Сирень

Громов Андрей Николаевич

Размножение сирени

 

 

Сирень размножается семенами, отводками, черенками и прививкой на сеянцы.

Садовые формы сирени обыкновенной размножают только вегетативно. Все они являются сложными гибридами с расшатанной наследственностью и при размножении семенами дают невыравненное потомство, резко отличающееся от материнского растения.

Вегетативное размножение помогает сохранить большое разнообразие сортимента, индивидуальные свойства и качества каждого отдельно взятого сорта, быстро распространить новые сорта.

Наиболее рентабельный и надежный способ вегетативного размножения сирени в промышленных условиях — прививки.

 

Подвой для сортовой сирени

 

Выбор подвоя

В качестве подвоя, как правило, используют молодые одно-двухлетние сеянцы сирени обыкновенной, для привоя — черенки со стадийно развитых апробированных кустов.

Некоторые специалисты рекомендуют для подвоя сирень венгерскую. Какие положительные качества отмечают они у неё?

Сирень венгерская не имеет горизонтальных столонообразных подземных побегов, образующих поросль, побеги и листья её резко отличаются от сирени обыкновенной, что позволяет в любом возрасте различать развивающиеся из спящих почек побеги подвоя и удалять их. Кроме того, сирень венгерская быстрее растёт и развивается, привитые на ней сорта сирени обыкновенной к большинстве случаев зацветают на третий год.

Очень ценное качество сирени венгерской: корневая система в меньшей степени реагирует на близость грунтовых вод. Это значит, что прививку сортовой сирени на сирени венгерской можно рекомендовать при выращивании на участках с пониженным рельефом и близким стоянием грунтовых вод.

Окулированные на «венгерке» глазки дают высокий процент приживаемости. Если двухлетние сеянцы заокулировать в конце июня — первой декаде июля, приживается не менее 90—95% глазков, в конце июля — 60—70%. Лучшие результаты ранних окулировок объясняются тем, что у сирени венгерской летнее сокодвижение начинается раньше и заканчивается в более короткие сроки. Даже в самые благоприятные годы активное сокодвижение и наилучшее отделение коры в летний период бывает в течение первых 12—15 дней июля.

Высокий процент приживаемости глазков наблюдается не только на 1—2-летних сеянцах, но и на более взрослом подвое. Так, на декоративной станции Тимирязевской сельскохозяйственной академии при окулировке 6—7-летних растений сирени венгерской удавалось получать приживаемость не ниже 85%. Правда, отдельные сорта (Шарль Жоли, Поль Арио, Луи Пастер) показали полную несовместимость с сиренью венгерской и выпали целиком. Так же ведут себя отдельные сорта с белыми цветками. При окулировке сорта Галина Уланова приживалось лишь 2,5—3% глазков.

Лучшая совместимость с сиренью венгерской наблюдалась у сильнорослых сортов Л.А. Колесникова (Внучка Леночка, Олимпиада Колесникова). Прекрасно удаётся на сирени венгерской прививка черенком.

Надо отметить, что даже при удовлетворительной приживаемости, как правило, в дальнейшем у большинства сортов не наблюдается прочного срастания сосудистых тканей подвоя (сирени венгерской) и привоя (сорта обыкновенной сирени). Большое количество хорошо развившихся однолеток обламывается к осени, даже будучи привязанными к кольям. Непрочность срастания проявляется и по прошествии 6—10 лет.

Наплыв в месте прививки из-за несоответствия тканей привоя (сирень персидская) и подвоя (сирень венгерская)

Наплыв в месте прививки из-за несоответствия тканей привоя (сирень обыкновенная) и подвоя (сирень венгерская)

В отдельные годы плантациям сирени, привитым на сирени венгерской, наносят большой ущерб сильные ветры и многоснежные зимы. В месте прививки образуются большие желвакообразные наросты, портящие декоративность посадок. Если окулировку на «венгерке» проводить непосредственно в корневую шейку, а прививку черенком в корень, наросты бывают меньше и прививки обламываются реже. При прививке черенком следует применять исключительно способ улучшенной окулировки, тщательно подбирая подвой и привой по толщине.

Нередко на сирень венгерскую временно прививают коллекционный материал, который в ближайшие два года собираются перевести на собственные корни.

Из всего сказанного напрашивается вывод, что сирень венгерскую следует использовать в качестве подвоя только в исключительных случаях.

Не увенчались успехом попытки ряда специалистов использовать в качестве подвоя и другие виды секции волосистая — сирени не срастались прочно.

В поисках подвоя, не образующего обильной поросли, стали использовать с этой целью бирючину (лигуструм). Наиболее широко прививки на ней распространены в Северной Америке.

В настоящее время в отдельных питомниках США практикуется прививка сирени на лигуструм для последующего перевода её на собственные корни. Делается это следующим образом. Привитые в корневую шейку растения окучивают или высаживают со значительным заглублением. При регулярных подокучиваниях, рыхлениях почвы, подкормках и поливах уже к концу первого года на привитом растении появляются собственные корни. Интенсивное корнеобразование наблюдается в конце июля — августе. Когда собственная корневая система достаточно разовьется, растение выкапывают, корни лигуструма удаляют. Далее растение продолжает развиваться на собственных корнях.

Окулировка и прививка сирени черенком довольно хорошо удаются на лигуструме, но развивающиеся растения впоследствии значительно уступают по долговечности привитым на обыкновенной сирени.

Полученные из совхоза «Красное» (Краснодарский край) экземпляры сирени, привитые на лигуструме, в условиях Московской области развивались плохо и постепенно погибли. Обильного цветения на них не наблюдали. Кроме того, лигуструм даёт значительное количество порослевых побегов, которые необходимо регулярно удалять.

Совершенно отказываться от лигуструма не следует. Привитая на нём сирень засухоустойчива. Этот подвой следует рекомендовать для засушливых районов Средней Азии (Ташкент, Ашхабад). Сравнительно хорошо растут и обильно цветут сорта обыкновенной сирени на лигуструме и в условиях Северного Кавказа (Краснодарский край). В районе Черноморского побережья такую прививку проводить не следует, здесь высокая влажность воздуха, и сорта сирени, привитые на обыкновенную сирень, чувствуют себя, конечно, лучше, чем на лигуструме.

Удаётся прививка сирени на ясень. В первый год развития образуется мощный прирост, но в результате несовместимости и различия по срокам наступления биологических фаз развития такие прививки бывают недолговечными и отмирают в ближайшие годы.

Итак, целесообразнее всего применять в качестве подвоя сеянцы сирени обыкновенной. Они дают более надежное срастание привоя с подвоем.

Для высокодекоративных форм (улучшенный куст, штамб и полуштамб), высаживаемых в солитерных (одиночных) посадках, целесообразнее использовать вегетативно размножаемый сильнорослый подвой (например, сорт Кондорсе). При правильном выращивании такие растения развиваются более мощными, обильно цветут и имеют очень красивую форму.

Вообще селекцией сильнорослого подвоя стоило бы заняться специально. Например, сильнорослые формы сирени обыкновенной можно было бы скрещивать с сильнорослой формой сирени широколистной. Достоинство такого подвоя — широколистная сирень образует незначительное количество порослевых побегов.

 

Сбор семян для выращивания подвоев

Сирень обыкновенная семена завязывает хорошо. С нормально развитого 15—20-летнего куста в отдельные годы можно собрать до 200—250 г семян. Посев их даёт до 15 тыс. сеянцев. В Московской области семена созревают в конце октября — ноябре, в южных районах страны — раньше. Степень биологической зрелости семян определяют по окраске коробочек.

Созревшие коробочки приобретают желтовато-коричневый цвет, растрескиваются, и семена из них высыпаются даже при небольшом ветре.

Даже при благоприятных условиях сбор семян сирени обыкновенной не следует задерживать далее первых чисел декабря, так как урожаю могут нанести ущерб птицы: снегири, воробьи, синицы.

Особенно тщательно следят за созреванием семян сиреней секций лигустрин (амурская, японская) и волосистая (венгерская). У этих групп семена созревают несколько раньше. Кроме того, семенные коробочки легко растрескиваются при резкой смене температур, при смене влажной погоды на сухую, тёплой на холодную.

Метёлки срезают садовыми ножницами, а если коробочки не раскрылись, сламывают руками. Собранные метёлки снабжают этикеткой, связывают в небольшие пучки и вывешивают на дозревание в прохладном, сухом помещении. Если лучшие сроки упущены и семенные коробочки сильно раскрылись, их рекомендуется убирать во время оттепели, когда влажность воздуха увеличивается и створки коробочек набухают, закрываются.

Через 3—4 недели после уборки плодовые метёлки в мешках или пакетах вносят в отапливаемое помещение с температурой 25—30° тепла и подсушивают в течение 3—4 суток. Из таких метёлок при незначительном потряхивании или лёгком постукивании высыпается значительная часть семян. Полученные семена отделяют от опавшей оболочки семенных коробочек, провеивают от мусора и помещают в марлевые мешочки или бумажные пакетики, снабжённые этикеткой с названием сорта и с указанием даты и места сбора.

Если убирают небольшое количество плодовых метёлок высокоценных сортов, раскрывают каждую семенную коробочку и семена извлекают из камер руками. Так же выбирают семена густомахровых сортов, имеющих уродливые формы коробочек, и отдельные сорта крупноцветных однорядных сиреней с округло-плоской формой семенных коробочек. Эта операция трудоёмка. За 7—8 часов рабочий может выбрать не более 50—60 г семян однорядных сиреней и не более 20 г густомахровых.

Семена хранят в сухом, прохладном помещении, при температуре 8—10° тепла.

Перед высевом их проверяют на всхожесть и энергию прорастания. Нормально проросшими считаются семена с корешками не менее 0,5 см длины.

По своим биологическим показателям семена сирени можно разделить на три класса. К I классу относят семена со всхожестью не менее 80%, при чистоте 96%, ко II классу — со всхожестью не менее 60%, при чистоте 90% и к III классу — со всхожестью не менее 40%, при чистоте 90%. Семена с показателями ниже III класса высевать в промышленных хозяйствах не рекомендуется. Обычно такие показатели имеют семена после 2—3-летнего хранения.

В условиях средней полосы, как правило, не образуют семян сирени китайская, персидская и отдельные густо-махровые садовые формы сирени обыкновенной (Утро Москвы, Комсомолка).

 

Стратификация семян

В зависимости от принадлежности семян сирени к определённому виду и сорту их стратифицируют в течение 45—60 дней. Этот приём позволяет получать дружные, равномерные всходы. За время стратификации семена постепенно выходят из периода физиологического покоя.

Техника стратификации заключается в следующем. Предварительно увлажнённые семена смешивают с крупнозернистым речным песком, из расчёта 3 части песка и 1 часть семян, и засыпают в ящики. Ящики устанавливают в помещении с температурой от 0 до +5°. Постоянно следят за увлажнением песка, регулярно его перемешивая. Особенно внимательно наблюдают за стратифицирующимися семенами с наступлением тёплых весенних дней. Если семена начинают наклевываться, а почва ещё не прогрелась, ящики выносят наружу и прикапывают в снегу, что задерживает дальнейший процесс прорастания. При дружной ранней весне, когда почва для высева в грунт подготовлена, а процесс стратификации ещё не закончен, для ускорения прорастания семян ящики вносят, наоборот, в тёплое помещение.

В качестве субстрата для стратификации можно также использовать хорошо выветренный торф или мелкие древесные опилки лиственных пород. Торф сравнительно трудно отделить от семян, поэтому стратифицированные семена приходится высевать вместе с ним. Мелкие просеянные опилки легко отделяются от семян промывкой в воде или отвеиванием.

Небольшое количество семян можно стратифицировать и без субстрата. Семена замачивают в течение 1—2 часов и затем помещают в двойной мешочек из марли и снабжают этикеткой. Партию таких мешочков кладут в ящик, обязательно переслаивая влажным мхом, торфом или опилками. Влажность субстрата должна быть такой (до 60%), чтобы семена в нём все время были набухшими, но при сжимании в руке из увлажнённой массы не выжималась бы вода. Избыточное увлажнение затрудняет доступ воздуха, что препятствует нормальному процессу стратификации. От длительного переувлажнения семена погибают.

Стратификацию можно ускорить предварительным замачиванием семян в тёплой воде (30—35°) в течение 16—24 часов. При высеве крупных партий семян сирени целесообразнее проводить стратификацию в специально подготовленных траншеях, как это практикуют крупные промышленные хозяйства (например, 2-й питомник треста зелёного строительства в Харькове).

Траншею выкапывают на возвышенном участке. Глубина её 40—60 см, ширина дна 50—80 см, верх (для удобства работ) на 20—25 см шире дна. На тяжёлых суглинистых почвах траншеи выкапывают на 15—20 см глубже и на дно их укладывают дренирующий слой из битого кирпича или крупнозернистого шлака.

Длина траншеи зависит от количества семян, заготовленных для стратификации. Дно, стенки траншеи обшивают досками. На дно насыпают 5—7-сантиметровый слой крупного речного песка.

В средней полосе траншею загружают увлажнённой смесью семян сирени с песком в октябре. Слой субстрата с семенами не должен превышать 50 см.

До наступления устойчивых морозов тщательно следят за увлажнением смеси и через каждые 5—7 дней её перемешивают, что улучшает приток воздуха к семенам и обеспечивает более равномерное увлажнение смеси.

При наступлении устойчивой отрицательной температуры траншею засыпают слоем речного песка (10 см), утепляют соломой, листьями, торфом и сверху укрывают лапником. Чтобы избежать преждевременного прорастания семян в траншее, рано весной (в начале марта) утепляющий слой снимают и на траншею насыпают слой снега (80—100 см). Уплотнив снег, сверху траншею укрывают опилками, торфом или навозом.

Для постоянного контроля за температурой смеси в траншеи в нескольких точках устанавливают буртовые термометры длиной 60 см или кагатные длиной 1,5 м, в металлической оправе. Наиболее удобны электрические дистанционные термометры (термопара, полупроводники).

Отдельные садоводы-опытники рекомендуют стратифицировать семена сирени в снегу.

Можно высевать и нестратифицированные семена. Но всхожесть их несколько пониженная, поздняя и неравномерная. Чтобы повысить её, семена замешивают в тёплой воде и держат в ней в течение 2—3 суток, 1—2 раза в сутки воду меняют.

 

Посев семян и выращивание подвоев

Семена сирени можно сеять как осенью, так и весной. Для посева тщательно и заранее подготовляют гряды. Если почва недостаточно структурна и плодородна, вносят 15—20 кг перегноя или торфа на 1 кв. м и гряду перекапывают. Осенью гряды делают приподнятыми, а весной — низкими. Поверхность тщательно выравнивают. Семена высевают в приготовленные бороздки глубиной 1 — 1,5 см. Осенью посев производят в конце октября — начале ноября, весной — как только прогреется почва. На 1 кв. м высевают 15—20 г семян.

В средней полосе большинство промышленных питомников весной высевает семена сирени в гряды открытого грунта. Посеянные семена заделывают приготовленной рыхлой, структурной почвой и перегноем. Сверху гряды мульчируют 5—6-сантиметровым слоем выветренного торфа. При отсутствии мульчи весной гряды можно притенять решётками или соломенными матами. Осенью при наступлении устойчивой отрицательной температуры гряды сверху прикрывают небольшим слоем соломы, листьев, сухого хвороста или лапника. Когда снег сойдёт и почва несколько подсохнет, верхнее укрытие снимают. Как только семена начинают прорастать, основную массу торфа снимают с гряд, а оставшуюся часть распределяют в междурядьях. С появлением дружных всходов поверхность гряды рыхлят, а торф как органическое удобрение мелко заделывают в почву.

Если семян мало, возможен весенний их посев в ранние сроки в парники или ящики. Посевные ящики заполняют на 2/3 рыхлой почвой (смесь 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли), уплотняя её у краёв. Поверхность почвы тщательно выравнивают и обильно равномерно проливают из лейки. Затем на поверхность насыпают слой (0,5 см) промытого речного песка. Семена высевают рядками, на расстоянии 2—2,5 см между рядами и 0,3—0,4 см в ряду. Сверху их засыпают промытым речным песком или старым, хорошо разложившимся перегноем, слоем 0,5 см, если ящики после посева оставляют в теплице. Если же их выносят в холодные парники или на открытые площадки, то высеянные семена засыпают слоем 0,7—1 см. При высеве в ящик нескольких сортов их разделяют полосками органического стекла или другого какого-либо неокисляющегося материала. В стандартном ящике размещают не более 750— 800 всхожих семян. Применять ящики больших размеров не следует — они очень тяжелы и неудобны для работы.

После посева внимательно следят, чтобы поверхность почвы не пересыхала. Излишние поливы и опрыскивания уплотняют почву — большое количество всходов гибнет. Чтобы влага лучше сохранялась, ящики покрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Покрытия не снимают до появления всходов.

С появлением дружных всходов ящики выносят в парник или рассадник, иначе всходы вытягиваются и полегают. При отсутствии мульчи гряды можно притенять решётками или соломенными матами.

Хорошие результаты получают при посеве стратифицированных семян непосредственно в грунт рассадника. Почва должна быть богата гумусом, рыхлой и структурной. Посев проводят в бороздки глубиной 1 см. Ряд от ряда располагают на расстоянии 3—5 см, если всходы будут быстро распикированы, и 10—15 см, если их оставляют на более длительное выращивание. Глубина заделки семян не должна превышать 1—1,5 см.

Стратифицированные семена при посеве в теплице всходят на 8—10-й день после посева, дружные всходы появляются на 14—15-й день. При посеве замоченных семян отдельные всходы появляются на 10—11-й день, а дружные на 24—25-й день. Нестратифицированные семена начинают всходить на 25—28-й день.

Часто посев проводят двухстрочными лентами с расстояниями между строчками 25 см и между лентами 40 см, что позволяет впоследствии механизировать обработку посевов. Если в питомнике только тяжёлые почвы, на посевном отделении создают рыхлую, богатую перегноем структурную почву, сеют семена в широкие гряды в поперечном направлении, с расстояниями между рядками 15—20 см.

Примерные нормы высева семян различных видов сирени

Такой посев увеличивает выход сеянцев с единицы площади посевного отделения.

Лучшие всходы при осенних и весенних посевах бывают при мульчировании посевных гряд выветренным торфом, рубленой соломой и старым перегноем.

В Опытно-показательном селекционном питомнике стратифицированные семена высевают в нулевые гряды с добавлением быстро прорастающих семян овощных культур (салат, редис). «Маячная» культура позволяет механизировать обработку посева до появления всходов сирени. Поливать и опрыскивать посевной участок лучше всего с помощью стационарных или переносных дождевальных установок. При правильно и своевременно организованных поливах всхожесть стратифицированных семян в условиях открытого грунта достигает 90%. С появлением дружных всходов поливы сокращают до минимума, содержат почву в взрыхлённом состоянии и своевременно удаляют появляющиеся сорняки.

При появлении 1—2 пар настоящих листьев сеянцы из ящиков, парников и рассадников пикируют в гряды школки посевного отделения с расстоянием в ряду 6—10 см и в междурядьях 15—20 см. При незагущенном посеве и применении азотно-калийных подкормок (по 10 г на 10 л воды) сеянцы можно оставлять до июня, когда появятся 3—4 пары настоящих листьев.

Успех зелёной пикировки зависит от сроков её проведения. Запоздание приведёт к резкому снижению количества укоренившихся сеянчиков, к увеличению затрат труда по уходу за ними.

Техника пикировки сеянчиков сирени обычная. Стержневой корешок укорачивают на 1/3 длины, что способствует интенсивному разветвлению корневой системы. Следует учесть биологическую особенность сирени — образовывать на границе корневой шейки из спящих почек столонообразные горизонтальные побеги, которые быстро укореняются и образуют порослевые побеги. Поэтому не следует допускать заглублённой пикировки сеянчиков. Сеянцы в гряды рассадника высаживают по шнуру, землю плотно прижимают к корешкам, чтобы избежать образования воздушных «мешков». После распикировки гряды с сеянчиками осторожно, но обильно проливают и мульчируют (до 1—2 см).

Весь последующий уход в течение вегетационного периода сводится к поливке, прополке сорняков, содержанию почвы во взрыхлённом состоянии. Обильную поливку необходимо проводить не менее одного раза в две недели. Особенно тщательно наблюдают за распикированными сеянцами первые 8—10 дней, когда начинают образовываться новые корешки выше места укорачивания.

В условиях средней полосы в большинстве крупных питомников дружно взошедшие семена сирени, посеянные в грунт, не распикировывают, что объясняется значительной трудоемкостью этой операции, а также и экономическими соображениями. Поэтому при появлении 1—2 пар настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями расстояние 1,5—2 см. После прореживания корневую систему подрезают на месте.

На плодородных структурных почвах для этой цели используют нож-скобу Малинковского, на тяжёлых почвах — нож-корнерез с широко закруглёнными зубьями на лезвии. Можно подрезать корни и остро отточенной лопатой с косым срезом. Глубина подрезки 8—10 см. После этого сеянцы обильно проливают. Второе прореживание проводят при появлении четвёртой пары настоящих листьев, между растениями оставляют расстояние до 3—4 см. Сразу после первого прореживания всходов сирени в открытом грунте и спустя 2—3 недели после распикировки подкармливают свежеразведённой навозной жижей или аммиачной селитрой, из расчёта 12—15 г на 10 л воды.

Второй раз подкармливают через 15—20 дней после первой, также свежеразведённой навозной жижей с добавлением 15 г сернокислого или 10 г хлористого калия на 10 л воды. Третью подкормку проводят при появлении 6—7-й пары настоящих листьев навозной жижей, удаляя из неё избыток азота (дают возможность перебродить в течение 2—3 часов) с добавлением 15—20 г сернокислого или 10 г хлористого калия. Азот не вносят. Третья подкормка приходится на конец августа. В эту пору воздерживаются от внесения азота, избыток его может затянуть рост сеянцев. Их верхушки до наступления отрицательных температур не успеют одревеснеть и, как правило, обмерзают.

При подкормках следует отдать предпочтение сернокислому калию. Хлористый калий содержит анион хлора, отрицательно влияющий на растения.

При сочетании подкормок с регулярными поливами сеянцы в конце августа — сентябре достигают 12—18 см длины и вполне пригодны к высадке в школу питомника. На тяжёлых почвах и при отсутствии надлежащего ухода сеянцы развиваются слабо и к пересадке в школу питомника годятся только в 2-летнем возрасте.

У сирени рано заканчивается период покоя — при наступлении тёплых весенних дней после таяния снега. Учитывая эту особенность, сеянцы сажают осенью или ранней весной. В условиях средней полосы посадки сирени наиболее целесообразно проводить в конце августа — сентябре по окончании роста. Это позволяет сеянцам до наступления устойчивых морозов хорошо укорениться, а в следующий вегетационный период развивать нормальный прирост. При запоздании с посадками весной у саженцев обламывается часть наиболее развитых почек. Корневая система не успевает укорениться и нормально поставлять влагу и питательные вещества. Деревца долго перебаливают, прирост образуется очень слабый.

В средней полосе через год (а в южных ещё осенью) сеянчики выкапывают из посевной школки для высадки в школу питомника. При выкопке их сортируют на три разбора и одновременно «ошмыгивают» нижние почки у основания корневой шейки.

К первому разбору относят сеянцы, у которых толщина корневой шейки 0,5—1 см, длина надземной части 18—35 см, а корневой системы 15—25 см. Во второй разбор включают сеянцы с толщиной корневой шейки 0,2—0,4 см, с длиной надземной части 10—20 см, а корневой 10—15 см.

У сеянцев третьего разбора толщина корневой шейки 0,2 см, длина надземной и корневой части короче 10 см.

Сеянцы всех трёх разборов должны иметь достаточно одревесневшие побеги с нормально сформированными почками; неповреждённую, хорошо развитую и разветвлённую корневую систему. Если сеянцы высаживают этой же осенью, то обрезают только корневую систему. У сеянцев первого разбора оставляют корневую систему длиной 12—20 см, второго — 10—12 см, третьего — до 10 см. Надземную часть обрезают ранней весной следующего года, до начала сокодвижения. Первый разбор обрезают на 15—18 см, второй — на 10—12 см, третий — на 8 см. Если же выкопанные сеянцы оставляют на высадку до весны следующего года, то осенью обрезки не проводят совсем, растения тщательно прикапывают, а в бесснежные зимы утепляют. Весной растения высаживают с соблюдением всех агротехнических правил.

Двухлетний сеянец сирени обыкновенной, подготовленный к летней посадке

Посадку в школу проводят по шнуру, с расстоянием в междурядьях 80 см, в ряду 35—40 см. Такие расстояния позволяют механизировать обработку почвы навесными сельскохозяйственными орудиями.

Уход за высаженными в школу питомника сеянцами заключается в поливах, прополке от сорняков, рыхлении почвы, подкормках.

 

Прививка сирени

 

Окулировка

 

В крупных промышленных питомниках для размножения сирени в основном применяют окулировку спящим глазком. Это быстро, надёжно и экономично.

Лучшие сроки окулировки сирени в условиях средней полосы конец июня — первая половина июля. В это время наступает наиболее активное сокодвижение и деление камбиальных клеток.

О возможности начинать окулировочные работы можно судить по формированию и созреванию глазков привоя у однолетних побегов и наличию активного сокодвижения у подвоя. Наступление активного сокодвижения можно вызвать искусственно, путём обильного полива подвоев за 5—7 дней до начала работ. Подвой готов к окулировке, если он у основания корневой шейки достиг толщины карандаша, а ткани коры легко отделяются от древесины. Лучшим подвоем являются одно-двухлетние сеянцы с толщиной корневой шейки 0,7—1,5 см.

Подвои к окулировке начинают готовить во второй половине июня. Обрезают все лишние, мешающие работе окулировщика побеги на высоте 12—15 см, оставляя лишь один стволик.

Излишняя вырезка ослабляет растение подвоя. Если приходится вырезать сильные побеги садовым ножом или секатором, то к подготовке подвоя приступают раньше, дней за 15—20 до начала окулировки, чтобы дать время ранам зарасти. В засушливую погоду плантацию обильно поливают, а после подсыхания почвы растения окучивают. Непосредственно перед окулировкой подвои разокучивают, а место будущей прививки протирают чистой тряпицей.

Черенки различных сортов сирени обыкновенной вызревают не одновременно. Не всегда проявляется прямая зависимость вызревания однолетних побегов и глазков от сроков зацветания сорта. Только у отдельных ранних сортов (Невеста, Маршал Василевский, Ранункул, Ранняя) глазки вызревают рано. Эти сорта можно окулировать одними из первых. Глазки других ранних сортов (Бюффон, Уильямс Робинзон) созревают позже средних и среднепоздних сортов (Пуанкаре, Мисс Эллен Уилмотт). К заготовке черенков приступают немедля, как только в достаточной степени одревеснеет однолетний прирост и сформируются глазки.

Расположение Т-образного надреза при окулировке в корневую шейку. Правильное положение руки и ножа при выполнении этого приёма

Окулировка спящим глазком: снятый щиток с глазком, положение щитка после вставления в Т-образный надрез, окулированное растение после обвязки

Л.А. Колесников использует способ окулировки сирени с частью листовой пластинки, оставляя на черенке 1/4—1/3 часть листа, что позволяет окулировать в наиболее ранние сроки, при недостаточно сформировавшейся почке и вызревшем глазке. За счёт оттока ассимилянтов из оставленной части листовой пластинки почка доформируется непосредственно на подвое. Сирень, окулированная в наиболее ранние сроки, по методу Л.А. Колесникова, даёт наилучшие результаты. В крупных промышленных хозяйствах придерживаются средних сроков окулировки (в условиях средней полосы — середина июля). Это позволяет использовать большее количество глазков с одного черенка и значительно сокращает потребность в их расходе. При наличии достаточного количества прививочного материала следует рекомендовать ранние сроки окулировки и проведение их в сжатые сроки.

Окулировку следует стремиться закончить в 6—7 дней, как это делают в Аткарском государственном питомнике. Поэтому большое значение приобретает своевременное проведение подготовительных работ с подвоем, а также в маточнике.

Важно также заранее подготовить необходимый для окулировки инструмент.

Черенки для срезки глазков заготовляют в маточнике с наиболее развитых, предварительно апробированных кустов. Побеги должны быть достаточно одревесневшие, с вызревшими почками. Таких черенков обычно больше бывает с хорошо освещённой южной и юго-западной части кроны. Черенки срезают с таким расчётом, чтобы на маточном кусте на оставшейся части однолетнего побега имелось 1—2 пары достаточно развитых почек, из которых на следующий год могли хорошо развиться новые побеги. Заготовляют черенки в утренние часы и затем режут в течение всего дня по мере необходимости.

После нарезки однолетних побегов с них удаляют листья с частью черешка. Невызревшую часть побега вместе с двумя парами верхних почек удаляют. Как правило, верхняя пара почек имеет цветочные заложения. При прививке таких глазков получают цветущее соцветие весной следующего года. Если черенки заготовляют на весь рабочий день, то после подготовки и этикировки их завёртывают в увлажнённый мох и перфолевую плёнку. В такой упаковке черенки помещают в подвал или холодный сарай. Лучше черенки хранить в холодильнике при температуре от 0 до +2°. Хранящиеся в таких условиях в течение 10—12 дней черенки при окулировке на опытно-производственном участке Научно-исследовательского института овощного хозяйства (НИИОХ) показали отличные результаты. Обычно с одного побега используют до 10—12 хорошо развитых почек, с таких же сортов, как Бюффон, Утро Москвы, Внучка Леночка, — до 20 нормально развитых почек.

Перед началом окулировки проводят подготовительные работы: проверяют качество обвязочного материала, остроту лезвия окулировочного ножа, наличие оселка и ремня, протирают подвои.

Окулировать сирень следует на высоте 3—5 см от поверхности почвы. Наиболее удачной следует считать окулировку непосредственно в корневую шейку. Кроме успешной приживаемости, здесь играет роль и то обстоятельство, что при посадке саженцев, окулированных на высоте 12—15 см, на постоянное место даже опытные садоводы произвольно заглубляют корневую шейку, отчего образуется поросль, с которой впоследствии трудно бороться.

Привившийся глазок через четыре недели с момента окулировки

Известно несколько способов летней окулировки, но в промышленных питомниках в основном используются два: окулировка спящей почкой под кору с древесиной и окулировка спящей почкой под кору без древесины.

На рисунке показана правильно зарастающая рана при умеренных размерах вертикального и горизонтального надрезов на подвое. Глазок прививался в начале июля в период активного сокодвижения.

 

Окулировка с древесиной

При наличии достаточного количества глазков используют только хорошо развитые средние почки побега. Подготовленный побег берут в левую руку и большим и средним пальцами обхватывают ниже срезаемого глазка. Вытянутый указательный палец (опора) подкладывают с тыльной стороны под срез. Мизинец и безымянный палец прижимают к подушечке большого пальца. Лезвие ножа ставят под углом к оси черенка на 1,5—2 см выше срезаемой почки. Лёгким, размеренным движением правой руки вводят нож в тело черенка, одновременно слегка двигая его на себя. Когда нож дойдет до середины почки, его незначительно заглубляют, после чего снова поворачивают кверху. Чтобы срезанный глазок не упал при выходе ножа из древесины черенка, щиток прижимают к полотну ножа большим пальцем правой руки. Срезанный глазок берут указательным и большим пальцами левой руки.

После этого на подвое делают Т-образный надрез коры. В поперечном направлении кору подрезают коротким, тянущим резом, не задевая тканей древесины. Продольный прямой надрез коры должен совпадать с осью подвоя.

Чтобы в него не попадали частицы пыли, влаги дождя и поливов, и чтобы было удобнее отделять кору от древесины, надрез делают полукруглым. После продольного надреза при снятии ножа слегка нажимают лезвием на левую сторону коры подвоя и отделяют её от древесины. В месте соприкосновения поперечного и продольного надрезов лёгким движением косточки ножа отделяют кору от древесины так, чтобы без труда можно было вставить срезанный щиток. Чем меньше кора отделена от древесины, тем плотнее соприкосновение тканей глазка и подвоя.

В приготовленный надрез левой рукой вдвигают срезанный щиток. Иногда прибегают к помощи косточки или обушка клинка. Упирая их в основание почки, щиток продвигают вниз. Если щиток не удаётся уместить в разрез полностью и сверху он опирается на кору подвоя, его срезают на уровне поперечного надреза. Не выпуская ножа из правой руки, указательными пальцами обеих рук проводят по краям надреза сверху вниз, в результате чего края надрезанной коры подвоя плотнее прилегают к щитку привоя.

Обвязывают место прививки плотно. При хорошем сокодвижении, особенно на однолетних подвоях, нужно тщательно следить, чтобы кора подвоя в месте прививки не скручивалась от чрезмерных усилий при первых витках ленты.

Обвязкой занимается или сам окулировщик, или другой рабочий-обвязчик, идущий вслед за окулировщиком. Обвязочные ленты из рафии или рогожи длиной 35—40 см нарезают заранее и замачивают в воде.

Неувлажнённая рогожка непрочная, часто рвётся при обвязке. Чрезмерно мокрая, высыхая, укорачивается и сильно врезается в кору подвоя. Иногда выжимаемая при обвязке влага попадает в поранения, что сокращает процент прижившихся глазков.

Наиболее удобна для обвязки полиэтиленовая и перфолевая плёнки: они растягиваются по мере разрастания подвоя. Обвязывать окулировку изоляционной лентой нельзя.

Обвязку лучше всего начинать сверху и заканчивать под глазком. При недостаточном навыке, заматывая ленту в обратном направлении, можно выдавить наружу часть щитка. Такой щиток приходится поправлять, снимая часть обвязки, что резко снижает производительность труда. Опытный окулировщик с успехом проводит обвязку и снизу вверх. При перевязке ленту накладывают так, чтобы короткий конец находился в левой, длинный— в правой руке. Длинным концом обматывают место прививки, накладывая на короткий конец первые и последующие витки, плотно укрывая весь продольный разрез. При обвязке передают туго натянутый конец ленты сзади подвоя из правой руки в левую. Выводя левую руку вперёд, не ослабляя ленты, передают в правую, и так до конца обмотки. При последнем обороте ленты, подкладывая под неё большой палец левой руки, оставляют щель. Правой рукой конец мочала два раза пропускают в щель сквозь обвязку и крепко затягивают.

Однолетние окулировки к концу вегетации

 

Окулировка без древесины

Окулировка под кору без древесины отличается от окулировки под кору с древесиной способом снятия почки с черенка.

Из всех существующих способов снятия щитка с почкой без древесины наиболее приемлемы два: выщипыванием и с подрезанием сосудистых пучков.

Приём получения щитка с почкой без древесины выщипыванием сводится к следующему. На нижнем конце черенка, на 1,5—2 см ниже и выше почки, кору подрезают в поперечном направлении. Такие же надрезы делают сбоку в продольном направлении. После этого обхватывают подрезанный щиток указательным и большим пальцами и сдвигают его вбок, одновременно плотно прижимая кору к древесине. От этого движения щиток с почкой и листовым черешком остаётся в руке. Взяв щиток большим и указательным пальцами левой руки за листовой черешок и убедившись, что основание почки с сосудами не вырвано, щиток вставляют в предварительно сделанный продольный разрез под кору подвоя обычным приёмом. Вторую почку из этой пары снимают так же, как и первую. Вставив щиток, место прививки обвязывают указанным выше способом.

Если у привитого щитка повреждено основание пучка, то щиток прирастает к подвою, но привитая почка не развивается в побег.

Щиток с подрезанием сосудистого пучка готовят так. Вначале срезают щиток с толстым слоем древесины. Затем берут его большим и указательным пальцами левой руки за нижнюю часть так, чтобы древесина была обращена к окулировщику. Осторожно кончиком ножа, который держат в правой руке, отгибают сверху вниз древесину, пока не обнажится сосудистый пучок. После этого большим пальцем правой руки придерживают отогнутую древесину, прижимая её к большому пальцу левой руки. Одновременно концом ножа подрезают сосудистый пучок. Далее, перехватив щиток за листовой черешок левой рукой (большим и указательным пальцами), пальцами правой руки древесину отделяют от коры до конца.

Освобождённый от древесины щиток вставляют в Т-образный надрез на подвое.

Способ снятия щитка выщипыванием без древесины не требует высокой квалификации окулировщиков и при прививке в крупных питомниках даёт наиболее высокий процент приживаемости. Этот способ впервые был проверен автором в 1948 г. на Центральной станции юных натуралистов. В течение ряда лет только так окулируют сирень в Останкинском цветочно-декоративном комбинате Управления благоустройства Москвы. В отличие от других пород (семечковых и косточковых) у сирени при выщипывании щитка основание глазка, как правило, не повреждается. К тому же при повреждении центральной почки в рост трогаются две боковые, из которых развиваются мощные побеги. У щитка, снятого способом выщипывания, в несколько раз увеличивается поверхность соприкосновения камбиев подвоя и привоя.

 

Прививка черенком

 

Весной сирень можно прививать не только почкой, прорастающим глазком, т. е. окулировкой, но и черенком.

Существует много способов прививки черенком: копулировка, под кору, в расщеп, боковая прививка и др..

 

Заготовка черенков

Заготовлять черенки для копулировки и других способов весенней прививки можно с первых осенних морозов и до ранней весны. Преимущество осенней заготовки — гарантируется сохранность почек от вымерзания при наступлении очень сильных морозов. Ранняя весенняя заготовка требует меньших затрат на хранение черенков.

На предварительно апробированном маточнике сирени заготовляют однолетние побеги, расположенные по периферии кроны. Черенки с нормально развитыми почками после прививки дают хороший прирост. При недостатке прививочного материала ветви, вырезаемые из середины кроны, выбрасывать не следует. Их можно использовать в качестве привоя при прививке веткой со щитком в хорошо развитый мощный штамб, на котором даже слабые веточки в течение вегетационного периода дадут также хороший прирост.

Срез привоя на почку: слева — правильный, в центре и справа — неправильный; в двух последних случаях отмирает верхняя часть черенка

Хранить черенки следует в связках по сортам в холодном подвале при температуре не выше +3° либо в хорошо защищённом сарае, либо просто в снегу. При храпении в снегу весной надо тщательно следить, чтобы они не оказались в луже воды от растаявшего снега или на солнечном припёке.

Если черенки были заготовлены после сильных морозов, то качество их можно проверить очень простым способом: из каждой связки заготовленных черенков берут по 1—2 контрольных черенка и ставят в тёплом помещении в посуду с водой; через 5—6 дней живые почки набухают и раскрываются. По ним и можно судить о годности черенков к прививке.

Во время хранения заготовленные черенки никогда не следует поливать или опрыскивать.

 

Прививка копулировкой

 

Из применяемых в настоящее время государственными питомниками способов весенней прививки сирени копулировка наиболее проста. К ней можно прибегать как в открытом, так и в защищённом грунте. При прививке этим способом очень быстро срастаются компоненты и затягивается рана. Копулировка настолько надёжна, что даёт сравнительно прочное срастание даже при неполной совместимости при прививке тканей сирени обыкновенной и сирени венгерской.

При копулировке подвой и привой должны быть по возможности одинаковой толщины. Если подвой толще, обязательно соединяют хотя бы с одной стороны разрезы коры привоя и подвоя. Тогда совмещаются слои камбия привоя и подвоя, т. е. ткань, по которой сращиваются компоненты.

Способом копулировки черенки прививаются в штамб, в скелетные сучья, в корневую шейку или корень.

Размножая сирень, применяют оба способа копулировки — простой и улучшенный.

 

Простая копулировка

Самое сложное в простой копулировке ― получить два совершенно одинаковых ровных и гладких среза, на подвое и привое, чтобы при наложении слои древесины и коры у компонентов прилегали по возможности плотно друг к другу, а слои камбия совпадали. По длине срезы подвоя и привоя должны быть одинаковы. Длину среза делают в 3—4 раза больше толщины подвоя.

Следует учитывать при проведении среза на черенке парное супротивное расположение почек. В этом заключается особенность прививки сирени.

Для прививки берут отрезок черенка с двумя парами почек и косой срез делают между нижней парой почек таким образом, чтобы одну почку срезать, а вторую оставить против середины косого среза на черенке. Такое положение после прививки ставит нижнюю почку в улучшенные условия питания. При неблагоприятных условиях верхние почки иногда засыхают, а нижняя развивается и даёт мощный побег, достигающий 70—80 см.

Техника прививки простой копулировкой сводится к следующему.

Заготовленный заранее черенок берут в левую руку утолщённым концом вправо и тыльной поверхностью вверх. Выступающее основание длиной 8—12 см повёртывают вправо и черенок крепко зажимают в ладони. Большим пальцем дополнительно прижимают черенок для упрочения его положения в руке. Правая рука тыльной поверхностью вверх прочно охватывает рукоятку ножа ладонью и четырьмя пальцами правой руки. Большой же палец подкладывают под черенок с противоположной лезвию ножа стороны, фиксируя правильное положение черенка и ножа.

Нож на черенке устанавливают так, чтобы глазок находился против середины среза. Поверхность среза должна проходить под прямым углом к стержню глазка. Энергичным, рассчитанным движением обеих рук производят безупречно ровный косой срез между парой нижних почек. Если нож располагать к черенку под большим углом, среза с ровной поверхностью не получишь. Всякая повторная подчистка поверхности срезов, как и прикосновение к ним руками, не допускается. Если появляется необходимость, подготовленный черенок кладут на прививочный столик так, чтобы срез не касался находящихся на столике инструмента и черенков.

Такой же копулировочный срез делают и на подвое. Опытные копулировщики добиваются моментально одинаковой толщины и длины поверхности срезов на привое и подвое.

В начале работы, когда ещё не приобретён достаточный навык, делать совершенно одинаковые срезы на привое и подвое не удаётся. Приходится подгонять их, делать примерку срезов, прикладывая привой к срезу подвоя.

Затем ножом, установленным против основания почки, проводят косой срез так, чтобы он оканчивался над самой верхней почкой. Левой рукой берут подвой ниже копулировочного среза, а правой накладывают срез черенка на срез подвоя, совмещая слои камбия.

Указательным пальцем левой руки прижимают черенок к подвою и обвязывают прочно изоляционной лентой, оставляя расположенную против среза почку открытой. Ленту для обвязки необходимо брать не шире 6—8 мм и прикладывать тыльной, не липкой стороной. Это позволяет впоследствии снять её, не повреждая тканей коры. Можно пользоваться для обвязки кусочками полиэтиленовой и перфолевой плёнки.

 

Улучшенная копулировка

Отличается от предыдущей дополнительными продольными разрезами на косых срезах привоя и подвоя. Отступя на 1/3 от верхнего конца подвоя и нижнего конца черенка, делают поперечный разрез к поверхности обрезки и параллельно оси побега на глубину, равную половине длины среза. Подготовленный таким образом черенок совмещают с подвоем, причём язычок подвоя вставляют за язычок привоя, что увеличивает не только прочность крепления подвоя с привоем, но и площадь соприкосновения камбиев.

Благодаря прочности крепления подвоя с привоем обвязку может проводить другой человек, что значительно увеличивает производительность труда.

Обвязку производят только изоляционной лентой, так как в этом случае необходимо особо прочное наложение повязки ввиду сильного расхождения копулировочных язычков.

Улучшенная копулировка

Перечисленный выше ряд преимуществ улучшенной копулировки позволяет считать её для крупных промышленных хозяйств наиболее перспективной.

Если улучшенной копулировкой прививают подвои значительной толщины, с огрубевшей корой, то перед проведением продольных разрезов древесины на косых срезах, во избежание разрыва коры, нужно сделать на ней продольные надрезы длиной до половины длины косых срезов.

Опытно-показательный селекционный питомник и ряд других хозяйств ежегодно прививают десятки тысяч подвоев способом простой и улучшенной копулировки при приживаемости до 95—98%.

 

Копулировка вприклад

Применяется, когда подвой значительно толще привоя, но не настолько, чтобы производить прививку за кору.

Техника прививки копулировкой вприклад сходна с прививкой простой копулировкой.

При данном способе прививки черенок должен быть подобран так, чтобы срез на подвое был соразмерен срезу черенка. На черенке также делают косой срез, оставляя против его середины почку. Подвой срезают на пенёк ровно или с наклоном назад.

На оставленном пеньке проводят косой срез в виде «лыски», проходящий наискось, захватывающий только часть поверхности и соответствующий косому срезу на черенке.

Срез черенка совмещают со срезом подвоя и прочно обвязывают, как и при обычной копулировке.

В отдельных случаях проводят копулировку вприклад с седлом.

Прививка вприклад с седлом

Подвой срезают, как при прививке вприклад: косой срез его должен соответствовать срезу на черенке от седла до нижнего его конца.

На черенке, после проведения седлообразного выреза и косого среза, в верхней его части делают поперечный надрез на 1/3 толщины черенка. Затем ниже, на расстоянии ширины ножа, продольным срезом вынимают клинообразную полоску. После этого черенок прикладывают к подвою так, чтобы срезы совместились. Обвязку проводят, как при копулировке вприклад. В этом случае особенно внимательно следят, чтобы черенок не сдвинулся.

Разновидностью этого способа прививки является копулировка вприклад с двойным седлом и копулировка вприклад с язычком.

Прививка вприклад с язычком

Из-за сложности технологии эти способы должны применяться в крайних случаях, когда необходима надёжная прививка, позволяющая получать быстрое и прочное сращивание прививаемых компонентов.

Результат прививки способом копулировки в различных вариантах во многом зависит от погоды. В хорошую погоду со средней влажностью воздуха она удаётся лучше. Сухая погода снижает приживаемость, поэтому в последнем случае привитые растения в первые десять дней по прививке желательно притенять или опрыскивать водой.

 

Прививка триангуляцией (инкрустацией)

Этот способ, несмотря на сложность, может с успехом использоваться в самый ранний период прививки в открытом грунте, когда у подвоя ещё не началось сокодвижение. Кроме того, он применяется для перепрививки взрослых экземпляров сиреней.

Прививка триангуляцией выполняется следующим образом. Подвой на выбранной высоте срезают на пенёк так, чтобы срез проходил на 2—3 см выше спящей почки или небольшой веточки. Края среза тщательно зачищают. Все веточки, мешающие прививке, вырезают на кольцо. Особенность косых срезов на черенке: лезвие ножа ставят рядом с основанием верхней почки. Плоскость ножа с осью почки не должна превышать угол в 30°. После проведения первого среза черенок переворачивают и делают второй косой срез. Черенок у основания принимает заострённую трёхгранную форму. Поверхность срезов должна быть равных размеров и сходить к нескошенной боковой стороне черенка на 60°.

Прививка триангуляцией

На зачищенном подвое нож ставят наклонно к оси подвоя. Полотно ножа направляют на край среза пенька ближе к середине побега, вырез получается более узким.

Движением руки с лезвием ножа вверх, при сильном нажиме к середине подвоя, проводят первый вырез. Перевернув нож на 60°, таким же приёмом делают второй вырез.

Внутренняя грань клиновидного выреза должна находиться в одной плоскости со спящим глазком противоположной стороны подвоя.

Черенок привоя вставляют в подготовленный вырез и совмещают ткани коры и камбия. Обвязку проводят как при простой копулировке.

 

Прививка в расщеп

Один из наиболее старых, несовершенных способов прививки растений черенком. Обычно к нему прибегают при значительной толщине штамба подвоя, перепрививая старые насаждения сирени. Используют прививку в расщеп и при реставрации поломанных крупных скелетных сучьев в кроне. У значительного количества привитых таким способом кустов сирени продолжительность жизни резко сокращается.

Прививка в расщеп

Технология этого способа прививки заключается в следующем.

Подвой очищают от нижерасположенных боковых разветвлений и спиливают на нужном уровне садовой пилой. Поверхность среза выравнивают и зачищают ножом. В зависимости от количества прививаемых черенков подвой разрезают в вертикальном направлении по диаметру или радиусу. В последнем случае прививают в полурасщеп, и поверхности разреза делаются сходящимися. При полном расщепе поверхности срезов делают параллельными. В отдельных случаях проводят два продольных перпендикулярных надреза. В этом случае подвой расщепляют на четыре части. Глубина продольных надрезов зависит от размера среза черенков На черенке с обеих сторон делают два боковых косых среза. Лезвие ножа располагают под углом 30° к оси черенка. Если черенок небольших размеров, то не делают боковых заплечиков и черенок располагают в расщепе так, чтобы с плоскостью срезов совпадала верхняя точка срезов черенка.

Заплечики делаются над нижней парой почек на расстоянии до 1 см. Черенок вставляют в расщеп при лёгком нажиме левой руки, расширив его концом садового ножа. Необходимо следить за совмещением камбиев прививаемых компонентов и плотностью прилегания заплечиков к торцу подвоя.

Прививка в полурасщеп

Прививка в расщеп и полурасщеп гарантирует хорошую механическую прочность соединения подвоя с привоем. От тщательной обвязки нельзя отказаться и в этом случае. Пыль, дождевая вода, попав в рану, ухудшают срастание компонентов, приводят к образованию дупел.

 

Прививка за кору

Прививают за кору в период наиболее активного сокодвижения, что бывает весной с момента распускания почек до начала цветения сирени. Этот способ считается незаменимым при прививке взрослых растений. Техника выполнения предельно проста, что обеспечивает высокую приживаемость. Даже при недостаточно точном выполнении срезов подвой и привой надёжно срастаются, так как прививка проводится в наиболее активный период вегетации.

Прививать за кору можно с разрезом коры, когда подвой сравнительно небольшой, а черенок значительной толщины.

При более мощном и взрослом подвое можно прививать и без разреза коры. К этой группе прививок относятся следующие: 1) обыкновенная прививка за кору, 2) прививка за кору с седлом и 3) прививка за кору черенком с верхушечной почкой.

Техника обыкновенной прививки за кору заключается в следующем. Подвой срезают на пенёк секатором или спиливают пилой. Срез выравнивают и зачищают ножом. Косой срез на черенке привоя проводят таким же образом, как при копулировке. Продольный разрез на подвое должен соответствовать размеру косого черенка привоя.

Лучше продольный разрез на подвое делать на 2—3 мм короче длины косого среза черенка. Этот приём обеспечивает более плотное прилегание конца черенка к древесине.

При нанесении продольного разреза не следует повреждать тканей древесины.

В месте, куда вставляют черенок, остриём клинка или косточкой ножа отодвигают края коры. Лёгким нажимом руки вводят черенок в приготовленный порез. Обвязывают изолировочной лентой. При применении рогожи и рафии после обвязки срез покрывают тонким слоем садового вара.

При обвязке необходимо плотно прикрывать торец подвоя изолировочной лентой. Прочное прикрытие препятствует попаданию влаги во время дождей и поливов.

При прививке черенком за кору молодых растений Л.А. Колесников рекомендует срезать подвои у поверхности почвы. В случаях создания сортового побега продолжения или прививки в крону подвои срезают на необходимой для этого высоте. Если толщина подвоя в месте прививки более 2 см, то место соединения черенка с подвоем прочно обвязывают шпагатом и замазывают варом.

Простая прививка за кору без разреза коры не имеет существенных отличий в технологии выполнения от вышеописанного способа. Отличие этого способа состоит только в том, что на подвое не делают продольного надреза. Кору в месте прививки поднимают острием клинка окулировочного ножа и под неё лёгким нажимом вводят черенок. Он плотно прилегает к подвою и не нуждается в обвязке. Но чтобы избежать попадания влаги и пыли в место прививки, торцы пенька прочно обвязывают изолировочной лентой.

Прививка за кору

Обыкновенная прививка за кору имеет ряд существенных недостатков. Прежде всего привой обладает недостаточно прочным механическим соединением с подвоем, особенно при недостаточно развитых подвоях и толстых черенках. Тесное соприкосновение подвоя и привоя возможно в сравнительно узком месте, а кривизна поверхности подвоя не даёт боковым слоям камбия косого среза черенка плотно прилегать к камбию подвоя по всей поверхности.

Недостаточное соприкосновение камбия вызывает непрочное срастание тканей подвоя и привоя. При прививке образуется большая рана, сравнительно медленно зарастающая.

Эти недостатки в значительной степени устраняет улучшенная прививка за кору, обеспечивающая достаточную механическую прочность соединяемым компонентам. Ткани и камбий черенка непосредственно соприкасаются с тканями подвоя тремя сторонами. Отличие этого способа от предыдущего состоит в том, что плоскость среза у подвоя не перпендикулярна к оси пенька, а под углом в 10—15° к месту установки привоя. Край коры подвоя отделяют от древесины косточкой или остриём клинка ножа лишь со стороны высокой части торца.

На черенке после проведения косого среза под прямым углом к нему снимают узкую полоску коры на всю длину среза шириной 1,5—2 мм. Полоска коры должна быть снята со стороны, прилегаемой к неотделяемой части коры. При выполнении этой несложной операции не рекомендуется на косом срезе черенка задевать лезвием ножа ткани древесины. Готовый черенок с помощью лёгкого нажима вставляют за отделённую часть коры. Боковой срез черенка должен расположиться прямо против неотделяемой части коры.

Обвязку проводят таким же способом, как при копулировке. Соблюдение вышеперечисленных условий позволяет получить прочное срастание тканей привоя и подвоя и быстрый заплыв торцовой ранки.

Прививка за кору седлом

Техника этого способа прививки различается от вышеописанной тем, что на косообразном удлинённом срезе черенка делается под прямым углом седлообразный вырез, как при прививке седлом вприклад. Черенок вдвигают в приготовленный надрез подвоя до тех пор, пока седло не сядет на срез пенька. Обвязка проводится плотно изоляционной лентой.

Улучшенная прививка за кору седлом

 

Прививка в боковой зарез

При прививке данным способом подвой должен быть значительно толще привоя. На подвое, предварительно очищенном от мелких боковых побегов, остриём ножа наносят боковой зарез, заходящий не глубоко в древесину. Черенок, как и при прививке в полурасщеп, срезают с двух сторон косыми срезами, придавая ему клинообразную форму. Плоскости обрезки сходятся к одной стороне черенка у поверхности коры. Подготовив привой, лёгким нажимом отгибают верхушку подвоя назад. В образовавшееся отверстие вставляют срезанный черенок так, чтобы по внешней стороне слои камбия подвоя и привоя совпали. Обвязку проводят, как при копулировке.

 

Прививка сближением (аблактировка)

Давно известный в практике декоративного садоводства способ размножения мелковетвистых трудно разрастающихся пород. В дендрариях таким способом размножают отдельные разновидности берёзы, бука, граба. В практике сиреневодства применяется очень редко, с целью сохранения особо ценных форм при круговом повреждении коры штамба или при постепенном отмирании собственной корневой системы. С этой целью к растению подсаживают в горшках или с комом земли подвои на расстоянии, позволяющем проводить прививку. Если гибнущее растение больших размеров, то подвои высаживают с двух сторон. Рано весной на уровне прививки (выше места повреждения) делают равные срезы длиной до 10 см с одной стороны подвоя и привоя. При соединении подвоя с привоем совмещают слои коры хотя бы с одной стороны. Для плотного соприкосновения подвоя с привоем их крепко связывают вместе. После обмотки шпагатом и заливки садовым варом прививку крепко привязывают к колу. Срастание определяется по обильному наросту каллюсообразной ткани.

После удачного срастания срезают крону подвоя выше места прививки. Привой отделяют от своего корня ниже места прививки. Поверхности срезов замазывают садовым варом. С помощью такой прививки нам удалось на Центральной станции юных натуралистов спасать после повреждения мышами привитые в штамб 5—7-летние комбинированные кусты сирени.

 

Прививка сирени веточкой

Используя старый способ прививки угнетённой веточкой со щитком, Л.А. Колесников усовершенствовал его и широко применяет для создания кустовых и штамбовых форм сирени разнообразных сортов.

При прививке веточек нескольких сортов, подобранных по расцветкам и одновременным срокам цветения, создаются эффектные, живые, высокохудожественные букеты. При работе по селекции сирени на таких кустах-букетах создаются хорошие условия для сближения видов и трудно скрещиваемых сортов. Этот приём способствует перекрёстному опылению желаемых сортов и видов между собой. Из семян, собранных с таких кустов-букетов, получают большое количество оригинальных гибридных сеянцев.

Различные типы веточек, используемые при прививке

Благодаря этому способу прививки на небольших участках, отведённых под сирингарий, можно собрать большую коллекцию сиреней.

На взрослый куст сирени прививают от 15 до 40 сортов. В 1939 г. Л.А. Колесников для ВСХВ создал образцы комбинированных кустов, на которых было привито 60—75 различных сортов.

При соединении угнетённой веточки и черенка с активными и сочными тканями подвоя сильно возбуждаются ростовые процессы в привое, а впоследствии и в подвое, что находит себе объяснение в гипотезе академика В.П. Филатова о биогенных стимуляторах. Гипотеза предполагает, что у отделённой части живого организма (животного или растения), при воздействии неблагоприятных, но не убивающих условий внешней или внутренней среды,  жизненные процессы в значительной степени затрудняются и подвергаются биохимической перестройке. Следствием такого воздействия и перестройки является образование в этих частях особых веществ, позволяющих тканям сохранить жизнь в худших условиях. В.П. Филатов эти вещества назвал веществами сопротивления, или биогенными стимуляторами. Для растительных тканей наиболее неблагоприятными факторами, вызывающими образование стимуляторов биохимических процессов, являются: облучение рентгеновыми лучами, воспитание в атмосфере углекислоты, содержание в темноте. Кроме того, у такого черенка значительно увеличивается концентрация клеточного сока, вакуоли сокращаются, что способствует увеличению осмотического давления и развитию у корней большой сосущей силы, благодаря которой черенок чрезвычайно активно подтягивает питательные вещества подвоя. Ткани привоя и подвоя начинают ускоренно создавать новообразования каллюсовидной — раневой ткани. Растения совершенно безболезненно переносят сложную хирургическую операцию прививки, через 7—10 дней на мощном подвое угнетённые черенки сбрасывают подсохшие чешуи, и почки трогаются в рост. При прививке в конце апреля — первых числах мая к концу вегетации успевает развиться мощный — до 40—60 см однолетний прирост, а верхняя пара боковых почек успевает сформировать цветочные заложения. Привитые растения зацветают на следующий год. Способ прививки угнетённой веточкой и черенком позволяет, при наличии защищённого грунта и растениехранилищ с регулирующимися температурами, проводить прививку в течение круглого года.

Прививку веточками можно проводить на растениях любого возраста, начиная с 3-летнего сеянца и кончая 20—25-летним кустом. Особенно удобны для создания кроны 6—8-летние растения из выбракованных гибридных сеянцев, с толщиной стволика в месте прививки 2—2,5 см. В процессе работы нам приходилось перепрививать более старые растения, достигающие в месте прививки толщины 6—7 см. Прививать веточки на штамбы с грубой, толстой корой следует не в Т-образный, а в крестообразный надрез коры.

Материал для черенков заготовляется зимой или ранней весной до массового таяния снега.

При прореживании загущенной кроны из внутренней её части приходится срезать ветви и целые сучья. Весь этот материал и используют для прививки веткой. Срезанные ветки длиной от 5 до 25 см собирают в пучки, которые после навешивания бирки с указанием сорта хранят в холодном, сухом подвале или закрытом сарае.

При хранении особенно тщательно оберегают прививочный материал от влаги, иначе может появиться на ветках грибковый налёт (плесень), и они будут негодны для прививки.

Некоторые авторы, основываясь на внедрённом Л.А. Колесниковым методе прививки угнетённым черенком, рекомендуют подсушивать веточки на солнце. Это грубая ошибка. Нет никакой необходимости подсушивать веточки, взятые из угнетённой части кроны, так как в них и так едва теплится жизнь.

Прививку веткой лучше всего проводить с мая до конца июня. При более позднем сроке запаздывает энергичное развитие привитых побегов и корневой системы подвоя, в результате чего ни корневая система, ни надземные побеги не успевают закончить вегетацию, подготовить себя к зимовке и гибнут.

В условиях теплицы прививку веткой можно начинать с января.

Интересен результат прививки описываемым способом хорошо развитых веток и побегов с цветочными почками. Можно рекомендовать такую прививку в школах, юннатских кружках. Прививая сирень в зимних условиях (класс, теплица) веточкой, на которой имеются цветочные заложения, уже на 28—30-й день после прививки можно получить богатые соцветия. Мартовская прививка даёт цветение на 20—26-й день.

Веточка размером 20―25 сантиметров с цветочными почками, зацветающая на 28 день посте прививки

Таким способом можно перепрививать (копулировкой за кору черенком или же веточкой) и выгоночную сирень, как только она начинает терять декоративность или когда соцветия срезаны для букета. Для этого в саду выбирают и срезают с маточных кустов черенки с хорошо сформированными цветочными почками, отличающимися от ростовых более крупными размерами и округлой формой.

Если возникнет сомнение в правильности выбора прививочного материала, разрезают для пробы бритвой одну из приготовленных почек вдоль. Если это цветочная почка, то внутри неё видно сформированное соцветие. Если почка без цветочных зачатков, то черенок непригоден для подобной прививки.

В центре: схематично показаны границы среза скелетных сучьев при перепрививке взрослых растений в зимних условиях. Справа: правильное расположение Т-образных надрезов при прививке на одно растение нескольких веточек. Расположение надрезов одного под другим препятствует равномерному и правильному поступлению питательных веществ к выше расположенным прививкам, что нередко приводит к их отмиранию. Слева: веточка, вставляемая в верхний надрез

Техника прививки веточкой очень проста.

На подвое удаляют ненужные молодые побеги. Скелетные побеги обрезают, срез тщательно зачищают до места будущей прививки. Толщина подвоя в месте прививки должна быть не менее 0,9—1 см. Делают Т-образные надрезы (при нескольких прививках на одном растении надрезы не располагают один под другим, ибо будет ослаблен приток питательных веществ к выше находящемуся привитому черенку или веточке).

Подготовка черенка к прививке не отличается от подготовки глазка, разница лишь в том, что щиток срезают в 1,5—2 раза длиннее, чем у глазка. Перед вставкой в Т-образный надрез полезно снять с нижней части щитка тонкую полоску эпидермиса, как это делают при подготовке черенка к прививке за кору.

При прививке веточкой тоже делается Т-образный надрез. Веточка срезается со щитком, как и глазок при окулировке плодовых, только размеры щитка значительно больше, соответственно величине веточки.

Если на один штамб прививается несколько веточек, то следует работать очень аккуратно, не задевать предыдущие прививки, ибо можно ухудшить их приживаемость. Разросшиеся на одном подвое несколько веточек различных сортов образуют куст-букет.

Общий вид одного из скелетных сучьев сирени после завершения прививки веточкой

Если материал для привоя не был заготовлен, прививать веткой можно до расцветания сирени за счёт свежесрезанных веточек с неразвившимися спящими почками.

 

Особенности летних прививок

Прививка травянистым черенком. В практике размножения иногда появляется необходимость прибегать к прививке, когда черенки не успели одревеснеть и не имеют вызревших и хорошо сформированных почек.

В этих случаях может выручить приём летней прививки травянистым черенком либо под стеклянной банкой, если прививка делается в корневую шейку или невысоко от неё, либо под пробиркой, если прививка делается в крону.

Способ прививки избирается в зависимости от состояния подвоя ― за кору или в расщеп.

Прививки притеняют до срастания привоя и подвоя.

Прививать травянистым черенком можно, начиная с мая и вплоть до полного одревеснения черенков, но в грунте следует ограничиться первой половиной июня. В дальнейшем при необходимости можно прививать травянистыми или полуодревесневшими черенками в теплице. При поздней прививке в грунте привитые растения выкапывают на зиму для хранения в подвале.

Окулировка прорастающим глазком. Выполняется аналогично летней окулировке. При снятии щитка увеличивают длину верхней части, за которую берется окулировщик при введении щитка в разрез. Впоследствии эту часть щитка отрезают.