Повышение плодородия кислых почв

Большинство овощных культур для нормального роста и развития и получения хорошего урожая требуют нейтральной или слабокислой реакции почвенного слоя. Кислые северные почвы бедны элементами питания. Поэтому для получения хороших результатов проводится их известкование под овощные культуры. Эффективно известкование почв, отведенных под капусту, потому что снижает поражение ее килой. Известкуют их и под картофель. Для известкования используют измельченную горную породу, содержащую СаСО3.

Известкование. Его лучше проводить за год до посева или посадки овощей. При этом известь следует тщательно перемешать с почвой. На каждый кислый квадратный метр почвы вносят 0,5–1 кг гашеной извести. В качестве известковых материалов можно взять мел, в котором содержится 100 % магния и кальция, доломитовую муку, доломитизированный известняк, известковый туф. Можно применить также золу древесную, гажу – озерную известь.

Известковые материалы нельзя вносить вместе со свежим навозом – будут большие потери азота. Не следует делать это и одновременно с внесением органических удобрений: если органические удобрения вносят осенью, то известковать почву лучше весной, или наоборот.

 

Удобрения

Северные почвы положительно реагируют на удобрения, повышают урожайность, делают возможным выращивание нетипичных для северных областей овощных культур. Поэтому ниже пойдет рассказ об органических удобрениях, из которого, мы надеемся, начинающий огородник северной зоны сможет извлечь полезные для себя сведения.

Внесение органических удобрений. К таковым относят навоз, птичий помет, навозную жижу, торф, компосты, перегной. Если их периодически вносить в почву, можно получить с участка хороший урожай.

НАВОЗ. Повторимся: без внесения удобрений хороший урожай получить на северных почвах трудно. Картофель, огурцы, помидоры очень охотно отзываются на органические удобрения, повышая урожайность. На огородных участках самое распространенное удобрение – навоз или навозная жижа, птичий помет. Навоз содержит все элементы питания, необходимые растению, – азот, калий, фосфор, магний, кальций, микроэлементы. Если в почву внесен навоз, другие удобрения можно не использовать. При посадке ранних овощных культур используют обычно перепревший навоз. Его укладывают штабелем, перекладывая торфом или дерном. На зиму навоз можно покрыть опилками, торфом, дерном, а сверху еще и полиэтиленовой пленкой.

Свежий разложившийся навоз можно вносить на участки, где выращиваются лук, морковь, зелень, огурцы.

Применяя удобрение, следует учитывать, что навоз крупного рогатого скота и конский схожи по своему составу. Наиболее пригоден для подкормки конский навоз на соломенной подстилке. Он незаменим для набивки парника и утепления грядок. В нем содержится 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Внесение конского навоза в холодные и сырые почвы способствует их согреванию.

Навоз крупного рогатого скота более водянист и хуже согревает почву. На рост овощных культур он действует медленнее, воздействие его более равномерное и продолжительное. Более всего он подходит для удобрения капусты.

Много азота и калия содержат свиные отходы. Но они медленно разлагаются.

Осторожно следует применять навоз овцы, козы, так как при разложении он выделяет настолько много тепла, что может оказать на растение негативное воздействие.

Большое содержание азота в помете домашней птицы. Его лучше использовать в виде навозной жижи. Значительное количество питательных веществ содержится в голубином помете, на втором месте куриный помет, затем уже идут гуси и утки.

Следует помнить то обстоятельство, что навоз оказывает влияние на вкусовые качества овощей. Под лук лучше использовать конский, редька хорошо получается на почвах, в которые внесен навоз крупного рогатого скота, для свеклы и петрушки годится овечий.

РАСТИТЕЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ. Для подкормки можно использовать удобрения, приготовленные из зеленых растений. Чаще всего для этой цели используют листья и стебли крапивы, ботву тех же растений, которые собрали на огороде, – гороха, бобов. Свеженарезанную зелень укладывают в тару, оставляя приблизительно 10 см от верха для брожения. Один раз в день массу протыкают палкой, чтобы удалить газы. Для устранения неприятного запаха добавляют несколько капель экстракта валерианы. Брожение можно считать законченным, когда жидкость посветлеет. Это происходит примерно через 2 недели после начала брожения. Полученную жидкость разбавляют водой – 1 часть воды на 10 частей удобрения.

Следует принять во внимание, что это удобрение не годится для гороха, лука, бобовых, но хорошо подходит для капусты, сельдерея, огурцов и помидоров. Уже через несколько дней листья этих растений приобретут темно-зеленую окраску, усиливается их рост.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Собранную при прополке овощных культур ботву вынесите с участка и сложите в компостную кучу. Для более быстрого перепревания сорняков пересыпьте слой травы мочевиной – горсть мочевины на 25–30 кг сырой массы.

* * *

Постоянно закладывайте вырванные сорняки в компостную кучу, пересыпая каждый слой печной золой.

КОМПОСТ. Это – широко применяемое на приусадебных участках органическое удобрение. В свежесобранном компосте много полезных для почвы микроорганизмов. Он пригоден для всех почв в смеси с конским навозом.

Для компоста собирают все растительные и пищевые отходы в одном месте огородного участка. Обычно для этого выбирают затененную часть. Ее огораживают однолетними растениями, кустарниками, оставляя дорожку для проезда тележки – 40–50 см. Кучу обкладывают досками. Все хорошо измельчают, перемешивают, верхний слой разрыхляют. Ветки и стебли режут садовыми ножницами или ножом. Процесс разложения идет тем быстрее, чем мельче материал. Массу переслаивают землей или торфом. Ее периодически перемешивают, опять же для более быстрого разложения органических веществ, потому что слежавшаяся масса испытывает недостаток кислорода и просто гниет. Необходимым условием является также добавление в компост органических удобрений – высушенного навоза или помета, костной муки из рогов или копыт – с целью обогащения азотом, способствующим более быстрому созреванию компоста. Его поливают также азотсодержащими настоями.

При высокой температуре компост следует увлажнять, а при большом количестве влаги закрывать полиэтиленовой пленкой. В компостной куче сохраняется тепло, если ее покрыть травой, соломой, листьями. На зиму можно укрыть слоем земли в 15–20 см. Готовят компосты от 1 года до 2 лет. Вносят обычно под весеннюю перекопку.

Это общие рекомендации по получению компостной массы. Рассмотрим некоторые способы получения компоста более детально.

Наиболее простой способ получения компоста – поверхностное компостирование. В этом случае измельченные отходы равномерно разбрасываются в местах овощных грядок. Слой не должен быть слишком толстым, но рыхлым. Затем слой граблями перемешивают с почвой. Почвенные микробы перерабатывают компостную массу в перегной.

Получить компостную массу можно, собрав отходы в бурты. Это нечто вроде низкой палатки, ширина которой 1,5–2 м, высота 1,5 м. Внизу можно уложить древесную стружку. Укладывают отходы слоями сантиметров в 20, перемежая органическими удобрениями. Бурт закрывают. Сорняки должны быть в середине бурта. Больные растения лучше не использовать. Компостная масса готова примерно через 9 месяцев. Небольшие компостные кучи лучше не перемешивать, большие следует один раз перелопатить. Если куча сильно увлажнена или спрессована, ее рекомендуется перемешать, дать проветриться и высохнуть.

Компостную кучу лучше всего закладывать всегда на том же месте, и остатки от прежней кучи послужат в качестве закваски.

Получить компост можно методом силосования, используя специальную емкость, которую несложно изготовить самостоятельно из досок или металлической сетки. Можно отделать ее термоизоляционным материалом, а снизу сделать выемку для выгребания готового перегноя. Отходы закладываются в емкость.

* * *

Свежую компостную кучу надо перелопачивать: сбросить слабо разложившийся верхний слой в середину бурта, а внутренний, перегоревший, выложить на поверхность.

ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ. Они служат для разрыхления тяжелых почв. Используются лежалые опилки или их ошпаривают кипятком. Кроме того, их смачивают коровяком в пропорции на 10 частей воды 3 части коровяка, а 10 л раствора используют на 3 ведра опилок. Осенью на каждый квадратный метр вносят в почву полведра опилок.

Приготовление жидких подкормок из органических удобрений. Берут: 1–2 части коровяка на 10 частей воды. Раствор коровяка настаивают от 3-х дней до недели.

* * *

Берут: 1 часть птичьего помета на 15 частей воды. Раствор птичьего помета настаивают 3–7 дней.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Органические удобрения – та основа, без которой не получить хорошего урожая. Но их действие имеет долговременный характер. Как же быть, когда требуется немедленная помощь растениям? Здесь нельзя обойтись без минеральных удобрений. Но применять их следует осторожно, по очень строгой норме, так как неправильное использование может привести к их накапливанию в овощных растениях, а через них принести вред и человеку.

Поговорим о природных минеральных удобрениях. К ним относят томас-шлак, кали-магнезию, каменную муку, доломитовую и магнезиальную известняковую муку и торф.

Томас-шлак является натуральным продуктом, в котором нет железа. В перемолотом шлаке содержатся фосфор, магний, калий. Удобрение хорошо усваивается почвенными организмами.

Кали-магнезия – калийное удобрение, получаемое из солевых отложений древних морей.

Каменная мука – отход камнеобрабатывающей промышленности. Содержит в своем составе кальциево-магниевые соединения, микроэлементы и минеральные вещества. Ее отличительным свойством является способность хорошо удерживать воду. Питательные вещества, содержащиеся в ней, улучшают структуру почвы, способствуют накоплению в ней элементов питания.

Зола. Это ценнейшее минеральное удобрение. В золе есть калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера и другие необходимые растению элементы. Удобрение помогает снизить кислотность почвы. Для этого вносят 7 кг золы на каждые 10 кв. м. В качестве минерального удобрения золу вносят в лунки, на дно бороздок или просто посыпают землю перед обработкой. Обычно берут 2–4 кг на 10 кв. м.

И почвы, и овощные растения нуждаются в подкормке. Каждому растению необходимо небольшое количество солей бора, марганца, меди, молибдена, кобальта, цинка, азота, калия. При основном внесении удобрений в почву и подкормках применяют высококонцентрированные удобрения: калийную, аммиачную, кальциевую селитры, двойной суперфосфат, сульфат магния, кали-магнезию. В последнее время все большее значение приобретают комплексные удобрения: карбоаммофоска, нитроаммофоска, диаммофос, аммофоска и полностью растворимые удобрения, которые содержат в своем составе азот, фосфор, калий и магний в различных соотношениях. Грамотное применение минеральных удобрений способствует повышению урожайности. Вкупе с органическими удобрениями они улучшают баланс питательных веществ. Хорошо удобренная почва способна устоять против разрушения и истощения. Но это совсем не просто – правильно удобрять почву. Придется на своем участке поколдовать, чтобы не обидеть огород. Для этого необходимо иметь сведения хотя бы о некоторых минеральных удобрениях.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Наибольшее распространение получили аммиачная селитра, содержащая 34 % азота, и мочевина, в которой 46 % азота. Из этих минеральных удобрений овощные культуры усваивают 50–60 % азота. Аммиачная селитра и мочевина пригодны для удобрения всех культур. В натриевой селитре 15–16 % азота. Ею подкармливают корнеплоды, в основном свеклу, требующую много натрия.

Но азотные удобрения при определенных условиях могут ухудшать качество овощей, вызывать накопление в них нитратов. В последнее время во всех странах обращают внимание на это обстоятельство.

Нитраты – это соли азотной кислоты или селитры. В растениях они под действием ферментов и при участии молибдена и других микроорганизмов превращаются в аминокислоты и белки. Но какое-то количество свободных ионов постоянно присутствуют в плазме растений. Попадая в желудок вместе с пищей, нитраты могут превращаться в нитриты и канцерогенные вещества. Кроме того, они способствуют образованию в крови метаглобина, который, в отличие от гемоглобина, не способен насыщаться кислородом и передавать его клеткам и тканям тела.

Действие нитратов могут нейтрализовать овощи, в которых содержится аскорбиновая кислота, способная подавлять превращение нитратов в нитриты. Это укроп, лук репчатый, лук-батун, шпинат, капуста цветная, листья петрушки. Снижению нитратов в овощах поможет и правильная агротехника – ведь болезни, сорняки, вредители, избыток влаги или ее недостаток повышают их содержание. В недозрелых овощах содержание нитратов всегда выше.

Следует соблюдать дозы и сроки внесения удобрений. Фосфорные удобрения не оказывают существенного влияния на накопление нитратного азота в овощной продукции, а калийные удобрения снижают его содержание. Применение на огороде азотных удобрений в высоких дозах, более 20 г/кв. м, не рекомендуется. Большинство овощных растений активно поглощают азот до начала образования продуктивных плодов. Затем потребление азота растениями резко уменьшается. Поэтому подкормки растений азотом полезны лишь в первый период вегетации. Более поздние подкормки затягивают вегетацию растений и вызывают накопление нитратов.

Минеральные удобрения следует вносить вместе с органическими. Применение одних только органических удобрений не способствует повышению урожайности.

Более подробно о применении минеральных удобрений, нормах внесения, соотношении с органическими удобрениями вы узнаете, когда мы начнем рассказывать о каждом овощном растении.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Они хорошо сохраняются в почве, практически не вымываясь грунтовыми водами. Имеют длительное воздействие на почву и растения – от 5 до 10 лет. Это простой суперфосфат и двойной гранулированный суперфосфат. Четверть действующего вещества из этих удобрений усваивается растениями, остальное закрепляется почвой.

В составе суперфосфата кроме фосфора есть кальций, сера и фтор. Кальций хорошо снижает кислотность почвы, выполняя роль своеобразного известкователя. Фтор – балласт, загрязняющий почву. Фосфоритная мука – труднорастворимое соединение – хорошо проявляет себя на кислых почвах.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Хлористый калий растворим в воде, содержит до 60 % активно действующего вещества. 40 %-ная калийная соль – смесь хлористого калия с сильвинитом – эффективная подкормка для свеклы и других овощей, хорошо отзывающихся на натрий. Кали-магнезия содержит 16–19 % действующего вещества.

* * *

Удобрения лучше всего вносить в растворенном виде в междурядья. На супесчаных (песчаных) почвах дозы должны быть меньше, но удобрения надо вносить чаще.

Берут: на 10 л воды 1 ст. ложку мочевины, 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия; или 2 ст. ложки нитроаммофоски; или 1 колпачок комплексного удобрения "Эффект".

Удобрения растворяют в воде. Готовый раствор распределяют на 2 кв. м площади при первой подкормке и на 1,5 кв. м – при второй.

Признаки нехватки у растений минеральных веществ. Для того чтобы внести то или иное удобрение, в котором нуждается растение, необходимо знать признаки нехватки.

Бледно-зеленая окраска растений, которые затем желтеют, буреют и отмирают, свидетельствует о недостатке азота. Капуста, свекла и некоторые другие растения при нехватке азота приобретают оранжевые и красные оттенки. Об азотном голодании говорят также и мелкие листья, короткие и тонкие побеги. Листья и ветки в случае нехватки азота растут под острым углом к стеблю.

При дефиците кальция верхушечные почки, а вслед за ними и верхушки растений отмирают, появляется слизь, основной стебель сгибается. Листья поникают, растение плохо развивается, образует мало цветков, плоды мелкие.

При недостатке фосфора происходит посинение жилок листьев, верхние листья помидоров приобретают фиолетовый оттенок, нижние становятся красновато-фиолетовыми.

Калийное голодание проявляется в побурении краев листовой пластинки нижних листьев. Капуста при хранении поражается точечным некрозом. Листья свеклы и огурцов желтеют, края становятся бурыми, затем отмирают. На краях помидорных листьев появляются бронзовые пятна, которые переходят в сплошную кайму.

При нехватке магния листья светлеют, становятся как бы мраморными. Иногда появляется красно-фиолетовая окраска между жилками нижних листьев, листья становятся хрупкими и быстро опадают.

Если растению недостает серы, оно плохо растет, цвет его светло-зеленый, листья опадают. При недостатке цинка на молодых листочках появляются хаотичные пятна неправильной формы, вследствие чего листья отмирают.

 

Защитные меры по сохранению плодородия почвы

Мульчирование. Чтобы защитить почву от ветра и солнца, чтобы водные потоки не смыли плодородный слой почвы, ее покрывают опавшими листьями, мхом, травой, торфом, сорняками, отходами коры, древесной стружкой. Это делают после уборки овощей. Покрытие должно быть легким и рыхлым, чтобы почва не испытывала недостатка в кислороде. Под мульчой сохраняется тепло, наличие микроорганизмов делает ее рыхлой и комковатой, полив и прополка производятся реже, а так как мульча переходит в перегной, то в почве накапливается плодородный гумус. Для мульчирования подходят некоторые виды бобовых культур.

 

Орудия труда огородника

Самое простое средство для обработки огородного участка – лопата. Ее знают все. Но конструкторы, инженеры да и сами огородники изобрели простейшие машины и орудия труда, которые в значительной мере облегчают труд на участке, помогают обрабатывать почву, правильно организовать уход за растениями.

Что же касается лопаты, здесь следует знать некоторые правила. Например, лопату надо выбирать по росту, т. е. так, чтобы в вертикальном положении обрез черенка упирался в локоть согнутой руки. На верхнем конце рукоятки можно закрепить для удобства поперечную планку. Для тяжелых почв берут лопаты с остроконечным или округлым концом, для более легких – с прямоугольным.

Лопату можно несколько видоизменить или поступить еще проще: оснастить свою обувь, в которой копают землю. Для этого можно к подошве левого сапога прибить дощечку, ширина которой не менее 4 см, толщина до 2 см, а длина зависит от размера сапога (ботинка). Необходимо, чтобы эта дощечка на 2–3 см была длиннее ступни.

В качестве лопаты некоторые используют вилы, несколько усовершенствовав их. Например, для облегчения работы можно изготовить из металлического стержня 2 упора. Одним, длина которого не менее 10 см, оснастить левое плечо вил. Это поможет легко вогнать вилы в землю. Второй упор надо укрепить внизу черенка, присоединив часть его скобой к рукоятке вил, а другой изогнуть под углом 95–100 градусов. К концу этого отрезка надо приварить еще один стержень – длиной 15 см. Опираясь на подставку, легко вывернуть очередной ком земли. Между сторонами изогнутого стержня вставляется железная распорка, что придает большую устойчивость конструкции.

Из этой же лопаты некоторые изобретатели-огородники изготавливают приспобления для борьбы с сорняками, у которых корни глубоко уходят в землю. У пришедшей в негодность лопаты обрезают края. С правого бока оставляют выступ шириной 7,5 см для упора ноги, а левый выгибают с помощью молотка наружу. Приспособление следует воткнуть в землю рядом с сорняком (например осотом) и, слегка повернув, вытащить вместе с сорняком.

Хорошее приспособление можно изготовить из стального уголка размером 30×30, длина которого приблизительно 40 см. Наискосок срезают под углом в 30 градусов ножовкой один конец. В противоположной стороне просверливают два отверстия и прикрепляют с помощью болтов к ручке, изготовленной из дерева. Орудие простое, но помогает эффективно бороться с сорняками. Оно прекрасно входит в любую почву, легко перерубает корневища сорняков.

Для обработки почвы на глубину до 20 см, а также для очистки участка от лесной поросли можно сделать приспособление из старой лопаты, вырубив зубилом на полотне четыре больших острых зуба (ширина 1,5–2 см). Таким приспособлением можно легко перерезать дерево, с его помощью можно выкапывать картофель и другие корнеплоды на торфяных почвах.

Рыхлители. Рыхление почвы производится обычно с помощью мотыги. Работать ею нелегко. Огородники и здесь применяют свою изобретательность для облегчения этой трудоемкой и утомительной операции. Например, можно изогнуть кромку лезвия и прикрепить ребро жесткости (бородкой). В результате центр тяжести переместится, что и облегчит работу.

Можно рыхлить почву обыкновенными вилами. Но для ускорения работы вилы также можно слегка переоборудовать. Допустим, выпрямить зубья и, укоротив их на 6–8 см, заострить концы напильником.

Долговечный рыхлитель можно изготовить из старого сломанного полотна пилы, вырубив трапециевидное лезвие тяпки и приварив к куску трубы, длина которого соответствует росту.

Можно приспособить под рыхлитель зазубренный массивный нож, изготовив из него нечто среднее между косой и мотыгой и приспособив к нему длинную ручку, которая позволит не сгибаться слишком низко.

Есть изобретения из толстого стального прута. Автор изобретения предлагает согнуть его буквой П. Ширина от 8 до 40 см. В середине перекладины приваривается изогнутая державка для черенка. Между основаниями ножек натягивается проволока, с помощью которой хорошо обрабатывать междурядья картофеля, подсолнечника, кукурузы. Можно основание сделать более крепкое, например, из стального уголка, а перекладину утяжелить при помощи дополнительных грузиков.

Самодельный культиватор, еще его называют полосник, можно выполнить, взяв выструганную доску толщиной 2,5 см, длиной 25 см. Ее нужно закруглить. По краю широкой части (8 см) вбить 5–6 гвоздей длиной 5–6 см, заточив острия напильником. Можно взять для изготовления культиватора четырехрогие вилы. Зубья нагреть и изогнуть, отступив от основания 18 см по вертикали, а 17 см должны идти в горизонтальном направлении. Опустив в холодную воду, закалить. Зубья будут скользить, словно полозья. Самодельным культиватором можно выкорчевывать даже кусты смородины.

Молодые сорняки, появившиеся непосредственно после посева или высадки растений, поможет удалить специальный "ежик", изготовленный по методу изобретателя из подмосковного города. Понадобится березовое полено. Отпилив от него чурку диаметром 16 см и длиной 7 см, следует пропустить через нее стальную ось. Возьмите резиновую ленту, соответствующую параметрам чурки, пробейте ее 55-миллиметровыми гвоздями и прибейте к чурке. Получившийся "ежик" надо закрепить в вилке от руля детского велосипеда. Гвозди при движении по грядке будут накалывать сорняки и вытаскивать их из земли.

Простейший маркер, с помощью которого можно быстро разметить бороздки, изготавливают из деревянных реек шириной 60 мм, толщиной 20–30 мм, длиной от 1,5 до 2 метров. Их надо остругать, придав форму клина, а затем соединить поперечными брусками. Длина брусков равна длине междурядий. Положив маркер на землю, на него надо надавить слегка ногой. На земле обозначатся борозды глубиной 2–3 см. А для рассады подойдет размеченная труба-линейка диаметром около 8 см, длина которой должна соответствовать длине участка, выбранного под огурцы или помидоры.

Очень проста в изготовлении сеялка. Под нее приспосабливают пузырек из-под лекарства или небольшую круглую бутылочку. В пробку от этой бутылки пропускают пустотелое гусиное перышко (утолщенный конец), а можно и стерженек от авторучки. Наклоняют и слегка встряхивают. Засыпают вручную.

Приспособления для выращивания рассады. По традиции, рассаду выращивают в ящиках. Но корни там переплетаются, что затрудняет высадку растений. У огородников хватает фантазии, чтобы и тут что-то изобрести. Например, сделать съемным дно у ящика, что значительно упрощает высадку рассады. Рассаду можно выращивать в торфяных кубиках. Для этого торфяной пласт режут ножом на кубики размером 6×6×6 для капусты, 8×8×8 – для тыквы, кабачков. В центре каждого кубика делается углубление и кубики просушивают. Перед тем как высеять в кубики семена, их опускают на несколько минут в воду, в которой размешана зола, – 1 стакан на ведро. Это делается, чтобы нейтрализовать кислотность торфа и обогатить его калием, фосфором, микроэлементами. Смешивают перегной и песок в равных частях и насыпают в углубления. Теперь можно высевать проросшие семена. Уход обычный. Перед высадкой в грунт кубики устанавливают в ящик и вместе с ним опускают в слегка подогретую воду, в которой растворены минеральные удобрения. После этого можно высаживать рассаду на грядки.

Можно использовать для рассады пакеты из-под молока, баночки из-под кофе, зеленого горошка. Верхние крышки у баночек от зеленого горошка срезают так, чтобы не остались заусенцы. В нижних просверливается дрелью отверстие диаметром 8 мм. В верхних крышках проделывается три-четыре таких отверстия. Их укладывают на дно баночек. В баночки насыпается питательная смесь, не доходя 5 см до верха баночки. Одна баночка – для одного семени. При пересадке на растение с комом земли надо нажать карандашиком через нижнее отверстие.

Тару для рассады можно изготовить из пластмассовых баллонов из-под газированной воды.

Специалисты рекомендуют изготавливать стаканчики для рассады из полиэтиленовой пленки. Выкройка представляет собой подобие воротничка – дугообразный верх (вогнутый), параллельный верхнему, нижний край меньшего размера. Дуги соединены по бокам. Заготовку сворачивают конусом так, чтобы края заходили один за другой. В трех местах стаканчик сваривается раскаленной проволокой. А еще более изощренные огородники додумались использовать под рассаду яичную скорлупу. Яйцо для этой цели надо разбить с узкой стороны, с противоположной делается отверстие, скорлупа заполняется до половины питательной смесью, приготовленной из земли и удобрений. В яичную тару помещают 17–18-дневную помидорную рассаду. Скорлупки укладывают в яичные ячейки картонной тары, в которой продаются яйца.

Банка из-под сгущенки также вполне подходящая тара под рассаду. Ножницами срезается ее верхняя кромка, дно удаляется, но по краям остается борт, который надо отогнуть, и с внутренней стороны укладывается отрезанное дно. Стаканчики ставят в ящик засыпают удобренной землей и высевают семена. За два дня до высадки рассаду не поливают, ком земли легко выталкивается из стаканчика.

Для полива растений используется обыкновенная лейка, но и тут самодеятельные изобретатели проявляют много смекалки, конструируя несложные приспособления. У той же лейки воронку можно заменить на запаянную с обеих сторон трубочку, в стенке которой пробито несколько крошечных отверстий.

Додумались умельцы использовать и обыкновенную одноколесную тачку. Ее снимают с кузова и устанавливают на ней большой бак. По бокам бака впаивают горизонтальные трубки, длина каждой должна быть шире грядки. Снизу в трубках пробиваются отверстия. Тачку устанавливают по центру междурядья и провозят вдоль грядки.

Там, где нет водопровода, применяют промышленные электронасосы марок "Кама-3", "Дон", "Агидель" или ручные. Но можно смастерить самодельный насос. Для этого берется железная бочка, которую надо поставить на треногу. В стенку бочки вваривается кран. В верхнем дне должна быть пробка, в которой просверлено отверстие диаметром 3–4 см. Внутри отверстия нарезана резьба, в которую ввинчивается штуцер. На штуцер надевается шланг диаметром 40 мм, конец которого опускается в водоем. Кран закрывается, в бочку наливается вода – 200–300 мл, которую надо подогреть, используя старый керогаз или примус. Его ставят под бочку. Когда вода закипает, пар гонит воздух из бочки в водоем. В этот момент подача тепла прекращается, пар в бочке конденсируется, давление падает, вода из водоема поступает в бочку. В короткое время бочка наполняется водой. А чтобы процесс ускорить, бочка утепляется слоем мешковины.

В последнее время огородники и садоводы начали применять систему капельного орошения. Большое преимущество этого способа в том, что вода, поступающая к растениям, достаточно хорошо прогревается, а капли, вступая в контакт в воздухом, захватывают кислород и доставляют его к корням. Капельное орошение особенно эффективно для помидоров, позволяет сократить на 20–30 процентов расход воды и уменьшить опасность поражения томатов бурой пятнистостью.

В трубу, присоединяемую к емкости, ввинчивают в подготовленные отверстия короткие насадки каплеобразного вида. Можно приспособить под это металлическую бочку. Ее ставят на возвышение высотой 1 м и шлангом соединяют с водопроводом. Боковины можно закрасить черной краской, чтобы бочка лучше прогревалась. Чтобы поддерживать в бочке постоянный уровень воды, у верхнего края врезается запорный клапан от сливного бачка унитаза, внизу на расстоянии одного сантиметра, надо врезать патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевается шланг, который подсоединен к капрегулятору. Его делают из деревянного прямоугольного ящика высотой 1,5 м, установленного на земле. Под его крышкой горизонтально укрепляется отрезок стальной трубы диаметром 1,6 см, к трубе подвешено оцинкованное ведро. В него через стенку пропускают шланг, идущий от бака. Под выходом шланга внутри ведра смонтирован еще один запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро поднимают высоко. Ближе к ночи его опускают до предела. В стенку ведра на расстоянии 5 см от днища, врезается трубочка, соединенная с проложенной по участку трубкой из полиэтилена или прорезиненного материала. От нее во все стороны по междурядьям расходятся тонкие трубочки со специальными капельницами, которые можно сделать из использованных стержней шариковых ручек или форсунок старых примусов. Из металлических наконечников стержней следует извлечь и смыть пасту, вложить в них вату, чтобы создалось дополнительное сопротивление напору воды. Каждая готовая капельница располагается на расстоянии 5–6 см от корня растения. Если величина междурядий 60 см, а расстояние между растениями 40 см, капельницы не станут помехой и при рыхлении почвы. Прекрасный опрыскиватель для растений получается из медицинского шприца. С него снимается наконечник и вместо него ставится металлическая пластинка с мелкими дырочками по всей поверхности. Струя при резком нажиме на стержень шприца разлетается в виде тумана.

Для опрыскивания используют обыкновенный пульверизатор, можно применить домашний пылесос, немножко модернизировав приложенный к нему распылитель. Например: оставить лишь патрубок, удлинительную и пластмассовую трубки, чтобы не использовать стеклянную банку для раствора. Или сделав новый – конусный – распылитель, который следует надевать на длинную резиновую трубку. Раствор для опрыскивания помещают в бачок, который устраивают на спине опрыскивающего, а от бачка протягивается шланг к выходному отверстию конуса.

Можно изготовить самодельное звуковое пугало для борьбы с вредителями садов и огородов. Например: по совету одного из огородников, соорудив ветряк. К трубе длиной примерно 4 м наверху прикрепляется ветряк, а внизу гофрированная сковородка, и этим концом труба вставляется в цилиндрический железный корпус, который закапывается в землю. Высыпав на сковородку горсть подшипников и отпустив ветряк, можно устроить такой шум, который отпугнет с участка и кротов, и землероек, и майских жуков, и медведок.

Если нет тележки для перевозки удобрений и грузов по участку, можно сделать ее самим, подключив свою фантазию. Например: к старому двухколесному велосипеду для взрослых (берется только задняя часть без руля) спереди присоединяют тележку с кузовом, которую устанавливают на 2 велосипедных колеса. Тележка обладает устойчивостью, потому что у нее получается три точки опоры. Для управления тележкой скрепляют П-образный руль с ее рамой. Рама же насаживается на поворотный кронштейн с двумя ограничителями поворота. Останавливается эта тележка обратным ходом педалей.

Раскладушка тоже может стать полезной огороднику. Две ее боковые дюралюминиевые трубки надо согнуть в виде буквы V, установить их на 2 колеса, взятые от детской коляски. К этим трубкам прикрепляется пружинами брезентовое полотно, в которое укладывается большая 20-литровая кастрюля. Тележка годна даже для передвижения по неровной дороге.

* * *

Для сжигания на участке сухой травы, остатков сорняков можно приспособить паяльную лампу. Ею хорошо уничтожать и сухие ветки крыжовника, можно подравнять траву под плодовыми деревьями.

 

Планировка участка

К размещению овощных культур на огородном участке надо отнестись продуманно.

Специалисты рекомендуют разделить участок на четыре части. Первую часть отведите под культуры, которым необходимо большое количество питательных элементов. На второй части разместите культуры, которым требуется меньшее количество питательных элементов. На третьем посадите нетребовательные к питанию растения. На четвертой части участка выращивайте многолетние культуры. Это дает возможность соблюдать требования севооборота.

Рекомендуется также составить план грядок, чтобы правильно чередовать культуры. На первом участке высаживают овощи, которые нуждается в хорошо удобренной почве, – все виды капусты, лук, чеснок, сельдерей, огурцы. Удобрениями могут быть навозная жижа, доломитовая мука. К этой группе можно отнести и картофель.

Вторая группа культур – это морковь, свекла, редька, редис, перец.

Не слишком требовательная к питанию третья группа включает в себя бобы, горох, зеленные культуры.

К многолетним огородным растениям относят ревень, спаржу, помидоры, землянику.

 

Подготовка семян и посадочного материала

Сроки хранения семян. Любому огороднику интересно знать о длительности хранения семян, и как она влияет на всхожесть. Следует отметить, что длительное хранение семян снижает энергию их прорастания. Семена моркови можно хранить в течение 2–3 лет, укропа, петрушки, лука, сельдерея 2–3 лет; капусты, репы, редиса 4–5 лет; свеклы, кукурузы, фасоли 8 лет; бобов 9–10 лет. Свежие семена теряют свою всхожесть, если культура выращивалась в сырой, холодный год. В этом случае их нужно сажать побольше.

Температура прорастания семян. Оптимальная температура прорастания семян хладостойких овощных культур 5–15 градусов Цельсия. Минимальная температура прорастания семян капусты, редьки, гороха, редиса, брюквы, всех видов лука, щавеля 1–2 градусов Цельсия; моркови, петрушки, пастернака, укропа, сельдерея ревеня 3–5 градусов Цельсия; свеклы 5–6 градусов Цельсия, перца, помидоров, фасоли, спаржи 10–12.

Сортировка семян. Если огородник решил засадить грядки семенами, которые собрал сам, перед посевом семена тщательно сортируют. Чтобы всходы получились дружными, надо, чтобы семена были примерно одинаковой величины. Отбирают самые крупные, здоровые.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Сортируйте семена, помещая в 3–5 % раствор поваренной соли. Поместите их в стеклянную посуду с широким горлом, перемешайте, чтобы вышел воздух. Через 1,5 минуты мелкие семена всплывут, их надо удалить, а оставшиеся процедить, хорошо промыть и просушить.

С огуречными семенами эту процедуру можно проделать в простой воде.

Обработка семян перед посевом. Семена необходимо обеззаразить, потому что через них передаются болезни и их вредители. Для этого чаще всего их прогревают или протравливают. Чтобы обезопасить семена от вирусных заболеваний, их выдерживают 20 минут в 1 %-ном растворе марганца или в 20 %-ном растворе соляной кислоты, затем промывают в воде. Семена моркови можно обработать 1 %-ной суспензией препарата ТМТД при температуре 52–53 градуса Цельсия в течение 15–20 минут.

Семена капусты, чтобы не развилась ложная мучнистая роса, прогревают в воде при температуре 48–50 градусов Цельсия и сразу же охлаждают в водопроводной воде 20–30 минут. Против бактериоза продолжительность прогревания семян капусты достигает 3 часов при температуре 55 градусов Цельсия.

Лук-севок весной прогревают за 10–15 дней до посадки в течение 8–12 часов при температуре 40–50 градусов.

Чтобы мелкие семена овощных культур и лекарственных растений было легче дозировать при посеве, их обволакивают смесью торфа, перегноя, опилками, песком, суглинком. Это называется дражирование. Хорошими клеящими свойствами обладает свежий коровий навоз. Он оказывает на семена и питательное воздействие. Свежий навоз разводят в 5–7 частях воды, тщательно перемешивают и фильтруют через 3 слоя марли. Для дражирования подойдет также и желатин, растворенный в воде, и 6 %-ная натриевая соль КМЦ, предназначенная для фотодела.

Иногда в раствор для дражирования добавляют микроудобрения. На 1 л клеящего вещества надо 40 г сульфата марганца, 10 г сульфата меди, 40 г борной кислоты, 200 г сульфата цинка.

Замачивание и проращивание семян. Появлению дружных всходов способствует замачивание семян перед посадкой до полного набухания, а иногда и до полного их проращивания. В воде замачивают семена культур, которые медленно прорастают. К ним относятся лук, морковь, петрушка, сельдерей. Их рассыпают между материей, которую смачивают и следят за тем, чтобы она не просыхала. Можно поместить семена в марлевый мешочек и опустить в воду. Семена вышеуказанных растений держат в воде около суток, а семена редиса, гороха, фасоли выдерживают от 10 до 15 часов. Если температура воздуха высокая, на замачивание отводится меньше времени.

Перед посевом семена чуть-чуть подсушивают и высевают в умеренно влажную почву, температура которой должна быть пригодной для прорастания. В сухой и холодной почве семена быстро гибнут.

Чтобы ускорить процесс прорастания, семена проращивают, для чего последние укладывают тонким слоем в миску (блюдо) и укрывают смоченной в воде тканью. Выдерживают при температуре 20–25 градусов Цельсия. Их следует периодически перемешивать, чтобы они обогащались кислородом. Высаживают семена сразу же, как только у них появятся ростки.

Семена огурцов прогревают при комнатной температуре, подвесив их в марлевом мешочке над батареей отопления. Делается это за 1,5–2 месяца до посева.

Горшочки с высеянными семенами до появления всходов держат при следующей температуре: пасленовые культуры 22–24 градусов Цельсия, капустные и салат 20–22 градуса Цельсия. Лишь появятся первые всходы, горшочки ставят ближе к свету. Можно досвечивать электролампами, устанавливая их на расстоянии 35–40 см. Чтобы рассада не вытягивалась, ночью надо температуру снижать, открывая форточки, и не держать рассаду около отопительных приборов.

Яровизация семян. Дружному прорастанию и всхожести семян, а затем и получению высокого урожая хладостойких растений способствует процесс, называемый по-научному яровизацией. Семена замачивают в воде при температуре 18–20 градусов Цельсия и помещают в холодильник, ледник, закапывают в снег. Семена петрушки, моркови, свеклы, лука охлаждают при температуре минус 1 – плюс 1 градус Цельсия, капусты 0 – плюс 1 градус Цельсия. Семена капусты, моркови, лука, петрушки выдерживают на холоде 10–15 дней, свеклы 7–10 дней.

Семена моркови иногда смешивают с влажным крупным песком (1 часть семян, 3 части песка), затем выдерживают в тепле, пока они не начнут проклевываться. Их хранят в холодильнике при температуре плюс 2 градуса Цельсия до посева.

 

Подготовка грядок

Почву для посева обычно готовят осенью. Грядки освобождают от растительных остатков, сорняков, производят рыхление, стараясь не смешивать почву. Затем ее удобряют, внося компост (можно неразложившийся, если работа проводится осенью). Весной компост или перегной должны быть зрелыми. Удобрения смешивают с почвой, используя грабли. На те участки, где весной запланировано посадить требовательные к питанию овощи, вносят органические удобрения. Почву покрывают травой, измельченными сорняками, опавшими листьями. Весной ее очищают, рыхлят, выравнивают поверхность.

Если участок обрабатывается впервые, то на тяжелых суглинистых и глинистых почвах прежде всего удаляют дернину. Весной дерн нарезают с помощью лопаты небольшими плитами длиной 20 см, толщиной 8–10 см и складывают затем штабелями в стороне от участка. На очищенный участок вносят органические и минеральные удобрения и заделывают их под лопату на полную глубину плодородного слоя. По норме вносят по 2–3 кг навоза на кв. м, перемешивая его с суперфосфатом (20 г) и хлоридом калия (10–15 г). Подготовив участок, делают гребни или грядки, высота которых 15–20 см, выравнивают их и делают бороздки глубиной от 6 до 8 см. В таком виде участок остается до посева.

Слои дерна, уложенные травой вниз, пересыпают известью для уменьшения кислотности почвы. Для лучшего разложения и повышения питательной ценности дернины ее надо прослоить навозом или торфонавозным компостом (5–10 см). Летом штабель периодически поливают навозной жижей или водой, а осенью перелопачивают. Полученную дерновую землю, обогащенную удобрениями, разбрасывают ровным слоем на том же участке, где снимали дернину. Можно использовать ее в защищенном грунте для выращивания рассады овощных и цветочных культур.

Супесчаные и песчаные северные почвы на новом участке вскапывают весной на полную глубину плодородного слоя, выворачивая пласты дернины с корнями сорных растений на поверхность. Через несколько дней из обветренной и просушенной почвы выбирают корневища пырея и других сорняков. Встречающиеся при этом личинки вредителей собирают и уничтожают. Используют при этом вилы с плоскими зубьями для отряхивания земли с корней сорных растений. Собранные корни сорняков подсушивают в кучах, а затем сжигают. Золу используют как удобрение. Почву выравнивают граблями и приступают к посадке.

 

Последовательность в посеве овощных растений

Сначала высевают раннеспелые овощные культуры, к которым относятся редис, укроп, салат, шпинат. Их выращивают в течение лета не один раз. Затем высевают морковь, лук, петрушку, пастернак, бобы, горох, репу, свеклу, редьку, брюкву, капусту (семенами), т. е. растения, у которых семена прорастают медленно.

 

Правила посева

Для получения прямых рядов можно использовать натянутый шнур, делая вдоль него бороздку. Бороздку заполняют зрелым рассыпчатым компостом. Семена засыпают рыхлой почвой, не сильно уплотняя. Бороздку закрывают обратной стороной грабель и поливают с помощью мелкого душевого распылителя.

Крупные семена заделывают глубже чем мелких. Семена моркови, лука, петрушки, редиса, капусты более мелкие, их высевают на глубину 1–2 см. Семена гороха, фасоли – на 4 см, лук-севок – на 6–10 см.

Ширина междурядий капусты, картофеля и корнеплодов от 30 до 50 см, ширина гряды 12 см.

Семена, подвергшиеся дражированию (смешанные с песком, опилками, торфом, перегноем), вносят на глубину 0,5–1 см. После заделки бороздок почвой сверху посыпают перегной или торф.

Иногда в пленке, которой укрывают посев, делают отверстия для вентиляции. На севере, где наблюдаются поздние заморозки, применение такого укрытия позволяет пораньше высадить рассаду и получить ранний урожай. Под укрытием можно выращивать рассаду более теплолюбивых растений.

 

Уход за овощными культурами

Полив. Без воды овощи не вырастить. Вода необходима для растворения питательных веществ в почве и переноса их к различным частям растения. Листьям вода нужна для охлаждения во время перегрева от прямых солнечных лучей. Избыток влаги или ее недостаток тормозят развитие овощей. Плохо развиваются листья, грубеют и стареют, закладка и формирование плодов происходит ненормально, урожайность падает.

Первое увлажнение почвы производят при высадке рассады. Воду подливают в лунки, наливая в каждую от пол-литра до литра. Для лучшего прорастания рассаду поливают и после высадки в почву.

Требования овощных растений к влаге различны. Самые влаголюбивые – капуста, редис, шпинат, салат, огурец. Корневая система у этих овощных культур, находящаяся в верхних слоях почвы, развита слабо, а испаряющая поверхность листьев велика.

Рассаду капусты поливают после высадки, пока растения не приживутся. Ранние сорта требуют более частых поливов, по 20–25 л на кв. м. В жаркие дни требуется дополнительный полив. У среднеспелых сортов поливы прекращают за 2–3 недели до уборки, особенно хорошо увлажняя почву при массовом образовании листьев и кочанов.

Корнеплодные растения, имеющие глубоко проникающие и широко разветвленные корни, могут добывать влагу из большого объема почвы. Но они требуют большого количества влаги во время прорастания семян, в начале роста и формирования корнеплодов. Избыток влаги для них вреден – начинают загнивать корни, трескаются, деформируются плоды. При недостатке влаги корнеплод получается грубым, деревянистым. На 1 кв. м требуется 15–20 л воды, для того чтобы смочить почву на глубину 30 см.

Луку воды требуется немного. Он нуждается в поливе первые 3 недели после посева в период массового отрастания пера и образования луковицы. Слой почвы под луком должен быть смочен на 20–30 см. Поздние поливы неблагоприятно влияют на созревание луковицы, ухудшают ее лежкость.

Капуста и огурцы требует также и влажности воздуха. Огурцы без полива не вырастут, так как корни у них слабые и стелются под верхним слоем почвы, а листья выделяют большое количество влаги. Из-за больших перерывов в поливе огурцы сбрасывают цветки и завязи, образуется много уродливых и горьких плодов.

Частые, но малые поливы при сухой погоде не принесут растениям пользы, скорее, наоборот. Недостаточное количество влаги становится причиной образования боковых поверхностных корней.

Наибольшего количества воды растения требуют в период интенсивного роста. Достаточное количество влаги в это время определяет судьбу растения. Даже из-за кратковременного ее отсутствия в корнеплодах образуется горечь. Они становятся вялыми, а у репы, редьки, лука, редиса, свеклы преждевременно начинается процесс стрелкования.

Необходимость в поливе можно определить, выкопав лунку на глубину 20–30 см, именно на этой глубине находится активная часть корневой системы овощных растений. Если нижний слой сухой или не слишком влажный, растение нуждается в поливе.

Можно определить влажность почвы, скатав из нее шарик. Если шарик из слегка суглинистой почвы при легком нажатии распадается, значит, надо поливать землю. Если шарик, сделанный из тяжелой почвы, получается прочным, нужен полив. Если из песчаной почвы невозможно скатать шарик, это также означает, что требуется полив. В сухую жаркую погоду, когда листья растений опускаются, необходим душ.

Полив всегда надо сочетать с рыхлением, поливают и до него и после. Специалисты рекомендуют после полива провести мульчирование, либо присыпать хотя бы сухой землей. В политой без рыхления почве мало кислорода, который поступает туда с поливом и дождевой водой. Эффективно рыхление перед дождем, так что, увидев, что собирается дождь, постарайтесь прорыхлить грядки или сделать по их краям бороздки, чтобы удержалась дождевая вода.

Хорошо удерживают влагу глинистые почвы, а песчаные требуют частых поливов. Следует учесть, что грядки, расположенные вдоль оград, у стен, быстрее высыхают, поэтому поливать их надо сильнее.

В жаркие дни поливать лучше вечером, стараясь при этом не мочить листья, потому что капли, подобно линзам, будут притягивать солнечные лучи и вызывать ожоги. Опрыскивать растения лучше в вечерние часы или утром до 11 часов, но это менее эффективно, так как солнце быстро испарит влагу.

На участке можно сделать естественные углубления для сбора воды, открытые небольшие водоемы. Они увлажняют воздух, и прогретые солнцем, хороши для полива. Вообще же полезнее вода из стоячих водоемов, потому что произрастающие в них водяные растения выделяют кислород, который поглощается водой. Перед тем как поливать из емкости водой, стоящей на участке, ее надо сначала взболтать с целью обогащения ее кислородом.

Мульчирование, о котором велась речь выше, помогает удержать воду в почве. Можно расстелить на грядку полиэтиленовую пленку, рубероид, толь и, проделав отверстия, высадить растения. Мульчируют и сразу после посева соломой, навозом, опилками, скошенной травой. Мульчирование помогает сократить количество поливов, уничтожить сорняки, уменьшить перепады температур в почве, сохранить ее структуру, вполовину увеличить урожайность.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

– при поливе из шланга старайтесь держать его так, чтобы вода текла по междурядью;

– при использовании шланга с насадкой-распылителем следите, чтобы не было тяжелых капель, которые, падая на землю, сильно ее уплотняют;

– используйте для смачивания почвы бутылки. Взяв поллитровую бутылку, воткните ее вертикально в землю на глубину 10 см. Затем выньте, налейте воду, быстро переверните и вставьте в подготовленное углубление. Приподнимите бутылку, встряхните, чтобы удалить земляную пробку, и ровненько опустите в углубление. Вода из бутылки будет просачиваться в почву в течение целой недели. На грядку длиной в 2,5 м надо 7 бутылок.

 

Таблица расхода воды на овощные культуры (на 1 кг урожая в л)

картофель – 8;

капуста: ранняя – 9, среднеранняя – 5–9;

капуста цветная – 7;

морковь – 7–22;

лук – 13–25;

свекла – 8–12;

огурец – 11–22;

томаты – 14–22;

 

Устройство колодца на огороде

Колодец на участке надо рыть сухим летом до появления воды. Сначала определяют место, где водоносный слой находится ближе к поверхности. Для этого используют лозу. Проходя с ней по участку, следят за ее отклонением. В том месте, где это произошло, и надо рыть колодец. Можно использовать перпендикулярно изогнутые сварочные электроды. Копать надо в том месте, где они резко отклоняются друг от друга.

Вот один из вариантов устройства колодца.

Для укрепления стенок делают сруб, а можно использовать старые автомобильные шины одного диаметра, уложив их аккуратно на дно. Заполнив колодец шинами, следует засыпать углы землей и плотно утрамбовать. Вода заполнит шины и будет долго сохраняться. Колодец необходимо закрывать крышкой, иначе вода будет испаряться. Для того чтобы вода прогревалась, рядом с колодцем надо поставить емкость и перед поливом наполнять ее.

 

Защита от заморозков

С заморозками борются самыми различными методами. Для закрывания растений изготавливают колпаки из различных материалов – стекла, полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида, бумаги, картона, используют старые ведра.

Укрывают растения и пленкой, ширина которой примерно 120–180 см. Укладывают ее на опоры – дуги, согнутые из проволоки или прутьев. Дуги устанавливают над высаженными растениями на определенном расстоянии от растений и друг от друга и натягивают пленку, которую с одной стороны – откуда дуют ветры – прикрывают снизу землей. Другую сторону оставляют открытой для вентиляции. Пленку снимают при теплой погоде.

 

Прополка овощей

Освобождение овощных грядок от сорняков – важное агротехническое мероприятие, включающее прополку и окучивание растений. Можно использовать химические препараты для уничтожения сорных растений – гербициды. Гербициды обычно применяют в виде растворов, опрыскивая ими растения.

Чтобы предупредить засорение участка семенами сорняков, применяют навоз в полуперепревшем или перепревшем виде, обкашивают сорняки вокруг участка. При прополке сорняки вырывают вместе с корнями, не допуская их обсеменения.

 

Прореживание

Иногда, особенно при благоприятных условиях, появляется избыточное количество всходов. В таком случае всходы необходимо прореживать, так как лишние растения на грядке ослабляют рост и развитие остальных – резко снижают урожайность.

Прореживают вручную или с помощью мотыги, когда рыхлят или пропалывают растения.

 

Обработка почвы после высева

После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки рассады. Дальше рыхлят по мере появления сорняков. Междурядья обрабатывают три-четыре раза.

Рыхление почвы вокруг капусты, огурцов вначале производят глубокое – 8–10 см, дальше производят более мелкое рыхление – 4–6 см. Для корнеплодов глубина рыхления не играет существенной роли.

Окучивание и присыпка. На посадках картофеля, капусты, помидоров и огурцов производят окучивание. Это делается с целью улучшения теплового, питательного, водно-воздушного режима. Окучивание способствует появлению дополнительных корней, помогает уничтожить сорняки. Окучивание картофеля усиливает клубнеобразование и образование надземных побегов.

 

Сокращение периода выращивания овощей

В условиях северной и средней полосы нашей страны целесообразным является сокращение периода выращивания овощей и зеленых культур, так как оно часто является решающим фактором получения хорошего урожая. Для сокращения сроков от посева до всходов и от всходов до созревания урожая необходимо соблюдать оптимальную глубину посева, своевременно рыхлить землю, активно бороться с сорняками и вредителями овощных культур, сочетать полив с подкормкой. Необходимо соблюдать все приемы весенних подготовительных работ. Лучше выращивать скороспелые сорта овощей, например ту же белокочанную капусту, чем снимать в неподходящих условиях средние и позднеспелые сорта.

Для получения более раннего сорта зелени многолетних растений – лука-батуна, ревеня, щавеля, для выгонки зелени лука и петрушки большой эффект дает использование каркасов и тоннелей с полимерной пленкой. Полив теплой водой ускоряет выход ранней зелени на 10–15 дней. Благодаря пленке можно получать несколько урожаев петрушки и сельдерея за лето.