Больше всего хлопот коррозия приносит морякам. Им приходится тщательно следить за состоянием своих стальных кораблей. И чуть где показалась ржавчина, бригада матросов под командованием боцмана принимается за дело. С подозрительного участка соскребают остатки краски, зачищают металл особыми щетками до блеска, покрывают суриком в качестве грунтовки, а уж затем снова красят особой шаровой краской.

Так поступали многие десятилетия, с той поры, как только на морях появились первые металлические корабли. Но ныне, похоже, и морякам, и людям сухопутным можно несколько расслабиться. Появились новые защитные составы для черных металлов, не оставляющие коррозии пи единого шанса!

Если заглянуть в Интернет, набрав в строке поисковика слова «Защита металла от коррозии», то сразу становится ясно: специалисты не зря едят свой хлеб. Рецептов столько, глаза разбегаются. А потому, чтобы понять, что к чему, скажем несколько слов о коррозии вообще. Коррозией называется процесс ржавления металла, который протекает под воздействием кислорода и влаги, содержащихся в атмосфере. В результате железо окисляется, и при этом прочный металл может превратиться буквально в труху.

Итак, вы заметили на поверхности водопроводной трубы, металлического ограждения перед домом или на своем велосипеде налет ржавчины. Что делать? Красить!

Но если просто замазать поврежденное ржавчиной место краской, толку от этого будет мало. Красить надо с умом. А для этого надо знать, что лакокрасочные материалы (ЛKM) в зависимости от своей пленкообразущей способности (а именно она и препятствует окислению металла) подразделяют на три категории. Одни дают барьерную защиту, другие обеспечивают пассивацию, третьи — протекторную защиту.

К первой категории относят ЛKM, создающие барьер на пути кислорода и влаги; они прикрывают собой поверхность металла. Эффективность такой защиты во многом зависит от степени адгезии, то есть силы сцепления краски с металлом, а также от так называемой укрывистости — способности частиц краски при высыхании прочно сцепляться между собой, образуя сплошное покрытие. Если в покрытии останутся какие-то прорехи, пиши пропало…

Ко второй категории относятся лакокрасочные составы, обеспечивающие так называемую пассивацию металла. Суть процесса такова. За счет химического взаимодействия компонентов краски с поверхностью металла тот покрывается коркой окислов и переходит в неактивное состояние. В результате коррозия замедляется или вовсе прекращается. Эффект пассивации обеспечивают составы, в которых содержатся фосфорная кислота или ингибирующие пигменты.

Наконец, третья категория — это ЛKM, обеспечивающие протекторную защиту. Такие эмали и краски обязательно содержат в своем составе порошки цинка, алюминия, магния и других металлов, которые являются своего рода донорами. Ржавчина атакует прежде всего покрытие, оставляя сам защищаемый металл целым.

Взявшись за дело, проще всего пойти в магазин и спросить краску, которую наносят прямо на ржавчину. При этом объясните, что именно вы собираетесь красить.

Например, если речь идет о металлическом заборе, на который влага попадает в любое время года, как правило, применяют краску на акрилполимерной основе. Она обеспечивает достаточно толстый защитный слой, который наносят без предварительной грунтовки.

Металлические бочки, трубы, ворота, стальные и оцинкованные крыши лучше обработать преобразователями ржавчины со специальными свойствами — годится, например, «Фосфомет-зима», «Грунт-эмаль «3 в 1». При этом вы одновременно очистите, защитите и окрасите поверхности.

Имейте в виду: в процессе нанесения преобразователя металл сразу же реагирует — меняет цвет. Кроме того, поскольку подобные составы содержат сильную кислоту, работать с ними лучше под руководством взрослых, соблюдая технику безопасности, то есть пользуясь защитной одеждой, перчатками, маской.

А вот если надо покрасить батарею центрального отопления, которая зимой, бывает, нагревается так, что и рукой притронуться нельзя, то лучше использовать термостойкие эмали. Обратите внимание, что они различаются в зависимости от величины температуры, которую краска может выдержать (например, 120, 160, 210 °C). Граничная температура указана на упаковке.

Но если вдруг нужной краски в продаже не оказалось, придется поступить по-другому. Металлические поверхности перед нанесением краски очищают от пятен ржавчины. Причем очистить поверхность можно как химическим, так и физическим способом. Для механической обработки металла используют пескоструйку либо специальные металлические щетки, а также наждачную бумагу. Пескоструйка годится лишь для работы на свежем воздухе, да и то работающему приходится надевать респиратор. Так что дома лучше обойтись щетками и наждачной шкуркой.

Химический метод очистки, как мы уже говорили, предполагает использование ортофосфорной кислоты, которая преобразует ржавчину в стабильные фосфаты железа. Используют также еще и танин; он образует с окислами танат железа, прочно сцепляющийся с металлом в виде защитной пленки.

Для чугунных, стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей используют такие составы, как «Фосфомет», ИФХАН 58-ПР и некоторые другие, которые обойдутся вам примерно в 100–250 рублей за банку в зависимости от ее объема. А вот импортный преобразователь без запаха для внутренних работ Metallfix стоит куда дороже — более 1000 рублей за литр.

Для восстановления поврежденных металлических поверхностей специалисты советуют применить «Universalspactel» (грунт) — это порошковый цементирующий компаунд серовато-белого цвета на основе алкидной смолы, модифицированной стиролом. На него могут наноситься лакокрасочные покрытия, содержащие сильные растворители (целлюлозные или алкидные краски). Высыхает такой состав за 2 часа.

После удаления ржавчины приступают непосредственно к нанесению защитных составов. При этом помните, что создать достаточно толстое и прочное покрытие, используя один лакокрасочный состав, сложно.

Большинство из них имеет максимально допустимую толщину нанесения, превышение которой снижает качество самого покрытия.

Поэтому перед окраской желательно нанести на поверхность алкидную, полиуретановую или акриловую грунтовку. Наименее токсична грунтовка акриловая.

Она подойдет для лестничных ограждений, решеток каминов и окон и других металлических предметов внутри дома. Так, акриловый грунт «Акваметаллик» годится для черного металла, «Техно-Спектр» — для алюминиевой, титановой, углеродистой стали.

Грунт ГФ-021 применяют для металлических поверхностей под покрытие различными эмалями. Он обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и ЛKM, предупреждает расслаивание.

Грунты на основе алкидной смолы весьма стойки к воздействию воды. Они преобразуют ржавчину и в то же время служат грунтовкой, а также сразу окрашивают поверхность в нужный цвет. Однако они довольно токсичны, при работах внутри дома требуется хорошее проветривание, а самому маляру нужен респиратор или даже противогаз.

Выбирая алкидную грунт-эмаль, стоит также обратить внимание, для каких металлов она подходит: одни составы предназначены для черных, другие для цветных металлов. Например, эмали алкидные ПФ-115 «Эталон» и ПФ-115 «Эконом» дают покрытие, стойкое к воздействиям воды, моющих средств, индустриальных масел, устойчивое к изменениям температуры от -50 до +6 °C.

Для металлических изгородей, перил наружной лестницы годится также Plomb Hammarlack — глянцевая краска на алкидной основе, создающая поверхность, похожую на эмалированную с чеканной отделкой. Ею также можно покрасить велосипед, колеса автомобилей. Что особенно удобно — высыхает краска уже через час.

А вот «Korrostop» — краска алкидная, грунтовочная, с антикоррозийным пигментом — применяется при окраске лестниц, цистерн, резервуаров, радиаторов, карнизов, флагштоков, водопроводных труб. Она образует покрытие, стойкое к истиранию и смазочным маслам, скипидару, техническому спирту, а также к морозам.

Можно красить как кистью, так и краскопультом. Сохнет краска сутки.

В общем, если вы все сделали правильно, ржавчина вряд ли скоро снова поселится на ваших любимых качелях, велосипеде или на заборе в саду.

Публикацию подготовил В. ЧЕТВЕРГОВ