Большая часть обычной лодки помещается под водой и испытывает огромное сопротивление на больших скоростях. В начале прошлого века французский инженер Реми построил плоскодонную моторную лодку, имевшую на дне особый выступ — редан. Когда лодка разгонялась, редан скользил по воде и почти целиком поднимал ее на поверхность. Сопротивление воды резко уменьшалось, и судно увеличивало скорость в 2–3 раза без дополнительной затраты мощности. По-французски «глиссэ» означает «скользить». Поэтому Реми назвал свою скользящую по воде лодку «глиссер». На таком принципе строились торпедные катера массой до 100 т.

На рисунке 1 вы видите фотографию модели глиссера с паровой турбиной, которую мы опубликовали в «ЮТ» № 3 за 2003 год. Разработана модель в 1936 году. В те годы любители и даже технические кружки обладали крайне скудными возможностями по части инструментов и материалов.

Но эту модель благодаря ее исключительной простоте неоднократно строили в домах пионеров. Ведь для ее изготовления не требуется ничего, кроме картона, фанеры, жести и трудолюбия…

Рис. 1

Верхняя часть модели имеет обтекаемую каюту в стиле 30-х годов XX века. Под ней расположены паровой котел и турбина. Поэтому каюта снабжена множеством отверстий для выхода пара и притока свежего воздуха и вентиляции. Общий вес глиссера с водой и спиртом — в «полной готовности» — должен быть примерно 500 г.

Лучшим материалом для корпуса была бы авиационная фанера толщиной в 1 мм. Ее можно заменить двумя слоями мебельного шпона, склеенными между собою. Обе пластины шпона аккуратно смазывают водоупорным клеем (казеином или эпоксидной смолой) и высушивают под грузом. Можно обойтись и тонким плотным картоном.

Корпус глиссера имеет довольно сложную форму и к тому же должен быть выполнен достаточно точно. Для того чтобы глиссер хорошо выходил на редан, днище его от редана к носу должно иметь угол 4–5° с прямой линией, проведенной от редана к кончику кормы (рис. 2).

Рис. 2

Поэтому сборка корпуса производится на специальном шаблоне. Вот как это делается.

На рисунке 3 показана сетка с нанесенными на нее контурами основных деталей. Каждая клетка в этой сетке имеет размер 10x10 мм.

Начертите ее на листе бумаги и переведите на фанеру или картон. На сетке нанесены центральный лонжерон (сверху) и обвод палубы (внутренняя линия внизу). Эти детали выпиливаются из фанеры и после соединения между собою гвоздями и клеем используются в качестве шаблона (рис. 4).

На той же сетке показаны обводы днища (наружная линия внизу). Благодаря тому, что рисунки нанесены на сетку, их легко перерисовать в натуральную величину.

Заготовка днища состоит из двух частей, соединенных между собой деревянным бруском на гвоздях и клее. Он образует редан.

Для кормы выпилите дощечку толщиной в 10 мм, приклейте и прибейте ее к днищу. Заготовку днища с реданом и кормой временно приколачивают мелкими гвоздями к центральному лонжерону. Так между днищем и шаблоном палубы образуется место для бортов и кормы. Ввиду того, что при сборке шаблона и днища неизбежно нарастает множество технологических неточностей, давать выкройку бортов заранее на сетке нецелесообразно. Их заготовки лучше обвести карандашом и вырезать по месту из картона. Остается самое сложное — соединить борта и днище. Посмотрите на рисунок 5.

Рис. 5

Авторы это делали при помощи полосок картона и клея. Сегодня известен более надежный способ.

На сопрягаемых краях борта и днища через каждые 10 мм заранее проделываются отверстия, и через них эти детали сшиваются прочной ниткой. Швы с внутренней стороны заливаются эпоксидной смолой. После этого шаблон ставят на место. Корпус соединяют с шаблоном палубы скотчем и выдерживают так до затвердевания эпоксидной смолы. Затем шаблон можно вынуть и заняться обработкой корпуса. Его нужно тщательно зачистить шкуркой и опилить снаружи, убрать нитки и капли смолы. Для защиты от воды готовый корпус лучше покрыть мебельным лаком НЦ-222 или эпоксидным лаком для пола. Дав ему подсохнуть, его можно красиво отделать, нанеся несколько слоев нитроэмали, украсить эмблемами. Помните: всякий раз, когда корпус чем-либо красите, его во избежание коробления, нужно сушить на шаблоне.

Верхнюю палубу с кабиной сделайте из картона по выкройкам (рис. 6). Но этим лучше заняться после ходовых испытаний. А пока необходимо еще установить паросиловую установку, сделать винт и руль.

Рис. 6

Рис. 6а

Форма и размер винта показаны на рисунке 7.

Рис. 7

Он вырезается из жести. Изгиб лопастей, или «шаг», винта нужно подобрать при испытании глиссера, так чтобы скорость его была как можно больше. Для вала проще всего взять новую велосипедную спицу.

Ниппель спицы разрежьте пополам, одну половину навинтите наглухо до конца нарезки, затем наденьте винт и заверните его второй половиной ниппеля. Такая установка даст возможность легко менять винт и облегчит сборку модели.

Сквозь корпус глиссера пропустите трубку диаметром 4–6 мм, в которой будет вращаться вал винта. Это дейдвудная труба (рис. 8).

Из жести вырежьте полоску 35x100 мм. В центре ее сделайте отверстие по наружному диаметру дейдвудной трубы. Прогните полоску у отверстия и припаяйте к ней дейдвудную трубу, а саму полоску прибейте к днищу глиссера снизу (рис. 9).

Рис. 9

Установите ее так, чтобы она образовывала с днищем угол в 6. Внутрь трубы нужно впаять два проволочных подшипника, а на вал винта — упор, как показано на рисунке 8.

Так как внутренний конец дейдвудной трубы получится ниже уровня осадки глиссера в воде, ничто не мешает воде пройти сквозь щели подшипника внутрь дейдвудной трубы, а затем и внутрь глиссера. Чтобы этого не произошло, перед впайкой второго подшипника в дейдвудную трубу наполните ее густым маслом или вазелином.

Возле самой кормы, на дне глиссера, вал винта проходит через опорный кронштейн, устройство которого легко понять из рисунка.

Паровой котел — самая массивная часть модели. От его расположения зависит возможность глиссера скользить по воде. Поэтому он крепится на специальной жестяной планке с загнутыми краями, внутрь которой туго входят ножки крепления парового котла. Это позволяет передвигать котел вдоль корпуса, добиваясь наилучшего положения. Потому при испытаниях котел соединяется с турбиной резиновым шлангом.

Конец вала винта соедините с валом турбины не жестко, а стальной проволочной спиралькой или куском резинового шланга. Такое гибкое соединение необходимо, поскольку невозможно так тщательно установить турбину и винт, чтобы они составляли одну прямую. В любом случае оно прекрасно передаст вращение на вал винта.

После окончательной установки винта на вал изнутри корпуса, у конца дейдвудной трубы, наденьте маленькую шайбочку и припаяйте 2–3 витка проволоки, чтобы вал винта не мог выйти наружу. Внутрь его не пускает винт, упирающийся в кронштейн.

Учтите, что при первом же запуске модель может уйти от вас на несколько километров, и вы ее потеряете. Поэтому необходим руль, способный сохранять фиксированное положение. Размеры его показаны на рисунке 10а.

Рис. 10, 10а

Там же видна конструкция установки. Важно, чтобы руль можно было установить в любое положение. Поэтому ручка его идет «по гребенке» — толстой проволоке с неглубокими пропилами. К У-образной полоске жести припаяйте спиральный подшипник, а чтобы руль не поднимался и не опускался, с обеих сторон подшипника оси припаяйте упоры — несколько витков проволоки.

Высота руля рассчитана так, чтобы защитить винт от повреждений, если вы поставите модель на стол.

Когда все будет готово, налейте воду в котел, спирт в спиртовку. Спустив модель на воду, зажгите фитили и дайте воде закипеть. Через несколько минут пар вырвется из отверстий сопел, турбина завертит винт все быстрее и быстрее, глиссер плавно сдвинется с места и пойдет, набирая скорость.

Если нальете в котел 150 см3, глиссер будет идти больше 10 минут.

При изготовлении модели помните, что успех работы решает тщательность отделки каждой части. В модели, как и в настоящей машине, нет мелочей. Все важно.

А.ИЛЬИН