В понятие «защищенный грунт» входят специальные сооружения, в которых создается благоприятный микроклимат, или улучшенные естественные условия для выращивания культурных растений. Эти сооружения покрывают защитными материалами, пропускающими свет, – стеклом, пленкой. Лучше использовать поливинилхлоридную пленку, отличающуюся от полиэтиленовой долговечностью и другими качествами. Различают три типа защитных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Как сделать пленочное укрытие, мы говорили выше.
Поговорим о парниках. Они представляют собой малогабаритные сооружения с кровлей, опирающейся на парубень-обвязку. Их используют под выращивание рассады. Парники бывают самых различных видов: с обогревом, необогреваемые, остекленные, пленочные, одно– и двускатные.
Самый распространенный вид парника представляет собой котлован, заполненный навозом, который после разогрева засыпают сверху слоем почвы. Если нет навоза, строят необогреваемые парники: устанавливают короб без котлована. Сверху укладывается рама с поперечными планками.
Строительство остекленного парника. Для строительства такого парника односкатной конструкции надо заготовить круглый лес диаметром 12–14 см. Для обвязки необходимо 0,25 кв. м. Нужны пиломатериалы для рам – 0,15 кв. м, стекольная замазка – 7,2 кг, олифа – 1 кг, антисептик – 5 кг, белила – 2 кг и оконное стекло – 6 кг.
Вырывается котлован. Рамы делают шириной 106 см, длиной 160 см. Длина парника равняется произвольному количеству рам. На приусадебном участке достаточно четырех рам для создания нормального теплового режима. Угол наклона рам – 4–6 см. Рамы удерживает обвязка (венец) из двух продольных бревен (парубней) из круглого леса.
Устанавливать парубни надо в направлении с востока на запад. Южный парубень располагают ниже северного на 10 см с целью лучшего освещения и стока воды. По всей его длине вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, для того чтобы не сползали рамы. Северный парубень обтесывают по всей длине на один кант, чтобы закрепить бревна, концы поперечных бревен (пересовов) обделывают вполдерева. Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м.
Чтобы предохранить древесину от гниения, парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия.
Порядок строительства такой: сначала делают обвязку и устанавливают ее на участке, потом выкапывают котлован глубиной в полметра. У стенок котлована делают уклон. С южной стороны парубни лежат на земле, с северной их приподнимают на 10–12 см, чтобы рамы были несколько наклонены к югу. Это надо для лучшего освещения парника.
Раму сооружают из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Для изготовления рамы берут сосну или лиственницу. Бруски обвязки имеют ширину 55 мм и толщину 47 мм. Чтобы уложить стекло, вынимают в брусках фалец, глубина которого 12 мм, а ширина 10 мм. Углы рамы связывают в один шип нагилем. Шпроссы делают толщиной 47 мм, вверху ширина 36 мм, внизу – 12 мм.
Остекляют простым оконным стеклом толщиной 2–3 мм. Следует оставлять между стеклом и рамами с обеих сторон свободный промежуток, потому что плотная укладка приводит к набуханию и растрескиванию стекол. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, пазы заделывают замазкой, изготовленной из олифы и мела тонкого помола в соотношении 1:5. Подходят также и любые заменители.
В целях увеличения срока эксплуатации рам бруски замазывают горячей олифой, зашпаклевывают замазкой из мела и после высыхания два раза окрашивают белой масляной краской. Рамы парника держат приподнятыми для вентиляции, используя специальные подставки. В период ухода за растениями их снимают.
Такой парник может прослужить 10 лет.
В качестве биотоплива используют навоз в смеси с органическими разрыхляющими материалами: торфом, листьями, древесными опилками в равных частях. На одну парниковую раму требуется заготовить с осени 0,7 т навоза. Примерно за неделю перед закладкой навоза в парник его разогревают, перебрасывая из штабеля вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. Котлован перед закладкой очищают ото снега и льда.
Есть свои правила в закладке навоза в котлован. На дно укладывают навоз с краев кучи, затем разбрасывают перегоревший, более горячий навоз. Укладывают рыхло, уплотняя лишь по краям. Навозом набивают парник доверху. Затем укладывают рамы, а сверху кладут соломенные маты, которые снимают через 2–3 дня, когда навоз осядет. При необходимости навоз добавляют. Его выравнивают и посыпают известью-пушонкой – 500 г под раму, затем насыпают грунт: смесь огородной земли и перегноя 1:1, торфа и огородной земли – 1:1, добавляют и минеральные удобрения. На одну раму идет примерно от 0,17 до 0,20 куб. м, в зависимости от предполагаемой культуры.
Сооружение теплиц. Теплицы предназначены для выращивания ранней овощной продукции. Строят весенние и зимние теплицы. Зимние теплицы остекленные, у весенних ограждение пленочное. В зимних теплицах занимаются выращиванием культур круглый год, весенние не используются зимой. В любительском огородничестве распространены весенние пленочные теплицы. Они более дешевы в изготовлении.
Теплицу используют с апреля по сентябрь. Ставят на участке в направлении с севера на юг. На приусадебном участке ее изготавливают размером 24 кв. м, на садовых и дачных участках – до 15 кв. м.
Каркас изготавливают из жердей, бревен, пиломатериалов различного сечения. Для начала закапывают в грунт 6 вертикальных бревен диаметром 12–14 см, предварительно ошкуренных, гладких. С концов на расстоянии 80–90 см их пропитывают антисептиком – хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса. Делается это, чтобы предотвратить гниение. 1 кг купороса растворяют в 10 л воды. Раствор подогревают до 100 градусов Цельсия и наливают в бочку, в которую опускают концы столбов на указанную глубину (80–90 см).
Стропила делают из дюймовых досок. Нужны три стропила, которые крепят к стойкам гвоздями. Концы их спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления. К стропилам вверху прибивают коньковый брус. В торцах теплицы делают форточки.
Пленку укрепляют с помощью натяжных реек и деревянных штапиков. Дверь, форточки, торцовую часть оббивают отдельными кусками. На каркас натягивают цельное полотнище пленки, склеенное из нескольких кусков. Чтобы склеить такое полотнище, наложенные друг на друга куски пленки кладут на деревянную оструганную рейку и проводят разогретым утюгом.
Закрепленное на рейке полотнище перекидывают через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. Нижний конец пленки закапывают в землю.
Перец из теплицы
Перец сладкий – однолетнее растение, выращивают во многих странах в тепличных условиях. Это вкусный питательный овощ, превосходящий по содержанию аскорбиновой кислоты все остальные овощные растения. В нем есть провитамин А – каротин, содержание которого увеличивается при хранении, витамины группы В, рутин. Перец, родина которого, тропическая Америка, очень требователен к теплу, влаге, свету. В открытом грунте плодоносит с июля до ноября. В зимних теплицах его выращивают с начала февраля до июля-августа, в весенних – с 10–15 апреля, 10–15 мая.
Рассаду перца для зимних теплиц выращивают, применяя электродосвечивание, для пленочных – без досвечивания. Температурный режим зависит от освещенности: чем выше освещенность, тем выше должна быть температура. Температура грунта должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия. Важно также поддерживать и влажность грунта.
Перец хорошо растет на торфяном грунте, на соломенных тюках, в гидропонной культуре – на щебне, гравии, керамзите.
Важную роль играет подготовка семян к посеву. Их замачивают в 3 %-ном растворе поваренной соли. Тщательно промыв, дезинфицируют в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут, затем промывают в проточной воде и замачивают на двое суток в теплой воде. Высевают за 70 дней до посадки рассады. Норма высева – 10 г семян на 1 кв. м.
Через 20 дней после появления всходов перец пикируют – высаживают в торфяные кубики или горшочки. В торфяную смесь вносят макро– и микроэлементы. Рассаду надо облучать 12 часов в сутки. Рекомендуемая плотность посадки – 5 перцев на 1 кв. м.
В период выращивания рассады надо произвести 2–3 подкормки минеральными удобрениями. Поливают рассаду по мере надобности, не пересушивая почву в горшочках. Период выращивания рассады занимает 65–70 дней. В зимних теплицах ее высаживают 10–20 февраля, в пленочных обогреваемых – в середине апреля, необогреваемых – в начале мая.
После высаживания рассады температуру в теплицах поддерживают на уровне 24–28 градусов Цельсия, в пасмурную погоду она должна быть ниже – 22–24 градусов Цельсия, ночью 20–22 градуса Цельсия. Перец надо часто поливать, так как он не переносит подсушки грунта даже на короткое время. Не терпит он также и избыточной влажности. Его поливают небольшими порциями воды через каждые 3–4 дня в первые 2–4 недели после посадки. В стадии формирования плодов поливы учащают: поливают через 2–3 дня.
Грунт регулярно рыхлят. Перец нуждается в подкормках. На ранней стадии ему нужны больше всего фосфорные удобрения, затем можно делать азотные подкормки.
В зимних теплицах перец подвязывают к шпалерам с помощью шпагата. В пленочных теплицах подвязывания не требуется. Применяется дополнительное опыление.
В зимних теплицах удаляются все боковые побеги, которые растут ниже разветвления главного стебля. Постоянно удаляются желтые листья, уродливые плоды, вырезаются бесплодные побеги. Плоды срезают ножницами.
Перец на столе
ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 шт. перца, 100–150 г сыра, 75 г масла сливочного, 2–3 зубчика чеснока.
Перец помыть, срезать плодоножки, удалить семена. Натереть на крупной терке сыр и охлажденное твердое масло, чеснок – на мелкой. Все тщательно смешать и нафаршировать этой смесью перцы. Перед подачей к столу поставить в холодильник на 15–20 минут. Подавать на тарелке, нарезав кружочками, украсив зеленью петрушки.
ПЕРЕЦ ПЕЧЕНЫЙ
ПРИГОТОВИТЬ: 2 кг красного сладкого перца, 250 г брынзы, 3/4 стакана растительного масла.
Перец очистить от семян и кожицы, истолочь. К массе добавить брынзу, растительное масло. Смесь перемешать, поставить на огонь, потушить в течение 20 минут.
КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕРЦА
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг зеленого перца, 2 яйца, 250 г брынзы, петрушку, соль.
Перец испечь, очистить от семян, порезать, размять. Добавить яйца, натертую на терке брынзу, петрушку, соль, панировочные сухари до получения массы, пригодной для формования котлет. Котлеты обвалять в муке, обмакнуть во взбитое яйцо, жарить в сильно разогретом растительном масле. Есть теплыми с овощным салатом.
ПЕРЕЦ, ЖАРЕНЫЙ С ЧЕСНОКОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 500 г перца, 3 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, соль.
Перец вымыть, удалить семена, посолить изнутри, уложить на сковороду плашмя и жарить в растительном масле под крышкой, обжаривая с двух сторон. Обжаренный перец посыпать на тарелке истолченным или очень мелко порезанным чесноком, полить соком со сковороды.
КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ БРЫНЗОЙ
ПРИГОТОВИТЬ: 10 красных сладких перцев, 200 г брынзы, 200 г творога, 3 ст. л. сметаны, зеленый лук, соль.
Каждый перец разрезать на половинки, вынуть семена, вымыть. Творог, брынзу растереть со сметаной, посолить по вкусу, заполнить перцы, посыпать луком.
ФАРШ ДЛЯ ПЕРЦА
На 10 перцев – 10 помидоров, 150 г риса, 10 шпрот, 3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, зелень петрушки, соль.
Рис отварить, помидоры очистить от шкурки, обварив кипятком, порезать на мелкие кусочки, чеснок растереть с солью и шпротами. Положить овощи в сковороду, добавить помидоры, зелень петрушки, посолить, перемешать с рисом, разогреть, заполнить фаршем подготовленный перец.
Выращивание овощей в теплицах на коре и древесных опилках
В северных районах, где отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности не проблема, в теплицах в качестве почвенного грунта применяются древесная кора и опилки или их добавляют в почву.
Опилки раскладывают слоем в 25 см и вносят в них удобрения – древесную золу, суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, калимагнезию. Перед посадкой опилки увлажняют. После посадки растений их также подкармливают минеральными удобрениями, вносят микроэлементы. Опилки меняют через 6 лет, ежегодно добавляя свежий слой. В Архангельской области успешно используется компостированная еловая кора – в чистом виде и как добавка к грунту. Подойдет и полуразложившаяся кора из отвалов.
Выращивание огурцов в защищенном грунте
Выращивание огурцов в защищенном грунте получило широкое распространение. Это теплолюбивое растение любит супесчаные и суглинистые почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. Различают сорта, требующие опыления и самоопыляющиеся. Их называют партенокарпическими. В теплицах их можно выращивать в течение 9–10 месяцев. У огурцов такого сорта более мощные корневая система, стебель и листья, они более урожайны.
Большую роль в методе тепличного выращивания огурцов имеет освещенность. Чем выше освещенность, тем выше температура воздуха. Если огурцы выращиваются в период зимы и весны, то их надо высевать во время пониженной освещенности, чтобы с ее повышением начала возрастать температура. В осенне-зимний сезон выращивание начинается в период более высокой освещенности.
Температура воздуха в ясный день должна быть на уровне 25–30 градусов Цельсия, такой же должна быть и температура грунта. После появления всходов через 3–5 дней в ясный день температуру нужно поддерживать на уровне 1–18 градусов Цельсия днем и ночью, температура грунта поддерживается на уровне 20 градусов Цельсия. Огурец менее требователен к свету, чем все остальные овощные культуры. Он лучше использует рассеянную световую радиацию и может расти и развиваться при низкой освещенности.
Поливают огурцы подогретой водой – 22–23 градусов Цельсия.
Огурец требует подкормок. На первых стадиях роста ему нужен фосфор. Нуждается он в это время в азоте и калии. Во время формирования плодов требуются азотно-калийные удобрения. В тепличных условиях нужна углекислота. Он получает ее благодаря разложению органических веществ в грунте, а также при добавлении сухого льда.
Рассаду огурцов высаживают примерно через месяц после высадки семян в торфяные горшочки, которые устанавливаются на поверхность грунта. Промежутки между горшочками засыпают землей. Если используют полиэтиленовые горшочки, то их наполняют торфяной питательной массой. До появления всходов горшочки накрываются пленкой, которую снимают, как только они начинают появляться. Рассаду выращивают почти без полива, проверяя влажность в горшочках через 10–15 и 20 дней.
Перед высадкой на постоянное место рассаду хорошо поливают – 10–20 л воды на 1 кв. м. Ее также подкармливают раствором суперфосфата – 40 г, аммиачной селитры – 10 г, 30 г сернокислого калия. На один кв. м берут 10 л раствора. Кубики с рассадой ставят в лунки вертикально и засыпают грунтом, следя, чтобы земля не закрывала стебель.
При выращивании огурцов в декабре-феврале применяют досвечивание. После высадки рассады через 2–3 дня растения подвязывают. По новой технологии, при выращивании огурцов в теплице поливы до появления плодов практически не производят, поддерживая влажность в самой теплице, что достигается увлажнением кровли, проходов в ней. После начала плодоношения поливают через каждые 1–2 дня. Следует стараться поливать так, чтобы вода не попала на листья. Ежедневно надо проветривать теплицу.
Огурцам нужно дополнительное питание. Внекорневые подкормки надо делать после появления 5–6 листьев – 10 г мочевины на 10 л воды. Подкормки делаются после долгих периодов пасмурной погоды. Раствор делается из аммиачной селитры – 5 г, двойного суперфосфата – 5 г, калийной селитры – 5 г (все в расчете на 10 л воды). На 5 кв. м – 1–2 л.
Если появляются больные растения, проводится их опрыскивание.
Для зимнего выращивания пригодны сорта "Стелла", "Тандем". Для выращивания в комнатных условиях берут сорта "Ива", "Марфинский", "Домашний", "Рытовский". Эти сорта теневыносливы и устойчивы к понижению температуры, нарушению водного режима. Они подходят для выращивания в условиях Заполярья.
Огурцы на столе
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОГУРЦЫ
ПРИГОТОВИТЬ: 4 огурца, 1 луковицу, 10 ст. л. кукурузных хлопьев, 2 помидора, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. петрушки, 2 ст. л. тертого сыра, соль.
Лук, мелко порезанный, поджарить в растительном масле, охладить, перемешать с кукурузными хлопьями, укропом, нарезанными кусочками огурцами, посолить. Выложить массу на смазанный маслом противень, положить сверху ломтики помидоров, посыпать сыром, поставить в духовку, выпекать 15–20 минут.
ТУШЕНЫЕ ОГУРЦЫ
ПРИГОТОВИТЬ: 3 больших огурца, сок 1 лимона, 3 ст. л. растительного масла, пучок укропа, соль.
Огурцы очистить от кожицы, порезать ломтиками, полить лимонным соком, посолить, поджарить в растительном масле. Посыпать огурцы зеленью петрушки.
ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ РЕДИСОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг огурцов, 3 вареных яйца, 3 пучка редиса, 100 г сметаны, 20 г зеленого лука, зелень укропа, зелень салата, соль.
Крупные огурцы вымыть, кожуру срезать, разрезать вдоль, вынуть мякоть. К редису, натертому на терке, добавить зеленый лук, мякоть огурца, нарезанную мелкими кубиками, посолить, влить сметану, перемешать, нафаршировать огурцы. Огурцы выложить на листья салата, посыпать рубленым яйцом, зеленью укропа.