Внутренняя отделка помещения – важная и приятная часть ремонта. С помощью внутренней отделки можно создать любой интерьер на свой вкус, внести в загородную жизнь атмосферу уюта, покоя, летнего отдыха.

 

Подготовка поверхностей

Отделку декоративными материалами называют чистовой, или финишной отделкой. Ей предшествует этап не менее кропотливой работы по предварительной, или черновой отделке, которая заключается в подготовке поверхности. Особенно тщательная подготовка необходима, если вы собираетесь окрашивать стены или оклеивать их обоями. Для этого потребуется очень ровная и гладкая поверхность, имеющая к тому же хорошую сцепляемость с отделочными материалами.

Различают два вида подготовки стен – мокрый (оштукатуривание, шпатлевание и грунтовка) и сухой (обшивка стен гипсокартоном или другим листовым материалом).

Мокрый способ

Данный способ включает в себя несколько этапов.

1. Удаление старых материалов. Это первичный этап, заключающийся в полном удалении всех слоев прежней отделки – старых обоев, краски, штукатурки. Их зачищают до самого основания стены, применяя различные инструменты и способы. Хорошо, если старая краска или обои покрывали оштукатуренную стену. Тогда их удаляют механически вместе со штукатуркой. Для этого используют зубило и молоток, которыми откалывают куски старой штукатурки.

Сложнее действовать, если окраска была сделана по бетонному основанию. Если старая краска растрескалась и отслаивается, ее можно отскрести шпателем или лезвием острого топора. Когда же она лежит довольно прочно, придется использовать химический или термический способ.

Химический способ заключается в применении различных растворителей. Какой именно растворитель лучше подойдет для старой краски, можно узнать в строительном магазине. Растворитель наносят кистью на всю окрашенную поверхность и оставляют на некоторое время, чтобы краска размягчилась. После этого ее счищают шпателем. Способ быстрый, но имеет недостаток – запах растворителя неприятный и достаточно долго не выветривается из помещения.

Термический способ – разогрев краски с помощью строительного фена до размягчения. Затем ее также снимают шпателем. Способ быстрый и удобный, но его нельзя применять на участках, где проходит электропроводка или вблизи каких-либо пластиковых элементов.

Если нужно удалить старые обои, их предварительно обильно смачивают горячей водой с помощью пульверизатора или губки и дают немного постоять. Отсыревшие обои легко отделяются шпателем от стены.

2. Оштукатуривание. Это этап чернового выравнивания стен с помощью штукатурки. Поскольку штукатурка станет основой для дальнейшей отделки, важно правильно ее выбрать и качественно нанести. Штукатурка для подготовки стен бывает нескольких видов: цементный раствор, известковый, гипсовый или комбинированный.

Цементный раствор хорошо использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он идеально подходит для последующей облицовки плиткой или отделочным камнем. В основных жилых помещениях лучше применять гипсовопесчаный или известково-песчаный раствор. Они позволяют стенам «дышать», и кроме того, регулируют влажность в комнатах. При высокой влажности такая штукатурка впитывает в себя влагу как губка. А в сухую погоду эту влагу отдает в окружающий воздух. Гипсовая штукатурка хороша еще тем, что быстро высыхает и обладает высокой прочностью.

Наносят штукатурку на стену, используя разметку маяками (подробно о такой разметке было сказано выше). Штукатурят стены внутри помещения в несколько слоев, каждый не более 1 см толщиной. Когда верхний слой хорошо просохнет, поверхность шлифуют с помощью абразивной шкурки. После шлифовки поверхность стены должна стать ровной и матовой.

3. Шпатлевание. Это этап более тщательного и тонкого выравнивания стены. Шпатлевку наносят в несколько тонких слоев (каждый не более 1–2 мм). Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Количество слоев можно делать произвольным, но важно, чтобы общая толщина шпатлевочного слоя не превышала определенного значения. Для каждого вида шпатлевки оно свое, его указывают на упаковке. После того как высохнет верхний слой, его шлифуют абразивной шкуркой.

Так же, как и штукатурка, шпатлевка может быть на цементной или гипсовой основе. У гипсовой шпатлевки более высокая эластичность, с ней удобнее работать. Но применять ее возможно только в сухих помещениях. Поверх цементной штукатурки кладут цементную же шпатлевку. Если использовалась известковая, гипсовая или комбинированная штукатурка, то зашпатлевать ее лучше гипсовой шпатлевкой.

4. Грунтование. Это заключительный этап подготовительных работ перед окрашиванием или наклеиванием обоев. Основные функции грунтовки внутренних стен – антисептическое действие (препятствует возникновению грибка), увеличение водоотталкивающей способности поверхности, усиление адгезии стены (способности к сцеплению с отделочным материалом). Если пренебречь этим этапом, декоративная отделка прослужит недолго.

Для внутренней отделки используют несколько различных видов грунтовки: акриловые, глифталевые, перхлорвиниловые. Акриловые грунтовки универсальны, их можно наносить на любую поверхность. Они хороши еще и тем, что не имеют неприятного запаха и быстро сохнут – всего за 3–5 ч. Глифталевые грунтовки применяют только в сухих помещениях. Сохнут они долго, около суток. Перхлорвиниловые грунтовки чаще используют для металлических поверхностей, но можно грунтовать и оштукатуренные стены. Сохнут они до 10 ч.

Сама процедура грунтования проста – раствор тонким слоем наносят на поверхность с помощью валика или кисти. После полного высыхания грунтовочного слоя приступают к финишной отделке декоративными материалами.

Сухой способ

У этого способа подготовки помещения есть несколько преимуществ. Во-первых, он занимает гораздо меньше времени. Во-вторых, будет намного меньше грязи и пыли в помещении. В-третьих, монтировать листовой материал можно не выезжая из дома и не вынося всю мебель – достаточно на время работы отодвинуть ее от той стены, которую вы облицовываете. Недостаток сухого способа только один – облицовка листовым материалом крадет несколько сантиметров площади помещения. Но только в том случае, если монтировать листы на каркас. А если крепить их прямо к стене, то и этот недостаток исчезает.

К листовым материалам для внутренней облицовки относятся гипсокартон, цементностружечные плиты, стекломагниевый лист, пластиковые, древесноволокнистые и древесностружечные панели, панели из МДФ.

Самым популярным листовым материалом для облицовки стен является гипсокартон. Это натуральный экологичный материал, удобный в работе и недорогой. Он обеспечивает идеально ровную и гладкую поверхность, которая с легкостью окрашивается и оклеивается обоями. Кроме того, гипсокартон прекрасно сочетается с деревянными отделочными материалами – вагонкой и блок-хаусом.

Рассмотрим способы облицовки стен листовым материалом на примере гипсокартона. Принцип облицовки остальными материалами аналогичный.

Крепить гипоскартон можно непосредственно к стене на специальный клей или использовать для крепления деревянный или металлический каркас.

Бескаркасный метод крепления применяют только в помещениях с высотой потолков не более 3 м, т. е. не превышающей длину листа гипсокартона. При таком методе не наклеивают отрезки листов гипсокартона – они могут сместиться от собственного веса. Используют только целые листы, которые нижним концом упираются в пол.

Если поверхность стены ровная, клей наносят по периметру листа и делают две – три полосы в центре. Если есть неровности и перепады, раствор наносят по всей площади листа шпателем в виде небольших нашлепок, которые не размазывают и не разравнивают. Затем листы приклеивают к стене, предварительно очищенной от грязи и пыли и загрунтованной тем видом грунтовки, который подходит к материалу стены.

Вариантов каркасного крепления существует несколько. Самый простой из них – каркас из деревянных реек. По стене проводят разметку, вертикальными линиями отмечают места стыка листов гипсокартона. Затем по этим линиям крепят к стене рейки с помощью дюбелей или саморезов так, чтобы на линию приходилась середина рейки. После того как каркас готов, листы накладывают на него и прикрепляют к рейкам при помощи дрели и саморезов (рис. 24).

Рисунок 24. Крепление гипсокартона на реечный каркас

Для металлического каркаса используют специальные профили с креплениями. Направляющие профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей. Затем на них в соответствии с разметкой стены устанавливают стоечные профили и прикрепляют также дюбелями к стене. К стоечным профилям саморезами крепят листы гипсокартона.

Внешние углы листов оформляют перфорированными уголками, которые потом покрываются шпатлевкой. Шпатлюют также швы и места крепления саморезами. На швы предварительно наносят специальную сетчатую ленту-серпянку, которую покрывают тонким слоем шпатлевки.

 

Окрашивание

Первый вид внутренней отделки, о котором мы поговорим – это окрашивание. В одной из глав уже шла речь об окрашивании фасада. Во многом эти виды работ пересекаются, однако покраска внутри помещения имеет свои нюансы – как по технологии, так и в плане выбора краски.

Выбор краски для внутренней отделки стен

Выбор краски зависит от нескольких факторов. В первую очередь нужно ориентироваться на то, какое помещение вы собираетесь окрашивать. Для помещения, в котором вы проводите основную часть времени, главным требованием является экологичность краски и ее хорошая паропроницаемость. Если кухня находится в доме (нет отдельного открытого помещения летней кухни), то для нее потребуется краска с высокой износоустойчивостью, поскольку стены там довольно часто приходится мыть. Если в дачном доме оборудован санузел и душевая или ванная комната, для их окрашивания нужна краска с повышенной устойчивостью к влажности.

Вторым фактором является готовность стен к покраске. Для идеально ровной поверхности подойдут любые краски. Если же есть мелкие дефекты и неровности, понадобится краска, которой можно их замаскировать. Так, например, глянцевая краска в этом случае не подойдет, поскольку она подчеркивает дефекты. А вот матовая краска с эффектом шелковой поверхности или фактурная визуально сгладят все недостатки.

Третий фактор – это желаемый декоративный эффект. Кому-то нравятся гладкие поверхности стен, а кто-то захочет сделать их рельефными, используя структурные или фактурные краски. Ну и, наконец, не последнюю роль играет бюджет – какую сумму вы рассчитываете потратить на отделку стен. Выбор краски велик, можно подобрать ее на любой кошелек.

Итак, основные характеристики краски, учитывающиеся при выборе – это экологичность, паропроницаемость, влагоустойчивость и износоустойчивость. К ним еще можно добавить дополнительные, облегчающие сам процесс окрашивания – тиксотропность и укрывистость. Тиксотропность – это характеристика вязкости краски. Если она высока, краска не образует осадок в банке, не будет стекать с кисти и не оставит потеков на стене. Укрывистость – это показатель расхода краски на 1 м2. Чем она выше, тем меньше краски потребуется.

Наиболее востребованными для внутренней отделки являются водоэмульсионные и воднодисперсионные акриловые краски. Они экологичны, почти не пахнут, быстро сохнут, долго служат. Их разнообразие очень велико. По своим свойствам эти виды краски мало различаются. Единственным минусом водоэмульсионной краски по сравнению с водно-дисперсионной является ее низкая влагостойкость. Окрашенную ей стену нельзя мыть. Показатель паропроницаемости у обоих видов краски высок. Остальные показатели надо уточнять при покупке, они обязательно указываются на банке. Надписано может быть следующее.

1. «Стойкая к сухому истиранию». Это значит, что стены, окрашенные такой краской, нельзя мыть водой и моющими средствами. Допустима только сухая чистка – пылесосом или сухой тряпкой.

2. «Несмываемая, стойкая к истиранию». Такая надпись означает, что окрашенные поверхности допустимо мыть водой. Но отмываться они будут не слишком эффективно.

3. «Моющаяся» или «Грязеотталкивающее покрытие, стойкое к интенсивному мытью». Стены, окрашенные такой краской, можно мыть водой или моющими средствами, отмываться при этом они будут отлично.

4. «Для сухих помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой». Такая краска вполне подойдет для основного помещения, но непригодна для окрашивания санузла, душевой и кухни.

Все перечисленные виды акриловых красок обладают большим декоративным разнообразием. Они бывают матовыми и глянцевыми, структурными и фактурными, с их помощью можно имитировать различные виды поверхностей – под шелк, дерево, мрамор и т. д. Словом, есть огромный простор для дизайнерских решений интерьера.

Эти краски выпускаются как уже с готовым оттенком, так и белые. В белые краски для получения желаемой расцветки добавляют колеры. Трудно сказать, что лучше и удобнее. Кому-то кажется хлопотным смешивать краску с колером, а кто-то предпочитает самостоятельно регулировать насыщенность и глубину цвета.

При использовании колеров следует помнить, что надо сразу развести все требуемое количество краски. Если разводить ее порциями, очень сложно будет каждый раз получать в точности такой же оттенок, каким уже начали красить.

Латексные краски также являются воднодисперсионными и широко используются для внутренней отделки стен. При высыхании они образуют тонкую пленку с шелковисто-матовой или глянцевой поверхностью. Именно по степени глянца готовой поверхности эти краски и различаются между собой.

Латексные краски чаще всего используют в сочетании с покрасочными обоями (рис. 25). Это специальный вид обоев, который достаточно наклеить один раз, а затем можно красить и перекрашивать хоть каждый сезон. В зависимости от материала, они выдерживают от трех до десяти покрасок не теряя влагостойкости. Такие обои могут быть гладкими или рельефными. Цвет, как правило, белый, но иногда может быть в тон краске. Окрашенные латексной краской, они выглядят великолепно и являются очень практичным и декоративным решением интерьера.

Рисунок 25. Покрасочные обои

Кроме водно-дисперсионных красок на акриловой и латексной основе, есть еще изготовленные на основе ПВА. Это самые недорогие краски. Их редко используют для отделки стен, чаще для потолков в сухих помещениях.

Интерьерные краски могут быть силиконовыми. Это краски нового поколения, они обладают высокой пластичностью, благодаря чему прекрасно маскируют на окрашиваемой поверхности неровности и царапины до 2 мм глубиной. В состав таких красок входят антибактериальные добавки, поэтому ими можно окрашивать деревянные поверхности без предварительной обработки.

Масляные краски и алкидные эмали до недавнего времени тоже применялись для внутренней отделки. Но в настоящее время ими практически не пользуются: они долго сохнут, имеют резкий запах, не являются экологическим материалом.

Покраска стен

Перед началом работ нужно позаботиться о том, чтобы краска не попала на поверхности, не предназначенные для покраски – напольные плинтусы, наличники окон, дверные коробки, выключатели, электрические розетки и т. п. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч – самоклеющуюся ленту на бумажной основе. Им обклеивают все перечисленные элементы, а также обозначают границы покраски на потолке. После окрашивания скотч с легкостью удаляется.

Желательно также застелить пол газетами на ширину около 1 м, чтобы на него не падали брызги краски. Если есть подоконники, их тоже следует укрыть.

Далее надо развести краску. При этом сразу учитывайте, сколько слоев вы будете наносить. Обычно делают 2–3 слоя. Для первого, нижнего слоя краску можно развести более жидко, чем для остальных. Пропорции и растворители указаны на банке с краской. Водно-дисперсионную краску обычно разводят водой не более чем на 5—10 %, или 1: 9. Разбавленную краску тщательно перемешивают.

Следующий шаг – окрашивание труднодоступных и узких участков. Начинать надо именно с них. К ним относятся углы, стыки стен и потолка, участки, прилегающие к окнам и дверным проемам, участки вдоль плинтусов и т. д. Для их окрашивания используют ручную круглую заостренную кисть. С ее помощью наносят полосы шириной в 8—10 см.

Работать кистью следует аккуратно, краски набирать немного и отжимать излишек о край емкости. При нанесении краски на стену надо регулировать силу нажима. Если нажать слишком сильно, краска стечет с кисти, образуя потеки, но сам слой краски будет тонким. Если же нажать слабо, краска ляжет грубым слоем и узкой полосой. Поэтому, приставив кисть к стене, сначала следует нажимать не сильно, а по мере расходования краски усиливать нажим.

После того как прокрашены все сложные участки, переходят к основной покраске. Обычно при этом пользуются малярным валиком. Он удобен тем, что при обмакивании краска заполняет все его поры, а потом под нажимом валик постепенно отдает краску и частично ее растушевывает. Однако слишком много краски набирать все же не следует, иначе появятся подтеки.

Для удобства набора краски на валик ее наливают небольшими порциями в малярный лоток. Валик опускают в лоток и прокатывают по нему для равномерной пропитки краской.

Если вам предстоит окрашивать большую поверхность, вместо валика можно использовать маховую малярную кисть. С ее помощью удобно захватывать более обширные участки для окраски. Однако растушевывать краску после нанесения маховой кистью все-таки лучше валиком.

Окрашивание стены осуществляют сверху вниз, нанося краску широкими крестообразными или W-образными мазками, а затем растушевывая в горизонтальном или вертикальном направлении. Так прокрашивание будет более равномерным. Если сразу делать горизонтальные или вертикальные мазки, то могут остаться непрокрашенные места и граница между мазками при высыхании краски будет заметна. Окрашивают не всю стену сразу, а последовательно прокрашивают участок за участком сверху донизу. Ширина участков составляет 1,5–2 м.

Удобнее работать с помощником, тогда один человек наносит краску, а второй следом ее растушевывает. По штукатурке удобнее растушевывать вертикально, а при окраске деревянных стен растушевку проводят вдоль направления волокон.

При окрашивании стен рекомендуется установить дополнительное освещение, чтобы был хорошо виден результат и можно было сразу заметить неровности и дефекты в прокрашивании. Для этого к треноге прикрепляют лампу, устанавливают возле окрашиваемого участка и по мере перемещения вдоль стены передвигают ее.

При окрашивании не забывайте время от времени отступать на пару шагов от стены и осматривать поверхность под другим углом. Если смотреть все время только с той позиции, с которой вы наносите краску, то можно пропустить существенные недочеты, которые проявятся после высыхания краски. При рассматривании с разных сторон все непрокрашенные места, неравномерность мазков и другие огрехи бросятся в глаза и их еще будет не поздно исправить.

Как уже говорилось выше, окрашивать надо в 2–3 тонких слоя. Так краска ляжет гораздо ровнее, чем если наносить ее толстым слоем один раз. Растушевку разных слоев лучше делать в разном направлении. Например, первый слой растушевывают горизонтально, а второй вертикально.

После нанесения первого слоя нужно дать краске высохнуть. В среднем высыхание занимает 4 ч, но у каждого вида краски есть свои особенности, так что лучше уточнить время на банке с краской – производители всегда предоставляют такую информацию. Краску для верхнего слоя обычно не разводят. Исключение делают в жаркую сухую погоду, когда краска быстро загустевает. После того как окрашивание будет завершено и все слои высохнут, снимают малярный скотч и при необходимости тонкой кистью подкрашивают места стыков.

 

Оклеивание обоями

Оклеивание стен обоями – один из самых привычных и доступных способов внутренней отделки. Но когда речь идет о дачном доме, встает вопрос о том, насколько это целесообразно. Ведь большинство таких домов не отапливается и за зиму помещение сильно выстуживается.

Мнения по этому поводу расходятся. Одни владельцы дач имели горький опыт, когда отделка обоями держалась только один сезон. А за зиму они отсыревали и отслаивались. Другие, также опираясь на собственный опыт, утверждают, что ничего такого с обоями не происходит и они успешно служат по несколько лет.

Причина этих разногласий, по-видимому, кроется не в обоях, а в обустройстве самого дачного дома. Если в нем сделана хорошая гидроизоляция, стены утеплены, крыша не протекает, то долговечности обоев ничто не угрожает. Ведь портятся они не от низкой температуры, а от избыточной влаги. Поэтому если вы уверены в надежности своего дачного дома, смело приступайте к выбору обоев. Тем более, что выбирать есть из чего – ассортимент самых разнообразных обоев очень велик.

Выбор обоев

Современные обои различаются по множеству разных признаков – по рисунку, плотности, фактуре, долговечности, материалам, ценам. Попробуем сориентироваться в этом многообразии, чтобы сделать обдуманное и удачное приобретение.

По рисунку можно разделить обои на однотонные и цветные; с крупным, средним или мелким рисунком; с вертикальным или горизонтальным орнаментом; с повторяющимися элементами орнамента или с одной составной картиной (фотообои). Отдельно стоит рисунок, требующий подгонки полос для его совпадения и не требующий таковой. Это особенно важно учитывать при расчете необходимого количества рулонов.

По плотности обои бывают легкие, плотные, средней плотности и тяжелые. Эти параметры важно учитывать при выборе обойного клея.

По фактуре поверхности обои делятся на гладкие и шероховатые, глянцевые и матовые, с рельефным выпуклым рисунком и с рельефным выбитым рисунком, а также многослойные, ребристые, с шелковой поверхностью.

По устойчивости к влаге можно выделить неводостойкие (бумажные), средней водостойкости, моющиеся и с сильной водостойкостью (виниловые).

Все виды обоев обладают разной износоустойчивостью и различаются по некоторым другим характеристикам.

Бумажные обои. Это самый распространенный и экономичный вид. Они могут быть однослойными (симплексные) и двуслойными (дуплексные). Последние прочнее и долговечнее. Средний срок службы бумажных обоев в условиях нормальной эксплуатации составляет около 5 лет. Невысокая стоимость и легкость в обращении являются плюсами таких обоев. К минусам же можно отнести их требовательность к поверхности. Она должна быть очень ровной и гладкой, иначе все ее дефекты скажутся на качестве поклейки и проявятся еще сильнее. Кроме того, влагостойкость у бумажных обоев самая низкая. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью они долго не продержатся. По своим декоративным качествам бумажные обои очень разнообразны – огромный выбор рисунков и фактур позволит оформить интерьер на любой вкус. Некоторые виды бумажных обоев (тисненые или грубоволокнистые) можно использовать под покраску.

Флизелиновые обои. Их изготавливают из нетканого полотна на основе текстильных и целлюлозных волокон. Этот вид обоев отличается прочностью, долговечностью и большими декоративными возможностями. Такие обои удобно наклеивать – клей наносится только на стену. Их можно использовать как покрасочные обои под акриловую, латексную и водоэмульсионную краску. Без ущерба выносят до 5–6 перекрашиваний, являются дополнительным звуко– и теплоизолятором. Однако имеют и ряд недостатков – легко впитывают пыль, запахи (не рекомендуется их клеить в помещении, где курят), плохо устойчивы к влаге и механическим повреждениям.

Виниловые обои. Изготавливаются на бумажной основе с нанесенной на нее виниловой массой. От типа винилового слоя зависит фактура обоев: плоские, вспененные, плотные, шелкографические. Этот вид обоев имеет все возможные достоинства. Они прочны, устойчивы к влаге и воздействию ультрафиолета, не боятся механического воздействия и перепада температуры. Их можно чистить и мыть водой и моющими средствами. Идеально подходят под покраску любым видом красок, выдерживают многократное перекрашивание. По фактуре могут быть самыми разнообразными – имитировать дерево, камень, кожу, шелк, фактурную штукатурку и т. п. Но надо отметить, что этот вид обоев самый дорогой.

Пробковые обои.. По своим характеристикам близки к виниловым. Также имеют бумажную основу, на которую тонким слоем наносится натуральное пробковое покрытие. Устойчивы к мытью и чистке, обладают пылеотталкивающими свойствами, являются звуко– и теплоизолятором. Дополнительное достоинство таких обоев – их стопроцентная натуральность и экологичность.

Текстильные обои. Могут иметь бумажную, акриловую или флизелиновую основу, на которую наносится тканый или нетканый материал из хлопка, льна, шелка, вискозы, нейлона или велюра. Текстильные обои относятся к дорогим элитным покрытиям. Однако при этом проигрывают по своим характеристикам большинству других видов обоев. Ткань впитывает запахи, неустойчива к влаге и пыли, может выцветать при попадании прямых солнечных лучей. Словом, это очень красивый и стильный вид обоев, но по практичности сравнимый с бумажными.

Поклейка обоев

Итак, поверхность стен подготовлена, обои выбраны, можно приступать к поклейке. Здесь тоже есть некоторые подготовительные этапы. Во-первых, если используются тонкие обои, то желательно сначала выполнить подложку – предварительную оклейку стен каким-либо бумажным материалом. Раньше в качестве подложки успешно применялись старые газеты. Это вполне приемлемый вариант. Но в последние годы в продаже появилась рулонная макулатура из плотной бумаги, специально предназначенная для этих целей. Стоит она совсем недорого, а работать с ней гораздо удобнее. Полосы подложки наклеивают в горизонтальном направлении, чтобы потом не было совпадений стыков подложки и обоев, из-за чего места стыков будут выделяться. После наклеивания бумаги надо дать ей высохнуть в течение суток и только потом уже наклеивать обои.

Современные обои чаще клеят встык. Но если вы предпочитаете вариант с нахлестом, то не забудьте одно важное правило: швы нахлеста должны смотреть в сторону, противоположную источнику света (окну). Иначе они будут сильно выделяться и портить внешний вид стены.

Следующий подготовительный этап заключается в разметке стен. Сначала отмечают верхнюю границу наклеивания. От стыка потолка и стены отмеривают необходимое расстояние отступа и отмечают его с двух противоположных сторон стены. Можно делать отметки по всей стене и потом соединить их в линию, но проще пользоваться старым проверенным способом. Надо взять длинную бечевку, обмелить ее, затем внатяг укрепить на отмеренной высоте с двух сторон стены, слегка оттянуть и отпустить. Бечевка ударится о стену и оставит на ней ровный меловой след, который и будет верхней границей оклейки.

Далее намечают вертикальную линию, от которой начинают клеить обои. Обычно начинают с одного из углов, отступив от него 15–20 см, чтобы на сам угол приходился не стык, а средняя часть полотна. Вертикальность линии выверяют отвесом, вдоль которого делают отметки карандашом, а потом соединяют. Затем по верхней границе отмеряют ширину полос. У стандартного рулона обоев она равна 53 см. От каждой отметки также с помощью отвеса проводят вертикальные линии разметки. Если стены неровные, внизу расстояние между соседними вертикальными линиями может отличаться от ширины полосы. При наклеивании обоев вертикальная разметка поможет сориентироваться, в какую сторону идет перекос, и выровнять полосы с помощью нахлеста. Без разметки, наклеивая обои точно встык, можно увести их в сторону от вертикали.

Следующий этап – нарезание обоев. Если не требуется подгонки полос по рисунку, то все делается элементарно – просто отрезают полотна нужной длины и складывают их в стопку изнаночной стороной вверх. Если же рисунок сложный и необходимо, чтобы он совпадал на соседних полосах, то нарезку делают одновременно от двух рулонов. От первого отрезают полосу. Второй разворачивают рядом, подгоняют по рисунку и тоже отрезают. К сожалению, при варианте со сложным рисунком останется много отходов. Но они пригодятся для оклеивания узких участков над дверными проемами, над и под окнами.

Следующий шаг – намазывание обоев клеем (это не касается флизелиновых обоев, клей для которых наносят на стену). Для этой процедуры можно использовать валик или кисть. Принцип при намазывании клея один – лучше пусть клея будет в избытке, чем останутся непромазанные участки. Обойные клеи в большинстве своем прозрачны, поэтому надо постараться и не оставлять сухих мест, особенно на краях полос. (Отметим, что в последнее время производители для удобства стали добавлять в клей красящие вещества, которые обесцвечиваются при высыхании. Если вам попадется такой клей, подходящий при этом к вашему типу обоев, то купите лучше его, он действительно помогает облегчить процесс нанесения клея.)

Смазанную клеем полосу складывают гармошкой (рис. 26). Для этого берут полосу за один край и загибают до середины, то же самое проделывают со вторым краем, а потом по средней линии складывают пополам в обратную сторону. Также поступают со всеми остальными полосами.

Рисунок 26. Складывание обоев гармошкой

Затем начинают непосредственно поклейку обоев. Берут первую полосу, по рисунку определяют ее верх. Потом встают на стремянку, стол или табурет, берут полосу сверху с обеих сторон (только не очень близко к краю – намокшие обои легко могут порваться под своей тяжестью), а нижний край «гармошки» отпускают, чтобы полоса развернулась. Верхнюю часть полосы плотно прижимают к стене, выравнивая по горизонтальной и вертикальной отметкам. Затем спускаются с подставки и выравнивают по вертикальной отметке нижнюю часть полосы и тоже плотно прижимают к стене. После этого обои тщательно приглаживают к стене с помощью специального резинового валика, чтобы они хорошо приклеились и не пузырились. Приглаживать нужно в направлении от центра полосы к краям, для того чтобы вытолкнуть воздушные пузыри (если таковые имеются). Аналогичным образом наклеивают все остальные полосы и оставляют обои сохнуть. Очень важно, чтобы при высыхании в помещении не было сквозняков, иначе ветер может поддуть под края обоев и они будут отходить от стены. Поэтому в обклеенной комнате наглухо закрывают все окна, двери и форточки.

 

Вагонка

Натуральная деревянная вагонка – это экологичный, качественный и очень красивый материал. Многие владельцы дачных домов предпочитают обшивать стены деревом, полностью или частично. Комната, отделанная деревом, необычайно уютна. К тому же такой способ отделки несложен в исполнении и относительно недорог.

При обшивке вагонкой не требуется идеальная подготовка стен, поскольку на внутренних стенах этот материал всегда крепится на каркас. Желательно только прогрунтовать стену антисептической грунтовкой, чтобы исключить появление грибка и плесени.

Первый этап работы – создание каркаса под обшивку. Для него обычно используют деревянные бруски сечением 15 х 30 или 20 х 40 мм. Если стена очень ровная и гладкая, можно обойтись плоскими рейками толщиной 10–15 мм. При таком каркасе полезное пространство помещения «уйдет» в минимальной степени. Если стена, наоборот, очень неровная, с уклонами или впадинами, для выравнивания каркаса применяют тонкие деревянные клинья, подкладывая их в нужных местах так, чтобы все стойки размещались в одной плоскости.

Перед креплением каркаса все его элементы обязательно обрабатывают антисептической пропиткой против жучка и плесени. Если обшивают деревянную стену, ее также следует пропитать этим веществом. Кроме того, независимо от материала стены, надо обратить внимание на ее нижнюю часть – не бывает ли она влажной. При наличии увлажнения необходимо покрыть низ стены каким-либо водонепроницаемым составом – штукатуркой или шпатлевкой.

Подкладные бруски каркаса располагают перпендикулярно расположению самой вагонки. При вертикальной облицовке каркас делают горизонтально, при горизонтальной – вертикально, при диагональной подкладные бруски укладывают в противоположную диагональ (рис. 27).

Рисунок 27. Виды каркаса: а – горизонтальный; б – вертикальный; в – диагональный

Расстояние между брусками каркаса должно составлять 40–50 см. Торцами бруски тоже укладывают не встык, а с зазором в 2–3 см. Зазоры оставляют, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под обшивкой. Для того чтобы добиться ровного расположения стоек каркаса по вертикали и горизонтали, используют отвес и уровень. Крепят стойки к стене с помощью дюбелей, винтов или болтов в зависимости от типа стены. Если используются тонкие рейки на гладкой стене, их крепят на клей.

Дверные или оконные проемы (при их наличии на стене) также обводят подкладными брусками по периметру, так как вагонка, примыкающая к этим проемам, должна опираться на каркасные стойки, а не на элементы дверной коробки или оконной рамы (рис. 28).

Рисунок 28. Дополнительные подкладные бруски у окна

После того как завершен монтаж каркаса, приступают к обшивке вагонкой. Крепить ее можно несколькими различными способами:

• на гвозди, забиваемые со стороны шипа по косой (рис. 29 а);

• с помощью клипса, который устанавливается со стороны паза и прижимает к основе его нижнюю часть (рис. 29 б);

• если используется вагонка со смещенным профилем (нижняя часть профиля под пазом шире верхней), удобно крепить гвоздями со стороны паза (рис. 29 в).

Рисунок 29 (а – в). Способы крепления вагонки к каркасу

При любом из этих способов крепление будет незаметно, поскольку его закроет соседняя планка вагонки. Клипсом (или кляймером) называют специальное перфорированное металлическое крепление (рис. 30), применяемое для обшивки различными панелями. Он крепится к основанию с помощью строительного степлера.

Рисунок 30. Металлический клипс

Места стыков обшивки с полом, потолком, дверными и оконными проемами желательно закрыть какими-либо декоративными профилями, поскольку эти стыки выглядят не всегда привлекательно. Например, можно использовать деревянные портики, фигурные плинтусы и т. п.

При обшивке вагонкой надо соблюдать несколько правил.

1. Двигаться при вертикальной обшивке слева направо, при горизонтальной – снизу вверх, при диагональной также снизу вверх от любого нижнего угла стены (главное, чтобы паз панели находился сверху, а шип снизу).

2. Для более плотной пригонки шипа в паз по торцу панели надо постучать. Но ни в коем случае не делать это обычным молотком, чтобы не повредить панель вагонки. Используйте резиновую или деревянную киянку. Если нет киянки, наносите удары молотком через деревянную планку для их смягчения.

3. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха под обшивкой нужно снизу и сверху оставить для него входные отверстия. Это значит, что нельзя укладывать вагонку встык с полом и потолком – обязательно оставьте зазоры. Для этого перед началом монтажа по периметру пола и потолка временно прикрепите тонкие рейки. Панели вагонки прикрепите с ними встык, а после монтажа рейки уберите – останутся необходимые зазоры.

4. Если под обшивку попадают электрические розетки или выключатели, нужно проделать в ней отверстие, чтобы вывести их наружу. Перед началом обшивки демонтируйте наружные элементы выключателей розеток, чтобы они не мешали монтажу. Отверстие в обшивке проделайте с помощью расклешенной пилы. Не забудьте обесточить розетку перед тем как начать пилить над ней отверстие.

5. После окончания монтажа вагонки покройте всю поверхность лаком в несколько слоев.

 

Другие виды отделки

Мы рассмотрели подробно три самых популярных вида внутренней отделки стен. Но, разумеется, все разнообразие дизайнерских решений ими не исчерпывается. Есть еще много различных отделочных материалов, которые применяют в некоторых случаях, комбинируя их с основной отделкой.

Декоративная штукатурка. Различные виды фактурной и структурной штукатурки также применяют в виде самостоятельного вида отделки. Этот вид отделки можно наносить непосредственно на стену без предварительной ее подготовки. Потребуется только грунтовка для увеличения адгезии стены. Декоративная штукатурка создает рельеф, который маскирует небольшие неровности поверхности.

Облицовочная плитка. Этот материал отличается большим разнообразием текстур и цвета, имитирует камень, мрамор, дерево и другие материалы.

Бывает также мозаичная плитка, с помощью которой можно оформить стену в виде декоративного панно (рис. 31).

Рисунок 31. Панно из мозаичной плитки

По своему составу плитка бывает кафельной, керамической, зеркальной, полистирольной, стеклянной, с пористой или глазированной поверхностью. Отделку плиткой используют обычно не в жилых комнатах, а в санузлах, душевых, на кухне.

Благодаря использованию стеновых панелей, сроки выполнения качественного ремонта заметно сократились, и это происходит в большей степени еще и потому, что в процессе их установки образуется мало мусора. Плюс этого строительного материала также в том, что он не требует больших денежных затрат.

Полимерный сайдинг. Это экономичный вид отделки, который несложно смонтировать. Он легко моется и выглядит очень привлекательно. Подробно о сайдинге мы говорили в главе о наружной отделке. Здесь можно только добавить, что сайдинг, как и плитку, обычно используют для отделки помещений с повышенной влажностью. Кроме того, им можно отделать внутренние поверхности балкона, лоджии, застекленной веранды. В жилых комнатах его применяют редко, обычно в сочетании с другими материалами. Например, нижнюю часть стены отделывают сайдингом под дерево, а верхнюю окрашивают или оклеивают обоями.

Натуральный и искусственный камень. Как и сайдинг, этот материал чаще используют для наружной отделки дома. Но иногда в соответствующем интерьере (например, в комнате с камином), он будет вполне уместен и в качестве внутренней отделки.

Стеновые панели. Этот вид отделки в последние годы также становится популярным. Панели могут быть различными по материалу и внешнему виду. Чаще всего используют ПВХ и МДФ панели. Их несложно монтировать, выглядят они очень декоративно, с их помощью можно оформить интерьер в различном стиле.