3.1. Общие сведения

Дифовка отличается от ковки тем, что выполняется без нагрева и обычно из листовых заготовок. Поэтому ее еще называют холодной ковкой, или выколоткой.

В старину мастера с применением выколотки (дифовки) изготовляли из листового золота и серебра кубки, чаши, ковши, братины, ендовы, чарки, а позднее самовары и другие изделия, отделанные чеканкой, гравировкой и драгоценными камнями.

Скифские сокровища. Первостепенное значение имеют небольшая серебряная с позолотой чаша, небольшой серебряный ритон – рог для вина, рельефная головка льва венчает его конец и серебряный кувшин. Эти вещи – непревзойденные произведения искусства, уникальные творения безвестных греческих мастеров, работавших по заказу скифов в первой половине IV века до и. э., выполненные с применением дифовки (см. рис. 3.1, 3.2).

В качестве примера можно привести Микены, древний город в Арголиде (южная Греция), крупный центр эгейской культуры. В 3-м тыс. до н. э. поселение, с XVII века столица одного из государств ахейцев. Расцвет Микен в 1400–1200 годах. Около 1200 до и. э. Микены погибли от пожара. Раскопками с 1876 года обнаружены дворец, усыпальницы – толосы, циклопические стены, дома ремесленников и др.

Рис. 3.1. Скифские сокровища. Серебряная с позолотой чаша со сценами из жизни скифов, найденная в кургане «Тайманова могила». Запорожская обл. Украина.

Рис. 3.2. Скифские сокровища. Атрибуты власти скифского царя: серебряный кувшин, напоминающий по своей форме известные культовые сосуды из царских курганов скифов (Куль-Оба), и серебряный с золотой оковкой ритон – рог для вина; узкий конец ритона с отверстием украшен съемной головкой льва. Украина.

Рис. 3.3. Золотая маска из Микен. Дифовка. Около 1400–1200 до н. э.

Раскопки были начаты известным археологом-любителем Г. Шлиманом. В этих захоронениях им были найдены уникальные золотые украшения, например золотая маска (см. рис. 3.3), многие из них были контрабандно вывезены в Германию.

«Сокровища Шлимана» после 1945 года были вывезены в СССР и ныне хранятся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Прекрасные памятники архитектуры Бухары, имена ее знаменитых ученых и поэтов – Абу Али ибн Сина, Рудаки, Дакки – известны всему миру. На весь мир славится город с древнейших времен выколоткой (дифовкой) и особой медной чеканкой (рис. 3.4). На бухарском базаре можно увидеть, как самозабвенно трудятся чеканщики. Тут же разложены и плоды их трудов – различные восточные самовары, сосуды для мытья рук и т. д., выполненные при помощи дифовки; полуметровые блюда и подносы с изображениями достопримечательностей города, стилизованных животных. Спросив имя покупателя, мастер моментально гравирует его на выбранном изделии, добавив слова «на память о Бухоро». Красивые и ценные сувениры…

Рис. 3.4. Медный светильник. Он сделан в XIV мастером Цето Абдулло. Имя мастера начертано на светильнике. Бухара.

Рис. 3.5. Чаша царя Алексея Михайловича. Золото, дифовка, чеканка, гравировка, драгоценные камни. Московская Оружейная палата. XVII в.

В наших музеях, особенно в Московской Оружейной палате (рис. 3.5), хранится много серебряных, медных и латунных предметов, выполненные с применением дифовки русскими и иноземными мастерами в разное время и в различных городах.

В средневековье во многих городах декоративно-прикладное искусство по художественной обработке металла развивалось особыми путями, и расцвет его определялся экономическим и политическим ростом города (см. рис. 3.6).

Например, в Калуге он наступил сравнительно поздно, лишь во второй половине XVIII столетия. Тогда в городе работало пять парусных, суконная и бумажная фабрики и торговля велась не только со многими городами нашей страны, но и с Константинополем, Берлином, Лейпцигом и другими зарубежными городами. Именно тогда было сделано много прекрасных серебряных вещей мастером М. К. Золотаревым, почти не уступающих столичным изделиям (рис. 3.7).

Из стали этим приемом изготовляли рыцарские доспехи: щиты, шлемы и латы; элементы архитектурных украшений; купола церквей, навершия решеток и оград и безусловно, необходимая во все времена, повседневная или щедро украшенная декоративная домашняя утварь – самовары (особенно ценятся тульские самовары) и кубки, кувшины и вазы, чаши и ковши, миски, чашки, ложки, тазы, подносы и пр.

Рис. 3.6. Выделка дифовкой медных сосудов в древности. Старинная гравюра.

Рис. 3.7. Серебряный чайник. Дифока, чеканка, гравировка. Автор М. К. Золотарев. XVIII в. Калужский краеведческий музей.

В Дамаске (Сирия) есть целые улицы и ремесленные кварталы, где можно увидеть и купить простую различную медную и серебряную посуду, выполненную дифовкой, а чаще украшенную чеканкой, гравировкой и насечкой. Во всем мире славятся и изделия из дамасской стали: сабли, кинжалы и т. д.

Дифовку применяют для изготовления барельефов и объемной скульптуры, трубопроводов, больших котлов и т. д.

Наиболее значительным произведением, выполненным в технике дифовки, является скульптурная группа «Рабочий и колхозница», созданная по проекту В. И. Мухиной для павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1937 году.

Скульптура сделана из светлого легкого металла – тонких листов нержавеющей хромо-никелевой стали. Отдельные части выколачивали на деревянных колодках мастера-жестянщики под руководством Мухиной и главного инженера завода «Стальмост» П.Н. Львова. Готовые детали сваривали и крепили на мощном балочном каркасе. Тонкая (0,5–1,0 мм), прочная, гибкая, годная для ковки, штамповки и сварки сталь по своим технологическим показателям была самым лучшим и современным материалом для такого рода работы.

Хотя в наши дни в сфере производства бытовой утвари господствует поточный выпуск штампованных обезличенных изделий, но технология дифовки не потеряла своего значения и в наши дни. Предлагаем овладеть навыками самостоятельного изготовления посуды. Ведь каждое ваше изделие будет нести печать уникальности дизайнеровского решения и придаст интерьеру особый неповторимый шарм.

 

3.2. Дифовочные работы

Различают следующие виды дифовки: свободная ручная выколотка, выколотка по модели, механизированная дифовка.

Свободная ручная выколотка представляет собой способ, которым из листового металла создают полое объемное изделие. Он включает три основных процесса – расплющивание заготовки, т. е. увеличение ее за счет уменьшения толщины; сгибание заготовки – сжатие вогнутой стороны и растяжение выпуклой; осадка металла – увеличение толщины его поперечного сечения в результате удара. Обычно свободной выколоткой выполняют в металле первые авторские образцы. Этот процесс трудоемкий и длительный, поэтому, если есть возможность, его заменяют другими, более производительными приемами – дифовкой по модели, давкой на станке.

Инструменты и приспособления. При ручной дифовке применяются различные ударные и опорные инструменты. Ударный инструмент – молотки, изготовленные из твердых пород дерева: дуб, клен, самшит, граб, береза. Изготавливают молотки и из резины, цветных металлов, кости, стали. Дифовку лучше выполнять неметаллическими молотками, так как на поверхности металла не остается царапин, засечек, забоин и иных следов от ударов. Резиновые молотки служат для выколотки и выглаживания важных участков заготовки. Стальные молотки бывают разных форм – плоские, выпуклые, шаровидные и т. п.

Молотки-наводильники служат для посадки гофр (рис. 3.8, а), гладильники – для правки и проковки поверхностей заготовки, шаровые – для выколотки вогнутых и выпуклых форм (3.8, в). Их бойки должны быть тщательно отполированы, чтобы не оставалось засечек и царапин.

Опорный инструмент представляют наковальни, плиты различных форм для правки и гибки листового металла, шпераки с двумя плечами различной формы – плоскими, конусными, округлыми концами (подробнее с приспособлениями можно ознакомиться в литературе по «Художественной ковке»). К опорному инструменту относятся стойны (рис. 3.8, б), служащие для обработки сложных по форме изделий. Массивные стойны с выпуклой поверхностью для выколотки и проковки полых изделий – амбусы. Используют слесарные инструменты – зубила, ручные ножницы, напильники, шаберы, плоскогубцы, круглогубцы, гофрилки, мерительный инструмент, чертилки, ножовки и др. свободной выколоткой выполняют в металле первые авторские образцы. Этот процесс трудоемкий и длительный, поэтому, если есть возможность, его заменяют другими, более производительными приемами – дифовкой по модели, давкой на станке.

Расплющивание производят молотком на небольшом участке листа, лежащего на наковальне. Толщина металла в этом месте уменьшается, раздается в ширь, и лист начинает деформироваться в сферическую поверхность, так как нетронутые его края не дают возможности раздаться в стороны.

Рис. 3.8. Основные инструменты: а – выколоточные фигурные молотки-наводильники; б – вертикальные стойна; в – гладильники.

Сгибание выполняют стальным или деревянным молотком на ребре наковальни. Оно может быть под углом, по прямой, дуге или радиусу. В качестве опоры выбирается ребро фасонной наковальни соответствующей формы. При сгибании происходит также и вытяжка металла. Осадка предполагает предварительную гофрировку заготовки, а затем осаживание гофры стальным или деревянным молотком на наковальне. Низкие и широкие гофры осаживаются легче. Губки плоскогубцев и круглогубцев для гофрировки или специальных гофрилок должны быть отполированы и закалены. Такой инструмент не оставляет царапин и повреждений на поверхности заготовки.

Материалом для ручной выколотки могут служить листы стали, алюминия, меди и ее сплавов, бронзы, латуни, томпаков; серебра и даже золота. Основное требование к материалу – пластичность. Единственное ограничение – толщина листового металла не должна превышать 2 мм. Бытовую посуду чаще всего изготовляют из обычной (лучше низкоуглеродистой) или нержавеющей стали, из алюминия, меди, латуни. При этом для улучшения потребительских свойств и увеличения срока службы стальную посуду принято лудить или эмалировать, медную – лудить, алюминиевую – оксидировать или покрывать слоем другого металла электролитическим способом.

Ручную выколотку выполняют на опорном инструменте – вертикальных стойнах – выколоточными фигурными молотками. Перед началом выколотки производят раскрой заготовок в соответствии с желаемой формой изделия. При раскрое необходимо учитывать припуски на осадку заготовки под ударами. Если выпуклость изделия будет высокой, припуск дают больше. Величину припусков для того или иного изделия лучше определять опытным путем. По мере накопления опыта вы научитесь безошибочно необходимые припуски. Очень важно перед началом работы внимательно осмотреть заготовку. Наличие на ней глубоких царапин, выбоин, других дефектов повышает риск разрыва заготовки под воздействием ударов на местах обнаруженных дефектов. Если дефектов поверхности заготовки не обнаружено, то ее в обязательном порядке отжигают для придания пластичности и лишь после этого приступают к выколотке.

В зависимости от конфигурации выбирают соответствующее стойно и расположив на нем плоскую заготовку, начинают выколачивать ее в необходимом месте, где планируется выпуклость. Выколотку ведут частыми, но не сильными ударами выколоточного молотка. Постепенно края заготовки отгибаются внутрь. На этом этапе выколачивают выпуклость высотой, равной 1/6-1/8 итоговой высоты выпуклости. Здесь делают остановку. Дело в том, что одновременно с подгибанием краев заготовки внутрь, на них образуются складки, называемые гофрами. Чем глубже выпуклость, тем сильнее гофрятся края заготовки. Изделие в готовом виде не должно иметь никаких гофров (конечно, если их наличие не задумано мастером). Поэтому процесс выколотки периодически прерывают и занимаются устранением гофров. Для этого их сначала выделяют с помощью круглогубцев, а затем осаживают молотком на стойне (рис. 3.9).

Устранив образовавшиеся на первом этапе гофры, переходят к выколотке середины заготовки. Середину выколачивают такими же частыми, равномерными, но не сильными ударами. Периодически удары прекращают, чтобы осмотреть изделие, не достаточна ли высота выпуклости, не произошло заваливания выпуклости и ее кромок в какую-либо сторону. Этот момент очень важен, так как несимметрично выколоченным изделием мастеру предстоит проводить трудоемкую, серьезную исправительную работу.

Маленький недочет всегда можно легко исправить несколькими ударами. При выколотке середины удары наносят от центра заготовки к краям по траектории расходящейся спирали. Но при этом удары по самой высокой части выпуклости наносить ни в коем случае нельзя, иначе она неравномерно поднимется над общей поверхностью заготовки. Периодически заготовку отжигают (отжиг снимет внутреннее напряжение металла, возникающее под воздействием ударов, так называемый наклеп или нагартовку, и возвращает металлу пластичность), наносят круглогубцами гофры и осаживают их на стойне.

Когда необходимая глубина достигнута, выколотку прекращают, поверхность заготовки выглаживают гладильником, излишки материала на краях обрезают и зачищают заусенцы напильниками, наждачной бумагой и т. д.

Мастера старины были настоящими виртуозами выколоточных работ. Здесь и уже известные нам выколоточные молотки и опорные стойна, и «желобильни» – чугунные плиты с углублениями для выгиба краев дна у чайников, ведер, других изделий, и «осадки» с «обжимками» – толстые металлические стержни длиной 200–250 мм с углублениями на концах, применявшиеся для изготовления заклепок. Здесь и гладильники – подобия кузнечных гладилок применяли мастера и различные молотки: наводильники для осадки гофр, шаровые – для сферических поверхностей, шеечные – для образования шеек ваз, кубков, кувшинов.

Рис. 3.9. Выколотка полусферы на стойче ручным способом:

А – загиб края заготовки; б – гофрирование края; в – посадка гофров; г – выколотка середины; д – нанесение гофров; е – посадка гофров.

Кроме простых изделий мастера изготовляли сложные сборные конструкции. Здесь и самовары, и упомянутые уже кувшины, кубки, вазы. Элементы этих произведений (шейки, тулова, ножки) изготовлялись по отдельности, а затем соединялись при помощи фальцев. Такие детали как ручки, краны самоваров и др. отливались по формам и щедро украшались подчас уникальным узором. В настоящее время сборку отдельных элементов можно производить пайкой или сваркой.

Облегчало труд умельцев применение болванок. Болванки старых мастеров представляли собой чугунные опоры, имевшие форму и размеры готового изделия или его детали. Технику выколотки на болванках применяют и в настоящее время. Она ускоряет и упрощает процесс изготовления изделия и его деталей и даже может лечь в основу серийного производства изделий.

Болванки можно изготавливать из дерева, металла, стеклопластика, текстолита и даже камня. Рабочая поверхность болванки должна быть очень ровной и отполированной. Заготовку прикладывают к болванке и начинают выколачивать, передвигаясь от краев к выпуклости. Периодически заготовку снимают с болванки и подвергают отжигу. Вернув металлу пластичность, продолжают придавать заготовке форму болванки. Завершив формовку, изделие проглаживают, срезают излишки материала, зачищают заусенцы.

Сборку многоэлементного изделия производят пайкой. Чтобы соединительный шов не выделялся, его проковывают в холодном или нагретом состоянии молотками или небольшой по весу кувалдой. При термической (горячей) правке осуществляют местный нагрев заготовки в деформированной части. Делать это можно над газовой горелкой. Прогревают заготовки постепенно. За один проход вдоль деформированной части нагревают зону шириной в 0,5–2 толщины материала заготовки. Выравнивание происходит при охлаждении прогретой зоны в силу сжатия металла при переходе из горячего состояния в холодное. Дополнительная проковка шва позволяет увеличить эффект термической правки.

Нагрев шва всегда осуществляется с выпуклой стороны и начинается от центра выпуклости. Удары же начинают наносить вокруг нагретого участка, а затем уменьшая радиус, постепенно проковывают сам разогретый участок.

При описании выколотки мы затронули еще одну операцию. Это посадка гофров. Рассмотрим ее подробнее.

Посадка гофров. Посадкой называется изменение формы заготовки, в результате которого сокращается длина кромки с одновременным ее утолщением. Осуществляется посадка в два приема: гофрирование и собственно посадка гофра. Гофрирование производят, как вы уже знаете, при помощи круглогубцев. В этой части заготовки, которую нужно посадить, круглогубцами наносят невысокие, равномерные по всей длине борта заготовки гофры. В идеале высота гофра должна равняться его ширине. Затем вооружаются металлическим или деревянным наводилом (заостренным) молотком и начинают наносить удары сначала по высокому краю гофра, а затем по направлению от низкой части к борту (см. рис. 3.8, а; 3.9) удары должны быть легкими и частыми. Окончив посадку, поверхность заготовки выглаживают гладильником.

Вытяжка. Еще больше упрощает процесс холодная листовая штамповка. Это так называемая вытяжка. Ее применяют для изготовления объемных изделий или деталей простых форм из листов металла. Основные приспособления, требующиеся для вытяжки, матрица пуансон и прижим. Плоскую заготовку располагают между матрицей и пуансоном и, воздействуя силой удара на ударную часть пуансона, формируют из заготовки объемное изделие. Форма изделия задается формой матрицы и пуансона (см. далее главу «Басма»). Однако, в силу растяжения металла, на его кромке должны образоваться гофры. Чтобы этого избежать, применяют специальный прижим. Им плотно прижимают кромку вставленного между матрицей и пуансоном листа, но так, чтобы давление прижима не препятствовало передвижению материала (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Приспособление для вытяжки: 1 – матрица; 2 – пуансон; 3 – заготовка.

Поверхности рабочего инструмента вытяжки, также как и во всех предыдущих операциях, должны быть гладкими и отполированными во избежание повреждения поверхности заготовки.

Выколотку по моделям применяют в работе над монументальной скульптурой, при изготовлении барельефов и скульптурно-декоративных композиций экстерьерного характера из меди, латуни, алюминия, нержавеющей стали. Монументы, выполненные выколоткой, долговечнее литых, удобны при перевозке, легки и прочны.

Технология выколотки. С авторского оригинала, отформованного в гипсе в натуральную величину, снимают кусковую гипсовую форму и изготовляют цементные модели головы, торса, рук и т. д. Для сильно профилированных деталей фигуры – лица, кисти руки и т. д. отливают боббитовые модели. Для сложных и ответственных по рельефу деталей отливают дополнительно боббитовые формы, которые служат матрицами для уточнения рельефа при выколотке.

Все металлы, кроме алюминия, предварительно отжигают, отбеливают, промывают и просушивают.

Выколотку отдельных деталей или частей фигуры выполняют на металле различной толщины: для цветного 1–2 мм, для нержавеющей стали – 0,5–1 мм. Площадь листовой заготовки рассчитывают с учетом вытяжки и посадки, измерения производят рулеткой или стальной линейкой по огибу модели. Листовой металл накладывают на кусковую форму, обжимают, закрепляют проволокой или куском веревки и производят выколотку вначале резиновыми, а затем деревянными и другими молотками. Затем заготовку повторно отжигают, нагревая ее до темно-красного каления, если она изготовлена из меди, стали или латуни. Алюминий отжигают осторожнее, до почернения предварительно нанесенным мылом рисок. Очищенную от окалины заготовку вновь накладывают на модель, закрепляют, и выколотку повторяют. В сложных случаях профилировки операцию повторяют несколько раз. С лицевой стороны заготовку утоняют стальными чеканами. Для этого ее заполняют смолой и после застывания прочеканивают и наносят фактуру (см. главу «Чеканка»). Сборку деталей и монтировку фигуры начинают с подгонки и пропиловки краев деталей между собой. Излишки металла обрезают ножницами и опиливают напильниками, затем листы подгоняют встык, сваривают, швы прочеканивают. Далее фигуру монтируют на стальной каркас. На внутренней ее поверхности приваривают специальные кламеры из того же металла. К ним через текстолитовые прокладки, которые нужны чтобы не образовались термопары, крепят стальной каркас.

Выдавливание. При выдавливании изделий из листового металла применяют токарный (или давильный станок). Токарный станок оснащается специальной оправкой, повторяющей требуемую форму изделия. Оправка может быть стальной, чугунной или деревянной. Посредством выдавливания изделиям придают формы тел вращения (например, полусферическую). Круглую плоскую металлическую заготовку зажимают между закрепленной в патроне или на шпинделе токарного станка и вращающимся центром задней бабки станка (рис. 3.11).

На опорном штифте специального упора (или подручника) устанавливают давильник. Давильники изображены на рисунке 3.12. Этот инструмент выполняется из стали, латуни, меди.

Рис. 3.11. Давильный станок: 1 – станина; 2 – шпиндель; 3 – заготовка; 4 – прижим; 5 – задняя прижимная бабка; 6 – опорный штифт; 7 – упор.

Рис. 3.12. Давильники: 1 – со сферической головкой; 2 – со скошенной головкой; 3 – с увеличенной сферой; 4 – с роликом.

Твердые породы древесины также допустимы для использования в качестве материала для давильников. Рабочая часть давильника имеет либо шарообразную, либо скругленную форму или же выполняется в виде вращающегося ролика. Длина рукоятки давильника должна быть не менее 400 мм.

Изготовление фигурной вазы и скульптуры (рыбки).

Ваза изготовляется из листовой латуни толщиной 0,8 мм. Ваза состоит из пяти частей: нижней, полусферической с дном; вставыша, изготовляется на токарном станке; средней конической; верхней фигурной и латунной ручки, изготовляется кузнечным способом, или литьем. Раскроенные нижнюю часть, верхнюю и среднюю выдавливают на давительном станке с помощью деревянной формы, затем края в месте стыка зачищают, заготовки связывают, подгоняют и пайкой выполняют вертикальные швы. Пайку ведут под слоем флюса с двух сторон, в качестве припоя можно использовать сплав серебра, цинка, меди и латуни, а для нагрева применить газовую горелку. Подготовленная таким образом нижняя часть вазы обрабатывается на деревянной форме специальными молотками с внутренней стороны до получения задуманной формы. Аналогично делается раскрой, подготовка, формовка и пайка верхней, фигурной, и средней, конической части вазы. Конус выбивается с применением наружного шаблона, а затем, для сглаживания появившихся на нём выбоин, поверхность обрабатывается с применением стальных специальных пунсонов, соответствующих форме вазы. Подготовленные таким образом детали вазы: верхнюю, нижнюю и среднюю части подгоняют; вставляют вставыш; изделие связывают; производят пайку соединительных швов. Оформляют горловину, припаивая фигурную ручку. Верхнюю часть горловины выполняют выколачиванием наружу и снизу усиливают латунной проволокой. Излишки металла удаляют, швы, и стенки вазы выравнивают и выглаживают для получения требуемой формы, затем поверхность обрабатывают 5 %-ным раствором серной кислоты. Ваза подготовлена для отделки, а именно, выполнения чеканного рисунка (см. главу ниже). Ваза может украсить ваш интерьер.

Научившись выколачивать правильную полусферу, попробуйте взяться за выделку декоративной металлической посуды. Готовую посуду можно украсить гравировкой или чеканкой.

Современные художники-прикладники успешно применяют выколотку для создания настольной декоративной скульптуры. Предельно лаконичным, скупым, но точным языком пластики художники передают самое характерное в изображаемой натуре, создают обобщенный, легко запоминающийся образ, не забывая выявить специфическую красоту самого материала.

Как обычно, творческая работа над скульптурой начинается с выполнения набросков с натуры, на основе которых разрабатывается эскиз. Чтобы достаточно хорошо изучить натуру, нужно сделать множество набросков в самых различных ракурсах. Эскиз составляют с учетом материала и техники, которые будут применены. Руководствуясь эскизом, лепят модель из глины или пластилина. По модели изготовляют выкройки разверток. Внимательно изучив вылепленную модель, решают, как наиболее удачно выполнить раскрой, стараясь свести до минимума количество выкроек. На модели карандашом можно нанести примерные линии стыков выкроек. Затем прикладывают к модели бумагу или фольгу и прорисовывают контуры каждой выкройки. Можно использовать кальку или папиросную бумагу, через которые хорошо видны линии раскроя.

Затем выкройки переводятся на плотную бумагу или тонкий картон. С помощью вырезанных шаблонов раскраивают металлический лист.

Надо иметь в виду, что как бы тщательно ни были подготовлены выкройки, контуры и размеры их все же будут довольно приблизительными. Ведь после того как будет выколочена каждая деталь, площадь поверхностей у них увеличится.

При дальнейшей работе над скульптурой, вплоть до завершения сборки, постоянно уточняйте форму и контуры каждой детали. Конечно же, при работе в материале не обязательно точно придерживаться форм, найденных в модели. В процессе выколотки сам материал и приемы его обработки могут подсказать более выразительное пластическое решение. Помните, что в свободной ручной выколотке творческое начало присутствует на всех этапах работы, начиная с наброска на листе бумаги и кончая сборкой и патинированием.

Декоративную настольную скульптуру можно выполнить из листовой красной меди. Если меди нет – заменить листовой латунью.

Перед раскроем заготовок металл отожгите и опустите в холодную воду, чтобы снять окалину. Шаблоны вырежьте из плотной бумаги или тонкого картона. Наложив шаблоны на металл, обведите их стальной чертилкой. Аккуратно вырежьте каждую деталь.

Выколачивать детали можно на опорном инструменте или на толстой свинцовой плите. Такую плиту изготовить довольно просто (см. главу «Литье металла»). В широкую жестяную банку положите куски свинца и расплавьте на огне. Слой расплавленного свинца должен достигать примерно 30–40 мм. Погасите огонь. Остывшую плиту выбейте из банки, и наковальня готова.

Положите деталь на плиту и начинайте выколачивать, нанося сильные и точные удары.

Под ударами молотка медь начинает вытягиваться, а в свинце образуются углубления, точно повторяющие форму выколачиваемого медного листа.

Обработанные выколоткой детали сгибайте на краю верстака или наковальни. При этом внутренняя поверхность листа испытывает деформацию сжатия, а внешняя – растяжения. Мелкие детали сгибайте плоскогубцами. Перед сборкой и спайкой каждую деталь плотно подгоните друг к другу в местах стыков, срезая лишние куски металла ножницами или стачивая напильником. Спаивать можно оловом, применяя в качестве флюса канифоль или хлористый цинк.

Более простые полые формы для украшения интерьера, имеющие симметрию, например рыбку (см. рис. 3.13), можно выколотить на болванке из девятислойной фанеры. Если фанеры такой толщины нет, ее можно склеить под прессом из трех листов трехслойной фанеры.

Выпилите в болванке сквозное отверстие, соответствующее контурам туловища рыбы, и положите болванку на низкий ящик. На дно ящика положите кусок пластилина так, чтобы он плотно заподлицо заполнял вырез в фанере. Затем сверху наложите медный лист и приступайте к выколотке.

Чтобы металл не разорвался, выколотку нужно начинать над краями отверстия, постепенно продвигаясь к середине, пока заготовка не примет нужную форму. Точно так же выколотите вторую, половину. Только не забудьте фанеру с вырезом перевернуть на другую сторону.

Закончив выколотку боков, прочертите и вырежьте хвост и плавники. У той и другой половины они должны точно совпадать и плотно прилегать друг к другу. Прежде чем спаивать половины, просеките в них узкие поджаберные отверстия. С внутренней стороны плавники и хвост зачистите шабером, напильником или наждачной бумагой, затем смочите хлористым цинком (паяльной жидкостью) и пролудите всю поверхность оловом. Из нихромовой проволоки (она не деформируется при нагревании) изготовьте зажимы.

Внутреннюю поверхность плавников и хвоста смажьте хлористым цинком. Обе половины соедините зажимами так, чтобы края их совпадали. На газовую плиту положите металлическую сетку, а на нее корпус рыбы. Нагревая корпус на огне, внимательно следите за швом. Как только в нем появится расплавленное олово, газ нужно выключить. Через некоторое время остывший корпус снимите с сетки, уберите зажимы и обработайте напильником края хвоста и плавников.

Завершите сборку припаиванием мелких деталей – боковых и нижнего плавников, которые вырежьте заранее, а также выгнутых из медной проволоки колец вокруг глаз и окантовки рта.

Все медные или латунные фигурки патинируют. Перед этим зачистите их металлической щеткой и наждачной бумагой. Наиболее часто для меди и латуни применяется способ патинирования серной печенью. В данном случае слово «печень» образовано от слова «спекать» – чтобы ее получить, спекали порошки серы и поташа. Пары серы ядовиты, поэтому серную печень нужно готовить в вытяжном шкафу или в хорошо проветриваемом помещении. Одну часть порошковой серы смешайте с двумя частями поташа и в течение 15–20 минут расплавляйте (спекайте) смесь в металлической посуде. К концу или в середине спекания смесь может загореться слабым зеленоватым огнем. Такое горение допустимо и не отражается на качестве серной печени.

Остывшую смесь растолките в ступе. Перед употреблением порошок залейте горячей водой и тщательно размешайте раствор. Затем в него опустите изделие. Когда латунь или медь почернеет, извлеките изделие из раствора и промойте чистой водой.

Патинированное таким образом изделие приобретает интенсивный черный цвет. Чтобы чувствовался металл, а детали выступали более рельефно, выпуклые части протрите мелко просеянным речным песком или порошком пемзы. В протертых местах появится легкий мерцающий металлический блеск, плавно переходящий в темный цвет углубленных частей скульптуры.

Операцию по отделке – патинирование, оксидирование, шлифовку, полировку производят в соответствии с замыслом автора и в зависимости от материала, из которого выполнена дифованная скульптура.

Рис. 3.13. А. Станиславский. Настольная декоративная скульптура «Рыбка». Красная медь, 1973 г. Последовательность работы над скульптурой: 1 – изготовление формы-болванки; 2 – выколотка; 3 – сборка перед пайкой.

Рис. 3.14. Образцы учебной посуды, выполненные дифовкой.

Простые образцы посуды, выполненные дифовкой и выдавливанием см. на рис. 3.14.

 

4.1. Основные сведения

В главе «Чеканка» выделено несколько разделов, благодаря которым вы сможете познакомиться с новой эстетикой – эстетикой металла. Своей глубиной, обширными возможностями она поражает всех, кто когда-либо соприкасался с декоративным металлом. Окружите себя металлической красотой, и вы увидите, как выигрывает от этого любой интерьер, любой ландшафт. Может быть, заразительная сила металла привлечет к вам тех, кто считает, что работа с металлом – дело невероятно сложное для обычного человека, и откроет вам путь к новой профессии.

В списке декоративных техник обработки металла чеканка занимает особое место. Нет необходимости объяснять современному человеку, что собой представляет чеканное изделие. Художественная чеканка из листового металла один из самых увлекательных и интересных видов художественной обработки. Но в то же время один из наиболее сложных по выполнению и трудоемких видов прикладного искусства.

За многовековую историю развития этот вид декоративного искусства приобрел большое разнообразие жанров. Чеканка применяется при создании больших, многометровых произведений – панно, барельефов, украшающих современные архитектурные ансамбли. И в то же время техникой чеканки пользуются ювелиры, изготовляя миниатюрные украшения, размеры которых не превышают нескольких миллиметров.

Одно из главных положений прикладного искусства, в том числе и чеканки, заключается во взаимосвязи пользы и красоты создаваемых вещей. Это касается любых произведений декоративно-прикладного искусства: орудий труда, предметов потребления и практически всей материальной культуры.

Будущий мастер должен прочно усвоить эту истину. Поэтому, желательно, чтобы искусство чеканки осваивалось на предметах, имеющих определенную практическую пользу. Начинать следует с простых плоскостных работ с несложным рисунком и сравнительно невысоким рельефом. По своим размерам они не должны быть слишком большими или слишком миниатюрными. Материал для начала – медь или латунь. Примером плоскостных предметов для чеканки может быть небольшой поднос с невысоким краем, крышка альбома для марок, открыток и фотографий, стенка для календаря (настольного или настенного), абажур для настольной лампы, лоток для туалетных мелочей, задняя стенка туалетного ручного зеркала, неглубокая пепельница и т. д.

Прежде чем браться за самостоятельное, законченное произведение, полезно выполнить несложное тренировочное задание. На нем отрабатывается навык в проведении прямых и кривых линий, приобретается твердость и уверенность руки.

Может быть, поэтому чеканка по листу относится к одному из наиболее популярных среди учащихся и студентов способов художественной обработки металла.

Во многих музеях мира сохранились металлические изделия мастеров древнего мира, средневековья и эпохи Возрождения. Из листового металла, обладавшего высокой пластичностью, мастера изготавливали боевые доспехи, посуду, и декоративные украшения. Особенно разнообразной была кухонная и столовая утварь: котлы, братины, ковши, черпаки, блюда, кувшины, вазы, чайницы и многое другое. Мастера не только стремились изготовить добротную и удобную посуду, но и старались сделать ее эстетически привлекательной. Среди различных приемов декоративной отделки посуды значительное место занимала чеканка, с помощью которой на поверхности изделий созданы орнаментальные и сюжетные рельефы.

В технике чеканки созданы ювелирные изделия, оклады икон, оружие и даже скульптурные монументы. Древние мастера знали множество приемов чеканки, позволяющих создавать как низкий, так и высокий рельеф. При отделке чеканного рельефа они умело сочетали гладкие блестящие элементы узора или сюжетного изображения с матовым канфаренным фоном, гравировкой, чернью и позолотой наводкой.

Чеканка бала известна в Древнем Египте (рис. 4.1), Древней Греции и Риме, применялась в искусстве Китая, Ирана, Индии и Японии.

Рис. 4.1. Пластинка опахала из гробницы Тутанхамона с изображением охоты фараона на страусов. Около 1345 до н. э. Египетский музей. Каир.

Скифы были великие мастера чеканки. В V–IV веке до н. э. они изготовили множество различных изделий из драгоценных металлов, в том числе и контурной чеканки с применением различных фактур как по фону, так и по изображаемому рисунку. На предметах быта изображены сцены из жизни животных, борьба зверей, растения, рыбы. Чистый фон, четко обозначенный контур рисунка, а изображение прочеканено различной фактурой – штрихами, точками, мелким растительным орнаментом, которые усиливают характер предмета (рис. 4.2, 4.3).

Весьма интересны художественные произведения из металла эпохи Сасанидов.

Рис. 4.2. Бляха в виде фигуры пантеры. VII в. до н. э. Келермесский курган 1, Прикубанье, Краснодарский край. Россия. Золото; пайка, чеканка, перегородчатая инкрустация. Эрмитаж.

Рис. 4.3. Фиала с изображением сцен терзания животных. Золото, чеканка. Конец V – начало IV вв. до н. э. Курган Солоха. Впускное погребение, Приднепровье, Запорожская область. Украина.

С давних времен широко была распространена чеканка и в нашей стране. Уже в домонгольской Руси было известно несколько разновидностей чеканных работ: плоскостные, рельефные композиции, а также узоры, выполненные особой, орнаментально-пуансонной техникой. О высоком развитии этого искусства в Древней Руси можно судить по находкам археологов. Обнаруженные клады относятся ко времени нашествия батыевых орд (1237–1241 гг.).

Для северных городов в IX–X веках была характерна пуансонная чеканка. В Новгородской области найдены тонкие пластинки из серебра, которые были украшены различными пуансонными орнаментами в виде небольшого кружка или треугольника.

Среди находок – оковка турьего рога из так называемой «черной могилы» – высокого кургана в районе Чернигова (X век). На золотистом фоне отчетливо проступают фигуры людей, птиц, различных сказочных чудовищ.

Это были сосуды для питья – ритоны, имевшие ритуальное значение. Они тесно связаны со славянским языческим культом и были атрибутами языческих богов и принадлежностью ритуальных пиров. Оба рога были помещены в курган уже после того, как догорел погребальный костер. Турьи рога-ритоны из Черной Могилы окованы серебром вокруг устья и украшены квадратными накладками в средней части. Оковка меньшего из рогов (длина 54 см) орнаментирована растительным узором, переплетенным в гирлянды. Другой турий рог (длина 67 см) украшен сложнее – на оковке отчеканен интереснейший фриз из разнообразных чудовищ, птиц и людей.

Центральное место в орнаментальной композиции занимает изображение двух человеческих фигурок, птицы и волка, обращенное к лицу, пьющему из ритона. Изображения на турьих рогах-ритонах из Черной Могилы так и остаются «непрочитанными учеными».

Качество изготовления рельефов позволяет судить о высоком художественном уровне и разнообразии технологии русской чеканки в начале X века (рис. 4.4).

Плоскорельефный способ (вокруг узора уплотняется и опускается фон), широко развитый в X и в первой половине XI века, постепенно заменяется басменным тиснением и объемной выпуклой чеканкой. Чтобы не порвать металл, работали на вязкой и прочной основе – смоле. Так сделан узор на шлеме князя Ярослава Всеволодовича (рис. 4.5).

Рис. 4.4. Братина дьяка Михаила Данилова. XVII в. Серебро, чеканка. Московская Оружейная палата.

Рис. 4.5. Шлем князя Ярослава Всеволодовича. Сталь, чеканные накладки из серебра. 1216 г. Московская Оружейная палата.

Объемная и выпуклая чеканка выполнялась попеременно то с обратной, то с лицевой стороны. Это позволяло вытягивать участки металлического листа и получать высокорельефные изображения. На шлеме вместе с фигурой архангела хорошо видны барсы, грифоны. Другой пример – новгородские сосуды с фигурно изогнутыми ручками. Они созданы в конце XI – начале XII века мастерами Братилой и Костой. На рельефах – фигуры людей и виноградные листья.

Технического совершенства и пластического эффекта в высоком чеканном рельефе (особенно при наличии фигур) в средние века достигали французские и немецкие златокузнецы, в IV веке – итальянские, в конце XVI века – немецкие мастера. Тем самым уже тогда были достигнуты границы возможного для этой техники. Позднее подобный декор отливался и припаивался. Еще в древности применялась чеканка по твердой модели, в особенности для выделки фигур. Золотой или серебряный лист разгонялся по бронзовой или железной модели и затем снимался с нее.

Монголо-татарское владычество приостановило развитие искусств и ремесел. Отдельные виды художественной обработки металлов полностью исчезли на русской земле вместе с угнанными в неволю талантливыми мастерами, и только после освобождения русский народ сумел возродить искусство чеканки, а своего расцвета – в древнерусском искусстве IV–XVII веков. Дальнейшее развитие она получила в XVIII и XIX веках. Например, сохранились чеканные изделия новгородских чеканщиков XI–XII веков культового характера (оклады икон и др.), в которых своеобразно сочетаются черты русского и византийского искусства. Это не только орнаментальные композиции, выполненные чеканкой из листа, но и чеканные литые фигуры. К этому времени относятся образцы чеканного искусства Владимиро-Суздальской Руси. К 1412 году относится работа мастера Лукиана (складень), изготовленная чеканкой с чернью, а также работы тверских ювелиров, выполненные чеканкой по серебряному литью. Чеканка по высокому рельефу производилась мастерами-треками в Москве, а чеканные ковши и чаши – в Новгороде. Особенно пышного расцвета достигла чеканка в XVI веке, в Ярославле она сочеталась с резьбой и гравировкой, в Нижнем Новгороде обогащалась литыми скульптурными деталями. Новгородские чеканщики стали применять чеканку с конфаренным фоном. Расцвет чеканного искусства продолжался и в XVII веке. Появились новые приемы и художественные особенности: со второй половины XVII века и с начала XVIII века в Новгороде чеканщики применяют прорезной орнамент, в Костроме развивается плоская измельченная чеканка, чередующаяся с литьем и резьбой, в Ярославле чеканка достигает особой пышности, расцвечивается цветной эмалью (см. рис. 4.6).

На рубеже XVI–XVII века широко распространяется басменное тиснение. Басму отличает равномерно повторяющийся орнамент и стыки на границе соседних узоров. Мастера работали главным образом с медными литыми или гравированными матрицами. Сохранились оклады икон и украшения книжных переплетов.

Временем расцвета старинных русских ремесел можно считать XVI–XII века. В этот период в Ярославле и Сольвычегодске, Казани и Костроме создаются выдающиеся произведения чеканки, черни, гравировки и эмали. В музеях можно увидеть великолепные серебряные и золотые чаши для пива и кваса, братины, кубки, кунганы, ендовы, сулеи, ларцы, коробки, рамы для зеркал, футляры для очков. Рисунок покрывал нарядные доспехи, конскую упряжь. С особым изяществом изготавливались жалованные ковши, предназначенные в качестве наград за отличие в воинских делах или гражданских службах. Изысканную форму ковша дополняли узор и дарственная надпись (рис. 4.7).

Рис. 4.6. Серебряный чеканный оклад иконы с видом Толгского монастыря. Ярославль, 1853 г.

Рис. 4.7. Жалованный ковш. XVII век. Серебро, чеканка, выколотка. Московская Оружейная палата.

Изделиями из металла славились мастера Московской Оружейной палаты, сюда собирали умельцев по царскому указу. Здесь работали бывшие новгородцы, рязанцы, ярославцы и другие ремесленники. При изготовлении утвари они чаще всего применяли мелкий чеканный или гравированный травный узор, заполнявший всю поверхность изделия. Старинные летописи сохранили имена выдающихся русских мастеров. Василий Андреев (годы творчества с 1685 по 1699), думный дьяк П. А. Третьяков и дьяк Ф. Н. Апраксин славились художественными работами по серебру. Андреев делал также матрицы для чеканки монет. Уникален парадный шлем царя Михаила Федоровича, выполненный мастером Никитой Давыдовым в 1621 году и украшенный чеканкой, гравировкой, позолотой, эмалью и драгоценными камнями.

В XVII веке чеканные пластины – бляхи – из золота и серебра оживляли строгие стальные кольчуги. На боевых топорах и бердышах тех времен – ажурный узор из декоративных зверей, птиц и растений. Украшением военного снаряжения славился мастер Нил Просвист. В 1630 году московский чеканщик Гавриил Евдокимов выполнил трехмерную чеканную скульптуру царевича Дмитрия в полный рост.

В XVIII веке искусство художественной обработки металла получило свое дальнейшее развитие. В Москве, Петербурге, Украине, Грузии, Средней Азии в этот период создаются многие произведения декоративно-прикладного искусства. Пластические композиции по-прежнему выполняются преимущественно в формах рельефа, органично включенного в общее изощренное декоративное решение с завитками чеканного орнамента и искрящимися драгоценными камнями. Выдающимися оружейниками считаются тульские мастера, которые, кроме оружия, изготовляли предметы чайного стола. Мастера-чеканщики нередко украшали кружки, стаканы и другие предметы накладными ажурными «покрывалами», составленными из повторяющихся фигурок играющих амуров, богинь на колесницах, танцовщиц в античных одеждах и др.

Во многих музеях нашей страны хранятся прекрасные образцы изделий с чеканными рельефами, выполненные на высоком профессиональном уровне мастерами разных поколений. Вам не раз приходилось их видеть не только в музеях, но и на репродукциях в книгах и альбомах по искусству. Но мало кому известно, что приемы чеканки хорошо знал и умело применял великий русский ученый М. В. Ломоносов. Среди экспонатов Исторического музея в Москве находится куб для перегонки нефти. Под этот куб ученый приспособил одну из красномедных четвертин, выпускавшихся в XVII–XVIII веках на заводах Урала. М. В. Ломоносов впаял в крышку пароотводную трубку и собственноручно украсил поверхность четвертины чеканным орнаментом.

Раскопки дают возможность познакомиться с древнейшими изделиями русской контурной чеканки, особенно предметами объемной формы. На одной из находок – медном чайнике (примерно XVIII в.) выполнен роскошный растительный орнамент, хотя весь рисунок сделан расходником одинаковой линией и благодаря этому создан определенный ритм растительного орнамента.

Для XVIII века характерно дальнейшее развитие искусства художественной обработки металла. Наряду с Москвой во многих городах России в этот период создаются произведения декоративно-прикладного искусства.

Отличными мастерами славились Петербург, Великий Устюг и Вологда, Златоуст и Тобольск.

Во второй половине XVIII столетия Тобольск был самым крупным городом Сибири. Именно в это время здесь успешно развивается серебряное дело. Мастера прекрасно владеют такими приемами, как чернь, чеканка, гравировка. Шкатулка (см. рис. 4.8) украшена рельефным чеканным изображением различных пейзажей. В чеканном орнаменте использованы мотивы стиля рококо. По мастерству исполнения шкатулка не уступает столичным образцам.

В России постепенно стало традицией украшать не только предметы светского и церковного быта, но и замки, медальоны, металлические детали парадного оружия.

С середины XIX века на изделиях стали помещать портретные изображения в фигурных клеймах с гирляндами и вплетенными в них рогами изобилия. Узоры отбирали произвольно, из различных стилей – барокко, рококо, классицизма.

Характерным становится обращение к мотивам и сюжетам старины и Древней Руси. Мастера изготовляют в древних техниках и формах оклады икон (см. рис. 4.9), братины, ковши и т. п. Так, кружка мастера Ф. Генрихсена навеяна формами старинных кружек с откидывающимися крышками и представляет собой смешение разностильных форм чеканной орнаментики, стилизованных под древнерусскую вязь надписей, множества разновременных монет и медалей на сосуде. На ручке мастер поместил литое изображение женщины в русском костюме, удивляющее проработкой деталей с имитацией фактуры различных тканей.

Рис. 4.8. Шкатулка. Серебро; чернь, чеканка, гравировка. Вторая половина XVIII в. Стиль рококо. Тобольск. Россия.

«Все русские ремесленники превосходны, очень искусны и так смышлены, что все, чего с роду не видывали, не только не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь хорошо, как будто с малолетства привыкли», – так рассказывал один иностранец, побывавший в Москве в XVII веке.

В XX веке чеканка, после некоторого к ней охлаждения, возродилась вновь. Художественными богатейшими традициями известно искусство народов Дагестана. Начиная с XII века медночеканным производством славились аулы Кубани, Кумух и несколько позднее – Гоцатль. Всегда традиционными изделиями горцев были всевозможные кувшины-мучалы для воды (рис. 4.10), кухонная посуда, декоративные настенные блюда и подносы из красной меди, ювелирные изделия.

Рис. 4.9. Оклад Евангелия. Начало XIX века. Серебро, 38×28 см. Техника литья с прочеканкой художественных форм, с последующим золочением и гравировкой поверхности изделия. Место нахождения: Россия. Уфа.

Рис. 4.10. У «Источника невест» девушки с кувшинами-мучалами. Кубачи. Дагестан.

Очень красиво смотрятся своеобразные Кубачинские кувшины с растительными и геометрическими орнаментами. Предание гласит, что первым мастером в ауле Гоцатль был Ахкубек. Известно имя другого старинного мастера – Мусса. Дагестанские мастера всегда были не только прекрасными оружейниками, но и носителями высокой культуры орнаментально-декоративного искусства. Из всех видов декоративно-прикладного искусства особое развитие получило там ювелирное дело. Ювелирные изделия кубачинцев ценятся во всем мире. Очень красивы Кубачинские браслеты, плоские и перевитые, украшенные крупной зернью, сердоликами, вставками черного агата, яркой бирюзы или красного коралла. Почти каждый дом кубачинца – это своеобразный музей. Стены увешаны фаянсовыми и фарфоровыми блюдами, сделанными в разных странах и в разное время. Тут можно встретить персидский и китайский фаянс, русский фарфор и местные изделия, покрытые слоем глазури яркого синего тона. Вдоль стен на лавках стоят бронзовые котлы, литая и кованая медная посуда. Некоторые из этих вещей отлиты еще в ХII – ХIII веках. Расул Гамзатов посвятил знаменитым кубачинцам стихотворение в конце 1960-х годов:

У КУБАЧИНЦЕВ

В Дагестане наряду с традиционной гравировкой и чернью по серебру развивается искусство чеканки по меди, латуни. Как и в старину, кубачинцы изготовляют сосуды для хранения сухих продуктов и воды. Почти каждый житель в Кубачах умеет рисовать орнамент. Когда в местной школе идет урок орнамента, педагог совершенно свободно и уверенно рисует на доске мелом любые орнаментальные мотивы и даже целые композиции. Сложные технические навыки, необходимые кубачинскому мастерству в процессе гравировок, чеканки, рисования орнаментальных композиций приобретается при систематических тренировках, начатых в раннем возрасте (см. рис. 4.11).

Полученные знания в школе или в декоративно-прикладном училище ученики совершенствуют дома. Почти каждый ученик или ученица – дети потомственных кубачинских мастеров. В доме каждого кубачинца имеется маленькая мастерская, где аккуратно разложены инструменты для работы. Рядом с мастером, например сын-школьник. У него в руках медное блюдо, кувшин или другое изделие. В центре блюда, к примеру, резцом нанесен узор орнамента. Школьник или учащийся СПТУ ведет работу, уверенно орудуя молотком и чеканом или гравировальным резцом.

В XVII–XIX веках в Сибири якуты занимались изготовлением чеканных женских поясов. Они состояли из 15–16 пластинок с полугеометрическим-полурастительным узором. Две или три более крупные пластинки были украшены сценами охоты или всадниками, львами и птицами. Якуты применяли в своей работе латунь и бронзу.

Сохранились бурятские ювелирные изделия тех времен в технике чеканки, гравировки, насечки, филиграни, черни, эмали. А также посуда – чаши, кувшины, блюда, курильницы, туалетные наборы и пуговицы.

Чеканка – это не только плоскорельефные узоры на ювелирных изделиях или предметах быта. Техническую разновидность чеканки – дифовку (см. главу выше), использовали с давних времен для выколачивания щитов, шлемов и рыцарских лат. Позже этот способ стали применять при создании огромных монументальных скульптур.

С середины XIX века в сочетании с дифовкой стали использовать технологию гальванопластики, позволяющую точно репродуцировать наиболее ответственные участки фигуры. Вместе с дифовкой и чеканкой гальванопластика прочно вошла в технологию монументального искусства.

Удивительное пластическое богатство таит в себе чеканная металлическая пластинка, выполненная из жести, красной меди или алюминия. Ее рельеф при минимальной изобразительности приобретает черты монументальности, ту спокойную уравновешенность, которая присуща отшлифованным веками произведениям народного искусства.

Рис. 4.11. И. Салтанов. Декоративное блюдо. Кувшин. Работы кубачинских учащихся ОПТУ.

Возрождение этого древнего искусства в СССР началось в 50-е годы прошлого века в Грузии, когда Ираклий Очиаури выполнил на латунном листе портрет своего учителя – известного грузинского скульптора Якоба Николадзе. Но понадобилось почти десятилетие, чтобы чеканка заняла подобающее место в ряду современных жанров искусства.

Нелегко и непросто рождалась заново чеканка. Сначала художники повторяли орнаментальные мотивы старых форм, как бы не в силах противостоять их завораживающей красоте. Серебряные чеканные браслеты, чаши подносы, пояса из чеканных пластин, медальоны с профилями как будто перенесенными со старинных монет. Но шло время, крепло мастерство, ширилась творческая фантазия художников, и из-под их рук стали выходить работы оригинальные, полные современной красоты и национального своеобразия. Техника чеканки хорошо применяется современными мастерами при создании декоративных панно и посуды, служащих украшением интерьера (см. рис. 4.12-4.17), а также различных ювелирных украшений.

Рис. 4.12. В. Дегтярев. «Ходжа Насреддин в Самарканде». Медь, чеканка.

Рис. 4.13. Сыров В. Ассамбляж-коллаж «Жар птицы». Медь. Стиль: Символизм. Направление: Панно. 1979 г.

Рис. 4.14. К. И. Тригуб. Панно «Свидание». Медь, 500×400. Россия. 1979 г.

Рис. 4.15. Казанок В. А. «Добрые вести». Современный дизайн. Резное дерево, медь, чеканка. 1995 г.

Рис. 4.16. В. Байбалюк, г. Братск. Россия. «Сварка межпланетного причала». Чеканка по меди с тонировкой удачно подошла к теме сварочных работ в космосе. Астронавты, изображенные здесь, работают с металлом. Форма изображения будней космоса нашла здесь точное соответствие с одной из сцен будущего.

Рис. 4.17. Современный дизайн. «Раба любви». Студия Караваджо-Арт. Мариуполь. Украина. Медь, 620×420.

Рис. 4.18. Е. Н. Лещук. Учитель технологии. Тарелка декоративная. Чеканка. Медь. Украина.

Стили чеканки.

Прекрасные декоративные свойства чеканки позволяют создавать новые интересные и уникальные изделия, как в сложившихся традициях этого вида творчества, так и добавлять свои формы подачи.

В настоящее время многие мастера изготовляют чеканку в основном в историческом, современном и в этническом стилях (восточный, марокканский, грузинский, узбекский и т. д.), а также могут выполнить художественную чеканку и в древнерусском стиле, и в модерне.

За последние годы ни одна крупная художественная выставка не обходится без чеканки. Интерес к ней все возрастает. Чеканкой занимаются не только художники-профессионалы, но и многие, в том числе и молодые любители художественного творчества и учителя технологии (рис. 4.18).

Тематический диапазон в современной чеканке необычайно широк. Здесь жанровые сцены, литературные образы, типический портрет, можно встретить буквально все жанры станкового искусства – каждый кусочек листа металла, пройденный чеканом, искрится и играет.

Чеканка по металлу – произведение декоративно-прикладное и, как всякое подобного рода произведение, не существует изолированно. Оно находится во взаимосвязи с определенным интерьером, который в свою очередь включается в общий ансамбль помещения или целого архитектурного комплекса. Если вы желаете, чеканные рельефы вмонтировать в какой-либо предмет, то должны продумать, способствует ли это вкрапление созданию общего композиционного образа и подчиниться эстетическому и функциональному назначению предмета.

Непременной деталью традиционной одежды жителей Таймыра являются пластинки и бляшки с изображением гагары, ими нередко украшают и оленью сбрую. Бурятия в настоящее время славится своими работами ювелиров-златокузнецов, они выполняют изделия из отбеленного серебра, выполненного в технике скани. Мастера используют традиционные узоры на кулонах, браслетах и серьгах из растительных завитков, драконов, львов, рыбок, изображают бутоны лотоса и сверкающие солнечные диски.

Нередко чеканное панно используют как составную часть большого архитектурного ансамбля. Примером может служить накладна я чеканка по алюминию на темном фоне: декорирующая стены станции метро «Варшавская», чеканные рельефы на меди по мотивам произведений А. С. Пушкина на станции «Пушкинская» Московского метрополитена и некоторые другие. В этом случае композиционный и образный строй должен подчиняться целому ряду специфических особенностей, «… связанных с практическим применением искусства». Вот его важнейшие особенности: 1) тесная связь отдельного произведения с ансамблем, в результате чего возникает сложный суммарный образ; 2) материальность, вещественность декоративной формы, определяемая задачей органического слияния с материальной средой; 3) особый изобразительный язык, ограничивающий выбор тем и сюжетов, диктующий построение формы.

Новаторство в искусстве чеканки .

На художественно-графическом факультете КЧГУ г. Карачаевска большое внимание уделяется развитию и изучению народных промыслов КЧР. Одним из тех, кто по крупицам собирает, восстанавливает и даже вносит новаторство в древнее искусство чеканки, стал преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Казимир Владимирович Эсеккуев.

Для работ по художественной чеканке и инкрустации металлом по дереву им разработана новая программа по систематизации, стилизации и разработке национального карачаевского орнамента. Идею можно заимствовать из всего: из элементов национального ковроткачества – (карачаево-балкарских войлочный ковров – кийизов), из орнамента надгробных камней. Казимир берет за основу традиционное народное творчество, основываясь на готовом материале, а потом переплавляет его в недрах своей фантазии, стилизуя старинное искусство под чеканку и насечку металлом по дереву. Это его ноу-хау. Кроме того, он разработал ряд программ для кружковых занятий в школах и для института дополнительного образования. До него никто этими проблемами еще не занимался.

Дисциплина, который преподает Эсеккуев Казимир, называется «Декоративно-прикладное искусство с практикумом». На занятиях изучаются не только технология, но и материалы, оборудование по художественной обработке металла, художественная чеканка, инкрустирование металлом по дереву, скань, филигрань, гравировка, тиснение и многое другое.

В 2007 году Казимир Эсеккуев принял участие во Всероссийской научно-практической конференции и выставке в Махачкале, где выступил с работой «Декоративное блюдо» (рис. 4.19).

Новаторские методы Казимира продолжают его ученики – все его дипломники защищаются на «отлично», участвуют во многих выставках.

Как научиться создавать подобные вещи? Внимательно прочитайте то, о чем мы хотим рассказать в этой главе, и вы многое узнаете о создании чеканного изделия. Что такое басма вы узнаете из следующей главы, и как этот прием способен упростить труд чеканщика.

Рис. 4.19. К. В. Эсеккуев. Преподаватель КЧГУ. «Декоративное блюдо». Чеканка. Медь. Россия. 2007 г.

 

4.2. Виды чеканных работ

Контурная чеканка – это создание контурного рисунка на плоскости металла с помощью расходника, пурошника и фактурных чеканов. Этот вид чеканки не предусматривает выколотки рельефов и поэтому эта техника несколько напоминает гравировку. Техникой чеканки легче создать более сочный, живой рисунок, акцентируя его местами более сильными ударами и применением некоторых других чеканов, кроме расходника. Контурная чеканка может быть исполнена как вогнутой, опущенной, так и выпуклой, поднятой над фоном линией. Этим способом чеканки часто пользуются при создании различных предметов быта. Они декорируются растительным и другими видами орнамента, выполненными одной линией без выколотки рельефа.

Выпуклая контурная чеканка – это разновидность контурной чеканки, где рисунок читается за счет выпуклой линии рисунка, которая поднята расходником с оборотной (изнаночной) стороны.

Создание декоративного рисунка и даже рельефа только за счет опускания фона часто применялось как в прошлом, так и в наше время. Такой способ чеканки является как бы дальнейшим развитием контурной чеканки. Особую свежесть и мягкость рельеф приобретает благодаря тому, что после обводки рисунка расходником опускается фон с помощью различных лощатников и матовых чеканов, а рисунок орнамента или другого изображения остается выпуклым и нетронутым. К примеру, мастера XVII века всю работу от начала до конца производили на смоле. Рисунок делали четко, в одну линию, переводили на листовой металл толщиной не более 0,5 мм канфарником, причем на оборотную сторону пластины. Это делалось для того, чтобы можно было сразу делать легкую выколотку рельефа. Затем чеканку снимали со смолы, отжигали, отбеливали и насмаливали лицевой стороной наверх. После затвердения смолы делали прочеканку рельефа, для чего весь рельеф по контуру подчеркивали почти острым расходником, проглаживали листочки лощатником и в последнюю очередь прочеканивали фон фактурным чеканом. Затем пластину окончательно снимали со смолы, отжигали, отбеливали, промывали, сушили и выправляли. Этот же вид чеканки применяют и на объемных изделиях.

Ажурная чеканка – отличается от контурной тем, что фон орнамента или какого-либо другого изображения высекается с помощью специальных чеканов-сечек. В процессе расходки уменьшается толщина металла, по которой производится высечка. Просечку фона осуществляют, не снимая пластины со смолы, после ее окончательной доработки. Просечку лучше начинать от середины и идти к краям или фронтально с одного края на другой. Снимают чеканку со смолы после просечки обычным способом. Особенно осторожно нужно отжигать ажурные чеканки. Чтобы перегородки не пострадали, особенно самые тонкие из них, чтобы не пережечь их, обжигать их надо широким, спокойным пламенем горелки. Затем аккуратно прокрацевать – вычистить выгоревшую смолу и отбелить.

После просечки образуются острые заусенцы, которые запиливают напильником и надфилями подходящих для этого профилей.

Ажурная чеканка требует того, чтобы рисунок был скомпонован так, чтобы после просечки фона не распался на отдельные кусочки. Главное в композиции ажурной чеканки это ритм пустот и самого рисунка, который создает ажур. Монтируется изделие, если оно выполнено предварительно из отдельных фрагментов, методом пайки твердым припоем (см. рис. 4.20).

Рис. 4.20. Ажурная чеканка.

Рельефная чеканка. Самый распространенный вид чеканки, как в наше время, так и в старину. Декоративные блюда из серебра с позолотой отличаются тщательной, очень тонкой проработкой всех деталей растительного орнамента. Переводили рисунок с оборотной стороны канфарением. Общая форма блюда выколачивается облыми чеканами с оборотной стороны. «Обло» – кругло – древнерусское слово. Облыми чеканами или бобошниками называют чеканы с овальным, больбовидным, продолговатым боем. Это очень большая и разнообразная группа чеканов. Их рабочая часть также как и у расходников имеет самые разнообразные закругления и размеры. После этого блюдо насмаливали и с лицевой стороны полным набором чеканов производили окончательную доработку. Это живописное блюдо можно сравнить с совершенно иным по стилю рисунка и исполнению чеканки. Существует более простая техника выполнения блюда. Работу над рельефом начинают с лицевой стороны выявлением силуэта каждой фигуры и одновременной лепкой их с помощью мягких расходников и лощатников. Здесь не применялись фактурные чеканы. За один прием, т. е. за одну насмолку сделать блюдо не удается. Первая стадия – обводка фигур, частичная их моделировка и прочеканивание шрифта. Затем снимают со смолы, промывают в керосине, отжигают при температуре не более 300–350 °C и продолжают работу над рельефом на печке (туго набитой подушке). Если моделировка не получается без насмолки, то снова насмаливают на лицевую сторону для окончательной доработки чеканки.

Существует и другой вариант чеканки декоративной композиции. В этом случае после перевода рисунка через копирку и насмолки делают его расходку и опускание фона вокруг центрального пятна. Затем пластину снимают, отжигают и т. д., пластину насмаливают на оборотную сторону для выколотки рельефа и отдельных элементов выпуклой фактуры. Затем снова снимается со смолы, отжигается, отбеливается, правится фон на чугунной или стальной плите. Этот вид чеканки еще более упрощен, но чередование крупных и мелких планов делают композицию вполне интересной.

Крупные декоративные работы с высоким рельефом или горельефом чеканятся по переведенному прямо на доске верстака рисунку без насмолки с помощью мягкого расходника или бобошника (облого чекана), которым проходят по рисунку, наклеенному мыльной водой на металл. Выколотка производится на слегка увлажненном песке, находящемся в ящике. Для того, чтобы достичь нужной высоты рельефа, приходится по нескольку раз отжигать металл и повторять выколотку. Отжигать крупные листы лучше на открытом горне или костре. Если площадь чеканки большая, то засмолку делают местную, т. е. заливают смолой только те участки металла, которые хотят прочеканить на смоле. Или заливают смолой слоем 3–4 см всю поверхность листа, ограничив края чеканки сколоченной из досок рамой (без дна). Для местной насмолки можно сделать кольцо из кровельного железа, которое ограничит смолу. Обычно при местной насмолке смола трескается и постепенно отскакивает отдельными кусочками; такая засмолка необходима на окончательном этапе работы.

Декоративно-фактурная чеканка – наиболее современный вид изготовления изделий, хотя и скифы в прошлые века успешно пользовались этим видом чеканки. Золотые чаши украшали ромбовидными шипами по всей поверхности. Фактурная чеканка очень характерна и для грузинской школы изделий из металла (4.21).

Рис. 4.21. Кувшин и каркара. Грузия. XIX в, серебро, чеканка, тонировка. Высота кувшина 25 см, каркары 28 см.

Например, при отделочных работах в строительном деле применяется прочеканивание крупных медных листов крупными вмятинами довольно беспорядочно. Листы оксидированы в коричневый цвет и после всего этого получается очень выразительный декоративный металл.

Ознакомление со всеми видами чеканки, богатыми возможностями изготовления собственными руками декоративных различных изделий поможет начинающему художнику встать на путь творчества, создать неповторимые произведения искусства.

Чеканка по литью. В искусстве художественной обработки металла издавна известна чеканка по литью. Многие художественные изделия из металла, выполненные в технике литья, нуждаются в доработке. Обработка отливки, которая всегда отличается от модели большей шероховатостью поверхности, начинается с подготовки ее для чеканки. С помощью зубил, сечек, рифелей, напильников удаляют всевозможные приливы – облои, летники, выпары. Чем их меньше, тем чище литье. Очистив литье стальной щеткой, его протравляют и сушат. Имеющиеся изъяны заделывают с помощью пробок или сварки тем же металлом, из которого сделана отливка. Для чеканки по литью нужны чеканы более твердые, чем для чеканки по листу. Для закрепления отливок при чеканке также используется смола. Плоские изделия насмаливают на ящик или доску, небольшие объемные детали чеканят на котелке. Мелкие ювелирные изделия – украшения, брелки укрепляют на канифоль. Крупные изделия чеканят, закрепив в тисках. При этом под губки тисков подкладывают прокладки из свинца, алюминия или дерева, чтобы не повредить поверхность отливки. Пустотелое и тонкостенное изделие нужно особенно осторожно зажимать в тиски. Очень большие и тяжелые отливки обрабатывают либо на верстаке, либо на полу.

Для чеканки метки изделий берут шероховатые чеканы, напоминающие поверхность отливки. Обрабатывают отливки не только чеканами: расходниками, лощатниками, гладкими, фактурными и бобошниками, но иногда и с помощью бормашины с шлангом с набором стальных различных и абразивных шарошек, которые снимают тонкий слой. Выглаживают поверхность изделия с помощью надфилей, личных напильников, шабера, шлифующих материалов и гладилок.

Чеканка с прорезью. В отличие от других чеканных украшений, не имеет фона, эта особенность требует и иных условий при ее применении. Прорезную чеканку делают в тех местах, где она приобретает особую легкость и ажурность, например, когда видима на просвет или когда для нее фоном служит яркая ткань, другой металл или деревянная доска. Составляя композицию мотива на бумаге, следует помнить одно необходимое условие чеканной композиции с прорезью: орнамент в отдельных местах должен обязательно соприкасаться между собой и внутренней частью рамки, окаймляющей украшение. Фон прорезают после выполнения чеканного рельефа. Для просечки используют зубила, различные зубильца малых размеров, при резании – ножницы для металла, при выпиливании кривых форм – слесарный лобзик (см. раздел главы ниже).

Накладные чеканные детали одной композиции выколачивают порознь и крепят на металлическую основу (фон) с помощью пайки или склепывания. При склепывании металлических пластин в просверленное отверстие вкладывают заклепку или стержень с головкой и прижимают тяжелым молотком, чтобы заклепка не выскакивала. Выходящий конец заклепки слесарным молотком расплющивают и формуют ее головку обжимкой; таким образом заклепка стянет соединяемые пластины.

Изображение на металле хорошо сочетается в багетной раме (см. рис. 4.17) или с деревянной подложкой, которая служит как бы фоном для чеканного панно. Поверхность деревянной подложки (доски) можно обработать подкуриванием (обжигом на огне, пламенем паяльной лампы или в горячем песке) или обжигом кислотами, например, смачиванием поверхности крепкой серной кислотой, используя травяную щетку, после чего доска принимает приятный коричневый вид.

 

4.3. Рабочее место и дополнительное оборудование

Рабочий стол лучше поставить около окна, чтобы солнечные лучи падали с левой стороны. Для искусственного освещения используется лампа дневного света, сберегающая или с матовым покрытием мощностью 75-100 Вт. Чтобы она не мешала и не занимала места на столе, ее располагают в стороне на расстоянии 50–70 см от крышки. Мешающие работе глубокие тени на изделии не появятся, если включить еще и основной свет. Для занятий в вечернее время, кроме общего света, надо оборудовать настенную или подвесную лампу на расстоянии 30–50 см от поверхности стола с таким расчетом, чтобы рабочее место было ровно и хорошо освещено, ни возникали резкие тени, а глаза не испытывали напряжения.

Стол выбирают чаще всего деревянный, с толстой крышкой. Его размеры зависят от изделий, с которыми чаще всего работает мастер. Чтобы приглушить звук от ударов, под ножки стола подкладывают прокладки из плотной резины. Но при этом не должна ухудшаться его устойчивость. Стул со спинкой или табурет подбирают по росту мастера и размерам стола.

Рабочее место станет по-настоящему удобным, если оборудовать его стеллажами и ящиками, расположить которые следует так, чтобы до них можно было дотянуться не вставая. Для хранения инструментов; материалов, графических листов, заготовок, моделей и образцов работ нужно устроить удобный шкафчик, полки или стеллаж. Порядок в инструментах поможет сэкономить время на их поиски. После того как работа инструментом завершена, его сразу же следует положить на место. Эту привычку надо довести до автоматизма и не задумываться в процессе работы о том, где что лежит. Народная поговорка гласит: «Что в порядке лежит, само под руку бежит».

После окончания работы со стола сметается щеткой в савок вся стружка и пыль, помещение проветривается.

В оборудование верстака дополнительно включаются небольшие параллельные тиски с наковаленкой. Крепление лучше выбрать струбцинное, что при необходимости позволит быстро снять их со стола и освободить больше места. Хорошо иметь под рукой шлифовальный станок со сменными дисками, который можно использовать и для и заточки инструментов, и для опиливания краев заготовок. Для листовой чеканки, а ею вы будете в мастерской заниматься гораздо чаще, необходимо приготовить подложку под изделие. Для нее чаще всего используется смола. Для варки и разлива наполнителя, а также для насмолки используются специальные инструменты: емкости, плитка с закрытой спиралью для варки смолы; два брезентовых мешка размером 50×50 см, наполненных хорошо просеянным и просушенным песком; ванночки с травильными растворами для отбеливания пластин; ящик с древесными опилками для сушки пластин; ножницы для резания металла, слесарный лобзик, необходимый при выполнении ажурных чеканных работ; резиновые перчатки и брезентовые рукавицы для работы с химическими реактивами и разогретой пластиной; скребки и деревянные ящики разных размеров, в которые укладывается подложка (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Ящик для смолы.

Для последующего отжига пластины от подложки понадобится нагревательный прибор (удобнее всего использовать паяльную лампу), кузнечные клещи и рукавицы для удержания изделия.

Для химической обработки потребуется набор специальных емкостей и ванночек, а также ящики для хранения реактивов и защитные перчатки. Просушка обработанных пластин проводится в деревянных ящиках, наполненных хорошо впитывающими влагу материалами.

Над столом, на котором приготавливаются химические растворы, а также над нагревательным прибором, обязательно нужно установить вытяжку.

После окончания обработки плоскую чеканку приходится часто выравнивать. Для этого используются шаберные плиты для правки чеканных пластин и поверочные плиты с ровной и гладкой поверхностью из металла, камня или дерева.

Подойдет также любой массивный предмет, позволяющий выполнить эту операцию.

Так как в процессе изготовления чеканки изделие проходит несколько стадий, которые будут рассмотрены ниже, на рабочем месте в мастерской не должны скапливаться лишние инструменты. Если вы решили заниматься чеканкой в условиях обычной квартиры, как правило, нет возможности разместить еще несколько столов по обработке готового изделия, поэтому рабочую поверхность стола лучше устроить так, чтобы лишние предметы, такие как тиски, ящики для подложки, и т. д., легко убирались. По этой же причине не рекомендуется заниматься сразу несколькими изделиями одновременно.

Для поверхностного разогревания смолы потребуются электрорефлекторы (рис. 4.23).

 

4.4. Материалы для чеканки

Решающим элементом во внешнем виде вашего будущего изделия станет, конечно же, материал. От правильного его выбора зависит не только цвет изделия, но и то, на сколько плавными получатся контуры, насколько рельефной будет поверхность, удастся ли вам проработать мелкие детали. Все эти моменты определяются одним из свойств металлов, называется пластичностью. Пластичность в прикладном понимании – это способность металла податливо реагировать на воздействие инструментов, принимать и сохранять форму, которую мастер придает изделию с их помощью. Чем более пластичен металл, тем менее он хрупок.

Рис. 4.23. Рефлекторы.

Для чеканных работ применяют листовой металл (или сплавы) различной толщины от 0,15 до 0,6 мм: медь, латунь, алюминий дает возможность применять и большую толщину (до 2 мм), декапир (мягкая малоуглеродистая сталь, отожженная и протравленная или дважды протравленная до и после отжига – «дважды декапир»). Однако для крупных, монументальных произведений применяется и более толстый материал. Малоуглеродистая сталь довольно трудна в работе по сравнению с медью, но очень красива в отделке. Может быть рекомендована для крупных декоративных изделий, не требующих тонкой деталировки. Так же как и медь, позволяет вытягивать высокий рельеф.

Цветные металлы – красная медь и ее сплавы (латунь, томпак) – наиболее пригодны для декоративных изделий. Они пластичны, чеканятся легко и позволяют добиться высокого рельефа. Эти металлы хорошо отжигаются, красиво и разнообразно отделываются и потому более всего подходят для первых работ. Первые учебные работы можно выполнить, применяя и кровельную сталь (в обиходе ее называют кровельным железом или жестью), белую жесть. Белая жесть – это отожженная листовая сталь до 0,32 мм толщиной, покрытая слоем олова. Этот материал выдерживает глубокую штамповку и, естественно, высокорельефную чеканку. Размер чеканки не ограничивается форматом листа.

Чеканный рельеф может быть набран на деревянном щите из отдельно выполненных деталей общей композиции. Жесть – доступный, достаточно пластичный материал, который можно использовать в декоративных работах не только в виде чеканки рельефов, но и в объемных композициях.

Нержавеющая сталь – красивый, очень эффективный материал, но чеканится трудно. Чаще используется для крупных, экстерьерных декоративных изделий.

Никелевые сплавы (мельхиор, нейзильбер) применяются реже и только для мелких ювелирных работ, но в XIX веке (особенно в конце) широко использовались для чеканки художественной посуды, имитирующей серебряную. Листовой цинк раньше применялся довольно часто, но сейчас с ним работают мало, он требует специальных приемов (подогрев и т. д.).

Листовой алюминий чеканится очень мягко и легко, допускает высокую вытяжку, однако отжигать его надо с особыми предосторожностями. Можно применить металл для чеканки от пришедшей в негодность алюминиевой посуды (кастрюль, бидонов и т. п.). Всем хорошо известно, что алюминий мягок и пластичен. Приятнее всего вам будет работать с алюминием марок А0, A1, А2, А3. Дюраль – жесткий, чеканится трудно, но дает интересные имитации серебра. Для изделий с неярко выраженным рельефом можно использовать мягкие сорта дюралюминия марок АМг, АМг3, АМц, АК2, АК4, АК6, АК8, АД, АДО, АД1.

Теперь разберемся с медью и ее сплавами. Листовая медь выпускается в самом разнообразном ассортименте. Вводом различных добавок добиваются ее твердости, других ценных для технического использования качеств. Наиболее пригодными для чеканных работ являются марки М0, M1, М2, М3. Из латуней лучше выбирать томпаки Л90 и Л96, полутомпаки Л80 и Л85. отвечает требованиям, предъявляемым к материалу для чеканных работ, и латунь марок ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС63-3, ЛА85-05, ЛА-77-2, ЛА67-2,5.

Похожие внешним видом на серебро мельхиор и нейзильбер (медно-никелевые сплавы) очень привлекательны для мастеров чеканки. Используют обычно мельхиор марок МН19, МН-70-30, МНЦ-15, МНЖМц-30-08-1 и нейзильбер НМ81 и НМ30. Мельхиор и нейзильбер встречается довольно часто в домашнем обиходе, из них изготовляют красивую столовую посуду. И это оправданно, ведь эти металлические сплавы абсолютно безвредны для человека. Эти сплавы обладают достаточной пластичностью, легко принимают разнообразную отделку, хорошо полируются, воспринимают различные оттенки при воздействии растворов гипосульфита натрия и уксуснокислого свинца.

А вот из обычной меди и даже латуни лучше делать чисто декоративные произведения, которые не будут контактировать с питьевой водой и пищей.

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем необходимо выровнять ее на стальной плите киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности металл следует отжечь.

Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить (более подробно см. ниже).

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10 %-ном растворе серной кислоты, а алюминий – в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Нержавеющая сталь (хромоникелевая) – современный, красивый материал, но чеканится трудно. Эта сталь применяется для декоративных крупноформатных изделий. Нержавеющая сталь отличается высокой коррозийной стойкостью. Ее выпускают в виде лент и листов различной толщины. Для чеканки применяется листовая сталь толщиной до 0,5–0,8 мм.

Для чеканки ювелирных изделий, дорогой посуды применяют золото, серебро и их сплавы.

Следующий вопрос, которому следует уделить внимание – на чем расположить материал во время работы? Подойдет для этого любой стол, верстак, но есть одна тонкость. Дело в том, что поверхность, на которой производятся выколоточно-чеканные работы, должна быть довольно мягкой, чтобы не препятствовать прогибам материала при воздействии на него инструментами. Если рельеф изделия не должен быть высоким, можно расположить на липовом пеньке, кусочке войлока, резины или на брезентовом мешке, наполненном песком, даже на свинцовой плите. Если же рельеф более выпуклый, да к тому же требующий тщательной проработки мелких деталей, то придется прибегнуть к старому доброму методу мастеров. Рельеф любой сложности и выпуклости идеально выколачивается на специальной смоле. Смолу заливают в форму, металлическую или сколоченную из досок. Высота бортов формы не должна превышать 5 см, иначе неудобно будет работать. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины (см. рис. 4.24).

Рецепт смолы. Составными частями смолы являются битум (строительный вар) и наполнители (просеянные кирпичный порошок, мелкий песок). Твердая смола (для более твердых чеканных материалов) получается сплавлением 1 весовой части (в.ч.) битума и 1 в.ч. наполнителя. Мягкая смола (соответственно для мягких материалов) получается при варке 2 в.ч. битума и 1 в.ч. наполнителя. Варить смолу лучше на костре. Следите за тем, чтобы языки пламени не доставали выше дна посуды, поскольку смесь может воспламениться. Расплавленную смолу залейте в ящик. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха (см. рис. 4.24).

 

4.5. Инструменты, процесс чеканки

Рельеф на листовом металле формируют с помощью специальных инструментов – чеканов и выколоточных молотков, большинство из которых мастера изготовляют сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров.

Рис. 4.24. Насмолка металлической пластины.

Рис. 4.25. Чеканы: а – расходники; б – лощатники; в – бобошники; г – пурошники; д – канфарник; е – пуансон; ж – трубочка.

Но, несмотря на большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы бойка и назначения можно разделить на семь основных видов – это расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, зернильники – трубочки и пунсоны (рис. 4.25).

Расходник напоминает зубильце или отвертку с притупленным концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него и начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.

Штихель, как и расходник, служит для нанесения линейного рисунка на металл. Гравируют штихелем прямо от руки без молотка. Штихель можно изготовить из старой матрацной пружины или стальной проволоки диаметром 3–4 мм. Отрезают кусок пружины, проволоки длиной примерно 80 мм, накаляют на огне и осторожно расплющивают легким молотком, этот конец проволоки будет рабочей частью штихеля: ему придают вид двухгранной или трехгранной пирамидки. Для прочности штихель можно закалить, а затем на него насаживают деревянную ручку.

Лощатник имеет почти плоский боек или «бой» в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами, он предназначен для осаживания (опускания) фона.

Бобошник (облый чекан), по названию не трудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бабошником выколачивают в зависимости от необходимости углубленный или выпуклый рельеф.

Пурошник имеет боек формы шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру.

Трубочка применяется для отделки фона, она представляет собой стержень со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон – это металлический стержень, на бойке которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий, плоский (круглый, квадратный) боек, а с другой стороны – шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей полукруглую форму с утолщением на конце (см. рис. 4.26 и 4.27).

Кроме металлических чеканов и молотков, применятся также деревянные, которые изготавливают из древесины твердых пород – дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических (рис 4.28). Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Рис. 4.26. Выколоточиые молотки для чеканки.

Рис. 4.27. Чеканный молоток (размеры в мм).

Рис. 4.28. Чеканы: металлический – 1; деревянные – 2.

Для резания тонких листов металла нужны ножницы, разрез ими можно сделать гораздо быстрее и чище, чем зубилом. Ножницы для металла отличаются от обыкновенных своей большой прочностью. Для небольших листов толщиной 0,2–0,4 мм можно использовать медицинские ножницы с прочными губками. Для распиловки металла служит слесарная ножовка. Очень важным инструментом для изготовления и отделки пластин является напильник.

Для закрепления пластины на деревянной подложке (в виде фона для готовой чеканки) потребуется пробойник – небольшой стальной стержень с закаленным концом.

Из измерительного и разметочного инструмента понадобятся стальная линейка, складной метр или рулетка, рейсмус, стальной циркуль, кронциркуль, металлический или деревянный угольник.

Теперь разберем подробнее, что же представляет собой чекан? Это отрезок стального прутка длиной от 120 до 150 мм и диаметром от 2 до 20 мм. Изготавливают чеканы из углеродистой качественной стали с содержанием углерода от 3 % и выше или углеродистой инструментальной стали марок У7, У8, У10, У13. Чеканы можно изготовить из старых напильников, слесарных зубил, кернеров, пробойников и других, подходящих по форме и размерам инструментов. Прежде чем приступить к изготовлению чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладить.

Нарежьте пруток на отрезки необходимого размера с помощью ножовки по металлу. Если диаметр прутка небольшой, напильником снимите фаску, сформируйте рабочую часть. Если же диаметр выбранного вами прутка больше 10 мм, гораздо проще выточить рабочую часть чекана на токарном станке.

В средней части чекана делают небольшое утолщение с плавным переходом к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан было удобно держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дадут чекану скатываться с рабочего стола.

После этого вооружаются надфилем и выпиливают на торце рабочей части тот узор, который чекан будет воспроизводить на изделии. Очень важно, чтобы рабочая часть была совершенно гладкой, без выступающих острых частей. Острые части будут оставлять на изделии следы, засоряющие общий вид рисунка, а очень тонкий металл могут даже повредить. Поэтому после выполнения основных работ по формированию рабочей части чекана надо тщательно отшлифовать ее мелкой шкуркой, а затем отполировать войлочной тряпочкой с нанесением на нее пастой ГОИ.

Теперь можно переходить к закалке. Это процесс укрепления металла, в ходе которого он приобретает твердость. Разогрейте инструменты в муфельной печи, следуя инструкциям по технике безопасности и технологии. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Если чеканы сделаны из углеродистой качественной стали, их накаляют до светло-красного цвета (850 °C) и быстро охлаждают, погрузив в машинное масло. Чеканы из инструментальной стали достаточно нагреть до вишнево-красного цвета (770 °C) и также быстро охладить в масле.

После закалки инструмент становится слишком хрупким. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой горелке. Необходимо внимательно следить за цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с пастой ГОИ.

Облегчают труд мастера накатки и чекан-трещотка. Накаткой, закрепленной в специальной ручке, проводят, с легким нажимом, по поверхности листа и получают полосу или ряд элементов, изображенных на самой накатке (см. рис. 4.29).

Рис. 4.29. Накатки: а – расходиик; 6 – пуансон; в-трубочка; г – пурошник.

Специальный двухколенчатый чекан-трещотка используется для выколачивания выпуклостей на поверхности объемных изделий после выколотки (дифовки), см. рис. 4.30, а, б.

Рис. 430. Работа трещеткой: а – без указателя; б – с указателем подъема рельефа.

Процесс чеканки.

По виду чеканка, как и резьба по дереву, может быть плоскорельефной, когда чеканное изображение находится в одной плоскости с фоном металлической пластины, рельефной, когда изображение выступает над фоном пластины, и объемной, когда чеканное изображение не связано с фоном и существует само по себе, т. е. представляет собой объемное скульптурное изображение.

По приемам выполнения чеканку можно поделить на контурную, плоскорельефную, заоваленную с подобранным фоном, рельефную с прорезью, или ажурную, и чеканку накладную (см. описание «Виды чеканных работ»). Выколачиванием плоской пластины металлу придают разнообразную выпуклую форму. Удобнее всего выколачивать рельеф на оправке – матрице или на мягких подложках (подушках) – смоляных, резиновых, на мешках с песком. Иногда подложкой служит свинцовая плита (главу «Басма» см. ниже).

Матрицей может служить толстая доска средней твердости, в которой полукруглой стамеской выбирают углубления, необходимой формы (обратное изображение). На тщательно зачищенную доску – матрицу помещают металлическую пластину, закрепляют ее на доске, а затем круглым молотком или киянкой выколачивают самое большое углубление, постепенно переходя к меньшей глубине. Выколачивание на матрице производят до тех пор, пока не получится правильно оправленная поверхность углублений без морщин.

При выколачивании на мягких подложках благодаря пластичности материала чеканку можно осуществить сравнительно быстро и чисто. В частности, смоляная подушка, растекаясь под ранее выколоченные формы, при дальнейшей работе хорошо предохраняет от деформации. Кроме того, такая подложка значительно смягчает звук от удара молотка о металл.

Технология и технические приемы изготовления чеканного изображения во многом зависят от тех задач, которые ставит перед собой исполнитель, но во всех случаях необходимо поддерживаться определенного технологического режима, строгой последовательности намеченных операций. Мы предлагаем на начальной стадии обучения один из технологических процессов чеканки плоскорельефного и невысокого рельефа изображений на мягких подложках, наиболее часто встречающиеся в практической работе чеканщиков.

Подготовка рисунка и лепной модели. Особенностью плоскорельефной и рельефной чеканки является выразительность формы. Подборка (опускание) фона на большую глубину способствует лучшему выявлению формы орнамента, обогащает игру светотени, повышает декоративные качества материала. Чеканка рельефа требует от исполнителя не только твердой руки и верного глаза, но и большого художественного понимания выражаемой формы, высокой техники владения инструментом.

Лучшему исполнению чеканки поможет тщательная подготовка к выполнении композиции рисунка и модели орнамента. Работу над композицией начинают с натурных зарисовок, составления эскизов, с поиска наиболее выразительных и оригинальных решений. Зарисовку ведут карандашом, фломастером или углем. Размеры эскизов могут быть небольшие, но обязательно связаны с масштабом, с размерами будущей чеканной пластины. Наиболее удачное решение, отвечающее замыслам композиции, увеличивают до размеров пластины, уточняют детали и доводят рисунок до полной законченности.

Но как бы хорошо не был решен рисунок, он не сможет заменить модели, изготовленной из глины или пластилина. Лепка рельефа для будущей чеканной работы поможет лучше прочувствовать форму, понять художественный смысл создаваемой вещи на металле. Для изготовления модели потребуется скульптурная глина или одноцветный пластилин, деревянные лопаточки (стеки и доска или многослойная фанера, на которой будет выполнена модель. Глину лучше применить для лепки крупных, а пластилин – для лепки мелких моделей.

Глина должна быть сырой, хорошо промятой, очищенной от различных примесей и не должна липнуть к рукам.

Из подготовленной глины можно приготовить пластилин. Дав глине несколько подсохнуть, в глиняное тесто начинают лить глицерин и тщательно перемешивают его с глиной до однородной массы. Глицерин льют до тех пор, пока глиняная масса почти перестанет прилипать к рукам.

Для придания лепной скульптуре необходимой формы, кроме собственных пальцев, пользуются деревянными лопаточками (стеками). Обычный размер стека 25–30 см.

Приступая к выполнению модели, поудобнее располагают рисунок-оригинал, глину или пластилин, стеки. Берут в левую руку кусок материала, правой небольшими кусочками начинают постепенно наращивать высоту рельефа. Сначала ищут объем общих форм и характер модели, стараясь вести лепку широко, касаясь всех частей модели. Найдя соотношение всех частей композиции, переходят к лепке деталей, стремясь подчеркнуть декоративные особенности модели. Закончив лепную модель, готовят пластину к чеканке.

Подготовка пластины к чеканке. Начинают с разметки и раскроя пластины (медной, латунной, алюминиевой и т. д.). Эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Пластину обрезают с некоторым запасом по сравнению с величиной рисунка, а затем выкраивают плоскую открытую коробку. При раскрое учитывают площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом прочерчивают линию сгибов. Перевернув лист пластины на доску, носком молотка отсекают углы по биссектрисе примерно до границы будущих стенок. Снова перевернув пластину, на ребре куска железа загибают киянкой бока. Образованные стенки коробки будут прочно держать пластину на смоле. Далее на поверхности пластины карандашом намечают осевые линии, которые в дальнейшем будут служить ориентиром при переводе рисунка на металл. На этом подготовка пластины заканчивается.

Разметка и гравировка рисунка. Рисунок на металл переводится только после того, как смола полностью остынет, его можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком композиции, прикрепив их к металлу небольшими комочками пластилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют прозрачным быстросохнущим лаком.

Можно использовать и такой прием по копировальным линиям, оставшимся на металле после перевода: рисунок гравируют заостренным стальным штихелем, можно процарапать шилом, а затем краску смывают.

Делают и иначе: металл не тонируют, а рисунок с сильным нажимом переводят через копирку на блестящую очищенную поверхность тупым концом заточенной палочки или твердым карандашом. По полученным темным линиям процарапывают заостренным штихелем.

Затем штихелем гравируют нанесенный на пластину рисунок. Инструмент продвигают равномерно; указательный палец позволяет управлять движением и не даст сдвинуться в сторону с намеченной линии. Нужно стараться намечать линии с одного прохода, не останавливая штихеля, добиваясь одной глубины во всех частях рисунка.

Другим способом – рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по ударной части. На поверхности металла остается углубленная точка. Точки наносят на небольшом расстоянии друг от друга по всем контурам. При этом чекан держат с небольшим наклоном от себя, чуть приподняв переднюю часть боя. Для удобства разметки рисунка следует поворачивать весь ящик на необходимый угол. После снятия бумаги на металле остается пунктирный рисунок.

При переводе особо точных рисунков бумагу с рисунком наклеивают на металл мыльной пеной, дают высохнуть и канфарником проходят по всем очертаниям.

Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужно чеканы поставить в банку боевыми частями вверх – по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточные молотки – справа. Таким образом, инструменты будут находиться всегда под рукой.

Подбор (опускание фона). Закончив разметку и гравировку рисунка композиции на пластине, приступают к чеканке рельефа. С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего, отыщите в банке самый широкий чекан-расходник, у которого сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте по чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка от поверхности металла – он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых линий один конец бойка приподнимают больше или меньше в зависимости от их крутизны. Когда возможности расходника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.

Теперь берут чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие чеканы. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, в процессе обработки в металле образуется наклеп, от которого он теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны (рис. 4.31).

На рисунке 4.32 показаны некоторые схемы фактур: 1 – фактура набивается с помощью пурошника (трубочка) небольшого размера; 2 – фактура изготавливается хаотической набивкой небольшим (150×200 мм) личным напильником; 3, 4, 5, 6-фактура сделана с помощью трехгранного надфиля, острого расходника и канфарника (см. далее 7); 8 – делается надфилями с последующей шлифовкой, применяется для проведения «дорожек»; 9 – фактура набивается пурошником большого диаметра, после набивки мелкой шкуркой смягчаются образовавшиеся ребра, которые создают рисунок, напоминающий соты пчел. Такой чекан служит для проведения различных «дорожек» при чеканке орнамента.

Все перечисленные виды чеканов применяются в последовательном изготовлении чеканки, они могут быть в боевой части гладкими или матовыми, рисунчатыми, с насечкой или набивкой.

Чеканы с насечкой (рис. 4.33) делают до закалки и следующим способом: после обработки боевой части ее отжигают, чтобы придать большую вязкость, ковкость этому участку чекана. При отжиге нагревают чекан до температуры закалки, а затем охлаждают на воздухе. (Процесс закалки см. главу «Гравирование», в дальнейшем чеканы с насечкой пригодятся в гравировании изделий).

Нанесение насечки следующая операция. Зажимают чекан в тисках боевой частью кверху и канфарником набивают ячейки, после этого закаляют. Чекан надолго сохраняет насечку. Таким образом чекан готов для нанесения фактуры на отдельных частях декоративной композиции.

Круглые и прямые обжимки (рис. 4.34) могут быть левыми и правыми и служат в основном для прочеканки «веревочки», т. е. витого шнура.

Рис. 4.31. Последовательность выполнения чеканки: 1 – перевод рисунка на металл канфарником; 2 – углубление контуров расходником; 3 – опускание фона лощатником; 4 – выколотка рельефа с обратной стороны бобошниками и пурошниками; 5 – проработка деталей различными чеканами с лицевой стороны; 6 – канфарение или зернение фона. Рисунок Г. Я. Федотова.

Рис. 4.32. Отпечатки рабочих поверхностей фактурных чеканов и рисунок фактур.

Рис. 4.33. Чеканы с насечкой: 1 – дубовый лист; 2 – полукруглая сечка; 3 – прямая сечка.

Рис. 4.34. Обжимки: 1 – косые; 2 – круглые.

Рис. 4.35. Чекан «Сапожок».

Чекан «сапожок» (рис. 4.35) относится к чеканам специального назначения. Он служит для образования поднутрений на рельефе, для прочеканки труднодоступных мест, т. е. узких и глубоких мест рельефа. Сапожок – не совсем обычный чекан благодаря своей причудливой форме.

Его конструктивные особенности заключаются в усилении всей изогнутой части, где толщина самая большая, тогда как другие чеканы усилены в средней части. Усиление этой части вызвано большим напряжением металла во время работы «сапожком». Следует обратить внимание на его рабочую часть, которая представляет лощатник прямоугольной формы.

Фигурные чеканы (пуансоны). К специальным чеканам относятся фигурные или пуансоны. На их рабочей поверхности граверной техникой выполнены фрагменты орнамента – завитки, листы, буквы, цифры, розетки и др. Древнерусские чеканщики применяли также пуансоны с изображением рук, глаз и т. п. Вообще пуансоны изготовляют в тех случаях, когда необходимо чеканить большое количество одинаковых деталей изображения. Изготовление пуансонов для работы по листовому металлу подобно изготовлению чеканов.

Деревянные чеканы также часто применяются при выколотке общего рельефа. При работе деревянными чеканами металл или вытягивается или садится, т. е. уплотняется и делается толще, но меньше подвергается наклепу и нагартовке, чем при работе металлическими чеканами. Делаются эти чеканы из более твердых пород дерева с утолщением в средней части остова. Для изготовления чеканов больше всего подходят следующие породы деревьев: ясень, рябина, граб, клен, но можно применить бук, березу, дуб и др. Чеканы могут быть прямыми плоскими, круглыми, а также острыми в своей рабочей части. По деревянному чекану можно наносить удары как металлическим, так и деревянным молотком.

При работе деревянным молотком чеканы меньше разбиваются, но работать удобнее металлическим, так как его размеры меньше, чем у деревянного. Поскольку деревянные чеканы менее долговечны, их обычно заготавливают в большом количестве, чем это нужно для данной операции. Деревянные чеканы изображены на рисунке 4.28 (металлический чекан показан для сравнения).

Прочие инструменты.

На различных этапах работы с заготовкой и чеканкой вам понадобятся для работы с мягкими металлами деревянные молотки, изготовленные из прочных сортов древесины, например дуба или березы. С их помощью проводят более мягкие линии, так как сила удара таким молотком гораздо меньше.

Необходимы и некоторые слесарные инструменты. Среди них надо упомянуть те, которыми изображение переносится с бумаги на металл: кернер, циркуль по металлу, линейка и т. д. Понадобятся и ножницы по металлу, напильники, рашпили и пр. Для отделения чеканки от отливки при отжиге используются кузнечные клещи, если их не отказалось под рукой, можно использовать плоскогубцы.

 

4.6. Снятие бляшки, отжиг и отбеливание

Подогрейте пластину паяльной лампой или электрорефлектором и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл – он станет вновь пластичным, но на нем останется окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углублении наметившего рельефа залейте жидкую смолу. Смолу в ящике тоже нужно подогреть – проще это сделать с помощью электрического рефлектора или паяльной лампы: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

Следует напомнить еще один очень старинный способ разогревания смолы. Для этого на металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до поверхности смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Заслуживает внимания опыт мастеров Монголии. Рельефы из листового металла они чеканят на вязкой основе – смоле. Состав смолы и принцип работы на ней могут быть успешно использованы.

Смолу монгольские мастера варят следующим образом: в металлическом сосуде – банке, ведре, тазу и т. п. расплавляют канифоль. К ней постепенно добавляют наполнитель – хорошо просеянную сухую землю или мелкий песок. В полученную горячую массу добавляют толченого древесного угля и говяжий или свиной жир. Все это тщательно перемешивается и варится несколько минут. Пропорциональный оптимальный состав смолы выглядит следующим образом: канифоль жидкая – 1,25 л; просеянная земля, песок – 1 кг; древесный уголь – 150 г; свиной жир – 50 г.

Готовый состав выливают на деревянную поверхность – плиту, доску, щит и т. д., на которой предстоит выполнить чеканку. Чтобы смола не растекалась, ее подгребают от краев к центру специальной лопаточкой или кусочком фанеры.

По мере остывания – 15–20 мин – смола приобретает форму лепешки, на которую насмаливают пластину металла, подготовленную для чеканки. Через 1,5–2 часа можно приступить к работе с металлом. Технология чеканки монгольских мастеров состоит в следующем: на засмоленной пластине острым расходником обводят все контуры и внутренние линии композиции будущего рельефа. На металле получаются четкие, даже несколько резко углубленные очертания рисунка. После этого пластина снимается со смолы, отжигается и на мешке с песком вдавливается основная масса рельефа. Мешок должен быть сшит из двух слоев прочной ткани, приблизительно 30×40 см. Затем чеканка засмаливается вновь лицевой стороной вверх, и производят некоторое уточнение выполненного рельефа.

При пересмолке, чтобы снять бляшку со смолы, ее прогревают сверху пламенем паяльной лампы, после чего чеканка без усилий отлипает от основы. Массу смолы продолжают нагревать, подгребая лопаточкой от краев к середине. На размягченную поверхность смолы вновь насмаливают бляшку. Если на металле высокий рельеф и насмолка производится вверх, то предварительно в углубления чеканного рельефа накладывают разогретую смолу и в таком виде вжимают ее в разогретую вязкую массу.

При таком способе работы на вязкой основе не нужно сколачивать ящик для смолы и тем самым ограничивать размеры чеканки его габаритами – на небольшой лепешке смолы, приготовленной по рецепту монгольских мастеров, можно чеканить рельефы любых размеров, последовательно насмаливая и прочеканивая соседние участки. Смола легко плавится и быстро застывает, что позволяет не прерывать процесс работы в ожидании затвердения основы.

Благодаря ряду положительных качеств, этот метод можно с успехом рекомендовать и для детских творческих коллективов, занимающихся чеканным искусством. Но вернемся к традиционному методу работы над чеканкой.

После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней стороны нужно сделать пурошником сферическую вмятину. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

При окончательной отделке работы пользуются большим количеством разнообразных чеканов. Общее их число, которое должно быть во время работы у опытного мастера под рукой, достигает обычно нескольких десятков штук, а при сложных работах – более сотни.

Канфарение, или зернение, фона – последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки создадут на металле красивую бархатную фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.

Отжиг чеканки.

Чтобы снять внутренние напряжения в металле, возникшие при его обработке, заготовку нужно отжечь. Для этого снятую со смолы пластину нагревают до темно-красного каления. Металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. Смола с оборотной стороны выгорает, и оставшаяся пыль легко удаляется отбеливанием в 5 %-ном растворе серной кислоты и промывкой в теплой проточной воде. Заготовка становится чистой и поступает в дальнейшую обработку.

Отжиг драгоценных, цветных и черных металлов и сплавов не представляет трудностей. Обычно, как только смола сгорит и металл начнет слабо краснеть, нагрев прекращают, и отжиг заканчивается. Некоторые особенности имеет отжиг алюминия и его сплавов. Рекристаллизация алюминия начинается уже при 100 °C, то есть задолго до начала красного каления. В то же время температуры красного каления и плавления у алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, он тут же может начать плавиться, и работа погибнет. Поэтому при обжиге алюминия и его сплавов пластину нагревают не сильно, а о достижении температуры рекристаллизации судят по почернению мыла, которым предварительно чертят полоски на алюминиевой заготовке. После отжига алюминиевую пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

 

4.7. Специальные приемы

Изложенная выше в общих чертах технология художественной чеканки в каждом конкретном случае включает в себя большое разнообразие приемов. Например, при точных работах, требующих большой четкости и верности форм, сканфаренный рисунок обводят и после расходки предварительно отожженный и отбеленный лист пересмаливают оборотной стороной наверх. Дав смоле затвердеть, выколачивают рельеф непосредственно на смоле. Тогда он получается верным и чистым, чего никак нельзя добиться на мешке с песком или резине (см. дальше) – при ударе там опускается большой участок металла (который потом выправляют при насмолке). В дальнейшем работа опять пересмаливается на лицо, еще раз уточняют формы и высоту приподнятого с изнанки рельефа. Иногда при сложных работах с многофигурными рельефами, большим числом планов и т. п. пересмолка на ту и другую сторону производится несколько раз.

Для крупных декоративных работ с высокими рельефами или при чеканке горельефов рисунок переводят не на лицевую, а на оборотную сторону листа (соответственно перевернутым подготавливают и рисунок). Рисунок канфарят прямо на доске верстака, без насмолки, затем лист насмаливают оборотной стороной наверх. Дают смоле немного остыть и начинают выколачивать рельеф, опуская его вниз, в глубь смолы. Работу нужно вести быстро, пока не затвердела смола. Чеканят крупными чеканами сферической формы, так называемыми «выдавными», или прямо сферическим концом большого чеканного молотка. Выколотив рельеф, пластину пересмаливают налицо и заканчивают работу обычным порядком. Существуют и другие приемы чеканки плоских предметов.

Теперь перейдем к другим приемам художественной чеканки, Следует только заметить, что совершенство художественного чеканного произведения зависит не только от замысла и вкуса автора, но и от его мастерства и степени овладения самой техникой чеканки. Оно приходит не сразу и требует последовательного изучения различных приемов и видов чеканки, начиная от самых простых и постепенного перехода к все более сложным разновидностям. Такой последовательный подход помогает начинающему чеканщику выявить свой художественный вкус, развивает его технические навыки и, что особенно важно, ограждает от разочарований и неудач, почти неизбежных, если начинающий мастер берется сразу за сложное произведение. Примеры несложных в выполнении чеканных работ приведены ниже.

 

4.8. Чеканка без смолы

В практике чеканных работ широко используется выполнение технологических операций на листовой резине и смоле. Технология чеканки на смоле требует подготовки дополнительного оборудования (ящиков, заполненных битумной смесью). Но качество работ в этом случае получается значительно выше за счет возможности четкой проработки рельефа.

Обучение чеканке существенно облегчается при использовании технологических карт.

Оборудование: верстак, резина для чеканки, плита для правки, печь муфельная, технологическая карта, которая разработана К. А. Скворцовым для обучения учащихся (рис. 4.36).

Инструмент: линейка, угольник, молоток, чекан-расходник, деревянный чекан-лощатник, киянка, ножницы, напильник с мелкой насечкой.

Материал: алюминий листовой толщиной 0,3–0,5 мм.

Чеканка основана на свойстве мягких металлов вытягиваться, при ударе по ним более твердыми предметами. Простой и неглубокий рельеф целесообразнее всего выбирать, используя в качестве подкладки резину. При этом достигается удовлетворительное качество работы и не требуется дополнительных затрат времени на вспомогательные операции, которые необходимы, например, при чеканке на смоле.

Для чеканки на резине применяется тонкий листовой алюминий (0,3–0,5 мм). Из него вырезается пластина, несколько большая, чем размер рисунка, поскольку при вытягивании металла на краях чеканки могут образоваться извилины, которые в конце работы следует обрезать.

Прежде чем чеканить рельеф, алюминиевую пластину отжигают: вначале на нее наносят мылом штрихи, а затем нагревают до тех пор, пока они не потемнеют. Далее на пластину наносится рисунок; если он небольшого размера, то его легче всего перевести с эскиза при помощи копировальной бумаги. Для этого эскиз вместе с копиркой накладывают на металлическую пластину; свободные края эскиза подворачивают под металл, чтобы при переводе рисунка не было смещений.

Рис. 4.36. Технологическая карта для чеканных работ на резине. Автор К. А. Скворцов.

Подготовленную пластину кладут на плотную листовую резину толщиной не менее 1 см. На линию разметки ставят чекан-расходник и начинают легкими ударами молотка простукивать линию рисунка. Чекан держат и передвигают пальцами левой руки, а ребром ладони этой же руки прижимают к резине обрабатываемую пластину. Этот навык вырабатывается после некоторой тренировки. Пройдя 2–4 см линии рисунка, кисть руки перемещают и обрабатывают следующий отрезок. При этом чекан удобнее вести на себя (см. технологическую карту). Перевод рисунка следует осуществлять последовательно по всей площади, не увлекаясь отдельными элементами и стараясь не отрывать чекана от металла. Наносить удары рекомендуется отдельными сериями, чтобы линия разметки получилось ровной.

Поскольку металл от удара чеканом делается более твердым и хрупким, его нужно (для восстановления мягкости и пластичности) регулярно отжигать. После получения линии рисунка с лицевой стороны пластину переворачивают и выполняют внутренний его контур. Высокое качество изображения достигается в том случае, если чекан при ударах располагать не вертикально, а несколько наклонно, как бы «подбивая» контур изнутри. Труднее всего на рисунке прорабатывать уголки, так как вытяжка металла в этих местах наиболее значительна. Для получения рельефа высокого качества их приходится прочеканивать по нескольку раз с обеих сторон.

При выполнении работ на резине готовое изделие обычно получается не совсем ровным. Чтобы его выправить, нужно использовать плиту с ровной поверхностью.

Лучше всего правку производить деревянным чеканом или торцами деревянных брусочков. Заключительную операцию – выравнивание краев чеканки – выполняют по угольнику при помощи ножниц и напильника с мелкой насечкой.

Для большей выразительности рельефа изделие тонируют, а затем частично полируют. Самый простой и надежный способ тонирования небольших чеканок из тонкого листового алюминия – покрытие их тонким слоем нигрола с последующим прогревом в муфельной печи.

При работе над металлической пластиной без смолы, где на стальной плите нередко чеканят как с лицевой, так и с оборотной стороны листа необходимо знать, что чеканить можно только те участки, которые плотно прилегают к плите. Если желательно получить композиции с более высоким рельефом, надо прочеканить отдельные участки на мешке с песком. Если необходимо «погасить» чрезмерно выбитые отдельные места, надо чеканку расположить на мешке с песком таким образом, чтобы песок заполнил всю пустоту под металлом. Плотно заполнивший пустоту песок под чеканкой даст возможность успешно работать и по выпуклым участкам. Но если под металлом не окажется песка, от ударов чекана или молотка образуются вмятины, раковины, а нередко и прорывы металла. Поэтому мешком с песком нужно уметь «управлять», то есть чеканить не только на его выпуклой поверхности, когда он просто лежит на столе, но и ставить его вертикально, торчком, утоплять угол мешка в глубину чеканного контррельефа.

Иногда приходится обратиться все же к смоле. Бывает необходимо залить часть чеканки изнутри расплавленной смолой. Когда смола затвердеет, можно продолжить работу над рельефом. Для углубления рельефа пользуются свинцовыми плитами, мешком с песком, торцом мягкого дерева.

Абсолютная точность возможна лишь при чеканке на смоле – пластическом способе чеканки, позволяющем добиваться высокой выразительности, прочеканивания нескольких планов рельефа и четкой проработки всех деталей.

 

4.9. Чеканка рельефа на цилиндрической посуде

Чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды. Подыщите для учебной работы чеканки подходящий металлический сосуд, например, алюминиевую или медную флягу, коробку из под чая, крышку. Отожгите сосуд на огне и нанесите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав его прозрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь участки, выступающие над поверхностью сосуда, то их выколачивают с помощью чекана-трещотки (см. рис. 4.30, а). Он представляет собой длинный, не менее 25 см, стержень, на одном конце которого находится боек с шарообразной поверхностью. Концы стержня выгнуты под прямыми углами в противоположные стороны. В наборе мастера обычно бывает несколько трещоток, отличающихся по диаметру шарообразной поверхности бойка. Используют трещотку так. Зажав второй, нерабочий, конец трещотки в тисках, надевают на нее рабочую поверхность обрабатываемое изделие. Боек трещотки должен располагаться точно у того места, которое собираются сделать выпуклым. Удары молотком в этом случае наносят не по поверхности изделия, а по середине трещотки. Боек, слегка опустившись вниз, возвращается в положенное место и ударяет по внутренней поверхности так, что снаружи появляется выпуклость. Удары продолжают до тех пор, пока выпуклость не будет соответствовать требуемым размерам.

Если высота выпуклости (или углубления) планируется большой, то в процессе выколачивания следует 2–3 раза отжечь изделие, чтобы вернуть ему пластичность, потерянную при длительной обработке ударами. После выполнения выпуклостей, переходят к работе на лицевой стороне.

Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок, чтобы не пачкать руки во время работы. При насмолке больших сосудов с широким горлышком смолу можно сэкономить. Ее наносят толстым слоем на стенки, затем вставляют подходящую по размерам болванку. Если фляга или какой-либо другой металлический сосуд имеет узкое горлышко, его вместо смолы можно заполнить мелкопросеенным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вливают воду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Наполнив сосуд, удаляют излишки воды. Утрамбовывают круглой палкой добавленный песок и закрывают горлышко пробкой. Работать приходится на ощупь (особенно если ваза имеет тонкое горлышко), проверяя результат после каждого удара. Чтобы облегчить эту работу, изготовляют трещетки с указателем – специальным приспособлением, которое указывает место удара бойка при ударе по штанге (см. рис. 4.30, б).

Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специальной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным вырезом, в который вложен мешок с речным песком.

Уложив сосуд на подставку с песком, чеканом-расходником углубите контуры рисунка. Следующий этап – опускание фона. Также, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выполняют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опущен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработайте мелкие детали на выступающих элементах рельефа. В заключение обработайте фон канфарником, после чего можете освобождать сосуд от песка или смолы. Песок легко высыпается, если из него выпарить влагу, смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Чеканка рельефа на цилиндрическом сосуде.

Работа по выколотке рельефа на объемных предметах требует определенных навыков и опыта. Иногда рельеф для объемных предметов выполняют на плоскости (развертке), а затем монтируют на изделие. Крепят готовый рельеф заклепочными соединениями, пайкой, эпоксидным клеем.

 

4.10. Бухарские чеканки

Старинную узбекскую металлическую посуду, украшенную изящным чеканным орнаментом, теперь можно встретить в основном в музеях. Но когда-то она была необходимой утварью каждого узбекского дома. Всякая металлическая посуда имела строго определенное хозяйственное назначение. С учетом красоты и пользы веками оттачивалась форма каждого сосуда. Медный кувшин «афтоба» служил своеобразным умывальником. Для ношения воды из колодцев применяли «кузы» – большие сосуды с ручкой, но без носика.

Воду для чая кипятили в «чойджушах» (см. рис. 4.38).

Рис. 4.38. Виды чеканной посуды: 1 – восточный самовар; 2 – афтоба (сосуд для мытья рук); 3 – чойнджуш (кувшин для кипячения чая); 4 – куза (сосуд для ношения воды из арыков и колодцев).

Позднее для кипячения воды стали применять самовары, но в отличие от русских они были без краников и имели форму обычных восточных кувшинов. Широкое распространение получили различные медные подносы, тарелки и светильники.

До XV века металлическую посуду изготовляли в основном из меди и обычной бронзы. Но для более ценных изделий выплавляли особую семисплавную бронзу. В состав ее входили медь, олово, цинк, свинец, серебро, золото, железо. Со временем бронзу стала вытеснять латунь – сплав меди с цинком.

Наиболее крупными центрами чеканки были Бухара, Самарканд и Коканд. Особенно славилась Бухара. Почти в самом центре города недалеко от базара располагались многочисленные ряды медников. Бухарские чеканщики работали по памяти, удерживая множество различных рисунков в голове. И если элементы какого-то узора забывались, мастер тут же придумывал свои, сообразуясь с формами и размерами изделия. Поэтому трудно встретить два одинаковых рисунка даже на изделиях, выполненных одним мастером. Но все же существовали узоры, выработанные на протяжении многих столетий поколениями мастеров-чеканщиков. Эти узоры служили как бы основой при составлении орнаментальной композиции. Но и они не были застывшими, раз и навсегда решенными схемами, а постоянно обогащались и совершенствовались последующими поколениями мастеров. Каждому узору было дано легко запоминающееся образное название: «стайка летящих журавлей», «цепочка тюльпанов», «змеиная дорога», «глаза соловья» (рис. 4.39).

Рис. 4.39. Распространенные элементы орнамента: а – йул (прямая дорога); б – тырнок (ноготок); в – як-cap (одноголовый); г – ду-сар (двухголовый); д – турна (стайка летящих журавлей); е – лола-занджира (цепочка тюльпанов); ж – чашми буль-буль (глаза соловья); з – бордюрный орнамент; и – илон-или (змеиная дорога); к – занджира (цепочка).

В настоящее время в городах Узбекистана чеканным промыслом заняты многие мастера. В Бухаре работают ученики мастера Салимджана Хамидова – Фатуллаев Рахматулло, Хлалилова Дильбар, Рахматова Гульчехра и т. д., а так же потомственные мастера Гулямов Махмуд, Остонов Жариф и Кудратов Фуркат, усто Тахир и другие.

В старинной части Бухары, разместилась небольшая мастерская имени выдающегося бухарского чеканщика усто Салимджана Хамидова, умершего в 1973 году. Чеканщики работают в маленьких кельях, в которых когда-то жили ученики медресе. Когда благоприятствует погода, чеканщики выносят во двор деревянные подставки и работают прямо на открытом воздухе. И тогда каждый желающий может понаблюдать за их работой (см. 4.40, 4.41 а, б).

Мастерскую можно назвать своеобразным заповедником техники бухарской надрезной чеканки. Внешне чеканка напоминает контурную резьбу по металлу или гравировку. Неопытному глазу порой трудно отличить гравированное изделие от чеканного. Поэтому нужно знать, что из-за разницы технических приемов на любом изделии остаются следы, характерные для различных техник.

У надрезной чеканки на дне желобков заметны небольшие порожки, которые обычно образуются при ритмичных ударах молотка по резцу. У гравированного желобка порожки на дне отсутствуют, а гравированная линия имеет плавные очертания.

Рис. 4.40. В мастерской за специально оборудованными столами сидят и работают узбекские художники по металлу – чеканщики.

а

б

Рис. 4.41 а, б. Эти образцы посуды сделаны в старой части Бухары в чеканной мастерской имени народного художника Узбекистана С. Хамидова. Чеканные изделия искусных мастеров пользуются известностью далеко за пределами республики.

Одно из преимуществ надрезной чеканки заключается в том, что для ее исполнения не требуется больших физических усилий. Молоток помогает резцу легко преодолевать сопротивление обрабатываемого металла.

Обычно различают два вида надрезной чеканки: глубокая («кандакори») и плоская («накш»). В некоторых художественных работах по металлу надрезная чеканка может быть удачно применена в сочетании с обычной высокорельефной чеканкой.

Технику надрезной чеканки можно изучать, работая с любыми мягкими металлами. Но лучше всего использовать латунь. Она хорошо режется, гнется, сваривается, полируется и патинируется. Если у вас нет тарелки или подноса из латуни, можно использовать обыкновенную металлическую пластинку толщиной не менее 1 мм.

Инструменты для чеканки довольно просты. Из глубокой древности они дошли до наших дней почти без изменения. У старого бухарского чеканщика в набор инструментов входило всего несколько зубилец-резцов с различной шириной режущей части. Небольшой молоток со слегка изогнутой и утолщенной на конце рукояткой. Циркуль по металлу да крупный речной камень-голыш для заточки и правки инструментов. Те же инструменты входят в набор современного узбекского чеканщика. Только вместо камня он стал применять обыкновенный оселок.

Очень важно подобрать по руке молоток. Он должен быть достаточно легким, чтобы рука не уставала при продолжительной работе, и в то же время достаточно тяжелым, чтобы от его удара резец легко резал металл. Чтобы рукоять молотка удобно лежала в руке и не набивала мозоли, ее нужно сделать несколько изогнутой, с небольшим утолщением на конце. Многие старые мастера рукоятку для молотка делали сами, не доверяя эту работу никому. Вытесав топором заготовку рукоятки, они осторожно срезали древесину ножом, добиваясь точной подгонки ее по руке.

Резцы (каламы) легко выточить из инструментальной стали. После того как им будет придана необходимая форма, их следует закалить. Длина резца может быть 10–12 мм, сечение в верхней части 3×6 мм, ширина нижней режущей части от двух до пяти миллиметров – это позволит делать порезки разной ширины.

Работал старый чеканщик обычно, сидя на полу, скрестив по восточному обычаю ноги. Перед ним стояла деревянная подставка, на которой с помощью вара прикреплялось блюдо. Современные мастера подставку делают такой высоты, чтобы на ней можно было работать стоя или сидя на стуле. Удобна также подставка небольших размеров, которую можно ставить на стол. Ее нужно сколотить из толстых досок, чтобы она была массивной и устойчивой. При работе металлическое изделие удобнее прикреплять не на саму подставку, а на деревянный щит, который можно снять с подставки и использовать подставку как мольберт при разработке эскизов (см. рис. 4.40).

Эскиз нужно выполнить на плотной тонкой бумаге. Орнамент строят циркулем и линейкой. Для первого раза не стоит разрабатывать слишком сложный орнамент.

Закончив эскиз, приступайте к приготовлению канифольного вара. Варить канифольный вар желательно на костре где-нибудь в дальнем углу двора. В глубокой металлической посуде. На 20 весовых частей канифоли возьмите 1 часть керосина. Канифоль растолките, перемешайте с керосином в посуде, поместите над огнем и варите не менее получаса, следя за тем, чтобы пламя было низким, и расплавленная канифоль не загорелась. Если канифоль все же загорится, нужно немедленно накрыть посуду листом жести, которую всегда держите под рукой.

Канифольный вар можно применять многократно, переплавляя вновь. Правда, от многочисленных переплавок канифоль со временем становится темно-коричневой, а затем совсем черной, но не теряет необходимых свойств.

Охлажденный вар приобретает консистенцию замазки. Теперь смочите руки водой, чтобы к ним не прилипал вар, выложите его на деревянный щит и расплющите, чтобы получилась лепешка толщиной в 3–5 см. Не дожидаясь, пока вар совсем застынет, вдавите в нее металлическую тарелку или блюдо. Подождите несколько минут, чтобы вар схватился окончательно, и установите щит на подставку.

Рисунок с эскиза на металл хорошо переводится с помощью обыкновенной копировальной бумаги. Если он получится не очень четким, его можно обвести карандашом. Чтобы в процессе работы рисунок не стирался, на поверхность металла с помощью пульверизатора или мягкой кисти нанесите тонкий слой быстросохнущего прозрачного лака. Орнамент на тарелке представляет собой узор, вписанный в круг. При переводе рисунка нужно обязательно добиться того, чтобы центр орнамента совпадал с центром тарелки. В круговом орнаменте окружности как бы держат всю композицию. Поэтому, поставив ножку циркуля в центр тарелки, процарапайте все окружности, входящие в орнамент.

Следующий этап – непосредственная проработка контуров орнамента. Резец (калам) при этом нужно держать в левой руке, прижав его большим пальцем к четырем остальным. Нанося легкие, но частые удары по резцу, равномерно передвигайте его острие вдоль контура рисунка. При этом из-под острия будет выходить стружка. По ее толщине можно судить о глубине получаемой порезки. Изменяя угол наклона резца, можно изменять и толщину стружки. Чем меньше угол наклона резца к плоскости обрабатываемого металла, тем тоньше стружка, мельче и уже порезка. Равномерная порезка достигается сохранением постоянного угла наклона резца (см. рис. 4.42, 4.43).

Рис. 4.42. Подготовка вара и тарелки для чеканки: 1 – резец (калам для чеканки); 2 – подставка; 3 – укрепление тарелки на смоляной подушке; 4 – положение калама и молотка при выполнении чеканки. (Рисунки Г. Я. Федотова).

Рис. 4.43. Последовательность работы над чеканкой: 1 – перевод и фиксирование рисунка; 2 – проработка окружностей; 3 – проработка контуров; 4 – нанесение штриховки на фон. (Рисунки Г. Я. Федотова).

Большое значение имеют частота и сила ударов, наносимых по резцу молотком. При более глубокой чеканке удары молотка должны быть сильнее, при мелкой слабее. Прочеканивая прямые или близкие к прямым линии, удары молотком нужно наносить сильные, но редкие. При этом резец будет передвигаться довольно быстро. При работе над мелкими элементами и линиями, имеющими сложную кривизну, удары молотка становятся более частыми, но и более слабыми, а скорость резца замедляется. Это вынужденное замедление движения: в противном случае кончик резца может сорваться и прочертить на металле линию, касательную к изогнутой линии рисунка. Только путем многочисленных тренировок можно добиться согласованности движений молотка и резца. В этом залог исполнительского мастерства чеканщика.

Если мысленно провести вертикальную и горизонтальную оси рисунка, а затем проанализировать, как относительно этих осей расположены его контуры, то нетрудно установить, что часть их будет иметь направление, близкое к вертикальному, а другая часть – к горизонтальному. Поскольку удары молотком легче наносить сверху вниз, то линию рисунка, имеющую направление, близкое к вертикальному, прочеканивать гораздо удобнее. В связи с этим все контуры рисунка можно прочеканивать двумя этапами. Сначала нужно прочеканить все контуры, имеющие направление, близкое к вертикальному, а затем повернуть щит с тарелкой на 90° – оси поменяются местами.

Отделка тарелки. Заключительный этап чеканных работ – штриховка фона. Фон обычно штрихуют узбекские чеканщики двумя способами. В первом случае штрихи идут в одном направлении примерно под углом 45°. В другом случае штрихи на всех участках фона направлены к центру рисунка. Особенности второго способа заключаются в том, что благодаря такому направлению штрихов фон словно переливается, стоит только слегка наклонить тарелку с чеканным рисунком под разными углами к источнику освещения.

Окончив штриховку, снимите тарелку с канифольной подушки, разогрев ее пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Затем зачистите тарелку мелкозернистой наждачной бумагой и отполируйте на войлочном круге с пастой ГОИ. Перед полировкой поверхность тарелки рекомендуется слегка смазать машинным маслом. Латунь прекрасно полируется, приобретая интенсивный золотистый блеск. Чтобы сохранить этот блеск на долгие годы, поверхность латунного изделия достаточно покрыть одним слоем прозрачного лака.

Если вас заинтересовала «Бухарская чеканка», возьмите в руки старенький журнальчик «Юный техник», № 6 за 1979 год. Г. Я. Федотов подробно описал технологию изготовления латунной тарелки методом надрезной чеканки.

 

4.11. Станок для чеканки

Как вы уже заметили, чеканка – искусство кропотливое. Чеканным молоточком нужно так ударить по чекану, чтобы он выдавил на листе металла линию нужной глубины. Удар должен быть точным, чтобы не нарушить рисунка, и не сильным, чтобы не пробить пластину. Можно облегчить работу, механизировать по мере сил. Конечно, искусство потому и искусство, что идет от неповторимой индивидуальности художника. Руки мастера никаким автоматическим станком не заменишь. А усовершенствовать орудия труда можно. Например, с помощью станка, который сделал В. Дудин (см. «Юный техник», № И, 1980 г.), легко нанести контур по индивидуальному рисунку. Завершить его значительно быстрее и легче, чем чеканить вручную с самого начала.

Что же это за станок?

В качестве рабочего органа (вместо чекана и молотка) берется небольшое металлическое колесико. Оно-то и давит на лист, оставляя рельеф. Причем если при обычной ручной чеканке инструмент перемещают вдоль листа, то здесь наоборот – движется лист.

Лист необходимо положить на широкое и толстое резиновое кольцо, насаженное на вал. Сначала нужно подвинуть пластину – поворачивая вал рукой, металлический лист перемещается. Направление ему даёте другой рукой – поддерживающей лист слева. С помощью станка можно регулировать глубину рельефа. Внутри корпуса головки проходит фигурная деталь, держащая рабочий ролик. Это оправка. Предусмотрено несколько таких оправок с разными роликами.

Станок несложный. Вы легко разберетесь в его позициях, указанных на рисунке. Возможно, у кого-то даже появятся идеи по его усовершенствованию (см. рис. 4.44).

Рис. 4.44. Автор станка В. Дудин. Регулирующий винт – 1; ручка эксцентрика – 2; эксцентриковый зажим – 3; рабочая оправка – 4; подвижный корпус с гайкой – 5; рабочий ролик – 6; пружина возврата – 7; прижимная планка корпуса – 8; упорная скоба – 9; отверстие для выхода оправки – 10; корпус – 11; опорная втулка – 12; резиновый ролик – 13; шпонка – 14; гайка – 15; упорная шайба – 16; игольчатый подшипник – 17; стопорное кольцо – 18; вал – 19; маховик с ручкой – 20; стойки – 21; гайка – 22. (Рисунок Ю. Чеснокова).

 

4.12. Примеры изготовления чеканных изделий из металла

Панно «Олень». См. рис. 4.45. Из листового куска латуни (меди) толщиной 0,8–1 мм вырежем пластину размером 30×30 см. Затем выровняем ее на стальной плите деревянным молотком-киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия.

Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности его следует отжечь. После отжига удалите с поверхности металла окалину путем отбеливания в 10 %-ном растворе серной кислоты комнатной температуры 18–22 °C. При составлении раствора помните, что кислоту вливают в воду, а не наоборот.

Рис. 4.45. Олень. Рельефная чеканка, медь. Копия. Учебная работа. (Изображение оленя. Золото. Причерноморье. Скифский период. VI в. до н. э.).

Чеканить будем на смоле, так как элементы панно содержат как низкий, так и высокий рельеф. Отогнем плоскогубцами уголки пластины и наложим ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. При этом надо следить, чтобы между пластиной и смолой не образовывались воздушные пузырьки.

После того как смола остынет, с помощью канфарника, острие которого выполнено в форме иглы, переведем на лицевую поверхность рисунок с бумаги. Затем широким чеканом-расходником с помощью молотка, не отрывая бойка чекана от поверхности металла, обведем и углубим контуры рисунка. Более мелкие элементы проработаем расходниками с узкими бойками. При углублении кривых линий один конец бойка надо приподнимать в зависимости от их кривизны. В результате обводки получим контурный рисунок. Теперь с помощью чекана-лощатника опустим фон до уровня углубленного контура. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, следует применить более мелкий чекан. Опускание фона по периметру ограничим окружностью, радиус которой равен 28 см. На этом чеканку с лицевой стороны временно приостановим и приступим к обработке обратной стороны, чтобы поднять выпуклые участки рельефа. Для этого подогреем пластину паяльной лампой и снимем со смоляной подложки. Металл потерял пластичность и стал жестким. Отожжем его, снимем окалину отбеливанием и укрепим на смоле лицевой стороной вниз, предварительно размягчив верхний слой смолы электрорефлектором. После полного остывания смолы приступим к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Начнем с неглубоких впадин (узоры на фоне, верхняя часть туловища), постепенно придавая им нужную форму. И так пройдемся по всему рисунку, углубляя рельеф до нужной глубины. Декоративные детали на поверхности фона, которые с лицевой стороны должны иметь сферическую выпуклость, проработаем пурошником, сделав с внутренней стороны сферические вмятины.

Затем приступим к окончательной проработке рисунка головы. Отдельные элементы рельефа (кольцо, зрачки глаз, шерстяной покров на лбу и по краям головы) выполним путем канфарения, или зернения. Часто ударяя молотком по канфарнику, будем равномерно перемещать его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки образуют на лицевой стороне металла красивую выпукло-бархатистую фактуру, имитирующую шерстяной покров головы оленя. Закончив канфарение рельефной пластины, снимем ее со смоляной подложки, отожжем и отбелим. После этого на войлоке или резине разными чеканами проработаем все детали, включая и мелкие, с лицевой стороны, уточним расходником контуры фона и отдельных элементов узора. Мелким лощатником обработаем поверхность фона. Легонько ударяя по лощатнику, передвигаем его хаотично по поверхности фона, придавая ей вид, например кованого металла. Теперь по кругу радиусом 30 см обрежем края чеканки, а по окружности радиусом 28 см канфарником (с концом в форме тупой иглы) прочеканим декоративную дорожку и по ее границе киянкой загнем края. Получилось своеобразная рамка, по окружности которой с помощью рисунчатого или фигурного чекана нанесем несложный орнамент.

Чтобы рельеф стал более выразительным и зримым, отделаем чеканку способом патинирования. Нанесем раствор кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной ручке, на поверхность изделия и выдержим до нужной тональности окраски.

Затем покрытое патиной изделие промоем чистой водой. Выпуклые участки рельефа протрем мокрой тряпочкой с пемзой или кирпичным порошком, просеянным чрез мелкое сито, до характерного металлического блеска, снова промоем водой и высушим. Просушенный рельеф протрем швейным или льняным маслом, которое не только усилит металлический блеск, но и надежно закрепит патину на металле.

Для навески на стену с обратной стороны чеканки нужно припаять проволочное колечко.

Декоративная ваза.

По Г. Я Федотову возьмем пустой алюминиевый аэрозольный баллончик, например, из-под дезодоранта и с помощью консервного ножа или дрели освободим горловину от распылителя (см. рис. 4.37).

Обработаем края горловины круглым напильником и наждачной бумагой. Затем надо отжечь баллончик на огне, залить в него смолу или насыпать мелкопросеянный речной песок и увлажнить, чтобы можно было его утрамбовать. Плотно закроем баллончик пробкой, на стенки его переведем рисунок с помощью копирки и закрепим на металле прозрачным быстросохнущим лаком. Уложив баллончик на брезентовый мешок с речным песком, чеканом-расходником углубим контуры рисунка и лощатником опустим фон на всех участках. После этого еще раз пройдемся по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Теперь проработаем мелкие детали на выступающих элементах рельефа, а затем канфарником обработаем фон и освободив сосуд от смолы или песка. После отжига и отбеливания чеканную поверхность можно отделать копотью и керосином.

 

4.13. Декоративная отделка чеканного изделия

 

После того как чеканка пластины будет закончена, переходят к отделке ее поверхности. Художественная отделка чеканного изделия – очень важный этап работы. Он определяет в большей степени выразительность всей композиции. Цвет металлов и сплавов довольно однообразен, и часто бывает желательно получать более разнообразные цвета и оттенки. Успех в этом во многом зависит от опыта и навыка, но прежде всего требует художественного чутья и вкуса. Гармоничной отделкой художник смягчает или острее подчеркивает ту или иную форму, усиливает общую выразительность композиции. Определенными приемами можно затемнить фон и тем самым усилить впечатление от рельефа, его выступающие формы сделать более заметными и легко читаемыми, повысить контрастность рисунка. Можно, наоборот, придать всей композиции мягкость, погасить блеск чистого металла. Цель всякой отделки – придать пластине более приятный вид и предохранить ее от окисления.

Тонируя металл, удается одним лишь цветом добиться едва заметных переходов не только от одной части композиции к другой, но также мягко перейти к фону из другого материала, например, ткани, близкой по цвету и тону в интерьере помещений.

Чеканное произведение примет законченный, цельный вид если художник не ограничивается отделкой только поверхности металла. Выразительность металлических элементов усилится от гармоничного сочетания с материалами из которых выполнены другие части художественных изделий, например, с деревом, камнем, тканью (сукном, суровым полотном, мешковиной), кованым железом, стеклом и другими. Так, очень эффектно выглядит чеканный рельеф, наложенный на мореную из дуба деревянную доску, ажурная чеканка на фоне красного или темного сукна, чеканка украшенная эмалью или в комбинации с резным деревом.

Выразительные сочетания материалов художник, а особенно начинающий художник-дизайнер, может найти самостоятельно, увидеть удачные примеры на выставках, в музеях, встретить в литературе по искусству и дизайну. Здесь все зависит от его фантазии и художественного чутья. Например, посмотрите на чеканные изделия (рис. 4.46, см. далее рис. 4.47), выполненные художником И. Малаховским. Эти произведения декоративно-прикладного искусства украсят любой современный интерьер.

Гораздо большую трудность (правда, трудность техническую) представляют собой тонкости и секреты декоративной отделки металла. Современной химией разработаны разнообразные приемы, некоторые рецепты известны еще с прошлых веков, но необходимые сведения разбросаны в литературе, многие из рецептов малоизвестны или вовсе забыты (например, при раскопках в гробнице Тутанхамона не было найдено ни одного документа или рецепта по художественной обработке материалов). Поэтому приведение их в систематизированный вид окажется весьма полезным для всех видов художественной обработки металлов. Из множества методов и рецептов здесь отобраны легко осуществимые в домашних, училищных или университетских условиях, не требующие редких и дорогих химикалиев и не вредные для здоровья.

Рис. 4.46. Декоративные блюда «Бараны», «Петухи» – чеканка по железу с отделкой воронением. Блюдо «Бараны» дополнительно декорировано меднением, блюдо «Петухи» – плавленой смальтой. Автор И. Малаховский.

Химическая отделка заключается в том, что под действием различных веществ на поверхности металла образуются новые химические соединения, которые более или менее прочно соединяются с основным металлом и придают изделию тот или иной цвет. Чаще всего это сернистые, хлористые или кислородные соединения металлов. Иногда химическая отделка получается очень стойкой, не изменяется даже при нагревании или действии слабых кислот. В других случаях образовавшиеся пленки не прочны, легко стираются или смываются водой и для закрепления их покрывают бесцветным лаком.

Перед тем как приступить непосредственно к отделке изделия, его поверхность нужно тщательно очистить от загрязнений (жировых пленок, остатков флюсов, окисей металлов и т. д.). От тщательности подготовительных операций во многом зависит успех и качество последующих отделочных работ. Предварительно делают это следующим образом. После окончания чеканки работу снимают со смолы и осторожно отжигают, чтобы удалить остатки смолы. Медные и латунные изделия отбеливают в слабом растворе (5–15 %-ном) серной кислоты, железные – в растворе соляной кислоты, а алюминиевые – в теплом растворе двууглекислой соды. Затем изделия следует тщательно промыть (желательно в теплой проточной воде), и их можно открацевать (протереть) мягкой металлической щеткой. После такой подготовки приступают к отделке.

Однако следует предупредить, что при проведении отделочных работ нужно соблюдать большую осторожность в обращении с кислотами и щелочами. Строго соблюдать правила техники безопасности, работать в резиновых перчатках, под тягой в вытяжном шкафу или на открытом воздухе.

 

4.13.1. Шлифовка

Для придания изделию законченного вида после выполнения всех чеканных работ можно приступить к отделке его металлической поверхности. Делается это не только для красоты, но и для того, чтобы изделия стали более стойкими к коррозии и окислению.

В первую очередь поверхность шлифуют. Для художественных изделий не подходит грубая слесарная шкурка, мастера обычно берут нулевку. Процесс это долгий и требует большого внимания. Чтобы не испортить рельефность композиции, на шкурку почти не надавливают. На начальных стадиях шлифовки крупных изделий и при обработке краев можно использовать шкурку с крупным зерном, постепенно заменяя ее на более мелкую. Качество чеканки при этом не ухудшится.

Шлифуют мелкой шкуркой, стараясь не заваливать прямых и острых выступов изображения и не менять формы поверхностей. Для этого куски шкурки наклеивают на деревянные брусочки или пробку. Назначение материалов для шлифования зависит от размеров зерен, из которых они состоят. Чем меньше зерно, тем чище, ровнее получится обрабатываемая поверхность. Кроме шкурки можно применять различные шлифующие порошки, пемзу, крокус (окись железа), мел, известь. Некоторые из них продаются в готовом виде.

Полируют шлифовальными порошками с маслом, натирая поверхность до блеска суконным, войлочным тампоном или кусочком мягкой бархатной ткани. Хорошей полировочной смесью может быть состав: венской извести 50 весовых частей, крокуса 25 весовых частей, и окиси хрома 25 весовых частей.

Иногда шкуркой или шлифными порошками металлическим поверхностям придают чешуйчатый вид. Шкурку или тампон с порошком придавливают к поверхности большим пальцем и несколько раз поворачивают на месте в одну сторону, а затем в другую сторону. Получается кружок, рядом с ним другой. Лучше смотрится поверхность, целиком обработанная таким образом.

Шлифованную и полированную поверхность металла можно покрывать стойкими химическими соединениями, образующие на металле пленки, окрашенные в различные цвета.

 

4.13.2. Патинирование

После того как полировка изделия окончена, можно придать изделию разнообразные цветовые оттенки обработкой различными химическими веществами. В результате их взаимодействия с металлом возникают новые соединения, которые образуют на поверхности несмываемый налет. Патинированием называется обработка металлов соединениями серы или хлора. При этом поверхность металла приобретает черный или сероватый цвет.

При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности. Многие смеси легковоспламенимы и опасны для жизни, поэтому хранить их нужно вдали от источников огня в герметично закрывающейся стеклянной посуде.

Патинирование с использованием серной печени.

Чтобы получить этот состав, берут серу и поташ в отношении 1:2. их тщательно перемешивают и нагревают на медленном огне в течение 20–25 минут, периодически помешивая металлической лопаточкой.

Потом добавляют воду и продолжают нагревание до полного растворения. В результате жидкость окрашивается в черный цвет.

Если изделие небольших размеров, то его погружают в раствор целиком, когда оно не помещается в ванночку можно использовать кисть с мягким ворсом. Через некоторое время на его поверхности образуется налет черного цвета, который не смывается водой и не взаимодействует с кислотами.

Для образования более ровного и густого налета перед патинированием металлическую пластину нагревают на закрытом огне. По окончании процесса изделие промывают под струей воды и высушивают.

Можно легко придать изделию вид старинного произведения искусства, протерев выступающие места чеканки смесью порошка пемзы и машинного масла. В этих местах металл приобретает исходный цвет, основной фон становится матово-серым, а там, где рельеф особенно глубокий, – останется черным.

Вместо пемзы можно использовать любое чистящее средство для металлической посуды.

Наиболее эффектно смотрится обработанное таким способом серебро, но его часто применяют для декоративной отделки меди.

Патинирование с использованием сернистого аммония.

Раствор готовится следующим образом: 1 чайную ложку порошка сернистого аммония растворяют в 1 л воды и тщательно перемешивают. После обработки этим составом изделие покрывается черным налетом сульфида меди.

Если перед патинированием пластину прогреть, то цвет получится более насыщенным. Чем выше будет температура нагрева, тем более ярким получится цвет. Так можно получить всю гамму оттенков от коричневого до черного.

Естественный цвет изделию можно вернуть, опустив его в смесь 10 %-ного раствора азотной и серной кислоты. Держите его там до тех пор, пока не получится нужный цвет или сульфид меди не сойдет полностью.

Если у вас в запасе только концентрированные кислоты, то для приготовления раствора заранее рассчитайте необходимую массу кислоты и постепенно добавляйте ее в воду. Не смешивайте кислоты до того, как разбавите их водой. При взаимодействии азотной и серной кислот выделяется большое количество теплоты, поэтому смешивать их нужно в специальной посуде для химических реактивов. Работать с этими кислотами следует с соблюдением всех требований техники безопасности.

Пары сернистого аммония вредны для здоровья, работать с ним нужно на свежем воздухе, или под вытяжным отверстием.

При неосторожном обращении с кислотами можно получить сильные ожоги. Если они все-таки попали на открытые участки кожи, промойте их под струей холодной воды и обработайте 3 %-ным раствором пищевой соды. Пострадавшего сразу отвезите в больницу.

Нельзя доверять работу с кислотами детям и подросткам. Если чеканку ребенок вполне может выполнить самостоятельно, то до процесса химической обработки его допускать не следует.

Хранить сернистый аммоний нужно в герметичной стеклянной посуде в темном прохладном месте. Кислоты нельзя держать вместе с щелочами и горючими материалами.

Патинирование латуни с использованием триосульфата натрия и азотной кислоты.

Для того чтобы окрасить изделие из латуни в темный с красивыми оттенками цвет, возьмите 1 чайную ложку триосульфата натрия и разведите его двумя стаканами теплой воды. Раствор перемешайте до однородного состояния и добавьте в него 1–1,5 чайные ложки концентрированной азотной кислоты. В результате образуется мутная смесь желтого цвета с резким неприятным запахом серы.

Опустите чеканку в раствор на 10–15 минут. С увеличением времени изделие будет окрашиваться в серый, зеленый, синий или фиолетовый цвет. Патинирование можно ускорить, прогрев его перед погружением в раствор в горячей воде.

После истечения срока аккуратно выньте чеканку из раствора при помощи пинцета и тщательно промойте водой. Натрите изделие просеянным речным песком, а затем вторично погрузите в химический раствор, чтобы патина окончательно закрепилась.

Обработанную пластину еще раз промойте водой, после чего насухо вытрите и протрите порошком пемзы с помощью мягкой губки. Высушенному изделию можно придать дополнительный блеск, протерев его тампоном, смоченным машинным или растительным маслом.

Патинирование алюминия с использованием соляной кислоты.

Для приготовления раствора смешивают 1 л концентрированной соляной кислоты и 150–200 г электролита кислой медной ванны.

Погрузите изделие в раствор на 5–7 минут или нанесите его на поверхность с помощью кисточки или губки. Чеканка покроется черным налетом, густоту которого можно регулировать, увеличив или уменьшив на несколько минут время нахождения изделия в растворе.

После обработки промойте изделие под струей холодной воды и высушите. Чеканку можно очистить от небольших шероховатостей смесью порошка пемзы с маслом. В заключение требуется дополнительная шлифовка.

 

4.13.3. Оксидирование

Этот способ обработки поверхности дает возможность получать различные цвета. Для оксидирования чаще всего используется концентрированная азотная кислота.

Это старый, проверенный долголетней практикой способ – обработка крепкой азотной кислотой. Он требует известного навыка и большой осторожности при обращении с кислотой. Особенно вредны образующиеся при обработке ядовитые газообразные выделения, поэтому работу нужно вести на открытом воздухе или в вытяжном шкафу.

При работе с ней необходимо соблюдать требования техники безопасности, работать в химических резиновых перчатках.

Оксидирование медной и латунной пластины.

Процесс заключается в следующем: перед началом обработки приготовьте тампон из ваты или кусочка губки. Держать его нужно не руками, а пинцетом или закрепив на конце палочки. Обмакните тампон в концентрированную азотную кислоту или разведенную водой и начинайте осторожно обрабатывать поверхность чеканки. Сразу начинается бурная реакция с выделением газа.

Поверхность сначала зеленеет, а потом постепенно чернеет. Реакция вскоре ослабевает и, наконец, прекращается. Тогда изделие нагревают, процесс вновь активизируется. Нагревание продолжают до полного испарения кислоты. Затем изделие охлаждают и тщательно промывают в горячей (лучше проточной) воде. В зависимости от концентрации кислоты, продолжительности обработки и степени нагрева можно получить самые различные тона – от оливково-зеленых через коричневые и серые до черных. Отделка получается очень прочная, ее можно шлифовать и полировать.

Чтобы выделить выступающие части рисунка, его сначала протирают кусочком мягкой ткани, смоченной в бензине или в любом растворителе, а затем на выбранные места наносят абразивный порошок. После окончания обработки изделие повторно шлифуют. По окончании обработки чеканку необходимо промыть и просушить. Таким же образом оксидируют изделия из бронзы.

Оксидирование алюминия.

Оно хорошо защищает чеканку от коррозии. Обработка производится без использования кислоты и позволяет получить богатую гамму оттенков.

Перед началом оксидирования поверхность смачивают ацетоном, чтобы удалить жирные пятна и грязь, после чего изделие просушивается и обрабатывается бензином или другими растворителями. Затем производится нагревание с помощью паяльной лампы, включенной на среднюю мощность, при этом поверхность начинает быстро темнеть. Пламя должно равномерно прогревать всю поверхность. Помните, что температура плавления алюминия по сравнению с другими металлами низкая, поэтому горелку лучше держать на некотором расстоянии от изделия.

Насыщенность цвета и его оттенки зависят от количества нанесенного на поверхность растворителя. Меньшего требуется для получения синего цвета, большего для черного. С помощью растворителя можно дополнительно затемнить некоторые детали чеканки. Для обработки мелких деталей используется тонкая кисточка или пипетка. Убрать нагар и вернуть его естественный цвет можно с помощью порошка пемзы. Его смешивают с маслом и наносят на небольшой кусочек губки, которым протирают выбранные места.

 

4.13.4. Декоративная окраска

Окрашивать чеканные изделия можно разными способами. Наиболее распространенным из них является обработка металла с помощью химических соединений. В результате реакций на поверхности образуется тонкий слой нового вещества, имеющего другой цвет.

Меняя состав окрашивающего вещества, и внося в него небольшие добавления, можно получить богатую гамму оттенков.

Перед началом обработки изделие необходимо очистить от грязи, окиси и пр. Первая чистка – ручная – проводится мягкой тряпочкой с порошком пемзы или извести. Затем его поверхность протирают растворителем или кипятят чеканку в слабом растворе едкого натра, чтобы удалить жировые пятна. После этого можно приступать к промывке и просушиванию.

Чтобы окрашивание было равномерным, изделие непосредственно перед началом окрашивания опускают в раствор, состоящий из равных частей денатурированного спирта и воды. Части чеканки, не нуждающиеся в окрашивании, покрывают асфальтовым лаком, который впоследствии можно легко удалить скипидаром.

Во время всех операций с химическими реактивами необходимо соблюдать меры безопасности. Погружаемые или прошедшие обработку изделия следует брать пинцетом, руки защитить резиновыми перчатками.

Окраска меди.

Следующим способом можно окрасить медь в различные цвета от оранжевого до темно-красного. Приготовляют два раствора: 150 г серновато-кислого натрия на 1 л воды и 10 г яри медянки, 25 г медного купороса на такое же количество воды. Их смешивают в равных пропорциях и нагревают примерно до 80 °C.

Изделие погружают на короткие промежутки времени в раствор, так как насыщенность цвета меняется довольно быстро. Нужного оттенка можно добиться продолжительностью выдержки. Окрашенная тем же образом латунь будет иметь сходный спектр, более смещенный в сторону желтого цвета.

В коричневый цвет медь окрашивают кипячением в растворе медного купороса. Через десять минут металл приобретает матовый сероватый оттенок, который легко счищается, если протереть остывшую чеканку подогретым льняным маслом. После этого изделие приобретает насыщенный коричневый цвет.

Яркость окраски можно регулировать концентрацией медного купороса. Норма – 150 г на литр.

Для получения коричневых тонов, от светлого до темного, применяют раствор сернистого аммония. На литр воды берут 20–25 граммов сернистого аммония. Изделие нагревают и горячим погружают в раствор или, если изделие крупное, наносят раствор кистью. Интенсивность тона зависит от температуры нагрева изделия: чем она выше, тем темнее коричневый тон покрытия.

Чтобы придать чеканке желтую окраску поступают так: сначала погружают ее на несколько минут в 10 %-ный раствор соляной кислоты с добавлением 1–2 г поваренной соли. Затем готовят смесь из 200 мл 20 %-ной азотной кислоты, в которую постепенно вливают 100 мл концентрированной серной кислоты. Так как реакция сопровождается выделением большого количества теплоты, надо соблюдать осторожность.

Просушенное изделие на короткое время погружают в этот раствор, затем сразу промывают под проточной водой. От пережигания могут образовываться пятна, которые удаляют, погрузив чеканку в слабый раствор хлористого цинка.

Серый и черный цвет можно получить, используя хлористую сурьму (сурмяное масло). Ее наносят на металл и растирают жесткой щетинной щеткой. Добившись необходимого цвета, изделие промывают и просушивают. В зависимости от времени обработки (и от концентрации раствора) получают различные оттенки, начиная от светлых стальных, серовато-фиолетовых и кончая совсем черными. Эта отделка очень прочная, применима и для латуни.

Окраска латуни и бронзы .

Изделия из медных сплавов легко окрасить в темно-коричневый цвет. Готовится смесь из 4 мл нашатырного спирта, 5 г щавелекислого калия и 200 мл уксусной эссенции. Ею необходимо покрывать чеканку несколько раз, давая возможность полностью высохнуть, пока она не приобретет нужный цвет.

Образующийся при такой обработке металлический глянец скоро сходит, и изделие приобретает ровную коричневую окраску.

В тот же цвет можно покрасить и с помощью раствора 5–10 г яри медянки, 10 мг нашатырного спирта, разведенных в 1 л воды.

Изделие погружают в него несколько раз, после чего оно приобретает оливково-зеленый цвет.

Для дальнейшей обработки в раствор добавляют еще литр воды. Чеканку опускают в ванну на несколько минут (интервал зависит желаемой степени окраски), затем просушивают над огнем. Операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока металл не приобретет нужного цвета.

В фиолетовый цвет чеканные изделия из медных сплавов окрашивают следующим образом, нагревают их до 70–80 °C и протирают кусочком войлока или ваты, пропитанных в сурьмяном масле.

В зеленый – чеканки приобретают после обработки поверхности слабым раствором азотнокислой меди с поваренной солью. После того как изделие просохнет, его протирают раствором 5 г щавелекислого калия и 10 мл нашатырного спирта в 100 мл разбавленной уксусной эссенции.

В такой последовательности окрашивание следует проводить до тех пор, пока цвет поверхности не станет темно-зеленым. Для ускорения реакции чеканку прогревают на огне до температуры 50–60 °C.

Есть и другой способ: готовое к окраске изделие обрабатывают тампоном, пропитанным олеиновой кислотой. На поверхности образуется слой окиси меди, имеющий темно-коричневый цвет. По прошествии некоторого времени он начинает блекнуть и в конце концов становится светло-зеленым с желтоватым отливом. Для закрепления окраски операцию повторяют несколько раз.

Все оттенки желтого цвета можно получить обработкой чеканки в нейтральном растворе уксуснокислой меди (яри медянки).

Кроме перечисленных можно применить следующий состав: 20 г едкого натра и такое же количество молочного сахара тщательно перемешивают в 1 л воды и подвергают продолжительному кипячению. К смеси постепенно добавляют 20 мл концентрированного раствора медного купороса.

Раствору дают остыть и на короткий срок кладут в него обрабатываемые изделия, после чего они приобретают золотистый оттенок. Этот способ часто используется для окраски под золото.

Более насыщенный цвет с красноватым отливом получается если протереть поверхность кашицей из 4 частей порошкового мела и 1 части сусального золота, которые разжижают дистиллированной водой.

Иногда употребляется состав, содержащий 15 г сернокислого аммония, 10 мл раствора хлористой сурьмы и 30 мл воды. Его необходимо прокипятить и несколько раз профильтровать, осадок размешать в 2–3 л горячей воды. Для лучшего растворения добавить едкий натр.

Изделие погружают в ванну и держат до тех пор, пока оно не приобретет желаемого цвета.

В серебряный цвет чеканку можно окрасить раствором 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л горячей воды. Затем добавляют другой раствор из 50 г соляной кислоты, 125 г порошка олова и 30 г сурьмы. Состав нагревают и кипятят в нем изделие до тех пор, пока оно не покроется ровным налетом.

Другой способ окраски – механический – требует специального оборудования и навыков. Так как обычно используются порошковые краски или мелкая металлическая пыль различных цветов, для работы потребуется пульверизатор, растворители и связывающие вещества, которые оставляют на поверхности изделия тонкий слой защитной пленки.

Если всего этого нет, то порошки просто вколачивают в металл киянкой или при помощи плоского чекана. Этот процесс лучше повторять несколько раз, в промежутках промывая чеканку под струей проточной воды.

Впоследствии требуется обработка поверхности лаком. Он бывает как цветным, так и прозрачным, выбор зависит от желания мастера. Необходимо помнить, что лаки покрываются трещинами и мутнеют от плохих условий хранения. При помощи специального оборудования частицы металла наносятся на изделие под давлением. Но оно является очень дорогостоящим и не всегда доступно мастеру, собирающемуся работать в домашних условиях или в мастерских университета, колледжа и СПТУ.

Очень эффектно выглядит серебрёное изделие. Для серебрения из отходов, содержащих серебро (фотоматериалы), или из обломков серебряных изделий приготовляют раствор азотнокислого серебра (ляписа и разбавляют его водой в 10 раз.

Примечание. Эту операцию необходимо проводить только на открытом воздухе, так как выделяющиеся при реакции бурые пары окиси азота очень ядовиты). Затем крепким раствором поваренной соли, который постепенно приливают, переводят азотнокислое серебро в хлористое. Хлористое серебро выпадает в виде хлопьев в осадок, его хорошо промывают в воде, добавляют мел в порошке, слегка подкисляют серной кислотой и разбавляют водой до густоты жидкой сметаны. Массу наносят на чистую поверхность изделия и натирают его жесткой щетинной щеткой. На поверхности быстро образуется тонкое, но прочное серебряное покрытие, его промывают и высушивают.

Серебрёное покрытие при желании можно, в свою очередь, тонировать под «старое серебро». Для этого применяют серную печень. Готовят ее следующим образом: смесь одной части серы (в порошке) и двух частей поташа подогревают 20–25 минут при постоянном помешивании до полного сплавления и образования густой массы серовато-коричневого цвета с запахом сероводорода. Делать это лучше всего в железной посуде (например, в консервной банке), мешать железным прутком, а подогревать на электроплитке, так как на открытом огне сера легко загорается. Готовую массу выливают на чугунную или керамическую поверхность. Остывшую и затвердевшую серную печень разбивают на куски и хранят в стеклянной банке с притертой пробкой, иначе она поглощает влагу из воздуха и теряет свойства.

По мере надобности из серной печени готовят раствор из расчета 10–20 граммов на литр воды. Окраска идет легко даже при комнатной температуре, но процесс ускорится, если изделие подогреть и погрузить в раствор горячим. В зависимости от концентрации и температуры получаются различные оттенки – от светло– и темно-коричневых, до серых и черных с синеватым оттенком. Более суток раствор хранить нельзя; он теряет свои свойства. Лучшие результаты дают свежие, только что приготовленные растворы.

Для получения различных оттенков на латуни – оранжевого, малинового, фиолетового и синего – применяют смесь следующих растворов: готовят раствор серноватистокислого натрия (гипосульфит натрия) 130 граммов на 1 литр воды, в отдельном другом литре горячей воды растворяют 35 граммов кристаллического свинцового сахара (азотнокислого свинца), оба раствора сливают вместе.

Протравленные в азотной кислоте и промытые в воде изделия погружают в нагретый до 80 °C раствор. Цвета быстро сменяют друг друга: сначала желтый, потом оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, синий. Синий постепенно тускнеет, переходит в серый, и процесс заканчивается. Как только появляется желаемый цвет, изделие быстро вынимают из раствора, промывают, просушивают и покрывают бесцветным лаком, так как прочность пленки невелика.

Интересная окраска с радужными переходами получается, если изделие извлекать из раствора постепенно. На верхней части, оказавшейся в воздухе, останется, например, желтая окраска, в середине переход к оранжевой, далее к красной, фиолетовой, и, наконец, нижняя часть, которая дольше всего будет находиться в растворе, приобретает синий цвет. Смесь растворов быстро теряет свои красящие свойства, поэтому ее нельзя хранить и каждый раз следует употреблять свежую.

 

4.13.5 Отделка железных сплавов

Черный декапир, кровельная сталь. После тщательной очистки чеканку покрывают натуральной олифой (или каким-либо растительным маслом, например «Олейна») и нагревают до 300–400 °C. Равномерный нагрев можно получить в муфельной печи, что позволяет добиться и наиболее равномерной тонировки. На поверхности изделия образуется прочная красивая пленка черно-коричневого цвета (иногда синеватая) различных оттенков.

Светло– и темно-серые тона получают при обработке слабыми растворами азотной кислоты. Раствор готовят не крепче 1:10 (одна часть азотной кислоты на 10 частей воды). Более концентрированные растворы использовать не следует, так как они травят само изделие; вначале поверхность приобретает матово-зернистое строение, а при продолжительной обработке разъедается и разрушается.

Различные оттенки с радужными переходами от охристо-золотистого, красновато-коричневого можно получить за счет образования «цветов побежалости». Для этого хорошо очищенное изделие постепенно и равномерно нагревают. Начиная с 220 °C на нем образуется тонкая цветная пленка окислов металла. С повышением температуры окисная пленка утолщается, и цвет изделия изменяется.

Для отделки больших изделий в синий и синевато-черный тона применяют раствор следующего состава: каустической соды (едкий натр) 700 граммов, нитрита натрия (натриевая селитра) 200 граммов на 1 литр воды. Подготовленное изделие погружают в кипящий раствор (135–145 °C). В течение всего процесса раствор должен кипеть.

Следующий способ. Рельеф станет более выразительным и зримым, если окрасить чеканку в глубокий темно-синий цвет в водном растворе гипосульфита и уксуснокислого свинца. На один литр воды нужно взять 150 г гипосульфита и 40–50 г уксуснокислого свинца. Погруженная в раствор сталь окрашивается довольно медленно. Но если раствор нагреть до кипения, окрашивание ускорится. После промывки под струей проточной воды и просушки протрите металл маслом.

Кстати в этом же растворе можно получить серебристо-голубой цвет на поверхности латуни.

Воронение – это один из самых надежных способов защиты стали и ее сплавов от ржавчины. Подвергая металл воронению из чисто практической необходимости, мастера постепенно открывали для себя красоту чеканки по железу с отделкой воронением (рис. 4.47).

Рис. 4.47. Декоративное блюдо «Ванечка». Чеканка по железу с отделкой воронением. Автор И. Малаховский.

В художественном оружии воронение стало одним из средств решения декоративных задач. Так, вороненый фон на старинных кубачинских изделиях подчеркивал и делал более выразительными элементы орнаментальной насечки золотом и серебром.

Из множества известных рецептов воронения стали предлагаем вам наиболее простые, но дающие красивые и прочные покрытия. В литре воды последовательно разведите 15 г хлористого железа, 30 г железного купороса и 10 г азотнокислой меди. Когда вы опустите в раствор изделие, на металле появится бурый налет. Снимите его щеткой и снова опустите изделие в раствор. Через некоторое время на металле снова появится бурый налет, который тоже надо удалить. Если процесс идет правильно, то коричневый цвет на поверхности стали станет гуще. Чтобы получить насыщенный черно-коричневый цвет, почти черный цвет, этот процесс нужно повторить несколько раз. После промывки и просушки сталь протрите маслом.

Чаще всего под воронением понимают получение на стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там 20 минут. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретает серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом.

Воронение в натриевой селитре. Полированные стальные изделия воронят погружением в расплавленную натриевую селитру при температуре 310–350°. В течение 3–5 минут на поверхности детали образуется тонкая, но очень прочная пленка красивого синеватого цвета.

Кроме химического, есть другой простой способ декорирования стали – термический. (Кстати, этим же способом можно получить различные цвета на меди и латуни). Если нагревать металл в муфельной печи или газовой горелкой, на нем быстро начнут последовательно сменяться цвета побежалости – от соломенно-желтого до сине-черного. Металл прекращают нагревать в тот момент, когда на нем будет получен нужный цвет.

Предположим, что с помощью газовой горелки нужно добиться появления определенных цветов побежалости на чеканной работе. Чеканку кладут на кирпичи и направляют на нее пламя газовой горелки. Перемещая его по своему усмотрению, добиваются различной окраски отдельных участков, плавных переходов одного цвета в другой.

Добиваясь определенной цветовой гаммы, металл протирают восковой мастикой, которую готовят следующим образом. Расплавленный на водной бане воск или парафин смешивают со скипидаром или парафином (на 2 части воска 1 часть скипидара). Остывшую мастику наносят на металл тряпичным тампоном и после высыхания натирают войлоком до появления мягкого блеска.

Каждый цвет побежалости возникает на поверхности металла только при определенной температуре. Светло-желтый (соломенный) цвет появляется на поверхности металла при температуре 220 °C, желтый – 230 °C, темно-желтый – 240 °C, коричневый – 255 °C, коричнево-красный – 265 °C, фиолетовый – 285 °C, темно-синий – 300 °C, светло-синий – 325 °C, серый – 330 °C. По цвету побежалости можно приближенно определить температуру нагрева металлического изделия. Обычно этот прием применяется при отпуске закаленной стали (см. выше).

Оксидирование чеканки из железа или стали .

(Рецепты взяты из статьи Г. Шульпина. Коррозия, или попросту ржавчина // «Наука и жизнь», № 9, 1980).

Для этого в стакане воды растворите примерно 150 граммов едкого натра (осторожно – это весьма агрессивное вещество), 10 граммов азотнокислого натрия и 40 граммов азотнокислого натрия. Раствор нагрейте до кипения в металлической кастрюле (будьте очень осторожны!) и примерно на полчаса опустите в него очищенный железный предмет. После промывки водой железо приобретет сине-черный цвет.

Чтобы получить красно-коричневый цвет, растворите в стакане воды около 5 граммов хлорного железа и нанесите этот раствор дважды с промежутком в несколько часов на железный предмет. Образующийся налет протрите железной щеткой и еще раз нанесите раствор.

Черно-коричневый цвет можно получить так. Нагрейте железный предмет в кипящей воде и опустите ненадолго в раствор бихромата калия в воде (20 грамм соли на стакан воды), высушите предмет на воздухе и подержите 1–2 минуты над газовой горелкой. Повторяя эту процедуру несколько раз, вы получите коричнево-черную или чисто черную окраску.

Можно наносить на легко окисляющиеся металлы не окисные пленки, а слои других, труднее корродирующих металлов. Широко распространены покрытия из никеля, хрома, олова; с точки зрения химика, ту же роль выполняют серебряное и золотое покрытия. Покрывать металлы можно и неметаллическими составами – красками, лаками, смолами, цементами. Часто поверхность железа фосфатируют, то есть покрывают слоем не растворимого в воде фосфата железа.

Есть и такой остроумный способ защиты от коррозии. Вспомните: электрохимическая коррозия железа сопровождается переносом электронов от железа, в результате чего железо растворяется, в раствор переходят ионы Fe2+. Если подключить к этой системе еще один металл, более активный, чем железо, например, цинк, то электроны будут поставлять именно цинк, и именно он будет растворяться, сохраняя железо. Вот почему оцинкованное железо трудно поддается коррозии.

 

4.13.6. Отделка алюминия

Этот металл обладает множеством достоинств, благодаря которым его охотно применяют мастера декоративного искусства. Он легок, мягок, пластичен, имеет красивый серебристый цвет. Но алюминий с трудом поддается химической обработке. Существующие ныне химические способы его декорирования требуют сложного оборудования. Поэтому в художественной практике наиболее часто применяют подкраску, копчение и прокаливание.

Наиболее простой способ – окраска масляными красками. Куском ткани нанесите масляную краску тонким слоем на металл, следя за тем, чтобы были полностью обработаны все участки. Затем протрите изделие сухой тряпкой. В выпуклых местах рельефа краска снимается больше, чем в углублениях, создавая иллюзию более высокого рельефа. Преимущество этого способа заключается в том, что он совершенно безопасен, к тому же можно составить любой цвет «патины», смешивая краски на палитре. Надо заметить, что удачно окрашивать таким способом можно только алюминий. Вместо масляной краски можно взять черную тушь, графитный порошок, черный битумный лак.

Чтобы окрасить алюминий в черный или серый цвет, протрите рельеф тонким слоем натуральной олифы или каким-нибудь растительным маслом. Поместите металл лицом вниз над коптящим пламенем. Небольшие вещи коптите над свечой, а более крупные – над пучком свечей или над горящей берестой, помещенной в жестяной банке. Особо крупные изделия удобно коптить дымом факела, смоченного керосином. Мельчайшие частицы копоти въедаются в олифу, прочно сцепляясь с поверхностью металла.

Чтобы удобно было следить за тем, как ложится на металл копоть, изделие должно находиться выше уровня глаз. Можно закоптить металл равномерно, но можно добиться интересного декоративного эффекта: уменьшая или увеличивая слой копоти, приближая, или удаляя изделие от коптящего пламени. После нанесения копоти поместите изделие над углями или в муфельную печь. Следите, чтобы пленка хорошо прокалилась, но не перегорела. Исчезновение блеска на каком-нибудь участке изделия – это сигнал, говорящий о начале перегорания пленки. Во время копчения не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности.

Различные оттенки от золотисто-желтого до темно-коричневого и даже черного можно получить, прокаливая алюминиевое изделие, покрытое слоем олифы или растительного масла. Протрите маслом изделие и поместите над огнем или над раскаленными углями. Пламя не должно касаться поверхности изделия. Может случиться, что выделяемые маслом летучие вещества вдруг загорятся. Сгорают они довольно быстро и не приносят вреда декоративной пленке. Чтобы получить однородную окраску, изделие равномерно вращайте над огнем. Когда поверхность металла приобретет нужный цвет, дайте изделию постепенно остыть. Пленка на металле получается блестящей, прочной, хорошо предохраняющий металл от окисления.

Алюминий, покрытый слоем растительного масла, после прокаливания приобретает золотисто-коричневый цвет или оливковый, а натуральной олифой – красно-коричневый и черный.

Наиболее простой и эффективный прием отделки чеканки из алюминия – это обработка копотью и керосином. Такая отделка превосходно выявляет все детали рельефа, и изделие приобретает законченный вид с темными углублениями и светлыми выступающими частями. Процесс тонировки сводится к следующему: изделие держат лицом вниз над коптящим пламенем керосиновой горелки или еще лучше горящей бересты, а затем протирают тампоном, смоченным в керосине. Стирая копоть с выступающих частей рельефа и сохраняя ее в углублениях, можно получить темные, то более светлые места.

Эти способы можно также использовать при декорировании чугуна, стали и других металлов.

Отделка алюминия соляной кислотой. Хорошим способом темно-серой тонировки является обработка изделий соляной кислотой с небольшим добавлением раствора медного купороса и серной кислоты (3–5 %). Процесс протекает быстро, изделие нагревается, а раствор теряет активность и требует периодического обновления. Следует заметить, что качество и цвет покрытия, скорость реакции сильно варьируют в зависимости от марки алюминия, то есть от содержания в нем примесей. Чем больше примесей, тем процесс идет лучше. Например, вторичные сплавы алюминия отделываются этим способом очень хорошо и быстро, а чистый алюминий приобретает более светлые оттенки, и процесс идет труднее.

 

4.13.7. Отделка цинка

Этот металл чаще всего используется художниками для литья миниатюрной скульптуры, рельефов, но применяют и в чеканке. Окраска зрительно усиливает рельефность отливок, придает цинку вид старого серебра.

Серый и темно-серый цвета на поверхности цинка получают с помощью химических составов, в которые входят слабые растворы кислот. В стакане воды растворяют 1 чайную ложку лимонной кислоты и 1 чайную ложку медного купороса.

Вместо лимонной кислоты можно использовать уксус. Изделие выдерживают в растворе до появления окраски нужной тональности. Затем его промывают, сушат и протирают тряпкой, смоченной льняным маслом.

Черный цвет на поверхности цинка получают окрашиванием его в растворе, состоящем из 2 частей оксида меди, 2 – нитрата меди, 8 – соляной кислоты, разведенных в 60 частях воды.

 

4.13.8. Отделка олова и свинцовых сплавов

Мелкие отливки из олова и свинца, а также его сплавов (гарта и баббитов) после чеканки и гравировки, окрашивают в серый и темно-серый цвета уксусной или лимонной кислотой (см. главу «Басма» – баббиты). С помощью щетинистой кисти или тампона, укрепленного на деревянном стержне, поверхность металла смачивают до тех пор, пока не будет получена окраска нужного тона. Окрашенное изделие промывают проточной водой и сушат.

 

4.14. Эмалирование, тауширование (инкрустация)

Эмалирование. Этому способу окрашивания подвергаются чаще всего небольшие художественные изделия или их отдельные участки. Например, чеканное изделие (рис. 4.48) художника А. С. Хворостова «Былины». Эмаль представляет собой стеклянный сплав, содержащий различные цветовые добавки. Ее температура плавления ниже, чем у обрабатываемого металла, что позволяет легко производить обжиг.

Рис. 4.48. «Былины». Чеканка. Инкрустация. Эмаль. Автор А. С. Хворостов.

Эмаль наносят на поверхность холодной в виде размоченной в воде кашицы, разравнивают легкими ударами по чеканке, затем просушивают до полного испарения воды. Далее следует обжиг при температуре 600–800 °C. Изделие помещают на специальную подставку, которая не должна деформироваться под действием жара. После достижения температуры плавления эмаль растекается ровным слоем и становится похожа на стекло. Чеканку осторожно вынимают и дают ей остыть на открытом воздухе. Для того чтобы получить художественную композицию с применением эмали различных цветов, сначала наносят те, температура плавления которых ниже. Перегородки делают из металлической проволоки, которую в зависимости от замысла можно убрать или оставить.

Существует множество различных способов нанесения эмали и создания с ее помощью художественных произведений. В окрашивании чеканных изделий этот материал используется для создания контрастных композиций, усиливающих выразительность металла.

Тауширование (инкрустация). Представляет собой процесс вколачивания в металл плоских проволок. Чаще всего таким образом подчеркивают границы рисунка. Предварительно по контуру делается углубление либо с помощью острого резца, которым удаляется тонкая полоска материала, либо травлением, т. е. выжиганием бороздок концентрированной кислотой. Расходники для этого не подходят, потому что оставляют коническое углубление, из которого проволока выпадает. Последний способ более традиционный, дает хорошее качество тауширования, но после него необходима дополнительная обработка металла у границ или ретуширование.

Проволоку, подготовленную с помощью вальцов, вкладывают в прорезные канавки и расклепывают специальным молотком. При этом необходимо следить за шириной, она должна быть постоянной. Мелкие дефекты устраняют шлифованием и полированием.

 

4.15. Патинирование соком растений

По Г. Я Федотову нередко народные мастера декорировали изделия из металлов и их сплавов с помощью сока некоторых растений. Одно из таких – чистотел, или желтомолочник. Откуда взялось второе название – станет понятным после того, как из черешка оторванного листка выступит густой сок, напоминающий яичный желток. Растет чистотел в запущенных садах и парках, на мусорных кучах, у заборов и вдоль дорог, а также в редколесье и среди кустарников. В млечном соке чистотела содержится 4,3 % органических кислот: хелидоновая, яблочная, янтарная и лимонная. Благодаря наличию этих кислот сок растения в старину применяли для чернения и травления мелких ювелирных изделий из различных металлов. Летом нарвите листьев чистотела и попробуйте провести с его млечным соком небольшие эксперименты. Чтобы получить сок, траву мелко рубят и заворачивают в тряпку. Сок отжимают деревянной колотушкой в обливной посуде. Следует предупредить, что сок чистотела раздражает кожу, поэтому работать нужно в резиновых перчатках. Отжатый сок сливают в стеклянный пузырек. На изделие из металла сок чистотела наносят кистью. Тональность окраски будет зависеть от продолжительности обработки металла млечным соком. Можно попробовать окрасить изделия из меди, цинка и других металлов.

При декорировании любого металла имейте в виду, что не следует наносить слишком густой слой декоративно-защитной пленки. Всегда, прежде всего, должен ощущаться материал, его естественная красота и характерный блеск. Очень осторожно нужно применять яркие открытые цвета, которые могут внести пестроту в изделие, нарушить целостность его восприятия.

Обычно декоративная отделка чеканной посуды на этом заканчивается. А декоративные рельефы, выполненные на пластинах металла, еще нужно укрепить на основании. Выразительно смотрятся они на фоне древесины с ярко выраженной текстурой, предварительно обожженной, окрашенной морилкой.

 

4.16. Химическое окрашивание металлов

Старинные рецепты. (См. «Наука и жизнь», № 9, 1980).

Применяя из старинных журналов некоторые рецепты окрашивания металлов, предупреждаем сразу тех, кто пожелает воспользоваться при работе с такими едкими и ядовитыми веществами, как азотная и серная кислота, едкий натр, медный купорос, хлорная сурьма, необходимо соблюдать предельную осторожность!

Приводим современные названия веществ в приводимых рецептах; сурьмяное масло – треххлористая сурьма; серноватисто-натриевая соль – серноватистокислый натрий; свинцовый сахар – уксуснокислый свинец; углекислая окись меди (она же углемедная соль) – основной карбонат меди; молочный сахар – лактоза; уксусномедная соль (она же ярь-медянка) – основная уксуснокислая медь; вино-каменно-медная соль – медное производное виннокаменной кислоты.

Придание железу каштаново-бурого цвета. Наливают 16 капель азотной кислоты в фарфоровый сосуд, нагревают последний, прибавляют 32 капли сурьмяного масла, затем 16 капель тонкого оливкового и кипятят до полного соединения масла с остальными веществами. Подогретые и предварительно очищенные железные предметы покрываются этой протравою, оставляются на 12 часов, обтираются щеткою, снова подогреваются, покрываются протравою и снова протравляются еще раз 12 часов. Такую операцию повторяют в третий раз, после чего обмакивают шерстяную тряпку в костяное масло и натирают предметы до получения ими желаемого блеска. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 2).

Блестящая чернь на железе получается нанесением при помощи волосяной кисточки кипящего раствора серы и скипидара. По испарении последнего остается тонкий слой серы, который соединяется с металлом самым тесным образом при нагревании на газовой горелке. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 20).

Чернение меди. Приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют к нему столько нашатырного спирта, чтобы смесь приняла прекрасный яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается, пока не почернеет. Более прочное чернение получается, если медную вещь погрузить в насыщенный раствор насыщенной меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть. Иначе: приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют столько углекислой соды, чтобы образовался осадок углекислой меди. Жидкость с этого осадка сливают, самый осадок промывают и растворяют в нашатырном спирте. В остальном поступают, как и в первом рецепте чернения меди. Для чернения медная вещь может быть также опущена в раствор хлорного железа (одна часть по весу на одну часть воды). («Журнал новейших открытий и изобретений», 1899, № 10).

Окрашивание латуни в различные цвета. Бурый цвет получается погружением латунных предметов в раствор хлорного железа после предварительного протравливания в разведенной серной кислоте, очищения песком и водою и высушивание. Крепость раствора определяет оттенок. Фиолетовый достигается погружением в раствор хлорной сурьмы; шоколадно-бурый – обжиганием металла с влажною красною окисью железа и последующей полировкою небольшим количеством свинцового блеска. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 10).

Окрашивание латуни в синий цвет. В одной чашке растворяют в полуведре дистиллированной воды 600 граммов серноватисто-натровой соли, а в другом немного большем таком же сосуде – 200 граммов свинцового сахара также в полуведре воды. Первый раствор смешивают со вторым и нагревают смесь до 94–96 °C. После этого кладут в нее чисто отполированные предметы и равномерно нагревают в песчаной бане в течение 4 минут. При достижении желаемого оттенка вынимают предметы и тщательно прополаскивают водою. Другой способ, в особенности пригодный для тонких предметов, состоит в погружении в раствор 50 частей хлорного железа и 50 частей желтой кровяной соли, после чего предметы покрываются бесцветным лаком. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 23).

Окрашивание латуни в черный цвет. Смешивают вместе 180 граммов углекислой окиси меди, 400 граммов нашатырного спирта и 400 граммов воды. В эту смесь погружают предварительно очищенные латунные предметы, почаще быстро вынимают их для наблюдения, затем ополаскивают водою и высушивают в опилках; такой процесс повторяют еще два раза. В заключение (изделие – Е.М.) слабо натирают небольшим количеством льняного масла. («Иллюстрированный технический обзор», 1882, № 23).

Латунным предметам можно придать золотисто-желтый цвет посредством жидкости, которая приготовляется кипячением в продолжение 15 минут 4 частей едкого натра и 4 частей молочного сахара со 100 частями воды и прибавлением 4 частей концентрированного раствора медного купороса при непрерывном размешивании. Полученную жидкость охлаждают и кладут в нее предварительно очищенные предметы, принимающие в следствии этого золотистый цвет. При более продолжительном лежании в таком растворе предметы принимают сначала голубоватый, а потом радужный цвет. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 14).

Окрашивание цинковых поверхностей. Совершенно чистый и не содержащий свинца металл натирается песком и соляною кислотою, промывается, высушивается пропускною бумагою и затем погружается в раствор, состоящий из 3 частей винно-каменно-медной соли, 4 частей едкого натра 48 частей дистиллированной воды при температуре около 10 °C. Смотря по продолжительности погружения, окрашивание различно: так, например, в две минуты происходит фиолетовое, в три – темно-синее, в четыре с половиной – золотисто-желтое и в восемь с половиной – пурпуро-красное. По достижении желаемого оттенка хорошо промывают цинк водою и для лучшего сохранения покрывают лаком. («Иллюстрированный технический обзор», 1884, № 22).

 

4.17. Применение художественной чеканки

В настоящее время художественная чеканка применяется в областях серийной или массовой продукции, выполненной литьем. Иногда это может быть небольшая проработка – подчеканка рельефа, подчеркивание отдельных элементов расходкой, шабровка и т. п. Чеканка моделей под литье, которые могут выполняться из листа или предварительной лепкой, отливкой и путем чеканной проработки литья, как правило, требует незаурядного мастерства. Чеканка художественных уникальных изделий, начиная от ювелирных и кончая крупными монументальными произведениями, которые могут выполняться как техникой чеканки с листа, так и литьем или обронном с последующей чеканкой, также требует художественного вкуса и больших навыков.

Многие работы в чеканке представляют собой большие декоративные панно, предназначенные для убранства интерьера и экстерьера общественных зданий, они не только дополняют замысел архитектора, но и содержат глубокие идеи, значимые художественные образы. Графичность и скульптурность чеканных орнаментов придают особую торжественность украшаемому предмету, усиливают выразительность металла. Свет, играя на выступающие части рельефа, обогащает его цвет. Тени в глубине скульптурной формы подчеркивают пластику. Металл начинает «играть» в объемах сосуда, скульптуры или высокого рельефа. Чеканка ставит мастера в тесную связь с материалом. Как рисовальщик, он уточняет рисунок изображения. Как скульптор, он лепит объем. Чеканка является для многих любителей и профессионалов одним из избранных способов художественной обработки металла.

Помимо названного, чеканка нужна для изготовления моделей при гальваническом покрытии. Без чеканки не обойтись при изготовлении басменных досок (см. далее главу «Басма»), бронзовых и стальных штампов, прессформ.

Описанная выше технология чеканки на смоле позволяет получать наиболее совершенные декоративные композиции из листового металла. Но в то же время она сравнительно сложна и трудоемка, и ее можно доверить только студентам и учащимся ОПТУ, прошедшим первоначальный курс обучения применения простейших приемов при изготовлении простейших чеканных изделий. С учащимися и студентами на первых порах лучше заниматься упрощенными способами плоскорельефной чеканки. Небольшие предметы (кулоны, браслеты и т. д.) можно украсить чеканным орнаментом, используя в качестве основания торцевую поверхность древесины, свинцовую плиту или резиновую прокладку.

В некоторых училищах и других образовательных учреждениях декоративно-прикладного направления декоративные чеканные панно изготавливают серийно, забывая при этом, что они не должны быть подделкой сюжетной изобразительной картины, а выступать самостоятельным произведением декоративно-оформительского направления. Если, например, учащихся СПТУ познакомить с соответствующими требованиями, они смогут самостоятельно оформлять простые декоративные композиции.

Необходимо отметить, что изготовлением сувениров в СПТУ не стоит особо увлекаться. При разработке эскиза целесообразно консультироваться с учителем рисования и, по возможности, со специалистом по художественному конструированию или с педагогом-дизайнером.

Если всерьез заниматься чеканными работами и ставя перед собой различные художественные задачи, Вы сами будете находить наиболее рациональные способы и приемы выполнения чеканки, дающие наибольший художественный эффект. Выдавливание осуществляется постепенным движением давильника от центра к краям. Глубокие профили выдавливаются поэтапно, сменяя оправки от менее выпуклых к более выпуклым. При переходе к другой оправке заготовку желательно отжигать, освобождая от наклепа. Это повысит производительность давильного процесса. Чтобы уменьшить трение соприкасающихся заготовки и рабочего инструмента их можно предварительно натереть воском или 10 %-ным мыльным раствором. Окончив выдавливание, сформованное изделие (или его деталь) обрабатывают гладильником и в завершение шлифуют и полируют. Шлифованию и полированию посвящен параграф чеканки.

 

4.18. Техника безопасности при производстве чеканных работ

Художественная обработка металла при умелом обращении с инструментами, приспособлениями и реактивами доставляет удовольствие, знание некоторых правил делает эту работу безопасной. В самом начале определите свое рабочее место. Это должен быть верстак с закрепленными тисками и отрегулированный по высоте. Обязательно хорошее освещение и наличие вытяжки. Нужен шкаф с инструментами и особо хорошо закрываемый шкаф с реактивами, который должен храниться в отдельном помещении (лаборантской или инструментальной, исключающий доступ учащихся). Причем сыпучие вещества (сухие) должны находиться на верхних полках, а жидкости – внизу, чтобы уменьшить возможный риск. Известно, что для патинирования и оксидирования чеканных рельефов применяются химические реактивы и надо уметь их хранить и ими пользоваться. Например, может появиться открытое пламя, если расположить рядом с азотной кислотой бензин или скипидар. Все емкости, где хранятся реактивы, должны быть подписаны, неизвестные реактивы уничтожаются. Кислоты могут быть очень опасны, если не знать, как с ними обращаться. Наиболее сильный ожог дает смесь соляной и азотной кислот («царская водка»).

Кислоты опасны и своими испарениями, особенно при нагревах, и хранить их лучше за пределами рабочего помещения (лаборантской). Эти испарения кислот не только затрудняют дыхание, но и вызывают коррозию стальных предметов и оборудования. Кислоты хранят в толстостенных сосудах, а смешивать необходимо в тонкостенных, т. к. при реакции выделяется большое количество теплоты, его выдерживает только химическая тонкостенная посуда.

Кислоту при необходимости вливают в воду, а не наоборот, используя при этом стеклянную палочку (на нее льют) с резиновым кольцом на конце, чтобы не разбить стеклянную посуду. По палочке кислота льется в воду без брызг.

Если кислота попала на кожу, это место промывают под струей холодной воды, затем накладывают марлевую повязку, пропитанную 25 %-ным раствором питьевой соды. Через 10 минут повязку снимают, подсушивают мягкой тканью и смазывают глицерином.

Если кислота разлилась на пол, ее сразу убирают, посыпают песком место разлива, выметают, обрабатывают (моют пол) раствором соды 10–15 %.

После патинирования использованные кислоты нейтрализуют содовым раствором и сливают в канализацию.

Свинец, применяемый в виде вязкой основы для вытягивания рельефа чеканки, вреден своими пылевыми частицами, которые попадают в основном через грязные руки. После работы со свинцом, который может накапливаться в организме и вызывать отравление, необходимо мыть руки 1 %-ным раствором уксусной кислоты.

 

5.1. Общие сведения

Рельефная металлопластика и басма намного проще ручной чеканки, не требуют большого количества специальных приспособлений. Правда, басма по сравнению с металлопластикой не так выразительна, но это можно поправить, доведя басму до завершенного вида чеканными инструментами. Басменные узоры часто применяют для изготовления серии совершенно одинаковых мебельных ручек, значков, эмблем, багета, идущего на отделку карнизов и рам. С XII века применяли басму до начала XX века церковные мастера для изготовления окладов икон, книжных переплетов, сундуков, ларцов и т. д. (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Басма. Старинный орнамент.

Примерно в 80-х годах прошлого века басма снова стала востребованной.

Материал для басмы выбирают тот же, что и для чеканки. Единственное ограничение – толщина листов должна быть не более 0,3 мм.

В Древнюю Русь басма пришла из Средней Азии и в переводе с тюркских языков означает «тиснение, оттиск» и еще до нашествия монголов распространилась так широко, как ни в одной другой стране.

Ее техника отличается простотой и технологичностью приемов исполнения. Суть их заключалась в том, что тонкие металлические листы клали на отлитую заранее из бронзы матрицу с рельефным изображением. Сверху лист закрывали свинцовой пластинкой, по которой с силой ударяли молотком. Свинец заполнял углубления матрицы. Под его давлением мягкая фольга растягивалась и, ложась на поверхности рельефа, точно передавала все его особенности.

Уже в I тыс. и. э. славянские мастера использовали технику басмы для изготовления поясных бляшек, накладок, височных колец, и других украшений. Также, как и литье, басма давала возможность получать большое количество рельефных одинаковых изображений, то есть тиражировать изделия. Внешне басменный рельеф мало чем отличается от литого. Поскольку на его создание уходит меньше металла, он гораздо легче. Экономия металла, особенно золота и серебра – одна из основных причин, способствовавших широкому распространению техники басмы в Древней Руси. При раскопках древнего Новгорода в культурном слое XII века на усадьбе художника Олисея Петровича Гречихина был найден фрагмент ризы для большой иконы с басменным тиснением по мягкой бронзе. Сохранились иконы XIII–XIV веков из Суздаля, декорированные серебряными и золотыми орнаментами с тонкой проработкой деталей.

В фондах Казанского краеведческого музея хранится большое количество блях, изготовленных волжскими болгарами в XII–XIII веках. На территории Древней Руси во Владимирско-Суздальской земле были найдены матрицы для штамповки золотых и серебряных бляшек. Приходим к выводу, что штамповка басменных изделий – древняя технологическая операция. А первые штампованные изделия, по мнению археологов, относятся к VII–IV векам до н. э., когда скифы применяли штампы для изготовления декоративных бляшек из золота и серебра, а затем украшали ими свою одежду и сбрую коней.

Большое количество золотых бляшек, изготовленных скифами способом штамповки, хранится в золотом фонде Государственного Эрмитажа.

Нередко древние мастера сочетали басму с чеканкой. При этом басменный рельеф был вспомогательным и служил как бы канвой, по которой выполнялась чеканка. Порой рельефы, выполненные в смешанной технике, трудно отличить от изначально чеканной работы. Мастера такой прием называли басмой на чеканное дело. В этой технике выполнены серебряные оклады икон Донской Богоматери и Одигитрии (конец XIV – начало XV века), хранящиеся в Загорском музее.

Одной из вершин русской басмы является оклад иконы Дмитрия Солунского, выполненный в 1586 году. На нем древний мастер изобразил сложные многофигурные композиции, объединив их в единое целое традиционным басменным орнаментом в виде извивающихся растительных побегов, в изгибах которых расположил причудливые цветы. Излюбленный традиционный орнамент служил декоративным своеобразным фоном, объединяющим клейма – многофигурные композиции, изображающие сцены христианской мифологии. В XVII веке мотив вьюнка с пышными цветами в завитках постепенно исчезает. Позднее художники стали разрабатывать и развивать новые темы орнаментального декора.

В XIX веке басму вытесняет штамповка (см. рис. 5.2), более производительная и дешевая по себестоимости техника. Отдельные мастера, близкие к старообрядчеству, работали в технике ручного тиснения впредь до начала XX века. «Были попытки возродить технику басмы и у отдельных ювелирных фирм в XIX – начале XX века, например «Товарищество П.И. Оловянишников и Сыновья». Электронная версия. Православная энциклопедия // под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, – М., 2008.

Рассмотрим простой пример. Всем с детства известно, если на монету положить бумагу, а еще лучше фольгу и потереть мягким карандашом, на ней можно получить отпечаток – копию. Такая технология получения отпечатков называется басменным тиснением, а сами листы с изображением – басмой.

Рис. 5.2. Басменное тиснение (штамповка): I – с помощью твердой матрицы: 1 – матрица; 2 – заготовка; 3 – прокладка; II – с помощью молотка и матрицы; III – пробивка фигурных отверстий (в паре); 4 – пуансон.

 

5.2. Инструменты и материалы, технология изготовления

 

Изготовление басмы не требует сложного оборудования, поэтому басменная техника находит самое разнообразное применение не только в специальных образовательных учреждениях, но и в церковных мастерских. Например, в г. Самара более 20 лет работает иконостасная мастерская, директор Плигин А. И. (см. рис. 5.3–5.5); знаменитая иконописная мастерская «Лука» (Небо на земле) изготовляет не только иконы с применением художественных техник чеканки и басмы, но и занята оформлением церковных интерьеров (см. рис. 5.6).

Басму целесообразно применять в тех случаях, когда необходимо получить множество совершенно одинаковых узоров, например, для багета. Часто при изготовлении мебели применяют ручки с декоративным рельефом. Нужное число рельефов для этих ручек нетрудно сделать самостоятельно, используя технику басмы. При необходимости можно изготовить по заранее разработанным эскизам всевозможные накладные рельефы для призовых кубков и многое другое.

Рис. 53. Казанская Б. М. Оклад басма. Мастерская А. И. Плигина. 2008 г.

Рис. 5.4. А. И. Плигин на выставке работ иконостасной мастерской «Лука «Небо на земле», г. Самара.

Рис. 5.5. Иасааф Белгородский. Оклад басма. Мастерская А. И. Плигина.

Рис. 5.6. Храмовый интерьер. Воскресенский храм (г. Киев). Работы икон выполнены в мастерской А. И. Плигина.

Технология.

Рассмотрим более подробно процесс изготовления басмы на примере накладного рельефа для багета из фольги (рис. 5.7).

Фольга получила широкое распространение в XIX веке, когда ее начали производить в больших объемах на заводах. До этого она была очень дорогой и применялась редко, поскольку металл плющили вручную молотком. Одним из первых освоили производство фольги из олова, которую назвали станиоль. Ее использовали для упаковки дорогих продуктов, а также в технических и декоративных целях, для металлопластики. На рис. 5.8 показан эскиз для рельефной накладки из станиоли, когда-то украсившая корпус старинного граммофона.

Рис. 5.7. Фрагменты образцов штампованных басменных узоров.

Рис. 5.8. Эскиз для рельефной накладки из станиоли, украшавшая корпус старинного граммофона.

Широкому распространению фольги в декоративно-прикладном искусстве в конце XIX – начале XX века способствовала мода на металлические оклады икон (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Икона «Святое семейство». Начало XX в. Дерево, масло, басма, металлическая фольга, золочение, бисер, бархат. Изображено Святое семейство – Иосиф обручник, Божия Матерь и предвечный младенец Иисус. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина.

Для окладов использовали золото, серебро, медь, латунь. Ими покрывали иконы почти целиком, как правило, оставляя только вырезы для ликов и рук, эта техника опять стала применяться в конце прошлого века и продолжает развиваться в наши дни. Часто сочетается басменное рельефное изображение с другими техниками художественной обработки: чеканка, гравировка, эмаль и т. д.

Для учебной работы подойдут медные, латунные и алюминиевые листы толщиной от 0,1 до 0,3 мм. На первых порах, особенно на стадии овладения техническими приемами, может выручить такой бросовый материал, как алюминиевая фольга от тюбиков из-под зубной пасты, а также консервные банки из алюминия.

Прежде чем пустить в дело листовой металл консервных банок, следует с помощью магнита убедиться, что они не железные, а алюминиевые. Банку разрезают на полосы нужной ширины. Затем полосы нагревают на огне до тех пор, пока они не приобретут темно-золотистый цвет, возникающий от воздействия высокой температуры на тонкий слой покрывающего их лака.

Если в вашем распоряжении есть медная или алюминиевая фольга, то полосы, нарезанные из нее, скатывают в рулоны, накаляют на огне до красна и затем резко опускают в холодную воду. Термообработка снимет внутрикристаллическое напряжение в металле, делает его мягче и пластичнее, и резкое охлаждение способствует удалению окалины. В отличие от латуни и меди алюминий нагревают до почернения контрольной черточки, проведенной заранее на поверхности металла мылом.

 

5.2.1. Изготовление матрицы

Матрицу отливают из бронзы и цинка в литейной форме, изготовленной по твердой модели, вырезанной из дерева (березы, бука, осины) или гипса.

Модель из гипса выполняют в следующей последовательности (см. рис. 5.10).

Из жидкого гипса, имеющего консистенцию густой сметаны, отливают плитку, соответствующую размерам модели рельефа. Как только гипс через 15–20 минут затвердеет, но не высохнет окончательно, на него переводят контуры узора. Затем скальпелем, ножом-косяком и узкими полукруглыми и прямыми стамесочками вырезают рельеф на глубину 1–3 мм.

Деревянные модели выполняют с помощью различных столярных резчицких инструментов.

Если же в качестве модели использовать уже готовый рельеф, то изготовление басмы доступно даже тем, кто не имеет навыков в рисовании и не знаком с резьбой по дереву. Предположим, что нужно изготовить басменный рельеф для рамки. За основу можно взять любой отрезок багета с рельефным узором. Прежде всего, точно определите границу раппорта, то есть повторяющиеся части узора. Руководствуясь ими, склейте из картона узкую рамку и прикрепите ее к багету с помощью пластилина. Участок рельефа, включенного в рамку, а также ее внутренние стенки смажьте вазелином с помощью кисти. Вазелин будет служить разделительным слоем, не дающим залитому в опалубку гипсу прилипать к стенкам и рельефу. Разведите в гипсовке 9 частей гипса в 7 частях воды. Вместо формовочного гипса можно использовать строительный (алебастр). Гипсовку легко сделать из старого резинового мяча. Мяч разрезают пополам, а затем укрепляют на подставке. Резиновая гипсовка удобна тем, что после работы из нее легко удаляется засохший гипс: достаточно легкого нажима на гибкие стенки. Гипсовый раствор залейте в опалубку из картона. Примерно через 20–30 минут, когда гипс затвердеет окончательно, снимите с багета пластилин и опалубку. Осторожно отделите гипсовую модель матрицы от рельефа. Вырезав сбоку два конических отверстия для направляющих штырей, высушите гипсовую модель. Чтобы она не впитывала влагу, покройте ее несколько раз масляным лаком или эпоксидным клеем. При работе с клеем не забывайте соблюдать все необходимые меры предосторожности. Каждый последующий слой лака или клея наносится только полного высыхания предыдущего слоя на гипсовую модель. Готовая к отливке гипсовая модель матрицы должна иметь легкий глянцевый блеск.

Гипсовую модель матрицы по деревянной модели отливают так же, как и по готовому рельефу на багете. Обработанную лаком или эпоксидным клеем деревянную модель кладут на ровную поверхность и укрепляют вокруг нее бортик из пластилина. Смазав вазелином рельеф и стенки бортика, вливают гипсовый раствор. Как только он затвердеет, бортик удаляют и отделяют гипсовую модель матрицы от деревянной модели рельефа.

 

5.2.2. Отливка матрицы

По гипсовой модели матрицу отливают из бронзы или цинка в простейшей литейной, так называемой открытой форме (более подробно рассказано в главе «Художественное литье»). Ее опока представляет собой коробочку, согнутую из жести от консервной банки. В опоку засыпьте тщательно перемешанную формовочную смесь, состоящую из 9 частей просеянного речного песка, 1 части сухого глиняного порошка и 0,5 части воды. Заполнив жестяную коробочку-опоку доверху, снимите сверху линейкой лишнюю смесь. Модель матрицы припудрите тальком и вдавите ее в формовочную смесь. Утрамбовав смесь вокруг модели, добавьте свежую формовочную смесь, чтобы она была на одном уровне с верхней гранью модели и бортами опоки.

Рис. 5.10. Последовательность выполнения басменного рельефа: 1 – эскиз раппорта багета; 2 – изготовление гипсовой формы по модели (А) и по готовому багету (Б);3 – отделение гипсовой модели матрицы; 4 – формовка и извлечение модели из опоки; 5 – заливка формы металлом (получение матрицы); 6 – проработка деталей матрицы; 7 – изготовление пуансона штамповкой (А) и отливкой (Б); 8 – способ закрепления матрицы; 9 – тиснение басменного узора; 10 – крепление басмы на багете. Рисунки Г. Я. Федотова.

Чтобы извлечь модель из формы, в качестве подъема используют острое шило, которое вставляют в проколотое заранее углубление. Убедившись, что кончик шила достаточно надежно вошел в модель, поднимите его вверх по вертикали. Вместе с ним из формовочной массы будет извлечена модель матрицы. В песчано-глинистой формовочной смеси должен остаться четкий обратный рельеф (контррельеф).

Полученную литейную форму проще всего залить расплавленным цинком. Он довольно легко плавится в жестяной банке в муфельной печи или на костре, соблюдая меры пожарной безопасности (см. рис. 5.10, позиция 5).

Когда металл остынет, матрицу нужно извлечь из формы и внимательно осмотреть: на нее поверхности могут оказаться мелкие раковины и наплывы, которые удаляют чеканкой. При этом используют чеканы с самой разнообразной конфигурацией бойков. Для дополнительной более четкой проработки деталей используют также зубильца и штихеля.

 

5.2.3. Изготовление пуансона

Получение оттиска на тонком листовом металле возможно только при наличии пуансона, представляющего собой контррельеф (обратный рельеф), все выступающие части которого точно соответствуют углублениям в матрице, и наоборот. Пуансон изготавливают из свинца. Если рельеф матрицы имеет глубину менее 1 мм, то пуансон делают из свинцовой пластинки с помощью штамповки. Пластинку накладывают на матрицу и равномерно ударяют по ней молотком до тех пор, пока мягкий металл не войдет в углубления матрицы, как бы в зеркальном отражении повторив все особенности ее рельефа.

Пуансон с глубиной рельефа до 3 мм удобнее отлить. Матрицу положите на кирпич или каменную плиту и вылепите вокруг нее тонкую стенку из глины. Борта ее должны возвышаться над матрицей на толщину отливаемого пуансона. Расплавленный свинец залейте в глиняную опалубку доверху. Соблюдайте при этом меры безопасности, так как брызги расплавленного металла могут попасть на одежду и на открытые участки кожи. Работать необходимо в брезентовом фартуке и брезентовых рукавицах. На глазах защитные очки.

Как только металл окончательно остынет, опоку разрушьте и отделите пуансон от матрицы. Сваривания цинка или бронзы со свинцом опасаться не следует, потому что у цинка и бронзы более высокая температура плавления, чем у свинца. На свинцовом пуансоне вместе с контррельефом будут отлиты два направляющих штыря, обеспечивающих точность соединения его с матрицей в процессе выполнения тиснения (см. рис. 5.10, позиция 7 Б).

 

5.2.4. Получение оттисков

Чтобы матрица не смещалась во время работы, ее закрепляют на торце кряжа в вырезанном заранее углублении. Тонкий отожженный лист поместите между матрицей и пуансоном и, ударяя сверху равномерно киянкой, добейтесь, чтобы пуансон плотно вошел в матрицу. При этом тонкий лист металла, растягиваясь, точно передаст все особенности рельефа: изгибы, выступы, впадины. Получится своеобразная копия литого рельефа. Но пока это будет только отдельная часть узора в полосе (раппорт). Приподняв пуансон, передвиньте полоску из листового металла и выполните тиснение следующего ее участка. Выполнив, таким образом, оттиск вдоль всей полосы, внимательно осмотрите рельефный узор. Если его детали получились не совсем четкими, проработайте их инструментами, применяемыми в чеканке, – чеканами, гладилками, канфарниками (см. раздел чеканки «Инструменты и материалы»), подправляют углы, изготовляют фальцы и готовят басменный узор к дальнейшей сборке (см. рис. 5.7). Затем рельеф тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой и полируют.

 

5.3. Декоративная отделка

Готовый басменный рельеф декорируют так же, как и чеканный, покрывая его тонким слоем темной патины. Темный цвет патины приглушает чрезмерный блеск, мешающий восприятию рельефного узора, создает впечатление старого благородного металла. Алюминий можно тонировать коричневой или черной масляной краской. Краску наносят тонким слоем на поверхность рельефа и, не дожидаясь, когда она высохнет, тряпичным тампоном снимают часть краски, находящейся на выпуклых участках рельефа.

Медь патинируют так называемой серной печенью. О том, как ее приготовить, подробно рассказано в главе «Чеканка» (см. параграф «Декоративная отделка металла»).

Перед патинированием басму шлифуют, полируют, а затем отбеливают в 10 %-ном растворе соляной кислоты. После отбеливания металл промывают чистой водой и сушат. Басму опускают в раствор серной печени и вынимают, как только будет получена нужная тональность окраски. Тонированную басму промывают водой, сушат, а затем полируют мелким порошком пемзы или полевого хвоща. Высветленные выпуклые участки металла зрительно усиливают глубину рельефа, делают его более выразительным.

Когда декоративная отделка будет закончена, по линиям, проведенным с помощью линейки, обрежьте края. Ширина рельефа должна равняться ширине углубления в багете, выструганного рубанком-шпунтубелем или же выбранного на станке фрезой. Полоски с басменным рельефом можно прибить к деревянной основе мелкими гвоздями (как это делали в старину) или же приклеить эпоксидной мастикой. Ее изготовляют на основе эпоксидного клея, в который в качестве наполнителя добавляют сухой глиняный порошок, тертый кирпич, тальк, гипс, мел и т. д. Наполнитель добавляют в клей до образования однородной массы, напоминающую жидкую замазку или густую шпаклевку. Басменный рельеф с обратной стороны заполняют мастикой и вставляют в выемку багета, прижав сверху грузом. Через 2–3 часа, как только мастика схватится, груз можно снять. Окончательное отвердение мастики происходит примерно через сутки. Деревянные части багета зачищают шкуркой и тонируют морилкой в тон патины, нанесенной на басменный рельеф.

В настоящее время при массовом производстве художественных изделий из металла применяется холодная листовая штамповка на прессах. Она позволяет с большой точностью воспроизводить авторский образец крупными сериями, дает возможность получать тонкостенные детали с чистой поверхностью одинаковых размеров и веса, не требующие никакой последующей доработки (см. рис. 5.2). Существенно повышается экономический эффект производства, так как исключены ручные операции и резко возрастает производительность труда. В процессе изготовления изделий высококвалифицированные ювелиры и чеканщики заменяются менее квалифицированными рабочими.

Для листовой штамповки можно использовать металлы и сплавы, способные пластически деформироваться в холодном состоянии. Это, в первую очередь, драгоценные металлы – золото, серебро, затем цветные металлы – медь и ее сплавы (томпак, латуни), никелевые сплавы, алюминий и его деформируемые сплавы; черные металлы – мягкие, малоуглеродистые стали и некоторые легированные стали.

Выполняется штамповка при помощи специальных инструментов – штампов, которые бывают различных конструкций, в зависимости от назначения, и состоят из рабочих элементов – пуансона, матрицы и вспомогательных частей – прижимов, снимателей, ограничителей, направляющих и др. Различают штампы простого действия, предназначенные для выполнения какой-либо одной операции (вырезки, гибки и т. д.), и многооперационные штампы, которые могут выполнять несколько операций за один рабочий ход. Матрицы и пуансоны, как правило, изготавливают из инструментальной стали с последующей закалкой. Остальные вспомогательные части штампов отливаются из чугуна или стали (плиты) или их делают из конструкционных сталей.

 

5.4. Рельефная металлопластика

Фольга из тонкого листового алюминия, меди, латуни толщиной 0,2–0,3 мм – отличный материал для металлопластики, которую в отличие от чеканки выполняют не чеканами (процесс довольно трудоемкий), а выдавливают специальными довольно простыми инструментами – давильниками.

На рисунке 5.8 показана рельефная накладка из станиоли, украшавшая корпус старинного грамофона. На рисунке 5.9 дано изображение иконы «Святое семейство», изготовленной в кустарных условиях в начале XX века с применением металлопластики, материал металлическая фольга и т. д. Есть публикации К. А. Скворцова о работах с фольгой (см. журналы «Школа и производство», № 12, 1990, № 5, 2005). Скворцов К. А. Работа с металлом. Методические разработки на примере изделий декоративно-прикладного искусства. 5 класс. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 80 с.: ил. – («Школа и производство. Библиотека журнала»; Вып. 31).

Для работы с тонкой фольгой в качестве давильников (см. выше дифовочные работы) можно применять обыкновенные грифельные карандаши или шариковые ручки.

Рельефы из фольги используют для оформления обложек альбомов, как основу оригинальных поздравительных открыток, ими можно украсить различные изделия в интерьерах – шкатулки, точеные блюда, декоративные маски (см. рис. 5.11) и многое другое.

Такие рельефы включают в изделие или в виде целой пластины, или как композицию в дизайне интерьера из отдельных элементов (см. рис. 5.12).

Изготовление масок. (Рис. 5.11). Оригинальные маски из фольги можно сделать из маленьких крышек из под сметаны и т. д. Есть небольшая заметка (Л. Д. Гуторова. Маски из фольги от молочных бутылок. «Наука и жизнь», № 7, 1978 год, с. 117).

«Удивительная работа! Только вот никак не пойму, какая это культура?» – сказал тогда один искусствовед, осмотрев маски, представленные на фотографии. (Может это тоже металлопластика? – Е.М.).

По мнению Гуторовой «неизвестной культуры» маски может делать каждый. Ведь она сама даже не очень-то умела рисовать! Однажды Гуторова пришла в школу, в которой училась ее дочь, и показала свои работы (более 500 масок!) детям, рассказала, как она их делала. Некоторые из ребят увлеклись, и в «неизвестной культуре» начали намечаться новые ветви. Подробно расскажем, как их делать.

Цветная алюминиевая фольга для декоративных масок должна быть достаточно пластичной: образовывать мягкие изгибы, без изломов и в то же время хорошо сохранять приданную ей форму. Очень хороша фольга толщиной 0,2 мм, более тонкая плохо сохраняет форму, более толстая требует специальных инструментов. Не следует слишком тщательно разглаживать фольгу перед работой – от этого уменьшается ее пластичность, а некоторые неровности даже помогают увидеть черты будущей маски.

Для изготовления маски не нужны какие-нибудь подкладки или фиксирующие установки. После того, когда нанесен рисунок, под тонкую фольгу подкладывают пальцы.

Стержнем шариковой ручки наносят общие контуры – глаз, бровей, ноздрей и губ. Бороздки не должны быть слишком глубокими, чтобы при необходимости можно было изменить рисунок. Крупные детали – лоб, глазные впадины, нос, щеки, подбородок – выдавливаются пальцами и ногтями. Излишек фольги формируют в складки у носа и губ, морщины, бороду и усы. Обычно эти излишки образуются именно там, где на лице расположены складки и волосы.

Маску можно оставить плоской, особенно если черты лица монголоидные, можно придать ей скульптурность, сгибая по средней линии и формируя щеки и скулы.

Мелкие детали – зрачки, ноздри, веки, волосы, зубы, элементы узора – выдавливаются стержнем шариковой ручки с изнанки. Тогда в образовавшемся желобке, после копчения маски, копоть ляжет аккуратнее.

Можно украсить маску орнаментом или слегка смять те места, которые желательно сделать темными.

Маску осторожно промывают с мылом, чтобы очистить от жира, высушивают, покрывают копотью над пламенем свечи, а затем копоть удаляют, оставляя ее в желобках и складках, подчеркивая черты лица и орнамент.

Несколько минут труда, немного терпения и фантазии – и на свет появляется суровый рыцарь, пират или античный мудрец и т. д.

Готовое изделие можно покрыть прозрачным лаком, чтобы зафиксировать копоть и дополнительно украсить маску или другое декоративное изделие художественной масляной краской.

При изготовлении крупных масок вместо шариковой ручки нужно использовать более толстые стержни, лучше из дерева или пластмассы. Кроме того, в глубине широких складок, где нужно оставить копоть, следует нанести дополнительные бороздки или слегка смять фольгу.

Теперь можно вставить готовое изделие в овальную или прямоугольную рамочку, например, из ажурного пропильного металла, дерева и т. д. и украсить свой интерьер. Фольга применима и в живописи.

В. Куренков известен как художник-путешественник, он пользуется использованной типографской фольгой для своих этюдов. Масляные краски хорошо ложатся на гладкий, не требующий предварительной грунтовки лист, позволяя наносить широкие легкие мазки. К тому же это материал, по сравнению с холстом и картоном, привычные для художников, не выдерживают кочевой жизни и нередко подводят, сводя на нет всю работу. К тому же оказалось, что фольга хорошо «держит» красочный слой. Легкая и удобная в транспортировке фольга не намокала и не горела. Но главное – придает какую-то особую прозрачность, акварельность картинам, вроде просвечивает сквозь масляную живопись.

Именно на фольге Коренков выполнил почти всю свою серию «Талые воды». Впрочем, то же самое относится к циклам «Север», «Мещера», «Крыши под снегом», «Москва». Подробнее можно ознакомиться: Ю. Кириллова. В походе с этюдником. // «Наука и жизнь, № И, 1989.

Технология изготовления металлопластики по сравнению с чеканкой проще и производительней. Поэтому ею часто пользуются мастера-художники для обработки и более толстых листовых материалов, когда отведенное для выполнения работы время ограничено, а к изделию не предъявляют особенно высоких требований (см. рис. 5.12–5.14).

Рис. 5.11. Маска. Алюминиевая фольга, тонировка.

Рис. 5.12. Эскиз на бумаге. «Кони на водопое».

Рис. 5.13. Выдавливание рельефа карандашом на фольге: а – на кипе газет; б – на мягкой резине.

Рис. 5.14. «Кони на водопое». Алюминий. Металлопластика. Автор К. А. Скворцов.

Последовательность работы остается прежней, но карандаши и шариковые ручки, иногда заменяют стальными калеными инструментами с гладкой полированной поверхностью, иногда для давления используют вращающийся ролик или шарик. Трудно поддающиеся деформации заготовки продавливают специальным инструментом с удлиненной рукояткой, которая позволяет прижимать инструмент плечом и за счет этого усиливать давление на металл.