Командоры — край земли

Когда мы хотим сказать — «это далеко», то нередко говорим: «А-а, Камчатка». И последние парты в классе — «Камчатка». В нашем представлении Камчатка — «край земли».

Недавно мы побывали на Камчатке и, к удивлению, узнали, что камчадалы вовсе не считают, что они живут на «краю земли». Камчатка — это материк. А вот Командоры — это настоящий «край земли», нашей земли.

Как попасть на Командоры? Самый надежный способ — морем. От Петропавловска-Камчатского до самого большого острова Командор — Беринга — около 400 км. Сутки пути. Идем туда на судне Камчатрыбвода «Эвекун». Старший инспектор Владимир Николаевич Бурканов был нашим гидом. Благодаря ему и команде судна мы смогли побывать в самых отдаленных уголках Командор.

Бурканов много раз бывал на Командорах, знает их хорошо и поведал нам немало интересного об этих островах. Там находятся самые крупные в нашей стране лежбища морских котиков. Немало самых ценных в мире морских пушных зверей — каланов. Водится там и самый крупный в стране голубой песец. Замечательны птичьи базары. В реки на нерест заходят ценные виды лососевых. Только на Командорах два века тому назад обитали морские, или стеллеровы коровы.

Командоры известны также как самое туманное, самое облачное место в стране. По подсчетам метеорологов, жители островов видят солнце в среднем всего 880 ч в год, а это немногим более месяца. Треть года здесь гуляют сильные ветры, дующие со скоростью до 50 м/с.

Чем ближе Командоры, тем хуже погода. Петропавловск провожал нас ярким солнцем и белоснежными курчавыми облаками второй половины августа. А здесь плотный холодный ветер, нашпигованный водяной пылью морских волн и низко летящей хмари.

Сквозь дождевую вуаль проступает ряд невысоких холмов острова Беринга — самого большого на Командорах. Его длина 85, а ширина от 15 до 40 км.

«Эвекун» бросает якорь в небольшой бухте. По трапу сходим на плоскодонную самоходную баржу — плашкоут. На ней и добираемся до пристани села Никольского. Это самый крупный здесь населенный пункт, его называют «столицей» Командор. Здесь живут 1500 человек, практически почти все население островов.

Узнаем, что в поселке есть все, что нужно человеку для нормальной жизни. Но есть и свои проблемы. Увеличивается население острова— значит, возрастает «пресс» человека на природу.

А природа этого островного края не только своеобразна, но и легко ранима. Последствия неверного шага становятся часто необратимыми или залечиваются в течение многих лет. Вот лишь один пример. Подплывая к острову Беринга, с судна мы заметили недалеко от села Никольского большой песчаный пустырь. Сперва подумали, что это сама природа создала такой чудесный пляж для отдыха. Но нам рассказали, что это отнюдь не пляж, а самая настоящая командорская «пустыня», которая возникла из-за длительного и бесконтрольного выпаса скота.

Дюны хорошо просматривались с любой точки села Никольского. Совсем недавно там была тундра, а теперь — песчаная плешь. Но самое неприятное: пустыня может распространиться и на внутренние части острова. Такое опасение есть. Немало на Командорах и других проблем, связанных с природой островов и их обитателей.

Нельзя сказать, что уникальная природа оставлена здесь без присмотра, не охраняется. Это не так. Например, остров Медный, где сосредоточены огромные лежбища морских котиков и сивучей, объявлен заказником. Охраняются птичьи базары на острове Арий камень. Под охрану взята большие скопления морских птиц — кайр, бакланов, топориков.

Да и две трети самого острова Беринга — тоже заказник. Здесь два довольно крупных лежбища морских котиков. Немало каланов, встречаются редкие тюлени антуры, есть птичьи базары. Охраняются нерестовые реки.

Охраняются от кого? От местных жителей и от приезжих. Природа Командор очень хрупка. Достаточно кому-нибудь из местных охотников или рыбаков проехать на вездеходе по тундре, как сразу нарушается растительный покров. Это сказывается на экологическом равновесии. Это должны знать все, кто там живет и кто появляется на короткое время. Чтобы больше не было командорских «пустынь».

 

По берегу океана

Вместе с районным госинспектором Владимиром Васильевичем Вертянкиным на гусеничном вездеходе отправляемся в первое путешествие по острову Беринга. Инспектор нас поправляет, говорит, что на Командорах принято говорить — «поехать в остров». Мы не стали возражать, пусть будет так.

Оборудованных дорог на острове нет. Лучшая естественная дорога — по океанскому побережью, в полосе отлива. Оголяется широкая полоса из песка или гальки, на которой вездеход развивает приличную скорость.

Временами сквозь плотный слой облаков прорываются редкие солнечные лучи. В окошечко рассматриваем побережье. До чего же оно замусорено. Ярко окрашенные бочки, различные пластмассовые ящики, обрывки разноцветных сетей, канатов, множество всякой мелочи — бутылок, банок, других емкостей с броскими надписями. А точнее— «дары» океана. А еще точнее, следы деятельности человека, так нерадиво относящегося к окружающей его среде.

Время отлива. В иных местах океан отступает на несколько сотен метров, и тогда оголяются большие и малые камни. Блестят на солнце прибрежные луга. По колено утопая в коричневых водорослях, пытаемся добраться до крупных камней. Резкий запах морских водорослей, йода.

— Вот они, наши национальные богатства, — произносит Вертянкин. — Ученые насчитали около 180 видов водорослей на прибрежных участках.

— Где их можно использовать?

— Это же отменный корм для скота. Здесь белка больше, чем в луговых травах, и минеральных веществ много. Корм из водорослей стимулирует жизнедеятельность скота и птицы. Это и хорошее удобрение для полей. Благодаря водорослям, которые использовались как удобрение, на острове удавалась получать высокие урожаи картофеля.

До больших камней добраться не удалось — глубоко. Высокая влажность, дышать тяжело. А тут еще полчища комаров. Они здесь крупные, желтовато-коричневые. Кажется, что способны проткнуть длинными хоботками даже куртку.

Спрямляя путь, едем во тундре. Вокруг обилие сочных и высоких трав. Это же прекрасные пастбища для домашнего скота и диких животных. Но вокруг пустынно.

Владимир Васильевич посигналил шоферу, чтобы тот остановился.

— Пойдемте, — пригласил он нас, — я покажу вам командорские грибы. Тут хорошее грибное место.

Пройдя с десяток метров по мягкому травяному ковру, останавливаемся, словно вкопанные. Вот это чудо — подосиновики! Да какие крепкие, чистые.

— У нас их обабками называют, — наклонился за очередным грибом Владимир Васильевич. — Забирайте все, вернемся в Никольское — пожарите в гостинице.

Вертянкин разрезал один гриб пополам.

— Смотрите, ни одной червоточинки. Любой гриб разрежьте, все, как один, чистенькие. Даже старые грибы.

— Может, климат для насекомых не подходящий?

— Нет в нашей стране места более ветреного, чем Командоры. Высоких гор и лесов здесь нет. Ветер продувает тундру насквозь и сносит всех насекомых. А их личинки как раз и есть грибные черви.

— Всегда здесь так много грибов?

— Разве это много? В иные годы грибов здесь, что камней на берегу. Тогда все жители острова выходят на заготовку.

Мы набрали полный пакет грибов. Возвращаемся к вездеходу.

— Хотите увидеть еще одно чудо Командор?

Он подвел к небольшой ложбинке. Склоны овражка поросли низким кустарничком высотой сантиметров в пятьдесят. И это чудо?

— Не удивляет? — улыбнулся Владимир Васильевич. — Это не кустарник, а самый настоящий командорский карликовый лес.

Присматриваемся к кустикам, начинаем узнавать березки. Карликовые березки. Действительно, чудо. Рядом царственно вымахали подосиновики. Иные были вровень с молодыми березками.

И все же, почему тундра так пустынна. Здесь, например, могли бы пастись северные олени, но их мы нигде не видели. Вертянкин рассказал о том, что на Командорах до недавнего времени оленей не было. Естественным путем попасть в эти места они не могли из-за водной преграды между материком и островами. Но условия для их жизни здесь хорошие. Северных оленей на остров Беринга завезли с Камчатки еще в конце прошлого века — всего 15 голов, и за несколько десятков лет стадо оленей увеличилось до 1000 голов.

Настало время регулировать численность оленей, но хозяйственники не торопились ограничивать поголовье. И последствия оказались драматическими. Животные полностью уничтожили ягель, стали слабеть, мельчать и, наконец, началась их массовая гибель. Есть еще одна причина сокращения стада — островная изоляция. Все это и привело к полному вымиранию оленей.

В 1927 г. оленей завезли вторично. Через 30 лет поголовье достигло небывалой для острова численности — 3500 голов. И снова человек повторил те же ошибки. Олени стали вымирать.

Но несколько сот голов все же удалось сохранить. Запланирована операция по перевозке небольшой группы северных оленей с континента для обновления крови местной популяции. Так что этот вид животных сохранится на Командорах.

Мы проехали по тундре несколько километров, но так и не повстречали оленей. Вертянкин сказал, что они, вероятно, держатся на сочных лугах острова. Возможно, нам повезет, и мы их увидим.

Снова выезжаем на полосу отлива. В кузове грохот такой, что не слышно шума прибоя. Всматриваемся в небольшие окошечки в брезентовом покрытии кузова. Почти целый час едем по крупной гальке и камням, отсюда и такой шум. Наконец делаем остановку.

— Что приуныли? — подбадривает инспектор притихшую братию в кузове. — Вылезаем. Это одна из главных достопримечательностей острова — бухта Буян.

Оглушенные ездой, спрыгиваем на галечник. Понемногу приходим в себя, осматриваемся. Вездеход остановился у небольшой речушки, которая тоже носит название Буян.

Бухта очень красива. Она обрамлена полукольцом невысоких холмов, которые напоминают гигантские зеленые волны, уходящие в глубь острова. Холмы подернуты дымкой. Вся бухта словно огромное полотно художника-импрессиониста.

— Именно здесь, — рассказывает Владимир Васильевич, — участники Второй Камчатской экспедиции в 1741 г. нашли богатейшие россыпи опалов, яшмы, агатов и очень много сердоликов. Поэтому бухту Буян еще называют «сердоликовой».

— Давайте поищем камешки, — предлагает кто-то Вертянкину, — может, найдем сувенир на память.

— Что ж, попытаться можно. Хотя и бухта, и речка исхожены туристами за многие годы вдоль и поперек. Вряд ли мы что найдем.

И все же мы отправляемся в глубь острова по берегу речки, внимательно вглядываясь в ее русло. Берега поросли густой и высокой травой. Кое-где проглядывают кустики карликовой ивы. Идти нелегко.

Расспрашиваем Вертянкина о том, как в эту речку попали полудрагоценные камни. Узнаем, что несколько десятков миллионов лет назад дно Тихого океана в этих местах сотрясали мощные извержения. В лавах базальта во время этих катаклизмов и образовались яшма и агат, сердолик и опал.

Речка Буян несет самоцветы из центральной части острова Беринга. Сама речка небольшая, чуть более 8 км. Но этот путь к побережью камешки преодолевают за тысячи лет. И попадают в бухту идеально отшлифованными.

Специалисты утверждают, что нигде эти камни не имеют такой безупречной формы, как в бухте Буян. Потому они очень высоко ценятся среди коллекционеров. Конечно, и нам хотелось найти хотя бы по одному самоцвету.

Прошли по берегу речки метров сто с большим трудом. Влажная трава по пояс, а тут еще комарье облепило. Решили вернуться к вездеходу. Вертянкин сказал, что он еще немного пройдет по руслу реки. Вода чистая, и так легче обнаружить самоцветы.

Но вскоре вернулся и он, так и не найдя ни одного самоцвета.

— Может, их здесь уже и нет?

— Летом каждая находка — редкая удача, — ответил Вертянкин. — Камешки разбирают и местные жители, и туристы. Только зимой, когда волны переворачивают берег вверх дном, можно рассчитывать на счастливую находку.

Подумалось: а может и хорошо, что мы не нашли ни одного самоцвета. Не пора ли вообще запретить сбор этих ценных сувениров в бухте Буян? Ведь ее может постичь та же участь, что Сердоликовую бухту в Крыму, у подножия Карадага. Ее начисто разграбили охотники за сувенирами. Хорошо, что там сейчас заповедник. Может, и бухту Буян объявить заповедной?

 

В бухте Командора

Для поездки в эту бухту нужен целый день. К счастью, он у нас был — 14 августа, пик хорошей погоды на Командорах. Вертянкин сказал, что по пути нужно заглянуть на озеро Саранное — самое большое озеро на острове. Оно нерестовое, и инспектор время от времени наведывается туда.

На вездеходе трясемся по разбитой, раскисшей дороге, широкой лентой разрезавшей тундру. Когда подъехали к озеру, с океана нагнало тучи и посыпал мелкий дождик. Но к нему мы уже были готовы: Вертянкин снабдил нас плащами и резиновыми сапогами.

По тропинке пробираемся к ключу Лощавому. Выходим на берег озера. Даже такая погода не может испортить его красоту. Озеро Саранное в длину 10 и в ширину 6 км. Оно в обрамлении невысоких и зеленых холмов и вода в нем удивительно чистая. Его и облюбовали рыбы, чтобы здесь дать жизнь новому потомству. Здесь нерестятся горбуша, кижуч и нерка.

В августе массовый ход нерки. Эта рыба нерестится на озерных мелководьях, в ручьях и ключе Лощавом. На мелководьях видны сотни нерок в брачном наряде. Рыбины ярко-красного цвета с темно-фиолетовыми и бурами плавниками.

— Почему этот ключ назвали Лощавым?

— Рыба надевает брачный наряд — это лощавая рыба. Отсюда и название.

— Такая погода не мешает рыбе нереститься?

— Уже третий месяц каждый день дождь. Но я не замечал, чтобы рыба плохо шла на нерест. Совсем недавно рыбы здесь было очень мало. Но вот ввели двухсотмильную экономическую зону, и с каждым годом рыбы приходит на нерест все больше. Раньше она нерестилась только в небольших речках и в ключе, а сейчас откладывает икру в лунки по всему мелководью озера. Это радует.

Останавливаемся у самой кромки воды. Рядом лениво проплывают десятки нерок. Время от времени вода в озере будто вспыхивает ярко-красными фонариками — это над поверхностью воды появляются спинки рыб. Такие нерестовые места — одно из чудес Командор.

— Владимир Васильевич, в других районах страны нерестовые места охраняются, а здесь ни одного человека.

— Места эти, сами видите, довольно глухие. Приезжему в эти края добраться непросто. Но озеро охраняется. Само озеро, нерестовые речки и ключи — все это территория заказника. Постоянной охраны нет, но я здесь бываю довольно часто, да и другие инспектора.

— Случаи браконьерства бывают?

— Не сказал бы, что часто, но бывают. Браконьеры — местные жители. Мы ведем разъяснительную работу через газету, выступаем по радио. Ведь это же варварство заготавливать икру нерки или кижуча в нерестовых местах.

— Берут только икру?

— Да, мясо рыбы в нерестовый период невкусное.

— Какова биология этих рыб?

— Три года молодь будет находиться в этих местах. Затем рыбки скатятся в океан. Там они проведут 2–3 года и станут половозрелыми. В возрасте 5–6 лет они возвращаются в родные места, чтобы дать жизнь новому поколению нерок. В пути их немало погибнет — поедают их хищные рыбы и морские звери. Так что на нерест вернется не так уж много рыбы.

— Какие опасности подстерегают их здесь?

— Чайки. Смотрите, сколько слетелось. И дождь им не помеха. Эти хитрюги ждут, когда рыба отнерестится и начинают лакомиться икрой. Но все это естественные процессы. Так в природе было всегда.

— Промысел рыбы на Командорах ведется?

— Да. На подходе к нерестовым местам ограниченное количество рыбы добывают промысловики с Камчатки. Они вылавливают рыбу для нужд местного населения.

— Сколько они берут рыбы?

— Это зависит от того, сколько ее приходит. Мы устанавливаем объем промысла. В этом роду мы решили взять 40 т — это не скажется на интенсивности нерестовых мест.

Мы порядком задержались у озера, пора наверстывать время. Вскоре вездеход свернул на побережье и развил хорошую скорость в полосе отлива. Около часа движемся в южном направлении. Далеко позади бухта Буян. Тормозим перед небольшой речушкой.

Место это примечательное, именно эта речка утолила многодневную жажду команды Витуса Беринга. Это произошло в 1741 г. в ноябре. Корабль «Святой Петр» под командованием капитана-командора Витуса Беринга после многомесячного плавания у берегов Северной Америки взял курс на Камчатку. В пути их застал свирепый шторм, который длился 17 суток. Даже самые опытные офицеры не могли определить, где же находится корабль.

Но вот вахтенный заметил землю, чем-то похожую на побережье Камчатки. Командор принял решение подойти к берегу, но их поджидала новая беда. Лопнул прогнивший якорный канат, и волны понесли корабль к рифу. Гибель, казалось, была неотвратимой.

Но случилось чудо. Набежавшая мощная волна перебросила корабль через камни. «Святой Петр» очутился недалеко от берега, в спокойной бухте. Моряки еще верили, что это Камчатка. Но когда сошли на берег и поднялись на прибрежные холмы, то поняли, что земля эта — голый, безлесный остров.

Вот она эта бухта, именно здесь разыгрались драматические события более чем 250-летней давности. К тому времени почти все члены экипажа болели цингой. Только при высадке на берег умерло двенадцать человек. Их похоронили на берегу. Оставшиеся в живых пытались найти кров и пищу. Больных укладывали в ямы, прикрывали парусиной и сверху засыпали песком. Так они хоть немного согревались. Убежища защищали их от наглых песцов — те совершенно не боялись людей. Песцов было множество на острове. Непугливыми были и птицы.

Участник экспедиции, натуралист Георг Стелл ер, сделал вывод, что остров необитаем. Для тяжелобольного Витуса Беринга и многих членов команда это был смертельный приговор. Зимовку пережили 46 человек из 77, но и те выжили только благодаря мужеству, стойкости и совместной борьбе за жизнь.

Восьмого декабря от цинги умер капитан-командор Витус Беринг. Умер он, как и другие члены экипажа, в яме, полузасыпанной песком. Командор не разрешил себя откапывать. Под слоем песка ему казалось теплее. Командование экспедицией принял старший по чину лейтенант Свен Ваксе ль. На офицерском совете по его предложению остров был назван именем Беринга.

Мы подошли к яме, вырытой в прибрежном песке. Веретянкин объяснил, что это не те ямы, которые служили убежищем для экипажа Беринга. Те давно занесло песком, а эти — следы раскопок, проведенных недавно. Все, что здесь было найдено — пушки, оружие, утварь, личные вещи, теперь находятся в местном музее.

Как же изменчива погода на острове. Только что проглядывало солнышко, и вот уже над нами низкие тучи. Мелкие капли дождя ветер бросил в лицо. Сразу стало холодно и неуютно. Чтобы хоть как-то спастись от резкого ветра с дождем, спускаемся в яму. Подумалось: как же себя чувствовали больные моряки в ту зиму, когда ураганные ветры буквально пронизывали их пристанища.

— Владимир Васильевич, чем они могли питаться в этой бухте?

— Ели все, что выбрасывало мере на берег. Добывали каланов, которых в то время было немало у побережья. А в конце зимовки нм удалось добыть морскую корову.

— Ту самую, которая вскоре была истреблена?

— Да, ее. Но мы не можем упрекнуть моряков Беринга в этом. Ведь морская корова в то время не была известна в мире. Впервые ее описал натуралист Георг Стеллер. Так что этот вид еще называется «стеллеровой коровой». По списанию, мясо у морской коровы было удивительно вкусным, напоминало телятину, а жир таял во рту. Может быть, эта добыча и спасла жизнь остальным членам экипажа. На обратном пути на Камчатку соленое мясо морской коровы было основным провиантом членов экипажа.

Снова открылось небо и все вокруг заиграло в солнечных лучах. Бухта Командора ожила. Засверкала влажная зелень на холмах. Заискрились бликами волны. Да, чуть более 250 лет назад в этой бухте можно было увидеть этих легендарных животных — морских коров.

После возвращения оставшихся в живых членов экипажа на Камчатку весть о новом промысловом звере распространилась довольно быстро. На Командоры устремились промысловики. С морской коровой было покончено быстро, всего за 30 лет. В 1765 г. ее не стало, и об этом огромном морском звере мы знаем теперь лишь по описаниям Георга Стеллера. Он оставил и зарисовки этого уникального обитателя Командор.

Вертянкин предложил поискать кости морской коровы — чаще всего их находят в этой бухте. Инспектору тоже доводилось их находить, особенно после сильных штормов. За полчаса мы обнаружили несколько крупных ребер, один позвонок и еще одну кость, похожую на берцовую. Вертянкин осмотрел находки и сказал, что ребра и позвонок принадлежат морской корове. Он их упаковал и положил в рюкзак — в Никольском передаст их в музей.

— Судя по останкам, морская корова была внушительных размеров.

— Удалось точно установить. В длину она достигала 8 метров, а весила около 4 тонн.

— Чем же она питалась?

— Водорослями, в основном морской капустой. Именно поэтому мясо и жир животного не имели неприятного запаха рыбы и так понравились морякам.

Кости — вот и все, что осталось от морской коровы как вида. Сохранись стеллерова корова до наших дней — и, кто знает, может быть, паслись бы сейчас вдоль побережья острова Беринга стада морских домашних животных. Но об этом можно лишь помечтать. С болью и сожалением приходится говорить о том, что морская корова как вид утеряна для человечества навсегда. Ведь эти звери обитали лишь на крохотном пятачке — на Командорах.

В поисках останков морских коров мы неожиданно наткнулись на нору песцов. Три малыша резвились у норы. При нашем появлении они прекратили игру и замерли. Видимо, не знали, как поступить. Но тут с холма донесся резкий окрик — его подала мать малышей. И тех словно ветром сдуло. Приблизились к норе. Насчитали 9 рыбин, которые валялись у входа в нору. У нескольких горбуш были съедены головы.

— Давайте немного постоим поодаль, — предложил инспектор. — Малыши выйдут. Они непугливы и очень любопытны.

Действительно, спустя несколько минут из норы показалась одна мордашка, а затем все малыши вышли наружу.

— Не делайте резких движений, — предупредил Вертянкин. — И берегите фотоаппараты, а то они быстро утащат их в нору.

Вскоре песцы освоились, и к ним можно было подойти на расстояние вытянутой руки. Угощаем зверей сушкой и конфетами. Покидая это место, мы заметили, как к малышам приблизилась их мать и увела в нору.

Надо сказать, что песцы на Командорах процветают. Никто точно не знает, когда они появились на островах. Скорее всего, их завезли в прошлые времена рыбаки и зверобои.

Голубые песцы попали в благоприятное окружение, где корма вдоволь. Вскоре они размножились и заселили весь остров Беринга. У них здесь нет врагов. Голубые песцы на Командорах — самые крупные в нашей стране. Лишь охотники-алеуты промышляют этих ценных зверьков, поэтому из природы изымается небольшое их количество. Песцам не грозит исчезновение, и свидетельство тому — их непугливость.

Перед тем, как покинуть бухту Командора, поднимаемся на холм, где установлен памятник Витусу Берингу. Памятник прост и выразителен: 5 плит и металлический крест. Поодаль установлено еще 5 плит с фамилиями членов экипажа, которых настигла смерть в этой бухте.

— Здесь была могила Витуса Беринга?

— Нет, могилу командора так и не удалось найти. Предполагают, что места захоронения членов экипажа были разрыты песцами. Место, где установлен памятник, чисто символическое.

Когда мы находились у памятника, подъехал еще один везде-:од с туристами. Мы поинтересовались, откуда они. В основном 13 Сибири — Красноярска, Иркутска, двое из Хабаровска. Путешествие на Командоры они совершают во время отпуска. И никто 13 них не жалеет, что приехал сюда, а не в южные края.

Последний раз вглядываемся в эту удивительную бухту. Доведется ли еще когда-нибудь побывать в этих местах? Вряд ли. Такое путешествие бывает раз в жизни.

Дорога в Никольское была неожиданно трудной. Начался пришв, и вездеход шоферу пришлось вести по более крутой части берега. Вода прибывала, и мы забирались все выше. Неожиданно вездеход боком заскользил по гальке — и гусеницы дружно сошли: колес. Более 3 ч мы одевали гусеницы на колеса. В ход пошел прибрежный мусор — бочки, бревна, доски. В Никольское мы въехали в половине третьего ночи. Поселок спал. Лишь собаки дружно встретили грохочущую махину.

 

Пежбища морских котиков

К счастью, морские котики не разделили судьбу морской коровы, хотя и были близки к этому из-за хищнического промысла. После возвращения на Камчатку пакетбота «Святой Петр» слух о несметных пушных богатствах Командорских островов лишил покоя русских промышленников.

На Командоры уходят одна экспедиция промысловиков за фугой. Начиная с 1780 г. там стали забивать до 30 тыс. морских котиков ежегодно. В 1799 г. возникло крупнейшее объединение того времени — Русско-Американская компания, которая просуществовала около 70 лет. Миллионы варварски уничтоженных животных и баснословные прибыли — таков печальный итог существования этой компании. Численность морских зверей на Командорах резко сократилась.

Ныне одно из крупных лежбищ морских котиков находится на северо-западном побережье острова Беринга — это недалеко от поселка Никольского. Туда ведет хорошо накатанная колея, и по ней можно добраться даже с комфортом, на грузовике ГАЗ-66.

По пути останавливаемся у охотничьего дома. Вертянкин предупредил, что хочет познакомить нас с группой биологов-охотоведов из Кировского сельскохозяйственного института. Они здесь лечат котиков, но об этом ученые пусть расскажут сами.

Группу биологов возглавляет профессор Анна Ивановна Колеватова. Она приезжает сюда уже несколько сезонов подряд. А привела их сюда, за многие тысячи километров, беда. Из папки Анна Ивановна достает снимки, на которых запечатлены лежбище, самки и… погибшие щенки.

— В каком возрасте они погибают?

— Нам удалось установить, что молодняк заболевает и вскоре погибает в возрасте от 3 до 4 недель.

— Что это за болезнь?

— Возбудители болезни — небольшие круглые черви унцинарии, отсюда и название заболевания — унцинариоз. Эти черви обитают в песке повсеместно. В организм котиков попадают в виде личинок. Чаще всего с кормом, но могут проникать и через кожу. Щенки заражаются, когда пьют молоко матери. Червячки питаются кровью животных. У щенков развивается малокровие, резко, в 3–4 раза, снижается гемоглобин.

— Можно внешне отличить больного котика от здорового?

— Конечно. У больных детенышей тусклый мех. В первые дни болезни они еще подвижны, но затем становятся вялыми. Свернется малыш клубочком и больше не поднимается. В отдельные годы погибало до 40 % новорожденных. Было как-то не по себе видеть погибших малышей. Мы стали оказывать заболевшим котикам помощь. Разработали способы лечения. В течение 2 лет испытывали различные медицинские препараты. Некоторые действуют эффективно — через несколько дней малыши выздоравливают.

— Скольким котикам вы оказали помощь?

— Прошлым летом мы вакцинировали около 500 животных, а этим летом почти все малыши получили нашу помощь. Одновременно мы их метим особыми метками, чтобы затем, если котик погибнет, узнать причину смерти. Среди умерших не было ни одного с нашей меткой. Значит, мы на правильном пути.

— А как вы возвращаете детей их матерям? Принимают ли они их обратно или возникают трудности?

— Существует правило: мы должны вернуть малыша на то место, откуда взяли его для лечения. Мать, увидев малыша, обнюхивает его и издает своеобразный звуковой сигнал. Еще не было случая, чтобы мать не приняла малыша. Однажды мы выпустили малыша чуть дальше того места, где взяли его, и опасались, что он не будет принят матерью. Но она все же нашла его и покормила.

— Как малыши чувствуют себя, пройдя курс лечения?

— Они хорошо питаются и быстро растут. Через неделю-другую становятся настоящими бутузами. Внешний вид у них хороший, снова начинает блестеть мех. Они делаются игривыми и подвижными.

— Кто вам помогает лечить котиков?

— Студенты нашего института. Это будущие охотоведы, ветеринары. Сейчас они на лежбище — наблюдают за животными, ведут их учет и охраняют.

На грузовике направляемся к лежбищу. Машина делает остановку на довольно большом расстоянии от берега. Дальше проезд запрещен: нельзя беспокоить котиков. К лежбищу ведет пешеходная тропа. Она пролегла меж зеленых холмов в густом разнотравье, идем гуськом за Анной Ивановной. Вокруг обилие цветов. Вот над нами промелькнуло несколько чаек, значит, скоро берег.

В какой-то момент начинаешь улавливать необычные звуки. Ничего подобного еще не приходилось слышать. Это одновременно и рокот и пофыркивание, и блеяние, и урчание. Все выше поднимаемся на гребень холма. Шум усиливается и перерастает почти в рев. И вот с высоты открывается удивительная картина, одна из тайн животного мира: лежбище морских котиков.

Песчаный пляж длиной около километра и шириной метров сто сплошь усеян темными точками. Мелководный залив украшают белые буруны. И всюду котики — на песке и в пене прибоя, у подножия прибрежных скал и далеко в море.

Спускаемся на небольшую смотровую площадку, сооруженную у крутого спуска на пляж. От нее вниз ведет деревянный коридор. По нему можно пройти к смотровой башне, разместившейся в центре котикового царства. Из башни можно выйти к животным. Вместе с Анной Ивановной направляемся к башне. Рев на лежбище стоит невообразимый.

В боковых стенках коридора проделано несколько смотровых окошек. Отодвигаем задвижку и выглядываем. Котики радом, их шкурки лоснятся на солнце. Но вот ближний секач замечает нас и подает весьма устрашающий звук. Он широко раскрывает пасть, обнажая грозные клыки. Светлые усы топорщатся на его морде. Лучше его не беспокоить. Приходится закрыть окошко.

Проходим к деревянной башне и по узкой лесенке поднимаемся наверх. Смотровая площадка хорошо оборудована, отсюда можно вести круговой обзор. Для наблюдения за животными ученые используют бинокли и подзорные трубы.

Тысячи, многие тысячи котиков! Лежбище в движении. Одни животные направляются к воде, другие возвращаются. Всюду малыши — «черненькие», как их здесь называют, их мамаши и грозные секачи. Сначала очень трудно сосредоточиться. На что обратить внимание? Кажется, что на лежбище невообразимый хаос. На помощь приходит Анна Ивановна. Жизнь котиков она изучила досконально.

Котики встречаются в Тихом океане на довольно обширных пространствах — от Берингова пролива до Японских островов и Калифорнии. По мнению ученых, этот географический район наиболее благоприятен для жизни котиков. Здесь нет палящего зноя, океан у берегов прогревается слабо, что создает своеобразный микроклимат в районе их лежбищ.

Известны 4 основных района, где размножаются эти морские животные. Это Командорские острова, остров Тюлений, некоторые острова Курильской гряды и острова Прибылова.

Большую часть жизни котики проводят в море, лишь позднюю весну, все лето и часть осени обитают на суше. Выход на лежбище начинается в мае. Сначала появляются взрослые самцы-секачи. Они занимают участок на лежбище и отдыхают, поджидая подруг, а тех собирается до пятидесяти к одному секачу. Естественно, не каждому самцу удается заполучить, а главное, отстоять целый гарем. Анна Ивановна рассказала, что «рыцарские турниры» между секачами за свой гарем и территорию порой бывают довольно жестокими и кровавыми.

Как бы далеко ни заплывали самки во время зимних странствий, ко дню рождения детенышей они обязательно возвращаются на родное лежбище. Самки выходят за сутки до появления малышей. Первые дни мать очень заботливо ухаживает за своим детенышем. Она отважно защищает его от других котиков и нахальных песцов, которые шныряют по лежбищу в надежде на легкую поживу.

И сейчас на лежбище было несколько песцов. «Черненькие» уже подросли, но их еще опекают взрослые. Время от времени на песцов с грозным криком бросался секач или одна из самок, но юркие песцы вовремя убегали. У лежбища всегда есть отходы. Иногда секач случайно задавит малыша, а бывает, что детеныши умирают от какой-нибудь болезни. Их-то и подбирают песцы или чайки — санитары лежбища. Чаек здесь сотни.

Немного окрепнув, «черненькие» собираются в отдельные группы на небольших площадках, подальше от берега. Такие скопления ученые называют «детскими садами». Они находятся под присмотром «нянь». А матери сюда приходят, чтобы покормить своих детенышей. Мех у малышей легко намокает, поэтому первые 3 месяца они не покидают берег. К осени мех у «черненьких» становится очень густым. Ученые подсчитали: на 1 см2 у них до 49 тыс. волос. С такой шубкой они, как и взрослые, могут находиться в открытом море не намокая.

Как правило, гаремы многие годы располагаются на одних и тех же местах. Это связано с инстинктом дома, хорошо развитого у котиков. Ведь многие из них их года в год возвращаются к месту своего рождения. Постоянны лежбища у холостяков. Кстати, о холостяках. Промыслу, забою подлежат лишь они. Во-первых, потому, что у них ценный мех. А во-вторых, чтобы не разрушать уже сложившиеся семьи.

Безусловно, интересно наблюдать за котиками в бинокль или подзорную трубу. Но ничто не заменит прямого контакта человека со зверем. А как их лечить? Ведь заболевшего котика надо изъять из детского сада. Но памятуя, какие клыки у секачей да и у самок, к животным так просто не подойти. Секачи агрессивны и могут постоять за себя и своих родственников.

Выход был найден очень простой. Лишний раз подтверждается истина: все гениальное просто. Ученые и работники охраны природы путешествуют по лежбищу в фанерном ящике. Его назвали «танком». Ящик длиной 2 и высотой 1,5 м. Он рассчитан на двоих. Люди забираются в фанерный ящик в небольшой проем и наглухо закрывают его дверцей. Теперь они в безопасности, ящик носят на себе. Все в «танке» приспособлено для этого. Выглядывают лишь головы, да видны ноги, так как во время транспортировки ящик чуть приподнимают. «Танки» всегда находятся на лежбище, и животные к ним привыкают. Их не пугают предметы, которые они часто видят.

Забираемся в такой «танк». Рядом приподнимается еще один «танк» с учеными. Мы осторожно приближаемся к группе молодняка. Вот один малыш чуть отлучился от детского сада, и тут же над ним приподнялся и опустился фанерный ящик. Мы приблизились к ученым. Малыш был у них в руках. Он громко блеял и таращил на ученых огромные глаза. Его быстро взвесили, обмерили и отпустили. Операция заняла не более минуты.

Секачи и самки хотя и видели людей, но страха не испытывали. Некоторых приходилось расталкивать, чтобы они чуть подвинулись и пропустили наши «танки». Вести наблюдение с такого расстояния очень удобно. До чего же красивы у котиков иссиня-темные глаза.

Наблюдаем за жизнью зверей. В конце лета они заняты в основном едой и туалетом. Одни ныряют в прибрежных водах в поисках корма, другие ходят, даже бегают вдоль берега по песку — видимо, тренируются перед дальним путешествием. Третьи, как и положено на лежбище, лежат неподвижно, набираются сил: скоро осень, скоро в путь, в просторы океана.

В ноябре, когда выпадает снег и начинаются осенние шторма, котики покидают лежбище и устремляются вдоль побережья Камчатки на юг. Плывут по ночам, а днем, как правило, спят, слегка покачиваясь на воде.

В прошлом веке человек не особенно заботился о численности этих морских зверей, и неумеренный промысел поставил их под угрозу уничтожения. В нашей стране котики были взяты под охрану, но это не решало проблемы их спасения в целом, ведь они заходят в воды других стран.

В 1957 г. Россия, США, Канада и Япония заключили конвенцию об охране котиков в северной части Тихого океана. Этот документ регулировал промысел и координировал научные исследования. Такая забота о морских котиках положительно сказалась на численности этих зверей как на Командорах, так и во всем регионе, где они обитают. В результате численность котиков на командорских лежбищах приблизилась к 200 тыс.

Здесь, на Командорах, люди проявляют заботу о котиках. Анна Ивановна сообщила нам, что ближе чем на 2 км к лежбищу нельзя подъезжать на автомашине или вездеходе. Запрещено разжигать костры и держать собак без привязи. Охраняются лежбища и с воды. Морским судам строго запрещено даже приближаться к лежбищам.

Любое неосторожное вмешательство человека может привес-и к панике. И тогда быть беде. Спасаясь, секачи могут подавить десятки «черненьких». Вот почему так строги правила охраны лежбищ. И их здесь чтут безоговорочно.

 

Арий камень

Километрах в пятнадцати от острова Беринга расположен небольшой остров — Арий камень. Мы подошли к нему метров на то. Ближе нельзя: в тот день море штормило. Пришлось довольствоваться тем, что наше судно «Эвекун» сделало круг почета вокруг этого острова. Это скала в окружности около 1 км.

Арий камень знаменит своими птичьими базарами. Районный охотовед Сергей Егорович Рогожников — довольно частый гость на этом острове. Арий камень, как нам сказали, находится под го покровительством. Охотовед охраняет остров вместе со всей живностью.

— Сергей Егорович, несколько неожиданное и очень красивое название у этого острова. Каково его происхождение?

— Местные жители называют самых распространенных птиц, Читающих здесь, кайр — ари, отсюда и название острова — Арий камень. Но у него есть и другое название — Сивучий: зимой на сем находят пристанище сивучи — крупнейшие ушастые тюле-га. Ну а сейчас, летом, этот остров, как видите, оккупировали птицы. Здесь у них большая колония.

— Какие пернатые здесь хозяйничают?

— Многие десятки видов. Самые распространенные — кайры, закланы, чайки, топорики. Из редких видов можно увидеть краснолицых бакланов, ипаток, красноногих моевок.

— Остров охраняется?

— Конечно. Арий камень — это заказник. Сюда никто не имеет права высаживаться без разрешения. Как и лежбища морских зверей, птичьи базары нельзя тревожить. Последствия — самые трагичные. Птицы бросают гнезда, в этой суматохе с обрыва падают яйца, а то и птенцы. Этой ситуацией пользуются хищники —серокрылые чайки.

— В этом году кто-нибудь уже высаживался на острове?

— Нет еще.

— Значит, мы первые.

— Но вот погода подводит нас. За птицами, к сожалению, можно наблюдать издали. Берега скалистые, и высаживаться в такой шторм рискованно.

«Эвекун» бросил якорь на максимально близком расстоянии от берега. Пришлось понаблюдать за птичьими базарами на расстоянии. Удивительное это место. Гвалт, шум, крики, непрерывные взлеты и посадки. Многие тысячи птиц облюбовали скалу высотой около 100 м.

В начале июля заканчивается кладка у всех колониальных птиц. Спустя несколько недель уже повсюду птенцы. Теперь у родителей одна забота — кормить потомство.

В бинокль хорошо видно: каждый выступ или терраска здесь заняты и хорошо освоены. Гнездо к гнезду живут чайки-моевки. Более просторные карнизы заняли кайры. Гнезд у них нет. Одно-единственное яйцо грушевидной формы эти пернатые откладывают на камни. Яйцо не скатывается вниз, а вращается вокруг оси. По мере насиживания и развития зародыша его устойчивость повышается. В августе у кайр довольно крупные птенцы.

Сергей Егорович раскрыл нам интересные подробности из жизни кайр. Удивительна способность этих пернатых находить свое место. Вроде никаких особых примет у гнезда нет, но кайры в любую погода безошибочно тормозят в полете именно там, где надо. Даже в туман, который здесь бывает довольно часто.

Кайры моногамы, свое потомство воспитывают родители сообща. По очереди насиживают кладку, а когда появляется птенец, оба отправляются за добычей — рыбой. Не всегда мойва, песчанка и другая мелкая рыбешка находится вблизи гнездовий. Тогда кайры летают за кормом за многие километры. Перед нами то и дело стремительно проносились черно-белые птицы.

Кайры — колониальные птицы. Оставшегося на время без родителей птенца охраняют и согревают соседние птенцы. Правда, принесенным кормом они с ним не делятся. А своего птенца от чужого родители отличают по голосу.

Охотовед сообщил, что кайр на Командорах добывают очень мало — около 1000 особей. Не запрещен и сбор яиц, ежегодно их собирают до 15 тыс., но это со всех птичьих базаров Командор. Такие масштабы сбора «урожая» не причиняют ущерба популяции, ведь общая численность этих пернатых здесь не менее 150 тыс. пар. Яйца кайр очень питательны. Их калорийность почти в 1,5 раза выше калорийности говядины.

Каждый обитатель птичьего базара придает ему неповторимый колорит. Трудно представить птичьи береговые поселения без бакланов. Это довольно крупные птицы. Их здесь 2 вида — краснолицый и берингов. Гнезда они сооружают из сухих трав и мелких веточек, иногда устилают их перьями. Бакланы, как и кайры, моногамы. Птенцов насиживают и выкармливают оба родителя.

Корм бакланы добывают недалеко от берега. Часто можно видеть такую картину: растопырив крылья, стоят бакланы на камнях или на уступах скал и сушат перья. Другие птицы так не делают. Почему? Сергей Егорович объяснил, что у этих птиц железы слабо вырабатывают жир и перья легко впитывают влагу. Бывает, что бакланы увлекаются поиском корма, намокают и теряют способность взлетать. Тогда они вынуждены добираться к берегу вплавь.

Ипаток справедливо называют одними из самых красивых птиц командорских скал. Они проносились поодиночке, а то и небольшими стайками мимо нашего судна, часто взмахивая небольшими крыльями. В бинокль удавалось рассмотреть их удивительно красивый наряд. Грудь и низ брюшка у них ослепительно белые. Верхняя часть большого клюва красная, а основание желтое. Вокруг глаза красное кольцо. Верхняя часть головы и спина черные. Лапы бледно-красные. Ипаток еще называют «северными попугаями». Действительно, очень нарядные птицы.

Заметны крупные серокрылые чайки. Весят они около 2 кг, а размах крыльев у них 1,5 м. Птицы совсем не пугливы. Немало их сопровождало нас в пути, а некоторые даже путешествовали с комфортом — на нашем судне. Эти чайки вездесущи. Их можно увидеть в любом месте островов и в прибрежной зоне. Летуны они отменные. Совершая облеты, внимательно ищут выбросы, остатки пищи. В местах, где сосредоточены птичьи базары, этих чаек десятки. У острова Арий камень Сергей Егорович насчитал около 150 пар — они здесь гнездятся. К своему жилью человека близко не подпускают. Стремительно пикируют на каждого, кто стремится приблизиться к их поселениям.

Серокрылые чайки — всеядные птицы. Они ловят рыбу, собирают на побережье различную живность. Мы их видели на лежбищах морских котиков. Там они подбирали все съедобное. На птичьих базарах эти пернатые хищники зорко следят за всем и, как только заметят оставленное без присмотра яйцо, тут же набрасываются и расклевывают его. Воруют они и птенцов, однако после окончания гнездования взрослые птицы летят в тундру и становятся на некоторое время вегетарианцами, поедая ягоды и семена растений.

В зимнюю пору серокрылые чайки переключаются на морских ежей. Наблюдали, как прожорливые птицы заглатывали ежей вместе с иглами и панцирем. Этих птиц на Командорах добывают охотники. Говорят, что мясо у них довольно вкусное.

Неожиданно палуба задрожала. Наше судно дало задний ход. Позже капитан объяснил, что сорвало якорь и волны стали прибивать «Эвекун» к острову. В этих местах дно скалистое и якорь зацепился не очень прочно. Пришлось переходить на другое место.

Сергей Егорович, внимательно разглядывавший остров, оторвался от бинокля и радостно произнес: «Смотрите, сивучи!» На нижнем уступе скалы, у самой воды, лежало несколько крупных животных светло-коричневого цвета.

— Скоро начнется массовая миграция сивучей. А это, видимо, разведчики.

— Откуда же они плывут?

— С острова Медного. Там у них лежбища. А здесь они отдыхают, набираются сил перед дальним путешествием.

— Арий камень ведь небольшой остров. Сколько их здесь?

— Мы насчитывали до тысячи. Каждый уступ вскоре здесь будет занят этими гигантами. Забираются на скалу довольно высоко. Некоторые очень эффектно прыгают с уступов на террасы.

— Другие морские звери здесь не останавливаются?

— Иногда делают остановку редкие тюлени антуры, но их бывает немного — десятка три или четыре. Антур — островной тюлень, за красоту его еще называют «тюлень-цветок».

— А как обстоят дела с каланами?

— Эти ценные звери тоже заглядывают на Арий камень. Мы наблюдали здесь большие их залежки.

— Да, Арий камень — настоящий оазис жизни в океане. Очень хорошо, что он охраняется.

Несколько сивучей по-прежнему лежали неподвижно. Обидно: ни малейшего внимания нашему судну. Капитан дал прощальный гудок, и только тут один сивуч зашевелился, лениво приподнялся и посмотрел вокруг, после чего снова завалился на бок. Мы направлялись в Никольское. На завтра нам предстояло последнее путешествие на Командорах — на остров Медный.

 

Остров Медный

Перед тем как взять курс на восток, к острову Медному, решили заглянуть на крошечный остров Топорков. Он расположен к югу от острова Беринга, километрах в пяти от него. Но на остров из-за шторма попасть не удалось. Прошли рядом.

Название этому острову дали птицы — топорки. Они буквально оккупировали его. Известны эти птицы и тем, что живут в норах длиной до 2 м. Они сами их роют мощными клювами. В конце норы — гнездовая камера, выстланная перьями, сухой травой и пухом. Там потомство топорков находится в безопасности.

Нрав у этих птиц неуживчивый, и редко кто из пернатых селится рядом с ними. Топорки — отъявленные драчуны. На острове гнездятся десятки тысяч пар этих птиц. Рассказывают, что к вечеру из многих нор топорки вылезают и усаживаются на отдельных площадках, которые биологи назвали «клубами». С наступлением сумерек птицы поднимаются в воздух и начинают носиться по кругу. Так продолжается более часа. Затем постепенно они рассаживаются у своих нор. Вероятно, подобная птичья карусель в воздухе представляет собой нечто вроде прогулки перед сном.

Проплывая вблизи острова, мы наблюдали лишь отдельных особей. Размером топорки со среднюю утку и очень нарядны. На голове у них пара золотых прядей из перьев, клюв и ноги ярко-красные. Эти птицы — близкие родичи ипаток.

Остров Медный, как и Арий камень, это заказник, второй по величине на Командорах. Он вдвое меньше острова Беринга, но его природа не менее интересна. Наш «Эвекун» бросил якорь в 200 м от берега. Дальше идем на надувных моторных лодках. Набежавшая волна буквально выносит лодку на галечный пляж.

Нас встречает кинорежиссер Юрий Михайлович Климов — автор многих фильмов о животном мире Севера и Дальнего Востока. На его лице столько удивления, что он несколько раз произнес: «Откуда, ребята?»

— Ну так ты же нас приглашал в гости. Вот мы и прибыли.

С Юрием Михайловичем мы знакомы давно. Он часто выступал в передаче «В мире животных», показывал свои работы. Месяца два назад по своим делам приехал в Москву, зашел к нам на телевидение, сказал, что собирается на Командоры снимать фильм о сивучах и, лукаво улыбнувшись, пригласил нас в гости на Командоры. Знал, что не так-то просто туда попасть.

— А мне сказали, что какие-то телевизионщики снимают на Командорах, — сказал он нам. — Я никак не мог предположить, что это вы. Думал, что приехала группа местного телевидения. Ну, молодцы.

— Показывай свои владения. Где живут твои сивучи?

Обменявшись новостями, отправляемся к лежбищу, где обитают котики и сивучи. С километр поднимаемся по холмистой местности. Выходим к крутому обрыву высотой метров триста. Внизу раскинулось огромное лежбище — десятки тысяч животных. Темные — котики, светлые — сивучи. Но как к ним спускаться по такой крутизне?

Юрий Михайлович показал путь. Члены съемочной группы и ученые спускаются по крутизне градусов семьдесят, держась за канат. Длина каната 700 м. На самых крутых участках вырыты ступеньки. Это облегчает спуск. А то скользишь по влажной траве, как по льду.

Через полчаса мы были на пляже. С непривычки к таким спускам трясутся колени. Садимся передохнуть. Котики — в нескольких метрах. Рев, стон, крики. К нам подошел Климов.

— Что, устали? — улыбнулся он. — Поджилки трясутся? Ничего, первые дни у нас тоже колени вибрировали. А вот побегали ежедневно туда-сюда пару месяцев. — привыкли. Во всяком случае, все стали стройными. Спуск — это семечки, еще и подниматься придется.

Лучше бы об этом не вспоминать. Посмотришь вверх — голова кружится. Не верится, неужели мы оттуда опустились?

Сивучи расположились в центре лежбища котиков. Отдельные особи и небольшие группы зверей лежат на больших камнях и скалах, но чтобы к ним добраться, нужно пройти сквозь гаремы, а там на страже секачи. Поинтересовались, как добирается к сивучам Климов со своей группой.

— У нас есть еще один запасной путь, — ответил он, — но он еще круче. Наш оператор освоил тот спуск. Там же мы спускаем киноаппаратуру. Я тоже пользуюсь тем спуском. Страшновато, но кое-как добираюсь. У нас там есть легкая переносная будка — «танк».

— Видели мы их на острове Беринга. Сами с помощью таких «танков» путешествовали по лежбищу.

— А для нас это своеобразный скрадок. Мы его сами смастерили. Все в нем приспособлено для съемок. Есть куда камеру повесить, есть там и запас кинопленки. Вот и путешествуем мы вдвоем с кинооператором по лежбищу.

— Как сивучи относятся к вам?

— Терпимо. Подпускают довольно близко.

— Вы здесь уже больше двух месяцев. Удалось обнаружить что-нибудь нового в их поведении, образе жизни?

— Наш фильм — первый в стране фильм об этих животных. Их снимали и другие кинооператоры, но цельного фильма о сивучах еще не было. Это главное. Все интересно в их поведении. Например, мы первыми сняли их под водой, показали, как они добывают корм. Это же уникальные кадры. Сивучи — очень интересные животные.

Осторожно пробираемся к группе сивучей, которые разместились на большой глыбе у воды. В августе некоторые гаремы котиков уже распались, но секачи по-прежнему агрессивны. Юрий Михайлович хорошо знает повадки котиков и мастерски обходит грозных секачей. А вслед за ним гуськом идем и мы.

— Здесь остановимся, — сказал он. — Дальше нельзя, а то сивучи начнут прыгать в воду.

Присматриваемся к животным. Те заметили нас, но беспокойства не проявляют. Мы смогли их снять так, как нам хотелось.

Сивучи — самые крупные тюлени из семейства ушастых тюленей. Старые самцы бывают до 4 м длиной и весят до 1300 кг. Самки гораздо мельче. Цветовая гамма их шерсти довольно разнообразна — от темно-бурой до почти белой. Сивучи самые усатые из всех тюленей. Длина вибрисс у взрослого самца достигает полуметра, и с каждой стороны губы их насчитывается не менее тридцати.

Лежбища сивучей расположены так, что звери могут с уступов бросаться в воду. Чем они питаются? Меню у них довольно разнообразное: рыба, осьминоги, кальмары, каракатицы.

Сивучи, подобно всем ушастым тюленям, общественные животные. В открытом море они держатся небольшими группами, а на берегу собираются в огромные скопления — по нескольку тысяч голов. Самки приносят только по одному детенышу. По наблюдениям биологов, сивучихи более заботливые матери, чем самки котиков.

Юрий Михайлович рассказал о том, что когда на лежбище появляются и близко подходят к малышам люди, самки нередко хватают детенышей зубами и спускаются с ними в воду и отплывают на сотню метров от берега, где и пережидают опасность.

Такая осторожность, видимо, у сивучей в крови. Ведь этих гигантов в прошлом интенсивно истребляли всюду — в Беринговом, Охотском и Японском морях. Местные жители, алеуты, камчадалы и айны, использовали мясо сивучей в пищу. Из их кожи они делали байдары, ремни, обувь и одежду. Однако местные жители не наносили ощутимого урона поголовью сивучей.

Резкое сокращение стада сивучей началось в XVIII в. с развитием пушного промысла в северной части Тихого океана. В массе начали уничтожать котиков и каланов, а заодно стали истреблять и сивучей. Лишь в последние годы массовая охота на сивучей прекратилась, и животных стали добывать в крайне ограниченных количествах. Охотоведы считают, что современное состояние запасов сивучей в нашей стране позволяет перейти к регулярному промыслу. Мировые запасы вида оцениваются в 250–300 тыс. особей, а у нас этих зверей около 50 тыс., в том числе на Командорах около 10 тыс.

Рыбаки рассказывали, что в открытом море сивучи ведут себя менее осторожно, чем на лежбищах, они даже забираются в неводы и там поедают рыбу. При этом нередко портят сети. Когда же невод начинают стягивать, сивучи покидают его. Бывают случаи, когда подплывают к борту рыболовецкого судна и берут рыбу прямо из рук моряков.

Непростые отношения сивучей и с соседями — котиками и каланами. Свои лежбища сивучи устраивают в тех местах, где и котики, но по праву сильного занимают более удобные площадки вдоль полосы прибоя. Для котиков лежбище сивучей — препятствие, которое они не всегда решаются преодолеть.

Перемещаясь по лежбищу, сивучи своей огромной массой давят неосторожных «черненьких» — детенышей котиков, правда, эта цифра незначительна. Сивучи — не конкуренты котикам в море. Они добывают свое пропитание на больших глубинах, чем котики, а своим вторжением на котиковые лежбища даже приносят пользу, заставляя котиков расселяться. Юрий Михайлович обратил наше внимание на небольшое существо, которое безмятежно покачивалось на волнах примерно в 50 м от берега. Издали оно было похоже на обкатанное морем бревнышко. Это был калан. Этих зверьков можно увидеть в тех местах, где обитают котики и сивучи. Но на берег они предпочитают не выходить. На суше калан неловок, того и гляди может угодить под сивуча или котика-секача. А в воде калан — сама подвижность и грация.

Стал накрапывать дождик, и мы покинули лежбище котиков и сивучей. «А каланов мы увидим в другом месте, — пообещал Юрий Михайлович. — Я знаю прибрежные мели, где обитает немало этих зверьков».

Поднимаемся в гору. Приходится крепко держаться за канат. Трава мокрая, скользкая, чуть расслабишься — и тебя понесет вниз. Спускаться по такой крутизне нелегко, а подниматься вдвойне тяжелее. У нас с собой еще и аппаратура. Часто останавливаемся, отдыхаем. И все же через час вся группа вскарабкалась наверх. Валимся на траву и минут десять приходим в себя.

Пора возвращаться на стационар. Прощальный взгляд на лежбище. Теперь оно не кажется безликим скоплением животных. Многих из них мы видели, что называется, прямо в лицо. Каждый зверь — индивидуальность, у каждого свои особенности, свои привычки, поведение. Это начинаешь замечать, только когда наблюдаешь за животными.

Почаевничали на стационаре — и снова в путь. Ученые посоветовали нам побывать на озере Гладковском, где создается первый в стране каланарий. По пути к озеру нам удалось повстречать этих удивительных зверьков и понаблюдать за их поведением.

«Не могу передать красоту этого животного в живом состоянии: когда оно бежит по земле, то кажется чернее атласа и его яркая чернота сверкает», — так писал когда-то о калане Георг Стеллер. В то время каланов на Командорах было великое множество. И животные до такой степени не боялись людей, что подбегали к огню. С тех пор много воды утекло. И каланы чуть было не разделили судьбу морской коровы. А всему причиной мех калана — мягкий, шелковистый, необыкновенно прочный и густой. На 1 см2 каланьей шкурки растет 120 тыс. волосков — это в 5 раз больше, чем у соболя. Вот почему калана считают самым ценным в мире пушным зверем. Роскошная шуба была причиной почти полного истребления зверька. В окрестностях острова Беринга каланов полностью выбили спустя несколько десятилетий после того, как там побывала экспедиция Беринга.

К началу нынешнего века из большой береговой популяции уцелело лишь небольшое стадо каланов на острове Медном. Ученые считали, что из-за малочисленности каланы там не выживут. Но зверьки уцелели, более того, стали понемногу размножаться.

К счастью, в 1926 г. в нашей стране запретили промысел каланов.

Сейчас на Медном обитает более 800 каланов. Зверьки вернулись на остров Беринга — это случилось в 1972 г. Вначале там появилась первая зимняя залежка молодых каланов, но по весне они возвратились домой. Ас 1977 г. каланы поселились на острове Беринга основательно и стали осваивать прибрежные воды и земли. Сейчас на этом острове более 1500 особей.

С надувной моторной лодки мы наблюдали за зверьками с расстояния не менее чем 50 м, ближе они не подпускали — сразу скрывались под водой. Летом каланы чаще питаются рыбой, выедая у них лакомую филейную часть. Остальное выбрасывают. Эту особенность питания хорошо знают чайки и все время кружатся над зверями. А иногда бесцеремонно выхватывают куски рыбы у них из-под носа. Очень любят каланы головоногих моллюсков, особенно осьминогов. В их меню двустворчатые моллюски, крабы и морские ежи. Любимое лакомство — морские ежи. За ними зверьки ныряют на дно и собирают их лапками в складки кожи на груди. Вынырнув на поверхность и внимательно оглядевшись вокруг, калан начинает трапезу.

По оценкам специалистов, запаса кормов на Командорах хватит для 9 тыс. каланов. Так что резервы роста популяции на островах значительные. В 1978 году на островах был открыт Командорский наблюдательный пункт, главная задача которого — круглогодичные наблюдения за каланами. Ученых интересует все о их жизни: динамика их численности, причины миграции, запасы кормов, болезни. Каланов научились метить. Яркая цветная метка хорошо различима в бинокль на расстоянии в несколько десятков метров.

Каланы крайне чувствительны к фактору беспокойства, остро реагируют на шум транспорта, на присутствие человека. Вот почему до сих пор не удавалось осуществить заманчивую идею одомашнивания калана, хотя все основания для этого есть. Калан — доброе, доверчивое и умное животное. Но пока в неволе не приживается. Не выдерживает изоляции от стада, не приемлет непривычную пищу, не выносит изменений в образе жизни.

И все же на острове Медном, в районе озера Гладковского, планируется создать питомник для каланов. Мы побывали на этом озере. В сущности, это лагуна, которая соединяется с морем протокой. Во время прилива в озеро заходит морская вода, а впадающий в него ручей насыщает толщу воды в лагуне кислородом. В озере обилие моллюсков и особенно много мидий — излюбленного корма каланов.

Ученые решили отгородить часть озера сетью. В этой огромной вольере, длиной с километр и шириной с полкилометра, можно поселить каланов. Группа зверьков будет жить в условиях, близких к естественным. Здесь заповедная тишина, чистая вода и обилие корма. Если все это удастся сделать и каланы приживутся, то за ними круглый год можно будет вести наблюдения. Откроются хорошие перспективы в изучении поведения каланов и организации их групп, в познании особенностей их питания. Более отдаленная задача — научиться формировать стада каланов, чтобы они приносили потомство в условиях неволи. Это еще никому и нигде не удавалось сделать, но вдруг получится. Тогда станет возможной и селекция этого уникального зверя.

Мы покидали Командоры. В этом удивительном уголке природы многое делается для того, чтобы сохранить его первозданную красоту, восстановить подорванные в прошлом биологические ресурсы котиков, каланов, сивучей. И все же тревога за сохранность природы Командор остается. Один из примеров, касающийся американской норки. Вроде бы это безобидный зверек. Его завезли на остров Беринга в 1961 г. Была создана небольшая звероводческая ферма в поселке Никольском, ведь нужно чем-то занять население и как-то утилизировать на месте мясо морских котиков после промысловых забоев. Но стадо котиков перестало расти, забой сократился. Ныне норковая ферма на голодном пайке. Звероводство стало убыточным. Но дело не только в этом. Часть норок сумели сбежать из клеток, легко приспособились к диким условиям обитания и очень скоро размножились. Норка хищник агрессивный, добычливый. Вскоре ее похождения стали сказываться на численности водоплавающей дичи. Более того, этот хищник стал покушаться на птичьи базары морских птиц. Начинает страдать от норки и молодь лососевых.

Хоть и медленно, но на Командорах растет население. Требуется все больше продуктов питания. Растет стадо крупного рогатого скота. Вот откуда и командорская «пустыня». Теперь стадо пасут вдали от поселка и, к сожалению, вблизи от залежек каланов, которые очень чувствительны к фактору беспокойства.

Как-то нужно, видимо, ограничить и поток туристов на Командоры. Ведь они путешествуют в основном на вездеходах по побережью, т. е. там, где обитают каланы. Не изжиты случаи браконьерской охоты на ценную рыбу, песцов, водоплавающую дичь.

Ученые предлагают свести к минимуму хозяйственную деятельность на островах. Этому архипелагу нужно придать статус национального парка, идея заключается в том, чтобы усилить меры по охране Командор и проводить разумное использование тех богатств, которые есть только в этом регионе. И, конечно, нужно провести комплексное изучение животного и растительного мира Командор, чтобы сохранить уникальную природу Командорских островов.