ТЕМА ЭВЕРЕСТА

Эта тема, как магнит, притягивает к себе типографскую краску. Естественно, что высочайшая гора земли уже в течение десятилетий все снова и снова приводит в движение ротационные машины. Менее ясно, почему большинство статей об Эвересте во многих книгах, журналах и газетах изобилует неточностями, преувеличениями и даже грубыми ошибками, по поводу которых «Альпийский журнал» и «Географический журнал» неоднократно и с полным на то правом делали сатирические замечания. Но ведь существует так много людей, которые пытаются погреть руки у огня борьбы за вершину мира, не утруждая себя, однако, внимательным изучением обширной оригинальной литературы.

Для человека, хорошо знакомого с литературой о Гималаях вообще и об Эвересте в частности, было бы нетрудно составить достаточно достоверный, но весьма объемистый труд на эту тему.

К сожалению, в рамках данной книги это невозможно. Поэтому мы вынуждены ограничиваться наиболее существенным, останавливаясь лишь на следующих вопросах: название (перевод и значение), высота, обзор попыток восхождения, перспективы и советы будущим восходителям, замечания по геологии массива.

Еще один раздел должен бы быть посвящен литературе об Эвересте, но сколько-нибудь полный список ее включает несколько сот названий и представляет собой самостоятельную работу.

 

НАЗВАНИЕ

[5]

С 1745 по 1818 г. высочайшей вершиной Земли считался Чимборасо (6310 м), потухший вулкан, расположенный в Кордильерах в Эквадоре. Позже эта слава перешла к Дхаулагири (8172 м), могучему восьмитысячнику, возвышающемуся в центре Непала. Затем следовала Канченджанга (8585 м), которая до середины прошлого века считалась высшей точкой Центральной Азии. Истинная вершина мира была открыта индийской топографической службой во время ее повседневной работы.

В 1845-1850 гг. проводилась триангуляция равнин у южных подножий Непальских Гималаев, и топографами были сделаны засечки на все вершины, которые были видны с их станций. Наиболее выдающиеся горы, как, например, Нанда-Деви, Дхаулагири и Канченджанга легко было опознать и с равнины; другие были сначала обозначены просто цифровыми отметками. В числе этих последних был и ничем не выделявшийся с первого взгляда «пик XV», расположенный на заднем плане. После окончания полевых работ начались вычисления и обработка материалов, производившиеся вычислительными бюро в Дера Дуне и Калькутте.

В 1852 г. руководитель вычислительного бюро Радха-натх Сикхдар сообщил начальнику топографической службы сэру Эндрью Boy о том, что «пик XV» оказался выше всех известных ранее вершин. В 1856 году эта гора получила название Эверест, ставшее вскоре известным всему миру. Название было дано в честь сэра Джорджа Эвереста, руководителя топографической съемки Индии, продолжавшейся с 1823 по 1843 г. К открытию высочайшей вершины мира Дж. Эверест, к тому времени уже давно покинувший Индию, не имел никакого отношения.

Обыденная английская фамилия как название высочайшей горы Земли производила не очень приятное впечатление. Не было ли у этой горы местного названия, более старого и более поэтичного? Английский резидент в Непале сэр Брайан Ходсон, лингвист по профессии, указывал местное название Девадунга, но это, очевидно, была ошибка. После долгих споров это географически необоснованное предложение было отвергнуто.

Больше успеха имело другое, получившее очень широкую известность название — Гауризанкар. Это звучное слово завоевало всеобщее признание и в течение полувека считалось старым, «истинным» обозначением горы, произвольно окрещенной именем Эвереста. В 1855 г. в Индию прибыл Герман фон Шлагинтвейт, известный немецкий исследователь Азии и один из первых исследователей Гималаев. Он пытался изучить хотя бы издали высочайшую гору Земли, только что обнаруженную при помощи вычислений и скрытую еще покровом неизвестности. Но при этом Шлагинтвейт потерпел, как мы теперь знаем, двойную неудачу.

Сначала он пытался наблюдать Эверест с юго-востока из Сиккима, но с той стороны перед Эверестом поднимается Макалу. Этот мощный красивый восьмитысячник (8470 м по старым измерениям, в действительности примерно на 45 м выше) кажется господствующим над всем районом. Поэтому Шлагинтвейт принял Макалу за Эверест. Затем он отправился в Непал. Со станции Каулиа, расположенной к северо-западу от Катманду, он зарисовал панораму, которая должна была изображать вид района Эвереста с запада. Характерная вершина, расположенная в этом направлении и превышавшая, казалось, все вокруг, была отождествлена с Эверестом. На самом деле это была гора, известная в Непале под названием Гауризанкар.

Так Шлагинтвейт получил неверное равенство Гауризанкар = Эверест = пик XV (8840 м). Правда, это заблуждение, чреватое последствиями и основанное на двух ложных предположениях, не разделялось никем из предусмотрительных сотрудников индийской топографической службы, но это часто рассматривалось только как проявление английского эгоизма английское название Эверест в любом случае должно быть предпочтительнее, чем старинное красивое название Гауризанкар. Все это привело к тому, что ошибка, допущенная Шлагинтвейтом, вкралась в большинство карт и учебников. До сих пор легенда о Гауризанкаре еще жива у многих, так как то, что вбито в голову в детстве, крепко держится в ней.

Истинное положение вещей выяснилось уже в 1903 г. По распоряжению лорда Керзона, бывшего тогда вице-королем Индии, капитан Вуд сделал из Каулиа (станции, с которой рисовал Шлагинтвейт) засечки на все окружающие вершины. Он с полной достоверностью доказал, что Гауризанкар и Эверест представляют собой совершенно разные горы. Гауризанкар, он же «пик XX» индийской топографической службы, имеет высоту всего 7145 м и расположен в 58 км к западу от Эвереста («пика XV», 8840 м).

Другое местное название Эвереста — Чомо-Канкар было приведено в известном тибетском словаре, составленном переводчиком Сарат Чандра и вышедшем в 1902 г. Чомо-Канкар в дословном переводе означает «мать-царица снежной белизны» или «белый снег матери-царицы». Но это красивое тибетское название применяется, по-видимому, весьма редко и не имеет достаточного распространения. Вскоре оно снова исчезло с европейских карт.

С 1921 г., со времени первой экспедиции на Эверест, укоренилось название Чомолунгма (или Чомолунгмо). Еще в 1910 г. Ч.Г. Брюс указывал это название и настаивал на нем. Он ссылался на авторитет топографа Натха Сингха и своих носильщиков из племени бутия, уроженцев долины Дуд-Коси у южных склонов группы Эвереста. Как сообщает Свен Гедин, в докладе на заседании Королевского географического общества 8 ноября 1920 г. Брюс говорил: «Каждый раз, когда я их спрашивал об этом, они называли группу Эвереста словом Чомолунгмо; сначала я думал, что это название дается самой вершине, но теперь я предполагаю, что оно относится ко всей группе в целом».

В официальном пропуске, данном тибетскими властями первой английской экспедиции к Эвересту, упоминается не Чомолунгма (как часто ошибочно утверждают), а Чама-лунг. И по звучанию и по смыслу это не одно и то же. Это слово, вероятно, обозначает весь бассейн реки Камы, собирающей воды с восточных склонов Эвереста и Лхоцзе и северо-западных склонов массива Макалу — Чомо-Лонзо. Но полковник Ч.К. Говард-Бери, руководитель разведывательной экспедиции 1921 г., в своем докладе в Лондоне 20 декабря 1921 г. утверждал: «Эверест известен тибетцам и называется у них Чомолунгма, мать богов земли».

Мы также должны согласиться с этим утверждением на основании многих разговоров с шерпами, бутиями и тибетцами во время наших экспедиций в Непале, Сиккиме и Тибете. Таким образом, более уже нельзя отмахиваться от названия «Чомолунгма». Но все-таки мы далеки от того, чтобы предложить вместо названия Эверест, имеющего теперь столетнюю давность и получившего интернациональное распространение, более старое тибетское название. Поэтому могло бы так и остаться: Эверест или Чомолунгма.

Пути подходов к Эвересту

О значении этого названия также возникало много споров. Ф. Янгхазбэнд дает весьма вольный перевод: «Богиня-мать гор». Чо (cho) — распространенное во всем Тибете слово, означающее божество или демона; Чомо (chomo) — переводится знатоками Тибета, как «богиня-мать» «мать богов», иногда как «царица-мать», лунг (lung) значит земля, страна, область, долина; ма (та) или мо (то) — окончание женского рода. Таким образом, лучше всего перевод Чомолунгма — «мать богов земли».

Свен Гедин весьма Устойчиво утверждал, что в действительности Эверест — французское, а не английское открытие. Факты, на которых он основывается, заключаются в следующем: «На картах, составленных в 1717 г. в Пекине французскими иезуитами, использовавшими местные материалы, показан Эверест под его правильным, тибетским названием Чомолунгма, лишь немного искаженным. Эти карты были гравированы и изданы в Париже в 1733 году». На составленной Д'Анвиллем карте Тибета, важнейшие части которой воспроизведены Свеном Гедином в 1917 и 1923 гг., нанесены большие горы под названием «Чоумоу ланкма» (М. Tschoumou lancma»), расположенные примерно на месте Эвереста. На этой карте показан также и Гауризанкар называемый в Тибете Чомо-Тзеринг. Он назван Дзаринпу; Дзаринп и Тзеринг, очевидно, одно и то же; гора «Дзаринпу» расположена на полградуса к западу от горы «Чоумоу ланкма».

Прав ли Свен Гедин? Следует ли в действительности приписывать открытие высочайшей вершины земли французским миссионерам начала XVIII века? Такое заключение представляется мне весьма спорным. Как ни важно то, что иезуиты и капуцины более двухсот лет назад работали в Южном Тибете и уже знали название Чомолунгма («Чоумоу ланкма»), нельзя все-таки упускать из виду то обстоятельство, что в те времена совсем не интересовались высотой снежных вершин. Людям достаточно было знать, что в том или ином месте суровые высокие горы преграждают путь в Индию. Но тогда и не подозревали о том что «Чоумоу ланкма» представляет собой высочайшую на всей земле гору. Ни в тибетских и китайских, ни во французских описаниях и картах того времени нет ни малейшего намека на то, что именно эта гора особенно высока.

Таким образом, спор о приоритете, который временами принимал довольно острый характер, можно уладить следующим образом: французы впервые доставили в Европу сведения о старом местном названии и примерном месторасположении горы. Если бы об этом своевременно вспомнили, то присвоение нового названия — Эверест — оказалось бы вообще излишним. Открытие Чомолунгмы (Эвереста) как самой высокой горы на земле и точное определение ее высоты является заслугой топографической службы Индии, т.е. результатом совместной работы англичан и индийцев. Исследование массива Эвереста и неоднократные попытки восхождения до высоты в 8570 м над уровнем моря (примерно на 320 м ниже вершины) дело англичан, которым помогали их отважные носильщики шерпы и бутия, знаменитые «тигры». Будущее покажет, на чью долю выпадет честь впервые установить свой ледоруб на вершине горного гиганта.

 

ВОПРОС ВЫСОТЫ

Эверест был запеленгован с одиннадцати индийских станций и относится, таким образом, к наиболее точно измеренным гималайским вершинам. Как же возникает «вопрос высоты»? При измерении и вычислении высот горных пиков, расположенных на большом расстоянии, ошибки могут возникать из-за различных причин. С. Беррард приводит следующие данные:

Самой существенной причиной неточности является преломление света. Луч света идет от вершины Эвереста к глазу наблюдателя не по прямой, а по кривой, обращенной вогнутостью к земле. Вершина видна, таким образом, по направлению касательной, которая мысленно проводится к этой кривой и поэтому кажется выше, чем на самом деле. Для определения ее истинной высоты нужно производить специальные вычисления, которые усложняются тем, что отклонения, зависящие от времени суток и времени года, могут достигать десятков метров. При наблюдении с индийских равнин Дхаулагири, например, в середине дня кажется на 150 м ниже, чем ранним утром, а при заходе солнца — на 90 м выше, чем днем. Но и в середине дня, когда непосредственный отсчет дает наименьшее значение для высоты вершины, наблюдаемая высота превышает действительную не менее чем на 200 м. Учет этого обстоятельства имеет очень большое значение.

В настоящее время можно с уверенностью считать, что первоначально делалось слишком большое снижение наблюдаемых высот. Шесть вычислений высоты Эвереста, относящихся к 1849 и 1850 гг., дали среднее значение 8839,8 м; шесть вычислений, производившихся с 1881 по 1901 г., — 8882,2 м. Помимо всего прочего, шесть первоначальных вычислений основывались на наблюдениях с индийской равнины, с пунктов, лежащих на высоте 66-76 м над уровнем моря. Наоборот, станции для позднейших вычислений были расположены в предгорьях, на высотах от 2450 до 3650 м, где ошибка за счет преломления света была гораздо меньше. Поэтому несомненно 8882 м более точное значение и остается только удивляться тому, что топографическая служба Индии до сих пор придерживается по крайней мере официально старого заниженного числа 8840 м. В своей таблице мы приводим ставшую теперь употребительной высоту 8888 м, которая, по-видимому, ближе всего к действительности и сверх этого имеет то преимущество, что ее легко запомнить.

Оценка высот других вершин, расположенных в районе Чомолунгмы, естественно зависит от принятой для Эвереста высоты. Если мы считаем, что Эверест имеет высоту 8888 м, то было бы совершенно нелогично в то же время оставить, например, для высоты Макалу прежнее значение 8470 м. Вот почему мы сочли нужным указать для всех восьмитысячников, расположенных поблизости от Эвереста, наряду со старыми высотными отметками новые, более близкие к действительности значения высот.

Летом 1950 г. в Восточных Гималаях произошло Ассамское землетрясение, по-видимому, наиболее грандиозная сейсмическая катастрофа в Индии за всю ее историю. Эти сильные тектонические колебания с достаточной достоверностью могут быть связаны с происходящим до сих пор повышением Гималаев. За время, прошедшее после ледникового периода, т.е. за 20 000 лет, это повышение составило 1500-2000 м, что означает 7,5-10 см в год. Но движения такого рода происходят неравномерно. Они могут останавливаться на года и десятилетия, а затем внезапно происходит толчок, небольшое смещение участка земной коры, которое ощущается нами, людьми, как мощное землетрясение.

По сообщениям из Индии, при Ассамском землетрясении высота Эвереста должна была увеличиться на 65 м. Остается неясным, что подразумевается под этим: 8840 + 65 = 8905 м или 8882 + 65 = 8947 м. Кроме того, не указано, с каких станций был запеленгован «повысившийся» Эверест.

Во всей области землетрясения должны были произойти такие большие сдвиги, что новым засечкам высочайших пиков Гималаев должна предшествовать основательная проверка и уточнение прежней нивелировки. Поскольку эти вопросы не разъяснены и поскольку эти сообщения исходят только от газет, а не от индийского триангуляционного управления, будет более осмотрительно оставить пока старое значение высоты 8888 м. Однако не исключена возможность того, что сейчас вершина Эвереста поднимается над уровнем Индийского океана на 8900 м или даже на несколько десятков метров выше.

 

ЭКСПЕДИЦИИ

Еще в 1893 г. Ч.Г. Брюс планировал восхождение на Эверест, однако тогда не представилось случая не только к попытке восхождения, но и хотя бы к простой разведке. Позже лорд Керзон, вице-король Индии, предложил У.Фрешфильду объединить для этого усилия Географического общества и Альпийского клуба. Предполагалось, что правительство Непала разрешит эту экспедицию. Однако такое разрешение предоставлено не былой до 1950 г. не имелось почти никаких сведений о непальской стороне Эвереста и окружающих его вершин. В 1904 г. Райдер и Ролинг производили наблюдения вершины из Тибета, находясь от нее примерно на 100 км к северу. Позже Ролинг предполагал снарядить экспедицию к Эвересту через Тибет. Но в это время началась первая мировая война, вопрос об Эвересте был оставлен, сам Ролинг погиб в одном из боев. Только весной 1919 г. Д.Б. Ноэль, в 1913 году совершивший первую разведывательную поездку к Эвересту, в своем докладе Географическому обществу вернулся к плану Ролинга. Фрешфильд, А.М. Келлас и тогдашний президент Альпийского клуба Д.П. Феррар ухватились за эту идею. Она воодушевила и Ф.Э. Янгхазбэнда, слово которого имело большой вес. Был образован «Эверестский комитет» под председательством Янгхазбэнда, события начали развиваться.

Три первые эверестские экспедиции — 1921, 1922 и 1924 годы — породили почти необозримое число книг, статей и очерков. Они могут считаться поэтому настолько общеизвестными, что мы можем ограничиться кратким рассказом о них. Многие описания и пересказы не лишены грубых ошибок, поэтому предпочтительнее обращаться прежде всего к первоисточникам.

1921 г. Первая эверестская экспедиция, возглавляемая подполковником Ч.К. Говард-Бери, должна была произвести разведку и составить обзорную карту всего района и успешно справилась с этой задачей. Два майора Индийского топографического управления, Г.Т. Моршед и О.Э. Уилер вместе со своими помощниками за три месяца охватили съемкой около 40000 кв. км, площадь, примерно равную всей территории Швейцарии. Конечно, здесь могла идти речь только о составлении обзорной карты, и уже она создала достаточно ясную картину района.

Основной состав первой эверестской экспедиции выступил из Дарджилинга очень поздно — 18 и 19 мая. Помимо всего прочего, возникли большие организационные затруднения. Военные власти предоставили в распоряжение экспедиции 100 мулов, но привыкшие к равнинам животные не выдерживали трудных переходов в горах. Пришлось заменить их лошадьми и мулами из горных местностей. По издавна известной дороге на Лхасу экспедиция прошла через Калимпонг и Джелепла (4385 м) в тибетскую долину Чумби и миновала Паро. Преодолев перевал Тангла (4633 м) в главном водораздельном хребте у западных склонов тогда еще непокоренного Чомо-Лхари (7314 м), экспедиция достигла тибетского плоскогорья и направилась к Камба. В пути А.М. Келлас умер от сердечного заболевания — его силы были подорваны напряженной работой во время подготовки экспедиции. Ему не довелось вступить в страну своей мечты, он видел ее только издали. Теперь он покоится возле Камба, в месте, откуда открывается вид на покоренные им гиганты — Паухунри (7127 м), Чомиомо (6837 м), и Канченджхо (6920 м). А на западе, более чем в 160 км, высоко над окружающими вершинами поднимается Чомолунгма, «мать богов». Достойная могила для выдающегося восходителя, одного из первых исследователей Гималаев.

Дальнейший путь экспедиции вел через Тиндже и Шекар с его знаменитым монастырем в Тингри, расположенный уже к северо-западу от Эвереста. 19 июня экспедиция достигла Тингри, на путь от Дарджилинга был, таким образом, затрачен ровно месяц. Но только в начале работ Тингрн был центром, от которого в разные стороны разлетались небольшие разведывательные группы; уже к концу июля главная квартира была перенесена в живописную долину Кхарты, расположенную к востоку от Эвереста. Ни одна из позднейших эверестских экспедиций не охватывала своими маршрутами всего района так, как это было сделано в 1921 г. Проведенные тогда исследования не потеряли своего значения и теперь.

Предполагалось, что альпинистскую группу экспедиции будет возглавлять опытный восходитель Гарольд Реберн. Но Реберн заболел, был вынужден вернуться в Дарджилинг и смог снова присоединиться к экспедиции только в сентябре. Таким образом, ответственнейшая задача альпинистской разведки на протяжении более двух месяцев была возложена на двоих (только двоих) молодых альпинистов Д.Г.Л. Мэллори и С.Г. Баллока. С небольшой группой носильщиков, которую возглавлял ненадежный и лживый Гиалген, они направились прямо к Эвересту в долину Ронгбук и разбили постоянный лагерь поблизости от монастыря. Казалось, что они должны были бы сразу найти тот путь, который и теперь представляется наилучшим, но события развертывались иначе. Они даже видели ручей, стекающий с восточного Ронгбукского ледника, но не исследовали его верховьев, а направились к главному Ронгбукскому леднику и прошли его весь до перевала, ведущего в Непал — Лхола («Южный перевал»), откуда Эверест выглядел не очень заманчиво. Выход с главного Ронгбукского ледника на перевал, получивший впоследствии название Чангла («Северное седло»), также показался им неприемлемым. Поэтому они вернулись обратно и удивительным образом избрали путь на западный Ронгбукский ледник, хотя тем самым удалялись от Эвереста. Затем они покинули долину Ронгбука, не имея ни малейшего представления о том, что правый приток главного ледника, не доходящий до него в настоящее время, восточный Ронгбукский ледник представляет собой самый легкий и естественный подступ к Чангла и северному склону Эвереста.

Эта ошибка стоила экспедиции трех месяцев потерянного времени, но в то же время была проделана очень важная работа — разведка восточной части района Эвереста. Были исследованы долины Кхарты и Камы, с юга и запада обрамленные гигантскими вершинами Эвереста, Лхоцзе (8545 или 8501 м, соответственно высоте, принятой для Эвереста), Макалу (8515 или 8470 м) и Чомо-Лонзо (7860 или 7815 м). Кама-, или Кармачу (река Карма), стекает с ледника Кангчунг, который вполне соответствует своему названию (канг означает снег, лед; чунг — маленький). К сожалению, не было сделано разведки пути с ледника Кангчунг на восточный Ронгбукский ледник — перевала Рапьюла (около 6350 м), расположенного у подножья северо-восточного гребня Эвереста.

Из долины Кхарты удалось подняться на высокую, но легкодоступную седловину Лхакпала (6766 м), оттуда наконец-то был виден восточный Ронгбукский ледник и нормальный подход к Чангла (Северному седлу). Но уже наступило 20 сентября! Чтобы не упустить полностью возможность разведки пути на вершину в этом сезоне, нужны были совместные усилия альпинистской и топографической группы — ведь к этому времени Уилер уже сделал съемку нижней части восточного Ронгбукского ледника.

23 сентября Мэллори, Баллок и Уилер с небольшой группой носильщиков спустились из лагеря у перевала Лхакпала на запад и разбили лагерь на восточном Ронгбукском леднике у подножья Северного седла.

24 сентября после утомительного подъема по покрытому глубоким снегом склону, не представлявшему особой технической трудности, они достигли Чангла (7007 м). Это место с тех пор стало всемирно известным начальным пунктом для всех позднейших атак вершин Эвереста. Но в 1921 г. не могло быть и речи о попытке штурма. Ведь базовый лагерь был расположен слишком далеко — в долине Кхарты, по ту сторону перевала Лхакпала. Мэллори, душа всего этого дела, оказался единственным, кто был бы в состоянии подняться выше. Силы Баллока, Уилера и носильщиков были уже в достаточной степени истощены. К тому же разразилась буря.

Эверест

«Верхняя часть гребня выглядела устрашающе. На исполинском склоне Эвереста нескончаемой чередой поднимались гребни огромных волн свежей снежной пыли. Белая буря со всей своей силой устремлялась на идущих впереди.

У гребня снежная пелена вертикально взлетала вверх, затем снова обрушиваясь с удвоенной яростью на подветренный склон. Этого было достаточно: стало ясно, что дальнейшее движение вперед было бы безумием», — указывает отчет экспедиции.

На Северном седле нужно было бы разбить хорошо оборудованный лагерь, верхний базовый лагерь, чтобы иметь возможность переждать непогоду. Это не могло быть осуществлено в 1921 г.

Разведка 1921 г. сделала свое дело, все сомнения отпали: ребро, ведущее от Чангла к плечу в северо-восточном гребне Эвереста, было проходимо. На всем его протяжении, которое просматривалось с Северного седла, крутые фирновые склоны чередовались с несложными скалами. Можно было с чистой совестью отправляться в обратный путь.

1922 г. Второй эверестской экспедицией была осуществлена первая решительная попытка штурма самой вершины. Подготовка к ней началась сразу же после возвращения первой экспедиции в Англию. Новое предприятие организовывалось тщательно и на широкую ногу. Руководство на этот раз принял на себя генерал Ч.Г. Брюс, лучший знаток Гималаев, 30 лет прослуживший в гуркхских частях, владеющий местными языками и наречиями, отлично умевший обращаться с гуркхами, шерпами, бутиями и тибетцами и пользовавшийся их любовью и уважением.

На этот раз экспедиция выступила из Дарджилинга уже 26 марта, чтобы в полной мере использовать Период хорошей погоды перед наступлением летних муссонов. 24 апреля она достигла Шекара и повернула отсюда на юго-запад. 1 мая возле языка Ронгбукского ледника на высоте 5040 м был разбит основной лагерь. Дальнейший путь шел по восточному Ронгбукскому леднику, где были организованы лагери 1 (5480 м), лагерь 2 (5930 м) и лагерь 3 (6400 м). Последний был хорошо снаряжен и представлял собой верхний базовый лагерь у подножья Чангла. Затем был совершен утомительный подъем по неприятному крутому склону, поднимающемуся к Северному седлу. В непосредственной близости от гребня на узкой фирновой террасе был установлен лагерь 4 (7000 м).

Для штурма вершины планировался еще один промежуточный лагерь, состоящий всего из двух палаток, установленных на высоте 7900 м. В конце концов удовольствовались организацией лагеря 5 на высоте 7600 м, считая, что этого будет достаточно. Но теперь мы точно знаем, что совершенно немыслимо за один день преодолеть такой перепад высот — от 7600 м до 8888 м — почти 1300 м по вертикали!

Первая штурмовая группа состояла из Д. Г. Л. Мэллори, Э.Ф. Нортона, Т.Г. Сомервелла и Г.Т. Моршеда. Моршед, правда, был не в форме и вскоре вернулся в лагерь 5. Трое остальных 21 мая 1922 г. начали подъем к плечу севером восточного гребня (8348 м) и после шести с половиной часов работы в 14.30 сделали привал на пологой площадке. Анероид показывал 8168 м, однако позднейшие триангуляционные измерения установили высоту этого места в 8225 м. На преодоление 600 м по вертикали потребовалось при этой попытке без применения кислорода шесть с половиной часов. Скорость подъема по вертикали составляла, таким образом, около 100 м в час, а ведь восходители шли по склону, не встречая трудностей, о которых стоило бы упомянуть. Однако несмотря на медленность подъема, их достижение поразительно. Рекорд высоты, установленный в 1909 г. экспедицией герцога Абруццкого на Чоголиза (пике Брайд) и составлявший 7498 м, был превзойден круглым счетом на 700 м. Альпинисты впервые поднялись выше 8 км над уровнем моря, не пользуясь кислородными аппаратами.

О достижении вершины не могло быть и речи. Попытка подняться хотя бы на плечо северо-восточного гребня (8348 м) была связана с огромным риском. Пора было начинать спуск, чтобы иметь возможность в тот же день добраться до Северного седла, в лагерь 4. Спуск до лагеря 5 прошел без всяких происшествий и занял всего полтора часа, но несколько ниже чуть было не произошла катастрофа.

В лагере 5 к спускавшимся присоединился Моршед; все четверо шли на одной веревке. «Лагерь был расположен на склоне и для выхода на гребень надо было пересечь крутой фирновый склон, покрытый выпавшим за ночь свежим снегом. Уже сказывалось утомление, внимание было притуплено. Третий в связке поскользнулся и сорвал шедшего одновременно с ним четвертого. Второй пытался их удержать, но не смог и тоже был сорван. Все трое скользили в пропасть. К счастью, Мэллори, шедший первым, находился в это время на сравнительно удобной площадке. Он вонзил в фирн ледоруб, перекинул вокруг него веревку и налег на него всей своей тяжестью. Ему удалось удержать всю связку: ледоруб и веревка выдержали. Поистине, это был невероятно счастливый исход!

Но трудности на этом не кончились. Только к 11.30 четверо окончательно измученных людей, напрягая последние физические и душевные силы, добрались до лагеря 4. На следующий день, спускаясь в лагерь 3, они встретили группу Финча, совершавшую тренировочный подъем на Северное седло с кислородными аппаратами.

Весьма интересно то обстоятельство, что Д.И. Финч с возрастающей настойчивостью, просто с воодушевлением выступал за применение кислорода в высотных восхождениях. Финч — профессор химии, что придает особый вес мнению этого заслуженного восходителя по данному вопросу. Удивительно, что теоретики высотной физиологии все еще целиком и полностью отвергают применение кислорода при штурме восьмитысячников.

Сидя за своими письменными столами и основываясь на исследованиях, произведенных в барометрической камере или на самолете, они совершенно не принимают во внимание опыт наших гималайских экспедиций. Впрочем, мы еще вернемся к этому в высшей степени важному вопросу при обсуждении возможности покорения Эвереста.

При организации второго штурма возникло серьезное затруднение: все альпинисты, кроме Финча, принимали участие в первой попытке и не могли в ближайшее время снова включиться в борьбу за вершину. Финч, который сначала чувствовал себя неважно, мог теперь участвовать в штурме, но не было спутника, примерно равного ему по силам. Поэтому он вынужден был взять с собой двоих достаточно здоровых, но не имевших никакого понятия об альпинизме людей, капитана Д. Брюса (племянник генерала Брюса, руководивший организацией транспорта экспедиции) и гуркхского унтер-офицера Теджбира Бура. В лагере 2 их ознакомили с начальными элементами альпинистской техники, научили пользоваться ледорубом и кошками. Все это выглядело почти трагикомично: величайшая альпинистская задача мира, заветная мечта столь многих выдающихся восходителей была поставлена перед двумя новичками.

Но это было еще не все. Десять кислородных аппаратов, которыми располагала экспедиция, были повреждены при трудной и длительной транспортировке и не могли быть использованы. Только четыре из них с большим трудом были кое-как исправлены.

24 мая группа Финча со всеми сохранившими работоспособность носильщиками вышла из лагеря 3 в лагерь 4. К группе присоединился неутомимый кинооператор экспедиции капитан Ноэль, который должен был остаться потом на Северном седле.

Наследующий день Финч хотел разбить верхний лагерь на высоте около 8100 м, где он еще из лагеря 3 заметил подходящее для этого место. Однако группа успела подняться только до высоты 7770 м и в этот решающий момент погода испортилась. Палатка была спешно установлена на небольшом, ничем не защищенном от ветра уступе гребня, обрывавшегося в этом месте 1200-метровой стеной к восточному Ронгбукскому леднику. «Тигры» поспешили вниз к Северному седлу; в лагере остались только Финч, Брюс и Теджбир.

Ночь была кошмарной, день оказался не лучше. Порывы ветра, достигавшего силы урагана, не раз грозили сбросить палатку вместе с ее обитателями на Ронгбукский ледник. Вторая ночевка в лагере была несколько спокойней, но все же прошла в достаточно тяжелой обстановке; к тому же провиант был на исходе. Финч твердо убежден, что только благодаря кислороду они остались в живых. Тем более достойно восхищения решение Финча 27 мая, несмотря ни на что, продолжать штурм.

Результаты известны: Теджбир, который нес два запасных цилиндра с кислородом и имел рюкзак весом около 23 кг, на высоте 7925 м выбился из сил и должен был вернуться в лагерь 5. Финч и Брюс продолжали подъем по гребню в направлении к северо-восточному плечу до высоты около 8100 м. Все усиливающийся ветер вынудил их перейти на западный склон. Двигаясь по этому склону, несмотря на неблагоприятную обстановку — покрытые свежим снегом плиты, — они достигли высоты 8326 м. Кислородный аппарат, с которым шел Брюс, отказал, неисправность удалось ликвидировать лишь с большим трудом и в последний момент. Силы Брюса, отважного, но неопытного восходителя, были, очевидно, полностью истощены. Все это побудило Финча к возвращению. В тот же вечер они спустились через лагерь 5 и Северное седло до лагеря 3, потеряв, таким образом, почти 2000 м высоты. Это было большим достижением, но теперь Финч и Брюс тоже вышли из строя.

В начале июня планировалась еще одна атака вершины. Хотя уже начались первые муссонные снегопады, но в промежутках между ними еще удерживалась прекрасная солнечная погода. Финчу, не успевшему отдохнуть, пришлось, скрепя сердце, вернуться из лагеря 1 в базовый лагерь. Штурмовая группа должна была состоять из Мэллори и Сомервелла; доктор Уэйкфилд, врач и альпинист, и Ч.Г. Крофорд должны были находиться на Северном седле в качестве резерва и вспомогательной группы. Начиная с лагеря 5 намечалось использовать кислород; удачный опыт Финча склонил к этому и Мэллори.

Но этим планам не суждено было осуществиться. 7 июня, когда группа вновь вышла к лагерю 4, со склона сорвалась мощная лавина. Она увлекла вниз поднимавшихся: «белая смерть» унесла семь отважных носильщиков-шерпов. Заключительный аккорд второй эверестской экспедиции прозвучал трагически.

1924 г. Третья эверестская экспедиция была основательно подготовлена. В пути тяжелый приступ малярии вывел из строя генерала Брюса. Он должен был вернуться в Сикким, командование перешло к его заместителю, подполковнику Э.Ф. Нортону. По уже достаточно знакомому пути через Шекар экспедиция достигла Ронгбукского монастыря и уже 29 апреля разбила базовый лагерь. Погода была весьма благоприятной, все были исполнены надежд.

Тщательно разработанный план начал осуществляться. Были установлены первые три лагеря. Первый штурм вершины намечался на 17 мая.

В ночь с 4 на 5 мая началась вьюга, перешедшая затем в снежный буран. 7 мая в лагере 3 (6400 м) термометр показывал —30°. Следующие дни были просто катастрофическими.

11 мая было решено вернуться в базовый лагерь. Двое носильщиков умерли, многие из оставшихся в живых серьезно пострадали — обморожения, переломы ног, воспаление легких и т.п. Первая атака была, таким образом, отбита Эверестом еще на подходах к Северному седлу. Налаженная с несказанным трудом организация важного предприятия потерпела крах.

На войне существует прекрасная формулировка: «настроение войск заслуживает хорошей оценки», но каждый понимает, что она иногда лишь скрывает истинное положение вещей. Настроение носильщиков тоже оставляло желать лучшего. Чтобы подбодрить их, настоятель Ронгбукского монастыря, пользовавшийся большим уважением и считавшийся во всей стране святым, торжественно их благословил. Барометр настроения пошел вверх, погода как будто тоже установилась, и Нортон готовился к новому штурму.

К 19 мая лагери 1, 2 и 3 были вновь заселены и началась борьба за Северное седло. Подходы к этой ключевой позиции оказались гораздо более трудными, чем в 1921 г., — открылась огромная ледниковая трещина километровой длины, пересекавшая склон. Чтобы перебраться через эту трещину, приходилось сперва спускаться на ее дно, а затем по ледяному камину подниматься к ее верхнему краю. На этом неприятном маете были навешены сперва веревки, а затем даже веревочная лестница.

20 мая Мэллори и Нортон впервые в этом году достигли места бывшего лагеря 5 — узкой ледниковой террасы под Северным седлом. На следующий день еще трое сагибов с 12 носильщиками направились к лагерю 4, чтобы доставить туда все необходимое. Это удалось сделать, но 22 мая снова начался сильный снегопад. Он был принят за начало муссона и заставил всех отправиться в обратный путь. При этом четверо носильщиков по недоразумению остались в лагере 4.

Спасательные работы по спуску этой группы проводились с большим риском — лавиноопасность была велика. Лагери 3 и 4 были эвакуированы; вереница выбывших из строя, главным образом из-за мороза, снова потянулась к долине, в базовый лагерь.

Постепенно стало выясняться, что оружие было сложено слишком рано — непогода не имела ничего общего с началом муссона. К концу мая, когда, наконец, установилась хорошая порода, силы экспедиции были уже значительно ослаблены.

Снова были заняты лагери 3 и 4, В лагере на Северном седле находились Н.Э. Оделл и Э. Эрвайн — вспомогательная и резервная группы. Первая штурмовая группа в составе Мэллори и Джоффри Брюса в сопровождении 8 носильщиков 1 июня намеревалась установить лагерь 5 (7710 м). Но только четыре носильщика выдержали этот подъем, остальные на высоте 7600 м сложили свои грузы и уселись на снег. Брюс и прославившийся впоследствии шерп Лобзанг за два приема перетащили в лагерь 5 оставленные носильщиками вещи. Эта нагрузка оказалась чрезмерной для англичанина, не привыкшего к переноске тяжестей на больших высотах.

Предполагалось, что на следующий день метров на 500 выше будет организован лагерь 6. Однако выяснилось, что шерпы, за исключением одного, не в состоянии идти дальше; Брюс также не мог продолжать подъем. Поэтому 2 июня вся группа спустилась к Северному седлу, встретив на пути поднимающуюся группу Нортона — Сомервелла, направляющуюся в лагерь 5. В середине дня эта вторая штурмовая группа с четырьмя шерпами достигла лагеря 5.

3 июня был создан лагерь 6. Нортон, свободно говоривший по-непальски и хорошо понимавший образ мыслей «тигров», добился от троих из них согласия еще на один переход вверх. Правда, носильщики взяли только по 9 кг груза. Была хорошая погода, ветер стал слабее, чем в предыдущие дни. К середине дня они подошли к высшей точке, достигнутой Нортоном, Мэллори и Сомервеллом в 1922 г., — 8225 м. К 13.30 силы одного из шерпов стали заметно иссякать. Небольшое углубление в скалах, открытое с севера, было наиболее пригодным местом для лагеря. Шерпы расчистили углубление и выстроили обычную в таких случаях защитную стену (на всем протяжении северного гребня Эвереста нет ни одной ровной площадки, на которой без таких «строительных работ» хватило бы места для установки палатки длиной в 2 м). Затем шерпы спустились на Северное седло, Нортон и Сомервелл остались одни.

Высота лагеря 6 1924 г. была определена в 8145 м. Здесь легко заметить небольшое противоречие: или лагерь б был расположен выше 3225 м или, что более вероятно, наибольшая высота, достигнутая под северо-восточным плечом в 1922 г., составляла в действительности всего 8125 м. Во всяком случае, лагерь 6 был самым высоким биваком, где когда-либо ночевали люди. Многие «знатоки» до этого считали невозможным ночевку на такой высоте. Тем более интересна для нас заметка в дневнике Нортона: «лучшая ночь после выхода из лагеря 1!».

4 июня в 6. 40 утра Нортон и Сомервелл отправились в путь. Было солнечно и почти безветренно — идеальная погода, столь редкая для верхней части Эвереста. После часового подъема они вышли к «желтым плитам». Эти желтоватые известняки и песчаниковые сланцы тянутся поперек всего северного склона Эвереста, образуя длинные полки и уступы, по которым легко идти. Несмотря на это, восходители двигались медленно — сказывался недостаток кислорода.

Нортон пишет: «Мы ползли, как черепахи. Делом всего моего самолюбия было пройти двадцать шагов без остановки, но уже после тринадцати я был вынужден остановиться для передышки. Холодный сухой воздух более чем когда-либо раздражал горло Сомервелла; он часто останавливался чтобы откашляться. Мы часто присаживались отдохнуть на несколько минут. Панорама нас разочаровала. С высоты 7600 м она еще производила впечатление, но теперь мы находились много выше других горных вершин, и пейзаж ниже нас казался плоским».

У верхнего края зоны желтых песчаников они приблизились к большому кулуару, отделявшему северо-восточный гребень от вершинной пирамиды. Это было в середине дня. Сомервелл остался здесь — сильная боль в горле заставила его сдаться. Только тот, кто сам хоть раз испытал этот ужасный, судорожный «высотный кашель» и вызываемые им приступы удушья, имеет полное представление о них. Нортон в одиночку шел еще в течение часа, но за это время он преодолел всего 280 м по горизонтали, по вертикали же поднялся лишь на 30 м. Убедительный пример того, как невероятно медленно продвигается на такой высоте даже хорошо тренированный и акклиматизировавшийся восходитель без кислородного прибора. Кроме того, возле большого кулуара подъем по склону стал значительно труднее. Над желтыми песчаниками залегали кремнисто-известняковые сланцы, тянущиеся от первого и второго взлетов северо-восточного ребра («первой ступени» и «второй ступени») через весь северный склон Эвереста и образующие причудливые крутые уступы.

Чтобы достичь вершинного гребня, Нортон должен был обогнуть два контрфорса. Здесь крутой склон состоял из плит черепитчатого строения (которые накладывались одна на другую, подобно черепице на крыше). Порошкообразный снег покрывал узкие выступы. Нортону приходилось дважды возвращаться и искать новый путь. В самом большом кулуаре лежал глубокий порошкообразный снег, в который восходитель погружался до колена, а местами и до бедра. Нечего было и думать о том, чтобы в одиночку пересечь кулуар, к тому же склон за кулуаром был еще труднее.

Перебираясь с одной «черепицы» на другую, Нортон испытывал неприятное чувство: подошвы его горных ботинок едва держались на гладких известняковых плитах, поскользнувшись, он не смог бы сохранить равновесия. Непрерывное нервное напряжение было чрезвычайно утомительным; из-за недостатка кислорода начиналось расстройство зрения.

К 13 часам одинокому борцу стало ясно, что ему остается до вершины еще около 300 м по вертикали. Продолжая путь, он неизбежно был бы застигнут темнотой на склоне. Он решил повернуть назад. Место, где это произошло, расположено на западной стороне большого кулуара и представляло собой наивысшую точку, которая была когда-либо до тех пор достигнута восходителем, шедшим к тому же без кислородного аппарата. Позже высота этого места — 8572 м — была установлена теодолитным измерением. Это было поистине грандиозное достижение, до сих пор остающееся непревзойденным.

Спуск прошел благополучно, случилось только одно неприятное происшествие. Ледоруб Сомервелла выпал из его окоченевших пальцев и скатился в долину, пришлось вместо него использовать стойку от палатки лагеря 6. К вечеру Сомервелл и Нортон спустились на Северное седло в лагерь 4, где были окружены заботами Оделла и Эрвайна.

В лагере 4 находился и Мэллори, который тем временем хорошо отдохнул и решил использовать период хорошей погоды для нового штурма вершины на этот раз с кислородом. Своим спутником он избрал не Оделла, первоклассного альпиниста, находившегося в прекрасной форме, а молодого Эндрью Эрвайна, который, несмотря на свою силу и хорошую техническую подготовку, все же был новичком в альпинизме. У Нортона возникли по этому поводу, и не без основания, серьезные сомнения, но, к сожалению, он не использовал своего права руководителя сказать решающее слово, чтобы отменить в последний момент распоряжение Мэллори.

6 июня Мэллори и Эрвайн в сопровождении 8 носильщиков пришли в лагерь 5 и отослали вниз четырех шерпов. 7 июня они достигли лагеря 6. Четверо оставшихся «тигров» тоже были отправлены вниз. В тот же день Оделл поднялся в лагерь 5 и остановился там на ночлег.

8 июня Мэллори и Эрвайн, взяв с собой кислородные аппараты, отправились на штурм, с которого им не суждено было вернуться. Оделл, который лучше всех переносил высоту, в этот день в полном одиночестве и без особой усталости прошел в лагерь 6. Он не пользовался кислородом, но, несмотря на это, поднимался в хорошем темпе, производя по пути геологические наблюдения. По склону горы тянулись отдельные облака, было почти безветренно и не слишком холодно, небо было ясным. В 12.50 Оделл увидел в разрыве облаков две темные точки, двигавшиеся по снежному полю вверх к взлету гребня. Происходило ли это у подножья «первой» или «второй» ступени, он не смог точно установить, так как облачная завеса сразу же снова задернулась. Это неясное видение — последнее, что известно о судьбе связки Мэллори—Эрвайн.

С тех пор очень много писалось об этой трагической тайне, строилось много предположений. Писали по-разному: критически взвешивая и поэтически, со знанием дела и по-дилетантски, разумно и неразумно. Очень часто утверждают, что Мэллори и Эрвайн «определенно» достигли вершины, но на спуске были застигнуты темнотой и замерзли, ночуя на склоне. Я считаю это в высшей степени неправдоподобным прежде всего из следующих соображений:

1. Путь по ребру северо-восточного гребня, избранный Мэллори, практически почти непроходим. Как нам теперь известно, знаменитая «вторая ступень», находящаяся на высоте 8577 м, представляет собой отвесный взлет высотой более 50 м. Даже на небольшой высоте над уровнем моря она представляла бы большие трудности, ее преодоление означало бы во всяком случае исключительно трудное лазание. Эта «вторая ступень» пересекает весь северо-восточный гребень; ее никак нельзя обойти.

2. Существует старый альпинистский обычай складывать тур на впервые покоренной вершине. На скалистой вершине Эвереста много камней, из которых можно было бы сложить тур. Кто может всерьез поверить тому, что такой опытный альпинист, как Мэллори, не позаботился бы сложить тур или оставить какой-нибудь другой знак победы — «Юнион Джек», например? Вершину Эвереста тщательно осматривали в подзорные трубы, над ней несколько раз летали. Существуют ее аэрофотоснимки, сделанные с небольшого расстояния, но никаких следов пребывания на ней людей не обнаружено.

3. У Мэллори и Эрвайна были с собой фонари и магний, в случае вынужденного бивака они наверняка дали бы световой сигнал, как было договорено. Ночь с 8 на 9 июня была лунной и ясной, за склоном велось непрерывное наблюдение, но никаких световых сигналов не подавалось.

4. Ни один альпинист на Эвересте не расстанется добровольно со своим ледорубом ни при подъеме, ни при спуске. Ведь там большей частью приходится иметь дело не с лазанием, а с ходьбой по крутым склонам, снегу, осыпям, заснеженным полкам и плитам, и в таких местах ледоруб — предмет совершенно необходимый. В 1933 г. на высоте около 8450 м в 20 м от ребра гребня был найден ледоруб. Это убедительно говорит о том, что произошел несчастный случай. «Трагическая победа» Мэллори — красивая легенда, но все же только легенда.

Я лично предполагаю: Мэллори и его молодой спутник прошли по гребню до «второй ступени», которая оказалась непреодолимой. Было уже слишком поздно, для того чтобы в тот же день спуститься к полкам северо-западного склона, по которым шел Нортон, и там продолжить восхождение. К тому же и погода была ненадежной. Поэтому они решили спуститься обратно в лагерь 6. На этом спуске и произошло несчастье. Быть может, отказал кислородный аппарат, быть может, налетел порыв снежной бури (Оделл указывал, что временами ветер резко усиливался). Эрвайн мог поскользнуться на черепицеобразных сланцевых плитах. Ведь он был еще новичок, а не опытный восходитель вроде Мэллори... или Оделла.

Когда это случилось, Мэллори наверняка поскорей положил свой ледоруб, чтобы иметь возможность держать веревку обеими руками. Но на крутых плитах страховка почти невозможна. Мэллори также был сорван и это было концом. Ледоруб, найденный Вин Харрисом и Уэджером 30 мая 1933 г. в 200 м к востоку от «первой ступени», отмечает место катастрофы. Ведь нельзя представить себе, что порыв ветра бросил этот ледоруб откуда-то сверху и так аккуратно положил его на склон.

Конечно, моя теория представляет собой лишь «доказательство, основанное на косвенных уликах», хотя и довольно убедительное. Абсолютно достоверных сведений о случившемся мы никогда не получим — Чомолунгма, «мать богов», навсегда сохранит свою тайну.

 

* * *

Мы ограничимся сравнительно кратким обзором всех позднейших эверестских экспедиций, так как результаты, достигнутые в 1924 г., почти не были превзойдены.

1933 г. Только через девять лет вновь удалось преодолеть все дипломатические затруднения и далай-лама дал разрешение на проведение новой эверестской экспедиции. В 1933 г. было организовано даже два таких мероприятия.

Первым из них была четвертая эверестская экспедиция под руководством Хьюга Раттледжа. Базовый лагерь и лагери 1-5 были установлены на тех же местах, что и в 1924 г., но штурмовой лагерь 6 был перенесен выше — до 8350 м. Из него и были предприняты две попытки штурма.

30 мая 1933 г. П. Вин Харрис и Л.Р. Уэджер разведали сначала путь по северо-восточному гребню, причем они, как уже указывалось, нашли ледоруб пропавшей без вести группы (Мэллори и Эрвайн). В конце концов они пришли к тому же выводу, что и Нортон в 1924 г.: гребень практически непроходим, в первую очередь из-за «второй ступени». Но эта разведка стоила им трех часов солнечной спокойной погоды. Все же они попытались произвести еще одну атаку вершины — по полкам западного склона. Они пересекли большой кулуар несколько выше пути Нортона, но траверс там стал труднее. Примерно в 50 м за кулуаром они дошли до крутого желоба, заполненного порошкообразным снегом. Входить в него было, очевидно, опасно: пылевидный снег без всякого сцепления лежал на гладких плитах, страховка стала бы невозможна. Кроме того, было уже часов 30 минут, оба восходителя заметно устали. Они достигли примерно того же места, что и Нортон в 1924 г. — круглым счетом 8570 м, и отправились назад по пути «траверса Нортона». К 16 часам были в лагере 6 (8350 м), куда тем временем уже прибыла вторая штурмовая группа (Ф.С. Смит и Э.Э. Шиптон); поэтому Вин Харрис и Уэджер в тот же вечер спустились в лагерь 5 (7770 м).

31 мая погода испортилась, начался довольно сильный снегопад. Но 1 июня Смит и Шиптон смогли выйти на штурм. К сожалению, из-за заболевания желудка Шиптону пришлось сдаться и вернуться назад в лагерь 6. Смит пошел дальше один и уже к 10 часам достиг примерно того же места, что и Вин Харрис с Уэджером, а за 9 лет до них — Нортон. Из-за свежего, выпавшего накануне снега, путь стал более трудным. На этот раз времени было достаточно и Смит находился в хорошей форме, но он шел в одиночку, а на черепитчатых известняковых плитах лежал порошкообразный снег. Опасная обстановка на такой высоте, нехватка кислорода, может быть, и недостаточное поступление крови в мозг — все это отражается на душевном состоянии одинокого человека и вызывает даже галлюцинации. Смит описывает два странных события.

Когда он шел в одиночестве, то все время чувствовал, что он идет с кем-то в связке. Если бы он сорвался, этот «другой» должен был бы его удержать. Достигнув наибольшей высоты, Смит решил подкрепиться и тщательно разделил кусок кекса на две части. Он обернулся назад и для него было полной неожиданностью, что там нет того, кому была предназначена вторая половина куска. Только перед самым лагерем 6 исчезло это ощущение «другого в связке», и Смит внезапно почувствовал, что он идет один.

Второй феномен был еще удивительнее. Смит видел на северо-восточном гребне два странных, не поддающихся четкому определению предмета, вроде змейковых аэростатов. У одного из них, казалось, были небольшие сплющенные крылья, у другого — выступ, напоминающий клюв. Они парили неподвижно, но, казалось, медленно пульсировали. Ритм этой пульсации был гораздо медленнее ритма сердцебиения Смита, поэтому он заключил, что это — не ошибка зрения. Оба предмета были темного цвета и отчетливо выделялись на фоне неба и облаков. «Мой рассудок, казалось, был в порядке, но я решил себя проверить. Сначала я посмотрел в другую сторону. Предметы исчезли из моего поля зрения, но когда мой взор вернулся обратно, они все еще были там. Затем я снова отвернулся и на этот раз определил названия некоторых вершин, долин и ледников, которые были мне видны. Когда я снова повернулся, предметы были все еще на месте. Наконец, я решил кончить с этим делом, но едва я двинулся в дальнейший путь, как гребень затянулся полосой тумана, которая постепенно скрыла эти предметы. Через одну-две минуты снова прояснилось и весь северо-восточный гребень открылся. Тогда эти образы исчезли так же таинственно, как они появились. Они находились примерно посередине между лагерем 6 (1924 г.) и северо-восточным плечом вершины. Возможно, это было нечто вроде фата-морганы. Я вспомнил о том, как однажды полковник Ф. Ним и я видели корабли на Финстераархорне».

Я могу сказать об этом только одно — очень жаль, что Фрэнк Смит, хороший фотограф и расторопный, всегда сохраняющий присутствие духа фоторепортер, не снял этих загадочных «демонов» Эвереста»... а ведь фотоаппарат был у него с собой!

В 13.30 Смит уже снова был в лагере б, где его ожидал Шиптон. Было еще достаточно времени, чтобы спуститься по меньшей мере до лагеря 5, что и сделал Шиптон, через час отправившийся в путь. Смит, наоборот, решил провести еще ночь в лагере 6 — не столько из-за усталости, сколько из желания в одиночестве как можно полнее воспринять впечатления этого бивака, самого высокого в мире. 2 июня он в бурю спустился в лагерь на Северное седло. Вскоре за этим начался муссон, и экспедиция была вынуждена закончить свою работу.

Хаустонская эверестская экспедиция, состоявшаяся в том же 1933 г., увенчалась двукратным перелетом через вершину Эвереста (3 и 19 апреля) и привезла богатые фото- и кинотрофеи. Для 1933 г. это был большой успех английской авиационной промышленности и замечательное достижение всех участников. Но говорить об этом, как о «завоевании Эвереста» или даже о «покорении Гималаев», как делали газеты тех дней, может только тот, кто не имеет ни малейшего представления о данной проблеме, ее серьезности и ее значении с альпинистской и научной точек зрения. Через несколько месяцев 15 января 1934 г. произошло мощное Бихар-Непальское землетрясение, сопровождавшееся ужасными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами. Были разрушены тысячи домов и в том числе дворец магараджи Непала, остались невредимыми только храмы. Для нас, просвещенных людей Запада, ясно, что это было значительное тектоническое колебание, связанное с продолжающимся доныне повышением Гималаев, а храмы, очевидно, были построены более прочно, чем жилые дома. Но мы не должны удивляться тому, что непальское и тибетское население восприняло эту катастрофу как кару богов, разгневанных дерзким перелетом через Чомолунгму.

1934 г. Полной противоположностью эверестской летной экспедиции, располагавшей большими средствами и пользовавшейся всеми достижениями техники, является романтическая попытка восходителя-одиночки Мориса Уилсона. Он проник в Тибет, переодевшись тибетцем, располагая самым скудным снаряжением, в сопровождении всего трех кули. Он достиг Ронгбукского монастыря и добрался до места, где был лагерь 3 (6400 м). Разумеется, его носильщики отказались идти дальше. Оставшись один, он несколько раз безуспешно пытался подняться на Северное седло, что явствует из его дневника. В конце концов он погиб от истощения и холода; в 1935 г. его труп был найден поблизости от лагеря 3. Кто бы он ни был — восторженный ли мечтатель или фанатичный любитель рекордов, он пожертвовал жизнью во имя своего идеала.

1935 г. Разрешение далай-ламы было получено слишком поздно; для организации большой эверестской экспедиции уже не оставалось времени. Чтобы по возможности использовать разрешение, быстро отправилась в путь небольшая подвижная разведывательная экспедиция под руководством Э. Шиптона. На самом Эвересте поднялись только до Северного седла (7007 м) и были вынуждены вернуться из-за муссона, который в этом году начался исключительно поздно — 9 июля. Но предшествовавший этому период хорошей погоды был использован для исследования всего района Эвереста. Были совершены первовосхождения на три семитысячника и многочисленные шеститысячники района, собран богатый фотографический материал. Ныне покойный

топограф Майкл Спендер сделал весьма ценные стереофо-тограмметрические снимки. Наши сведения о всем районе Эвереста получены благодаря трудам разведок 1921 и 1935 гг. 1936 г. Шестая эверестская экспедиция (собственно, уже седьмая) была сплошной неудачей. В 1935 г., когда никого своевременно не было на месте, начало муссона запоздало более чем на три недели. Если бы тогда прибыть в Ронгбук, как обычно, в конце апреля, то оставалось бы еще десять недель устойчивой хорошей погоды; до 8 июля 1935 г. скальный северо-западный склон Эвереста был чист от снега. Это был просто идеальный год, и вполне возможно, что в 1935 г. сильная экспедиция могла бы добиться успеха.

1936 г. был полной противоположностью. Экспедиция прибыла в долину Ронгбука 25 апреля. Прекрасное квалифицированное руководство (X. Раттледж), солидная организация дела, тщательно подобранная группа — казалось, все предпосылки для успеха были налицо. 7 и 8 мая был организован лагерь 3, 13 мая — лагерь 4 на Северном седле. Но уже 30 апреля начался легкий снегопад, состояние скал становилось все хуже, к 28 мая на Северном седле слой свежевыпавшего снега имел уже толщину в 60 см, а 20 мая уже начался настоящий муссон на 3-4 недели раньше срока! Штурм был невозможен, экспедиция снова потерпела неудачу. Даже несуеверному человеку могло бы показаться, что над всеми попытками покорить Эверест тяготеет некое проклятие и «мать богов» защищена сверхъестественными силами.

Следует указать, что в 1936 г. впервые была предпринята серьезная попытка подняться на Северное седло с запада — с главного Ронгбукского ледника. Из-за плохой погоды и неблагоприятной снежной обстановки это не удалось. Новый путь, кажется, обладает известными преимуществами перед обычным — через восточный Ронгбукский ледник; прежде всего он должен быть менее лавиноопасным.

1938 г. Седьмая (собственно восьмая) эверестская экспедиция. Она была немногочисленной, но ее участники являлись опытными, испытанными в Гималаях альпинистами: Э.Э. Шиптон, Ф.С. Смит, Н.Э. Оделл, Ч.М. Уоррен, Питер Ллойд, П.Р. Оливер. Руководил экспедицией Г.У. Тилмен. За счет полного отказа от всяких удобств удалось снизить расходы по экспедиции с примерно 50000 до 7000 швейцарских франков (на одного участника). Тилмен оказался как раз подходящим руководителем для такой спартанской постановки дела. Он был верен своему пеммикану и с презрением отвергал консервы и вообще все вкусные продукты. Правда, участники этой экспедиции рассказывали мне, что никогда в жизни они так не голодали, не вынуждены были питаться такой ужасной дрянью и ни за что не согласились бы на это вторично.

Экспедиция достигла Ронгбука уже б апреля, раньше, чем все предшествующие. На северо-западном склоне Эвереста совершенно не было снега. Обстановка казалась отличной. Но еще стояли зимние холода и было так ветрено, что Тилмен решил обождать с попыткой восхождения. Так весь выигрыш времени был снова потерян, на небольшие выходы из «лагеря отдыха» в долине Кхарты. Все это было бы не так плохо, если бы этот месяц использовали для исследовательской работы. Оделл, в частности, вполне мог бы заняться геологическими и гляциологическими наблюдениями. Но «явно антинаучный руководитель» лишь ехидно вышучивал все такие попытки, затруднял всякие научные исследования или просто запрещал их.

Уже с 5 мая начались снегопады. В мае — июне 1938 г. (как и в 1936 г.) не было ожидаемого с таким нетерпением периода хорошей погоды, который теоретически продолжается до начала летнего муссона, как это было в 1935 г. Несмотря на это, состоялась одна попытка восхождения. 8 июня с великим трудом разбили лагерь 6 на маленькой площадке осыпи на высоте 8290 м. 9 и 11 июня вышли в атаку, которая, однако, очень скоро захлебнулась в снегу. Первое пересечение Северного седла с запада на восток было единственным скудным результатом седьмой экспедиции, первой современной экспедиции «легкого типа», на которую возлагались столь большие надежды. Кроме того, подъем на Северное седло с главного Ронгбукского ледника оказался не только более длинным, но и не менее лавиноопасным, чем обычный путь через восточный Ронгбукский ледник. Вряд ли в дальнейшем будут часто пользоваться западным путем на Чангла (Северное седло). Так обстоит дело с тибетской стороной Эвереста после того, как вторая мировая война прервала упорную осаду Чомолунгмы британскими альпинистами. За годы войны можно упомянуть лишь один (двукратный) перелет через Эверест, хотя он и не имел географического значения.

Летная экспедиция 1933 г. была солидно подготовлена; наоборот, полет американского летчика полковника Роберта Л. Скотта весной 1942 г. представлял собой совершенно неожиданное приключение. Испытывая новый тип бомбардировщика, Скотт поднялся с аэродрома в Ассаме, облетел вокруг Канченджанги (8585 м), чуть не задел вершину Макал у (8470 м), перелетел Лхоцзе (8501 м) и с очень близкого расстояния сфотографировал вершину Эвереста. Затем он молниеносно промчался над высочайшей точкой Земли, этим маленьким островком серых скал, в Тибет и набрал высоту 11 300 м. На обратном пути он еще раз миновал Эверест, находясь на 3 км выше его вершины и, наконец, приземлился снова на аэродроме Куч-Бихара. Там он получил страшный нагоняй от начальства за то, что без разрешения нарушил границы Непала и Тибета и находился в воздухе гораздо дольше, чем это было разрешено.

Путь Скотта в точности не установлен. Он говорит, например, о несуществующей горе «Чамолани», возможно, он подразумевает под этим Чомо-Лхари (7315 м), хотя эта последняя расположена не между Макалу и Эверестом, как утверждает Скотт, а совсем в другом месте. Далее он уверяет, что узнал Бадринатх и указывает его высоту — почти 8534 м. В действительности Бадринатх (или Чаук-хамба) достигает всего 7138 м и находится в Гарвале. В другом месте он повышает «Бадринатх» даже до 8607 м, очевидно путая его с К2 (8611 м) в Каракоруме. Одним словом, бестолковый малый, «в шутку» покруживший над Гималаями, совершенно не умел ориентироваться и не имел ни малейшего представления о важнейших научных и альпинистских проблемах Центральной Азии. Рассказывая об этом, трудно отделаться от горького чувства обиды. Что мог бы вынести из такого полета специалист, настоящий знаток Гималаев! Но нам для этого никто не даст ни разрешения, ни самолета, ни необходимых средств...

На протяжении двух десятилетий попытки восхождения на Эверест были монополией британских альпинистов. Ни разу не допускались даже американцы, о восходителях других европейских стран не было и речи. В период между двумя войнами с 1919 по 1939 г. англичане, следовательно, не имели конкурентов. Теперь обстановка существенно изменилась. Уже в последние годы ставшая свободной Индия и Непал предоставили все условия для проведения швейцарской и французской экспедиций, даже в те районы, куда раньше доступ был закрыт, например к массивам Дхаулагири и Аннапурны (Центральный Непал).

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ Г.У. ТИЛМЕНА (1950) и Э.Э. ШИПТОНА (1951)

Тибетская сторона Эвереста теперь так хорошо изучена, что, казалось бы, о ней больше нечего говорить. Это, однако, не совсем верно. Начнем снизу: базовый лагерь до сих пор располагался не очень удобно — на высоте всего 5040 м, в 19 км по прямой от вершины Эвереста, в месте, совершенно незащищенном от ветров. Было бы лучше перенести его на место прежнего лагеря 1, путь к которому тоже не представляет никакой трудности. Правда, вероятно, что при этом погонщики яков и носильщики, для которых удобнее возможно более низко расположенный базовый лагерь, пытались бы бастовать, но ведь опыт показывает, что такого рода сопротивление вполне преодолимо. Новый главный лагерь (прежний лагерь 1) должен лежать у места впадения восточной Ронгбукской долины в главную долину, т. е. между концом языка восточного Ронгбукского ледника и главным Ронгбукским ледником, на высоте 5480 м, в 13,3 км по прямой от вершины Эвереста. Это самое теплое и приятное место на всем пути, защищенное от ветра и открытое солнечным лучам.

На Северное седло и в будущем в большинстве случаев будут подниматься с северо-востока, от восточного Ронгбукского ледника. Следовательно, места последующих лагерей не будут существенно меняться: лагерь 2 (который превратится в лагерь 1) расположен на осыпи на левом берегу восточного Ронгбукского ледника на высоте около 5930 м, лагерь 3 (будущий лагерь 2) — на высоте 6400 м на обычно заснеженной левой боковой морене верхнего фирнового бассейна. В 1933 г. пользовались еще одним промежуточным лагерем 3-а (6600 м), но это был всего лишь склад у подножья склона Северного седла. Лагерь 4 на Чангла (7007 м) располагается на узкой, защищенной от ветра террасе под самым перевалом.

Вершина Эвереста с северо-северо-запада. Внизу вершина Чангцзе

На переднем плане вершина Эвереста, за ней массив Макалу, в левом углу снимка Чомо-Лонзо. Снято с юго-запада

Гребень Лхоцзе

Нупцзе — Эверест — Лхоцзе с юго-запада

Местоположение лагерей 5 и 6 неоднократно менялось различными экспедициями. Нельзя обойтись без лагеря, расположенного на высоте около 7700 м, так что спорным остается только вопрос, где должен быть знаменитый лагерь 6. Теперь уже можно считать установленным, что движение по самому гребню невозможно, с одной стороны, из-за свирепствующих здесь ветров, с другой (и прежде всего) — из-за знаменитой «второй ступени». Нужно, следовательно, пересекать полки «траверса Нортона» до большого кулуара, все более отклоняясь к северо-западу и все дальше уходя от вершинного гребня.

Большим выигрышем было бы выдвижение верхнего лагеря вперед, в район большого кулуара. Даже в 1933 г. лагерь 6 (8350 м) был еще слишком удален от вершины. Однако переход из лагеря 5 в лагерь 6 не может быть удлинен примерно на три часа, так как носильщики не могут остаться в верхнем лагере и должны в тот же день иметь время для спуска. Следовательно, остается только одно: установить новый лагерь 7, третий высотный лагерь над Северным седлом. Это, правда, связано с большими организационными трудностями, но, несмотря на все, по-видимому, возможно.

Есть два места, где можно устроить этот верхний лагерь: 1) пологая осыпь у подножья «первой ступени» гребня на высоте около 8500 м, на расстоянии около 500 м от главного кулуара. Места здесь хватило бы даже для нескольких палаток, но нельзя недооценить того обстоятельства, что остается еще значительное расстояние по горизонтали до главного кулуара; 2) место, где в 1924 г. останавливался Сомервелл — всего в 200 м от кулуара на высоте около 8540 м. Если бы там удалось установить хотя бы одну палатку, это было бы просто идеально. Правда, Нортон считает, что это не вполне безопасно.

Очень важно, чтобы в день решающего штурма большой кулуар был пересечен ранним утром и в нужном месте. Для этого потребуется тщательная предварительная разведка, может быть стоит натянуть веревочные перила. Подъем к вершинному гребню по ту сторону кулуара, как уже говорилось, сравнительно труден и несколько опасен. Слои известняка спадают на север под углом в 30° к горизонту при крутизне склона около 50°. Склон имеет, таким образом, неприятное черепитчатое строение, представляющее весьма ограниченные возможности для организации страховки. При движении в такой местности требуется прежде всего уверенная походка и чувство равновесия — как раз те качества, которыми человек уже не обладает в достаточной степени на такой высоте. Этот подъем к гребню за большим кулуаром, т.е. к западу от него, оказывается во всяком случае ключом всех восхождений на Эверест. Наиболее эффективным средством обороны мощной горы является высота этого трудного участка — он расположен под самой вершиной. Даже после столь многих эверестских экспедиций тактика преодоления этого места остается неясной. Здесь очень существенны следующие обстоятельства: первоклассная связка (а не восходитель-одиночка), сухие скалы, хорошая погода, слабый ветер. Но такие идеальные условия бывают на Эвересте весьма редко — даже в лучшие годы не более нескольких дней. Как раз для этого трудного участка были бы очень полезны переносные кислородные аппараты, более легкие, чем применявшееся ранее снаряжение. Необходимо взять с собой «слесарню» (молоток, карабины, скальные и пару ледовых крючьев). Все это весьма важно, но во всех случаях гораздо больше надежды на успех будет при прохождении этого места ранним утром со свежими силами, а не в середине дня после длительного траверса.

Существуют ли другие возможности восхождения на Эверест, помимо этого, постепенно становящегося обычным, северного пути? Финч советовал подниматься по длинному северо-восточному гребню, идущему от Рапьюла (около 6350 м) через северо-восточное плечо, но почти все другие «эверестцы» решительно возражают против этого. Единственным преимуществом этого пути является обход лавиноопасного склона, ведущего к Чангла, но сам гребень страшно длинен, и прохождение его потребует, очевидно, много времени. Кроме того, около плеча он снова выводит на обычный путь; таким образом, для верхних 500 м ничего бы не изменилось.

Полностью отпадает ужасающе крутой и лавиноопасный ледяной юго-восточный склон, обращенный к леднику Кангчунг.

Смит выдвигал новый вариант пути по скальному северо-западному склону: траверсировать склон значительно ниже пути Нортона (на высоте около 7770 м) до западной стороны большого кулуара, а затем подниматься на вершину «в лоб». Траверс на высоте примерно лагеря 5 или несколько ниже него должен в самом деле быть не слишком трудным. Однако он не дает особого выигрыша, так как путь Нортона тоже нетруден. В то же время существенным недостатком этого варианта является значительно большая протяженность прямого подъема по западной стороне кулуара. Поэтому Раттледж и Нортон и отказались от этого пути.

Наконец, при этом маршруте опять возникает, как и ранее, вопрос о преодолении решающего участка выше 8570 м.

Западно-северо-западный гребень, идущий от Лхола, в своей верхней части чрезвычайно крут и, вероятно, много труднее обычного пути. Возможность восхождения по нему практически исключена.

Юго-западная сторона Эвереста, обращенная к Непалу, до 1950 г. оставалась недостаточно исследованной. Полеты 1933 и 1942 гг., к сожалению, также оставили открытым вопрос о возможности подъема на Южное седло (седловину между Эверестом и Лхоцзе) — с ледника Кхумбу через ледник Западного цирка. Если бы это оказалось возможным, то Южное седло представляло бы собой идеальный исходный пункт, как для штурма Эвереста по не слишком крутому, покрытому фирном юго-юго-восточному гребню, так и для восхождения по северному гребню на Лхоцзе (8501 м) — четвертую по высоте вершину Земли. Но это было бы слишком хорошо для того, чтобы быть верным. Во всяком случае весьма сомнительно, проходим ли путь на эту седловину с запада; с востока, с ледника Кангчунг, он, очевидно, очень лавиноопасен.

До последнего времени непальская сторона всего массива Эвереста была закрыта из-за политических трудностей, которых не смогли преодолеть и англичане. Непальский склон Чомолунгмы оставался манящей тайной, быть может самой значительной из всех, что существовали перед альпинистами. Но теперь врата к ней приоткрылись.

Осенью 1950 г. Г.У. Тилмену, опытному «гималайцу» представился удобный случай совершить первую небольшую разведку непальской стороны Эвереста. После своего возвращения в Катманду из района Аннапурны (см. стр. 151—154) он получил приглашение от американца Оскара Хаустона отправиться вместе с ним в конце октября в Сола Кхумбу, знаменитую и столь малоизученную родину шерпов. В экспедиции принимали, кроме того, участие сын О. Хаустона, д-р Чарльз Хаустон, бывший в 1936 г. на Нанда-Деви и возглавлявший в 1938 г. первую американскую экспедицию на Чогори (К2), еще один молодой американец Э. С. Д. Бэйкуэлл из иезуитского колледжа в Курсеонге (возле Дарджилинга) и Бетси Каулс, известная американская восходительница.

29 октября 1950 г. они достигли Джогбани, последней индийской железнодорожной станции на непальской границе. Миновав небольшое промышленное местечко Бират-нагар, они проехали через терраи около 60 км на грузовике по сравнительно хорошей дороге, а далее пешком отправились к Дханкуте, главному городу одноименной области. Губернатор, член правящей фамилии Рана, был очень любезен и предоставил в распоряжение экспедиции конвой и проводников. И то и другое было очень важно: население юго-восточного Непала совсем не привыкло к посещениям чужестранцев, а существующие карты почти непригодны.

С высоты 1200 м над уровнем моря путешественники спустились до 300 м в глубокое ущелье Аруна, по которому они шли три дня, прежде чем свернуть на запад. Через три перевала высотой от 3000 до 3350 м они достигли реки Дуд-Коси в трех днях пути ниже Намче-Базара. Альпинисты находились теперь в Кхумбу, части Сола, расположенной на восточном берегу реки, оставив позади индуистскую область, что ясно показывали признаки ламаизма: многочисленные колоколообразные камни и стенки с молитвенными надписями. Гуркхи живут большей частью ниже 2400 м, шерпы, как и вообще все тибетские народности, живут выше этой границы.

По пути пришлось неоднократно пересекать реку Дуд-Коси. Несмотря на то что река собирает все ручьи, стекающие на юг с группы Эвереста и Чо-Ойю, она сравнительно немноговодна; висячие деревянные мосты, переброшенные через нее, имеют длину всего 18-20 м. Намче-Базар, расположенный на высоте около 3500 м, представляет собой небольшое местечко всего из 30 домов. Население живет в основном торговлей рисом и солью с Тибетом; в летние месяцы существует почти регулярное сообщение через перевал Нангпала (около 5800 м) с Кьетраком и Тингри. Девятью километрами выше Намче-Базара находится соединенный с ним хорошей дорогой монастырь Тьянг-Бочи. Он подобен Ронгбукскому монастырю на противоположной стороне Эвереста, но меньше него. Монахи называют Чомолунгмой весь массив, не делая никакого различия между собственно Эверестом, Лхоцзе и Нупцзе. Две последние вершины — «Южная гора» и «Западная гора» — замыкают долину с севера. Сам монастырь расположен на травянистой седловине (около 3960 м), окружен соснами и березами и производит гораздо более приятное впечатление, чем Ронгбук.

От этой гостеприимной, симпатичной святыни Тилмен и Чарльз Хаустон отправились вверх по долине на северо-восток и по долине Лобуджа достигли северной части ледника Кхумбу. Здесь на высоте около 4600 м в 6 км от Лхола они разбили лагерь.

Областью питания ледника Кхумбу является Западный цирк и, кроме того, крутые склоны Пумори (7068 м) и Лингтрена (пика 6623 м). Ледник сильно разорван (так же как Ронгбукский) и сравнительно невелик. Огромная юго-западная стена Эвереста и длинный гребень Лхоцзе—Нупцзе слишком круты для того, чтобы на них скапливалось много снега. К тому же южные склоны сильно нагреваются солнцем, а днища долин расположены на небольшой высоте. Поэтому оледенение непальской стороны Чомолунгмы имеет довольно умеренные размеры.

К сожалению, Тилмен и Хаустон не сделали попытки пройти вверх по леднику Западного цирка, залегающему в глубоком ущелье между поднимающимися чуть не до самого неба стенами и образующему ледопад неподалеку от Лхола. С их наблюдательного пункта на западной стороне ледника Кхумбу не просматривались ни склон, замыкающий западный кар, ни знаменитое Южное седло между Эверестом и Лхоцзе. Казалось, однако, что перепад высот между Западным цирком и седлом составляет на очень небольшом расстоянии около 1800 м по горизонтали. Может быть, это совершенно безнадежная стена, по которой невозможно пройти. Тилмен, человек достаточно опытный, был настроен весьма скептически и выразил уверенность в том, что из Непала нет сколько-нибудь разумного пути на Эверест, хотя бы такого, который мог бы идти в сравнение с известным путем с северо-востока. Есть ли смысл превозносить более короткий подход из Непала, политические преимущества, более теплый климат южных склонов, если сама гора скажет безжалостное «нет»?

Можно было бы перейти с ледника Кхумбу через Лхола на главный Ронгбукский ледник и подняться с запада на Северное седло, откуда начинается обычный путь. Но подъем с ледника Кхумбу на Лхола, по-видимому, нелегок, а весь переход от монастыря Тьянг-Бочи до Северного седла был бы не только много длиннее, но и более труден технически и организационно, чем подход от Ронгбука.

Уже к осени 1951 г. Гималайский комитет, созданный Альпийским клубом и Королевским географическим обществом (Великобритании.— Прим. переводчиков), организовал новую небольшую экспедицию, чтобы исследовать остающуюся еще не известной область Западного цирка и окончательно выяснить возможность восхождения на Эверест из Непала. Экспедицией руководил Э.Э. Шиптон. Остальные члены экспедиции были: Т.М. Бурдиллон, У.Г. Меррей и д-р Майкл Уорд; позже к ним присоединилось еще двое молодых новозеландских восходителей Г.Э. Риддифорд и Э.Г. Хиллари. Отъезд из Лондона состоялся 17 августа 1951 г.

В статье, которую незадолго до своего отъезда Шиптон написал для «Тайме», он убедительно ссылается на недостатки старого классического пути с севера. Весь участок пути выше Северного седла открыт безжалостным, почти непрерывно дующим северо-западным ветрам. Известняковые песчаники верхней части стены имеют черепитчатое строение и так круты, что нельзя выбрать хорошее место для лагеря. Эти плиты сами по себе не столь трудны, но представляют мало возможностей для организации надежной страховки и становятся особенно опасными при снегопаде. Даже в начале июня, когда солнце стоит высоко, пояс желтых плит до 9 часов утра остается в тени. Если выйти рано, то возникает риск обморозиться с самого начала; если же выйти поздно, будут упущены часы, которые были бы совершенно необходимы позднее. Но хуже всего то, что выше 8520 м начинаются серьезные технические трудности.

На основании всего предыдущего опыта Шиптон склоняется теперь к мнению, что надежда на победу над Эверестом по классическому пути весьма невелика. Для этого потребовалось бы такое счастливое стечение обстоятельств, которое может сложиться весьма редко. В начале лета так холодно, а непрерывные северо-западные штормы так сильны, что северные склоны непроходимы. В обычные годы с конца мая эти ветры нейтрализуются южными предшественниками муссона, но в большинстве случаев первые же приступы муссона наносят на плиты столько порошкообразного снега, что восхождение снова становится невозможным или по меньшей мере крайне опасным. Снег на северном склоне на большой высоте не тает и не уплотняется: очистить скалы могут только северо-западные ветры. Большие надежды возлагались на короткий период хорошей погоды непосредственно перед началом муссона. Однако такие солнечные и сравнительно тихие дни бывают в начале июня, кажется, только в порядке исключения; большей частью между северо-западными ветрами и муссонными снегопадами нет никакого перерыва. После горького опыта 1936 и 1938 гг. начали всерьез взвешивать две другие возможности: штурм после муссона, в октябре или ноябре, и совершенно новый путь восхождения по более теплой и защищенной от ветра южной стороне массива. На экспедицию Шиптона была возложена задача выяснить обе эти возможности, что имело бы, конечно, огромное значение. Еще в 1935 г. Шиптон прилагал все усилия, чтобы раскрыть заманчивую тайну ледника Западного цирка. Он и его спутники поднимались тогда на Лхола (около 5900 м) и на водораздельный гребень между Лингтреном (6623 м) и Пумори (7068 м), но они смогли увидеть только ущелье, ведущее к цирку и страшный шестисотметровый ледопад, которым ледник Западного цирка стекает к леднику Кхумбу. С самим Западным цирком им, так же как и Тилмену и Ч. Хаустону в 1950 г., ознакомиться не удалось.

Этот цирк, окруженный высочайшими гребнями, нигде не спускающимися ниже 7620 м, должен быть единственным в своем роде местом. Существует ли в действительности оттуда путь к Южному седлу (7879 м) между Эверестом и Лхоцзе? Шиптон, кажется, в этом уверен.

Когда эта книга уже была в печати, вышел отчет Шиптона о разведке Эвереста в 1951 г. Наиболее существенное из него мы включили в данную главу.

Новая экспедиция была в Джогбани 27 августа 1951 г., т.е. на два месяца раньше, чем Тилмен в 1950 г., и из-за этого сильно страдала от муссонных дождей. Переправы через вздувшиеся реки и ручьи носили иногда весьма драматический характер. Переход до Намче-Базара занял почти четыре недели. 25 сентября, покинув это известное шерпское селение, путники направились к Тьянг-Бочи. Монахи приняли их очень гостеприимно, На следующее утро погода была прекрасной, и перед ними открылась буквально потрясающая панорама. Насколько тоскливы подходы к Эвересту с севера по холодному и голому тибетскому плоскогорью и через просто безотрадную долину Ронгбука, настолько красив и разнообразен путь с юга из Непала.

Эверест

29 сентября был разбит базовый лагерь в верхней части долины Кхумбу. Уже на следующий день Бурдиллон, Риддифорд, Уорд и два шерпа — Пазанг и Ньима — вышли на штурм знаменитого ледопада, преграждающего путь в таинственный Западный цирк. Риддифорд и Пазанг затратили много труда на то, чтобы по очень глубокому снегу, нанесенному муссонами, проложить путь через нижнюю часть ледопада.

Тем временем Шиптон и Хиллари поднялись по ребру Пумори до высоты примерно 6100 м, чтобы просмотреть ледопад и оценить лавинную опасность. К их приятному удивлению, перед ними впервые открылся вид на Западный цирк, западный склон Лхоцзе и Южное седло между Эверестом и Лхоцзе. Они сделали очень важное открытие: дно западного кара лежит на высоте почти 7000 м, а не на высоте 6100-6400 м, как предполагали прежде. Желанное Южное седло (7879 м), которое имеет решающее стратегическое значение для штурма Эвереста, находится, таким образом, примерно всего на 900 м выше уровня "ледника, а не на 1500 м, как ранее опасались. Далее из Западного цирка просматривался путь прямо вверх, по склону Лхоцзе до высоты около 7600 м, откуда Шиптон считал возможным траверс с набором высоты до Южного седла. Правда, пока что это была только разведка издали, и нужно было подняться в Западный цирк, чтобы там все это проверить на месте. Кроме того, для такого пути, особенно для длинного траверса, была совершенно необходима благоприятная снежная обстановка. Все же это настроило Шиптона более оптимистично — штурм Эвереста из Непала перестал быть только пустой мечтой.

С наблюдательного пункта на Пумори им был виден и старый северный путь с Северным седлом (7007 м), северо-восточным плечом (8385 м), желтыми плитами, первой и второй ступенью. Было очень интересно еще раз осмотреть эти хорошо известные места под новым углом зрения. Весь северный склон Эвереста был покрыт глубоким порошкообразным снегом.

Когда они снова вернулись к своим ближайшим задачам, большой ледопад под Западным цирком пришлось обозначить вопросительным знаком. Правда, в его верхней части намечался технически легкий путь по орографически правой (северной) стороне, но это место находилось под обстрелом ледяных обвалов, сходящих с западного гребня Эвереста. Далее к югу в середине ледника виднелся лишь дикий хаос трещин и сераков. Еще раз просмотрев ледопад с ребра гребня под Лхола, Шиптон решился на энергичную разведку.

2 октября он отправился в путь вместе с Бурдиллоном, Хиллари, Риддифордом и тремя шерпами. На этот раз они взяли с собой легкое лагерное снаряжение. 3 октября они были задержаны снегопадом, но на следующий день опять установилась хорошая погода. Поздний восход солнца в это время года является весьма неблагоприятным обстоятельством. До десяти часов утра царит такой жестокий холод, что очень велика опасность обморожения; только усиленный массаж может снова восстановить кровообращение в ногах. Но потом в солнечный день скоро становится жарко, как в духовке, и требуется большая сила воли, чтобы преодолеть известное ощущение «ледниковой усталости».

По проложенному Риддифордом пути они быстро прошли нижнюю часть ледопада, но дальше стало труднее. Восходители с трудом продвигались вверх среди настоящего ледяного лабиринта, часто по пояс проваливаясь в снег. Случайные отклонения от правильного пути были неизбежны и занимали много времени. Несмотря на все это, выход из ледопада был уже близок, анероид показывал 6300 м. Перед ними лежала глубокая мульда, за ней поднимался горизонтальный ледяной гребень, находящийся как раз в том месте, где ледник Западного цирка начинает снижаться, переходя после перегиба в ледопад. Переход через мульду, рассеченную многочисленными трещинами, был очень утомителен, но в 15.50 они уже стояли у подножья крутого склона, ведущего к ледяному гребню. Снег был очень глубок и ненадежен, однако склон невысок и Шиптон, хотя и не без некоторой опаски, решил продолжать подъем.

Когда первая связка была на середине склона, всего на 10 м ниже гребня, сорвалась лавина. Шиптон и Пазанг, шедшие на концах веревки, оказались по разные стороны от снежного потока. Им удалось закрепиться и на натянутых веревках задержать находившегося в середине Риддифорда, из-под которого скользили вниз снежные глыбы. Все обошлось хорошо, но теперь из-за позднего времени нужно было срочно возвращаться вниз, как ни обидно было остановиться на самом пороге знаменитого Западного цирка. К наступлению темноты очень усталые восходители благополучно вернулись в лагерь.

На следующий день было принято решение оставить большой ледопад в покое на 14 дней — до тех пор, пока снежная обстановка не улучшится. Чтобы лучше использовать этот период ожидания, экспедиция разделилась на две группы.

Шиптон и Хиллари спустились в Намче-Базар, чтобы организовать снабжение базового лагеря продовольствием, а затем через Панг-Бочи отправились на разведку района верховьев ледника Имджа. Бассейн этого ледника замыкается с севера мощным хребтом Нупцзе — Лхоцзе, с востока — безыменными шести- и семитысячниками, с юга — массивом Ама-Даблам (6306 м). Несмотря на высоту этого бассейна, его оледенение имеет сравнительно малые размеры, и отдельные языки не соединяются в ледник первого разряда.

Сначала Шиптон намеревался пройти на восток в верховья ледника Барун, чтобы оттуда достичь ледника Канг-чунг, расположенного к востоку от Эвереста, и тем установить связь с районом, карта которого была составлена экспедицией 1921 г. Но пути на восток найти не удалось. Тогда они повернули на юг и достигли перевала между ледниками Имджа и Хоигу высотой около 6100 м. Подъем был настолько труден, что они с тремя шерпами могли взять с собой только легкое лагерное снаряжение и трехдневный запас продуктов. Из бассейна Хонгу они поднялись на седло (около 6200 м) в хребте между ледниками Хонгу и Барун. С седловины открылся прекрасный вид на невероятно крутую западную стену Макал у (8470 м), расположенную в 9 км к востоку. Подобно исполинскому языку пламени, Макалу вознесся над всеми окружающими вершинами. На то чтобы преодолеть еще один водораздел – между ледниками Барун и Кангчунг — не хватило, к сожалению, ни времени, ни продуктов. Поэтому, несмотря на прекрасную погоду, пришлось повернуть назад. Для возвращения был избран совершенно новый путь. 16 октября альпинисты поднялись на седло (высотой около 6100 м), южнее величественной Ама-Даблам. Затем последовал очень трудный и напряженный спуск по крутому, изборожденному кулуарами склону и через «свирепый» ледопад, где только в темноте удалось найти место для лагеря. На следующий день они спустились далее к долине Имджа до Динг-Бочи, где все население Панг-Бочи молотило ячмень, вызревающий на высоте до 3800 м.

18 октября они снова отправились вверх. С седловины в гребне юго-западнее Нупцзе перед ними открылась великолепная панорама: на высоте Макалу (8470 м) и Чомо-Лонзо (7815 м), на западе — Гауризанкар (7145 м), когда-то столь известная отождествляемая с Эверестом гора, на северо-западе Чо-Ойю (8153 м). Спуск с этого перевала вел на ледник Кхумбу и далее в базовый лагерь.

В то время как Шиптон и Хиллари производили эту разведку южной стороны группы Эвереста, Бурдиллон, Риддифорд, Уорд и Меррей с шестью высотными носильщиками занялись районом, лежащим западнее ледника Кхумбу. Первый лагерь был устроен на травянистом островке посреди западного притока ледника Кхумбу. Затем они разведали и пересекли северную седловину в гребне, замыкающем этот ледник. Переноску грузов пришлось производить «челноками», что было весьма утомительно. С другой стороны седловины находился не ледник Чола, как предполагалось ранее, а приток неизвестного ледника Нгоджамба. По этому леднику они и направились к Нупла. За целый день напряженной работы в огромном ледопаде они смогли преодолеть только около ста метров по вертикали и были вынуждены сдаться. Для подъема на Нупла потребовалось бы еще три дня. Таким образом, этот «перевал», на который до тех пор поднимались только с тибетской стороны, оказался почти непроходимым со стороны Непала.

После тщательного изучения была признана безнадежной и восточная сторона величественного Чо-Ойю (8153 м), возвышающегося над верховьями ледника Нгоджамба. Зато удалось в некоторой степени выяснить топографию этого района и уточнить прежние карты. Альпинисты разведали еще один перевал, ведущий на ледник Чола, и по долине Нгоджамба спустились к Намче-Базару, откуда уже знакомым путем вернулись в базовый лагерь на леднике Кхумбу.

Шиптон и Хиллари прибыли в базовый лагерь 19 октября. За два следующих дня был устроен лагерь у подножья большого ледопада, преграждавшего путь в Западный цирк, и все началось сначала.

Эверест — Чо-Ойю

22 октября вместе с шерпами Анг Тхарки и Утзерингом альпинисты преодолели около трехсот метров ледопада. Вырубив здесь безупречную лестницу, они спустились в лагерь, вполне удовлетворенные результатами своей дневной работы. Но уже 23 октября им пришлось констатировать, что над концом вырубленных ими ступеней за ночь произошли такие огромные изменения, как будто ледопад перетряхнуло землетрясением. На большом протяжении по всей ширине ледника ледяные стены и сераки были разбиты на отдельные глыбы. Альпинисты пересекали эту зону разрушения в непрерывном напряжении, приняв все меры предосторожности и соблюдая тридцатиметровый интервал. В это время раздался продолжительный треск и грохот. Вся поверхность льда под ногами сильно задрожала. Одновременно с этими внушающими серьезные опасения симптомами открылись бесчисленные новые трещины и разрывы. Срочное возвращение на ту часть ледника, которая еще находилась в состоянии относительного покоя, стало неизбежным. Несмотря на это, они еще не сдались и попробовали подняться несколько правее, но и там наткнулись на еще более обширную зону всеобщего разрушения, над которой нависали сераки, готовые ежеминутно обрушиться вниз. Итак — назад в лагерь под ледопадом!

На следующий день они поднялись на гребень левее Лхола, откуда можно было просмотреть весь ледопад, однако нигде не было ни малейшей возможности миновать зону разрушения. Если бы даже сами английские восходители решились бы при таком состоянии ледопада форсировать его, то ни в коем случае нельзя было брать на себя ответственность за переход носильщиков с тяжелым грузом по этой опасной зоне.

26 октября в базовый лагерь прибыла и вторая группа; вся экспедиция снова собралась вместе. На следующий день все поднялись на гребень Пумори, откуда еще 30 сентября Шиптон и Хиллари впервые увидели Западный цирк. Северо-западные бури, казалось, смели с северных склонов Эвереста часть выпавшего за время муссона снега, но плиты верхней части стены были все еще не проходимы. В районе Западного цирка, Лхоцзе и Южного седла снежная обстановка, по-видимому, осталась без изменений. Вечером лагерь снова был подтянут к подножью ледопада.

28 октября шесть английских восходителей с шерпами Анг Тхарки, Пазангом и Ньима вышли на решительную генеральную разведку. К восходу солнца они достигли зоны разрушения. Так как за последние пять дней там не произошло существенных изменений, они решились со всеми предосторожностями пробраться между находящимися в неустойчивом равновесии сераками. Верхняя часть ледопада выглядела более устойчивой.

К 13 часам они достигли подножья последнего крутого участка, на котором в свое время были застигнуты лавиной. Снежный склон казался таким же опасным, как и в начале месяца, но теперь из-под снега вышел узкий ледяной гребешок. По этому гребню после трудной рубки ступеней и поднялся двигавшийся впереди Бурдиллон.

Теперь они оказались, наконец, выше страшного ледопада, на пороге столь желанного Западного цирка, и увидели перед собой полого поднимающийся каровый ледник между гребнями Эвереста и Нупцзе. Однако они убедились в том, что далеко не все трудности остались позади и что вход в цирк все еще не свободен. Вскоре путь преградила мощная поперечная трещина, пересекавшая весь ледник от одного края до другого. Обойти ее было невозможно. Далее зияли другие расселины не меньших размеров. Альпинисты решили отказаться от дальнейшего подъема, несмотря на протесты более молодых участников, и спустились в лагерь.

Следующим утром Бурдиллон и Уорд вышли по направлению к Лхола, чтобы еще раз осмотреть весь ледопад, а Шиптон и Хиллари предприняли еще одну тщетную попытку найти лучший путь подъема по нижней части ледопада. Все это было бесполезно! Поражение стало неотвратимым. Оно было особенно неприятным, так как Шиптон был убежден (мы уже упоминали об этом), что при благоприятной обстановке возможен подъем на вершину Эвереста из Западного цирка через Южное седло.

Ледопады, подобные Кхумбу, претерпевают значительные изменения в различные времена года. Осенью скорость движения ледника увеличивается и должна составлять 1-2 м в день. В конце весны, перед наступлением муссонов, покой, вероятно, воцаряется и там, где сейчас происходит страшная суматоха. Святилище может быть доступно только тогда, когда «хранитель порога» засыпает.

На этом напряженная борьба за Западный цирк закончилась, и 31 октября экспедиция вернулась в Намче-Базар, где была дружески встречена гостеприимным населением. В стране шерпов 1 ноября начинаются празднества, на которых выпивается огромное количество «чанга» (местное пиво), а танцы без перерыва продолжаются днем и ночью. Англичане приняли участие в двух таких праздниках, что оказалось настоящей сенсацией для всей области. При таких обстоятельствах экспедиции было довольно трудно двинуться в путь, ибо и наиболее надежные носильщики едва могли оторваться от этих увеселений. Передовая группа экспедиции покинула Намче-Базар только 4 ноября.

В заключение работы участники экспедиции решили исследовать район Гауризанкара, пройдя на запад до долины Ронгшара. Оба новозеландца, Хиллари и Риддифорд, прошли через не очень легкий перевал Тези Лапча, используемый и местным населением, и добрались до ущелья Ролуэлинг. Там к ним присоединился сотрудник геологической службы Индии Датт, производивший перед этим геологические исследования в районе Кхумбу.

Основной состав экспедиции прошел вдоль Бхоте-Коси в горное селение Чхули, откуда Меррей и Бурдиллон с четырехдневным запасом продуктов направились к перевалу Нангпала, представляющему собой важнейший торговый путь из Сола Кхумбу в Тибет. Хотя этот перевал имеет значительное оледенение и достигает высоты примерно 5800 м, через него большую часть года проходят караваны яков.

Тем временем Шиптон и Уорд произвели разведку в направлении долины Пангбука и поднялись на вершину высотой около 5700 м. Оттуда открывалась прекрасная панорама и можно было сориентироваться.

Для дальнейшего исследования в западном направлении нужно было перейти высокий перевал, получивший впоследствии название Менлунгла. К середине дня 7 ноября альпинисты достигли седловины перевала и увидели за ним широкую долину, над которой поднимался пик 7181 м, высочайшая вершина всего района Гауризанкара. Эта вершина была впоследствии названа Менлунгцзе. Сам Гауризанкар расположен километров на 10 западнее. После того как альпинисты установили, что на юг стекает большой ледник, спуск на который с фирнового плато Менлунгла не представит особых трудностей, они вернулись к наступлению темноты в лагерь в долине Пангбук.

8 ноября, взяв с собой палатку и семидневный запас продуктов, в сопровождении шерпа Сен Тенсинга они снова поднялись на Менлунгла. Сирдар Анг Тхарки и остальные шерпы должны были ожидать возвращения Бурдил-лона и Меррея с перевала Нангпала.

Шиптон, Уорд и Сен Тенсинг к 15.30 достигли ледника по ту сторону перевала и пошли дальше на юго-запад. В 16 часов они наткнулись на странные следы на снегу. Сен Тенсинг сразу объяснил, что они оставлены «йети», пресловутым «ужасным снежным человеком». Тут прошли по меньшей мере два таких существа. Следы, немного подтаявшие и из-за этого несколько увеличившиеся, были немного длиннее и значительно шире отпечатков широких горных ботинок. Местами, где снежный слой на льду был тонок, встречались хорошо сохранившиеся оттиски. На них были отчетливо видны следы четырех пальцев ног: двух пальцев нормальных размеров, поразительно широкого среднего пальца и расположенного с внутренней стороны большого пальца, который был еще шире и несколько короче.

Особенно интересными были те места, где следы пересекали ледниковые трещины. «Йети», совершенно очевидно, совершал прыжки, закрепляясь пальцами ног в снегу по другую сторону трещины. Эти странные следы тянулись на протяжении не менее полутора километров, а дальше затерялись на покрытом мореной льду.

Шиптон, как и Тилмен, сообщает, что в своих многочисленных экспедициях в Гималаи и Каракорум он и ранее часто находил подобные следы, но никогда они не были столь хорошо сохранившимися. Сен Тенсинг по этому поводу рассказал, что два года назад совсем неподалеку от Тьянг-Бочи он вместе с многими шерпами видел одного «йети» вблизи, на расстоянии всего 25 м. Он описывает его следующим образом: получеловек, полузверь, покрытый рыжевато-коричневой шерстью, но с голым лицом. Шиптон полностью убежден в достоверности этого свидетельства.

Ночь наступила раньше, чем альпинисты успели добраться до травянистой боковой морены, и им пришлось разбить лагерь прямо на льду. Когда они уже устроились на ночлег, Сен Тенсинг сказал: «Люди здесь еще никогда не бывали, сегодня вечером «йети» будут очень обеспокоены нашим приходом».

Как только рассвело, они продолжили свой поход и через 3 км достигли конца ледника. В этом месте долина резко поворачивала на запад. Вместо предполагаемого ущелья они вошли в широкий цирк между Менлунгцзе и Главным хребтом, заполненный песком и осыпями. Под Гауризанкаром эта большая долина снова сворачивала на север. 10 ноября они обогнули западные склоны Менлунгцзе и поднялись на кругозор, что сделало возможным широкий осмотр этой совершенно неисследованной местности. Долина, в которой они находились, ниже переходила в глубокое ущелье, соединявшееся с другими еще более дикими ущельями. Это была долина Менлунгчу (чу — означает река), верхняя часть которой до этого посещалась исследователями только во время разведки 1921 г. Лежащие далее ущелья относились уже к бассейну реки Ронгшар.

Менлунгцзе (7181 м) представляет собой почти изолированную вершину, поднимающуюся посреди заполненного ледниками цирка, подобно Нанда-Деви (7816 м). Этим объясняется, что вершина оставалась безыменной, хотя она выше и внушительнее прославленного Гауризанкара. Эта гора грандиозна во всех изменениях. Ее гранитные стены так блестят, что издали почти не отличаются от ее висячих ледников.

11 ноября они поднялись по леднику, стекающему с хребта, замыкающего большой цирк с юга. Так как это был северный склон, то снежная обстановка оказалась очень тяжелой; в двух местах встречались опасные снежные доски. Нo в конце концов удалось достичь водораздельного гребня в том месте, где он понижался примерно до 5900 м. Впереди внизу на глубине 2000 м виднелось ущелье Ролуэлинг. Несмотря на большую высоту и крутизну этой стены, спуск по ней казался возможным.

Когда Шиптон вечером вернулся в лагерь, он встретил там Бурдиллона и Меррея, которые с остальными шерпами пришли через перевал Менлунгла. На следующий день весь караван снова тронулся в путь вниз по долине Менлунгчу и 14 ноября благополучно добрался до Ламобагара, расположенного в нижней части большого ущелья. Оттуда они направились через Чарикот к столице Непала Катманду, куда экспедиция и прибыла неделей позже.

То что Эрик Шиптон и его товарищи нашли в себе еще достаточно энергии для большого похода после того как выяснилось, что в послемуссонный период в районе Западного цирка возникают непреодолимые трудности, поистине достойно изумления. В область, которую они теперь исследовали, еще никогда, по-видимому, не ступала нога человека. Географические и альпинистские результаты работы экспедиции имеют огромное значение.

 

О ПРОБЛЕМЕ «СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА»

В 1921 г. полковник Ч.К. Говард-Бери, руководитель первой эверестской экспедиции, увидел на снегу следы ног, очень похожие на следы человеческого существа. Это было на Лхакпала (6766 м) северо-восточнее Эвереста. С тех пор возникла целая литература о «снежном человеке». Важнейшие данные по этому вопросу собраны в статье Г.У. Тилмена, опубликованной органом Би-Би-Си «Листенер» (10 февраля 1949 г.) и в его книге «Эверест 1938 г.», изданной в Лондоне в 1948 году.

В телеграмме Говарда-Бери было упомянуто, что носильщики объявили эти диковинные следы следами «дикого снежного человека»; поэтому это сообщение, несмотря на его осторожную формулировку, вызвало сенсацию во всем мире. В Дарджилинге Генри Ньюмен, опросив носильщиков, дал точное описание диких людей: их ноги повернуты носками внутрь, что удобнее для лазания, а волосы так длинны, что падают на глаза. Они называются «метч-канг-ми». Канг-ми значит снежный человек, а тибетское слово «метч» обозначает кого-либо, кто сверх всякой меры грязен и вонюч. Отсюда английский перевод «the abominable snowman» — отвратительный (или ужасный) снежный человек. Ньюмен считает, что следы принадлежат людям, которые являются или изгнанниками или «аскетами, стремящимися достигнуть волшебной силы тем, что удаляются от людей и перестают мыться».

В 1937 г. Рональд Каульбак, путешествовавший в 1936 г. в верховьях Салуэна, рассказывал, что он видел на высоте 4877 м пять рядов следов, которые «выглядели в точности, как следы босого человека». Медведи в этой области вообще не водятся. О подобных следах в Центральных Гималаях сообщает и подполковник авиации Э.Б. Боман. Специалисты высказали мнение, что эти следы должны принадлежать панде (Ailurus fulgens) или большой обезьяне — лангуру, хотя существование этих травоядных выше границы снегов представляется весьма странным.

fВ 1937 г. Тилмен обнаружил следы «снежного человека» в верховьях ледника Биафо (Каракорум) на высоте около 5800 м. Он подробно описал и сфотографировал эти следы. «Это ни в коем случае не были следы какого-нибудь медведя... Поблизости не было никаких зверей, в радиусе 15 миль кругом не росло ни одной травинки, ближайшее селение находилось на расстоянии 40 миль. Через несколько дней, спустившись значительно ниже, мы увидели довольно многочисленные медвежьи следы, и шерпы и я сразу узнали, что это следы медведя».

В том же году Ф. С. Смит наткнулся в Гарвале на высоте около 5000 м на следы, которые Несомненно принадлежали медведю. «Ко всеобщему удовлетворению ему при поддержке видных зоологов удалось доказать, что это были действительно медвежьи следы» (Тилмен).

Однако опрометчиво делать отсюда вывод, что этим окончательно было покончено с одним из гималайских суеверий и что следует приписывать только медведям все следы «снежного человека» в снегах Центральной Азии.

Уже в ноябре того же года подполковник Джон Хант обнаружил на Земугэпе (5875 м) на восточном склоне Канченджанги двойной ряд следов, которые очень походили на человеческие, хотя уже давно поблизости не было ни одного восходителя. Такой же случай был и с Тилменом в 1938 г., а ведь Земугэп трудный перевал, который под силу только опытному альпинисту. А.Н. Томбази во время экспедиции в Сикким в том же районе встретился с весьма необычным существом. Он рассказывает, что крики носильщиков вызвали его из палатки. «Из-за яркого света в первый момент было трудно что-нибудь рассмотреть, но вскоре я различил этот предмет, находившийся в 200 или 300 ярдах по направлению к долине. Очертания фигуры «йети», без сомнения, были в точности такие, как у человеческого существа. Он шел на двух ногах и время от времени нагибался, чтобы вырвать несколько рододендронов. На фоне снега «йети» казался темным: никакой одежды на нем не было. Через минуту он удалился и исчез в зарослях. Я исследовал отпечатки ног, которые по форме походили на человеческие следы, но имели длину всего 6-7 дюймов (15,2-17,8 см). Пять пальцев и впадина ступни отчетливо распознавались, но пятка была едва заметна. Это были несомненно следы ног двуногого существа. Расспросив носильщиков, я установил, что с начала года в этой местности не побывало ни одного человека».

Несмотря на это, Томбази не верит «фантастической легенде о «снежном человеке», но «и я тоже не в состоянии высказать определенное мнение об этом. Я могу только с полной уверенностью повторить, что силуэт таинственного существа совпадал с очертанием человеческой фигуры». Это признание против воли напоминает, как говорит Тилмен, старушку в зоологическом саду, которая при виде жирафа сказала, что она этому не верит.

Ко всему этому теперь добавляются наблюдения Эверестской разведывательной экспедиции 1951 г., сообщение Э.Э. Шиптона и Сен Тенсинга и в первую очередь большой снимок свежих, хорошо сохранившихся следов, который был помещен «Тайме» 7 декабря и «Фигаро» 8 декабря 1951 г. На нем особенно бросаются в глаза слившиеся средний и указательный пальцы и отчетливо выраженный большой палец. «Йети», как называют шерпы это существо, имеет, по-видимому, не когти, а ногти. Истолкование этих следов как медвежьих в этом случае, очевидно, более уже невозможно. По сообщению агентства Рейтер от 13 декабря 1951 г. специалисты-ученые Британского музея естественной истории, возвращаясь к гипотезе, высказанной в 1936 г., пришли к выводу, что речь идет о большом лангуре, может быть о Presbytis entellus achilles. Правда, его следы меньше, но по форме они точно соответствуют отпечаткам ноги таинственного «йети».

Было бы достаточно странным, если обитатели девственных лесов действительно жили бы на высоте 5-б тыс.м. Возникают самые разнообразные вопросы: почему следы «йети» значительно больше следов всех известных в настоящее время лангуров? Как удается этому гигантскому лангуру бегать на двух ногах по огромным ледникам и фирновым полям? Где он живет? Лангур должен иметь очень длинный хвост. Почему он не оставляет отпечатка на снегу? Почему об этом не знают шерпы и тибетцы? Ведь все лазающие обезьяны обладают достаточно длинными хвостами. Почему речь идет не об обезьянах, которые достаточно хорошо известны в Индии, а только «йети», «кангми», «мирка» или «миго»? Как объяснить то, что следы, описанные Томбази, и следы, сфотографированные Шиптоном, так сильно отличаются? Существуют ли различные виды «йети»? Целая масса существенных вопросов!

Было бы весьма своевременным отправить для разрешения проблемы «снежного человека» специальную научную экспедицию. Лучше всего это сделать в районе Гауризан-кара. В состав такой группы должны быть включены зоолог, антрополог, один-два охотника, которые одновременно должны быть хорошими альпинистами и фотографами (с сильными телеобъективами).

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

До настоящего времени в районе Эвереста работали три геолога: А.М. Герон в 1921 г., Н.Э. Оделл в 1924 и 1938 гг. и Л.Р. Уэджер в 1933 г. Краткая сводка их наблюдений дает следующую картину: Эверест сложен не гранитами или гранитогнейсами, как можно было бы ожидать. Глубже всего залегает пласт «нижнего эверестского известняка», который обнажается лишь между базовым лагерем и лагерем. Это твердый зеленоватый известняк, сильно метаморфизованный, кристаллической структуры (мраморизированный) со значительным содержанием эпидота. Метаморфизация, очевидно, обусловлена интрузией турмалинового гранита, прожилки которого прорезают известняк. Мощность пласта «нижнего эверестского известняка» составляет, по-видимому, всего около 30 м; он относится к нижнему палеозою, хотя это невозможно доказать с достаточной определенностью.

Выше залегает комплекс пород, слагающих основную часть самого массива Эвереста, «эверестская пелитовая серия». Это весьма мощная серия пластов метаморфизованных серицитовых сланцев, филлитов, кварцитов, слюдяных сланцев и биотитовых гнейсов с пегматитовой инъекцией. Время образования этой сланцевой серии точно определить нельзя; возможно, здесь речь должна идти о докаменноугольном палеозое. Гранитные жилы и прожилки значительно моложе; их предположительно можно отнести к третичному периоду. Пелитовая серия слагает северо-восточное ребро, северный и северо-западный склоны до высоты около 8380 м; выше залегает «эверестская известняковая серия».

Эта серия известняков начинается уже упомянутыми «желтыми плитами» с преобладанием желтоватых известняковых сланцев, местами подобных мрамору, известняковых филлитов и известняковых песчаников. Они образуют зону от 8380 до 8550 м, т.е. «траверс Нортона», и спадают на север под углом 30°. Залегание «желтых плит» над кристаллическими сланцами пелитовой серии, возможно, несогласное. При этом недостаточно ясно, идет ли речь о стратиграфическом или о тектоническом несогласии. По этому вопросу я имею свои личные соображения.

Зона Эвереста тянется на восток как раз в направлении пика Джонгсанг (7470 м по новым вычислениям), расположенного севернее Канченджанги. Во время нашей гималайской экспедиции 1930 г. я поднялся на пик Джонгсанг и исследовал его. Сходство между этой вершиной и Эверестом просто поразительно. Серию пелитов и эверестские известняки можно проследить далее в хребте Доданг Ньима (на границе Тибета и Сиккима), который я также изучал в 1930 г. Таким образом, я, к счастью, вынужден не только обращаться к соответствующей литературе, но могу до известной степени опираться и на свой собственный опыт. Я считаю, что несогласное залегание кристаллических сланцев пелитовой серии и выше лежащих эверестских известняков (известняковых сланцев и известняковых песчаников) вызвано тектоническими причинами, т.е. надвигом известняковых пород с севера.

Над «желтыми плитами» траверса Нортона залегает покров неслоистых темно-серых кремнистых брекчированных известняков. Они прочнее известняково-песчанистых сланцев и образуют весьма крутые уступы, которые тянутся от двух взлетов гребня («первой ступени» и «второй ступени») через весь северо-западный склон Эвереста и создают огромные трудности на участке выше пути Нортона.

Уэджер предполагает, что сама вершинная пирамида от 8550 до 8882 м сложена этим серым известняком. Нортон придерживается другого мнения. Он не геолог по специальности, но достаточно наблюдателен; поднимаясь при прекрасной погоде, он видел скалы, не закрытые снежным покровом. Нортон указывает, что на протяжении последних 150 м под вершиной скалы верхней части массива, расположенные над крутыми уступами, не только так же пологи, как «желтые плиты», но и имеют такую же окраску. Это обстоятельство, безусловно чрезвычайно важное для восходителя, возможно объясняется повторением последовательности залегания пластов.

В определении возраста пород в настоящее время склоняются к тому, чтобы отнести все верхние известняки Эвереста к верхнему палеозою, т.е. к каменноугольному и, может быть, к пермскому периодам. Правда, окаменелости эверестских известняков до сих пор неизвестны. Нам не посчастливилось в этом отношении ни на пике Джонгсанг, ни на Лхонаке, ни на пике Доданг Ньима. Но в северном Сиккиме эверестские известняки перекрыты слоями, в которых недавно были обнаружены пермские окаменелости. Этот косвенный путь определения возраста пород, основывается, конечно, на предположении, что слои залегают в строго стратиграфической последовательности без местных тектонических надвигов.

Оделл предполагает, что вей эверестская серия, включая пелитовые сланцы, несогласно надвинута на гнейсовое основание. Правда, для окончательного выяснения этого вопроса требуются более точные наблюдения, особенно в районе верховьев долины Кама и ледника Кангчунг.

В самых общих чертах строение горы может быть объяснено следующим образом: на Эвересте обнаруживается нормальная последовательность залегания слоев, более древних — ниже, более молодых — выше. Он принадлежит к крылу кровли огромной платформы, двигавшейся с севера на юг. То обстоятельство, что он превосходит высотой окружающие вершины, объясняется, вероятно, более поздним подъемом, продолжающимся и в настоящее время. Еще в 1931 г. я резюмировал «лейтмотив Восточных Гималаев» следующим образом: «Мощное движение с севера на юг, от Тибета к Бенгалии и последующий подъем».