Особенности ремонта квартиры

Введение. Если вы задумали ремонт квартиры

Ремонт квартиры – дело, как известно, очень нелегкое, и потому оно требует, во-первых, решимости, а во-вторых, самой тщательной подготовки. Иначе может сложиться ситуация вечного ремонта. Чтобы этого не произошло, необходимо определить приоритеты, подобрать необходимые материалы и оборудование, правильно спланировать ход работ. Только тогда можно рассчитывать, что усилия, средства и время не будут потрачены впустую: квартира станет удобной и уютной, и не потребуются переделки. Обо всем этом мы постараемся рассказать в этой книге. В первую очередь необходимо определиться с тем, какой ремонт нужен вашей квартире.

Ремонтные работы в квартире можно систематизировать следующим образом:

1) капитальный ремонт. Он включает в себя полную реконструкцию основных элементов квартиры, а также замену инженерного оборудования (сантехники, отопления, электроарматуры с частичной или полной заменой проводки по квартире и т. д.). Капитальный ремонт может содержать элементы перепланировки, в этом случае выделяют два вида капитального ремонта:

а) с частичной перепланировкой, когда работы связаны с небольшим объемом демонтажа старых и возведения новых стен и перегородок, переносом дверных внутриквартирных проемов, изменением мест установки сантехнических и отопительных приборов. Как правило, при проведении подобных ремонтов осуществляется практически полная замена внутриквартирной силовой и слаботочной (для телефона и телевизора) проводки;

б) с полной перепланировкой. Это значительные объемы демонтажных работ (если позволяет конструкция здания, то возможен полный снос внутриквартирных перегородок), строительных работ по возведению новых стен, работ по инженерным сетям и оборудованию (сантехнике, отоплению, электрике);

2) косметический ремонт, когда проводятся в основном работы по внутренней отделке и замене каких-либо элементов интерьера.

Итак, если вы все-таки решили, что вашей квартире необходимо полное и основательное перевоплощение, т. е. капитальный ремонт, то прежде всего вы должны быть ознакомлены с основными нормами, правилами и последовательностью его проведения. Чтобы в один прекрасный момент, когда ваш ремонт будет закончен, вы не пожалели о содеянном, о вложенных силах и средствах, рационально подойдите к планировке ремонтно-строительного процесса. Возьмите в руки карандаш и бумагу, осмотрите свою квартиру и составьте несколько схем-чертежей, а именно:

1) план-схему с точными размерами элементов планировки квартиры;

2) схему-чертеж сносимых конструкций или элементов;

3) схему-чертеж новых возводимых конструкций или элементов;

4) чертеж новой планировки (на этой схеме подробно отметьте все предполагаемые изменения, например уровней пола и потолка, пояснения по монтажу отдельных узлов или конструкций;

5) схемы-раскладки отделочных материалов по всем поверхностям квартиры (полы, потолки);

6) схемы-разводки системы отопления с привязкой отопительных приборов;

7) схемы-разводки электромонтажа с привязками мест установки выключателей, силовых и слаботочных розеток, всех видов светильников и других приборов;

8) схему-чертеж расположения сантехнических приборов и оборудования;

9) список отделочных материалов и инструментов.

Преимущества данной предварительной работы вы почувствуете сразу же после начала ремонта. И если вы все-таки что-то не учтете, то внести исправления и предусмотреть, как они повлияют на реконструкцию в целом, вам уже будет намного легче. Таким образом, наличие схем и чертежей (пусть это будут всего лишь наброски схем по переносу выключателей и розеток) поможет правильно спланировать работу, а главное выполнить ее без ошибок и более качественно. Перед проведением капитального ремонта не лишним будет поинтересоваться у службы вашего жилищного хозяйства, как давно проводился и не планируется ли капитальный ремонт вашего дома с заменой отопительных систем. Если такой ремонт предстоит, то эта информация сэкономит вам денежные средства, а если вы узнаете, что ремонт осуществлялся совсем недавно, то возможно, решите отказаться от некоторых запланированных ремонтных работ. Если вы затеяли ремонт с перепланировкой, то вам предстоит заняться оформлением документов, так как на некоторые виды перепланировки требуется специальное разрешение.

И запомните некоторые правила проведения ремонта с перепланировкой.

1. Демонтировать частично или полностью можно только ненесущие перегородки (стены, на которые не опираются междуэтажные перекрытия). В этих стенах (перегородках) вы можете осуществлять все ваши самые смелые фантазии по устройству дверных проемов (их переносы, расширение, изменение геометрии – создание всевозможных арок).

2. При перепланировке квартиры помещения ванн ни в коем случае не должны располагаться над жилыми помещениями. Соседи, живущие под вами, также дорожат своими силами и средствами, вложенными в ремонт, поэтому сразу же исключите возможность последующих конфликтов с ними.

3. При перепланировке нельзя трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры в доме (в частности, несущие опоры и балки, системы вентиляции, газовые трубы, системы водоснабжения, противопожарные устройства).

Далее необходимо определить последовательность необходимых работ. Начинать нужно с самых грязных работ, поэтому продумать порядок их выполнения нужно таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно. К этим работам будут относиться выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Так как многие работы при проведении капитального ремонта предполагают глобальные преобразования, то здесь просто не обойтись без раздалбливания стен, а следовательно, без пыли и мусора. Например, если вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

После проведения различных операций демонтажа и монтажа можно приступать к выравниванию стен и полов. Но сначала желательно обследовать площадь квартиры вдоль и поперек на предмет наличия в стенах, потолке и полу пустот в местах стыковки панелей. Для этой процедуры в качестве инструмента вполне подойдет обыкновенная отвертка. Если пустоты будут обнаружены, то их обязательно нужно заделать. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме.

При выравнивании стен и полов большое внимание следует уделить углам пола и стен. Нужно как можно тщательней их выровнять, так как от этого будет зависеть прилегание плинтуса. В противном случае вам будет не избежать появления щелей. И только после того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

После стен и полов лучше всего перейти к замене дверей, подоконников и окон. Ровные стены и полы также сыграют важную роль при монтаже дверей. Двери можно установить более точно при выровненных стенах и полах, тогда как, например, при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2–3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Далее уже можно обращаться к процедурам косметической отделки – шпаклеванию, побелке потолка, а затем уже к настилке полов, циклеванию и покрытию их лаком.

Капитальный ремонт ванной комнаты и туалета следует проводить в первую очередь. Он включает в себя установку, замену или переделку сантехнического оборудования. Если вы будете обкладывать стены кафельной плиткой, то перед этим обязательно должны быть закончены все сварочные работы. Если же пренебречь данным советом, то можно легко повредить верхний слой кафеля даже самой маленькой искрой, и внешний вид плитки будет непоправимо испорчен.

В целом стратегия и последовательность капитального ремонта в квартире, как правило состоит в том, что проводить работы начинают с самой дальней комнаты, постепенно продвигаясь к кухне. Завершают эту эпопею ремонтом в прихожей.

Во время проведения капитального ремонта, конечно, возникает необходимость где-то хранить инструменты. Для этой цели прекрасно подойдет балкон или лоджия, там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ. Когда же необходимость в эксплуатации балкона или лоджии в качестве мастерской отпадет, можно смело приступать к ремонту этих помещений.

Надеемся, что знание требований строительных норм и правил проведения отдельных работ при капитальном и косметическом ремонте, о которых мы рассказали в этой главе в очень сокращенном варианте, позволит все таки избежать досадных погрешностей.

Далее мы обратимся к подробному рассмотрению капитального ремонта.

В этой главе речь пойдет об основных инструментах и материалах, которые потребуются при проведении капитального и косметического ремонта квартиры. К первой группе инструментов, используемых при капитальном ремонте, относятся приспособления, служащие для производства каменных и бетонных работ (Рис. 1).

Кельму применяют для укладки и разравнивания раствора, с ее помощью заполняют швы раствором и удаляют его излишки.

(Рис. 1, а)

Весок и уровень применяют для определения горизонтальности пола. #Autogen_eBook_id1 #Autogen_eBook_id2 (Рис. 1, б, в)

Трамбовка используется для уплотнения раствора. Для обработки древесины предназначен следующий набор инструментов (Рис. 2).Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней.#Autogen_eBook_id3 (Рис. 2, а)

Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. #Autogen_eBook_id4 (Рис. 2, б)

Долота и стамески необходимы для долбления различных отверстий в древесине. #Autogen_eBook_id5 (Рис. 2, в)

Сверла и бурав используют при работе с деревом или по металлу. Струги необходимы для строгания древесины. Имеют неодинаковые названия, форму железки и длину колодки.Кроме этих инструментов, применяют также шпунт – для выборки шпунтов; рейсмус – для проведения линий-рисок; малку – для проверки косых углов и т. д.Для работы со стеклом используют алмазные или роликовые стеклорезы. Кроме этого, применяют также в стекольных работах клещи, линейку, молоток, стамеску. (Рис. 2. г, д) Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя. После работы стеклорезы вытирают сухой тряпкой или замшей и кладут в футляр.Для установки дверей потребуются следующие инструменты. Топор потребуется для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий. Рейсмус – колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках. Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы отвес, уровень и ватерпас. Отвес – груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей. Ватерпас представляет собой две рейки, короткую и длинную, с подкосами и веском. Малка – угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.#Autogen_eBook_id6 #Autogen_eBook_id7 #Autogen_eBook_id8 (Рис. 2 г, д, е)

Для работы с сантехникой потребуются: 1) разводной гаечный ключ или зубчатый гаечный ключ;2) резиновый вантуз;3) полужесткая проволока;4) пеньковая пакля;5) прокладки.Основным инструментом сантехнических работ является разводной ключ.#Autogen_eBook_id9 (Рис. 3)

Желательно иметь в своем арсенале гаечные ключи размером 17 × 19 и 22 × а 24. Еще лучше иметь 17 × 19, 19 × 22, 22 × 24 – для обеспечения хотя бы некоторой повторяемости размеров для захвата обоих крепежных изделий одинакового размера. Эти размеры стандартны для большинства современных сантехнических деталей, подвергающихся отворачиванию.Для отворачивания труб и других округлых деталей, например муфт, а также и при откручивании крановых головок и некоторых видов гаек отлично подходит трубный ключ.Одним из нужнейших инструментов для сантехники и всех других ремонтных работ является ручная механическая или электрическая дрель. Сверловый набор имеет в себе сверла для металла и сверла, предназначенные для дерева или бетона.Для того чтобы сделать нужное отверстие в мягком металле, применяются специальные инструменты – шлямбур и пробойники. Не обойтись в сантехнических работах и без плоскозубцев и круглозубцев. Еще один инструмент, который может понадобиться вам, – ножовка с пилкой для металла (рис. 4).#Autogen_eBook_id10 (Рис. 4)

На первый взгляд кажется, что нет необходимости давать вам полный перечень инструментов, которые могут понадобиться для ремонта. Ведь ваша квартира, в конце концов, не является мастерской, а предназначена для нормального проживания в ней обычного же человека, которому могут оказаться просто не по силам некоторые виды ремонтных работ. Тут уж придется пригласить специалистов, которые с помощью сварочного аппарата на салазках и все приведут в надлежащее состояние. В некоторых видах ремонтных работ не обойтись без таких инструментов, как конопатка и похожая на него чеканка. Это острые стальные пластины, которыми заделывается уплотнительный материал в места стыков канализационных соединений. От того как проконопачено место стыка, зависит, будет ли оно надежно защищено от просачивания канализационных вод. Конопатку и чеканку не заменить обычным ножом или другими бытовыми предметами, так как они имеют высокую прочность, соответствующие размер и форму, что позволяет идеально заделать все отверстия и зазоры. Измерительный инструмент, нужный для многих видов работ, – штангенциркуль. Он позволяет вымерять расстояния с точностью до сотых долей миллиметра. В условиях некондиционных запчастей, которые нас окружают, без штангенциркуля не обойтись. Далее мы остановимся на основных видах материалов, используемых для изготовления перегородок, потолков, отделки стен. Гипсокартон (ГКЛ – гипсокартонный лист) – сердечник из природного гипса, оклеенный с четырех сторон картоном. Этот вид материала используется для строительства перегородок, подвесных потолков и отделки стен. Гипсокартон бывает следующих видов:1) обычный (ГКЛ);2) влагостойкий (ГКЛВ);3) огнестойкий (ГКЛО);4) влагостойкий с повышенной огнестойкостью (ГКЛВО).Гипсоволокно (ГВЛ – гипсоволокнистый лист) – негорючая прессованная смесь природного гипса и измельченной макулатуры. Различают обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ) разновидности. Этот вид материала используется для выравнивания полов, оклеивания горючих материалов для придания им огнестойкости.Фанера – тонкий лист древесины для облицовки столярных изделий; листовой материал из склеенных пластин с перекрестным расположением волокон древесины длястроительных работ. Используется как для устройства перегородок, так и для отделки стен.ДСП (древесно-стружечная плита) – прессованная стружка, как правило, облицованная пластиком или заламинированная. Используется для изготовления мебели, дверей, отделки помещений.МДФ – шпонированная плита из спрессованной бумажной пыли. Используется как альтернатива ДСП, так как обладает большей прочностью и экологичностью.Для установки окон, а точнее, для остекления применяются следующие материалы.1. Стекло. Этот материал используется в качестве листов размерами и толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм.2. Шпильки для крепления стекол. Можно применять любые, но больше всего подходят тонкие 15–20-миллиметровые гвозди.3. Проволока. Должна быть стальной, толщиной 1–1,5 мм и ломаться от двух-трех перегибов.4. Замазка. Делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой, просеянный через частое сито. Готовят замазку следующим образом: на кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают в нем воронку, вливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста.

Стены – это важнейшие элементы здания, отделяющие помещения от внешней среды и друг от друга. В зависимости от восприятия нагрузок со стороны здания стены могут быть несущими, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузки от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, но нагрузку несут только от собственной массы. И, наконец, ненесущие (навесные) стены являются ограждениями, опирающимися в каждом этаже на другие элементы здания (каркас) и воспринимают собственную массу в пределах одного этажа.

По роду материала стены могут быть каменными, деревянными, из местных материалов, комбинированными. Каменные стены по конструкции и способу возведения делятся на стены из кладки, монолитные и крупнопанельные.

Если вы живете в многоквартирном доме и у вас назрела необходимость проведения капитального ремонта своими силами (передвинуть стены, сделать несколько перегородок, добавить дверные проемы), то прежде чем взяться за дело и начать перепланировку жилого помещения, необходимо напомнить, что сегодня для претворения в жизнь всех своих идей необходимо получить соответствующие разрешения.

Если вы решили перепланировать свою квартиру, то у вас есть несколько вариантов действий. Во-первых, вы можете начать перепланировку, не согласуя ни с кем возможность этого. Но это не очень рациональный вариант, так как вряд ли вам удастся избежать нарушений строительных норм и правил, требований противопожарной безопасности и санитарии. А это влечет за собой сбои в работе отдельных систем и конструкций. Все может закончиться для вас печально, т. е. различные штрафные санкции вплоть до опечатывания квартиры, последуют незамедлительно.

Если же вы решили согласовать свою перепланировку, то, как уже отмечалось выше, будьте готовы ко всему – запаситесь терпением и спокойствием. И, наконец, третий путь – перепланировка, на проведение которой не требуется специального разрешения. Стоит заметить, что запрещается перепланировка, предусматривающая жилую комнату площадью менее 9 м2 или шириной менее 2,25 м, а также без естественного освещения (окна) и радиатора отопления. Увеличение подсобной площади за счет жилого пространства недопустимо. Нельзя перестраивать квартиры в строениях, предназначенных к сносу в ближайшие три года, если эти работы не связаны с обеспечением безопасности проживания. Кроме того, нельзя ни при каких обстоятельствах трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры.

Оптимальным вариантом для перепланировки, не требующей согласования и специального разрешения является возведение перегородок. Если вы решили изменить внутреннее устройство своей квартиры, смело используйте перегородки. Не знаете, где их применять? Да где угодно! С их помощью можно перегородить любую комнату, санузел или даже сделать отдельное изолированное помещение в своей квартире. Перед монтажом перегородок важно продумать схему электропроводки, заранее наметив места для розеток и выключателей. Если в качестве материала для перегородок используется гипсокартон, то провода можно спрятать между листами гипсокартона или просто убрать под плинтус.

Широко используемым материалом для возведения межкомнатных перегородок является гипсокартон. Помимо гипсокартона, для возведения перегородок используют фанеру и кирпич. Наиболее эффектно смотрятся перегородки и конструкции из дерева, стекла и металла или комбинированные, имеющие как прозрачную (стеклянную) часть, так и непрозрачную. Визуально перегородки делятся на сквозные и непрозрачные. Сквозной является перегородка, в каркас которой вставлено стекло. В каркас непрозрачных вставлен один из непрозрачных материалов (дерево, фанера, гипсокартон, ДСП, МДФ, алюминий, ПВХ). Такие перегородки должны органично вписываться в общую планировку и дизайнерское оформление тех помещений, в которых установлены. Издавна самой простой перегородкой была обыкновенная ширма.

Рассмотрим общую конструкцию перегородок. В качестве основных частей любой перегородки выступают каркас и так называемый заполнитель. Для изготовления каркаса используются алюминий, ПВХ, дерево (или его заменители – МДФ, ДСП, ДВП), в качестве заполнителя используют стекло, гипсокартон, фанеру, дерево или его заменители, пластиковые панели, алюминиевую вагонку и т. д. Вполне возможно комбинировать материалы, используемые как заполнители. Каждый материал имеет свои характеристики, использовать которые необходимо в соответствии с теми целями, которые вы преследуете. Так, если перегородка будет постоянно испытывать воздействие влаги, то лучше использовать водостойкий пластик с непрозрачным стеклом (витражом). Размер перегородки может варьироваться: в некоторых случаях необязательно ставить глухую перегородку, возвышающуюся от пола до потолка. Перегородка вполне может быть небольшого размера. Небольшие перегородки можно сделать с дверцей, которая перемещается в разные стороны.

Если возникла необходимость возвести перегородки в большой комнате, причем необязательна полная звукоизоляция новых помещений, то можно поставить прозрачные (стеклянные) перегородки в алюминиевых, пластиковых или деревянных каркасах. А в случае если звукоизоляция просто необходима, тогда лучше монтировать гипсокартонные перегородки с изоляционным материалом. Помимо того, что они звуконепроницаемы, они также позволяют и тяжелые полки повесить, если это необходимо.

Создать отдельное изолированное помещение в квартире можно с помощью деревянных перегородок. Использование дерева позволяет не только отгородить часть помещения, но и использовать перегородку в качестве несущей опоры для полочек шкафа. В этом случае основные требования, которым должны удовлетворять перегородки, состоят в том, что они должны быть звуконепроницаемыми, прочными, устойчивыми. Важным моментом монтажа перегородок является то, что их устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. Если перегородка примыкает к нагреваемым приборам или стенам, тем более если перегородка возводится из сгораемых материалов, то в местах примыкания перегородок следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней нагреваемой поверхности было не менее 40 см.

Наиболее распространенными видами перегородок являются каркасные, гипсовые и кирпичные. Рассмотрим основные принципы их возведения.

Каркасная перегородка состоит из вертикальных элементов толщиной 5–6 см и шириной 9–10 см. На концах верхних и нижних обвязок этих элементов имеются гнезда для шипов стоек такого же сечения. Расстояние между стойками составляет 0,75–1,2 м. Стойки вставляют шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Если в перегородке необходим дверной проем, то для его образования устанавливают обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Для обшивки каркаса используют доски шириной более 1,9–2,5 см. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон. Пустоту между двумя обшивками засыпают звуконепроницаемым и пожаробезопасным материалом (в качестве такого вполне подойдет просеянный сухой шлак). Если же требование звуконепроницаемости к перегородке не предъявляется, то в качестве материала для нее вполне подойдет ДВП (древесно-волокнистые плиты) или листы фанеры без всякого заполнителя. Каркас может быть изготовлен и из металлических стоек. В этом случае по полу устанавливаются параллельные направляющие металлические профили, к которым крепятся вертикальные стоечные профили. Таким образом получается металлический каркас. Затем к готовой конструкции каркаса крепятся листы ГВЛ. Возникающие в перегородке стыки и щели маскируют шпатлевкой.

Внутреннюю полость перегородки с металлическим каркасом закладывают теплоизоляционным материалом. Кроме того, внутреннюю полость такой перегородки можно использовать для прокладки всевозможных коммуникаций – от водопровода до электропроводки. Конечно, при этом необходимо соблюдать все основные правила монтажа электрических и водных коммуникаций. В металлических готовых профилях предусмотрены специальные отверстия для прокладки таких коммуникаций. Установку перегородок из гипсовых плит начинают с устройства на досках пола специальной конструкции, препятствующей смещению плит в стороны. Для этого к полу прибивают два брусочка в предполагаемом месте размещения перегородок, образуя тем самым желобок, в который и будет установлена перегородка. Этот желобок заливают гипсовым раствором и в него погружают первый ряд плит. Вертикальные швы между плитами заливают раствором. Каждый последующий ряд плит соединяют с предыдущим рядом посредством раствора. Между потолком и перегородкой оставляют расстояние 1–2 см для того, чтобы тщательно заделать и проконопатить эту щель. Если в перегородке монтируется дверь, то в случае высокого дверного проема его ограждают стойками. Коробку низкого дверного проема устанавливают до устройства перегородки.

Перемычка дверного проема (если ее размер не превышает 1 м) осуществляется с помощью арматуры, стержни которой закладываются и заливаются раствором в стойки. Окончательную отделку перегородки осуществляют с помощью штукатурки или затирки.

В качестве материала для строительства перегородок применяется и кирпич, который кладут толщиной в половину кирпича (12 см). Данные перегородки возводят только по бетонному или железобетонному основанию. Деревянное основание исключается, так как кирпичные перегородки обладают значительным весом. Кирпичные перегородки выкладываются способом вертикальной перевязки. После кладки перегородки осуществляют ее отделку (поверхность оштукатуривают с двух сторон). И, наконец, последний вид перегородок, о котором мы расскажем, – это раздвижная перегородка. Она представляет собой совокупность раздвижных дверей, поставленных в один ряд. Конструкция создана таким образом, что одни створки подвижны, а другие нет. Подвижные створки снабжены роликами, которые двигаются по рельсам, при этом створки скользят мягко и бесшумно. Направляющая (т. е. рельса, по которой движутся ролики) в данном случае устанавливается только вверху и крепится к потолку (на полу ее как правило не устанавливают, чтобы она не мешала при ходьбе). При желании перегородку можно закрыть на ключ, как дверь.

Надеемся, что вы уже убедились в том, что снести лишнюю перегородку или перенести ее на другое место технически не так уж и сложно. Поэтому, если у вас возникли безумные идеи по перепланировке, смело используйте перегородки.

В этой главе мы расскажем об основных правилах установки и ремонта дверей и окон в вашей квартире. Основным этапом работы при установке двери является установка дверной коробки. Дверная коробка представляет собой каркас из досок толщиной примерно 50–60 мм и шириной 100 мм. Основные детали дверной коробки крепят под прямым углом между собой с помощью шипов. Верхняя и нижняя доски дверной коробки должны быть расположены строго горизонтально, а боковые – строго вертикально. Выровненную и установленную дверную коробку закрепляют. Для крепления дверной коробки к стене используют толстые длинные гвозди или стальные штыри. В бетонных и кирпичных стенах предварительно сверлят отверстия и вставляют в них деревянные пробки, в которые затем будут вбиваться крепления дверного проема.

Установка наружной двери сопровождается возведением порога. Пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из внешнего (неотапливаемого помещения) во внутреннее (отапливаемое). В обычных комнатах вместо порога можно просто немного (на 2–3 см) приподнять пол.

В отличие от наружных дверей внутренние двери менее массивны и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех (в случае отсутствия порога). Щели между коробкой и стеной скрываются наличниками.

Следует тщательно подойти к процедуре крепления дверной коробки, основательно фиксируя ее в проеме. Все существующие щели и зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, особенно если это наружная дверь. Это предохранит дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно сухим или мокрым способом.

В первом случае щель или зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Во втором случае в качестве заполнителя используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидком разведенном гипсовом растворе.

После того как установлена дверная коробка, приступают к навешиванию самой двери.

Прежде всего ее подгоняют под размер дверной коробки. Для этого дверь навешивают на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. После этого дверь окончательно устанавливают.

Существует множество разновидностей дверей. Одной из них является дверь на шпонках. Плюсами этой двери являются простота изготовления, прочность и нетеплопроводность. В качестве материала для такой двери используются строганые доски толщиной 45–50 мм.

Следующий вид двери – дверь из брусков. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от ее назначения. Готовые бруски соединяются между собой с помощью клея отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

Еще один вид двери – остекленная дверь. Полотно такой двери состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков.

Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла. При остеклении дверей швы промазывают слоем замазки толщиной 2–2,5 мм или закрывают их планками. Размер шипов в окнах и дверях составляет 10 × 15 мм при толщине стекла до 3 мм и 12 × 20 мм при толщине стекла более 3 мм. Стекло крепят в дверной филенке аналогично креплению оконного стекла, однако вместо замазки чаще применяют планки, которые прибивают к дверной филенке.

В последнее время очень популярными стали раздвижные двери. Такие двери используются в качестве межкомнатных. Их можно изготовить самостоятельно. Широко используемой является каркасная дверь. Для ее изготовления применяют бруски толщиной 30 мм и шириной 40 мм. Такая дверь облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой. К нижнему и верхнему брускам дверной коробки для раздвижной двери крепятся ролики, поэтому они делаются более широкими. Размеры роликов могут быть любыми, они движутся по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу. При конструировании таких дверей можно, используя свое

воображение, дополнить декор двери самостоятельными элементами (например, можно установить дверь с витражами). В качестве материала для витражей вполне подойдут как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые стекла. После установки дверей нужно обратиться к оформлению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников – наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. В их оформлении могут присутствовать и элементы резьбы.

В качестве материала для наличников хорошо подойдет сосновый или еловый тес, иногда липа. Последняя, кстати, служит великолепным материалом для декоративной резьбы. Наличники должны быть шире (на 20–50 мм) брусков дверной коробки.

Внутренние наличники, как правило, имеют ширину 75–150 мм.

С лицевой стороны наличники могут иметь любую форму, с тыльной же стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм для более плотного прилегания к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют способом, который называется на «ус». Для этого наличники срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. Крепление наличников к дверной коробке производится посредством гвоздей со сплющенными шляпками, которые вбивают на расстоянии 50–75 мм друг от друга. В местах, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10–15 мм, т. е. на толщину петли; там же, где петель нет, – на 6–10 мм. При проведении ремонта следует помнить, что наличники крепят к дверным коробкам до того, как устанавливают плинтусы.

Окна Если при проведении ремонта перед вами встала задача заменить старое окно, которое пришло в негодность, вам необходимо освоить некоторые операции, о которых и пойдет дальше речь. Кстати, окна заменяют по той же технологии, что и двери. Перед монтажом нового окна сначала избавляются от старого. Важно при демонтаже коробки старого окна не нанести повреждений стене. Для этого крепежные детали просто перерезают. Далее следует процедура отделения оконных створок от рамы. Для этого петли отвинчивают от косяков. При этом сначала отвинчивают нижние петли, а затем верхние, поддерживая рукой створку, чтобы она не упала. Затем убирают крепежные планки или снимают замазку, удаляют фиксирующие штырьки.Наличник окна удаляют при помощи ломика, но, чтобы не повредить поверхность стены, под него подкладывают деревянный брус. Желательно предварительно глухие створки окна освободить от стекла.С помощью таких инструментов, как кувалда, долото или зубило, выбивают всю внутреннюю штукатурку или замазку (см. рис. 5), которая закрывает соединение между стеной и оконным блоком. Будьте предельно осторожны, постарайтесь не повредить кирпичную или каменную кладку.#Autogen_eBook_id11 (Рис. 5)

Чтобы освободить раму окна от косяка, вставьте ножовочное полотно (с рукояткой) между рамой и стеной у верхней части окна. Начните пилить косяк сверху вниз по всей длине, стараясь освободить его от всего, чем он крепится к стене. То же самое проделывается и с другой стороны рамы. Как правило, большинство окон крепится двумя фиксаторами с каждой стороны, но если рамы обладают большими размерами, они могут крепиться к верхним перекладинам и подоконным доскам. Если у вас металлическая рама, то при ее демонтаже необходимо отвинтить болты, которыми она крепится непосредственно к стене (рис. 6). #Autogen_eBook_id12 (Рис. 6)

Когда рама будет полностью освобождена от стены, ее можно будет выбить из оконного проема или вынуть с помощью ломика и киянки. В противном случае, если рама плотно зафиксирована в проеме, то для ее освобождения необходимо перепилить каждый косяк (рис. 7). #Autogen_eBook_id13 (Рис. 7)

Далее мы расскажем о процедуре монтажа окна. Для того чтобы окно прослужило долго, важны не только качественные комплектующие, но и добросовестный профессиональный монтаж с соблюдением всех нормативов и технологий.Первый этап монтажа окна – это обмер. Каждое окно индивидуально: проемы часто имеют геометрически неправильные формы, стены – неравномерную толщину, а несовпадение размеров в строительных чертежах и в реальности может превышать все мыслимые допуски.Существует несколько способов монтажа окон в проем: монтаж на анкерные пластины, сквозной монтаж на дюбели (речь идет о дюбелях с гильзой для крепления оконных рам), сквозной монтаж на универсальные винты и монтаж с помощью распорных втулок (имеются в виду распорные металлические анкеры).В зависимости от вида используемого материала, а именно от его поведения при температурной деформации, для каждого из них определены максимально допустимые расстояния между крепежными точками так называемые интервалы крепления (рис. 8).#Autogen_eBook_id14 (Рис. 8)#Autogen_eBook_id15 Данные интервалы способствуют предотвращению рам от деформаций в результате напряжений, что в экстремальной ситуации может привести к образованию трещин и повреждению конструкций. Для монтажа рамы используются дюбели, предназначенные для крепления в бетоне.#Autogen_eBook_id16 (Рис. 9)

Минимальная допустимая глубина заглубления дюбеля в стену должна составлять 30 мм. Желательно использовать стальные дюбели, так как рама может скользить по стальным гильзам и тем самым компенсировать температурное расширение. Оптимальным является применение дюбелей с металлическими гильзами диаметром 8–10 мм. С помощью монтажных шурупов рама крепится к строительной конструкции непосредственно (рис. 10). #Autogen_eBook_id17 (Рис. 10)

Минимальная глубина заглубления в стену монтажных шурупов составляет 30–60 мм. В начале монтажа окна его следует выставить по осям, по горизонтали и вертикали. При этом проверяют, выдержана ли требуемая ширина монтажного шва (10–30 мм). При использовании дюбелей и монтажных шурупов необходимо сверлить отверстия в стенных проемах, большие по длине, чем заглубляемая часть крепежных элементов. При креплении окон в проемы из кирпичей с вертикальными пустотами (керамблоках) желательно сверлить отверстия в растворных швах. Просверленные в стенах отверстия перед завинчиванием крепежных элементов следует обязательно продуть. Дюбели и монтажные шурупы следует затягивать равномерно по всему периметру окна без перекосов. Если при монтаже были просверлены отверстия в нижней части рамы, их необходимо тщательно загерметизировать для исключения проникновения воды в камеры с металлическим армированием.По окончании монтажа необходимо провести штукатурные и отделочные работы внутри и снаружи помещения и удалить со всех профилей защитную пленку (для обеспечения их естественной температурной деформации). До окончания штукатурных и малярных работ по возможности не рекомендуется срывать защитную пленку с профиля. Створки следует держать в закрытом положении, чтобы избежать попадания на фурнитуру цемента, краски и прочих абразивных материалов, так как из-за этого значительно ухудшаются работа фурнитуры и внешний вид окна. Чтобы избежать разрушения пены от прямого попадания солнечных лучей или влаги, на внутренних и внешнихповерхностях оконного проема необходимо установить откосы и герметизировать монтажную пену.Своими руками можно не только установить окно, но и собрать его. Ниже будет приведена технология сборки пластикового окна. Пластиковое окно должно иметь такую ширину, чтобы его края частично перекрывали имеющийся проем. Поэтому сначала производят замер окна, а затем все данные переносятся на лист пластика и вырезается окно.Если имеющееся окно лишено подоконника, то просверлите отверстия для креплений по его периметру (интервал между отверстиями – 200 мм, расстояние от края – 10 мм). Если окно имеет подоконник, то сверлите отверстия только вверху и по бокам. Если подоконник отсутствует, то уложите по периметру нового окна слой уплотнителя, в противном случае уплотнитель кладется сверху и по бокам. Прикрепите новое окно шурупами длиной 25 мм (см. рис. 11).#Autogen_eBook_id18 (Рис. 11)

Остекляют окна в следующей последовательности. Сначала измеряют ширину оконной створки в четырех углах. Из полученных величин вычитают 3–5 мм для того, чтобы стекло свободно вошло в створку (фальц). Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Нижние фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3/4 их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на него и расколет. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. Затем промазывают шов замазкой толщиной 1,5 мм. Вставляют стекло в полушип до упора и закрепляют в створках клиновыми и трехгранными шпонками (так называемыми кляммерами), изготовленными из оцинкованной жести. Кляммеры плотно фиксируют с помощью стамески, отвертки и молотка. Расстояние между кляммерами соблюдают 20–25 см. Затем с помощью стекольной замазки с добавлением скипидара стекло промазывают на всю длину шва. Поверхность замазки затирают специальным ножом. Резка стекла выполняется по линейке, крепко прижатой к стеклу. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами. Если стекло плохо ломается, то с нижней стороны листа по линии реза осторожно простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом. Работая роликовым стеклорезом, делают более сильный нажим на инструмент.

Прежде чем начинать ремонт квартиры, необходимо обратить внимание на поверхность пола. Если она обладает неровностями, то желательно избавиться от них до начала основного ремонта. Неровности, а также солидный наклон пола можно выровнить, сделав растворную стяжку. Прежде чем приступить к основному объему работ по выравниванию пола, нужно предварительно измерить с помощью жидкого уровня, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Выполнение этой операции необходимо для принятия решения не только относительно стяжки, но и типа покрытия пола. Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка (иногда на 10–20 см). Такие кардинальные исправления недостатков пола приведут к серьезным затратам материала. В качестве материала для наполнителя используют керамзит, кроме того, благодаря этому материалу уменьшается расходование раствора. Можно смешивать его с раствором – получится керамзитобетон, или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку (толщина стяжки должна быть не менее 3 см). Такое покрытие будет, помимо всего прочего, и прекрасным звукоизолятором. В качестве великолепной стяжки, выравнивающей пол во всей квартире или хотя бы в ее части, выступит кафельный пол. Исправить неровности пола просто необходимо, так как в противном случае этот недостаток отразится и на используемой в интерьере мебели, поверхность которой будет воспроизводить существующие неровности. После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около двух недель, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5 %), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

В случае если пол в вашей квартире устроен по регулируемым деревянным лагам, то исправить неровности будет совсем несложно. Для этого вам потребуется намертво прикрепить лаги к бетонному основанию и сделать пол проветриваемым. В конструкции пола по лагам можно применить их со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки, а на них и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбель-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только деревянная конструкция пола служит дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Не стоит опасаться что такой пол будет испорчен неровностями в результате наводнений. Так как лаги очень надёжно закреплены на основании, они не искривятся даже при большом количестве воды.

Если вы решили сменить пол в квартире, где потолки низкие, вас выручит конструкция пола по регулируемой фанере. Высота подъёма такого пола от верхней точки основания будет не более 2,5 см (толщина двух слоев фанеры 12 мм). В этой конструкции не требуется применение лаг, вместо них применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой. Эти втулки вставляются в предварительно подготовленные отверстия в фанере. В сами втулки впоследствии вкручиваются пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями к основанию. Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры, настилается второй, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

Чтобы не злоупотреблять сокращением размеров внутреннего помещения, поднимая пол, при разборке старого пола можно сбить при необходимости старую бетонную стяжку. Это позволит остаться полу на прежнем уровне. Если же в вашей квартире был настелен паркет на лагах, то новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм одним комплектом и выше. Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место туалетных и ванных комнат, кухонь не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. Основными преимуществами пола на регулируемых лагах являются:

1) значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия;

2) существенная экономия времени – 100 м2 за 1–2 дня;

3) обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения;

4) более теплый пол в отличие от пола по бетону;

5) возможность убрать под пол все коммуникации, включая отопление; надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций;

6) обеспечение при выравнивании незначительного поднятия пола (от 25 мм), или значительного (190 мм одним комплектом и выше), при укладке в несколько слоёв; существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола, что делает ее незаменимой в ряде случаев;

7) способность выдерживать достаточно большие нагрузки (от 3 до 5 т на 1 м2), что делает возможным применение его не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений; значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (так как пол проветриваемым).

Если ваша квартира переполнена современнейшей электробытовой техникой и вы решили, воспользовавшись капитальным ремонтом, оборудовать новую систему электропроводки, помните, что данный шаг должен быть согласован с допустимой нагрузкой разрешенного энергопотребления вашего дома, возможностями подводящего кабеля электрощита и установленных в нем автоматов защиты от перегрузок. Разрешение на необходимое увеличение энергопотребления дает районная служба Энергонадзора.

Основная часть электропроводки в квартире, как правило, выполняется скрытым способом в стенах, полах и потолках, поэтому очень важно еще до их заделки проконтролировать качество выполненных работ. Последствием некачественного ремонта может быть плохой контакт в соединениях, а это в свою очередь рано или поздно приведет к выгоранию электропроводки.

Как правило, менять электропроводку рекомендуется только при наличии необходимых навыков работы с электричеством. В противном случае лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Но если все-таки такой возможности нет, а острая необходимость в стабильном функционировании электропроводки существует, тогда рекомендации, приведенные в этой главе, станут вашим надежным руководством к действию. Здесь будут рассмотрены некоторые ремонтные и монтажные работы установленной и устанавливаемой электропроводки.

Но сначала необходимо перечислить основные правила монтажа электропроводки в помещениях. При этом главным ориентиром в этом нелегком деле должны служить два требования: электробезопасность и удобство использования. Итак, перед тем как приступать к работе, нужно учитывать, что:

1) электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты и изолированы;

2) выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны;

3) розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м2 площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (труб, батарей, раковин, газовых и электроплит). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене;

4) провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям. Их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями дома. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопления и горячей воды) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм;

5) помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках;

6) жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети;

7) потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытия, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только в случаях, если эти провода изготовлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механическую нагрузку.

Существует три способа монтажа электропроводки: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная. Наиболее простым методом является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Открытая внутриквартирная электропроводка устанавливается путем прокладки провода (можно использовать витые и плоские провода) на роликах, которые закрепляют на поверхности стен и потолков.

(Рис. 12)

Ролики проще всего устанавливать на деревянных основаниях. Для этого острым предметом (например, шилом) в основании проделывают небольшое отверстие и затем шурупом с круглой головкой (это важно, так как плоская головка шурупов создает большое давление и может расколоть ролик). Размер такого шурупа должен быть 4 × 40 мм. Для закрепления роликов на кирпиче и бетоне пользуются сверлами и молотком (в просверленное отверстие в стене вставляется деревянная щепка, в которую потом легко ввинчивается шуруп). Открытая электропроводка может выполняться витыми гибкими проводами ПРД и ПРВД. Провод натягивают на ролики и привязывают на угловых и концевых роликах. Необходимо следить, чтобы между роликами были одинаковые расстояния. На поворотах и последних роликах провод необходимо закрепить с максимальной надежностью. Иногда приходится устанавливать дополнительные ролики, так как провода не должны подходить к стенам и потолку ближе чем на 1 см. При монтаже электропроводки, установке ее открытым способом можно не пользоваться роликами. Достаточно закрепить провода на стене (или на плинтусе) колечками из хлорвиниловой трубочки шириной примерно 8–10 мм. Прикрепить их к поверхности можно или в центре, между проводами шнура, или с одной стороны. Там, где крепится провод, его дополнительно изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. Соединяют провод с роликами или оцинкованной проволокой, или остающимися обрезками провода. На промежуточных роликах провод можно закрепить при помощи колец или шнура из поливинилхлорида.Необходимо помнить, что плоские провода нельзя прокладывать в сырых помещениях и на сгораемых основаниях. Причем при использовании проводов АППР (марка проводов, предназначенная специально для прокладки по деревянным основаниям), можно не подкладывать под провод слой асбеста. Все остальные марки требуют асбестовую подкладку.При прокладке плоских проводов, имеющих разделительное основание, лучше закрепить их гвоздями с малой шляпкой через каждые 200–300 мм (особенно, если основанием является сухая гипсовая или мокрая штукатурка). Прибивать гвозди следует осторожно, стараясь не повредить изоляцию. Можно также крепить провода к стенам не гвоздями, а резиновыми или пластмассовыми скобками. При прокладке электропроводки по деревянной стене под провод нужно подложить полоску асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающую по обе стороны провода не менее чем на 1 см.При замене электропроводки лучше не применять бывшие в употреблении провода, так как они могут иметь внутренние разрывы, которые после монтажа электропроводки бывает очень трудно обнаружить. К тому же изоляция проводов, уже бывших в употреблении, со временем обычно затвердевает и разрушается. Такие частичные разрушения изоляции, особенно в сырых помещениях, могут быть опасны для жизни (когда оголенный провод касается увлажненной стены, она сама становится электроопасной).Электропроводку следует располагать с учетом особенностей окружающей среды и оснований. Нужно предусмотреть опасность контакта с водой, воздействия высоких температур или механического повреждения. Если же проводка выполняется по дереву, необходимо обеспечить пожарную безопасность.#Autogen_eBook_id20 Рис. 13. Скрытая электропроводка (левый нижний рисунок)

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной ее недостаток – невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники. Скрытая электропроводка выполняется в стеклянных или эбонитовых трубках, спрятанных под штукатуркой в стенах и потолках (обычно это несменяемая проводка). В современных квартирах данная проводка прокладывается в пустотах междуэтажных перекрытий. Иногда для проводки медных многожильных проводов с хорошей изоляцией пробивается штроба в стене глубиной 1–2 см.Также скрытая проводка применяется в замоноличенных винипластовых трубах. Этот вид проводки относится к сменяемым. Ответвления и соединения скрытой проводки в замоноличенных винипластовых трубах производят в ответвительных коробках, утопленных в стену.Кроме того, проводку можно выполнять в электротехнических плинтусах.Скрытую электрическую проводку выполняют разными способами. Можно покрыть стену мокрой штукатуркой и закрепить провод, прокладываемый до штукатурных работ, алебастром или строительным гипсом. Другой вариант – покрыть поверхность несгораемой стены сухой гипсовой штукатуркой и проложить провод в толще стены в заштукатуриваемой борозде под слоем листового асбеста либо в сплошном слое алебастра.Наконец, можно покрыть стену мокрой штукатуркой и проложить провод по слою листового асбеста (толщиной не менее 3–4 мм) или по намету штукатурки (толщиной не менее 5 мм). Причем асбест или намет штукатурки выкладывается в борозду, вырезанную в дранке. Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Провода нарезают нужной длины с запасом 100–120 мм с каждой стороны для соединений и закрепляют на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые «островки» не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя 1–2 мин после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки. Намет штукатурки в таком случае должен выступать по обе стороны провода не менее чем на 10–12 мм.

Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты. Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные или пластмассовые трубки. Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы. Запрещается крепление проводов непосредственно гвоздями.

При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм. Через которые протолкнуть жесткую проволоку, чтобы затем можно было бы протащить провода по всей трассе. При ремонте проводки можно использовать существующий неисправный провод в качестве кондуктора.

Если все вышеописанные способы не подойдут, останется покрыть несгораемую стену сухой гипсовой штукатуркой и в сплошном слое алебастрового намета (либо между двумя слоями листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 1 см) проложить провод.

Если же в плитах перекрытия дома имеются пустоты, то они как нельзя лучше подойдут для прокладки электропроводки. В этом случае крюк, на котором висит арматура, изолируют несколькими слоями изоляционной ленты. При этом крюки в деревянных перекрытиях оставляют неизолированными.

В ванных комнатах и душевых обычно выполняется скрытая проводка. Если же в силу каких-либо причин необходимо выполнение открытой проводки, то важно помнить о дополнительной защите проводов и кабелей (но в данном случае исключается использование металлических и стальных материалов).

Провода в полихлорвиниловой изоляции при скрытой проводке лучше заделывать заподлицо с поверхностью и прибивать к стене гвоздями или прикреплять с помощью алебастра через каждые 0,5–1 м.

При самостоятельном выполнении скрытой электропроводки не избежать ряда сложностей в прокладке проводов в штробах и бороздах. Здесь следует проявлять большую осторожность во избежание возможных повреждений проводов при работе.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями. Они могут выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

К недостаткам скрытой электропроводки относится, как уже было сказано, трудность доступа к проводам для ремонтных работ, а также подсоединение к существующей сети. Однако скрытая проводка (по сравнению с открытой) выглядит более эстетично. Полуоткрытая (плинтусная) проводка.

Учитывая достоинства и недостатки открытой и скрытой электропроводок, удобной может оказаться полуоткрытая электропроводка, которую проводят поверх плинтусов. К тому же верхнюю их часть из эстетических соображений вполне можно скрыть обоями. В наше время плинтусные электропроводки находят все большее применение благодаря их удобству в эксплуатации. Такая проводка не портит интерьер и легкодоступна для ремонта и монтажа. Особенно широкое распространение этот тип электропроводки получил в домах из монолитного железобетона.

В электротехническом плинтусе имеется пять каналов. В двух верхних как правило и размещаются провода групповой электрической сети, в трех нижних – провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель.

Провода телефона и радиотрансляции при этом разделяются таким образом, чтобы не было никаких взаимных влияний (помех). Одним из достоинств плинтусной электропроводки является ее легкая замена в случае неполадок. В каналах плинтуса провода фиксируют клицами, которые устанавливают примерно через каждые 600 мм. Крепить плинтусы можно несколькими способами: с помощью монтажного поршневого пистолета или с помощью клея. Их также можно прибить гвоздями к полу (если он имеет деревянное основание) или прикрепить металлическими скобами, заложив их в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью до затвердения раствора. Крепить плинтусы можно и с помощью закладных устройств, с помощью дюбелей, шурупов и гвоздей (при наличии деревянных пробок).

Замена выключателей Прежде чем приступить к монтажу (это может быть как простая замена, так и смена месторасположения) электровыключателя, необходимо снять напряжение электросети (в многоквартирных домах это, как правило, можно осуществить на лестничной клетке, где находится щиток). Если вы производите монтаж однополюсного выключателя (т. е. такого, который размыкает только один провод), то вам необходимо знать, что нулевой проводник должен быть подведен к резьбе цоколя, а фазовый – к среднему контакту в цоколе лампы, в противном случае лампа постоянно будет под напряжением. Определить проводник можно либо по цвету (нулевой провод должен быть белого цвета), либо с помощью индикаторного тестера (при касании нулевого провода лампа тестера не загорается при любом положении переключателя).При монтаже последовательного переключателя, который используется для регулирования работы двух или более ламп, следует помнить, что главный (фазовый) провод должен находиться на среднем зажиме. Если при работе выключателя неудобство доставляет то, что сначала загорается яркий свет, а затем более приглушенный, исправить это можно поменяв местами фазные концы (либо на выключателе, либо на люстре). Естественно, что перед работой важно не забыть снять напряжение в электрической сети.Если старые электровыключатели в вашей квартире слишком далеко расположены от входной двери в комнату, то при ремонте лучше переместить их на более доступное расстояние. При установке выключателя важно помнить, что устанавливают их на одинаковой высоте (примерно 150–170 см от уровня пола). Кроме того, желательно, чтобы выключатели были одной конструкции.Электровыключатели не должны быть расположены вблизи водопроводных труб.Расстояние между ними должно быть не менее 1,3 м. А в ванных комнатах, бассейнах и других влажных помещениях монтировать электровыключатели вообще не рекомендуется. Лучше расположить их у входа в эти помещения. Также не рекомендуется устанавливать и штепсельные розетки в ванных комнатах и санузлах (за исключением штепсельной розетки для электробритвы).При монтаже выключателей важно помнить, что они выпускаются в двух вариантах: для открытой и скрытой проводки. В первом случае монтажное основание укрепляют на стене двумя шурупами, а к нему с помощью двух винтов присоединяют основание выключателя. Во втором случае основание выключателя крепят в коробке для утопленного монтажа при помощи распорных лапок, стянутых резинкой. Каждая лапка имеет вилку, входящую в пазы стойки, служащей опорой подвижных контактов.Последние укреплены на клавишах, которые держит фиксатор.Провода пропускаются через окна основания и присоединяются винтами. Общий провод, присоединяемый к винту, подает питание на мостик. Провода, прикрепляемые к винтам, соединяются с неподвижными контактами. Для того чтобы ввести провода в выключатель при открытом монтаже, надо в монтажном основании выломать подпрессовку.Присоединив провода, следует установить клавиши. Для этого клавишу накладывают на основание так, чтобы концы вилки вошли в пазы стойки. В этом положении клавиша будет держаться на основании. После этого, нажимая на выступ фиксатора (или на торец его поводка) и прижимая клавишу к основанию, следует переместить ее до упора. После этого нужно отпустить клавишу, а затем сам фиксатор.

Замена розеток Старую розетку лучше менять целиком. Если новая розетка больше по размеру, гнездо в стене расширяют, а в гипс укладывают новую прокладку (соответствующую размерам розетки). Когда гипс затвердеет, новую розетку следует установить так, чтобы на левом контактном гнезде был фазовый провод (черный), а на правом конце – нулевой (белый). В каждой жилой комнате целесообразно установить по три штепсельных розетки, которые располагаются на высоте примерно 1 м от уровня пола.При монтаже розеток следует знать, что число штепсельные розеток в квартирах определено строительными нормами:1) в жилых комнатах – одна розетка на полные и неполные 6 м2 площади комнаты;2) в общей комнате квартир, оборудованных кондиционерами, дополнительная розетка на ток 10 А для подключения кондиционера;3) в коридорах одна розетка на каждые полные и неполные 10 м2 площади;4) в кухнях площадью до 8 м2 – три штепсельные розетки на ток 6 А;5) в кухнях площадью 8 м2 и более – четыре (для подключения холодильника, бытового прибора, надплитного воздухоочистителя и т. д.).

Отопление Капитальный ремонт систем отопления проводят в следующей последовательности: устанавливают ввод теплосети, затем узел управления, после этого прокладывают магистральные теплопроводы, стояки и подводки, устанавливают отопительные приборы и, наконец, проводят испытание системы.В зимнее время капитальный ремонт осуществляют в помещениях, которые утеплены, очищены от снега, льда, закрыты от сквозняков. Для того чтобы быстро можно было отключить и опорожнить систему или ее часть, дополнительно устанавливают спускную и запорную арматуру. При испытании системы отопления проверяют расстояния отопительных приборов от пола, подоконника, стены, перпендикулярность и прочность установки кронштейнов, вертикальность и горизонтальность приборов, уклоны и подъемы теплопроводов, отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках, положение сварных стыков и соединений по отношению к опорам, прочность крепления теплопроводов, наличие гильз, прямолинейность и вертикальность стояков, присоединение воздухосборников к теплопроводам, исправность и работу запорной и регулирующей арматуры. Для того чтобы сделать замеры расстояний от элементов санитарно-технических систем, можно воспользоваться металлической линейкой, складным метром или рулеткой. Горизонтальность установленного оборудования определяют с помощью уровня, а вертикальность – с помощью отвеса и уровня. Перед установкой отопительных приборов необходимо подготовить стены, т. е. оштукатурить их и, если необходимо, нанести отметку покрытия пола. Конвекторы присоединяют к теплопроводам системы отопления с помощью резьбы (в том числе с помощью накидных гаек) или сварки. Радиаторы, конвекторы, ребристые трубы крепят к поверхности строительных конструкций с применением кронштейнов. К бетонным стенам кронштейны крепят дюбелями, а к кирпичным – дюбелями или заделкой цементным раствором на глубину не менее 100 мм, не считая толщины слоя штукатурки.Если ремонт осуществляется в зимнее время (и к тому же в не отапливаемых помещениях), то кронштейны под радиаторы допускается расклинивать обрезками стали или чугуна с последующей заделкой бетонным раствором. При этом гнезда кронштейнов перед заполнением раствором очищают и смачивают водой. Если кронштейны устанавливаются на деревянные стены, стены облегченных конструкций или внутренних перегородках, то их крепят шурупами, глухарями, сквозными болтами с металлическими планками. Ребристые трубы крепят к стене кронштейнами, а конвекторы – скобами. Стальные панельные радиаторы устанавливают на двух кронштейнах, ось которых должна находиться на расстоянии 200 мм от боковых торцов радиатора. К керамзитобетонным стенам кронштейны крепят гвоздями 3 × 80 мм, к кирпичным, заделывая средства крепления в предварительно просверленные отверстия, к железобетонным – не менее чем двумя дюбель-гвоздями 5 × 30 мм. Требуется, чтобы все отопительные приборы в одном помещении были установлены на одном уровне. По возможности их размещают на наружной стене под окном, перекрывая не менее 75 % длины подоконника, чтобы нейтрализовать ниспадающий поток холодного воздуха от окна. Радиаторы монтируют строго вертикально. Конвекторы устанавливают по отвесу и уровню на расстоянии не менее 20 мм от поверхности штукатурки стены до элемента оребрения (конвекторы без кожуха); вплотную (зазор допускается не более 3 мм) к поверхности стены (настенные конвекторы с кожухом); не менее 20 мм от стены до кожуха (напольные конвекторы с кожухом). Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70 % глубины конвектора.При установке стеновых панелей со встроенными отопительными панелями их присоединительные патрубки должны быть отцентрированы. Стояки панелей соединяют сваркой с помощью раструбов или стальных подвижных муфт.При осуществлении собственных дизайнерских идей не забывайте о безопасности. Наиболее часто встречающейся ошибкой при проведении капитального ремонта, является заделка стояков и подводок отопления в стены или зашивка их декоративными панелями. Конечно, мало кого сможет привлечь своей красотой открытая прокладка труб в комнатах, тем более что она очень часто резко контрастирует с общей идеей интерьера. Однако прежде всего нужно помнить о том, что скрытые проводки труб невозможно контролировать, а в случае аварии их ремонт может создать значительные проблемы.

В этой главе мы расскажем, как произвести установку основной санитарной техники. Начнем с умывальника. Монтаж умывальника начинают с определения его месторасположения. Для этого в стене размечают отверстия для его крепления шурупами. Отверстия просверливают, а затем вставляют дюбеля или прикрепляют монтажную пластину. В отверстия устанавливают кронштейны, проверяя их по уровню и закрепляя, и аналогично кронштейнам монтируют скобы.

Умывальник помещают на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности болта умывальника. Затем на умывальнике закрепляют выпуск и гидрозатвор.

Если устанавливаемый умывальник имеет чугунный гидрозатвор, то при установке к его выпуску присоединяют патрубок длиной 110 мм с помощью муфты. Патрубок с одной стороны разбортовывают под размер отверстия и гидрозатвора, а с другой стороны нарезают резьбу. Первый конец патрубка оборачивают смоляной прядью, покрывают сверху замазкой и вставляют в отверстие гидрозатвора. При этом умывальник одновременно помещают на кронштейн. После всех произведенных операций осуществляют проверку монтажного положения умывальника.

Установка мойки В отличие от умывальника мойки, как правило, устанавливают на опору, которую изготавливают из дерева, пластмассы или других материалов. После монтажа смесителя с подводками мойку помещают на подстолье, присоединяют подводки водопровода, устанавливают выпуск, гидрозатвор, который соединяют с подводками канализации. Установив мойку, необходимо проверить ее монтажное положение. Установку мойку, так же как и умывальника, осуществляют на кронштейнах, в этом случае последовательность монтажа такая же. Если мойка устанавливается на кухне, то между выпуском и гидрозатвором оставляют небольшой воздушный разрыв (20–30 мм). В случае установки раковины с двухоборотным сифоном-ревизией монтаж проводят в следующем порядке. Прежде всего размечают и сверлят отверстия для крепления, после чего вставляют дюбеля. Далее выпуск обертывают смоляной прядью, обмазывают ее суриковой замазкой и выпуск вставляют в гидрозатвор. Саму раковину приворачивают к стене шурупами. Спинку раковины закрепляют в самый последний момент после установки чаши. Завершают работу установкой водоразборного крана.

Установка ванны Установку ванны следует начинать с «обвязки», т. е. с монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны. Если вы монтируете прямоугольную ванну, то ее располагают вплотную к стене, а в случае с круглобортной ванной, делают отступ от стены (приблизительно 50 мм). Очень важно, чтобы борт ванны был установлен горизонтально. Горизонтальность проверяют по уровню. Для ее достижения выравнивают пол или подкладывают под ножки пластинки из негниющего влагостойкого материала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.Чтобы обеспечить безопасность пользующихся ванной от поражения блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Тем самым обеспечивают с помощью этого устройство равенство электрических потенциалов. Как правило, в малогабаритных помещениях ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

Установка унитаза Прежде чем устанавливать унитаз необходимо перекрыть воду (как правило, запорный вентиль находится на подающей водопроводной трубе при ее входе в квартиру). Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:1) это простая фиксация унитаза на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;2) это классический способ (более сложный, но и более надежный). В этом случае унитаз крепится к деревянной доске (тафте), которая полностью погружена в выемку пола. Для изготовления тафты используют хорошо проолифленную прочную древесину (например, дуб). Под тафтой устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее крепления в полу. В качестве анкеров могут выступать обыкновенные гвозди. Их вбивают в шахматном порядке, оставляя выступ из тафты в 20–30 мм. Сама выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. Когда раствор затвердеет, унитаз фиксируют обычными шурупами. Для того чтобы шурупы впоследствии можно было легко извлечь, их смазывают. В обоих случаях для предотвращения повреждения нижней части унитаза, под головки шурупов подкладывают резиновые шайбы.#Autogen_eBook_id21 Рис. 14. Установка на тафте унитаза с прямым выпуском: 1) горловина; 2) водораспределительный желоб; 3) тарельчатая чаша; 4) шуруп; 5) шайба металлическая; 6) кожа или резина; 7) прилив; 8) цемент; 9) выпуск; 10) тафта(Рис. 14)

Если при демонтаже старого унитаза вы столкнулись с трудностью при попытке отвернуть шурупы, то подложите в зазор между тафтой и торцом прилива какой-нибудь материал (подойдет клинообразная щепка или кусок пластмассы) – это уменьшит качание унитаза. Далее возьмите ножовочное полотно без рамки и пропустите его между торцом прилива и полом. Перережьте полотном шурупы. Закройте вентиль и отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка. Заручившись чьей-нибудь помощью, выньте унитазный выпуск из канализационного раструба. Всю конструкцию прислоните к стене, подложив при этом под выпуск тряпку. Затем освободите тафту от остатков шурупов. Замените тафту в случае ее непригодности. После того как вы удалите из тафты остатки шурупов, очистите выпуск унитаза от остатков прежнего уплотнения, насухо протрите, промажьте канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Сверху туго обмотайте выпуск просмоленными нитями уплотнения. Закрепите уплотнение несколькими витками любой бечевки, чтобы оно не развернулось. Учтите, что уплотнение должно на несколько миллиметров не доходить до края выпуска. Иначе оно может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Окончательно промажьте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой. Если вы столкнетесь с тем, что новые шурупы, которыми должен крепиться унитаз меньше, чем отверстия в тафте, то, чтобы исправить этот недостаток, вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Для этой цели также подойдет и хлорвиниловая трубка большого диаметра (более 5 мм). Ее необходимо будет разрезать вдоль и, свернув, ввести так в отверстие, чтобы в середину можно было вставить шуруп. Если же унитаз крепится без тафты, то этим же способом можно уменьшить и отверстия, просверленные в полу. Зафиксировать унитаз можно и с помощью клея. Для этой процедуры необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Чтобы придать поверхности шероховатость, ее надо обработать корундовым камнем и вновь обезжирить. Далее опорную поверхность унитаза нужно обработать смолой (металлической лопаткой нанести слой толщиной 4–5 мм в четырех местах (по углам) таким образом, чтобы общая, покрытая клеем площадь была не менее 20–25 см2). После этого унитаз фиксируют в полу выпускным отверстием в раструб канализационной трубы, при этом плотно прижимают. Чтобы смола и эпоксидный клей надежно скрепили соединяемые детали, им необходимо дать выдержку не менее 10–12 ч (при температуре +5 °C).Эпоксидный клей готовят следующим способом. Ванну наполняют горячей водой (50–60 °C), опускают в воду емкость с эпоксидной смолой и прогревают. Затем в смолу добавляют растворитель (или пластификатор). В зависимости от температуры воздуха в санитарном узле в клей добавляют определенное количество пластификатора. Так, если температура не превышает 15 °C, то при приготовлении клея в него добавляют 200 частей наполнителя, при более высоких температурах – 300 частей. Смолу и пластификатор перемешивают до однородной массы. После этого клей необходимо использовать в течение 1,5–2 ч.Далее выпуск вставляется в отверстие (раструб) канализационного отвода. При этом он предварительно должен быть очищен от старого герметика. Кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи, а потом зачеканивается цементно-песчаным раствором. В самый последний момент производится подсоединение смывного бачка. Существует несколько видов смывных бачков. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные 2/3 выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину.#Autogen_eBook_id22 (Рис. 15)#Autogen_eBook_id23 (Рис. 16) Ступенчатая и коническая манжеты

Если же смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза, то тогда присоединение его к унитазу производится с помощью трубы, один конец которой приворачивается к бачку, а противоположный смазывается суриком и оборачивается паклей. К горловине унитаза труба крепится посредством манжеты, которая фиксируется на трубе тонкой проволокой. И в заключение смывной бачок крепят к подающей водопроводной трубе, налаживая регулировку уровня воды в нем. При установке унитаза следует обратить внимание на такие детали: 1) шуруп должен иметь антикоррозийное покрытие, в противном случае со временем в местах крепления и непосредственно на санфаянсе будут появляться ржавые пятна;2) в комплект крепежа обязательно должны входить так называемые шайбы из пластмассы или полиэтилена, которые при завинчивании шурупа не позволят керамике дать трещину;3) резьба шурупа не должна быть слишком грубой, это позволит свободнее заворачивать его и, кроме того, лучше, если шляпка будет у шурупа в виде шестигранника, т. е. под гаечный ключ, а не под отвертку, так как это гораздо удобнее при монтаже.

При косметическом ремонте принята классификация инструментов и материалов согласно видам ремонтных работ. Они бывают самыми разнообразными, и каждая из них отличается от остальных определенной спецификой, требующей применения специализированных орудий труда.

При этом можно выделить штукатурные, малярные, обойные, облицовочные, работы по ремонту пола, по установке и ремонту оконных и дверных блоков.

Штукатурные работы

Обычно ремонт начинается именно с них. Материалы, предназначенные для штукатурных работ, совсем нехитрые. Сюда относится, во-первых, гипс, а во-вторых, известково-песчаный раствор. Что касается инструмента, то потребуются терка, шпатель и мастерок.

Мастерок – это треугольная лопаточка с изогнутым черенком, который соединяется с ручкой. Шпатель – простой ручной инструмент в виде доски-лопатки.

(Рис. 17)

Терка бывает деревянной и металлической. Первая представляет собой деревянный брусок с ручкой на одной из сторон. А вторая имеет поверхность из прочной витой проволоки, потому ее еще называют проволочной. Мастерок употребляется для распределения раствора при укладке. Шпатель и терка – для выравнивания. Причем терка, в отличие от шпателя, отсюда и ее название, служит для затирания, т. е. для более тонкой работы. Малярные работы Для проведения малярных работ требуется небольшое количество инструментов. Основными инструментами являются кисти, без которых невозможна никакая покраска. Кисти бывают маховыми, ручными и разделочными. К последним относятся филенчатые кисти, флейцы и трафаретные кисти. По форме волоса, т. е. по тому, как он собран в пук, их делят на круглые и квадратные. Различные малярные работы требуют применения определенного вида кистей.Помимо того, немаловажное значение имеют валики, щетки и шпатели. Щетки используются различные, в том числе с металлической щетиной. Они обычно необходимы для зачистки поверхностей перед крашением или удаления предшествующего слоя краски. С той же целью применяется шкурка.Малярный резиновый валик конструктивно выполнен в виде резинового цилиндра, насаженного на ось, на которой он свободно вращается. Ось соединена с ручкой, за которую держится мастер. Валик окунают в краску и потом раскатывают по окрашиваемой поверхности. Его несложно изготовить самому в домашних условиях. Резиновый цилиндр можно заменить банкой из-под пива или «Фанты», предварительно оклеив плотной тканью.Обойные работы и работы, связанные с ремонтом потолков Благоустройство дома в известной степени зависит также и от его внутренней цветовой гаммы. Конечно, в некоторых случаях можно обойтись только малярными работами, раскрасив стены всеми цветами радуги, но вообще говоря принято добиваться создания удачной цветовой гаммы жилища и ощущения уюта в доме, оклеивая стены обоями. Они бывают обычными бумажными, клеенчатыми, моющимися, шелкографическими, и даже есть фотообои. Применяется для поклейки обоев клей «Бустилат» или КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), которые предварительно нужно растворить в воде. Клей наносится на полотнища обоев посредством маховой кисти или валика, описанных выше. При работе с пленками потребуется нож, похожий на сапожный, которым их разрезают на ленты, подобные развернутым шпалерным рулонам. Для самоклеящихся обоев потребуется картон или оргалит, которыми обивают стены перед наклейкой.Обоями можно выполнить отделку потолка. Они очень дешевы, поэтому высокое качество этого товара доступно всем. Есть и другие покрытия – пленочные, красочные и т. д. Теперь поговорим о ремонте – побелочных работах. Что для этого необходимо? Во-первых, гашеная известь или ее заменитель – размолотый мел; во-вторых, нужны клей и красящие вещества для придания поверхности устойчивых цветовых оттенков. Для этого вполне подойдет синька (ультрамарин), благодаря которой потолок станет не просто кипельно-белым, а будет «светиться» белизной.Кроме того, специалисты по проведению ремонтно-побелочных работ рекомендуют и другие материалы, более современные.Среди них водоэмульсионная поливинилацетатная краска.Достоинства ее говорят сами за себя: она высыхает за рекордно короткий промежуток времени; не стирается и не портится при мытье поверхностей; покрытый ею потолок «дышит», поскольку краска образует инфильтрационный слой за счет воздушных пузырьков в нем, т. е. она не нарушает вентиляцию и способствует сохранению в квартире благоприятного микроклимата. Наконец, эту краску можно наносить на кирпич, бетон и штукатурку.Но вернемся к привычному водно-меловому составу для побелки, который нередко называют клеевым колером, поскольку в него добавляется клей. Кроме того, в раствор входят олифа и хозяйственное мыло. Водно-известковая побелка требует гораздо меньшего – лишь извести и определенного количества воды. В обоих случаях нелишне всыпать синьку в качестве дополнительного красителя.Наносится побелка на потолок три раза: первоначально маховой кистью или валиком. В последний раз слой наносится пылесосом-краскопультом. Его подготавливают к действию следующим образом: в напорное отверстие вставляют шланг, на конец которого надевают пульверизатор, выполненный в виде крышки на стеклянную банку. Водоэмульсионную краску наносят самодельной кистью из старого мочала или валиком.Несколько слов о том, как производится повторная побелка потолка. Перед этим необходимо тщательно удалить первоначальную побелку, чтобы от нее не осталось никаких следов. В противном случае на свежевыбеленной поверхности появятся пятна. Потолок размывается тряпочкой, а после этого штукатурка торцуется (заглаживается) деревянным бруском. Нередко требуется шпатлевание и грунтование поверхности.Облицовочные и другие работы, связанные с ремонтом стен Кафельная плитка по назначению подразделяется на два вида, а именно: на собственно облицовочную и напольную. Облицовка пола – обычная вещь, причем дело, надо сказать, тоже довольно полезное, практичное, а результат глаз радует. Плитка бывает кафельной и полистирольной, а также однотонной и с рисунком.Кроме того, отделку стен можно проводить деревом, тканью и пленкой. Последняя заменит все вышеперечисленные материалы. Она «сажается» на клей и может иметь вид рулона или отдельных кусков (квадратиков). Она отличается большой прочностью и ничуть не хуже моющихся обоев.Если приходится в процессе ремонта делать в стенах отверстия, то для этого понадобятся дрель, шурупы, отвертки, дюбель и, разумеется, полный комплект сверл. Дрель – электрический бытовой ручной инструмент, предназначенный для сверления отверстий.#Autogen_eBook_id25 (Рис. 18)

Она работает от обычной сети питания с напряжением 220 В. Электрический ток подается на обмотку, и создавшееся магнитное поле начинает вращать находящийся в ней якорь. Якорь, вращаясь в магнитном поле, увлекает за собой насадку, в которой особым ключом фиксируется сверло. Оно имеет винтообразную форму, определенным образом входит в какой-либо материал, проделывая при этом отверстие. Для различных работ требуются сверла, изготовленные из разных сплавов с различными покрытиями. Там, где стены бетонные, незаменимы победитовые сверла. Они имеют различный диаметр; какой поставить в зажим, зависит от ширины отверстия.Сделав отверстие, мастер вбивает в него дюбель. Он тоже имеет различную величину в зависимости от диаметра отверстия. А изготавливается не из металла, а из пластичных материалов, поэтому необходимо действовать молотком осторожно. Дюбель нужно лишь подталкивать: отверстие должно быть просверлено достаточно большое, чтобы он входил в него без труда, а после в него вворачивается шуруп. Дюбель при этом расширяется и прочно фиксируется.Работы по ремонту пола Всякий пол начинается с линолеума. Современные виды линолеума представляют собой очень удобные материалы, которые весьма гигиеничны, их нетрудно натирать мастикой и вообще легко мыть. Линолеум является отличной изоляцией. От чего он оберегает? Да от чего угодно: и от потери тепла, и от проникновения из нижних комнат громких звуков.Продается линолеум в рулонах, что весьма удобно при покупке, поскольку покупателю всегда можно без проблем высчитать необходимое количество рулонов для своей квартиры.Существует множество разных сортов линолеумных покрытий. Наиболее престижными считаются «Tarkett», германского производства, и «Синтерос» – производства России.Также популярны «Европа» и линолеум тульского производства.Инструменты и материалы, необходимые для работы с линолеумом, – это в первую очередь специальный нож с треугольным лезвием, остро заточенным по одному краю. Еще нужна битумная мастика, на которую его кладут. Используется Биски, КН-2, КН-3. Заменить их можно клеем «Бустилат». Иногда под линолеум кладут оргалит – тонкие древесно-волокнистые плиты – для того, чтобы выровнять подстилающую поверхность.В принципе, можно в домашних условиях самостоятельно изготовить паркетное покрытие из подходящих древесных материалов. Не особенно трудно самому настелить его. Для этого может потребоваться несколько планок для замены плохих, кусочки древесно-волокнистых плит, цементный раствор с добавлением силикатного клея в качестве шпаклевки для выбоин, казеиновый клей для заполнения мелких трещин. Кладут паркет также на битумную мастику. А затем лакируют ПФ-231, УР-19 или «Лаком для паркета».Из инструментов понадобятся шпатель, рубанок, цикля. Шпатель – это для шпаклевочных работ. Рубанком выравнивают гребни на планках паркетов.#Autogen_eBook_id26 (Рис. 19)

Циклей – заточенной по краю металлической пластиной – действуют, как стамеской, только снимают гораздо меньшую стружку, выравнивая поверхность. А после разумно пройтись по ней наждачной шкуркой. Лакируют паркет круглой кистью. Существуют особые материалы для утепления пола. Это так называемые теплые полы, которые в большей степени, чем линолеум, задерживают утечку тепла. Для такой работы потребуются качественная напольная кафельная плитка с рисунком, производимая в Санкт-Петербурге, Харькове и некоторых других городах, и цемент или заменяющий его цементный раствор (смесь цемента с мелкозернистым песком). Кроме того, нередко необходимы плинтусы и деревянные нащельные рейки, изготовленные желательно из сосны, дуба или бука. Некоторые заменяют их штапиками.Работы, связанные с ремонтом оконных и дверных блоков Работы, связанные с оконными и дверными блоками (рамами и дверными полотнами), относятся к плотницким. Для их проведения нужна масса инструментов, среди которых в первую очередь следует упомянуть инструменты для первичной, грубой обработки материала. К ним относятся топор, рубанок, долото.«Топор – остер, да и колун не туп» – гласит народная поговорка. Топор, замечательное и наиполезнейшее орудие труда, с которого, собственно говоря, и началась история всех инструментов человечества, ныне пребывает в забвении у домашнего мастера. Хочется верить, это не от того, что он стал теперь не нужен, а просто нет таких дел, которые требовали бы его применения. Им можно подправить любое достаточно крупное деревянное изделие, подогнать составные части чего-либо, изменить форму, обтесать.Рубанок нужен для стесывания гребней, бугров и прочих неровностей. Долото служит для расщепления волокон в разнообразных целях. Для работы требуется верстак, который заменить полностью простым обеденным столом нельзя, особенно когда приходится действовать рубанком.Подготовленную этими инструментами поверхность дерева следует выправить, подровняв и удалив всяческие зазубрины и шероховатости посредством других инструментов. Поначалу применяется стамеска, которой снимают крупную стружку. Затем используют циклю. Ею снимают мелкую стружку и более чисто выравнивают поверхность, а после зачищают наждачной бумагой.Места изделия, недоступные для цикли и наждачной бумаги, обрабатываются напильниками. Они бывают разных размеров и предназначены для зачистки разной сложности. Их формы разные – круглые, полукруглые и прямоугольные. Круглый напоминает по виду цилиндр. Полукруглый представляет собой половину цилиндра и выглядит, как полено. Для большего удобства в обращении с ними, им придана сужающаяся к концу форма. Это позволяет использовать их в труднодоступных местах. Прямоугольные напильники выполнены в виде плоских пластин, иногда сужающихся с конца.

Самой большой популярностью при оформлении стен пользуются обои. Канули в лету рулоны дешевенькой бумаги невзрачных оттенков. Теперь же обои совершенно изменились. В магазинах можно выбрать их на любой вкус – шелковые, моющиеся, фотообои, с тисненым стилизованным или фонообразующим рисунком. Они хороши тем, что верно служат в течение нескольких лет, хорошо скрывают мелкие дефекты стен, эффектно дополняют интерьер квартиры, прекрасно украшают жилище.

Виды обоев по внешнему виду можно разделить на пять основных: шикарные, красочные, строгие, оригинальные и новые технологии.

К первым, конечно, относятся обои, выполненные под золото или под серебро. Они делают квартиру поистине комфортабельной. Однако им должен соответствовать и интерьер комнат. Старенькая нестильная мебель будет смотреться по сравнению с такими обоями еще более невзрачно, и только изысканная мебель сможет соперничать с такими обоями по красоте. Еще сильнее украсить подобные обои может велюровый узор.

Красочные обои – это разнообразно расписанные. Например, для детской комнаты – с героями популярных детских сказок или мультфильмов. В кухне можно наклеить обои, изображающие различные натюрморты. Необычный дизайн и веселые их оттенки придадут помещению яркость, красочность и непринужденность восприятия рисунка. Они часто бывают моющимися или имеют виниловое покрытие.

Строгие обои создадут впечатление солидности и претенциозности. Подобранные со вкусом, они создают атмосферу гармонии и становятся украшением любого помещения – от прихожей до рабочего кабинета. Обычно у строгих обоев пастельные расцветки и едва заметный рельефный орнамент. Яркость расцветок или броскость им не присуща, наоборот, они всегда остаются ненавязчивыми, только подчеркивая изящество интерьера и его стиль. Однотонные обои или обои с вертикальным, едва заметным повторяющимся узором также относятся к разряду строгой отделки.

Оригинальные – это те обои, которые очень сильно отличаются по внешнему виду от обыкновенных бумажных. Это обои, покрытые перламутром или блестками, вспененные обои, сатинированные, шелкография. Стеклообои также можно отнести к числу оригинальных. К тому же они значительно утеплят помещение, так как сам материал, из которого они изготовлены, является великолепным теплоизолятором.

В настоящее время выпускаются также обои, которые могут создавать различные стереоскопические эффекты. Гофрированные – вот еще один образец оригинальных обоев. Это гофрированные белоснежные полотна, которые клеятся на стену, а потом водоэмульсионной краской на них наносится рисунок. Они имеют водонепроницаемую структуру, а потому долговечны и практичны.

К новым технологиям можно отнести все обои, которые существенно отличаются от обычных обоев. Например, жидкие обои. Это такой порошок, который необходимо развести водой и окрасить колорантом. Распылителем этот состав наносится на стену, создавая красивую водонепроницаемую пленку, которая долгое время может сохранять свою неповторимую цветовую гамму благодаря устойчивости к воздействиям окружающей среды.

Шелкография сейчас весьма распространена. Такие обои очень красивы, хотя и дороги. Они отличаются от других тем, что тиснение рельефных рисунков на загрунтованном фоне имитирует шелковую ткань.

Есть также и металлизированные обои; при их изготовлении печатный рисунок или фон наносится при помощи составов, имеющих в качестве пигмента металлическую пудру. При производстве сатинированных обоев в красочные составы добавляется измельченная слюда, что придает декоративному покрытию блеск, присущий сатину.

Ткани – это достаточно распространенный материал в оформлении стен. С давних времен человек отделывал жилище шелком, атласом, парчой, сукном, фетром, украшал коврами и гобеленами. И сейчас ткани не оставляют в стороне, выбирая оригинальную отделку для стен жилого помещения. Современная промышленность выпускает обои качественно нового уровня. Это вискозные обои самых разных текстур и рисунков, атласные и фетровые. Всеми ими можно красиво и изысканно задрапировать стены, весьма нестандартно украсив помещение.

По эксплуатационным признакам можно выделить три группы обоев: обычные, влагостойкие и моющиеся.

Обычные можно разделить на простые, средней плотности и плотные, все зависит от плотности используемой бумаги. Все они также бывают негрунтованными, грунтованными, фоновыми и тиснеными. У первых рисунок печатается непосредственно на бумаге. Но если перед тем как нанести рисунок, ее предварительно окрашивают, то это уже обои грунтованного типа. Фоновые обои рисунка не имеют, зато они покрыты однотонной матовой краской. Тисненые же представляют собой обои с рельефно выступающим орнаментом.

Для помещений с высокой влажностью воздуха и для тех помещений, где обои часто загрязняются, современной промышленностью выпускаются моющиеся обои. Они обладают высокой водостойкостью. Их даже можно мыть с применением моющих растворов.

Влагостойкие обои бывают печатные, которые изготавливаются с помощью красок с добавлением полимеров; печатные с защитной пленкой, которая образуется при помощи полимерных эмульсий или лаков; обои, у которых на бумажную основу наносится тонкая цветная пленка с последующим тиснением; обои, у которых полимерная пленка наносится не на бумажную основу, а на ткань; обои в виде безосновной полимерной непрозрачной пленки с печатным рисунком.

Самым распространенным пленочным материалом можно считать девилон, имитирующий натуральную кожу. К ним можно также отнести и полиплен, и изопрен, и пеноплен. Полиплен представляет собой рулонный материал с заданным рельефным рисунком и с последующей термообработкой. Изопрен – это двуслойный рулонный материал, а пеноплен имеет в своей основе пенообразователи и выпускается толщиной 0,8–4,6 мм. Практически все виды пленок выпускаются в рулонах длиной 15 м, шириной от 45 до 160 см и толщиной пленки 0,2–0,6 мм.

К водостойким можно отнести изоплен – пленочный материал на бумажной основе, сделанный из поливинилхлорида. В основном он применяется для отделки стен и перегородок в жилых зданиях с нормальным температурным режимом и нормальной влажностью. Эти обои бывают как многоцветными, так и одноцветными, имеют как печатный, так и тисненый рисунок. Изоплен выпускается в рулонах длиной 10 и 12 м. и шириной 500, 600, 750, 1000 и 1200 мм. Толщина материала 0,1–0,4 мм.

Дерматин представляет собой хлопчатобумажную ткань с нитроцеллюлозным покрытием, которое может быть нанесено и на одну, и на обе стороны ткани. Он считается заменителем кожи.

Линкруст – еще одна разновидность моющихся обоев. При изготовлении этого рулонного материала рельефный рисунок из пластмассы наносят на бумажную основу. Линкруст выпускается рулонами по 12 м, ширина его бывает 500, 600, 700, 900 мм. Лицевая поверхность его не окрашена, это делается только после наклейки и просушки обоев масляными или эмалевыми красками.

Также выпускается поливинилхлоридная пленка с уже нанесенным клеевым слоем, который защищается бумагой. Она бывает различной: окрашенной по всей толщине, с печатным рисунком или без него, гладкой или рифленой. Длина рулонов – 12 и 30 м, ширина – 500, 600, 750 мм; толщина пленки 0,1–0,2 мм.

Ею отделывают в основном стены в санузлах, ванных комнатах и на кухнях, т. е. там, где повышенная влажность и к стенам предъявляются повышенные гигиенические требования. Кроме того, выпускается также пленка на звукопоглощающей основе. Чаще, конечно, она применяется для общественных помещений, где имеются повышенные требования к акустике – на предприятиях, в кинотеатрах, в музыкальных салонах. Поливинол – еще один вид моющихся обоев. Это материал, состоящий из хлопчатобумажной тканевой основы с односторонним поливинилхлоридным покрытием. Рулоны этого материала выпускаются длиной не менее 40 м и шириной 750—1000 мм.

Имеется еще и винилискожа – искусственная кожа на тканевой основе; покрытие – поливинилхлоридное. Оно настолько пористое, что свободно пропускает воздух и, кроме того, обладает превосходными санитарно-гигиеническими свойствами. Материал этот выпускается всегда однотонным. Он широко применяется не только для отделки стен, но и для обивки дверей, мебели, раздвижных перегородок.

Обои можно наклеивать практически на любое основание. Главное требование – поверхности должны быть очищенными от грязи и пыли и хорошо просохшими. На шероховатые поверхности обои не клеят – они будут плохо держаться, нужно следить за тем, чтобы основание было гладким. Все малярные и клеевые работы в помещении уже должны быть завершены. Клеить обои на еще не просохшие штукатурку и дерево нельзя, потому что они могут загнивать или отставать от стен. На сырых поверхностях клеящие составы гниют, издавая неприятный запах, так что это требование тебе нужно обязательно соблюсти. Также не рекомендуется оклеивать обоями глянцевые поверхности, иначе через некоторое время отстанут от стены.

Прежде чем клеить на стену обои, нужно сначала проклеить поверхность. Проклейка – это покрытие стены клеящим составом, на который потом и клеятся обои или бумага. Это делается для того, чтобы на стене образовалась пленка клеящего состава, к которой прочнее приклеивается бумага или обои. Эта же пленка предохраняет их лицевую сторону от проникновения щелочей. Проклейку стен выполняйте при помощи кисти, желательно маховой, работать нужно с тщательностью, чтобы втереть клеевой состав во все поры. Особенно хорошенько проклейте верхние части стен по линии наклейки обоев или бордюров.

Обойные работы лучше всего производить летом, когда температура воздуха достаточно стабильная и нет высокой влажности. Температура в помещении должна быть не ниже чем 15–20 °C, но если температура будет выше 23 °C, то работа окажется некачественной, так как клей будет высыхать слишком быстро и обои приклеятся неравномерно. Слишком низкая температура в комнате приведет к тому, что на поверхности обоев может образоваться пленка, которая потом станет пятнами плесени.

Наклеивать обои нужно так: намажьте клеем второе полотнище, и пока оно сохнет, приступайте к наклеиванию первого. Встаньте на стремянку, возьмите выдержанное первое полотнище и приложите к стене верхней его частью по сделанной метке. Сначала разглаживайте полотнище легкими движениями от центра к краям, внимательно следя за тем, чтобы не было морщин, а потом еще разок хорошенько прижимая мягкой тряпкой – теперь уже кругообразными движениями. Если все же образовались пузыри или морщины, то обязательно снимите полотнище со стены и приклейте повторно, уже правильно. Если уж никак не получается убрать пузыри, то можно слегка проколоть их иглой, выпустить воздух, а потом разровнять тряпкой или щеткой.

Но сделать интерьер поистине шикарным и неповторимым вам поможет последнее достижение дизайна – скульптурные ковры. Они бывают разными. Могут быть совсем небольшого размера, и тогда их проще простого повесить на стену. Большими же она украшается вся с последующей установкой под плинтус.

Скульптурный ковер отличается от всех прочих тем, что благодаря особой технике прострижки (эта операция выполняется специалистами исключительно вручную) он получает скульптурную объемность форм. Ворс представляет собой различные выпуклые орнаменты и рисунки. Мягкий, похожий на шерсть плюшевый ворс обработан специальными составами, обладающими грязе– и водоотталкивающими свойствами. Если вы увесите свою комнату подобным ковром, то он явится настоящим украшением стильного и фешенебельного интерьера.

Любая мозаика, расписной фарфор или резьба по дереву могут являться прототипом для ковра такого рода, здесь все узоры обретут вторую жизнь и «зазвучат» совсем по-новому. Существуют также и мозаичные ковры, которые составляются из множества самых разных фрагментов. При этом мастера варьируют 40 разнообразными оттенками. После того как он собран из кусочков, он подвергается горячей прокатке, и полотно превращается из фрагментов в одно целое. Несмотря на кажущуюся непрочность, такие ковры достаточно долговечны и очень практичны.

Кроме ковров-мозаик, есть еще и ковры-барельефы. Они имеют в основном однотонную поверхность, на которую может быть нанесен как незатейливый орнамент, так и целая скульптурная группа. Такие ковры часто имеют ворс разной текстуры, иногда ворс имитирует шероховатость и грубую структуру гранита. В другом случае он настолько мягок, что колышется от легкого ветерка. Иногда по такому ковру проводится кабель-световод, который делает его поверхность очень объемной, выгодно подчеркивая все выпуклости и заставляя мерцать в темноте, что придает ему сходство с ночным небом. Этим ковром можно украсить практически любую стену, как окрашенную, так и оклеенную обоями, пленкой или отделанную стеновыми панелями.

Украсить обновленные стены можно не только коврами, но и гобеленами. Их родиной по праву можно считать Древний Египет и Ассирию. Давным-давно мастера делали по специальной технологии декоративные ковры, которые имели в своей основе какую-нибудь тему (нечто, связанное с религией или историей). Их ткали в разных странах, и в зависимости от того, в какой стране выпускались ковры, изделия имели разные названия: обюссоны, аррации, вердюры, шпалеры. А свое нынешнее название гобелены получили только в XVII в., когда во Франции братья Гобелены занялись их производством.

Несмотря на то что в настоящее время при изготовлении гобеленов используется до 17 тыс. различных оттенков на основе только семи цветов, гобелен – это не разноцветный яркий ковер. Ему присущи особая фактура, матовость, большая плотность и пластичность. Но все эти качества только выигрывают по соседству с декоративной кирпичной или каменной кладкой или стеной, окрашенной в очень светлые тона. Лучше всего, конечно, гобелены смотрятся на гладких белых стенах. Если правильно подобрать гобелен, то можно украсить стену и открыть взору неповторимые художественные горизонты. На гобеленах могут быть изображены пейзажи или люди, а может быть показано и что-то совсем уже нереальное и фантастическое. На сегодняшний день существует столько разновидностей гобеленов, что назвать их таковыми можно весьма условно. Иногда сразу и не поймешь, что перед тобой гобелен, настолько оригинальным и красивым является стеновое покрытие. И только его тканая структура показывает, что перед тобой действительно гобелен.

Существуют и такие гобелены, которые представляют собой сложные пространственные структуры. Это все достигается за счет применения новых технологий, самых разных материалов и фантазий авторов. Благодаря этому гобелен – это уже не просто ковер на стене, а скорее живая картина, которая сразу приковывает внимание к себе и делает обстановку квартиры оригинальной и неповторимой.

Чтобы ремонт потолка не сопровождался потом вынужденным ремонтом всей мебели, находящейся в комнате, лучше побольше времени уделить подготовке к ремонтным работам, чем потом исправлять последствия спешки.

Если штукатурка потолка отстала, но не обвалилась, ее можно просто укрепить. Для этого надо просверлить в центре отставшего пласта отверстие и спринцовкой залить в полость клей (КМЦ, «бустилат», ПВА и т. д.), затем приложить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки. Но все это, конечно, временные меры, а лучше все сделать основательно.

Прежде всего надо обезопасить стоящую в комнате мебель от грязи, которая неизбежно сопровождает любой ремонт, а тем более ремонт потолка. Если нет возможности вынести мебель в другую комнату, необходимо укрыть ее поплотнее хотя бы газетами, если нет полиэтиленовой пленки в достаточном количестве. А так как мебель придется передвигать, чтобы добраться до труднодоступных мест в углах, бумагу лучше прикрепить к мебели скотчем, чтобы не делать по десять раз одно и то же. Оконные стекла надо завесить бумагой либо старой тканью или, если не полениться, покрыть их мыльным раствором, чтобы потом легче было отмыть.

Не лишним будет изготовить леса, потому что у стремянок верхняя площадка, как правило, очень мала по размерам, и расположить на ней все необходимые инструменты и материалы будет затруднительно.

Для лесов могут послужить любые доски, лишь бы они были достаточно крепкими, чтобы выдержать человеческий вес. Леса должны быть в виде длинного, но не очень широкого стола. Главным критерием, которым надо руководствоваться, является их высота. Делать леса нужно под свой рост, чтобы не стоять на них согнувшись в три погибели или чтобы не тянуться вверх на цыпочках, иначе обработка потолка превратится в изнурительный труд.

Первым делом необходимо удалить с потолка старую, потрескавшуюся побелку, и для этого нужно выполнить такую операцию, как размывка. Какое покрытие потолка, меловое или водоэмульсионное, не имеет значения, потому что в любом случае придется обильно смочить его водой. Она должна быть теплой, порядка 40 °C, так как при низкой температуре ухудшается впитываемость в обрабатываемую поверхность.

После размывки можно приступать к непосредственной очистке потолка от старого покрытия. Для этого потребуется железный шпатель, который должен быть достаточно острым и иметь удобную рукоятку, что, кстати, немаловажно, так как процесс очистки – довольно трудоемкий. Очищать нужно до тех пор, пока не обнажится бетонное перекрытие, и ни в коем случае не оставлять неочищенных участков. Если покрытие потолка меловое, то удалить старую побелку можно сухим способом, чтобы не размывать водой и не разводить грязь. Просто нужно изготовить металлический скребок, в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешок для сбора мела. А вот очистить потолок от водоэмульсионного покрытия можно и другим, более простым, чем размывка, способом. Для этого следует наклеить на него старые газеты и, когда клей высохнет, газеты легко снимаются вместе со слоем краски циклей или скребком.

После очистки потолка можно приступать к заделке межплиточных швов. Но прежде всего следует освободить их от набившегося туда мусора. Для этого требуется обильно смочить шов теплой водой. Затем стамеской или зубилом выбить из них старый

цементный раствор и прочистить образовавшуюся полость, после чего можно приступать к заделке швов, для чего понадобятся песок, цемент, мастерок, терка.

Цементный раствор готовится следующим образом. Цемент и песок берутся соответственно в пропорции 1: 3. Это необходимо соблюсти в точности, чтобы раствор не получился слишком слабым. Песок предварительно следует просеять, чтобы не было комков или инородных предметов. Не помешает то же самое проделать и с цементом, особенно если он хранится уже достаточно долго.

На следующем этапе обработки потолка необходимо проолифить плиты перекрытия. Это делается для того, чтобы в бетонной плите образовалось некое подобие защитного слоя. Олифу лучше наносить валиком, который позволяет равномерно распределить ее, но можно и кистью, внимательно следя за тем, чтобы не получилось наплывов, так как они значительно усложнят последующие операции.

Когда олифа высохнет, поверхность потолка обязательно надо зачистить, чтобы удалить все неровности. Делается это при помощи шлифовальной шкурки или куска пемзы. При использовании шкурки ею лучше обернуть деревянный брусок для удобства, а пемзу надо притереть до образования на ней ровной поверхности, которой и будет осуществляться зачистка.

Зачищать потолок следует круговыми движениями, так как при долгом движении шкурки в одном направлении могут образоваться канавки, и их заделка отнимет много времени.

Поверхность олифят один-два раза до полного заполнения пор.

Второй раз – только после полного высыхания первого слоя.

Шпатлевание проводится в несколько этапов. Наносимый слой шпатлевки должен быть достаточно тонким, и в то же время скрывать все видимые шероховатости. Необходимо уделить особое внимание заделанному ранее межплиточному шву. Прежде чем наносить на него слой шпатлевки, пройдитесь по нему кистью, смоченной в разведенном до консистенции молока шпатлевочном материале. Затем нанесите достаточно тонкий слой шпатлевки. Обязательным условием является гладкая тонкая кромка получаемого покрытия.

В зависимости от качества обрабатываемой поверхности шпатлевание придется выполнять два-три раза. Перед каждым наложением нового слоя прежний необходимо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнить.

Шпатлевать по грунтовке намного легче, так как уже не требуется большого количества шпатлевки, чтобы скрыть видимые дефекты, и она ложится тонким налетом. Огрунтовочные составы, или грунтовки – это жидкости, которые, хорошо прилипая к поверхности, оставляют на ней тонкую водонепроницаемую пленку. Неогрунтованные плоскости неодинаково впитывают наносимые на них составы, поэтому где-то их может быть больше, а где-то меньше. Из-за этого и после побелки потолка колер станет неравномерным (где светлее, где темнее), пойдет пятнами или полосами.

Так как этот слой шпатлевки является завершающим при подготовке потолка, то работа должна быть выполнена с особой тщательностью. Покрывать потолок необходимо в направлении от окна и ни в коем случае не против света, так как иначе любая оставшаяся полоска или канавка в падающем из окна свете будет отбрасывать тень и станет более заметной.

Не следует забывать и о цвете потолка. Как известно, цвет может влиять не только на настроение человека, но и на его физическое состояние. Например, в комнате со средней температурой 17–18 °C человек в рубашке с коротким рукавом будет чувствовать себя достаточно комфортно, если в помещении преобладает зеленый цвет. А вот в окружении предметов синего цвета при той же температуре вполне можно почувствовать холод и даже озноб. Холодные тона, такие как синий, голубой, сине-зеленый, действуют успокаивающе. А так называемые теплые – красный, желтый, оранжевый, желто-зеленый – способствуют бодрому настроению.

К тому же каждый цвет имеет такую характеристику, как коэффициент отражения света. И чем он больше, тем, разумеется, лучше. Для жилых помещений рекомендуются цвета, имеющие коэффициент отражения 70–80 единиц. Такими характеристиками обладают белый, мраморно-белый, кремовый и светло-желтый цвета. Исходя из этого можно без особого труда сделать свой выбор, гармонично подобрав наиболее подходящий оттенок.

Украшение потолка

Для украшения потолка лепниной можно не ломать голову и купить готовые части карниза или розетки и любоваться прекрасным видом над головой. Но если приложить немного усилий, то можно попробовать изготовить что-нибудь своими руками. Можно сделать, например, розетку под люстру. Для этого понадобятся цемент, гипс или глина, а также доска.

Ее длина должна соответствовать радиусу будущей розетки, толщиной 1–1,5 см., а нужна она для того, чтобы вырезать на ней профиль розетки, которая будет выглядеть в виде концентрических кругов разного диаметра.

В один конец доски вбейте гвоздь, который, собственно, и станет центром будущей розетки. Но учтите, что если поставить его строго перпендикулярно, то изделие получится плоским. А выбрав гвоздь подлиннее и забив его под небольшим углом, можно изготовить объемную розетку, толщина которой увеличивается от краев к центру. С другого конца доски со стороны профиля необходимо прибить небольшой брусок с закругленными краями, называемый салазками, который ограничит кромку розетки.

На гипсовую плиту нанесите слой приготовленного гипсового или цементного раствора, смазав его разделительным составом. Это может быть 5–8 %-ный раствор мыла в воде, скипидар с воском или стеарином в соотношении 1: 3 или керосин со стеарином в том же соотношении. Затем, установив в центре гвоздь и придерживая его рукой, прижмите профильную доску к раствору и очертите круг. На этом, собственно, все и заканчивается – и после высыхания розетка готова.

Для изготовления карниза понадобится обычный гипс (или высокообжиговый гипс) и ящик, лучше деревянный, для изготовления формы. Ширина и высота ящика будут равняться ширине и высоте карниза, поэтому с этими величинами тебе надо определиться заранее. В ящик закладывается вырезанная из дерева заготовка треугольного сечения, вдоль поверхности которой нанесен рельефный рисунок. Это могут быть, например, протяженные выемки различного профиля. Наиболее простой вариант – изготовление карниза треугольного сечения с ровными поверхностями.

Поверхность деревянной модели, формирующую рисунок карниза, нужно отполировать, покрыть шеллачным лаком и смазать разделительным раствором. Модель может быть не только деревянной, но и гипсовой. Тогда рисунок карниза нужно вытянуть на верстаке по отпиленному ножовкой или отлитому из гипса бруску. Поверхность следует подправить гипсом и после высыхания покрыть разделительным раствором. Чтобы отлить деталь карниза, уложите модель в ящик, засыпьте ее растворенным на воде гипсом до краев, разровняйте и затрите.

Слепок можно вынимать, когда гипс затвердеет, а форму можно использовать для изготовления следующих деталей, смазывая ее каждый раз разделительным составом.

При установке деталей карнизов сначала надо закрепить угловые элементы, по которым необходимо отбить на потолке и стене линии, по которым будут устанавливаться следующие элементы. При креплении к потолку их надо смочить водой и смазать их и места их установки тонким слоем сметанообразного гипсового раствора. Затем прижать и держать в течение нескольких минут, пока он не приклеится.

Для крепления тяжелых частей в карнизе надо сделать дырку и по лицевой стороне от отверстия к отверстию проточить бороздки глубиной от 1,5 см и более в зависимости от толщины стенок детали. Приставив ее к поверхности, на ней нужно отметить места крепления. Просверлив отверстия под дюбеля, деталь притягивается винтами, но они не закручиваются до конца. Теперь понадобится проволока диаметром около 2 мм. Один ее конец крепится за шляпку крайнего шурупа, затем она протягивается по проделанной бороздке и другим концом зацепляется за шляпку винта на другом конце детали карниза. Затем замазать гипсом и затереть. Для крепления одной детали карниза вполне достаточно двух дюбелей на разных ее концах, ведь он один способен выдержать нагрузку до 60 кг.

Типы потолков

Прелесть подвесного потолка не только в том, что он стал очень популярным в последнее время. Можно сказать, что он моден, поскольку удобен и красив. И не стоит считать его чем-то недостижимым, доступным лишь состоятельной элите. Дело в том, что совсем не обязательно покупать дорогие материалы, а в качестве направляющих планок можно использовать обычные деревянные. Сами же плиты потолка изготовляются из ДВП. Сам по себе он привлекает тем, что легкозаменяем, и если отдельные плиты пришли в негодность, то установить новые не составит особого труда.

Прежде всего на стене в 10–15 см от потолочного перекрытия по всей длине крепится планка. Это нужно для того, чтобы удобнее было устанавливать впоследствии плиты самого подвесного потолка. Планка может быть деревянной (что обойдется гораздо дешевле) или из металлического уголка.

Но и при использовании деревянной могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что из обычных квадратного сечения придется изготовить планки достаточно сложного профиля, и если нет возможности воспользоваться циркулярной пилой, то сделать это своими руками при желании возможно, но очень трудоемко. В этом случае лучше остановить свой выбор на железных уголках.

Для подвесного потолка может подойти любой листовой пластик, который гораздо более долговечен, чем деревоплита.

Самым простым решением могут быть плиты клеевого потолка, изготовленные из пенополистирола, а проще говоря, из пенопласта, который нетрудно приспособить к поверхности.

Но в этом случае, рассчитывая ее площадь чтобы на нее ушло целое количество плит, придется исходить из того, что клеевой потолок выпускается только определенных размеров, а именно 50 × 50 см. Это, конечно, несколько сокращает возможности варьирования размеров.

А теперь о том, в каких помещениях можно сделать подвесной потолок. Собственно говоря, ограничений не существует, и такой он одинаково приемлем как в спальне, так и в ванной комнате, однако в ней, изготовленный из деревоплиты, прослужит недолго и вскоре размокнет. Это надо обязательно учитывать.

На привинченном к стене уголке на расстоянии, равном ширине плиты, делаются пазы, соответствующие толщине уголка.

Идеально, если удалось найти не просто уголки, а планки в виде буквы «Т», которые в перевернутом виде будут отлично поддерживать плиты. Если же таких нет, то их роль прекрасно выполнят два скрепленных вместе уголка.

Рассмотрим подробнее крепление поперечных планок. Каждая требуется с Т-образным профилем; или нужны два скрепленных между собой уголка, которые выглядят, как планка вставляются в паз и крепятся к привинченному к стене уголку.

Предварительно по обе стороны паза просверлите отверстия на плоскости уголка, параллельной потолку. Такие же дырки проделайте на конце Т-образной планки и винтами стяните две эти детали. Таким же образом она прикрепляется к уголку на противоположной стене. Установите планки сначала в одном направлении, например, по длине комнаты.

Таким образом, каждая плита первого ряда будет опираться одной стороной на уголок, прикрепленный к стене, а двумя другими – на параллельные друг другу планки. И только теперь, чтобы полностью закрыть первый ряд, крепится поперечная планка, на которой делаются пазы в местах ее соприкосновения с пересекающими ее планками, установленными по длине комнаты.

Когда дойдете до предпоследнего ряда, не спешите устанавливать поперечную планку. Закрепив ее и закрыв предпоследний ряд, вы лишитесь возможности сделать последний, так как плиты просто не поместятся туда.

Поперечную пришивайте в последнюю очередь, когда все плиты будут находиться на своих местах.

Клеевые потолки отличаются от подвесных тем, что изготовлены из пенополистирола, не содержащего фтористого углеводорода и хлорвинила, или из жесткой пластмассы. Это улучшает звуко– и теплоизоляцию комнаты, он достаточно легок и прост в работе, да и смотрится довольно авантажно.

Его можно даже покрасить, но только краской, не содержащей растворителя. Клеевые потолки могут быть каких угодно расцветок, выполненных, например, под дерево, или с профилем, с рантом для улучшения их внешнего вида.

Принцип установки ясен уже из его названия. Он приклеивается к потолочному перекрытию, поэтому прежде всего надо позаботиться о поверхности, к которой будут присоединяться панели. Конечно, здесь не требуется такой тщательной подготовки, как при побелке или окраске поверхности. Но тем не менее она должна быть сухой и чистой. Если есть старые обои или остатки, их надо обязательно удалить.

Начинать клеить панели такого потолка необходимо с его середины. Для этого сначала нужно определить ее и провести через нее шнур, вдоль которого и выкладывается первый ряд плиток. Затем шнур можно снять, так как он больше не понадобится, и продолжать работу оставшимися. При этом обрати внимание на их обратную сторону, где выдавлена стрелка. Плитку следует клеить по ней в одном направлении.

Необходимо знать, что плиты клеевого потолка выпускаются стандартных размеров, а именно 50 × 50 см, поэтому надо заранее подготовиться к тому, что при отделке по краям придется наклеивать их не целыми, а отдельными полосками, отрезанными от панелей.

В общем, это, можно сказать, неизбежно. В этом случае, кстати, выигрывают панели без ранта, так как совпадение рисунка при этом не имеет значения, и одну из них можно смело пустить на изготовление нескольких полос. Если же рант присутствует, то ее среднюю часть уже никуда не пристроишь, и она пойдет в отходы.

Прекрасным дополнением к клеевому потолку будут плинтусы, изготовленные из того же материала, что и панели. Это не только хорошо смотрится, но и упрощает наклеивание плит по краям потолка. Если между ними и стенкой образовались зазоры, то плинтусы закроют эти мелкие огрехи, которые почти неизбежны. Ведь панели начинают клеить с центра потолка, размеры которого не обязательно соответствуют общей площади целых плит, и их все равно придется резать.

Зеркальный потолок придаст интерьеру достойный вид и подойдет, пожалуй, для любой комнаты – спальни, зала, ванной. Разве что для кухни не очень (из практических соображений), потому что, даже имея там вкупе с хорошей вытяжкой воздухоочиститель над газовой плитой, трудно полностью избавиться от испарений, поднимающихся вверх. Поэтому зеркала быстро закоптятся, и интерьер кухни приобретет довольно непрезентабельный вид.

Оптимальным вариантом являются зеркала квадратной формы, размерами 30 × 30 см, тем более что их стоимость достаточно невелика. Исходя из этого, нужно подбирать и крепеж. Небольшие зеркала вполне можно «посадить» на цементный раствор с добавлением клея «Бустилат» или ПВА. Правда, в этом случае придется долго стоять, поддерживая зеркала, пока раствор затвердеет.

Но избавиться от опасений, что вся эта конструкция может осыпаться на голову, довольно трудно. Поэтому рассмотрим более основательные способы их крепления.

Наиболее просто и доступно оно (крепление) в месте стыковки углов Зеркал. При этом поддерживаются углы четырех зеркал, плотно подогнанных друг к другу.

Выглядит это следующим образом. Углы каждого зеркала необходимо немного срезать, чтобы оставить место под дюбель, с помощью которого и будет производится их установка.

Для этого каждый угол аккуратно срезается стеклорезом и осторожно отламывается плоскогубцами; при этом старайтесь не расколоть само зеркало. Затем надфилем обрабатываются поверхности скола, чтобы обезопасить себя от порезов во время работы.

Эта операция проделывается с углами всех зеркал, исключая те, края которых будут прилегать к стене.

Захватить шляпкой дюбеля все четыре плоскости, конечно, невозможно. Поэтому понадобятся декоративные шайбы диаметром 4–5 см. В центре каждой шайбы просверлите отверстие под дюбель и приступайте к креплению зеркал. Первым делом по периметру комнаты к стене прибивается планка на таком расстоянии от потолка, которое соответствует толщине зеркал, чтобы они входили в этот проем.

Планка может быть деревянной, в виде декоративного карниза, тогда деревянные шайбы крепления к ней подойдут идеально.

Или же это может быть уголок, хромированный или никелированный, хотя это и непринципиально, лишь бы он достаточно блестел, гармонируя с зеркальной поверхностью потолка.

Начинать устанавливать зеркала нужно от любого угла комнаты.

Чтобы просверлить отверстие, зеркало лучше вынуть, чтобы не повредить его при сверлении. Проделав эту операцию, поставьте его обратно и, насадив на винт шайбу, закручивайте его, не стараясь при этом сильно притянуть зеркало к потолку, так как под шайбу войдут еще три угла устанавливаемых впоследствии зеркал.

Затем возьмите второе зеркало и, плотно подогнав его к установленному, чтобы между ними не было промежутка, просверлите отверстие под оставшийся свободным угол зеркала, так как два других будут находиться под планкой, а третий – под закрепленной шайбой. Последовательность операций для остальных рядов такая же, с той лишь разницей, что зеркала будут углами входить только под уже установленные шайбы, а не под планки, прибитые к стене.

В настоящее время линолеумный пол считается самым практичным и экономичным типом покрытия. Линолеумное покрытие отличается прочностью, малотеплопроводимостью и гигиеничностью, не пропускает воду и не размокает, поэтому многие отдают ему предпочтение. Различается несколько его видов в зависимости от качества и основы – алкидный, резиновый многослойный, на теплозвукоизолирующей основе, поливинилхлоридный на основе и без нее, а также поливинилхлоридные плитки, которые чаще всего используют для настила кухонного пола.

Алкидный линолеум. Получил такое название благодаря своему составу. Он состоит из алкидных смол, наполнителей и пигментов на подоснове из тканых материалов. Обычно его выпускают полотнищами длиной от 20 до 30 мм, шириной 2000 мм, толщиной 2,5, 3, 4 и 5 мм. Продается и выпускается в рулонах, которые состоят из нескольких кусков.

Резиновый многослойный линолеум, или, говоря иначе, изопреновый. Он изготавливается из резиновой смеси на основе синтетических каучуков. Различают несколько его типов: А, Б, В. Для жилых помещений обычно используют первый тип. Резиновый линолеум может быть шириной 1000, 1200, 1400, 1600 мм, толщиной 2–3 мм. Обычно рулон состоит из двух кусков.

Линолеум на теплозвукоизолирующей основе. Эта основа (как тканая, так и войлочная) в свою очередь состоит из двух частей – верхней и нижней. Верхняя – это пленка из поливинилхлорида, пигментов и других различных добавок (1–1,2 мм). Нижняя состоит из нетканеволокнистых материалов, которые, кстати, и являются его теплоизолирующей подосновой. Полотнища этого вида бывают шириной от 1400 до 1600 мм, толщиной 4 мм.

Поливинилхлоридный линолеум – без основы. Имеет два и более слоев. Выпускается полотнищами шириной от 1200 до 1600 мм, толщиной 2–2,5 мм. Часто из него изготавливаются плитки.

Поливинихлоридные плитки. Очень удобны для настила, бывают квадратными и прямоугольными. Выпускаются толщиной 1,5, 2, 3 мм, габаритными размерами 300 × 300 и 200 × 200 мм – квадратные плитки и, соответственно, 200 × 100 и 300 × 150 мм – прямоугольные.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Алкидный линолеум отличается относительной прочностью, легко настилается, на нем не остаются следы от мебели. Что касается недостатков, то алкидные линолеумные покрытия в рулонах не выдерживают слишком высокой и низкой температур, поэтому распаковывать и настилать нужно, предварительно выдержав в течение суток при температуре 10–15 °C выше нуля.

Поливинилхлоридный линолеум без основы бывает разнообразных оттенков, имеет гладкую поверхность (что значительно облегчает уход за ним); кроме того, он легко настилается.

Пожалуй, самым существенным его недостатком является то, что он очень чувствителен к изменению температуры. Его нельзя держать там, где жарко, так как он имеет особенность усыхать и давать усадку, в результате чего между стыками образуются щели.

Поливинилхлоридный линолеум на тканой и войлочной основе не слишком удобен для настилки, так как отличается пластичностью и мягкостью. Кроме того, на таком линолеуме остаются следы от мебели, поэтому при ее перестановке нужно быть осторожным, чтобы не повредить линолеумную поверхность.

Принесенный с холода линолеум нужно выдержать в теплом помещении не менее суток. Только после этого его можно раскатывать и настилать.

Среди преимуществ резинового многослойного линолеума можно отметить такое качество, как пластичность. На нем не остаются следы от мебели. До раскатывания его нужно выдерживать более двух суток в помещении с температурой не ниже +15 °C.

Настилать линолеум на деревянные поверхности можно только в том случае, если они достаточно прочные. Если полы плохие, то их нужно перестелить, уложив под них дополнительные лаги, располагая их часто, чтобы доски не прогибались. После устранения дефектов полы нужно покрыть листами ДВП. Пробивая их гвоздями, обращайте внимание на то, чтобы шляпки были глубоко забиты в толщу дерева. Затем кромки листов нужно зачистить, проолифить, зашпаклевать и после высыхания шпаклевки отшлифовать. Во избежание различных дефектов при настилке ДВП необходимо отрывать плинтусы.

Новую деревянную поверхность обычно делают из сухих досок шириной примерно 10 см. Для того чтобы поверхность была ровной, доски укладывают годичными слоями в разные стороны. После строгают (сначала поперек, а затем вдоль) и шлифуют наждачной бумагой.

При непосредственном укладывании линолеума необходимо соблюдать некоторые правила, которые значительно облегчат работу с ним и улучшат конечный результат проделанного труда.

Линолеум с рисунком нужно располагать в продольном направлении и строго следить за тем, чтобы орнамент совпадал. Если настилка линолеума производится на деревянных основаниях, то нарезанные полотна нужно располагать вдоль досок, а стыки должны быть на середине целой доски.

Нередко при настилке линолеума приходится сталкиваться с различными трудностями (выступами, трубами). В этом случае его вначале прикладывают, прочерчивают линии, пользуясь угольником или линейкой и отрезают острым ножом лишние части. Чтобы получить незаметный шов при обрезке кусков, следующих друг за другом, кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую с заступом в 30 мм. Для того чтобы плотно подогнать полотна линолеума к выступающим частям (трубам, дверным коробкам), необходимо сделать приблизительную прирезку с припусками, а после наклейки полотна произвести обрезку окончательно.

Перед тем как приступать к настилке, необходимо очистить пол от пыли. Чтобы линолеум крепко приклеился, нужно огрунтовать его тыльную сторону и основание.

Грунтовку наносят равномерно широкой кистью, без пропусков. Через 24–48 ч пол и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и приступают к укладке.

После настилки линолеума остается неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, который препятствует плотному прилеганию к поверхности. Поэтому линолеум необходимо придавить грузом, который разравнивает линолеумное покрытие и выдавливает излишки мастики. Обычно в качестве груза используют мешок с песком или кирпичи.

Через несколько дней, после того как линолеум приклеился к основанию, можно приступать к обрезке кромок. Обычно эту работу выполняют острым ножом при помощи линейки. Ее накладывают на кромку, плотно ее прижимают и обрезают. Затем приступают к приклеиванию. Кромки слегка отворачивают, промазывают мастикой тыльную сторону и основание, приклеивают и плотно прижимают.

Ремонт деревянного пола

Деревянный пол в современных квартирах – большая редкость, но многие владельцы частных домов и коттеджей предпочитают дерево другим современным материалам. Крашеные полы не только гигиеничны, легко моются, но и приятны на вид. А чтобы сделать их такими, необходимо знать, как правильно их окрашивать.

Для полов обычно используют масляные краски – густотертые или готовые к употреблению (сурик или охру). Их недостатком является только то, что поверхность, обработанная ими, не будет пропускать воздух. Они хорошо подходят только для покраски пола, так как конденсат, скапливающийся на стенах и потолке влажных помещений, способствует ее разрушению и шелушению.

При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно растушевывая, – так быстрее высохнет, не будет образовываться сгустков, морщин и пузырей. Если между досками имеются трещины, то их нужно зашпаклевать. Сначала щели очищают от пыли и грязи, а только потом замазывают. Чтобы полы получились ровными, без шероховатостей, они должны быть чистыми и сухими.

Для начала полы олифят, просушивают, наносят шпаклевку. Еще сухую поверхность зачищают, наносят еще слой, с помощью шпателя втирают во все щели. После высыхания производят шпаклевку третий раз. Затем на полы накладывают грунтовку и окрашивают 2–3 раза.

Подготовленный для покраски пол окрасьте масляной краской, предварительно взболтав ее прямо в упаковке, а после открыв и сильно размешав каким-либо деревянным предметом, наиболее подходящим для этой цели. Наносить краску следует в двух направлениях – сначала вдоль, а затем поперек волокон. Окрашивайте старые полы широкой щеткой, а еще лучше валиком на длинной ручке.

Один из важнейших параметров при выборе цвета – освещенность, ведь многие цвета меняют свои оттенки, когда она недостаточна. Если комната освещена хорошо, цветовая гамма может составляться как угодно, но в противном случае (при длительном освещении комнаты искусственным светом) лучше выглядят светлые тона.

Ремонт керамического пола

В последнее время многие отдают предпочтение керамической плитке, тем более что современный рынок предоставляет широкий ассортимент на любой вкус. Этот материал обладает массой преимуществ перед другими – легко моется, долговечен, не лишен эстетичности.

Керамические глазурованные плитки для пола подразделяются на рядовые (квадратные, прямоугольные, шестиугольные и восьмиугольные), угловые, плинтусы и карнизные. По размеру они в основном меньше, чем для стен. По виду различают гладкие, пирамидальные (с выпуклостью в форме пирамиды), рифленые, шероховатые и плитки с рельефным рисунком.

При укладке обычно используют несколько видов их расположения (чаще всего – шов в шов, т. е. укладывают плитки в параллельные ряды без их смещения друг относительно друга); уже указанный шов в шов, по диагонали (фактически то же, что и шов в шов, только ряды плиток располагаются под углом 45 °C к линии стены) и вразбежку (параллельные ряды плиток со смещением друг относительно друга чаще всего на 1/2 длины плитки). Плитки бывают одно– и многоцветными.

Пожалуй, самым распространенным и надежным материалом для укладки является цементный раствор. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их желательно на несколько часов замочить в воде, а затем вынимать и сразу укладывать на место. Некоторые сорта тонких керамических плиток после замачивания могут оставить под эмалью воду, которая будет собираться в не совсем приятные для глаз водянистые пятна. Такие сорта лучше не замачивать, а протереть мокрой тряпкой.

Разложите по полу плитки, определив их точное число в каждом ряду. Если последняя плитка на 1–2 см больше, чем нужно, срубите штукатурку по самому низу стены на эту длину и смело укладывайте – рубить плитку будет уже не надо.

Существует еще один способ облицовки пола с помощью керамики – ковровая мозаика. Это мелкая плитка, наклеенная на большие листы бумаги (карты) отлично действует на производительность труда, так как укладчику вместо штучного материала, который так сложно укладывать, приходится работать с более крупными блоками, что намного удобнее и быстрее. Облицовка пола производится следующим образом.

Подготовив стяжку, разметьте ее, обозначив места расположения фриза, фона и пристенного ряда плиток. Для этого нужно подобрать необходимое количество карт и расположить их по желаемому рисунку. После того как разметка закончена, определите уровень чистого пола и установите вдоль стены временные маячные ряды из обычных плиток. Забейте между ними небольшие штыри, по которым будет натягиваться шнур-причалка.

Смочите стяжку водой и уложите раствор так, чтобы его толщина составляла не более 1,5 см. Равнять его лучше всего по заранее уложенным деревянным рейкам, по толщине равным слою раствора. После этого припорошите его цементом, просеянным через мелкое сито, так, чтобы его толщина составила 2–3 мм. Это сделает соединение раствора с плиткой более прочным.

Укладка производится по схеме: сначала – фриз, затем – прямые и угловые карты, а уже после этого приступают к укладке фона. Маячные ряды из обычной плитки снимаются уже после укладки фризовых карт. Одним из плюсов ковровой мозаики является также то, что не приходится рубить плитку, так как пристенные ряды выполняются полосками нужной ширины, вырезанными из карт.

Пол из ковролина

Ковролин выступает аналогом натурального ковра из синтетических материалов. Хороший ковролин должен отталкивать грязь (над этим поработают специальные составы, которыми он просто обязан быть пропитан), а также обладать некоторыми свойствами, помогающими при пожаре, как-то: он не должен гореть и выделять ядовитых соединений при контакте с огнем и воздействии высокой температуры вообще.

Ковровое покрытие наклеивается так же, как и линолеум, с тем же нагружением швов и одновременной прирезкой стыков после усадки. При использовании каучукового клея или синтетических смол покрытие прижимают через 20 мин после нанесения клея, а используя дисперсионные клеи, прижимают сразу, но во всех случаях следует придерживаться прилагаемой инструкции.

Границ для применения ковролина почти не существует. Его можно настилать где угодно – от прихожей до ванной комнаты.

В первом случае надо просто купить ковровое покрытие с Повышенными грязеотталкивающими свойствами, а во втором – с увеличенной влагостойкостью на прорезиненной основе.

Еще одна проблема состоит в том, какие плинтусы подобрать к новому полу. Самый простой и популярный вид плинтуса – деревянный с прямоугольным треугольником в поперечном сечении. Он удобен при установке, прост в изготовлении и не привлекает особого внимания. Прибивается или привинчивается к стене с наклоном гвоздя или, соответственно, шурупа под 45 °C к линии пола. Для установки не потребуется много труда и опыта.

Главное условие – плинтус должен быть закреплен так, чтобы оба катета треугольника были плотно прижаты (один – к полу, а другой – к стене).

Другой популярный вид деревянного плинтуса – прямоугольный (т. е. в его поперечном сечении образуется прямоугольник).

Устанавливается в основном с помощью шурупов, которыми он привинчивается к стене. Располагать его следует так, чтобы широкая его сторона была прижата к стене, а узкая – к полу.

Сделать обычный деревянный плинтус легко – достаточно иметь некоторые инструменты и небольшое количество навыков вырезания и выпиливания из дерева. Самый распространенный вид декоративного плинтуса – треугольный с округлой выемкой по всей длине. Его даже не придется изготавливать самому – плинтус такого вида можно просто купить.

Преобразовать обычный прямоугольный в декоративный прямоугольный плинтус тоже очень легко. Достаточно взять деревянный брусок большей ширины и, отступив на 2–4 см вверх от той его линии, которая будет граничить с полом, сделать красивый орнамент с помощью обычного лобзика.

Существует еще один вид готового плинтуса – пластиковый декоративный. Он не несет абсолютно никакой строительной нагрузки, а потому не прибивается, а приклеивается своей узкой стороной к полу, а широкой – к стене. Он гибок и используется в основном в сочетании с линолеумом.

Отапливаемый пол

В последнее время стало очень популярным устраивать в домах теплый пол. Помещение, отапливаемое с помощью батарей, прогревается неравномерно, что является одной из причин сквозняков, способствует возникновению простудных заболеваний. Это явление особенно хорошо известно жителям частных и первых этажей многоквартирных домов.

Таких проблем поможет избежать система кабельного отопления под названием Теплый пол. Она способствует созданию в комнате благоприятного температурного баланса – тепло на уровне пола и постепенное уменьшение температуры по высоте помещения. Еще одним важным фактором является то, что при такой системе отопления воздух в комнате никогда не перегреется и останется свежим и естественно-влажным.

Нагревательный кабель укладывается прямо в бетон и подключается к простой электрической сети. От коррозии и повреждений он надежно защищен прочной изоляцией.

Для начала основание пола следует покрыть слоем теплоизоляционного материала, на котором растягивается алюминиевая фольга для отражения тепловых лучей. Затем аккуратно укладывается нагревательный кабель так, чтобы он занимал как можно большую площадь, и заливается бетоном на толщину примерно 3–5 см.

Уровень пола после укладки поднимается всего на несколько сантиметров при ремонте старого помещения и на несколько миллиметров при укладке непосредственно на основание пола.

Кабель подключается к терморегулятору, который обеспечивает оптимальное использование электроэнергии и, если в наличии их несколько, позволяет задавать нужную температуру для разных участков пола в отдельности – достаточно уложить кабель с переменным шагом. Теплые полы могут служить как основной, так и дополнительной системой обогрева.

При всей своей кажущейся энергоемкости электричества эта система потребляет крайне мало, срок эксплуатации кабельной системы подогрева практически не отличается от срока эксплуатации скрытой проводки (50 лет), а гарантийный срок обслуживания в среднем составляет 15 лет.

Такую ответственную процедуру, как врезка стекол, приходится выполнять довольно часто. Причина проста. Стекло – очень хрупкий материал, и который легко бьется.

Если стекло разбито, то сначала нужно освободить оконную раму от осколков. На самом деле это не так просто, поскольку связано с соблюдением элементарной техники безопасности. Стекла обычно закрепляются с помощью замазки или штапиков – тонких деревянных реечек. Если в качестве крепления используются штапики, то их нужно аккуратно снять, воспользовавшись ножом или стамеской, а затем осторожно вынуть разбитое стекло и убрать осколки.

Разумеется, делать это нужно не голыми руками, а в плотных рукавицах или перчатках, чтобы не порезаться об острые края стекла. В том случае, если оно крепилось замазкой, нужно сначала удалить все большие и мелкие осколки, а затем с помощью стамески или ножа собрать старую замазку.

Перед тем как сделать все необходимые замеры, желательно по возможности снять ее с петель – в этом случае рама будет удобно располагаться на плоской поверхности. Теперь нужно взять в руки измеряющий инструмент (линейку, штангенциркуль или рулетку) и произвести замеры рамы с внутренней стороны; при этом к полученным результатам добавить по 2 мм на зазоры со всех сторон – под фальцы. Чтобы получились более точные значения, нужно замерить все-таки все четыре стороны окна, а не только его высоту и ширину, потому что нет стопроцентной гарантии того, что рама абсолютно прямоугольная.

После приступаем к вырезанию стекла. Для этого его нужно положить на ровную горизонтальную поверхность. Для нанесения разметки лучше всего использовать мел или графит.

По крайней мере необходимо добиться, чтобы намеченные линии были хорошо видны.

Сначала с обеих торцевых сторон обрезаемого стекла наносятся два размера, а затем с помощью длинной деревянной линейки мелом проводится линия среза.

Можно, конечно, обойтись и без нанесения разметки. Для этого по двум торцевым замерам прикладывается линейка, причем так плотно, чтобы предотвратить все возможные смещения и отклонения.

Стеклорез должен находиться исключительно в вертикальном положении, а направление движения режущего органа (колесика с алмазным покрытием) должно точно совпадать с линией отреза. Линию резки нужно провести плавно и по возможности безотрывно. А для того чтобы резка стекла прошла наиболее эффективно, можно смочить ролик стеклореза в скипидаре. После этого он будет резать гораздо лучше.

После того как вы провели стеклорезом бороздку нарезки, нужно легонько простучать стекло по всей длине нарезанной канавки небольшим молоточком или набалдашником стеклореза.

Это делается затем, чтобы глубина надреза увеличилась до той степени, чтобы обеспечивалась хорошая ломка стекла.

Теперь расположите стекло на верстаке таким образом, чтобы линия среза оказалась на 2–3 мм наружу от края верстака и с верхней стороны стекла. Ломать его нужно в направлении сверху вниз от линии надрезанной бороздки. Для этого одной рукой придерживайте основную часть, лежащую на верстаке, а другой рукой осуществляйте легкий нажим на отрезную часть.

Если стекло четко и на достаточную глубину прорезано, то оно сломается легко и точно по линии, но все-таки необходимо впоследствии произвести зачистку обломанного края. Для этого необходимо обернуть плотной тканью прижимную часть плоскогубцев и очень аккуратно обломать выступающие края и заусенцы по линии среза.

Но можно произвести обрезку стекла и без использования стеклореза. При этом способе она получается более качественная, но этот вариант потребует как предельного внимания, так и соблюдения некоторых правил техники безопасности. Для этого на стекло на линию среза плотно накладывается нихромовая проволока и на пару секунд подключается к источнику питания в 36 В. Линия среза при этом очень быстро нагревается и плавится, за счет чего происходит сама резка. Во избежание поражения электрическим током необходимо, чтобы стекло было абсолютно сухим, а во время подключения к питанию ни в коем случае нельзя дотрагиваться до проволоки.

Установка стекла в оконном проеме производится двумя способами: штапиками или с помощью специальной замазки.

Штапики следует прибивать к фальцам как можно плотнее. Делать это нужно очень аккуратно, с помощью маленького молоточка забивая гвозди с шагом 250–300 мм друг от друга. Они должны быть таких размеров, чтобы не выступали за пределы фальцев. На стыках штапики нужно плотно подгонять друг к другу, чтобы не образовали зазоры.

Для приготовления замазки нужно взять необходимое количество сухого сыпучего компонента (мела, песка, белил свинцовых или сурика железного) и насыпать горкой на плоской, ровной поверхности, например на фанерном или металлическом листе.

Затем постепенно в середину этой горки доливается олифа или какой-либо растворитель и перемешивается шпателем. Для наложения пастельного слоя, т. е. для закрепления стекла в оконном проеме, делают негустую, подвижную замазку, чтобы она могла свободно накладываться на фальцы. А если требуется приготовить замазку для обмазывания фальцев, то ее делают гуще.

Перед тем как вставить стекло, необходимо нанести на фальцы тонкий слой не слишком густой замазки. Это делается для того, чтобы вставленное стекло было надежно зафиксировано в фальцах, а также с целью исключения возможных зазоров, которые могут возникнуть ввиду небольших неровностей стекла.

Затем устанавливают стекло и закрепляют маленькими гвоздиками по всему периметру. Забивать станет удобнее, если непосредственно в местах прибивания прикрепить небольшие кусочки пластилина или липучки, в которые можно «утопить» гвоздики. А после того как они будут прибиты по всему периметру рамы, липучка легко удаляется другим куском липучки. Но можно этого и не делать, так как эти кусочки могут послужить дополнительным теплоизоляционным материалом, поверх которого можно смело наносить замазку.

Она должна быть достаточно густой. Ее раскатывают в небольшие (длиной 10–15 см) «колбаски» и аккуратно, слегка придавливая их пальцами, закладывают в фальцы, а затем выравнивают небольшим шпателем или ножом. Чтобы она не прилипала к рукам или ножу, ее нужно смачивать водой. Через несколько часов, когда замазка немного затвердеет, ее следует проолифить и покрасить для того, чтобы она со временем не высыхала и не растрескивалась.

Но кроме врезки стекол, существует еще одна, не менее важная проблема – утепление окон. В качестве основного средства при этом применяется двойное остекление окон. Для этого необходимо иметь готовое (в собранном состоянии) дополнительное окно, которое необходимо правильно и точно подогнать этот оконный переплет под размеры проема.

Прежде чем заняться подгонкой переплета, нужно измерить его габариты. Соответствующие размеры самой рамы должны быть меньше основных на 2 мм по всем четырем сторонам. Это необходимо, чтобы окно легко вставилось в проем, а затем оставшиеся небольшие пространства нужно заделать с помощью различных уплотнительных прокладок.

Многие жильцы допускают одну наиболее распространенную ошибку. В пространство между окнами они помещают всевозможные «утеплительные» прокладки, например вату, войлок или резину. Почему этого делать нельзя? Вся беда в том, что эти вышеперечисленные материалы способствуют проникновению влаги в межоконное пространство, окна от этого будут сильно запотевать, а древесная основа оконной коробки и рам может пострадать, причем очень сильно.

Чтобы двойные окна не запотевали и не подвергались излишнему замерзанию, нужно заранее поместить между ними кристаллы силикагеля либо стакан с солью или с соляной, или серной кислотой, заполненный на одну треть своего объема. Эти вещества обладают прекрасной влагосвязывающей способностью и будут поглощать всю появляющуюся на стеклах влагу.

В случае промерзания стекол или покрытия инеем можно протереть их густым солевым раствором (примерно 2–3 ст. л. соли на стакан воды). Но если слой намерзшего льда слишком толстый, можно просто натереть солью поверхность стекла. Через некоторое время лед растворится, и оно станет чистым и прозрачным. А чтобы предохранить стекла от замерзания, можно воспользоваться 10 %-ным раствором глицерина в денатурате или скипидаре (в этом случае берется 1 часть скипидара к 3 частям глицерина), который наносится на поверхность стекла, подсыхает и затем удаляется с него чистой тряпкой.

А для того чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха в комнату через щели и зазоры оконного проема, их необходимо заделать. Для этого воспользуйтесь поролоновыми, войлочными или другими плотными материалами, которые необходимо с помощью отвертки или ножа загнать во все имеющиеся щели оконного переплета. После этого окна нужно обклеить полосками бумаги. Клей, обычно применяемый для этого, делается на основе клейстера следующим образом: сначала готовится густой раствор крахмала, который тщательно перемешивается с водой до тех пор, пока не растворятся все комочки. Образовавшуюся смесь постепенно добавляют в горячую воду таким образом, чтобы клей получился не слишком густым и не очень жидким.

Чаще всего в доме ломается водоразборный кран. Если происходит утечка воды при его закрытом положении, то следует заменить резиновую прокладку, которая скорее всего стерлась. Иногда нужно заменить набивку сальника на новую из хлопчатобумажной веревочки, пучка льна или конопляного волокна, пропитанного тавотом с примесью графита, когда вода протекает через верх крана. Если же сам он пришел в негодность, то его следует заменить на новый. Все сантехнические работы нужно проводить после того, как отключена вода во всей квартире.

Иногда возникает засорение умывальника, кухонной раковины, ванны или унитаза, когда забивается жирами и другими веществами сифон – это устройство, не пропускающее с помощью водяного затвора газы из канализационной сети в помещение. Для прочистки сифона пользуются горячей водой, раствором соды, вантузом или же, когда все эти средства не помогают, прибегают к помощи стального троса или резинового шланга.

Очень часто на поверхности труб возникает конденсат – осевший слой капелек воды. Она стекает на стены, полы, портит штукатурку и вызывает коррозию металла. Причиной такого явления становится плохая вентиляция в помещении. Поэтому, чтобы избежать возникновения конденсата, за ней следует следить – использовать вентиляторы, открывать форточку, делать отверстия диаметром 15–20 мм в двери, ведущей в санузел.

Водопроводные трубы и отопительная система (батареи) могут дать течь. И чтобы устранить мелкие трещинки и отверстия, используют резину, изоляционную ленту, листовое железо, которым стягивают место течи. Иногда поврежденное место латают медным проводом, паяльником устраняя промежутки между витками. А также пользуются замазкой: 60 г нашатыря, 30 г серы и 0,5 кг мелких чугунных опилок тщательно перемешивают, а перед началом работы добавляют к замазке двадцатикратное количество (по весу) железных опилок и слегка разбавляют водой до нужной консистенции.

Когда течь возникает в раструбных соединениях канализационных труб, то надо предварительно очистить место утечки от старого цементного раствора (с помощью зубила и молотка), а затем вынуть из стыка законопаченную нить и заменить новой, просмоленной, обработав поверхность цементным раствором или другим средством.

Причины возникновения неполадок в работе смывного бачка:

1) если груша потеряла эластичность, на рабочей поверхности седла есть ржавчина или согнулась тяга, то вода будет протекать между грушей и седлом;

2) когда резиновая диафрагма износилась или поплавок не отрегулирован, то вода будет постоянно переливаться через перелив; если вода будет поступать в бачок при верхнем положении поплавка, то она переполнит бачок или же ее будет недостаточно;

3) когда засоряется отверстие клапана, то бачок медленно наполняется водой.

Причиной поломки отдельных частей водопроводной системы может быть неаккуратное пользование или же длительный срок службы. Например, нельзя засорять сливные трубы крупными предметами и мелочами, которые не растворяются и не рассасываются в воде. Не надо бросать в раковину окурки, нитки и т. д. Иногда виновниками засорения слива непроизвольно становятся дети, которым интересно наблюдать, как водоворот воды засасывает мелкие предметы. Поэтому следует объяснить им, что не стоит этого делать, или же следить за их поведением во время купания в ванной, или защитить сливное устройство каким-нибудь приспособлением.

Вот список, определяющий срок службы сантехоборудования по принятым на территории России нормам: смесители – 15 лет; унитазы керамические – 20 лет; унитазы пластмассовые – 30 лет; смывные бачки керамические и чугунные (высокорасположенные) – 20 лет; смывные бачки пластмассовые – 30 лет; ванны эмалированные чугунные – 40 лет; ванны стальные – 25 лет; кухонные мойки и раковины чугунные эмалированные – 30 лет; кухонные мойки и раковины стальные – 15 лет; кухонные мойки и раковины из нержавеющей стали – 20 лет; умывальники керамические – 20 лет; умывальники пластмассовые – 30 лет; душевые поддоны – 30 лет;

туалетные и водоразборные краны – 10 лет; задвижки и вентили из чугуна – 15 лет; вентили латунные – 20 лет.

Если поломка произошла по вине пользователей, то чинить и менять сантехнику придется за свой счет. В последнее время на рынке сантехнического оборудования появилось много чудо-новинок, которые облегчают быт и сводят к минимуму возможность поломки.

Основные неисправности, возникающие с кранами – поврежденная или изношенная прокладка уплотнителя, повреждение шпинделя или набивка сальника.

Перед ремонтом не забудьте перекрыть всю воду на линии, где установлен кран. Запорный вентиль чаще всего находится в кухне или ванной. Для этого отвинтите гаечным ключом или разводным ключом «бако» верхнюю гайку. Осторожно возьмитесь за маховичок и вытащите металлический стержень.

Следующая ступень ремонта – это замена уплотнителя. На конце вынутого стержня расположен золотник, который выполняет роль клапана для регулирования пуска воды. Обычно к нему прикреплено кожаное кольцо-прокладка. Вот его-то и нужно заменить. Для этого нужно снять старое, а из кожи вырезать новое кольцо и поставить на то же самое место. Если для крана с горячей водой нужна кожаная прокладка, то в кранах с холодной используются только резиновые.

Иногда причина подтекания воды лежит в различных повреждениях золотникового гнезда, с которой связана прокладка. На нем могут появиться различные зазубрины и углубления. В такой ситуации возьмите наждачную шкурку и протрите ею поврежденные места. Но делать это надо, разумеется, не вручную, а по-другому. На место прокладки вставьте несколько кусочков наждачной бумаги и введите шпиндель в кран. Поворачивайте устройство в стороны, пока гнездо не прочистится.

Проблема может заключаться и в пробочном кране, т. е. корпусе с пробкой, в которой есть сквозное отверстие. Чтобы исправить недостаток, необходимо отвернуть ключом накидную гайку и вытащить прокладку. Затем с помощью ножа поддеть латунный ниппель и из хромированной оболочки вытянуть резиновую трубку.

Проверьте, где на ней расположено место разрыва и отрежьте бракованную часть. Затем поменяйте прокладку.

Иногда очень плохо работает смеситель и поэтому бывает трудно отрегулировать температуру воды. Чаще всего причина такой неполадки заключается в загрязнении или в забивании отверстий накипью. Чтобы этого избежать, время от времени прочищайте отверстия и промывайте их водой.

Бывает, что из крана или излива смесителя непрерывно вытекает вода, а более плотное закрытие в этом случае не помогает. Это может быть из-за попадания частиц песка или ржавчины в места контакта седла и прокладки. Чтобы устранить неисправность, необходимо открыть и закрыть вентиль несколько раз. Если при этом частицы не вымыла вода, выкрутите вентильную головку и почистите прокладку ножом. Если после открытия вентильной головки крана вода вообще не поступает, то, возможно, прокладка присохла к седлу корпуса крана. В этом случае ударьте несколько раз по его корпусу чем-нибудь не очень тяжелым.

Если возникают проблемы с обычным смесителем, а это чаще всего поломка подвижного соединения и переключателя, не волнуйтесь – починить их не составит особого труда.

Очень часто в смесителях происходит утечка между подводящей трубой и муфтой. Вероятно, причина состоит в повреждении уплотнения между этими участками. Прежде всего перекройте поступление воды и отсоедините смеситель. Затем отверните муфту и замените уплотнение на резьбе трубы. Из-за ослабления уплотнения между накидной гайкой и боковиной может также возникнуть протекание воды. Сначала перекройте воду, поступающую к обеим подводящим трубам. Теперь попробуйте подтянуть накидную гайку. Откройте вентиль и пустите воду.

Смесители с золотниковым переключением ванна – душ также иногда выходят из строя. Наиболее часто это происходит при вращающейся рукоятке, когда подача горячей и холодной воды не переключается. Проблема заключается в изломе кривошипа (литой детали). А иногда поломка из-за попадания внутрь корпуса посторонних предметов. Неумеренное приложение силы при переключении также приводит к неисправности смесителя.

Смывной бачок очень часто выходит из строя из-за неправильного обращения. Если из него вода протекает в унитаз, вероятно, проблема в груше. Скорее всего она сильно истерлась, в результате чего и потеряла свою упругость, которая обеспечивала ей плотное прилегание. Чтобы поставить новую грушу, выведите тягу со спускного рычага. Затем осторожно вывинтите ее из груши. И только потом поставьте на место новую деталь. Иногда из-за неправильного положения спускного рычага груша не может закрыть необходимое отверстие в седле. Тогда закрутите болтающиеся винты, рычаг при этом подгибать не надо.

В отличие от раковины и ванны унитаз обычно не требует никакого ремонта. Но иногда все-таки появляются мелкие неприятности в виде протекания воды из стыка с канализационной трубой. Если возникает подобная проблема, необходимо заполнить щели паклей, тряпками, свернутыми в жгут. Можно взять и обычную мешковину.

Если вода протекает в месте резинового соединения смывного бачка и унитаза, установите новое соединение. Для этого сначала прочистите сифон унитаза, затем смените резиновую часть.

Вообще, самые частые проблемы, которые возникают с сантехникой, – это закупорка канализационных труб и сифонов.

Причем забивание происходит обычно постепенно, т. е. сначала вода оттекает медленно, а потом совсем не проходит вниз.

Поэтому постарайтесь не ждать этого последнего момента, а приступайте к работе при первых признаках засорения. Итак, сначала налейте в мойку большое количество горячей воды, перемешанной с 1 ст. л. кальцинированной соды.

После кипятка примените вантуз (специальное приспособление в виде вакуумной чашки). Следите, чтобы во время этой операции вода закрывала отводное отверстие. С помощью вантуза проделывайте ритмичные движения, под его давлением вода должна протолкнуть вниз весь застрявший мусор.

В заключении хотелось бы еще раз сказать о том, что – ремонт это не только сложная работа, в которой нужны навыки и знания строителя, но и долгий, нелегкий труд, который требует большого терпения и отдачи. С помощью нашей книги Вы сможете узнать, как и с помощью каких инструментов можно сделать ремонт в квартире, не прибегая к помощи профессионалов. Советы по подбору строительных и отделочных материалов помогут Вам эффективно и со вкусом провести ремонтные работы в квартире.

Название книги

Особенности ремонта квартиры

Долгих Алексей Иванович

Содержание