Редька – растение семейства капустных. Ее выращивают во всех зонах, везде, где только возможно земледелие. Но более всего она распространена в северных и центральных районах страны. Ее выращивают в открытом грунте. На севере культивируют как белую, так и черную редьку, преимущественно горьких сортов, в отличие, например, от Японии, где выращивают сладкую редьку под пуд весом.

В этом овоще содержится до 6,4 % сахара и 2,5 % белков, а также значительное количество калия, витамины В1, В2, С, каротин, железо, минеральные соли, клетчатка, большое количество эфирных масел, которые и придают специфический запах и вкус редьке. Во всех частях редьки имеется лицозим, который обладает сильным бактерицидным действием.

Редька одного вида с редисом. Поздние сорта редиса и скороспелые сорта редьки практически не отличаются по продолжительности периода вегетации.

Этот овощ культивируют с древних времен. Ее ели древние греки и разводили римляне в своих северных владениях. В Китае этот овощ выращивали более 300 тысяч лет назад. В настоящее время в Индии и Индонезии возделывают интересную разновидность редьки – редьку хвостатую, у которой едят недозревшие мясистые стручки неправильной извитой формы, длина которых от 20 до 100 см. Под тяжестью стручка растение пригибается к земле и развивается в горизонтальном положении на земле. Индийцы и индонезийцы любят есть их не только в сыром виде, но и замаринованными в уксусе.

Редька – двулетнее холодостойкое растение. Семена редьки прорастают при 1–2 градуса Цельсия. Она хорошо переносит заморозки до минус 2 – минус 3 градусов Цельсия. Цветение редьки начинается через 35–40 дней, а семена созревают через 100–110 дней после высадки. Опыляется она насекомыми.

Семена высевают из расчета 4–6 кг на 1 кв. м, расстояние между рядами делают 40–45 см, между растениями в ряду – 10–15 см, что зависит от сорта. Глубина посева 1,5–2 см. Как только прорастают всходы, проводят прополку и рыхление почвы. При появлении второго листа растения прореживают, оставляя между ними 2–3 см. Через 20 дней после первого проводят второе прореживание и оставляют между растениями 10–15 см. Прореживание проводится после полива. При сухой погоде редьку, естественно, надо поливать.

Холодостойким является сорт редьки "Одесская". Это раннеспелый сорт с периодом вегетации 30–42 дня. Его потребляют в свежем виде в летний период. Для зимних запасов сажают "Зимнюю круглую черную" редьку – среднеспелый сорт с периодом вегетации 100–110 дней, отличающийся хорошей лежкостью и устойчивостью к болезням. У этого сорта черная кожура, а форма округлая, иногда несколько плоская, иногда овальная. Белая мякоть слабоострого вкуса.

Почву под редьку удобряют навозом или минеральными удобрениями. Посевы редьки поливают, проводят подкормку минеральными удобрениями, борются с вредителями. Особенную борьбу ведут с крестоцветными блошками в начале вегетации. Чтобы блошки нанесли как можно меньше вреда, подкармливают навозной жижей и селитрой, помогает и обильный полив водой.

При уборке отрезают ботву, оставляя черешки высотой не более 2 см.

 

Болезни редьки

Черная ножка. Эту болезнь подхватывают, в первую очередь, слабые растения. Благоприятным условием для ее развития является избыточная увлажненность, густая посадка, повышенная кислотность почвы.

Помогает против заболевания внесение в почву свежегашеной извести или древесной золы – 100 г на кв. м.

Кила – грибковое заболевание. Особенно распространено в северной и средней полосах России. Заболевание поражает корневую систему, образуя на корнях наросты и вздутия разной формы и величины, которые со временем загнивают и разрушаются. Если болезнь поразила на ранней стадии развития, растение погибает, не дав урожая. Споры килы могут храниться в почве 5–6 лет.

Чтобы избежать этого заболевания, посевы редьки огородник должен производить на незакисленных почвах, обрабатывать почву бенлатом, серой коллоидной.

Черная пятнистость. Заболевание из ряда грибковых. Опасно для семенников. Зараженные альтернариозом (другое название болезни) семена теряют всхожесть. При хранении семян в условиях повышенной влажности грибок продолжает развиваться на семенах, снижая их всхожесть.

Против болезни во время цветения применяют опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости, протравливание семян препаратом ТМТД (8 г на 1 кг) или фентиурамом (65 %-ным смачивающим порошком).

Сосудистый бактериоз. Заболевание причиняет сильный ущерб семенникам. Развитию этой болезни способствует повреждение растения насекомыми. Инфекция передается также с зараженными семенами.

Мерами борьбы с этой болезнью является прогревание семян в течение 30 минут в горячей воде при температуре 50 градусов Цельсия, после чего следует охлаждение в холодной воде в течение 2–3 минут. Эффективная мера – чередование культур на огороде.

 

Редька-лекарь

Редька ценится не только как пищевой продукт, который усиливает секрецию пищеварительных желез, повышает аппетит. Она употребляется в качестве мочегонного и отхаркивающего средства при заболеваниях легких и бронхов. Ее прикладывают вместо горчичников: при таком же эффекте она меньше раздражает кожу. Соком редьки натирают болезненные места при радикулите, невралгии, ишиасе. Она также является хорошим средством при обморожениях.

Мазь от отморожения: натертую редьку смешивают с равным количеством горячей воды, остужают и обмывают этой смесью обмороженные участки кожи.

 

Редька на столе

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ, ЗАПРАВЛЕННОЙ КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 редьку, 2 ст. л. клюквенного сока, 1 стакана растительного масла, зелень.

Редьку натереть на терке, смешать с клюквенным соком, добавить зелень петрушки и укропа.

ЗИМНИЙ САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 пол-литровую банку – 320 г редьки, 40 г моркови или сладкого перца, 15 г зелени петрушки и сельдерея, 3–5 г чеснока, 15 г 10 %-ного уксуса.

Редьку очень хорошо вымыть, очистить от кожицы, снова вымыть и натереть на крупной терке. Влить в банку уксус, положить зелень и чеснок. Уложить плотно редьку. По стенкам банки расположить красный перец или пластинки вареной моркови.

Положить соль и сахар, залить кипятком. Накрыть банки крышками и стерилизовать: пол-литровые – 8–10 минут, литровые – 12 минут. После стерилизации закатать крышки, охлаждать в перевернутом виде.

ЗИМНИЙ САЛАТ ИЗ ЧЕРНОЙ РЕДЬКИ И ДРУГИХ ОВОЩЕЙ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 пол-литровую банку – 160 г редьки, 160 г белокочанной капусты, 30 г моркови, 30 г репчатого лука, 10 г зелени, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара.

Редьку хорошо вымыть, очистить от кожицы, ополоснуть водой, натереть на крупной терке. Морковь очистить и порезать на пластинки, нашинковать капусту и лук. Вылить в банку уксус, положить зелень, чеснок. Плотно уложить овощи, добавить соль, сахар, залить кипятком, стерилизовать, как указано в предыдущем рецепте. Охлаждать так же.

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ С РЕДЬКОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 стакан капусты, 1 луковицу, 1 редьку, соль, 2 ст. л. растительного масла.

Редьку натереть на терке, смешать с тонко нашинкованной капустой и мелко нарезанной луковицей, заправить растительным маслом, слегка посолить, можно добавить немного сахара.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ СО СВЕКЛОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 свеклу, 2 редьки, 1 луковицу, 2–3 ст. л. растительного масла.

Натереть свеклу и редьку, добавить лук, мелко нарезанный, заправить растительным маслом, слегка подсолить.

 

Репа – древнейшая культура, возделываемая в России. Она насчитывает 40 веков. В питании населения северных районов она имела решающее значение до тех пор, пока не появился картофель, а особенно выручала, когда не удавался урожай зерновых. Ведь репа – холодостойкая культура. Ее семена начинают прорастать при температуре плюс 2–3 градуса Цельсия. Всходы выдерживают заморозки до минус 2–3 градусов Цельсия, взрослые растения – до минус 3–4 градусов Цельсия, а семенники в период отрастания – до минус 4–5 градусов Цельсия. Оптимальная температура, при которой растет и развивается репа, 15–18 градусов Цельсия. Репа – раннеспелая культура длинного дня, она влаголюбива. Суглинистые и супесчаные почвы – лучшие почвы для этого овоща.

Химический состав репы достаточно богат. Есть в ней и сахар, и витамины, а также макроэлементы – калий, кальций, фосфор, магний, железо. Специфический привкус ей придают горчичные масла. В пищу используют также и листья репы: в них есть белки и приблизительно около 90 мг аскорбиновой кислоты.

До XVIII века французы и русские, жившие в северных районах, заквашивали репу, чтобы варить щи. В наше время японцы, канадцы, а также индийцы готовят из репы супы и салаты, засаливают листья. В Америке замораживают и консервируют листья репы.

Репу сажают рядом с капустой. Лучше всего ее культивировать на участках, где ей предшествовали посадки помидоров, огурцов, бобовых, и не высевать после овощей ее же семейства – редиса, редьки, капусты. При посадке в почву вносят перегной – 4 кг на 1 кв. м и минеральные удобрения: мочевину – 15–20 г на 1 кв. м суперфосфат – 30–40 г и хлорид калия – 15–20 г.

Репу можно посадить в середине июля повторно – урожай поспеет к сентябрю.

Семена репы заделывают на глубину 1–2 см. Мелкие семена репы смешивают с песком. Почва должна быть очень рыхлой, а после высева семян ее надо прикатать. Высевают 2 г семян на 10 кв. м. Когда появляется первый настоящий лист, всходы прореживают на 3 см, а в начале формирования корнеплодов оставляют расстояние между всходами 6–7 см.

Культуру надо рыхлить и удалять сорняки. На 1 кв. м приблизительно размещается 40–50 растений. Корнеплод репы формируется за 60–80 дней.

Самый распространенный сорт репы – "Петровская 1". Сорт среднераннеспелый, период вегетации – 75–80 дней. Хорошо сохраняется в течение долгого времени, становясь, впрочем, вследствие слишком продолжительного хранения малосочной и вялой. Корнеплод имеет округло-плоскую форму с вогнутым донцем. Кожура золотисто-желтого цвета. Мякоть желтая, плотная, сочная, сладкая.

Для северных районов подойдут также сорта "Соловецкая", "Карельская", "Миланская белая".

Как хранить репу. Через 3 недели после уборки урожая надо очистить репу от зелени, уложить в кадушку, на дно которой насыпать сухой песок. На него положить репу, снова засыпать песком. Укладывать таким образом доверху. Сверху должен быть слой песка. Кадку поставьте в не очень сырое и не слишком сухое место.

 

Репа-лекарь

Сок репы исцеляет болезни. Он применяется против цинги, оказывает болеутоляющее, успокаивающее действие, обладает отхаркивающим эффектом. Есть данные о том, что он растворяет камни в почках. Им лечат заболевания суставов.

Кашица из вареной репы наносится на места заболевания суставов, а жидкие отвары репы эффективны при полиартритах. Отвар из корнеплодов репы используют при простудных заболеваниях легких, особенно при бронхите.

На Севере делают из репы мазь, протерев ее и смешав с гусиным жиром. Это средство помогает при обморожениях. А настой из листьев репы помогает лечить кариес и полезен при зубной боли.

Мазь от отморожения. 20 г репы протрите на самой мелкой терке и смешайте с 10 г гусиного жира. Накладывайте на обмороженные участки.

Сок из репы. Вымытую и очищенную репу натрите на мелкой терке. Протертую массу отожмите. При употреблении можно разбавлять сок репы любым ягодным соком (на 1/4), каждый раз готовя новую порцию сока.

Отвар из репы. 2 ст. л. протертой репы залить 1 стаканом кипятка и кипятить в течение 30 минут. Охладить. Доза приема – по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.

 

Репа на столе

РЕПА, ТУШЕННАЯ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 небольшие репы, 4 картофелины, 3 моркови, 0,5 стакана зеленого горошка, 1 лавровый лист, 0,5–1 стакана молока.

Подготовленные овощи нарезать кубиками, добавить зеленый горошек и лавровый лист, залить молоком так, чтобы оно покрывало овощи. Тушить до готовности.

ПЕЧЕНАЯ РЕПА С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 3 репы, 3 моркови, 4 картофелины, 2 огурца, зелень петрушки и укропа; 1 головка чеснока, 1 ст. л. растительного масла – для соуса.

Овощи вымыть и испечь в духовке в течение 30–45 минут. Подавать к столу горячими. Есть с соусом, приготовленным из натертого чеснока (отжатого прессом), заправленного подсолнечным маслом (лимонным соком).

САЛАТ ИЗ РЕПЫ С МОРКОВЬЮ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 небольшие репы, 2 моркови, 2 ст. л. подсолнечного масла.

Репу и морковь очистить, натереть на крупной терке. Добавить подсолнечное масло, размешать. Украсить зеленью.

ФАРШИРОВАННАЯ РЕПА

ПРИГОТОВИТЬ: 4 репы, 1–2 ст. л растительного масла, 2 ст. л. сухарей, 2 луковицы, 1/4 стакана риса, зелень.

Репу отварить, выбрать середину. Приготовить фарш: порубить мякоть репы, смешать с мелко порубленным обжаренным луком и отваренным рисом. Заправить репу, полить растительным маслом, запечь в духовке.

 

Брюква – одно из самых неприхотливых растений. Она хорошо растет на холодных глинистых и торфяных почвах. Высокая урожайность, хорошая сохранность, холодостойкость послужили ее распространению в северных, северо-западных районах России и на Урале. Ее выращивают в Якутии, Сибири и Забайкалье, на Сахалине и в Приморском крае.

В брюкве около 10 % сахара и 20–25 мг аскорбиновой кислоты. Есть ее можно сырой и в отварном виде.

Брюква – двулетнее растение, образующее в первый год корнеплоды с розеткой из листьев, а на второй – цветки и семена. Овощ имеет плоскую или плоско-округлую форму. Цвет – желтый, иногда белый. Цветки желтые или оранжевые. Семена темно-бурого цвета, неправильной шаровидной формы, содержатся в стручке.

Брюкву сажают на том месте в огороде, где выращивали помидоры, огурцы, бобовые и не выращивали редьку, капусту, репу. На кислых почвах вносят при перекопке известняк или свежегашеную известь-пушонку – 0,3–0,5 г на 1 кв. м. На хорошо удобренных почвах брюква дает хороший урожай. На малоплодородных землях в почву осенью вносят навоз – 3–4 кг навоза, компоста или перегноя. Вносятся также и минеральные удобрения – 15–20 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 25–30 г калийной соли.

Семена брюквы прорастают при 2–3 градусах Цельсия. Всходы могут выдерживать заморозки до минус 4 градусов Цельсия. Взрослые растения переносят температуру до минус 5 градусов Цельсия, хотя стоит отметить, что подмороженные плоды хуже хранятся.

Брюкву можно сеять как семенами, так и рассадой. Семена высевают в бороздки, сделанные на расстоянии 35–40 см, заделывая их на глубину 1–2 см. Если условия благоприятствуют, то всходы брюквы появляются на 3–5-й день. Цветение начинается через 35–40 дней. Созревают корнеплоды на 110–120-й день.

Всходы брюквы прореживают, оставляя на грядке растения на расстоянии 5–6 см. Во второй раз прореживают брюкву, оставляя расстояние между растениями 15–20 см.

На севере брюкву выращивают рассадой. Происходит это на 30–40-й день, когда у нее уже появились 3–4 листочка. Перед самой посадкой, для того чтобы рассада лучше прижилась, листочки обрезают, а корни обмакивают в глиняную болтушку.

Дважды брюкву надо подкармливать, внося сначала органические удобрения, затем минеральные. Поскольку брюква – растение влаголюбивое, ее нужно хорошо поливать.

Самый распространенный сорт брюквы "Краснокочанная" – среднеспелый, с периодом вегетации – 100–130 дней. Хорошо переносит повышенную кислотность почвы, хорошо хранится. В нем около 10 % сахаров, приблизительно около 40 % аскорбиновой кислоты.

В северных районах этот сорт выращивается также и в кормовых целях.

Болезни и вредители у брюквы такие же, как у редьки и других крестоцветных.

 

Брюква на столе

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ И БРЮКВЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 6 картофелин, 1/2 брюквы, 2 ст. л масла, 2 ст. л. сухарей, 1 чашку молока, 1 луковицу, 2 ст. л. сметаны, 50 г сыра.

Протереть вареный картофель через сито. Потушить брюкву и лук на масле. Сухари истолочь, залить горячим молоком, размешать, посолить, добавить сметану. Перемешать с картофелем и тушеными овощами, посыпать сыром, испечь на сковороде в печи. Вынимать, как только подрумянится. Есть с подливкой из томатного соуса.

ПАСТА ИЗ БРЮКВЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 брюкву, 2 шпроты, 1 луковицу, 1 грушу, полстакана риса, 1 помидор, 1 ст. л. сметаны, немного сахара.

Брюкву сварить, натереть на мелкой терке, растереть со шпротами, добавить размятую грушу, рис, помидор, очищенный от шкурки и натертый на терке, сметану, перемешать.

 

У нас в России картофель – второй хлеб. Он распространен почти повсеместно, что объясняется его высокой приспособляемостью к различному климату, способностью к акклиматизации. Он растет на тяжелых болотных почвах и на сыпучих песках, способен произрастать на неорошаемых участках крайнего юга и на тундровых землях Севера. Не растет лишь в самых северных районах и пустынях. Конечно, лучше всего он развивается и дает богатые урожаи в районах с умеренным климатом.

В условиях северной зоны, где в течение значительной части вегетационного периода температуры пониженные, а безморозный период слишком короткий, приемлемо выращивание скороспелых и среднеранних сортов, которые способны нормально развиваться в условиях пониженных температур и успеть дать достаточно высокий урожай клубней до наступления холодов.

Этим требованиям в полной мере удовлетворяют сорта "Ранняя роза", разновидности этого сорта – N 18/22 и N 18/30, "Местный розовый", "Кобблер", "Пилот", "Эпикур". Пригодными для зоны Крайнего Севера являются также сорта "Курьер" или, как часто его называют, "Снежинка", "Азия Б", "Шестинедельный", "Игарский", "Мария Хренникова". Сорта "Курьер" и те, что названы после, несколько отстают по началу образования клубней, но быстро его образуют и в условиях короткого вегетационного периода способны давать хороший урожай. Подходят и сорта "Приекульский" и "Лорх", выращиваемые повсеместно.

Из истории картофеля. Прежде чем рассказать об условиях выращивания картофеля огородниками и его ценных свойствах, поговорим об истории этого овоща, так как она представляется нам довольно интересной.

Родиной этого незаменимого овоща является Центральная и Южная Америка. Здесь произрастал дикий предок картофеля, который индейские племена окультурили и стали употреблять в пищу. Овощ считался в те далекие времена настолько ценным, что его находят сейчас находят в древних захоронениях. Поскольку дикий картофель был горек, индейцы вымораживали его на земле, потом оттаивали на солнце, выжимали из него воду и сушили. Потом помещали под проточную воду и через 2 месяца сушили и мололи, превращая в муку.

Европейцы узнали вкус картофеля во второй половине XVI века, когда его завезли сначала в Испанию, а потом уже и в другие европейские страны. В Европе картошку сажали сначала в ботанических садах и на аптекарских огородах. Лишь спустя век его начали выращивать в крестьянских хозяйствах. Церковники называли это овощ "чертовым яблоком", а некоторые лекари уверяли, что растение ядовито и вызывает заболевания. Картофель с трудом пробивал свой путь на столы европейских граждан, чтобы стать затем вторым хлебом в домах бедняков.

Например, король Франции Людовик XVI, следуя уговорам своего придворного Пермантье, приколол себе на грудь букет первых цветов картофеля. Это стало модой. Население королевского двора стало носить цветы картофеля в петлицах. Тот же Пермантье, который был известным химиком во Франции, придумал способ, чтобы крестьяне, распробовав вкус картофеля, начали сажать его в своих огородах. Он посадил картофель на огородах под Парижем и поставил стражников. Когда пришла пора собирать картофель, стражники ночью умышленно уходили со своих постов, а крестьяне, действуя по принципу "запретный плод сладок", воровали картофель.

В Пруссии король Фридрих Вильгельм I издал специальный указ, грозивший тем крестьянам, которые не хотели выращивать картофель у себя на огороде, остаться без ушей и носа.

К нам в Россию, но эти сведения нельзя считать совсем достоверными, картофель завезли в конце VII века. В 1740 году, как следует из источников, его уже выращивали под Петербургом. XIX января 1765 года в России был принят специальный указ "О разведении картофеля", который в простонародье называли земляным яблоком. Картофель быстро привился в Петербургской и Новгородской областях. К концу XIX-го столетия его выращивали уже по всей России. А в первой половине XX-го века из него стали готовить крахмал, патоку, кормили им скот и использовали в производстве вина. С 1922 по 1929 год были созданы первые советские сорта картофеля – "Лорх" и "Кореневский", ставшие широко распространенными, вытеснившими иностранные сорта.

Характеристика культуры. Картофель относится к тому же семейству, к которому принадлежат помидоры, перец, баклажаны, табак и др. растения, т. е. к пасленовым. Он содержит незаменимые аминокислоты и витамины. В 100 г картофеля (свежий осенний) – 20 мг аскорбиновой кислоты. Химический состав его зависит от сорта, почвенно-климатических условий, места выращивания и удобрений.

В клубнях картофеля, если брать средние показатели, содержится 75 % воды, 20,45 % крахмала, 0,30 % сахара, 0,15 % жира, 1 % клетчатки, 1,1 % золы и 2 % протеина. Есть в нем небольшое количество соланина, который не оказывает вредного влияния на организм, но его содержание повышается, если держать клубни на свету. Много его накапливается также, если посадить в почву неглубоко, потому что картофель становится доступным солнечным лучам, клубни зеленеют, приобретают горький вкус. Окучивание картофеля и предназначено для того, чтобы клубни его формировались в темноте. Соланин совсем уничтожается при варке картофеля без кожуры.

Более вкусен картофель, у которого содержание сухого вещества выше. Если в картофеле содержание сахара превышает 2 %, то картофель приобретает неприятный сладкий вкус. Это происходит при пониженной температуре хранения.

Вегетационный период у ранних и среднеранних сортов в среднем продолжается 40–60 дней, среднеспелых 60–90, среднепоздних 90–105 дней.

На суглинистых, торфяных и пойменных почвах вполне возможно создать благоприятные условия для развития картофеля.

Как выращивать картофель на огородном участке. Осенью на участок, предназначенный для посадки картофеля, вносят навоз или компосты – 40–50 кг на 10 кв. м и 1–1,5 ведра древесной золы. Можно сделать это и весной. Азотные удобрения вносят только весной по норме 15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины.

Для более раннего урожая лучше клубни прорастить. Делается это в светлом помещении в течение 25–30 дней. Картофель можно раскинуть по подоконникам и рассыпать на полу, положить в 2–3 слоя в неглубокий ящик. Каждую неделю клубни перекладывают и переворачивают для равномерного освещения. Если нет помещения, чтобы разложить картофель, можно нанизать картофелины на капроновую нитку, капроновый шнур или проволоку и подвесить у окон дверей и балконов. Сгодятся для этой цели и полиэтиленовые мешочки.

Есть рекомендации опытных огородников проращивать клубни картофеля на свету во влажном субстрате, т. е. сочетать проращивание с подращиванием. Процедура заключается в том, что за 6–7 дней до посадки картофель вместе с ростками укладывают в глубокие ящики рядами (не более 5–6 рядов) и пересыпают каждый ряд слоем торфяной крошки или древесных опилок в 2–3 см. Затем приготавливают раствор минеральный удобрений из 10 г суперфосфата, 10 г мочевины, 5 г хлорида калия и увлажняют им картофель. Подращивание ведется при температуре 12–15 градусов Цельсия. При подсыхании полив минеральным раствором повторяют. На участок картофель доставляют в той же таре, стараясь при этом не повредить ростки и корни.

Не сажают картофель после томатов, потому что у них одни и те же вредители и возбудители болезни. Не рекомендуется также сажать картофель на одном и том же месте, так как происходит истощение плодородного слоя.

Посадку картофеля начинают при температуре почвы на глубине 8 см плюс 5 градусов Цельсия. В условиях прохладного и влажного климата посадка должна быть мельче, чем в других условиях. Его сажают рядами, расстояние между ними должно быть 60 см, а между растениями 25–30 см. Сажают целыми или разрезанными клубнями. Клубни надо разрезать так, чтобы на каждой части имелось по 2–3 глазка, а масса была не менее 30–40 г. Когда клубень делят на 2 части, его режут вдоль от верхушки до пуповины. Когда же разрезают поперек, то для посадки используют только верхушки. Специалисты предупреждают, что при посадке картофеля разрезанными клубнями снижается урожайность и есть опасность заражения болезнями.

Клубни сажают ростками вверх. На суглинистых почвах глубина посадки 6–8 см, на супесчаных 8–10 см.

Клубни начинают прорастать при температуре 7–10 градусов Цельсия, пробуждение глазков и их медленный рост могут происходить уже при температуре 3–5 градусов Цельсия. При более низкой температуре высаженные клубни долго не образуют корневую систему. Рекомендуется после посадки покрыть почву сверху прозрачной пленкой. При этом почва быстрее прогревается, клубни прорастают раньше. Чтобы пленку не сдуло ветром, концы ее прикапывают. Убирается пленка при появлении всходов.

Всходы развиваются лучше при влажной прохладной погоде. При понижении температуры до минус 1–1,5 градусов Цельсия и высокой относительной влажности воздуха растения чернеют и погибают. Лучше всего под картофель выбирать высокие участки, так как на пониженных, где в утренние часы застаивается холодный воздух, всходы картофеля часто повреждаются заморозками.

Как только появятся всходы, почву рыхлят и делают окучивание. Первый раз картофель окучивают, когда растения достигают высоты 10 см, за лето делают 2–3 окучивания.

При появлении бутонов, кроме окучивания, производят еще и подкормку. Это делается через месяц после посадки. Вместе с поливной водой вносят минеральные удобрения – 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хлорида калия в расчете на 1 кв. м. Вторую подкормку делают в начале фазы цветения.

Поливать интенсивно надо в начале цветения и до окончания роста надземной части. Подкапывать картофель можно, когда величина клубня достигнет не менее 3 см в широкой части. Подкапывают садовыми вилами сбоку, вытягивая куст за ботву.

Клубни, оставленные на семена, должны полежать на свету в течение недели или до 10 дней в рассыпанном виде.

Удобрение для картофеля. Что касается удобрений, то главным для раннего картофеля является навоз. Он улучшает тепловой режим почвы, делает ее более рыхлой, воздухопроницаемой, способствует раннему появлению всходов, быстрому росту растений. Поскольку на клубнеобразование ранних сортов картофеля отведен довольно короткий срок – 60–70 дней, то для этого надо, чтобы в почве было достаточно питательных веществ в легкоусвояемой форме уже с первого дня посадки картофеля. Вот тут-то перепревший навоз и покажет свою важную роль, особенно когда он внесен в почву с осени. Внесение навоза весной перед посадкой может затянуть вегетацию. А совместное внесение навоза с минеральными удобрениями сильно повышает урожайность картофеля: на песчаных почвах – на 82 %, на суглинистых – на 32 %. На суглинистых и глинистых почвах свежий навоз надо вносить только осенью.

Вместо навоза почву на картофельном участке можно удобрить торфонавозным и торфожижевым компостом. Хороший эффект получается, если вносить в почву, подготовленную под посадку картофеля, органо-минеральные смеси, например навоз с доломитовой мукой. Можно вносить их прямо в лунки.

Важную роль в нормальном росте и развитии картофеля играют азотные удобрения. Азот влияет на состояние листьев и стеблей. При недостатке азота ботва картофеля слабая, светло-зеленой окраски, количество и размер листьев уменьшается, как и количество стеблей на один куст. Урожай получается гораздо ниже. Избыток азота тоже неблагоприятным образом действует на урожайность картофеля, особенно если еще не хватает фосфора и калия. Лучшей формой азотного удобрения является сульфат аммония, для ранних сортов – аммиачная селитра. Но это рекомендации для песчаных почв, на суглинистых почвах подкормка растений азотом задерживает клубнеобразование. Для ранних сортов картофеля достаточно предпосадочного внесения азота.

Калия обычно не хватает на легких песчаных и на торфянистых и пойменных почвах. Калийное удобрение добавляется к навозу в небольших дозах вместе с азотным и фосфатным удобрениями. Когда картофелю не хватает калия, рост его замедляется, кусты имеют приземистый, компактный вид, листья получают бронзовый оттенок, а если картофель очень сильно нуждается в калии, на ботве появляются коричневые пятна, края листьев завертываются, на поверхности появляются бугорки, и ботва отмирает раньше обычного. В результате получается невысокий урожай, мелкие клубни. Самое лучшее калийное удобрение для картофеля – древесная зола, в которой содержатся известь, фосфор, микроэлементы. Хороший эффект дает сернокислый калий.

Фосфорные удобрения влияют на развитие корневой системы, особенно на ранних этапах роста. Они ускоряют созревание картофеля. Фосфор обязательно надо вносить под ранние сорта. Но излишки фосфора, особенно при недостатке влаги, могут вызвать отмирание ботвы и ограничить нарастание клубней. Результатом избытка фосфора является ухудшение вкусовых качеств картофеля и низкий урожай. Избыток фосфора усиливает потребность в калии. Недостаток же фосфора замедляет рост и развитие, клубни получаются мелкие, урожай невысокий.

Лучшее фосфорное удобрение под ранний картофель – суперфосфат, который надо вносить вместе с другими удобрениями.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для приготовления первой подкормки, которую проводят перед первым окучиванием, возьмите 1 ч. л. мочевины, 0,5 л кашицеобразного коровяка на 10 л воды. Тщательно перемешайте и поливайте из расчета 3–4 л на 1 кв. м.

Для приготовления второй подкормки, которую проводят через 15 дней, разведите в 10 л воды 1 ч. л. удобрения, 0,5 г кашицеобразного куриного помета и полейте – 1 л на куст. После внесения раствора почву взрыхлите или окучьте растения.

Подготовка посадочного материала. Обычно картошку на семена отбирают, когда картофель уже выкопан и его начинают сортировать. Специалисты дают рекомендации начинать отбор, когда картофель еще находится на участке: отбирать лучшие кусты на семена. Выбирать надо здоровые и хорошо развитые кусты. Нужно отметить их колышками или повязками. Но еще до уборки эти кусты надо проверить, потому что на них могут появиться признаки болезни.

При уборке картофеля отмеченные кусты выкапывают и оставляют в лунке. Из них выбирают здоровые клубни средних размеров массой 50–60 г. Расчет семян надо произвести заранее, зная, какая площадь будет отведена на посадку картофеля. На 2 сотки (200 кв. м) требуется приблизительно 60 кг семян. Если принять средний урожай с одного куста равным 1 кг, то понадобится 60 кустов. А на семенной участок потребуется 15 кг семян или 15 кустов.

Картофель, отобранный под семена, просушивается, отсортировывается от мелких и нетипичных клубней и засыпается на хранение в отдельные сусеки погреба или специальные корзины. В ясную погоду клубни, рассыпанные на земле, просушивают на воздухе 30 минут в хорошую погоду и от 1 до 2 часов в пасмурную.

Семенной картофель рекомендуется озеленить. Для этого в хорошую погоду картофель рассыпают в один слой под открытым небом в 1–2 слоя и держат 10–12 дней. В плохую погоду это делается под навесом. Периодически картофель перелопачивают. Следует учесть, что такой картофель нельзя давать на корм скоту.

Хранение картофеля. Картофель хранят в погребах, подпольях, подвалах. Лучше всего отвести под хранилище картофеля постоянные помещения, где можно следить за температурой и влажностью воздуха, вовремя обогревать помещение или, наоборот, охлаждать, проветривать.

Высота картофельной насыпи не должна превышать 1,5 м. Если это подвал, то между потолком и поверхностью картофеля нужно оставить 60 см. Температура поддерживается в пределах 3–5 градусов Цельсия, влажность – 85–95 %.

Старинный способ хранения картофеля

Вымыть картофель, положить его в сетку или корзину. Опустить картофель в сетке (корзине) на 4 секунды в кипящую воду, сразу же просушить на воздухе под открытым небом, разложив в один ряд. Это кипячение уменьшит возможность прорастания, и картофель сохраняется таким образом в темном месте до следующего лета.

* * *

Картофель хорошо сохранится до нового урожая, если переложить его листьями рябины.

Болезни картофеля. Возбудителями болезни являются микроорганизмы – грибки и бактерии, вирусы и микроплазмы – внутриклеточные паразиты.

Фитофтороз. Фитофтороз при неблагоприятных условиях поражает всю ботву, а с каплями дождя и через трещины в почве, а также во время уборки может перейти и на клубни. Сильно заражается картофель этой болезнью, когда он убирается недозрелым, потому что с него легко сдирается кожура. Фитофторозу поддаются картофелины, поврежденные лопатой при выкапывании. Распространению болезни способствует повышенная температура при хранении.

Как бороться с фитофторозом. В дождливое лето картофель надо окучивать особенно тщательно, удалять ботву с поля перед уборкой урожая, перед посадкой проращивать картофель на свету, сажать только здоровые клубни, высаживать в сроки; опрыскивать раствором медного купороса, бордоской жидкостью и другими медесодержащими препаратами, обязательно просушить перед закладкой на хранение.

Ризониктониоз. Этому заболеванию подвержены слабые растения. Оно особенно опасно сырой весной, когда им поражаются ростки. Клубень с больными ростками не прорастет. От заболевания может спасти посадка пророщенными клубнями, рыхление, протравливание семян перед посадкой, для чего клубни смачивают 1,5 %-ным раствором борной кислоты. Применение органических удобрений, чередование картофеля с другими культурами – средства борьбы с ризониктониозом.

Парша. Это заболевание может поразить картофель, если его постоянно высаживать на одном месте. Она поражает молодые и свежие клубни во время роста. Снизить возможность этого заболевания поможет поддерживание нормальной влажности в почве, чередование картофеля с другими овощами, здоровые семена, применение устойчивых к болезням сортов. Предупредить паршу может внесение в почву перед посадкой аммиачной воды – 4 л на 100 кв. м участка.

Рак. Грибковое заболевание, проявляющееся в виде наростов на клубнях и корневой шейке. Может поражать стебли, листья, цветки. Наросты появляются сначала небольшие, затем начинают увеличиваться в размерах. Позже образуют сплошную бугорчатую массу, которая напоминает головки цветной капусты или губку.

На подземных частях наросты сначала белого цвета, а на надземной части – зеленые. Затем они буреют, чернеют, превращаются во влажных условиях в гниющую массу. Возбудитель болезни попадает в почву, где сохраняется долгое время.

Обнаружив больные раком кусты картофеля на своем участке, надо их сжечь. При сильном заражении следует выкопать яму глубиной 1 м, сложить в нее растительные остатки и залить 2 %-ной хлорной известью или 5 %-ным медным купоросом – 20 л на 1 кв. м – и закопать.

Макроспориоз. Грибковое заболевание, поражающее только листья и стебли. Проявляется перед цветением в виде округлых или угловатых пятен, на которых заметны концентрические круги и слабый черный налет с нижней стороны листа. Лист приобретает вид продырявленного. На стеблях появляются темно-бурые концентрические пятна с черным налетом. Меры борьбы: уборка растительных остатков; глубокая перекопка почвы; внесение калийных удобрений; опрыскивание бордоской жидкостью при появлении первых признаков болезни; обработка хлорокисью меди – 4 г, арцеридом – 50 г, поликарбоцином – 40 г. При необходимости повторить дважды.

Сухая гниль. Она возникает на клубнях, уже пораженных другими болезнями. Развитию болезни способствует высокая температура в помещении для хранения картофеля. Предотвратить заболевание поможет осторожное обращение с картофелем, лучше его не повреждать при уборке и перевозке. Поврежденные клубни складывайте отдельно.

Мокрая гниль. Этой болезнью картофель заболевает при излишней влажности и повышенной температуре в помещении, где он хранится. Но мокрая гниль не опасна для здоровых неповрежденных клубней. Снижение температуры в помещении поможет снизить риск заболевания мокрой гнилью.

Черная ножка. Черная ножка – грибковое заболевание. Она передается клубням от больной ботвы или при соприкосновении с больными клубнями. Предотвратить массовое заболевание картофеля поможет комплекс следующих мер: очистка участка от больных кустов, которую надо проделать не менее 2–3 раз за сезон; прогревание и проращивание семенного материала весной; удаление ботвы с участка осенью; просушивание картофеля перед закладкой на хранение.

Фомоз. Иными словами эту болезнь картофеля называют пуговичной гнилью. Она поражает клубни и стебли. Заражение происходит от почвы, на которой выращивали зараженный картофель, от зараженных клубней и стеблей. Обычно картофель поражается фомозом недели через 2–6 после уборки. Фомозные клубни к весне совсем сгнивают. Меры борьбы: посадка только здоровых клубней; проращивание картофеля; чередование культур; полная уборка участка осенью.

Борьба с колорадским жуком и другими вредителями. Самым вредоносным для картофеля является колорадский жук. Личинка у жука оранжево-красная, мясистая, сверху выпуклая, липкая. Взрослый жук имеет длину 7–12 мм. Окраска бывает от блестяще-желтой до красновато-бурой, на надкрыльях 10 черных полос. Жуки и личинки грубо объедают листья картофеля. Особенно он вредит в период бутонизации и цветения картофеля. Жуков и его личинки нужно собирать и уничтожать. Меры борьбы разные. Прежде всего это: глубокая перекопка почвы; внесение удобрений при посадке картофеля; высокое окучивание картофеля перед смыканием рядов; рыхление междурядий через каждые 3–5 дней после ухода личинки в почву, где она окукливается; засыпка почвой нижних листьев при окучивании в тот период, когда откладываются яйца и из них выходят личинки; скашивание ботвы примерно за неделю или раньше до уборки картофеля; опыление картофельных всходов древесной золой; использование приманок; обработка ботвы картофеля раствором полыни; сбор картофельной и помидорной ботвы в кучи для приманки жуков и опрыскивание ботвы препаратами против вредителей.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для приманок используйте консервные банки. Края хорошо промытых банок надо натереть картофельным соком, положить внутрь 3–4 кусочка старого картофеля и выставить на участке в полдень – 1 банка на 5 кв. м. Вечером банки с жуками соберите.

В качестве приманки до появления всходов насыпьте картофельные очистки кучами на участке. Когда в куче скопится достаточное количество жуков, облейте керосином и сожгите.

* * *

Для приготовления раствора против вредителей 1/3 ведра заполните полынью, залейте водой и настаивайте несколько дней. Процеженным раствором опрыскайте растения.

Картофельная нематода. Это микроскопический круглый червь, который паразитирует на корнях и клубнях. Картофельные растения, зараженные этой болезнью, отстают в росте, слабо цветут, корневая система остается недоразвитой. Растения гибнут, картофель получается мелкий. Нематоду можно обнаружить во время цветения, когда на корнях образуются шаровидные оболочки размером около 1 мм с личинками внутри. Когда личинки выходят из оболочек, они проникают в корни и там развиваются, высасывая сок. Вырастая, они спариваются. Самки внутри себя откладывают яйца и отмирают. Из яиц в оболочке получаются личинки.

В борьбе с нематодой эффективно чередование картофеля с другими огородными культурами; удаление ботвы с участка; аккуратная очистка садового инвентаря; обработка почвы нематоцидами – препаратами для борьбы с нематодами.

Проволочники. Это личинки жуков-щелкунов, которые прогрызают стебли, клубни, корни. В борьбе с проволочником поможет глубокая осенняя обработка почвы; очистка участка от пырея; рыхление почвы; тщательный сбор с участка всех клубней картофеля.

Майские хрущи. Майские хрущи подъедают нижнюю часть стебля и в клубнях выгрызают ямки. В борьбе с ними, а также с озимой совкой поможет комплекс агротехнических мероприятий и различные ловушки в виде канавок и ямок с навозом.

Стеблевая клубневая нематода. Эти микроскопически малые черви передают клубням болезнь через остатки ботвы и почву. Более всего поражается картофель в годы избыточной влажности почвы. Сильному гниению подвержены клубни, пораженные сухой и мокрой гнилью. Для борьбы с нематодой надо: проращивать и прогревать посадочный материал весной; использовать только здоровые клубни.

 

Картофель-лекарь

Картофельный сок является целительным средством при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, изжоге, запорах. Для приготовления сока лучше использовать розовые сорта картофеля. Доза – 50–150 г сока 2 раза в день.

Свежий картофельный сок помогает при головной боли. Вареный картофель назначают гипертоникам и сердечникам, потому что в картофеле содержатся соли калия, которые способствуют выведению из организма избыточной жидкости. Пары от вареного картофеля помогают при катарах верхних дыхательных путей.

При экземе свеженарезанные пластинки картофеля прикладывают к больным местам.

Получение картофельного сока. Помыть клубни щеткой, очистить от кожуры нержавеющим ножом, измельчить и пропустить через соковыжималку. Сок использовать сразу.

 

Картофель на столе

САЛАТ ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ С КАПУСТОЙ И СВЕКЛОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 картофелину, 0,5 кг капусты, 1 свеклу, 2 помидора, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла.

Натереть на терке картофель и свеклу. Капусту мелко изрубить, смешать овощи, добавить 2 помидора, лук и растительное масло.

КАРТОФЕЛЬ В СОУСЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг картофеля, 2 яйца, 2–3 зеленых перца, 100 г сливочного масла.

Очищенный картофель сварить, положить на блюдо, полить соусом. Для соуса вареные яйца измельчить, растереть с зеленью и зеленым перцем и влить 100 г подогретого сливочного масла.

ЗАПЕКАНКА ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г картофеля, 125 г молока, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла.

Сырой картофель натереть на терке и отжать. Смешать с молоком, желтком и взбитым в пену белком, сливочным маслом, Посолить, вылить в смазанную маслом форму, посыпанную сухарями. Печь в духовке 30 минут. Опрокинуть на блюдо, нарезать ломтиками.

Есть с зеленым горошком, другими вареными овощами, залитыми горячим сливочным маслом.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг картофеля, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, соль (по вкусу).

Картофель натереть на крупной терке, посолить, отжать. Добавить яйцо, муку, посолить, перемешать. Брать ложкой и опускать в кипящее масло, прижимая обратной стороной ложки для придания плоской формы лепешке. Подавать в теплом виде, посыпав сыром.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП СО ЩАВЕЛЕМ

ПРИГОТОВИТЬ: 250 г щавеля, 4 перышка зеленого лука, 5 картофелин, 7 стаканов горячей воды, 1 яйцо, 1–2 ст. л. кислого молока.

Зеленый лук мелко порезать, поставить тушить, добавить щавель, нарезанный полосками. Посолить, залить горячей водой, довести до кипения. Добавить картофель, нарезанный кубиками. Заправить готовый суп яйцом и кислым молоком, посыпать черным перцем и мелко нарезанной зеленью петрушки.

 

Морковь – распространенная овощная культура, которую возделывают повсеместно. У нас в России ее возделывают не только на огородах, но и на поле.

Эта культура возникла в первом тысячелетии н. э. Исследователи предполагают, что ее родина – Азия. Арабы завезли морковь в XII веке в Испанию, а спустя сто лет ее уже выращивали в Италии. Первые культурные плоды были бедны каротином (провитамином А), более поздние содержали его уже в достаточном количестве. Корнеплоды моркови содержат почти все витамины, в ней углеводы, минеральные соли и микроэлементы, много сахара. Самые лучшие ее сорта содержат 12 % сахара. Она содержит клетчатку, крахмал, пектиновые вещества и лигнин, богата аминокислотами. В ее листьях, семенах и корнеплодах содержится эфирное масло. Каждый из нас, по расчетам ученых, должен съедать 18 кг моркови в год. Высокая питательность и диетическая ценность способствует ее широкому применению.

Из моркови получают промышленным способом провитамин А, которым особенно богаты сорта моркови с оранжево-красными плодами.

Ее не только едят сырой и вареной, но используют морковный сок: дают его детям, употребляют как лекарство от малокровия и гипертонии. Эфирное масло, получаемое из ее семян, применяют в косметической промышленности и при производстве ликеров. Морковью кормят скотину и птиц.

Морковь – двулетнее растение. В зависимости от условий выращивания ее масса колеблется от 30 до 200 г. Форма корнеплода у этого овоща различная – коническая, цилиндрическая, округлая или овальная. Окраска красная, оранжево-красная или желтая. Семена удлиненно-овальной формы покрыты шипиками.

В первый год морковь создает корнеплод и накапливает питательные вещества. Она хорошо растет на легких суглинках и супесчаных почвах. Это относительно холодостойкое растение. Ее семена прорастают при температуре 3–4 градуса, а всходы выдерживают заморозки до минус 4 градусов Цельсия. Может прорастать морковь и при температуре 2–3 градуса Цельсия. Только при этом период прорастания затягивается. Мелкие семена прорастают не сразу, всходы появляются на 14–16-й день и вначале растут и развиваются медленно. Корнеплод начинает утолщаться лишь через месяц после появления всходов.

Морковь может расти и формировать корнеплоды при коротком дне и круглосуточном освещении. При длинном и непрерывном полярном дне корнеплоды формируются быстрее, чем при коротком. В этот период растения наиболее требовательны к свету, а длинный день ускоряет развитие этой овощной культуры.

Выбирая участок под морковь, надо учитывать, что она прорастает медленно и ее могут заглушить сорняки. Поэтому участок должен быть, насколько возможно, чистым от сорняков. Лучше всего ее сеять в той части огорода, где выращивались помидоры, огурцы, картофель, лук. Сама же морковь – хороший предшественник для других овощных культур. В условиях большой влажности почвы морковь лучше всего выращивать на грядах.

Под морковь осенью перекапывают участок и вносят одновременно 4 кг перегноя на 1 кв. м. Свежий навоз не применяют, потому что он ухудшает качество плодов. Лучше всего под перекопку вносить 10–15 г мочевины на 1 кв. м, 30–40 г суперфосфата, 15–20 г хлорида кальция.

Для ускорения прорастания семян их предварительно замачивают в чистой воде и слегка проращивают. При этом берут 1 г воды на 1 г сухих семян и смачивают их 2–3 раза, каждый раз тщательно перемешивая. После замачивания рассыпают их тонким слоем в неглубокой посуде, накрывают сверху влажной тканью и выдерживают при температуре 15–20 градусов Цельсия несколько суток, увлажняя при подсыхании. При появлении единичных проростков семена подсушивают и смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:5. Можно отсортировать семена в 5 %-ном растворе поваренной соли.

Высеивают семена во влажную почву. Рекомендуется сразу укрывать всходы светопроницаемой пленкой. При появлении всходов пленку сразу же убирают. Сеют в подготовленные борозды, отстоящие друг от друга на 18–20 см. Глубина заделки семян – 1–2 см, расстояния между ними надо выдерживать 1–2 см, чтобы потом не прореживать всходы. После посева почву прикатывают, можно мульчировать перегноем.

Если требуется прореживание, его надо делать после появления у нее 4–5 листьев. Второй раз прореживание производят при толщине корнеплода с палец.

Главный уход за морковью – полив, рыхление междурядий, прополка, подкормка.

Самые распространенные сорта моркови – "Нантская", скороспелый или среднеспелый сорт, "Шантенэ 2461", "Харьковская".

 

Болезни моркови

Бурая пятнистость листьев. Это грибковое заболевание. Оно поражает морковь особенно прохладным дождливым летом. Коричневые пятна, окруженные желтым ореолом, образуются не только на листьях, но и черешках. Листья буреют, скручиваются и засыхают. Когда болезнь очень сильна, участок кажется сожженным. Микробы могут сохраниться на растительных остатках и семенах.

Фомоз. Это грибное заболевание называется также сухой бурой гнилью. Ею морковь поражается на первом году, может заболеть в период хранения. Проявляется заболевание в виде коричнево-серых пятен на черешках и жилках растений первого года, на корнеплодах во время зимнего хранения образуются вдавленные темно-коричневые пятна.

Фомоз поражает и семенники. Это проявляется в виде серовато-коричневых пятен с черными почками на листьях, стебле, соцветиях.

Белая гниль. По-другому болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, которые поражает многие овощные культуры. Морковь заражается белой гнилью во время хранения. Корнеплоды становятся мягкими, на них появляется слизь и мягкий белый пушок, который и является грибком. Она разрастается, уплотняется, свертывается в чернеющие твердые желвачки. Обычно гниль на моркови появляется гнездами. Болезнь попадает в хранилище с зараженными корнеплодами или с почвой. Инфекция остается на неубранных остатках в месте хранения моркови.

В борьбе с белой гнилью поможет известкование почвы; внесение калийно-фосфорных удобрений; осторожное обращение с овощами, не допускающее повреждения плодов, их подмораживания; опыление моркови мелом.

Бактериоз. Морковь часто заболевает бактериозом, особенно на первом году жизни. Это проявляется в появлении желтых пятен по краям листочков, которые затем становятся бурыми, а около пятен ткань желтеет. Поражаются также листья и зонтики семенников. На стебле образуются темно-бурые водянистые пятна или полосы. Места, где прикрепляются листья, темнеют, начинают мокнуть, появляется клейкость, и затем они засыхают. На корнеплодах возникают коричневатые пятна или язвы, похожие на паршу.

От этой болезни могут помочь следующие приемы: чередование моркови с другими овощами с возвращением ее года через 3–4 на свое место, опрыскивание растений первого жизни 1 %-й бордоской жидкостью; оздоровление семян моркови в теплой воде с температурой 5 градусов Цельсия, в течение четверти часа, их подсушивание и протравливание препаратом ТМТД или фениурамом.

Черная гниль (альтернариоз). Появляется на отдельных листьях моркови первого года жизни, которые затем желтеют и отмирают. На корнеплодах, заложенных на хранение, появляется сухие, темные, слегка вдавленные пятна, на которых возникает серо-зеленый налет. Внутри морковь становится угольно-черного цвета. Борются, как и с бактериозом.

Мокрая бактериальная гниль. Болезнь проявляется в том, что на хвостовой части корнеплода образуются водянистые пятна, и растения увядают. Во время хранения от моркови исходит неприятный запах разложения. От больных корнеплодов заражаются здоровые.

Чтобы эта болезнь не развивалась, надо отбирать на хранение только здоровые плоды.

 

Вредители

Морковная листоблошка. Этот вредитель опасен во взрослом состоянии, наносят вред и его личинки. Они высасывают сок из молодых листьев и черешков моркови. В результате поврежденные листья сморщиваются и скручиваются.

Листоблошка – мелкое прыгающее насекомое бледно-зеленого или зеленовато-желтого (личинка) цвета, которая может достигать длины 2,5 мм. Тело личинки окружено бахромой из восковых нитей. Зимой в стадии личинки насекомое хоронится на хвойных деревьях, а весной атакует огороды, поселяясь на моркови. Яйца, которые у листоблошки желтого цвета, прикрепляются на край листа моркови. Листоблошки способствуют снижению урожайности моркови.

Против листоблошки поможет протравливание семян.

Тминная моль. Это бабочка. Гусеница бабочки имеет длину 20 мм, она темно-серая, с оранжевыми полосками по бокам и черной головой. Гусеницы прорывают ходы в листьях, стеблях, и объедают соцветия. Они окукливаются в прорытых ими ходах.

Бороться надо следующими мерами: уничтожать поврежденные листья, стебли, зонтики, пропалывать грядки.

Зонтичная моль. Этот вредитель, представляющий собой бабочку, повреждает семенники моркови. Самки откладывают яйца на соцветия и верхние листья семенников. Светло-желтые молодые гусеницы имеют черную головку. Взрослые – буроватого цвета с красноватым оттенком. Они опутывают соцветия моркови паутиной и объедают бутоны, цветы и семена.

Меры борьбы включают сбор гусениц руками; срезание сильно поврежденных соцветий.

 

Хранение моркови

Морковь можно оставить на грядках, не вырывая, под слоем почвы. Ботву моркови надо скосить, корни оставить в земле. Сверху их следует покрыть соломой, перегноем, опилками. Морковь отлично сохраняется. Выкапывать по мере надобности.

* * *

Долго не портится морковь, пересыпанная шелухой лука. Можно также опрыскать корни моркови настоем из шелухи лука.

 

Морковь-лекарь

Как поливитаминное растение, морковь широко применяется при авитаминозе, малокровии и упадке сил.

Ежедневное употребление свежей моркови значительно укрепляет организм, повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и неблагоприятным воздействиям внешней среды. Морковь используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Свежая морковь применяется для лечения расстройства зрения, связанного с недостаточностью в организме витамина А. Морковный сок рекомендуют для детского питания. Сок моркови назначают при инфаркте миокарда в качестве источника витамина А.

Морковь и сок из нее оказывают легкое слабительное действие, поэтому они полезны при запорах и геморрое. При геморрое рекомендуется пить чай из морковной ботвы. Свежую кашицу из моркови прикладывают к обмороженным местам, ожогам, гнойным язвам и ранам.

При сухой коже лица делают питательные морковные маски.

При запорах и геморрое надо пить натощак по 150–200 мл свежевыжатого сока. Помогает чай из морковной ботвы.

Морковный сок и семена моркови помогают от камней в почках. Сок принимать по 1 ст. л 3–4 раза в день в течение нескольких месяцев. Пить настой, приготовленный из 3 ст. л. семян на 3 стакана кипятка. Настой держать целую ночь в горячей духовке или печи. Процеженный настой употреблять по 3/4–1 стакана 3 раза в день. Вместо настоя можно пить порошок из семян – по 1 г 3 раза в день.

 

Морковь на столе

ТУШЕНАЯ МОРКОВЬ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 моркови, 2 луковицы, 1 корень петрушки, 1 стакан молока, 1/2 ч. л. сахара, 1 ст. л. муки, зелень петрушки.

Морковь нарезать кубиками, лук мелко порезать, соединить овощи, добавив корень петрушки. Залить молоком и тушить, положив соль, сахар, муку. Готовую морковь посыпать петрушкой (корень вынуть).

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ХРЕНОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1/3 от этого количества хрена, 1 ч. л. уксуса.

Натереть морковь и хрен на терке, перемешать, добавить уксус. Украсить зеленью.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОГУРЦОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 моркови, 1 свежий огурец, 1 соленый огурец, 1/3 стакана сметаны, зеленый лук.

Морковь натереть на терке, добавить свежие и соленые огурцы, нарезанный зеленый лук, полить сметаной.

 

Капуста – древнейшая культура. В незапамятные времена потребляли в пищу дикие листовые сорта этого овоща, которые и сейчас растут на берегах Средиземного моря, ее выращивают в Западной Европе, США как зеленый корм для коров. В Грузии их едят. У нас в России в открытом грунте и на огородах выращивают кочанные сорта капусты – белокочанную, цветную, краснокочанную, кольраби и брокколи. Кочанные капусты – важнейшие овощные культуры стран с умеренным климатом. Для выращивания кочанной капусты весьма благоприятны прохладные районы северных широт. Белокочанная капуста широко распространена на севере России.

Капуста – самая урожайная культура. Для нее характерна лежкоспособность, устойчивость к неблагоприятным условиям, высокие вкусовые, целебные, диетические свойства. Капуста используется круглый год в рационе человека, ею кормят скот. Ценность капусты в том, что в ней сочетаются необходимые для человека вещества: углеводы, белки, минеральные соли, органические кислоты и витамины.

Капуста – растение холодостойкое. Более чувствительна к холодам в период, когда дает всходы, но может переносить кратковременные заморозки до минус 3 градусов Цельсия. Лучше всего переносят заморозки сорта белокочанной капусты "Номер первый полярный к-206" и "Номер первый грибовский 147".

Белокочанная капуста требовательна к влажности воздуха и избытку влаги в почве. Избыток влаги, как и недостаток, самым плохим образом влияют на урожайность.

Семена капусты могут прорастают при темпере 2–3 градуса Цельсия. Массовое прорастание семян происходит при температуре 5–6 градусов Цельсия, при температуре 11 градусов Цельсия появляются всходы.

По продолжительности вегетационного периода сорта капуста делятся на раннеспелые с периодом вегетации 70–115 дней, среднеранние – 115–130 дней, среднеспелые – 130–145 дней, срезднепоздние – 145–160 и позднеспелые – более 160 дней. К ранним сортам относится "Июньская". К среднеспелым – "Подарок" – универсальный сорт.

Для суглинистых и супесчаных северных почв подходят ранние сорта капусты. Более благоприятны для ее роста и развития суглинистые почвы, как хорошо удерживающие влагу. Для Сахалина, Хабаровского края подходят сорта "Амагер", "Белорусская".

Лучше всего сажать капусту после моркови, картофеля, лука, огурцов, овощных бобовых культур. Не рекомендуются сажать ее после свеклы.

В северных районах, на Дальнем Востоке ее сажают на гребнях и грядах. С осени в почву рекомендуется вносить навоз или компост, на кислых почвах следует производить известкование.

Белокочанную капусту выращивают, в основном, рассадным способом. Рассадный метод позволяет обходиться без прореживания всходов, предохранить ранней весной от вредителей и получить более высокий урожай.

Приготовление рассады. Ящики или горшочки, подготовленные для капустной рассады, заполняют питательной смесью, которую уплотняют и делают канавки глубиной не менее 1 см. Расстояние между бороздками – 3 см. Семена заделывают на глубину 3 см. Расстояние между семенами – 0,5 см. Затем поливают водой комнатной температуры и закрывают стеклом или фанерой до появления всходов. Температура, в которой должны стоять ящики, должна быть 20–25 градусов Цельсия.

После появления всходов стекло (фанеру) убирают, рассаду ставят на окно и поливают умеренным количеством воды.

Когда появится первый листочек, рекомендуется пересадить рассаду в бумажные стаканчики с питательной смесью. Для этого растения осторожно вынимают, стараясь не повредить корень. В стаканчике делают углубления, чтобы корешок не загибался кверху. Рассаду поливают.

Высадка рассады и дальнейший уход за капустой. Капусту можно высаживать на огороде при температуре плюс 10 градусов Цельсия тепла.

В лунку перед посадкой кладут горсть перегноя или компоста и 2 спичечные коробки золы. Поливают из расчета 2 л воды на лунку. Со стаканчика снимают бумагу и помещают в лунку, затем присыпают землей, оставив сверху нижние листья.

Через 5–6 дней почву рыхлят и следят за тем, чтобы не появились сорняки. Через 15 дней капусту надо окучить влажной почвой, чтобы лучше образовывались дополнительные корни и не произошло полегания стебля. Второе окучивание производят через 20 дней после первого. Капуста раннеспелых сортов созревает примерно через 60 дней после высадки рассады.

Полив капусты в северной зоне производят от одного до 4 раз в засушливое лето. Обычно поливают капустное растение 2–3 раза.

До завязывания кочана норма полива составляет 2,5–3 л на 1 кв. м, в период формирования кочана – 4–5 л.

После высадки рассады капусту подкармливают раствором коровяка или птичьего помета с добавлением 1,5–2 стаканов древесной золы на ведро. На одно капустное растение нужно 0,5 л раствора. Если недостает питания, проводятся дополнительные подкормки. После высадки и до образования первого листа капуста сильно нуждается в азоте, а в период формирования кочанов в фосфоре и калии. Скороспелую капусту достаточно подкормить 1–2 раза.

Капусту можно высаживать безрассадным методом. Этим способом выращивают среднеспелые и среднепоздние сорта. В северных районах посев проводят в возможно ранние сроки: конец апреля – начало мая. Семена для этого способа выращивания должны иметь высокое качество – всхожесть не менее 70 %. После появления всходов надо произвести прореживание. Второе прореживание производят после появления 4–5 листочков. Выдернутые растения можно подсаживать в места, где нет всходов. В это же время следует капусту подкучить.

ДЕЛАЙ ТАК

Для приготовления первой подкормки возьмите 5–10 г мочевины на 1 кв. м, суперфосфата – 20–30 г, хлорида калия – 10–15 г, огородной смеси – 40–60 г. Для приготовления второй подкормки и последующих возьмите 30 г мочевины на 1 кв. м, 15 г хлорида калия.

 

Болезни капусты

Капуста относится к семейству крестоцветных, т. е. к тому же ряду, что и редька, репа, брюква. А это значит, что ее болезни такие же, как и у этих огородных растений: черная ножка, фомоз, черная пятнистость, сосудистый бактериоз, кила и другие. Об этих болезнях мы рассказывали в разделе о редьке и моркови. Дополним сведения сообщением о других болезнях всех овощных растений, принадлежащих к группе крестоцветных.

Ложная мучнистая роса. Иначе эта болезнь называется пероноспороз. Это грибковое заболевание поражает рассаду и семенники капусты, а также редьки, редиса, брюквы. Признаками заболевания являются желтоватые расплывчатые пятна на семядолях и листьях рассады. С нижней стороны листья капустной рассады и других крестоцветных покрываются слабым белым налетом, который позже приобретает серый оттенок. Пятна увеличиваются в размерах, листья окончательно желтеют и отмирают. Однако после высадки в грунт развитие болезни замедляется, но усиливается при затяжных дождях.

Для предотвращения заболевая пероноспорозом следует правильно ухаживать за рассадой; удалять на участке, отведенном под капусту, все остатки растительности; прогревать перед посевом семена в горячей воде при температуре 48–50 градусов Цельсия в течение 20 минут с последующим охлаждением; подкармливать пораженную рассаду аммиачной селитрой перед высадкой в грунт; опылять рассаду молотой серой из расчета 30 г на 10 кв. м; смесью серы с известью 1:1, древесной золой 50 г на 1 кв. м. Обработку повторяют через 5–7 дней 3–4 раза, следя за тем, чтобы препарат не попал на нижнюю сторону листа.

Слизистый бактериоз. Это бактериальное заболевание часто поражает семенники, особенно в первый год выращивания. Болезнь начинается с кочерыжки, переходя затем на кочан. Пораженные места на кочане покрываются слизью, чернеют, неприятно пахнут, кочан загнивает, его можно легко отделить от кочерыжки. Заболеванию подвергаются слабые и подмороженные растения. Развитию заболевания может способствовать повышенная температура, поражение кочанов серой и белой гнилью. Внутренняя часть кочана становится мягкой и превращается в слизистую массу, издающую резкий неприятный запах. Помочь капусте избежать этой болезни можно, принимая следующие меры: борьбу с вредителями, особенно с капустной мухой; погружение корней капустной рассады перед высадкой в 5 %-ную суспензию дуста.

Белая гниль. Иначе эта болезнь называется склеротиниоз. Это грибковое заболевание, проявляющееся в появлении слизи на внешней стороне листьев кочана. Такие кочаны при закладке их на хранение быстро загнивают, заражая соседние. Помочь в этом случае может закладка на хранение только здоровых кочанов, на которых обязательно оставляют 2–3 зеленых листа; своевременная уборка капусты с участка; подготовка помещения для хранения капусты: сжигание серы, опрыскивание стеллажей, стен, пола, потолка настоем хлорной извести – 400 г на ведро воды, после чего помещение закрывают на 1–2 суток, а потом проветривают. Деревянные части помещения рекомендуется побелить известковым молоком, в которое добавить медный купорос – 2 кг извести и 100 г медного купороса на ведро воды. Следует периодически очищать кочаны от больных листьев.

Серая гниль. Грибковое заболевание, развивающееся в период хранения. Начинается с нижних листьев, в месте, где лист прикрепляется к кочерыге. Заражение происходит в конце лета в дождливую погоду.

Во время хранения на верхних листьях появляется серый пушистый налет, затем на пораженных местах образуется большое количество черных желвачков. Бороться с серой гнилью надо так же, как и с белой гнилью.

 

Вредители капусты

Это мелкососущие насекомые длиной 1,9–2,3 мм бывают крылатые или бескрылые, серовато-белые с восковым налетом, живущие колониями. Осенью откладывают удлиненно-овальные черные блестящие яйца на кочерыжках капусты, ее листьях и различных сорняках семейства капустных. Весной появившиеся личинки превращаются в течение 7–10 дней во взрослых живородящих самок. Насекомое перелетает с сорняков культурных растений на капусту, образует колонии, достигающие по численности нескольких десятков. Тля питается капустным соком, размножаясь до 16 раз за лето. Рост численности может снизить холодная погода. Тлю уничтожают божьи коровки, личинки мух-сирфид, мух-журчалок и мух-златоглазок.

К мерам борьбы с капустной тлей относятся уничтожение кочерыг и сорняков с отложенными яйцами капустной тли; обработка специальными препаратами: 10 %-ным карбофосом, опрыскивание вытяжкой суперфосфата в смеси с хлористым калием, актелликом, цианоксом, настоями табака, картофельной ботвы, луковой шелухи, золы, раствором мыла.

Для опрыскивания смесью вытяжки сульфата и хлористого калия, которое проводится при появлении тли, надо на ведро воды развести 10 г вытяжки и 5 г хлористого калия. Повторное опрыскивание производится вышеуказанными настоями через 15–20 дней. Опрыскивание раствором золы производится через каждые 7–10 дней 2–3 раза за сезон. Обработку карбофосом производить за 30 дней до уборки.

Капустная муха. Различают два вида капустных мух, которые наносят растению вред, – летнюю и весеннюю. Весенняя муха небольших размеров, пепельно-серой окраски, с тремя темными полосками на передней стороне спинки и широкой темной полосой на брюшке, размером 6–6,5 мм. Летняя муха такая же, как и весенняя, но отличается большим размером, желто-серой окраской тела и желтоватыми крыльями. Личинки белые, размером до 8 мм, безногие, к переднему концу сужаются. Зимуют в виде красновато-коричневых лже-коконов.

Весной мухи вылетают, когда почва прогревается до плюс 8 градусов Цельсия. Самки откладывают яйца под растения, на корневую шейку. Личинки вживаются в корни рассады и вгрызаются в нижнюю часть стебля. В результате корни загнивают, растения начинают отставать в росте, листья увядают, делаются синевато-свинцового цвета. У весенней мухи особенно вредно первое поколение, так как повреждает молодые, неокрепшие растения.

Помогают следующие средства борьбы: опрыскивание рассады раствором хлорофоса – 20 г на 10 л; опыливание почвы табачной пылью, смешанной пополам с землей или песком; своевременный полив, полив капусты во время яйцекладки и начала появления личинок под корень раствором 80 %-ного технического хлорофоса; прополка сорняков, привлекающих мух, глубокая весенняя перекопка почвы.

Капустная моль. Это мелкие бабочки. Днем они прячутся под листья капусты, с заходом солнца начинают летать. Самки откладывают на нижнюю сторону листьев, а также и на капустные сорняки желтовато-белые яйца. Гусеницы моли зеленого цвета имеют форму веретена. Они окукливаются на листьях в продолговатых коконах из паутинок. Гусеницы выгрызают нижнюю часть листа, образуя подобие окошечек, затянутых пленкой. Когда они повреждают точку роста, не образуется кочан.

Меры борьбы: ранняя высадка капусты; сбор яиц гусениц, прополка сорняков; удаление остатков растений с поля и перекопка участка. опрыскивание настоями ботвы картофеля, полыни, лопуха. обработка биологическими препаратами: актелликом (50 %-ная концентрированная эмульсия – 10 г на ведро воды), 5 %-ным смачивающим порошком волатона – 100–150 г на ведро воды, цианоксом – 9–10 %-ным смачивающим порошком или 10 %-ной концентрированной эмульсией – 100 г на ведро воды. Производить опрыскивание за месяц до уборки урожая.

Капустная белянка. Вредоносное насекомое представляет собой крупную бабочку с белыми крыльями, передние уголки которых окрашены в черный цвет. Взрослые гусеницы полосатые, цвет полосок желтый. Молодые гусеницы серовато-зеленого цвета. Куколки зимуют на заборах, в сараях, на стволах деревьев и в других укромных местах. Самки откладывают яйца кучками на обратной стороне листьев. Летают бабочки только в дневные часы в ясную солнечную погоду. Лет начинается в мае.

Молодые гусеницы, живущие группами, выгрызают нижнюю часть листьев, расползаясь по всему растению, объедают листья, оставляя нетронутыми лишь толстые жилы.

Борются, как и с капустной молью.

 

Капуста на столе

БОРЩ КИСЛЫЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 свеклу, 1,5 л холодной воды, 1 ст. л. уксуса, 1 луковицу, корень петрушки, 1 ст. л. масла, 1/4 кочана капусты, 1 морковь, 1 ст. л. томатной пасты.

Очищенную свеклу нарезать в виде тонких палочек, залить водой с растворенным в ней уксусом и выдержать 2 часа. Обжарить в масле нарезанные лук с корнем петрушки, смешать со свеклой. Тушить, подлив свежей воды, 20 минут. Добавить нарезанную капусту и натертую морковь, пасту и варить до готовности. Подавать со сметаной.

ГОЛУБЦЫ ЗИМНИЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 3 моркови, 0,5 кг картофеля, 1 стакан консервированного горошка, 3 яйца, 6 ст. л. масла, 1 дольку корня сельдерея, 1 стакан воды, 1 кочан кислой капусты.

Отварить овощи, нарезать кубиками. Прибавить консервированный горошек, посолить, поперчить, добавить яйца и 3 ст. л. масла. Смесь хорошо перемешать, разделить на 6 частей. Положить каждую часть на лист кислой капусты и завернуть. Уложить голубцы на противень, залить оставшимся маслом, добавить воды и небольшое количество капустного рассола. Тушить на слабом огне до полной готовности. Вода должна выкипеть вся.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 часть кочана капусты, 1 луковицу, 3 картофелины, 1 ст. л. муки, 4 ст. л. подсолнечного масла.

Нашинкованную капусту залить водой и поставить варить. Поджарить лук на масле, добавить муку, снова поджарить и положить в щи, добавив картофель. Варить до готовности.

ТУШЕНАЯ КАПУСТА С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 кг капусты, 0,5 кг помидоров, 1 луковицу, 3/4 стакана растительного масла, лавровый лист.

Капусту нашинковать, посолить, перетереть. Нарезать кружочками помидоры. Лук мелко нарезать и спассеровать до прозрачности в половине масла. Добавить капусту и тушить до мягкости, посыпать красным перцем. Выложить в смазанную маслом посуду двумя слоями, между которыми разложить нарезанные кружками помидоры. Сверху также положить слой помидоров. Помидоры посыпать лавровым листом. Полить оставшимся маслом и запечь в духовом шкафу при умеренной температуре.

Подавать вместе с отварным картофелем.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 небольшой кочан капусты, 2 яйца, 1 луковицу, муку, зелень петрушки.

Капусту очистить от верхних листьев, нарезать дольками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Откинуть ее на дуршлаг, дать стечь воде и мелко нарезать капусту. Прибавить яйца, измельченный лук, зелень петрушки и муки (панировочных сухарей) столько, чтобы получилась густая смесь. Сформовать котлеты, обвалять в муке, опустить во взбитое яйцо и пожарить со всех сторон в сильно разогретом растительном масле.

САЛАТ С ТОЛЧЕНОЙ КАПУСТОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 кочана капусты, 3–4 дольки чеснока, 2 ч. л. растительного масла, лимонную кислоту, зелень укропа.

Капусту мелко нашинковать, смешать с растертым чесноком, укропом, заправить растительным маслом и лимонной кислотой.

 

Свекла – очень ценное пищевое и кормовое растение, которое хорошо растет на суглинках, супесях и черноземах. В ней содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты, минеральные соли, красящие вещества, витамины С, В1, В2, Р, РР и фолиевая кислота. Свеклу употребляют в сыром, вареном, консервированном виде. Ее красящие вещества используют в пищевой промышленности для безвредной окраски продуктов. Специальные сахарные сорта свеклы выращивают для получения из нее сахара.

Культурные сорта свеклы произошли от диких. Дикая свекла и сейчас растет на Балканах, в Индии, Закавказье, Иране, Египте. В России в XVII–XVIII веке свекла считалась одной из главных овощных культур, как, впрочем, и сейчас. Свекла – холодостойкое растение, но, по сравнению с другими овощными культурами, она более теплолюбива. Семена свеклы прорастают при температуре 5–6 градусов Цельсия. Молодые растения переносят холодную погоду, но при температуре минус 3–4 градусов Цельсия могут погибнуть. Взрослые растения более морозоустойчивы и могут перенести температуры минус 5 до минус 6 градусов Цельсия. Лучше всего выращивать районированные сорта, потому что при продвижении на север южных сортов проявляется цветушность, ведущая к недоразвитию плодов. Повсеместно сажают сорт "Бордо", у которого округлая форма корнеплодов. Округлая форма у плодов сортов "Северный шар К-250", "Ленинградская округлая 221/17". Для получения ранней свеклы лучше всего сажать сорта с плоской формой корнеплода "Грибовская плоская А-473", "Полярная плоская К-249". Среднеранняя – "Несравненная А-463".

Свеклу лучше сажать после огурцов, капусты, картофеля и других культур, под которые вносились органические удобрения. В северной зоне ее выращивают рассадным способом на грядах и гребнях.

Семена свеклы высевают на глубину 2–3 см, всходы прореживают, оставляя по одному растению через 5–6 см в ряду, расстояние между рядами 10–20 см. Рассаду высевают в начале апреля, а сажают в открытый грунт, когда у нее появятся 3–4 настоящих листочка.

Свеклу регулярно рыхлят, поливают, проводят подкормки органическими и минеральными удобрениями. Осенью вносят под свеклу навоз, весной – перегной или компост – на 1 кв. м 4–5 кг навоза, 2–3 кг перегноя, 3–4 кг компоста. Кислые почвы известкуют.

Во время роста и развития свеклы ее подкармливают минеральными удобрениями. Первый раз дают подкормку после первого прореживания, второй раз – когда ботва начинает смыкаться в междурядьях. Сначала ей нужны азотные удобрения, затем она испытывает нужду в калийных и фосфорных.

Полив производят 2–3 раза за всю вегетацию. Норма полива – 2–3 ведра на 1 кв. м.

 

Свекла-лекарь

Свекла – целебный овощ. Ее еще в древние времена использовали как лекарство от цинги. Она служит в качестве средства от авитаминозов, полезна при малокровии. От малокровия можно употреблять ее не только в свежем, но и в квашеном виде.

Из свеклы делают отвары при запорах. Холин, имеющийся в свекле, повышает жизнедеятельность клеток печени, а бетаин, имеющийся также в этом овоще, способствует расщеплению и усвоению белков. В свекле самое большое из всех овощей содержание йода. По этой причине она очень полезна больным атеросклерозом, пожилым. Ее сок регулирует обмен веществ и укрепляет организм. Имеющееся в ней большое количество магния способствует снижению кровяного давления. Соком вареной свеклы промывают нос при насморке. Свекольную кашицу прикладывают к язвам и опухолям.

Сок свеклы – действенное средство от малокровия. Сок смешать с равным количеством сока моркови. Принимать по 1–2 ст. л. перед едой в течение нескольких месяцев. При повышенном кровяном давлении сок свеклы смешивают с равным количеством меда и пьют по полстакана 3–4 раза в день.

 

Свекла на столе

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ХРЕНОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы, 1 корень хрена, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 1 яйцо.

Сварить свеклу в подсоленной воде, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Вымыть, очистить, натереть на мелкой терке корень хрена, смешать со свеклой, полить растительным маслом и уксусом. Посыпать салат мелко нарезанными крутыми яйцами.

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛЫ, МОРКОВИ И РЕПЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы, 2 репы, 1 морковь, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. растительного масла, 50 г хрена.

Овощи вымыть и запекать в духовке 30–40 минут. Печеные овощи очистить, нарезать кубиками или соломкой и заправить соусом из тертого хрена, растительного масла и сметаны.

МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: на литровую банку – 600 г свеклы, 150 г черной смородины; 30 г сахара, 15 г соли, 40 г 9 %-го уксуса – на 1 л воды; корицу, гвоздику, душистый перец – по вкусу.

Варить свеклу 30–40 минут, охладить, снять кожицу, снова ополоснуть водой и разрезать на кубики или полоски. Ягоды черной смородины и кубики (полоски) свеклы смешать в соотношении 1:4, заложить в банку, залить горячим раствором, прогреть, закатать и охладить.

САЛАТ ИЗ БОТВЫ СВЕКЛЫ

Свежую свекольную ботву порубить. Нарезать листики зеленого салата, петрушку и укроп. Добавить подсолнечное масло. 4 яйца взбить с соком, выжатым из лимона, вылить в салат.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ И СЫРОЙ СВЕКЛЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1/4 вилка капусты, 1 свеклу, 1 луковицу, 2 ст. л. растительного масла.

Капусту нашинковать, сырую свеклу потереть на мелкой терке, смешать овощи, посолить, заправить растительным маслом.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг свеклы, 0,5 стакана молока, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки.

Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты.

 

Горох – самая популярная зернобобовая культура у нас в стране. Его выращивают во всех почвенно-климатических зонах России. Ранние сорта гороха можно культивировать в самых северных районах, везде, где только возможно земледелие. На Крайнем Севере при постоянном холоде и стуже он играет неоценимую роль. Сочные, нежные, богатые витаминами стручки гороха можно есть среди зимы сырыми или применять для салатов, вырастив урожай на любом окне. В Заполярье возделывание этой холодостойкой культуры возможно рассадным способом.

Очень несложно получить урожай гороха, имеющего древнейшие корни и богатую историю. Его выращивают для получения зеленого горошка, молодых стручков и сладких крупных бобов. Горох едят в свежем, вареном, консервированном и замороженном виде. Он обогащает почву азотом. Его зеленые стебли идут на корм скоту и являются зеленым удобрением. Овощной горох богат белками, сахарами, витаминами А, В1, В2, С, РР, минеральными солями, в которых есть кальций, калий, фосфор и другие питательные вещества. Блюда из гороха очень питательны, потому что его калорийность в 2 раза выше, чем других овощей и картофеля.

Лучшие почвы для гороха – средние суглинки, влажные, чистые от сорняков. На кислой почве горох растет плохо, нужно известкование доломитовой мукой. Урожай гороха зависит от предшествующей культуры. Его лучше сажать на тех участках огорода, где росли капуста, картофель, корнеплоды, огурцы. Он любит хорошо обработанную почву. На тех почвах, где его впервые засевают, эффективно использование бактериального удобрения нитрофунгин, который содержит культуру клубеньковых растений.

Основными органическими удобрениями для гороха являются навоз и перегной, обогащающие почву микроорганизмами.

Подготовка семян к посеву. Высевают только свежие, полновесные семена. Их отбирают, погрузив в соленую воду – 300 г соли на 1 л воды. Здоровые семена промывают чистой водой. Перед посевом семена гороха полезно прогреть для получения дружных энергичных всходов. При холодной сырой погоде их прогревают на печи при температуре 40 градусов Цельсия в течение 3-х часов. В сухую солнечную погоду семенной горох рассыпают на открытой площадке и прогревают на солнце в течение 2–4 дней. Семена рассыпают тонким слоем, время от времени перемешивая.

Посев. Сроки посева играют большую роль. Предпосылкой хорошего урожая является посев в хорошо прогретую землю. Заделывают семена на глубину 4–7 см. Важно заделывать их на одинаковую глубину, чтобы получить дружные всходы. Чтобы оградить посев от птиц, можно расстелить листы бумаги, положив по краям кирпичи, чтобы они не разлетелись.

Уход за посевами. Особое внимание надо уделить поливу, так как горох очень любит влагу. Надо рыхлить землю, бороться с сорняками.

 

Болезни гороха

Большой вред наносят болезни и насекомые. Самая распространенная болезнь овоща – аскохитоз, поражающая растение в дождливое лето. Листья, стебли, бобы, семена при этой болезни покрываются пятнами. Сильно пораженные листья увядают, бобы становятся шероховатыми. Аскохитозом наиболее сильно поражаются сахарные сорта гороха. Заражение происходит от почвы и семян. Предупредить это заболевание можно, закапывая растительные остатки глубоко в землю, соблюдая правила посева и ухода.

Фузариоз. Грибковая болезнь поражает растение на стадии всходов и во взрослом состоянии. Вследствие заболевания поражается сосудистая система и нарушается водоснабжение. Всходы сохнут, взрослые растения находятся в угнетенном состоянии, снижается урожайность. Заражение происходит через почву, семена. Мерами борьбы являются чередование гороха с другими культурами и уничтожение растительных остатков после уборки, посев отборных семян.

Ржавчина гороха и фасоли. Грибное заболевание, поражающее листья, стебли, бобы. Грибки переходят на растение с сорняков, образуя на нем оранжево-желтые подушечки, летом – желто-коричневые. К концу лета подушечки чернеют. Листья гороха, пораженные этой болезнью, засыхают. Меры борьбы – чередование гороха с другими культурами; опрыскивание посевов до цветения 1 %-ной бордоской жидкостью, 1 %-ной суспензией коллоидной серы.

Мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает листья и стебли. На верхней стороне листа и стебля появляется белый мучнистый налет грибницы. Листья желтеют и засыхают. Меры борьбы предусматривают: чередование культур; уничтожение послеуборочных остатков; опыливание растений молотой серой или опрыскивание коллоидной серой.

Корневые гнили гороха. Возбудителями корневой гнили гороха являются почвенные грибки. Характерным для этого заболевания является преждевременное увядание или засыхание растений, при которых обнаруживается побурение на шейке корня или у основания стебля. У больных растений слабо развиты корни, они буреют, размочаливаются, умирают. Этой болезнью поражаются посадки гороха, произведенные в непрогретую, слишком влажную почву.

Противоборство с этой болезнью заключается в: систематическом чередовании овоща с другими культурами; протравливании семян ТМТД или фентиурамом.

 

Вредители гороха

Тля наносит вред гороху в начале цветения. Она имеет темно-зеленую окраску, длина тли – от 4 до 5,4 мм. В северных районах дает до 4-х поколений. Тлю можно обнаружить на верхних частях растений. Она высасывает сок из молодых стеблей и листьев. Борются с тлей, опрыскивая горох специальными препаратами (карбофосом, сайфосом). Хороший эффект дают анабазин или никофтин-сульфат с добавлением жидкого или хозяйственного мыла. Надежным средством является опрыскивание гороха тиофосом.

Гороховые слоники. Вредители поражают весной всходы гороха, объедая листья и точку роста, а личинки, появляющиеся в конце июля, выедают содержимое клубеньков, могут питаться и корешками. Мерами предупреждения является соблюдение всех правил высева и ухода за гороховыми растениями, а также опыление гексахлораном или ДДТ.

Гороховые долгоносики. Существует два вида этих жучков: серый и полосатый. У серого долгоносика на передней спинке и надкрыльях есть черные пятна и белые щетинки. У полосатого долгоносика, который также имеет серую окраску, на передней спинке и надкрыльях светлые полосы. Они появляются на ранних весенних всходах, объедают молодые листочки с краев, портят семядольные листочки и верхушечные почки, губят всходы.

Меры борьбы: протравливание гороха перед посевом; своевременная обработка почвы; опрыскивание хлорофосом.

ДЕЛАЙТЕ ТАК

Для борьбы с гороховой тлей приготовьте раствор из 15–20 г анабазина или никотина сульфата и 40 г мыла и опрысни участок с горохом.

Внесение удобрений. Внесение азотных удобрений способствует повышению урожайности, они также влияют и на химический состав зеленого горошка, повышают содержание витамина С, снижают содержание сухих веществ, делая горошек сочным. Фосфоро-калийные удобрения (без азотных) ускоряют созревание горошка, увеличивают содержание в нем крахмала.

Из азотных удобрений вносят аммиачную селитру и сульфат аммония. Посевы на стадии всхожести нуждаются в более высокой дозе азотных удобрений, чем более поздние. Фосфорные и калийные удобрения вносят весной при обработке почвы. Это гранулированный суперфосфат и хлористый калий. Но лучше предпочесть золу, так в ней, помимо фосфора и калия, есть кальций, магний, марганец и др. полезные элементы.

 

Горох на столе

ГОРОХОВЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 стакана гороха, 5 луковиц, 4 яйца, 50 г сыра, 4 сухаря, 2 картофелины, 2 моркови.

Сварить горох, нарезать 4 луковицы и вместе с сыром и сухарями пропустить через мясорубку. Сделать шарики. Приготовить приправу: сварить картофель, морковь, 1 луковицу. Выложить в сковороду, сверху положить шарики из гороха с остальными компонентами, закрыть крышкой и варить на пару 20 минут. Есть, заправив подсолнечным маслом.

СУП ИЗ ГОРОХА

ПРИГОТОВИТЬ: 1 стакана гороха, 1 луковицу, 1 дольку чеснока, 2 ст. л. раст. масла, 1–2 ст. л муки, 3 ст. л. молока.

Горох (фасоль) отварить, добавить мелко нарезанный лук и чеснок, протереть через сито, развести отваром. Добавить растительное масло и муку, разведенную в малом количестве воды. Варить 4–5 минут при слабом кипении, влить молоко, посолить. Заправить мятой. Подавать с гренками.

СУП ИЗ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 ст. зеленого горошка, 4 ст. л. муки, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. воды, 1 яйцо, 2 ст. л. сливок.

Зеленый горошек протереть через сито. Поджарить муку на сливочном масле, добавить к горошку, залить горошек и муку водой, заправить желтком и сливками.

 

В последнее время большое внимание уделяется выращиванию на приусадебных участках болотной клюквы. Клюква растет на торфяных болотах почти во всех районах Севера, Сибири, Дальнего Востока, на юге России. Ягоды клюквы хорошо сохраняются под снежным покровом. Это растение отличается зимостойкостью. В природе наблюдается большое разнообразие клюквы болотной. Она цветет в конце мая – начале июня. Ягоды созревают в конце августа – начале сентября. Клюква крупноплодная цветет во второй половине июня – в июле.

Для разведения на приусадебных участках клюквы рекомендуются североамериканские сорта "Франклин", "Уилкокс", "Блэк Вейл", дающие 0,4–1 кг с 1 кв. м.

Для клюквы роют специальную траншею шириной 150 см и глубиной 50–55 см. На дно насыпается слой гравия или керамзита высотой 5 см. Траншея заполняется торфом, который обильно смачивается и хорошо перемешивается. Надо дать ему осесть и добавлять торф до полного заполнения траншеи. Края траншеи укрепляются досками так, чтобы они выступали над ней на 5–7 см. Это для того, чтобы во время дождя в траншею не попала более тяжелая почва.

Перед посадкой клюквы торф покрывается крупнозернистым чистым песком слоем 3–5 см. Можно также насыпать на торф мох.

Болотная клюква высаживается в три ряда, крупноплодная – в два. В ямку надо сажать 2–3 растения. Расстояние между ямками соответственно 15–20 см, 20–30 см.

После посадки клюкву надо хорошо полить и все время поддерживать в траншее влагу, не допуская застоя воды.

Сорняки, обязательно необходимо пропалывать. Так как клюва крупноплодная поражается грибковой болезнью – годрониозом, – вызывающей размягчение, водянистость и пожелтение ягод, летом если такая необходимость возникнет, надо обработать ягоды 1 %-ным раствором медного купороса.

На зиму клюкву укрывают лапником.

Рассада для клюквы. Приглядевшись внимательнее, нужно выбрать растения с наиболее красивыми и крупными ягодами и из выбранного клюквенника вырезать веточки длиной 15–20 см. Растение следует прикопать сырой землей и ранней весной высадить на участке. За год до посадки на участок, предназначенный для выращивания клюквы, необходимо внести разложившийся навоз, взятый из хлева вместе с соломой.

Ранней весной, лишь только оттает земля, высаживают рассаду клюквы на глубину 5 см с промежуточным расстоянием 10 см. Почву уплотняют. Вокруг надо уложить болотный мох, который после полива растений долго остается влажным, что очень благоприятно, так как клюква нуждается во влаге. Осенью мох снимают и засыпают верхний слой почвы песком. Это важно и для сохранения влаги, и помогает от перегрева, а также облегчает борьбу с сорняками, помогает при колебаниях температуры.

Клюква дает плоды на второй-третий год после посадки.

 

Клюква-лекарь

Кислый вкус клюквы объясняется значительным количеством в ней лимонной кислоты и других органических кислот и небольшим количеством сахара. В ней содержатся пектин, минеральные соли, витамин С и др. Ягоды едят свежими, готовят из них соки, кисели, сиропы, варенье, желе, вина, начинки для конфет. Ее добавляют при квашении капусты. Содержащиеся в ней красящие вещества используются в качестве красителей.

Из клюквы готовят богатый витаминами морс, а также лечебный картофельный сок с ее добавлением. Клюквенный сок употребляют при сильном кашле, вызванном простудой, ангине, ревматизме, так как он обладает бактерицидными свойствами. Его назначают больным пиелонефритом. Клюкву добавляют в пищу вместо соли при назначении бессолевой диеты.

Приготовление клюквенного морса. Из промытых в кипяченой воде ягод выжимают сок. Посуду закрывают крышкой и ставят в холодное место. Выжимки заливают водой – на 100 г ягод 3/4 л, кипятят, процеживают и добавляют в отвар свежий сырой сок и сахар.

Приготовление картофельного сока с клюквой. Сок, полученный из картофеля, оставить на 1 час в банке, затем осторожно перелить. Смешать картофельный сок с клюквенным и отваром из выжимок, добавить сахар и немного ванилина для вкуса. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день.

 

Клюква на столе

САЛАТ КЛЮКВЕННЫЙ С МОРКОВЬЮ

ПРИГОТОВИТЬ: 60 г клюквы, 2 моркови, 150 г нашинкованной капусты, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса.

Натереть на терке морковь, нашинковать капусту, перемешать, добавить клюкву, заправить соусом, приготовленным из растительного масла, сахара, уксуса.