища сорняков и засыпать поверхность смесью торфа с крупным речным песком (5:1) с добавлением на каждый 1 м2 до 2 ведер листового или хвойного перегноя и 20 г двойного суперфосфата. Все тщательно перемешивают. Если подпочва легкая, песчаная, то поверхность выстилают толстой полиэтиленовой пленкой, бока обязательно укрепляют досками или шифером, заглубляя их в землю.

За день или несколько часов до посадки (обычно в начале мая) почву сильно увлажняют, затем маркируют участок по схеме 10 × 15 или 10 × 10 см. Чем теснее посадка, тем быстрее побеги растений покроют поверхность почвы, тем легче бороться с сорняками и скорее наступит плодоношение.

Необходимо знать, что черенки до посадки могут определенное время (5–10 дней) храниться в холодной воде с полным или частичным погружением, во влажном сфагновом мху, ткани или полиэтиленовых пакетах на нижних полках холодильника. Это позволяет снизить напряженность в сроках проведения подготовительных работ и продлить при необходимости период посадки.

Черенки сажают с помощью Т-образного колышка, заглубляя так, чтобы на поверхности остались вершинки высотой 2–3 см. Посадку поливают, чтобы почва уплотнилась и не было пустот, и позже постоянно поддерживают высокую влажность.

Уход

В течение 3–4 недель черенки окореняются и начинается образование побегов. Для стимулирования их роста вносят, равномерно разбрасывая по участку, сложные комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы – бор, медь, марганец и цинк. Для образования побегов хороший эффект дает полив регулятором роста «Эмистим».

Через 3–4 недели после посадки растения подкармливают: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата аммония, сульфата калия и «Агриколы для ягодных культур», расход раствора 3–4 л на 1 м2. Осенние посадки тоже подкармливают в середине мая такой же подкормкой. Навоз и компост под клюкву не кладут, но ежегодно подкармливают небольшими дозами минеральных удобрений – в конце апреля сульфатом аммония, суперфосфатом, сульфатом калия. В конце мая перед цветением также дают корневую подкормку. Наилучший эффект дает частое внесение удобрений с регулярностью раз в 20 дней.

Применение хлористого калия нежелательно из-за отрицательного воздействия на растения ионов хлора.

С первой половины августа из питательных смесей исключают азотное удобрение, чтобы затормозить рост и дать возможность растениям подготовиться к зиме.

Очень важно посадки клюквы держать свободными от сорняков. Почва (торф) должна быть всегда влажной, но не мокрой.

С годами посадки сильно уплотняются и побеги не достигают земли, где они укореняются. Тогда стелющиеся побеги частично вырезают, а посадку рано весной или поздно осенью мульчируют торфом, слоем до 3 см. На одном месте клюква может расти несколько десятков лет.

Ежегодно в начале зимы участок с клюквой заливают водой, особенно важно это для американской клюквы. Когда верхний слой почвы немного промерзнет (при температуре –5 °C) наливают воду слоем 2 см, когда этот слой промерзнет, наливают следующий, и так до полного вмораживания растений в лед. Весной воду нужно спустить. Этот прием предохраняет клюкву от опасного заболевания – снежной плесени.

Кроме вмораживания рекомендуется опыливание клюквы осенью просеянной древесной золой.

Большой урон могут нанести заморозки в период цветения и налива ягод. Клюкву надо защитить от них – прикрыть нетканым укрывным материалом, пленкой или мешковиной. Клюкву могут повреждать тли и некоторые другие насекомые. Можно опрыскивать настоями луковой шелухи или одуванчика. Из заболеваний особенно опасны грибные, в частности снежная плесень: весной побеги сплошь покрываются мицелием гриба серого и желтого цвета, позже они засыхают. При красной пятнистости на листьях и молодых побегах появляются вздутия красного цвета. Пораженные части засыхают. Монилиоз вызывает увядание молодых побегов и твердую гниль ягод. При двух последних болезнях рекомендуется удалять пораженные побеги и листья.

Показателем хорошего состояния растений является активный рост побегов, крупный размер листьев (длина 1–1,2 см). В конце вегетативного периода первого года выращивания длина побегов у растений должна составлять не менее 20 см. Для стимулирования их роста и дополнительного укоренения стелющихся побегов в середине апреля, пока почки не тронулись в рост, проводят пескование участка (желательно крупнозернистым песком) слоем 0,5–1 см.

Сбор урожая

Ягоды созревают в сентябре – октябре, их собирают, когда они достигают биологической зрелости.

Сорта

Раннеспелые

Раннеспелые сорта американской селекции: Бен Лир , Блэк Вейл , Вашингтон , Кроули , Эрли Блэк , созревающие в начале сентября и дающие урожаи 1,6–1,8 кг/1 м2.

Среднеспелые

Среднеспелые: Уилкокс и Франклин , созревающие в середине сентября и дающие урожаи до 1,9 кг.

Российские

Российские сорта: Алая заповедная , Краса Севера (дает до 2,5 кг), Сазоновская , Северянка , Соминская , Дар Костромы и Хотавецкая .

 

Крыжовник

Крыжовник – очень урожайная ягодная культура. С одного куста можно собирать до 20 кг ягод. Плодоношение наступает уже на 2–3-й год после посадки.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у смородины. Основная масса корней залегает на глубине 20–40 см, а некоторые уходят на глубину до 1 м. Корни не выходят за пределы кроны куста.

Крыжовник хорошо приспосабливается к различным почвам. Не переносит лишь заболоченные, сильно оподзоленные, кислые и холодные. Связано это с тем, что корни его расположены неглубоко в почве и не мирятся с избытком воды и недостатком воздуха. Хорошо растет он на рыхлых, питательных, плодородных почвах.

Для крыжовника необходимы солнечные, защищенные от холодных ветров участки.

Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной с дополнением старых древесных опилок слоем 10–13 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.

Ягоды крыжовника содержат сахара (глюкоза и фруктоза), кислоты, витамин С (каротин), а также витамины Е и В 9 значительное количество. Крыжовник богат минеральными солями, такими как калий и железо.

Посадка

Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.

Крыжовник хорошо размножается деревянистыми, зелеными черенками и отводками.

Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.

В ямы вносят: по 1 ведру перегноя, торфа, компоста, из минеральных удобрений вносят нитрофоски 3 ст. ложки, древесной золы 2 стакана. Все перемешивают с землей, вынутой из ямы. Если почва тяжелая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка, а затем проливают раствором «Гумата калия» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды) и «Интермага» для цветущих культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,0 × 1,0 м, 1,2 × 1,2 м. Перед посадкой саженцы обрезают, оставляя побеги длиной в 20 см с 4–5 почками, затем корни замачивают в растворе регулятора роста «Корневин». Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются.

Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. Но сильно заглублять шейку не следует, особенно на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, потому что это может замедлить рост и даже погубить саженец. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.

Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.

Уход

Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Если крыжовник был посажен весной, необходимо через 3 недели посадки можно подкормить азотными удобрениями из расчета 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды и хорошо полить вокруг растения. В дальнейшем каждый год, начиная со второго года после посадки, проводят корневые и внекорневые подкормки, их проводят перед цветением, после цветения, в период образования завязей, роста побегов, в период налива ягод, и после сбора ягод. Рекомендуется провести подкормки жидкими органическими удобрениями, совместив их с поливами.

Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков или перед цветением: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и «Интермага» для цветущих культур, поливают по 10–12 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального и органического жидкого удобрения «Эффектон-Я». Расходуют по 15 л на куст. Перед подкормкой вокруг куста рассыпают по 1 стакану древесной золы.

Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермага» для цветочных культур и жидкого удобрения «Универсальная Росса», расходуют раствора по 10 л на куст.

Внекорневые подкормки проводят раз в 15 дней в период вегетации, не более трех раз. Идеальная схема: 1 раз до цветения, 1 раз после цветения, 1 раз в период налива плодов. Для этих подкормок наиболее эффективен регулятор роста «Эмистим».

В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8–10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.

Крыжовник требует плодородных почв. В песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 6–8 кг навозного перегноя, 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 1–2 стакана древесной золы.

В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве органическое удобрение, такие как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 ст. ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.

Куст крыжовника уже формируется начиная с послепосадочной обрезки. Сильные ветви посаженного куста укорачивают до 5–6 почек над поверхностью земли, слабые – до 1–2 почек. Из отросших в следующем сезоне ветвей следует выбрать 5 наиболее сильных и удачно расположенных. Они и послужат основой куста, лишние ветви следует вырезать у самого основания. Через год куст крыжовника необходимо по такой же схеме дополнить еще 3–5 ветвями. Таким образом, сформированный куст крыжовника должен иметь до 10 крепких ветвей, которые являются его кроной. В последующие годы необходимо поддерживать крону в порядке. Основным требованием для нормального развития куста крыжовника является достаточная солнечная освещенность всей кроны, так как крыжовник совершенно не переносит затенения. При недостатке солнечного света рост куста замедляется, ветви стареют раньше срока, снижается урожайность растения и качество ягод. Чтобы не допускать загущения кроны, необходимо регулярно вырезать старые и отплодоносившие ветви старше 8 лет, удалять слабые и тонкие побеги, из которых все равно не разовьются полноценные ветви. Невызревшие, подмерзшие или поврежденные мучнистой росой верхушки ветвей необходимо укорачивать до здоровой древесины. У запущенных загущенных кустов необходимо произвести санитарную обрезку с целью расчистки кроны. При этом следует начать с удаления старых, сухих, трущихся, изломанных, больных и полегших ветвей, затем удалить часть здоровых ветвей, оставив только 10 наиболее удачно расположенных.

Размножение крыжовника отводками. На одной или нескольких близко расположенных к земле ветках сделать надрез, пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее ветку, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного периода поддерживать почву во влажном состоянии. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения секатором весной следующего года и высаживают на подращивание или на постоянное место.

Прореживание старого запущенного куста крыжовника. Если куст сильно разросся, давно не прореживался и запущен, расчистку придется проводить в несколько этапов.

1. Сначала необходимо провести санитарную обрезку куста, в ходе которой из кроны вырезают и удаляют старые, сухие, трущиеся, изломанные, больные и полегшие ветви. Если пониклые ветви необходимы вам для размножения крыжовника отводками, их можно оставить.

2. После проведение санитарной расчистки можно переходить к формированию оставшейся части куста. Для этого следует выбрать до 10 наиболее хорошо развитых и удачно расположенных ветвей, которые и составляют основу кроны нового куста, остальные ветви вырезать у основания на уровне почвы.

Сбор урожая

Ягоды крыжовника созревают практически одновременно через 1,5–2 месяца после начала цветения. В отличие от всех других ягодных культур, ягоды крыжовника собирают в полной и технической зрелости, которая наступает на 10–15 дней раньше полной. Плоды крыжовника в фазе технической спелости твердые и начинают приобретать окраску, свойственную сорту. Такие ягоды подходят для всевозможных видов переработки. Если они предназначаются для местного употребления, собирают ягоды при достижении ими полной зрелости. Если плоды крыжовника необходимо транспортировать, их собирают за несколько дней до полного созревания. После сбора ягоды крыжовника многих сортов плохо дозревают. В дождливый сезон у сортов с яркоокрашенными плодами ягоды рекомендуется снимать, когда они станут розовыми – во избежание потерь от растрескивания. Чтобы при сборе ягод не поранить руки шипами, рекомендуется работать в кожаных перчатках или надевать на левую руку брезентовую рукавицу. Зрелые ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой.

Сорта

Раннеспелые

Каштан (ягоды средние, черные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие), Куршу дзинтарс (ягоды желтые, сочные, сладкие), Неслуховский (кусты низкие, шипы мелкие, ягоды крупные фиолетово-красные, мякоть темноокрашенная, сочная, сладкая), Орленок (ягоды крупные, черные, с сильным восковым налетом, кислые), Родник (кусты компактные, ягоды крупные, желто-зеленые с красноватым загаром), Янтарный (кусты высокие, слабораскидистые; ягоды очень крупные, янтарно-желтые, кожица плотная, вкус кисло-сладкий), Яровой (ультраранний сорт, ягоды соломенно-желтые, кожица тонкая, очень сладкие).

Среднеспелые

Белорусский сахарный (ягоды крупные, светло-зеленые с беловатыми жилками, мякоть зеленая), Зеленый бутылочный (ягоды крупные, зеленые или темно-зеленые, со слабым опушением), Смена (ягоды мелкие, красные), Финик (ягоды очень крупные, зеленые, сплошь покрыты тусклым фиолетово-красным неравномерным румянцем, без опушения). Колобок (зимостойкий, устойчивый к болезням; куст слабошиповатый, среднерослый; ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса), Русский (морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный; шипы одиночные, длинные, крепкие; ягоды темно-красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте). Черносливовый – зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый; ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.

Позднеспелые

Машека (шипы редкие и длинные, ягоды кремово-желтые, без опушения, кисло-сладкие) и Раволт (ягоды темно-красные, почти черные, без опушения, кисло-сладкие). Малахит (среднепоздний; зимостойкий, универсальный; устойчив к болезням; куст среднешиповатый; ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые; мякоть сочная и нежная). Русский желтый (среднепоздний; зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый; куст среднешиповатый; ягоды крупные, прозрачно-желтые, вкусные; отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы).

Рекомендуются также сорта: Смена , Юбилейный , Сириус (Гулливер) , Розовый-2 .

Методы борьбы с болезнями и вредителями такая же, как для малины и смородины (меры описаны в соответствующих разделах).

 

Лимонник китайский

Лимонник китайский – это лиана. Стебли достигают длины от 3 до 15 м, в зависимости от высоты опоры, на которой куст поселился.

Листья у лимонника блестящие, на красноватых черешках. Форма листа широкояйцевидная. Цветки белые, раздельнополые, свешиваются вниз (от 1 до 5) из пазух листьев. Лимонник может быть как однодомным, то есть иметь на одном растении оба типа цветков одновременно, так и двудомным. У молодых кустов во время первого цветения часто бывают только мужские цветки. Цветки лимонника имеют пять лепестков. У мужских цветков в центре расположены тычинки, а у женских – крупные зеленоватые пестики, состоящие из отдельных листиков. Каждый листик после опыления дает отдельную ярко-красную ягодку. Из одного цветка получается целая кисточка плодов – до 25 ягодок.

Все растение лимонника приятно пахнет лимоном, за что и получило такое название. Плод пяти вкусов: мякоть его кислая и сладкая, косточки – горькие и едкие, кожица – солоноватая.

В ягодах содержится много полезных веществ: сухое вещество, органические кислоты, пектины, дубильные вещества, витамины Е и С. Их употребление способствует повышению кровяного давления и поднятию жизненного тонуса – для восстановления сил достаточно 25–50 г сырой мякоти плодов с кожурой в сутки. Сок лимонника не рекомендуется пить на ночь, так как это может вызвать нарушение сна.

Выращивание

Сажают лимонник только весной. Он плохо переносит подсыхание корней, поэтому при перевозке их обязательно нужно обернуть мокрой тряпкой. Перед посадкой готовят яму размером 50 × 50 см и глубинной 40–50 см, на дно которой насыпают для дренажа слой гальки, гравия или мелкого кирпича слоем до 10 см. Затем холмиком насыпают землю, перемешанную с 10 кг компостом или перепревшим навозом и 5 кг торфа. Также вносят 100 г суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 200 г древесной золы. Нельзя вносить свежий навоз. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни, проливают раствором «Гумата калия» универсального (3–4 ст. ложки на 10 л воды) и засыпают землей, утрамбовывая ее. Сверху засыпают торфом или опилками. От морозов саженцы не страдают.

Выращивание лимонника особых сложностей не представляет. Если нет опоры, он может расти кустом, но в этом случае начинает плодоносить гораздо позже, а то и вовсе не плодоносит. Толщина опоры не должна превышать 10 см. Плодоносить лимонник начинает с 4–5-го года после посадки. Почва должна быть рыхлая, удобренная компостом или перегноем, влажная. Желательно, чтобы корни растения постоянно находились в тени, а само оно – на освещенном месте. Этого легко достигнуть, если посадить возле лимонника невысокие кустарники – смородину, крыжовник.

Сбор плодов начинают в сентябре, когда они становятся мягкими и прозрачными. Кисточки срезают целиком, затем общипывают с них ягоды.

В течение вегетационного периода перед цветением, после цветения и в период плодоношения опрыскивают природным регулятором «Эмистим».

 

Малина

Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

Плоды малины содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная), пектиновые, дубильные и красящие вещества и клетчатку. Из витаминов преобладают аскорбиновая и фолиевая кислоты. Из минеральных соединений в мякоти плодов малины содержится железо (больше, чем в яблоках, грушах и черной смородине).

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают новые посадки и закладывают на новом месте.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

Посадка и уход

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором «Гумата калия» для плодовых культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором «Гумата калия» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды) или «Эффектоном-Я» (5 ст. ложек на 10 л воды). Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.

У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины корни ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.

Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.

В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 6 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Лорнет» или «Зонтран». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.

Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.

Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.

Полив

Малина требует редких и обильных поливов, которые способствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы. Частые же и небольшими дозами поливы приводят к разрастанию корней на поверхности почвы, что может привести к вымерзанию.

За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.

В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.

Подкормка

Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовых культур, 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон» для ягодных культур, расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или до 2 л на побег.

В последующие годы проводят по 3 корневые подкормки. Первую подкормку проводят в начале июня: на 10 л воды берут 2–3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для плодовых культур и 1 ст. ложку нитрофоски. Все тщательно перемешивают и поливают до 1,5 л на побег.

Вторую подкормку проводят в начале июля: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального и «Интермага» для плодовых культур, расходуют до 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят сразу после последнего сбора ягод: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, если погода дождливая можно эти удобрения разбросать вокруг растения на площадь 3 кв.м.

Внекорневые подкормки проводят за лето один раз перед цветением: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, второй раз опрыскивают сразу после цветения этим же раствором.

На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие – до здоровой почки. Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.

После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8–10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.

На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры. Излишки азота для малины очень опасны, так как невызревшие побеги могут быть повреждены морозом.

Малину также высаживают в борозды и ямы. При посадке малины на хорошо подготовленной почве копают неглубокие (20 см) борозды и в них высаживают саженцы. А на недостаточно заправленных участках органическими удобрениями готовят ямы диаметром 30–30 см и глубиной 30–40 см и вносят в них удобрения.

Перед посадкой борозду или заполненную яму поливают из расчета 3–5 л. После посадки почву вокруг саженца хорошо уплотняют. После посадки саженец подрезают до 20–30 см, и почву мульчируют перепревшим навозом и торфокомпостом. Малину можно высаживать весной и осенью. Весной малина приживается лучше только в том случае, если до посадки она еще не тронулась в рост. При осенней посадке растения окучивают на 10–12 см, чтобы нижние почки не вымерзли зимой.

У плодоносящей малины почву мульчируют после ее ранневесенней обработки. На сырых почвах, где нет дренажа, мульчирование не проводят. Если почва под малиной не закрыта мульчей, то необходимо регулярное ее рыхление для борьбы с сорняками, улучшения воздухообмена и уничтожения зимующих вредителей.

Ежегодно рано весной до распускания почек подрезают верхушки стеблей до первой хорошо перезимовавшей почки, одновременно удаляют слабые, поломанные, поврежденные вредителями стебли. На каждом метре посадок оставляют не более 10–12 побегов малины (5–6 стеблей в каждом кусте).

Побеги малины нуждаются в опоре. Для этого необходимо устроить шпалеру из 4 рядов проволоки, натянутой между столбами. Побеги малины привязывают к проволоке так, чтобы растения равномерно освещались солнцем. В мае проводят осмотр рядов малины и в каждом кусте оставляют 10–12 лучших молодых побегов, остальные удаляют.

После сбора последнего урожая отплодоносившие побеги удаляют и участок обрабатывают. Осенью побеги связывают и пригибают так, чтобы они находились в 30–40 см над поверхностью почвы. Эту работу проводят, если участок открыт, ветреный. Это способствует лучшей перезимовке растений. Зимостойкие сорта в более южных регионах можно не пригибать к земле.

Обрезка

Малина является многолетним кустарником с двулетним циклом жизни каждого стебля. В первый год стебель растет и развивается, на второй – ветвится, плодоносит и отмирает. В это же время нарастают новые стебли, которые проходят такой же цикл развития, беспрерывно обновляя друг друга. Возобновление куста происходит за счет корневых отпрысков, которые образуются у растений в различных количествах в зависимости от сорта.

Перед посадкой саженец малины подрезают, оставляют побеги длиной до 30 см. Дальнейший уход за посадками малины не представляет особой сложности и заключается в следующем:

• ежегодное удаление отмерших сухих ветвей с оставлением такого же количества молодых им на смену; (отплодоносившие стебли малины отмирают после второго года вегетации, их необходимо удалять из посадок, вырезая секатором у самой поверхности почвы);

• удаление слабых, тонких, коротких и недоразвитых стеблей, чтобы они не загущали посадки и не забирали силы растения;

• весенняя обрезка невызревших и подмерзших верхушек стеблей;

• удаление поросли, появляющейся между стеблями малины. Отпрыски можно выкапывать и использовать в качестве посадочного материала для расширения посадок малины или просто не давать им расти, срезая их или выдергивая из земли.

Ухаживая за посадками малины, следите, чтобы расстояние между крепкими соседними стеблями составляло 10–15 см. Такой интервал между растениями исключает затенение, плохо влияющее на закладку почек, ветвление и вызревание побегов, уменьшая урожай.

При хорошей погоде ягоды созревают быстрее, при дождливой, холодной – медленнее. В начале плодоношения малины сборы обычно бывают небольшие, со второй декады при созревании основной массы ягод, – увеличиваются. В конце плодоношения, когда остаются только мелкие ягоды средних и нижних веточек, сборы опять снижаются. При хорошей погоде ягоды собирают через день-два, а в слишком жаркую – ежедневно. В конце плодоношения ягоды можно собирать через 3–4 дня. Нельзя собирать ягоды рано утром, пока не высохла роса, и вскоре после дождя. Сбор мокрых ягод допускается только в крайнем случае, при затяжной сырой погоде. При этом их немедленно пускают в переработку.

Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они приобретут характерную для них окраску. Ягоды, предназначенные для перевозки, не доводят до полной зрелости.

Для потребления и переработки ягоды можно собирать совершенно спелыми. Спелые ягоды слаще, вкуснее и ароматнее.

Размножение корневыми отпрысками

Куст малины ежегодно возобновляется за счет корневых отпрысков. Сорта отличаются разной способностью к их образованию: высокой (сорта Ньюбург, Мальборо, Латам), средней (Метеор, Новость Кузьмина, Барнаульская) и низкой (Калининградская, Награда). Малину размножают зелеными корневыми отпрысками, служащими посадочным материалом для расширения насаждений малины. Чтобы посадки не загущать, следует срезать или откапывать постоянно нарастающие между основными стеблями зеленые отпрыски и при необходимости использовать в качестве посадочного материала.

Вредители и болезни

Землянично-малинные долгоносики

Землянично-малинные долгоносики – это серовато-черные жучки. На зиму они прячутся под опавшей листвой и под комочками почвы. Жуки очень прожорливы, особенно они повреждают молодые листочки, выедая в них отверстия, после чего те засыхают. Подгрызают цветоносы, и цветки быстро темнеют и отваливаются. Самки откладывают яйца в бутоны. Появившиеся там личинки выедают часть цветка и окукливаются. Обнаружить их просто: если засыхающий бутон разломить, то в нем окажется очень маленькая безногая личинка белого цвета с желтой головкой. Со второй декады июля из личинок-куколок выходят молодые жуки, которые повреждают листья. В августе долгоносики уходят под сухие листья.

Меры борьбы

До цветения и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Малинный жук

Малинный жук – самый распространенный вредитель малины и ежевики. Тело жука продолговато-овальной формы, длиной около 4 мм, покрыто густыми рыжеватыми волосками. Яйца откладывают в цветки, а позже на верхушки завязей. Отрождающиеся личинки проникают внутрь плода и повреждают его. Зимуют жуки и личинки в почве на глубине 8 см.

Меры борьбы

До цветения и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Малинная стеблевая муха

Малинная стеблевая муха – в мае мухи вылетают из почвы и откладывают яйца в пазухи верхушечных листьев молодых побегов. Из яиц появляются личинки и вгрызаются в стебли. Вследствие этого верхушки побегов в начале лета подвядают, чернеют, загнивают и гибнут.

Меры борьбы

До цветения и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Малинная стеклянница

Зимуют гусеницы внутри поврежденных стеблей малины и у их основания. Весной гусеницы превращаются в куколки. Бабочки начинают вылезать в начале июня – июле и откладывают яйца на почву возле основания стеблей малины. Из яиц выходят гусеницы, проникают в стебель и корень и протачивают ходы, в результате снаружи стеблей образуются вздутия.

Поврежденные побеги плодоносят слабо, легко ломаются в нижней части.

Меры борьбы

До цветения и после сбора урожая обрабатывают «Карбофосом» или жидким зеленым мылом.

Пурпуровая пятнистость

Пурпуровая пятнистость поражает ослабленные кусты малины, поврежденные насекомыми. Характерный признак заболевания – фиолетово-бурые расплывчатые пятна на молодых однолетних побегах около мест прикрепления листьев. Постепенно пятна разрастаются, сливаются и в дальнейшем окольцовывают весь побег. На листьях, черешках и плодовых веточках болезнь проявляется в виде крупных некротических пятен, которые приводят к их засыханию.

Антракноз

Антракноз чаще поражает побеги и листья. В конце мая – начале июня на нижних частях молодых, только что вышедших из почвы побегов замещения и корневых отпрысках появляются мелкие фиолетовые пятна, которые со временем разрастаются, вдавливаются и становятся серыми с пурпуровым окаймлением. Кора растрескивается, отслаивается участками, образуются язвы, иногда с наплывами вокруг них. На листьях вдоль жилки образуются мелкие сероватые пятна. Листья скручиваются и засыхают. Концы побегов отмирают. Больные ягоды плохо развиваются, буреют, становятся уродливыми.

Септориоз (белая пятнистость)

На листьях появляются многочисленные округлые светлые пятна с темной каймой. В центре пятен с верхней стороны листа в середине лета образуются черные точки – пикниды (в них гриб сохраняется до весны следующего года). Листья буреют, засыхают и опадают. На заболевших стеблях сначала появляются мелкие пятна, затем трещины на коре, которая позже шелушится, а стебли легко надламываются.

Серая гниль

Серая гниль – грибное заболевание, поражающее плоды и листья. Края листьев покрываются серым налетом. На ягодах также появляется пушистый серый налет. В результате они становятся несъедобными. Развитию болезни способствуют тепло и высокая влажность.

Белая пятнистость

Белая пятнистость – грибное заболевание. На листьях малины появляются мелкие коричневые пятна, затем они становятся беловатыми с черными точками. На побегах тоже появляются расплывчатые пятна. Когда пятна почти полностью охватывают побеги, кора их растрескивается. Такие растения дают мелкие, невкусные ягоды.

Меры борьбы со всеми заболеваниями малины

После сбора урожая надо срезать и сжечь зараженные однолетние, а также отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Поздней осенью или ранней весной почву под кустами перекопать с заделкой в нее фосфорно-калийных удобрений. Весной, в начале распускания почек, кусты обработать «Карбофосом» (40 г на 10 л воды) с добавлением жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 10 л воды), а безопаснее – фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды).

После цветения применяйте фунгицид «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды), а после сбора урожая – «Абига-пик» (50 г на 10 л воды).

Для большей устойчивости малины к грибным заболеваниям кроме опрыскиваний, описанных выше, необходимо под каждоерастение в почву поместить по 1 таблетке «Глиокладина», вдавив в грунт на 3–4 см (в одном пакетике 100 таблеток – хватит на 100 растений!).

Сорта

Ранние

Новость Кузьмина – ягоды средние (2–3 г), темно-красные или малиновые, ароматные, десертного вкуса.

Новокитаевская – ягоды средние (2,5–3 г), темно-красные или малиновые, конической формы, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Метеор – ягоды средние, тупоконической формы, рубиново-красные, обладают характерным малиновым десертным вкусом.

Средние

Барнаульская – ягоды средней величины (2–3 г), красные, блестящие, костянок много; сильно осыпаются.

Калининградская (Прусская)  – ягоды крупные (2,8–4 г), красные, с крупными неоднородными костянками, сладкие.

Награда – ягоды средние (2,6–3 г), красные, тусклые, вытянутые, с типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

Рубин болгарский – ягоды средние и крупные (2,5–3,5 г), красные, тупоконической формы, хороших вкусовых качеств.

Скромница – ягоды средние до крупных, конической формы, ярко-красные, плотные, приятного вкуса, созревают дружно.

Солнышко – ягоды крупные, тупоконической формы, приятного десертного вкуса.

Поздние

Павловская – ягоды крупные (3–3,5 г), округлые, темно-малиновые, хорошего вкуса.

Кумберленд – ягоды мелкие до средних, круглой формы, черные блестящие, плотные с прочно сцепленными костянками, имеют беловатый налет. Вкус специфический кисло-сладкий, напоминает ежевику. Ягоды сухие.

Журавли – сорт среднеспелый, зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.

Бабье лето – сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно-конической формы, универсальные. Шипов мало.

Гусар – сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.

Миккер – сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.

Бальзам – сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло-сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.

Пересвет – сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно-красные, универсальные. Шипов мало.

 

Малина крупноплодная

Это большой подарок для садоводов любителей. Многие садоводы уже приобрели сорта этой малины и успешно ее выращивают.

Сорта

Начнем с сортов: самый популярный сорт крупноплодной малины сорт Патриция – куст достигает высоты почти 2 м. Ягоды необыкновенно

ароматные, сочные, сладкие, очень крупные массой до 8–12 г. Созревшие ягоды не осыпаются и долго висят на ветке. Созревают в первой декаде июля, сбор продолжается до 1 декады августа. Куст ежегодно образует по 7–10 побегов замещения и по 5–8 корневых отпрысков. Сорт Патриция устойчив к болезням.

Сорт Арбат – новый сорт, особенно полюбили его садоводы за очень плотные крупные, сочно-сладкие и, конечно же, ароматные ягоды. Плодовые веточки у него мощные и утолщенные, средней длины, имеют по 3–4 порядка ветвления, формируют по 14–22 ягоды и более. Располагаются разреженно, создавая необыкновенное впечатление обилия крупных ягод вдоль всей шпалеры на высоте 50–120 см. По размеру куста, созреванию ягод, урожайности и образованию побегов и корневых отпрысков похож на вышеуказанный сорт.

Сорт Маросейка – не имеет шипов, это просто сюрприз для садоводов. Ягоды крупные (6–12 г), светло-красные, сладкие, сочные, ароматные, собирают с куста до 5 кг ягод. Созревают в первой декаде июля, и сбор идет до первой декады августа. Кусты сорта Маросейка достигают высоты 1,5 м, кусты мощные, образуют по 7–9 побегов замещения и до 5 корневых отпрысков. Плодовые веточки прочные длинные, образуют по 15–18 крупных ягод. Примерно ягоды располагаются на побегах на высоте от основания почвы 50 см до 130 см. Эта часть побегов вся усыпана крупноплодными ягодами.

Не у всех садоводов имеется малинное дерево, поэтому обязательно нужно приобрести сорт Таруса . Это пока, наверное, единственный сорт с побегами штамбового типа. Побеги мощные, твердые, сильно утолщенные. Ягоды крупные до 12 г ярко-красные, сочные, блестящие, сладкие, ароматные. Кусты высотой до 1,5 м. Ягоды созревают в первой декаде июля, образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Несмотря на их прежние побеги, все-таки их необходимо подвязать к шпалере.

Интересно, что этот сорт можно выращивать во всех зонах садоводства по всей России.

Уход за сортами штамбового типа

Чтобы получить хороший урожай, надо знать правила: наличие шпалеры, своевременное удаление всей поросли, поливы, первоначальное удобрение при посадке, подкормки и меры борьбы с вредителями и болезнями.

Весной после отгибания пригнутых на зиму побегов в каждом кусте оставляют только 6–7 побегов, после чего равномерно подвязывают их к проволоке. В ряду кусты должны быть расположены на расстоянии 60–70 см. При таком расстоянии растения меньше болеют, ягоды не загнивают, вкус их сладкий и сочный.

Навоз в виде перегноя вносят поверх земли слоем 12–18 см вдоль ряда полосой около 80 см. Если нет перегноя, то можно использовать мочевину (берут 2 ст. ложки и равномерно разбрасывают на 1 погонный метр ряда осенние удобрения: суперфосфат и сульфат калия). Лучше вносить во второй половине октября, их рассыпают и заделывают граблями.

Зимой сорт Таруса не подмерзает (если морозы не превышают–30 °C), а в регионах с более суровым климатом побеги на зиму пригибают под снег.

Перечисленные сорта не подмерзают даже при температуре –30 °C, устойчивые к болезням, а главное, все эти сорта дают высокую урожайность по сравнению с обычными сортами малины. Находите эти сорта, приобретайте и выращивайте!

Агротехника аналогична описанной в главе «Малина».

 

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густосидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °C, а надземная часть – до –50 °C). Почвы требуют легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин, витамины С, Е и К. В плодах обнаружено 15 микроэлементов – железо, магний, бор, марганец, сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое каротином и другими веществами.

Посадка

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5–10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивается и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (потребуется 1–2 ведра). Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Уход и подкормка

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии. Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды и, когда она впитается, засыпать сухой землей. Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить органические удобрения до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м2, кроме этого, в период вегетации рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения. Рекомендуется жидкая подкормка, которую проводят перед цветением и после цветения.

Первая подкормка: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для декоративно-цветущих культур и 3 ст. ложки жидкого удобрения «Универсальная Росса».

Вторую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора до 20 л.

Внекорневые подкормки: на 10 л воды разводят натуральный регулятор роста «Эмистин» (согласно инструкции). Опрыскивают облепиху два раза до цветения, 2 раза после цветения с интервалом 15 дней. Эти внекорневые подкормки улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай до 40 %.

Обрезка

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4–5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4–1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне их отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Сбор урожая

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная – темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Сорта

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности. В средней полосе это:

Чуйская – высота до 3–3,5 м, крона компактная округлая, плоды крупные, тускло-оранжевые, сладко-кислые.

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально-цилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6–15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская – сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одной ягоды 0,6 г.

Витаминная – сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Самородок , Оранжевая , Великан , Обильная , Ботаническая , Трофи-мовская , Дар Катуни , Золотой початок , Масличная и др. Они высоко-урожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Вредители и болезни

Зеленая облепиховая тля

Зеленая облепиховая тля – наиболее распространенный вредитель. Во время распускания почек личинки тли внедряются в них и высасывают сок. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют, опадают. Кора чернеет.

Меры борьбы

См. подглаву «Уход и подкормка».

Облепиховая выемчатокрылая моль

В начале июня из яиц появляются гусеницы моли. Они заползают на кусты и стягивают паутиной в гнездо по 4–5 верхушечных листьев. В гнездах гусеницы поедают молодые листья, сгрызая точку роста.

Меры борьбы

См. подглаву «Уход и подкормка».

Эндомикоз

Эндомикоз – неинфекционное заболевание, возникает в период созревания плодов вследствие повреждения их мякоти при резких колебаниях температуры воздуха или от механических ударов. На плодах появляются светлые пятна, хорошо заметные на освещенной стороне. В местах, подвергшихся воздействию этих факторов, мякоть теряет упругость и становится водянистой.

Меры борьбы

Поврежденные плоды удаляют.

 

Смородина черная

Черная смородина – это любимейшая в наших краях традиционная культура отечественного садоводства. В культуру она была введена в средние века сначала как лекарственное, а позже – как ягодное растение.

Смородина любит достаточно влажные и плодородные легкие почвы. Если почва сильнокислая, ее необходимо известковать. Место для смородины без труда можно найти даже в тенистом саду. Она не только выдерживает полутень, но и ягоды при таком освещении дает крупнее.

Большинство сортов самоплодно. Следовательно, растение не зависит от опылителей и может расти в посадках одного сорта.

Бесспорное достоинство черной смородины – ее неприхотливость, однако это не значит, что после посадки о ней можно забыть и вспомнить только в момент сбора урожая. Чтобы смородина дала высокий урожай, нужен хороший, современный уход.

Посадка

Смородина трогается в рост ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ягодники лучше осенью. Чтобы вырастить мощный урожайный куст с сильными прикорневыми побегами, саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы. При такой посадке образуются дополнительные корни, появляются побеги возобновления.

Высаживают дву– и однолетние саженцы. Если однолетние саженцы смородины слабые, можно в одну яму в разные стороны наклонно посадить 2 саженца, чтобы получить более мощный куст. Каждый побег у саженца обрезают, оставляя 2–4 хорошо развитых почки.

Саженцы черной смородины должны быть хорошо разветвленными, с сильной корневой системой, не подсушенными и не поврежденными при транспортировке.

За месяц до осенней посадки по участку на 1 м2 разбрасывают до 5 кг органических удобрений перегноя или компоста, а также 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия. Кроме этого, в каждую посадочную яму размером 40 × 40 см дополнительно вносят по 8 кг органического удобрения, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия. При подготовке участка обязательно тщательно удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др.

Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Второй способ приготовления посадочной ямы: яму копают диаметром 50 см, глубиной 40–50 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 2–3 кг крупнозернистого речного песка.

При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия (сернокислый калий).

При весенней посадке в яму добавляют кроме перегноя или компоста 10–12 кг также жидкие быстродействующие комплексные удобрения: «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (до 10 ст. ложек), а также 5 ст. ложек препарата «Интермаг» для декоративных культур, 5 ст. ложек нитрофоски, 2 стакана древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородную почву без удобрения и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л воды). К посадке саженцев приступают через 4–5 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.

При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены, для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают раствором «Гумата калия» универсального согласно инструкции. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают водой 2 раза в неделю.

Уход

До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.

Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних,

случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.

В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и накрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.

Получению высокого урожая способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 ст. ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.

Ягоды смородины содержат сахара, кислоты, витамины, минеральные соли, все это есть в смородине, за что ее называют «кладовой витаминов». По содержанию витамина С ее ягоды уступают лишь шиповнику и актинидии.

Из ягод черной смородины варят варенье, делают джемы, желе, повидло, соки и ликеры; листья – традиционная пряность при солении и квашении овощей, а также при мочении яблок.

В свежем и переработанном виде ягоды смородины рекомендуются в качестве жаропонижающего, потогонного, противовоспалительного и сахароснижающего средства, а также средств, тонизирующего сердечно-сосудистую систему. Они полезны при простудных, некоторых инфекционных заболеваниях, малокровии.

Размножение

Размножение проводят дугообразными отводками, а также одревесневшими черенками.

Размножение дугообразными отводками

1. На хорошо развитой крепкой ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек или щепочку, чтобы он держался в открытом состоянии.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой или скобкой, засыпать ямку землей и полить. В течение вегетационного

периода поддерживать почву в месте присыпки влажной, это способствует образованию корней.

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки. Укоренившийся саженец обычно отделяют от маточного растения весной следующего года.

4. Отделенный с помощью секатора саженец имеет достаточно развитую корневую систему. После отделения весной его высаживают на отдельную грядку для подращивания или непосредственно на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками

Хорошо вызревшие однолетние побеги с 2–4 летних ветвей разрезают на черенки 15–18 см длиной с 5–6 почками и тут же высаживают на подготовленную грядку. Самую верхнюю невызревшую часть побега выбрасывают. Черенки сажают наклонно под углом 45о на расстоянии 8–10 см. Ряд от ряда должен быть не ближе 50–60 см. На верху оставляют 2 почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют торфом.

Очень эффективным является размножение черной смородины дугообразными отводками. Срезать черенки лучше во второй-третьей декаде сентября. Посаженные в этот срок, они укореняются и хорошо перезимовывают. Можно вырастить саженец и из одно– и двухпочкового одревесневшего черенка. Нарезав такие черенки из нижней и средней части однолетних побегов за 2 недели до посадки, их укореняют в посевных ящиках в смеси из песка и дерновой земли, взятых в равных частях.

Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают на одном месте 10–12 лет. Почву необходимо содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Чтобы не повредить корни, около кустов рыхление проводят на глубину не более 6–8 см, а между рядами глубина обработки почвы достигает 10–12 см. Мульчирование почвы навозом, торфом, перегноем способствует сохранению влаги, рыхлости почвы и позволяет сократить количество обработок почвы.

Подкормка

Для повышения урожайности, кроме основных удобрений, применяют подкормки: за вегетационный период проводят 3–4 корневые подкормки. Первую подкорму проводят во время цветения: на 10 л воды берут 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовых культур и 2 ст. ложки «Интермага» для цветочных культур, расходуют по 20 л раствора на куст.

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 4 ст. ложки удобрения «Гумата калия» универсального, 20–25 л раствора на куст.

Третья подкормка. Ее проводят через 20 дней после второй. В 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального, расход 20 л на куст.

Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке «Гумата калия» для плодовых культур и «Интермага» для цветочных культур, расходуют по 10 л на один куст. Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.

Внекорневые подкормки проводят природным регулятором роста «Эмистим» после цветения, обработку повторяют через 20 дней. Опрыскивают до цветения и 3 раза после цветения по ягодам с интервалами 10–12 дней. Если листья пожелтели по каки-либо причинам (хлороз) или неинфекционные болезни, вызванные недостатком микроэлементов, срочно нужно подкормить куст смородины от пожелтения листьев.

Если периоды образования завязи (конец мая – начало июня), налива ягод совпали с периодом засухи, кусты обязательно поливают. Полив необходимо и после сбора урожая. Кроме того, в сухую осень нужно до наступления устойчивых морозов сделать подзимний полив: расход воды 3–5 ведер на 1 м2.

Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.

Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.

Обрезка и формирование куста

Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до

плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.

Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.

Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.

Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.

У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до ј длины побега, со слабым ветвлением – до Ѕ длины побега.

Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.

Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы

хорошо сформированный куст не требует сложного ухода. Ежегодная обрезка заключается в:

• вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;

• вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;

• прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;

• вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания они загущают куст и не дают плодов;

• укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;

• укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.

Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необхдимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.

Сбор урожая

Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.

Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.

При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.

Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).

Вредители и болезни смородины и крыжовника

Смородинный почковый клещ

Смородинный почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Красная и белая смородина страдают от него редко. Клещи могут повреждать 40–80 % почек. Весной развитие листьев и побегов из поврежденных почек запаздывает на 2–3 недели; листья мелкие, бледные, деформированные.

О наличии клеща свидетельствуют крупные, раздувшиеся почки, похожие на маленькие светлые кочаны капусты, которые можно обнаружить осенью, после листопада, или рано весной. Сам клещ очень мал (0,2–0,3 мм). Весной, как только воздух прогреется до 7 °C, самки начинают откладывать яйца в тех же почках. Ко времени образования у смородины цветочных кистей число особей в одной почке быстро размножается. Затем большинство клещей выходит наружу, поднимается по побегам и заселяет новые почки, проникает внутрь и питается новыми почками, которые, подобно первым, гибнут. Помимо этого, клещ распространяет опасную вирусную болезнь – махровость, вызывающую бесплодие куста смородины.

Меры борьбы

Использовать только здоровый посадочный материал. Перед посадкой саженцы полностью погружают в раствор: в 10 л воды разводят 10 мл препарата «Фуфанон» и 40 г коллоидной серы. Держат саженцы в этом растворе 1 сутки.

Правильный уход и высокая агротехника выращивания повысят устойчивость растений. Для отпугивания клещей среди кустов смородины сажают лук и чеснок. В период выдвижения соцветий из народных средств также помогает опрыскивание свежеприготовленным раствором чеснока (150 г растолченных зубков на 10 л воды). При более высокой степени заселения (10–15 % почек) используют коллоидную серу из расчета 60–70 г на 10 л воды, но при этом не допускается попадание препаратов на кусты крыжовника во избежание опадения листьев.

Осенью, после листопада, или рано весной (до набухания почек) следует выщипать вздутые, поврежденные клещом почки или удалить весь побег, срезав его на уровне почвы, обязательно сжечь. Кроме этого, смородину опрыскивают препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход рабочего раствора – 2 л на большой куст.

Паутинный клещ

Паутинный клещ – повреждает не только смородину и крыжовник, но и другие культуры (малину, йошту). Личинки, яйца и взрослые насекомые – очень мелкие, рассмотреть их можно только через лупу. В жаркую погоду клещи быстро размножаются. Зимуют они под комочками почвы, под опавшими листьями и т. д. Весной самки взбираются на растения и повреждают распускающиеся листочки, отчего они становятся светлыми с мелкими пятнышками. При сильном повреждении листья засыхают.

Меры борьбы

После цветения при появлении клещей кусты обрабатывают высокоэффективным препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды), расходуя 1 л раствора на большой куст. Сразу после окончательного сбора ягод опрыскивают раствором «Карбофос» (60 г на 10 л воды).

В период распускания листьев проводят обработку против пилильщика, тли, галлицы и других вредителей народными средствами.

Крыжовниковые пилильщики

Крыжовниковые пилильщики (желтый и бледноногий) повреждают листья крыжовника, красной и белой смородины. Отличаются они в основном размером и окраской тела. У желтого пилильщика взрослые насекомые красновато-желтые, у бледноногого – черные со светлыми пятнами. Их личинки похожи на гусениц, но имеют по 10 пар ног. Первые личинки имеют длину до 18 мм, они голубовато-зеленые с черными бородавочками, вторые – мельче (до 10 мм), одноцветные, зеленые. Объедают листья, оставляя одни жилки. Зимуют личинки в плотных коконах под кустами на глубине 6–12 см.

Меры борьбы

Неглубокая перекопка почвы осенью и весной. В весенне-летний период рекомендуется стряхивать личинки с кустов на подстилку.

Наиболее эффективно бороться с пилильщиками можно опрыскиванием препаратом «Искра» (1 таблетка 10 г на 10 л воды). Опрыскивают до цветения и после цветения. Также опрыскивают осенью после сбора урожая препаратом «Искра».

В течение летнего периода проводить рыхление почвы с добавлением органических и минеральных удобрений.

Огневка

Огневка – опасный вредитель смородины и крыжовника. Ягоды, поврежденные гусеницами огневки, задолго до созревания краснеют, загнивают и засыхают. Весной перед цветением из почвы вылетают бабочки-огневки и во время цветения откладывают яйца внутрь цветков. Из яиц появляются зеленые гусеницы длиной до 2 см. Они внедряются в завязи ягод, где питаются семенами и мякотью. Затем гусеницы уходят в почву, окукливаются и зимуют.

Меры борьбы

С третьей декады апреля проводят рыхление почвы на глубину 7–10 см и под каждый куст вносят 200–300 г древесной золы и по 1 ст. ложке сухой горчицы и молотого перца (черного, красного). Кусты до и после цветения обрабатывают препаратом «Искра Био» (2 мл на 1 л воды) или препаратом «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды).

Листовая галловая тля

Повреждает красную и частично черную смородину. Весной на молодых листочках заметно выделяются вздутия красного цвета – это галлы. На нижней стороне листа в этих галлах можно обнаружить мелких желтовато-зеленых личинок тли. Поврежденные листья засыхают и опадают. Из естественных врагов галловой тли широко распространены поедающие ее хищники – божья коровка, личинки мухи-златоглазки и др.

Меры борьбы

Первые листья с признаками покраснения лучше срезать и уничтожить – сжечь. Сдержать размножение вредителя поможет опрыскивание кустов настоями табачной пыли, махорки, одуванчика, ромашки аптечной, тысячелистника с добавлением к ним хозяйственного мыла.

При посадке возле смородины помидоров, чеснока и лука снижается заселенность кустов тлей.

Весной, во время распускания почек, кустарники опрыскивают препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка 10 г на 10 л воды), расход рабочего раствора: 1,5 л на большой плодоносящий куст. После цветения кусты обработать препаратом «Карбофос», 60 г на 10 л воды.

Смородинная почковая моль

Смородинная почковая моль, повреждая почки и ягоды всех видов смородины, предпочитает красную и белую. Зимуют крошечные (2 мм) гусеницы в коконах у основания куста под отставшей корой или на пеньках, оставшихся после неправильной вырезки ветвей. Весной они поднимаются по побегам, вгрызаются в почки, уничтожая их. Перед цветением смородины гусеницы уходят в верхний слой почвы на окукливание. Ко времени образования завязи появляются бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых ягод. Отродившиеся гусеницы выедают семена.

Меры борьбы

Осенью вырезать под самый корень сухие и отплодоносившие побеги и пеньки, уничтожить все растительные остатки. Если в предыдущем году моль уничтожила до 3 % почек, весной, в момент набухания почек (при температуре 13–15 °C), обработать кусты отваром махорки (200 г) с луком или настоем горчицы (150 г на 10 л воды).

Перед цветением смородину опрыскивают препаратом «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды), расход рабочего раствора: 2 л на большой куст; опрыскивают до цветения и после цветения. Повторно опрыскивают по зеленой завязи сразу после цветения.

Смородинная стеклянница

Смородинная стеклянница – гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз, то есть к их основанию, отдельные ветви увядают и засыхают на хорошо развивающемся кусте смородины. Если вырезать такую ветвь, видно, что сердцевина выедена и имеет вид червоточины с гладкими черными стенками. Здесь можно обнаружить белую или розоватую гусеницу. Взрослые гусеницы достигают длины 2–2,5 см. Живут 2 года. На второй год в конце весны они выгрызают отверстие наружу и превращаются в куколок, а затем в бабочек, которые откладывают яйца на кору веток, чаще около трещин. Увядание и засыхание ветвей обычно наблюдается в конце цветения или чуть позже – в начале созревания ягод крыжовника и смородины.

Меры борьбы

При правильном уходе за кустами смородины и крыжовника почти не бывает кустов, поврежденных стеклянницей. Особенно важна ранневесенняя обрезка с одновременным удалением и немедленным сжиганием срезанных ветвей, в которых могут находиться гусеницы. Крупные срезы следует замазать садовым варом.

Старайтесь не повреждать кору, чтобы не создавать условий для откладывания бабочками яиц.

Систематически рыхлят почву, особенно в мае и в июне (в этот период гусеницы превращаются в куколок). После рыхления почву под кустами посыпают табаком, древесной золой, горчицей и молотым перцем: на 300 г золы берут по 1 ст. ложке горчицы и перца и 200 г пыли табака, все смешивают и расходуют по 2–3 ст. ложки на куст. Из препаратов применяют «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) или «Искра Золотая» (5 мл на 10 л воды). Обработку проводят ранней весной, когда на кустах распускаются листочки. Опрыскивают не только кусты, но и разрыхленную почву под ними, расходуя по 1,5 л раствора на большой куст.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибное заболевание. На листьях и стеблях появляются мучнистые белые пятна, которые в дальнейшем буреют. Листья скручиваются и засыхают, особенно на верхушках молодых побегов. Побеги перестают развиваться. Возбудители зимуют на опавших листьях.

Меры борьбы

Как молодые саженцы, так и плодоносящие кусты смородины и крыжовника опрыскивают весной до цветения и после цветения препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды). Третью обработку проводят после окончательного сбора урожая. В 15 л воды разводят 40 г серы коллоидной. Расходуют от 1,5–2 л рабочего раствора на 1 большой куст.

Ржавчина

Ржавчина – грибное заболевание. Смородину и крыжовник поражают два вида ржавчины – бокальчатая и столбчатая, первая в большей степени. На листьях и плодах появляются оранжевые подушечки.

Меры борьбы

Весной, до цветения, кусты с зелеными листьями обрабатывают 1 %-ной бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Сразу после цветения проводят вторую обработку – 20 мл препарата «Топаз» разводят в 7 л воды.

Антракноз

Антракноз – грибное заболевание, поражает листовую систему. Листья покрываются пятнами, желтеют, буреют, осыпаются. Возбудители болезни зимуют на опавших листьях. Развитию антракноза благоприятствуют влажная с частыми осадками погода в летний период, а также обильные росы в ночное время.

Меры борьбы

При обнаружении признаков заболевания опрыскивают медным купоросом: в 10 л воды разводят 40 г; или препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расходуют 2 л на 1 большой куст. Осенью собирают всю листву и сжигают.

Американская мучнистая роса

Американская мучнистая роса – грибное заболевание, наиболее опасно для крыжовника, а также для смородины. Мучнистая роса поражает весь куст – листья, побеги, завязи, ягоды. Вначале появляется беловато-сероватый мучнистый налет на молодых листьях, верхушках побегов и на молодых ягодах, позже налет уплотняется, приобретает сначала коричневатую окраску, затем налет становится черным. Листья начинают походить на тонкий войлок темно-буроватого и черноватого цвета и засыхать. Плоды не наливаются, становятся практически несъедобными, трескаются и засыхают.

Меры борьбы

Приобретают саженцы только устойчивых к этой болезни сортов. Пораженные кусты обрабатывают раствором железного купороса: в 10 л воды разводят 50 г железного купороса. Для того чтобы раствор прилипал, добавляют 2 ст. ложки жидкого хозяйственного мыла, тщательно размешивают и опрыскивают растения сразу после окончательного сбора ягод. После обработки сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Весной, перед распусканием листовых почек, проводят обработку препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды), после цветения обработку повторить: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз».

Агротехнические мероприятия в борьбе с этой болезнью. Уничтожение источников первого заражения путем обрезки и сжигания больных частей побегов, сбора и удаления опавших листьев и ягод. Внесение фосфорно-калийных удобрений. Обработка и рыхление почвы в междурядьях. Использование здорового устойчивого посадочного материала. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие болезни. Опрыскивание химическими препаратами не только до и после цветения, но и 1–2 раза в летний период.

Сорта

Ранние

Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.

Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.

Сеянец Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.

Диковинка – отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год – 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.

Виноградная – имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Наследница – дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назначения. После созревания не осыпаются.

Средние

Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.

Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.

Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

Зеленая дымка – первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные (до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается редко.

Багира – зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, средней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерослый.

Поздние

Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.

Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.

Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.

Софья – высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст средерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.

Ядреная – сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.

Велой – зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплексной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки год.

Краса Алтая – очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.

Катюша – характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной формы.

Измайловская – относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.

В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар , или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).

 

Смородина красная и белая

Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на периферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Красная смородина – растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.

Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов наступает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в следующем году.

Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5–5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо, плоды сильно мельчают, на переизвесткованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяжелые и холодные почвы также малопригодны.

Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов. Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.

Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и черную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодоносящие ветви у основания часто выламываются).

Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Красная смородина в народной медицине

Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желудочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.

Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе. Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой используют в качестве мочегонного средства. Пить по Ѕ стакана 3–4 раза в день.

Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать по 1 стакану 2 раза в день.

Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.

Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до охлаждения. Пить по 0,5 стакана. несколько раз в день.

Посадка

Ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.

Уход

Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.

Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.

Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.

Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.

Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.

Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» или зеленым мылом.

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Обрезка

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае, нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Сорта

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые. Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Ютерборгская – среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.

Ненаградная – среднеспелый; ягоды средние, ярко-красные, прозрачные, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием кислоты.

Натали – среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий, десертный.

Чулковская – раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная. Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.

 

Шиповник

Шиповник – это кустарник высотой от 1 до 2 и выше метров. Корни проникают на глубину до 1–2 м. Цветет в конце мая – первой половине июня, плоды созревают в конце августа – сентябре. Известно много видов шиповника, среди которых шиповник морщинистый, яблочный, иглистый и др.

Плоды шиповника округлой, или овальной формы, от желто-оранжевой до ярко-красной окраски.

Шиповник предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной, почвой. На низинных и заболоченных местах он расти не будет.

По содержанию витамина С шиповнику нет равных. Например, в 100 раз превышает содержание витамина С в яблоках, в 3–4 раза в лимонах и облепихе. Кроме витамина С шиповник содержит витамины Р, К, В 1 , В 2 , В 6 , пектины, дубильные вещества, сахара, органические кислоты, макро-и микроэлементы. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жирное масло.

Посадка и уход

Посадку саженцев производят осенью и весной. Перед посадкой участок подготавливают как обычно. Расстояние между растениями 1,5–2 м. Для посадки копают ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю из верхнего растительного слоя перемешивают с 10–15 кг органических удобрений, из минеральных удобрений добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки мочевины. Подготовленной смесью заправляют яму и высаживают саженец.

В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы, прореживание кустов, обрезку старых, слабых и сломанных побегов, корневые и внекорневые подкормки.

Корневые подкормки проводят до и после цветения и после полного сбора плодов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки мочевины, нитрофоски и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур». Расход раствора 10–15 л на куст.

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» дял плодовых культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-2»: на 1 куст выливают до 15 л раствора.

Третья подкормка последняя: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия, расход 10 л на 1 куст.

Для увеличения урожая и качества плодов проводят внекорневые подкормки после цветения 3 раза с интервалом 10 дней: на 10 воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального.

Взрослый куст формируют из 15–20 ветвей разного возраста. Ветви старше 7 лет снижают свою продуктивность, поэтому их вырезают. К 8–10-му году урожайность куста падает, но омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение еще на 5–6 лет.

Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5–6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Это проводят до цветения, а после цветения опрыскивают настоем чеснока, берут 500 г.

Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае при появлении болезни нужно опрыснуть фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), а через 7 дней «Алирином-Б» (1 таблетка на 1 л воды). Помогает и «Эмистим». От черной пятнистости опрыскивают растения только при появлении признаков заболевания.

Шиповник особой формирующей обрезки не требует. Однако следует поддерживать определенные габариты куста, не допускать его чрезмерного загущения путем прореживания, в ходе которого необходимо вырезать и удалять старые, поломанные, лишние побеги.

Плоды собирают до наступления заморозков, используя прочные рукавицы, чтобы не поранить руки шипами.

Сорта

Шиповник коричный – кустарник средней величины с раскидистыми тонкими красно-коричневыми побегами. Его называют также майским, так как он зацветает одним из первых среди шиповников. Плоды шаровидной формы, довольно крупные, мясистые, вкусные.

Шиповник иглистый – кустарник средней величины с дугообразными побегами, густо покрытыми тонкими игловидными шипами. Крупные темно-розовые душистые цветки появляются в июне. Плоды продолговатой или грушевидной формы.

Шиповник морщинистый – кустарник мощный, высотой до 2,5 м, с многочисленными крепкими побегами, шипами. Его плотные, крупные темно-зеленые, будто кожистые листья, сверху имеют глубоко вдавленную сеть жилок, отчего их поверхность кажется морщинистой. Цветки темно-красные до 12 см в диаметре цветут непрерывно с начала июня до середины августа. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные, оранжевые или ярко-красные, шаровидные.

 

 

Виноград

Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточно-азиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2–5 м.

Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (В 1 и В 2 ), а также большой набор солей.

Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.

Посадка

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5–8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.

На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25–45 лет.

Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшении и для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2–3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30–60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/1 м2), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 × 60 × 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5–3 м, а в ряду располагают через 1,25–1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Абига-пик» (50 мл разводят в 8 л воды), опрыскивают или замачивают на 20 мин. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе регулятора роста «Корневин». В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3–5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.

Посадка у шпалеры

Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.

Формирование лозы без штамба

Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.

1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30–40 см. Растение обрезают до 3–4 почек над поверхностью земли.

2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2–3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.

3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3–4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6–8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.

В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5–6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.

Уход и подкормка

В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга.

В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.

Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.

В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.

Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12–15 кг/1 м2.

Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур», «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и 1 ч. ложку мочевины, расход раствора 10–15 л на одно растение.

Вторую корневую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды добавляют по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных растений и «Интермага» для цветущих культур, расход – 1 л на куст.

Третью подкормку проводят при созревании ягод: на 10 л воды разводят по 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального и древесной золы, расход раствора 15–20 л на одно растение.

Перед и после цветения опрыскивают регулятором роста «Эмистим» согласно инструкции.

Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2–3 капсулы и под куст выливают 10 л этого раствора.

Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.

Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

Обрезка

Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже –3 °C), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов – садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.

Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20–25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10–12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.

В конце августа, когда ягоды начинают мягчеть, приступают к удалению верхушек зеленых побегов, примерно, над 15–16-листом. Это необходимо сделать для лучшего вызревания лозы и ягод.

Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист. Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно– и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны – плечо идет косо под углом 30–45о к поверхности земли.

Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.

Обрезка виноградной лозы

1. Верхнюю состарившуюся и отплодоносившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.

2. Из двух плодовых лоз, расположенных ниже вырезанной, оставляют одну в качестве плодовой лозы, а вторую укорачивают до двух почек.

Время сбора ягод устанавливают по внешним признакам и вкусу. Для стволовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.

Сорта

Космонавт – очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100–140 до 200 г, к грибным болезням неустойчив.

Северный ранний – очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.

Краса Севера – рекомендуется для пристенной культуры, пленочных укрытий и теплиц. Сорт ранний, очень урожайный, склонен к перегрузке. Ягоды крупные, белые, сочные. Гроздь крупная, рыхлая.

Мичуринский – сорт ранний. Ягоды средние и крупные, черные или темно-красные, мякоть сочная с мускатным привкусом. Гроздь средняя, массой до 150 г. Восприимчив к милдью.

Московский белый – ягоды сладкие, сочные, светлые, гроздь весом до 150 г.

 

 

Лещина

Лещину называют орешником, или лесным орехом. Кустарник достигает в высоту 4–5 м.

Плоды лещины содержат белки, сахарозу, масла; в коре найдены эфирное масло, танины и спирт. Из жмыха орехов готовят халву, он входит в состав шоколада и конфет.

Различие между фундуком и лещиной невелико, поскольку фундук – культурная форма лесного ореха. В России он распространен в основном в южных областях. Существует множество сортов фундука, среди которых можно назвать Пурпурный, Московский рубин, Сахарный, Тамбовский ранний, Ивантеевский красный и Немса .

Лещина крайне неприхотлива, морозостойка, выдерживает морозы до –50 °C; мало страдает от болезней и вредителей, единственное ее требование – известьсодержащие почвы. Любит лещина теплые суглинистые или супесчаные почвы, лежащие глубоким слоем и хорошо удобренные. Холодные, тяжелые, уплотненные, а также слишком легкие и сухие переносит плохо, засуху не любит.

Посадка и уход

Для посадки кустарниковой лещины используют 2–4 летние саженцы. Саженцы высаживают осенью в сентябре – октябре, с площадью питания каждого куста 4 × 4 м. Для лучшего перекрестного опыления высаживают не менее 2–3 сортов на одном участке, размещая их отдельными рядами. После посадки надземную часть растения срезают.

Во время вегетации хорошо несколько раз взрыхлить землю и своевременно удалить сорняки. Взрослые кусты удобряют 2 раза в течение вегетации. Для этого весной вносят 20 кг перегноя и минеральные удобрения в сухом виде – в мае разбрасывают под кусты мочевину и нитрофоску из расчета по 50 г на куст. Осенью после сбора орехов разбрасывают минеральные удобрения в виде готового «осеннего удобрения» по 100 г. До цветения и после цветения опрыскивают кусты «Эмистимом» каждые 10–15 дней. Опрыскивают до конца сбора урожая. Также подкормки увеличивают урожай и качество орехов.

На сухих и легких почвах полезно не менее 3 раз в год поливать растения лещины и мульчировать почву под кустами.

Сбор урожая

Урожай собирают, когда плоды становятся коричневые, иногда в полоску или полностью созревшими после того, как листовая обвертка пожелтеет или побуреет и орехи будут легко из нее выниматься.

Обрезка

В кусте лещины обычно оставляют от 5 до 10 ветвей. Это зависит от площади предусмотренного под растение участка. После посадки надземную часть растения срезают, оставляя пенек высотой не более 10 см (4–6 почек). Подобная сильная обрезка стимулирует рост прикорневых побегов и отпрысков. В следующем сезоне следует выбрать нужное количество ветвей, из которых будет сформирован куст, а остальные вырезать у основания. Когда необходимое количество ветвей будет оставлено, лишнюю загущающую и затеняющую крону куста поросль нужно ежегодно вырезать или откапывать и использовать в качестве посадочного материала. Кроме того, отпрыски можно использовать для замены старых или погибших стволов в кусте.

Лещина достаточно долговечна, поэтому необходимость в омолаживающей обрезке возникает только через 12–15 лет. Омолаживание растения проводят в несколько этапов, вырезая ежегодно по 3–4 старые ветви и оставляя взамен такое же количество замещающих ветвей из корневых отпрысков. В течение 2–3 лет куст полностью омолодится и восстановится. Можно осуществить омолаживание, вырезав всю надземную часть у основания и оставив только молодые ветви. В следующем сезоне можно будет приступать к формированию кроны из отрастающей поросли. Вырезая ветви у основания, в кроне лещины старайтесь не оставлять высоких пеньков.

Послепосадочная обрезка

После посадки куста необходимо срезать надземную часть растения до основания, оставив пеньки высотой не более 10 см, что составляет 4–6 почек от уровня земли. Это стимулирует образования сильной молодой поросли, из которой впоследствии будет сформирована крона куста.

Ежегодная и омолаживающая обрезка

Целью ежегодно обрезки является поддержание в кроне куста определенного количества ветвей, при котором не ухудшается освещенность внутри нее. Для этого лишние ветви и загущающие крону корневые отпрыски необходимо вырезать у основания, осуществляя тем самым ее прореживание. При старении куста, спустя 15 лет после посадки, необходимо заняться его постепенным омолаживанием. Для этого из кроны следует вырезать по 3–4 старые ветви в год, заменяя их молодыми ветвями из корневой поросли.

 

Грецкий орех

Это листопадное дерево высотой до 12–25 м с мощной корневой системой. Продолжительность жизни в среднем 30 лет.

Плод – сухая костянка с мясистой несъедобной плоской подсыхающей и растрескивающейся при созревании. Плоды по размеру могут быть средними и крупными; по форме – круглыми, овальными, овально-продолговатыми и др.

Поверхность скорлупы почти гладкая, мелко-и крупноморщинистая, иногда бугристая с многочисленными ячейками.

Грецкий орех – тепло-и влаголюбивая культура, способная развиваться и давать плоды исключительно в южных теплых регионах, предпочитает увлажненные места. Хорошо растет и плодоносит там, где среднегодовая температура воздуха составляет 8–10 °C, а среднемесячная температура самого теплого месяца – 20–25 °C.

Для грецкого ореха требуются теплые, открытые, пологие склоны. Ему нужен глубокий слой почвы, богатой минеральными веществами и почвенной влагой. Грецкий орех не рекомендуют выращивать в низинах, где обычно застаивается сырость, морозный воздух и высокий уровень грунтовых вод.

Следует помнить, что грецкий орех является теплолюбивой культурой, требующей много тепла, солнца и высокой среднегодовой температуры воздуха. В последние годы на юге средней полосы выращивают грецкий орех с условием высокой агротехники и утепления на зиму корневой системы и плоды грецкого ореха вызревают.

Ядро ореха содержит жиры, белки, углеводы, минеральные соли, витамины А, В, С, Е и Р. Ядро ореха очень питательное, используется в пищу в свежем виде, изготавливают халву и другие восточные сладости.

Посадка

Высаживают саженцы грецкого ореха на расстоянии 8 × 8 м. Орех высаживают чаще всего как двухлетние или трехлетние саженцы без развившейся кроны, обязательно весной, чтобы зимой при осенней посадке их кроны не замерзли.

Если посадка саженца производится на постоянное место, а высота его ствола еще недостаточна, штамб удлиняют в первый год посадки за счет побега из концевой почки. Остальные почки в начале их распускания удаляют или, если ствол еще слабый, оставляют короткие боковые обрастающие ветви, которые вырезают в середине августа.

Можно выращивать грецкий орех и прямым посевом. Для этого на хорошо взрыхленную площадку высевают 6–10 плодов на глубину 12 см.

Из взошедших растений оставляют крепкие, сильные саженцы. Это растение образует глубоко проникающий в землю стержневой корень, который достает необходимую влагу и питательные вещества с достаточной глубины.

Уход заключается в регулярных поливах почвы, но нельзя допускать застоя влаги. Дерево сильнорослое, поэтому нуждается в систематическом пополнении запаса питательных веществ за счет внесения минеральных и органических удобрений (см. главу «Лещина»).

Необходимо следить за уровнем кислотности почвы, которая должна находиться в пределах от нейтральной до слабощелочной, каждые 4 года в приствольном круге разбрасывают известь-пушонку или мел из расчета 200–250 г на 1 м2. Почву в приствольном круге грецкого ореха необходимо регулярно рыхлить и мульчировать для сохранения почвенной влаги.

Формирование и обрезка

Крону грецкого ореха формируют по улучшенной ярусной системе. Крону создают на штамбе высотой максимум 1–1,5 м. Важно, чтобы высота штамба была по возможности наименьшей. После посадки саженца грецкого ореха на второй год во время распускания почек обрезают дерево до 2 почек, из которых одна будет в качестве резервной. Выросший из нее

однолетний побег почти сразу вырезают, оставляя лишь по одному однолетнему побегу. Если однолетний побег не достигает на второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до 2 почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают. После формирования кроны обрезка обычно не нужна. Каждые 2–3 года необходимо вырезать сухие и слишком густо растущие ветви, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение.

Деревья грецкого ореха отличаются высокой побегообразовательной способностью, легко переносят омоложение крон и быстро восстанавливаются даже после зимнего подмерзания.

Формирование кроны деревца после посадки

1. Саженцы грецкого ореха коротко обрезают. Оставляя только 2 почки, что составляет высоту 20–30 см над уровнем почвы. В ходе послеосадочной обрезки необходимо удалить штамбовую поросль, которая возникает вблизи места прививки и может быть достаточно обильной.

2. Из оставленных почек развиваются два побега, один из которых необходимо удалить. Для закладки кроны выбирают более сильный и удачно расположенный побег с более тупым углом отхождения, второй побег вырезают на кольцо.

3. Из оставленной сильной ветви формируют новый штамб дерева, который должен быть не более 1–1,5 м в высоту. По мере отрастания побегов на оставленной ветви начинают формировать крону дерева, выбирая для этого побеги с хорошими углами отхождения. При формировании кроны в ярусе оставляют 3 ветви с интервалом 10–25 см, выше этого яруса закладывают дополнительно 2–3 одиночные ветви.

Если не произвести послепосадочную обрезку саженца, он останется слабым и разовьет в верхней части несколько побегов, расположенных мутовкой, с острыми углами отхождения. Формировать крону при таком размещении ветвей впоследствии окажется крайне затруднительно, если вообще возможно. Кроны деревьев, не подвергшихся послепосадочной обрезке, даже спустя много лет могут оставаться недоразвитыми.

 

 

Алиссум

Белый и красный алиссум образует белое или красное облако из мелких цветков. Цветет в течение всего лета. Чудесный вкусный медовый аромат цветов, особенно белых, привлекает не только пчел, но и других полезных насекомых, помогающих опылять плодово-ягодные и овощные культуры.

Растение это однолетнее, кустики сильнораскидистые, сильноветвящиеся, в то же время очень компактные высотой от 15–40 см. Листья мелкие сверху растения покрываются мелкими цветками – белыми, розовыми, красными или фиолетовыми. Цветет с конца мая до глубокой осени. Чаще всего алиссум сажают вокруг клумбы или рабатки, в смешанных цветниках, вазах.

Многие цветоводы, в том числе и я, сеют алиссум в ящики на балконах. Во время цветения цветки, как уже сказано выше, издают необыкновенно приятный аромат, который проникает через открытые балконные двери в комнаты, особенно это ощущается под вечер. При медовом запахе быстрее засыпается.

При достатке влаги алиссум обильно цветет, при сухой почве растение перестает цвести и засыхает, но если растение хорошо полить и обрезать (оставить 5–6 см стебля), обильно подкормить азотными удобрениями (на 10 л воды развести по 1 ст. ложке мочевины и «Гумата калия» для садовых цветов), цветение возобновляется и длится до глубоких заморозков.

Выращивание

Алиссум размножают семенами. В марте – апреле семена высевают в ящики, слегка присыпая землей. Рассаду выращивают при температуре 16–20 °C, она прорастает через 8–12 дней. В открытый грунт рассаду высаживают на расстояние 10–15 см. Лучше посеять сразу на постоянное место семенами в открытый грунт в конце апреля – начале мая, но в этом случае цветение задерживается. Почва должна быть легкая, плодородная, место выбирают на солнечной стороне.

Подкармливают 1–2 раза за лето растворами удобрений «Гумат калия» для садовых культур, «Гумат калия» универсальный (по 1 ст. ложке на 3 л воды) или «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора – до 5л/1 м2). После подкормки сверху поливают водой из лейки, чтобы смыть удобрения с растений (подкормки с поливом проводят утром).

Основной уход за алиссумом – постоянный умеренный полив, для этого конец шланга опускают внутрь между растениями и струя расходится по земле в разные стороны, а цветки и после стрижки поливают методом дождевания.

Сорта

Алиссум сорта Розовая королева – карликовое растение высотой от 10–20 см, с мелкими цветками и медовым запахом. Образует плотный ковер нежного сиренево-фиолетового цвета. Для непрерывного цветения периодически удаляют увядшие цветки. Растения светолюбивые и засухоустойчивые. Очень хороши для каменистых горок, в цветниках и в ящиках на балконах. Цветет в июне, июле и августе. Посев семян в открытый грунт в мае.

Алиссум Снежный ковер самый популярный у садоводов. Информация такая же, как для алиссума Розовая королева , только у этого сорта более сильный аромат.

 

Астра однолетняя

Астра однолетняя является необычайно красивым декоративным растением. Цветки в завимости от сорта бывают махровые и немахровые. Садоводы больше выращивают махровые виды. В культуре имеется десятки тысяч сортов астр, которые различаются по форме цветения, окраске цветов, высоте куста.

Астру применяют для оформления клумб, цветочных рабаток и др. цветников, а также выращивают на срезку.

По высоте куста различают низкорослые астры (15–25 см), используемые для оформления бордюров и краев цветочных рабаток, средние (30–50 см) и высокие астры (60–80 см), которые служат для оформления всех видов цветников и выращиваются на срезку.

Соцветия бывают очень крупные, до 15 см в диаметре. Строение соцветий бывает разным – простое, розовидное и пионовидное, помпонное, страусовое перо и др.

Цветки богаты разными окрасками: белые, красные, желтые, фиолетовые, многие сорта имеют сложную окраску цветка.

Астры – светолюбивые и холодостойкие растения, переносят небольшие заморозки до –3 °C, зацветают через 3–4 месяца после посева. Цветение растений различных сортов длится от 40 до 50 дней.

Выращивание и уход

Астры размножают только семенами. При обычных условиях хранения семена сохраняют всхожесть два года, на третий всхожесть и энергия прорастания резко ухудшаются.

Астры сравнительно нетребовательны к почвам, но лучше растут на легко– и среднесуглинистых почвах. Их можно выращивать посевом семян в открытый грунт весной или поздней осенью по замерзлой почве или рассадным способом. Для выращивания рассады посев производят во второй половине марта – начале апреля в ящички.

Почвенная смесь для посева астр должна быть свежей, не использованной прежде для выращивания других растений, небогатой перегноем, легкой по механическому составу, с большим содержанием песка, хорошо пропускающей воду. Для приготовления почвенной смеси нужно взять 3 части дерновой земли, две части торфа, одну часть речного песка и 2 ст. ложки древесной золы на ведро приготовленной почвенной смеси. Все тщательно перемешать и насыпать в ящик. Сверху насыпать прокаленный речной песок слоем 1 см. Немного полить и сеять семена, сверху семена засыпать тем же песком слоем 5 мм. До появления всходов температуру поддерживают 18–20 °C. Всходы появляются на 5–7-й день.

Рассаду выращивают при температуре 13–15 °C, проводят очень редкие поливы, если почва сильно подсохнет. После полива рассаду регулярно проветривают. В начале мая проводят небольшую подкормку: в 2 л воды разводят по 1 ч. ложке «Гумата калия» универсального и нитрофоски. Рассаду высаживают в третьей декаде мая с укрытием укрывным материалом до 10 июня. Некоторые садоводы рассаду астр пикируют в фазе первого настоящего листа. Сеянцы заглубляют до семядольного листочка. Рассаживают сеянцы в горшки или на расстоянии 7 см между растениями в ящики, заполненные землей.

Если кто из садоводов решил посеять астры весной, то грядочку необходимо подготовить заранее осенью. Высевают сразу на постоянное место в открытый грунт. Семена сеют весной в конце апреля – начале мая. Посевы накрывают двойным слоем укрывного материала, открывают материал для закаливания растений в теплые безветренные дни с температурой воздуха от 7 °C и более, полностью укрытие снимают в конце мая.

Самый упрощенный метод посева астр под зиму в октябре. Пока земля талая, делают небольшую грядочку, ее перекапывают на 1 м2, вносят 3 кг перегноя и торфа, а также по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия. Грядочку ровняют, утрамбовывают и делают поперек нее бороздку глубиной до 2 см, грядочку накрывают в один слой укрывным материалом и оставляют до ноября. Как только почва чуть подмерзнет, открывают укрывной материал и в мерзлые бороздки сеют сухие семена однолетних астр. Сверху семена присыпают сухой землей слоем до 2 см. Затем накрывают грядку уже полиэтиленовой пленкой (пленку укладывают плотно к грядке и с боков прижимают рейками от ветра) и оставляют до весны. В конце апреля полиэтиленовую пленку снимают и накрывают укрывным материалом до последних весенних заморозков (до 10 июня).

При таком методе выращивания астры вырастают сильные, устойчивые к болезням, а самое главное – намного раньше зацветают, чем выращенная рассада. В домашних условиях выращивать астру на рассаду дело очень трудоемкое. Например, чуть лишнее перелил, и она уже может погибнуть.

Участок под посадку или для посева астр готовят заранее. Место выбирают сухое, солнечное. Под перекопку участка добавляют по 3–5 кг перегноя, торфа и речного песка, а также по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины, а также 300 г древесной золы или 200 г доломитовой муки (на 1 м2). Перекапывают на глубину 25–30 см.

Если под перекопку не внести удобрения, тогда перед посадкой рассады или посева семян (в лунки или в бороздки) необходимо добавить готовой почвенно-цветочной смеси (с нейтральной реакцией) в виде живой земли или «Сенполии», очень хорошо подойдет готовый почвогрунт «Кактус» (смесь почвы с песком).

В период роста и цветения астры в открытом грунте обязательно подкармливают.

Первую подкормку проводят до бутонизации: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органического удобрения «Гумат калия» универсальный или «Интермаг» для цветов и декоративных культур. Расходуют по 3–4 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации и цветения первых цветков: разводят «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход рствора – до 5 л/1 м2). Расход раствора по 3–4 л на 1 м2.

Осенний букет из астр

Соцветия астр не распускаются в воде. Поэтому их срезают полностью распустившимися утром, они долго стоят в воде, не теряя свежести. Перед тем как поставить цветы в воду, стебли астр необходимо подрезать и удалить нижние листочки со стебля. Астры могут стоять в воде 3 недели, и воду следует менять не реже 2 раз в 5 дней.

Болезни и вредители

Фузариозное увядание астр наиболее часто поражает эту цветочную культуру. Профилактикой данного заболевания может служить известкование почвы с целью понижения кислотной реакции почвы до нейтральной. Подкормка растений микроэлементами также повышает устойчивость астр к фузариозу. Положительное воздействие в борьбе с фузариозом оказывает опрыскивание. Астры также поражают бурая гниль корней и корневой шейки, фитофтороз или гниль основания стебля, пятнистость и ржавчина листьев. Против этих грибных болезней проводят опрыскивание препаратом «Хом» (хлорокись меди) – 50 г на 10 л воды или препаратом «Топаз» – 4 мл на 10 л воды.

Вредители астр – это различные виды тли, паутинный клещ и луковый клоп, слизни.

Меры борьбы

На 10 л воды разводят 1–3 мл препарата «Имидор» для цветочных культур (расход раствора – 1 л на 10 м2). Против слизней разводят препарат метальдегид: 30 г на 10 м2.

Астры нельзя выращивать несколько лет подряд на одном месте. Высаживать астры на прежнее место рекомендуется не раньше чем через 5 лет.

Сорта

В саду выращивают астры разных сортов по окраске цветов и форм. Астра коготковая Золотая . Хороша для букета. Растение пирамидальной формы. Соцветия округло-плоские, махровые, диаметром 7–10 см. Язычковые цветки сложены по длине в трубки, слегка загнуты внутрь, золотисто-желтой окраски, закрывают диск желтых трубчатых цветков. Используют для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами. Высота растения 70–75 см. Цветет июль – август.

Астра коготковая Картейзер . Совершенно новая форма цветка. Растение пирамидальной формы. Цветоносы прочные, длиной 50 см. Соцветия округло-плоские, махровые, диаметром 7–10 см. Язычковые темно-синей окраски цветки сложены по длине в трубки, слегка загнуты внутрь, закрывают диск желтых трубчатых цветков. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и на срезку. Растения высотой 70–75 см. Цветет с июля по сентябрь.

Астра пионовидная Фиолетовая башня . Популярный сорт. Окраска соцветий фиолетовая. Растение колонновидной формы. На растении 9–12 махровых, полушаровидных соцветий, состоящих из широких язычковых цветков, направленных вверх и загнутых внутрь. Они плотно прилегают друг к другу и закрывают диск мелких желтых трубчатых цветков. Используют для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами. При температуре +18 °C время от посева до всходов 8–14 дней. Высота растения – 60 см. Цветет с июля по сентябрь.

Астра пионовидная Розовая башня . Великолепный букет соцветий. Растение колонновидной формы. Соцветия розовые, полусферические, густомахровые диаметром 7–8 см. Язычковые цветки плотно прижаты друг к другу и загнуты в середину. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и на срезку. Высота растения 50 см. Цветет с августа по сентябрь.

Астра художественная Память . Великолепный срезочный сорт редкой окраски. Куст компактный, колонновидный. Соцветия густомахровые, диаметром 13–14 см, нежной лимонно-желтой окраски. Одновременно цветут до 10 соцветий. Декоративный эффект создают узкие язычковые цветки, свернутые трубочкой. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и на срезку. При температуре +15 °C время от посева до всходов – 7–14 дней. Высота растения 60–65 см. Цветет с августа по сентябрь.

Астра Болеро красная . Махровые цветы. Растение компактное, сильноветвистое, стебли крепкие. Соцветия полусферические, махровые, красные. Центр заполнен длинными трубчатыми цветками, собранными очень плотно и окрашенными так же, как язычковые. Используют очень широко: для посадки в сборные цветники группами, на рабатки – рядами и на срезку. При температуре +15 °C время от посева до всходов 7–14 дней. Высота растения – 60–65 см. Цветет в августе и сентябре.

 

Бархатцы

Своим названием эти великолепные красивые цветы обязаны, вероятнее всего, мягкому бархатистому отливу красно-коричневых лепестков и теплому тону окраски цветков.

Однолетнее растение высотой 20–100 см, сильноветвистное, компактное. Корневая система хорошо развита. Соцветия простые или махровые 5–12 см в диаметре, различных ярких сочных тонов: однотонные (желтые и оранжевые), чаще двухцветные с красно-коричневыми и бордовыми пятнами на желтом и оранжевом фоне, также различные по форме и махровости. Цветы обладают сильным своеобразным запахом. Высота кустов бархатцев зависит от сорта растений.

Этот распространенный нарядный и всеми любимый летник появляется на клумбах в конце мая и цветет беспрерывно до снега. Цветение постоянное, обильное и очень продолжительное.

Низкорослые сорта великолепны в бордюрах, цветниках, прекрасное украшение балконов и окон. Растения с длинными цветоносами, их выращивают на срезку, также хорошо смотрятся группами на фоне газона.

Бархатцы – очень хорошие предшественники для гладиолусов, астр, тюльпанов и других культур, так как обладают способностью обеззараживать почву. Где растут бархатцы, там меньше скопление вредителей.

Выращивание и уход

Бархатцы – неприхотливые к условиям выращивания растения. Особенно это относится к бархатцам отклоненным, которые растут практически на любых почвах. Бархатцы высокорослые несколько более требовательны.

В основном бархатцы теплолюбивые, засухоустойчивые и неприхотливые, быстрорастущие растения. Предпочитают открытые солнечные места, но могут хорошо развиваться и обильно цвести при небольшом затенении. Эти цветы лучше всего сажать на плодородных нейтральных суглинистых увлажненных почвах.

Бархатцы хорошо реагируют на хороший уход, поэтому, чтобы они быстро росли и давали обильное и продолжительное цветение, необходимо на суглинистых и глинистых почвах вносить перед посевом или посадкой по 5–6 кг перегноя или торфа и 2 ст. ложки нитрофоски на 1 м2.

Рекомендуются подкормки растениям не меньше трех раз за вегетационный период.

Первую подкормку проводят, когда растения достигают 8–10 см: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и «Гумата калия» для садовых цветов, расходуя по 2–3 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят при появлении первых бутонов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата, расходуя раствор по 2–3 л на 1 м2.

Третью подкормку – во время цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски.

Размножают бархатцы рассадой и посевом семян в открытый грунт. Семена высевают в ящики в начале апреля, пикировку проводят через 2 недели, после всходов можно и без пикировки. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня или посевом в открытый грунт с середины мая, всходы появляются через 8–12 дней. Их нужно прореживать. Лишние сеянцы используют как рассаду. Высокие сорта сажают на расстояние 25–35 см, средние – 15–20 см, низкие – 10–15 см друг от друга.

В течение вегетационного периода посадки поливают, подкармливают 2–3 раза (свежий навоз не применяют, так как это отрицательно сказывается на цветении), выпалывают сорняки, рыхлят почву. Умеренный полив необходим при подсыхании почвы.

Болезни и вредители

Большим достоинством бархатцев является устойчивость к вредителям и болезням. Фитонциды, выделяемые листьями, отпугивают насекомых, в том числе и почвообитающих. И все же иногда наблюдаются черная ножка, серая гниль, гниль корней и основания стебля, вызываемые грибами.

Меры борьбы

Перед цветением растения опрыскивают: на 10 л воды разводят 40 г препарата «Хом», расходуя 2 л раствора на 1 м2.

Сорта

Сорт Шаловливая Мариэтта – бархатцы отклоненные. Соцветия плоские немахровые диаметром 5 см, окраска цветков двуцветная: золотисто-желтая с коричнево-красным основанием в центре цветка. Высота – 30–40 см. Используют для клумб, рабаток, бордюров и украшения балконов. Цветет с июня по сентябрь.

Сорт Петит оранжевый – бархатцы отклоненные. Соцветия гвоздико-видные, махровые, оранжево-желтые. Куст компактный, высотой 25–30 см.

Сорт Красный самоцвет – бархатцы тонколистые, обилие цветков вызывает восхищение. Изящный шаровидный куст с перисто-рассеченными листьями. Соцветия плоские, немахровые, темно-красные. Высота куста – 30 см. Цветет с июня по сентябрь.

Сорт Мандарин – это бархатцы отклоненные. Компактный куст высотой 20–25 см. Соцветия хризантемовидные, махровые диаметром до 4 см. Окраска соцветий ярко-золотисто-желтая. Очень симпатичные, могут расти как на свету, так и в тени. Этот сорт используют для клумб, рабаток, бордюров и, конечно, для балконов. Сажают с расстоянием 20 × 20 см, цветут до поздней осени.

Очень великолепные, красивые голландские сорта. Сорт Мэри Хелен – это бархатцы прямостоячие (высокорослые). Великолепный сорт, с высоким кустом высотой до 90 см, соцветия махровые, гвоздиковидные, полушаровидные диаметром до 10–12 см. Ярко-лимонно-желтые, используют для клумб, рабаток, высоких групп на фоне газона, очень хороши на срезку.

Сорт Гавайский – бархатцы прямостоячие (высокорослые) с высоким кустом и сильными стеблями высотой 90 см, соцветия гвоздиковидные, махровые, крупные – до 12 см в диаметре, с окраской ярко-оранжевой, не требуют подвязки.

 

Василек голубой

Василек голубой – коренной житель России, поэтому растение не требует особых условий произрастания, кроме солнечных мест. Благодаря работе селекционеров, кроме василька голубого, появились новые садовые формы разных окрасок: белой, розовой, фиолетовой, темно-синей. Кроме того, есть совсем низкие васильки (20–25 см).

Высокие сорта пригодны для срезки, низкие – для рабаток и на клумбы.

Василек – однолетнее растение с узкими листьями, со стеблем высотой до 80 см. Соцветие корзинки в диаметре 4–5 см, полумахровое и махровое. Имеются также васильки многолетние густомахровые с крупным соцветием и красивыми крупными листьями.

Цветение продолжительное – с июня до сентября.

Выращивание

Васильки размножаются семенами посевом в грунт в апреле – мае таким же методом, как сеют дельфиниум; можно сеять под зиму. Всходы появляются на 6–8-й день. Расстояние между растениями 10–12 см.

Для обильного цветения необходимы подкормки: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и нитрофоски. Подкармливают перед цветением по 3–4 л на 1 м2. Чтобы получить ускорение цветения, необходимо перед бутонизацией опрыснуть васильки препаратом «Циркон» (1 мл на 1 л воды), расходуют 1 л раствора на 30 м2.

Сорта

Василек горный голубой , многолетний, обильно цветущий в мае, июне. Высота растения – до 70 см с перистыми синими цветками. Используют для групповых посадок. Омолаживание производится в 3–4 года делением куста. Посев производят в мае и октябре в открытом грунте.

Василек крупноголовый желтый , многолетний. Очень привлекательный, высокорослый – до 100 см, с желтыми соцветиями в виде шаров диаметром до 5 см. Растение предпочитает питательные, рыхлые почвы и солнечные места. Очень красиво смотрится на фоне газона, в групповых посадках. Цветет июль, август. После срезки цветков листья остаются до осени зелеными.

Василек розовый. Очень элегантные, великолепные лилово-розовые соцветия высотой до 60 см, цветут июнь, июль, август. Растение многолетнее. Омолаживание проводят один раз в 4–5 лет.

Василек Смесь окрасок , однолетний, самый популярный с синими, белыми, розовыми соцветиями, высотой от 40–80 см. Цветет с июня по сентябрь, очень красивый букет из синих (полевых) цветков и долго стоит в воде. Сеют весной семенами в конце апреля – начале мая в открытый грунт.

 

Вербена

Как много среди цветов таких, что долго-долго дарят нам красоту, но остаются малоизвестными, а ведь эти цветы изумительно хороши. Такова и вербена.

Ее знали еще в древности, но как лекарственное растение, и сейчас она знакома немногим, не у всех садоводов красавица вербена растет в саду, от ее мелких красивых цветков просто глаз не оторвешь. Это цветущий букет, от которого веет душистый запах.

Вербену выращивают как летник, растение сильноветвистое высотой 20–45 см, из одного стебелька разрастается огромный букет цветов. Сами цветки имеют гвоздиковидную форму, душистые, собраны по 30–50 в щитки диаметром 8–12 см. Вербена похожа по цветам на примулу.

Растения привлекли к себе внимание прежде всего яркими сочными окрасками, особенно красными, синими и фиолетовыми, а также белой, розовой, огненно-красной, карминной, одноцветные или с глазком другого цвета.

Каждый год в начале марта я обязательно сею вербену. Люблю очень сорта с ярко-красными, фиолетовыми, розовыми и белыми цветками. Особенно необыкновенны по красоте ярко-красные с красивыми цветками и с белыми глазками. Как-то весной в мае высадила всего 3 растения, через 10 дней после посадки прищипнула им верхушки, так эти три растения так разрослись, что получился цветущий ковер в 1 м 2 , когда приезжала на участок, то первым долгом подходила к вербене и любовалась.

Вербена – холодостойкое и засухоустойчивое растение. Яркие соцветия вербен хороши для букетов, тем более что в воде они сохраняются около 10 дней. Низкорослые сорта прекрасно подходят для создания бордюров вдоль дорожек, по краю сборных цветников и рабаток. Для групповых посадок лучше использовать растения одной окраски.

Место, где выращивают вербену, должно быть солнечным. К поливу требовательна в жаркие, солнечные дни. К почвам вербены нетребовательны и совсем не переносят свежих органических удобрений, давая много побегов, но без цветков.

Выращивание

Перед высадкой рассады вербены в землю вносят перегной 5 кг на 1 м2, а также минеральные удобрения в виде нитрофоски: 2 ст. ложки и 200 г древесной золы. Размножают семенами, высевая их в марте на рассаду в ящики. Всхожесть семян сохраняется 1–2 года, всходят долго – 10–20 дней и недружно. Для ускорения прорастания их желательно замочить в стимуляторе роста (например, в растворе регуляторов роста «Эмистим» или «Корневин», семена выдерживают в растворе 24 часа). Всходы очень чувствительны к избытку влаги, поэтому их спрыскивают только при пересыхании почвы. Сеянцы пикируют через месяц. В открытый грунт высаживают в середине мая на расстояние 20–25 см. Растение обязательно нужно прищипнуть для большего разрастания. Чтобы вербена всегда выглядела красиво, обязательно удаляют увядшие цветы. Рассаду можно приобрести и высадить. Зацветают вербены в июне и цветут все лето и раннюю осень, перенося заморозки до –2–3 °C.

Минеральные подкормки как в рассаде, так и на постоянном месте помогают получить мощное растение и обильное цветение.

Подкормка: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов и нитрофоски, расходуют раствора 2–3 л на 1 м2. Эту подкормку дают растениям до цветения и 2 раза в период цветения с интервалом 12–15 дней.

Болезни

Вербена поражается черной ножкой, корневыми и стеблевыми гнилями и пятнистостями листьев.

Меры борьбы

Против болезней опрыскивают в период рассады и через 12 дней после высадки на постоянное место: идеальны для этого новейшие препараты «Абига-пик», «Алирин-б», «Гамаир».

Сорта

Крупноцветковая.

Сорт Идеал (смесь) – цветки красные, розовые, лиловые, нежно-голубые, цветет с июня по сентябрь, высота растения – 30–50 см. Юлия – цветки фиолетовые с белым глазком, цветет с июня по сентябрь, высота растения – 40 см. Кардинал – цветки ярко-красные, цветет с июля по сентябрь, высота растения – 40 см.

Компактная. Аметист – цветки синие, цветет с июля по сентябрь, высота растения – 30 см. Дазлер – цветки ярко-красные, цветет с июня по сентябрь, высота растения – 25 см. Пинк Делайт – цветки розовые, цветет с июля по сентябрь, высота растения – 25 см.

 

Вьюнок низкорослый

Куст у него не вьющийся и только по форме цветка он похож на вьюнок, растущий в поле.

Растение однолетнее, разрастается в куст высотой 40–50 см. Цветки очень нарядные, воздушные, крупные, до 4 см в диаметре, воронковидные, трехцветные – желто-бело-синие, открытые только в солнечный день, поэтому эти растения поливают вечером, когда закроются цветки. Цветки вьюнка имеют также белую, розовую, голубую и лиловую окраски.

Растение нетребовательно к почвам, холодостойкое и легкое в выращивании и очень нарядно выглядит на балконах, в вазах и на рабатках.

Выращивание и уход

Размножают вьюнок семенами. Сев производится в начале мая, сразу на перекопанную грядку добавляют торф или компост не более 2–3 кг на 1 м2, из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия и суперфосфата. Снова перекапывают на глубину 12 см, равняют, делают бороздки, их хорошо проливают и производят посев. Сверху семена закрывают рассыпчатой почвой, немного рукой утрамбовывают бороздки с посеянными семенами, сверху не поливают, а накрывают укрывным материалом не только до всходов, но и до последних заморозков. В этот период поливают 2 раза в неделю из лейки по укрывному материалу. Всходы появляются на 6–8-й день. Когда откроете грядочку от укрытия, растения нужно пересадить на расстояние 15–20 см. Цветение наступает через 60–70 дней в июле и продолжается до поздней осени. При избытке влаги и азотных удобрений растение хорошо растет, но слабо цветет. Поливают только при сильном пересыхании почвы.

Подкормки: в начале бутонизации в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и «Гумата калия» универсального, для цветущих растений расходуют 3 л на 1 м2, между растениями подсыпают древесную золу.

Сорта

Вьюнок смесь окрасок – красивое растение с плетистыми стелющимися побегами длиной до 25–30 см. Цветы – широко открытые граммофончики с ярко-желтой серединкой. Цветение обильное. Растение предпочитает солнечные места. Используют для озеленения веранд, балконов, альпийских горок.

 

Гелихризум (бессмертник)

Однолетнее неприхотливое растение. Предпочитает легкую плодородную почву, теплые, солнечные участки.

Цветки обладают богатой гаммой красок – от кремово-белых, желтых, оранжевых до ярко-красных. Широко используется для составления зимних сухих букетов.

В марте – апреле семена высевают в ящики, слегка присыпая землей. Через 2–3 недели проводят пикировку и в начале июня высаживают в грунт на расстоянии 20 × 20 см. В конце апреля – мае семена можно высевать в открытый грунт в защищенном месте.

Цветет с июля по октябрь. Цветки срезают нераспустившимися (с бутонами) и засушивают вниз головками на ветру в тени.

Сорта

Лучшие гелихризумы – серия Королевский размер: Гелихризум красный. Куст высотой до 100 см, на каждом растении – 25 красных соцветий диаметром до 8 см.

Гелихризум лимонный. Высота растения – 100 см, на каждом растении до 25 ярко-желтых соцветий, цветет, как и красный, с августа по сентябрь.

Гелихризум белый и серебристо-розовый. Это окраска соцветий. Остальная характеристика, как у гелихризума красного и желтого.

В народе говорят: «Сухоцветы приносят долголетие и бессмертие». На кладбище их не сажают.

 

Годеция

Эти прекрасные цветы – очень любимы садоводами. Годеция – однолетнее растение высотой 40–60 см с гладкими ветвистыми стеблями. Цветки простые или махровые, крупные, 6–7 см в диаметре, собраны в пышные соцветия. Когда все цветы распускаются, кисть выглядит очень нарядно.

Окраска цветков белая, розовая, малиновая, сиреневая, лилово-пурпурная, встречаются и пестрые формы. Цветение обильное, длится с конца июля до заморозков.

Годеция прекрасно вписывается на газоне, клумбе, рабатках. Высокорослые сорта хороши для срезки. Крупные нарядные цветки годеции нежных окрасок необыкновенно декоративны, выращивают также на балконах.

Выращивание и уход

Годеция – неприхотливое холодостойкое светолюбивое растение, хорошо растет на солнечных открытых местах. Она переносит заморозки до –3 °C, поэтому рассаду можно довольно рано высаживать в грунт, не боясь поздних заморозков. Годеция предпочитает нормально увлажненные, нейтральные, достаточно богатые питательными веществами суглинистые почвы. Под перекопку участка добавляют органические удобрения по 5 кг перегноя или компоста из минеральных удобрений, по 1 ст. ложке нитрофоски, «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермага» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход рствора – до 5 л/1 м2), а также 200 г древесной золы на 1 м2. Цветение ухудшается при частых дождях, а также в сухое лето.

Размножают годецию семенами. На рассаду семена высевают в горшки в марте – апреле, в открытый грунт рассаду пересаживают в середине мая.

Семена в открытый грунт высевают, слегка присыпая, в начале мая. Срок прорастания – 7–10 дней. Рассаживают на расстояние 20–25 см.

Надо знать, что эти растения болезненно переносят пересадку, поэтому пересаживают с влажным комом земли или выращивают рассаду в питательных горшочках. Цветение наступает через 60–80 дней после посева. Рекомендуется подкормка полным минеральным удобрением нитрофоской до начала цветения (2 раза по 1 ст. ложке на 10 л воды). Поливы необходимы при подсыхании почвы, избыток влаги растения переносят плохо.

Сорта

Годеция Монарх – великолепная низкорослая смесь высотой растений до 20 см, обильно цветущая с июня по сентябрь, красивые колокольчатые цветки разнообразно яркой окраски.

В культуре чаще всего выращивают годецию прелестную и годецию крупноцветковую.

Годеция прелестная – растение высотой от 30 до 60 см. Цветки махровые, белой, розовой и карминно-красной окраски, иногда двухцветные диаметром 5–8 см.

Годеция крупноцветковая – растение высотой 20–40 см. Цветение обильное. Цветки крупные, диаметром до 8 см, воронковидные, такой же окраски, как у годеции прелестной. Наиболее декоративная группа азалиецветных годеций с махровыми цветками.

 

Душистый горошек однолетний

Душистый горошек – растение однолетнее с нежным ароматом цветов – имеет и другое название – чина душистая. Основные декоративные достоинства душистого горошка в его нежных и в то же время ярких с тонким, изысканным ароматом цветках.

Горошек популярен среди садоводов, он дает такое количество соцветий на одном растении, как никакое другое растение. Это растение цепляется за опору с помощью усиков, стебли длиной до 200 см.

Цветки по 8–12 штук, очень ароматные. Окраска цветка от белого и кремового, от розового до темно-бордового и от нежно-голубого и сиреневого

до темно-фиолетового, почти черного. Семена крупные, всхожесть сохраняют 5–6 лет. Корневая система мощная, стержневая, сильно разветвленная. Цветет горошек с июня до заморозков.

Душистый горошек часто выращивают на срезку в пленочных теплицах. А замечательный букетик из соцветия душистого горошка в срезке стоит до 12 дней.

Горошек не раскрывает цветки после срезки, поэтому соцветия срезают, когда распустится последний цветок. Срезают только рано утром, пока прохладно. Можно срезать ножом или выламывать из листовой пазухи.

Но в основном его используют как декоративное растение и выращивают в открытом грунте. Его высаживают для декорирования стен, террас, беседок, на балконах.

Выращивание и уход

Душистый горошек – светолюбивое и холодостойкое растение, хорошо и обильно цветет при умеренных температурах. При высоких температурах и недостатке влаги цветки мельчают и цветение прекращается. Горошек выращивают на хорошо освещенных и защищенных от ветров участках. Для хорошего цветения горошка нужны плодородные, но без свежих органических удобрений (навоза) почвы, они должны быть нейтральные (рН 7,0–7,5). На переувлажненных очень легких или тяжелых и особенно кислых почвах горошек плохо растет. На одном месте это растение может расти не более 2 лет из-за накопления грибных заболеваний. И возвращаться на старое место можно лишь через 3–4 года.

Горошек выращивают методом рассады и посевом семян сразу в открытый грунт. Семена горошка на рассаду высевают в конце марта – начале апреля. Семена перед посевом нужно намочить в теплой воде (40 °C) в течение одних суток, затем прорастить во влажной ткани или в мокром песке и посеять по одному в горшочки, наполненные питательной смесью. Всходы появляются через 6–8 дней. Период выращивания рассады – 35–40 дней. Главный стебель прищипывают над третьим-четвертым листом для усиления ветвления. За 10–12 дней до посадки в открытый грунт рассаду закаляют на открытом воздухе (балконе). Высадка в грунт производится в начале – середине мая на расстояние 20–25 см. На грядке для выращивания горошка глубоко перекапывают почву, вносят до 5 кг перегноя или компоста, 200–300 г древесной золы или 300 г органического готового раскислителя, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 м2.

Надо знать, что при посадке рассады на постоянное место рассаду высаживают только в горшочках, иначе рассада, высаженная с оголенной корневой системой, будет остановлена в росте на целых 2 недели.

Душистый горошек 3 раза подкармливают. Первую подкормку делают в начале отрастания стеблей: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и нитрофоски.

Вторую – в начале цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Интермага» для цветов и декоративных культур и сульфата калия, расход раствора – до 5 л/1 м2.

Третью – во время цветения: на 10 л воды по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и «Интермага» для цветов и декоративных культур. Расход раствора – по 3–4 л на 1 м2.

Поливают горошек редко, в засуху 1 раз в 7 дней, но обильно – до 30 л на 1 м2. Без полива рост приостанавливается, цветение ухудшается. В рядках за сезон проводят 3–4 рыхления с прополкой сорняков. Можно горошек посеять непосредственно в грунт проращенными семенами в самые ранние сроки (в начале мая). Цветение в этом случае начнется на 2 недели позже. Когда рассада укоренится и тронется в рост, высокие сорта необходимо уже подвязывать к опоре при длине побегов 15–20 см.

Болезни и вредители

Наиболее часто встречающиеся заболевания – черная ножка (фузариум), настоящая и ложная мучнистая роса (пероноспороз), коричневая пятнистость (аскохитоз), клубеньковые долгоносики, несколько видов тлей.

Меры борьбы

Против болезней мучнистой росы растения до цветения опрыскивают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир», можно чередовать их и обрабатывать также во время цветения при появлении болезней. Расход – 1 л раствора на 8 м2. Такая же обработка помогает и против черной ножки и коричневых пятнистостей). Против тли, клубеньковых долгоносиков обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – 1 л раствора на 10 м2).

Сорта

Белые, кремовые, с розовым краем: Стелла, Ориент, Уайт Хармени, Дженни, Джанет, Марион, Вильям, Лили Уот Джой, Крим Джайгентик, Свон Лейк, Берпи Бест Уайт .

 

Календула, или ноготки

Это старинное садовое однолетнее растение. Одно из самых неприхотливых и обильно цветущих летом. Календула очень популярна среди садоводов.

Свое название этот цветок получил, скорее всего, за сходство формы семян с коготком или ногтем.

Высота растения – 35–60 см. Стебли толстые и ломкие, листья крупные ланцетные. Соцветия махровые и полумахровые, диаметром 5–12 см, кремовые, лимонные, желтые, оранжевые, иногда с темно-коричневым центром. Цветы календулы обладают специфическим запахом.

Календула украсит любой цветник и так же нарядно смотрится в букете, где сохраняется в воде 8–10 дней. Большие яркие пятна календулы радуют глаз в любую погоду. Низкие сорта хороши на балконах, рабатках и ракориях.

Календулу используют для посадки группами в пестрые цветники и на фоне газонов, рядами в рабатки. Желто-оранжевая календула неплохо сочетается с сине-голубой окраской таких растений, как агератум и лобелия.

Календула – светолюбивое холодостойкое растение, переносящее заморозки до –5 °C. В жару соцветия мельчают и цветение быстро заканчивается.

Выращивание и уход

Ноготки хорошо растут на легких рыхлых питательных плодородных почвах. Перед перекопкой почвы вносят 3–4 кг перегноя, по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Затем почву перекапывают и выравнивают. Размножают семенами. Их высевают рано весной (в апреле) или под зиму (в октябре) в грунт на глубину 1–2 см. Расстояние между рядами – 30–40 см. Всходы появляются на 7–10-й день.

Чтобы ноготки начали цвести рано, можно выращивать рассаду в ящиках, теплицах, высевая семена в апреле. Особенно эффективен рассадный способ для низкорослых сортов календулы. Сеют семена на рассаду в третьей декаде марта в небольшие горшочки с температурой воздуха 14–15 °C. Рассаду с 5–6 настоящими листочками высаживают весной на постоянное место с расстояниями 20–30 см или 30 × 30 см между растениями. При засухе растения календулы чаще поливают: 2–3 раза в неделю, так как она является влаголюбивым растением. Чтобы продлить цветение, следует регулярно ощипывать отцветшие соцветия, это стимулирует образование новых цветков, продлевает время цветения и долго сохраняет декоративность растения.

Календулу полезно выращивать среди земляничных кустов, лука, чеснока во избежание земляничной, луковой нематоды.

Перед цветением против мучнистой росы и других пятнистостей календулу в обязательном порядке обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б» и «Гамаир» (согласно инструкции).

В моем саду махровая календула занимает самые видные места. Я в нее просто влюблена, потому что она как солнышко – всегда посылает нам свои теплые солнечные лучики.

Сорта

Календула серии Зеленое сердце, сорт Оранжевая – прекрасный выбор: серединка оранжевого соцветия зеленая с хохолком в диаметре до 7 см. Цветет с июня по сентябрь. Куст раскидистый высотой 60 см. Почвы плодородные, умеренно влажные, выносит заморозки до –5 °C. Сеют в открытый грунт в начале мая или под зиму в октябре.

Календула Золотая . Куст высотой до 55–60 см с ярко-желтыми цветками диаметром до 7 см.

Календула Желтая . Яркие желтые цветки диаметром 10 см, полумахровые, высота куста до 50 см. Обладает лекарственными свойствами, цветет с июля по сентябрь.

Необыкновенно красивая календула сорт Каблуна темно-оранжевая. Яркие крупные цветки. Куст густоветвистый. Соцветия крупные, диаметром 7–10 см, полумахровые, анемовидной формы, темно-оранжевые. Язычковые цветки плоские, подняты вверх, трубчатые цветки сильно разросшиеся. Растение холодостойкое, светолюбивое. Предпочитает плодородные, увлажненные почвы и солнечные места. Используют для клумб, рабаток, бордюров и срезки. Обладает лекарственными свойствами. Цветет июль, август, cентябрь.

 

Кларкия

Очень нарядное и изящное однолетнее растение кларкия с продолжительным цветением. Очень эффектные полумахровые и махровые цветки, расположенные на стебле, напоминают розочки.

Кларкия – растение сильноветвистое, высотой 30–70 см, с темно-зелеными листьями. Окраска цветков имеет разные оттенки: белые, розовые, сиреневые, красные, лиловые и др.

Кларкию выращивают группами, при этом необходимо воткнуть посреди них крепкие опоры для поддержания стеблей. Сажают растения через 20–30 см. Выращивают на клумбах, а также на балконах. Высаживают кларкию также в рабатки.

Цветет с конца июля по сентябрь очень обильно. Срезанные растения долго стоят в воде, при этом лучше удалить листья.

Выращивание и уход

Растение предпочитает солнечные места. К почвам нетребовательна, но предпочитает рыхлые, плодородные и водопроницаемые и слегка кислые. В почву под посев или посадку растения добавляют перегной 2–3 кг и торф 3–5 кг, из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата на 1 м2.

Выращивают кларкию посевом семян в открытый грунт в начале мая под укрывным материалом. Всходы появляются на 10–12-й день, их прореживают на расстояние 15–20 см друг от друга. Для получения более приземистых компактных кустиков рассаду надо прищипнуть. Растение душистое и является хорошим медоносом. Полив необходим 1–2 раза в неделю. Особенно в жаркую погоду, во время буйного цветения, поливают под корень.

Как и все цветы, кларкия положительно относится к корневым подкормкам. Первую и вторую подкормки дают перед бутонизацией и в период начала цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и органического удобрения «Радуга» (второй раз подкармливают этим же составом).

Сорта

В культуре распространены два вида кларкии: Кларкия изящная, или ноготковая. Дороти (цветки розовые), Шарлаховая (красные, махровые), Розовая (нежно-розовые), Альбатрос (чисто-белые), Глориоза (шарлаховые).

Кларкия изящная, или ноготковая, – растение сильноветвистое высотой от 30 до 90 см, листья сизо-зеленые, цветки простые или махровые, диаметром 2–2,5 см, белой, розовой, малиновой или пурпурной окраски.

Кларкия красивая – растение высотой 40–60 см. Цветки простые или махровые, цветовая гамма такая же, как у кларкии ноготковой. Цветет с июля по сентябрь.

 

Космея

Космея – популярный любимый однолетник, она так полюбилась садоводам, что стала для них привычным и родным цветком. Садоводы дали космее свое название «Красотка».

Она замечательно растет почти в каждом саду, а также получается неплохой букет из космеи. Космею часто высаживают группой около калитки или на фоне газона.

Космея – растение холодостойкое и засухоустойчивое, безболезненно переносит даже небольшие заморозки. К почве нетребовательна. При избытке органических веществ цветение задерживается. Место любит солнечное.

У космеи сильные прямостоячие разветвленные стебли, достигающие высоты 60–150 см. Листья изящно-ажурные, кружевные, очень декоративные. Соцветия – в виде ромашек, крупные, до 12 см в диаметре, разной окраски: белые, розовые или красные.

Космею выращивают группами на клумбах. Обязательно высокорослые растения подвязывают. Увядшие цветки обрывают для сохранения декоративности.

Выращивание и уход

Выращивают космею посевом семян весной в конце апреля в открытый грунт. Семена у космеи крупные и прорастают очень быстро. Обязательно после посева участочек прикрывают укрывным материалом. Всходы появляются через 7–8 дней, а когда растения достигнут высоты 7–10 см, их немного поливают и пересаживают на постоянное место. Если растения высаживают по одному, то расстояния между ними 12–15 см. Можно в каждую лунку высадить по 2 или даже по 3 растения, тогда расстояния между ними делают до 30–40 см. Если космею сажают группами (она очень декоративно смотрится), то расстояние увеличивают, чтобы она крепче стояла.

Но куст все равно вокруг обтягивают шпагатом, а в середине вбивают кол, чтобы удержать мощный куст. Сажать космею надо сразу по кругу, круг может быть в диаметре 70, 100 или 120 см. Нужно находить время, чтобы посидеть у куста космеи, она придает силы и положительные эмоции.

При рассадном способе выращивания космея цветет с июля, при посеве семенами в грунт цветет с начала августа и до октября. Поливают один раз в неделю, но обильно – до 50 л на один большой куст. Чтобы растения космеи были сочно-зелеными и пышно цвели, необходимо 2–3 раза подкормить органическим или минеральным удобрением.

Первую подкормку проводят до бутонизации: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органического удобрения «Цветочек» и нитрофоски. Расходуют по 3–4 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов, «Интермага» для цветов и декоративных культур и сульфата калия.

Третью подкормку проводят в период начала цветения: в 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя на большой куст 8–10 л раствора (или на 1 м2). Не забывайте регулярно обрывать увядшие цветки.

Сорта

Космея ракушка – интересная новинка. Язычковые цветки оригинально свернуты в трубочку диаметром до 10 см. Растения с декоративными ажурными сильнорассеченными листьями. Языковые цветки разной расцветки: розовая, красная, белая. Высота растения – 90 см.

Космея серии Солнечная, сорт Желтая и Оранжевая . Высота растений – 30 см, соцветия до 6 см в диаметре. Цветет с июня по октябрь. Цветки ярко-желтой и оранжевой окраски. Семена можно сеять в конце апреля сразу в открытый грунт.

 

Лаватера

Русское название растения – хатьма. Еще лаватеру называют дикой розой. Она неприхотливая, холодостойкая и засухоустойчивая.

Лаватера украсит любое место: у забора или кустов, из нее получаются нарядные группы или рабатки. Срезанные ветки стоят в воде до 10 дней.

Выращивание и уход

Лаватера светолюбива, хорошо растет на солнечных местах. К почве нетребовательна, но предпочитает питательную рыхлую почву. Перед посевом или посадкой лаватеры в почву добавляют ведро перегноя или компоста из минеральных удобрений, 1–2 ст. ложки нитрофоски или по 1 ст. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата на 1 м2. Затем почву перекапывают лопатой, ровняют, делают бороздки и поливают теплой водой.

Размножают лаватеру семенами. Посев в грунт проводят в ранние сроки. Сеют сухие семена во влажную бороздку слоем 1 см. Сверху посеянные семена не поливают. Накрывают укрывным материалом. Посевы проводят в ранние сроки в конце апреля – начале мая. Всходы появляются на 7–10-й день.

В конце мая растения лаватеры пересаживают на постоянное место. Для этого берут из влажной почвы примерно до 5–6 растений и высаживают их в одну лунку с расстояниями 15 см друг против друга, т. е. групповая посадка на фоне газона, получается огромный куст высотой до 100 см, весь усыпанный белоснежными цветками, другой куст усыпан ярко-розовыми цветками, а третий куст смешанный, на нем цветут и белые, и розовые цветки. Это такая красота! Ведь недаром в народе лаватеру называют дикой розой.

Цветет лаватера до самых сильных холодов (до конца октября). Вот уже пять лет подряд я выращиваю лаватеру именно кустами и всегда, когда приезжаю на участок, смотрю на эту красоту и не могу оторваться.

Поливают лаватеру по мере подсыхания почвы один раз в неделю до 20–30 л на большой куст.

Лаватера к питанию относится положительно. Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и нитрофоски.

Вторую подкормку проводят при появлении цветочных бутонов: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Цветочек» и сульфата калия. Расход раствора – до 10 л на большой куст.

Лаватера хорошо переносит пересадку растения до цветения. Семена ее быстро прорастают. Для раннего цветения уже в начале июня выращивают рассаду. Семена сеют в марте в ящики, и без пикировки рассада растет до середины мая. Затем на подготовленный участок лаватеру высаживают, обязательно прикрывают до последних весенних заморозков.

Сорта

В наших садах большую популярность завоевали 3 сорта лаватеры. Это сорт с ярко-розовыми и серебристо-сиреневыми цветками (Сильвер Кап ) и другой сорт с белоснежными цветами (Мон Блан ) и лаватера серии Красотка . Это чудесные растения с плотным, мощным кустом высотой 60–70 см, красивой, густой листвой и с обилием крупных сверкающих цветков. В садах еще выращивают лаватеру трехмесячную: куст высотой до 120 см, с большим количеством ветвей. Цветки воронковидной формы, диаметром 6–10 см, расположены в пазухах листьев, наверху стебля собраны более плотно. Окраска цветков белая, розовая и карминная.

 

Левкой

Левкой, или маттиола, – это однолетнее растение высотой от 30 до 80 см. У левкоя очень красивые серо-зеленые листья и плотные стрелки с очень ароматными цветками разнообразной окраски – белыми, желтыми, розовыми, красными, фиолетовыми.

Левкои бывают крупноцветковыми с махровыми цветками, собранными в кистевидные соцветия, особенно декоративны махровые левкои.

Левкой – светолюбивое, холодостойкое растение, хорошо растет на безветренных солнечных участках. Требует плодородных нейтральных суглинистых почв, хорошо заправленных минеральными и органическими удобрениями, за исключением свежего навоза.

Выращивают левкои на клумбах, рабатках, в групповых посадках. Комбинируют растения по высоте и окраске, а также по срокам цветения сорта: раннего, среднего и позднего.

Почти все садоводы бессменно выращивают маттиолу двурогую высотой 30 см, которая цветет неприметными мелкими розово-лиловыми цветочками, днем они закрываются, но вечером они издают необыкновенный аромат – вот за это ее и любят садоводы.

Выращивание и уход

Семена на рассаду высевают в ящики в конце марта – начале апреля, высаживают на постоянное место в открытый грунт во второй половине мая. Маттиола хорошо выдерживает низкие температуры. Левкои плохо переносят пересадку, поэтому семена лучше посеять по нескольку штук сразу в питательный стаканчик и вместе со стаканчиком высадить.

Осенью в почву добавляют до 8 кг перегноя или компоста, из органических удобрений – по 1 ст. ложки «Гумата калия» или «Интермага» для цветов и декоративных культур, любой цветочный почвогрунт (нейтральная реакция) до 500 г на 1 м2. Высаживают рассаду с расстоянием между растениями 20–30 см.

В течение летнего периода левкои поливают, удобряют, удаляют сорняки. Зацветают растения в зависимости от сорта и сроков посева. Левкои, выращенные рассадой, зацветают с июня. При посеве семян в грунт в мае зацветают только в августе. Левкои бывают низкорослые (30 см) и высокорослые (80 см). Левкои очень хороши для букета, особенно подходят высокорослые. Для этого растение выдергивают целиком вместе с корнем, отряхивают почву, нижние листья обрывают, корни отмывают. В таком виде при частой смене воды левкои дольше не теряют своей декоративности и в комнатных условиях остаются свежими до 12 дней.

Болезни

При загущенных посадках и повышенной влажности сеянцы в рассаде поражаются черной ножкой (это грибное заболевание), от него сеянцы поникают, нижняя часть стеблей буреет, и сеянцы гибнут.

Меры борьбы

На 1 л воды разводят 4 г (1 ч. ложка) препарата «Хом» и поливают почву в ящике перед посевом, а также растения опрыскивают для профилактики через 6 дней после всходов.

Сорта

Левкой седой (серия окрасок) – великолепные ранние цветы, прелестные растения с восхитительно душистыми стрелковидными соцветиями разной окраски цветков. Высота растения – до 60 см, куст сильно разветвлен, растение обильно цветет только на солнечном месте. Органические удобрения перед посадкой рассады не добавляют, их лучше вносить под перекопку осенью. Для июньского цветения семена высевают 15 марта, глубина заделки семян – 0,5 см, при температуре 18–20 °C, всходы появляются на 10–15-й день. Сеянцы обязательно закаляют при температуре 8–12 °C. В мае рассаду высаживают. Кроме рассады, выращенной в домашних условиях, можно в конце апреля посеять семена в открытый грунт на постоянное место, это делается для непрерывного цветения в течение всего лета.

Также популярны и любимы сорта:

Букетный – кроваво-красный, цветки темно-кроваво-красные, густо-махровые, высота растения – 25–35 см.

Букетный белый – цветки чисто белые, густомахровые, высота растения – 30 см.

Виктория фиолетовая – цветки темно-фиолетовые, махровые, высота растения 30 см.

Рубинрот – цветки гранатово-красные, крупные, растение кустистое, высота растения – 50–60 см.

Сенсацион – цветки темно-красные, махровые, высота растения – 60–70 см.

Розетта – цветки розовые, махровые, высота растения – 55–60 см. Эрфуртский – цветки темно-синие с фиолетовым оттенком, крупные, выпуклые, растение ветвистое, высота растения – 30–40 см.

Цартроза – цветки нежно-розовые с темно-розовым размывом, крупные, густомахровые, высота растения – 70 см.

Райнвайс – цветки чисто белые, очень крупные, густомахровые, высота растения – 70 см.

Диана – цветки розовые со штрихом, крупные, густомахровые, высота растения – 70 см.

 

Лобелия

Эти красивые цветы дополняют широкую гамму однолетников, радующих глаз своим цветением. Наиболее распространена лобелия эринус – сильноветвящееся растение высотой 10–25 см.

Цветки мелкие диаметром 1,3–2 см, расположены по одному в пазухах листьев, белой, голубой, розовой, фиолетовой или темно-синей окраски, одноцветные или с глазком.

Кроме обычной (кустовой), имеется ампельная форма со стеблями длиной до 45 см. Хорошо цветет как на солнечных, так и на полутенистых местах, на легких садовых землях при достаточной влажности.

Выращивают лобелию как бордюрное растение для окаймления цветников, посадки на переднем плане рабаток, вдоль дорожек, ампельная лобелия хороша для балконных ящиков, корзин.

Под посев и посадки лобелии добавляют просеянную садовую землю, а также хорошо разложившийся перегной по 2–3 кг на 1 м2, а также по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и нитрофоски.

Цветение прекращаетcя при высоких температурах, сухости почвы и воздуха, поэтому в сухую погоду необходим обильный полив. Теплолюбива, но закаленная рассада переносит слабые заморозки до –1 °C.

Выращивание

Сеют лобелию рано – в феврале, так как растения развиваются медленно. Распикировать сеянцы лучше маленькими пучками из нескольких сеянцев в горшки. Для лучшего кущения прищипывают верхушки, когда растения достигнут высоты 2,5–3 см. Рассаду высаживают в грунт в середине мая на расстояние 10–15 см друг от друга. Цветение начинается в июне и продолжается в течение всего лета. Если в августе растение низко обрезать, подкормить, прорыхлить почву и полить, наступает второе цветение, которое продлится до заморозков.

Первую подкормку проводят через две недели после высадки рассады на постоянное место или после всходов. Лобелию подкармливают только органическими удобрениями: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке жидкого удобрения «Радуга» и органического удобрения «Цветочек».

Вторую подкормку проводят в июне, в начале цветения: «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход рствора – до 5 л/1 м2). Эту подкормку дают в июле, а также после срезки растения – в августе.

Сорта

Лобелия эринус

Хрустальный дворец – это один из лучших карликовых сортов. Красивое растение с темно-зеленой листвой, сплошь усыпанной синими цветками, кустик высотой 10–15 см. Цветет с июня по сентябрь. Место солнечное, почва суглинистая с добавлением органического удобрения. Семена сеют в феврале.

Лобелия плетистая

Красный каскад – свисающее растение до 30 см. Растение усыпано пурпурно-красными цветками с белым центром. Цветет с июня по сентябрь.

Лобелия плетистая

Белый каскад – свисающее растение высотой 30 см, усыпано чисто белыми цветками.

 

Львиный зев

Львиный зев – один из самых любимых летников. Растение высотой от 15 до 100 см, сильноветвистое или одностебельное. Листья светло– или темно-зеленые, цветки крупные, собраны в кистевидные соцветия размером от 5–7 до 50–60 см.

Высота растений: 80 см (гигантские), 60–80 см (высокорослые), 40–60 см (среднерослые), 25–35 см (низкорослые), 15–25 см (карликовые).

Окраска цветков в зависимости от сорта белая, желтая, розовая, темно-бордовая, темно-красная, темно-малиновая, золотистая. Окраска цветков львиного зева не бывает только синей и голубой.

Распускается цветок в соцветии, снизу вверх. Каждые 6 дней открываются два новых цветка и держатся так почти 2 недели, а все растение цветет 3–3,5 месяца. При своевременном удалении отцветающих соцветий оно цветет непрерывно с июня до осени.

Это растение знакомо каждому садоводу. В народе его называют «собачки» благодаря необычной форме цветков, напоминающих мордочку с открывающимся ротиком.

Высокорослые гибриды львиного зева с крупными цветками идут также на срезку, соцветия стоят в воде до 10–14 дней, невысокие растения используют для посадки в цветники, рабатки – для создания клумб, цветовых пятен на газоне, рабаток.

Карликовые растения хороши для низких бордюров, балконов. Цветочные смеси львиного зева создают великолепные коврики клумб или рабаток.

Выращивание и уход

Растение светолюбивое и холодостойкое, выносит заморозки до –5 °C. Хорошо растет на любых почвах, в том числе на суглинистых и супесчаных почвах, но предпочитает плодородные, легкие. Обязательно перед посадкой добавляют по 3–4 кг перегноя или компоста, из удобрений добавляют по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов, нитрофоски, а также 150–200 г древесной золы на 1 м2, перекапывают, ровняют и сажают рассаду. Львиный зев предпочитает открытые участки, солнечное место, но и в полутени растет, хотя немного вытягивается и цветет менее обильно. Очень полезно мульчировать (подсыпать) между растениями торф, перегной – цветение заметно усиливается. В жаркую сухую погоду львиный зев требует полива, однако переувлажнять почву вредно.

Выращивают львиный зев посевом семян на рассаду в марте. Так как семена львиного зева очень мелкие, их высевают в ящики без заделки с землей. Ящик с посевами накрывают стеклом для создания влажности. Всходы появляются через 8–10 дней, растут очень медленно.

Сеянцы пикируют через месяц в маленькие стаканчики «Успех» (готовую упаковку можно приобрести в магазинах «Семена»). Для более обильного цветения центральный побег можно прищипнуть, когда растение имеет высоту 8–10 см. Сеянцы при избытке влаги в процессе роста могут погибнуть от черной ножки.

Меры борьбы

Обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» согласно инструкции. Первую обработку проводят в рассаде или просто для профилактики: на 1 л воды разводят 1 ч. ложку. В период роста растения до цветения обрабатывают повторно – опрыскивают из расчета 1 л раствора на 8–10 м2.

В открытый грунт рассаду высаживают во второй и третьей декадах мая на расстоянии 15–20 см друг от друга в зависимости от сорта. Особенно в ночное время растения не переносят избытка влаги. Когда растения приживутся, их подкармливают.

Первую подкормку проводят через 12–15 дней после высадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и органического удобрения «Гумат калия» для садовых цветов или «Интермаг» для цветов и декоративных культур, расходуя 2 л на 1 м2.

Вторую подкормку проводят при появлении первых бутонов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, расходуя раствора по 3–4 л на 1 м2.

Уход за львиным зевом также состоит в рыхлениях, поливах. Настоящие сорта сильно различаются по высоте, форме и окраске цветков.

Сорта

Самые современные сорта: львиный зев F1 сорт День и Ночь – одно из лучших растений для украшения цветников. Куст компактный высотой 45–50 см. Соцветия плотные двухцветные. Цветки крупные, красно-вишневые с белым оттенком. Серия Адмирал львиный зев F1 – растения высотой до 75–90 см, соцветия крупные, плотные, окраска желтая, розово-белая, красная. Цветет с середины июня до сентября. Рассаду высаживают в мае, можно сеять семена непосредственно на место во второй половине апреля под пленочное укрытие.

А также полюбившиеся сорта:

 

Настурция

Настурция выращивается исключительно как однолетнее растение. Благодаря декоративности цветков желто-оранжевых тонов и обильной пышной листве настурция приобрела широкую популярность у цветоводов.

В садоводстве выращивают настурцию большую, у этой настурции есть сорта плетисто-вьющейся формы для вертикального озеленения со стеблями длиной до 3 м или кустовой формы высотой 25–40 см для клумб, бордюров, балконов.

Цветки крупные, диаметром до 5 см, ароматные, расположены по одному в пазухах листьев на удлиненных цветоножках, цветки простые или махровые очень яркой красивой окраски: желтой, оранжевой, темно-вишневой. Цветение начинается в конце июня и продолжается до первых заморозков (до конца октября).

Широко используют настурцию для посадки в цветники, на рабатках, в качестве бордюрных растений, в ящиках на балконах и окнах, в вазах. Плетистые формы применяют для оформления беседок, стен, балконов. Хороша настурция и в срезке.

Выращивание и уход

Настурция светолюбива, предпочитает открытые солнечные места, на которых цветет очень обильно, а также теплолюбива, поэтому нуждается в солнечном освещении и не выносит ранних весенних заморозков.

Почвы настурция предпочитает легкие суглинистые или супесчаные, богатые питательными веществами, но не удобренные свежим навозом, и при избытке азота растения бурно растут и образуют много листьев, но в ущерб цветению. Из питательных элементов настурция больше всего нуждается в фосфоре, стимулирующем цветение растения.

В почву перед копкой под посев настурции добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и по 1 ч. ложке «Гумата калия» для садовых цветов и мочевины. Из органических удобрений добавляют не более 2–3 кг перегноя или компоста. Все перекапывают на глубину штыковой лопаты, выравнивают, поливают и приступают к посеву семян или к посадке рассады.

Поливы лучше проводить не часто, но обильно и только тогда, когда подсохнет земля. Однако недостаток влаги растения настурции переносят болезненно, утрачивают декоративность.

Размножают настурцию семенами, которые высевают в апреле на рассаду, выращивают без пикировки или сеют прямо в грунт в начале – середине мая с таким расчетом, чтобы семена или всходы не попали под заморозки. Можно высевать настурцию на рассаду в более ранние сроки (в середине – конце марта). Крупные семена можно помещать по одному в стаканчики или торфяные горшочки. Кустовые растения высаживают на расстояние 20–25 см, плетистые – не менее чем на 40 см друг от друга.

Настурцию в течение летнего периода подкармливают один раз перед цветением: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и «Интермага» для цветов и декоративных культур.

Сорта

Настурция низкорослая сорта Король Теодор – контраст ярких цветов и темной листвы. Куст шарообразный, высотой до 40 см. Цветы красные, крупные, расположены поверх листьев, цветет обильно с июня по октябрь. Используют для бордюров, рабаток, балконных ящиков. Место солнечное, семена в мае высевают в открытый грунт, в каждую лунку по три семени. Глубина заделки семян – 2 см с расстоянием между растениями 20–30 см.

Настурция низкорослая Аляска оранжевая . Сорт с пестрыми листьями. Куст компактный, высотой до 40 см, листья зеленые с белыми пятнами. Цветы оранжевой окраски также расположены поверх листьев.

Настурция низкорослая Везувий . Куст шаровидной формы, высотой до 40 см, цветы розово-лососевые расположены поверх листьев. Цветет обильно с июня по октябрь.

Настурция большая серия Блик . Обилие махровых цветов длиной до 1,5 м. Цветы с приятным ароматом. Используют для вертикального озеленения в балконных ящиках.

 

Петуния

Трудно представить, что это неприхотливое растение кому-то незнакомо. Благодаря своей неприхотливости она особенно любима садоводами.

Современные сорта петунии (гетерозисные гибриды) имеют разнообразную форму куста (компактные, ветвистые и ампельные), разнообразие красок ставит петунию в первые ряды лучших летников. Особенно садоводам полюбились ампельные петунии с обильным цветением, которые являются лучшим украшением.

Петуния выращивается всегда как однолетник, высотой 20–60 см, с хорошо развитой корневой системой. Цветки крупные, диаметром 4–12 см, с бахромчатыми краями. Окраска цветков многообразна – белая, кремовая, розовая, темно-лиловая, темно-фиолетовая, а также двухцветная.

К сожалению, почти весь ассортимент современных петуний – это иностранные гибриды; семена собирать с них нельзя.

Многоцветковые петунии неприхотливы, хорошо растут на солнечных местах, но могут выдерживать небольшое притенение. Нетребовательна к почве, хорошо переносит дождь и ветер.

Крупноцветковые махровые – более теплолюбивы и требовательны к условиям произрастания, эта петуния самая популярная, очень красивая с огромными махровыми цветками самых разных расцветок, самый красивый сорт White Swan или Bouquet , а также петуния гибридная, высота растения 40 см, очень эффектные воронковидные цветы разнообразных окрасок, цветет с июня до октября.

Традиционно петунию высаживают на клумбы, в цветники, рабатки, в виде цветочных бордюрных лент, для пристенного оформления, а также для оформления балконов, террас, веранд и цветочниц-ваз.

Выращивание и уход

Посев семян на рассаду проводят в марте. Семена очень мелкие, поэтому их не засыпают землей, а закрывают ящик сверху стеклом для сохранения влажности. Всходы из семян появляются через 8–10 дней. Пикировку проводят через 30 дней. Перед посадкой в землю добавляют органические удобрения по 5–7 кг перегноя или компоста из минеральных удобрений: по 1 ст. ложке нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы. Все перекапывают, поливают и сажают. Петунию высаживают в середине мая на расстояние 15–20 см друг от друга. Петуния хорошо размножается черенками. Можно сохранить понравившееся растение зимой в светлом прохладном месте и размножить черенками в апреле.

Цветет петуния с июня до заморозков, хорошо переносит осенние заморозки до –3 °C. Подкармливают петунию 2–4 раза за вегетационный период.

Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. На 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и «Гумата калия» универсального.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур.

Третью подкормку проводят с интервалом 10–12 дней во время цветения: на 10 л воды разводят 1 ст. ложу нитрофоски и органического удобрения «Гумат калия», а также 1 ч. ложку мочевины.

Раствор расходуют по 2–3 л на 1 м2. Поливают петунию, как только подсохнет почва, примерно 1–2 раза в неделю.

Сорта

Петуния гибридная Смесь окрасок – мощный густоцветистый куст высотой 40 см. Эффектные воронковидные цветы разнообразной окраски, края лепестков гладкие, волнистые, бахромчатые. Цветет обильно с июня по октябрь. Используют в клумбах для ярких групп, на бордюрах, рабатках, в подвесных корзинках.

Растение светолюбивое, засухоустойчивое, хорошо растет на любых питательных почвах. При выращивании рассады посев проводят в марте. Семена слегка вдавливают в почву, землей не присыпают. Посадочную емкость накрывают стеклом и ставят в освещенное место. При температуре почвы +18–20 °C всходы появляются на 14–20-й день. Сеянцы пикируют в фазе двух настоящих листьев. Рассаду высаживают в мае, выдерживая расстояние между растениями 20–30 см.

Готтфрид Микаелес – цветки малиновые с темными прожилками. Куст компактный, высотой 30–50 см.

Эдельштайн – цветки светло-лиловые с темными прожилками. Куст слабоветвистый, высотой 30–60 см.

Чети Тарт – цветки крупные ярко-розовые с зубчатым краем. Высота куста – 40 см, ветвистый.

Резито Блю – цветки крупные, фиолетовые с лиловым оттенком, с черными прожилками, многочисленные, средние, куст ветвистый, высотой 40–50 см.

Стробери Тарт – цветки средние ярко-красные, края розовые бахромчатые. Куст сильноветвистый, высотой 40–50 см.

 

Пеларгония (герань)

В народе пеларгонию называют геранью. Особенно хорошо она цветет, если ее сеять семенами, а не выращивать отводками. На одном растении бывает до 30 соцветий. Цветет огромными шапками красного, розового, белого, сиреневого, малинового цвета.

В январе – феврале семена сеют в ящики для рассады (торфяные горшочки), слегка присыпают землей и накрывают стеклом, что позволяет поддерживать почву в равномерно увлажненном состоянии. Время прорастания при температуре не ниже 15 °C 7–10 дней. Через 3 недели рассаду пикируют и выращивают при температуре 16–18 °C в светлом проветриваемом помещении, удобряют умеренно: разводят «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход рствора – до 5 л/1 м2). Таким раствором подкармливают рассаду 2 раза до посадки на постоянное место.

По истечении 6–8 недель пересаживают в другие горшки. В начале июня, когда минуют заморозки, высаживают в открытый грунт. За 10 дней до посадки рассаду начинают постепенно закалять, вынося на балкон, чтобы растения выдерживали низкие температуры и раньше зацветали. Для лучшего кущения и цветения прищипывают ростовые почки.

Подкармливают до и во время цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов, органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур и нитрофоски, расходуя раствор на 1 м2 по 3–4 л.

Сорта

Пеларгония зональная – гибрид, серия Люстра . Многолетнее растение. Куст высотой 35 см с огромными шапками-соцветиями. Цветет с июня до морозов. Высаживают в мае. Окраска соцветий разнообразная.

Пеларгония зональная – гибридная смесь. Любимый, популярный цветок. Сильное, обильно цветущее растение. Цветы разнообразной окраски. К почвам растение не требовательно, хорошо переносит сухой воздух жилых помещений. Прекрасно выглядит на балконах, на клумбах в сочетании с однолетниками. Окраска соцветий ярко-красная, чисто белая, малиновая, оранжевая, розовая.

 

Циния

Циния – необыкновенно красивое растение, отличается спектром ярких сочных окрасок, украшающих сад летом и особенно осенью. Циния очень любима и почитаема, цветок необыкновенной красоты.

Выращивание и уход

Циния светолюбивое и теплолюбивое растение, не переносящее заморозков. Для обильного продолжительного цветения требует почву с достаточно питательными веществами с нейтральной реакцией. Участок, выделенный под выращивание циний, сначала перекапывают, а затем добавляют перегной, компост или листовую землю по 8–10 кг на 1 м2. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и нитрофоски и снова перекапывают на глубину 10 см.

Хорошо растет на солнечном участке, защищенном от ветра. Не выносит избытка влаги в почве и длительной засухи, при которых соцветия мельчают, циния отзывается на внесение органических и минеральных удобрений не только при посадке, но и в подкормках, которые проводят 2–3 раза за сезон.

Первую подкормку проводят задолго до бутонизации: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины, 2 ст. ложки органического удобрения «Гумат калия» для садовых цветов.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: для раствора берут препараты «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход рствора – до 5 л/1 м2).

Перед подкормкой обязательно посыпают древесной золой из расчета 2–3 ст. ложки на 1 м2. При раскрывании цветочных бутонов цинию опрыскивают препаратом «Гумат калия» универсальный (1 ст. ложку разводят в 3 л воды).

Размножают цинию семенами, которые высевают на рассаду в марте – начале апреля в ящики. Крупные семена всходят через 5–6 дней. При редком посеве семян можно обойтись без пикировки. Высадка рассады на постоянное место проводится в конце мая – начале июня, когда минует опасность последних весенних заморозков, так как цинии совершенно не переносят пониженных температур. Расстояние между растениями при посадке – 25–30 см. Подросшую рассаду можно прищипнуть, чтобы ускорить кущение растений.

Можно также высевать семена непосредственно в открытый грунт в начале и в середине мая, посевы обязательно укрывают укрывным материалом.

Болезни и вредители

Поражается гнилью корней и основания стебля, фузариозным увяданием, сухой гнилью стеблей, листьев и верхушки, серой гнилью, мучнистой росой. Повреждается несколькими видами тли, паутинным клещом и слизнями.

Меры борьбы

Против гнилей, мучнистой росы, тли проводят обработку новейшими препаратами «Абига-пик, «Алирин-Б», «Гамаир» (согласно инструкции).

Сорта

Цинния изящная сорта Волшебная роза – великолепное растение высотой до 90 см, по форме георгиновидные, шаровидные соцветия. Окраска цветков розово-сиреневая, диаметром до 12 см. Широко используется для цветников и на срезку. Цветет в июле, августе, сентябре. Если циния выращивается рассадой в марте – апреле, время от посева до всходов при температуре 22–25 °C всего 7–10 дней.

Циния Лилипут (смесь окрасок). Кусты достигают высоты до 45 см. Соцветия многочисленные, цветет очень обильно с июля до октября. По форме цветки шарообразные – георгиновидные разной окраски.

Циния Пеперминт Стиг , высота растения до 70 см. Полушаровидные плотные соцветия необычной окраски, т. е. язычковые цветки украшены легкими штрихами, мазками, диаметром до 12 см. Это действительно великолепный однолетник, который используется для цветников, рабаток.

Циния ХААГА Чип и Дейл – очень яркие и привлекательные цветы. Куст высотой 40 см. Соцветия полумахровые желтых, оранжевых оттенков с желтой каймой. Цветет с июня по октябрь. Очень нарядные в цветниках. Рассаду любого сорта циний высаживают после последних весенних заморозков.

Циния изящная хризантемовидная, сорт Бурки , растение высотой до 80–90 см, соцветие махровое диаметром 10 см, разной окраски.

Циния изящная георгиновидная, сорт Жипси , растение высотой 60–80 см с ярко-оранжевой окраской, цветки диаметром 10–12 см.

 

Эшшольция калифорнийская

Эшшольцию иначе называют калифорнийским маком. Это однолетнее растение, образующее куст высотой до 40 см, с очень красивыми сизо-зелеными ажурными листьями и изящными цветками желтой, оранжевой, розовой и красной окраски, закрывающимися в пасмурную погоду.

Цветет эшшольция обильно с июня по октябрь и относится к самым эффектным однолетникам.

Используют растение при создании мавританских газонов, цветовых пятен, для посадки на альпийских горках, газонах, балконах. Махровые сорта пригодны для срезки.

Выращивание и уход

Эшшольция – светолюбивая и теплолюбивая культура. Плохо переносит переувлажнение почвы и любит открытые солнечные участки. В тени эшшольцию не выращивают. Это красочное растение нельзя сажать в навозоудобренные почвы. К почвам нетребовательна, хорошо развивается на легких супесчаных почвах. Хорошо она растет на каменистых горках.

Размножают ее посевом в грунт. Посев проводят весной в конце апреля – начале мая. Сеять можно под зиму. Всходы появляются через 10–14 дней. Расстояние между растениями оставляют 15–20 см.

Высота растения – 20–45 см. Цветет обильно с июня до заморозков, цветки открываются только в солнечную погоду. Эшшольция не переносит пересадки. Поливают поздно вечером, когда закрыты цветки. Перед цветением один раз подкармливают: на 10 л воды разводят по 1 ч. «Гумата калия» универсального, «Интермага» для цветов и декоративных культур, нитрофоски. Расходуют до 5 л на 1 м2.

Сорта

Мидако (двухцветные – внутри кремово-желтые, снаружи красные), Орандж Кинг (ярко-оранжевые, махровые), Альба (чисто белые, простые и махровые).

 

 

Анютины глазки (виола)

Это растение также часто называют виолой, а их научное название – фиалка.

Анютины глазки – сильноветвящееся растение, кустики бывают компактные или полураскидистые, высотой 15–40 см. Цветки крупные, диаметром до 7 см, одиночные, образуются в пазухах листьев, с разнообразной окраской – белой, желтой, голубой, синей, оранжевой, красной, однотонные или с различными штрихами и пятнами.

Цветение продолжается с самой ранней весны до осени. Современные гибриды обладают способностью цвести до заморозков.

Анютины глазки выращивают как почвопокровные растения под кустами и в приствольных кругах плодовых деревьев в садах, пятнами на газоне, они хорошо смотрятся на каменистых горках, на клумбах, на балконах и окнах. Душистые сорта хороши в маленьких букетиках.

Выращивание и уход

Анютины глазки предпочитают солнечные места, но переносят небольшое затенение. Однако в полутени окраска цветов блекнет и цветение не очень обильное. Растение морозостойкое, влаголюбивое, хорошо растет на рыхлой плодородной суглинистой почве. Но на пониженных участках растение страдает от вымокания. При недостатке влаги цветки мельчают и цветение прекращается. Поэтому для хорошего развития растений рекомендуются поливы, особенно в засушливое лето, а также растениям требуется корневая подкормка полным минеральным удобрением, содержащим в своем составе азот, калий, фосфор и микроэлементы.

Первую подкормку проводят перед бутонизацией: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и «Гумата калия» универсального.

Вторую подкормку проводят во время полного цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке удобрения «Гумат калия» для садовых цветов и «Интермага» для цветов и декоративных культур. Поливают во время цветения под корень.

Размножают семенами. Для получения раннего цветения посев производят в конце июня – начале июля, через 2–3 недели – пикировка, в конце августа – посадка на место на расстоянии 20–25 см между растениями. Посев необходимо произвести с таким расчетом, чтобы растения успели хорошо развиться, но не зацвели (а зацветут они на следующий год). Посадки на зиму рекомендуется замульчировать торфом, перегноем, чтобы избежать выпирания растения весной.

Кроме посева семенами, анютины глазки размножаются вегетативно, т. е. зелеными черенками в открытом грунте. Это позволяет получить за одно лето много посадочного материала. Черенки берут с мая по июль – в 2–3 приема. Годны все зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. Срезанные черенки укореняют на грядках, расположенных в затененном месте (под укрывным материалом). Зеленые черенки высаживают неглубоко (на 0,5 см) и плотно, так, чтобы один черенок соприкасался с другим. После посадки черенки опрыскивают. Через 3–4 недели у черенков развиваются корни.

При раннем черенковании (май – июнь) черенки зацветают летом или в начале осени того же года, при более позднем черенковании обильное цветение наступает весной следующего года. Укорененные черенки пересаживают осенью на постоянное место и на зиму прикрывают.

Сорта

Необыкновенно красивые сорта анютиных глазок: Кардинал – растение высотой до 30 см, цветки крупные (гиганты)

с красной окраской с черным пятном на 3 лепестках, растения зимостойкие. Цветут с мая по сентябрь.

Бергавашт – растение высотой 25–30 см, цветки фиолетово-голубые, крупные (гиганты), цветет с мая до сентября.

Анютины глазки Белые – растения низкие, 20–22 см. Цветки чисто белые диаметром 5–6 см, цветет с мая по сентябрь.

Анютины глазки Желтые – растение высотой 20–22 см, цветки диаметром 5–6 см чисто желтой окраски, цветут с мая по сентябрь.

 

Гвоздика турецкая

Самая любимая, самая известная – это гвоздика турецкая. Она особенно популярна у садоводов, полюбившаяся им за неприхотливость, за продолжительное цветение, за необычную, великолепную броскую окраску цветков.

На моем участке каждое лето цветет эта гвоздика, и всегда она вызывает восхищение. Поэтому рекомендую всем, кто любит турецкую гвоздику, – сейте ее семенами каждый год в открытый грунт в июне – июле.

Гвоздика по высоте бывает низкорослая – 15–20 см и высокорослая высотой до 60–80 см. Цветки одноцветные или пестрые, собраны в плотные соцветия диаметром 10–12 см с разнообразной окраской: белой, бордовой, темно-красной, розовой, а также с двух– и трехцветной окраской – это с колючками, глазками, мазками, штрихами – ну очень декоративные цветки!

Соцветия бывают простые и необыкновенно чудные, махровые, которые огромными шапками заселяют в основном сорта высокой гвоздики (особенно хороши голландские сорта). При этом соцветие отличается не только большим размером, но и красивой окраской, особенно красные, темно-бордовые, они еще и бархатистые, с нежным ароматом.

Гвоздику выращивают везде – в цветниках, на клумбах. Она является прекрасным украшением в любом уголке моего сада. А вот низкорослые растения гвоздики лучше сажать на переднем плане перед высокорослыми многолетниками или кустарниками.

Выращивание и уход

Гвоздика – холодостойкая культура и переносит зимы почти без укрытия, но все же молодые растения, уходящие под зиму, осенью (в конце октября) мульчируют вокруг растения торфом или перегноем слоем до 8–10 см.

Турецкая гвоздика лучше растет на солнечном месте, но может цвести и в полутени. Пышно и красиво цветет только на плодородных почвах. Любая почва, глинистая или суглинистая, хороша для гвоздики, если под перекопку внести по 6–8 кг перегноя или компоста, кроме этого, в почву обязательно добавляют древесную золу до 200–300 г на 1 м2 и минеральные удобрения: по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия и 1 ч. ложку «Гумата калия» для садовых цветов.

Почву перекапывают на глубину 20–25 см, ровняют, если почва сухая, обязательно проливают и до посева семян накрывают грядочку укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. Через две недели в июне или в июле приступают к посеву. Делают поперек грядки неглубокие бороздки (1–1,5 см) с расстояниями 15 см, их проливают и сеют не густо семена. Сверху семена присыпают землей, слегка рукой посевы утрамбовывают. Сверху уже не поливают, а накрывают достаточно плотным укрывным материалом до всходов.

Гвоздику можно сеять под зиму в конце октября. Садоводы должны помнить (особенно начинающие), что осенние посевы проводят сухими семенами и бороздки перед посевом не поливают.

Гвоздика к поливу относится положительно как до цветения, так и в период цветения. Ее поливают 1–2 раза в неделю по 12–15 л на 1 м2. В жаркие дни особенно нужно следить за поливом. Переливать гвоздику тоже нельзя, особенно опасно гвоздику выращивать на сырых и низменных местах, она вымирает из-за прикорневой гнили. При поливе поливочный шланг стараться держать ближе к земле, а не поливать по цветущим растениям.

Весной, как только растает снег, растение желательно временно притенить укрывным материалом от солнечных лучей во избежание ожогов. Укрывной материал оставляют до тех пор, пока растения не тронутся в рост. За сезон проводят 2–3 подкормки.

Первую подкормку проводят, когда растения гвоздики достигнут высоты 10–12 см: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и нитрофоски.

Вторую подкормку проводят в период формирования цветочных бутонов: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Третью подкормку проводят во время цветения: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для садовых цветов. Поливают раствором из расчета по 3–5 л на 1 м2.

После подкормок и полива проводят небольшое рыхление. Гвоздика часто от большой сырости заболевает прикорневыми гнилями, от чего отваливаются листовые розетки и растение погибает.

Меры борьбы

Когда растения достигают высоты 10 см, обрабатывают растворами новейших препараторв «Абика-пик», «Алирин-Б», «Гамаир».

Сорта

Турецкая гвоздика Смесь окрасок – окраска цветков разнообразная, растение холодо– и морозостойкое, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Почвы плодородные не кислые. К концу осени образуется розетка прикорневых листьев, на следующий год растения цветут обильно. Высота растений 40–60 см. Цветет июнь, июль.

Сорта турецкой гвоздики: Хайматланд – цветки темно-красные с белым глазком, соцветия очень крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне. Лахскенигин – цветки лососево-розовые, соцветия крупные, высота растения – 45 см, цветение в мае – июне. Шнеебаль – цветки белоснежные, махровые, соцветия крупные, высота растения – 40 см, цветение в июне – июле.

 

Маргаритка

Маргаритка появилась очень давно, о ней существует много прекрасных легенд. Садоводы маргаритку считают добрым и любимым цветком.

Это многолетнее холодостойкое растение, но в культуре выращивают как двулетнее. В год посева развивается розетка листьев, на следующий год начинается ранневесеннее цветение.

Маргаритка представляет собой растение высотой 15–20 см с ярко-зеленой розеткой листьев, с мелкими немахровыми и махровыми соцветиями. В результате длительного выращивания получено много сортов, отличающихся размерами соцветий, окраской и махровостью. Окраска – белая, желтая, розовая, красная.

Без маргариток не обходится, пожалуй, ни один сад. Их высаживают на газонах, клумбах, вдоль дорожек, между плитками террас, на переднем плане клумб и рабаток. Из маргариток создают куртины, одноцветные или пестрые на фоне газона, а также используют как окантовочное и почвопокровное растение.

Выращивание и уход

Маргаритки лучше растут на солнечных участках, хотя переносят легкую полутень. Почвы предпочитают суглинистые, рыхлые, умеренно богатые перегноем. В сухую погоду необходимо поливать, иначе соцветия мельчают, теряют махровость и цветение прекращается.

Размножаются маргаритки семенами и делением кустов. Посев производят в конце июня. Всходы появляются через 10–12 дней. За летне-осенний период вырастает розетка листьев и уходит под зиму. Цветет маргаритка обильно с середины апреля по июль, при хорошем уходе и теплой погоде возможно повторное цветение осенью. Маргаритки дают обильный ежегодный самосев, поэтому появляются молодые растения, которые опять на следующий год радуют нас своим цветением.

Для сохранения красивых махровых растений их следует размножать делением кустов. На второй год в августе кусты выкапывают и делят на отдельные розетки с корешками. Из одного растения можно получить 10–12 новых розеток. При этом она хорошо переносит пересадку даже в цветущем состоянии, сажают ее с расстояниями 15–20 см.

Маргаритки, высаженные на тяжелых землях, весной часто страдают от выпирания. То есть поднимаются на корнях над землей, поэтому перед посевом или посадкой в почву необходимо добавить по 4–5 кг перегноя и хорошего компоста, а также крупнозернистого песка. Выпирание кустов также может происходить при резко меняющейся температуре – до минусовой ночью и положительной днем, оно особенно опасно при отсутствии снежного покрова. Во избежание этого явления посадки надо замульчировать с осени торфом, перегноем, опилками и другими материалами слоем в 8 см. Если весной заметили, что выпирание произошло, растения следует пересадить на новое место на обычную глубину.

Крупноцветковые маргаритки также нуждаются в укрытии на зиму, их также мульчируют поздно осенью.

Подкормка

В мае в начале цветения растения подкармливают: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки нитрофоски и «Гумата калия» универсального, под каждый куст выливают 1 л раствора.

Болезни и вредители

Маргаритки слабо поражаются заболеваниями, но иногда бывает серая гниль на листьях, бутонах и соцветиях, а также мучнистая роса и ржавчина. Кроме грибных болезней, маргаритки повреждаются гусеницами совок и слизнями.

Меры борьбы

После цветения растения болезней или при появлении мучнистой росы обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б»,

«Гамаир» (согласно инструкции). При появлении слизней раскладывают препарат метальдегид (30 г на 10 м2).

Сорта

Роза гигантеа – с очень крупными розовыми махровыми цветками, цветет обильно в мае, июне.

Шнеебель – с большими снежно-белыми цветками, одновременно цветет до 20 соцветий. Цветет в мае, июне.

Этна – с темно-красными, сросшимися в трубочку язычковыми цветками и ярко-желтой серединкой, одновременно цветет до 25 соцветий центральным диском.

Снежок – с чисто белыми махровыми цветками с ранним сроком цветения. Одновременно цветет до 30 соцветий, каждое соцветие имеет диаметр 4–5 см.

Маргаритка Помпонная – это популярный сорт миниатюрных маргариток. В кусте возможно до 40 соцветий диаметром по 2,5 см. Интересна эта маргаритка тем, что у нее соцветие с перьевидными лепестками. А цветет она с апреля по июль включительно.

 

Наперстянка

Своим названием это растение обязано пониклым цветком округлой формы, напоминающим наперсток. Растение нетрудно вырастить. Садоводы этот цветок очень любят за большую декоративность всего растения. В цветоводстве чаще выращивают как двулетник.

Наперстянка очень декоративна, ее соцветия состоят из множества цветков колокольчато-трубчатой формы длиной 3–4 см белой, розовой, лиловой, красной и кремовой окраски с темными пятнышками на внутренней стороне венчика. Листья наперстянки развиваются в первый год в виде прикорневой розетки, они крупные светло-зеленого цвета. При срезке отцветших соцветий образует новые цветочные стрелки.

У сортовых наперстянок длина соцветия доходит до 40–60 см, а высота растений – от 60 до 150 см. Цветет с июня по август.

Наперстянку сажают в разреженной тени молодых деревьев, на фоне высоких кустарников, на заднем плане сборных цветников, в одиночных и групповых посадках. В срезке стоит до 10 дней.

Выращивание и уход

Наперстянка – холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение, переносит небольшое затенение. К почвам нетребовательна. Предпочитает постоянно умеренно влажные, прогреваемые участки с суглинистой рыхлой нейтральной почвой, богатой питательными веществами.

Для продолжительного и обильного цветения следует хорошо подготовить почву: перекопать на глубину 25–30 см, затем внести на 1 м2 по 3–5 кг навозного перегноя или компоста, из минеральных удобрений добавить 2 ст. ложки нитрофоски и 2 стакана древесной золы. Затем граблями удобрение заделать на глубину 7–8 см, разровнять, немного утрамбовать, полить и можно приступать к посеву или посадке. Посев производить в мае в открытый грунт или в марте на рассаду.

Размножают наперстянку семенами. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают глубоко, а слегка присыпают песком, затем накрывают укрывным материалом, по нему осторожно всходы поливают. На зиму посадки укрывают листьями или ветками. В год посева образуется прикорневая розетка широких светло-зеленых листьев. На второй год вырастают прямостоячие крепкие стебли высотой 60–150 см. Каждый стебель в верхней части несет колосовидное соцветие. Растение отцветает и отмирает. Цветение наступает в июне.

Болезни и вредители

Поражается настоящей и ложной мучнистой росой, белой и серой гнилями, пятнистостью листьев, повреждается несколькими видами тли.

Меры борьбы

Против болезней: на 10 л воды разводят «Топаз» 4 мл, против тли обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур: 1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2.

Сорта

Различают разновидности наперстянки: глоксиниецветковая с цветками колокольчатой формы, напоминающими цветки глоксинии; пятнистая с красивыми пятнами на венчике цветка в виде точек; дигиталис – цветки крупные, собраны в длинные кистевидные соцветия, желтой, бордовой, розовой окраски с пятнами внутри цветка.

 

Незабудка голубая

Для многих садоводов этот голубой цветок – неотъемлемая примета весны, и действительно, голубая незабудка – это майская королева, с запахом луговины, лесов, деревни. Ее многочисленные голубые цветки являются необыкновенным украшением любого участка сада.

Незабудка широко распространена в России. Каждый год в самом начале лета появляются голубые полянки этих цветов на опушках, лугах, в низинах и у ручьев. Но садоводы в основном выращивают гибридные сорта незабудок.

В саду незабудка растет два года, так как на третий год стебли сильно вытягиваются, а цветы мельчают.

Растения вырастают высотой от 20 до 35 см. Листья мелкие, заостренные. Многочисленные цветки голубые и синие, реже розовые и белые.

Особенно впечатляют незабудки в групповых посадках, подобранные по цветам: такая синева, такая голубизна, что глаз не оторвешь, поэтому их выращивают во всевозможных цветниках, лужайками у мини-водоемов и ручьев, а также в тенистых влажных уголках сада. Эти нежные чудные цветы сочетаются с раноцветущими маргаритками, тюльпанами, нарциссами, анютиными глазками и др.

Выращивание и уход

Лучше всего незабудки растут в полутенистых местах, но если их держать во влажном рыхлом состоянии, они прекрасно растут и на открытых местах, на перегнойных, легких почвах. Она должна быть всегда умеренно влажной, но не замокающей, чтобы переувлажнение не вызывало загнивание растений или чрезмерное вытягивание стеблей. Поэтому почвы должны быть хорошо продуваемы.

К поливу незабудка относится положительно. Надо помнить, что при пересыхании цветки быстро отцветают. При поливе во время цветения струю направляют ниже растения.

Размножают незабудку семенами, посев в открытый грунт в июле. Перед посевом после перекопки в почву добавляют перегной, торф (до 5 кг/1 м2), а также 1 ст. ложку нитрофоски. Вторично все перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), ровняют. Поливают бороздки раствором «Гумата калия» для садовых цветов (1 ч. ложка на 10 л воды), затем сеют семена, заделывают их речным песком, осторожно утрамбовывают и сверху накрывают укрывным материалом до всходов. Всходы появляются через 14–15 дней. Затем материал снимают. Осенью незабудку мульчируют торфом во избежание вымерзания, весною растения высаживают на постоянное место по схеме 15 × 15 см по несколько растений в лунку. При такой посадке они образуют настоящий плотный ковер из листьев, а затем – из голубых, небесного цвета цветков. Через 15 дней после посадки незабудке проводят подкормку легкую перед цветением: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке минерального удобрения «Гумат калия» универсальный и органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур, расходуя по 5 л на 1 м2.

Незабудку подкармливают органическими и минеральными удобрениями: на 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и нитрофоски, расходуя по 2 л на 1 м2 (подкормку делают в начале мая). Можно эту подкормку повторить один раз осенью и весной подсыпать к растениям смесь компоста и торфа слоем 3–5 см.

Болезни и вредители

Поражается незабудка серой и корневой гнилями, настоящей и ложной мучнистой росой; повреждается несколькими видами тли, крестоцветными блошками, совками и слизнями.

Меры борьбы

Во избежание корневых гнилей, против мучнистой росы и тли растение опрыскивают через 10 дней после всходов растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» (согласно инструкции).

Сорта

Незабудка Садовая в течение весны и лета в цветущем состоянии. Цветки ярко-голубые с маленькой желтой серединкой. А также распространенные сорта: Блауер Корб (цветки темно-голубые), Блаус Кугель (светло-синие), Блю Бед (небесно-голубые до синего), Виктория синяя (ярко-синие), Виктория розовая (чисто розовые), Индиго компакта (голубые), Карамингенигин (карминно-розовые), Мессидор (темно-синие).

 

Георгин

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно.

Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка.

Правила посадки

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см, под перекопку вносят 2–3 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный и мочевины на 1 м2.

В средней полосе подрощенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 5–10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3–1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку нитрофоски. Хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой.

Почвенную смесь в ямке проливают водой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Формирование куста

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

Уход и подкормки

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразова-ния и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки мочевины, расходуют 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (в этот период азотными удобрениями не подкармливают): на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Гумата калия» для садовых цветов. Расход раствора 3 л на куст.

Четвертую подкормку проводят в середине августа: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Подкармливают по 2–3 л под куст. Во время появления бутонов растения опрыскивают раствором стимуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) и «Эмистим» (согласно инструкции). Обработку проводят 2–3 раза с интервалами 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

Выкопка и хранение клубней

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир»: опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Болезни и вредители

Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных – черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые – переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Меры борьбы

Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир». Против вредителей на 10 л воды разводят 1–3 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.

Сорта

Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

Немахровые, или однорядные. Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные. Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).

Воротничковые. Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные. Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см). декоративные. Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).

Кактусовые. Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).

Шаровидные. Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).

Помпонные. Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).

 

Дельфиниум многолетний (шпорник)

Дельфиниум (шпорник) – одно из самых излюбленных садовых растений с изумительными по красоте и редкими по окраске цветками. Многолетнее морозостойкое и засухоустойчивое мощное растение высотой до 200 см, может состоять из 10–15 стеблей. Цветки полумахровые, крупные, яркие. Соцветия диаметром до 7 см собраны в гигантские (до 70–80 см) кисти разнообразной окраски (белые, голубые, фиолетовые, розовые и др.).

Растение умеренно влаголюбивое; хорошо растет на солнечных местах, защищенных от ветра.

Лучше всего дельфиниум развивается и цветет на почвах, обильно удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом, хорошо обработанных и на прогретых солнцем местах.

Дельфиниум растет и в тени, на солнце некоторые его сорта выгорают. Почвы предпочтительно глубокие, глинистые и суглинистые, умеренно влажные, но не сырые.

Размножение

Посев семян в открытый грунт

Семена дельфиниума сеют весной (май) в открытом грунте. Для этого выбирают небольшую грядочку, добавляют на 1 м2 по 2 кг перегноя и торфа, из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 100 г древесной золы. Затем перекапывают на глубину 25 см, утрамбовывают, ровняют, делают бороздки, их обильно проливают и приступают к посеву семян. После посева семена закрывают просеянной землей небольшим слоем (1 см), посевы слегка утрамбовывают рукой. Накрывают грядку укрывным материалом (его кладут прямо на грядку). Поливают из лейки сверху по материалу каждые 2–3 дня из расчета по 2 л на 1 м2.

Укрывной материал убирают после всходов, а всходы должны появиться через 20–25 дней после посева.

За растениями ухаживают в течение летнего периода, поливают, рыхлят, подкармливают. Весной следующего года растения рассаживают на постоянное место.

Рассаду можно выращивать весной в марте в ящиках или горшках и в июне высаживать в грунт. При раннем посеве цветение возможно в первый год. В течение лета необходимо проводить регулярный полив растений под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Особенно чувствительны к недостатку влаги растения в период бутонизации.

Можно размножать при помощи деления корневища 3–4-летнего растения. Для этого весной или осенью корневища выкапывают из почвы, разрезают их ножом между молодыми побегами или почками. Из одного корневища (в зависимости от его размера) можно получить до 10 частей. Каждая часть должна иметь не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Их высаживают в цветник. Зацветают растения в тот же год.

Сортовые дельфиниумы размножаются преимущественно делением корневищ, а также семенами. Через год семена теряют всхожесть. Семена высевают в марте в ящики на окне. Всходы появляются через 20 дней без пикировки. Посадку на постоянное место проводят в начале мая.

При таком ранневесеннем посеве растения к концу лета набирают силу и зацветают, образуя по одному небольшому соцветию. Высаживают растения неглубоко, иначе они подгнивают. Настоящее цветение начинается на второй год и может быть двукратным – в июне и августе.

В сухую погоду дельфиниумы обильно поливают, так как растения сильно страдают от высоких температур и особенно от сухости воздуха. Каждому растению за вегетационный период необходимо около 100 л воды. При уходе почву рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить мелкие корни, разрастающиеся на большом расстоянии от основания куста. В течение вегетационного периода проводят несколько подкормок.

Первую подкормку проводят в апреле: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины, сульфата калия, суперфосфата, расходуют раствора 1–2 л на взрослый куст.

Вторую подкормку делают в начале цветения: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют 2 л на 1 куст. Дельфиниум можно подкармливать нитрофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

Летом обязательно подвязывают, так как растение может легко сломаться при сильном ветре.

Цветет дельфиниум в июне – начале июля. При своевременном удалении отцветающих соцветий цветение продолжается все лето. При хорошем уходе растение может цвести в конце лета второй раз.

Используют дельфиниумы в различных цветниках, в том числе в центре клумбы и на газоне отдельными группами. Хорошо размещать их на дальнем плане участка вдоль забора. Кусты дельфиниума прекрасно декорируют ограды, невысокие постройки, посадки деревьев. Они дают великолепный материал для срезки: поставленные в воду цветы дельфиниума сохраняются до 10 и более дней.

Болезни и вредители

Дельфиниумы склонны к поражению грибными болезнями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно не допускать при поливе попадания воды на листья. Из вредителей опасны дельфиниумовая муха, паутинный клещ.

Меры борьбы

Опрыскивают в период вегетации растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир». Расход раствора – 1 л на 8 м2.

Против паутинного клеща применяют препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/10 м2).

От дельфиниумовой мухи растение до цветения обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2). Вокруг растения рассыпают древесную золу, сухую горчицу, молотый перец и рыхлят на небольшую глубину (5 см).

Сорта

Дельфиниум культурный многолетний, сорт Белламозум . Высота растения – 100 см. Соцветия темно-синие, яркие. Размножают семенами и делением кустов. Место солнечное, цветет июль, август.

Дельфиниум крупноцветковый, многолетник, сорт Розовая бабочка . Привлекает внимание пирамидальными соцветиями высотой 40 см. Цветки, как бабочки, нежные, воздушные, розового цвета. Размножают семенами и делением куста каждые 3–4 года. Цветет июль и август. Сорт Белая бабочка имеет такую же характеристику, как Розовая бабочка , с белоснежными соцветиями.

Из голландских сортов привлекает внимание сорт Тихоокеанская смесь , многолетник, высотой 180 см. Используют для одиночных и групповых посадок и на срезку. Семена сеют в марте на рассаду. В открытый грунт сеют в мае. Место солнечное, почва плодородная. Осенью дельфиниумы обрезают под корень. Цветет в июле, если после цветения срезать, снова цветет в сентябре.

 

Ирис, или касатик

Ирис – многолетнее растение, очень любимое цветоводами. Ирис по красоте цветка, изяществу вполне может соперничать с орхидеей. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, не утрачивают своей декоративности благодаря красивой листве.

Растения ирисов украшают сад практически весь сезон. Цветы ирисов вызывают неизменное восхищение.

Корневище ириса располагается близко к поверхности, сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев – годичных приростов. Листья в основном прикорневые, линейные, расположены веерообразно, до 9 штук в каждом звене.

Цветоносы крепкие, высотой от 20 до 150 см, несут от 1 до 7 цветков. Цветки простые, крупные, от 8 до 15 см, удивительно красивой формы и самых разнообразных окрасок. Цветки живут 1–5 дней, одновременно на цветоносе цветут 1–5 цветков. Многие ирисы обладают приятным ароматом.

Бородатые ирисы − самые популярные у садоводов. Цветки бородатого ириса очень изящны и декоративны. Среди них есть сорта с чисто белыми, желтыми, голубыми, розовыми, синими, фиолетовыми и даже коричневыми цветками. Цветут с конца мая в течение 1–1,5 месяца.

В зависимости от высоты цветоноса ирисы подразделяются на четыре группы: низкорослые – до 50 см; среднерослые – 50–70 см; высокие – 70–95 см. Есть и карликовые ирисы, высотой 10–20 см. Цветки желтые или ярко-фиолетовые. Они зацветают в разгар весны – в середине мая.

Ранние сорта ирисов зацветают в конце мая – первых числах июня, средние – в начале июня, поздние – в начале второй декады июня. Ирисы высаживают группами на газонах, рабатках рядами, возле деревьев и кустарников.

Выращивание и уход

Бородатые ирисы светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают ирисы на солнечном месте. Растения сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение. Ирисы зимостойки. Многие высокорослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как они от ветра ломаются. Почвы легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под посадку перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8–10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10–12 см, проливают и через неделю можно приступить к посадке. Срок посадки – сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.

Ирис лучше всего делить каждые 3 года. Можно проводить деление и ранней весной. Острым ножом хорошо развитый куст делят на несколько частей, каждая из которых содержит хорошо развитую розетку листьев. Корни и листья укорачивают наполовину. Ирисы, которые растут без пересадки 5–6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются, мешают нормальному росту соседних.

Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки дезинфицируют в течение 30 мин в растворе «Хома» (80 г на 10 л воды), который убивает болезнетворные организмы. После этого деленку в течение 2–3 дней просушивают на солнце. Срезы деления присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы, а верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей. Пышно цветут ирисы на третий год.

После посадки растения поливают. Полив желателен и в период цветения в вечерние часы, но цветки следует оберегать от воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.

Подкармливают ирисы минеральными удобрениями 2–3 раза за сезон. Первую подкормку проводят в начале роста: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального, сульфата калия. Перед подкормкой ирисов подсыпают древесную золу из расчета до 1 стакана.

Третью подкормку делают через 10–15 дней после цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, «Гумата калия» для садовых цветов и «Интермага» для цветов и декоративных культур, расходуя до 5 л на 1 м2.

Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением, во вторую половину лета их прекращают. С наступлением первых заморозков срезают наполовину листву, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания у основания выламывают цветонос.

Болезни и вредители

Наиболее опасным заболеванием ирисов является гниль корневищ, затем основания листьев. Чтобы избежать поражения растений нужно выкопать растения, затем вырезать все пораженные корневища, оставшиеся здоровые очищенные корневища помещают на 30–40 мин в раствор регулятора роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды). В солнечную погоду обработанные корневища держат на открытом месте 10–12 часов, периодически их переворачивая.

Очень опасная болезнь ирисов – это гетероспороз. На крайних листьях пораженных растений во второй половине лета появляются мелкие коричневые пятна, листья становятся коричневыми. В борьбе с этой болезнью эффективна обрезка всех пораженных листьев с обязательным их сжиганием. Хороший результат дает опрыскивание (в июле или начале августа) препаратом медного купороса (100 г на 10 л воды). К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ – обработка растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир».

Сорта

Нью Сноу. Чисто белый с желтой бородкой, крупный, ароматный, позднего срока цветения.

Мей Холл. Одноцветный, нежно-розовый. Крупноцветковый, ароматный, средней высоты.

Виннерс Сэкл. Одноцветный ирис темно-фиолетового цвета с белым пятнышком под синей бородкой. Ежегодно обильно цветет.

Айриш Дрим. Одноцветный светло-лимонно-желтый сорт с ярко-желтой бородкой, очень нежный и радостный по окраске.

Мерион мейд. Одноцветный светло-голубой с чуть фиолетовым оттенком с желтой бородкой. Очень крупные цветки. Великолепен на грядке и в букете.

 

Клематис

Из всех лазящих растений самыми декоративными являются клематисы – великолепные растения вертикального озеленения. Это многолетние травянистые лианы с деревенеющими стеблями и гибкими побегами.

Высота, на которую поднимаются клематисы, превышает 3 м. Именно такими успевают вырасти за лето. Кустовые формы клематисов в высоту не превышают 1,5 м. На опоры лиановидные клематисы взбираются, цепляясь за них черешками листьев.

Клематис – декоративное растение, выделяющееся оригинальной красотой, к тому же обильно и долго цветущее. Растет оно быстро, образует побеги, покрытые нежными листьями. Цветет обильно, ярко, покрываясь крупными изящными белыми, желтыми, розовыми, малиновыми, вишнево-красными, голубоватыми и фиолетовыми цветками, нередко достигающими диаметра 15 см и более.

Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.

К мелкоцветковым клематисам относятся:

1. Клематис тунгусский. Лиана высотой до 3 м. Цветки золотистые. Зимостоек и засухоустойчив.

2. Клематис альпийский. Лиана высотой до 3 м. Цветки синие или фиолетовые.

3. Клематис Виргинский. Лиана высотой до 6 м. Цветки белые, собраны в соцветия.

4. Клематис фиолетовый. Лиана высотой до 4 м. Цветки сиренево-фиолетовые.

5. Клематис китайский. Лиана высотой до 5 м. Цветки белые, мелкие, очень душистые.

К крупноцветковым клематисам относятся:

1. Клематис Жакмана. Имеет несколько десятков сортов, выведенных самим селекционером в 1860 г. Цветки очень крупные, до 15 см в диаметре, и многочисленные. Они сплошным ковром покрывают вьющуюся лиану на протяжении всего лета. Окраска этих цветков тоже очень разнообразная: белая, розовая, красная, но преимущественно сине-фиолетовая. Цветет обильно с июня до осени.

2. Клематис Витицелла (фиолетовый). С крупным цветком, деревянистые лианы достигают высоты 3 м. Цветут с июня до заморозков.

3. Клематис Лангуноза (шерстистый). Обильно цветет на перезимовавших побегах прошлого года с начала июня и повторно в августе – сентябре.

4. Клематис Таксензис (техасский). Лианы высотой до 3 м. Цветки крупные, образуются на побегах прошлого и текущего годов. Цветут растения с июня по сентябрь.

Сорта

Белые. Варшава , Полярная звезда , Балерина , Мадам Андре , Чайка , Хильдин .

Голубые. Рамона , Лавсониана , Клавдия Шульженко . Синие. Бирюзинка , гибриды клематиса Жакмана , Брызги моря (сине-белый с сиреневым оттенком).

Синие с фиолетовым оттенком. Сувенир , Талисман , Каменный цветок , Загадка , Память сердца .

Фиолетовые и сиреневые. Лесная опера , Идеал , Фантазия , Виктория . Красные, малиновые и пурпурные. Космическая мелодия , Александрит , Рассвет , Николай Рубцов (с сиреневым оттенком).

Розовые. Рассвет , Нежность , Сиреневая звезда . Двухцветные. Надежда , Барбара Дибли . Эффектно выглядят всевозможные цветовые сочетания клематисов, из которых можно составлять восхитительные композиции. Например, синий с двухцветным, фиолетовый с голубым, фиолетовый с белым, розовый с белым, красный с белым, синий с голубым.

Раньше всех, примерно в третьей декаде июня, зацветают вьющиеся мелкоцветковые клематисы, они также имеют разноцветную окраску цветка: фиолетовую, синюю, малиновую, розовую и др. Цветут в июне, августе. В конце июля, весь август и сентябрь продолжается обильное цветение крупноцветковых клематисов.

Особенно красивые крупноцветковые гибриды клематиса с цветками от белой до темно-фиолетовой окраски диаметром 15–18 см. Цветут сильно с конца июня до заморозков.

Клематисы великолепно подходят для беседок, подпор стенок и других форм вертикального озеленения. Используют клематисы в посадках между цветочными кустами флоксов, пионов, рядом с кустарниками, цветущими в первой половине лета. Клематисы красиво выглядят на фоне газона, посаженные одиночно или группами у стен домов, беседок. Хорошо создавать из них арки и стенки. В качестве опоры можно подготовить для клематисов специальную опору. На каркас опоры натягивают редкую «сеть» из капроновой нити с ячейками 15–20 см или изготавливают деревянную опору, причем опору определяют в зависимости от сорта. У некоторых сортов клематисов цветки образуются на побегах прошлых лет, поэтому опора для них должна быть такой, чтобы их плети можно было легко снять и укрыть на зиму. Подвязки к густой сетке плети часто запутываются, и снять их трудно.

Посадка клематиса

Клематис нельзя сажать непосредственно у стены дома, так как капающая с крыши во время дождя вода повреждает корневую шейку растений, поэтому клематисы необходимо сажать на расстоянии 50–60 см от стены, а сама опора должна отстоять на 30–40 см, чтобы растения не перегревались от нагретых солнцем стен.

Сорта, цветущие в начале лета и формирующие цветы на прошлогодних побегах, высаживают у южных, восточных и западных стен домов, а позднее – только у южных, иначе слишком затягивается их развитие.

Выращивание и уход

Клематис нуждается в рыхлых плодородных, хорошо дренированных с нормальным увлажнением почвах. Ему требуются глинистые или суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Клематис довольно требователен к плодородию почвы, поэтому яму для его посадки необходимо тщательно подготовить.

Сажают клематис в основном весной, когда побеги не начали расти или только тронулись в рост, но можно высаживать в июле – августе и в сентябре – октябре, хотя это и менее желательно.

Ямы размещают с таким расчетом, чтобы они были затенены, а будущие побеги освещены солнцем, тогда цветение бывает без запаздывания. В посадочные ямы (размером 70 × 70 × 70 см) предварительно вносят 6–8 кг (2–3 ведра) компоста, перегноя, около 3 ст. ложек гранулированного суперфосфата, 200 г древесной золы (из расчета на одно растение). Если почвы кислые, добавляют 50–100 г доломитовой муки или берут по 1 части дерновой земли, навозного перегноя, торфа и крупного песка, все это перемешивают и добавляют удобрения из расчета на яму – 200 г древесной золы, 200 г нитрофоски.

Если почва тяжелая, глинистая, а место низкое, клематисы высаживают на холмик.

Посадка

Кусты клематиса высаживают несколько глубже, чем они росли до этого, – на 7–8 см. Но нельзя сажать и слишком глубоко: заглубление тормозит их рост и может привести даже к гибели. Если почвы не тяжелые, то корневую шейку следует заглублять у молодых растений не менее чем на 8–10 см, у более старых – на 10–15 см. После посадки растения вокруг поливают.

Цветут клематисы только при полном солнечном освещении побегов, поэтому место выбирают солнечное, защищенное от ветра.

Размножают клематисы вегетативно.

деление куста

Им пользуются в том случае, если лиана разрослась, или при вынужденной пересадке ее на новое место. Делят хорошо развитый здоровый куст (в возрасте 4–5 лет) ранней весной, до начала роста побегов. Растение разрезают так, чтобы на каждой деленке было 2–3 почки и достаточная корневая система. При этом получают 2–3 растения, которые цветут в том же году.

При посадке деленок почву (ямы) готовят так же, как и при посадке кустов, и перед посадкой поливают раствором «Гетероауксина» (1 таблетка на 3 л воды, расход на 1 растение 2–3 л раствора). Через 7–8 дней полив этим раствором почвы вокруг растений повторить. Часто купленные саженцы клематиса после посадки трудно идут в рост, рекомендую полить раствором «Гетероауксина».

Размножение отводками

Размножение отводками дает хороший результат. В июне от основания куста делают канавку глубиной 6–7 см и длиной, равной длине побега, в которую укладывают молодой стебель, верхушку оставляют снаружи. Узлы его засыпают плодородной почвой, а все листья на закопанных побегах оставляют снаружи. Земля в ней всегда должна быть влажной. Отводки следует 2–3 раза подкормить (на 10 л развести по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, а также добавить 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального).

К осени почти в каждом узле образуются корни. Весной следующего года из большей части узлов пойдут побеги, однако делить и пересаживать молодые растения не следует до осени (сентябрь). Осенью отводки отделяют от маточного растения, разделяют по укоренившимся узлам и высаживают на место. Чаще всего эти растения зацветают в первый год. Бутоны в этот момент нужно прищипнуть.

Самый быстрый способ размножения – черенкование. К черенкованию клематиса надо приступать до начала цветения. Черенки от цветущих побегов приживаются хуже, их заготавливают с 3–4-летнего куста из средней части побега, на высоте 25–30 см от почвы, с одним узлом длиной 4–5 см. Чтобы ускорить образование корней, черенки обрабатывают стимуляторами роста, например, «Гетероауксином» (50 г/1 л воды в течение не менее одних суток). Черенки при посадке заглубляют до узлов в смесь крупнозернистого песка с торфом, проливают раствором «Гетероауксина». Черенки часто обрызгивают водой. Укоренение происходит примерно через 30 дней. На зиму их накрывают невысоким ящиком, а сверху засыпают листвой. На следующий год или весной или в августе их высаживают на постоянное место.

Полив

В год посадки клематисы поливают реже роз в 8–10 раз, не обильно – примерно 12–15 л на растение. Это еще зависит от погоды. Но основное правило – почва вокруг кустов всегда должна быть влажной и рыхлой.

Крупноцветковые клематисы старше 5 лет поливают большими дозами, вода при поливе должна проникать на глубину 60–70 см, в противном случае в зоне расположения корней ощущается ее нехватка. Вокруг куста клематиса проливают до 50–70 л воды (лиана большая цветущая).

Если долго не поливать клематисы, то они очень страдают от пересыхания почвы, особенно в жаркую погоду. От этого у растения бледнеет листва и мельчают цветки, сокращается период цветения и прекращается рост побегов. Поливать растения нужно не часто, но обильно. В жаркие дни дают воды до 60 л на одно большое вьющееся цветущее растение. Особенно следят за поливом в период бутонизации и цветения. Струю воды нельзя направлять внутрь растения на корневую систему во избежание прикорневых гнилей, поэтому вокруг растения сделать неглубокую канавку и поливать в нее до тех пор, пока полностью не прольется нижний слой с корневой системой.

Клематисы быстро растут. В мае растения удлиняются в сутки на 10–15 см, поэтому они нуждаются в опоре с самого начала роста. За развитием лиан нужно следить, не допуская их переплетения, в противном случае растения хуже цветут. Тонкие и слабые побеги удаляют от самого основания.

Мульчирование

Корневая система часто страдает не только от лишнего перелива воды, но и от перегрева почвы. Поэтому несколько раз за летний период делают подсыпку к кустам слоем 5–6 см. Для этого годны старые древесные опилки, перегной, скошенная измельченная трава с газона, или нужно высадить вокруг куста клематиса низкие цветущие растения.

Подкормки

За вегетационный период клематисы подкармливают 3–4 раза. Первую подкормку делают весной (май) после отрастания побегов: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины, 1 л жидкого коровяка.

Вторую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, «Гумата калия» для садовых цветов.

Третью подкормку проводят после массового цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки органического удобрения «Гумат калия» для садовых цветов и «Интермаг» для цветов и декоративных культур.

Четвертую подкормку проводят в конце роста: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального и по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Расход рабочего раствора на один куст – от 3 до 10 л. Это зависит от величины куста.

Внекорневые подкормки делают методом опрыскивания: на 10 л воды разводят 10 г «Бутона», расход 1 л на 10 м2. Опрыскивание проводят перед формированием цветочных бутонов. Обработку повторяют 2–3 раза за лето.

Подготовка и укрытие к зиме

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, готовят к зиме следующим образом. В октябре срезают всю лиану, оставив только 2–3 узла (20 см) от уровня земли. Затем подсыпают сухим торфом или перегноем. Накрывают ящиком вверх дном, а сверху засыпают сухими опилками, торфом или сухими листьями слоем до 30–40 см, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой (покрытие в виде крыши), с боков пленкой не закрывают для проветривания.

Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, тоже укрывают. Сильные развитые побеги обрезают на высоте 1–1,5 м от земли, оставив 10–15 узлов, аккуратно снимают с опор и, свернув кольцом, укладывают на землю на подложенный слой лапника. Сверху укладывают лапник, засыпают листьями слоем 20 см и все это вновь прикрывают лапником. На все укрытия следует натянуть пленку – она защитит растения от сырости, а лапник – от мышей. Весной с наступлением теплой погоды укрытие снимают. А окученные растения постепенно разокучивают.

В суровые зимы даже укрытое растение может подмерзнуть, однако даже после обмерзания сравнительно быстро восстанавливает надземную часть, хорошо цветет, но в более поздние сроки.

Вредители и болезни

Возбудителями болезней являются различные виды грибных вирусов. Вегетативное увядание (вилт) вызывается почвенным грибом, поражает в первой половине лета 1–2-летние растения. Один из побегов внешне здорового растения внезапно увядает, листья и верхушки свисают вниз. Такие побеги срезают на уровне почвы или ниже и сжигают. Для профилактики рекомендуется осенью и ранней весной опрыскивание (на 10 л воды разводят 100 г медного купороса).

Другое, не менее опасное заболевание – мучнистая роса, которая поражает все части растений. Самый надежный способ борьбы – опрыскивание растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» или раствором коллоидной серы (40 г на 6 л воды). Любой раствор расходуют 1 л на 8–10 м2.

Опрыскивание производят 3 раза через 7 дней при первых признаках поражения.

Вредят клематису в основном слизни, а также мыши. Для борьбы со слизнями применяют рассев гранул метальдегида (30 г на 10 м2). Против мышей кладут рядом с клематисом таблетку «Шторм», особенно когда снимают растение на зиму.

 

Пион

Пион − одно из тех растений, которые считаются подлинным украшением сада, особенно весной. Пион является одним из самых роскошных цветочных растений, выращиваемых на срезку и для оформления цветников. Это мощное растение обладает не только великолепными цветами, но и прекрасной зеленью высокого декоративного куста с ажурными листьями.

Пион – многолетнее растение с множеством простых прямостоячих или ветвистых стеблей (высотой 60–100 см), оканчивающихся цветками. Цветки крупные (диаметром 6–20 см).

Куст цветет 10–15 дней, каждый цветок – 6–8 дней. В жаркую сухую погоду цветение начинается раньше, продолжительность его сокращается. Стебли и листья сохраняются на растении пиона до октября, а затем отмирают.

Окраска цветков пиона – от белого до темно-красного. Форма цветка в основном махровая, но есть много видов полумахровых, анемоновидных и др.

Пионы следует сажать на расстоянии 80–120 см. Если корневища при посадке слишком углубили, это может послужить причиной нецветения, а также заболевания или гибели растения. Это относится не только к пиону, но и к ирисам.

Размножение

В основном пионы размножаются вегетативно: делением корнеклубней. Делят обычно 8–10-летние кусты. Это трудоемкая работа и требует больших усилий.

Пионы могут расти на одном месте 10–15 лет. Но деление старого корневища необходимо проводить для омоложения и оздоровления куста. К делению приступают во второй половине августа.

Куст окапывают, окружая его канавкой глубиной в штык лопаты. Затем с помощью лома куст раскачивают и осторожно вынимают из земли. Корнеклубни освобождают от земли. Если земля легкая и сравнительно сухая, ее отряхивают. Влажную, тяжелую – приходится смывать водой из шланга. Выкопанные и очищенные от земли пионы оставляют на 2–3 часа на воздухе. За это время они немного подвянут и не будут слишком хрупкими. Стебли перед делением обрезают на высоту 10–12 см от земли. Куст осматривают, выбирают место с наименьшим количеством почек, забивают туда прочный деревянный кол. Этим колом разрывают куст на 2 части. Далее каждую часть острым садовым ножом делят сначала на крупные, а затем на более мелкие части. Такая деленка представляет собой часть корнеклубня с тремя или более крупными почками.

Старые, больные, загнившие части корнеклубней обрезают до здоровой белой ткани, срезанную поверхность во избежание загнивания обрабатывают пудрой измельченных углей или древесной золой.

При делении важно сохранять мелкие молодые корни, выросшие от корневища. При всех операциях корнеклубни нельзя держать за обрезки стеблей, так как они легко обламываются, а в их основании расположены почки. Нельзя также бросать их на землю, потому что могут отломаться корни и почки.

Под пионы копают ямы за 12 дней до посадки на любой почве. На тяжелых почвах копают ямы диаметром 60 и глубиной 70 см. На дно укладывают дренаж слоем 20 см. На легких глубина ямы – 50 см. Дренаж состоит из битых гончарных горшков, гравия, крупного речного песка, керамзита, мраморной крошки. Яму заполняют перегноем, компостом. Кроме этого добавляют древесной золы 300 г, извести-пушонки 100 г, суперфосфата 200 г, сульфата калия 100 г. Все это тщательно перемешивают. Верхнюю часть ямы (20 см) заполняют верхним слоем выбранной земли из ямы, но обязательно эту землю смешивают с перегноем или компостом (1:1). Корни засыпают этой смесью, чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, и уплотняют. Почки должны быть ниже уровня земли на 3–5 см. Если посадочные ямы заполняли перед посадкой, то деленки сажают так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда при усадке земли в ямке они будут как раз на нужной глубине. Посадки при этом надо немного окучить, чтобы почки были прикрыты землей. Если деленку заглубить больше, это может стать одной из основных причин плохого цветения, а то и вовсе нецветения пионов. После посадок деленок корневища и корне-клубни постепенно от года к году утолщаются. Для августовской посадки ямы лучше готовить за две недели, чтобы земля успела осесть.

Уход

В первую зиму растения укрывают торфом или опилками слоем 15 см, весной отгребают. Часть торфа или другого органического материала, использовавшегося для укрытия, можно оставить в качестве подсыпки.

В первый и второй годы после посадки образовавшиеся бутоны прищипывают.

Уход за пионами: прополка, рыхление, поливы. Поливают растения в случае засушливой погоды до конца июня, что позволит им сформировать полноценные почки возобновления, а затем производят 2–3 полива в конце августа – сентябре для развития молодых придаточных корней. Поливают редко, но обильно (до 40 л/1 м2) для промачивания почвы на глубину залегания корней. Поливают в теплую погоду вечером. Обычно не рекомендуется пионы подкармливать в первый год после посадки. Это не так, органические подкормки все-таки надо давать. Например, весной во время отрастания растения подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки удобрения «Гумат калия» универсальный (май). В середине июня: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка. В сентябре: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, давая раствора на одно растение по 3 л. Обязательна подкормка по листьям регулятором роста «Корневин» или «Эмистим», опрыскивают 2–3 раза за лето.

Со второго года выращивания пионы подкармливают в полную силу, так как пионы очень требовательны к питанию, особенно к органическим удобрениям. С весны делают каждый год мульчирование, т. е. подсыпают под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси («Роза», «Сенполия», «Азалия» и др.). Слой мульчи насыпают до 10 см. Это примерно полное ведро (10 л). Из минеральных удобрений весной на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или 2 ст. ложки гранулированного удобрения «Гумат калия» для садовых цветов, поливают до бутонизации.

Во время бутонизации подкармливают: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 ст. ложки «Гумата калия» для садовых цветов). Расход раствора 6–7 л на 1 куст.

В этот период (когда появляются бутоны) обязательно опрыскивание растворами регуляторов роста «Корневин» или «Эмистим». Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1–2 стакана. В августе делают третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и жидкого органического удобрения «Гумат калия» для садовых цветов, расходуя 5–6 л раствора на 1 куст.

Многие сорта пионов имеют крупные цветки, которые полегают, особенно после дождей. Так как пионы начинают цвести с третьего года, им необходимы опоры. Также с третьего года пионы пасынкуют – удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле. Цветки получаются крупнее и лучшего качества. Отцветшие цветки обязательно удаляют, так как осыпавшиеся лепестки способствуют распространению серой гнили. Осенью с наступлением устойчивых заморозков, примерно 15 октября, стебли пионов срезают, оставляя пеньки высотой 2–3 см над почками. На зиму пионы укрывают слоем торфа или компоста. Укрытие соломой или листьями может вызывать грибные заболевания.

Цветки пионов срезают рано утром, в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей. Если растения обрезать сильнее, у них не заложатся цветочные почки, и это ухудшит цветение в последующие годы. Густомахровые цветки срезают при развертывании нижнего ряда лепестков. При более ранней срезке бутоны останутся нераскрытыми или будут распускаться очень медленно, а затем быстро осыплются.

Болезни

Часто возникает серая гниль (ботритис), особенно на сырых, кислых глинистых почвах, а также в случае внесения избыточной дозы азотных удобрений; коричневая гниль (фитофтороз), ржавчина, пятнистость листьев (септориоз, аскохитоз, кладоспориоз), мучнистая роса, загнивание корней (фузариоз, ризоктониоз), стеблевые гнили.

Меры борьбы

Пионы ранней весной или поздней осенью, т. е. один раз, обрабатывают медным купоросом (100 г на 10 л воды). При высадке пионов в ямы деленки корневищ обмакивают в раствор «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды). Против болезни мучнистой росы опрыскивают препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 7 л воды). Против ржавчины опрыскивают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» или бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Опрыскивают до и после цветения.

Вредители пионов

При появлении вредителей (клещей, тли, трипсов) необходимо опрыснуть препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 воды, расход рабочего раствора – 1 л на 10 м2).

Сроки цветения пионов

Начинают цвести:

У пионов разнообразная форма цветка: например, махровая, полумахровая, простая анемоновидная, шаровидная, розовидная и др. Окраска цветов бывает красной, розовой, серебристо-розовой, розовой с кремовой серединкой.

Сорта

Красные цветки. Немахровая , или простая форма: Факел , Ред Паменс , Мессесойт . Полумахровая форма: Карина , Надия . Махровая форма: Керол , Элен Каули , Генри Бокстос , Диана Пакс , Блек Монарх .

Окраска цветов белая. Махровые. Простая форма: Синет . Полумахровая форма: Балерина , Клер де Лун , Минни Шейлор . Махровая форма: Белый парус , Полярная звезда .

Розовые. Полумахровая форма: Людовика , Рэе Чайна , Клавдия . Махровая форма: Фростед Роуз , Анджело Кобб .

Красные. Шаровидная форма: Крейсер Аврора , Алиса , Эдвин Биллз . Розовидная форма: Мэри Бренд , Карл Розенфельд , Феликс Крусс , Феликс Сьюприм .

Розовые. Шаровидная форма: Фестива Максима , Гардения , Касабланк , Памяти Гагарина , Аншантрес , А.Е. Кундерт . Корончатая форма: Мисс Америка , Мерседес , Баядерка .

 

Рододендрон

Это одно из высокодекоративных древесных растений, которое по изяществу, форме, богатству окрасок цветов и пышности цветения может соперничать с розами, или, как еще его зовут, розовый кустарник.

Рододендрон – декоративный вечнозеленый, полувечнозеленый или листопадный кустарник высотой 2 м, реже – невысокое деревце от 50 до 200 см из семейства Вересковых.

Рододендроны необычайно эффектны во время цветения. Цветки рододендронов воронкообразной или колокольчатой формы собраны в многоцветковые зонтичные или щитковые соцветия, располагающиеся на кончиках ветвей. В одном пышном соцветии может быть до 15–25 цветков, и тогда ветка растения выглядит как букет. На фоне глянцевых кожистых листьев цветы смотрятся восхитительно. Мы привыкли считать рододендроны экзотическими теплолюбивыми растениями, не предназначенными для выращивания в наших садах. Однако это не вполне справедливо. Многие виды рододендронов могут успешно расти не только в средней полосе России, но и далеко на Севере, и многие будут удивлены, узнав, что одним из первых ярко цветущих кустарников в вашем саду может стать именно он.

В средней полосе успешно обживаются на приусадебном участке два вида рододендронов – Даурский и Канадский.

Даурский – это кустарник высотой 2 м и более, ветви направлены вверх, листья мелкие, кожистые, часть листьев на зиму остается. Весной цветет до распускания листьев. Цветки воронковидные и крупные (до 4 см), розово-фиолетовые, цветение продолжается до одного месяца, осенью может вторично зацвести. Растет медленно. Очень зимостоек. Легко размножается зелеными черенками.

Канадский – кустарник низкорослый, листопадный, высотой не более 1 м, длина листьев – до 6 см. Цветки розово-пурпурные до 5 штук на коротких веточках. Зимостоек. Хорошо растет и развивается даже в условиях северных районов. Совет: кто из дачников имеет ульи, рододендрон не выращивают или растения во время цветения прикрывают тонким укрывным материалом (до 18 часов).

Сорта

Рекомендованы селекционерами и садоводами:

Красные. Альбрехта , Елизавета , Скарлетт .

Розовые. Паненка , Марка , Рената .

Сиреневые, фиолетовые. Блю Пит , Сапфир , Боурзаульт .

Желтые, ноготковидные, золотистые. Власта , Мораванка , Норма .

Белые. Джексон , Алена .

Рододендроны лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Очень удачно соседство рододендронов рядом с хвойными растениями, которые создают им благоприятную среду обитания. Очень эффектно смотрятся групповые посадки рододендронов, которые могут быть однотонными или составленными из растений с различной окраской цветов. Сочетание тонов создает прекрасный декоративный эффект. Прекрасно сочетаются они с сиренью, барбарисом, японской айвой. Хороши композиции из разных сортов, имеющие различный внешний облик (высоту) куста и окраску цветков.

Выращивание и уход

Все рододендроны медленно растут, но долговечны и способны сохранять декоративность на протяжении десятков лет. Для успешного роста им требуется кислая (рН 4–5), питательная, богатая, рыхлая, воздухо– и водонепроницаемая почва, застоя воды они не переносят. Наилучшим образом рододендронам подходит торфяная почва. Растения не любят хлора и извести в почве, совершенно не переносят нейтральных и тем более щелочных почв.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, перекапывание приствольных кругов исключается. Для защиты почвы от иссушения приствольные круги мульчируют слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.

Посадка

Посадку или пересадку переносят хорошо. Лучшее время посадки – весна. Глубина посадочных ям – 50–60 см, ширина – не менее 70 см. Специально под посадку рододендрона готовят смесь для ямы: берут сфагновый или верховой торф (с низкой кислотностью), ни в коем случае в торф не добавляют известь. В торф добавляют компост из хвои, почвенной подстилки из-под сосны и с мест, где растет черника, т. е. из всего собранного субстрата готовят почвенные смеси. Кроме этого добавляют и органические вещества из растительного или навозного перегноя, до 2 кг речного песка (полведра).

При посадке корневую шейку оставляют чуть выше уровня почвы. Почву вокруг корневой шейки необходимо тщательно уплотнить. Растения обильно поливают, почву мульчируют торфом, или мелко измельченной древесной корой, или опавшими иголками сосновой хвои, или опилками слоем 5–6 см. Весной через 1–2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 ст. ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке, так как они совершенно не переносят почву с щелочной реакцией. Но в открытом грунте сложно поддерживать постоянную кислую среду. Избежать этого можно, соорудив специальную грядку. Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок. Сверху разбрасывают минеральные удобрения – на 1 м2 по 1 ст. ложке сульфата аммония или мочевины, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур. Все это перемешивают, ровняют, поливают и сажают. Таким образом, корни растений будут постоянно находиться в кислой среде, а растения рододендронов будут успешно расти и цвести.

Первую подкормку проводят в начале мая: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и сульфата калия, расходуя 3 л раствора на 1 куст.

Вторую подкормку проводят в конце мая: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» для садовых цветов и сульфата калия, расходуя по 3–5 л на куст.

Третью подкормку проводят после цветения растения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Размножение рододендрона отводками

1. На ветке, расположенной ближе всех к земле, сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез, чтобы он не закрывался, вложить маленький камешек или щепочку.

2. Ветку пригнуть к земле, выкопать неглубокую канавку, опустить в нее часть ветки с разрезом, закрепить деревянной или проволочной шпилькой и засыпать канавку рыхлой почвенной смесью (лучше торфом).

3. К осени в разрезе ветки образуются корешки, укоренившийся саженец отделяют от маточного растения весной следующего года.

На зиму укрывают еловым лапником и сухими листьями. Первые годы рододендроны растут очень медленно, большинство их видов зацветает на 5–6-й год. Чтобы молодые неокрепшие растения лучше росли и формировали побеги, отцветающие соцветия регулярно удаляют.

Черенкование

Лучший способ размножения – это черенкование рододендронов. Черенкование рододендронов проводят в июне – июле:

1. Срезать черенок длиной 10–15 см острым тонким ножом, нижние листья удалить, черенок поместить в раствор стимулятора роста – «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20–22 °C). Черенки замачивают в течение 20 часов.

2. Посадить черенок в почвенный субстрат. Черенки лучше окореняются в кислой почве, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы. Можно приобрести для посадки черенков специальную кислую готовую почвенную смесь под названием «Рододендроновая земля». Сверху черенки накрывают стеклом или пленкой, регулярно увлажняют, создавая влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживают постоянную температуру воздуха не менее 25–30 °C. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2–3 месяца.

 

Розы садовые

По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок – любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу – богу любви и Афродите – богине красоты.

«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.

В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.

Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.

Роза – королева цветов

Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.

В настоящее время заметно расширился ассортимент сортов роз, но появились на рынке и сорта других групп, а не только чайно-гибридные и флорибунда. Появились сорта почвопокровных, миниатюрных, полуплетистых и английских роз. При этом саженцы стали поступать не только из Голландии и Польши, но и из Германии, Финляндии и Франции, причем из таких всемирно известных питомников, как «Кордес» (Германия) и «Мейян» (Франция). И уже не только старые сорта, но и новинки.

В своем саду мы высаживаем до 30 кустов роз разных сортов и окраски, в основном кустовые чайно-гибридные, а также розы флорибунда и миниатюрная, которые радуют нас обильным цветением до поздней осени.

Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных склонов местности и почв, нужно учитывать устойчивость роз. Особенно крупноцветковые или многоцветковые сорта необходимо окучивать на зиму землей и сверху накрывать полиэтиленовым материалом.

Почва

Розы хорошо растут в достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, чтобы корни имели всегда необходимую влагу и воздух. Розы не переносят слишком сырые тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.

Тяжелые почвы нужно улучшать, добавляя в них перегной, торф, компост, крупнозернистый песок или песчаную почву примерно до 10–12 кг на 1 м2. Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку.

Слишком легкие почвы (песчаные, каменистые) легко пропускают воду и в жаркие летние дни сильно накаляются. Чтобы улучшить эти почвы, вносят субстрат для удержания влаги и уменьшения содержания воздуха – тяжелую почву (глинистую и обязательно хорошо разложившийся навозный перегной, или навозно-торфяной компост, или дерновую землю, неплохо добавить ила).

Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция рН 5,6–6,5 (это умеренно кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или в местах с высоким уровнем воды, розы, как правило, перебаливают в виде пожелтения листвы и развития черной пятнистости. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта. Глубина залегания подземных вод допустима до 100 см.

Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они под открытым небом на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают, особенно в жаркие дни они очень страдают, если рядом каменная стена или забор. Лучшая температура для роз в пределах 18–25 °C, если температура поднимается выше, окраска цветков бледнеет и бывает ожог листьев. Если розы высажены разреженно, то почва сильно нагревается от солнца. При этом розы страдают в таких условиях и плохо растут: плохой прирост сопровождается измельчением листьев и цветков. При этом необходимо между растениями использовать различные наземные покрытия (мульча из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонная трава).

В полной тени, на крутых северных склонах под деревьями розы не выращивают. Розы успешно растут на одном месте до десяти лет. Для роз отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров.

Подготовка почвы к посадке роз

Первый вариант. Под перекопку почвы вносят 8–10 кг разложившегося навоза, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки «Интермага» для цветов и декоративных культур – расход на 1 м2. Почву перекапывают на глубину 35–40 см.

Второй вариант. Вносят 8–10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста; 0,5–1 кг цветочного почвогрунта «Роза» или «Сенполия» или др.; из минеральных удобрений 1 ложку «Гумата калия» универсального, 2 ст. ложки нитрофоски, 1 ст. ложку суперфосфата и 300–350 г древесной золы.

Все это вносят на 1 м2 и затем перекапывают на глубину 40 см. Третий вариант. Копают посадочную яму и вносят в нее 2 кг навозного перегноя, по 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального и «Интермага» для цветов и декоративных культур, стакан древесной золы. Все удобрения перемешивают с землей и оставляют до посадки.

Четвертый вариант. В посадочную яму вносят 2–3 кг торфонавозного компоста или растительного перегноя, из минеральных удобрений по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Неперепревший навоз использовать нельзя, он может вызвать загнивание корневой системы.

В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле – начале мая) и, как исключение, – осенью в сентябре в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.

Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые тяжелые глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем эти почвы вокруг растения трудно разрыхлить.

Посадка роз

Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду с добавлением «Гетероауксина» – стимулятора роста корней. Растение тогда лучше переносит посадку и выживает, и эта процедура ускоряет укоренение роз. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.

Посадка чайно-гибридных кустовых роз

Эта группа роз считается самой популярной из всех садовых роз. Описание характеристики этих роз изложено в таблице № 1. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением.

Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Весной высаживают розы так, чтобы место прививки было на 2–3 см ниже поверхности почвы.

Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка – основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки или при весенней посадке; верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10–15 см, оставляя на них по 2–3 хорошо сформированные почки, на слабых – по 1–2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.

Посадка роз из контейнера

При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется.

Посадка вьющихся роз

Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены дома, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши вода не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее и крепче держится в почве. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.

Плетистые розы сажают несколько глубже, чтобы место прививки было на 10–12 см заглублено, т. е. ниже уровня поверхности почвы. Это будет способствовать развитию привитых побегов.

Обрезка вьющихся роз

Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы делают ошибочную обрезку на этих розах. Они часто обрезают молодые побеги, думая, что они дикие, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.

Основную обрезку цветущих уже роз делают сразу же после конца цветения, вот тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4–5 лет, отрезав их у самой поверхности земли, а молодые побеги после этого быстрее растут, и их надо беречь, не обрезать даже весной. Чтобы у вьющихся роз пробудились и пошли в рост почки на молодых побегах, надо уложить побег в наклонном положении или в горизонтальном, сделать высокое окучивание до 25–30 см.

Подробнее о сортах роз смотрите в таблице № 3.

Посадка роз флорибунда

Так же как и розы чайно-гибридные, очень обильно цветут с начала лета и до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки. (О посадке и обрезке см. в главе, посвященной чайным розам, полную характеристику сортов в таблице № 2.)

Посадка парковых роз

Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.

Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.

Современные сорта парковых роз цветут продолжительное время и исключительно обильно. Цветки образуются у роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.

Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью. Полную характеристику сортов парковых роз смотрите в таблице № 4.

Посадка миниатюрных роз

Эта группа характеризуется компактным невысоким (30–60 см) кустом и мелкими цветками 1–2 см в диаметре. Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Небольшую компактную форму кустов миниатюрных роз используют для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, вокруг цветочных клумб. Как и все розы, они требуют открытого, освещенного солнцем и защищенного от холодных ветров места и глубоко обработанной питательными веществами почвы.

На зиму их утепляют методом окучивания перегноя или торфом. Обрезка и формирование куста такие же, как у чайно-гибридных роз.

Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30–35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные – на расстоянии от 60–80 см, парковые – 100–110 см, плетистые розы – на расстоянии от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая розы того или иного вида, следует заранее ознакомиться с их размерами. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.

Основные правила обрезки роз

Обрезка роз – операция несложная, но требующая знания. Побеги обрезают острым секатором на 5–6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

1. Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.

2. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.

3. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2–3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют.

4. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

5. На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.

В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие – прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, можно появляющиеся бутоны удалять.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки – побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать конкретный сорт, необходима его правильная летняя обрезка. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы прищипкой, т. е. оторвал один цветок и все – это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко будет наклоняться, т. е. гнуться. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, т. е. как только внешний вид утратил свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте будет сильный и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6–8 мм).

Уход

Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.

Рыхление

Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений, этим самым уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух и земля хорошо прогревается, да и рыхление экономит садоводу воду, особенно это нужно делать после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление розе приносит вред, если при этом даже незначительно повреждают корешки. Поэтому рыхлить нужно примерно на глубину 5–10 см. Часто можно видеть, как садовод по рыхленной влажной почве ходит вокруг растения, делая какие-нибудь работы с кустами. Обязательно после своего утаптывания нужно почву подрыхлить. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле – августе прекращают, чтобы избежать побуждения растения к дальнейшему росту.

Мульчирование

При уходе за розами используют мульчирование (подсыпку), т. е. поверхность земли вокруг роз покрывают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволит уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому сразу весной после всех весенних работ разложить между кустами роз слой мульчи. Лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если эта подсыпка немного испортит декоративный вид, тогда попозднее заделайте его в почву методом рыхления.

Удобрение и подкормки

Важной частью ухода за розами является правильное питание. В первый год после посадки розу подкармливают небольшими дозами – 2–3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания. Многие садоводы делают ошибку, когда весной с посадками роз добавляют свежий навоз или птичий помет, для молодых саженцев это просто губительно, эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде. Например, 1 л кашицеобразного коровяка (коровий навоз) или птичьего помета на 10 л воды (птичий помет должен 8–10 дней прокваситься в бочке, только после этого взять 0,5–1 л и развести в 10 л воды) поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими вкусными, но с неприятными ароматами удобрениями сверху нужно попудрить древесной золой или мелом и прорыхлить на глубину 5–6 см. Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования (подсыпки поздней осенью – в начале ноября), к кустам подсыпают разложившийся коровий навоз, или торфонавозный перегной, или просто хороший подготовленный торф, или растительный перегной и др. Эти органические материалы имеют отличный источник гумуса, благодаря этому роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если весной еще и подкормить розу азотом (примерно 1 ст. ложка полная мочевины / карбамид), то результаты получаются превосходные.

Для розы благоприятная почвенная реакция рН 5,6–6,5. Роза не любит кислую почву. Но известно, что роза требовательна к органическим удобрениям и древесной золе, и если она получает подкормку в течение вегетации, то почвенная реакция почти всегда благоприятная для роста и развития роз.

Розы всегда отзывчивы на удобрения. Они требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.

Азот способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота – начало августа (удобрения, вызывающие рост, мочевина, жидкие органические подкормки, гумат натрия).

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной).

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь – сульфат калия (сернокислый калий), хлористый калий.

Кальций необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения (доломитовая мука, мел, гашеная известь, древесная зола).

Микроэлементы (магний, железо, бор, марганец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца – снижает иммунитет растений. Применяют «Гумат калия» универсальный и «Интермаг» для цветов и декоративных культур, любое полное удобрение (всегда содержит микроудобрения) и древесную золу.

Корневые подкормки в первый год после посадки

Первая подкормка (первая или вторая декада мая): на 10 л воды по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального, «Интермага» для цветов и декоративных культур, мочевины.

Вторая подкормка (первая декада июня): на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски, 1 ч. ложку мочевины.

Третью подкормку делают в конце июня: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата (двойной суперфосфат, если простой – 2 ст. ложки), 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального.

Четвертую подкормку делают во второй половине июля: 2 ст. ложки смеси фосфорно-калийных удобрений.

Норма расхода раствора на 1 куст зависит от его размера. На небольшой куст дают 2–3 л раствора, на средний – 5 л, на хорошо развитый 6–7 л.

Корневые подкормки со второго года выращивания роз

Первую подкормку проводят в начале распускания листовых почек: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и «Интермага» для цветов и декоративных культур. Эти удобрения усиливают рост и ускоряют развитие растений. Расходуют по 3 л раствора на куст.

Вторую подкормку проводят в начале появления листьев: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального, «Интермага» для цветов и декоративных культур и минерального удобрения нитрофоски, расходуя на куст по 3–4 л раствора.

Третья подкормка в начале появления цветочных бутонов: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку сульфата калия (минеральное удобрение), 1 ст. ложку «Гумата калия» унвиерсального, расход раствора на 1 куст 4–5 л.

Четвертая подкормка в начале цветения: на 10 л воды 2 ст. ложки нитрофоски и по 1 ст. ложке сульфата калия и удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур. Расход по 3–4 л на куст.

Пятая подкормка: после цветения в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Или в 10 л воды разводят 1 ст. ложку концентрированного жидкого удобрения «Гумат калия» универсальный и 2 ст. ложки фосфорно-калийной смеси. Эти подкормки способствуют накоплению питательных веществ для успешной зимовки растений и закладки новых соцветий. Расход раствора 4–5 л на куст.

Все вышеуказанные подкормки могут делать городские садоводы, которые в магазине могут приобрести современные и эффективные удобрения. А вот те, кто живет в поселках, деревнях и просто далеко от города, пользуются давно распространенными органическими удобрениями (навоз, помет, компост и др.), а из минеральных – мочевина, нитрофоска, суперфосфат, сульфат калия. Эти минеральные удобрения всегда можно найти.

Итак, советую на основе этих удобрений, в каких нормах и когда подкармливать розы.

Первую подкормку проводят весной: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Расходуют 4–5 л на куст или на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата. Расход раствора – 3 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят в период цветения (июль): на 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помета, а также по 1 ст. ложке суперфосфата, нитрофоски, подсыпая вокруг куста древесной золой из расчета 1 стакан на 1 куст.

Четвертую подкормку делают перед началом одревеснения побегов (вторая половина августа): на 10 л воды 2 ст. ложки полного удобрения, где содержится, кроме фосфора, калия, и микроэлементы. Расход по 5 л раствора или на 10 л воды по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата.

Внося удобрения в жидком виде или в сухом (если лето дождливое), всегда следует учитывать конкретные условия. Если погода сухая, жаркая, мало дождей, подкормки давать только жидкие, а если частые дожди – сухие удобрения лучше разбросать вокруг куста с небольшим окучиванием. Обычно при частых и обильных дождях удобрения в значительном количестве вымываются из почвенного слоя вокруг куста роз, поэтому данные удобрения в подкормках можно увеличить в 1,5–2 раза. Также удобрения, вносимые на песчаные почвы, увеличиваются в норме, и лучше их вносить в сухом виде вперемешку с органическими удобрениями (перегной, торф, опилки).

Внекорневые подкормки. Удобрения, которые розы получают через свои листья, это как хорошая таблетка для здоровья. А тем розам, которые имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями, а также для молодых и уже старых кустов также полезна внекорневая подкормка, которую можно делать каждые 10 дней. Существуют специальные препараты, удобрения, предназначенные для подкормки растений через листья. Они содержат все необходимые питательные вещества. Их добавляют и в корневую подкормку. Например, раствором «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложка на 10 л воды) опрыскивают листья и цветки. Препараты «Корневин» и «Эмистим» – это замечательные и высокоэффективные регуляторы растений, их применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. «Гумат калия» универсальный и его вариации способствуют росту и развитию куста, укрупнению цветков и цветоносов (1 ст. ложка на 10 л воды), раствор применяют как для опрыскивания, так и для корневой подкормки. Минеральное удобрение мочевину применяют так же (1 ст. ложка на 10 л воды).

Замечательный и превосходный стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков.

Внекорневые подкормки делают утром или к вечеру (если погода жаркая), днем – в пасмурный день. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.

Полив роз

Розе нужно довольно много воды. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т. е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают на 1 куст от 15–20 л, если погода сухая и теплая – два раза в неделю.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный полив не имеет для них значения. Не поливайте холодной водой, розы это не любят, особенно в мае из шланга, это все приведет к болезням.

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, а вообще полив, особенно из шланга, по цветущим растениям нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.

Конец лета – это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10–12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги – до 25–30 л воды на 1 м2.

Зимовка роз

Одна из весьма важных мер – защита растений от морозов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму, а розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев, поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом, не поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре).

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно спокойно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить это до первых чисел ноября в кучах, как только начнутся морозы до –3–5 °C. Нужно лопатой сразу же набросать к розам (как бы куст окучили на высоту 35–40 см) и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом. В 2002 г. розы у многих садоводов вымерзли, главная причина – в очень сухом и жарком лете. В сухой почве даже укрытые розы погибают от морозов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хорошо закрепились в грунте.

Еще один способ – укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10–15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30–40 см.

Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.

Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.

Весной во время наступления устойчивой теплой погоды (15–25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.

В последнее время многие садоводы выращивают розы модным методом, т. е. в кадках, но тогда перед ними встает проблема, как сохранить их зимой.

Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзает насквозь и розы погибнут. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить каким-либо еще способом (окучить сверху землей).

Перезимовка штамбовых роз

Штамбовые розы, ствол которых уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле.

1. Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно.

2. Сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе.

3. Окучить землей как можно выше.

4. Особенно утеплить место прививки. Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры. В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20–25 см корневую систему обязательно.

Пересадка куста розы

Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и другие причины. Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать ее без повреждения корневой системы.

1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основных боковых корней.

2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями мог быть свободно извлечен из ямы.

3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст на бок.

4. Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть корневой ком, чтобы земля не осыпалась при переносе или транспортировке; а чтобы земля не осыпалась, предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.

5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.

6. После посадки куст обрезать и обильно полить.

Размножение роз

Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок выращивания, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Более распространено размножение зелеными черенками. В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

Зеленый черенок с тремя почками должен быть не длиннее 7–8 см. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины. Верхний срез черенка должен быть прямой и находиться выше почки на 0,5–1 см, нижний – косой (под углом 45°), под самой почкой. Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксин» в течение 2 суток. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять на зиму для их перезимовки, если укрыть небольшим слоем утепляющего материала. За два года они становятся развитыми саженцами.

Многие пытаются вырастить розы из букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а те, которые идут на продажу, уже одревеснели.

Болезни и вредители роз

Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз – розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры – это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными препаратами.

Болезни роз

Мучнистая роса.

Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными.

Меры борьбы. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Эмистим». Эффективны опрыскивания «Серой коллоидной» (40 г на 5 л воды).

Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках.

Ржавчина.

У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы – краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы – чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы.

Меры борьбы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Эмистим»..

Вредители роз

Розанная тля.

Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.

Меры борьбы. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10–12 дней. Для этого берут препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды) или 60 г препарата «Карбофос» на 10 л воды), опрыскивают до и после цветения и по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7–10 дней. Эффективна обработка против тли растворами препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Эмистим».

Паутинный клещ.

Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают.

Меры борьбы. В борьбе против паутинного клеща используют растворы препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир», 1 л раствора расходуют на 10 м2. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Имидор» для цветочных культур 1–3 мл на 10 л воды, расход раствора 1 л/10 м2). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7–10 дней. Количество обработок не более двух.

Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 5 кустов).

Розанная листовертка.

Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст.

Меры борьбы. Растения опрыскивают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора 1 л на 10 м2).

Жуки-щелкуны.

Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. Весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем.

Меры борьбы. Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15–20 г порошка на 10–15 м2).

 

Розы комнатные

Сорта

В комнатах выращивают привитые и корнесобственные розы. Наиболее пригодны бенгальские или месячные, бурбонские (Сувнир де ла Мальмезон ).

Хорошо растут и многие сорта чайных (Нифетос , Маршал Ниель , Мадам Фалько ), чайно-гибридных (Грусс ан Теплиц , Мисс Ровена Том , ля Франс ) роз.

Посадка и уход

Для комнатных роз готовят смесь из 2 частей дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части крупнозернистого песка или приобретают готовый цветочный почвогрунт «Роза» или «Сенполия». Растения держат на светлых окнах, обильно поливают и подкармливают. Из укорененных весной черенков к осени развиваются кустики высотой 20–30 см. Многие сорта даже могут зацвести. Чтобы не ослаблять куст, часть бутонов удаляют.

Выращивают розы в небольших горшочках. Для привитых растений они должны быть побольше, чем для корнесобственных. В слишком больших горшках земля медленно просыхает и почва закисает. Небольшие растения целесообразно чаще пересаживать или держать в маленьких горшочках, все время обновляя землю.

Корнесобственные розы, выращенные из черенков, могут сохранять листья и продолжать развиваться при комнатной температуре в течение всей зимы. При недостатке света молодые побеги вытягиваются, листья становятся мелкими и бледными.

К весне такие растения ослабевают. Поэтому с наступлением зимы корнесобственные розы рекомендуется поместить в прохладное помещение, в подвал, где температура не выше +2–3 °C. Если подвала нет, то розы можно хранить на подоконниках около самых стекол или между рамами.

Если роз много, делают две-три полочки, на которые расставляют горшки с растениями. Розы, привитые на шиповниках, зимой (чтобы не погибли) должны храниться при низкой температуре, так как шиповник в это время несколько месяцев находится в состоянии покоя. А чайно-гибридные, полиантовые и другие способны при благоприятных условиях расти и не сбрасывать листья в течение круглого года. Поэтому зимой в комнате при температуре 15–20 °C создаются нормальные условия для надземной части растений и явно неблагоприятные для корневой системы. В результате привитой части недостает питания и растение гибнет. Чтобы этого не случилось, необходимо в ноябре с наступлением холодов горшки с розами поставить в подвал или между оконными рамами и сократить полив. При таком режиме все растение отдыхает, благополучно переносит зиму.

В конце февраля – начале марта розы заносят в комнату. Побеги коротко обрезают. Поливают розы обильно, но не часто и только в тот момент, когда почва подсохнет. Температура воды комнатная. При чрезмерно частых и обильных поливах почва сильно уплотняется и плохо пропускает воздух к корням. Это может привести к гибели растений.

В период активного роста и цветения розы необходимо подкармливать в домашних условиях не менее одного раза в 10–12 дней. Подкормки начинают делать с марта и продолжают удобрением «Гумат калия» для комнатных цветов (1 ст. ложка на 10 л воды) «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложка на 10 л воды). Эти удобрения обеспечивают интенсивное наращивание зеленой массы и ускоряют рост.

Последующие подкормки делают перед бутонизацией и в период цветения, применяя удобрение «Гумат калия» для комнатных цветов (1 ст. ложка на 10 л воды).

Вносить удобрения прекращают в конце июля, иначе растения будут долго расти, а затем плохо зимовать. Комната, где выращивают розы, должна быть солнечной.

С ранней весны их нужно держать на свежем воздухе. Летом растения должны находиться на открытом окне или на балконе. Если розы выращивают на балконе, то горшки с растениями вкапывают в землю ящиков. Это защищает земляной ком от сильного нагревания и пересыхания. К зиме их убирают с балкона и хранят, как комнатные розы.

За летний период внекорневые подкормки делают 10–15 раз с интервалом 5–6 дней следующими удобрениями:

1. 10 г препарата «Бутон» разводят в 8 л воды (делают опрыскивания для увеличения количества бутонов и быстрого их распускания);

2. 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный смешивают с 5 л воды (чтобы быстрее раскрылись бутоны);

3. 1 ст. ложку жидкого удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур добавляют в 5 л воды (увеличивает продолжительность и интенсивность цветения);

4. Обрабатывают регулятором роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) или «Эмистим».

Опрыскивают растения утром. Удобрения чередуют по порядку: 1, 2, 3, 4, 5 и снова 1, 2, 3, 4, 5.

На клумбе и отдельными островками великолепно смотрятся и многие другие цветы.

Характеристика чайно-гибридных роз

Характеристика розы флорибунда

Характеристика плетистых роз

Характеристика парковых роз

 

Флоксы многолетние

Флоксы выращивают почти повсеместно за то, что они цветут с июня по сентябрь. При том цветут очень обильно, продолжительно, с приятным ароматом. Окраска цветков необычайно яркая – белоснежная, красная, малиновая, сиреневая. На одном стебле может быть расположено несколько роскошных шаровидных и других форм цветков.

Высокий многолетний флокс относится к числу любимейших среди садоводов неприхотливых многолетников с красивыми декоративными цветами. Если флоксы, да еще одного вида высадить на фоне газона по нескольку растений (группа 1 м в диаметре), такая масса цветов производит эстетический эффект, а зеленый газон подчеркивает цветовую композицию. А если еще группы из флоксов имеют разную расцветку и расположены на определенном расстоянии, это зрелище просто восхитительное (например, группа из красных флоксов, другая из белоснежных, третья из сиреневых).

Многолетний флокс находит самое широкое многостороннее применение в саду. Благодаря высоким прямостоячим стеблям и яркой окраске цветов он используется как в одиночных посадках, так и в крупных небольших группах. Флоксы сажают рядами или в ковровых посадках низкорослых многолетников, где они очень красиво смотрятся с остальными растениями. Флоксы сажают возле входа в дом, вблизи лестницы, около мест для отдыха, у калитки и т. д.

Основное достоинство флокса – неприхотливость с продолжительным цветением, разнообразие окрасок, соцветия крупные, чрезвычайно красочные. Отличается чистыми или пестрыми тонами от чисто-белоснежного до темно-фиолетового.

Широко распространены у садоводов кустовые флоксы, например флокс метельчатый, растущий в высоту от 30 до 100 см. Образуется куст из многочисленных побегов (15–30). По высоте бывают: низкорослые (15–45 см), средние (50–100 см), высокие (100–200 см). Формы соцветий разнообразные: шаровидные, метельчатые, зонтичные, цилиндрические и др. Есть флоксы раноцветущие (май), среднецветущие (май, июнь), поздноцветущие (июль, август, сентябрь).

Флоксы очень любят за нежный аромат разные насекомые: шмели, бабочки, пчелы. Флоксы очень долго стоят в букете.

Выращивание

Флоксы хотя неприхотливые растения, но требуют богатых, хорошо окультуренных, достаточно увлажненных почв. Избыток влаги и низинные места они не терпят. Если почвы сырые, кислые, глинистые, т. е. тяжелые, флоксы без их окультуривания расти не будут. Очень опасно вносить под флоксы свежий навоз, это сразу вызывает появление гнили. Поэтому почвы удобряют, в глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок, можно добавить гравия, торфа, компоста, древесной золы.

На 1 м2 добавляют торфа 6–8 кг, компоста 4–5 кг, древесной золы 300 г. Все это тщательно перекапывают, затем добавляют речной песок или мелкий гравий. Из минеральных удобрений – по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных культур, и снова все перекапывают на полную глубину штыковой лопаты.

Полезно под флоксы добавлять компост из хвои. Флоксы высаживают на открытых местах и в полутени, где они цветут продолжительней. Флоксы очень зимостойки.

Во время вегетации их обязательно подкармливают. Если лето с частыми дождями, то лучше дать им подкормку в сухом виде, за лето достаточно 3 подкормок.

Первая подкормка во время отрастания: 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2 ст. ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать под 2–3 куста (сухая подкормка). Если влаги недостаточно в почве и нет дождей, делают жидкую подкормку: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины.

Вторую подкормку делают во время бутонизации: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур.

Третью подкормку делают после цветения: на 10 л воды по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. После таких подкормок на следующий год получим обильное цветение.

Полив

Флоксы требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации. Надо знать, что по растениям поливать нельзя, особенно холодной водой, во избежание таких грибных заболеваний, как мучнистая роса. Поэтому лучше поливать по земле вокруг куста, а в теплое время шланг с водой просто оставить на некоторое время около куста. Такой полив очень благоприятен для флоксов.

Сорта

Кроме многолетних флоксов, семенами можно посеять необыкновенно красивые однолетние флоксы. Это сорта Мерцающая звезда , Друммонда ,

Флокс белый , Привлекательная смесь и др. Очень советую приобрести семена этих сортов и вырастить в открытом грунте посевом семян в начале мая или рассадой (посев в ящики) в начале апреля.

Размножение многолетних флоксов

1. Черенки нарезают из неодревесневшей части побега. Черенком считается отрезок с двумя парами листьев и одним междоузлием. Нижние листья следует удалить, верхние обрезать наполовину.

2. При недостатке посадочного материала или необходимости размножить редкий сорт можно пользоваться листовыми черенками.

3. Черенки высаживают в легкий влажный субстрат, необходимо поддерживать высокую постоянную влажность, способствующую лучшему укоренению черенков. Посадку черенков нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать 5–6 раз в день.

4. Уже через три-четыре недели черенок дает корешки и укореняется. 5. К осени черенок дает побеги и образует достаточно развитую корневую систему, его можно высаживать.

В основном флоксы размножают методом деления кустов. Кусты в 4–5-летнем возрасте делят весной и в сентябре каждые 5–6 лет для омоложения. Их делят на части и пересаживают на новое место, иначе соцветия и цветки начинают мельчать. После пересадки они цветут гораздо пышнее. При посадке флоксов необходимо соблюдать расстояние 50–60 см между кустами.

Болезни

Наиболее частое заболевание флоксов – мучнистая роса. Эта болезнь в основном поражает листья и стебли, вначале появляется бело-бурый налет, а затем листья почти все становятся темно-бурого цвета, что отрицательно сказывается на декоративности и обусловливает слабое цветение.

Меры борьбы

Соблюдать агротехнику, не поливать навозной жижей, не поливать холодной водой из шланга по растениям. После цветения растения до самой почвы обрезать и обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды). В течение вегетации флоксы обрабатывают 1–2 раза.

Из химических препаратов наиболее эффективны новейшие «Абига-пик», «алирин-Б», «Гамаир», их растворами опрыскивают в любое время при первых признаках заболевания. Или препаратом «Коллоидная сера» – 40 г на 10 л воды. Можно сделать профилактическую обработку до бутонизации.

Сорта

Наиболее интересные сорта многолетнего флокса метельчатого: Аленький цветочек , Аленушка , Наташа , Новинка , Обильный , Успех , Фестивальный , Машенька , Карнавал и др.

Описание некоторых сортов

Ярославна – цветки сиренево-синие, соцветие конической формы, цветет в июле, высота растения – 80–90 см.

Санрей – цветки шарлахово-розовые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения – 90–110 см.

Гроза – цветки сине-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в конце июня – июле, высота растения – 130 см.

Князь Игорь – цветки пурпурно-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 60–80 см.

Святогор – цветки ярко-красные, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле, высота растения – 60–70 см.

Вдохновение – цветки ярко-розовые с красным глазком, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле – августе, высота растения – 90 см.

Арктика – цветки белые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения – 90 см.

Еленка – цветки бледно-розовые с белым глазком, соцветие округлой формы, цветет в июле – августе, высота растения – 70–90 см.

 

 

Гиацинт

Гиацинт всегда славился своим тонким и удивительно стойким необыкновенным ароматом. Прославили гиацинт и стали законодателями в разведении этого цветка голландцы. Голландским цветоводам принадлежит большинство выведенных гибридов гиацинта.

Гиацинт луковичное растение, пригодное для выращивания в саду и выгонки в комнатных условиях. Цветки размещаются на коротких цветоножках, очень ароматные, окрашенные в белый, желтый, розовый, лиловый, малиновый, красный, сиреневый, голубой и синий цвета. Характерно, что, распускаясь, соцветия приобретают кудрявый вид. Луковица гиацинта очень крупная, 5–6 см в диаметре.

По срокам цветения гиацинты могут быть ранние, средние и поздние. Разница в сроках цветения составляет не более 10 дней. Гиацинты очень отзывчивы на тепло. Начало их цветения в средней полосе приходится на конец апреля – начало мая, практически совпадая по срокам с цветением ранних сортов тюльпанов. Первыми зацветают синие сорта, затем розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех – желтые и оранжевые. Цветение длится 7–12 дней, но у отдельных сортов растягивается до 15–25 дней при температуре 12–18 °C.

Гиацинты более требовательны к почве, теплу и влаге, чем другие луковичные растения. Почвы под подсадку луковиц должны быть глубоко перекопаны (35–40 см), легкие, нейтральные, богатые органическим веществом. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел, известь или доломитовую муку.

Место для посадки гиацинтов нужно выбрать солнечное, теплое, безветренное. В летний период начинают готовить землю под осеннюю посадку. Проводят глубокую перекопку, затем разбрасывают удобрения, из органических удобрений добавляют на 1 м2 по 1,5–2 ведра перегноя или компоста, из минеральных удобрений – по 2–3 ст. ложки суперфосфата и по 1 ст. ложке сульфата калия, «Интермага» для цветов и декоративных растений, 1–2 стакана древесной золы. Неплохо добавить 300–500 г органического раскислителя. Затем железными граблями вдоль и поперек разравнивают на глубину 8–10 см до посадки луковиц, закрывают черной полиэтиленовой пленкой во избежание прорастания сорняков.

Подготовку участка под посадку гиацинтов проводят не позднее чем за 30 дней, чтобы почва могла плотно осесть, иначе осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью.

Посадку луковиц гиацинта проводят осенью, в конце сентября и начале октября при температуре почвы от 6 до 10 °C. До наступления морозов гиацинты должны укорениться, что служит гарантией их нормальной перезимовки и успешного цветения весной.

Для посадки следует выбирать не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, дающие более устойчивые к непогоде цветоносы.

Луковицы перед посадкой осматривают, отбраковывают мягкие, больные. Протравливают 30 мин в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», Гамаир». Луковицы гиацинта высаживают на расстояния в 12–15 см. Глубина посадки – 15–18 см (это размер 3 луковиц, считая от донца). Сроки посадки в средней полосе – конец сентября до второй декады октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней – не успеют укорениться до промерзания почвы. При посадке луковиц рекомендуется добавлять компост и торф в лунки, если их не вносили при общей обработке почвы. Также вносят минеральные удобрения из расчета по 1 ч. ложке нитрофоски, «Интермага» для цветов и декоративных растений, органического удобрения «Эффектон Ц» и 1–2 ст. ложки древесной золы. После мульчируют торфом слоем 5 см, а с наступлением минусовых температур укрывают сухими листьями слоем 20 см или другими утепляющими материалами. Весной, как только почва начинает оттаивать, укрытие следует снять, так как ростки гиацинтов появляются очень рано.

После снятия укрытия и мульчирующего слоя сразу начинают уход: подкормки, поливы, рыхления и выбраковку больных растений.

Особый уход садоводов за гиацинтами – это подкормки. В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку в сухом виде: на 1 м2 разбрасывают по 1 ст. ложке мочевины и нитрофоски.

После появления бутонов проводят вторую подкормку в жидком виде: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Интермага» для цветов и декоративных растений.

После окончания цветения проводят третью подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 ст. ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора – по 5 л на 1 м2.

Гиацинты требовательны к поливам после посадки. Если сухая осень, необходимо поливать, чтобы луковицы укоренились. Также в сухую весну без поливов они быстро отцветают. Земля под гиацинтами должна быть постоянно умеренно влажная, начиная от посадки и заканчивая усыханием листьев летом следующего года. При поливах землю нужно промачивать на глубину залегания корней, поливают примерно по 15 л на 1 м2. При отцветании цветки обрывают (срывают только кудряшки, а побег оставляют). Гиацинты срезают в утренние часы до полива, когда в кисти полностью распустились цветки. Цветы стоят в воде в течение 7 дней.

Выкопка и хранение луковиц

Ежегодная выкопка луковиц является обязательным мероприятием. Луковицы выкапывают при пожелтении листьев вручную. Листья обрезают сразу при выкопке. Луковицы очищают от земли и укладывают в ряд в ящики с сетчатым дном для предварительной просушки на 2–3 дня под навесом. После этого луковицы очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют хорошо сформировавшуюся детку. Луковицы хранят при температуре около 20–25 °C.

Можно хранить луковицы гиацинта в бумажных пакетах. Для поддержания средней влажности их следует слегка спрыскивать водой или накрывать влажной тканью.

Размножают гиацинты при помощи молодых луковиц. Выкопка позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для доращивания. Луковицы обрабатывают с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожают.

Болезни и вредители

Слизистый бактериоз (мокрая или белая бактериальная гниль луковиц), фузариоз, зеленая плесень (пенициллез), серая гниль (ботритис), корневой луковый клещ, луковая и бугорчатая журчалки, стеблевая нематода.

Меры борьбы

Перед посадкой луковицы обрабатывают в растворе препарата «Хом» (40 г на 10 л воды) в течение 30 мин против всех гнилей. Против клещей обрабатывают луковицы и растения до бутонизации препаратом «Cера коллоидная» (40 г на 5 л воды).

Сорта

Гиацинт Purple Sensation сиреневой окраски, высотой 25 см. Сажают в сентябре по октябрь. От сильного холода накрыть сверху торфом.

Гиацинт JAN BOS , высота растения до 25 см, соцветия ярко-красные. Гиацинт Gypsy Queen , высота растения 25 см, окраска соцветия ярко-оранжевая.

Фиолетовые и сиреневые гиацинты. Раннего цветения – Аметист , Анна-Лиза , Вайлет Перл ; среднераннего цветения – Остара и Лаура ; позднего цветения – Л’Эсперанс .

Розовые гиацинты. Раннего цветения – Анна-Мари Пинк Перл , Морено , Эдиссон (махровый); среднераннего цветения – Леди Дерби и Жак ; позднего цветения – Гертруда .

Красные гиацинты. Раннего цветения – Жан Бос и Ля Виктуар ; среднераннего цветения – Амстердам ; позднего цветения – Холлихок (махровый).

Желтые и оранжевые гиацинты. Среднераннего цветения – Оранд Боен и Еллоу Хаммер ; позднего цветения – Санфлауер (махровые) и Джипси Квинт .

Группу миниатюрных низкорослых гиацинтов (цинтелл) составляют карликовые формы различных известных сортов: Жан Бос , Леди Дерби , Дельфт Блю . Высота этой группы гиацинтов обычно не превышает 15 см.