Что бы вы хотели увидеть за окном? А за итальянским? Обломки Римской империи? Неаполитанскую крепость, охранявшую королей? Самый знаменитый в мире мост? В Венеции или во Флоренции? Еще не устали? Тогда вот вам: римский фонтан, который прославил Феллини, Флорентийский дворик, где гении Возрождения отдыхали от трудов своих праведных, или утопающие в каналах несчетные сокровища Венеции? У итальянцев действительно широкий выбор. Постараемся им не завидовать. Ведь они смотрят из окон на то, что сами построили. Они сами создают все это, красоту по-итальянски. И это только начало истории.

Идеальные пропорции человеческого тела рассчитал римский архитектор Витрувий. Мы все знакомы с иллюстрацией к его книге, сделанной Леонардо да Винчи спустя полторы тысячи лет. Сурового вида длинноволосый мужчина, пристально смотрящий на вас или вдаль. Руки – выше плеч, ноги – на их ширине. Просто модель!

Выходит, что итальянцы уже тогда знали: прежде чем построить здание, надо хорошенько измерить того, кто будет в нем жить! Архитектор, как лучший портной, подгонял дом, да и целый город, по фигуре нового владельца. Владельцами Венеции были купцы. Поэтому костюмчик, в который они нарядились, стоил очень дорого. Качество материала, фасон, аксессуары – все свидетельствовало об их фантастическом богатстве. Случайно оказавшись на перекрестке всех морских дорог, венецианцы не расслабились, а пошли в наступление. К XI веку они уже единоличные хозяева и Адриатики, и собственной финансовой империи. Европейские монархи ходят у них в должниках, ни одна война или крупная стройка не обходится без их инвестиций. В XIII веке главный конкурент Венеции, Константинополь, разграблен крестоносцами. Спонсорами выступили – кто? Венецианцы, естественно. Правда, альтруистами или меценатами их назвать сложно.

Я приехал в Венецию ранним утром. На железнодорожном вокзале Санта-Лючия – никого, никого и на вапоретто (пароходе) первого маршрута. За полчаса по Большому каналу, минуя палаццо Грасси и фонд Пегги Гугенхайм, мосты Риальто и Академии, я приплыл на площадь Святого Марка. К моему удивлению, она была тоже абсолютна пуста. Первые группы японцев и русских должны были появиться где-то через час. Гондолы мерно покачивались в такт, «пристегнутые» к пристани. Не было даже прожорливых голубей, живых украшений архитектурного ансамбля площади Святого Марка.

Согласно одной из древних легенд, голуби были привезены с острова Кипр в Венецию в дар жене дожа. Впрочем, с недавних пор птиц здесь стало значительно меньше. Согласно специальному закону, прикармливать пернатых запрещено. Чтобы не загрязнять площадь. Любимое и воспетое Бродским кафе «Флориан» тоже еще было закрыто. Так что, не искушая судьбу мерзейшим эспрессо для туристов за десять евро, я сел на плетеное кресло и стал внимательно рассматривать это чудо архитектурной мысли и эклектики одновременно. И пусть я все это уже не раз видел, но площадь Святого Марка никогда не даст вам эффекта «дежавю».

Вот, например, знаменитая квадрига, которая досталась венецианцам по реституции. В Константинополе она украшала ипподром, здесь – главный собор города. IV век до нашей эры. Единственное групповое изображение коней, дошедшее из Античности. И только один из миллионов здешних шедевров. Венеция вообще собиралась как конструктор. Отдельные детали везли со всего света. А эти две парящие колонны из красного мрамора – сувенир, прихваченный венецианцами в Сирии. И яркий пример художественного метода жителей этого города. На одну колонну водрузили персидскую химеру IV века. Ей под лапы подсунули книгу и объявили крылатым львом, символом евангелиста Марка. С IX века улыбающийся лев – покровитель города. А на второй колонне стоит фигура его предшественника, святого Теодора. У него под ногами – крокодил, собранный из кусочков мрамора, в котором принято видеть поверженного дракона. Торс святому достался от римского императора, а голова – от врага римских императоров, Митридата Понтийского. Все вместе похоже если не на историко-архитектурное безумие, то на сон. Да, кстати, колонн-то из Сирии привезли три. И если бы третья не утонула при разгрузке, наверняка стояла бы здесь. И однозначно не портила бы вида. На нее бы тоже нашли, что водрузить. Свои дворцы и соборы венецианцы строили так же, как собирали украшения для них. Смесь мавританского стиля с византийским. Готика и Ренессанс – «в одном флаконе». Арабские сказки, переходящие в собственные фантазии. Все это, безусловно, сбивало с толку и современников, и потомков. Среди которых был и Байрон.

Это он про пятикупольную базилику Святого Марка. А перед ней еще – Башня колокольни, на которой Галилей демонстрировал свой первый телескоп, открытая галерея для стражи дворца дожей, Башня часов… Настоящее чудо Венеции все-таки не в резных камнях. А в том, что ее хозяевам удалось превратить груду несметных сокровищ в особый, ни на что не похожий стиль. И надо признать, что у этих пиратов, купцов, банкиров и дожей был великолепный вкус. Он их прославил, он же и погубил. Вода веками надежно защищала город от нашествия Аттилы. Но в XX веке дворец дожей пал. Пал перед натиском туристов. В подтверждение этому недолго я оставался один на террасе «Флориана». По площади уже дефилировали нынешние хозяева города. Ежедневно здесь высаживается десант в пятьдесят тысяч человек. Это чуть меньше, чем население города, которое постепенно спасается бегством. Это раньше венецианцев было триста тысяч. Только где они сейчас? Они оставляют себе изумительные по красоте дворцы, которые пустуют весь год и зияют светящимися дырами зимой, наводя мистический ужас на туристов. Это раньше существовало понятие «венецианский народ», а теперь коренные жители города избегают даже знаменитого карнавала. Венеция сама стала как одна большая маска. Говорят, к 2030-му туристов будет еще больше, а город станет необитаем. Надеюсь, этого не случится. Все-таки потомки предприимчивых купцов этого не заслужили.

Как бы сильно ни нравился вам вид из окна, а из дома все-таки надо выбираться. Для этого обычному человеку нужна одежда. В отличие от витрувианского человека. Что же надеть? За ответом на этот вопрос люди ездили в Италию – и сто, и пятьсот лет назад. Ренессанс предлагал сотни изобретений, на которых до сих пор стоит мода. Сочетание тканей разной фактуры, шнуровки на одежде, стеганые куртки, леггенсы, кружевные детали – все это изобретено в Италии в золотой век умеренности и свободы. В начале века XX умеренность резко вышла из моды, а искусство придумало сюрреализм.

Но этот безумный мир снова одевала… итальянка. Эльза Скиапарелли делала платья, похожие на галлюцинации, шляпки, похожие на туфли, и перчатки, похожие на страшный сон. При этом жены президентов и члены королевских семей расхватывали ее модели, как горячие пирожки, оставляя Коко Шанель на пресное второе. Графиня Виндзорская выходила замуж в Эльзином платье с красным омаром на плече, приправленным петрушкой.

Об этом мало кто знает, но развиваться итальянская мода начала в то время, когда к власти в Италии пришли фашисты. Если французской моде приблизительно четыреста лет, то итальянская мода, хотя она уже существовала и в эпоху Ренессанса, и стиль итальянский был очень важен в XV веке, но как индустрия, появилась именно при дуче. И именно он сделал все, чтобы создать в эпоху фашизма отдельную от Франции индустрию одежды. Так родилась итальянская мода.

После войны американцы продолжали вкладывать по плану Маршалла большие деньги в Италию и в итальянскую моду, естественно. Так на плаву и удержались и Прада, и Феррагамо, и Ирэн Голицына, и дом Фенди. Итальянские модельеры снова вернулись в рамки сдержанного шика. Так что же надеть сейчас? Провокационный Москино, музейный Валентино, остепенившиеся хулиганы Дольче и Габбана?

На самом юге Италии, в беднейшей Калабрии 2 декабря 1946 года на свет появился тот, кто точно знал ответ. Он появился в прямом смысле слова в костюмерной. «Вокруг меня были платья, платья, платья», – говорил он, вспоминая о первых детских годах, проведенных рядом с матерью, профессиональной портнихой. Джанни часто ходил вместе с ней на работу мимо захолустного борделя, на который ему запрещалось даже смотреть. А вот уже вилла Fontanelte на озере Комо, которую Джанни Версаче купил, когда ему исполнился тридцать один год. Внутри – мебель с гербами и мраморные бюсты римских императоров. «Этот дом отражает образ всего, что я собой представляю», – заявил однажды хозяин. Принцесса Диана, Мадонна, Стинг наслаждались здесь его внутренним миром, а великий Хельмут Ньютон их снимал.

Вообще-то слово «мода» и слово «мечта» почти синонимы. Сын итальянской портнихи, выросший в бедности в послевоенные годы, разбирался в мечтах, как выяснилось, лучше других… Поэтому он не стал останавливаться на ровных вытачках и манящих силуэтах. Он построил новый модный мир. И поселил в нем звезд. Версаче любил повторять: «Я всегда замечаю, когда вижу мое платье на Мадонне или леди Ди, что на Мадонне они становятся противоречивыми, прекрасными и современными, а на леди Диане они становятся классическими». Модели, носившие его одежду, превратились из безымянных блондинок и брюнеток в королев красоты и недостижимый идеал с именами и биографиями. Именно Версаче – «крестный отец» Клаудии Шиффер, Линды Евангелисты, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. В конце концов, фирменная медуза на одежде стала знаком звездных амбициях и богатства ее обладателя. Знаком успеха и сбывшейся мечты. Тех, кто не мог стать звездой или миллиардером, взгляд медузы пугал и парализовал. Такой вот сеанс массового гипноза оборвался в 1997-м выстрелами в Майами. Убийца Версаче, его любовник, покончил с собой в тот же день. От знаменитого модельера у него было только нижнее белье. Ни костюма, ни виллы, ни славы не прилагалось. Так медуза превратилась в маску смерти. Все-таки в мечтах надо всегда знать меру… Хорошо, что в Италии, в отличие от Майами, ее всегда знали.

Одежда, которую ценят сами итальянцы, чаще всего шьется не на фабриках великих кутюрье. Она делается на соседней улице, руками портного, чье имя известно только его клиентам. Но каким! Я поднимался на третий этаж неприметного дома в удаленном от центра районе Милана. Меня ждал САМ Витторио Коккулелло. Он одевал бывшего премьер-министра Италии Беттино Кракси, режиссера Дино Ризи. Сейчас он шьет костюмы президентам компаний «Пьяджо» и «Феррари».

Синьор Витторио не просто назначил мне встречу, он пообещал мне пошить такой костюм, который мне прослужит вечно. Он шьет уже шестьдесят лет. Начинал еще ребенком, работал подмастерьем в ателье. Он не признает прогресса, телефон провел, скрепя сердце. Интернет считает суетой сует. Господин Коккулелло помнит времена, когда коричневые туфли считались верхом эпатажа, а для курения полагалось накидывать специальный бархатный кафтан. Но главное, он умеет скроить пиджак так, чтобы при движении рук фалды не шевелились. Именно это, как убежден портной, следует считать верхом пошивочного мастерства. Пока с меня снимали все мерки, втыкали булавки в ткань и мелом фиксировали контуры будущего костюма, я спросил у синьора Витторио, что отличает хороший костюм от плохого? «Да это же видно сразу! Костюм, пошитый по индивидуальным меркам и готовый из магазина – это две большие разницы». О как, оказывается, это выражение используют не только в Одессе, но и в Милане. Портной продолжал: «В магазинных костюмах все петли обшиты на швейной машинке, а на хорошем костюме они должны быть обтачаны только вручную. Какой у вас рост? – вдруг прервал свой рассказ господин Коккулелло. – Метр восемьдесят семь? Я бы вам посоветовал все-таки двубортный костюм. Вот из этой ткани. Смотрите. Темно-синяя тончайшая шерсть в неприметную полоску, – увидев, что я не возражаю, он продолжил: – А еще важна подкладка. У вашего пиджака будет такая перемычка специальная на подкладке, которая будет держать его ровно по спине. Это мое ноу-хау». Не признающий телефона и Интернета, старый портной тем не менее был прекрасно осведомлен обо всех новых производственных технологиях. «Этого элемента вы больше нигде не найдете. Все клиенты мои очень-очень требовательны и хотят, чтобы костюм точно сидел по фигуре». Последняя деталь будущего костюма меня просто поразила. Пуговицы на пиджаке будут из натурального коровьего рога. Синьор Витторио признался, что это очень дорогой материал, который увеличивает стоимость костюма, но «пластик я никогда не использую, а этот костюм все равно вам продам по льготной цене». Нельзя сказать, что это обстоятельство меня сильно обрадовало, но отступать было некуда. Тем более что и мерки были уже сняты. «Поверьте, этот костюм вам прослужит двадцать, а то и тридцать лет». Я недоверчиво покачал головой, думая: «А надо ли?» Но портной меня продолжал убеждать, что машинное производство нельзя сравнивать с ручной работой. «На пошив одного костюма на фабрике уходит три минуты, там же конвейер. Представьте себе, всего три минуты Об этом мне рассказал один дизайнер и хозяин фабрики. А сам он одевается у меня». Витторио Коккулелло гордо усмехнулся, похлопал меня по плечу и объявил, что обмерка завершена. Я уходил из этого ателье с одной мыслью, когда же приезжать уже на первую примерку.

Так что костюм итальянской мечты не надо украшать позолоченными именами. Он для тех, кто разбирается в мелочах. Ведь самая шикарная вещь – та, которая ОЧЕНЬ хорошо сделана. Это касается не только одежды.

Ремесленники, которых мы знаем по учебникам истории Средних веков, до сих пор населяют итальянские города. И до сих пор делают свое дело красиво. Я заглянул к своему знакомому парикмахеру с одним желанием: постричься по старинке. Расческа, машинка, помазок. «Мы очень традиционны и не очень современны. Мы, скорее, такие степенные парикмахеры, которые все еще используют старинные машинки для бритья». Пьеро Мильяччи наотрез отказался мыть мне голову. «Мы остались ремесленниками и всегда стараемся работать со вкусом. Мы стараемся исправить недостатки внешности наших клиентов с помощью хорошего вкуса и умелых рук. С помощью стрижки мы удлиняем шею тем, у кого она слишком короткая». Синьор Пьеро, как заправский жонглер, ловко подбросил ножницы. Так, что они сделали в воздухе кульбит и точно приземлились в руку. «И укорачиваем, если шея слишком длинная. Это и есть профессиональные хитрости. Тонкости мастерства». После того как меня постригли и побрили, парикмахер взял в руки прибор, напоминавший орудие инквизиции. Массажная механическая машинка 1930 года выпуска. Мне массировали голову легким нажатием рук, все остальное делал механизм: жужжал, вибрировал и доставлял немало удовольствия. «Борода или прическа делают человека более приятным самому себе, когда он смотрит в зеркало после стрижки». Посмотреть в зеркало мне, правда, не дали. Накинули на лицо ароматизированное полотенце и велели думать о чем-то хорошем. «Мы стараемся, и когда у нас получается, мы радуемся и за себя, и за наших клиентов». А клиенту-то почему бы и не посмотреть на себя в зеркало, после такого брадобрейства с консумацией?

В 1950-е годы у Рима тоже появилась возможность хорошенько рассмотреть себя в зеркало. Вечный город превратился в любимую съемочную площадку мирового кинематографа. А благодаря кино мир узнал, на чем именно надо ездить по городу мечты. Одно «но». По городу мечты на чем попало не поездишь. Только на ней – на «Веспе»! Пункты проката мотороллеров в итальянской столице на каждом углу. Для аренды «Веспы» никаких прав не нужно. Как, впрочем, и обязанностей. На мой вопрос, прилагается ли к мотороллеру каска, нагловатый парень-работник проката ответил: «А в каком фильме вы видели, чтобы на „Веспе“ ездили в каске?» Каску в результате, правда, выдал. Моя римская прогулка на мотороллере началась трагически. Я сразу въехал в припаркованный автомобиль. Вовремя затормозить мне попросту не дали. Меня обгоняли, гудели вслед, показывали средний палец и проклинали, на чем свет стоит. Полицейские безучастно смотрели на мои попытки ехать в своем ряду. Через несколько минут я почувствовал себя уверенней. Скорость начала подчиняться моей адской машине. Нагло прибавив газу на круговой развязке площади Венеции, я уже практически мчался по проспекту Императорских форумов по направлению к Колизею. Я повторял маршрут, которым ехали Одри Хепберн и Грегори Пек в «Римских каникулах».

Один мотор, два колеса и два сердца – это и есть рецепт итальянского счастья из фильма «Римские каникулы». Одри Хепберн и Грегори Пек, безусловно, подарили его миру, сделав этот мотороллер международным хитом, но итальянцам-то они ничего нового не открыли. Я ходил по залам уникального музея «Веспы» и понимал, что итальянцы все поняли еще в 1946-м. Когда Энрико Пьяджо впервые увидел творение своего конструктора, он воскликнул «!», что значит «оса». Так мотороллер и назвали. Не знаю, правда, что воскликнул в свое время директор Вятско-Полянского машиностроительного завода, но точную копию этой машины, на которую я в этот момент смотрел, выпущенную в СССР, назвали «Вятка». Тоже из пяти букв и на «в» начинается. Наверное, советские зрители «Римских каникул» очень удивлялись, завидев принцессу крови Одри Хепберн на вятском мотороллере. Я осматривал раритетные мотороллеры середины 1950-х, модерновые и дизайнерские инсталляции 1970-х, технологичные и экологичные образцы 2000-х. Конструктора, создавшего «Веспу», звали Коррадино Де Асканио, и до этого он проектировал самолеты. Де Асканио, по сути, был нон-конформистом, потому что ему пришло в голову перенести технологические решения мира самолетостроения на мир наземного транспорта. Так что предки «осы» действительно летали. Да и ее младшей сестре тоже досталось крылатое имя – «Апе», то есть «пчела». Трехколесный грузовичок невероятно мил собой, он идеально вписался в итальянский городской и сельский пейзаж. На нем одинаково удобно перевозить капусту и, как в кино, сбегать из дворца.

Руководитель лаборатории дизайна «Веспы», одетый в Дольче и Габбана Марко Ламбри, рассказывал мне историю создания одного из символов красоты по-итальянски. Оказывается, когда Коррадино Де Асканио начал работать над «Веспой», на первых набросках он отталкивался не от модели, а от человека, который должен был сидеть за ее рулем. «Есть очень красивый рисунок. На нем видно, что синьор Де Асканио сначала нарисовал водителя мотороллера, а потом пририсовал к нему „Веспу“. До нее, чтобы сесть на мотоцикл, надо было перекидывать ногу, как будто вы садитесь на лошадь. А „Веспа“ была придумана так, чтобы садиться на нее было легко, легко управлять и быть легкой в обращении». Знал бы синьор Ламбри, как мне далась первая поездке на «Веспе» по римским улицам и о том ужасе, который я испытал. Но главному дизайнеру моя история была абсолютна не интересна. Он рассказывал свою. «Кроме того, конструктор спрятал двигатель внутрь стального кожуха, а, чтобы на ней могли ездить как можно больше людей, включая женщин, „Веспу“ решили сделать такой вот маленькой и низкой». Как это мило. Хотя, если честно, с точки зрения стиля на дизайн этой «осы» повлияли не столько технологии, сколько символика той эпохи. Предпочтение отдавалось плавным, вытянутым формам. И «Веспа» приняла эти очертания. К тому же итальянцы любят округлые, женственные, чувственные формы. Так что «осиная» талия «Веспы» полностью воплотила в себе эти представления итальянцев о прекрасном. «Веспа» стала первым в мире успешным мотороллером, с оглядкой на нее делались сотни других марок. Но итальянцы и здесь не попались на удочку прогресса. Вот уже шестьдесят лет на «Веспе» ездят все, независимо от возраста, пола и уровня дохода. Вот и Доменико Дольче и Стефано Габбана не могут представить свою жизнь без этого милого жужжащего мотороллера. Они на нем – и в ателье, и на модные показы, и, была б их воля, даже в Москву на ней приехали.

– Дело в том, – начал Стефано, – что «Веспа» – это целый мир со своим стилем. Это воспоминания о 1950-1960-х годах, когда меня еще не было.

«Ну, уж не было», – подумал я. Габбана продолжал:

– Это признак возрождения страны, если хотите. Ее конструировали после войны, когда нужно было восстанавливать страну. Поэтому, все то, что изобретено в то время – результат хорошего настроя на жизнь. У меня, например, две «Веспы», золотая и леопардовая.

– Знаете, зачем он именно эти купил? – вступил в спор Доменико. – Чтобы у него их не украли. Вот у меня был сначала белый, потом черный… оба украли. А вообще, это такой предмет, который тебе нравится. «Веспа» ассоциируется с весной, летом., каникулами. Простые радости и развлечения…

– …настоящих итальянцев, – добавил я.

– Конечно, нас самих!

Что нужно хорошо одетому и постриженному человеку, сидящему верхом на «осе» в Риме? Как обычно, ему нужно что-то съесть. Итальянская еда живописна на всех стадиях: от рождения до подачи к столу. Не буду снова дразнить ваши вкусовые нервы, тем более что о роли и месте еды в жизни настоящего итальянца я попытался рассказать выше. Говоря же о гурманстве как особом аспекте итальянской красоты, отмечу лишь, что еда здесь – не просто дар природы. Итальянцы всегда были помешаны на сельском хозяйстве. Еще средневековая аристократия штудировала трактаты по земледелию и с маниакальным упорством выводила новые сорта кукурузы и породы поросят. Знакомый нам из советского детства принцип «невкусно, но полезно» для итальянца звучит не просто таинственной головоломкой. Это удар по всем эстетическим нормам, это – вызов прекрасному. Здоровый, красивый, вкусный и полезный поросенок, кальмар, помидор, артишок, только им есть место на итальянской кухне! А красивое от природы надо красиво продать. Поэтому еще в античном Риме рынок напоминал грандиозный амфитеатр. На первом ярусе продавали фрукты и цветы. Выше разливалось вино и оливковое масло. Третий и четвертый ярусы благоухали специями, которые доставляли в столицу империи со всего мира. Ну а галерка блистала рыбьей чешуей. Причем речной товар плескался в аквариумах, соединенных водопроводом с Тибром, а для морских тварей вода и вовсе поступала из Остии. На рынке работали трактиры и пункты бесплатной раздачи продуктов. Во II веке здесь было шумно, ярко и любопытно. Любимый архитектор императора Траяна, Аполлодор Дамасский, построил и Пантеон, и километровый мост, который помог завоевать Балканы, и этот великолепный постамент для продуктов питания – форум. Высота культуры античного быта и питания поражает. Ведь будем объективными, торговать вином и рыбой теоретически можно на любом пустыре, площади или набережной. Но это уже будет не так красиво. Не так по-итальянски!

Но больше всего радует глаз иностранца все-таки не еда. А те, кто ее готовит и ест. Рим диктует стандарты человеческой красоты уже не первое тысячелетие. Этих стандартов в Италии собралось так много, что иногда они начинали ссориться между собой. Две великие актрисы, создавшие историю итальянского кино, Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. Обе победительницы конкурса «Мисс Европа», обе, первые в мире, застраховавшие свою грудь. Софи за 120 тысяч долларов, Джина в пять раз дороже, за 600 тысяч. Согласитесь, выбрать из них лучшую, под силу только слепому. Но королевы красоты требовали от страны невозможного. «Она всегда играет простушек. А я – только леди», – заявляла Джина. Реагировала Софи так: «Старших-то не критикуют!» Дело чуть не дошло до публичного раздевания, когда Софи заявила, что Джина подкорректировала свой бюст. Публика была в восторге. Победила все-таки Лорен. Не из-за бюста, а именно из-за простушек, которых играла в кино. Ее самая знаменитая фраза о собственной внешности: «Не могут быть красивыми глаза, которые ни разу не плакали». Для Дольче и Габбана этот исторический киноспор о красоте – из разряда абсурда. Перед ними выбор никогда не стоял. «Если бы была жива Анна Маньяни, мы одевали только одну ее. Это великая женщина. А сейчас из итальянских актрис мы одеваем Софи Лорен и Монику Белуччи». «А Джину?» – не унимался я. «Джину?.. сменим лучше тему, ок?» Вопрос был закрыт. Даже из самых отъявленных красавиц итальянцы выбирают ту, чьи глаза скажут им больше. Талант за бюстом от них нельзя утаить.

Неудивительно, что высоту лба и длину шага в этой стране уже шестой век вычисляют по автопортрету Леонардо да Винчи. Идеальное телосложение должно принадлежать гению. А просто красивое – герою. Давида Микеланджело в свое время заказала гильдия торговцев шерстью. Поначалу горожане хотели украсить собор, но, увидев, что получилось, решили поставить статую поближе к городскому совету. И не потому, что Давид поразил их своим мышечным строением, а потому, что тремя годами раньше республика чуть не пала под натиском папских войск. И с тех пор каждый житель чувствовал себя Давидом в ожидании новой схватки с Голиафом.

А вот идеальная женщина тоже нарисована не для красоты. На этот раз – для мужа. До альбомов с фотографиями было еще далеко, а воспоминания сохранить хотелось. Синьор Франческо дель Джокондо был бы страшно удивлен, узнав, сколько разнообразных достоинств и грехов разглядит человечество в Лизиной улыбке в следующие пятьсот лет. Единственная загадка, которая мучила настоящих средневековых ценителей: как он умудрился написать так похоже? Ведь Джоконда – это первое живое человеческое лицо в истории живописи. После Леонардо их было множество, но технику изобрел он. А вот загадочную улыбку придумали иностранные искусствоведы. Для итальянских родственников Лизы никакой загадки тут не было и нет!

Я приехал в имение «Кузона», что под Флоренцией. Оно существует аж с 994 года, то есть возникло спустя всего шесть лет после крещения Руси. Роскошный замок, утопающий в зелени старинного парка, винодельческое хозяйство, производящее кьянти, и очаровательная хозяйка. Православная итальянка с русскими корнями и душой, княжна Наталья Строцци училась в питерской «Вагановке». Сейчас она занимается вином, и именно ее, как, впрочем, и ее сестру, официально считают потомками Моны Лизы. Точнее, пятнадцатым поколением по прямой линии. «Она вышла замуж за Франческо дель Джокондо. Отсюда и имя Джоконда. У них было пятеро детей, и наш род происходит от одного из сыновей, которого звали Андреа». Наталья мне поведала об удивительной родословной, показывала свое поместье, рассказывала о вечной вражде семейств Строцци и Медичи. «Знаете, что единственно хорошего делали Медичи? Они пили наше вино. А так они нас ненавидели, отправляли в ссылки, уничтожали. А сейчас у нас в парадном зале висят их портреты!» «Зачем? – спросил я. – Это же какой-то исторический мазохизм». Наталья Строцци рассмеялась: «Наоборот. Это наша месть. Рода Медичи больше не существует, а мы, Строцци, живем. И они смотрят на нас, как мы сидим и обедаем за столом, как нам хорошо, в отличие от них». Боже мой, спустя века родовая вражда все еще сильна в этой стране! Впрочем, именно в этот момент мое внимание привлекла фотография: Наталья Строцци на фоне своей великой родственницы. «Мне тогда сказали: сядьте как она, попробуйте улыбнуться как она. Я, конечно, этого не делала специально. Но все равно получилось похоже. А вот сестра на Мону Лизу абсолютно не похожа. Вот так мне повезло». Я пытался поймать это удивительное и вполне уловимое, сходство. Тот же овал лица, те же глаза и главное…

улыбка. Наталья Строцци на фотографии улыбалась еще менее заметно и еще более загадочно. Впрочем, Наталья Строцци меня тут же поправила: «Да не улыбается она! С чего вы все это взяли! У нее просто блаженное выражение лица». Но я все-таки настойчиво требовал от княжны ответа на вопрос: «Чему улыбается Джоконда?» В конце концов балерина-винодел сдалась: «Ну хорошо, если пошутить, то, наверное, она просто выпила нашего отменного вина». «Ну а если серьезно? – не унимался я. – Откройте, наконец, и тайну улыбки, и вашего родства». «Ну хорошо. Она счастлива, потому что только родила. Документы подтверждают, что портрет этот был сделан сразу после родов. Наверное, радость материнства – это и есть ее счастье».

Почему же все, в чем они живут, варят кофе или суп, все, на чем они спят или сидят перед телевизором, все, чем они освещают дома и улицы, на чем ездят по дорогам, все, что они пьют, едят и надевают на себя… такое красивое?

Я сидел на красном плюшевом диване в гостевой зале дома-ателье Доменико Дольче и Стефано Габбана. Между нами, виляя хвостом, лениво фланировал черный лабрадор. Именно здесь, в этих помпезных и одновременно дизайнерски-изысканных интерьерах, говорить о красоте, в которой существует «итальяно веро», было более чем логично. Тон задал Стефано.

– Да потому, что мы все сыновья Леонардо да Винчи, как бы ни странно и ни претенциозно это звучало. Итальянская красота для меня лично – это классическая красота, которая никогда не надоест. Во всем! И не только в моде или внешнем виде. В архитектуре, живописи, музыке.

– Во всех искусствах красота классическая. Я с тобой согласен. Но почему только Леонардо? Бернини, например. Его скульптуры всегда прекрасны: в них нет ничего лишнего. Так что во всех нас есть гены еще и Бернини, и Караваджо, и Микеланджело, и Верди.

Да, такой родословной можно только позавидовать. То, чем живет «итальяно веро» сегодня, начало создаваться еще в Средние века. Настоящий, пусть и богатый, итальянец хотел построить красивый дворец, украсить его самыми лучшими картинами. Именно итальянцы сохранили эти вековые традиции, которые сегодня воплотились в промышленном дизайне, например. К тому же красота Италии – это еще то, что вы вдыхаете – ее воздух. Именно тот, которым дышали древние римляне или творцы эпохи Возрождения. И пусть сейчас этот воздух стал намного грязнее. Даже несмотря на чудовищную экологию, в нем по-прежнему есть энергия, которая никогда и никуда не исчезает.

У итальянцев есть вкус, который невозможно скрыть ни за каким богатством. Поэтому они живут в красивых городах. Шедевры мировой живописи для них превращаются в страницы семейного альбома. Да и чтобы оценить красоту, никакой экскурсовод итальянцам не нужен. Их воображения хватило бы на всю мировую моду, но они не делают из одежды культ, предпочитая элегантный крой, крепкую подкладку и, на худой конец, Дольче с Габбаной. Пока весь мир гоняется за их «Феррари», они, не торопясь, добираются на работу на мотороллере. Потомки древних римлян с рождения понимают слово «классика». Итальянская еда красива, потому что итальянцы любят ее есть. Они не скрывают своих сильных чувств. Наоборот, делятся ими с любым желающим на рыночной площади.

Именно красота определяет образ жизни каждого итальянца. Потому что это – любовь итальянского ремесленника к дереву, краске, металлу, камню, ткани. Ко всему, к чему он только может прикоснуться. Сам же итальянский ремесленник – человек скромный, простой и практичный. Он отлично знает свое дело и никогда ничего не делает просто так. Или для этой самой красоты. Ему не нужны ни музеи, ни модные показы. Ему важно, чтобы его труд оценили сеньор и сеньора, с которыми он хорошо знаком. Это он превратил целую страну в произведение искусства.

Так кто же они, настоящие итальянцы? Наследники древних римлян, поющие песни в Сан-Ремо? Любители макарон, побеждающие на конкурсах красоты? Они тысячу лет прожили под властью римских пап и создали самую большую Коммунистическую партию Запада. Они совершили революцию в кино и накормили пиццей весь мир. Заходите в музей, ресторан, церковь, бутик, садитесь за руль «Мазератти» или ныряйте в Средиземное море. Знакомство вроде бы состоялось. Собирательный образ сложился. А вот, например, что сами итальянцы думают о себе и на что они в первую очередь обращали внимание, говоря со мной об «итальяно веро».

– Мы – народ южный и очень живой, мы легко зажигаемся красивой идеей, каким-то начинанием. Поэтому сегодня тебе человек кажется гигантом, чемпионом, полным сил, а завтра ты видишь его павшим на землю, потому что он перегорел.

– Здесь, на юге Италии, мы особенно любим все покритиковать, особенно юг страны. Потому что мы и есть самое плохое из всего, что есть плохого и очень плохого в Италии, которая самая по себе – самая плохая страна в Европе. Вот так мы между собой говорим. Иностранцам, конечно, этого никто никогда не скажет. Но, между нами говоря, когда итальянцы говорят с итальянцами, мы все очень критикуем.

– Нельзя сказать, что итальянцы такие уж патриоты. На футбольном стадионе – да, конечно, патриоты. Но никак не националисты. Ну, вот разве что родным регионом мы все очень гордимся.

– Мы всегда жестикулируем. Например: «Как мне пройти?» – «Тебе туда, потом поверни направо, потом налево, ты понял?» Руки… если отрезать итальянцу руки, он вообще не сможет говорить.

– Еще мы часто поем. Когда кто-то рождается, умирает, когда нам грустно, когда мы что-то празднуем. Миллионы поводов, чтобы спеть.

– Думаю, что процентов девяносто итальянцев – католики. Но у нас у всех свои верования, свои убеждения. В этом сила нашего общества.

– У нас же в Италии принято всех кормить. Если нас в семье пятеро, то шестой человек лишним за столом не будет. Пять или шесть человек дела не меняет. Ведь лишние сто граммов пасты всегда найдется.

– Мой отец был невероятно щедрым человеком. Я не помню ни одного гостя, который ушел бы из нашего дома голодным и без какого-то дара. В этих маленьких традициях и кроется богатство нашей семьи. Нас всегда учили жить на благо других больше, чем для себя. Я считаю, что щедрость и гостеприимство – вот две самые главные характеристики «итальяно веро».

– Я думаю, что образ итальянца такой: это веселый человек с хорошим чувством юмора, он любит жизнь, любит вкусно питаться и развлекаться. Он элегантен! Он любит работать. Он все-таки «латинский любовник».

– Итальянки – самые красивые женщины в мире. Фантастические жены и матери, очень чувственные, которые наслаждаются каждым мгновением жизни. У нее просто нет страха перед жизнью – так я представляю себе итальянскую женщину. Она, как и мужчина, умеет соблазнять. Итальянцу нравится идея, что в каждую минуту может что-нибудь случиться. Вот такой – немного опасный тип. Ну да, я ведь тоже настоящий итальянец. Наверное.

Но, может, все-таки есть тот самый один «итальяно веро», который бы смог вобрать в себя черты каждого, отдельно взятого итальянца. В любом случае без еще одного «достойнейшего из достойных» эта книга была бы неполной. Я понял, что без письма в канцелярию римского Палаццо Мадама мне никак не обойтись. Письмо было грамотно составлено со всеми церемониальными изысками, спустя день получен автоматический ответ электронной почты о том, что адресат ознакомился с моей просьбой. Ну, или, скорее, кто-то из его окружения. Мне оставалось только ждать.