Глава 24: Как определить перекупщика по телефону

Вот мы и добрались до самого интересного и ненавистного для многих – звонков. Отфильтровав, сидя за компьютером, явных перекупщиков, мошенников, дилеров и автосалоны, надо звонить по оставшимся понравившимся объявлениям. Не факт, что все машины будут от частников, потому как некоторые перекупщики умеет отлично маскироваться. Поэтому звонок по телефону – это еще одна проверка.

Вообще говоря, разговор лучше начинать со слов: «Здравствуйте, я звоню по поводу автомобиля». Умышленно не уточняйте по поводу какого. Частник продает одну машину – свою, а у перекупщиков иногда на продаже несколько машин (не говоря уже о салонах) и он должен будет уточнить, какая именно вас интересует. Если уточняет, можете сразу прощаться и вешать трубку.

В интернете много советчиков, которые рекомендуют целый список вопросов, который следует задать при телефонном разговоре. Все они в принципе дельные, но по опыту можно сказать, что эти же вопросы задают и перекупщики при покупке машины. Так что вас самого могут принять за дилера, и разговор не заладится (читай – вас пошлют куда подальше). Постарайтесь превратить деловой разговор в дружескую беседу.

Разговор – это всегда сложно. Никогда не знаешь, кто на том конце провода. Многие стараются быстрее договориться о встрече и не задавать по телефону лишних вопросов. Это неправильно. Выяснив все по телефону, возможно, вообще не придется никуда ехать. Вы хозяин положения – вы покупатель. Спрашивайте, что хотите и сколько хотите. Вы имеете на это право.

Потом поинтересуйтесь пробегом, состоянием машины, комплектацией. Понятно, что все это указано в объявлении, но перекупщик будет отвечать очень нервно или ответит что-то вроде «все написано в объявлении». Частник же ответит на вопросы без протестов и недовольства и начнет рассказывать дальше сам. Не всегда всё, что он говорит, правда, но без прикрас никуда.

Затем спросите, когда делалось последнее ТО, что менялось, где и какие царапинки, сколы, вмятинки, потертости и протертости. Спросите, где обслуживался автомобиль и есть ли чеки, заказ-наряды, сервисная книжка и отметки в ней. Когда менялся ремень ГРМ. Какие крупные замены и технические работы проводились в последние 20 000 км.

Частник на эти вопросы ответит без промедлений, даже если все время обслуживался в сервисе и ничего не понимает в машинах. А вот перекупщик будет отвечать с затруднениями. Вероятно, с первого раза понять, перекупщик на том конце провода или нет, у вас не получится, но если попрактиковаться на объявлениях заведомо перекупских, то через два-три разговора вы научитесь их узнавать.

 

Глава 25: Вопросы про ПТС

7

Обязательно спрашивайте по телефону, есть ли у машины оригинал ПТС (не путать с СТС – свидетельство о регистрации транспортного средства; ПТС все держат дома, а СТС возят с собой) или нет. Не связывайтесь ни с дубликатами, ни с выданными взамен утерянного (почему? – об этом позже).

Кроме того обязательно спрашивайте сколько владельцев вписано в ПТС. Не рекомендую связываться с машинами, у которых было три и более владельцев (в идеале ищите машину с одним владельцем или с двумя, три – это максимум). Исключения – автомобили старше 10 лет.

Узнайте, давно ли человек владеет машиной. Если давно, то хорошо. Если пару месяцев или полгода, то нужно задуматься: либо с машиной что-то не так (начала сыпаться или оказалась битая), либо это перекуп (восстанавливал битую машину или долго наводил лоск), либо какой-то посредник.

К слову о посредниках. Обязательно спросите: «Вы владелец или просто помогаете с продажей?». Не должно быть никаких ответов, что машина брата, папы, свата, деверя и так далее, иначе продающий на 95 процентов перекупщик. Владельцем машины должен быть продающий. В крайнем случае, допускается, когда муж продает машину жены. И то, не постесняйтесь и спросите одинаковая ли у них фамилия. А при встрече попросите продавца показать штамп в паспорте. Во всех остальных случаях не собственник может продавать автомобиль только в одном случае: если у него есть нотариально заверенная генеральная доверенность. При этом при такой продаже нужно сделать пометки в ДКП (договор купли-продажи) и ПТС, что автомобиль продается на основании доверенности.

ПТС должен быть оригинальным, в нем должно быть не более двух-трех владельцев, и последним должен быть именно тот, кто продает машину по факту.

Дело в том, что закон отводит на перерегистрацию транспортного средства 10 дней. За это время перекупщики стараются быстро перепродать автомобиль с небольшой наценкой. При этом они либо упрашивают прежнего владельца поставить подпись в ПТС без данных покупателя (чем это может закончиться, написано в главе 53: «Что будет, если не поставить машину на учет за 10 дней»), либо идут на прямую подделку подписи. Кончиться это может тем, что вы останетесь и без денег и без машины (об этом уже было написано в главе 13: «Почему нужно бежать от перекупщиков»).

 

Глава 26: Почему ПТС должен быть оригинальным

Перекупщики и мошенники тоже люди и живут в том же мире, что и мы с вами, так что отлично знают, что покупатели не любят, когда у машины много владельцев. Поэтому они придумывают всяческие способы обмана. Про один я уже говорил. Они просто не вписывают себя в ПТС, договариваясь с прежним владельцем, чтобы тот поставил свою подпись без данных о покупателе. Или просто подделывают его подпись при продаже.

Ещё они могут купить какой-нибудь хлам, у которого и так было много владельцев, несколько раз перепродать машину друг-другу, а потом прийти в ГИБДД за новым ПТС, так как в старом закончилось место. В этом случае перекупщик может сказать покупателю, что угодно. Даже что владелец был всего один или два.

Кроме того, с дубликатом ПТС часто продают кредитные машины. Оригинал ПТС находится в залоге у банка, мошенники получают в ГИБДД его дубликат (например, пишут заявление о потере оригинала) и продают автомобиль, вешая покупателю лапшу на уши о том, что с оригиналом что-то случилось (дети порвали, собака съела, случился потоп, пожар и т.д.).

Бывают и другие случаи. Иногда при продаже краденых автомобилей не перебивают номера, а затирают цифры в ПТС и пишут новые. Иногда подделывают и сами ПТС (для проверки нужно использовать специальный прибор для проверки водяных знаков). Бывают машины-двойники.

В общем, чтобы не перечислять все возможные варианты, дам один простой совет —

никогда ни при каких условиях, какие бы правдоподобные истории вам не рассказывали, не покупайте машину без оригинала ПТС.

Единственное исключение (о котором я, на самом деле, не хотел бы вам говорить, чтобы не соблазнять) – машину с копией (дубликатом) ПТС можно купить, если:

а) она старше десяти лет;

б) продавец показал вам чек на покупку автомобиля и распечатанную копию всех страниц оригинального ПТС;

в) вы на 100% уверены в состоянии автомобиля;

г) все вышеперечисленные условия выполняются одновременно.

Дубликат ПТС проще всего узнать по штампу «Дубликат» на первой странице. Но в последнее время сотрудники ГИБДД взяли привычку не заморачиваться со штампом. Как в таком случае быть? Все просто. На первой странице всегда есть строчка, в которой указывается дата выдачи ПТС. Если год выдачи соответствует году выпуска автомобиля, то всё нормально. Если ПТС новее машины, значит, это неоригинал.

Слева то, как должно быть. Год выпуска автомобиля 2006. И год выдачи ПТС тоже 2006. Все ок. Справа то, как не должно быть. Год выпуска автомобиля 1983, а год выдачи ПТС 2014. В данном случае так потому, что при продаже происходила замена ПТС образца СССР на российский. Тем не менее, сказать, сколько записей было в предыдущем ПТС невозможно.

Ещё нужно обратить внимание на наличие граф для вписания нового владельца. Если места нет, то не стоит верить рассказу продавца о том, что дубликат выдадут автоматически при регистрации автомобиля. Инспектора ГИБДД, конечно, могут пойти на уступки, но они не обязаны этого делать, так как одного договора купли-продажи для перерегистрации автомобиля недостаточно, нужны ещё внесенные в ПТС изменения. А так как из-за отсутствия места их нет, вам могут просто отказать в регистрации автомобиля. Иными словами, если места в ПТС нет, заменой должен заниматься продавец. Либо, нужно ехать в ГИБДД вместе. И да, перед получением дубликата, лучше снять копию с оригинала – это сыграет в плюс при следующей продаже, когда уже вы будете продавать этот автомобиль.

 

Глава 27: Как разговаривать с продавцом

С перекупщиками разобрались. С тем, что у них машины лучше не покупать, тоже. Так что теперь поговорим о том, какие вопросы задавать частным продавцам по телефону.

На этапе выяснения перекуп/не перекуп часть вопросов вы уже задали. Теперь можно уточнять битая ли машина, крашенная, есть ли гниль или следы коррозии. Что бы человек ни ответил, нужно это запомнить или записать, чтобы при личном осмотре проверить его слова. Это даст основания верить ему или нет в остальных вопросах. Поинтересуйтесь также, не против ли человек проверки его автомобиля толщиномером и на СТО? Если против, значит для этого есть повод и лучше отказаться от такой машины.

Если продавец говорит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», можно заканчивать. И для вас, и для продавца лучше, если вы приедете на осмотр и поговорите у капота. Так что договаривайтесь о точном месте встречи и времени, заранее уточнив, могут ли быть задержки или нет.

Казалось бы, всех перекупщиков и мошенников мы отсеяли по объявлениям и телефону, на осмотре нужно держать ухо востро. Во-первых, потому что нельзя верить словам продавца. Некоторые просто очень много приукрашивают, а некоторые – это хорошо замаскировавшиеся перекупщики, которые иногда такие истории рассказывают, что не подкопаешься.

Во-вторых, в последнее время набирает популярность подстава за царапину. Когда вы приезжаете с толщиномером или просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас слегка толкают, чтобы вы оцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3—5тысяч рублей).

Кстати, иногда перекупщики много говорят, чтобы создать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то весь разговор ни о чем. Спросите о конкретных вещах, которые можете проверить по вторичным признакам. Например, давно ли менялось масло, когда менялся ремень ГРМ или приводной ремень. Спросите, какое масло заливалось. В общем, вопросы примерно те же самые, что и по телефону. Если продавец дает вам какие-то чеки и заказ-наряды, спросите что-то из того, что там написано. Или хотя бы то, где проводились последние работы.

Если продавец делает вид, что спешит, опаздывает на встречу, не дает полностью проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик или человек, которому есть, что скрывать. Как правило, и не имеет смысла настаивать на дальнейшей проверке, автомобиль все равно окажется негодным. Оставьте его для кого-нибудь другого.

Бывали случаи, когда приходишь на осмотр, достаешь толщиномер и диагностический разъем, а продавец тебе так вежливо говорит: «Не надо». Причем случается это и у официальных дилеров. Люди/менеджеры понимают, что автомобилем вы не заинтересуетесь, а только потратите свое и их время.

 

Глава 28: Приборы для осмотра автомобиля

В идеале, если вы ничего не понимаете в машинах, хорошо бы все понравившиеся автомобили отгонять в сервис к специалистам на осмотр и диагностику. Но это довольно накладно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-нибудь сведущего друга.

Хорошо было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не покупать, а просто взять в аренду на несколько суток) и сканер (диагностический разъем) для считывания ошибок или хотя бы для диагностики двигателя.

Аренда толщиномера стоит около 200 руб/сутки, диагностический разъем от 100 руб/сутки.

Первый и второй отличаются между собой и по цене, и по функционалу, хотя выглядят и работают они примерно одинаково. Первыми обычно пользуются на крупных сервисах (один из самых известных производителей – Launch, стоят они от 30 000 рублей за самый простой вариант), а второй можно купить в интернете за 1—2 тысячи рублей или заказать из Китая. И тот и другой опять-таки можно взять в аренду.

Они довольно просты в обращении, подсоединяются по Bluetooth к телефону или планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, нужны справочники или интернет с расшифровками.

Вконтакте и на Авито есть десятки предложений по аренде толщиномеров и диагностических разъемов.

Пригодится маленький яркий фонарик (можно использовать вспышку на телефоне) и салфетки, чтобы вытирать руки и грязные места на машине.

Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы небольшой и не очень мощный магнит. На деталях с толстым слоем шпатлевки он не будет держаться. Такой способ, естественно, подойдет только для стальных кузовных элементов, ни пластиковые, ни алюминиевые элементы так проверить не получится. Да и способ этот заведомо не точный. Но на безрыбье, как говорится, и рак – рыба.

 

Глава 29: На что обратить внимание при проверке толщиномером

Допустим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он отдается настроенным, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Но нужно кое-что знать, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, а делать правильные выводы.

Все автомобили красят на заводе по-разному. У кого-то слой краски больше, у кого-то меньше, но в общем случае рекомендации такие: прибор показывает меньше 300 микрон – нормально, возможно был косметический ремонт (обычно толщина заводского ЛКП составляет от 80 до 170 микрон), от 300 до 700 – машина красилась и, возможно, совсем немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на такой машине можно. Больше 700 микрон – машина серьезно шпатлевалась.

Показания толщиномера могут даже на машине с завода плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз.

Но тут есть одно «но». Большинство японцев красится очень тонко – для них 300 микрон – это уже ремонт, а для Jeep, например, 330 микрон могут быть нормой. (Ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились и лакировались в 6 слоев, так что у них 800 микрон – это норма). Так или иначе, прежде чем бросаться с наездами на продавца и делать неправильные умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой модели. Иногда такие таблицы для популярных моделей дают вместе с толщиномором. В конце книги, в приложении, я тоже разместил таблицу по некоторым моделям на всякий случай.

И потом, многое зависит от того, где и какие показания показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов – это вообще обычное дело. Если все остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлеванные, значит, авария была серьезная. Лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.

Лучше сначала померить крышу. Если это не перевертыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Надо только иметь в виду, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то – 80 (на отечественных машинах погрешность нередко еще больше). Далее промеряем все элементы кузова как минимум в пяти-восьми местах. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. Чем больше измерений, тем лучше. Кстати, маляры при ремонте не могут нанести краску так же равномерно, как на заводе, так что крашеную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.

И несколько нюансов. Дополнительный слой краски – это примерно 100—200 дополнительных микрон, виниловые пленки – плюс примерно 150 микрон, а полиуретановые пленки добавляют к показаниям около 300 микрон.

 

Глава 30: Как без толщиномера определить красилась ли машина

Во многих случаях, особенно, когда машина не новая и не слишком дорогая, а ремонт делался не слишком качественный, можно увидеть покрашенные места или детали глазом. Но нужно потренироваться. Оттенки будут отличаться почти всегда. Сделать цветовой переход идеальным практически невозможно, плюс это очень дорого. Поэтому перекупщики, да и многие владельцы экономят и красят только поврежденную деталь. Смотреть на автомобиль нужно как минимум под тремя углами: в 45, 90 и 110 градусов, а лучше и под острыми углами со всех сторон в погожий день. Или при очень хорошем искусственном освещении. Машина, естественно, должна быть вымыта. Важно, чтобы свет не падал строго перпендикулярно осматриваемой поверхности – такое освещение сглаживает эффект разных оттенков.

Дешевая машина. Прежний владелец явно не заморачивался с подбором краски и цветовыми переходами. Разница тонов соседних деталей видна невооруженным глазом.

Лучше всего разнотон будет виден на расстоянии примерно 10 метров. Заметить крашеные места можно не только по оттенкам, но и по разному качеству покрытия, по шагрени, например. Или по волнам краски, по подтекам, по разнице в эффекте «металлик». Потренируйтесь видеть всё или хотя бы что-то из этого на машине, у которой точно есть неродной окрас. Наверняка у кого-то из родственников или друзей машина когда-то была в ремонте, пусть даже косметическом.

Ещё один очевидный разнотон между капотом и крылом. С цветовыми переходами никто не заморачивался.

На фото слева шагрень на бампере, справа – шагрень на крыле. Разница колоссальная. Очевидно, бампер красили не на заводе.

Разную шагрень проще всего заметить на соседних элементах по отражениям и бликам. Смотреть как обычно нужно не под прямым углом, а сбоку. И свет опять-таки не должен быть перпендикулярен поверхности, лучше всего, чтобы он был под углом примерно 45 градусов. Чаще всего окрашенная поверхность напоминает апельсиновую корку, а заводская – менее грубую лимонную. Но бывают ситуации (очень редко), когда маляры пытаются убрать шагрень приличным слоем лака и полировкой. В этом случае шагрень на вновь окрашенной детали может быть даже меньше, чем заводская, но это редкость. Автомобили на продажу так тщательно никто не полирует.

На фотографии видна капля краски. Иногда бывают целые подтеки либо от небрежности, либо от невнимательности.

Под углом можно увидеть небольшие вмятинки от камушков. Заметить их проще всего по искажающимся бликам и отражениям. Такие вмятины в мастерских умеют выправлять без покраски. За каждую возьмут от 500 до 2000 рублей. Можно ездить с ними, «накопить» ещё сколов и вмятин и поменять капот полностью. Так или иначе, даже такие повреждения – это повод поторговаться.

Кстати, осмотр машины под углом позволит увидеть ещё и мелкие вмятинки, которые под нормальным углом зрения практически незаметны. Не то, чтобы они критичны, просто это хороший повод поторговаться.

Важный момент: очень часто даже на премиальных и очень дорогих машинах есть небольшой разнотон бамперов и остального кузова. Это связано с тем, что бампера, как и некоторые другие элементы-смежники поставляют на конвейеры уже окрашенными. Особо заметен разнотон на серых, серебристых, синих и черных эмалях. Поэтому выводы о том, красился ли бампер или нет лучше делать не только по оттенку цвета, но и по шагрени.

Ещё один признак покраски автомобиля – сбитая краска на болтах лючка бензобака. Для подбора краски чаще всего снимают именно его.

При небрежной покраске (обычно на недорогих автомобилях) можно обнаружить следы краски на резиновых уплотнителях, молдингах и пластиковых деталях. Они возникают из-за того, что маляры ленятся демонтировать и разбирать детали полностью перед покраской и просто оклеивают смежные детали малярным скотчем (герметичность в этом случае почти всегда сомнительная). Так что если вдруг заметили такую небрежность, то возникает не только вопрос об аварии, но и вопрос о том, как же качественно машину восстанавливали.

Примеры небрежной покраски.

1 – Краска на резиновых уплотнителях с внутренней стороны двери.

2 – Краска на хромированных элементах с внутренней стороны двери.

3 – Краска на рамке окна с внешней стороны.

4 – Краска на уплотнителях в дверном проеме.

Посмотрите на сколы, потертости и царапины. В процессе эксплуатации они появляются естественным образом. А если с одной стороны они есть, а с другой их нет, значит, машина перекрашивалась. Иногда бывает, что машина с пробегом тысяч в 50—70 имеет бампер без единой царапинки и скола. Такого, естественно, не может быть.

Ещё один пример небрежной покраски. Краска на молдинге вокруг окна.

Небольшие кратеры (впадинки, углубления, точки, как будто от крошечного камушка) на покрытии образуются из-за того, что на эмаль при обработке лаком попала микрокапелька силикона или масла – они (силикон и масло) отвергают его (лак). В результате образуется как бы ямка, в которой нет лака. Исправить этот дефект крайне сложно и затратно, так что в большинстве случаев оставляют так, как есть. Заметить такие кратеры несложно, но нужно быть внимательным и смотреть под углом. Они редко встречаются поодиночке, так что если заметили один, где-то должны быть и другие.

На фотографии хорошо виден кратер – дефект, который возникает при покраске. Образуется, когда при нанесении лака на эмаль попадает капелька масла или силикона. На фотографии хорошо виден только самый крупный кратер (он около миллиметра в диаметре), но глазом видны и более мелкие рядом.

Иногда под лак попадает пыль, волосы, какие-то волокна, мелкие частички мусора – все это будет прекрасно видно и все это говорит о том, что деталь красили в сервисе, а не на заводе.

Хуже всего скрывают свои недостатки машины черного цвета. На них увидит все дефекты даже неподготовленный человек под прямым углом под перпендикулярными лучами солнца. Чуть сложнее увидеть недостатки на других темных оттенках (темно-синем, темно-зеленом, фиолетовом). Белый цвет при ярком освещении скрадывает почти все изъяны. Как правило, удается увидеть только разнотон деталей. На таких и других светлых машинах нужно обязательно отследить отблеск света, скользя взглядом под углом от переднего крыла к заднему: поверхность должна быть ровный, блик не должен искажаться и дергаться.

Если цвет металлик, то взглядом увидеть разнотон бывает очень сложно (отвлекают и мешают блестки), в этом случае может помочь режим черно-белой съемки на телефоне – в видеоискателе или на фото тона будет отличаться. Ещё один прием: если есть смартфон с приличной камерой, то можно сделать фото подозрительной детали вместе с соседней, открыть его в любом фоторедакторе и поиграться с настройками яркость/контрастность и цветовой тон. Любое несовпадение сразу бросится в глаза.

На машинах в цвете «металлик» увидеть разнотон помогает режим черно-белой съемки. Он «убирает» блестки, и разнотон становится более очевидным.

Выше я говорил, что небольшой разнотон у бамперов с другими частями кузова может быть с завода. Но он настолько минимальный, что увидеть его неподготовленному взгляду будет очень сложно, так что если видите разнотон бампера и крыла невооруженным взглядом (как на примерах из этой книги), скорее всего, он вызван именно покраской одного из этих элементов.

Бывает и так, что машина была в аварии, но так как детали не шпатлевались, а брались с разбора, толщиномер ничего критичного не показывает. Поэтому нужно смотреть еще и на то, не снималась ли деталь.

 

Глава 31: Как узнать, что деталь менялась

В принципе в замене кузовных элементов деталями с разбора нет ничего страшного. Иногда так поступают с капотом. На нем с возрастом возникает много сколов, мелких вмятин, царапин и всего прочего. Он может начать «цвести». И бывает проще и дешевле купить такой же капот такого же цвета с разбора, чем ремонтировать и перекрашивать свой. Хотя так делают нечасто.

А уж двери, крылья и багажник берут с разбора в основном только для ремонта. При этом на складах запчасти помечаются перманентным маркером, смыть который очень сложно. И если видите его следы – это повод задуматься.

Смотрите на зазоры. Они должны быть равномерными (если это только ни какой-нибудь старый ВАЗ, на них зазоры могут прилично «гулять» с завода). Например, зазоры слева и справа капота должны быть симметричными. Между тем сам зазор может немного «гулять». Например, у лобового стекла быть чуть меньше, а в середине чуть больше. Главное – чтобы так было и слева, и справа. И не было такого, что в одном месте в зазор проходит палец, а в другом месте детали чуть ли не внахлест.

Зазора между крылом и капотом около фары почти нет. Детали чуть ли не внахлест. С другой стороны зазор более или менее равномерный (на фото не видно). Капот явно неродной.

С дверными зазорами то же самое. По идее они должны быть равномерными, но даже если где-то чуть уже, а где-то чуть шире, посмотрите на аналогичный зазор с противоположенной стороны машины. Или на другой такой же машине. Если там так же, то все ок. Если нет – деталь снималась. Просто так, знаете ли, двери, капоты и багажники не снимают. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

Зазор неровный. В щель внизу почти входит мизинец, сверху двери почти внахлест. Более того, молдинг стоит криво, не вровень с дверью.

В деле осмотра машины мелочи всегда важнее того, что на виду. Поэтому не отвлекайтесь на разговоры с продавцом и пользуйтесь глазами. Они не соврут.

Сбитая с болтов краска – ещё один признак демонтажа. Иногда болты вообще меняются на неродные. Чтобы это понять, посмотрите на все остальные болты, на болты в аналогичном месте с другой стороны. Или на болты на другой такой же машине.

Посмотрите на клипсы. Если есть недостающие или поломанные, спросите у владельца, для чего снимались панели или обшивка. Понятно, что обшивка может сниматься не только для ремонта кузова, но если вразумительного ответа не получите, то владелец что-то скрывает.

Посмотрите на маркировку стекол. Она должна быть одинаковой, в противном случае стекла менялись. Лобовое могло меняться, конечно, из-за сколов и трещин (если машина старая), а вот остальные, как правило, меняют только в случае аварии или вандализма.

Маркировка стекол может сказать о многом, но при осмотре машины нужно уметь читать со стекла только дату производства. И, естественно, обращать внимание на производителя. Если производители на соседних стеклах разные, очевидно, они менялись.

Единого стандарта обозначения даты производства у производителей стекол нет. В данном случае дата производства обозначена точками и цифрой. Если точки стоят до цифры, то отсчитывать месяцы нужно от января. То есть дата производства этого стекла – март 2006 года. Год совпадает с годом выпуска автомобиля, все ок.

Если точки стоят после цифры, то отсчитывать нужно от июля. Например, маркировку 9·· следует расшифровать как август 2009 года.

Одна и та же машина. Боковые стекла разные. Это и другие признаки в совокупности дают право сделать вывод, что машины была сильно битая. Покупать её не стоит ни при каких обстоятельствах.

Дата производства китайских стекол (например, фирмы XYG на левом фото (видна только часть цифр)) иногда обозначается в виде пирамиды. Верхнее число означает год, сумма цифр во втором ряду – месяц, а сумма цифр в нижней строке – день производства.

Можно встретить традиционное обозначение даты в формате 08.12 (август 2012 года).

Нередко дата производства обозначается в виде точек и звездочек: количество точек – это месяц, количество звездочек – это год.

Кстати, дата производства автомобиля и стекла может чуть-чуть отличаться. Например, стекло может быть выпущено в ноябре 2011 года, а машина в феврале 2012. В этом нет ничего страшного. Логистика и не более того. Может быть, что одно стекло выпущено в июле, а другое в августе – это тоже не говорит ни о чем плохом.

На машинах, собранных в Японии, как правило, нет никакой маркировки даты выпуска стекла.

Обратите внимание на совпадение молдингов, ребер жесткости и выштамповок на соседних элементах. Подогнать их после разборки машины бывает очень сложно.

Как видим, выштамповки не совпадают друг с другом. Причем ни спереди, ни сзади. Очевидно, снимались двери. Или ставились новые.

Бампер выступает за кузов, плюс видно, как «криво» он покрашен. С качественным ремонтом не заморачивались.

Оригинальные бампера стоят дорого, поэтому при ремонте, особенно на продажу, почти всегда экономят и ставят дешевые китайские бампера. Почти во всех случаях они не идентичны заводским: или чуть больше, или чуть меньше, или кривоваты. В общем, китайский бампер всегда выдаст себя.

На фото бампер и слева, и справа выступает за кузов. С оригинальными бамперами такого не бывает.

 

Глава 32: Как отличить битую машину по вторичным признакам

Если машина битая, значит часть деталей красилась (об этом было выше). Однако если ремонт был сделан качественно и аккуратно, внешних признаков может и не быть (или они могут быть очень хорошо замаскированы). Стоит смотреть вглубь. Загляните под уплотнители, поднимите коврик багажника, загляните под капот. Часто, чтобы цветовой переход был незаметен, красят не только поврежденную деталь, но и соседнюю. Например, не только поврежденную дверь, но и крыло. В этом случае цветовые контрасты будут менее заметны неподготовленному глазу. Часто цветовые переходы делают в неприметных местах, например, внутри дверного проема.

Тут маляры не заморачивались с цветовыми переходами, поэтому видна четкая граница. Сверху старая краска снизу новая. При этом границу попытались сделать в незаметном месте – на выштамповке.

Ещё одна особенность. Обычно после покраски автомобиль полируют. Сама полироль похожа на меловой осадок. Она легко стирается мокрой тряпкой или пальцем. Часто маляры протирают автомобиль и смывают остатки полироли только снаружи, в скрытых полостях почти всегда остаются следы.

На заводах скрытые и внутренние полости красят грубее. На сервисах же и снаружи и внутри будет примерно одинаково. Поэтому в скрытых местах отличие оттенков и шагрени будет более очевидно. Никаких заломов и «гармошек» быть не должно.

Смотрите на сварные швы. На заводе обычно применяют точечную сварку, все «пяточки» одинаковые и без обрывов, так их делают роботы. При ремонте же мастер сваривает элементы вручную. Более того, на заводах детали свариваются в определенной последовательности, а у мастера-ремонтника не всегда есть возможность подлезть со сварными клещами ко всем стыкам, в этом случае выполняется сплошная сварка или сварка прерывистом швом. Так что если видите сильно отличающийся шов или точку сварки (как в лучшую, так и в худшую сторону), то их делали руками, а не роботами. В очередной раз обратите внимание на разные стороны автомобиля. Если с одной стороны есть следы сварки, а с другой нет, то точно был серьезный ремонт.

Справа есть следы от точечной сварки, а слева уже нет. Очевидно, левая задняя часть варилась и шпатлевалась кустарно.

Стоит отметить, что иногда мастера идут на всякого рода ухищрения, чтобы замаскировать следы ремонта. Например, зашпаклёвывают сварной шов, а потом карандашом создают отметины, которые внешне очень похожи на следы точечной сварки. После все это грунтуется, красится и почти не бросается в глаза.

Смотрите на следы герметика между деталями автомобиля. Заводской зачастую лежит почти идеально и едва заметен. После ремонта же он, как правило, нанесен неравномерно и бросается в глаза.

Смотрите на лонжероны. Если есть толщиномер, проверяйте. Иногда невооруженным глазом на них видны «складки», сколы или следы выправления и вытягивания. Понятно, что такую машину нельзя покупать ни при каких обстоятельствах. При следующей аварии он просто не сработает так, как должен.

Лонжерон – это главный силовой элемент автомобиля, как правило, металлическая прямоугольная труба. На некоторых машинах его можно рассмотреть из подкапотного пространства, но лучше всего состояние лонжеронов оценивать с днища, то есть на подъемнике. При аварии он берет большую часть энергии на себя. Сначала сминается он, потом все остальное. Если точно не знаете, где он, а точнее они (левый и правый) находятся, посмотрите в интернете для конкретной модели автомобиля или попросите на сервисе показать вам их и оценить их состояние.

Откройте все двери и посмотрите, нет ли на них следов контакта с кузовом. Если двери «трутся» при закрывании/открывании о кузов, ничего хорошего в этом нет. Особенно странно это на машине до 10 лет.

Откройте все двери и посмотрите на пороги. Зачастую на них много царапин и следов от обуви. Если с одной стороны их нет вообще, то либо человек ездил один, либо их красили. Кстати, если много царапин в заднем правом дверном проеме, есть повод задуматься о том, а не работали ли машина в такси.

Есть и другие вещи, которые теоретически могут указывать на то, что машина была в аварии. Например, фары. На подержанном автомобиле они не могут быть как новые. Их, конечно, можно отполировать, но если вы видите, что одна фара новее, чем другая, следовательно, одна из них менялась. Логичный вопрос – почему? То ли, потому что разбилась в незначительной аварии или камнем, то ли потому что машина протаранила боком дерево, фонарный столб, ограждение и сложилась пополам.

На фотографии отчетливо видно, что правая фара и противотуманка (выделено красным) автомобиля новые, а левые (выделено жёлтым) – старые. Можно было бы предположить, что фара просто разбилась камнем, но когда новая не только фара, но и противотумнка, значит, разбился еще и бампер, а камень был как минимум метровый.

Аналогичная ситуация. Видно еще отчетливее, что вся правая оптика (выделено жёлтым) новая, а правая (выделено красным) – старая с помутневшими стеклами. Плюс ко всему, очевидно, снимался или менялся капот, так как зазоры (выделены зеленым) слева и справа разные. Судя по всему, был приличный удар в правую часть автомобиля. Замечу – эти выводы делаются на основе визуального осмотра (иногда это можно увидеть даже по фотографиям в объявлении) без каких-либо приборов. Продолжать осмотр такой машины не стоит.

Снова разные фары. Слева (выделено жёлтым) новые, справа (выделено красным) старые. Убеждаешься в этом ещё и, посмотрев на маркировки в нижней части стекол фар.

Смотрим на зазоры между фарой и бампером. У новой фары он неравномерный и кривой. Это ещё один признак того, что фары не полировались, а именно менялись.

Если у машины неравномерный износ шин, значит, либо давно не делался сход-развал (если машина старая с большим пробегом), либо машина была в серьезной аварии и геометрия кузова нарушена.

Если машина не очень новая, где-то может проступать ржавчина. Обычно она появляется сначала на крыльях, порогах и под резиновыми уплотнителями. Если в этих местах ржавчины нет, но есть где-то в другом месте, то с большой долей вероятности эта деталь ремонтировалась и перекрашивалась. Причем некачественно (в местах качественного ремонта ржавчина не появляется). Иначе бы «рыжики» появились сначала в самых уязвимых местах (см. начало абзаца: на крыльях, порогах, под уплотнителями).

Обращайте внимание на шины. У них тоже есть маркировка. Дата производства, как правило, указывается на внешней стороны шины в виде четырех цифр, обведенных в овал. Первые две цифры – это неделя, вторые две – год производства. То есть данная шина произведена на 32-й неделе (август) 2015 года.

Целая кладезь информации – скрытые полости. Как правило, ремонтники «вылизывают» то, что на виду и не заморачиваются с тем, что скрыто от глаз. Поэтому пристальное внимание на нишу запасного колеса и недры подкапотного пространства. Часто осмотрщики и автоподборщики даже снимают обшивку багажника, чтобы посмотреть на днище и задние крылья изнутри. Если была авария, то там всегда есть много доказательств. Единственное – не факт, что так безобразничать вам даст любой собственник.

Порог в царапинах и кое-где краска стесана до металла, но на нижней части двери нет никаких следов, следовательно, дверь не трется о порог, а все царапины от обуви и пряжки ремня безопасности.

 

Глава 33: «Утопленники» и перевертыши

«Утопленники» в России последнее время встречаются не так часто. Но в нулевых и девяностых их везли к нам и из Японии, и из Штатов. Ещё один поставщик «утопленников» – Европа. Там нет цунами, но ежегодные проливные дожди то в одной стране, то в другой, погружают сотни автомобилей под воду.

В то же время «утопленники» могут быть и чисто российского происхождения, так что вероятность нарваться на них ненулевая. Нередко в новостях рассказывают про машины, провалившиеся под лёд, а через некоторое время они появляются на сайтах объявлений.

Чем плохи «утопленники», говорить, думаю, не нужно. Они плохи всем. Вода для автомобиля, как и для большинства механизмов – это зло. И если кузов современного автомобиля с хорошей антикоррозийной обработкой, краской и алюминием переживет недолгое пребывание под водой без фатальных последствий, то о салоне, электрике, двигателе и трансмиссии нельзя сказать то же самое.

По-хорошему салон нужно полностью менять. Пластик, дверные карты, кожу, сиденья, обивку – всё. Какой сюрприз и когда выдаст электроника после затопления одному только богу известно. По нормальному нужно менять как минимум электронный блок управления, а как максимум – всю цепь. Последствия для двигателя, трансмиссии, заднего моста (если есть) могут быть разные, но в любом случае всё нужно разбирать, прочищать от песка и грязи, промывать, собирать и заново заливать все масла и жидкости. Сами понимаете, что это очень сложно, долго и дорого. Поэтому перед продажей «утопленников», продавцы, как правило, лишь пытаются просушить салон, почистить его, обработать антисептиками, подлатать электрику малыми силами и всё.

Нюхайте. Если чувствуете запах влаги – это неспроста. Не верьте объяснениям типа «случайно пролил молоко/ацетон/незамерзайку». Любая влага в месте, где её не должно быть – повод отказаться от покупки.

Как правило, просушить салон нормально не удается никогда. В машине всегда будет запах сырости, затхлости. Убрать его невозможно, но можно попытаться замаскировать. Например, сильно прокурить. Или пролить какую-нибудь жидкость с едким запахом, типа растворителя. Повесить кучу освежителей воздуха. А ещё, если вы подошли осматривать машину, а она стоит с опущенными стеклами – это тревожный знак.

Потрогайте поролон под сиденьем (как правило, внизу нет никакой защиты). Если он крошится, разваливается, чёрный или тем более влажный, стоит много раз подумать, отчего он стал таким, перед тем как покупать этот автомобиль. Под сиденьем же есть металлическая сеточка, пощупайте её, на ощупь она не должна быть неприятной, на ней не должно быть ржавчины.

Загляните в бардачок, там иногда есть щели, в которых видны металлические части и болты. Никакой ржавчины там быть не должно, потому как вода туда никогда никак не попадает. Выньте пепельницу, как правило, под ней тоже видны металлические части. Отогните обивку, если возможно, за «бородой» приборной панели. Там опять-таки будет голый металл, он не должен быть с признаками ржавчины.

Посмотрите на обивку потолка. У «утопленников» она либо вздувается, либо на ней есть разводы, которые почти не удаляются. Поднимите коврики, они должны сухие с обратной стороны. Потрогайте обивку. Если в глубине много влаги и песка, есть большая вероятность, что это «утопленник». Сложно просушить ковролин за педалями и под креслами. В этих местах его обычно сушат феном, после чего часто остаются разводы. Если отогнуть у «утопленника» уплотнители, там будет влага.

Посмотрите швы и пороги на предмет ржавчины и гниения. При долгом нахождении под водой именно они первыми сдаются. У утопленников также почти всегда сильно запотевшие фары. Хотя их разумные перекупщики меняют. Поэтому если вы видите на машине новые фары, но бампер старый (это говорит о том, что машина не была в ДТП), а значит, фары менялись по какой-то другой причине.

Наконец, попросите поднять все стекла и на максимум включить печку. Если машина была под водой, со стекол через некоторое время (минут 10—15) буквально потекут ручьи.

Перевертыши любят покупать перекупщики, которые восстанавливают их перед продажей. Чаще их бывает восстановить (читай – привести в нормальный внешний вид) проще, чем другие аварийные автомобили. Однако перевернувшиеся машины очень опасны, потому что у них нарушена силовая структура и еще одной аварии они не выдержат – машина сложится не так, как задумывалось производителем, и не обеспечит должный уровень безопасности пассажирам.

Но, даже не попав в аварию, перевертыш даст о себе знать. Восстановить симметрию у перевернувшегося автомобиля идеально невозможно, поэтому на плохой дороге, ямах, кочках, у перевертыша будут трескаться стекла. Лобовое стекло будет протекать. У перевертышей почти всегда будет неравномерный износ резины, связано это опять-таки с невосстановленной до конца геометрией.

Распознать такие автомобили проще всего по разным стеклам, стеклам с годом выпуска отличным от года выпуска автомобиля и как минимум нескольким крашеным деталям, в числе которых с большой вероятностью будет крыша и стойки кузова. Если есть толщиномер, проверяйте им толщину краски на крыше и стойках. Как правило, там не наносят слой жирным слоем, поэтому если вы видите, что на крыше толщина краски существенно больше, чем на дверях или крыльях (более 600 микрон), спросите продавца почему. Бывает, что крышу красят в черный цвет (или обтягивают пленкой), но если она в цвет кузова, то почти точно это перевертыш.

 

Глава 34: Что говорит о скрученном пробеге

Строго говоря, дать однозначный ответ на вопрос «скручен ли пробег?», нельзя. Истории о том, что пробег скручивается только на одометре, а записывается ещё в нескольких контрольных точках, в принципе имеют под собой почву. Но так происходит только в дорогих машинах. На большинстве автомобилей, в том числе бюджетных, таких контрольных точек нет, поэтому даже официальные дилеры не в силах выполнить какую-то проверку, чтобы отказать таксистам, намотавшим 50 000 и смотавшим пробег до 15 000 км, в замене запчастей по гарантии.

Но по косвенным признакам сделать для себя выводы, конечно же, можно. Во-первых, надо посмотреть под капот. Иногда там остаются бирки о последней замене масла. И бывает так, что на бирке написано, например, 120 000, а на одометре всего 80 000. Во-вторых, попросите у владельца сервисную книжку с историей обслуживания и ТО. Частники, которым предложили скрутить пробег по смс, редко задумываются о других способах проверки и скручивают пробег, не позаботившись о том, чтобы скрыть улики везде. Так что, посмотрев последние записи о ТО, позвонив на сервис (или приехав туда с VIN-кодом), можно получить противоречивую информацию о том, что данный автомобиль прошел обслуживание на 50 000 км вперед. Перекупщики таких ошибок, естественно, не допускают.

Иногда в базах данных, о которых я буду рассказывать позже, есть сведения, которые указывались при последнем получении диагностической карты, в том числе пробег. Опытные перекупщики при скрутке пробега заново получают диагностическую карту, чтобы таким способом нельзя было выявить обман, частники же и перекупщики, которые особо не заморачиваются, оставляют все, как есть.

Кстати, перекупщики, а особенно «серые» салоны, порой вообще не заморачиваются со скруткой пробега и маскировкой вторичных признаков, а просто пишут в объявлении пробег, который захотят. Расчет на то, что при покупке покупатель будет держать в уме цифры из объявления и не посмотрит на одометр. Каким бы странным и глупым это ни казалось, часто такой подход прокатывает.

Обратите внимание на сколы. Они должны быть – об этом я уже говорил – но если их слишком много, а на одометре 40 000 км, то либо машина ездила только по грунтовкам за Камазом, либо пробег скручивали.

Если заявленный пробег до 100 000 км, то можно посмотреть на шины. В среднем их хватает на 35—40 тысяч километров при нормальном стиле вождения. С учетом зимней резины летним приходит конец примерно к 70 000 км. Иногда чуть позже. Так что если вас уверяют, что машина проехала всего 40 000 км, у нее два комплекта резины и летние уже стерты – пробег скручен.

Посмотрите на тормозные диски и ремень ГРМ. В зависимости от модели их меняют каждые 70—100 тысяч километров. Так что если автомобиль пробежал якобы 40 000 км, а на нем уже заменен ремень ГРМ – это повод задуматься. То же самое относится к тормозным дискам. Они могут изнашиваться позже или раньше в зависимости от стиля езды, но не раньше 60 000 км, если это только не спорткар или какая-то заряженная модификация.

Понимаю, что не все хорошо разбираются в технической части машины, и не все знают, как выглядят изношенные детали, но можно попросить владельца съездить вместе с вами на осмотр к какому-нибудь знающему приятелю. Или заехать на СТО и попросить мастеров посмотреть то, что вы скажете. Это не очень дорого. В регионах от 500 рублей.

Откройте и закройте все двери несколько раз. Если дверь не фиксируется, значит, фиксаторы стерлись, а пробег однозначно больше 150 000 км. Причем 150 000 км – это минимум, на многих машинах фиксаторы не стираются вплоть до 300 000 км. Причем, если не фиксируются пассажирские двери, машина почти точно работала в такси. Но, чтобы понять, как работают фиксаторы на данной модели в принципе, неплохо было бы почувствовать это на машине с заведомо небольшим пробегом или съездить в дилерский центр, если модель ещё не снята с производства.

 

Глава 35: Что может сказать салон о пробеге

Если пробег далеко за сотню, то смотрите на сиденья, подлокотники и органы управления: руль, педали, рычаг КПП и ручник. Дырки на спинке сиденья естественным образом появляются только при пробеге больше 200 000 км. На самом сиденье потертости могут появляться и раньше (особенно на коже), примерно к 150 000 км. Хотя многое зависит от материала отделки и комплекции водителя. Если видите хилого щуплого продавца, и он утверждает, что у машины пробег 120 000 км, а сиденье продавлено и потерто, очевидно, что пробег скручен.

На водительском сиденье начинают появляться первые потертости уже к 100 000 км. На кожаных сиденьях к 150 000 появляются первые маленькие протертости (обведено желтым). Тканевые сиденья сдаются обычно на несколько десятков тысяч километров позже, хотя многое зависит от качества кожи и ткани. Например, велюр «лысеет» и протирается гораздо быстрее. У машины на фото пробег 164 000 км.

На кожаном руле потертости начинают появляться на пробеге 100—150 тысяч километров. Это же касается рычага МКПП. Пластик казалось бы более устойчив к износу, но не всегда. Часто небольшие потертости появляются уже при 70 000 км пробега. На бюджетных машинах (в частности Chevrolet Cobalt) даже раньше. А если видите не просто немного потертый пластиковый руль, а сильно истертый, то пробег никак не меньше 200 000 км. Пластиковый рычаг МКПП начнет изнашиваться примерно при тех же пробегах, хотя опять-таки есть исключения (все тот же Chevrolet Cobalt). Сильные потертости появляются, как правило, не раньше 250 000 км. И да, кожа на подлокотнике никогда не заполируется до блеска за 100 000 км. Хотелось бы добавить (об этом я ещё раз скажу позже), что многие водители по непонятным мне причинам ездят с оплетками на руле, из-за этого сам руль почти не изнашивается. Поэтому если вы видите почти новый руль и очень потертый рычаг МКПП (а тем более АКПП), делайте выводы именно по рычагу, а не по рулю.

Если приехали на осмотр, а на руле оплетка, попросите хозяина снять ее или снимите сами. По идее, также надо поступать с чехлами на сиденьях, но… тот, кто когда-нибудь натягивал чехлы, тот знает, что на это может уйти часа два, а то и три. Так что чисто теоретически для частника это веский аргумент послать вас куда подальше со своими проверками. Но попытка, как говорится, не пытка. Попросить снять чехлы все-таки можно.

Руль Hyundai Sonata, пробег 164 000 км. Кожа на руле стерта только с левой стороны. Пластиковый рычаг МКПП при этом без видимого износа. Эти два факта косвенно говорят о том, что машина ездила по большей части по трассе.

Mazda 6, пробег 193 000 км. Руль протерт в верхней части обода, а рычаг АКПП изношен даже сильнее руля. Это косвенно говорит о том, что машина эксплуатировалась в основном по городу.

Лучше всего о пробеге говорят руль, сиденья, педали, рычаг КПП – всегда смотрите на их состояние. В отличие от цифр на одометре, изменить степень износа этих деталей довольно сложно и накладно.

Смотреть, кстати, надо не только на водительское сиденье, но и на все остальные. Если заметите, что пассажирские кресла потерты не меньше, чем водительское, значит, машина работала в такси или возила какую-нибудь «шишку». Пробег у таких машин очень часто скручен и вряд ли меньше 200 000 км.

Многое могут сказать педали. Если накладки стерты, то пробег явно перевалил за 200 000 км. Если они новые, то, скорее всего, перекупщик предусмотрительно их поменял. Поднимите коврик. Под правой пяткой при больших пробегах образуется вмятина. Чем она больше, тем больше пробег.

Все эти вещи довольно показательны, но плохая новость в том, что при желании и не очень большом вложении средств, их можно скрыть. Однако есть и хорошая новость – как правило, все ограничивается чехлом на руль.

Пробег этой машины 160 000 км. Педаль сцепления начинает стираться сначала слева. Как видим, тут она стерта до металла только в самой левой части. Если видите, что педаль заполирована до блеска или стерта до металла, пробег явно больше 200 000 км.

На машинах с «автоматами» износ будет ещё меньше. Так что стертый протектор накладки педали тормоза будет свидетельствовать о том, что машина прошла уже более 300 тысяч километров.

 

Глава 36: На что смотреть в салоне

В общем-то, в салоне нужно просто проверить, чтобы все работало и ничего не отваливалось. Чтобы спинка сиденья была зафиксирована и не болталась. Обязательно надо проверить все электроприводы, стеклоподъемники, регулировки зеркал, подогревы, печку, кондиционер во всех режимах на всех скоростях. Не забывайте проверять световые приборы. Все лампочки на панели приборов тоже должны загораться при включении зажигания. Если что-то не работает, думайте сами мириться с этим или нет. В принципе починить можно все, вопрос только в том, сколько это стоит. Так или иначе, что-то неработающее дает вам право торговаться.

Посмотрите на клипсы (пластиковые штуки, которые держат обшивку, дверные карты и так далее). Если каких-то не хватает, спросите почему. Возможно, обшивка снималась для ремонта. Или вообще менялась на новую после аварии. Посмотрите, нет ли разрывов приборной панели. Нередко, «серые» автосалоны и перекупщики не парятся с покупкой новой панели после срабатывания подушки, поэтому разрывы видны невооруженным глазом. При этом нет никакой гарантии, что сработавшие подушки вообще менялись на новые.

Иногда полезно посмотреть на дату производства ремней безопасности. По идее они должны быть выпущены в том же (или предыдущем) году, что и машина.

Загляните под коврики. Если там сыро, то, либо протекают уплотнители, либо печка, либо это «утопленник», либо что-то еще. В любом случае под ковриками должны быть сухо. Зимой, когда много снега и воды, под водительским ковриком может быть сыровато, но не мокро. Летом должно быть сухо однозначно.

Когда садитесь в машину, включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Помимо одометра, там есть еще россыпь лампочек, часть из которых будет гореть и мигать. На них надо обращать внимание. Обязательно должны гореть лампы аварийного давления масла, отсутствия заряда аккумулятора, ручного тормоза, airbag’ов и check engine (проверьте двигатель).

Теперь запустите двигатель. Все лампочки должны погаснуть. Подождите полминуты-минуту, заглушите мотор и сразу же включите зажигание (не заводя мотор). Лампочка давления масла не должна загораться мгновенно, так как в системе пока все еще высокое давление и снижается оно постепенно. Чем позже лампочка загорится, тем лучше. У нормального двигателя после поездки давление снижается примерно за 5 секунд. Если лампочка загорается буквально через секунду, значит, зазоры подшипников коленчатого вала довольно большие и двигатель прилично изношен.

Если в машине есть хоть одна подушка безопасности, на приборной панели должен гореть (или мигать) соответствующий индикатор. Если при включенном зажигании никакого индикатора нет, значит, машина, скорее всего, побывала в аварии, а хозяин пытается скрыть следы и либо просто выкрутил лампочку, либо заклеил изнутри непрозрачной бумагой. Иногда лампочку airbag’ов подключают вместо лампочки давления масла. Обратите внимание, что обе лампочки должны гореть одновременно, а гаснуть по отдельности. Потому как порой лампочку подушек безопасности просто подключают (параллельно) все к той же лампе давления масла и гаснут они одновременно. Ну и, разумеется, если индикатор подушек безопасности не гаснет даже при заведенном двигателе, то либо есть какая-то ошибка, либо подушек безопасности вообще нет. Ни то, ни другое, естественно, не приемлемо.

Пять обязательных индикаторов, которые должны светиться или мигать на приборной панели (обведены жёлтым).

1 – Индикатор подушек безопасности может выглядеть по-разному, но суть одна. Индикатор должен гореть при включенном зажигании и гаснуть, когда двигатель заводится.

2 – Если значок «check engine» не гаснет даже при работающем моторе, это может говорить о совершенно разных вещах. Может быть, что-то серьезное, а может быть двигателю просто не понравился бензин на последней заправке. В любом случае, верить продавцу на слово нельзя, нужно делать диагностику в сервисе или с помощью диагностического разъема самостоятельно (если у вас есть свой или взяли в аренду). В последнем случае, правда, коды ошибок, которые выдаст диагностика, нужно будет ещё расшифровать с помощью интернета. Это может занять минут 30.

 

Глава 37: На что смотреть под капотом

Даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, подшипниках, цилиндрах, трубочках и во всем остальном, кое-что проверить можно. На холодном двигателе (если машина стояла во дворе, а не приехала откуда-то) проверьте уровень масла. Заодно посмотрите на его цвет. Свежее должно быть золотистого цвета. Если масло менялось недавно, то оно должно течь тонкой струйкой, не обрываясь. В масле не должно быть никаких посторонних частиц и тем более металлической стружки. После этого спросите продавца, как часто он его менял (важно при этом смотреть ему прямо в глаза). Запустите двигатель и, открыв капот, послушаете, как он звучит. Никаких лишних звуков, вроде постукиваний, быть не должно.

Так выглядит масло, отходившее 4000 км. Если масло темное или черное, да ещё и с какими-то вкраплениями – масло не меняли уже очень давно. Для нормального автовладельца это, конечно, дикость, но встречались люди, которые вообще не обслуживали машину и не меняли масло до тех пор, пока на приборной панели не загорится значок.

Одна девушка где-то вычитала, что на Land Rover Freelander менять масло нужно раз в 24 000 км. К советам официального дилера и сервисменам она почему-то не прислушивалась. Странно, но факт.

Можно ещё открутить крышку заливной горловины масла и посмотреть что там внутри. Во-первых, не должно быть никакого пастообразного налета, во-вторых, если удастся туда заглянуть одним глазом, все, что увидите должно быть золотистого цвета. Посмотрите все шланги. Чем меньше на них трещин и чем они эластичнее, тем лучше.

Подкапотное пространство в целом должно быть естественно-грязным, но никаких течей и подтеков быть не должно. Если двигатель помыт, то ничего этого увидеть не удастся. А моют двигатель перед продажей либо по незнанию, что его лучше не мыть, либо специально для того, чтобы скрыть какие-то подтеки.

Лезть куда-то глубже вам вряд ли позволят, да и не стоит. Единственное, что можно сделать, это на работающем двигателе, проверить трубку кондиционера. Если он заправлен и хорошо работает, она должна быть холодной, почти ледяной.

По поводу подвески, ходовой и всего, что под машиной и скрыто от глаз, в интернете много советов. «Поднимите на домкрате одно колесо, покачайте в вертикальной и горизонтальной плоскости…, потом другое…, третье» и так далее. Все это довольно долго, грязно неудобно и глупо. Лучше загнать машину на ближайший сервис и провести диагностику всего, что захотите. Не так много денег с вас возьмут, зато получите заключение специалистов. Они же могут дать консультацию по поводу того, что и сколько еще прослужит – сами вы (если вы простой автолюбитель) это никогда не определите. И важное замечание – если продавец предлагает вам «свой» сервис, ни в коем случае не соглашайтесь. Даже (а лучше сказать – тем более) если он сам готов оплатить диагностику. Может быть, это сервис его брата/свата и так далее, может быть, там работают его знакомые или он заранее с кем-то договорился. В общем, автосервис и автомеханик должны быть как минимум независимыми, а как максимум знакомые вам. Выбирать сервис должны вы.

Если кто-то думает, что загонять на сервис надо все машины – нет. Я перечислил и еще перечислю достаточно признаков, по которым можно сделать вывод смотреть машину дальше или нет. На практике обычно получается, что в сервис загоняешь всего одну машину – ту, которую и берешь. Иногда две.

 

Глава 38: Как проверить работу кондиционера

15

В списке обязательных вопросов при покупке подержанного автомобиля – работает ли кондиционер. Если продавец говорит что-то типа:

– да, работает, нужно только заправить (самый популярный ответ);

– прошлым летом заправляли, работал (обычно так говорят зимой)

или что-то подобное, скорее всего, банальной заправкой кондиционера дело не обойдется.

Проблемы могут быть разные: от треснувшей трубки, из которой уходит фреон, до пробитого радиатора и сломавшегося компрессора. Последний может обойтись в 30—50 тысяч рублей. Может быть, что машина побывала в аварии, и каких-то деталей просто нет, стоят они дорого и при ремонте на этом просто решили сэкономить.

О том, как выяснить, что именно не работает, говорить не будем – для этого есть профессиональные сервисы. Я расскажу лишь о том, как проверить сам факт того, работает кондиционер или нет. В большинстве случаев от покупки машины с неработающим кондиционером стоит просто отказаться – это проще, чем выяснять причину и тратить собственное время и деньги на диагностику.

Как проверить работоспособность кондиционера летом, я думаю, догадывается каждый: закрываете двери и окна, выставляете минимальную температуру, максимальную скорость вентилятора и для пущей эффективности включаете рециркуляцию воздуха. Через минуту из дефлекторов должен идти ледяной воздух. При включении/отключении кондиционера (при нажатии на кнопку с надписью A/C или с рисунком звездочки) часто будет слышен щелчок – он говорит о включении/отключении компрессора. Если машина стояла на стоянке, и двигатель ещё не горячий, то при включении кондиционера включатся подкапотные вентиляторы, остужающие радиаторы. Но в некоторых случаях это может быть непоказательным. Например, зимой.

В этом случае самым простым и стопроцентным способом проверки работы кондиционера будет открыть капот, найти две трубки, идущие в салон и потрогать их. При включенном кондиционере одна трубка, та, что потоньше, должна быть теплой/горячей, другая, та, что потолще – холодной. Если это так – кондиционер работает, если нет – не работает.

Чтобы узнать работает кондиционер или нет, достаточно пощупать две трубки, которые идут в салон. В них хладагент (фреон).

1 – магистраль низкого давления, трубка большего диаметра, она должна быть очень холодной, ледяной.

2 – магистраль высокого давления, трубка меньшего диаметра, она должна быть теплой, горячей. Любая автомобильная система кондиционирования (неважно кондиционер в машине или климат-контроль) устроена так, что можно потрогать эти две трубки. И если кондиционер рабочий, вы почувствуете, что у них сильно разная температура. Если в системе есть какая-то неисправность (недостаточно газа, есть протечки, негерметичность, вышел из строя компрессор и так далее), разница температур не появится. Причем этот способ работает и зимой, и летом.

 

Глава 39: На что обратить внимание при тест-драйве

Качество стерео можно оценить стоя на месте, а при движении музыку лучше выключить. И владельца тоже лучше вежливо попросить помолчать. Прислушивайтесь ко всему. Любой посторонний звук – это неполадка.

Если коробка передач в машине механическая, то переключения должны происходить четко и легко. Сцепление должно схватывать в начале, иначе скоро его придется менять. Машина с автоматом не должна дергаться при переключениях. В том числе не должно быть никаких рывков при переключении с «D» на «R» и обратно. Если рывки есть – в ближайшем будущем вас ждут большие вложения. Учитывайте, что кроме классических автоматов есть еще вариаторы и роботы с одним или двумя сцеплениями. Старые классические автоматы при резком разгоне переключаются, как правило, с задержками; вариаторы гудят (точнее, гудит не вариатор, а мотор, который подвисает на высоких оборотах); роботы с одним сцеплением могут ощутимо дергать машину при переключениях под максимальным газом.

Бывает, что где-то плохо прикручена обивка или какая-то панель. В этом нет ничего страшного, но стоит задуматься, почему появился этот звук: то ли это просто сверчок, появившийся с возрастом, то ли машину зачем-то разбирали, то ли просто ослабились какие-то болты – такое бывает на наших дорогах.

Руль не должен выбрировать и тем более бить ни при старте, ни на скорости, он должен стоять в нулевом положении, когда машина едет прямо. Машину не должно уводить в сторону, если его отпустить.

Когда резко ускоряетесь, на руле не должно возникать силового подруливания. Когда отпускаете руль при движении по прямой на постоянной скорости, машину не должно уводить (если уводит, то нарушена геометрия кузова, или развал-схождение) и руль должен стоять прямо (если он немного повернут, то либо нарушена геометрия подвески или кузова, либо руль провернулся на один зуб относительно рулевой рейки – такое бывает при наезде на бордюр/яму на высокой скорости). Машина должна двигаться по прямой и при резком торможении (заодно можно проверить работу ABS).

На практике машину может уводить и по другим причинам: например, разное давление в шинах, на колесах стоит разная резина, тормоза слегка прикусывают диски. Знаю один случай, когда машину сильно уводило в сторону, владелец клялся и божился, что с машиной все в порядке и был согласен на любые проверки. Когда начали смотреть, оказалось, что у него был направленный рисунок шин и одно колесо он просто поставил наоборот. Переставили и все стало нормально.

Никаких хрустов и биений руля быть не должно. Если есть биения, то пора менять тормоза (либо диски, либо колодки, либо и то, и другое), колесные диски или шины. Или существенно регулировать сход-развал, который, скорее всего, не получится нормально сделать, потому как с большой долей вероятности обнаружится, что нарушена геометрия кузова. Возможно, кстати, проблема и не столь серьезная – колеса не отбалансированы после сезонной смены шин. Но в этом случае вибрации появляются только на высокой скорости (примерно от 80 км/ч и выше).

Биения также могут возникать (причем даже на небольшой скорости 40—60 км/ч) из-за налипшей с внутренней стороны диска грязи или льда со снегом. На легкосплавных дисках, как правило, это легко проверить, заглянув или поковыряв отверткой между спицами диска. Хотя, как говорилось в начале, машина должна быть чистой, а на мойке и грязь, и лед обычно смывается, но тем не менее. С штампованными стальными дисками все сложнее – машину нужно либо поднимать, чтобы посмотреть на внутреннюю сторону дисков, либо снова загонять на мойку и хорошо промывать колеса.

Есть и другие причины вибраций на руле: незатянутые или неправильно затянутые болты на колесах, большой люфт рулевой рейки, убитый элемент подвески. Биение руля и часто всего автомобиля на холостых оборотах может быть вызвано ослабленным креплением мотора к кузову автомобиля. При этом повышение оборотов двигателя всегда вызывает усиление вибрации.

К вибрации на руле нужно относиться очень настороженно. Она может быть вызвана как ерундой, так и серьезными проблемами. Не закрывайте на это глаза. Когда перед покупкой поедете в сервис, попросите механика выяснить причину.

Подвеска не должна стучать. Причин может быть очень много, перечислять их и засорять вашу голову нет смысла. Если есть стуки, посторонние шумы или гул, то перед покупкой вы все равно поедете в сервис, там и спросите, что именно стучит, шумит и гудит (главное не забудьте описать мастеру что и где шумело, стучало и гудело). Будет повод либо поторговаться на сумму ремонта, либо отказаться от покупки.

 

Глава 40: Как проверить автомобиль на юридическую чистоту

Первым делом нужно проверять понравившийся автомобиль на сайте ГИБДД (gibdd.ru/check/auto). Все запросы бесплатные, а для проверки нужно знать только VIN-номер. На сайте проводится проверка автомобиля по нескольким пунктам: проверка истории регистрации в ГИБДД, проверка на участие в ДТП, проверка на наличие всевозможных ограничений, проверка на нахождение в розыске.

Кстати, если есть ограничения на регистрационные действия, это еще не приговор. Такие ограничения могут, например, накладываться, если есть задолженность по штрафам или транспортному налогу. При адекватности владельца – это решаемая проблема. Ему нужно будет все оплатить и подождать какое-то время, пока с автомобиля снимут ограничения. Более того, если вы не торопитесь с покупкой, можно будет хорошо поторговаться.

Кроме самого автомобиля можно проверить владельца. Для этого нужны будут фамилия, имя, отчество, регион прописки владельца и сайт федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru/iss/ip). Что-то покажет сайт только в том случае, если у владельца есть просрочки по каким-то кредитам. Иными словами если кредит у него есть, но все платежи он вносит вовремя, никакой информации не будет.

Для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области, существует отличный сайт, который скажет все, что вы захотите знать о машине. Avtokod.mos.ru. Эта база данных показывает сколько владельцев было у автомобиля и срок владения каждого, даты прохождения техосмотров, ДТП с участием этой машины, страховые случаи. Причем информация о ДТП бывает достаточно подробная. Иногда даже есть данные о пробеге, на котором произошла авария.

Тут же отображается информация о том, использовался ли автомобиль в коммерческих целях или работал в такси. Если на автомобиль наложены какие-либо ограничения, об этом будет сказано.

По сути, один лишь этот сайт может сэкономить кучу времени и нервов. Есть только несколько «но». Первое – эта база довольно молодая и информация о старых машинах может быть не полной. Второе – данных о машинах из других регионов попросту нет. По крайней мере, пока.

Сайт абсолютно бесплатный и на нем можно делать неограниченное количество запросов, нужно только вначале потратить пять минут, чтобы зарегистрироваться (регистрация, к слову, тоже бесплатная). Для проверки понадобится либо VIN-код, либо номер и серия СТС (розовая ламинированная бумажка). Иногда эти номера указывают в объявлении. Можно попросить владельца прислать фото СТС или VIN-код смской. Но, если есть планшет с доступом в интернет, то можно «пробить» автомобиль прямо на месте.

Одно существенное замечание. Ни на сайте ГИБДД, ни на сайте Автокод может не быть информации по свежим ДТП, оформленных по европротоколу, ибо такие аварии оформляются без участия сотрудников ДПС, а страховые компании по закону не обязаны предоставлять данные по ним.

 

Глава 41: Как узнать не находится ли автомобиль в залоге

Почти всегда в объявлениях салонов упоминается о том, что автомобиль юридически чист. Для многих это веский аргумент, чтобы совершить покупку именно в автосалоне. Но, откровенно говоря, такую проверку можно выполнить и самостоятельно. Благо, большинство источников бесплатны и находятся в свободном доступе для любого.

Для начала проверяем машину в реестре Федеральной нотариальной палаты. На эту организацию возложена функция предоставления гражданам информации о залогах. По идее, можно пойти к нотариусу и попросить у него документальное подтверждение, что автомобиль не в залоге у банка, но это будет платно. Бесплатно можно «пробить» автомобиль самому. Reestr-zalogov.ru, раздел «найти в реестре», вкладка «информация о предмете залога».

Особенность этой базы данных в том, что она создана в 2014 году и машины до 2014 года выпуска в этой базе могут не отображаться. Тем не менее, даже автомобили 2011 года нужно проверять, ведь в кредит можно купить не только новый автомобиль, но и подержанный, а дают кредит, как правило, до пяти лет. Так что ситуация, когда машине 5—8 лет, а за нее выплачивают кредит и она находится в залоге у банка, вполне реальна.

Заходим на сайт reest-zalogov.ru

1 – переходим в раздел «найти в реестре»;

2 – кликаем по вкладке «По информации о предмете залога»;

3 – Вводим VIN проверяемого автомобиля;

4 – Нажимаем кнопку «Найти»;

Страничка обновляется и если машина не находится в залоге, получаем сообщение 5: «По данному запросу результатов не найдено».

Один из самых надежных способов узнать находится ли автомобиль в залоге у банка или нет, это платный сервис banki.ru/mycreditinfo (услуга «проверка автомобиля»). Стоимость проверки одного автомобиля составляет 300 рублей. Так что проверять машину тут стоит только перед тем, как окончательно определитесь и соберетесь отдавать продавцу деньги и после того, как бесплатные базы данных вам ничего не выдали. Эта база данных охватывает, по заявлениям самого сервиса, около 70% залоговых автомобилей. То есть 100-процентной гарантии у вас нет, но максимально обезопасить себя можно.

Регистрируемся на сайте banki.ru. Проходим по ссылке banki.ru/mycreditinfo (сайт Banki.ru/ раздел «Сервисы»/ Кредитные истории), пролистываем страничку до конца вниз и выбираем услугу «Проверка автомобиля» (обведено жёлтым на фото (1)). Для проверки нужно знать как минимум VIN автомобиля, а также серию и номер ПТС. После этого в личный кабинет на сайте придет ответ. Отрицательный – если в базе залогов автомобиль не значится, положительный – если значится…

…В последнем случае в отчете будет указана дата, когда заканчивается залоговое обязательство по транспортному средству. Отчет будет выглядеть следующим образом.

О чем всё это говорит? О том, что никакие автосалоны не могут дать вам полной гарантии юридической чистоты, так как базы данных, охватывающей все-все-все автомобили всех годов выпуска пока нет. Пройдут года, и в такую базу превратится реестр федеральной нотариальной палаты (о ней в начале главы), но пока имеем то, что имеем. И на этом спасибо.

Стоит ли проверять машину ещё на каких-то сайтах (а их очень много)? Эксперименты показывают, что нет. Во-первых, ни у одного из них нет какой-то собственной базы данных, все они берут данные из всё тех же бесплатных источников, которые я описал выше. Между тем, информации там, порой даже меньше. Во-вторых, все сайты платные. За проверку одного автомобиля просят от 200 до 500 рублей.