Глава 28

Юридическая сторона вопроса

[11]

Знаете, как ни крути, мы живем в правовом обществе. В том плане, что невидимые сети закона опутывают почти всех граждан, и не учитывать это очень неразумно. Государственная машина перемелет человека и не заметит.

Когда-то люди жили общинами, родами и племенами, и для правосудия – действительно справедливого суда – им хватало обычаев и простой разумности. Но людей стало много, слишком много, и тогда были придуманы так называемые писаные законы – шаблоны, по которым стали механически судить граждан.

Поэтому законы нужно знать – особенно Уголовный кодекс. Чтобы чтить его, как гражданин Остап Бендер.

Тем более что незнание законов в случае самозащиты может превратить вашу уличную победу в пожизненное поражение.

Тем более что законы в плане самообороны у нас хоть теперь и не такие драконовские, как в незабвенном СССР, но слишком многие люди, защищавшие себя, сели за решетку. Поэтому повторим – законы надо знать. В идеале нужно быть юридически образованным.

Если же это не ваш вариант, нужен юрист. Причем юриста нужно выбирать, исходя из трех параметров:

– у него должен быть успешный опыт в таких делах (по самообороне);

– он должен уметь разговаривать с сотрудниками полиции (не бояться их – может, он сам бывший сотрудник полиции или прокуратуры);

– он приедет к вам в 3 часа ночи на другой конец города, чтобы вызволить вас из отделения.

Но в любом случае мы дадим вам некоторые подсказки. Конечно же, вы должны помнить, что каждая ситуация уникальна и нужно уметь импровизировать на ходу, исходя из обстановки.

Итак, допустим, вы все-таки дошли до физического столкновения с агрессором и, прочитав эту книгу, лихо одолели его. Причем так, что он лежит и не встает. Что дальше? По закону надо вызвать «скорую помощь», а заодно уж и полицию, чтобы два раза не вставать…

Но кто знает – может, вы убежите в состоянии аффекта. Тут вас тоже сложно судить (с моральной точки зрения).

Итак, в соответствии с законом право на необходимую оборону имеет каждый. То есть и я, и вы, дорогой читатель, и любой другой человек имеем право защищать себя, своих близких, имеем право вмешаться в ситуацию, в которой кто бы то ни было наносит вред другому. То есть отразить агрессию, поступая также агрессивно. Это нормально, и более того – это законно. Давайте разберемся, что именно мы имеем право защищать при необходимой обороне, то есть что входит в ее объект.

Защищать мы имеем право:

• свои права и законные интересы;

• права и законные интересы другого лица;

• интересы общества;

• интересы государства.

Иными словами, если вы видите, как бьют или грабят другого человека, то имеете полное право вмешаться. А морально – так просто обязаны.

Однако институт необходимой обороны имеет свои тонкости и подводные камни, которые мы сейчас постараемся разобрать.

Следует отметить, что само по себе право необходимой обороны логически вытекает из норм Конституции Российской Федерации. Так, согласно Конституции человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2), каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20) и вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). Вместе с тем осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17).

По сути, закрепление в Уголовном кодексе права на необходимую оборону является гарантией защиты указанных выше конституционных прав. А самые последние изменения в ст. 37 УК РФ призваны в первую очередь расширить правоприменительный потенциал данной нормы посредством предоставления большей свободы гражданину при обороне от преступных посягательств.

Необходимая оборона как юридическое понятие характеризуется рядом признаков.

Первый признак необходимой обороны – это наличие посягательства. Невозможно обороняться, если нет направленной на вас агрессии. Иначе это не защита, а нападение.

Второй признак – это своевременность. Обороняться возможно и нужно, когда посягательство начато и еще не окончено. На практике возникает ряд сложностей: что считать началом посягательства и как определить окончание? Не обязательно, чтобы хулиган начал избивать вас, достаточно угрозы, если эта угроза может быть воспринята как реальная. Точно так же, если хулиган упал от удара – не факт, что, поднявшись, он не продолжит агрессивные действия. Возможны случаи, когда в пылу борьбы обороняющийся не заметил, что посягающий прекратил нападение. В этих случаях вопрос об ответственности за несвоевременную оборону решается в зависимости от наличия вины. Несвоевременная оборона по причине волнения признается неосторожной, что исключает ответственность.

Третий признак – цель обороны. Она состоит в пресечении посягательства, приведении его в состояние, при котором прекращается общественно опасное действие. Если же лицо, подвергшееся нападению, использует это нападение для сведения счетов, самочинной расправы, то в этом случае необходимая оборона исключена. Возможна провокация необходимой обороны, которая подталкивает кого-то на нападение, что дает основу для ответных действий, а фактически – расправы.

Для того чтобы понимать, будут ли агрессивные, порой насильственные действия человека необходимой обороной или нет, необходимо разобраться с такими характеристиками необходимой обороны, как условия, основания и пределы.

Итак, условием правомерности необходимой обороны закон называет реальное, наличное действительное (не мнимое) посягательство на законные права и интересы личности и общества. Иными словами, если вы в данный момент времени уверены, что эти выпившие молодые люди спрашивают у вас закурить, не испытывая никотинового голодания, а интересуясь вашим телефоном и кошельком, – то можете смело причинить им «физически ущерб и/или психологический дискомфорт». Самое главное – суметь потом доказать, что посягательство на ваше имущество, а то и здоровье, было реальным, а не мнимым. Однако не стоит уповать на то, если вы примерный гражданин, а ваш оппонент трижды судимый за грабежи и хулиганство, то поверят именно вам. Правда, поделюсь опытом, – в критической ситуации лучше об этом не думать. Сначала вашей задачей является защитить свое здоровье, а возможно, и жизнь. И уже потом защитить себя юридически. Немного о реальности и действительности посягательства. В случае угрозы от пьяного (или трезвого) хулигана набить вам лицо, если интуиция подсказывает вам, что это не пустые слова и он в любую секунду может претворить свое намерение, то не стоит дожидаться удара. Ударить первым в данной ситуации и будет необходимой обороной.

Основанием правомерности необходимой обороны является объективный характер возникшей опасности для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица. Объективность такой опасности – один из самых сложных вопросов квалификации деяния как необходимой обороны. Зачастую приходится слышать мнение, в том числе практикующих юристов, что для того, чтобы признать причинение вреда необходимой обороной, агрессор должен уже начать совершать посягательство, но еще не закончить. Такой подход упрощает юридическую оценку ситуации, но противоречит здравому смыслу. Нужно расширительно толковать указанную ситуацию. Если у вас еще не отняли телефон и даже еще не начали никаких действий, но намерения грабителя очевидны – лучше сразу предотвратить угрозу. В то же время это не исключает того, что объективная (реальная) опасность должна заключаться в конкретном деянии лица, которое в момент совершения создавало риск для жизни, здоровья или имущества обороняющегося или другого лица. Не является преступлением причинение вреда только посягающему лицу и лишь при защите от общественно опасного посягательства. И опять же реальность общественно опасного посягательства надо будет доказать. Но для того чтобы это доказывать, надо как минимум остаться живым. Для этого и не стоит ждать, пока хулиган достанет нож.

Наконец, пределы необходимой обороны. В теории уголовного права и судебной практике эти пределы определяются комплексом признаков, которые характеризуют интенсивность нападения (его количественную и качественную стороны), а также ценностью защищаемого блага. И здесь зачастую возникают очень большие проблемы при определении интенсивности нападения. Стоит ли считать угрозы самой страшной расправы от группы 14–16-летних подростков серьезными? Или рассматривать их как «понты»? Мое мнение однозначно – лучше переоценить опасность, чем недооценить ее. Особенно если речь идет о группе нападающих. Не исключено, что каждый из них – самый обычный подросток, не способный на убийство да и вообще вовсе не жестокий. Но в группе он приобретает новые качества. Он уже не столько индивид, сколько часть группы. Кроме того, подростки могут совершить многое ради тех же самых «понтов». Много случаев, когда какой-нибудь здоровый детина, недооценив толпу «щеглов», потом долго думал в больничной палате о жизни.

Возвращаясь к пределам необходимой обороны, надо сказать, что обороняющийся, находясь в состоянии душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может точно оценить характер опасности и соответственно выбрать соразмерные средства защиты. Закон говорит, что превышение пределов будет лишь при «явном несоответствии защиты характеру и опасности посягательства». Вот на это стоит обратить особое внимание – признаки, характеризующие пределы необходимой обороны, уголовным законом подробно не раскрываются, поскольку данное понятие является оценочным и вопрос о превышении пределов решается в каждом конкретном случае.

Всегда ли обороняющийся мог оценить характер и степень опасности? Разумеется, нет. Кроме того, законом не раскрыто понятие явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства. Убить не нападающего, но угрожающего убийством, – превышение пределов необходимой обороны или нет? Этот вопрос решается в каждом конкретном случае. Насколько явно было намерение угрожавшего, насколько обороняющийся мог оценить опасность – все решается в рамках конкретной ситуации. Часто в учебниках по уголовному праву встречаются следующие положения: «если посягательство совершается невменяемым или малолетним лицом, то обороняющийся должен стремиться по возможности устранить опасность, не прибегая к причинению им вреда. В случае же, когда избежать опасность таким образом нельзя, обороняющийся должен стараться причинить наименьший вред нападающим». С точки зрения теории уголовного права и принципа гуманизма сказанное вполне справедливо. Но всегда ли в уличной ситуации человек может оценить возраст и вменяемость нападающего?

В любом случае действия лица, находившегося в состоянии необходимой обороны превысившего ее пределы, расцениваются уголовным законом как обстоятельство, смягчающее наказание. Как уже было сказано выше, право на защиту личности от общественно опасного посягательства незыблемо и принадлежит каждому с момента рождения. Каждый такой случай уникален по своей природе и оценивается, исходя из множества факторов, характеризующих как само нападение, так и защиту от него. Все зависит от качества проведения расследования и их установления, ведь только это способно установить истину.

В теории уголовного права в качестве вариантов превышения пределов необходимой обороны выделяют:

– чрезмерную оборону;

– несвоевременную оборону;

– превышение мер по задержанию лица, совершившего преступление;

– причинение тяжкого вреда при мнимой обороне, недопустимого в условиях отражения действительного посягательства.

Чрезмерная оборона имеется налицо тогда, когда обороняющийся применяет такие средства и методы защиты, которые явно не вызываются характером нападения и условиями, в которых производится защита, и без необходимости причиняет нападающему тяжкий вред. К сожалению, при решении вопроса о том, является ли оборона необходимой или чрезмерной, на практике допускаются ошибки, которые приводят к необоснованному привлечению граждан к уголовной ответственности за правомерные оборонительные действия.

Например, компания взрослых хулиганов нападает на подростка и тот бьет одного из них ножом (тяжело ранит его или убивает). Есть очень большая опасность, что подростка привлекут к ответственности, сочтя оборону чрезмерной. Однако необходимо учитывать, что подросток один, хулиганов много, да и каждый из них по физической силе превосходит подростка. Подросток не мог заранее знать, что они хотят «попросить позвонить» или «стрельнуть стольник». Он защищается как может.

Понятие чрезмерной обороны как вида превышения пределов необходимой обороны весьма сложно. Чтобы правильно решить вопрос о наличии или отсутствии такого превышения, необходимо учитывать конкретные обстоятельства каждого случая в их совокупности. Придание решающего значения какому-либо одному признаку без учета остальных, формальный, механический подход к оценке действий обороняющегося могут привести к ошибкам при оценке этих действий, к необоснованному осуждению лиц, совершивших правомерные оборонительные действия. К сожалению, такие ошибки – не редкость.

Несколько слов следует сказать и о так называемой мнимой обороне. При мнимой обороне субъект причиняет вред другому лицу, ошибочно воспринимая его поведение как общественно опасное посягательство на охраняемые законом права и интересы, то  есть, полагая, что он правомерно защищается от такого общественно опасного посягательства. Если будет установлено, что данный субъект добросовестно заблуждался и вся обстановка происшедшего, включая поведение самого потерпевшего, давала ему основание оценивать поведение потерпевшего именно как нападение, создающее право на необходимую оборону, следует сделать вывод об отсутствии вины, поскольку субъект не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать общественной опасности своих действий.

Действия лица, находящегося в состоянии мнимой обороны, отличаются от необходимой обороны, так как они всегда объективно общественно опасны: мнимая оборона направлена на отражение не существующего в действительности посягательства.

Представляется, что случаи мнимой обороны можно подразделить на две группы, которые существенно различаются между собой. К первой группе относятся действия по защите от кажущегося посягательства, приравниваемые по своим правовым последствиям к необходимой обороне или к превышению ее пределов. Если в силу сложившейся обстановки обороняющийся имел достаточные основания полагать, что подвергается реальному посягательству, и поэтому решил защищаться, то при отсутствии превышения допустимых пределов отпадает вопрос об уголовной ответственности. Его не за что наказывать, так как и при должной внимательности он не мог не принять кажущееся посягательство за действительно происходящее.

Например, милиционер С., проходя ночью мимо отделения Сбербанка, услышал, что из помещения доносится женский крик о помощи. Он подбежал к дверям помещения, сделав на бегу предупредительный выстрел вверх. Затем рванул дверь (она оказалась незапертой) и несколько раз крикнул в темноту: «Стой, стрелять буду!» Сразу же после этого какой-то человек рванулся из темноты в сторону С., последний выстрелил в него. Впоследствии оказалось, что С. тяжело ранил сотрудника охраны, находившегося на посту, который пустил в банк свою знакомую, угощал ее вином, а когда та стала уходить, попытался воспрепятствовать этому. Девушка оказала сопротивление, позвала на помощь, ее крик и услышал милиционер. В действиях С., несмотря на тяжесть наступивших последствий, состав преступления отсутствует. Вся обстановка происходящего давала С. все основания полагать, что совершается тяжкое преступное посягательство (ограбление банка). Можно привести пример и с гражданской обороной. Например, человек идет ночью через парк, слышит крики о помощи, а затем видит стремительно удаляющегося человека. Подумав, что это скрывающийся грабитель, человек бьет его, возможно, причиняет травму. Впоследствии выясняется, что имел место бытовой конфликт: люди в парке спорили на повышенных тонах, один угрожал другому, но без намерения привести свои угрозы в действия. Тот, кто ударил удаляющегося «агрессора», возможно, подозревал его в ограблении или ином тяжком преступлении. Вся обстановка позволяла предполагать преступление, следовательно, в действиях обороняющегося состав преступления отсутствует.

Другую группу случаев мнимой обороны образуют деяния, которые не могут приравниваться по своим правовым последствиям к необходимой обороне или к превышению ее пределов. Сюда входят действия по пресечению мнимого посягательства, вызванные тем или иным поведением потерпевшего, создавшим ошибочное представление о наличии посягательства, если для такого предположения в данном конкретном случае не было достаточных оснований. Лицо допускает ошибку при оценке сложившейся ситуации, хотя при должной внимательности и осмотрительности могло избежать этой ошибки и прийти к правильному выводу об отсутствии реальной опасности. Поэтому обороняющийся должен нести ответственность за неосторожное преступление против жизни или здоровья, так как хотя он сознательно причиняет смерть (или вред здоровью) другому лицу, деяние не может быть квалифицировано как умышленное преступление против личности, так как обязательным элементом умысла является осознание лицом общественно опасного характера совершаемого им действия, а в данном случае такого осознания нет.

Пример: К. поздно вечером находился на посту по охране магазина. Неожиданно около магазина остановилась автомашина, из которой вышел Л. и направился к магазину. Л. находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Появление у магазина незнакомого человека в темное время суток встревожило К., и он окликнул Л., на неоднократные оклики и предупреждения Л. не реагировал. Тогда К. сделал предупредительный выстрел из ружья. Поскольку и после этого Л., держа правую руку в кармане, продолжал приближаться к магазину, К. произвел выстрел, от ранения Л. скончался на месте. По обстоятельствам дела К. мог и должен был предвидеть, что в действительности ему не угрожает реальная опасность, поскольку Л. не проявлял каких-либо атакующих или угрожающих действий, и был осужден за причинение смерти по неосторожности.

А в случае со спонтанным уличным конфликтом возможен такой пример мнимой обороны – группа малокультурных молодых людей просит у вас закурить. А вы сильно бьете им в лицо. Но впоследствии выяснятся, что люди действительно попросили закурить, не имея никаких преступных намерений. Но надо сказать, такое все-таки встречается не часто.

И напоследок практический совет. Конечно, быть законопослушным – это правильно. Чтить закон государства нужно. Однако из каждого правила есть свои исключения. И в случае с законом это напрямую касается необходимой обороны. К сожалению, на практике поступают так – кто выжил в уличной схватке или пострадал меньше, тот и «виноват». Есть труп, значит, полиция заинтересована в том, чтобы раскрыть убийство. И раскрывает. И все же, если вы выжили в схватке, не стоит ждать появления полиции. Лучше побыстрее покинуть место происшествия. А вот на дороге так поступать никогда не нужно!

 

Глава 29

Как вести себя на допросе

Предположим, вас все-таки задержали и привезли в отделение полиции. Как себя вести, чтобы не оговорить себя? Надо учитывать ментальность сотрудников полиции – все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Конечно, бывают и хорошие сотрудники полиции, но надеяться встретить такого просто глупо. Надо понимать, что вы для них – проблема, которую надо поскорее решить. В том числе за счет вашей свободы. Поэтому вести себя надо максимально благоразумно. Современный мир так устроен, что среднестатистическому гражданину плохо будет в любом случае – защитил он себя или нет. Людям в форме, как правило, плевать на справедливость и т. д.

Одно из правил – «потерпевшим» обычно считается тот, кто первым напишет «заяву». Именно поэтому опытные гопники в отделении тут же начинают строчить саги о том, как они мирно выпивали в темном парке и обсуждали переписку Энгельса с Каутским, когда к ним подошел наглый тип в очках и галстуке и сначала в хамской форме потребовал денег, вина и женщин, а потом полез на всех в драку. Понятно, это условный пример, но тем не менее. Так что не надо обвинять «пацанов» в подлости – просто они, как опытные практики, хорошо знают полицейскую ментальность. Вот и строчат как надо.

Второе правило – обязательно пишите, что были вынуждены пойти на меры самообороны, потому что «нападавший» сделал шаг к вам, полез за чем-то в карман и недвусмысленно сказал, что собирается вас убить. Такая перестраховка необходима. Полицейская ментальность.

Можете как вариант сказать, что были в состоянии аффекта (испугались за свою жизнь и здоровье или своих близких), поэтому ничего не помните. Будьте готовы к допросу – тем более перекрестному. Это не так, как в американских фильмах, когда есть добрый и злой полицейский. В нашей реальности оба полицейских злы. Учтите, что допрос – штука сложная. Проверено на своем опыте. Даже такие банальные вещи, как одни и те же вопросы – точнее утверждения (типа «зачем вы это сделали?»), действуют довольно сильно. Вопросы эти будут повторяться.

С полицейскими себя надо вести вежливо, но твердо. Не хамите, что-то пропустите мимо ушей, но настаивайте на своем. Они, как и большинство жителей России, привыкли «брать на понт». Но знание законов действует на них так же магически, как и на остальных граждан. Правовая неграмотность – это основа для «беспредела» со стороны «официальных лиц». Но почему-то люди сами не хотят разбираться в законах себе в ущерб! Видимо, это следствие «мужицкой» идеологии, согласно которой «настоящий мужик» не должен разбираться во всем этом юридическом «крючкотворстве». Видимо, «настоящий мужик», когда его «развели», «кинули», «облапошили», а у него нет силовой возможности отомстить, должен просто утереться и гордо пойти дальше (гордясь тем, что не стал скандалить и т. д.). Ну а то, что на его деньги мошенники жируют – это уже ерунда, правда? Интересно, кому выгодна такая идеология? Конечно, тем самым мошенникам всех мастей (и чинов).

Подписывая протокол, убедитесь, что все свободные поля заполнены. Если же осталось свободное, незаполненное место – перечеркните его, чтобы туда больше ничего нельзя было вписать. Если не согласны с протоколом – не подписывайте. Имеете право.

Вот такой пример из практики. Некто Д., услышав на улице крики о помощи, выбежал во двор и увидел картину – пьяный сосед избивал женщину, держа за волосы бил, не разбирая куда. По лицу, по корпусу. До крови. Вмешавшись в драку Д. сломал нападавшему два ребра и челюсть. Внезапно женщина истошно заголосила, что ее мужа убивают, звала на помощь, просила вызвать милицию. Милицию вызвали, Д. задержали.

Допрашивали с адвокатом, социальным, который положен каждому подозреваемому и обвиняемому.

Как известно, наводящие вопросы при проведении допроса запрещены, но социальный адвокат пропустил их мимо ушей. В итоге ответы на вопросы выглядели так: «Да, бил. Хотел заступиться». Но при этом в деле было заявление пьяного хулигана и его жены, что Д. …«из хулиганских побуждений начал наносить побои». В итоге Д. на два года отправился в колонию. Адвокат, конечно, не вникал в задаваемые Д. вопросы. Не ходатайствовал о допросе свидетелей, не настаивал на очной ставке. В итоге из-за ненадлежащим образом проведенного предварительного следствия посадили человека, фактически осуществлявшего необходимую оборону (кстати, отличный пример вышеописанного треугольника Карпмана – «жертва–преследователь–спаситель»).

Требуйте встречи со своим адвокатом, возможности позвонить ему. Позаботьтесь о знакомстве с таким специалистом заранее, а не тогда, когда клюнет жареный петух.

Важное примечание – книга предназначена для добропорядочных людей, которые из-за незнания законов, отсутствия правовой грамотности могут искалечить себе жизнь. Гопники и так все это знают, к тому же книг они не читают. А вообще советую всем пройти курсы правовой грамотности. Для жизни одного умения «вырубить» наповал одним ударом маловато.

 

Глава 30

Защита от собаки

Собака – друг человека. Но это еще и зверь. Пусть прирученный, одомашненный – все равно зверь. Собака не знает условностей поединка, не соблюдает правил. Для нее каждый бой – настоящий. И все-таки человек сильнее и больше собаки, единственное оружие которой – зубы. Вооруженный хотя бы палкой, человек уже практически для собаки непобедим. А уж опытный кинолог так вообще может победить внаглую, без оружия – просто заорав и побежав навстречу. Таким образом он может испугать и алабая. Но для этого нужно бесстрашие, основанное на опыте. Это, конечно, лучший (бескровный) метод, хотя психика собаки после такого испуга может быть сломлена навсегда. Но тут уж деваться некуда – лучше так, чем укусы на теле человека и полицейские пули в теле собаки. Или случай с моим другом, который зачем-то зарезал пса, бросившегося на него за гаражами. Конечно, виноваты в данном случае хозяева, которые несерьезно относятся к своим питомцам.

Вообще тема нападения собак на людей – особенно на детей – актуальная и больная. Она породила такое уродливое явление, как догхантерство. Догхантеры – это, как правило, люди, которые почему-то с детства боятся собак. Укусы тут ни при чем. Бывает, что и после укуса человек продолжает любить собак. Конечно, речь идет об укусе неопасном. Еще частое место столкновения с собаками – парк, особенно если вы бегун. А у пса опять же неадекватный хозяин…

Собаки делятся на две основные категории:

• дворняги (беспородные)

• породистые (бойцовые, служебные, домашние)

В общем, в этой главе вы узнаете все, что нужно знать о возможных конфликтах с нашими четвероногими друзьями, которые почему-то в какой-то момент превратились во врагов. Советы будут даны по степени увеличения агрессии – от бескровных до летальных. Но начнем с классификации – врага (как и друга) надо знать в лицо.

– Дворняги

Эти собаки обычно ведут стайный образ жизни и опасны именно в стае, когда они «рисуются» друг перед дружкой и чувствуют себя увереннее за счет количества. Нападают сразу вместе, с разных сторон.

Тактика – куснуть и отпрянуть, а затем снова кружить, нацеливаясь. На дворняг хорошо может подействовать банальный прием – сделать вид, что поднимаешь камень с земли и замахиваешься им (на расстоянии).

– Породистые

Что самое интересное, вообще бойцовые собаки дрессируются именно на бой с другими собаками, а вот на незнакомых людей их учат реагировать нейтрально, потому что на бой собаку выпускает именно незнакомый ей человек. Поэтому опять же, когда питбуль нападает на кого-то, виноват хозяин собаки. То же и со служебными породами. Нормальная, обученная немецкая овчарка никогда не нападет просто так. Повторюсь, что неадекватность собаки, как правило, вызвана неадекватностью хозяина. И даже дрессировка не всегда может это исправить. Правда, бывает и так, что заводчики продают собаку с браком психики, чтобы заработать денег. И тут никакая дрессура не поможет вообще. Что касается бешенства, то больная им собака не проживет более десяти дней. Еще – такие служебные породы, как «спасатели» (ньюфаундленды или сенбернары), могут вообще быть неагрессивными и не реагировать даже, когда нападают на их хозяев. «Спасатель» не должен быть агрессивным. Кстати, служебная или бойцовая собака на улице не выживет – не привыкла добывать еду сама или не сможет найти достаточно пропитания для своего массивного тела.

Породистые собаки обычно нападают в одиночку.

Тактика – вцепиться и повалить. Тут уже надо изучать уход с линии атаки, потому что обученная собака прыгает в последний момент, чтобы вцепиться.

Из них самые опасные – это крупные, которые могут повалить человека за счет веса и движения корпусом, вцепившись ему в руку, и средние, которые могут очень хорошо маневрировать, но при этом такие же зубастые и агрессивные. Вариант с обезумевшим пекинесом (или хомячком), думаю, рассматривать не надо.

Также собаки делятся по размерам на:

• крупных

• средних

• мелких

Вообще надо понимать, что собаки от природы действуют и реагируют быстрее человека – это их «плюс» в бою.

Цели собак:

– Дворняги обычно кусают за ноги. Служебная собака, охраняющая территорию, в принципе тоже может вцепиться в ногу. Иногда достаточно аккуратно – просто прикусить, чтобы дать понять человеку, что он здесь лишний и его не ждут.

– Породистые вцепляются в предплечье – чтобы повалить человека, либо в пах, либо в горло.

Собака – существо хитрое, может прыгнуть и из засады. Может сразу на затылок прыгнуть, может атаковать неожиданно в пах, может идти спокойно, а после того как спиной к ней окажешься – вцепиться мертвой хваткой в икру или ляжку.

Пограничные собаки иногда обучены хватать зубами затылок в прыжке. Есть еще такой вариант, когда одновременно прыгают два добермана – один цепляет клыками пах, другой – горло. Но чтобы с вами произошло такое, вы должны быть как минимум Пабло Эскобаром. Обычному человеку встреча с такой сработавшейся парой не грозит.

Почему собаки проявляют агрессивность? Есть несколько типичных причин.

– Агрессия господства

Агрессия господства – это самая обычная форма агрессивного поведения. Наиболее часто в агрессии господства обвиняется только что созревший, негулявший, чистопородный самец. Собаки – животные иерархичные (как практически все млекопитающие). Поэтому человека собака тоже рассматривает как конкурента, который либо ее победит – морально или физически («хозяин»), либо испугается и будет искусан («жертва»). Это борьба за «место в стае».

– Агрессия, вызванная страхом

Для робких животных характерно, что при ожидаемой угрозе первым их действием, вероятнее всего, будет попытка спрятаться или спастись бегством. Но другим собакам такой образ действий не свойственен. Если жесты тела напуганной собаки не устраняют угрозу для нее, она реагирует агрессией.

Тут уже речь идет о некоей неадекватности собаки. Что поделать, все они разные – умные, глупые, трусливые, храбрые (как и мы). Собаке может почудиться, что вы на нее нападаете. Она как бы «даст сдачи заранее».

– Территориальная агрессия

При территориальной агрессии собака действует агрессивно по отношению к чужакам – людям либо животным, защищая территорию, которую она воспринимает как свое пространство. Домашним пространством может быть дом, двор, автомобиль или другое место. Чувством территории обладают оба пола, самцы немного больше. Молодые, только что созревшие собаки 1–3 лет, по-видимому, занимают главное место в проявлении такого типа агрессивности.

Собака чувствует уверенность, когда она с хозяином, а если хозяин где-то далеко, она будет менее решительна. Собака гораздо увереннее чувствует себя именно на своей территории, к примеру во дворе, квартире, доме, и может быть совсем неагрессивной на нейтральной.

Если вы случайно зашли на территорию, охраняемую собакой, и она на вас наступает, лучше уйдите, здесь вы не правы. Собаке некуда деваться, она выполняет свой долг.

– Хищная агрессия

Хищная агрессия унаследована собакой от ее первобытных предков, вынужденных добывать пищу охотой на животных. Собаки, убивающие кур, овец и кошек, ведут себя как хищники. Такое поведение с большей вероятностью возникает, когда собаки собираются в стаи.

Мышам и другим грызунам, пробуждающим у собаки хищную агрессию, свойственны такие элементы поведения, как шум, метание и убегание. Такой же хищный инстинкт у некоторых собак могут вызвать маленькие дети, особенно младенцы. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять детей с собакой наедине.

– Бойцовые собаки

Они упорно удерживают взгляд в контакте с глазами людей и других животных. Они демонстрируют угрожающее поведение: оскаливают зубы, рычат, или у них становится шерсть дыбом, как и у других собак перед нападением. У них «мертвая хватка», оставляющая страшные раны (передние зубы, удерживают хватку, в то время как их коренные зубы разжевывают ткань).

Бойцовые собаки – самый опасный противник.

– Синдром ярости

Описание агрессии, известной как синдром ярости, встречается и в специальной ветеринарной, и в популярной литературе. При синдроме ярости собака нападает без явного предупреждения. Такие нападения обычно жестоки, а последствия – губительны. А после нападения собака ведет себя нормально или выказывает такие дружеские черты умиротворения, как облизывание человека, пострадавшего от нападения.

Некоторые специалисты считают, что синдром ярости является формой агрессии господства, т. е. неумышленные намеки господства со стороны человека стимулируют агрессивное поведение собаки.

 

Глава 31

При нападении собаки

Покусы людей в большинстве бывают из-за неправильного поведения самого укушенного, непонимания поведения животных или очеловечивания их. Это к борьбе отношения не имеет. Основная причина кроется в нарушении владельцами собак правил содержания животных в городе, хотя зачастую это тоже возникает по неверному представлению о них, сформированному теми же средствами массовой информации. Человек сильнее, а если вооружен подручными средствами, у собаки шансов нет.

Лучше всего, когда есть своя большая собака – в игре и шутливой борьбе с ней, при ее воспитании и дрессировке многое поймешь. Как в «технических действиях» животных, так и их поведении. В любом случае, сам человек, соблюдая простые правила здравого смысла и немного владея знаниями о собаках, способен предотвратить нападение. Ну а если ж оно все-таки произошло или вы стали свидетелем этого и намерены оказать помощь, просто не надо пасовать.

Считается, что часто нападение собаки провоцирует выделение гормона адреналина у человека. Этот гормон выделяется в стрессовых, экстремальных ситуациях. То есть человек идет, видит большую собаку и пугается (пусть даже со стороны это незаметно). Но гормоны выделяются, и собака чувствует их запах. Интуитивно зная, что гормоны такого рода выделяются неспроста, собака решает на всякий случай «дать сдачи заранее» (опередил – победил) и бросается на человека. Понятно, что собака ни о чем таком не мыслит в принципе, сознание у них в лучшем случае на уровне двухлетнего ребенка. Но рефлекторно-инстинктивный механизм действует именно так. Кстати, бродячие собаки адреналин чувствуют лучше служебных, так как у самих идет постоянная борьба за иерархию в стае. Поэтому, если есть хоть малейший страх, демонстрировать геройство бесполезно. Ведите себя с собакой, как с равным: без геройства, без страха и с уважением и… проблем не будет.

Итак, что делать, если собака рычит, лает, бросается?

– Уход от боя

Не бояться, не провоцировать, не поворачиваться спиной, спокойно уйти. Особенно если вы случайно забрели на территорию, которую охраняет эта собака. Сторожевая собака может и сразу напасть, без прелюдий в виде лая. Но обычно все-таки сначала гавкает, чтобы нарушитель сам ушел.

Залезть на возвышение (дерево, машину), перелезть через забор. Лучше всего забраться на дерево, пожарную лестницу, даже на лестницы детской площадке (собака не кошка, залезть не сможет, некоторые высоко запрыгивают или забегают по вертикали, но тут можно и пнуть), спрятаться в подъезде, контейнере и т. д.

Экзотичный «бесконтактный» вариант (который тоже надо нарабатывать и который никто уже не помнит) – рык на вдохе. Собаки тут же замолкают и разбегаются. Так делают большие кошки. Видимо, у собак (как и у их предков) генетический страх перед саблезубыми тиграми. Еще есть способ (в наше время тоже уже экзотичный, тропический), когда человек, идя в джунгли, берет с собой железы тигра (или тряпку, пропитанную выделениями железы) и все волки и собаки, только почуяв запах, тут же несутся опрометью прочь от этого места. Любопытно, что саблезубы вымерли десятки тысяч лет назад и в средней полосе их никогда не встретить, а страх у собак остался.

– Ультразвуковой прибор

Ультразвуковой прибор для отпугивания собак Dazer. Бродячие собаки боятся как огня – на расстоянии метров 50 стая снимается с места и бодро сваливает.

Эффективно против бродячих. Как оружие против домашних, тем более обученных – никакое.

Домашние привычны к ультразвуку, он присутствует у нас в быту, поэтому им и никак. С бродячими тоже не все просто, если «потеряшки» или те, которых выгнали, им тоже никак, ибо привычны. Если в стае вожак из таких, то стая не реагирует, а делает свое дело. Еще момент по бродячим – привыкают к «раздражителям» достаточно быстро. Среди бродячих есть глухие. Им все равно. Также зависит от мощности. А большая часть того, что в свободной продаже – не особенно мощная. Человек, в отличие от собаки, ультразвук не слышит. А еще есть ультразвуковые свистки для собак.

– Электрошокер

Очень хорошо на собак действует электрошокер – в том плане, что им достаточно услышать треск, чтобы разбежаться. Считается, что разряд вырабатывает газ озон, которого собаки боятся.

– Газовый баллончик

Газовый баллончик действует вполне нормально. Только надо учитывать, что находится внутри баллона. На собак хорошо действуют баллончики с капсаицином и/или перцовым газом.

Целиться надо именно в момент нападения – в нос. Опрыскивать вокруг собаки почти бесполезно, она убежит и может снова зайти на атаку, а сами вы надышитесь.

– Бой с собакой

Если же схватки не избежать, надо знать о некоторых моментах заранее.

Основная причина невозможности эффективно сопротивляться собаке – болевой шок от укуса. Все действия собаки интуитивно направлены на его создание и усиление при необходимости. Потеря крови или травмирование приводящих мышц, костей и связок с первой атаки на взрослого человека – исключение, а боль – правило. Надо быть психологически готовым к ранам, к виду своей крови (от чего многие «плывут», даже если есть силы на бой). Надо знать, что если оружия нет, то собака все равно покусает, – в той или иной степени. Но если вы будете биться и победите, то укусов и психического ущерба будет намного меньше.

Боль бывает разная – сильная, очень сильная, резкая, тупая, локальная, общая, терпимая, нестерпимая, болевой шок. Вытерпеть (игнорировать) нестерпимую боль нельзя. Бывает специфическая «боевая» фаза, когда идет отключение двигательной реакции на боль. Это исключительно психофизиологическое явление – такое иногда бывает у людей во время природных или техногенных катастроф, автокатастроф и т. п. Это исключительно автономный механизм, и он не регулируется волевым усилием у абсолютного большинства «обычных» людей.

Нужно постараться не дать собаке вцепиться в сустав – она разгрызет его в несколько секунд (видели, как смачно, с хрустом собаки грызут кости?). И речь тут не только о суставах рук. Одному упавшему в такой схватке мужику собака за 5 секунд сгрызла коленный сустав. Его потом еле «откачали». А восстановить суставы практически невозможно (или очень дорого).

Тактика у собаки следующая – она проводит хватку, а потом начинает рвать: мотать головой или тащить на себя. Вот это действие – рывок – наиболее болезненное. Поэтому пытаться удержать ее на руке для нанесения удара – глупость. Сопротивляться бесполезно, только усугубите травмы.

При атаке в руку не вырывайте ее, как вариант – рука в пасти, собаку надо свалить набок и коленом надавить на шею. Это заставит ее ослабить захват. Но держать ее коленями надо сильно, всем корпусом. Второй рукой можно долбить в череп, в область сочленения челюстей. Но бить можно, только если у вас свободна ваша ударная рука, то есть наверняка. В противном случае при ударах можно ослабить захват и собака вырвется. Ударом вы ее вряд ли вырубите, но ослабить или отпустить хватку заставите.

Еще вариант – захваченную руку проталкивать глубже в пасть, а другой схватить за кожу за ухом, накрутить и тащить на себя (одновременно с пропихиванием другого предплечья в глотку). При этом надо бить собаку ногами в пах (неважно, кобель это или сука).

Можно наносить короткие удары в нос – но это надо еще попасть (нужны тренировки с собакой в игровом виде).

В случае если она бросила вас, вырвалась, но атакует опять, принимайте опять на руку. В это время или хозяин прибежит, или кто-нибудь поможет. Еще как вариант – удар пальцем в глаз. Опять оговоримся – этот прием эффективен, но к нему надо быть готовым. Все любят рассуждать, что можно атаковать глаза, на практике живому существу ткнуть в глаз психологически тяжело из-за жестокости и подчас необратимых последствий (удар должен быть настоящим поражающим, у собак снижен болевой порог, но глаза – это важные органы чувств, она бросит атаку, защищая их, лишь в случае отказа зрения). Надо быть готовым к этому.

Раньше жителей тайги учили, что если нападет волк и вцепится в руку, надо схватить его захваченной рукой за корень языка в пасти, звать на помощь и держать так до прихода подмоги. Одна женщина так привела волка к колоде дров у своего дома и, взяв свободной рукой топор, отрубила ему голову. Руку он ей, конечно, измочалил, но она осталась жива.

Атака в корпус. Два варианта, один конец. Зимой собака хватает, цепляется за верхнюю одежду, как правило, срывается при борьбе, и проводит хватку опять же в конечность. Летом кусает в корпус, и опять же захватывает конечность. Поймите, чтобы бороться, она должна схватить вас пастью, чем полнее, тем лучше для нее (так учили). Этого ощущения она и будет добиваться, если первая атака не удалась. При корпусной атаке надо беречь зоны лица, живота, паха и подмышки. Лицо (без комментариев), пах и подмышки – травмы этих областей опасны большой потерей крови (там расположены крупные кровеносные сосуды) и «Скорой» можно не дождаться. Может удерживать за живот, очень тяжело сопротивляться (сильная боль). Но это все-таки больше относится к специально обученным собакам. Обычная любительская дрессировка не является настолько эффективной и к настоящей борьбе с человеком при реальном сопротивлении, как правило, не учит. Поэтому ваши оборонительные действия должны быть бескомпромиссными, лучше в этом случае перестараться. Потому что собака способна реально покалечить и убить человека. Часто, встречая серьезный отпор при атаке, обычная собака повторную не проводит, бегает вокруг, лает, но не кусает больше – не научена.

Когда собака прыгает, можно «уйти с линии атаки» – то есть отскочить в сторону, и собака пролетит мимо. Но для этого опять же нужны натренированные реакция и движения.

Как снять собаку с другого человека? (Если схватила ребенка.) Подбегаем сзади, действуем быстро, левой рукой хватаем сверху за ошейник либо за шкуру и фиксируем, по возможности не давая двигать головой, чтобы уменьшить повреждения. Хватаем с закруткой. Правой за пах и тянем вверх с одновременным криком «Фу!». Тянуть сильно вверх, чтобы задние ноги оторвались от земли. Вам надо заставить разжать челюсти именно болевым воздействием на пах. Если тянуть собаку от жертвы, раны будут рваные. Если кобель – все ясно, если сука, захватываем все, что там есть, сильно, и тоже тянем. Суки, как правило, острее реагируют на прикосновение в паховой области. За хвост хватать не рекомендую. Да, место больное, но собака без труда переключится на вас, и вы не сможете ничего предпринять. Дальше. Имейте в виду – 99 процентов, что собака переключится на вас. Как это затруднить? Зависит от места схватки. Соображать надо быстро, попытаться перекинуть через забор, если есть, кинуть об дерево, под горку, в кусты. То есть использовать особенности местности таким образом, чтоб выиграть расстояние при возможной атаке, чтобы достойно ее встретить. При атаке встречаем ногой или отдаем руку. Можно использовать палку, трубу (если есть). Бить наотмашь по спине, не один раз. Напомню: собака – зверь, звери насмерть не дерутся (кроме питбулей). При настоящем отпоре, когда ее жизни угрожает опасность, собака прекратит агрессию.

Чего делать не надо:

Отогнать ногами собаку теоретически можно, вот только некоторые работают не только по рукам, но и ногам.

Насчет перебивания позвоночника. Во-первых, собака быстрая, и попасть сложно. Надо трезво оценивать свои возможности.

Душить теоретически можно. Но если без удавки, то, во‑первых, ухватить за горло собаку весьма проблематично, во‑вторых, очень сложно удержать, не говоря уж об удушении, а ведь она и укусить в это время захочет, не будет же она, не кусая, давать себя душить. В общем, большая вероятность, что будешь покусан. Если ухватили у головы, обхватить ногами и душить, сжимая грудную клетку – это реальней, но проблема поймать и удержать пока так душишь. Но душить надо в последнюю очередь. Также есть вариант сунуть руку дальше в пасть, перекрыть кислород. Но насколько это реально? Бить собаку по голове, туловищу, лапам почти бесполезно (если вы не костолом). Это собаку, скорее всего, еще больше разозлит. Бить по глазам тоже сомнительно.

Бывают рассказы, что кто-то сломал или вывихнул лапу напавшей собаке, но как такое сделать? Поди попади, к тому же кусают. И остановит ли? Собака может бегать и на трех лапах очень даже хорошо, и почувствует ли она боль на адреналине?

Встретить собаку ударом ноги теоретически возможно, но тоже еще надо попасть.

Резюме. Теоретически голыми руками отбиться можно, но надо быть готовым, что будешь искусан… А практически – кому как повезет.

 

Глава 32

Как защититься от квартирных краж

Вариантов попадания в дом немного – либо вход через двери, либо через окна. Не берем экзотический вид – через дымоход.

1. По поводу входа через окна: самые доступные – это 1–2-й этажи без решеток и самый верхний этаж здания, а также смежные балконы (если таковые имеются). Для входа через окна верхних этажей и смежных балконов понадобится небольшая альпинистская подготовка. Пластиковые окна – это подарок для «домушника». Из инструмента нужна лишь длинная стальная отвертка. Отвертка вставляется туда, где у окна ручка, сковырнув пластиковую накладку и потом просто провернув ручку, вор попадает в дом. Дело в том, что фурнитура у окон обычно из слабого металла и стали, не может сопротивляться. Поэтому пара секунд – и окно открыто. Конечно, останутся следы взлома. Необходимо позаботиться о том, чтобы была дополнительная система защиты окон.

Чтобы лазать по окнам, нужны альпинистские навыки, так, например, многие альпинисты, которые занимаются утеплением фасадов, переквалифицировались. Сделали фасад – поглядели, что у кого, а через полгодика наведаются с кражей. То же можно сказать и про тех, кто занимается промышленным альпинизмом (специальная технология выполнения высотных работ на строительных сооружениях в безопорном пространстве). Ну и другие «спецы», обладающие таким навыком. Так что, когда приглашаете ремонтников в дом, будьте тщательны в выборе, ограничьте (насколько это позволяет) им доступ к квартире, не оставляйте без присмотра.

2. Для безопасности квартиры нужно одновременно три условия: прочная дверь, надежный замок (который увеличит время открывания, скажем, не за 10–15 с, а за 30–45 мин), и, конечно, грамотная установка двери. Только три условия одновременно, иначе надежный замок при непрочной двери – не поможет (ряд китайских дверей открываются инструментом, как консервная банка), при прочных дверях и надежном замке, но при неправильной установке самих дверей двери снимут с петель монтировкой, «фомкой», отожмут ригель… Проникновение в помещение осуществляется посредством: взлома запирающих устройств и приспособлений (отжим дверных запоров, распил ригеля замка, высверливание цилиндрового механизма, выбивание такого механизма и т. п.); открытия запирающего устройства специально изготовленными отмычками, подбором ключей (при необходимости эти ключи могут дорабатываться прямо на месте пилочкой). Еще воруют ключи и делают с них слепки.

 

Глава 33

Как наводят и где ищут

Кража может произойти «по наводке» либо «на ход ноги» (с колес), то есть по случайному выбору, когда о квартире и ее содержимом ничего не знают. Практически любой краже предшествует подготовка, в ходе которой проводится разведка объекта. Наводчиками часто случайно становятся слишком болтливые знакомые, соседи, квартиросъемщики, друзья. Иногда утечка информации происходит через детей, которые хвастаются среди сверстников богатством. Собирать информацию о квартирах могут под видом работников ЖЭКа, ремонтников, курьеров, рекламных агентов, сотрудников различных служб, полиции или под видом анкетирования, социологического опроса.

Часто воров привлекают несколько кондиционеров на фасаде и спутниковая антенна, дорогие шторы, дорогая обивка на двери, вор обращает внимание на пустые коробки из-под бытовой техники, которые многие просто выставляют за дверь перед квартирой. Обычно работают в паре.

Смотрят на замки, на наличие камер видеонаблюдения, системы сигнализации, звонят несколько раз в дверь, проверяют наличие или отсутствие жильцов. Если дверь откроют или спросят через двери, то сделают вид, что ошиблись, либо заготовят какой-либо вопрос.

Чтобы работать без помех, домушники заклеивают изолентой, жвачкой дверные глазки в соседних квартирах.

Отсутствие света в окнах, полный почтовый ящик и показания электросчетчика – по этим признакам воры определяют, что хозяев нет дома. Для верности они натягивают на ручку двери нитки или вставляют спичку. Если через день нитки и спичка остались целыми, значит в квартиру никто не заходил.

Наводчики квартирных воров вначале выбирают квартиры, а затем помечают их – наклейками на почтовых ящиках, отметками мелом или маркером на двери.

Где чаще всего вор ищет ценности?

Постельное белье, шкаф для белья, карманы пальто, места хранения круп, подушки и диваны, корзины с бельем в ванне, в книгах с полок и в фотоальбомах, в ящиках стола, в коробках с обувью и даже заглядывает в морозильник, за зеркала и в вент. канал, ищет под скатертью на столе, в сливном бачке, в плафонах, под паркетом, под обоями, под линолеумом, в бытовой технике.

 

Глава 34

Советы по усилению входной двери

1. Желательно, чтобы запирающее устройство наружной двери не имело отверстия для ключа (например, электронный замок с дистанционным кодовым управлением и автономной системой питания). Дело в том, что некоторые преступники впрыскивают через скважину кислоту, разъедающую устройство механического замка, выбивают механически сердцевину.

На сегодняшний день ЗАМКИ-НЕВИДИМКИ – лучшее решение для безопасности квартиры. Безусловно в сочетании с другими факторами.

2. Если нет ЗАМКА-НЕВИДИМКИ, лучше, конечно, устанавливать двойные замки, к примеру, цилиндровый замок с перфорированным ключом с запилами (стандартные отмычки к нему не подходят) и сувальдный замок (ключ «бабочка»), либо комбинированный. Они должны быть удалены друг от друга не менее чем на 35–40 см. Если есть тамбур, то укрепленная дверь в нем – это дополнительное препятствие для преступника.

3. Выбирайте замок, корпус которого защищен броненакладкой.

4. Можно так – прежде чем устанавливать замки на дверь, дайте их слесарю (не знающему вас и вашей квартиры) и попросите немного усложнить конфигурацию ключа, а также доработать замки. Это делается просто: в цилиндровый замок вводится упор, в сувальдный вворачивается дополнительный винт.

5. Можно усилить створ двери и дверной коробки угольниками из стали, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор, дверную коробку укрепить металлическими штырями, забетонированными в стенах, потолке и полу.

6. Обязательное требование – дверь должна открываться наружу, такую уже не выбьешь. Если на нее поставить к тому же накладной замок, то его труднее будет взломать, отжать ригель замка.

7. Дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Неплохо покрыть ее металлическим листом. Металл надо замаскировать краской, синтетикой, рейками, кожзаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше ставить двойную дверь – первую из древесины, вторую – металлическую.

8. Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает.

9. Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите, к примеру, где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации, провода к щитку, наклейку «под охраной». Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация все равно сработает.

10. Помните, чем больше оборотов ключа, тем прочнее замок.

11. Не кладите все яйца в одну корзину. Лучше всего разделить деньги на несколько частей и положить их в разные места. Даже если вор проникнет в вашу квартиру, он найдет часть денег и на этом успокоится.

12. Можно поэкспериментировать с сейфами: один с ценностями, другой должен стоять в квартире пустой. Вор потратит время на вскрытие замка, но ничего не найдет. Это отнимет время и рассеет внимание.

Проверь надежность своего замка

Сразу оговоримся по названиям ключей: есть так называемые народные названия, обывательские, которые не всегда соответствуют техническим характеристикам замка.

Например, сувальдный (кодовые элементы замка с таким ключом представляют собой пластинки, название которым – сувальды) называют «сейфовым» или «бабочкой».

Действительно, на сейфах можно встретить сувальдные замки, но они специфичны и на дверях в квартирах использоваться не могут.

Название «бабочка» тоже не совсем точно, так как лепестки могут быть расположены и на одной стороне.

Еще – «ключом с вертикальной нарезкой» или «ключом с перфорацией» называют «лазерный ключ» – тоже не совсем верно, поскольку нарезка секретов ключа происходит обычной фрезой с вертикальной подачей.

Но нам главное – общее понимание, поэтому будем задействовать разные названия (даже не совсем корректные) и принцип работы замка.

1. Такой ключ в народе называют английским, у замков такого рода весьма низкая защищенность. Этот замок лучше устанавливать в помещении, где нет никаких ценных вещей. Открывается отмычкой. В качестве отмычек можно использовать скрепки, проволоки, заколки, в общем, любые тонкие не гнущиеся металлические предметы.

Есть варианты, когда в сердцевину такого замка вкручивается каленый шуруп 3–4 см и вытаскивается «фомкой» сердцевина (сломанная пополам), далее отверткой цепляется ригель. Вариантов много. Вору понадобится 2–3 минуты, чтобы его вскрыть.

2. Ключ для цилиндрового, штифтового замка так называемой повышенной секретности производства завода «Мосрентген». Секретность замка на самом деле невелика: он такой же уязвимый, как и английский. Принцип работы идентичен с замками со стандартными «английскими» ключами. Разница заключается лишь в том, что нам нужно опустить еще и нижние штифты в цилиндре.

Время вскрытия – 2–3 минуты.

3. Замок, который открывается таким крестообразным ключом, совершенно не защищает вашу квартиру.

Преступник за одну минуту может открыть его крестообразной отверткой. Ее можно вдавить в замочную скважину, тем самым срезать все пины.

4. «Финский», «Шведский», «ABLOY». Замки с таким ключом начали выпускаться у нас в конце 1970-х годов. Секретность замка низкая. За последние два года он стал одним из самых вскрываемых.

Вору нужно всего 2–3 минуты, чтобы проникнуть в квартиру.

Чаще всего в этом типе замка выбивается сердцевина.

Этот вид замка сложнее поддается вскрытию отмычками. Быстрее и проще будет аккуратно сбить внешний кожух и вытрусить все внутренние пластины, после этого провернуть механизм отверткой. Нельзя сказать, что на всех моделях действует этот способ, но открыть китайскую или отечественную дверь вам удастся.

5. Такие замки хорошо подходят для общественных помещений, но не для квартир. Как правило, у преступника на вскрытие уходит 10–15 минут.

Плюс: вскрыть такой замок бесшумно у вора не получится.

6. Такие замки, и ключи к ним называют сувальдными, в народе «сейфовыми», «бабочка».

Чтобы взломать этот замок, вору потребуется специальный инструмент и от 15 до 40 минут. Наиболее прочные и тяжело поддающиеся взлому такие, у которых ключ «бабочкой», то есть по обе стороны стержня расположены бородки. Дело в том, что для вскрытия такого замка нужны минимум две отмычки, чтобы их развернуть в обе стороны и работать ими одновременно. Это сложно. А если на этот замок еще установить специальную накладку, то домушник, скорее всего, откажется от вскрытия такого замка. Это свинцовая накладка, она ставится снаружи металлической двери, и на такой замок делают специальные ключи, они чуть длиннее обычных, как раз на толщину накладки. Если с вашего ключа сделают слепок, то воспроизведут бородки, а длина ключа будет, как правило, стандартная, и он не подойдет.

Не оставляйте ключи с внутренней стороны двери, с них легко можно сделать слепки.

7. Весьма распространенные на сегодняшний день замки. В народе их называют перфорированными или с лазерной заточкой. Их рекомендуется устанавливать как дополнение к основному замку. При этом нужно позаботиться о специальной защите цилиндра.

Время вскрытия замка без защитной накладки 2–3 минуты, с накладкой – 30–40 минут.

Время вскрытия замка при помощи отмычек 5–10 минут.

8. Замок довольно надежный: вскрыть чрезвычайно трудно. Слабое место таких замков – их могут выбить или выломать с помощью обычного слесарного инструмента. Рекомендуется устанавливать такие замки только в комплекте со специальной защитой цилиндра.

Время вскрытия замка без защитной накладки 2–5 минут, и 30–40 минут – с защитной накладкой.

Окна

Во-первых, окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками.

Во-вторых, каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий, расположенных напротив), закрывайте изнутри шторами так, чтобы, с одной стороны, не было видно что внутри, с другой – указывало на присутствие жильцов дома. Отсутствие информации о том, что происходит в помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.

В-третьих, используйте защитные пленки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Такие пленки удерживают разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные функции, препятствуя проникновению снаружи. Кстати, стекло с нанесенной защитной пленкой успешно противостоит взрывной волне и бутылкам с зажигательной смесью («коктейлем Молотова»).

В-четвертых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна открываются, позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.

Балконы, независимо от этажа, необходимо ограждать декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего превращать их в остекленные лоджии, а стекла оклеивать защитной пленкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).

Как предотвратить кражи

1. Уезжая в отпуск или командировку, создайте эффект присутствия.

2. Договоритесь с кем-либо, чтобы раз в два дня забирали почту из ящика, коммунальные квитанции. Или же отмените на время ежедневную доставку почты.

3. Можно оставлять свет в прихожей и включенное радио, на балконе выстиранное белье (это может сбить с толку преступника).

4. Шторы полностью не задергивайте – слегка.

5. Перемещение по квартире визитеров-чужаков (электрики, сантехники, рабочие и т. п.) должно быть ограниченно: закройте двери во все остальные комнаты. А из тех помещений, в которых они работают, ценные вещи лучше убрать. Еще желательно, чтобы это были не случайные люди, найденные по объявлениям, а хотя бы знакомые ваших знакомых.

6. Обращайте внимание на людей, выспрашивающих информацию о жильцах (особенно о привычках и уровне доходов), на рабочих-высотников, не выполняющих никакой работы, и на перевозку неупакованных вещей.

7. При отсутствии сторожей, но при наличии в двери подъезда кодового устройства, не оставляйте дверь открытой и тем более не доверяйте незнакомым, которые пытаются войти, чтобы «нанести визит» кому-нибудь

8. Обязательно проинструктируйте детей, чтобы не пускали чужих, и о том, что «болтун – находка для шпиона».

9. Не говорите на каждом шагу о предстоящем отъезде или ваших семейных планах.

10. Возвращаясь домой, держите ключи под рукой, чтобы не стоять слишком долго перед дверью, роясь в сумке.

11. Как только вы вошли в квартиру, осмотритесь. Если вам кажется, что все в порядке, закройте дверь изнутри. Если вы подозреваете, что за время вашего отсутствия что-то произошло, лучше выйти из дома в поисках помощи. Это требование безопасности не должно перерасти ни в кошмар, ни в манию: простая мысль о том, что что-то может случиться, готовит к всевозможным ситуациям

12. Если вы зашли в дом, а там чужие, выйдите и закройте дверь снаружи НЕ ВЫНИМАЯ КЛЮЧ из замка. После этого обратитесь за помощью, а не геройствуйте (особенно для женщин).

13. Если исчезли ключи, лучше поменять все замки.

14. Наличие дома (в квартире) охранной сигнализации, наклейки «под охраной» может стать еще дополнительным препятствием для вора.

15. Наличие собаки также, но это больше подойдет для дома со двором, чем для квартиры. Понимаете, что пекинес в данном случае – не решение вопроса.

 

Глава 35

Подъездные войны

Когда молодому бойцу спецназа внутренних войск новые соседи «алкаши» предложили дать им на бутылку, он послал их в известном направлении и пошел домой – спать. А на следующее утро едва не погиб – почти врезался в другую машину на перекрестке – педаль тормоза втыкалась в пол без какого-либо сопротивления. Расследование показало, что тормозной шланг был перерезан… И это было сделано по отношению к действующему сотруднику Спн ВВ! Что уж говорить про остальных?

Современный человек, живущий в многоэтажном скворечнике, неминуемо сталкивается с соседями и не всегда это общение приятно. Да если бы кто-то создал стартап, позволяющий эффективно решать проблему шума и гама со стороны соседей, этот человек был бы обеспечен заказами до конца жизни. Но пока такой компании нет, нам придется решать эту проблему самостоятельно, силами утопающих – в данном случае утопающих в звуковых волнах.

Конечно, можно сказать, что не нужно селиться там, где явно проживают маргинальные элементы, – где стены исписаны наскальной живописью, где на площадках мусора по колено и из полураскрытой двери слышны звуки музыки… Ну или если с виду все тихо, то можно подстраховаться, пообщавшись с местными бабульками, скучающими по общению со свежей жертвой. Но иногда обстоятельства складываются так, что выбор невозможен.

Например, данная квартира лучше всего подходит с точки зрения дороги до работы (а других вариантов нет), а то и вообще вы поселились в новостройке. А соседей, как известно, не выбирают… К тому же современные дома обладают поистине картонными стенами, что напоминает традиционные японские решетчатые дома.

Все методы «работы» с проблемными (в плане шума) соседями делятся на две категории:

– активные,

– пассивные.

Обсудим сначала активные.

Итак, у нас проблема – шумные соседи. Первым делом лучше с ними поговорить – но опыт показывает, что если человек нормальный, воспитанный, то он сам по себе не будет шуметь. Если же невоспитанный (коих слишком много), слова вряд ли помогут. «Сильному это не нужно, слабому не поможет» – вроде сказано о самбо, а подходит и здесь.

Не помог пряник, надо браться за кнут?

К сожалению, закон в этом плане хромает – есть только две функции:

– вызов участкового,

– исковое заявление в суд.

Участковый может приехать – и то, как правило, после заявления в местное отделение полиции, причем в заявлении нужно указать, что копия будет направлена в прокуратуру. Вы имеете на это полное право. На все вопросы и «подколы» сотрудников обоих ведомств внимания не обращать. А вот взять там и там квитанции, показывающие, что заявления приняты, надо обязательно. Даже если участковому будет лень тащиться в ваш дом, «мотиватор» в виде прокурорского надзора заставит его это сделать. Но что может сделать участковый? Может пожурить соседей, погрозить пальчиком. А они могут сказать, что не знали, что нельзя шуметь и включать музыку. И все.

Это на тот случай, если вы захотите написать заявление. Причем надо учитывать, что шум может быть любым – это вообще все, что мешает вашему отдыху и спокойствию. Так и можете написать. Вы не обязаны конкретизировать и доказывать это. Пускай органы разбираются.

В Москве нельзя шуметь с 23.00 и до 07.00.

В Подмосковье нельзя шуметь с 21.00 и до 09.00.

Нельзя также шуметь (проводить шумовые работы) с 13.00 до 15.00).

Для верности можно скооперироваться с другими «нормальными» соседями, которые также страдают от шума. И написать коллективное заявление. Но это же надо всем в одно время ехать в полицию. Ну или хотя бы убедить других поехать туда. А народец у нас терпеливый и молчаливый…

Кстати, патрульные полицейские не всегда горят желанием ехать в ваш дом и тратить минут 5 своего драгоценного времени на ваши бытовые проблемы (особенно в час ночи). Это тоже надо учитывать. Но можно попросить дежурного полицейского (который принимает по телефону ваш вызов) уточнить его фамилию и сказать, что завтра вы придете писать заявление к ним и в прокуратуру. Это может подействовать и наряд все-таки приедет. Возможно, дежурный и патрульные побоятся, что им придется потом отвечать перед начальством. Вообще более-менее хорошо участковые работают только в Москве. Уже в Подмосковье их эффективность падает прямо пропорционально расстоянию от МКАДа… Что творится на просторах необъятной страны – трудно сказать. Просторы слишком необъятны.

Ну хорошо. Участковый может даже возьмет с них штраф – целых 2, 3 тысячи. Но не каждого это остановит. Конечно, кто-то побоится быть у него на плохом счету и умерит свой меломанский или тусовочный пыл. Но это относится к более-менее адекватным (пусть и равнодушным к окружающим) персонажам.

Но на маргиналов такое не повлияет. К тому же такая жизнь «по уставу» приведет к тому, что обозлившиеся соседи постараются ловить вас на малейших нарушениях, и если вы случайно постучите молотком в 21.01 они тут же со злорадством «накатают» на вас «телегу».

Что касается искового заявления, юристы и сами полицейские утверждают, что это очень трудно реализовать. Нужны замеры шума привлеченными специалистами и т. д. А приборы для замера шума те же патрульные полицейские ни разу не видели (хотя, по идее, должны ими обладать). Доказать это очень трудно, а наказание опять же не такое, чтобы оно само по себе могло напугать потенциального хама и жлоба.

Есть и более жесткие методы, некоторые из которых можно привести чисто в информационных целях (потому что они незаконны). Например, купить специальное устройство, которое будет глушить у соседей Интернет, телефонную связь и создавать помехи при включении музыкальных приборов. Но такие штуки опасны тем, что могут вызвать эффект бумеранга. Даже самый тупой сосед рано или поздно сопоставит два и два (особенно если вы ходили ругаться с ним и «засветились»). А что взбредет в его маргинальную голову – неизвестно. Вряд ли светлые мысли о буддистском всепрощении.

И вообще перед началом каких-либо действий неплохо бы выяснить, кто ваши соседи. Правда, законных способов для этого (кроме как узнать от них самих или общих знакомых) тоже нет.

А что за фантазия у соседей – один бог ведает. Конечно, вряд ли они прикрепят радиоактивный элемент «уран» к днищу вашей машины (не тот это случай), но методов полно – и говорить о них мы специально не будем, чтобы не провоцировать нехороших людей. Ну допустим, они могут залить вашу замочную скважину монтажной пеной, которая потом затвердеет. И что? Как вы докажете, что это сделали именно они? Может, пробегал мимо хулиган, забежал в подъезд и ему чем-то не понравилась именно ваша дверь. И все.

Поэтому (и в любом случае!) нужно установить в двери видеоглазок. Это не реклама, потому что конкретных названий и моделей здесь не будет, но информацию о них легко найти. Современные видеоглазки (китайские) стоят максимум тысяч 10, но при этом весьма полезны. Они снимают всех, кто приходит на лестничную площадку с хорошим обзором в 230 градусов (с функцией записи). Снимают и при темноте с помощью инфракрасной подсветки. Они могут быть оснащены датчиком движения. Они могут передавать сигнал на ваш мобильный телефон, когда вы вдали. Они могут быть также оснащены переговорным устройством, и вы можете общаться с «гостем», сидя на диване, с помощью того же мобильного телефона. Вещь стоящая.

И еще и по этой причине не рекомендуем устраивать такие «подлянки» типа пены в скважину тем же шумливым и вредным соседям – кто знает, может, они уже установили такой видеоглазок? С наружной стороны двери его ни за что не отличить от обычного «глазка». А такая «проделка» – это уже порча имущества, и если сосед предоставит видеозапись ваших действий, вы будете иметь бледный вид на суде. Еще и платить, еще и извиняться.

Приходится констатировать, что если вы не генерал ФСБ и не миллионер (долларовый), то войну с соседями лучше и не начинать. Ни война, ни мир, а так. До конфликта лучше не доводить, потому что никто не знает, чем он может закончиться. Ну, допустим, дадите вы ему в морду – а он напишет заявление. Бывают случаи, когда после подобных столкновений «победитель» вынужден выплачивать «жертве» 500 000 рублей (продав машину и взяв кредиты). А может, он специально вас спровоцирует на такое? Мы живем в подлое время – бремя законов увеличивается, равно как и население планеты, а ресурсов больше не становится. Поэтому рекомендуем пассивное отгораживание с помощью звукоизоляции.

Звукоизоляция бывает двух видов:

– каркасная система из специальных наборных щитов и гипсокартона – дорого, и отнимает часть вашего жизненного пространства; толщина может составить 10 см;

– из панелей, которые вы можете приклеить сами, – толщиной максимум 5 см, но и звук они поглощают в меньшей степени.

В принципе и звукоизоляцию по первому варианту вы можете установить самостоятельно – если руки растут из нужного места, но иногда стоит доверить все профессионалам.

Бывают панели для потолка, пола, стен, а также универсальные – различного производства и наполнения (из минеральной ваты). Но «стяжка» и наливной пол сами по себе являются звукоизолирующим материалом.

Конечно, если вы договоритесь с соседями, чтобы они тоже установили звукоизоляцию по второму варианту, все будет более-менее тихо. Но это «если». Звукоизоляцию лучше устанавливать сразу же, при ремонте, когда вы только въехали в квартиру. И если соседи будут шумными, это автоматически дает вам моральную индульгенцию на такой же шум.