Кухня — чуть не главное место в доме. И конечно, должна выглядеть достойно. Можно пригласить для обновления кухонного интерьера специалистов. Но ведь не боги горшки обжигают. Так что есть смысл, наверное, отцу с сыном показать своим женщинам — маме, сестре, бабушке, что в доме есть мужчины. А мы вам предлагаем вот какой вариант модернизации кухонного интерьера.

Вместо подвесного потолка

Начиная ремонт, из кухни выносят всю мебель. Освободив помещение, проводят его уборку и лишь после этого приступают непосредственно к ремонту.

Прежде всего давайте приведем в порядок потолок. Простая побелка, можно сказать, ушла в историю. Потолки сейчас покрывают водоэмульсионной краской, клеят на них обои. Или делают так называемые подвесные или даже натяжные потолки.

Проще всего, на наш взгляд, купить пластиковые потолочные панели и прикрепить к потолку на «жидких гвоздях». Так называется специальный клей, капли которого наносят на каждую панель по углам. А чтобы панель лучше держалась на потолке, не забудьте смыть старую побелку до основания, но крайней мере, в тех местах, где будете клеить панели.

Перед тем, как взяться за дело, советуем начертить план потолка в масштабе и прикинуть, как лучше разместить на нем панели, чтобы поменьше их резать.

Панели «под кафель»

Стены кухни раньше часто оклеивали клеенкой, не боящейся влаги. Ныне чаще используют моющиеся обои. А еще лучше — обшить стены панелями из твердоволокнистого материала с кислостойким слоем пластика, имитирующего кафельную плитку. Можно, конечно, положить и кафель. Однако для этого нужно обладать определенным профессиональным мастерством, да и стоит сам кафель дороже. В любом случае, перед тем, как приступить непосредственно к креплению таких панелей, нужно ободрать со стен старые обои, клеенку и т. д.

Если стены достаточно ровные, можно ограничиться шпаклевкой и затиркой поврежденных мест. А панели крепить непосредственно к стенам специальным клеем.

Если же стенки неровные, лучше, пожалуй, будет сделать обрешетку.

Прежде определитесь, как будете ставить панели — горизонтально или вертикально. Поскольку они обычно имеют большой формат — 2440x1220 мм, то многие ставит их вертикально, под самый потолок. Но можно плиты, в принципе, положить и горизонтально, в два ряда.

Чтобы понять, что к чему, составьте план каждой стены, и на нем прикиньте оптимальный вариант размещения плит, чтобы оставалось меньше отходов. После этого каждую плиту разметьте отдельно, очертив на ней дверные и оконные проемы, уступы стен. Снимите также плинтусы, чтобы после монтажа панелей и ремонта пола поставить их на место или заменить новыми. Затем с учетом предварительной разметки сделайте план обрешетки каждой стены. Различают горизонтальную, вертикальную и комбинированную обрешетку. Надежнее всего — комбинированная, но она требует особой аккуратности при монтаже плит.

Рейки можно расположить горизонтально иди вертикально.

Составив план обрешетки, начинают крепить к стенам гладко оструганные сосновые рейки сечением 30x30 мм. Сначала ставят угловые вертикальные рейки. После этого крепят к стене горизонтальные потолочные и напольные, а уж потом — все остальные с шагом в полметра. Если в каком-то месте рейки отстают от стены из-за ее неровности, подкладывают сосновые клинышки или пластинки из фанеры или ДСП.

Крепят рейки к стенам так. Сначала на полу в рейках через каждые 50 см сверлят отверстия под шурупы или саморезы. Ввинчивают их в отверстия с таким расчетом, чтобы с обратной стороны показались их концы, прикладывают каждую рейку на предназначенное ей место и острыми концами шурупов отмечают на стене места, где нужно будет просверлить отверстия и вбить в них дюбеля для шурупов. После этого рейка ставится на место, и шурупы ввинчивают до конца, прикрепляя таким образом ее к стене.

Теперь остается самая деликатная и сложная задача. Надо смонтировать панели, крепя их к планкам обрешетки опять-таки шурупами или саморезами длиной в 25 мм, чтобы их выступающие концы не упиралась затем в стену.

Проще всего это сделать так. Панель ставят вертикально, сверлят отверстия по верхнему и нижнему краям с таким расчетом, чтобы вставленные шурупы ввинтить затем в горизонтальные рейки обрешетки. Места для ввинчивания остальных шурупов определяют, простукивая панель. И сверлят отверстия лишь там, где она соприкасается с бруском обрешетки.

Чтобы крепеж был менее заметен, отверстия лучше сверлить в выемках, имитирующих границу между «псевдоплитками» на лицевой стороне панели. А затем эти места маскируют герметиком подходящего цвета.

Точно так же, герметиком, заделывают швы между панелями.

Мозаика на полу

В последние годы вместо привычного линолеума пол на кухнях все чаще делают в виде мозаичного покрытия из керамической или кафельной плитки. Раньше преобладал кафель с размерами плиток 5x5 см, сейчас — 15x15 см и более. Отчасти это связано с возможностями производства. Теперь научились изготовлять и обжигать прочные плитки больших размеров.

Большие плитки быстрее укладывать, они выглядят эстетичнее. Но они же требуют и более тщательной подготовки пола перед укладкой. Если пол окажется неровным, плитки больших размеров очень быстро потрескаются.

Плитки малых размеров труднее укладывать. Зато они менее критичны к неровностям и пол из них проще ремонтировать — заменить маленькую плитку легче, чем большую.

В любом случае, плитку надо брать именно напольную. На упаковке должна быть маркировка в виде ступни на черном фоне; ступня на сером заштрихованном фоне — плитка для пола с повышенной износостойкостью. Плитка, промаркированная пиктограммой в виде кисти руки и предназначенная для стен, тут не годится — она менее прочная и стойкая на истирание.

Кстати, по стойкости к истиранию керамическая плитка подразделяется на пять классов. Если первые три класса используют, как правило, в жилых квартирах, где механическая нагрузка не так уж и велика, то плитку 4 — 5-14) класса прочности кладут в общественных учреждениях, где ежедневно проходят сотни ног.

Перед укладкой плитки (впрочем, как и любого другого покрытия) пол надо выровнять. Обычно это делают с помощью цементной «стяжки». Готовят раствор из расчета 1 часть цемента на 2–3 части песка с добавлением воды до такой степени, чтобы смесь получилась густоты сметаны, и распределяют его равномерно по полу, начиная от краев, то есть стен кухни. Толщина слоя должна быть примерно 3,5 см. Раствор разравнивают с помощью доски-правила, возможные неровности затирают штукатурной теркой и ждут, пока бетон застынет.

Обычно это происходит в течение 2 суток. Однако до полного застывания в цементном покрытии проделывают так называемые температурные, или деформационные, швы с таким расчетом, чтобы получились как бы отдельные бетонные плиты прямоугольной формы площадью порядка 4 кв. м. Швы эти при необходимости затем заделывают эластичной мастикой.

На готовое покрытие и кладут затем мозаичную плитку. Проще всего при этом использовать мозаичную плитку, которая поступает в продажу в виде панелей размерами 250x250 мм или 300x300 мм, где отдельные плитки наклеены на плотную крафт-бумагу.

Перед укладкой опять-так и составьте план размещения панелей с таким расчетом, чтобы было поменьше отходов, и начинайте класть плитку, отступая от окна ко входной двери.

Прикрепляют плитку к полу обычно тонким слоем цементного раствора. По окончании укладки клею или цементу дают время застыть в течение 1–2 суток, а затем заделывают швы между плитками цементным раствором, влагостойким герметиком или тем же клеем на основе эпоксидки.

Вот теперь у вас кухня будет, как новенькая.

Г. МАЛЬЦЕВ