В переписке с А. Бебелем Ф. Энгельс отметил: «Между отдельными странами, областями и даже местностями всегда будет существовать известное неравенство в жизненных условиях, которое можно будет свести до минимума, но никогда не удастся устранить полностью. Обитатели Альп всегда будут иметь другие жизненные условия, чем жители равнин».

Географическая среда – одно из постоянных и необходимых условий нашей жизни. Природные условия на территориях различны, но постоянны. В этих условиях находится живой мир природы и неживая ее часть, именно они оказывают влияние на размещение тех или иных видов животных и растений.

На условия выращивания сельскохозяйственных культур оказывает существенное влияние множество причин. Немаловажную роль играет рельеф местности. Рельеф – главная причина агропроизводственной неоднородности земель, которая обуславливает дифференцированное воздействие на почвы в результате их хозяйственного использования.

Велика роль влажности того или иного географического района. Районирование территории страны по запасам влаги в почвах и условиям влагообеспеченности для выращивания культур проведено С. А. Вериго и Л. А. Разумовой. По обеспеченности влагой территория страны условно была разделена на три части: избыточно увлажненную – около 50 процентов площади – северные районы смешанных лесов, тайга, тундра, арктическая пустыня, высокогорные районы; неустойчивого увлажнения – смешанные леса, лесостепи (около 20 процентов площади); недостаточного увлажнения – степи, полупустыни, пустыни.

Для разведения культурных растений важна также и продолжительность безморозного периода. Продолжительность безморозного периода у нас в России колеблется от 45 дней на Таймыре до 300 дней на Северном Кавказе. На побережьях в связи с умеряющим влиянием морей и океанов, исключая Северный Ледовитый океан, безморозный период увеличивается. Уменьшение безморозного периода к северу и востоку ограничивает видовой состав растений, биохимические процессы в почвах и др.

Следует отметить и влияние хозяйственной деятельности человека на климат и микроклимат. Большинство хозяйственных мероприятий – осушение болот, мелиорация, насаждение лесных полос и создание водохранилищ – оказывают узко местное влияние на климатические особенности, способствуя созданию местного климата.

Искусственные водохранилища значительно увеличивают скорость ветра, понижают температуру и повышают влажность воздуха.

В районах орошаемых земель заметно снижаются температуры воздуха, повышается относительная влажность. На осушенных болотах образуется местный климат. Например, в Карелии, в Подмосковье безморозный период на осушенных болотах короче, чем на прилегающих суходолах.

Местный климат образуется в засушливых районах также благодаря полезащитным лесным полосам. Уменьшается скорость ветра, снижается температура воздуха и испаряемость, повышается относительная влажность воздуха.

Свет, влага, тепло, кислород и др. элементы, составляющие климат, представляют собой те необходимые условия, без которых не могут обходиться ни люди, ни животные, ни растения. Разным культурным растениям в зависимости от их требовательности к теплу и влаге за период вегетации необходимо от 500 до 5000 градусов Цельсия и слой воды от 100 до 1000 мм. Разные местности в разной степени подвержены заморозкам, засухам, избыткам влаги. Поэтому и виды овощей в различных районах российской территории различны. В тундре в соответствии с климатическими условиями можно выращивать только ранние овощи, холодостойкие кормовые культуры и травы. В лесистых и лесостепных районах климатические условиях благоприятны для более широкого разнообразия овощных культур.

Овощи, почвы и зоны

Овощные культуры у нас в стране выращиваются повсеместно.

Даже на Крайнем Севере, в неблагоприятных климатических условиях, выращивают овощи. Они растут в горах Алтая, в районах с очень коротким вегетационным периодом. Их выращивают огородники средней полосы России и южане. В зависимости от климатических условий и состава почв меняются картина земледелия в нашей стране, и виды овощных растений, возделываемых в регионах. Исторически сельское хозяйство в России ведется в экстремальных условиях. Более 70 процентов нашей страны расположено либо в условиях крайне холодного, либо излишне засушливого климата.

Качество и химический состав овощей зависят от внешних условий и приемов выращивания. Различные сорта овощей под влиянием климатических, экологических условий, удобрений, полива имеют разный химический состав. Например, у моркови, в зависимости от условий выращивания, содержание сухого вещества изменяется от 9 до 20 %, общее количество сахара – 4–9 %, витаминов 4–6 мг; у капусты белокочанной соответственно цифры таковы: 5–14, 3–5, 25–66 мг (огромная разница!); у лука репчатого 13–19, 4–10, 2–10 мг.

В разных зонах нашей страны нормы потребления овощей различны. На севере преимущественно выращивают капусту, морковь, свеклу, картофель. В средней зоне России к этим культурам добавляются еще томат и огурцы, находят распространение перец, баклажаны, арбуз, дыня и др. теплолюбивые культуры. Всего в средней и южной зоне выращивают до 70 видов различных овощных растений.

Юго-восток славится бахчевыми культурами, капуста – основное растение северо-западных областей.

Овощеводы на протяжении всей истории растениеводства пытаются подобрать культуры и вывести новые, которые могли бы в конкретных почвенно-климатических условиях давать хорошие урожаи.

Великая роль в этом деле принадлежит Н. И. Вавилову – выдающемуся ученому, организатору биологической и сельскохозяйственной науки, разработавшему новые направления в науке возделывания культурных растений, генетике и др. областях биологии. Большую роль сыграли исследования К. А. Тимирязева, который разработал основы роста и развития многих культурных растений. В начале XX века прославились своими трудами по селекции растений, созданию новых сортов культурных растений, полевых и огородных культур Н. В. Рудницкий и П. И. Лисицын.

В развитие овощеводства в России внес большой вклад ученый-самоучка Ефим Грачев, прославившийся выведением новых сортов овощей. Вошел в историю растениеводства и Р. И. Шредер, который обобщил опыт русского огородничества, написав капитальный труд "Русский огород, питомник и плодовый сад" (1877 г.), не потерявший своей актуальности и в наши дни.

Более 70 сортов и гибридов овощей, которые отличаются хладостойкостью и раннеспелостью, вывел В. В. Апатьев.

Благодаря селекционерам овощеводство продвинулось на Камчатку, Чукотку, в Хабаровский край. Задачей сегодняшних селекционеров является продвижение как можно большего числа сельскохозяйственных культур на Север. Выведены сорта овощных культур для каждой почвенно-климатической зоны России; сорта различаются по срокам созревания, способом выращивания – в открытом или закрытом грунте, условиями потребления – в свежем виде, либо для различных видов переработки и т. д. Созданы качественно новые сорта: хладостойкие, годные для длительного хранения, ультраскороспелые и устойчивые к некоторым распространенным заболеваниям сорта капусты; морковь с повышенным содержанием каротина; сорта свеклы под зиму и другие. В районах коллективного производства овощей возникли заводы и фабрики по их переработке.

Овощи выращивают в открытом и защищенном грунте. В открытом грунте выращивают их в весенне-летний период для употребления и получения семян, в закрытом – в зимний период. В открытый грунт овощи высаживают рассадой, для закрытого характерны доращивание и выгонка растений. Грунт – это почвы. Они неодинаковы на территории нашей страны, как и климат. Любому огороднику не помешает знание о почве, на которой он собирается сажать овощи, как и знание о почвах вообще, точнее говоря, знание азов почвоведения. Поэтому наш рассказ далее пойдет о почвах.

Почвы. Россия является родиной современного почвоведения. Поначалу почвы получали название по цвету, потому что почва имеет самую разнообразную окраску, изменяется в зависимости от продвижения с севера на юг и в других направлениях, а также и внутри – от горизонта к горизонту. Окраска почв зависит от минералов, пород, разноцветных остаточных отложений. Русские почвоведы различали с самого начала подзол, чернозем, каштановые почвы. Эти обозначения ввел В. В. Докучаев, ставший основателем почвоведения, в 70–80-е годы XIX века. Ну, подзол, понятно, происходит от слова "зола", вещества, отличающегося серовато-белой окраской. Чернозем также не вызывает вопросов – черная земля, так назвал эти почвы народ. К черноземам относятся самые разные почвы – пойменные, степные, болотистые, горные луговые, почвы безлесных участков в южной части лесной зоны и т. д. Почвы сухих степей называют каштановыми.

Современный почвенный покров – это результат длительного и сложного развития природы в целом. Нигде в мире не отражены так ярко явления широтной зональности в почвенном покрове, как у нас в России, благодаря ее протяженности с севера на юг, преобладанию равнинного рельефа и компактности суши. Проявление широтной зональности в почвенном покрове нашей страны, т. е. порядок смены типов почвы с севера на юг, не повторяется в отдельных провинциях, хотя отдельные типы почв, их взаимное пространственное расположение имеют много общего. Например, в лесостепях Русской равнины широко представлены серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и типичные мощные черноземы с вкраплениями болотных почв. В Средней и Восточной Сибири выделяют почвы мерзлотно-таежные, к востоку от Урала и Каспия – бурые почвы полупустынь. На севере почвы подзолистые, на Прикаспийской низменности – солончаки. Все почвы тайги имеют маломощный слой гумуса, низкое содержание минеральных веществ, большую кислотность. В результате естественное плодородие невелико, но подзолистые почвы очень восприимчивы к удобрениям и при правильной агротехнике могут давать высокие урожаи картофеля, ржи, овса, льна, кормовых трав и овощей.

Короче, можно сказать: на территории России великое разнообразие самых разных почв. На почвенной карте нашей страны едва ли не половина окрашена в желтый, серый, белесый цвета, присущие землям болотистым, лесным. Белесая или желтая земля – бедная земля, трудная, над которой надо работать, чтобы сделать урожай на ней приличным. Химический анализ показывает закисленность таких почв, что является главным препятствием для роста растений.

Подзолистые почвы могут быть дерновыми, серыми, лесными, луговыми, торфяно-болотистыми. В них мало гумуса (перегноя), т. е. органической части, которая создает пищу для растений. Такие почвы распространены по всему северу и до тех областей средней России, где кончаются леса и начинается холмистая лесостепь или травянистая степь – от Архангельска и Нижней Печоры до Мордовии и Оки, от Карелии до среднего течения Десны.

Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее богатые гумусом. Черная земля – богатая и щедрая на урожаи. Чем она светлее, тем скупее родит хлеб и картофель, тем труднее достается продукт, выращенный на ней.

Зоны, или географическое понятие огорода. Исходя из почвенно-климатических особенностей нашей территории, ее условно разделили на зоны, введя понятия Севера, Нечерноземья, Черноземной полосы, Дальнего Востока, Сибири и т. д. Закон зональности почв сформулировал В. В. Докучаев. "…так как, – писал он, – все названия стихии: вода, земля, огонь, воздух, а равно растительный и животный миры несут неизгладимые черты закона мировой зональности, то и почвы – черноземы, подзолы и пр. должны располагаться по земной поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, растительности и пр. Действительность оправдывает это в большей степени, чем это можно было бы ожидать".

Он издал классификацию, где впервые почвенные зоны сливались и совпадали с зонами природы, зонами естественно-историческими, как он писал, "…до такой степени тесно и дружно, что большей любви трудно ожидать даже от самых верных супругов, от самых примерных детей к родителям. В этих зонах мы видим высшее проявление любви".

Север – это холодный и холодно-умеренный пояс. Здесь развито овощеводство в закрытом грунте, очаговое земледелие. Выращиваются в этих местах малотребовательные к теплу – редис, шпинат, лук на перо, репа, ранний картофель, бобовые – культуры с коротким вегетационным периодом. Поскольку на Севере тепла мало, для размещения посевов особенно важен микроклимат, который складывается в зависимости от характера поверхности – понижений и склонов.

Нечерноземье – зона подзолистых почв, относящаяся к умеренному поясу. К ней относятся срединная и северная части России. Здесь выращиваются культуры со среднепродолжительным и длинным вегетационным периодом, а также среднепоздние культуры – кукуруза, подсолнечник, соя, поздние культуры.

В зоне лесостепи и степи, которую называют еще и черноземной полосой, – жаркое засушливое лето, распространены самые разнообразные виды овощей, кукуруза, подсолнечник, кроме того – еще и бахчевые культуры. Делаются попытки, и весьма успешно, продвижения сюда южных теплолюбивых овощей – таких, как перец сладкий, баклажаны.

Но конкретно о возделывании овощей в каждой из названных зон – северной, нечерноземной, черноземной – мы расскажем в отдельно изданных книжках. Пока же вернемся к овощеводству в целом.

Сведения из истории овощей и огородничества

А. П. Чехову принадлежат слова: «Если каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». А Федор Достоевский сказал: «Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землею – и достигнете цели».

С наступлением в России новых времен личные подворья крестьян превратились в маленькие натуральные хозяйства по производству овощей, которые помогают выживать, невзирая на всевозможные политические передряги и экономические колебания в стране. Продукты с личного подворья, по данным статистики, кормят 70 млн. россиян. Еще в XIX веке Томас Джефферсон, президент США, отметил: "Мелкие землевладельцы – самая ценная часть государства". Мелкие земельные собственники производят в нынешние времена почти половину всей сельскохозяйственной продукции в России, в том числе 90 % картофеля, 76 % овощей и фруктов.

В сутки человек должен потреблять в пищу не менее 600 г овощей, являющихся источником пищевых биологически активных веществ: витаминов, минеральных солей, органических кислот, клетчатки в комплексе с пектинами. Они способны возбуждать аппетит и влиять на секреторную функцию пищевых желез. Каждый огородник должен все знать об овощах, выращивать их не вслепую, а зная о явлениях, которые происходят как внутри растений, так и в почвах, уметь правильно подбирать сорта для своего участка, применять необходимые агротехнические приемы, рационально использовать и хранить плоды земли. "Наша сила, – сказал М. М. Пришвин, – во внутренности земли".

Мы ценим вкус, качество и питательные свойства овощей, но немногие из нас знают, что систематическое возделывание дикорастущих растений началось приблизительно за 10 000 лет до н. э., когда наши предки, устав от мясной пищи, стали окультуривать растения, засевая земли вокруг своих стоянок. Для обработки почвы они придумывали орудия, которые совершенствовались по мере развития сельского хозяйства. Из диких растений были выведены культурные сорта проса, ячменя, пшеницы, кукурузы, риса, льна, бобовых растений, а капуста, свекла, бобы стали постоянной пищей наших пращуров. Хлеб, например, являющийся основным продуктом питания во многих странах мира, появился еще к 5000 г. до н. э. К древним едокам хлеба относят древних египтян. Они же употребляли и вареную капусту перед едой, чтобы вино не сказывалось на их желудках самым неблаготворным образом. 9000 лет насчитывает культура ячменя. В Индии его и рис называли "бессмертными сыновьями неба". Из ячменя пекли печенья, поджаренные зерна ели с фруктовым соком и творогом. Его возделывают на полях многих стран мира и в наши дни. Для мексиканцев хлебом являются изделия из кукурузы, которая была массовой пищей древних майя и инков.

Европейцы отдавали предпочтение ржаной муке и овсяной каше. Уже в седьмом тысячелетии до н. э. был известен в Чили и Перу картофель. А находки археологов свидетельствуют о том, что индейцы, которые возделывали картофель на два тысячелетия раньше, предпочитали есть его в сушеном виде. А с шестнадцатого века картофель стал основным пищевым продуктом для неимущих слоев населения во многих европейских странах.

За несколько тысячелетий до н. э. возделывали бобовые в Южной Америке. К третьему тысячелетию до н. э. относят употребление чеснока и лука. Хлеб и лук были основной едой земледельцев в Месопотамии. Лук разводили даже в царских огородах. За полтысячи лет до н. э. в Перу использовали в пищу не менее трех сортов помидоров. В Египте и позже в Европе в течение довольно долгого времени томат было просто декоративным растением.

Свыше 300 лет известны огурцы, которые появились в Индии. Их ели еще строители египетских пирамид. Они были также и императорской пищей. К примеру, император Тиберий имел переносные теплицы, в которых разводили огурцы, а затем консервировали особым способом. Тыквы, дыни, перец и многие другие овощи также были известны за много тысяч лет до нашей эры.

Мы не представляем свой стол без овощей. По установленным нормам, каждый из нас должен употребить в год 32–50 кг капусты, 25–32 кг помидоров, 20 кг арбузов и дынь, 6–10 кг моркови, до 3 кг сладкого перца, 10–13 кг огурцов, 5–10 кг свеклы, 6–10 кг лука, 5–8 кг зеленого горошка, от одного до двух кг пряных овощей и от 3 до 5 кг прочих овощных растений. Стоит ли повторять, что овощи, важнейший продукт питания, имеют большое диетическое и целебное значение. Они поставляют нашему организму витамины, органические кислоты и другие вещества, от которых зависит усвояемость человеком пищи. Соли натрия, калия, кальция, которые в них содержатся в большом количестве, нейтрализуют избыток кислот, образующихся при потреблении богатой белками мясной пищи. В самих овощах много белков, углеводов, жиров. Ими богаты бобовые – фасоль, горох. Овощи как бы ощелачивают организм, действуя так, как молоко, кисломолочные продукты, фрукты и ягоды.

Витамины участвуют во всех жизненно важных процессах, протекающих в организме. Они оказывают влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную, пищеварительную и эндокринную системы. Им отводится большая роль при лечении серьезных заболеваний, таких, как атеросклероз, гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. В овощах содержатся: витамин С – аскорбиновая кислота; витамин Р, объединяющий группу различных веществ растительной природы, – флавоны, кахетины, антоцианы и др., А, РР – никотиновая кислота; почти вся группа витамина В, витамин К. Витамины находятся в овощах в очень благоприятных соотношениях, и это важно при сбалансированном витаминном питании, т. е. когда они в организм поступают в комплексе и в необходимом количестве. Особенно полезны сырые овощи, так как в них, кроме перечисленных, присутствует витамин U (У), который эффективно действует при лечении болезней желудочно-кишечного тракта и предупреждает развитие этих болезней. В сырых овощах содержится и татроновая кислота, препятствующая превращению углеводов в жир.

Минеральные вещества, входящие в состав скелета и придающие ему прочность, а также являющиеся составной частью гемоглобина крови, гормонов, ферментов, есть в шпинате, укропе, хрене, щавеле, листовой капусте. В овощах вообще содержится более 50 химических элементов. Японцы, широко применяющие овощи, а в Японии более 150 видов разнообразных овощных блюд, отличаются большой продолжительностью жизни. Азиаты, африканцы, все народы, отдающие предпочтение овощным блюдам, меньше, чем жители других стран, болеют диабетом, атеросклерозом, менее подвержены ожирению.

В современном диетическом питании существуют в настоящее время два направления – изысканная европейская кухня и вегетарианство, рекомендующее употребление сырых растительных продуктов. Суть противоречий между этими направлениями заключается в определении суточной нормы белка, которого в мясе больше, чем в растительных продуктах. Очень много говорится сейчас о раздельном питании, о вреде мяса вообще, о том, что продукты питания следует учитывать не по калорийности, а по биоэнергетическому потенциалу, пересматривается постулат о восполнении организмом того же количества калорий, которое было потеряно. Сырая пища сохраняет большее количество витаминов и других питательных веществ, чем та, которую варят или жарят, потому что при термической обработке происходит биологическое обесценивание пищи. Из вареных продуктов белки усваиваются намного труднее, вкус вареной пищи отличается от сырой. Увеличивается число диетологов, которые пропагандируют сыроедение. И здесь, конечно, роль овощей велика. Особенно ценны овощные культуры, которым отводится роль лечебных. Они занимают все большее место на приусадебных участках. Разве плохо иметь лекарство прямо у себя на грядке, а не искать его по аптекам!

Что же касается модного сейчас раздельного питания, то суть его в том, чтобы не есть белки и углеводы, белки и жиры, белки и сахар совместно, а принимать крахмалистые продукты отдельно от белковой пищи, правильно сочетать принимаемую пищу, чтобы она легко усваивалась организмом. В связи с этим приводим классификацию овощей в соответствии с таблицей Герберта Шелтона, основателя теории лечебного голодания и пропагандиста теории раздельного питания.

К белковым овощам он относит орехи, зрелые бобы, сою, арахис. Поставщиками углеводов, т. е. крахмалов и сахаров, являются крахмалистые овощи – зрелый горох, все зрелые бобы, кроме соевых, картофель всех видов, кабачки, тыква, артишоки. К полукрахмалам относят баклажаны, репу, брюкву. Умеренно крахмалистые – цветная капуста, морковь, козлобородник. Поставщиками жиров нашему организму считают сою, подсолнечник, кукурузу. Кислоты наш организм получает из помидоров и квашеной капусты.

Все сочные овощи – некрахмалистые. Это латук, цветная капуста, шпинат, репа, брокколи (спаржевая капуста), зеленая кукуруза, огурцы, петрушка, зеленый лук, чеснок, спаржа, зеленый горошек, дыня, арбузы, зеленые овощи (щавель, листья репы, листья свеклы, баклажаны, редис, листья гороха и др. бобовых).

Овощи – древнее топливо человеческого организма

Огороднику необходимо иметь запас сведений по ботанике растений, чтобы правильно применять те или иные агротехнические приемы на своем участке. Кое-что многие помнят из уроков ботаники. Нет сомнений, что многие знают: растения по продолжительности жизни бывают однолетние, двулетние и многолетние; они бывают травянистые и полукустарниковые; у разных растений в пищу употребляют то листья, то стебли, то корневища, то луковицы, то соцветия, то плоды.

Но вот следующую классификацию не все знают достаточно хорошо. По своим ботаническим свойствам растения делят на…

пасленовые – томат, перец, картофель, физалис, баклажан;

капустные, или крестоцветные – репа, редис, брюква, редька, хрен, листовая горчица, кресс-салат и, конечно же, сюда относятся все виды капусты;

луковые – различные виды лука, чеснок;

тыквенные – дыня, арбуз, огурец, тыква, кабачок, патиссон;

сельдерейные, или зонтичные – морковь, петрушка, сельдерей, укроп, пастернак, фенхель, тмин, анис, щавель, кориандр, любисток;

бобовые, или мотыльковые – фасоль, боб, горох;

астровые, или сложноцветные – салат, эстрагон, артишок, топинамбур, овсяной корень, скорцонер;

лебедовые, или маревые – свекла, шпинат;

яснотковые, или губоцветные – мята перечная, мелисса, базилик, тимьян, розмарин, чабер, змееголовник, майоран, стахис;

гречишные – ревень и щавель;

мятликовые, или злаковые – кукуруза сахарная;

бурачниковые – огуречная трава;

грибы – шампиньоны, вешенка, трюфель.

Овощные культуры группируют также по отношениям к условиям внешней среды – температуре, влаге, свету, требованиям к питанию, срокам созревания.

По отношению к условиям среды овощи классифицируются как теплолюбивые, хладостойкие, жаростойкие, засухоустойчивые и требовательные к влаге, теневыносливые и требовательные к свету.

Различают ранне-, средне– и позднеспелые культуры и сорта. В зависимости от того, какой орган овощного растения употребляется в пищу, выделяют:

плодовые – огурец, кабачок, баклажан, патиссон, кукуруза, фасоль, боб, горох. Сюда же относят томат, дыню, тыкву, арбуз;

листовые и листостебельные – кочанная и листовая капуста, салат, шпинат, ревень, щавель, петрушка и сельдерей листовые, многолетние луки;

луковые – лук репчатый, чеснок;

корнеплодные – свекла, морковь, репа, брюква, редис, редька, пастернак, корневые сельдерей и петрушка и др.;

корневищные – хрен;

стеблеплодные – кольраби;

цветковые – артишок;

побеговые – цветная капуста, спаржа;

грибы – шампиньон, трюфель, вешенка;

Важное значение в жизни растений имеет продолжительность светового периода суток. На севере период вегетации приурочен к условиям длинного дня, на юге растения растут и развиваются в условиях короткого дня.

По требовательности к теплу овощи разделяют на 5 групп:

морозо– и зимостойкие растения – многолетние овощные культуры ревень, щавель, спаржа, хрен, чеснок, многолетние луки. Их подземные органы выдерживают зимние морозы. Длительное время они способны переносить температуру минус 8–10 градус Цельсия;

холодостойкие – двулетние капустные растения; корнеплоды – морковь, свекла, корневая петрушка, репчатый лук; зеленые культуры – шпинат, салат, кресс-салат;

полухладостойкие, или промежуточные – овощные растения, которые занимают промежуточное положение между хладостойкими и требовательными к теплу овощными культурам, – укроп, картофель. Наземная часть картофеля требовательна к теплу, но клубни растут и развиваются при тех же условиях, что и хладостойкие растения;

требовательные к теплу – овощи семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, огурец, дынная груша, кабачок, патиссон);

жаростойкие растения – арбуз, кукуруза, фасоль, тыква, дыня.

В открытом грунте тепловой режим улучшают путем подбора земельных участков – южные или северные склоны, созданием гряд и гребней, мульчированием почвы, применением кулисных посевов, лесополос, пленочных укрытий. В защищенном грунте тепловой режим поддерживают, применяя технический обогрев почвы. Для повышения морозоустойчивости и хладостойкости применяют предпосевную закалку семян, закалку рассады, подкармливают фосфором и калием.

По требовательности к световому режиму овощи подразделяются на следующие подгруппы:

очень требовательные – арбуз, дыня, томат, перец, цветная капуста, баклажан, кабачок, кукуруза, фасоль, горох, огурец. Это в большинстве растения с относительно коротким вегетационным периодом. Наименее требовательные – салат, шпинат, ревень, зеленый лук, петрушка. Они могут давать хорошие урожаи на почвах средней плодородности;

промежуточное между ними положение занимают редис, чеснок, лук репчатый, морковь, свекла, разные виды капусты, салат листовой, т. е. растения с развитой корневой системой, которые можно разводить на почвах с высокой концентрацией солей и кислот.

По потребности в воде овощные культуры делят на:

очень требовательные листовые овощные – зеленый лук, укроп, шпинат, салат, капуста, сельдерей, редька, редис, репа, брюква;

среднетребовательные – лук, перец, огурец, томат, баклажан;

менее требовательные – корнеплоды, бобовые, злаковые; многолетние – хрен, спаржа, ревень;

засухоустойчивые – дыня, тыква, арбуз.

Немаловажное значение для овощных культур имеет влажность воздуха. Она оказывает большое влияние на процессы цветения и оплодотворения. Огурец, шпинат, салат, укроп, сельдерей требуют относительно высокой влажности воздуха. Томат, баклажаны, перец и фасоль – средней. Дыня, арбуз, тыква хорошо растут и развиваются при низкой влажности воздуха.

По концентрации элементов питания овощи делятся на очень ценные, ценные и ограниченной ценности. К первой группе относятся лук-шалот, горох овощной, шнитт-лук, перец зеленый. К ценным относятся капуста, морковь, мангольд. Третью группу представляют тыква, арбуз, огурец, лук, свекла, редька, баклажаны, томат.

В природе растения смешаны. И это не случайно, потому что различные растения берут из почвы элементы питания в разном количестве и соотношении. Через корни растений в почву также выделяются вещества, влияющие на состав плодородного слоя. Посев тем богаче, чем разнообразнее растительность. Потому важно правильное чередование культур. Надо подбирать растения с учетом их взаимного влияния друг на друга, применяя смешанный и уплотненный посевы.

Необходимо учитывать совместимость овощных культур. Например, посевы лука уплотняются редькой или позднеспелой капустой, посевы моркови чередуются с горохом, огурца с морковью или луком на перо. Совмещают также тенелюбивые растения со светолюбивыми. Листовые овощи, например, уплотняются фасолью или томатом.

Удачно совместное размещение моркови, свеклы, лука и огурцов. В период пожелтения и полегания лука корнеплоды растут особенно усиленно. На месте капусты, огурцов, сельдерея, томата, тыквы сажают в следующем сезоне свеклу, редьку и брюкву.

Распространение овощей у нас в России зависит во многом от климатический условий – температуры, света, влаги, наличия водоемов. Особенно благоприятна для выращивания овощей Нечерноземная зона, климатические и почвенные условия которой вполне подходящи для этой цели. Видимо, поэтому написано очень много книг, посвященных выращиванию овощей в Нечерноземье. Мы же начнем свой рассказ об огородничестве Севера.

И на севере сады цветут…

Собирая материал для этой книги, мы в одном из журналов прочитали вышенаписанную фразу. Это был заголовок статьи, в которой рассказывалось о том, как в одной из северных деревень супружеская пара, переехавшая на Север с «материка» и привезшая с собой саженцы южных растений и семена редких на Севере овощей, выращивала их в суровом климате. Успехи были налицо: растения привились, фруктовые деревья окружали дом и приносили плоды, в огороде росли овощи, более распространенные в других зонах России. Много вложенного труда, определенные агротехнические приемы – и сад зацвел, и овощи выросли.

"Всю жизнь северный мужик, – пишет Федор Абрамов в романе "Братья и сестры", – прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверьем и всякой нечистью. Оттого, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст – настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие переулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки – и то не у каждого дома – отделяют одну постройку от другой. Иной раз пожар уносил полдеревни…"

Сурова северная природа. Большая часть зоны занята лесами. От леса кормились, им же обогревались северные жители. Северные леса являются ценным источником сырья для производства разнообразной продукции. Север – территория с развитой целлюлозно-бумажной и другими отраслями лесоперерабатывающей промышленности. "Нельзя северянину без леса", – утверждает Федор Абрамов. А без огородов? При таком коротком лете? Оказывается, и без огорода не живет северный крестьянин. "Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые, пашни…" А еще "…есть такая сила на Севере: белые ночи… На них-то, белых ночах, оказывается, и держится Север…"

И далее писатель открывает несведущим людям качественный состав северных почв, говорит и об условиях роста растений.

"…А было так: с вечера над деревней прошумел дружный, с молнией и громом ливень, а наутро, куда ни глянь, – зеленое пламя бьет из супесей и подзолов. И все это за одну ночь.

– Можно, можно и у нас жить, – сказал Лукашину Степан Андреянович. – Лето у нас короткое, да зато бог белые ночи дал. Вот растенье и гонит в рост круглые сутки. И верно, северное лето с этого времени заработало без передышки. Оно на всех парах устремилось догонять южное…"

Это о лете, а как с северной весной? Обратимся снова к Абрамову: "На юге давно уже отшумела весна. И газеты были забиты рапортами – там закончили сев, там… И одного только, казалось Лукашину, не было в газетах – куда девалась весна. Кто ее отвел от Пекашина? …ледяной сиверок, дующий сутками напролет… мертвая закаменевшая земля, из которой – хоть плачь – ни единой зеленой травинки не выдавишь.

– У вас всегда так? – спрашивал он у Анфисы.

– Это с весной-то? Да, пожалуй. Где-нибудь опять увязла в суземах. Ведь пока она до нас доберется – сколько ей снегу растопить надо, сколько болот да рек перешагнуть…

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье, по-местному, другая вылезла на самый крутой берег Пинеги – хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку травяных кузнечиков…" – это все Федор Абрамов, дающий в "Братьях и сестрах" характеристику своеобразных черт природы Севера.

Что же едят северяне, что сажают на огородах крестьяне и как? Да многое из того, что и в нечерноземной полосе, и также – семенами и рассадой. "В избе было темновато от картошки, рассыпанной по полу, – только посередине для прохода была оставлена узкая, в половицу дорожка, обнесенная белыми полешками… Подоконник единственного окошка, в котором была выставлена зимняя рама, заставлен крынками и деревянными ящичками с рассадой капусты…", – описывает Абрамов северную предпосевную.

Мы в нашей книге расскажем о самых распространенных на Севере овощах, коснемся и новых культур, завезенных из других стран, которые начинают приживаться и у нас в России – и в достаточно суровых условиях.

Рассаживают на огороде хозяйственные северяне и ягодники.

"В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину – дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода; нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь в нашем бору, а у Виктора Нестерова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черной смородины столько навалило, что кусты ломятся…" Такую информацию о житье-бытье северного крестьянина дает нам известный писатель, выходец из этих мест. Это о сельском жителе Архангельской области. Однако границы Севера намного шире.

Карелия, бассейны Онеги, Северной Двины, Мезени и верхней Печоры, Архангельская область – это все северные области России. Неустойчивая погода, высокая облачность, влажность, прохладное лето и умеренно холодная зима характерны для этих местностей. Весна здесь наступает с середины мая, а в южных районах этой полосы – в начале мая. Лето прохладное, со средней пасмурностью и средней нормой дождей, продолжается не более 2 с половиной месяцев. Осень ранняя и непродолжительная. Заморозки начинаются уже в августе, а в октябре выпадает снег. Большие площади заняты болотами. Распространенные почвы в этих северных районах – песчаные и супесчаные подзолы. Они кислые, перегноя содержат не более 2 %. В долине Северной Двины и других рек пойменные дерновые луговые и луго-болотные почвы.

Уже в первые годы советской власти понятие "советский Север" приобрело широкое распространение. Изучение и использование природных богатств северных областей в интересах развития экономики всей страны было частью реконструкции Советской России. Именно здесь, на Севере, расположены основные запасы природных ресурсов, поэтому его освоению придавалось большое значение. Но границы Севера не были строго ограничены, и разные авторы подразумевали под этим разные территории. К Северу были отнесены территории Мурманской и Архангельской областей, Карельской и Коми республик, в азиатской части – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский национальные округа Тюменской области, северные районы Томской области, Таймырский и Эвенкийский национальные округа, Туруханский и Игарский районы Красноярского края, Якутия, Бурятия, север Хабаровского края. Говоря о Севере, обычно подразумевают две его части – Крайний Север и Ближний.

Отдельные регионы северной зоны сильно отличаются по природным богатствам, климатическим условиям, экономико-географическому положению и другим признакам. К Крайнему Северу относят зоны тундры, лесотундры и частично тайги, отличающиеся особо трудными для акклиматизации суровыми условиями. К нему же относится вся территория за Полярным кругом, где существуют такие явления, как полярный день и полярная ночь. Северная граница овощеводства проходит по линии Мурманск – Воркута – Норильск – Витим – Верхоянск – Марково. Южная граница проходит в средней части Кольского полуострова через устье Мезени, близ южной оконечности Обской губы, дельты Лены, по побережью Восточно-Сибирского моря, включая бассейны рек и Пенжины.

Климат полярно-тундровой полосы отличается большой влажностью, малым количеством теплых дней. Почвы здесь заболоченные, суглинистые, глинистые, постоянно переувлажненные и холодные, характеризуются наличием многолетней мерзлоты, малой мощностью гумуса (плодородного слоя), бедны питательными элементами. Для усиления биохимических процессов в почвы тундр вносят органические удобрения, которые очень хорошо способствуют повышению урожайности овощных и других культур. Большую роль играет внесение минеральных удобрений, особенно азотистых и фосфатных. Под земледелие освоены супесчаные и легкосуглинистые почвы, располагающиеся на южных склонах и в долинах, где верхний слой мерзлоты расположен глубже. Чтобы удалить избыток влаги, необходимо осушение, а повышению температуры воздуха способствует насаждение лесных полос.

Более благоприятные условия для выращивания овощей в южных районах Архангельской области, в Коми и Карелии. Супесчаные и песчаные почвы, более сухие и теплые, благоприятны для земледелия.

Чем севернее, тем меньше тепла, больше воды. Солнцем прогревается лишь почва по берегам рек и озер. Но уже в начале XX века на Соловецких островах была создана опытная станция, занимавшаяся выведением сортов овощей для выращивания их в суровом климате, способствовавшая распространению овощных культур по всем необъятным просторам Севера. С учетом короткого периода вегетации, малого количества безморозных дней были выведены скороспелые сорта овощей. Начинающим огородникам могут помочь данные по районированию сортов для каждой области и района. По мере накопления опыта ассортимент овощей на огороде может быть значительно расширен.

Огородничество в условиях Крайнего Севера

Ближе к Крайнему Северу редеет тайга, сменяясь криволесьем из карликовых берез и лиственниц. В тундре – мхи, растут лишь жесткие травы. На Крайнем Севере земледелие стало развиваться после Великой Октябрьской революции и за короткий срок, несмотря на суровые природные условия, достигло больших успехов.

Основной проблемой при выращивании здесь овощей является короткий вегетационный период, который составляет в тундре 60–70 дней, а в лесотундре 70. На Крайнем Севере помимо поздней весны и осенних заморозков бывают заморозки и в течение всего лета. Но для огородничества является благоприятным условием длительный или непрерывный день в первую половину лета, когда большая продолжительность освещения и ассимиляции способствует интенсивному росту растений.

Почвы на Крайнем Севере холодные из-за насыщенности их влагой и близости вечной мерзлоты. Плодородный слой почвы к августу достигает обычно 100–120 см. Температура почвы на глубине 10–20 см в наиболее теплое время, т. е. в июле-августе, за Полярным кругом не превышает в среднем 15 %, а часто снижается и до 8–12 градусов Цельсия. Для развития же почвенных организмов требуется 18–20 градусов Цельсия. Почвы кислые, с грибковой микрофлорой. Они не обеспечивают растения усвояемыми питательными веществами. Это суглинки и супеси. В суглинистых почвах содержится много кальция, различных частей песка. Они хорошо накапливают воду, элементы питания. Для их обогащения вносится компост и производится мульчирование.

Приводя выше отрывок из произведения Федора Абрамова, мы хотели обратить внимание читателя на названия овощных культур, которые обычно сажают на северных землях. Эти огородные культуры разводят и на Крайнем Севере. Здесь в открытом грунте выращивают картофель, капусту, лук. Картошки на Севере вообще сажают всегда много, чтобы ее хватило и людям, и животным – коровам, поросятам. Хранят картошку под крышей, в неотапливаемом помещении, посреди которого устраивают погреб. Для посева картофеля и овощей берут семена местных, акклиматизированных скороспелых, хладостойких и урожайных сортов. С осени вносится в землю навоз, а ранней весной перед посадкой картофеля производят вскапывание или перепашку на глубину 14–16 см с внесением навоза и боронованием.

На кислых почвах вносят известь. Удобрения добавляют в лунки и грядки. Подкармливают растения навозной жижей и минеральными удобрениями. Картофель сажают на глубину 4–5 см. Под участки картофеля выбирают возвышенные места в речных долинах с небольшим склоном к югу или юго-западу, покрытые супесчаными или суглинистыми почвами, защищенными от северных холодных ветров.

Широко распространена в районе Крайнего Севера белокочанная капуста. Ее можно встретить в огородах в районе порта Тикси на побережье моря Лаптевых близ устья реки Лены. Рассаду выращивают в парниках в торфоперегнойных горшочках или кубиках. Капусту сажают на достаточно увлажненных супесчаных и суглинистых почвах, а также на торфяных почвах низинных болот. Ее удобряют навозом, торфофекальными компостами и минеральными удобрениями. В торфяные почвы вносят только минеральные удобрения. Летом подкармливают азотом и калием. Участки под капусту обычно выбирают вблизи водоемов, чтобы можно было поливать. На глинистых холодных и переувлажненных почвах капусту сажают на гребнях.

Выращивают лук на перо, который служит в качестве противоцинготного и антисептического средства. Разводят и лук-батун, местный сибирский шнитт-лук, чеснок. В западных районах лесотундры, особенно на Кольском полуострове, выращивают цветную капусту, кольраби, брюкву, редьку, репу, свеклу, морковь, горох, в теплицах – огурцы и помидоры. Основными проблемами для выращивания здесь овощей в закрытом грунте является низкая освещенность в начальный период вегетации, низкая температура и большие ее перепады в течение периода вегетации, активное размножение вредителей, недостаточность минерального питания и водный режим. Но благодаря работам ученых-селекционеров с 1976 года здесь стали разводить томаты, и перец сладкий и острый, баклажаны. В результате многолетнего отбора были получены сорта помидоров и сладкого перца, обладающие повышенной устойчивостью к низкой освещенности и холодным температурам, с пониженными требованиями к условиям питания. Это гибридные сорта томатов "Энерго" и "Гунин". Ведутся опыты с гибридами томатов "Фламинго", "Адонис", "Осень", а также сортами сладкого перца "Пламенный", "Снегирек", "Пилигрим". Помидоры сорта "Гунин" можно возделывать в открытом северном грунте. "Адонис" – сорт помидоров, пригодных для длительного хранения и транспортировки. Причем это высокоурожайный и пластичный сорт с хорошими вкусовыми качествами.

Весьма перспективной культурой является перец сладкий. Ученые работают над повышением его устойчивости к неблагоприятным факторам. В теплицах выращиваются такие прекрасные сорта сладкого низкорослого перца, как "Ласточка", "Здоровье", "Винни-Пух". Масса плода составляет 40–70 г. Вновь выведенные сорта хорошо адаптированы к условиям защищенного грунта. Проходят испытания еще одного сорта перца сладкого – высокоурожайного гибрида с плодами различной формы и цвета – массой от 100 до 250 г.

Особое значение имеет в этих условиях правильное хранение урожая. Но более подробную информацию мы дадим, когда будем характеризовать каждую конкретную культуру.

Климатические особенности и огородничество в Якутии. Здесь годовая амплитуда температур даже на юге – 50 градусов Цельсия, а на широте полярного круга – 60 градусов Цельсия. Средняя температура в центральных районах Якутии – минус 9 градусов Цельсия, в южных минус 6, в северных минус 10–11 градусов Цельсия. Среднегодовое количество осадков около 200 см, в северных районах меньше. В январе в Якутске ртутный столбик опускается до отметки минус 43,5 градусов Цельсия. Почвы и грунт глубоко промерзают. Весна наступает поздно. В среднем течении Лены она приходит в середине мая. Весной осадков выпадает мало, быстро возрастает сухость воздуха.

Для мая характерны частые похолодания, даже в конце месяца можно ожидать падения температуры до нуля. Якутское лето жаркое, но в любом месяце могут пасть заморозки. Ночи обычно прохладные. Осень короткая, уже в сентябре температура бывает ниже нуля. Ноябрь в Якутии – зимний месяц. Центральные районы республики заняты луговыми степями и остепненными лугами. Суглинистые почвы имеют слабощелочную реакцию, содержат в дерновом горизонте до глубины 5 см перегной – около 3–4 %. На луго-степных участках часто встречаются черноземы, в которых содержится большой процент перегноя. В долинах рек Лены, Амги и Вилюя широко распространены солончаки и солонцы.

Неблагоприятным обстоятельством для занятия на якутских землях огородничеством является малое количество осадков и неравномерное их распространение по временам года. Овощеводство развито в центральных районах Якутии. Набор огородных культур такой же, как во всех северных районах.

Климатические особенности и огородничество Сахалина. Овощеводство и огородничество развито на острове. Почвы здесь луго-дерновые, бурые лесные и болотные, в основном суглинистого и тяжелосуглинистого состава. Влажность воздуха и почв повышенная, величина испарения небольшая, температуры умеренные. Вследствие этого для Сахалина характерны переувлажнение и заболоченность почв в пониженных местах. Продолжительность периода с температурами выше 10 градусов Цельсия колеблется с 95 до 100 дней в центральных районах и 110–120 дней на юге острова. Кроме капусты, картофеля, свеклы и моркови в защищенном грунте выращивают теплолюбивые овощи.

Огородничество на Кольском полуострове. Эта территория лежит за Полярным кругом и называется зоной рискованного земледелия. Здесь развито коллективное садоводство и огородничество. Большое значение в деле земледелия играют химические удобрения. Без них огородничество не было бы эффективным. Используются как органические, так и минеральные удобрения.

Повышение плодородия кислых почв

Большинство овощных культур для нормального роста и развития и получения хорошего урожая требуют нейтральной или слабокислой реакции почвенного слоя. Кислые северные почвы бедны элементами питания. Поэтому для получения хороших результатов проводится их известкование под овощные культуры. Эффективно известкование почв, отведенных под капусту, потому что снижает поражение ее килой. Известкуют их и под картофель. Для известкования используют измельченную горную породу, содержащую СаСО3.

Известкование. Его лучше проводить за год до посева или посадки овощей. При этом известь следует тщательно перемешать с почвой. На каждый кислый квадратный метр почвы вносят 0,5–1 кг гашеной извести. В качестве известковых материалов можно взять мел, в котором содержится 100 % магния и кальция, доломитовую муку, доломитизированный известняк, известковый туф. Можно применить также золу древесную, гажу – озерную известь.

Известковые материалы нельзя вносить вместе со свежим навозом – будут большие потери азота. Не следует делать это и одновременно с внесением органических удобрений: если органические удобрения вносят осенью, то известковать почву лучше весной, или наоборот.

Удобрения

Северные почвы положительно реагируют на удобрения, повышают урожайность, делают возможным выращивание нетипичных для северных областей овощных культур. Поэтому ниже пойдет рассказ об органических удобрениях, из которого, мы надеемся, начинающий огородник северной зоны сможет извлечь полезные для себя сведения.

Внесение органических удобрений. К таковым относят навоз, птичий помет, навозную жижу, торф, компосты, перегной. Если их периодически вносить в почву, можно получить с участка хороший урожай.

НАВОЗ. Повторимся: без внесения удобрений хороший урожай получить на северных почвах трудно. Картофель, огурцы, помидоры очень охотно отзываются на органические удобрения, повышая урожайность. На огородных участках самое распространенное удобрение – навоз или навозная жижа, птичий помет. Навоз содержит все элементы питания, необходимые растению, – азот, калий, фосфор, магний, кальций, микроэлементы. Если в почву внесен навоз, другие удобрения можно не использовать. При посадке ранних овощных культур используют обычно перепревший навоз. Его укладывают штабелем, перекладывая торфом или дерном. На зиму навоз можно покрыть опилками, торфом, дерном, а сверху еще и полиэтиленовой пленкой.

Свежий разложившийся навоз можно вносить на участки, где выращиваются лук, морковь, зелень, огурцы.

Применяя удобрение, следует учитывать, что навоз крупного рогатого скота и конский схожи по своему составу. Наиболее пригоден для подкормки конский навоз на соломенной подстилке. Он незаменим для набивки парника и утепления грядок. В нем содержится 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Внесение конского навоза в холодные и сырые почвы способствует их согреванию.

Навоз крупного рогатого скота более водянист и хуже согревает почву. На рост овощных культур он действует медленнее, воздействие его более равномерное и продолжительное. Более всего он подходит для удобрения капусты.

Много азота и калия содержат свиные отходы. Но они медленно разлагаются.

Осторожно следует применять навоз овцы, козы, так как при разложении он выделяет настолько много тепла, что может оказать на растение негативное воздействие.

Большое содержание азота в помете домашней птицы. Его лучше использовать в виде навозной жижи. Значительное количество питательных веществ содержится в голубином помете, на втором месте куриный помет, затем уже идут гуси и утки.

Следует помнить то обстоятельство, что навоз оказывает влияние на вкусовые качества овощей. Под лук лучше использовать конский, редька хорошо получается на почвах, в которые внесен навоз крупного рогатого скота, для свеклы и петрушки годится овечий.

РАСТИТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ. Для подкормки можно использовать удобрения, приготовленные из зеленых растений. Чаще всего для этой цели используют листья и стебли крапивы, ботву тех же растений, которые собрали на огороде, – гороха, бобов. Свеженарезанную зелень укладывают в тару, оставляя приблизительно 10 см от верха для брожения. Один раз в день массу протыкают палкой, чтобы удалить газы. Для устранения неприятного запаха добавляют несколько капель экстракта валерианы. Брожение можно считать законченным, когда жидкость посветлеет. Это происходит примерно через 2 недели после начала брожения. Полученную жидкость разбавляют водой – 1 часть воды на 10 частей удобрения.

Следует принять во внимание, что это удобрение не годится для гороха, лука, бобовых, но хорошо подходит для капусты, сельдерея, огурцов и помидоров. Уже через несколько дней листья этих растений приобретут темно-зеленую окраску, усиливается их рост.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Собранную при прополке овощных культур ботву вынесите с участка и сложите в компостную кучу. Для более быстрого перепревания сорняков пересыпьте слой травы мочевиной – горсть мочевины на 25–30 кг сырой массы.

* * *

Постоянно закладывайте вырванные сорняки в компостную кучу, пересыпая каждый слой печной золой.

КОМПОСТ. Это – широко применяемое на приусадебных участках органическое удобрение. В свежесобранном компосте много полезных для почвы микроорганизмов. Он пригоден для всех почв в смеси с конским навозом.

Для компоста собирают все растительные и пищевые отходы в одном месте огородного участка. Обычно для этого выбирают затененную часть. Ее огораживают однолетними растениями, кустарниками, оставляя дорожку для проезда тележки – 40–50 см. Кучу обкладывают досками. Все хорошо измельчают, перемешивают, верхний слой разрыхляют. Ветки и стебли режут садовыми ножницами или ножом. Процесс разложения идет тем быстрее, чем мельче материал. Массу переслаивают землей или торфом. Ее периодически перемешивают, опять же для более быстрого разложения органических веществ, потому что слежавшаяся масса испытывает недостаток кислорода и просто гниет. Необходимым условием является также добавление в компост органических удобрений – высушенного навоза или помета, костной муки из рогов или копыт – с целью обогащения азотом, способствующим более быстрому созреванию компоста. Его поливают также азотсодержащими настоями.

При высокой температуре компост следует увлажнять, а при большом количестве влаги закрывать полиэтиленовой пленкой. В компостной куче сохраняется тепло, если ее покрыть травой, соломой, листьями. На зиму можно укрыть слоем земли в 15–20 см. Готовят компосты от 1 года до 2 лет. Вносят обычно под весеннюю перекопку.

Это общие рекомендации по получению компостной массы. Рассмотрим некоторые способы получения компоста более детально.

Наиболее простой способ получения компоста – поверхностное компостирование. В этом случае измельченные отходы равномерно разбрасываются в местах овощных грядок. Слой не должен быть слишком толстым, но рыхлым. Затем слой граблями перемешивают с почвой. Почвенные микробы перерабатывают компостную массу в перегной.

Получить компостную массу можно, собрав отходы в бурты. Это нечто вроде низкой палатки, ширина которой 1,5–2 м, высота 1,5 м. Внизу можно уложить древесную стружку. Укладывают отходы слоями сантиметров в 20, перемежая органическими удобрениями. Бурт закрывают. Сорняки должны быть в середине бурта. Больные растения лучше не использовать. Компостная масса готова примерно через 9 месяцев. Небольшие компостные кучи лучше не перемешивать, большие следует один раз перелопатить. Если куча сильно увлажнена или спрессована, ее рекомендуется перемешать, дать проветриться и высохнуть.

Компостную кучу лучше всего закладывать всегда на том же месте, и остатки от прежней кучи послужат в качестве закваски.

Получить компост можно методом силосования, используя специальную емкость, которую несложно изготовить самостоятельно из досок или металлической сетки. Можно отделать ее термоизоляционным материалом, а снизу сделать выемку для выгребания готового перегноя. Отходы закладываются в емкость.

* * *

Свежую компостную кучу надо перелопачивать: сбросить слабо разложившийся верхний слой в середину бурта, а внутренний, перегоревший, выложить на поверхность.

ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ. Они служат для разрыхления тяжелых почв. Используются лежалые опилки или их ошпаривают кипятком. Кроме того, их смачивают коровяком в пропорции на 10 частей воды 3 части коровяка, а 10 л раствора используют на 3 ведра опилок. Осенью на каждый квадратный метр вносят в почву полведра опилок.

Приготовление жидких подкормок из органических удобрений. Берут: 1–2 части коровяка на 10 частей воды. Раствор коровяка настаивают от 3-х дней до недели.

* * *

Берут: 1 часть птичьего помета на 15 частей воды. Раствор птичьего помета настаивают 3–7 дней.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Органические удобрения – та основа, без которой не получить хорошего урожая. Но их действие имеет долговременный характер. Как же быть, когда требуется немедленная помощь растениям? Здесь нельзя обойтись без минеральных удобрений. Но применять их следует осторожно, по очень строгой норме, так как неправильное использование может привести к их накапливанию в овощных растениях, а через них принести вред и человеку.

Поговорим о природных минеральных удобрениях. К ним относят томас-шлак, кали-магнезию, каменную муку, доломитовую и магнезиальную известняковую муку и торф.

Томас-шлак является натуральным продуктом, в котором нет железа. В перемолотом шлаке содержатся фосфор, магний, калий. Удобрение хорошо усваивается почвенными организмами.

Кали-магнезия – калийное удобрение, получаемое из солевых отложений древних морей.

Каменная мука – отход камнеобрабатывающей промышленности. Содержит в своем составе кальциево-магниевые соединения, микроэлементы и минеральные вещества. Ее отличительным свойством является способность хорошо удерживать воду. Питательные вещества, содержащиеся в ней, улучшают структуру почвы, способствуют накоплению в ней элементов питания.

Зола. Это ценнейшее минеральное удобрение. В золе есть калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера и другие необходимые растению элементы. Удобрение помогает снизить кислотность почвы. Для этого вносят 7 кг золы на каждые 10 кв. м. В качестве минерального удобрения золу вносят в лунки, на дно бороздок или просто посыпают землю перед обработкой. Обычно берут 2–4 кг на 10 кв. м.

И почвы, и овощные растения нуждаются в подкормке. Каждому растению необходимо небольшое количество солей бора, марганца, меди, молибдена, кобальта, цинка, азота, калия. При основном внесении удобрений в почву и подкормках применяют высококонцентрированные удобрения: калийную, аммиачную, кальциевую селитры, двойной суперфосфат, сульфат магния, кали-магнезию. В последнее время все большее значение приобретают комплексные удобрения: карбоаммофоска, нитроаммофоска, диаммофос, аммофоска и полностью растворимые удобрения, которые содержат в своем составе азот, фосфор, калий и магний в различных соотношениях. Грамотное применение минеральных удобрений способствует повышению урожайности. Вкупе с органическими удобрениями они улучшают баланс питательных веществ. Хорошо удобренная почва способна устоять против разрушения и истощения. Но это совсем не просто – правильно удобрять почву. Придется на своем участке поколдовать, чтобы не обидеть огород. Для этого необходимо иметь сведения хотя бы о некоторых минеральных удобрениях.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Наибольшее распространение получили аммиачная селитра, содержащая 34 % азота, и мочевина, в которой 46 % азота. Из этих минеральных удобрений овощные культуры усваивают 50–60 % азота. Аммиачная селитра и мочевина пригодны для удобрения всех культур. В натриевой селитре 15–16 % азота. Ею подкармливают корнеплоды, в основном свеклу, требующую много натрия.

Но азотные удобрения при определенных условиях могут ухудшать качество овощей, вызывать накопление в них нитратов. В последнее время во всех странах обращают внимание на это обстоятельство.

Нитраты – это соли азотной кислоты или селитры. В растениях они под действием ферментов и при участии молибдена и других микроорганизмов превращаются в аминокислоты и белки. Но какое-то количество свободных ионов постоянно присутствуют в плазме растений. Попадая в желудок вместе с пищей, нитраты могут превращаться в нитриты и канцерогенные вещества. Кроме того, они способствуют образованию в крови метаглобина, который, в отличие от гемоглобина, не способен насыщаться кислородом и передавать его клеткам и тканям тела.

Действие нитратов могут нейтрализовать овощи, в которых содержится аскорбиновая кислота, способная подавлять превращение нитратов в нитриты. Это укроп, лук репчатый, лук-батун, шпинат, капуста цветная, листья петрушки. Снижению нитратов в овощах поможет и правильная агротехника – ведь болезни, сорняки, вредители, избыток влаги или ее недостаток повышают их содержание. В недозрелых овощах содержание нитратов всегда выше.

Следует соблюдать дозы и сроки внесения удобрений. Фосфорные удобрения не оказывают существенного влияния на накопление нитратного азота в овощной продукции, а калийные удобрения снижают его содержание. Применение на огороде азотных удобрений в высоких дозах, более 20 г/кв. м, не рекомендуется. Большинство овощных растений активно поглощают азот до начала образования продуктивных плодов. Затем потребление азота растениями резко уменьшается. Поэтому подкормки растений азотом полезны лишь в первый период вегетации. Более поздние подкормки затягивают вегетацию растений и вызывают накопление нитратов.

Минеральные удобрения следует вносить вместе с органическими. Применение одних только органических удобрений не способствует повышению урожайности.

Более подробно о применении минеральных удобрений, нормах внесения, соотношении с органическими удобрениями вы узнаете, когда мы начнем рассказывать о каждом овощном растении.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Они хорошо сохраняются в почве, практически не вымываясь грунтовыми водами. Имеют длительное воздействие на почву и растения – от 5 до 10 лет. Это простой суперфосфат и двойной гранулированный суперфосфат. Четверть действующего вещества из этих удобрений усваивается растениями, остальное закрепляется почвой.

В составе суперфосфата кроме фосфора есть кальций, сера и фтор. Кальций хорошо снижает кислотность почвы, выполняя роль своеобразного известкователя. Фтор – балласт, загрязняющий почву. Фосфоритная мука – труднорастворимое соединение – хорошо проявляет себя на кислых почвах.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Хлористый калий растворим в воде, содержит до 60 % активно действующего вещества. 40 %-ная калийная соль – смесь хлористого калия с сильвинитом – эффективная подкормка для свеклы и других овощей, хорошо отзывающихся на натрий. Кали-магнезия содержит 16–19 % действующего вещества.

* * *

Удобрения лучше всего вносить в растворенном виде в междурядья. На супесчаных (песчаных) почвах дозы должны быть меньше, но удобрения надо вносить чаще.

Берут: на 10 л воды 1 ст. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия; или 2 ст. ложки нитроаммофоски; или 1 колпачок комплексного удобрения "Эффект".

Удобрения растворяют в воде. Готовый раствор распределяют на 2 кв. м площади при первой подкормке и на 1,5 кв. м – при второй.

Признаки нехватки у растений минеральных веществ. Для того чтобы внести то или иное удобрение, в котором нуждается растение, необходимо знать признаки нехватки.

Бледно-зеленая окраска растений, которые затем желтеют, буреют и отмирают, свидетельствует о недостатке азота. Капуста, свекла и некоторые другие растения при нехватке азота приобретают оранжевые и красные оттенки. Об азотном голодании говорят также и мелкие листья, короткие и тонкие побеги. Листья и ветки в случае нехватки азота растут под острым углом к стеблю.

При дефиците кальция верхушечные почки, а вслед за ними и верхушки растений отмирают, появляется слизь, основной стебель сгибается. Листья поникают, растение плохо развивается, образует мало цветков, плоды мелкие.

При недостатке фосфора происходит посинение жилок листьев, верхние листья помидоров приобретают фиолетовый оттенок, нижние становятся красновато-фиолетовыми.

Калийное голодание проявляется в побурении краев листовой пластинки нижних листьев. Капуста при хранении поражается точечным некрозом. Листья свеклы и огурцов желтеют, края становятся бурыми, затем отмирают. На краях помидорных листьев появляются бронзовые пятна, которые переходят в сплошную кайму.

При нехватке магния листья светлеют, становятся как бы мраморными. Иногда появляется красно-фиолетовая окраска между жилками нижних листьев, листья становятся хрупкими и быстро опадают.

Если растению недостает серы, оно плохо растет, цвет его светло-зеленый, листья опадают. При недостатке цинка на молодых листочках появляются хаотичные пятна неправильной формы, вследствие чего листья отмирают.

Защитные меры по сохранению плодородия почвы

Мульчирование. Чтобы защитить почву от ветра и солнца, чтобы водные потоки не смыли плодородный слой почвы, ее покрывают опавшими листьями, мхом, травой, торфом, сорняками, отходами коры, древесной стружкой. Это делают после уборки овощей. Покрытие должно быть легким и рыхлым, чтобы почва не испытывала недостатка в кислороде. Под мульчой сохраняется тепло, наличие микроорганизмов делает ее рыхлой и комковатой, полив и прополка производятся реже, а так как мульча переходит в перегной, то в почве накапливается плодородный гумус. Для мульчирования подходят некоторые виды бобовых культур.

Орудия труда огородника

Самое простое средство для обработки огородного участка – лопата. Ее знают все. Но конструкторы, инженеры да и сами огородники изобрели простейшие машины и орудия труда, которые в значительной мере облегчают труд на участке, помогают обрабатывать почву, правильно организовать уход за растениями.

Что же касается лопаты, здесь следует знать некоторые правила. Например, лопату надо выбирать по росту, т. е. так, чтобы в вертикальном положении обрез черенка упирался в локоть согнутой руки. На верхнем конце рукоятки можно закрепить для удобства поперечную планку. Для тяжелых почв берут лопаты с остроконечным или округлым концом, для более легких – с прямоугольным.

Лопату можно несколько видоизменить или поступить еще проще: оснастить свою обувь, в которой копают землю. Для этого можно к подошве левого сапога прибить дощечку, ширина которой не менее 4 см, толщина до 2 см, а длина зависит от размера сапога (ботинка). Необходимо, чтобы эта дощечка на 2–3 см была длиннее ступни.

В качестве лопаты некоторые используют вилы, несколько усовершенствовав их. Например, для облегчения работы можно изготовить из металлического стержня 2 упора. Одним, длина которого не менее 10 см, оснастить левое плечо вил. Это поможет легко вогнать вилы в землю. Второй упор надо укрепить внизу черенка, присоединив часть его скобой к рукоятке вил, а другой изогнуть под углом 95–100 градусов. К концу этого отрезка надо приварить еще один стержень – длиной 15 см. Опираясь на подставку, легко вывернуть очередной ком земли. Между сторонами изогнутого стержня вставляется железная распорка, что придает большую устойчивость конструкции.

Из этой же лопаты некоторые изобретатели-огородники изготавливают приспобления для борьбы с сорняками, у которых корни глубоко уходят в землю. У пришедшей в негодность лопаты обрезают края. С правого бока оставляют выступ шириной 7,5 см для упора ноги, а левый выгибают с помощью молотка наружу. Приспособление следует воткнуть в землю рядом с сорняком (например осотом) и, слегка повернув, вытащить вместе с сорняком.

Хорошее приспособление можно изготовить из стального уголка размером 30×30, длина которого приблизительно 40 см. Наискосок срезают под углом в 30 градусов ножовкой один конец. В противоположной стороне просверливают два отверстия и прикрепляют с помощью болтов к ручке, изготовленной из дерева. Орудие простое, но помогает эффективно бороться с сорняками. Оно прекрасно входит в любую почву, легко перерубает корневища сорняков.

Для обработки почвы на глубину до 20 см, а также для очистки участка от лесной поросли можно сделать приспособление из старой лопаты, вырубив зубилом на полотне четыре больших острых зуба (ширина 1,5–2 см). Таким приспособлением можно легко перерезать дерево, с его помощью можно выкапывать картофель и другие корнеплоды на торфяных почвах.

Рыхлители. Рыхление почвы производится обычно с помощью мотыги. Работать ею нелегко. Огородники и здесь применяют свою изобретательность для облегчения этой трудоемкой и утомительной операции. Например, можно изогнуть кромку лезвия и прикрепить ребро жесткости (бородкой). В результате центр тяжести переместится, что и облегчит работу.

Можно рыхлить почву обыкновенными вилами. Но для ускорения работы вилы также можно слегка переоборудовать. Допустим, выпрямить зубья и, укоротив их на 6–8 см, заострить концы напильником.

Долговечный рыхлитель можно изготовить из старого сломанного полотна пилы, вырубив трапециевидное лезвие тяпки и приварив к куску трубы, длина которого соответствует росту.

Можно приспособить под рыхлитель зазубренный массивный нож, изготовив из него нечто среднее между косой и мотыгой и приспособив к нему длинную ручку, которая позволит не сгибаться слишком низко.

Есть изобретения из толстого стального прута. Автор изобретения предлагает согнуть его буквой П. Ширина от 8 до 40 см. В середине перекладины приваривается изогнутая державка для черенка. Между основаниями ножек натягивается проволока, с помощью которой хорошо обрабатывать междурядья картофеля, подсолнечника, кукурузы. Можно основание сделать более крепкое, например, из стального уголка, а перекладину утяжелить при помощи дополнительных грузиков.

Самодельный культиватор, еще его называют полосник, можно выполнить, взяв выструганную доску толщиной 2,5 см, длиной 25 см. Ее нужно закруглить. По краю широкой части (8 см) вбить 5–6 гвоздей длиной 5–6 см, заточив острия напильником. Можно взять для изготовления культиватора четырехрогие вилы. Зубья нагреть и изогнуть, отступив от основания 18 см по вертикали, а 17 см должны идти в горизонтальном направлении. Опустив в холодную воду, закалить. Зубья будут скользить, словно полозья. Самодельным культиватором можно выкорчевывать даже кусты смородины.

Молодые сорняки, появившиеся непосредственно после посева или высадки растений, поможет удалить специальный "ежик", изготовленный по методу изобретателя из подмосковного города. Понадобится березовое полено. Отпилив от него чурку диаметром 16 см и длиной 7 см, следует пропустить через нее стальную ось. Возьмите резиновую ленту, соответствующую параметрам чурки, пробейте ее 55-миллиметровыми гвоздями и прибейте к чурке. Получившийся "ежик" надо закрепить в вилке от руля детского велосипеда. Гвозди при движении по грядке будут накалывать сорняки и вытаскивать их из земли.

Простейший маркер, с помощью которого можно быстро разметить бороздки, изготавливают из деревянных реек шириной 60 мм, толщиной 20–30 мм, длиной от 1,5 до 2 метров. Их надо остругать, придав форму клина, а затем соединить поперечными брусками. Длина брусков равна длине междурядий. Положив маркер на землю, на него надо надавить слегка ногой. На земле обозначатся борозды глубиной 2–3 см. А для рассады подойдет размеченная труба-линейка диаметром около 8 см, длина которой должна соответствовать длине участка, выбранного под огурцы или помидоры.

Очень проста в изготовлении сеялка. Под нее приспосабливают пузырек из-под лекарства или небольшую круглую бутылочку. В пробку от этой бутылки пропускают пустотелое гусиное перышко (утолщенный конец), а можно и стерженек от авторучки. Наклоняют и слегка встряхивают. Засыпают вручную.

Приспособления для выращивания рассады. По традиции, рассаду выращивают в ящиках. Но корни там переплетаются, что затрудняет высадку растений. У огородников хватает фантазии, чтобы и тут что-то изобрести. Например, сделать съемным дно у ящика, что значительно упрощает высадку рассады. Рассаду можно выращивать в торфяных кубиках. Для этого торфяной пласт режут ножом на кубики размером 6×6×6 для капусты, 8×8×8 – для тыквы, кабачков. В центре каждого кубика делается углубление и кубики просушивают. Перед тем как высеять в кубики семена, их опускают на несколько минут в воду, в которой размешана зола, – 1 стакан на ведро. Это делается, чтобы нейтрализовать кислотность торфа и обогатить его калием, фосфором, микроэлементами. Смешивают перегной и песок в равных частях и насыпают в углубления. Теперь можно высевать проросшие семена. Уход обычный. Перед высадкой в грунт кубики устанавливают в ящик и вместе с ним опускают в слегка подогретую воду, в которой растворены минеральные удобрения. После этого можно высаживать рассаду на грядки.

Можно использовать для рассады пакеты из-под молока, баночки из-под кофе, зеленого горошка. Верхние крышки у баночек от зеленого горошка срезают так, чтобы не остались заусенцы. В нижних просверливается дрелью отверстие диаметром 8 мм. В верхних крышках проделывается три-четыре таких отверстия. Их укладывают на дно баночек. В баночки насыпается питательная смесь, не доходя 5 см до верха баночки. Одна баночка – для одного семени. При пересадке на растение с комом земли надо нажать карандашиком через нижнее отверстие.

Тару для рассады можно изготовить из пластмассовых баллонов из-под газированной воды.

Специалисты рекомендуют изготавливать стаканчики для рассады из полиэтиленовой пленки. Выкройка представляет собой подобие воротничка – дугообразный верх (вогнутый), параллельный верхнему, нижний край меньшего размера. Дуги соединены по бокам. Заготовку сворачивают конусом так, чтобы края заходили один за другой. В трех местах стаканчик сваривается раскаленной проволокой. А еще более изощренные огородники додумались использовать под рассаду яичную скорлупу. Яйцо для этой цели надо разбить с узкой стороны, с противоположной делается отверстие, скорлупа заполняется до половины питательной смесью, приготовленной из земли и удобрений. В яичную тару помещают 17–18-дневную помидорную рассаду. Скорлупки укладывают в яичные ячейки картонной тары, в которой продаются яйца.

Банка из-под сгущенки также вполне подходящая тара под рассаду. Ножницами срезается ее верхняя кромка, дно удаляется, но по краям остается борт, который надо отогнуть, и с внутренней стороны укладывается отрезанное дно. Стаканчики ставят в ящик засыпают удобренной землей и высевают семена. За два дня до высадки рассаду не поливают, ком земли легко выталкивается из стаканчика.

Для полива растений используется обыкновенная лейка, но и тут самодеятельные изобретатели проявляют много смекалки, конструируя несложные приспособления. У той же лейки воронку можно заменить на запаянную с обеих сторон трубочку, в стенке которой пробито несколько крошечных отверстий.

Додумались умельцы использовать и обыкновенную одноколесную тачку. Ее снимают с кузова и устанавливают на ней большой бак. По бокам бака впаивают горизонтальные трубки, длина каждой должна быть шире грядки. Снизу в трубках пробиваются отверстия. Тачку устанавливают по центру междурядья и провозят вдоль грядки.

Там, где нет водопровода, применяют промышленные электронасосы марок "Кама-3", "Дон", "Агидель" или ручные. Но можно смастерить самодельный насос. Для этого берется железная бочка, которую надо поставить на треногу. В стенку бочки вваривается кран. В верхнем дне должна быть пробка, в которой просверлено отверстие диаметром 3–4 см. Внутри отверстия нарезана резьба, в которую ввинчивается штуцер. На штуцер надевается шланг диаметром 40 мм, конец которого опускается в водоем. Кран закрывается, в бочку наливается вода – 200–300 мл, которую надо подогреть, используя старый керогаз или примус. Его ставят под бочку. Когда вода закипает, пар гонит воздух из бочки в водоем. В этот момент подача тепла прекращается, пар в бочке конденсируется, давление падает, вода из водоема поступает в бочку. В короткое время бочка наполняется водой. А чтобы процесс ускорить, бочка утепляется слоем мешковины.

В последнее время огородники и садоводы начали применять систему капельного орошения. Большое преимущество этого способа в том, что вода, поступающая к растениям, достаточно хорошо прогревается, а капли, вступая в контакт в воздухом, захватывают кислород и доставляют его к корням. Капельное орошение особенно эффективно для помидоров, позволяет сократить на 20–30 процентов расход воды и уменьшить опасность поражения томатов бурой пятнистостью.

В трубу, присоединяемую к емкости, ввинчивают в подготовленные отверстия короткие насадки каплеобразного вида. Можно приспособить под это металлическую бочку. Ее ставят на возвышение высотой 1 м и шлангом соединяют с водопроводом. Боковины можно закрасить черной краской, чтобы бочка лучше прогревалась. Чтобы поддерживать в бочке постоянный уровень воды, у верхнего края врезается запорный клапан от сливного бачка унитаза, внизу на расстоянии одного сантиметра, надо врезать патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевается шланг, который подсоединен к капрегулятору. Его делают из деревянного прямоугольного ящика высотой 1,5 м, установленного на земле. Под его крышкой горизонтально укрепляется отрезок стальной трубы диаметром 1,6 см, к трубе подвешено оцинкованное ведро. В него через стенку пропускают шланг, идущий от бака. Под выходом шланга внутри ведра смонтирован еще один запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро поднимают высоко. Ближе к ночи его опускают до предела. В стенку ведра на расстоянии 5 см от днища, врезается трубочка, соединенная с проложенной по участку трубкой из полиэтилена или прорезиненного материала. От нее во все стороны по междурядьям расходятся тонкие трубочки со специальными капельницами, которые можно сделать из использованных стержней шариковых ручек или форсунок старых примусов. Из металлических наконечников стержней следует извлечь и смыть пасту, вложить в них вату, чтобы создалось дополнительное сопротивление напору воды. Каждая готовая капельница располагается на расстоянии 5–6 см от корня растения. Если величина междурядий 60 см, а расстояние между растениями 40 см, капельницы не станут помехой и при рыхлении почвы. Прекрасный опрыскиватель для растений получается из медицинского шприца. С него снимается наконечник и вместо него ставится металлическая пластинка с мелкими дырочками по всей поверхности. Струя при резком нажиме на стержень шприца разлетается в виде тумана.

Для опрыскивания используют обыкновенный пульверизатор, можно применить домашний пылесос, немножко модернизировав приложенный к нему распылитель. Например: оставить лишь патрубок, удлинительную и пластмассовую трубки, чтобы не использовать стеклянную банку для раствора. Или сделав новый – конусный – распылитель, который следует надевать на длинную резиновую трубку. Раствор для опрыскивания помещают в бачок, который устраивают на спине опрыскивающего, а от бачка протягивается шланг к выходному отверстию конуса.

Можно изготовить самодельное звуковое пугало для борьбы с вредителями садов и огородов. Например: по совету одного из огородников, соорудив ветряк. К трубе длиной примерно 4 м наверху прикрепляется ветряк, а внизу гофрированная сковородка, и этим концом труба вставляется в цилиндрический железный корпус, который закапывается в землю. Высыпав на сковородку горсть подшипников и отпустив ветряк, можно устроить такой шум, который отпугнет с участка и кротов, и землероек, и майских жуков, и медведок.

Если нет тележки для перевозки удобрений и грузов по участку, можно сделать ее самим, подключив свою фантазию. Например: к старому двухколесному велосипеду для взрослых (берется только задняя часть без руля) спереди присоединяют тележку с кузовом, которую устанавливают на 2 велосипедных колеса. Тележка обладает устойчивостью, потому что у нее получается три точки опоры. Для управления тележкой скрепляют П-образный руль с ее рамой. Рама же насаживается на поворотный кронштейн с двумя ограничителями поворота. Останавливается эта тележка обратным ходом педалей.

Раскладушка тоже может стать полезной огороднику. Две ее боковые дюралюминиевые трубки надо согнуть в виде буквы V, установить их на 2 колеса, взятые от детской коляски. К этим трубкам прикрепляется пружинами брезентовое полотно, в которое укладывается большая 20-литровая кастрюля. Тележка годна даже для передвижения по неровной дороге.

* * *

Для сжигания на участке сухой травы, остатков сорняков можно приспособить паяльную лампу. Ею хорошо уничтожать и сухие ветки крыжовника, можно подравнять траву под плодовыми деревьями.

Планировка участка

К размещению овощных культур на огородном участке надо отнестись продуманно.

Специалисты рекомендуют разделить участок на четыре части. Первую часть отведите под культуры, которым необходимо большое количество питательных элементов. На второй части разместите культуры, которым требуется меньшее количество питательных элементов. На третьем посадите нетребовательные к питанию растения. На четвертой части участка выращивайте многолетние культуры. Это дает возможность соблюдать требования севооборота.

Рекомендуется также составить план грядок, чтобы правильно чередовать культуры. На первом участке высаживают овощи, которые нуждается в хорошо удобренной почве, – все виды капусты, лук, чеснок, сельдерей, огурцы. Удобрениями могут быть навозная жижа, доломитовая мука. К этой группе можно отнести и картофель.

Вторая группа культур – это морковь, свекла, редька, редис, перец.

Не слишком требовательная к питанию третья группа включает в себя бобы, горох, зеленные культуры.

К многолетним огородным растениям относят ревень, спаржу, помидоры, землянику.

Подготовка семян и посадочного материала

Сроки хранения семян. Любому огороднику интересно знать о длительности хранения семян, и как она влияет на всхожесть. Следует отметить, что длительное хранение семян снижает энергию их прорастания. Семена моркови можно хранить в течение 2–3 лет, укропа, петрушки, лука, сельдерея 2–3 лет; капусты, репы, редиса 4–5 лет; свеклы, кукурузы, фасоли 8 лет; бобов 9–10 лет. Свежие семена теряют свою всхожесть, если культура выращивалась в сырой, холодный год. В этом случае их нужно сажать побольше.

Температура прорастания семян. Оптимальная температура прорастания семян хладостойких овощных культур 5–15 градусов Цельсия. Минимальная температура прорастания семян капусты, редьки, гороха, редиса, брюквы, всех видов лука, щавеля 1–2 градусов Цельсия; моркови, петрушки, пастернака, укропа, сельдерея ревеня 3–5 градусов Цельсия; свеклы 5–6 градусов Цельсия, перца, помидоров, фасоли, спаржи 10–12.

Сортировка семян. Если огородник решил засадить грядки семенами, которые собрал сам, перед посевом семена тщательно сортируют. Чтобы всходы получились дружными, надо, чтобы семена были примерно одинаковой величины. Отбирают самые крупные, здоровые.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Сортируйте семена, помещая в 3–5 % раствор поваренной соли. Поместите их в стеклянную посуду с широким горлом, перемешайте, чтобы вышел воздух. Через 1,5 минуты мелкие семена всплывут, их надо удалить, а оставшиеся процедить, хорошо промыть и просушить.

С огуречными семенами эту процедуру можно проделать в простой воде.

Обработка семян перед посевом. Семена необходимо обеззаразить, потому что через них передаются болезни и их вредители. Для этого чаще всего их прогревают или протравливают. Чтобы обезопасить семена от вирусных заболеваний, их выдерживают 20 минут в 1 %-ном растворе марганца или в 20 %-ном растворе соляной кислоты, затем промывают в воде. Семена моркови можно обработать 1 %-ной суспензией препарата ТМТД при температуре 52–53 градуса Цельсия в течение 15–20 минут.

Семена капусты, чтобы не развилась ложная мучнистая роса, прогревают в воде при температуре 48–50 градусов Цельсия и сразу же охлаждают в водопроводной воде 20–30 минут. Против бактериоза продолжительность прогревания семян капусты достигает 3 часов при температуре 55 градусов Цельсия.

Лук-севок весной прогревают за 10–15 дней до посадки в течение 8–12 часов при температуре 40–50 градусов.

Чтобы мелкие семена овощных культур и лекарственных растений было легче дозировать при посеве, их обволакивают смесью торфа, перегноя, опилками, песком, суглинком. Это называется дражирование. Хорошими клеящими свойствами обладает свежий коровий навоз. Он оказывает на семена и питательное воздействие. Свежий навоз разводят в 5–7 частях воды, тщательно перемешивают и фильтруют через 3 слоя марли. Для дражирования подойдет также и желатин, растворенный в воде, и 6 %-ная натриевая соль КМЦ, предназначенная для фотодела.

Иногда в раствор для дражирования добавляют микроудобрения. На 1 л клеящего вещества надо 40 г сульфата марганца, 10 г сульфата меди, 40 г борной кислоты, 200 г сульфата цинка.

Замачивание и проращивание семян. Появлению дружных всходов способствует замачивание семян перед посадкой до полного набухания, а иногда и до полного их проращивания. В воде замачивают семена культур, которые медленно прорастают. К ним относятся лук, морковь, петрушка, сельдерей. Их рассыпают между материей, которую смачивают и следят за тем, чтобы она не просыхала. Можно поместить семена в марлевый мешочек и опустить в воду. Семена вышеуказанных растений держат в воде около суток, а семена редиса, гороха, фасоли выдерживают от 10 до 15 часов. Если температура воздуха высокая, на замачивание отводится меньше времени.

Перед посевом семена чуть-чуть подсушивают и высевают в умеренно влажную почву, температура которой должна быть пригодной для прорастания. В сухой и холодной почве семена быстро гибнут.

Чтобы ускорить процесс прорастания, семена проращивают, для чего последние укладывают тонким слоем в миску (блюдо) и укрывают смоченной в воде тканью. Выдерживают при температуре 20–25 градусов Цельсия. Их следует периодически перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. Высаживают семена сразу же, как только у них появятся ростки.

Семена огурцов прогревают при комнатной температуре, подвесив их в марлевом мешочке над батареей отопления. Делается это за 1,5–2 месяца до посева.

Горшочки с высеянными семенами до появления всходов держат при следующей температуре: пасленовые культуры 22–24 градусов Цельсия, капустные и салат 20–22 градуса Цельсия. Лишь появятся первые всходы, горшочки ставят ближе к свету. Можно досвечивать электролампами, устанавливая их на расстоянии 35–40 см. Чтобы рассада не вытягивалась, ночью надо температуру снижать, открывая форточки, и не держать рассаду около отопительных приборов.

Яровизация семян. Дружному прорастанию и всхожести семян, а затем и получению высокого урожая хладостойких растений способствует процесс, называемый по-научному яровизацией. Семена замачивают в воде при температуре 18–20 градусов Цельсия и помещают в холодильник, ледник, закапывают в снег. Семена петрушки, моркови, свеклы, лука охлаждают при температуре минус 1 – плюс 1 градус Цельсия, капусты 0 – плюс 1 градус Цельсия. Семена капусты, моркови, лука, петрушки выдерживают на холоде 10–15 дней, свеклы 7–10 дней.

Семена моркови иногда смешивают с влажным крупным песком (1 часть семян, 3 части песка), затем выдерживают в тепле, пока они не начнут проклевываться. Их хранят в холодильнике при температуре плюс 2 градуса Цельсия до посева.

Подготовка грядок

Почву для посева обычно готовят осенью. Грядки освобождают от растительных остатков, сорняков, производят рыхление, стараясь не смешивать почву. Затем ее удобряют, внося компост (можно неразложившийся, если работа проводится осенью). Весной компост или перегной должны быть зрелыми. Удобрения смешивают с почвой, используя грабли. На те участки, где весной запланировано посадить требовательные к питанию овощи, вносят органические удобрения. Почву покрывают травой, измельченными сорняками, опавшими листьями. Весной ее очищают, рыхлят, выравнивают поверхность.

Если участок обрабатывается впервые, то на тяжелых суглинистых и глинистых почвах прежде всего удаляют дернину. Весной дерн нарезают с помощью лопаты небольшими плитами длиной 20 см, толщиной 8–10 см и складывают затем штабелями в стороне от участка. На очищенный участок вносят органические и минеральные удобрения и заделывают их под лопату на полную глубину плодородного слоя. По норме вносят по 2–3 кг навоза на кв. м, перемешивая его с суперфосфатом (20 г) и хлоридом калия (10–15 г). Подготовив участок, делают гребни или грядки, высота которых 15–20 см, выравнивают их и делают бороздки глубиной от 6 до 8 см. В таком виде участок остается до посева.

Слои дерна, уложенные травой вниз, пересыпают известью для уменьшения кислотности почвы. Для лучшего разложения и повышения питательной ценности дернины ее надо прослоить навозом или торфонавозным компостом (5–10 см). Летом штабель периодически поливают навозной жижей или водой, а осенью перелопачивают. Полученную дерновую землю, обогащенную удобрениями, разбрасывают ровным слоем на том же участке, где снимали дернину. Можно использовать ее в защищенном грунте для выращивания рассады овощных и цветочных культур.

Супесчаные и песчаные северные почвы на новом участке вскапывают весной на полную глубину плодородного слоя, выворачивая пласты дернины с корнями сорных растений на поверхность. Через несколько дней из обветренной и просушенной почвы выбирают корневища пырея и других сорняков. Встречающиеся при этом личинки вредителей собирают и уничтожают. Используют при этом вилы с плоскими зубьями для отряхивания земли с корней сорных растений. Собранные корни сорняков подсушивают в кучах, а затем сжигают. Золу используют как удобрение. Почву выравнивают граблями и приступают к посадке.

Последовательность в посеве овощных растений

Сначала высевают раннеспелые овощные культуры, к которым относятся редис, укроп, салат, шпинат. Их выращивают в течение лета не один раз. Затем высевают морковь, лук, петрушку, пастернак, бобы, горох, репу, свеклу, редьку, брюкву, капусту (семенами), т. е. растения, у которых семена прорастают медленно.

Правила посева

Для получения прямых рядов можно использовать натянутый шнур, делая вдоль него бороздку. Бороздку заполняют зрелым рассыпчатым компостом. Семена засыпают рыхлой почвой, не сильно уплотняя. Бороздку закрывают обратной стороной грабель и поливают с помощью мелкого душевого распылителя.

Крупные семена заделывают глубже чем мелких. Семена моркови, лука, петрушки, редиса, капусты более мелкие, их высевают на глубину 1–2 см. Семена гороха, фасоли – на 4 см, лук-севок – на 6–10 см.

Ширина междурядий капусты, картофеля и корнеплодов от 30 до 50 см, ширина гряды 12 см.

Семена, подвергшиеся дражированию (смешанные с песком, опилками, торфом, перегноем), вносят на глубину 0,5–1 см. После заделки бороздок почвой сверху посыпают перегной или торф.

Иногда в пленке, которой укрывают посев, делают отверстия для вентиляции. На севере, где наблюдаются поздние заморозки, применение такого укрытия позволяет пораньше высадить рассаду и получить ранний урожай. Под укрытием можно выращивать рассаду более теплолюбивых растений.

Уход за овощными культурами

Полив. Без воды овощи не вырастить. Вода необходима для растворения питательных веществ в почве и переноса их к различным частям растения. Листьям вода нужна для охлаждения во время перегрева от прямых солнечных лучей. Избыток влаги или ее недостаток тормозят развитие овощей. Плохо развиваются листья, грубеют и стареют, закладка и формирование плодов происходит ненормально, урожайность падает.

Первое увлажнение почвы производят при высадке рассады. Воду подливают в лунки, наливая в каждую от пол-литра до литра. Для лучшего прорастания рассаду поливают и после высадки в почву.

Требования овощных растений к влаге различны. Самые влаголюбивые – капуста, редис, шпинат, салат, огурец. Корневая система у этих овощных культур, находящаяся в верхних слоях почвы, развита слабо, а испаряющая поверхность листьев велика.

Рассаду капусты поливают после высадки, пока растения не приживутся. Ранние сорта требуют более частых поливов, по 20–25 л на кв. м. В жаркие дни требуется дополнительный полив. У среднеспелых сортов поливы прекращают за 2–3 недели до уборки, особенно хорошо увлажняя почву при массовом образовании листьев и кочанов.

Корнеплодные растения, имеющие глубоко проникающие и широко разветвленные корни, могут добывать влагу из большого объема почвы. Но они требуют большого количества влаги во время прорастания семян, в начале роста и формирования корнеплодов. Избыток влаги для них вреден – начинают загнивать корни, трескаются, деформируются плоды. При недостатке влаги корнеплод получается грубым, деревянистым. На 1 кв. м требуется 15–20 л воды, для того чтобы смочить почву на глубину 30 см.

Луку воды требуется немного. Он нуждается в поливе первые 3 недели после посева в период массового отрастания пера и образования луковицы. Слой почвы под луком должен быть смочен на 20–30 см. Поздние поливы неблагоприятно влияют на созревание луковицы, ухудшают ее лежкость.

Капуста и огурцы требует также и влажности воздуха. Огурцы без полива не вырастут, так как корни у них слабые и стелются под верхним слоем почвы, а листья выделяют большое количество влаги. Из-за больших перерывов в поливе огурцы сбрасывают цветки и завязи, образуется много уродливых и горьких плодов.

Частые, но малые поливы при сухой погоде не принесут растениям пользы, скорее, наоборот. Недостаточное количество влаги становится причиной образования боковых поверхностных корней.

Наибольшего количества воды растения требуют в период интенсивного роста. Достаточное количество влаги в это время определяет судьбу растения. Даже из-за кратковременного ее отсутствия в корнеплодах образуется горечь. Они становятся вялыми, а у репы, редьки, лука, редиса, свеклы преждевременно начинается процесс стрелкования.

Необходимость в поливе можно определить, выкопав лунку на глубину 20–30 см, именно на этой глубине находится активная часть корневой системы овощных растений. Если нижний слой сухой или не слишком влажный, растение нуждается в поливе.

Можно определить влажность почвы, скатав из нее шарик. Если шарик из слегка суглинистой почвы при легком нажатии распадается, значит, надо поливать землю. Если шарик, сделанный из тяжелой почвы, получается прочным, нужен полив. Если из песчаной почвы невозможно скатать шарик, это также означает, что требуется полив. В сухую жаркую погоду, когда листья растений опускаются, необходим душ.

Полив всегда надо сочетать с рыхлением, поливают и до него и после. Специалисты рекомендуют после полива провести мульчирование, либо присыпать хотя бы сухой землей. В политой без рыхления почве мало кислорода, который поступает туда с поливом и дождевой водой. Эффективно рыхление перед дождем, так что, увидев, что собирается дождь, постарайтесь прорыхлить грядки или сделать по их краям бороздки, чтобы удержалась дождевая вода.

Хорошо удерживают влагу глинистые почвы, а песчаные требуют частых поливов. Следует учесть, что грядки, расположенные вдоль оград, у стен, быстрее высыхают, поэтому поливать их надо сильнее.

В жаркие дни поливать лучше вечером, стараясь при этом не мочить листья, потому что капли, подобно линзам, будут притягивать солнечные лучи и вызывать ожоги. Опрыскивать растения лучше в вечерние часы или утром до 11 часов, но это менее эффективно, так как солнце быстро испарит влагу.

На участке можно сделать естественные углубления для сбора воды, открытые небольшие водоемы. Они увлажняют воздух, и прогретые солнцем, хороши для полива. Вообще же полезнее вода из стоячих водоемов, потому что произрастающие в них водяные растения выделяют кислород, который поглощается водой. Перед тем как поливать из емкости водой, стоящей на участке, ее надо сначала взболтать с целью обогащения ее кислородом.

Мульчирование, о котором велась речь выше, помогает удержать воду в почве. Можно расстелить на грядку полиэтиленовую пленку, рубероид, толь и, проделав отверстия, высадить растения. Мульчируют и сразу после посева соломой, навозом, опилками, скошенной травой. Мульчирование помогает сократить количество поливов, уничтожить сорняки, уменьшить перепады температур в почве, сохранить ее структуру, вполовину увеличить урожайность.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

– при поливе из шланга старайтесь держать его так, чтобы вода текла по междурядью;

– при использовании шланга с насадкой-распылителем следите, чтобы не было тяжелых капель, которые, падая на землю, сильно ее уплотняют;

– используйте для смачивания почвы бутылки. Взяв поллитровую бутылку, воткните ее вертикально в землю на глубину 10 см. Затем выньте, налейте воду, быстро переверните и вставьте в подготовленное углубление. Приподнимите бутылку, встряхните, чтобы удалить земляную пробку, и ровненько опустите в углубление. Вода из бутылки будет просачиваться в почву в течение целой недели. На грядку длиной в 2,5 м надо 7 бутылок.

Таблица расхода воды на овощные культуры (на 1 кг урожая в л)

картофель – 8;

капуста: ранняя – 9, среднеранняя – 5–9;

капуста цветная – 7;

морковь – 7–22;

лук – 13–25;

свекла – 8–12;

огурец – 11–22;

томаты – 14–22;

Устройство колодца на огороде

Колодец на участке надо рыть сухим летом до появления воды. Сначала определяют место, где водоносный слой находится ближе к поверхности. Для этого используют лозу. Проходя с ней по участку, следят за ее отклонением. В том месте, где это произошло, и надо рыть колодец. Можно использовать перпендикулярно изогнутые сварочные электроды. Копать надо в том месте, где они резко отклоняются друг от друга.

Вот один из вариантов устройства колодца.

Для укрепления стенок делают сруб, а можно использовать старые автомобильные шины одного диаметра, уложив их аккуратно на дно. Заполнив колодец шинами, следует засыпать углы землей и плотно утрамбовать. Вода заполнит шины и будет долго сохраняться. Колодец необходимо закрывать крышкой, иначе вода будет испаряться. Для того чтобы вода прогревалась, рядом с колодцем надо поставить емкость и перед поливом наполнять ее.

Защита от заморозков

С заморозками борются самыми различными методами. Для закрывания растений изготавливают колпаки из различных материалов – стекла, полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида, бумаги, картона, используют старые ведра.

Укрывают растения и пленкой, ширина которой примерно 120–180 см. Укладывают ее на опоры – дуги, согнутые из проволоки или прутьев. Дуги устанавливают над высаженными растениями на определенном расстоянии от растений и друг от друга и натягивают пленку, которую с одной стороны – откуда дуют ветры – прикрывают снизу землей. Другую сторону оставляют открытой для вентиляции. Пленку снимают при теплой погоде.

Прополка овощей

Освобождение овощных грядок от сорняков – важное агротехническое мероприятие, включающее прополку и окучивание растений. Можно использовать химические препараты для уничтожения сорных растений – гербициды. Гербициды обычно применяют в виде растворов, опрыскивая ими растения.

Чтобы предупредить засорение участка семенами сорняков, применяют навоз в полуперепревшем или перепревшем виде, обкашивают сорняки вокруг участка. При прополке сорняки вырывают вместе с корнями, не допуская их обсеменения.

Прореживание

Иногда, особенно при благоприятных условиях, появляется избыточное количество всходов. В таком случае всходы необходимо прореживать, так как лишние растения на грядке ослабляют рост и развитие остальных – резко снижают урожайность.

Прореживают вручную или с помощью мотыги, когда рыхлят или пропалывают растения.

Обработка почвы после высева

После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки рассады. Дальше рыхлят по мере появления сорняков. Междурядья обрабатывают три-четыре раза.

Рыхление почвы вокруг капусты, огурцов вначале производят глубокое – 8–10 см, дальше производят более мелкое рыхление – 4–6 см. Для корнеплодов глубина рыхления не играет существенной роли.

Окучивание и присыпка. На посадках картофеля, капусты, помидоров и огурцов производят окучивание. Это делается с целью улучшения теплового, питательного, водно-воздушного режима. Окучивание способствует появлению дополнительных корней, помогает уничтожить сорняки. Окучивание картофеля усиливает клубнеобразование и образование надземных побегов.

Сокращение периода выращивания овощей

В условиях северной и средней полосы нашей страны целесообразным является сокращение периода выращивания овощей и зеленых культур, так как оно часто является решающим фактором получения хорошего урожая. Для сокращения сроков от посева до всходов и от всходов до созревания урожая необходимо соблюдать оптимальную глубину посева, своевременно рыхлить землю, активно бороться с сорняками и вредителями овощных культур, сочетать полив с подкормкой. Необходимо соблюдать все приемы весенних подготовительных работ. Лучше выращивать скороспелые сорта овощей, например ту же белокочанную капусту, чем снимать в неподходящих условиях средние и позднеспелые сорта.

Для получения более раннего сорта зелени многолетних растений – лука-батуна, ревеня, щавеля, для выгонки зелени лука и петрушки большой эффект дает использование каркасов и тоннелей с полимерной пленкой. Полив теплой водой ускоряет выход ранней зелени на 10–15 дней. Благодаря пленке можно получать несколько урожаев петрушки и сельдерея за лето.

Главной задачей огородника, который затратил немало труда, чтобы подготовить и посадить овощные культуры на своем участке, а потом пролил немало пота, обрабатывая посевы и поливая их, является защита своих посадок от вредителей и болезней. Весь великий труд может пропасть, если не будут проведены защитные меры. Врагов зеленого мира на земле предостаточно. Например: выявлено около 100 тысяч видов вредных насекомых и более 30 тысяч возбудителей болезней. Защита посевов на приусадебном участке имеет свои особенности хотя бы потому, что нельзя применять против вредителей сильнодействующие ядохимикаты.

От химических обработок можно отказаться при возделывании районированных сортов, устойчивых к вредителям и болезням. Несоответствие местным климатическим условиям приводит к снижению жизнестойкости растений, поражению их вредителями и болезнями.

Семена и посадочный материал должны быть чистыми и здоровыми. Мы уже упоминали, что с ними могут распространиться опасные вредители и болезни.

Важно соблюдать при посадке рекомендованные расстояния между овощными культурами, это способствует лучшему проветриванию участка и оптимальной освещенности растений. При слабой освещенности возрастает восприимчивость культур к болезням, увеличивается опасность их повреждения вредителями.

Вредители живут прежде всего в почве, являющейся прекрасной средой для их обитания. Некоторые вредители обитают в ней постоянно, повреждая подземные части растений, другие откладывают в нее свои яйца или окукливаются. Обрабатывая почву, огородник снижает численность вредителей посевов. Обработка почвы способствует также размножению полезных микроорганизмов, действующих на вредителей и возбудителей болезней самым негативным образом. Высокое окучивание позволяет значительно задержать выход из почвы вредителей. Гибели вредоносных насекомых и микроорганизмов помогает и мульчирование почвы бумагой, пленкой, торфом.

Фосфорные и калийные удобрения изменяют химический состав растений, после их внесения остается меньше благоприятных условий для вредных насекомых. Эти удобрения служат для уничтожения насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом – тлей, клещей. Но нужно вносить удобрения до расселения вредителей. Если вредители уже есть на растении, эти удобрения не принесут желаемого эффекта.

Помогают от вредителей некоторые минеральные удобрения – известь, суперфосфат. Их вносят в междурядья для борьбы с голыми слизнями. Известкование и аммиачные удобрения оказывают воздействие на личинок мух – долгоножек, проволочников и др.

Вредители овощных растений

Прежде чем подробно говорить о защитных мерах против вредителей овощей, поведем рассказ о самих вредителях. Среди вредителей растительного мира различают многоядных, т. е. тех, которых можно встретить на разных растениях, и паразитирующих на определенной культуре. К многоядным относят медведок, щелкунов, совок, голых слизней. Это и жуки-щелкуны, проволочники, луговые мотыльки. Поговорим о многоядных вредителях подробнее.

Подгрызающие совки. Это виды ночных бабочек, живущих в земле. Они выходят на поверхность ночью и подгрызают стебли, черешки листьев, верхнюю часть корнеплодов. Их гусеницы повреждают картофель, свеклу, капусту, лук, морковь, помидоры, огурцы и др. Распространены они повсеместно. Существуют разновидности: озимая совка, восклицательная совка, совка-гамма. Самые вредные из них для овощных культур озимая и восклицательная совки.

Озимая совка. Это бабочка. Ее окраска бывает от буровато-серой до почти черной. Озимая совка (самка) откладывает на прикорневые части и нижние листья растений до 2000 яиц. Яйца имеют шарообразную форму, слегка приплюснуты, ребристы. Сначала они молочно-белые, потом темнеют. Гусеницы имеют землисто-серый цвет, длиной бывают до 52 мм. Низ у них более светлый, сверху три темные полосы. В период массового размножения гусеницы могут переползать с одного участка на другой.

Борются с ними, обрабатывая фентиурамом, 65 %-ным с.п. (с.п. – смачивающий порошок) или фентиурамом-молибдатом, 65 %-ным с. п.

В самом начале появления гусениц эффективно опрыскивание посевов овощных культур хлорофосом.

Восклицательная совка. У совки этого вида на передних крыльях серого цвета пятно, похожее на восклицательный знак. Яйца шарообразные, ребристые, серого цвета. Окраска гусениц, имеющих длину до 50 мм, серо-бурая. В отличие от озимой совки, тело у них менее блестящее. Они зимуют на глубине пахотного слоя. Превращаются в куколок зимой следующего года. Бабочки появляются в июне – июле. Борются с ней, как и с озимой совкой.

Совка-гамма. Эта разновидность совки имеет передние крылья темно-бурого или сероватого цвета, с серебряным пятном в виде греческой буквы "гаммы". Совка-гамма летает днем. Она откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы, салата, картофеля и др. овощей яйца мутно-белого цвета или с зеленоватым оттенком. Ее гусеницы зеленоватого цвета, иногда коричневые, длиной до 32 мм, живут до 23–25 дней. Гусеницы очень прожорливы, сильно повреждают семена свеклы, репы, капусты, моркови после высадки их в почву. Меры борьбы такие же, как и с другими разновидностями совок.

Жуки-щелкуны. Эти вредители овощных культур распространены повсеместно. Самые вредные виды – блестящий, полосатый, темный, черный, степной, посевной, широкий. У жуков-щелкунов продолговатое тело длиной 10–15 м. Они бывают темно-коричневые, красно-бурые, черные с синеватым оттенком. Их развитие происходит в течение 3–5 лет, причем личинка развивается от 3 до 4 лет. Они откладывают белые мелкие яйца в почву около растений. Личинки у них червеобразные, с твердым хитоновым покровом. Их называют проволочниками. Длина взрослых личинок 12–25 мм. Личинки обитают в земле, буравчиками входя в подземные органы растений. Они выгрызают дыры и повреждают молодые корни растений. На глубине 15 см личинки превращаются в куколок, из которых получаются жуки.

Защитной мерой является правильное соблюдение всех агротехнических мероприятий. Весной в почву следует вносить сульфат аммония или аммиачную селитру. Участки, сильно пораженные проволочниками, засевают более устойчивыми против них культурами, например бобами. Хороший эффект дает опудривание семян 65 %-ным фентиурамом. Его вносят из расчета 3–5 г на 1 кг семян.

Вредители капусты – капустная тля, стручковый комарик, репсовый цветоед, капустный стеблевой долгоносик, семенной долгоносик, капустная муха весенняя, капустная моль, капустные блошки, капустная белянка, репная белянка.

Вредители лука и чеснока – луковая муха, луковая моль, луковая листоблошка, луковый скрытнохоботник, луковый минер, луковая журчалка, стеблевая нематода, луковый клещ, чесночный четырехногий клещ.

Вредители огурца – бахчевая тля, ростковая муха, трипсы, обыкновенный паутинный клещик, огуречный комарик.

Вредители помидоров – колорадский жук, белокрылка, хлопковая совка.

Вредители моркови – морковная муха, зонтичная моль, морковная листоблошка.

Вредители свеклы – свекловичная тля, свекловичный долгоносик, свекловичный клоп, обыкновенная свекловичная блошка, свекловичная минирующая муха, свекловичная щитоноска, свекловичная минирующая моль.

Вредители бобовых культур – гороховая тля, гороховые долгоносики, гороховая зерновка-брухус, гороховая плодожорка.

Характеристику этих вредителей вы найдете в материале, посвященном каждому конкретному овощу.

Способы защиты растений. Ученые, агрономы и сами огородники предлагают немало средств защиты растений без применения гербицидов – химических защитных средств. Они удачно объединяют химию, биологию и агротехнику в борьбе с вредителями овощных культур.

К биологическим препаратам можно отнести эндобактерин-3. Для человека он безвреден так же, как и для пчел, животных и других полезных насекомых. Препарат хорошо прилипает к растениям и рассчитан на длительное хранение. Его можно использовать и в период цветения, и во время уборки урожая.

К биологическим методам защиты можно отнести и борьбу против огородных вредителей с помощью других представителей животного мира – хищников и паразитов (энтомофагов).

Хищные животные. Бесценным даром природы, защитниками растений выступают представители живого мира – насекомоядные птицы, жабы, лягушки, муравьи, ежи, божьи коровки, жужелицы, летучие мыши. Например, летучие мыши съедают за одну ночь столько вредителей, сколько весят они сами. Незаменимыми защитниками урожая в огородах и садах являются лягушки и жабы. Жаба съедает в день примерно 8 слизней и сто штук всевозможных вредителей. Голые слизни, распространенные преимущественно в нечерноземной полосе, оголили бы все огородные грядки, если бы не лягушки. Там, где есть лягушки, на земляничных грядках и помидорных кустах не увидишь слизняков. Жаб и лягушек рекомендуется переносить в огороды, всячески оберегать и охранять. Для того чтобы на участке прижились жабы, ящерицы, лягушки, необходимо положить несколько коряг с проделанными под ними отверстиями.

Много вредителей пожирают ежи. Чтобы они прижились, надо, по крайней мере, иметь на огороде пару ежей.

Защитниками растений являются жужелицы. Это жуки темного цвета, имеющие блестящий отлив (не всегда). Они быстро передвигаются по почве. Личинки их по форме напоминают червяка с тремя парами длинных грудных ног. Жуки и личинки, живущие в почве, хорошо истребляют вредных насекомых, улиток, слизней и т. д. Жужелицы скрываются под камнями, комочками почвы, опавшими листьями.

Божья коровка. Все знают этого жучка с ярко-красными надкрыльями, на которых располагаются семь точек. Есть божьи коровки и с меньшим количеством точек. Божьи коровки зимуют в лесной подстилке. В мае они откладывают ярко-желтые яйца конусовидной формы размером от 2 до 3 мм. Личинки их фиолетового цвета, с желтыми точками по бокам. Размер личинки 10–13 мм. Они подвижны. Куколки оранжевого цвета неподвижные, на спинке у них рисунок из черных точек.

Божьих коровок надо собирать и переносить на огород. Они питаются тлей, паутинными клещами и яйцами мелкими гусеницами и бабочками. Личинка божьей коровки в период своего созревания съедает от 600 до 800 тлей, а жучки – 40–50.

Сирфиды. Эти яркие мухи с черно-желтыми полосками, похожие на ос, называются по-другому – цветочницы. Они опыляют растения, так как питаются их нектаром и пыльцой. Личинки мух небольшого размера, червеообразной формы, ног нет, имеют желто-зеленую или красноватую окраску. Они едят мелких гусениц и уничтожают тлю. Зимуют на стадии куколок на прошлогодних остатках растений.

Муравьи. Они уничтожают многих вредителей. Там, где они есть, нет мышей и других грызунов. Но любимым лакомством муравьев являются выделения тли, сладкие на вкус, поэтому они охраняют тлю. К сожалению, муравьи порой уничтожают плоды. Чтобы отпугнуть их от грядок, вокруг них насыпают мел или золу. Верхний слой на грядках смешивают с опилками, пропитанными креолином.

Пауки. Это наземные хищники, которые питаются насекомыми, в том числе вредителями культурных растений. Живут под опавшими листьями, в почве, на траве и деревьях. Они завлекают в свои сети до 500 насекомых в сутки. Большинство их них ведет ночной образ жизни, но есть и те, которые занимаются активной деятельностью и днем.

Златоглазка. Это насекомое, у которого четыре прозрачных крыла зеленого цвета, испещренных сетью жилок, и блестящие золотистые глаза. Личинки у златоглазок прозрачно-серые, продолговатые, с хорошо развитыми грудными ногами. Они едят тлю, клещей, мелких гусениц. Шкурки поедаемых насекомых они нанизывают на свою спину и под ними прячутся. В период своего развития личинка поедает около четырех тысяч особей тли. Во взрослом состоянии златоглазка питается нектаром цветов и сладкими выделениями насекомых.

К паразитам (энтомофагам) относят трихограмму. Это насекомое столь мало, что его трудно различить невооруженным глазом. Свои яйца оно откладывает внутрь насекомых, и таких насчитывается до 80 видов. Это и капустная совка, и моль, и капустная репная белянка. Трихограмма в стадии личинки находится в яйцах вредителей, питаясь их содержимым. Ее специально выводят в лабораториях и поставляют сельскохозяйственным предприятиям и садоводам.

Численность энтомофагов в огороде может повысить урожай укропа, лука и других цветущих растений. Если укроп высеивать рядом с капустой, капустная моль практически стопроцентно будет обезврежена.

Защитите свои растения!

Многие культуры можно защитить от вредителей, посадив между грядками лук.

ОТ ТЛИ используйте:

– чеснок. 50–150 г чеснока пропустите через мясорубку и выжмите прессом. Этого количества достаточно на ведро воды. Процедите и опрыскивайте овощные растения. Если нет опрыскивателя, возьмите мягкое мочало или веник.

– луковую шелуху. Полведра шелухи залейте горячей водой, температура которой около 65 градусов Цельсия. Сутки настаивайте, затем процедите. Чтобы опрыскать, настой разбавьте двумя частями воды. Или 200 г шелухи репчатого лука можно взять на ведро воды и опрыскивать 5 раз подряд через день.

– горький (красный) перец. Достаточно 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов горького перца настоять в 10 л воды. Можно взять 100 г плодов перца, разрезанных на половинки, на 1 л воды и кипятить в течение часа в эмалированной или стеклянной посуде. Настаивается отвар в течение двух суток. После этого перец разотрите, отожмите и настой процедите.

– отвар тысячелистника. Он же помогает от паутинного клеща, трипсов. Понадобится 2,5 кг этой травы, собранной в пору цветения. Мелко порубите траву и залейте ведром воды; Кипятите 30 минут. Раствор процедите, добавьте на 10 л отвара 10 г хозяйственного мыла. Перед использованием взболтайте. Можно взять 800 г сушеной травы тысячелистника, измельчить и залить 10 л кипятка. Настаивать в течение полутора-двух суток.

– отвар листьев одуванчика. Он же поможет от клеща. Листья берут перед цветением или в пору цветения растения. 400 г листочков на ведро теплой воды настаивайте 2–3 часа, затем процедите и после этого опрыскивайте.

– аптечную ромашку. Она же годится и от клеща. Соцветия и листья аптечной ромашки в количестве 3 кг порубите и нагрейте в ведре воды до 60–70 градусов Цельсия. Настаивайте 12–14 часов. Настой процедите. 3 литра настоя, разведенные ведром воды, пригодны для опрыскивания зараженных растений.

ОТ РАПСОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА, поражающего капусту и другие растения, используйте:

– помидорную ботву. Отвар приготовьте из 1 кг помидорной ботвы на ведро воды. Настаивайте 4–5 часов, затем кипятите 2–3 часа на небольшом огне. Процедите, разбавьте в 2–3 раза и применяйте.

ОТ ПАУТИННОГО КЛЕЩИКА, нападающего на капусту и огурцы, используйте:

– ботву картофеля. 1,2 кг свежей ботвы залейте ведром воды. Настаивайте в течение 2–3 часов, процедите и опрыскивайте зараженные вредителями растения. Клещи и тля погибают через 2–3 часа после опрыскивания.

ОТ ПРОВОЛОЧНИКА используйте:

– кусочки и кубики сырого картофеля. Воткните в них прутики и закопайте на глубину 5–10 см разрезом вниз. Расстояние между ними должно быть равным 30–50 см. На следующий день выньте прутик с кусочком картофеля, на котором будет сразу несколько вредителей, уничтожьте личинки, обрежьте срез, смочите водой и снова используйте кубики.

ОТ СОВКИ И МОЛИ используйте:

– листья лопуха. Настой приготовьте из 0,5 кг мелко измельченных листьев на полведра воды. Настаивайте три дня. Процеженный раствор можно использовать для опрыскивания капусты в период лета бабочек. Обработка производится 3–4 раза через неделю.

ОТ МУРАВЬЕВ используйте:

– печную золу. Насыпайте ее на муравьиные дорожки. Она же хорошо помогает от луковой мухи. Золу посыпайте вдоль рядков. К ней можно подсыпать креолин – 0,25 г. Обрабатывайте 2–3 раза через 8 дней.

– чеснок или помидорные листья. Положите их на дорожки и междурядья.

ОТ МЫШЕЙ используйте:

– аптечную ромашку. Устелите пол и полки кладовой, погреба, подвала пахучими соцветьями ромашки – мыши больше не появятся.

ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА используйте:

– березовый деготь. Березовым дегтем опрыскивают растения. Для приготовления раствора требуется 100 г дегтя развести в 10 л воды.

Борьба с сорняками

Сорняки приносят посевам большой вред. Они затеняют культурные растения, задерживая их вегетацию, снижают температуру почвы на 2–4 градуса Цельсия, угнетая жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Сорняки иссушают плодородный слой почвы, вбирая почвенную влагу, снижают ее плодородие. Сорные растения являются приютом для многих вредных насекомых, источником большинства грибных и бактериальных болезней культурных растений. Чтобы знать, как бороться с сорной травой, надо иметь представление о сорняках.

В биологии их делят их на три типа: непаразитарные, паразитарные и полупаразитарные.

Самый многочисленный класс – непаразитарные сорняки. Они ведут самостоятельный образ жизни, способны брать питательные вещества из окружающей среды. Среди них различают однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние, размножающиеся только семенами, подразделяются, в свою очередь, на яровые, озимые и зимующие.

Примерами однолетних растений-сорняков являются горец шероховатый, гречиха татарская (растет не только на Севере, но и в средний полосе России), дымянка аптечная (на Крайнем Севере не растет), ежовник обыкновенный (кроме Крайнего Севера, растет повсеместно), кривоцвет полевой (на Крайнем Севере нет), марь белая, марь городская (кроме Крайнего Севера), осот огородный, пикульник ланниковый (кроме Крайнего Севера), редька дикая (кроме Крайнего Севера), торица полевая, дурнишник зобовидный (кроме Крайнего Севера), полевичка малая, щетинник зеленый, щирица запрокинутая (кроме Крайнего Севера), воробейник (кроме Крайнего Севера), василек синий (кроме Крайнего Севера), гулявник высокий, живокость полевая (кроме Крайнего Севера), звездчатка, мокрица, клоповник мусорный, пастушья сумка (кроме Крайнего Севера), ромашка пронзенная.

Двулетними сорными травами являются донник лекарственный, рогачка (капуста) хреновидная, лопух паутинистый, болиголов (омег), онопордум колючий (не растет на Крайнем Севере), чертополох колючий (кроме Крайнего Севера), синяк обыкновенный (кроме Крайнего Севера), дрема белая (кроме Крайнего Севера), липучка растопыренная (кроме Крайнего Севера), смолевка широколистная.

Многолетние сорняки – осот полевой, бодяк полевой (нет на Крайнем Севере), вьюнок полевой (кроме Крайнего Севера), латук татарский, щавелек малый (кроме Крайнего Севера), мать-и-мачеха обыкновенная, пырей ползучий, хвощ полевой, василек скобиозный, короставник полевой, лапчатка серебристая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, цикорий обыкновенный, лютик едкий, подорожник большой (кроме Крайнего Севера), чистец болотный (кроме Крайнего Севера), лук гусиный желтый (кроме Крайнего Севера), будра плющевидная (кроме Крайнего Севера), лапчатка гусиная, лютик ползучий, птицемлечник пиринейский.

Паразитарные сорняки. У них нет ни корней, ни листьев, они живут за счет растения-хозяина. Различают повилики – стеблевые сорняки и заразихи – корневые.

Полупаразитарные сорняки. У них имеются зеленые листья, они лишь частично питаются за счет других растений, присасываясь к их корням и надземным органам.

К чисто огородным растениям относятся бодяк огородный, осот огородный, звездчатка мокрица и др.

Латук (молокан) татарский. Дикое сорное растение, хорошо живущее на уплотненных и засоленных глинистых почвах. Корни растения хрупкие, хорошо разрываются. Горизонтальные корни расположены на глубине 20–25 см. Растение хорошо регенерирует в период летней и особенно осенней обработки почвы. По мере разрастания этого сорняка борьба с ним становится трудоемкой и обременительной. Ученые рекомендуют бороться с этой сорной травой путем истощения ее корневой системы.

Мать-и-мачеха – влаголюбивое сорное растение. Имея большие запасы питательных веществ, благополучно перезимовывает даже в самых суровых климатических условиях. Рано весной дает семенное потомство. Корневища сорняка хрупкие, толщина не более полсантиметра. Но даже самый маленький отрезок корневища, сохранивший хотя бы одну пазушную почку, способен укорениться и дать новые побеги. Против нее помогут такие приемы, как иссушение почвы и слабая освещенность.

Хвощ полевой. Спороносное корневищное сорное растение, предпочитающее увлажненные места и кислые почвы. Размножается спорами и вегетативно. Имеет большой запас питательных веществ в корневищах с придаточными корнями и клубеньками. Корневища располагаются горизонтально и вертикально. От горизонтальных выходят на поверхность надземные органы, вертикальные служат для образования спороносных побегов. Для борьбы с полевым хвощом кислые почвы следует известковать, вносить органические и минеральные удобрения, глубоко обрабатывать землю.

На огород семена сорняков могут быть занесены вместе с недоброкачественно очищенными семенами, а также вместе с навозом или птичьим пометом. Чтобы избежать попадания семян сорняков в навоз, перед скармливанием скоту надо зерновые отходы размалывать, а грубые корма запаривать.

Нужно соблюдать и следующее условие – вносить помет или птичий навоз на участок только перепревшими. А для ускорения его разложения и уничтожения сорняков надо навоз и помет укладывать послойно и рыхло и в сухую погоду поливать водой или навозной жижей, после чего уплотнять, чтобы погибли семена сорняков.

Для уничтожения паразитарных растений (заразих) нужно высевать устойчивые по своей природе культуры. Например, посадите на той части участка, где есть паразитарные растения, подсолнечник, томаты, табак.

Борьба с болезнями овощных растений

Против мучнистой росы используйте:

– настой из перепревшего сена. 1 кг сена настаивайте в 3 л воды в течение трех суток. Затем процедите настой и разбавьте водой – на 1 часть настоя возьмите три части воды. Этим раствором растения надо опрыскивать вечером. Обработку начинайте, пока мучнистый налет еще не появился. Через 7–9 дней обработку следует повторить.

– настой коровяка. 1 кг коровяка надо настаивать в 3 л воды в течение трех суток. Затем раствор следует процедить, разбавить из расчета на 1 л раствора 3 л воды.

Пестициды против вредителей и болезней огородных растений. Роль пестицидов – химических препаратов – в уничтожении вредителей и болезней растений трудно переоценить. Они подразделяются на:

фунгициды – химические средства для борьбы с болезнями;

инсектициды – препараты, предназначенные для борьбы с насекомыми;

аскарициды – препараты для борьбы с клещами;

молюскоциды – служат для уничтожения слизней и других моллюсков.

Есть универсальные химические средства, которые борются с вредителями и болезнями разных растений. Это, например, сера, нитрафен и др. Пестициды выпускаются в различных упаковках, содержащих определенное количество токсичного (активного, действующего) вещества. Для опрыскивания – концентраты эмульсий, смачивающие порошки, растворимые порошки; для опыления – дусты; для внесения в почву – гранулированные препараты и порошки.

Универсальный препарат анометрин применяется против колорадского жука на картофеле; против совок, моли, белянок – на брюкве, капусте; против тли и белокрылок – на помидорах и огурцах. Применяется и против вредителей плодовых деревьев и ягодных культур.

Бензофосфат (кварк) – 10 %-ный, выпускается в виде концентрированной эмульсии и смачивающего порошка. Применяют для борьбы с вредными насекомыми и клещами. Сохраняет свое действие в течение 15–21 дней. Активен и при низкой температуре воздуха. Используется для борьбы с вредителями картофеля, томатов. В более теплых местностях применяют и на баклажанах. Его используют не более 2 раз в течение сезона.

Диазинон – 5 %-ный гранулированный препарат контактного действия. Применяется от капустной мухи. Действует 7–14 дней.

Карбофос – выпускается в виде 10 %-ной концентрированной эмульсии и 10 %-ного смачивающего порошка. Имеет очень неприятный запах, который быстро исчезает. Его применяют для борьбы с вредителями огурцов, помидоров, капусты, свеклы. Применяется не более 2-х раз за сезон.

Мезос – маслянисто-кремовая жидкость. Применяется на картофеле 2 раза за сезон для уничтожения колорадского жука.

Сера коллоидная – препарат выпускается в виде 70 %-ной пасты и смачивающего порошка, 80 %-ного смачивающего порошка и гранул. Применяется на всех овощных культурах против клещей. За сезон можно обрабатывать растения 5 раз. Высаживая капустную рассаду, против килы применяют раствор коллоидной серы.

Серные брикеты состоят из смеси серы, калийной селитры и диатомита. Ими обеззараживают парники, теплицы, погреба от вредителей и возбудителей болезней. Применяют перед посадкой растений или перед закладкой урожая на хранение.

Бордоская смесь – фунгицид, состоит из медного купороса и извести. Ее применяют для обработки картофеля и помидоров против фитофтороза и макроспориоза; огурцов – против антракноза, пероноспороза, аскохитоза, бактериоза, оливковой пятнистости; лука от пероноспороза, гнили, ржавчины.

Бордоскую жидкость можно приготовить самостоятельно. Чтобы получилось 10 л 1 %-ной бордоской жидкости, в стеклянный сосуд или деревянную емкость надо налить немного горячей воды и растворить в ней 100 г медного купороса. Потом добавить холодной воды, чтобы получить 5 л жидкости. В другой емкости надо погасить 50–75 г извести и добавить воды, чтобы получить 5 л жидкости. Известковое молоко надо процедить и влить в него тонкой струйкой раствор медного купороса и перемешать.

Если жидкость приготовить правильно, она получится небесно-голубого цвета и будет иметь нейтральную реакцию. Чтобы определить реакцию жидкости, в нее опускают гвоздь или отвертку. Если на железе появляется налет меди, это означает, что следует добавить еще известкового молока.

Поликарбацин – 80 %-ный смачивающий порошок. Им заменяют бордоскую жидкость. Его применяют для обработки таких овощных культур, как картофель, – против фитофтороза, макроспориоза и бурой пятнистости. Он применяется на огурцах в открытом грунте против пероноспороза.

Медный купорос – 50 %-ный, смешанный с кальцинированной содой, применяется против фитофтороза картофеля и помидоров, им можно опрыскивать не более 4 раз через 15 дней.

Хлорокись меди – 90 %-ный смачивающий порошок. Заменитель бордоской жидкости. Применяется для обработки картофеля, помидоров против фитоспороза и макроспориоза; лука и огурцов – против пероноспороза.

Тиазон – 40 %-ный порошок, который по классификации относится к нематицидам. Его применяют для борьбы с картофельной нематодой. Препарат вносится в почву после уборки урожая осенью или весной за месяц до посадки картофеля. Его следует перемешивать с почвой на глубине пахотного слоя. Сухую почву рекомендуется предварительно увлажнить.

Пропинат (далапон) – 85 %-ная растворимая пороша. Применяется для борьбы с сорняками картофеля и свеклы во время обработки почвы, при подготовке участков под посадку картофеля и свеклы.

Советы по применению химических препаратов в борьбе с сорняками и вредителями

– С осени участок обследуют, чтобы определить, с кем и с чем предстоит бороться. Устанавливают вредителей, которые остались зимовать. Учитывают, какие болезни одолевали растения в этом сезоне.

– Пестициды для обработки овощных культур не покупают с запасом, так как у них есть срок годности, указанный на упаковке.

– Следует учитывать, что растения можно обрабатывать только в определенные периоды. Лучше всего это делать ранней весной.

– Не опрыскивают растения в период цветения, так как могут погибнуть полезные насекомые и пчелы.

– Необходимо соблюдать сроки последних обработок, так как пестициды могут накапливаться в овощных культурах, и надо, чтобы до уборки овощей препарат успел разложиться.

– Опрыскивание против болезней проводится при первых признаках массового появления.

– Применение пестицидов против вредителей проводится в период появления личинок из яиц.

– Можно одновременно применять и фунгициды, и инсектициды в смеси.

– Надо строго соблюдать рекомендации по нормам расхода пестицидов, не увеличивать по своему усмотрению их количество.

– Не следует обрабатывать растения пестицидами во время длительных холодов, так как насекомые в холодную погоду прячутся. Не стоит проводить обработку перед дождем или во время дождя, это бесполезно.

– Лучше всего работы по опрыскиванию проводить в утренние часы.

– Необходимо тщательно опрыскивать нижнюю сторону листьев, потому что именно там находятся, в основном, вредители и возбудители болезней.

– Емкость из-под химических препаратов следует тщательно промыть раствором кальцинированной соды или хлорной извести. Остатки пестицидов, растворов, воду после мытья посуды из-под пестицидов надо собирать в специальную яму, посыпать хлорной известью и закопать.

– Обработку проводить в защитной одежде с респираторами. Не есть, не курить, не пить во время работы. Закончив работу, обязательно помыться. Одежду постирать в мыльно-содовом растворе.

Редька

Японская редька дайкон

В Японии сажают дайкон. По мнению многих овощеводов-любителей, это сладкий вид редьки японского происхождения. Но ученые утверждают, что это родственная культура, однако самостоятельная, принадлежащая к другой ботанической разновидности. От европейских сортов редьки этот вид овоща отличается более сочным, нежным вкусом, лишенным той остроты, которая присуща нашей редьке. Эта культура к тому же и более урожайна, имеет высокую способность к длительному хранению. Используются не только корнеплоды этого растения, но и молодые листья. Дайкон употребляют в свежем виде, отваривают и солят.

Овощ обладает многими лечебными свойствами, так как в нем содержатся гликозиды, фитонциды и сложные белковые вещества, обладающие противобактериальным свойством. В дайконе много солей калия, кальция, пектинов, клетчатки, есть витамин С. Для нашей страны это новая культура с большими перспективами. Дело в том, что дайкон – неприхотливый овощ. На кислых почвах его также можно с успехом выращивать, внося в них известь. Приемы выращивания те же, что для редьки или репы.

Семена японской редьки высеивают в два ряда, соблюдая расстояние между ними 60–70 см на грядках шириной от одного до 1,4 м. Между самими растениями в ряду выдерживают расстояние 20–25 см. Высеивают сразу по нескольку семян на глубину 3–5 см.

Всходы появляются на 5–7 день. После появления настоящих листочков оставляют только одно, более сильное растение. Выдернутые растения подсаживают в те места, где семена не взошли. Но тут следует учесть одну особенность – заделывать корешок следует вертикально, не допуская изгибов, потому что они влияют в дальнейшем на формирование корнеплода.

Растение пропалывают, 2–3 раза надо рыхлить почву, обязательно поливают. Можно производить подкормки, если в этом есть необходимость.

Через 40–70 дней дайкон вызревает. На легких почвах его просто выдергивают за ботву.

Хранят дайкон в ящиках с песком или полиэтиленовых пакетах, можно хранить в подвале или холодильнике при температуре 0 – минус 5 градусов Цельсия.

Овощеводы-любители у нас в России, пытаясь выращивать дайкон у себя на огородах, потерпели неудачу, растения просто давали стрелки и зацветали. Объясняется это тем, что для большинства сортов этого овоща необходим длинный день. Лучше всего дайкон высевать в летние месяцы – в июне – июле, например сорт "Ниненго". А для такого сорта, как "Токинаси", продолжительность дня не имеет значения.

Для суглинистых почв подходят сорта "Миясиге", "Токинаси", для более легких почв – "Нерима" и "Ниненго".

Репа

Брюква

Картофель

Морковь

Капуста

Свекла

Горох

Болотная клюква на огороде

Зимой организм испытывает недостаток в витаминах, да и не всякая культура, которую хотелось бы иметь у себя на огороде, приживается в северном холодном климате. В этих условиях большая роль отводится выращиванию овощей в защищенном грунте – под крышей. В северных теплицах можно выращивать огурцы, перец, помидоры, баклажаны, физалис, тыкву, кабачки, патиссоны, фасоль, дыню, арбузы, горох, бобы, зелень, лук, рассаду для огородных и дачных участков. Но эти же растения можно вырастить дома на подоконнике, чтобы иметь у себя на столе овощи – источник витаминов – круглый год. У нас в России немало овощеводов-любителей, которые посвящают себя делу выращивания овощных культур в комнатных условиях. Огурцы, помидоры и перец выращивают даже за Полярным кругом.

Специалисты считают, что окно городской квартиры равно 0,5 кв. м площади защищенного грунта и при круглогодичном использовании его можно получить свыше 20 кг свежих овощей.

Для выращивания домашних овощных культур подойдут обтянутые пленкой балконы, лоджии (в более теплое время), веранды и беседки. В летнее время можно использовать подсобные помещения. Есть культуры, которые хорошо растут и развиваются даже в темных кладовках, подвалах и сараях – цветная капуста, цикорий салатный Витлуф, отдельные виды салатов.

Те, кто хочет устроить огород в своем жилище, должны знать условия, необходимые для роста и развития овощных культур в комнатных условиях, так как играет роль и освещенность, и удаленность (близость) от отопительной системы, дверей и окон. В зависимости от времени суток растения переставляют ближе или дальше от источника тепла, так как ночью надземная часть растений менее требовательна к теплу, чем днем, для корневой системы наоборот.

Важную роль в развитии растений в домашних условиях играет освещенность. В северной зоне необходимо в зимние месяцы для рассады, например, досвечивание электроприборами. В качестве электроподсвечивающих приборов могут служить люминесцентные лампы, которые можно устанавливать как перед горшочками или ящиками с растениями, так и над ними. Мощность люминесцентной лампы – 400 Вт/кв. м. Естественно, подойдут для этого и лампы накаливания, но это обойдется дороже, да и может произойти перегрев тканей листа.

Наиболее требовательны к свету огурцы, патиссоны, помидоры. Репчатый лук, сельдерей, петрушка, щавель, свекла могут расти и при небольшой освещенности. Капуста, салат, шпинат, многолетние растения по требовательности к фактору занимают промежуточное положение между вышеуказанными группами растений. Важно знать и тот факт, что фотосинтез листьев с теневой стороны и внутри куста происходит при рассеянной солнечной радиации, которую можно увеличить, установив светоотражающий экран из фольги или другого материала. От избыточного солнечного освещения поможет установление специальных экранов, шторы, забеливание окон.

Необходимо также периодически поворачивать растения по мере их роста к солнцу. Хорош шпалерный способ выращивания растений.

На балконах лучше выращивать светолюбивые растения – фасоль, горох, огурцы, томаты. При близости отопительных приборов необходимо увлажнять воздух, распыляя воду вблизи растений или опрыскивая ручными приспособлениями типа "Росинки". Можно расставлять поблизости ванночки с водой. Полив производят утром 1–2 раза в неделю, весной это делается каждый день. Водопроводная вода для полива отстаивается сутки. Для полива и опрыскивания подойдет лейка с надетым на краник резиновым шлангом, можно поливать из простой лейки, покачивая ее.

Для лучшего снабжения растений кислородом надо применять легкий грунт с содержанием рыхлящих материалов – торфа, опилок, соломы, специальных субстратов, мульчирующих и разрыхляющих почву.

Выращивание рассады в комнатных условиях. Для выращивания рассады используют домашние теплички – рассадные, карантинные, товарные. Рассадные теплички могут быть оконными. Они остекленные, размещаются на подоконнике, прикрепляются к оконной раме. Под подоконником находится источник тепла – батарея, для вентиляции служит форточка.

Но можно оборудовать напольную или настольную тепличку, которую устанавливают не только в комнате, но и на веранде или балконе и лоджии. Они герметичны – остеклены или затянуты пленкой. Их называют карантинными тепличками и используют для предотвращения заражения болезнями и от вредителей.

В товарных тепличках – напольных, пристенных, настольных, переносных – выращивают овощи, требовательные к внешним условиям – огурцы, помидоры, патиссоны и т. д. Существуют комнатные парнички с подпочвенным обогревом и системой мелко-дисперсного орошения. Такой парничок размещается на деревянном стеллаже. Он имеет ограждающие стенки, изготовленные из прозрачного материала, в середине устанавливается система капельного орошения, под субстратом (гравием, щебнем, песком) находится нагревательный элемент.

Для капельного орошения используют систему резиновых трубочек малого диаметра или резиновых шлангов, соединенных с емкостью для воды, высота установки которой регулируется, и подведенных к горшочкам с растениями. Эта же система капельного орошения может служить и для внесения удобрения, стоит лишь вместо воды налить в емкость раствор удобрений.

Как оборудовать веранду под домашнее огородничество. Обычную веранду дома можно переоборудовать под выращивание огородных культур в любое время года. Для этого стоит остеклить крышу, в которой делается форточка. Делаются форточки и с боков веранды. Их оборудуют на уровне 0,5–1 м от поверхности пола во избежание сквозняков.

В помещениях размещают растения ярусами, шпалерами, под которые приспосабливают вертикальные и горизонтальные деревянные и металлические рейки, шпагат. Вертикальные шпалеры предназначены для выращивания огурцов, томатов, перцев, арбузов, баклажанов, дыней, фасоли и других бобовых.

При ярусном выращивании овощей внизу размещают огурцы, томаты, скороспелые сорта дыни, арбуза. Выше – перец, кабачки. Последний ярус – рассада, баклажаны, тыква, кабачки, бобовые. Ярусы образуют разноуровневые стеллажи, на которых размещаются растения.

Для обогрева и вентиляции растений используют двери, окна, форточки, которые открывают или закрывают по необходимости. В качества средства вентиляции может служить обыкновенный бытовой вентилятор или домашний пылесос, которые можно установить в помещении с растениями.

Чтобы предохранить свой комнатный огород от заморозков, следует повесить шторы и циновки. Ими покрывают крышу веранды.

Орудия комнатного огородничества. Для домашнего огорода нужен инвентарь. Это тяпки, лопатка или совок, сито для просеивания субстрата, инструменты для рыхления и прополки – вилки, грабли с короткой ручкой, нужна лейка со сменными насадками, резиновые трубки и шланги различного диаметра, ручной опрыскиватель. Весы, стеклянная посуда, колышки из дерева, с помощью которых делаются лунки и пикировка сеянцев, посуда, в которой производится проращивание семян, различная тара для земли, удобрений, семян, а еще нож и ножницы.

Необходима также и различная тара для самих растений и рассады. Это деревянные или полиэтиленовые ящики, ванночки, керамические горшочки, бумажные или полиэтиленовые пакеты и пакетики, коробки, торфяные горшочки и торфоперегнойные кубики. Можно приспособить под это и пакет из-под молока, и стеклянную посуду, у которой нет дна, и металлические баночки. Для взрослых растений нужны большие ящики, плетеные корзинки, полиэтиленовые мешки и кадки, полиэтиленовые ведра.

Способы выращивания, применяемые для домашнего огорода. Выращивание овощей в помещении происходит самыми различными методами и для разных целей. Под целями имеется в виду выращивание рассады с тем, чтобы затем пересадить ее в открытый грунт. В помещении продолжают доращивание растений, выкопанных с корнями из огорода. Например, доращивают осенью и зимой петрушку, сельдерей, многолетний лук, цветную капуту, кольраби, брокколи, пряные культуры.

На балконах, лоджиях, верандах поздней осенью или рано весной высевают редьку, редис, репу, морковь, столовую свеклу, бобовые.

Существует метод выгонки растений. Самый простейший пример – высаженная в емкость с водой луковица. Этим способом можно воспользоваться и для выращивания многолетних овощных культур. Используются проросшие луковицы, мелкие свеколки, мелкие корни петрушки и сельдерея. Овощи, отобранные для посадки, дезинфицируются в растворе марганцово-кислого калия и помещаются в тару для выгонки. Для выгонки растений пригодны даже плохо освещаемые помещения.

При выгоночном методе выращивания растений урожай можно срезать дважды, для третьего раза нужно внести удобрение.

Для домашнего огорода необходимо заготовить землю. Это может быть земля с огорода или специально подготовленная питательная смесь, состоящая из огородной земли, навоза, торфа, перегноя. Добавляются также и рыхлящие материалы – порезанная солома, опилки и т. д. Заготовленную почву переносят в комнату примерно за неделю до посадки растений. Необходимо, чтобы она прогрелась и осела в таре, предназначенной для растений. Эту почву можно использовать в течение 3–5 лет, внося в нее органические удобрения и рыхлящие материалы. Причем ее обязательно надо прошпарить кипятком или проморозить.

Применяют при выращивании растений на дому и такие методы, как аэропоника, гидропоника, агрегатопоника.

Аэропоника. Метод аэропоники заключается в том, что корни и корневища растений находятся в замкнутом пространстве, к ним подается в виде аэрозоля питательный раствор, т. е. выращивание растения ведется в воздушной среде.

Гидропоника – это выращивание растений в воде или водном растворе. Часто так выращивается лук на перо. Вместо воды можно взять раствор минеральных удобрений. Для снабжения корневой системы воздухом растение помещается в питательный раствор не полностью, большую часть корней располагают над питательным раствором.

Агрегатопоника. Суть этого способа в том, что корни растений находятся в специальном субстрате, который периодически снабжается питательным раствором. Для субстрата подходят мох, торф, опилки, древесная кора, крупнозернистый речной песок, гравий, гранитный щебень, т. е. тот материал, который хорошо удерживает влагу и доступен для воздуха. Когда его засыпают в тару, обязательно прошпаривают кипятком или даже кипятят в течение 30–60 минут. Если субстрат используется повторно, то удаляются остатки корней предыдущего растения и делается промывка раствором марганцовокислого калия, примерно 10 г на 1 л воды.

Питательные растворы готовят на колодезной или водопроводной воде, подкисляя их кислым удобрением или аммиачной селитрой.

В северной зоне наиболее распространенным, особенно для теплолюбивых культур, является контейнерный способ выращивания растений. В контейнере легче перемещать растения: при холодной погоде – в отапливаемое помещение, с наступлением тепла на балкон или приусадебный участок. На дне контейнера (горшочка, ящика, ванночки, корзиночек, бумажных пакетов) должно быть несколько отверстий. На дно укладывается дренаж – кирпич, стекло, гравий, щебень и т. д. Контейнер ставится на подставку, предназначенную для стекания излишков воды. В ту же корзиночку можно вложить полиэтиленовые мешочки, вставленные друг в друга. Из маленьких контейнеров растения пересаживают в большие, оставляя комок почвы. При этом отрезают негодные корни, подрезают и надземную часть в целях омолаживания, обмакивают в жидкую болтушку из почвы. Лунка должна соответствовать кому земли, который должен выступать над уровнем почвы на 2–3 см. После пересадки растение очень хорошо поливают и подкармливают минеральными или органическими удобрениями.

Подкормка комнатных овощных культур. Подкармливают домашние растения, используя корневую подкормку и некорневую. Некорневая подкормка подразумевает опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений, а затем чистой водой. Некорневые подкормки весьма эффективны, способствуют повышению урожайности и улучшают качество плодов, повышают жизнестойкость растений и предупреждают возможность заболевания. Специалисты советуют при низком урожае в следующий раз вносить меньшее количество удобрений, так как те, что были внесены ранее, оказались использованы неполностью.

При недостаточном освещении зимой в торфяные субстраты вносят натриевую селитру, кальциевую селитру, калийную селитру. В любое время года вносится аммиачная селитра. Перед высадкой растений ее норма при внесении в почву составляет 15–20 г на 1 кв. м. При вегетации овощных растений это удобрение вносится в почву в сухом виде – 10–15 г на 1 кв. м. Нельзя применять аммиачную селитру при некорневой подкормке.

Мочевина вносится в период вегетации весной и летом, зимой – лишь за 2 недели до высадки растений. Норма – 10–15 г на 1 кв. м. Используется как для корневой, так и для некорневой подкормки. Для последней норма составляет 0,1 л раствора на 1 кв. м площади, при этом мочевины берется 4–6 г на 1 л воды.

Из фосфорных удобрений для подкормок домашних овощей используется двойной суперфосфат. Его разбрасывают по поверхности почвы или вносят непосредственно при посадке в лунки. При выращивании в контейнерах суперфосфат кладут на дно лунки – 20–30 г на 1 кв. м, и засыпают тонким слоем почвы.

Сульфат калия вносят по норме 12–15 г на 1 кв. м. перед посадкой, в подкормках используется калийная селитра. Но калийные удобрения вносят в том случае, если калия мало в грунтовой смеси. То же самое можно сказать и о магниевых удобрениях. Перед высадкой рассады при недостатке магния в грунте вносится сульфат магния из расчета 10–15 г на 1 кв. м. При этом на 1 кв. м почвы идет 0,1 л раствора, приготовленного из 15 г удобрения и 1 л воды.

Из микроудобрений применяют удобрение под маркой 5 – универсальное для всех почв. 1 таблетка этого удобрения содержит 20 г бора, 10 г меди, 20 г цинка и по 0,4 г йода, молибдена, кобальта. Для подкормки, проводимой в виде опрыскивания, достаточно 5 таблеток, которые растворяют в 10 л воды. Подкормку микроудобрениями проводят в период цветения и завязывания плодов.

В продаже есть универсальное комплексное удобрение, которое применяют и в огороде, и при выращивании в комнатных условиях. В нем есть азот, фосфор, калий и магний. Им заправляют почвенные смеси и готовят раствор этого удобрения. Подкармливая универсальным удобрением комнатные растения, берут 1 ч. л. на 1 л воды, расходуя при этом 1–2 л раствора на растение.

Внесение органических удобрений требуется при выращивании огурцов, кабачка, перца, цветной капусты. Редьке, салату, фасоли, редису эти удобрения не нужны.

Некоторые правила выращивания овощных культур в доме:

– правильный подбор предшествующих культур с целью сохранения плодородия почвенного субстрата,

– ежегодное добавление рыхлителей – соломы, опилок, торфа,

– внесение минеральных и по необходимости органических удобрений,

– дезинфицирование грунта.

Что касается чередования культур, то специалисты рекомендуют следующие схемы: редис – тыква – зелень, огурцы – помидоры и наоборот, зелень – бобы – помидоры или огурцы, рассада – зелень – тыква, редис – тыква – зелень и др.

Выращивание помидоров в домашних условиях

Выращивание физалиса

Выращивание физалиса в комнатных условиях практически такое же, как и томата. Это однолетнее растение с самоопылением. Плод – ягода внутри сухой обертки, представляющей собой развернутую чашечку. Зрелая ягода имеет разную окраску, бывает желтой, оранжевой, фиолетовой. Масса до 100 г. У нас выращиваются сорта – «Земляничный», «Мексиканский», «Перуанский».

У мексиканского сорта самые крупные плоды. Земляничный физалис, по вкусу напоминающий землянику, очень сладок, имеет запах земляники. В физалисе содержатся белки, сахара, аскорбиновая и лимонная кислоты, пектины, дубильные вещества. Кроме варенья, из него варят компоты, мармелады, желе.

Для комнатного выращивания более пригоден рассадный способ. Рассада выращивается 40–50 дней, само растение растет и развивается 100–130 дней. Всходы появляются через неделю при температуре 20–22 градусов Цельсия.

Для получения рассады берут 0,05 г на 1 кв. м, при высеве семенами – 0,1 г на 1 кв. м. Температура в период роста и развития поддерживается в пределах 18–20 градусов Цельсия. Уход за растениями и все остальное, как и за томатами.

Выращивание цветной капусты

Цветная капуста – самая ценная из всех видов капустной культуры. В ней больше, чем в белокочанной капусте, сухого вещества, белков, витаминов С, В1, В2. В России ее выращивают с VIII века. Цветную капусту едят в свежем виде, варят с ней супы, тушат. Она хороша для детского питания.

По условиям выращивания цветная капуста близка к белокочанной, но более требовательна к почвам, температуре, влажности, условиям питания. Очень чувствительна к нехватке микроэлементов в почве. Если ей не хватает бора, она буреет, перестает развиваться, не растет и при недостатке в почве молибдена. Для выращивания в осенне-зимний период подходят сорта цветной капусты "Отечественная" и "Московская".

Это растение длинного дня. Рассаду цветной капусты получают в питательных кубиках и торфоперегнойных горшочках. Ее выращивают под пленкой. Для выращивания в осенне-зимний период высевают семена в конце августа. В контейнеры ее пересаживают с середины января – в феврале. До этого рассаду держат в светлых помещениях с прохладной температурой 2–5 градусов Цельсия, используя веранду, промежутки между оконными рамами. Влажность воздуха – 80 %. Перед тем как высадить рассаду в деревянные ящики с грунтом, ее обильно поливают.

Выращивают растения при температуре 17–20 градусов Цельсия. Ночью температура должна быть более прохладной – 10–12 градусов Цельсия. Специалисты рекомендуют держать рассаду ночью между оконными рамами или в оконной теплице, о которой говорилось выше. Более взрослые растения размещают на веранде и в других помещениях, где есть условия для выращивания этого овоща.

Каждые 10 дней в этот период ее подкармливают органическими удобрениями. Вносят коровяк в растворе с суперфосфатом и калийной солью – 15–10 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 10 л раствора коровяка. Чтобы улучшить качество капусты, рекомендуется притенять головки надломленными листьями.

В последнее время среди огородников получил распространение метод доращивания цветной капусты в домашних условиях. Еще не успевшие сформировать головку растения пересаживают из огорода в подвалы, на специально оборудованные на балконах и верандах затененные стеллажи. С целью доращивания в домашних условиях цветную капусту высевают в июне-июле, делая интервал примерно недели в две. Отбирают для пересадки сильные здоровые растения, у которых сформировалось по 18–20 листьев, а диаметр головки 6 см.

Специалисты считают наиболее подходящими помещениями для доращивания погреба, подвалы, подполья, неотапливаемые вторые этажи дачных домиков, утепленные балконы, чердаки и кладовки. Причем если доращивание проводится в чердачных условиях или в кладовой, то капусту связывают в пучки, подвешивая их корнями вниз. Ком земли, в котором находится корневая система, периодически увлажняют. Уже через 1–2 месяца капуста созревает. Специалисты утверждают, что при доращивании капуста обогащается витамином С.

Для доращивания пригодны сорта "Гарантия" и "Москвичка". Для выращивания в комнатных условиях пригодны также и другие виды капусты – брокколи, китайская капуста и пекинская капусты.

Выращивание салатного цикория Витлуф

Это двулетнее растение, выращиваемое в Западной Европе, получает в последнее время распространение в нашей стране. В комнатных условиях его выращивают как однолетнее выгоночное. У него мясистый, толстый корнеплод конической формы, который несколько похож на морковь.

Для выращивания цикория салатного подходят веранды, лоджии, балконы. В ящики, предназначенные под эту культуру, насыпают грунт или опилки со слоем торфа в 20–25 см. Ящики размещают на стеллажах ярусами. Можно выращивать в контейнерах, в которых корнеплоды устанавливают вплотную друг к другу. Их рассортировывают так, чтобы точки роста находились на одном уровне. Промежутки между корнями засыпают грунтом, поливают водой комнатной температуры. Далее засыпают слоем в 25–30 см влажный песок или торф, можно использовать опилки.

Есть и другой способ выгонки этого растения. Корнеплоды, установленные в ящиках, накрывают черной пленкой и переносят в темное помещение, где температура не должна превышать 10 градусов Цельсия. Когда листья отрастают, температуру можно повысить до 15–18 градусов Цельсия. Растения нуждаются в поливе. Поливают по мере подсыхания субстрата.

Примерно через месяц, как только небольшие кочанчики дорастут до поверхности пленки, их надо срезать с небольшой частью корнеплода.

Кочаны цикория сохраняются при температуре 0–1 градус Цельсия в течение 2–3 недель. Их можно употреблять в свежем виде, варить, тушить. Рекомендуется перед употреблением в свежем виде выдержать их в воде 10–12 часов.

Выращивание горчицы листовой

Это растение из семейства капустных. Принадлежит к однолетним. Скороспелая, холодостойкая культура, семена которой способны прорастать при температуре 1–2 градуса Цельсия. Молодые листья растений обладают нежным вкусом и запахом горчицы, содержат много полезных веществ – каротин, аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, рутин, витамин В и другие, принадлежащие к этой группе, соли кальция, железа и других элементов. Их используют в качестве гарнира к рыбе и мясу, добавляют в салаты.

Уже через месяц после посева горчицы можно использовать в пищу. К влаге она нетребовательна, высевать можно через каждые 20–30 дней. При контейнерном способе выращивания в торфяных кубиках используется огородная почва. В условиях длинного дня она ускоряет свое развитие, но урожайность листьев уменьшается.

Норма высева – 0,5 г на 1 кв. м, схема посева – 20×50. Всходы прореживания не требуют. Их надо поливать и поддерживать соответствующую температуру и влажность. Посев и всходы происходят при температуре 16–18 градусов Цельсия днем, ночью всходы требуют 12–15 градусов Цельсия; влажность должна быть 90–95 %. При появлении первого листа поддерживается температура 8–12 градусов Цельсия, ночью 6–10 градусов Цельсия, влажность в это время должна быть на уровне 85–90 %; при появлении трех настоящих листов днем температура должна соответствовать 16–18 градусам Цельсия, ночью 8–10 градусам Цельсия, влажность поддерживаться на уровне 85–80 %. Весной требуется более частый полив.

Выращивание редиса

Выращивание кабачков

Лук с домашнего огорода

В комнатных условиях выращивается лук различных сортов: порей, сизун, душистый, многолетний, многоярусный и т. д. Его можно доращивать и производить в течение круглого года выгонку, получая через каждые полтора месяца зелень.

Методом выгонки лук можно получать уже в октябре, всю зиму и в весеннее время. Почву берут из-под других огородных культур. Добавив перегной, ее засыпают в горшочки или ящики и другие контейнеры. Сверху насыпают слой мха или торфа. Лук перед посадкой намачивают в теплой воде и перемешивают. Затем, когда появятся небольшие корешки, высаживают, делая перерывы в 2–4 недели, засыпают небольшим слоем земли и хорошо поливают водой комнатной температуры.

Во время выгонки лука на перо его подкармливают 2 раза смесью азота, калия и суперфосфата: 40 г, 20 г и 20 г на 10 л воды. Первый раз подкармливают, как только лук прорастет, вторая подкормка следует через 2 недели. Обязательно после подкормки надо сделать опрыскивание из лейки чистой водой.

Осенью лук, посаженный на огородном участке, можно выкопать с корнями и доращивать в доме.

Зеленый горошек с подоконника

Горох в доме выращивают на огородной почве. Перед посевом семена опудриваются ТМТД или протравливаются борными удобрениями, а также удобрениями, содержащими молибден, при этом их надо увлажнять. Для рассады берут кубики или горшочки размером 4×4×4 или 5×5×5. Можно использовать деревянные ящики, заполненные грунтом. Для выращивания рекомендуются вертикальные шпалеры, так как длина растения может достигать 150–180 см. Уход прост: рыхлить почву и поливать. По мере необходимости вносят удобрения – калийные и фосфорные: хлористый калий, суперфосфат. Собирать горох лучше всего в утренние часы.

В понятие «защищенный грунт» входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.

Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.

Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.

Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.

Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.

Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.

Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.

Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.

Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.

Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.

В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.

Такой парник может прослужить 10 лет.

В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.

Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.

Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.

Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.

Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).

Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.

Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.

Закрепленное на рейке полотнище перекидывают через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. Нижний конец пленки закапывают в землю.

Перец из теплицы

Выращивание овощей в теплицах на коре и древесных опилках

В северных районах, где отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности не проблема, в теплицах в качестве почвенного грунта применяются древесная кора и опилки или их добавляют в почву.

Опилки раскладывают слоем в 25 см и вносят в них удобрения – древесную золу, суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, калимагнезию. Перед посадкой опилки увлажняют. После посадки растений их также подкармливают минеральными удобрениями, вносят микроэлементы. Опилки меняют через 6 лет, ежегодно добавляя свежий слой. В Архангельской области успешно используется компостированная еловая кора – в чистом виде и как добавка к грунту. Подойдет и полуразложившаяся кора из отвалов.

Выращивание огурцов в защищенном грунте

Выше мы упоминали о том, что и в северных условиях можно сажать смородину и малину. Эти ягодные культуры могут стать живой изгородью огорода. В любой другой зоне смородину, крыжовник, малину можно найти на любом приусадебном участке. Растут в северных условиях облепиха и крыжовник.

Выращивание черной смородины

Погреба по-прежнему остаются необходимыми для хранения продуктов, несмотря на применение холодильников и морозильников. Погреба в современных условиях сооружаются под летней кухней, сараем, гаражом. Конструкцию погреба выбирают в зависимости от местных условий, наличия стройматериалов. Их строят из бревен, кирпича, камня, бетона, просто в земле. В плотном грунте их не облицовывают. Необходимо обеспечить погреб вентиляцией. Температура в погребах поддерживается на уровне плюс 2–5 градусов Цельсия, влажность в пределах 85–95 %.

Уровень грунтовых вод должен быть не меньше 2,5 м ниже уровня нижней поверхности погреба. Если уровень грунтовых вод выше указанного, их делают полуподземными. Обязательно надо знать глубину промерзания погреба. Если построить погреб под землей невозможно, на супесчаных, суглинистых почвах строятся надземные хранилища.

Предлагаем несколько конструкций, пригодных в суровых условиях.

Шалаш-хранилище

Это простое и остроумное по конструкции хранилище вполне доступно построить любому огороднику. Лабаз имеет длину от 3 до 4 м, высотой 3,3–3,8 м. В нем делается проход шириной 0,6–0,7 м. От погреба он отличается тем, что у него нет потолочного перекрытия. Он похож на шалаш. В основе конструкции – каркас.

Остов выполняется из ошкуренных бревен диаметром 0,13–0,18 и 0,18–0,22 м. Столбы, сделанные из этих бревен, вкапывают одним концом в грунт на глубину около 1 м, сверху их соединяют обвязкой. Верхушки столбов зарубают в шип, на них кладут обвязочные или накладочные бревна. Нижние концы бревен, из которых сделан каркас, и бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, промазываются битумом или обжигаются для удлинения срока их службы. Естественно, это делается заранее.

Кровлю делают из досок со сплошной обрешеткой из обтесанного горбыля. Сверху ее застилают полотнищами рубероида. Можно сделать 2 слоя. Все сооружение обваловывают слоем земли, толщина которого примерно 30–40 см. Сверху можно положить дерн или засеять травой.

Крыша со свесами почти до земли обеспечивает естественное утепление. Зимой утеплителем служит снег. Чтобы защитить хранилище от сквозняков, один из торцов зашивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают рубероид. В другом торце делают утепленную дверцу небольшой высоты с тамбуром.

Вокруг хранилища выкапывают неглубокую водоотводную канаву, которая предохраняет его от талых, дождевых и поверхностных вод.

Возле конька устраивают вытяжку – деревянный короб с регулировочной задвижкой. В хранилище поддерживается постоянная температура плюс 2–3 градуса Цельсия.

Можно сделать такое хранилище для постоянного пользования, а можно соорудить сборно-разборное, которое в теплое время легко будет разобрать. В этом случае участок под хранилищем перекапывается и обеззараживается 5 %-ным раствором медного купороса, которым поливают землю из лейки. Весной и летом на этом месте сажают зелень.

Простое хранилище

Предлагаемое хранилище для овощей пригодно для самых суровых условий, потому что снежный покров становится дополнительным утеплителем. Строится быстро, так как конструкция его проста. Выкапывается неглубокая выемка с наклонными стенками, которая обшивается жердями или хворостом. Крыша делается двускатной, засыпается землей. Крышу по обрешетке из ошкуренных жердей можно сделать глиносоломенной или из хвороста. Внутри овощи покрываются соломой.

Погреб-ящик

Конструкция погреба представляет собой нечто вроде утепленного деревянного ящика. Приступать к его сооружению лучше в начале лета. Для начала снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной 20–50 см. Дно выемки трамбуют, засыпают слоем гравия, щебнем, крупнозернистым песком и т. д. Затем насыпается слой мятой глины, в которую укладывают красный глиняный кирпич.

Наземная часть представляет собой двойной ящик из толстых досок, плотно сколоченных между собой. Между стенками закладывается теплоизоляционный материал – мох, опилки и др. Можно положить листовой пенопласт, плотно подогнать листы, которые склеиваются полосками ткани, мешковины, пропитанной клеем ПВА, или водоэмульсионной краской. Если же в качестве уплотнителя используются опилки, то их надо продензинфицировать 10 %-ным раствором медного или железного купороса. Чтобы в опилках не заводились мыши, их смешивают с известью-пушенкой (9:1).

С торца делают лаз размером 60х80 см. В нем навешиваются две дверцы – наружная и внутренняя. Между дверцами зимой помещают для утепления старый матрац или подушку. С торцевой стороны устраивают также форточку для вентиляции, которая заделывается частой сеткой. Сверху делается козырек. Односкатную крышу сооружают из горбыля, который покрывается рубероидом, шифером и пр. На расстоянии приблизительно от одного до полутора метров вырывается канава для отвода воды, которую наполовину заполняют дренирующим материалом, очищенными от коры ветками, щебнем и т. д. По периметру стен делают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, уклон ее от погреба 1:10 м.

Хранилище-емкость

Картофель, морковь, свеклу, банки с домашними солениями можно хранить в простейшем хранилище, сооруженном из герметичной емкости (из полиэтиленовой бочки, полиэтиленовых мешков из прочной пленки). Прежде чем использовать такой мешок, его проверяют на герметичность, погружая в воду. О прочности судят по отсутствию пузырьков воздуха.

В земле делается выемка на глубину 30–50 см, в которую устанавливают емкость или мешки. Края емкости (мешков) должны выступать над поверхностью земли на 10–15 см. Свободное пространство заполняется землей. Сверху кладут деревянную крышку. Наружу из емкости выходит полиэтиленовая трубка, диаметр которой 20–30 см, установленная для вентиляции. В горловину мешка с целью вентиляции можно установить пучок веток и узел мешка завязать неплотно.

На крышку полиэтиленовой бочки кладут гнет. Края емкости сверху засыпают опилками, которые ограждают ящиком без дна.

Потом засыпают мхом или сухими листьями. Листву (мох) покрывают полиэтиленовой пленкой, сверху насыпают землю слоем в 15–20 см.

Вокруг выкапывают канавку для отвода воды.

Примите во внимание:

О загазованности погреба свидетельствует спичка (свеча), которая не загорается. Чтобы восстановить циркуляцию воздуха, в погреб опускают ведро с горящими углями или поднимают (опускают) на веревке сноп соломы или старое одеяло.

* * *

Места в погребе, пораженные грибом, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Удаленную древесину немедленно сжигают вне погреба и участка, чтобы не распространить инфекцию.

* * *

В целях дезинфекции погреб окуривают серой. Ее насыпают на сковороду (противень) с раскаленными древесными углями, плотно закрывают двери и замазывают щели. Оставляют на 2 дня сковородку с курящейся серой, а затем проветривают.

* * *

Для уничтожения вредителей в погребе ставят емкость с негашеной известью, растворенной в воде. При этом нужно быстро удалиться, закрыть герметично лаз. Через двое суток погреб проветривается. Дезинфекция проводится несколько раз с интервалом в неделю.

* * *

В целях дезинфекции пол погреба посыпают тонким слоем извести-пушонки.

* * *

Чтобы установить температуру в погребе, надо поставить блюдце с водой (пузырек). Замерзание воды – свидетельство слишком низкой температуры.

* * *

При постройке погреба лесоматериалы, древесные опилки, предназначенные для засыпки, можно обработать табачным настоем. На 10 л воды берут 500 г махорки, кипятят 10 минут, настаивают 3–4 часа.

* * *

Для устройства погребов лучше использовать свежие стройматериалы, сухую и здоровую древесину, так как при использовании старых можно заразить погреб грибком.

Защита погребов и овощных хранилищ от грызунов. Самая распространенная меры борьбы с грызунами – установка мышеловок, в том числе и собственного изобретения. Применяются и отпугивающие средства. Чтобы предупредить появление мышей и крыс, при устройстве погреба в засыпки, предназначенные для теплоизоляции, добавляется известь-пушонка.

* * *

Мыши не переносят запаха жженой резины, поэтому перед закладкой овощей на хранение погреб окуривают дымом резины, для чего сжигаются в старом ведре, установленном на поддоне с песком, галоши или негодные автомобильные шины.

* * *

Около ходов, лазеек, норок насыпается смесь равных частей нафталина и древесных опилок: мыши не переносят запаха нафталина.

* * *

В качестве приманки для грызунов в погребе можно поставить емкость с негашеной известью, в которую подмешивают сахар или солод, а рядом – посуду с водой. Известь вызывает жажду, а напившись воды, крыса гибнет.