Хорошая собака, преданный друг и незаменимая помощница, не может быть только выращена, выдрессирована или натаскана. Она должна быть воспитана.

Правильное воспитание щенка с самого раннего возраста — это основное условие последующего развития в нем требуемых качеств. Воспитание собаки имеет своей целью прежде всего нормальное формирование ее нервной системы, а также выработку целого ряда навыков, необходимых для жизни самой собаки и удобства общения с ней.

Маленький щенок исподволь учится ходить, бегать, преодолевать ступеньки, неровности почвы. На прогулках, в игре, в общении с другими животными и человеком постепенно формируются чутье, слух, глазомер, координация движений, словом, щенок превращается в гармонично развитое животное. Прежде чем щенок поступит в дрессировку, он должен ознакомиться с миром, узнать множество интересных, безразличных и даже опасных предметов, явлений, живых существ, запомнить тысячи разнообразных запахов. Но так происходит только тогда, когда со щенком изо дня в день занимаются, выводят его на прогулку, учат простейшим приемам и навыкам.

Если же собаковод растит щенка в сарае или в вольере, если он ограничивает свою заботу о нем лишь кормлением и поддержанием чистоты, он никогда не сделает из него настоящего друга и помощника. Собака, росшая взаперти, на всю жизнь остается трусливым неврастеником. Во время дрессировки, натаски и охоты она быстро утомляется. Таких собак очень трудно обучать.

В развитии психики живых существ, в том числе и собаки, существует определенная стадийность. Наверстать упущенное в процессе воспитания щенка нередко оказывается невозможным. Вот почему в питомниках, охотхозяйствах и у нерадивых собаководов, где собаки месяцами сидят без прогулки, обучения и тренинга, так часто встречаешь животных с неправильно сформировавшейся нервной системой.

А собака — единственная из домашних животных, которое служит человеку не только своим чутьем, быстротой и другими физическими качествами. Людям нужны собачья смышленость, стремление служить хозяину, угадывать его требования, словом, проявление лучших качеств нервной деятельности.

Во время охоты и в повседневной жизни на собаку воздействует множество запахов, различных звуков и других раздражителей. Из них она выделяет только важнейшие, например, запах животного на следах. Этот улетучивающийся тончайший запах она должна часами ловить в лесу, в поле и на болоте, преодолевая усталость и множество препятствий. Собака со слабой, неразвитой нервной системой не выносит такой нагрузки — теряет запах, отказывается работать либо гонит в пяту следа, делает пустые стойки или полайки и допускает иные ошибки. И это не от недостатка физических данных, а в результате слабости нервной системы, не развитой и не укрепленной с детства.

Правильное воспитание собаки с месячного возраста заблаговременно подготавливает ее к тем большим нагрузкам, которых требует служба человеку.

Другой задачей воспитания является постепенная отработка послушания, необходимых в обиходе и на охоте приемов. Ведь нам нужна собака, которая не пачкает в доме, знает свое место, спокойно ведет себя при поездках в транспорте и выполняет простейшие команды своего хозяина.

Это особенно важно в отношении собаки, которая будет жить в доме городского собаковода. И здесь совершенно необходимо с первых же часов после появления щенка в квартире взять правильное направление в его воспитании. Этому помогут нижеприведенные советы.

Брать щенка от матери лучше с утра в субботний, воскресный, словом, свободный от работы день. В этом случае малыш за день успеет привыкнуть к одиночеству, к новой обстановке, утомится от потока новых впечатлений и ночью не будет беспокоить вас жалобными воплями. Этому поможет и подстилка, пахнущая родным гнездом вашего питомца, в которую его завернули, унося от матери. А материнское тепло на новом месте отчасти заменит грелка с теплой водой, положенная с вечера под эту же подстилку.

Первое, что нужно запомнить владельцу щенка и его домашним, — как правильно брать малыша на руки. Он еще мал, мышцы и связки у него слабые, и если щенка таскать, подхватывая под передние лапы, то очень легко изуродовать на всю жизнь вывихом или сильным растяжением. Брать щенка нужно обеими руками одновременно, подхватывая под грудь и седалище либо с обоих боков, захватывая область лопатки, грудной клетки, а не живот. Щенок порывист и верток, держать его нужно крепко, чтобы малыш не вырвался и не шлепнулся на пол. Лучше же самим приседать к щенку и без крайней необходимости не поднимать его.

С первого дня не разрешайте щенку того, что не будете позволять взрослой собаке, — лезть в постель, на диван, клянчить еду у стола, становиться на задние лапы, опираясь на человека передними.

Для этого приходится перетерпеть скулеж в первую ночь, отправлять щенка на место или в другую комнату во время еды хозяев, самому нагибаться к щенку, когда нужно приласкать его или дать лакомство и слегка отдавливать ему задние лапы, когда щенок ставит на вас передние.

Место щенка. В городских условиях щенку отводится место в спокойном углу комнаты вдали от батареи отопления и не на сквозняке. Для лежания — лучше всего матрасик, набитый сеном, соломой или ватой, обтянутый клеенкой или полиэтиленом, сверху надевают сменяемые через 3–5 дней наволочки из легкой цветной ткани. Лучше, если такой матрасик лежит не на полу, а на невысокой (10–15 см) подставке.

Мытье щенка да и взрослой собаки с мылом нежелательно. Чистота шерсти достигается частой сменой подстилки и регулярным расчесыванием шерсти гребнем или, для короткошерстных собак, щетинной щеткой. Если нужно вымыть сильно испачкавшегося щенка, то лучше это делать теплой водой без мыла.

Привязывание щенка. Растить щенка на привязи нельзя. Но периодически привязывать на цепочку, укрепленную возле места вашего питомца, очень удобно, даже необходимо, начиная с трехмесячного возраста. Это делается для закрепления команды «на место» при приходе гостей и в других случаях, когда нужно, чтобы щенок не болтался под ногами. Разумеется, большую часть времени щенок должен находиться в свободном состоянии. Вначале нужно привязывать только на цепочку, иначе щенок привыкнет перегрызать поводок. К сидению на привязи щенка приучают постепенно, чередуя лишение свободы лаской и прогулкой, чтобы ваш питомец воспринимал его как один из видов служения человеку, а не как наказание.

Совершенно необходимо привязывать или запирать полувзрослого щенка (да и большую собаку) в условиях сельской местности (на даче), если участок не имеет надежной ограды. Собака, предоставленная самой себе, начинает искать развлечения, выбегая на улицу, облаивая прохожих или в поисках «лакомств» на помойках. Так уж лучше временно ограничить ее свободу, компенсируя это лишение прогулкой с хозяином и занятиями дрессировкой.

Щенок не может сразу усвоить многочисленные запреты, а наказание должно следовать только тотчас за проступком, а отнюдь не тогда, когда вы пришли с работы, обнаружили провинность и оттузили виновника, который не способен связать причину и следствие с таким разрывом во времени.

Грызть что-либо, тащить и рвать — естественная потребность здорового щенка. Уходя из дома, обязательно уберите мелкие нужные вещи, доступные его зубам, особенно модельную обувь, иголки, нитки, авторучки. Поднимите повыше провода торшера, телефона, свисающие занавески, скатерти. В какой-то мере щенка отвлекают от шалостей крупные сырые кости, морковка, деревянная чурка, теннисный мяч, хоккейная шайба, большая мягкая игрушка, например, самодельная «сарделька» из тряпок размером почти со щенка.

Нельзя наказывать собаку спустя какое-то время после совершения поступка. Это можно делать только на месте и в момент нарушения щенком требуемых норм.

Ознакомление с миром. Маленький щенок боится пространства, новых предметов, наконец, живых существ. Постепенно пассивно-оборонительная реакция сменяется ориентировочной (реакция — «что такое?»). Щенок узнает, что те или иные явления несут удовольствие, другие безразличны, третьи неприятны, например, сердитая кошка, но могут быть устранены активным действием — нападением. Щенок исподволь, шаг за шагом обживает мир гнезда, квартиры, двора. Вместе с матерью или хозяином он знакомится с улицей, полем, лесом, узнает множество запахов, предметов, вырабатывает свое отношение к ним. Так формируются поведение и нервная система животного. Но все это происходит нормально только в том случае, если щенку уделяют внимание, занимаются с ним, выводят на прогулки. Щенок, выросший взаперти, на привязи, в вольере или сарае, становится трусливым или трусливо-злобным, он не способен к длительному физическому и нервному напряжению на охоте, его обучение и натаска (нагонка, притравка) становятся мучительно трудными, зачастую безрезультатными.

Прогулка с собакой вне квартиры, вольера или двора, где она содержится, совершенно необходима для ее хорошего самочувствия, формирования нервной системы, контакта с хозяином и как средство подготовки к охоте.

Городскому собаководу приходится выводить своего питомца три-четыре раза в день для отправления естественных потребностей: утром — тотчас после пробуждения, днем — в 13–14 часов, после работы — в 18–19 часов и на ночь. Если нет возможности выводить собаку в дневное время, можно ограничиться трехразовой прогулкой, но тогда утром скармливают собаке лишь небольшую малообъемистую часть суточного рациона.

При содержании собаки вне дома нет необходимости выводить ее для естественных отправлений, но хотя бы одна прогулка-проводка в сутки совершенно необходима.

Немногие собаководы умеют выводить своих собак так, чтобы каждая «большая» (более 30 минут) прогулка приносила максимум пользы. А для этого прогулка как бы разделяется на несколько этапов. Первый — отправление собакой естественных надобностей в стороне от дверей и окон жилых помещений, детских площадок и других столь же неподходящих мест. Затем, если территория позволяет, нужно дать питомцу немного побегать, порезвиться в свободном состоянии, желательно с одной-двумя собаками мирного нрава, живущими по соседству.

Но совместная беготня собак, как и общение их владельцев, не должна занимать все время. Как только собаки набегаются и сделают «свои дела», нужно напомнить питомцу, что у него есть хозяин, которого нужно и интересно слушаться. Собаку нужно подозвать и повторить несколько приемов общего послушания, чередуя утомительные приемы — хождение рядом, выдержку в положении «лежать» или «сидеть» с любимыми командами — принести мяч, прыгнуть через невысокий барьер, явиться по команде «ко мне» за лаской и лакомством. А после этого будет очень полезна небольшая проводка на поводке по ближайшему переулку, бульвару или даже людной улице. При такой системе собаковод всегда остается главным лицом для своего питомца, а прогулка приносит максимум пользы.

Для зверовых собак особенно полезны прогулки в лесу и в поле. Их тоже лучше делить на две части: первое — свободное нахождение в угодьях, когда собака знакомится с миром природы и учится делать это, не теряя хозяина. А вторая часть прогулки — обратный путь используется для отработки приемов общего послушания: хождение у ноги, аппортировки и др. Не следует только брать на прогулки в зарослях легавых собак и спаниелей. Эти собаки должны все время находиться в поле зрения охотника, и слишком самостоятельное поведение их в угодьях недопустимо.

Особые трудности возникают при городском выращивании тяжелых и флегматичных великанов собачьего рода — сенбернаров, кавказских овчарок и др. В процессе бурного роста щенков таких собак на их развитии резче отражается количественная и качественная недостаточность белков, минеральных веществ и микроэлементов. Они же больше мелких и средних пород нуждаются в прогулках на солнце, в движении по снегу, траве, кочкам — словом, по разнообразному и неровному грунту, так как при неторопливом хождении таких питомцев на асфальте многие группы мышц и связок не работают, а отсюда недоразвитость, плохие конечности, связанные движения и нарушения обмена веществ.

Если шустрые, активные терьеры, пудели и другие сравнительно мелкие собаки достаточно двигаются по квартире, много скачут и прыгают даже на короткой прогулке, то с рослым увальнем владельцу приходится специально заниматься и во много раз увеличить свои прогулочные маршруты.

Первые уроки. Многие собаководы, впервые растящие щенка, жалуются на то, что их питомец злой и больно кусается. На самом деле это вовсе не злость, а шалости малыша, который по неопытности не соизмеряет силу своих челюстей с чувствительностью нашей кожи и потому невольно нарушает правила игры. То же происходит и в играх щенков между собой — игры постоянно перемежаются вспышками взаимной агрессии из-за того, что, разыгравшись, один невольно причинит боль другому. Получая «сдачи» за каждую болезненную хватку, щенок постепенно усваивает нормы игрового общения. Взрослея, он привыкает соизмерять силу своих хваток с чувствительностью своих четвероногих и двуногих друзей. Неосторожность щенка в игре, слишком сильные прихватки зубами следует притормаживать запретительными командами, иногда и шлепком, а главное — нарочито спокойной реакцией, которую щенок отлично чувствует.

В щенячьих играх ваших питомцев устанавливается иерархия членов их сообщества. Кто-то из стаи главенствует, другие занимают вторые, третьи — словом, соответствующие места в стае. Вопрос о главенстве решается сопоставлением и физических возможностей, и силы духа (сколь это определение можно применить к собакам). В смешанной «стае», которой для щенка становится семья собаковода, питомец также постепенно определяет свое место — свою ступень на иерархической «лестнице». При этом воспитатель и дрессировщик собаки занимает высшую ступень — вожака, а за ним на этой «лестнице» (ниже его) располагаются другие взрослые члены семьи, среди которых собака обычно определяет и свое место, а с детьми и престарелыми членами семейства собака часто обращается покровительственно.

Иногда складываются ситуации, когда собака занимает довольно высокое место на иерархической «лестнице» — сразу за вожаком (ее воспитателем), тогда во время его отсутствия в доме собака начинает «руководить», «держать в строгости» всех остальных членов семьи, чего она не делает, пока ее хозяин дома.

Однако отдельные, склонные к самоутверждению экземпляры, особенно кобели отечественных пород овчарок, ротвейлеров, бультерьеров, догов и некоторые другие, порой не довольствуются подчиненным положением в мире двуногих, становясь неуправляемыми кусаками. Как правило, это бывает следствием неправильного воспитания. Иной горе-собаковод начинает «развивать у щенка злобу» с раннего возраста: дразнит щенка, провоцирует и поощряет защиту малышом от хозяина косточки, миски с едой. А впоследствии уже не может справиться с воспитанной таким образом собакой. В других случаях неопытный собаковод проявляет неуверенность, а то и боязнь в общении со своим питомцем. Собака отлично чувствует это и становится домашним деспотом. Нередко подросший щенок как бы испытывает мужество воспитателя, рычит, а то и прихватывает зубами, когда тот принуждает питомца к выполнению какого-то приказания либо невзначай обеспокоит пса, разлегшегося не на месте. Стоит испугаться, отдернуть руку, схваченную собакой, и первый «раунд» выиграла собака. Дальше будет труднее, «бунт» или спор за главенство будут продолжены собакой с возрастающим упорством.

Когда щенок огрызается, ни в коем случае нельзя отдергивать рук, наоборот — уверенно оставить ее в том же положении, которое почему-либо не понравилось щенку. Схваченную щенячьими зубами руку нельзя выдергивать, надо спокойно освободить ее другой рукой, взять щенка за шиворот, строго дать запретительную команду.

Взаимная агрессивность собак очень неприятна, а порой может обернуться бедой. Особенно опасна агрессивность крупных могучих псов по отношению к их мелким сородичам. Известно немало случаев, когда в их челюстях в считанные мгновения погибали либо получали тяжелые увечья собаки малого и среднего размеров.

К сожалению, далеко не все владельцы собак сознают свою моральную и правовую ответственность за ущерб, нанесенный невнимательностью или невоспитанностью, повлекшими столь неприятные последствия. А ведь каждый владелец собаки должен постоянно помнить об ответственности за своего питомца: неприятность либо ущерб, нанесенные его собакой, могут быть наказаны штрафом или иском, предъявленным в судебном порядке.

Помня о неприятностях, которые влечет агрессивность собаки по отношению к сородичам, нужно гасить ее проявления с юного возраста вашего питомца, когда это еще легко делать. Взаимную агрессивность собак во всех случаях нужно пресекать запрещающими командами, своевременным взятием на поводок, переключением на выполнение приемов дрессировки. Это особенно удобно делать в процессе занятий с молодыми собаками на дрессировочных площадках, где навыки послушания отрабатываются в окружении многочисленных сородичей.

Ни в коем случае не следует поощрять схватки собак между собой, что, к сожалению, делают некоторые неквалифицированные и невоспитанные собаководы, полагая, что таким образом они стимулируют развитие отваги у своих питомцев. Злоба и отвага собак всегда носят направленный характер. Пес может быть завзятым драчуном среди сородичей, но плохим сторожем или защитником и, наоборот, побаиваться собак крупнее себя, но проявлять бесстрашие в схватках с зубастым зверем на охоте.

Собаки ряда пород, например, пудели, бигли, ньюфаундленды, ретриверы, весьма терпимы по отношению к своим сородичам. Лайки, норные терьеры и бультерьеры, наоборот, очень агрессивны. Это обстоятельство налагает особую ответственность на их владельцев и требует большой предусмотрительности хозяев мирных питомцев при контактах с этими боевыми собаками.

Однако при всех предосторожностях конфликтные ситуации все-таки порой возникают, и собаководы должны уметь избегать нежелательных последствий в этих случаях.

К примеру, два драчливых и неуступчивых кобеля сошлись по недосмотру и вот-вот сцепятся. Если схватить одного из них, то тотчас атакует другой. Здесь уместнее затормозить, переключить агрессию строгими командами владельцев обеих собак: «сидеть», «лежать», с последующим нарочито неторопливым взятием скандалистов за ошейники, причем обязательно обоими владельцами одновременно.

Если же схватка все-таки состоялась, то нужно одновременно ухватить обоих драчунов за хвосты или за задние ноги и слегка приподнять, чтобы, потеряв опору, они расцепились.

Но так удается растаскивать лишь «непрофессиональных» драчунов, которым не свойственна, как говорят, «мертвая» хватка. Когда же противник попадает в зубы норному терьеру или бультерьеру, освободить жертву удается, только разжимая челюсти противника деревянным клином, либо дунув в ухо, либо перекрыв ему дыхание, сжимая горло собаки (осторожно, чтобы не повредить хрящи дыхательных путей).

Тащить вцепившихся друг в друга собак в разные стороны нельзя, так как при этом они наносят друг другу обширные, рваные раны. Когда у одной собаки челюсти свободны (от хватки противника), то ей дают закусить палку, варежку или иной фиксатор. После этого разжимают челюсти второй собаки и тоже оставляют у нее в пасти фиксатор. Собак разводят и только после этого позволяют им выплюнуть предметы, фиксировавшие челюсти.

Попытки разнять сцепившихся драчунов битьем бесполезны. В пылу схватки собаки относят причиненную битьем боль на счет действий противника и распаляются еще больше. К тому же, ударив во время драки собак своего питомца, вы совершаете по отношению к нему акт предательства, а, ударив чужого пса, вступаете в конфликт с его владельцем. При таком неграмотном и некорректном поведении собаководов конфликты собак порой перерастают в баталию их хозяев.

Разнимая собак, неравных по силам и размерам, основное внимание надо уделять освобождению слабого. Ведь даже если маленький пес и укусит более мощного противника, то не сумеет причинить ему вреда. Разнимая равных, противников, их владельцы должны действовать согласованно и по возможности спокойно, фиксировать и освобождать собак одновременно, чтобы не допустить повторных перехватов.

Весьма непросто разнимать дерущихся собак одному человеку, что нередко приходится делать владельцам драчливых терьеров при одновременном содержании нескольких питомцев у одного хозяина. Как только разожмешь челюсти одного противника, тут же освобожденный вцепляется во врага. Разнял обоих, держишь в каждой руке по живому воплощению ярости и тут обнаруживаешь, что слишком длинны у псов шеи и слишком узки в наших квартирах коридоры или тесны кухни, где все это происходит, — собаки сумели-таки дотянуться друг до друга, и все началось снова… Чтобы избежать повторных драк в таких ситуациях, советуем набрасывать на драчунов старое пальто, а лучше — по куртке на каждого, тогда, освобожденные от хваток и изолированные друг от друга, они не сумеют сцепиться вновь. В квартирах охотников, которые держат таких боевитых скандалистов, всегда на видном месте лежат две отжимки — деревянные клинья-лопаточки, служащие для разжимания челюстей терьеров в случаях драк и на притравках по зверю.

Обычной причиной таких домашних баталий бывает ревность однополых собак, отстаивающих преимущественное право на внимание и ласку хозяина. Хозяин входит в квартиру после сколько-нибудь длительного отсутствия, и собаки радостно встречают его у двери; одна из них, чаще более юная и задиристая, огрызается на другую, и вот свалка началась. В большинстве случаев это происходит по вине собаковода, который при входе в квартиру начинает ласкать перевозбужденных питомцев, чем и провоцирует их ревность.

В таких ситуациях необходимо гасить возбуждение собак строгой командой: «на место», «сидеть», спокойно раздеваться, убирать принесенные с собой вещи, затем похвалить питомцев за их послушание, но только голосом, не оглаживая.

Ласкать, гладить каждую из собак можно только в то время, когда она одна с хозяином в данном помещении. Выдерживать такую линию поведения непросто, но совершенно необходимо, причем непременно всем членам семьи собаковода. Если раз-два спровоцируете конфликты собак в доме, то схватки эти будут повторяться систематически, поэтому лучше их предупреждать.