Кто хоть раз встретил восход солнца в пустыне, запомнит его на всю жизнь. Тот же, кому доведется встречать рождение нового дня на берегу горного озера Титикака, не сможет избавиться от ощущения вины. Кажется, будто, ступив на священную землю, ты тем самым уже осквернил рощу языческих богов. Этим ощущением странной робости наполняет тебя сама природа. А присутствие индейцев-горцев, начинающих новый день своей жизни, текущей с древних времен без перемен, невольно заставляет говорить вполголоса.

 

Титикака

Озеро Титикака — самое высокогорное судоходное озеро в мире. Несмотря на то, что воды его находятся на высоте почти 4 тысяч метров над уровнем моря, это один из величайших пресноводных водоемов на земле. Цифровые данные эти, разумеется, могут удовлетворить лишь поверхностного репортера. О них забываешь, увидев высоченные горные хребты, подковой окружающие озеро с трех сторон. Когда над ним растают последние ночные тени, когда заклубятся утренние туманы, алые от зари, и когда, наконец, снежные вершины засверкают под лучами восходящего солнца, только тогда начинаешь понимать, почему именно озеро Титикака окружено таким количеством индейских легенд.

От берега отчаливает рыбацкая тотора. Удивительное судно! Узкая, с высоко поднятыми острыми концами, лодка едва касается воды. Она сделана из легчайшего камыша — тоторы, которая растет в мелководье у берегов озера. Пучки тоторы связывают между собой, как солому при плетении корзины. Дно лодки устраивают из нескольких слоев тоторы. Пока лодка не перегружена, в нее не проникнет ни капли воды просто потому, что уровень воды ниже уровня верхнего слоя тоторы на дне.

Невдалеке от озера индеец прокладывает примитивной деревянной сохой первую неглубокую борозду. По прибрежным холмам поднимаются вверх сероватые точки. Это пастухи выгоняют в горы отары овец.

Самая высокогорная железная дорога в Перу, наряду с озерными пароходами, стала первым подлинным средством сообщения между необъятной областью центрального Перу, побережьем океана и остальным миром.

Основное ее назначение — сделать возможной перевозку ценных руд из шахт, расположенных в глубине материка, до портов на берегу Тихого океана.

Селение Гуаки на самой южной оконечности озера Титикака возникло всего лишь пятьдесят лет назад. Жизненные соки вливаются в его жилы по стальным ленточкам одноколейной железной дороги, которая кончается за селением возле озера на причале. Связующим звеном между двумя конечными станциями высокогорной железнодорожной магистрали — боливийской Гуаки и Пуно в Перу — служат четыре парохода самой высокогорной пароходной линии в мире. Это первенство сохраняется за озером Титикака вот уже более девяноста лет. Однако и по сей день колесный пароход на озере выглядит столь же чуждо, как и во время своего первого рейса. Еще издали, из-за горизонта, он дает о себе знать столбом дыма, потом над озером долго слышится его грохот, скрип, тяжелое сопенье, и, наконец, он исчезает, как дурной сон.

Первый колесный пароход, который бороздит гладь озера с 1861 года, называется «Явари». Он приплыл из Англии к берегам Перу своим ходом. Здесь его демонтировали, части перенесли на спинах мулов и индейцев по смертельно опасным узким тропкам на берег озера. Лишь на рубеже нашего века сюда по новой железной дороге были доставлены еще два парохода — «Койя» и «Инка». Последний из всей четверки, «Ольянта», был спущен на воду в 1929 году.

В сухое время сообщение между районом озера Титикака и остальным внешним миром, кроме железной дороги, поддерживается еще с помощью высокогорного шоссе. То здесь, то там наталкиваешься и на другие следы влияния двадцатого столетия. Но это всего лишь далекое эхо нашего века. На южном берегу озера на двух небольших перевалочных станциях сходятся два конца далекого мира машин. В прилегающем к озеру крае их появление приняли пассивно, безучастно, потому что эти перемены почти ни на чем не отразились. Они не принесли ничего нового и полезного. Рыбак переселился чуть дальше, туда, где пароходы не пугают рыбу; пастух по-прежнему выгоняет стада в горы, как это делали его отцы и деды; бедняк крестьянин, как и прежде надрывается на клочке каменистого поля, который дает ему ровно столько, чтобы душа удержалась в теле.

 

На водоразделе двух океанов

После 3 тысяч километров драматического путешествия по Кордильерам мы, наконец, добрались от их подножья в аргентинских пампах до сердца Анд. В первые же дни пути по перуанским горам мы очутились в лабиринте скалистых массивов, громоздящихся друг над другом на головокружительной высоте. Здесь глазам уже открывается не сплошной горный хребет. Все эти лежащие вокруг массивы гор представляют собою лишь вершины бесконечного вала Кордильер. Их основания вырастают из главного хребта, который поднимается из океана и суши как материк над материком и который лишь изредка опускается ниже 4 тысяч метров.

Горное шоссе, построенное преимущественно на старом основании главной дороги инков, пробирается сквозь лабиринт ущелий и долин, но на краю дороги уже не разверзаются бездонные пропасти. Машина большей частью ползет по дну их. Даже в самых высоких пунктах над дорогой вздымаются к небу лишь голые серо-бурые кручи, увенчанные ледяными диадемами. Белые купы облаков, растерзанные и изорванные вершинами гор, с головокружительной быстротой летят низко над землей.

Здесь исконная родина лам. Ни автомобиль, ни железная дорога не смогли вытеснить их из андских владений. Шоссе и железную дорогу время от времени засыпают обвалы, потоки смывают их в период дождей и таяния снегов. Современная техника еще далеко не преодолела эти могучие, таинственные горы. Но традиционное средство передвижения инков — горная лама, благодаря своей неприхотливости и выносливости, каждый раз выходит победительницей там, где инженеры, строители или вычислители пока что вывесили белый флаг.

Нам встречаются целые караваны этих стройных животных. На дороге от южной границы Перу до Куско ламы почти единственные живые существа в необитаемых областях гор. Караваны навьюченных лам можно встретить как на обочине дороги, так и на опасных, узеньких скалистых тропках, ведущих по краю бездонных пропастей, через горные перевалы в соседние долины. Для здешних жителей ламы еще много десятилетий будут служить единственным средством сообщения с внешним миром.

Очень-очень редко у дороги появляется одинокое ранчо, слепленное из глины и пучков соломы. Где-нибудь неподалеку от него, на таких местах, которые даже при самой буйной фантазии нельзя назвать пастбищем, пасется стадо тощих овец. Люди и животные здесь постоянно находятся на грани жизни и смерти. Кажется, будто четвертая тысяча метров над уровнем моря — граница жизни. Выше ее остаются лишь скалистые горы, покрытые вечным льдом, да в защищенных от ветра уголках — стада овец и лам.

В конце второго дня пути от озера Титикака дорога над селением Ла-Пава достигла высшей точки — 4350 метров! Покрытый снегом пик Вильканота поднимается в лазурное небо на пять с половиной тысяч метров над уровнем моря как символический водораздел двух океанов земного шара. Хотя до побережья Тихого океана отсюда по прямой едва 300 километров, воды ледников Вильканоты поворачивают на север, чтобы досыта напоить священную реку инков Урубамбу и потом вместе с Мараньоном влиться в Амазонку. После многих тысяч километров блужданий по болотистым равнинам бассейна Амазонки они в конце концов сливаются на противоположном конце южноамериканского материка с водами Атлантического океана.

Чем ниже опускается стрелка высотомера, тем чаще нам представляется возможность заглянуть в глубокие долины. Горы, словно вдруг проснувшись от вечного сна, широко открываются перед нами. Все зеленее становятся склоны со стадами овец и крупного рогатого скота на них; все чаще ютятся под ними селения крестьян и первые городки. Они похожи один на другой как две капли воды. В центре каждого из них большая квадратная площадь с каменным храмом, окруженная домами. Это очаги испанских переселенцев и сегодняшних их потомков, дома эмигрантов-европейцев, ремесленников и торговцев. Понатыканные по краям площади, они, однако, выглядят чужеродными телами.

Индейцы появляются здесь только на рынке или в предместьях. И многие из них уже постепенно теряют характерные черты, особенности своих национальных костюмов, обычаи; они стали членами большой семьи изгнанников, живущих на окраине цивилизации.

В этих городках на приезд иностранцев никто не рассчитывает. Для иностранцев предназначены роскошные туристские отели в центрах древней культуры и в экономических и политических центрах, связанных со столицей авиалиниями.

Хотя в глухих провинциальных городках перед названием гостиниц и красуется громкий титул «Гранд-отель», это нисколько не мешает клиенту видеть сквозь щели в полу распивочную в нижнем этаже и быть отделенным от соседнего номера всего лишь куском рваной мешковины. Если у вас в нужный момент не окажется под рукой полотенца, хозяин гостиницы побежит занимать его у соседа. Если рано утром вам вздумается поискать весьма нужное заведение, хозяин пошлет вас в одну из пустых комнат в нижнем этаже с глиняным полом. Да! Да! На пол, сеньор! Что из того, если завтра или через неделю здесь поселятся люди? С помощью метлы и тачки глины все будет приведено в порядок, пол снова утопчется, и клиенты смогут занять номер.

Хотя эти городки и служат форпостом цивилизации в глубине Перу, в конце концов они превращаются в нездоровые, нищенские прибежища для тех, кто потерял возможность жить среди полей и пастбищ. Кроме того, сюда устремляются люди, которые не нашли себе средств для пропитания или не встретили «благожелательного» взгляда стражей закона на цивилизованном побережье.

Но едва покинешь разбитые улочки провинциального городка, как сразу же вступаешь в край индейцев — пастухов и земледельцев, в край чистого воздуха, чистых гор и чистых людей.

 

Поля на лестнице гор

В 200 километрах к югу от Куско высота долин, зажатых отвесными горными хребтами, начинает колебаться между 3 и 4 тысячами метров над уровнем моря. Тропическое солнце упирается своими лучами в склоны, а ледяной ветер с горных вершин сюда не проникает. Здесь начинается край, где на каждом шагу наталкиваешься на традиции высокоразвитого земледелия древних инков, навсегда наложившие отпечаток и на землю и на людей. После грязных провинциальных городков здесь чувствуешь себя путником, утолившим жажду из хрустально-чистого ключа.

Старая дорога забилась в щель горной долины Вильканоты — священной реки инков. Ее прозрачные воды перекатываются через пороги и сквозь скалистые ущелья пробивают себе путь к Тихому океану.

Местами над рекой появляется тщательно обработанное крошечное поле, прижавшееся к подножью горы на площадке с ладонь величиной. Для перуанских индейцев эти поля — ценный дар природы, который они принимают, но с оглядкой. Крутые склоны нередко вздымаются к небу под углом около 60 градусов. Ни один европейский хозяин не решился бы устроить на них даже пастбище.

Но эти склоны опоясаны тянущимися на целые километры каменными стенами, которые превращают горы в гигантские лестницы. Узенькие, залитые солнцем площадки, отвоеванные у гор нечеловеческим трудом целых поколений и орошаемые остроумной системой водосбросов, составляют основной земельный фонд, вырванный индейцами у природы. Из поколения в поколение защитные и опорные стены поддерживаются в неизменном состоянии. Большинство из них, четырехсотлетней давности, унаследовано от древней империи.

Каменные жилища индейцев чаще всего рассеяны по склонам. Над ними со ступеньки на ступеньку на высоту нескольких сот метров, считая от дна долины, поднимаются крошечные поля. Лишь кое-где наверху, в разрывах облаков, время от времени мелькают другие строения, прилепившиеся к склонам, как орлиные гнезда. И уже совсем над ними, там, где только трава зябко стелется по земле, бродят у вершин гор стада овец и лам.

Игрушечные деревушки, разбросанные по склонам, связаны между собой, а также с полями и пастбищами опасными тропинками, которые сбегают у подножья гор к своеобразным висячим мостам.

У здешних жителей нервы должны быть как у канатоходцев. Мостики без перил и не закреплены, поэтому они прогибаются и качаются при каждом шаге, при каждом резком движении. Они подвешены на двух канатах, а более новые даже на тросах, укрепленных в скалах на берегу. К ним индейцы привязывают грубоотесанные дощечки, точно так же, как перекладины на веревочной лестнице. Весь мост, провиснув как гамак, раскачивается над бурными порогами Вильканоты.

Долина священной реки весьма отличается от всех других мест, населенных индейцами, которые нам до сих пор встречались. Так же отличаются и люди, живущие здесь. Это не изнуренные голодом, болезнями, алкоголем и кокой дегенерирующие индейцы с боливийского альтиплано и не нищие пастухи со склонов восточных Кордильер. Это и не порабощенные горняки из Потоси и Орура и не невольники из окрестностей Кочабамбы.

В индейцах долины реки Вильканоты есть что-то захватывающее, необузданное. Это свободные, непокоренные люди, высокие и сильные, молчаливые, исполненные недоверия и плохо скрываемого презрения к иностранцам. Они все еще носят свою традиционную одежду: мужчины — пестрые куртки, а женщины — юбки из тонкой ткани. Вильканотские индианки все без исключения носят плоские шляпы, которые можно сравнить с плетеными хлебницами, насаженными прорезанным дном на голову. Края их приподняты. Тулья шляпы обтянута красной шерстяной тканью, плоский верх украшен цветными узорами, вытканными или вышитыми шерстью по красному полю.

Здешние женщины еще сохраняют старый обычай: они работают беспрестанно, даже на ходу. Встретишь ли одну женщину или несколько, застанешь ли их беседующими на пороге — всегда они без устали прядут шерсть. Маленькие веретена с готовой уже нитью покачиваются в такт шагам, не мешая им ни разглядывать окрестности, ни беседовать с соседками.

Индейцы этой долины и всего прилегающего к ней района в горах над Куско никогда до конца не покорялись европейским захватчикам. Именно здесь на протяжении более двухсот лет находился очаг героического сопротивления.

Только последнее поколение индейцев из долины Вильканоты оказалось свидетелем настоящего проникновения белых в их край. Древняя дорога инков была расширена и приспособлена для автомобильного сообщения. Но, несмотря на это, автомашины здесь — явление редкое. Жалкие лоскутные поля на склонах не приносят достаточно богатого урожая, чтобы заманить сюда владельцев крупных ферм с равнин в окрестностях Куско. Поэтому-то здешним индейцам удается сохранить свой традиционный образ жизни скромных, но свободных людей.

 

Город богов

После лавины первых впечатлений, обрушившихся на нас в первые же дни со всех уголков удивительной страны инков, рассудок поднялся в контратаку. При каждом новом впечатлении он начинает хлестать бичами вопросов.

Едешь по горной дороге, проложенной, в сущности, еще несколько веков назад строителями-инками. Как они сооружали дорогу? Зачем? Куда она вела? Удивляешься поразительной сети оросительных каналов и сооружений на полях, которые преодолевают поднимающиеся до небес склоны. В середине XX века крупнейшие специалисты Европы и Соединенных Штатов Америки прибыли изучать их, чтобы кое-чему поучиться и использовать опыт инков для модернизации и усовершенствования собственного сельского хозяйства. Какими средствами добились инки столь удивительных и длительных успехов? Как выглядело в деталях их коллективное ведение хозяйства? Какова система их узелковой письменности кипу, из которой пока что разгадано лишь несколько основных элементов?

В печати западного полушария иногда мелькают сообщения о новых случайных открытиях памятников времен господства инков, иной раз попадаются заметки даже о прямых потомках инков, обнаруженных где-то в тропических девственных лесах восточной части Кордильер. Как далеко проникли инки в жаркое и сказочно плодородное сердце части света, которая по сей день остается недоступной для современного человека? Какими средствами они защищались от тропических заболеваний? Куда перенесли они остатки своей высокоразвитой культуры, отступая перед вторжением «железных людей» из Европы?

Мы все время движемся по кладбищу высокой культуры инков. Ее задушили те, кто пришел сюда прививать цивилизацию во имя Рима и Мадрида, во имя веры и короля. Разум наталкивается на стену неведения, на плотину неразгаданных или чуть приоткрытых загадок. Первые в этой стране европейцы и их потомки вскоре после завоевания американского материка держали в руках золотой ключ. Но ключ им не был нужен, им нужно было золото.

Они пробивали себе дорогу огнем и мечом, оружием и распятием, силой и предательством. Весь горизонт их и совесть их застлало страшное слово: золото.

Они не хотели ни читать, ни писать. Они лишь жаждали золота.

Они не хотели познавать культуру порабощенных инков. Им нужно было только их золото.

Образованные инки, приветствуя их, протянули им руку. Испанцы отрубили ее и содрали с нее золото.

Достаточно пробыть всего несколько дней в глубине Перу, чтобы тебя охватило чувство бессильной ненависти ко всем именам прославленных завоевателей. Чувство стыда душит за их варварскую ненасытность.

И вот перед нами Куско.

Сердце великой страны инков. Сердце без крови. Сердце задушенного тела, изглоданного паразитами.

В период наивысшего расцвета империи инков в ее столице проживало 200 тысяч человек. Конкистадоры перерезали ей вены и уменьшили число жителей в десять раз. Во времена господства инков центр главной площади был священным местом. В нем была символически смешана плодородная земля со всех концов страны. Так центр города богов символически подтверждал единство и равноправие всех краев и людей огромной империи.

Та же самая площадь в Куско и сегодня служит символом. Уже одним своим названием она увековечивает дух покорителей и их последователей. Эта площадь, так же как и центральные площади многих городов Перу, носит выразительное название: Plaza de armas — Площадь оружия.

Завоеватели сумели за несколько лет изменить облик города до неузнаваемости. Прежде всего они разграбили храм Солнца, высшее достижение инкской архитектуры и изобразительного искусства. Более основательно уничтожить его не смогли бы даже вандалы. Лишь предания да случайные записи испанских монахов, которые сопровождали воинов Писарро, повествуют о каменном храме с позолоченными стенами и крышей, покрытой золотыми плитами. Ханжествующим захватчикам, ослепленным догматизмом средневековой католической церкви, не понадобилось более легкого повода для варварского уничтожения и грабежа, чтобы выдать эти удивительные сооружения за порождение дьявола, за творение языческих безбожников. С благословения своих священников они разграбили весь храм, в просторный двор которого выходили пять главных часовен.

Первая из них посвящалась богу Солнца. Ее потолок и стены были выложены толстыми плитами золота. Переднюю стену святыни покрывал огромный диск из чистого золота, символ высшего божества и правителей империи. Соседняя часовня посвящалась Луне. Ее убранство было из серебра. В часовне, посвященной звездам, к серебру в убранстве были добавлены драгоценные камни. Последние две часовни посвящались молнии и радуге.

От всего храма остались лишь массивные наружные стены и часть внутренней планировки. По сей день мир удивляется совершенству техники древних инкских каменщиков. Высокие наклонные стены возведены из плит, свободно положенных одна на одну и не скрепленных известью. Отдельным камням была придана сложная геометрическая форма. Лицевая сторона их образовывала многогранники, вплоть до двенадцатиугольников.

— В щель между камнями вам не удастся просунуть даже иголку. Можете попробовать, — подзадоривал нас проводник в храме Солнца.

В самом деле, камни обработаны с такой точностью, что между ними не удалось втиснуть ни иголку, ни самый тонкий кусочек бумаги. С таким же совершенством были возведены и остальные здания столицы инков. Во дворе храма мы увидели камень, длина грани которого равнялась сантиметрам сорока. Вдоль всего камня было просверлено отверстие правильной цилиндрической формы, сантиметров шести в поперечнике. Стенки его были совершенно гладкими, словно обработанные системой самых маленьких сверлильных инструментов. При этом ни для кого не секрет, что инкам не были известны ни железо, ни сталь, без которых современный каменщик не представляет себе своей профессии.

 

Купите свечку!

Ни в одном другом городе Латинской Америки, не считая Потоси, глазам не предстанет столь отчетливая картина обстановки времен первых колонизаторов американского континента, как именно в Куско. Если пройтись по улочкам этой древней горной столицы и заглянуть через окна и двери в жилища, лавчонки и мастерские ремесленников, в сумрак храмов и монастырей, в лица людей, то сразу как бы исчезнут рекламные щиты, неоновые вывески, телефонные провода и все остальные атрибуты XX века. Внезапно оказываешься среди древних домов испанских патрициев шестнадцатого-семнадцатого столетий.

Ни в одном другом городе Латинской Америки не чувствуется такой отчетливой разницы между севером и югом Нового Света. Это разница между двумя резко отличающимися путями европейской цивилизации, которые были определены переселенцами, переведшими роковую стрелку на долгие века. Сюда, в Южную Америку, не переселялись ремесленники, торговцы и крестьяне, бегущие от религиозных преследований и подавления свободы совести. Сюда не переселялись обманутые реформаторы, которые вместе с французскими и английскими торговцами смогли в Северной Америке сбросить бремя душной атмосферы средневековой Европы и начать за океаном новую, вольготную жизнь на ничьей земле, жизнь, свободную от невыносимых пут лицемерной церкви и сословных предрассудков.

Первые волны переселенцев из Европы принесли сюда бессовестных захватчиков в стальных доспехах и с каменными сердцами. За ними потянулись иезуитские изуверы, сумевшие замаскировать свои захватнические цели возвышенными идеями распространения христианства среди дикарей-язычников. Здесь прижились религиозные фанатики, которые не стеснялись с папского благословения подавлять сопротивление инков насилием, убийством, огнем и грабежом.

Каков же сегодняшний Куско?

Идешь по его кривым улочкам, переходишь от лавки к лавке. Большая часть из них набита церковной утварью, грудами иконок, распятий, молитвенников, четок, подсвечников и дешевых статуэток. Проходы завалены богато разукрашенными свечами из разноцветного воска, на которых изображены сцены из житий святых; свечи облеплены картинками и ленточками из фольги ярмарочных расцветок. Входишь в лавку и застываешь от изумления. Кажется, будто попал в слабо освещенную пещеру, с потолка которой свисают бесчисленные сталактиты. Что это, известковые отложения? Вовсе нет. Это всего-навсего свечи, которые покупают богатые горожане и ставят в церкви своим покровителям в соответствии с их рангом.

— Сколько стоит такая свечка? — не удержались мы от соблазна узнать стоимость благодеяния, получаемого взамен воскового ствола длиною в 2 метра и шириною у основания в 20 сантиметров. Настоятели храмов гасят эти свечищи так же, как и остальные, не дав им догореть, и возвращают их тем же торговцам за деньги с веса.

— Двести солей, — отвечает продавец и с услужливым поклоном предлагает свечи на выбор.

Молча поворачиваем к выходу. Эта сумма равна полугодовому заработку индейцев-носильщиков, которые гуськом проходят по обочине дороги перед лавчонкой, неся на головах поклажу весом в центнер. Свечка стоимостью в полгода работы потомков индейцев, которые жили в этих местах свободными людьми, прежде чем испанцы во имя христианской любви навязали им свою злую волю.

Мало какой из городов Латинской Америки может похвастаться таким количеством храмов, как Куско. Потягаться с ним может, пожалуй, лишь Потоси. На фундаментах инкских дворцов и храмов, не разрушенных землетрясениями и бурями четырех веков, испанские архитекторы воздвигли католические храмы. «Сколько дворцов у язычников-инков, столько католических храмов», — так звучал их самоуверенный клич, которым они хотели доказать свое духовное превосходство над народом завоеванной страны. И вот архитекторы стали соперничать между собой, стараясь превзойти в роскоши творения своих инкских предшественников. Фасады и внутреннее убранство храмов в Куско действительно принадлежат к прекраснейшим жемчужинам колониальной архитектуры во всей Латинской Америке. Лишь несколько храмов в Потоси, в Лиме, в Кито и в Мехико способны выдержать сравнение с этими творениями.

На немногих улицах Куско до сих пор сохранились фундаменты жилых домов и храмов в первоначальном их состоянии. Но на улице Сан-Августин древние стены варварски изуродованы пробитыми через каждые 5 метров входами, которые ведут в маленькие лавчонки и мастерские. Новые съемщики не стали себя утруждать даже замазыванием разбитых углов. Они лишь всадили над проломами поперечные каменные плиты, чтобы верхние слои кирпича не обрушились им на головы. В других же местах среди полуразрушенных стен индейцы выращивают овощи и пользуются старыми стенами как источником дешевого строительного материала для домиков и сараев. Однако вскоре после нашего отъезда Куско постигло во много раз большее несчастье, которое исковеркало его лицо до неузнаваемости. Жертвами небывало сильного землетрясения пало большинство храмов. Многие жилые здания во время катастрофы рассыпались, как карточные домики. На этот раз не устояли даже некоторые остатки инкских построек, до тех пор лишь незначительно поврежденные временем и разрушительной рукой человека.

Куско умер вторично.

 

День же седьмый…

Тревожный благовест колоколов, выстрелы, громкая музыка.

— Послушай, что там на улице происходит?

— Я сам вот уже несколько минут прислушиваюсь. Стрельба, как в Кочабамбе.

— Ну, а к чему духовой оркестр? Восстание с музыкой?

Так проснулись мы в Куско, в первое воскресенье на территории Перу. Взглянув в окно, мы убедились, что ничего чрезвычайного не произошло. На площади перед входом в кафедральный собор окруженный толпою играл военный оркестр. На ступеньках храма несколько расшалившихся мальчишек поджигали ракеты собственного производства. А на колокольне, вокруг колоколов, словно на летке улья, вился еще один рой мальчишек. Они бешено били в колокола всем, что только оказывалось под рукой, а самые сильные из них так раскачивали языки колоколов, словно хотели выколотить из них ту каплю золота, которую несколько веков назад вложили туда отливавшие их мастера. Оказывается, в Куско так встречают все воскресные и праздничные дни. Если у мальчишек в кармане останется от воскресных денег несколько сентаво, то стрельба перед храмом продолжается и на рассвете буднего дня.

Все чаще под окнами слышится шарканье и шлепанье босых ног индейцев. Они торопятся на площадь, чтобы не лишиться такого удовольствия, как музыка. Ведь для них это единственная радость, которую они с нетерпеньем ожидают всю неделю. Они настойчиво пробираются в передний ряд слушателей, полукругом обступивших музыкантов, чтобы не упустить ни одного звука. Обычно утомленные и равнодушные, индейцы здесь не отрывают глаз от капельмейстера. Старый морщинистый индеец за спинами остальных проделывает движения в ритме перуанского байлесито.

Черт побери этих музыкантов! Они перестали играть как раз на самом интересном месте.

— Otra tocata mas, caramba! — Сыграйте еще, черт побери! — просит старик и не отступает до тех пор, пока музыканты снова не берутся за инструменты.

Через два часа, когда сливки местного общества уселись на скамьи в храме, чтобы прослушать торжественную мессу, этого старца можно встретить под аркадой близлежащей площади. Он тащит на спине четыре мешка муки, в общей сложности почти центнер тяжести. Мелкими шагами, типичными для горных индейцев, спешит он на верхнюю площадь, на рынок. На лице его снова невыразительная маска равнодушия.

Перед полуднем на площадь опять валят толпы людей. Босые индейцы в коротких холщовых штанах или в шерстяных брюках, подвязанных ниже колен. На голове у них широкополые шляпы, а через плечо переброшено неизменное пончо. Вместе с ними солдаты и студенты, монахи и лавочники, нищие, стекольщики, продавцы-разносчики, полицейские с белыми поясами и белыми кобурами револьверов, туристы и гиды.

В этой толчее неожиданно обращаешь внимание на то, что 95 процентов всех оставшихся еще в Америке индейцев ходят и по тропическим лесам на Амазонке, и по ледникам на гребнях Кордильер, и по мостовым археологической столицы Южной Америки без обуви либо в сандалиях с подошвами из старых шин.

Воскресный базар в Куско — это подлинный смотр народного творчества. Это вовсе не обыкновенный рынок с горами юки и камоте — сладкого картофеля, — овощей и овечьего сыра. Все это продается в будние дни. Воскресенье принадлежит народному творчеству, древнему искусству индейцев, равно как и ремесленничеству, порожденному безвкусицей туристов.

Пёстрые шерстяные fajas, длинные, вручную вытканные сбруи и пояса. Остроконечные шерстяные шапки горцев с инкскими украшениями. Легчайшие пончо из шерстяной ткани, в темно-красный фон которой вотканы голубые и зеленые полосы. Невероятное множество ярко раскрашенных корзинок и глиняной посуды с традиционными орнаментами. Тонко вырезанные пичинчи — пастушьи свирели. Вышитые мужские куртки и детские юбочки, украшения из чеканного серебра. Горы богатств индейского народного искусства, разложенные на мостовой площади.

А рядом с ними еще большие горы предметов, подделанных под некоторые народные образцы, расписанных повсюду, где только возможно и невозможно, отталкивающими надписями — CUZCO.

Они пользуются успехом у щеголеватых туристов, а индейцы вынуждены в конце концов производить то, что у них покупают.

 

Бани Инков

По склонам, окаймляющим с северо-востока столицу империи инков, частой спиралью вьется горная дорога.

Это та самая дорога, по которой поддерживали быструю почтовую связь гонцы инков. По ней, когда нависала опасность, отправлялись отряды войск к горным седловинам и каменным крепостям, замыкавшим линию обороны вокруг Куско. По ней бежали от вооруженных воинов Писарро жрицы храма Солнца, чтобы бесследно исчезнуть в таинственном Мачу-Пикчу.

По этой же дороге проходили инки и в минуты радости и отдохновения. За первым горным перевалом, в укрытой со всех сторон котловине, залитой солнцем, стоит почти неразрушенное здание, перед ним искрится алмазами полноводный источник. Bодa падает искусственным каскадом и вливается в большой гранитный водоем. Все здание представляет собой лабиринт бассейнов, фонтанов, гранитных ванн. По сей день остались нетронутыми капитальные стены этих старых бань Тамбумачай.

С первого же взгляда нас не покидало впечатление, что где-то в пути нам уже встречались подобная архитектура и техника постройки. Тамбумачай имеет не только ровные стены, сложенные из прямоугольных плит. Некоторые входные проемы закруглены, а стены поднимаются вверх в форме усеченных конусов. Способ соединения в органичное целое прочной скалы, служащей фундаментом, и возведенных стен тоже нам откуда-то знаком. Где же все-таки мы это видели?

Вдруг в голове мелькает воспоминание о каменных строениях в Южной Родезии, окруженных завесой таинственности. Это было в Зимбабве. Много книг написано о таинственных развалинах в нижнем течении реки Замбези, но до сих пор никто не знает, кто и когда оставил неподалеку от северной границы современного Южно-Африканского Союза каменный памятник столь зрелого строительного искусства. Зимбабве в Южной Африке и Тамбумачай — каменные бани Инков близ Куско. Две культуры на расстоянии тысяч километров одна от другой, отделенные водными просторами Южной Атлантики, и в обеих столько явного сходства.

Но далеко не каждый раз так просто удается определить, для чего предназначили инки то или иное здание. На вершине отвесной скалы, господствующей над важным горным перевалом, лежат развалины каменных зданий. Техника кладки их та же, что и в остатках храмов и дворцов в Куско. Лишь по расположению построек можно судить, что они служили жилыми помещениями и укреплениями и были звеном в цепи обороны, опоясывавшей старый город.

Но самая трудная головоломка — это удивительное сочетание из наполовину обработанных скал с пробитыми в них галереями и тоннелями, местами дополненных возведенными стенами и окруженных простейшим полукругом ступеней амфитеатра. Это таинственный Ккенко.

С его скал открывается прекрасный вид на весь Куско и на окружающие его хребты гор. Это место прямо само напрашивалось на то, чтобы здесь поклоняться богам, устроить открытый театр или площадку для игр под открытым небом. В центре амфитеатра лежит огромная каменная глыба со следами обработки. Что это? Алтарь для жертвоприношений, трибуна, сцена или священное место? Этого никто не знает.

Столь же противоречивы и нетверды взгляды археологов на значение точно пригнанных и гладко обтесанных поверхностей ромбов, треугольников, ромбоидов, трапеций абсолютно правильной формы, высеченных в скале над амфитеатром. Некоторые из них напоминают грани знаменитого солнечного камня на вершине Мачу-Пикчу.

Эти площадки соединяются высеченными в скале ступенями прерывающихся лестниц, длинными, вьющимися змеей желобками. По мнению некоторых археологов, когда-то по этим желобкам текла кровь приносимых в жертву животных. Другие склоняются к мнению, что по ним инки лили чичу, которую под скалой ожидали жаждущие.

Столь же необъяснимы формы и назначение галерей и склепов, прорубленных внутри скал в Ккенко. Видимо, тайна их никогда не будет разгадана, потому что единственным ключом к прошлому этих сооружений может служить только письменность.

 

Люди или циклопы?

На северной окраине Куско, на вершине трехсотметрового холма, врезаются в горизонт очертания колоссального здания. В течение четырехсот лет эти очертания из года в год изменялись, рушились и исчезали, пока не сравнялись в некоторых местах с вершиной, которую они когда-то так выразительно венчали. Прошло немного лет с того дня, как закончился этот процесс разрушения самой могучей инкской крепости Саксайуаман. Только перед началом второй мировой войны правительство Перу поняло, что эта крепость инков имеет для истории культуры страны и всей западной части света совсем иное назначение, чем служить каменоломней, из которой на протяжении веков сбрасывали в город строительный камень.

Но даже в том, что осталось от крепости Саксайуаман, есть нечто потрясающее. Еще там, внизу, на развалинах столицы, мы любовались могучими постройками инков. Мы удивлялись, с какой поразительной легкостью они владели техникой обработки гранита. Однако это творение архитекторов переходит границы представления о физических возможностях человека. Оно невольно заставляет вспомнить о потрясающих размерах древнеегипетских монументов в Карнаке и о каменных колоссах на противоположном берегу Нила.

Тремя рядами один над другим тянутся каменные балюстрады крепости, сложенные из чудовищных глыб. Некоторые из них, всаженные в выступающие вперед крепостные валы, достигают четырех с половиной метров высоты и такой же ширины. В стену вала они углублены на 2 метра. Если предположить, что задние грани этих камней ровные, то вес некоторых из них окажется фантастическим, достигая сотни тонн. И эти глыбы обработаны с той же математической точностью, что и плиты стен храма Солнца в Куско. Они положены одна на другую без какого-либо скрепления и, несмотря на это, простояли века, выдержали землетрясения, попытки разбить их и держатся в валах крепости так же прочно, как и в те времена, когда мимо них маршировали отряды армии инков. С трудом просматривается тройной ряд головных бастионов Саксайуамана, построенных в виде выпуклой дуги длиною в 200 метров, а может и более того.

Эти валы оказались наиболее сохранившейся частью всего укрепления, потому что для разборки их нигде поблизости не оказалось ни технических, ни финансовых средств. Гигантские размеры уберегли крепостные валы от уничтожения.

Зато внутренние объекты крепости уничтожены почти полностью. Под слоем земли были обнаружены лишь фундаменты центральной круглой башни и двух боковых квадратных. Но и эти фундаменты расположены столь совершенно, что они господствуют над городом и окрестностью на противоположном склоне горы. В последнем десятилетии были освобождены от вековых наносов остатки жилых помещений и складов на южной окраине крепости, прямо над городом. Здесь, как и в близлежащих банях Инков, вновь были обнаружены клиновидные окна, типичные для раннего периода инкской архитектуры. Их края сужаются к вершине проема.

Вряд ли кто-нибудь когда-либо займется точной реконструкцией крепости. Южные валы с тремя крепостными башнями были построены прямо на краю трехсотметрового обрыва, подножье которого находилось как раз у северного предместья Куско. По сей день отчетливо видны следы места, куда еще до недавнего времени сбрасывали с этого обрыва каменные глыбы, добытые из крепости.

Лишь в 1934 году в республике Перу впервые было произнесено решительное слово, по которому должны были быть сохранены хотя бы жалкие остатки этого памятника предыстории Южной Америки. Но строители и другие предприниматели в Куско придерживались на этот счет иного мнения. Они продолжали свое разрушительное дело еще несколько лет и добывали из крепости строительный камень, не испытывая ни малейших угрызений совести. И только в последующие годы, когда на основании ряда археологических изысканий определилось огромное значение сохранности Саксайуамана, местные власти Куско приостановили вандальский произвол и решительно ударили по рукам алчных предпринимателей.

Однако над крепостью по сей день стоит нерешенный вопрос. Только ли инки создавали это укрепление? Поразительная мощь каменных валов внушает мысль, что перед нами сооружение мифических циклопов. Более трезвые археологи, однако, свели вопрос о происхождении Саксайуамана к двум индейским племенам, зрелая культура которых поражает нас, хотя мы до сих пор с нею незнакомы. В первые годы изучения крепости господствовало убеждение, что она принадлежит к сооружениям доинкской культуры пиру, от которых и унаследовала свое название современная республика Перу. Но открытия последних лет все убедительнее доказывают, что потрясающие валы Саксайуамана — творение инков.

Кто знает, может быть, ключ к разгадке этой тайны лежит в двух шагах отсюда, в горных долинах севернее и восточнее Куско, дающих современным ученым все новые и новые материалы. За последнюю четверть века некоторые из открытий взволновали весь мир так же, как когда-то открытия в египетской Долине царей. Но пока что еще нет той точки, опираясь на которую удалось бы перенести центр тяжести изучения с археологии на историю, с ранней предыстории на историю средневековья, от безмолвных ископаемых находок к слову письменных документов. Кроме узелкового письма, у инков не было письменности в нашем понимании. Поэтому мы никогда не дождемся нового Шампольона, который разгадал бы их тайну.

 

Летающие туристы

Двадцать пять лет назад это был маленький автобус.

Затем его «разули», сняли шины, закрепили управление, убрали руль и поставили на рельсы узкоколейной дороги Куско — Мачу-Пикчу. Дважды в день он скачет по этим местам туда и обратно, как необъезженный конь. Три часа такой езды приходится как-то терпеть, ничего иного не остается, разве что решиться проделать 120 километров пути до долины Урубамбы пешком или на осле.

В сущности, это не такая уж и скучная поездка. Едва отъедешь несколько километров от Куско, представляется возможность познакомиться с первой достопримечательностью, для начала лишь технического характера. Дорога преодолевает крутые подъемы, но в скалах не хватает места для серпентин. Во время подъема машина въезжает в тупик, который кончается обрывом. За машиной переводится стрелка, на протяжении километра подъем совершается задним ходом, затем снова стрелка и снова часть пути вперед. На магистралях дальнего следования в Кордильерах иногда не находится достаточно места для тупиков даже на краю пропасти. Единственный выход в таком случае — тоннель. Тупиковый тоннель. Поезд въезжает в него, за последним вагоном переводится стрелка, и весь состав подается задним ходом до следующего тоннеля. Затем для разнообразия стрелку переводят перед локомотивом, и поезд следует дальше.

Эти возвратные дороги англичане называют switchback — с переключением назад.

В автокарриле — рельсовом автомобиле — сидят три пожилые женщины и две молоденькие, наряженные скорее к вечернему чаю, чем для экскурсии в горы. Это американские туристы. Вчера они обедали в лимском отеле «Боливар», сегодня в сопровождении профессионального гида они взглянут на инкские достопримечательности, а завтра уже будут в Буэнос-Айресе. Надо уметь путешествовать. Куда там автомобилю!

Пожилая швейцарка, сидящая рядом с нами, молча разглядывает придорожный пейзаж и пассажиров. На время мы все трое забываем о шумных попутчиках. Мы приближаемся к наивысшей точке дороги. По обеим сторонам ее величественно поднимаются заснеженные пики Сальянтай и Умантай, их белоснежные диадемы сверкают в лучах утреннего солнца. Невозможно оторвать глаз от волшебной картины гор.

— Что это? Деревня? — тычет пальцем в окно одна из туристок и небрежно поворачивается к гиду.

— Да, — подтверждает он с вежливостью, за которую заплачено вперед, — деревня. Здесь живут потомки древних инков.

Поднимается волна восторгов: «О, как это удивительно! Какая прелесть! Идиллия, не правда ли?»

Восторгам в превосходной степени нет конца. Все они адресованы нескольким полупустым халупам, слепленным из прутьев, сухой травы и глины.

И ни одному из этих летающих туристов не пришло в голову представить себе, как чувствовали бы себя они, поселившись в таком жилище. Им не пришло в голову, что в морозные ночи здесь, на куче тряпья, спят полураздетые дети, что здесь горцы-индейцы бьются за каждую картофелину на клочке каменистого поля в ладонь величиной. Хижины из прутьев и грязи! Да ведь это сенсация, которой не увидишь в Чикаго!..

В следующую минуту на весь вагон раздались восклицания ужаса:

— Ради бога остановите! Вы их задавите! Вы их убьете! Ради бога!

Далеко перед автокаррилем с рельсов неторопливо, вперевалку сошли две утки. Обе американки взволнованно сообщают пассажирам, что все обошлось благополучно.

— Представьте себе, что было бы, если бы их, бедняжек, задавили!

Часом позже на станции Ольянтайтамбо слабонервные туристки с явным отвращением отводили глаза от оборванных ребятишек. Здесь сострадание изменило. Ведь эти дети такие грязные, а может, они даже и больные. Осторожно, подальше от них, ведь так можно и заразиться…

Наша соседка-швейцарка, прожившая среди индейцев Южной Америки целых два десятка лет, молчала. Она знакомилась с жителями этого материка не из окна самолета, она знала судьбу их. Она видела в них людей.

Лицо ее тоже выражало явное отвращение и презрение. Но оно предназначалось не кучке индейских ребятишек, стоявших на платформе и молча предлагавших пассажирам фрукты и воду.

 

Под сенью гор и лесов

Деревянный вокзал с надписью «Ольянтайтамбо» втиснут в продолговатую долину, окруженную венцом гор. Неподалеку, почти сразу же за станцией, горный хребет разорван каньоном, который петляет, направляясь куда-то на восток. Вход в него охраняют обломки недавно открытой инкской крепости Ольянтайтамбо, которая четыре века назад служила последним убежищем Инке Манко Капаку.

Достаточно одного взгляда на удивительные укрепления, на каскады каменных стен, спадающих с отвесного склона гор, чтобы понять, почему конкистадоры должны были убраться оттуда восвояси. Крепость надолго стала неприступным замком в сейфе каньона Анта, где лишь совсем недавно стали открывать все новые и новые развалины крепостей, городов и селений, стратегических укреплений и таинственных подземных залов. Сала Пунку, Ккориуарачина и Торонтой всего лишь первые в списке названий, которых почти с каждым годом становится все больше, и перечень их еще долгое время не будет завершен. С появлением каждого из них открывается новое окошко в минувшие столетия, в века радости, благополучия и полной достоинства жизни простых людей Америки.

Ольянтайтамбо выполнило и еще одну историческую миссию. Оно полностью закрыло перед захватчиками горную долину Урубамбы, которая опускалась по Кордильерам дальше к северо-востоку. Только теперь, спустя четыре века, археологи обнаружили, что здесь проходил главный транспортный путь инков в тропические районы у подножья восточных склонов Кордильер. Вдоль этой дороги располагались селения, священные места и стратегические крепости. Европейцы и ученые Соединенных Штатов Америки до самого начала нашего века о них даже и не подозревали. После падения империи инков здесь угасла всякая жизнь, и следы ее исчезли под наносами почвы и камней, под покровом тропической растительности.

Правда, сто лет назад до французского путешественника Сартижа дошли слухи о таинственных местах, скрытых в долине Урубамбы, но, никем не подтвержденные, они были преданы забвению. Сорок пять лет назад на них снова наткнулся американский археолог Хайрам Бингхем. Он последовательно проанализировал целую цепь индейских сказаний и, наконец, отыскал горсточку крестьян, которые знали о таинственных развалинах. Они привели его к наполовину засыпанным остаткам ныне прославленного Мачу-Пикчу, покрытым вековым лесом, и он оказался первым ученым нашего века, увидевшим их.

В 1911 году под его руководством американский Иельский университет начал усиленные раскопки, длившиеся несколько лет. Весь научный мир с нетерпением встречал каждое сообщение о ходе раскопок.

Старая дорога, которая связывала сердце империи инков с тропами на Амазонке, спустя четыре века вновь вернулась к жизни. Ее опоясали рельсами узкоколейной железной дороги, которая приблизила таинственные закоулки гор к Куско. Некоторые из построек Мачу-Пикчу восстановили, последние остатки стен были освобождены от вековых наносов и объятий растительности. Но современная археология по сей день топчется на месте над целым рядом неразгаданных вопросов.

В Мачу-Пикчу были извлечены на свет скелеты женщин. Все украшения и остатки одежды, добытые в развалинах города, принадлежали исключительно женщинам.

Все без исключения догадки сходятся на том, что в Мачу-Пикчу, под сенью гор, нашли свое убежище жрицы храма Солнца, которых увели сюда, спасая от испанских захватчиков.

Но археологи не нашли самого главного: статуэток, предметов поклонения и идолов, материальных и художественных сокровищ, посвященных высшему богу инков. И пустые склепы мумий помазанников божьих доказывают, что Мачу-Пикчу, в течение столетий строившийся безусловно для других целей, послужил лишь временным убежищем в трагические годы после падения империи. Может быть, когда-нибудь люди полностью разгадают тайну долины Урубамбы. Может быть, они найдут последний приют инкских богов, легендарных Апокатинти и Платериок, о которых повествуют древние индейские сказания.

Всего три часа прошло с той минуты, как у нас из виду исчезли последние предместья Куско. И вот мы стоим в напряженном ожидании на дне пропасти. Шум порогов священной реки наполняет ущелье тысячекратным эхом, смешивается среди скал в таинственный гул, исходящий отовсюду и в то же время ниоткуда, рождающийся и тут же от дуновения ветерка исчезающий в лоне тропической растительности.

Автокарриль прорычал, направляясь вверх по течению реки на плато. Дальше, как бы оседлав колею, в ущелье ведут следы автомобилей, приговоренных к узкой ленточке старой дороги, куда здесь, на последней станции, их выпускают из железнодорожных вагонов.

Долина вклинена между стометровыми стенами гор. Взгляд хочет вырваться из этого скалистого заточения, хочется посмотреть вдаль, но… смотреть некуда, кроме как наверх. Почти отвесные склоны гор, поросшие сплетением деревьев и дикого кустарника, а над ними голые стены скал до самых облаков.

— Где же Мачу-Пикчу? — срывается нетерпеливый вопрос.

Каменистый склон за поворотом ущелья под станцией выглядит так, словно тысячи кротов покрыли его холмиками и прорыли тропинки, которые бесчисленными зигзагами поднимаются вверх, в неизвестность. Одним взглядом охватываешь сразу 8 километров дороги, свитой в головокружительные серпентины на 500 метрах высоты между дном ущелья и куполом облаков.

— Еще полгода назад вам пришлось бы сесть на мулов или на ослов. Или же отдать богу душу, не успев взобраться на гору. Вершина Мачу-Пикчу находится чуть выше этих вот облаков, — успокоил нас проводник. — Дорога для одностороннего движения автомобилей строилась несколько лет. Неясно было, как ее прокладывать. Но все равно надо же было как-то выходить из положения. Повороты на ней настолько крутые, что без осаживания назад на них не может повернуть даже легковой автомобиль.

Часом позже, когда ветер приподнял покрывало облаков, мы вышли из машины на вершине. Первое потрясшее нас впечатление, вызванное фантастической картиной мертвого города, нарушил натренированный голос проводника, который с заранее оплаченной уверенностью сыпал на испано-английской смеси слов нетвердые догадки археологов.

— Квартал террас, предместье аристократических дворцов, вон там наверху, вправо, предместье простолюдинов. А еще выше видны жилища княжеских дочерей. Храм алтарей, храм трех окон, храм солнечных часов, военный плац, мельницы, а там, у вершины, бывшая казарма…

Мы вздохнули с облегчением, когда нам удалось отстать от группы туристов. С удовлетворением провожаем ее взглядом с вершины Мачу-Пикчу, наблюдая, как вместе с проводником туристы торопятся, чтобы не опоздать перекусить в ресторане.

Глубоко внизу шумит священная река Урубамба, которая с высоты птичьего полета превратилась в узенькую ленту, протянутую сквозь серые горы и зелень леса. Сильный ветер швыряет груды облаков на острия утесов и рвет их гребнями каменных обломков. Со дна долины к самой вершине горного массива поднимается гигантская лестница террас. Четырехметровые стены, словно горизонтали карт, вьются по конусообразному склону горы. На каждой ступени расположена двухметровая полоска пахотной земли, над которой поднимается следующая стена. Это подступы к таинственному городу.

Мы еще раз, уже одни, переходим от дома к дому, от храма к храму, все выше поднимаемся по головокружительным лестницам, по длинным каменным брусьям, всаженным в стену вместо ступеней. В Мачу-Пикчу нет улиц. Здесь есть только три с половиной тысячи лестниц, по которым туристов не водят.

Каждый шаг, каждый вновь открывшийся вид наполняет нас восхищением. Полуденное солнце все выше поднимает завесу облаков и снимает вуаль с лабиринта горных вершин, пока само не упирается своими лучами в вершину огромного конуса прямо напротив Мачу-Пикчу, Восхищенный взор летит вверх, пока не достигнет освещенного пика Уай-на-Пикчу. Его отвесные стены поднимаются на высоту 700 метров над уровнем Урубамбы. А там наверху проглянули сквозь тучи каменные стены крепости, к которым наши современники нашли дорогу лишь в 1946 году.

На пике Уайна-Пикчу солдаты инков охраняли вход в священную долину Урубамбы, к местам, по сей день еще окутанным покровом таинственности.

Потрясающая панорама городов и крепостей над долиной Урубамбы не вяжется с мыслью о том, что это создали человеческие руки. В ту минуту нам казалось, что мы стоим на скалистом гребне горного храма, в котором духи гор заколдовали город.

Нет, чудес не бывает даже в таинственных долинах Анд. И хотя разум противится, он все же должен подчиниться реальной действительности. Эти гнезда кондоров построили живые люди; искусством, смекалкой и остроумной филигранной работой они одержали победу над пропастями гор. Они сумели превратить враждебные им утесы, пропасти и леса Кордильер в союзников, которые оберегали их творения от агрессоров еще долгие столетия после того, как последний из живых защитников храмов и крепостей отошел к праотцам. Эти союзники бессмертны, как сама природа. Цепенеешь при мысли о том, что и сегодня человек, пораженный творением инков, как слепец, ощупью бредет по обочине дороги.

Быть может, он когда-нибудь прозреет, быть может, придет к концу неведомого пути, где под сенью гор и лесов почили, а быть может, еще живут последние из инков.