Каракорум
Каракорум ― турецкое слово, что означает «черная осыпь», ― весьма неудачное название для сияющего белизной вечных снегов района высочайших гор мира с необычайно мощным оледенением. Это название происходит от перевала Каракорум, где действительно есть темные осыпные склоны. Но этот перевал находится между хребтами Агхил и Дапсанг, то есть совсем не в горах Каракорума.
Раньше я следовал английским литераторам и писал Каракорам, но теперь придерживаюсь тюркской орфографии и пишу Каракорум с ударением на последнем слоге. Местное население в своем большинстве говорит не Каракорам или Каракорум, а Мустаг (ледовые горы). Но вместо Каракорум нельзя употреблять название Мустаг хотя бы потому, что оно многозначно и встречается, например, в районах Памира и Куньлуня. Наверно, слово «мустаг» могло бы быть использовано только в составном названии, например Балторо Мустаг, как я уже предлагал в 1935 г. Но теперь слово «каракорум» достаточно прочно вошло в обиход, и нет оснований сомневаться в его правомерности.
Каракорум не обособленная горная область за пределами Гималайской системы. Самым правильным, хотя несколько пространным, было бы название Каракорум-Гималаи. Как номенклатура, так и районирование Каракорума долгое время вызывали серьезные споры. Эта путаница была ликвидирована Каракорумской конференцией 1936-1937 гг., на которой были представлены: Топографическая служба Индии, ч Королевское географическое общество, Английский альпийский и Гималайский клубы. В соответствии с предложением этой конференции Большой Каракорум делится на следующие семь районов, для которых применимо слово «мустаг» (в направлении с юго-востока на северо-запад):
1. Сасир Мустаг ― в Шайокской дуге;
2. Римо Мустаг ― между ледником Сиачен и верхним Шайок;
3. Сиачен Мустаг ― между ледником Сиачен и Шаксгам;
4. Балторо Мустаг ― на восточной и северной стороне ледника Балторо;
5. Панма Мустаг ― от западного перевала Мустаг до фирнового бассейна ледника Биафо;
6. Хиспар Мустаг ― на северной стороне ледника Хиспар до теснины Хунза;
7. Батура Мустаг ― западнее реки Хунза.
Высокогорные районы севернее и южнее Большого Каракорума объединяются в Малый Каракорум. Здесь название Мустаг не принято и говорится только о хребте, группе или отдельных горах. Важнейшими районами южной главной зоны являются:
1. хребет Салторо ― западнее долины Нубра и ледника Сиачен;
2. хребет Машербрум ― на южной стороне Балторо;
3. хребет Харамош;
4. хребет Ракапоши.
Районы севернее главной зоны:
1. горы Гуераб;
2. группа Лупгара.
Из ранних географических и альпинистских исследований Каракорума упоминаем только некоторые: Г.Т. Вигне, который в 1835-1838 гг. предпринимал путешествия в Кашмир, Ладак и Балтистан и оставил о них точные сообщения; Адольф Шлагинтвайт был первым европейцем, о котором можно уверенно сказать, что он прошел район Балторо в августе 1856 г. Он был в Асколи и на перевале Мустаг (видимо, на восточном 5420 м) и определил тогда уже с большой точностью высоту Машербрума (7821 м); в 1861 г. Г.Г. Годуин Остен разведал районы ледников Чого-Лунгма, Керо-Лунгма, Биафо, Панма и нижнего Балторо. Ему мы обязаны первой обзорной картой (1:513 510) и описанием этих районов, в том числе и подходов к К2, которая уже тогда была известна как высочайшая вершина Каракорума.
Больших успехов добилась экспедиция Конвея 1892 г. Ее участниками были: Вильям Мартин Конвей (руководитель), майор Ч.Г. Брюс (позже генерал Брюс), художник Маккормик и швейцарский горный проводник Мат-тиас Цурбригген. Из Гилгита они прошли по всему леднику Хиспар и спустились через ледник Биафо в Аскол, где подготовили выход на Балторо ― точно так же, как это делается и сегодня. Их главной целью был технически несложный семитысячник, который Конвей окрестил Голден-трон (7193 м) и который теперь называется Балторо Кангри (по новому измерению, 7312 м).
25 августа они поднялись по юго-западному ребру до 6890 м. В связи с поздним временем и усталостью довольствовались подъемом на куполообразное возвышение в гребне, названное ими пиком Пайонир (Пионеров). О неиссякаемой энергии Конвея свидетельствует то, что он, несмотря на усталость, сфотографировал панораму, производил измерения, снял показатели барометра и термометра, провел наблюдения за частотой пульса, все тщательно зафиксировал и только после этого начал спуск. Хотя восхождение на эту предвершину (6890 м) является только частичным успехом, но для тех времен оно большое достижение. Еще важнее были топографическое исследование и картографические съемки ледников Хиспар, Биафо и Балторо, при этом впервые была зарисована почти правильная схема верхнего ледника Балторо и нижнего ледника Годуин-Остен. Карты Конвея масштабом 1:126720 долгое время служили основным источником сведений о главных районах Большого Каракорума.
Нельзя говорить о Каракоруме, не воздав должное американской супружеской паре Фанни Буллок Уоркман и Вильяму Хантеру Уоркману, которые с 1898 по 1912 г. предприняли семь (а считая и Нункунскую, даже восемь) экспедиций. Располагая большими средствами, они могли путешествовать без ограничений во времени и приглашать в состав своих экспедиций хороших альпинистов. Когда супруги Уоркман начали знакомиться с Каракорумом, оба были уже немолодые. Поэтому у них не было тщеславного желания, да, наверно, и возможности покорить высокую вершину, и в нашем списке восходителей на восьмитысячники и семитысячники их фамилии не встречаются. Уоркманы были только путешественниками-исследователями, исколесившими Гималаи и Каракорум, восходившими на небольшие вершины, прошедшими много перевалов и более или менее известных ледников, где их сопровождали хорошие европейские горные проводники. В Каракоруме они частично шли по следам Конвея (ледники Биафо и Хиспар), но не могли соперничать со своим великим предшественником: Уоркманам при всем их стремлении к исследованиям не хватало умения в проведении топографических съемок. Карты их экспедиций 1898, 1899, 1902, 1903, 1906 и 1908 гг. ненадежны, а местами просто вводят в заблуждение, и их высотные отметки ― особенно в районе Чоголунгмы ― впоследствии пришлось снижать иногда до 300-400 м.
В 1902 г. Международная экспедиция под руководством Оскара Эккенштейна атаковала К2, которая тогда считалась довольно простой вершиной. Но эта цель для тех времен была недосягаема. Результаты ограничились в основном разведкой верхней части ледника Годуин-Остен и достижением перевала Скиангла (6233 м) австрийцами X. Пфаннлем и В. Вессели.
По юго-восточному ребру пика 6821 м, первой вершине в северо-восточном гребне хребта К2, швейцарец Жако Гилльярмо и Вессели поднялись до 6600 м.
1909 год ― важный год в истории исследования Балторо благодаря большой экспедиции герцога Абруццкого. По скальному юго-восточному ребру К2 (ребро Абруццкого) герцог со своими проводниками поднялся до 6000 м и открыл маршрут, оказавшийся впоследствии наилучшим.
На Скианг Кангри (7544 м), который тогда назывался еще пик Стэркеиз, участники экспедиции поднялись до высоты 6600 м, но на Чоголизе (7654 м), в то время называвшейся пик Брайд, они достигли высоты 7498 м и установили альпинистский высотный рекорд, который был перекрыт только 13 лет спустя на Джомолунгме. Еще более важным достижением была карта (составленная на основе фотограмметрических съемок Негротто), на которой основывались последующие работы в районе Балторо. Каждый альпинист знает, какими великолепными были фотографические трофеи Витторио Селла и объемистая, поистине классическая книга об экспедиции с чудесными снимками.
В том же 1909 г. Том Лонгстафф внес важный вклад в исследование юго-восточного Каракорума тем, что он с Артуром Неве и А.М. Слингсбаем в поисках перевала Салторо прошел перевал Биафондла (5550 м), открыл верхний ледник Сиачен и подсобными средствами измерил высоты группы Терам Кангри; правда, он получил слишком высокие отметки, в результате чего «открыл» новый восьмитысячник. Чтобы уточнить этот вопрос, Картографическая служба Индии направила туда в 1911 г. двух топографов ― В. Д. Б. Коллина и К.С. Макиннеса, которые определили высоту главной вершины ― Херам Кангри ― в 7465 м.
1911 и 1912 гг. Уоркманы посвятили исследованию нового района и проделали эту работу совсем по-другому, чем во время своих прежних экспедиций. В 1911 г. они занялись долинами и ледниками хребта Салторо Машербрум, не найдя при этом хорошего перехода в Балторо. Затем они перевалили через Билафондла к леднику Сиачен и начали там свою работу. Сиачен («сиа» ― роза, «чен» ― большой), или Большой ледник роз, является величайшим ледником Каракорума.
Поход 1912 г. посвящен леднику Сиачен с его боковыми притоками. В этот раз с ними был опытный топограф англичанин Грант Петеркин (который нанял трех местных топографов в качестве ассистентов) и, кроме того, три горных проводника и три носильщика. При переходе через Билафондла к леднику Сиачен один из савойских носильщиков упал в трещину и погиб. Это единственный смертельный случай, происшедший во время всех восьми экспедиций Уоркманов. Экспедиция 1912 г. шесть недель проводила работы на верхнем леднике Сиачен, преимущественно выше 5000 м, и продвинулась до водораздела между реками Инд и Опранг. Чтобы не повторять переход через Билафондла, они попытались найти проход с верхнего Сиачена к леднику Кондус через перевал Сиала (5700 м). Попытка увенчалась успехом. Этот район до наших дней остался почти неизученным.
В 1913 г. Филиппо де Филиппи и Гиотто Дайнелли начали работы широкого плана по географическому и геологическому исследованию Каракорума, которые, однако, были прерваны первой мировой войной.
В период с 1922 по 1935 г. действовали нидерландские каракорумские экспедиции Ф.К. Виселла и Енны Виссер-Хоофт, которые не преследовали альпинистских целей, а проводили работы в области гляциологии, геологии и ботаники. Единственной высокой горой, которую они после тщательной разведки безуспешно атаковали, была Сасир Кангри (7662 м), расположенная в юго-восточном крыле Каракорума.
Только в 1926 г. Кеннет Массой смог начать экспедицию, во время работы которой он, так сказать, «снаружи» разведал район Балторо ― Сиачен и ознакомился с неизвестными хребтами Агхил.
Затем снова наступил черед большой Итальянской экспедиции. Руководителем ее был Эймоне ди Савойа-Аоста, герцог фон Сполето, племянник герцога Абруццкого. Первоначально экспедиция намеревалась штурмовать К2, но после основательных размышлений было принято решение уделить основное внимание научной стороне ― произвести новые фотограмметрические съемки Балторо и исследование Шагсгама. Многосторонние научные наблюдения были главным образом заслугой профессора Ардито Дезио, геолога и географа экспедиции, но составленная им карта, не дает того, что можно было бы ожидать при масштабе 1 : 75000, а фотографические трофеи также нельзя сравнить с шедеврами Витторио Селла.
По невероятно большому экспедиционному имуществу можно сказать, что это была гигантская «битва материалов». Еще летом 1928 г. большая часть груза (как я слышал, что-то около 18 т) была послана в Сринагар, оттуда на 200 лошадях доставлена в Скардо и далее носильщиками перенесена в Асколи. Только весной 1929 г. двинулась в путь основная часть экспедиции. Несмотря на высланное ранее невероятно большое количество груза, все же пришлось еще транспортировать из Сринагара 500 мест весом по 25-28 кг. В Асколи экспедиция прибыла 1 мая 1929 г. Базовый лагерь в Урдокасе был установлен 8 мая.
Экспедиция была необычайно «тяжеловесна», пройти верхний Балторо, так называемый ледник герцога Абруццкого, и подняться между Балторо Кангри и группой Гашербрума до седла Конвея удалось только Дезио с одним спутником. Этот большой, хотя и поспешный переход дал в общих чертах правильное представление о неизвестном До тех пор юго-восточном районе бассейна Балторо.
Затем все силы были брошены на выполнение главной задачи ― переход через старый перевал Мустаг (5420 м) на ледник Сарпо-Лагго и в систему ущелий Шаксгама на северной стороне Балторо Мустаг. Это была чрезвычайно сложная задача в связи с большой протяженностью линий снабжения. Тем не менее удалось пройти до верхнего ледника Урдок, то есть к северному подножию массива Сиа Кангри. Первоначальный план обойти эту группу гор, достичь седла Конвея и тем самым выйти на верхний Балторо, правда, не был выполнен, но и до наших дней (1960 г.) этого еще никому не удалось сделать. Экспедиции по крайней мере удалось связать свои съемки с измерениями Массона 1926 г. Завершением исследовательских работ Дезио была разведка ледника Панма и его главнейших боковых притоков. В Сринагаре соединилась вся экспедиция Сполето для возвращения на родину.
В 1934 г. работала Международная Гималайская экспедиция 1934 г. (М. Г. Э. 1934) под моим руководством на Балторо, причем главным образом в его верхней части (ледник Абруццкого).
Главные ее достижения.
1. Разведки:
а) южный ледник Гашербрум и внутренняя сторона группы Гашербрум;
б) Гашербрум I, или Гидден-пик (8068 м);
в) район границы между ледниками Балторо и Сиачен и возможности перехода с одного на другой.
2. Первовосхождения:
а) все четыре вершины Сиа Кангри и пик Куин Мери (главная вершина 7422 м);
б) юго-восточная вершина Балторо Кангри, или Голден трон (около 7250 м).
Это были первые покоренные семитысячники Каракорума. Одновременно госпожа Хэтти Диренфурт, участвуя в восхождении на западную вершину Сиа Кангри (около 7315 м), установила мировой высотный рекорд для женщин.
Значительными были фотографические трофеи, десятилетиями не терявшие ценности.
В 1936 г. была организована первая Французская Гималайская экспедиция под руководством Анри де Сэгоня. Ее целью было первовосхождение на только что разведанный нами Гашербрум I, или Гидден-пик (8068 м). Это была и по численности, и по своей альпинистской работоспособности очень сильная группа, широкие финансовые возможности которой позволили пригласить 25 шерпов и ботиа из Дарджилинга. Имелись все предпосылки для успеха. Правда, экспедиция была чрезмерно раздута: 14 т груза потребовали 800 носильщиков и лишили ее оперативности.
Базовый лагерь был установлен 26 мая на месте, в котором в свое время находился лагерь М. Г. Э. 1934 г., на высоте 4950 м, где ледник Абруццкого переходит в ледник Балторо.
При выборе маршрута штурма предпочтение было отдано не уже разведанному М. Г. Э. и пройденному до 6200 м ребру (по крутой стене через пик 6703 м на гребень Урдок), а пути по южному ребру, поднимающемуся к вершине плеча 7069 м (Гидден-пик южный). Это по большей части скальное ребро оказалось таким трудным, что потребовалось много крючьев и перильных веревок. На подготовку пути ушло столько времени, что лагерь 5 (6800 м) мог быть установлен только 19 июня. На 22 июня планировалось сооружение лагеря 6 вблизи Гидденпика южного (7069 м). Но до этого дело не дошло. Муссон в том году начался особенно рано, и сильные снегопады заставили французов отступить. 1 июля два шерпа попали в лавину из свежего снега, протащившую их около 700 м вниз, но чудом оба остались в живых.
2 июля с величайшими трудностями было закончено свертывание четырех лагерей с южного ребра, и 5 июля все спустились в базовый лагерь. Французы сами открыто признали свой провал.
Шаксгамская экспедиция 1937 г. состояла из Эрика Э. Шиптона, Г.У. Тилмена, Д.Б. Одена, Майкла Спендера в качестве топографа и семи шерпов. Своими работами экспедиция охватила широкое пространство с северной стороны Балторо Мустага, большую часть хребтов Агхил и Панма Мустаг. Эта небольшая, но очень подвижная экспедиция не ставила перед собой альпинистских планов. Результаты пятимесячной работы были действительно великолепны, к тому же при очень скромных финансовых затратах. Благодаря этой экспедиции стала в общих чертах известна внешняя сторона северного обрамления Балторо как в географическом, так и в геологическом отношении.
В 1938 г. под руководством Т.Г. Брауна была совершена первая серьезная атака на гордый Машербрум (7821 м) из долины Хунзы. 17 июня Д.Б. Гаррисон и Р.А. Ходкин вышли на штурм вершины, но из-за усталости и опасности обморозиться были вынуждены отступить с высоты 7620 м. Вечером началась снежная пурга, длившаяся несколько дней, что едва не привело к такой же катастрофе, как во время Немецкой экспедиции 1934 г. на Нанга-Парбате.
Особенно тяжелым для участников экспедиции был обратный путь.
В том же 1938 г. другая экспедиция ставила себе еще более высокую цель ― вершину К2. Это была первая Каракорумская экспедиция Американского клуба альпинистов под руководством Чарлза С. Хоустона. Было потеряно много времени на многочисленные разведки, но в конце концов американцы решили подниматься по ребру Абруццкого (юго-восточному ребру), то есть признанному герцогом Абруццким и его проводниками лучшим маршрутом еще в 1909 г.
Метод, примененный американцами при подготовке пути и оборудовании шести высотных лагерей на сложном ребре Абруццкого, заслуживает всяческих похвал. Но после установки лагерей у них возникло опасение, что хорошая погода долго не продержится. Может быть, следовало довольствоваться достигнутым и возвратиться назад? После долгого обсуждения было принято компромиссное решение: установить еще лагерь 7 на высоте около 7350 м, но с запасом продуктов только на два дня для двух человек, что практически уже означало отказ от восхождения на вершину. Из этого верхнего лагеря одна связка должна была подняться как можно выше, но при условии возврата в лагерь 7 в тот же день. Большего сделать было нельзя, если придерживаться классических правил безопасности горовосхождений.
19 июля двойка продвинулась через пик 7740 м (так называемое плечо вершины) до нижнего пояса стены вершинного взлета. На этих скалах П.К. Петцольд нашел превосходное место для лагеря 8, который, к сожалению, так и не был организован. Высочайшая точка, достигнутая Петцольдом, находится примерно на высоте 7925 м.
Погода была блестящая, теплая и безветренная, видимость великолепная до самого горизонта. С грустью они повернулись спиной к вершине и спустились в лагерь 7.
Согласиться ли с решением американцев или отклонить его как несостоятельный компромисс в конечном счете дело эмоций. Я в свое время (1939 г.) писал: «Возможно, что пройдет еще долгое время, пока «Большая гора» Чогори снова окажется столь благосклонной и штурмовая группа в хорошей форме, при идеальной погоде и блестящих условиях будет снова находиться выше плеча у подножия вершинного взлета К2».
Я не могу не вспомнить слова поэта: «То, что утрачено за одну минуту, нельзя вернуть целой вечностью». Действительно, этот компромисс стоил американцам вершины К2.
Только в 1954 г. она была покорена итальянцами.
Американцы уже в следующем 1939 г. попытались исправить свою ошибку. Организатором и руководителем второй Американской экспедиции на К2 был американец немецкого происхождения Фриц Г. Висснер. К сожалению, некоторые американские альпинисты плохо переносили высоту и не смогли подняться выше лагеря 2. В районе вершинного плеча (7740 м) Уолф и Висснер вышли на штурм вершины по ребру Абруццкого. Уолф не смог преодолеть глубокий снег и вернулся в лагерь 8 (7711 м). Таким образом, спутником Висснера остался шерп, ставший впоследствии знаменитым Пазангом Дава Лама. Они установили маленький лагерь (7940 м) у нижних скал вершинной пирамиды и вышли 19 июля на штурм, во время которого, по сообщениям Висснера, они достигли высоты 8382 м.
Драматическое отступление, оставление Уолфа в одиночестве в лагере 8, непонятно поспешная эвакуация нижних лагерей без ведома и против воли руководителя экспедиции, находившегося в то время под вершиной, трагическая смерть знаменитого сардара Пазанг Кикули и двух лучших шерпов, пытавшихся спасти Уолфа, ― вся эта трагедия изложена в книге «К третьему полюсу» на основе достоверных источников, и поэтому я не буду здесь ее повторять.
Юго-восточная часть Каракорума, между реками Шайок и Нубра, образует массив, ранее известный под названием Чанглунг, а теперь переименованный в Сасир Кангри (7672 м). Первая разведка этой мощной группы гор была предпринята еще в 1896 г. доктором Неве и в 1909 г. продолжена Т. Лонгстаффом. В 1922 и 1929 гг. там работала чета Виссер.
Д. Роберте и Георг Лоример в 1946 г. были первыми альпинистами, имевшими серьезные намерения совершить восхождения в этом районе. Они вышли с ледника Панамик, расположенного в ущелье Нубра, но по западному гребню Сасир Кангри II (7513 м) сумели взойти только на предвершину, которую окрестили Локоут (около 6250 м), тем не менее их фотографические трофеи были весьма значительны.
Можно упомянуть о Швейцарско-Британской Каракорумской экспедиции 1947 г. Ганс Гир (Цюрих) и Роберт Каппелер (Фрауэнфельд) объединились с Г. У. Тилменом. пригласили Кампелла Секорда, который порекомендовал им в качестве объекта восхождения вершину Ракапоши (7788 м) у Гилгита.
Секорд вместе со своим другом М. Вивианом еще в 1938 г. безуспешно атаковал эту гордую вершину, и теперь в компании двух швейцарских альпинистов и опытного высотника Тилмена он надеялся на успех. Они разведывали Ракапоши с запада, севера и юга, но смогли подняться только до 6200 м. Ракапоши оказалась трудной и опасной горой. Затем Гир и Секорд разведали ледник Кукуар на юго-западе Батур Гимала и подход к Харамошу (7397 м). Во время этой разведки был дважды пройден перевал Харамошла. И хотя деятельность этой небольшой экспедиции не увенчалась победой над вершиной, ее фотографические материалы и описания явились ценной подготовительной работой.
Только в 1953 г. состоялась новая крупная атака на К2. Руководителем был Чарлз Хоустон, возглавлявший экспедицию Американского альпинистского клуба 1938 г., участниками ― Роберт Бейтс (участвовавший в экспедиции 1938 г.), Джордж Белл, Роберт Крэг, геолог Артур Гилки (профессор Колумбийского университета), Ди Моленар, Питер Шенинг и англичанин Н.Р. Стретер в качестве офицера транспорта.
28 мая экспедиция была уже в Карачи и после весьма быстрого перехода прибыла 19 июня в базовый лагерь у подножия К2. В последующие три недели при хорошей погоде на ребре Абруццкого были оборудованы высотные лагеря там же, где они находились в 1938 и 1939 гг. К сожалению, в середине июля погода сильно испортилась, но работы не приостанавливались, и 1 августа был организован лагерь 8 вблизи вершинного плеча (7740 м). Все восемь альпинистов пришли туда с запасом продовольствия и горючего на 12 дней, полные надежды на победу над грозной вершиной. Но тут началась снежная пурга, свирепствовавшая 10 дней, так что о дальнейшем подъеме нечего было и думать.
К тому же 4 августа у Гилки произошла закупорка вен с начавшимся воспалительным процессом. 10 августа была предпринята отчаянная попытка транспортировки тяжелобольного. В этот день удалось его спустить только на 150 м. К вечеру произошел срыв: три связки по два человека находились одновременно в движении, одна из них сорвалась, запуталась в веревках других и все покатились по склону, кроме идущего сзади Шенинга, который не растерялся и сумел удержать пять человек! К счастью, все отделались легкими ранениями.
В наступившей темноте остановились на бивак. Носилки с больным Гилки закрепили на склоне крючьями и занялись установкой палатки немного в стороне. Когда же они вернулись за больным, то обнаружили, что лавина сорвала его и унесла в бездну; остальные в неутихающей снежной пурге прорвались вниз по ребру Абруццкого и пять дней спустя достигли базового лагеря. Джордж Белл отморозил ноги, и его пришлось нести до Скардо ― почти 200 км. Остальные могли идти самостоятельно.
Американская экспедиция 1953. г., к сожалению, немного запоздала со штурмом вершины. Снова условия погоды в районе Балторо оказались наилучшими в июне. В июле уже часто бушевали сильные снежные бури. Экспедиции явно недоставало шерпов, хотя американцы одобрительно отзывались о хунза, но у них отсутствует необходимый альпинистский опыт и сноровка. Поэтому в верхних зонах сагибам пришлось самим транспортировать грузы. Американцы убеждены, что, несмотря на трудности, они достигли бы вершины, если бы не тяжелое заболевание Гилки и катастрофические погодные условия. Альпинистские достижения и моральная выдержка этой экспедиции были великолепны; почти чудо, что все семь человек спустились благополучно по такому сложному маршруту при невероятно тяжелых метеорологических условиях.
На 1954 г. Карл Херрлигкоффер планировал восхождение на К2, но итальянцы имели более давние права, и 1954 г. состоялась большая Итальянская экспедиция. 5 Италии все знали, что если в 1954 г. не удастся покорить вершину, то в 1955 г. очередь будет снова за американцами. Значит, теперь или никогда! И соответственно этому лозунгу была организована грандиозная экспедиция. Руководство было поручено профессору Ардито Дезио, известному миланскому геологу, знатоку Гималаев и блестящему организатору. Альпинистская группа была очень сильной: Э. Абрам, У. Анджелино, В. Бонатти, А. Компаньони, К. Флореанини, П. Галлотти, Л. Лачеделли, М. Пухоц, У. Рей, Д. Сольда, С. Виотто. Само собой разумеется, что имелся врач (Пагани) и кинооператор и фотограф (М. Фантин).
Пакистанское правительство весьма благосклонно относилось к экспедиции и оказывало ей всемерное содействие. Большую помощь постоянно оказывал офицер связи полковник М. Ата Улла, особенно когда в связи с плохой погодой возникли большие трудности с носильщиками балти, отказавшимися работать. Дело в том, что, как правило, в июне бывает хорошая погода, но в этот раз в начале лета свирепствовали снежные бури, которые препятствовали и временами затягивали работы на ребре Абруццкого. При выполнении этих работ М. Пухоц заболел «высотным кашлем» и ларингитом, перешедшим затем в воспаление легких. Он умер 20 июня в лагере 2, став шестой жертвой К2. Но борьба за вершину продолжалась.
Высотные лагеря все же постепенно были продвинуты вверх, причем вплоть до лагеря 5 использовались ручные лебедки; сани с грузом в 20 кг преодолевали перепад высоты в 300 м за 10 минут. По всему ребру Абруццкого были натянуты перильные веревки. 25 июля наконец удалось установить лагерь 7 (около 7400 м) на фирновом плато над ребром Абруццкого. 28 июля головная группа (Компаньони, Лачеделли, Абрам, Галлотти и Рей) достигла места для лагеря 8 (около 7700 м) вблизи вершины плеча (7740 м). 30 июля Компаньони и Лачеделли пробились до подножия большого темного скального пояса и установили на высоте около 8050 м лагерь 9 ― исходный лагерь для решающего штурма. Абрам, Бонатти и носильщик-хунза Махди пытались доставить туда еще кислородные аппараты и продовольствие, но не сумели подняться в лагерь 9 до наступления темноты. Абрам успел возвратиться в лагерь 8, но остальным двум пришлось вырыть снежную пещеру и заночевать почти на высоте 8000 м.
Компаньони и Лачеделли в лагере 9 в эту ночь почти не спали. Они были озабочены: что с товарищами, где находятся крайне необходимые кислородные аппараты. Когда рассвело, они спустились немного вниз и действительно нашли кислородные аппараты. Снова подъем к лагерю 9. Что делать? Небо чистое, только внизу колышется море облаков, значит, вперед, несмотря на потерю времени! Они выходят около 6 часов утра 31 июля, за плечами 19-килограммовые рюкзаки.
Крутой широкий желоб, разрывающий скальный пояс, из-за глубокого снега непроходим. Поэтому они пытаются пройти по скалам левого края желоба. Компаньони срывается и падает в снег. Лачеделли снимает рукавицы и поднимается по стене 30-метрового сброса. Над скальной стеной альпинисты, утопая в пушистом снегу, проходят наискось влево вверх к краю южной стены у подножия фирнового купола вершины. Здесь поперечная трещина создает серьезные трудности, идущему впереди Компаньони снова требуется час для преодоления 16 м склона. Теперь кислородные баллоны пусты, так как подъем длился дольше, чем рассчитывали альпинисты. Они срывают маски и глубоко дышат, успокаивая дыхание. Огромной силой воли они продолжают пробиваться вверх по бесконечным крутым снежным склонам, поднимаются на пролегающий с севера на юг вершинный гребень и в 6 часов вечера стоят на вершине.
Лачеделли и Компаньони садятся, снимают ― только здесь ― ставшие ненужными кислородные аппараты и фотографируют друг друга. В руках у каждого ледоруб с флагом Италии. На заднем плане, далеко внизу, хорошо знакомые и фотограмметрически измеренные башни верхнего района Балторо. Они даже сняли несколько метров кинопленки, но позже кинокамеру вместе с пленкой, к сожалению, забыли в лагере 8. Для подтверждения покорения вершины, разумеется, вполне достаточно фотоснимков (черно-белых и цветных). В этом случае можно заверить тех, кто вечно во всем сомневается, что достижение вершины К2 действительно доказано документально.
После получасового пребывания на вершине альпинисты начинают спуск, во время которого происходят неприятные и опасные происшествия: сход снежной доски, падение одного со срывом другого, потеря ледоруба, переход через большую трещину, куда провалился Компаньони, и т.д. Просто чудо, что они в 11 часов вечера приходят невредимыми к своим товарищам в лагерь 8.
И на следующий день во время спуска произошел волнующий эпизод: Компаньони поскользнулся и пролетел около 200 м вниз по склону к краю сброса, но, к счастью, задержался в глубоком снегу... Так сильно были измотаны победители вершины, что в общей сложности они срывались 6 раз! К тому же они серьезно обморозились.
Успех экспедиции на К2 был результатом хорошо организованной «битвы материалов» и четких действий всего состава. Чтобы подчеркнуть это, имена обоих восходителей долго не объявлялись. Но сегодня мы знаем: победу завоевали два отважных альпиниста ― Ахилле Компаньони и Лино Лачеделли. Конечно, им помогала вся команда, а в общем-то крупная Итальянская экспедиция шла по пути, предначертанному американскими экспедициями 1938, 1939 и 1953 гг. Таким образом, и «Горе всех гор» пришлось склонить голову перед человеком.
Вместо К2 Херрлигкоффер в 1954 г. избрал целью своей экспедиции пик Гидден, причем первоначально по маршруту через ледник Сиачен, что в связи с невероятно длинным подходом является сложной задачей. Но в последний момент ему посчастливилось все же получить разрешение для прохождения ледника Балторо кратчайшим путем. Но трудности, возникшие с носилыциками-балти, которым действительно было трудно угодить, оказались столь велики, что Херрлигкоффер решил выбрать цель поближе; ею оказалась «широкая вершина» Каракорума, Броуд-пик (8047 м). Атака была предпринята с Конкордиа-Платц1 в северо-восточном направлении через западную ветвь ледника пика Броуд, оставшегося на карте Сполето 1 : 75 000 безымянным. Утверждение Херрлигкоффера, что этот маршрут является лучшим или даже «единственно возможным для подъема на Броуд-пик», неверно. Массив Броуд-пик мне знаком по экспедиции 1934 г., и я с самого начала энергично оспаривал утверждение Херрлигкоффера. Дело в том, что подход к верхней фирновой террасе исключительно опасен (лавины, камнепады), а ранним летом он практически непроходим. Можно пройти осенью, но и то сомнительно. Срыв Сенна и приключение Маага и Марека, которые окончились благополучно, можно объяснить удивительным везением. 6 ноября штурм вершины пришлось прекратить на высоте около 7000 м (по карте Сполетто ― около 6900 м).
Важнейшие достижения этой экспедиции ― измерительные работы и исследования происхождения названий, проведенные В. Киком, правда не в рамках главной экспедиции, а в 120 км к западу, в районе ледника Чоголунгма.
В том же году Британско-Швейцарская экспедиция ― пять альпинистов из Кембриджа и швейцарец А. Тиссьер ― предприняла штурм Ракапоши (7788 м), во время которого поднялась только до «головы монаха» (6400 м).
Во время работы Немецко-Австрийской Гималайско-Каракорумской экспедиции 1954 г. под руководством Матиаса Ребич в теснине Хунза погиб выдающийся картограф Карл Хеклер. В тот момент, когда все было подготовлено для штурма обеих главных вершин Стени Батура (7785 м и 7756 м), резкая перемена погоды, сопровождаемая сильнейшими снегопадами, вынудила альпинистов отступить. Единственная предвершина, покоренная во время попытки восхождения, после точного вычисления оказалась шеститысячником (6845 м). Таким образом, альпинистские достижения экспедиции, несмотря на хорошую подготовку и затраты большого физического труда, оказались весьма скромными, и Стена Батура остается манящей, но, очевидно, трудной и опасной задачей.
В 1955 г. Американская экспедиция Гарвардского университета под руководством X. С. Френсиса направилась из Скардо через ущелья Шайок и Хуши в район юго-западнее Чоголиза (7654 м), ранее называвшийся пик Брайд, но не достигла, однако, больших альпинистских успехов.
В том же году Новозеландская экспедиция на Машер-брум под руководством Стенли Конрая предпринимала также из ущелья Хуши штурм по маршруту, который открыла в 1938 г. Британская экспедиция.
Погодные и снежные условия были крайне неблагоприятными; несколько высотных носильщиков заболели; несмотря на врачебный уход, один умер от воспаления легких, которое на больших высотах даже при наличии пенициллина остается очень опасным заболеванием. На высоте около 7000 м пришлось отступить. Машербрум (7821 м) ― великолепная гора, но покорить ее не так просто.
Ледник Чоголунгма длиной 43,5 км, между Аруном и районом Хунза, был полем деятельности Франкфуртской Гималайской экспедиции (ФРГ) под руководством Р. Сандера. Необычайно плохая погода летом 1955 г. создала этой экспедиции большие трудности. Связке Титце ― Рейнгардт ― Дитен удалось совершить первовосхождение на пик Пирамид. Правда, выяснилось, что эта вершина, названная так Уоркманами в 1903 г., которые приписали ей высоту 7467 м, в действительности достигает только 7027 м.
1956 год был для Каракорума успешным годом. Одна из сложнейших вершин находится на северной стороне ледника Балторо – это Мустаг Товер (7273 м, а по новому измерению ― 7280 м). Для большинства видевших известную фотографию Витторио Селла, снятую им в 1909 г., эта вершина казалась почти символом невозможного. Правда, я еще в 1939 г. в своей книге «Балторо» писал: «Если смотреть на нее со стороны Балторо, то мысль о возможности восхождения является почти дерзостью. При более близком ознакомлении, в том числи и с профилем, по моему мнению, появляются шансы на успех. Стены, правда, безнадежно сложны, так же как и юго-восточный гребень, в котором возвышается башня, обещает тоже немного, но западный, точнее, западно-северо-западный, гребень, может быть, удастся пройти. На седло у его подножия нужно подниматься со стороны ледника Чагаран».
Точно по этому маршруту, предложенному мной, Британская экспедиция под руководством Д. Хартога покорила Мустаг Товер, причем даже двумя связками ― 6 и 7 июля 1956 г. Победили ее альпинисты Д. Хартог, Д. Браун, И. Макнот Девис и Том Патей. Из последнего лагеря (лагерь 4) Браун и Макнот Девис достигли менее высокой западной вершины, а другая связка ― Хартог и Патей ― взошла на восточную, то есть главную, вершину. Во время спуска обе связки были вынуждены остановиться на непредвиденный бивак, при этом Хартог, к сожалению, получил тяжелые обморожения.
Может показаться, что это неправдоподобно, но несколько дней спустя Мустаг Товер была вторично покорена Французской экспедицией, причем через еще более сложный юго-восточный гребень. Руководителем ее был Гидо Маньон, чье имя связано с западной стеной Пти Дрю, Макалу и многими другими сложнейшими восхождениями, а участниками были: А. Контамин, П. Келлер, Р. Парагу и врач Фр. Флоренце. Верхним лагерем французов был лагерь 4 (6300 м). Над ним возвышалась еще на 1000 м башня такой крутизны, которая заставила бы призадуматься даже самых отчаянных оптимистов. Единственным путем, о котором могла идти речь, был юго-восточный гребень. Достижение кромки гребня стоило многочасового подъема на кошках через оледенелые крутые плиты, которые можно было преодолеть только с помощью крючьев. Это было самым сложным лазанием изо всех предпринятых до сих пор в Гималаях на таких высотах.
Вечером 11 июля им казалось, что до вершины рукой подать, но в действительности они еще не перешагнули за 6900 м. Настало время оборудовать место ночлега; на двух узких полках, где также потребовались крючья для страховки, Маньони со спутниками устроил бивак.
Хотя альпинисты любовались несравненным видом на окружающие горы, но тем не менее это была очень холодная и трудная ночевка. Утром 12 июля на небе появились цирусы, и нужно было торопиться. В 13 часов восходители стояли на вершине, такой острой, что на ней едва можно было уместиться двоим. Тут же они начали спуск: ведь уже полчаса как идет снег. В абсолютной темноте они спускаются по веревке, и удача им сопутствует... достигают лагеря 4.
Когда группа Маньона спустилась 19 июля на ледник Балторо, их приветствовал Патей, врач Английской экспедиции, который просил у своего французского коллеги содействия в оказании помощи Хартогу.
Соперничавшие экспедиции теперь расположились за общим праздничным столом, отмечая двойную победу над одной из красивейших и сложнейших гималайских вершин.
Еще в 1939 г. я горячо рекомендовал попытку восхождения на Гашербрум II (8035 м). В книге «К третьему полюсу» я повторил: «Гашербрум II ― не простая вершина, но восхождение на нее, видимо, возможно, и к тому же относительно безопасно. Если бы у меня во время М. Г. Э. 1934 г. были хорошие высотные носильщики, то я предпринял бы серьезную попытку». Это высказывание подействовало на Австрийско-Гималайское общество в Вене, подготовившее на 1956 г. экспедицию в Балторо с главной целью ― покорить Гашербрум. Группа состояла из шести альпинистов и двух научных работников, руководителем был Фриц Моравец. В Равалпинди пришлось ждать девять дней, пока погода позволила перелететь в Скардо со всем экспедиционным грузом, ибо этот полет по узкой долине Инда в непосредственной близости к вершине Нанга-Парбата считается опаснейшим воздушным путем сообщения, где можно летать только при отличной видимости. Таким образом, только 27 апреля они прибыли в Скардо.
В Урдокасе (4057 м), последнем месте отдыха, где есть дрова и питьевая вода, после некоторых трудностей удалось наладить челночную переброску основных грузов от Конкордиа к началу южного ледника Гашербрум (мой майский лагерь 5-а М. Г. Э. 1934 г.). Из его верхнего фирнового бассейна через пояс крутых стен поднимаются два ребра к большой фирновой террасе Гашербрума II. В свое время я рекомендовал правое юго-восточное ребро как совершенно безопасное в отношении лавин. Австрийцы, однако, приняли решение подниматься по более простому юго-западному ребру и установили у его подножия на высоте 6000 м лагерь 1. К сожалению, 10-дневный период плохой погоды задержал альпинистов в главном лагере.
Только 30 июня они снова могли подняться в. лагерь 1 и неожиданно для себя обнаружили, что за это время громадная лавина погребла под собой почти весь оставленный там груз. А ведь они считали это место безопасным от лавин: ровный ледник и разрезанные террасами склоны над ним. Большие гималайские лавины могут проходить и по ровному месту. Вспомним катастрофу 1937 г. на Нанга-Парбате, унесшую 16 жертв. В этот раз в лагере, к счастью, никого не было, но часть важнейшего инвентаря и продовольствия оказались погребенными под снегом на глубину от 5 до 10 м, и все поиски оказались безрезультатными. Если не признавать себя побежденными, то нужно было срочно изменить весь план и решаться на штурм вершины с ходу. Моравец ограничился тремя высотными лагерями (верхний находился на 7150 м), и 6 июля Моравец, Ларх и Вилленпарт с сверхтяжелыми рюкзаками с большим трудом поднялись до 7500 м. Слой свежевыпавшего снега на льду не позволил организовать надежную страховку, поэтому они шли без веревки, чтобы не создавать друг для друга опасности1. Затем последовала страшно холодная ночевка в тонких спальных мешках и как следствия ее ― обморожения.
На следующее утро они только в 9 часов вышли на зазубрину (около 7700 м) в восточном гребне. Этот главный гребень между Балторо и Шаксгамом служит водоразделом между Индийским океаном и не имеющей стока внутренней Азией. Мобилизовав до предела силу воли, они пробивали себе путь в глубоком снегу и в 13 часов 30 минут ступили на вершину Гашербрум II (8035 м). Измученные альпинисты упали в снег и только некоторое время спустя оказались в состоянии выполнить считающиеся необходимыми обряды и сделать снимки на вершине. Погода была чудесная. Спуск проходил без происшествий, и вскоре все вместе с высотными носильщиками с восторгом встретили победителей.
Гашербрум II после Нанга-Парбата и Чо-Ойю был третьим восьмитысячником, который австрийцы могли занести в свой актив.
Двенадцать дней спустя три участника совершили второе восхождение на западную вершину Сиа Кангри (7315 м), покоренную еще в 1934 г. четырьмя членами М. Г. Э.
В том же году небольшой Англо-Американской экспедицией очередной раз безуспешно штурмовалась вершина Ракапоши (7788 м). Под руководством М.Е.В. Бенкса в этот раз была достигнута высота около 7160 м.
Также в 1956 г. Гималайский альпинистский институт в Дарджилинге проводил под руководством Н.Д. Ямала экспедицию на группу Сасир Кангри. Она представляет очень заманчивую альпинистскую цель, а для индийских горовосходителей имеет еще то преимущество, что вершина находится не на пакистанской, а на индийской территории. Правда, от первоначального намерения покорить Сасир Кангри (7672 м) пришлось отказаться, так как пояс ледовых стен на высоте 6400 м прочно закрыл путь с запада. Небольшим утешением послужило первовосхождение на безымянный пик Саканг II, высота которого, по показаниям анероида, была определена в 7467 м, но после тщательной проверки оказалось, что его высота не превышает 6943 м. Пик Саканг II ― сосед Сасир Кангри II (7513 м), которая, как и другие главные вершины этой группы, еще не покорена. Этой информацией я располагаю благодаря подробному сообщению Н. Д. Ямала от 14 августа 1956 г. и письму Д. Ф. О. Дангара от 22 марта 1960 г.
Ледник Сиачен длиной 72 км, вторая по величине ледовая река Азии, уступает только леднику Федченко (77 км) на северо-западном Памире. После длительного перерыва «большой ледник роз» был полем деятельности экспедиции Имперского колледжа 1957 г. под руководством Эрика Э. Шиптона. Это было чисто научное мероприятие, которое, однако, потеряло много времени из-за отправки грузов вокруг Африки в связи со сложной обстановкой на Суэцком канале, трудностями в Бомбейском порту, плохой летной погоды на линии Равалпинди ― Скардо и т. д. После перехода через перевал Биафондла одна группа направилась на южную сторону массива Терам-Кангри, но не сумела, однако, совершить серьезного восхождения. Попытка пройти точно разведанный мной еще в 1934 г. переход между Балторо и Сиаченом потерпела неудачу из-за плохой погоды и снегопадов. Для обратного пути пришлось использовать давно известный перевал Биафондла. Поэтому от научных результатов 1957 г. не приходится ожидать слишком многого.
Ледник Сиачен как в научном, так и в альпинистском отношении является одним из интереснейших районов всей системы Гималаев. Из окружающих его больших и малых семитысячников до сих пор (до июля 1960 г.) покорена только Сиа Кангри (7422 м). Прежде всего нужна новая фотограмметрическая съемка забытого в последние Десятилетия «ледника роз» масштабом 1:500000, но в связи с тем, что здесь идет речь о площади гигантских размеров, нам, видимо, еще долго придется ждать карту.
Важнейшим событием 1957 г. была Каракорумская экспедиция Австрийского альпинистского союза в составе Маркуса Шмука, Фрица Винтерштеллера, Курта Димбергера и Германа Буля. Главной целью был избран Броуд-пик (8047 м). Эта маленькая, но исключительно работоспособная группа хотела попытаться взойти на вершину без высотных носильщиков и применения кислородных аппаратов, причем по пути, предложенному мной в книге «Балторо» еще в 1939 г.: «По западному ребру, безусловно, можно подняться по пути, безопасному от лавин, через нижние сбросы до большой фирновой террасы». Одного я в то время не мог предвидеть ― запрета на въезд шерпов (с 1947 г.) в Пакистан. То, что эта микроэкспедиция сможет покорить технически сложный восьмитысячник, и то, что сагибы сами выполняют тяжелый труд высотных носильщиков, раньше никто не счел бы возможным. Это было действительно единственное в своем роде достижение, когда четыре австрийца, перетаскивая ежедневно до 25 кг, создали три высотных лагеря и обеспечили их всем необходимым: лагерь 1 (у «Зуба») на высоте 5800 м, лагерь 2 (карнизный лагерь) на 6400 м у края фирнового плато и лагерь 3 (выше «Ледовой часовни») на высоте 6950 м.
29 мая был предпринят первый штурм. Вообще говоря, он был несколько преждевременным: ведь только 28 мая была закончена установка лагеря 3. Но чтобы воспользоваться хорошей погодой, восходители отказались от заслуженного дня отдыха и вышли на следующий день в 5 часов утра. Был лютый мороз, самыми страшными были последние 250 м к зазубрине между средней и главной вершиной, отрезок пути, который я еще в 1939 г. расценивал как «единственный проблематичный участок маршрута». Крутые, оледенелые скалы четвертой категории трудности обеспечивались 80 м перильной веревки. Когда была достигнута зазубрина (около 7800 м), было уже 17 часов, кроме того, погода ухудшалась. Несмотря на это, идущая впереди связка Винтерштеллер и Димбергер пробилась до предвершины (около 8030 м) в северном гребне. Часы показывали уже 18 часов 30 минут, к тому же густой туман и снегопад ухудшили видимость и передвижение, значит, надо возвращаться. После приключенческого спуска все в 21 час 30 минут благополучно пришли в лагерь 3 (6950 м) и возвратились на следующий день в базовый лагерь (4900 м), чтобы основательно отдохнуть перед новым штурмом и выждать хорошую погоду.
8 июня они снова заняли лагерь 3, причем на этот раз во второй половине дня, так что могли спокойно подготовиться к окончательному штурму. 9 июня должно было стать решающим. Альпинисты вышли в 3 часа 30 минут утра. Жгучий холод донимал всех, и прежде всего Буля, у которого болели подмороженные на Нанга-Парбате ноги. Подъем к предвершине стоил большого труда, а высшая точка ― южная вершина ― находилась еще довольно далеко. Наконец и этот изрезанный гребень, выводящий на вершину, остался позади, и около 17 часов Шмук и Винтерштеллер ступили на увенчанную громадным карнизом главную вершину.
Обычно быстрому Булю, который в этот день не особенно хорошо себя чувствовал, пришлось остановиться и отдохнуть час на западной зазубрине (7800 м). Димбергер был с ним. Затем они медленно пошли дальше. Что теперь делать? Димбергер был в отличной форме, и Буль согласился, чтобы его молодой товарищ попытался взойти на вершину один. Сам он решил остаться на зазубрине.
В это время Курт Димбергер немногим больше, чем за полчаса, прошел вершинный гребень Броуд-пика и успел подняться на вершину, когда еще находившиеся там Шмук и Винтерлителлер готовились к спуску. Димбергер без веревки вышел на громадный карниз, нависающий в сторону Шаксгама, чтобы заснять круговую панораму.
Димбергер поднялся на главную вершину (8047 м) даже дважды. На обратном пути он встретил Германа Буля, который, несмотря на позднее время, со свойственным ему неукротимым упорством, пробивался вперед. Без слов Димбергер повернул назад, и они вместе в 7 часов вечера стояли на главной вершине Броуд-пика. Из долины поднялась ночь, и только самые высокие вершины еще были огненно-красными. Тень от гигантской горы, на которой они стояли, протянулась до самого горизонта. Это было неописуемое мгновение, вершина единственной в своем роде гордой альпинистской жизни Германа Буля! Это был четвертый австрийский восьмитысячник.
Вблизи главного лагеря, где они отдыхали, между К2 (8611 м) и Мустаг-Башней (7273 м), находилась почти неизвестная группа гор с несколькими семитысячниками. Высочайшую вершину этого массива, названного итальянцами группой Савой (это название официально не признано), штурмовали Шмук и Винтерштеллер, причем летние короткие лыжи оказали нм хорошую услугу. 19 июня 1957 г. после многочасовой напряженной работы им удалось совершить первовосхождение на Скил Брум. Высотная отметка этой вершины долго была спорным вопросом. На основе барометрических измерений австрийцы настаивали на 7420 м. Но Мишель Спендер делал в 1937 г. с се вера фотограмметрическую съемку кульминационного пункта группы Савой, поэтому, мне кажется, что данная им высотная отметка ― 7360 м ― пока лучшая и, видимо, правильная. Впрочем, разница в 60 м не слишком велика. В картах Каракорума имеется много различий и больших ошибок. Безусловно, Скил Брум значительно превышает соседнюю Мустаг-Товер (7273 м).
С технической стороны интересно отметить, что как на Броуд-пике, так и на Скил Бруме во время спуска довольно часто применялось глиссирование сидя с притормаживанием ледорубом. Как оказалось, этот метод помог сэкономить много времени и сил при спуске по глубокому снегу. Разумеется, такой способ спуска требует сноровки и умения.
Буль и Димбергер хотели после Броуд-пика взойти на красивый семитысячник Чоголиза (7654 м), о котором я в свое время писал: «Чоголиза ― сказочно красивая вершина. Классическая красота и покой ее линий и гигантские рифленые фирновые стены делают из нее идеал ледовой горы». Путь восхождения известен со времени экспедиции герцога Абруццкого (1909 г.). При некотором везении с погодой Чоголиза, наверно, покорилась бы еще в 1909 г., следовательно, для современных альпинистов экстра-класса она не кажется проблемой.
Буль и Димбергер направились к седловине Кабэри и после дневного перехода с грузом в 25-30 кг установили лагерь 1 на 6300 м и 25 июня ― лагерь 2 на 6700 м. День 27 июня должен стать решающим. Буль, который прокладывал след, был в хорошей форме и чувствовал себя намного лучше, нежели на Броуд-пике.
Выйдя в 4 часа 45 минут утра, они прошли предвершину ― пик 7150 м («Ледовый храм») и к 9 часам спустились в седло (7010 м). Погода казалась безупречной, путь к вершине хорошо просматривался и не казался трудным. По желанию Буля шли без веревки. Попеременно прокладывая путь, они поднялись примерно до 7300 м, когда вдруг поднялся ветер и принес туман. Вскоре ветер превратился в пургу, снегопад лишил их видимости, и дальнейший подъем по увенчанному карнизами гребню был небезопасен. В 13 часов было принято решение возвращаться. Димбергер, шедший при подъеме вторым, теперь шел впереди. Буль в 10 м сзади него без веревки. Они шли в густом тумане, левее карнизного гребня... Вдруг снег под ними задрожал, Димбергер инстинктивно прыгает вправо, но Герман Буль...
«С возвышения гребня я точно мог видеть следы и установить, что Герман на повороте не шел по моим следам, а прямо к месту отрыва карниза» ― этими словами Курт Димбергер кончает свое показание.
Поиски Буля закончились безуспешно. Над местом падения ― как минимум 300 м ― нагромоздились гигантские снежные массы, и на них сходили все новые лавины. Под ними покоится один из отважнейших и лучших альпинистов нашего времени.
Любой альпинист классического стиля мог бы сказать: «Почему они шли без веревки, которая почти наверняка гарантировала бы спасение?»
Гордая Машербрум (7821 м), штурмовавшаяся в 1938 г. Британской и в 1955 г. Новозеландской экспедициями, атаковалась в 1957 г. группой альпинистов из Манчестера под руководством Д. Уамслея. 2 июля 1957 г. был установлен лагерь 4 (6700 м) на плато под юго-восточным склоном Машербрума, а два дня спустя ― лагерь 5 (7000 м) на склоне восточного гребня. 9 июля был создан лагерь 6 (7300 м) на юго-восточном склоне, и отсюда Д. Уилланс и Г. Смит предприняли первый штурм вершины, но опасные снежные условия вынудили их отступить с высоты 7680 м, а на спуске пришлось даже остановиться на бивак. Три дня непогода держала их в лагере 6. 18 июля Уамслей и Р. Доунес с одним носильщиком находились в лагере 6, в это же время Доунес заболел воспалением легких и на следующий день умер. Еще одно печальное подтверждение опасности пневмонии и необходимости всегда иметь под рукой кислородный аппарат.
Транспортировка умершего и похороны отняли много времени. Тем не менее альпинисты из Манчестера не сдались. 12 августа Уамслей, мужественный руководитель экспедиции, и Уилланс, поднимавшийся уже до 7680 м, снова были в лагере 6 (7300 м), но опять испортилась погода, заставив их три дня выжидать. 15 августа они поднялись до 7560 м, где ранее заночевала первая связка, и установили там лагерь 7. 16 августа должно было наконец все решиться.
Они вышли уже в 2 часа 30 минут, что невероятно рано для гималайских восхождений, и около 4 часов находились в кулуаре между двумя вершинами (северо-восточная вершина 7821 м, юго-западная вершина 7806 м). Тут наступило жестокое разочарование: хотя было раннее утро, они глубоко проваливались в рыхлый снег. Им не оставалось ничего другого, как подниматься по очень трудным, почти отвесным скалам левой стороны кулуара: по оледенелым и заснеженным скалам за семь часов они поднялись только на 60 м! Уилланс потерял рукавицы, Уамслей обморозил себе большой палец на руке и пальцы на ногах. В конце концов они поднялись до 7710 м, то есть находились не более чем в 110 м ниже главной вершины, но они уже не могли идти дальше. Двойка спустилась по веревке и вернулась в лагерь 7. Два дня спустя они были в базовом лагере. Эта героическая борьба заслуживает почетной страницы в истории восхождения в Каракоруме, хотя она и не увенчалась победой над вершиной.
Тем не менее можно сказать, что время для восхождения на Машербрум, этот Маттергорн Балтистана, уже пришло. Правда, для его покорения требуются не только альпинисты высшего класса, но прежде всего лучшая погода, чем та, которая выпала на долю мужественных альпинистов из Манчестера.
В августе и сентябре 1957 г. экспедиция Оксфордского университета попыталась совершить восхождение на вершину Харамош (7397 м), находящуюся в массиве, расположенном между рекой Инд и ледником Чоголунгма. Руководителем был X.Р.А. Стретер, а участниками ― Р.С. Кулберт, Д.А. Эмери, Б.А. Чиллот, американец С.Д. Гамильтон, пакистанский офицер связи, топограф Сахиб Ша и шесть носилыциков-хунза. Из Гильгита экспедиция переехала на автомашинах в Сасли. Двухдневный переход привел их к базовому лагерю в долине Кутвал, под северным склоном Харамоша. Маршрутом восхождения был избран северо-восточный гребень, который, правда, тянется с перевала Харамошла (около 4800 м) на протяжении 9 км и к тому же имеет большие перепады высот.
В середине сентября Эмери и Иллот на высоте около 6300 м были сорваны снежной доской... Падая, они потеряли ледорубы и одну пару рукавиц. Стретер и Кулберт попытались доставить к ним продовольствие и теплые вещи, но когда они снова поднялись на гребень к месту срыва, то было уже темно. А 17 сентября Попытка спасти сорвавшихся закончилась несчастьем. Кулберт потерял равновесие и сорвал Стретера, причем снова был потерян ледоруб ― уже третий (создается впечатление, что темляки на ледорубах уже не употребляются). В конечном итоге Стретеру все же удалось дойти до лагеря 4 (6100 м), где он встретил одного только Эмери. Что же за это время случилось? Эмери и Иллот пробились до гребня. При спуске ночью ― без ледорубов ― они сбились с пути и к тому же потеряли из виду друг друга. Эмери упал в трещину. Когда на следующее утро он пришел в себя и вылез наверх, то натолкнулся на следы Иллота и шел по ним до тех пор, пока они не оборвались на краю ледового сброса, нависающего над крутой восточной стеной. Эмери с тяжелыми обморожениями дошел до лагеря, куда позже подошел и Стретер, который тоже сильно обморозился. Оба оставшихся в живых были слишком слабы, чтобы искать Кулберта. Тот, видимо, сорвался в ночь с 18 на 19 сентября.
19 сентября Стретер и Эмери начали спуск в направлении базового лагеря. В лагере 3 (5640 м) они встретили Гамильтона, который, видимо, долго ожидал там, не пытаясь, однако, оказать никакой помощи. Теперь втроем пришлось еще раз заночевать на высоте 4900 м. К счастью, утром их увидели носилыцики-хунза, которые помогли им спуститься в базовый лагерь ― пять дней спустя после выхода из лагеря 4, 23 сентября.
Эти выдержки из отчета Эмери звучат жестоко, но сознающий ответственность составитель хроники обязан быть правдивым. Просто потрясающе, как часто и как грубо нарушались основы альпинистской техники и тактики. Приходится только удивляться, что вообще кто-то остался в живых. Правда, Эмери потерял все пальцы на руках и ногах, Стретер тоже обморозился, Кулберт и Иллот погибли в горах.
Высочайшей вершиной Хиспар-Мустага является Дистегил Сар (7885 м). Эта исполинская гора была целью Британско-Итальянской экспедиции 1957 г. под руководством Альфреда Грегори. Во время перехода из Гильгита в Нагира через ледник Куниянг выяснилось, что восточное седло Дистегила слишком лавиноопасно. Тогда решили идти через западное седло, которое также постоянно находится под угрозой лавин. Одна из них разрушила высотный лагерь 1, две другие остановились вблизи базового лагеря. Тем не менее головная группа, по британским сведениям, пробилась до 6700 м, а выдающийся итальянский альпинист П. Жиглионе называет еще большую высоту. Штурм вершины оказался невозможен из-за безнадежно плохой погоды и постоянной лавиноопасности. В конце августа участники экспедиции вернулись в Европу.
В 1957 г. в Каракоруме погибло в общей сложности 11 альпинистов и было несколько случаев тяжелых заболеваний и обморожений. По сравнению с количеством несчастных случаев с альпинистами и лыжниками в Альпах эта цифра в общем-то невысока, но, принимая во внимание немногочисленные экспедиции, она должна привлечь всеобщее внимание, Исследования Гималаев и Каракорума приводят к тому, что штурмуются все более и более сложные и опасные вершины.
1958 год был для Каракорума весьма успешным годом. Вершина Гашербрум I, или Гидден-пик (8068 м), была уже неоднократно рекомендована мной на основании разведок 1934 г. Но его черед настал только тогда, когда из 14 восьмитысячников мира остались непокоренными Дхаулагири, Шиша Пангма и Гидден-пик. Американцы в 1958 г. попытались «в последний час» сохранить за Америкой хотя бы один восьмитысячник. Непосредственным организатором экспедиции был Нойк Клинч. Ему было нелегко осуществить задуманное, ибо альпинизм в США не пользуется популярностью и найти финансовую поддержку для гималайской экспедиции там труднее, чем в Европе. В конце концов все же была собрана достаточная сумма. Альпинистским руководителем был избран Петер К. Шениг, который знал район Балторо еще с 1953 г. и хорошо проявил себя при драматическом отступлении с К2.
4 июня экспедиция прибыла на верхний Балторо и сразу же провела разведку южного Гашербрумского ледника ― вывод тот же, к которому пришли и мы в 1934 г. Американская экспедиция решила подниматься по юго-восточному ребру, то есть по ребру М.Г.Э., которое, кстати сказать, никогда не называлось ребром Роше.
Я категорически против того, чтобы горы или участки рельефа назывались именами людей, а если здесь сделать исключение, то этот гребень нужно было бы назвать ребром Эртль ― Роше.
1 июня 1958 г. американский лагерь 1 (5300 м) стоял у подножия ребра М.Г.Э. Расстояние до лагеря 2 (около 6100 м) было слишком большим, тем более что в экспедиции было только несколько высотных носильщиков. Как американцы, так и носильщики-балти переносили ежедневно грузы по 25 кг; технически сложнейшим участком был острый гребень между лагерями 2 и 3 (около 6550 м), ведущий на фирновый купол, то есть на ложную вершину ребра. На этом отрезке пришлось вырубить сотни ступенек и закрепить 150 м перильной веревки. Тем не менее 28 июня ― на 16-й день после начала штурма ― этот лагерь был полностью оборудован; имелся запас продуктов на восемь дней, и все надеялись «молниеносным штурмом» покорить вершину.
Но на следующий день появилось серьезное препятствие: несложный в своей нижней части гребень, соединяющий вершину ребра с «гребнем Урдок», вдруг стал таким острым и с такими карнизами, что для выхода на плато ледника Урдок пришлось спустить людей и грузы на веревке по 30-метровой, местами нависающей стене. Для возвращения была навешена веревка. Так как носилыцики-балти, несмотря на все уговоры, отказались идти дальше, то американцам не оставалось ничего другого, как установить следующий лагерь на краю плато и самим переносить туда спущенный ими по веревке груз. Таким образом, лагерь 4 (6700 м) находился от вершины Гидден-пика на 2 км дальше, чем было запланировано.
Но неприятности на этом не кончились. Пакистанский офицер связи капитан Ривси и один балти заболели и возвратились в лагерь 1. Т. Маккормак заболел воспалением легких и был вынужден вернуться.
В довершение всего в этот критический момент испортилась погода. Штурмовая группа оказалась на четыре дня блокированной в лагере 4; альпинисты пытались вытоптать на широком Урдокском гребне трехкилометровую тропу в направлении вершины Гидден-пика, но снег и ветер снова заваливали ее. Единственным утешением было то, что двое балти, остававшихся в лагере 3, принесли продукты и спустили их под ледовую стену в лагерь 4, где американцы могли принять эти дары.
4 июля ветер наконец повернул на север и небо прояснилось. Альпинисты решили установить еще лагерь 5 ― исходный для штурма вершины. Были бы сейчас здесь лыжи! В книге «Балторо» я еще в 1939 г. говорил, что большой отрезок пути на плато Урдок обладает хорошим «лыжным» рельефом, но, видимо, никому не пришло в голову взять с собой короткие лыжи. Идущего впереди приходилось менять каждые 10-15 минут, но тем не менее продвижение шло очень медленно, и во второй половине дня пришлось остановиться и разбить палатку на высоте 7100 м, хотя раньше намечали поднять лагерь до 7500 м. Итак, до вершины Гидден-пика (8068 м) оставался перепад высоты около 1000 м и 4 км пути по горизонтали, правда технически несложного, но по глубокому снегу. Можно ли вообще осилить его за один день туда и обратно? Клинч, Р.П. Свифт и Т.О. Невисон ― врач экспедиции, внесший свою лепту как мужественный альпинист и высотный носильщик, ― сердечно пожали руки частникам штурмовой группы и, шатаясь от усталости, медленно вернулись в лагерь 4. Петер К. Шениг и Анди Кауфман остались одни; на их плечи легла теперь вся ответственность за успех экспедиции.
В первый раз применяют они для сна кислород и хорошо высыпаются. Для пути на вершину в распоряжении каждого остается по два кислородных баллона. Погода чудесная; 5 июля в 6 часов утра они выходят. Кроме нормального снаряжения для восьмитысячника они берут собой самодельные снегоступы, не могущие заменить им, однако, лыжи. После четырех часов подъема они достигают пологого седла северо-восточнее пика 7504 м, поднимаются наискось по склону большой фирновой мульды между плечом (7760 и 7748 м) и вершинной пирамидой и через несколько часов наконец выходят на жесткий, спрессованный ветром снег, на котором хорошо держат кошки; в 15 часов Шениг и Кауфман стоят на вершине.
Погода изумительная, только К2 возвышается над ними, Броуд-пик и другие вершины Гашербрума кажутся совсем рядом. Но такой холод, что они торопятся сделать снимки и через 20 минут начинают спуск. Обратный путь был для них мучением, следы были уже заметены снегом и снова пришлось идти по целине. Кислородные баллоны, с помощью которых удалось осилить беспрерывный девятичасовой подъем, теперь пусты, и восходители их выбрасывают. Но сила воли восторжествовала: в 21 час они дост...
Здесь текст источника обрывается...
