О «САМОЧУВСТВИИ» МОТОЦИКЛА

Думаем, не найдется мотоциклиста, который бы готовился к путешествию и не вспомнил бы о «здоровье» своего двухколесного друга.

У каждого, кто отправляется в путь, есть свой, пусть небольшой, опыт осмотра мотоцикла перед выездом, его технического обслуживания и устранения небольших неисправностей. Прекрасно, если вы уже «притерлись» друг к другу, выяснили слабые места своей машины, знаете, сколько «прошел» каждый вновь установленный узел, каков возможный ресурс основных изнашивающихся деталей. Все это позволит правильно определить объем подготовительных работ, необходимость замены тех или иных деталей, вы будете более тверды в решении брать или не брать с собой ту или иную запчасть.

Например, если цепь главной передачи «прошла» 2–3 тыс. км, ее приблизительный ресурс 10 тыс. км, а протяженность вашего нового маршрута 4 тыс. км, то нет необходимости ставить на машину новую цепь и брать ее в запас. Рассуждая таким образом, можно прийти к спокойной рассудительности, которая достойна настоящего путешественника.

В вопросе подготовки машины мы полностью доверяем вам, так что в случае каких-либо неприятностей с ней вы не сможете сказать в наш адрес неодобрительных слов. Напомним только основные положения, чтобы вы чего-нибудь не забыли.

Целесообразно придерживаться такой последовательности осмотра и подготовки мотоцикла: двигатель, электрооборудование, система питания, тормоза, ходовая часть, резина, общий крепеж.

При осмотре старайтесь не упускать мелочей, ведь они могут испортить отпуск не только вам, но и всей группе.

Если путешествие будет совершено в самом начале сезона, обязательно поездите немного на мотоцикле, чтобы определить, как он перенес зиму. Может случиться, что аккумулятор вышел из строя, а купить его непросто. Эти поездки позволят составить список деталей, которые необходимо срочно приобрести. На одном из собраний группы составьте их общий список. Он позволит произвести и взаимные обмены деталями. Кроме того, можно попытаться обратиться через общество автомотолюбителей, туристский клуб или ДОСААФ в магазины, торгующие запасными частями. Вот вам еще одна из положительных сторон организованного туризма.

Двигатель. Никто лучше вас не знает состояние двигателя вашего мотоцикла, но все-таки проверьте кое-что перед путешествием. Мы дадим только ориентировочные величины, по которым можно предположить, выдержит ли мотоцикл дальний путь. Мы могли бы указать их точно, если бы знали, что все наши читатели отправятся в путь на машинах одной марки. Но стоит только вспомнить, сколько моделей бегает по нашим дорогам, и станет ясно, что давать советы тоже трудно…

Двигатель вашего мотоцикла хорошо запускается, устойчиво работает на всех режимах, имеет хорошую компрессию, в нем не слышно посторонних стуков, он не дымит с излишней старательностью. Значит, работы будет немного. Сначала снимем головку цилиндра и цилиндр. Проверим радиальный зазор в подшипнике нижней головки шатуна. Предельной величиной считается 0,25-0,3 мм. Исходя из этого «прикинем», дотянет ли двигатель до конца маршрута. Обратите внимание — не задевает ли стебель шатуна за поверхность щек коленвала. В узле верхней Головки шатуна радиальный люфт не должен ощущаться рукой. Допустимо лишь покачивание поршня без слышимых щелчков.

Поршень должен иметь равномерные следы приработки и нагара с правой и левой сторон, т. е. в плоскости поршневого пальца. Следы нагара на боковой поверхности поршня могут быть только в зоне колец. Если они есть и ниже, то необходимо выяснить, почему поршневые кольца плохо выполняют функцию уплотнителей. Возможно, отдельные их участки «залегли», т. е. потеряли подвижность в канавке поршня. Такое кольцо необходимо осторожно извлечь, постепенно раскачивая его, и тщательно очистить канавку. Лучше всего это сделать обломком поршневого кольца. Только постарайтесь, чтобы им не оказалось то, которое вы извлекли.

Следы нагара ниже колец, расположенные с одной стороны поршня, могут указать и на наличие его перекоса в цилиндре. Чтобы убедиться в этом, необходимо снять кольца, установить цилиндр, прижать его к поверхности картера с помощью втулок (внутренний диаметр чуть больше, чем у шпильки, а длина приблизительно равна высоте бобышек головки цилиндра) и гаек. Проверните коленчатый вал несколько раз. Установите поршень в верхнюю мертвую точку и, нажимая пальцем под углом на днище поршня, прижмите его к одной из сторон цилиндра в плоскости поршневого пальца. Если перекоса нет, поршень после снятия пальца с его днища останется в занятом положении. Если же есть перекос, он самопроизвольно, как только палец будет снят, возвратится в исходное положение. Повторите эту операцию, прижимая поршень к противоположной стороне цилиндра. Выявление причин неисправности потребует тщательного осмотра картера, цилиндра, поршня, а устраняется перекос правкой шатуна, установкой бумажных прокладок под цилиндр, подгонкой деталей. К сожалению, эту работу мы не можем описать подобно, т. к. у нашей книги иная цель.

Установив поршневое кольцо в нижнюю, менее изношенную часть цилиндра, где нет окон, проверим величину зазора в замке кольца. У нового двигателя ее обычно устанавливают в пределах 0,2–0,4 мм. Если зазор приближается к 1,5 мм, то кольцо обычно рекомендуется заменить. Это, по нашему мнению, мало дает для повышения мощности двигателя, так как новое кольцо долгое время не сможет приработаться к изношен-ной поверхности цилиндра, которая приобрела сложную форму. Как же быть?

Если поршневое кольцо достигло предельного износа, то и цилиндр наверняка нуждается в ремонте. Передвиньте кольцо в верхнюю часть цилиндра, на 0,5–1 мм не доходя до следа кольца в верхней мертвой точке. Измерьте зазор в замке кольца, вычтите величину ранее замеренного (внизу) зазора и разность разделите на 3,14. Получите величину износа цилиндра. Если она более 0,1 мм, то имеет смысл заняться его расточкой и хонингованием или купить новый. Рекомендации по этим вопросам можно найти в специальной литературе по ремонту.

Необходимо проверить величину радиального люфта в коренных подшипниках коленвала (особенно в правом), так как она сильно отражается на работе системы зажигания, имеющей прерыватель. Обычно предельным считают люфт до 0,06 мм (в новых подшипниках люфт составляет 0,008-0,022 мм).

При сомнениях в герметичности кривошипной камеры заполните ее дизельным топливом или топливной смесью из бака мотоцикла и заметьте уровень. Значительное снижение уровня через несколько часов укажет на негерметичность, а масляные следы на наружной стороне сальника или прокладки — на ее место. Правый сальник и коренной подшипник можно заменить без полной разборки двигателя. Течь по прокладке иногда можно устранить, тщательно обезжирив нужное место и смазав его эпоксидным клеем или герметиком, а также тщательно затянув крепежные винты. На деталях типа половин картера или крышек затяжку начинают от середины детали, заворачивая винты, расположенные накрест, и постепенно переходя к более удаленным. Лучше всего делать затяжку в несколько приемов, постепенно увеличивая ее момент.

Теперь соберите разобранные узлы, смазывая трущиеся поверхности моторным маслом. Не забудьте перед сборкой очистить от нагара выхлопные каналы, днище поршня и поверхность камеры сгорания в головке цилиндра.

Сцепление. Проверьте состояние дисков сцепления. При значительном износе боковых фрикционных поверхностей (пробка, пластмасса), выступов или отсутствии одного из выступов диски замените. Если в пазах ведущего барабана появилась выработка от выступов дисков глубиной более 0,1 мм, выровняйте их поверхность с помощью плоского напильника. Тщательно отрегулируйте и смажьте привод сцепления. В тяжелых дорожных условиях оно должно выжиматься без значительных усилий, а выключение — быть полным. При выключенном сцеплении проверьте, нет ли перекосов нажимного диска.

Моторная передача. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой звездочек цепной передачи, состояние цепи. При натянутой нижней ветви цепи провисание верхней не должно превышать 10 мм. Это проверяется при помощи рейки, приложенной к верхней ветви, и линейки. По наличию износов на торцевых поверхностях звездочек можно судить о том, что звездочки стоят «не вслед». С помощью прокладок или других мер попытайтесь их правильно установить.

Коробка передач. Если передачи переключаются с большим усилием или иногда происходит их самовыключение, отправляться в путешествие нельзя. Так как именно в этом узле двигателей мотоциклов имеются наибольшие различия, наши рекомендации могут иметь лишь самый общий характер.

Большого усилия при переключении передач требуют двигатели, у которых «ведет» сцепление, заедает фиксатор или шестерни туго перемещаются по валам. Самовыключение передач происходит при неполном-зацеплении кулачков или если их кромки сколоты или «зализаны». Полноту зацепления кулачков обычно регулируют установкой шайб под упоры подшипников валов коробки передач (под стопорные кольца или крышки). Их обычно ставят возле подшипников промежуточного вала (справа или следа) и подшипника вторичного вала. При любой конструкции необходимо оставлять возможность для осевого перемещения вала в 0,2–0,3 мм.

Обычно наибольшие неприятности доставляет самовыключение четвертой передачи. В таком случае снимают звездочку вторичного вала, распорную втулку, сальник и осаживают наружную обойму подшипника вовнутрь коробки передач. Освободившееся пространство заполняют регулировочными шайбами. Шестерни с изношенными кромками кулачков лучше всего заменить. Иногда форму кулачков выправляют при помощи отрезного камня так» чтобы боковая (рабочая) поверхность образовала с торцем шестерни угол 3–5°. Этот так называемый «обратный» угол предотвращает самовыключение передач, конечно, при условии! полного зацепления кулачков. Нужно помнить, что такой ремонт желательно делать как «аварийный» во время похода, но не при подготовке к нему, так как много с такими кулачками не проездишь.

Иногда причиной неполного включения передач является сильный износ боковой поверхности вилки переключения. После ее замены при регулировке коробки передач необходимо обратить внимание на то, чтобы при включении передачи вилка имела некоторую свободу и не была плотно прижата к одной из поверхностей канавки в шестерне. Чтобы отрегулировать коробку передач, нужно хорошо знать ее устройство и «прорепетировать» предполагаемые изменения на схеме.

Система зажигания. Проверьте и при необходимости замените прерыватель (если он имеется). Его контакты должны соприкасаться центральной частью, а еще лучше — всей поверхностью. Неподвижный контакт можно немного подогнуть. При светло-сером цвете контактов, без следов масляной грязи, их можно не чистить и не промывать. В противном случае промойте их чистым бензином или другим растворителем и зачистите надфилем, лучше всего алмазным. При этом можно слегка исправить прилегание контактов. Фетровый фильц обычно смазывают 2–3 каплями моторного масла. Он должен касаться кулачка только в верхней его точке. Если прилегание будет постоянным, масло выдавится и попадет на контакты, сухой фильц будет поврежден, и кулачок останется без смазки. На ее отсутствие указывает попискивание с правой стороны двигателя при его работе.

Проверьте и тщательно отрегулируйте установочные размеры, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации (зазор между контактами или ротором и датчиком, угол опережения зажигания).

Свечи зажигания следует установить новые, а старые взять в качестве запасных. Инструкции рекомендуют заменять свечи после некоторого пробега, зачастую очень небольшого. Практически мало кто эти рекомендации соблюдает, и свечи меняют, если боковой электрод сгорел наполовину, а центральный — до изолятора.

Перед установкой свечей их резьбовую часть припудрите порошком графита или, что проще, проведите по резьбе несколько раз грифелем мягкого простого карандаша. Свеча не будет «пригорать» к резьбе головкр цилиндра, и ее легко будет выворачивать.

Другое электрооборудование: Тщательно проверьте надежность Контактов во всех соединениях. В штекерных снимите изолирующие колодочки, подогните зажимы наружных штекеров и отогните фиксирующие зацепы внутренних, наденьте колодки и соедините штекеры.

Произведите полное обслуживание аккумуляторной батареи. Смонтируйте гнездо для подсоединения переносной лампы и тумблер для отключения аккумулятора от массы. Тумблер должен быть довольно мощным. Не повредит и противоугонное устройство, а на худой конец его роль сыграет вышеназванный тумблер, особенно если установить его «похитрее». Проверьте работу реле регулятора, светосигнальных приборов, переключателей, надежность контактов ламп с патронами. На машинах с электронным зажиганием («Минск», «Восход») обеспечьте надежный контакт электроприборов с массой, особенно электронных блоков КЭТ-1А или БКС.

Многие туристы на машинах среднего и тяжелого классов устанавливают противотуманную фару. Она оказывается очень полезной при движении по бездорожью, по горным дорогам, при выборе места для ночлега.

Система питания. Очистите элемент воздушного фильтра, а еще лучше замените новым. Уплотните все соединения впускного тракта. Например, на минских мотоциклах, выпущенных до 1986 г., под фильтрующий элемент установите поролоновую прокладку толщиной 5–8 мм, отверстия пластмассового корпуса фильтра, в которые вставлены проволочные крючки, замажьте пластилином или герметиком, в дренажное отверстие корпуса вставьте болт М6, а снаружи наверните на него гайку и контргайку. Болт должен перемещаться в осевом направлении приблизительно на 0,5–1 мм, чтобы сконденсировавшееся топливо могло вытекать наружу. Еще лучше в дренажное отверстие вставить штуцерок с трубочкой, конец которой будет отведен в зону маятника или на цепь главной передачи. В трубке можно сделать сужение до диаметра 1–1,5 мм.

Промойте топливный кран, установите дополнительный сетчатый фильтр на его заборных трубках. На мотоциклах «Ява» многие устанавливают отечественный кран КР-12, так как он имеет отстойник и в большей мере гарантирует карбюратор от попадания воды.

Если к работе карбюратора у вас нет претензий, тщательно промойте его и отрегулируйте как обычно. Карбюраторы К-62, установленные на большинстве отечественных мотоциклов, трудно поддаются регулировке, капризны и не очень надежны в работе. Поэтому остановимся на них более подробно.

На работу карбюратора большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. Изготовитель карбюратора рекомендует, чтобы уровень топлива был в 13±2 мм от плоскости разъема крышки поплавковой камеры с корпусом карбюратора. Беда только, что этого никак не определить мотоциклисту. Сделайте так: снимите крышку поплавковой камеры и прокладку, переверните корпус поплавком вверх и замерьте расстояние от верхней точки поплавка до плоскости разъема корпуса, к которой должна прилегать прокладка. Это расстояние должно быть 26±1мм. Если поплавок не имеет отклонений по размерам и весу, такая регулировка обеспечит необходимый уровень топлива (для сведения: вес поплавка не должен превышать 10 г). При необходимости регулировки она производится подгибанием язычка, которым поплавок нажимает на иглу запорного клапана. Перед регулировкой проверьте наличие маленькой прозрачной шайбочки на острие запорной иглы. При любом подгибании язычок должен оставаться перпендикулярным оси иглы клапана.

Соберем карбюратор. Дроссель должен входить в колодец корпуса после легкого сжатия его боковин и передвигаться без заеданий. Под крышкой корпуса обязательно должна стоять прокладка — «фирменная» или изготовленная из паронита, резины. Без нее будет происходить подсос постороннего воздуха и карбюратор не удастся отрегулировать. Обратите внимание на то, что в прокладке имеется узкое место, через которое не должно быть подсоса воздуха. Желательно также уплотнить с помощью резинового колпачка вход троса газа в регулировочный болт карбюратора.

Теперь отрегулируем систему холостого хода. Порядок работ подробно описан в инструкциях по эксплуатации. Необходимо только помнить, что эту регулировку имеет смысл делать очень тщательно и только хорошо прогрев двигатель (проехать 2–3 км).

Лишь после этих работ можно приступить к подбору главного жиклера, если он вас чем-то не устраивает. Производительность жиклера определяется количеством топлива, которое сможет пройти через него в единицу времени. Это можно узнать по клейму на жиклере. На чехословацких мотоциклах указан диаметр отверстия в сотых долях миллиметра. Устанавливая жиклер большей или меньшей производительности, можно произвести индивидуальную настройку карбюратора, так как жиклеры имеют определенные отклонения при изготовлении, а у каждого двигателя тоже есть свои особенности. Замеряя максимальную скорость, которую может развивать мотоцикл после установки иного жиклера (большего или меньшего), можно сделать вывод о необходимости замены главного жиклера. Наилучшим будет чуть больший, чем тот, который обеспечивает высшую скорость. Такая работа вполне выполнима — ведь всей группе захочется провести подготовку машин. Найдется и секундомер, и заброшенный участок дороги, на котором можно будет, приняв необходимые меры безопасности, произвести замеры скорости. Заодно проверьте и показания спидометров, чтобы потом не спорить, с какой скоростью вы едете по маршруту. Можно, конечно, ограничиться и обычным методом определения состава смеси по цвету изолятора свечи, но он все-таки более приблизительный, чем предложенный выше. Свеча, неподходящая по тепловой характеристике, может ввести вас в полное заблуждение.

Теперь остается установить положение дозирующей иглы дросселя. Известно, что, поднимая иглу в дросселе, мы обогащаем смесь (при открытии диффузора приблизительно от 25 до 75 % его полного отверстия). Опуская иглу — обедняем. Как найти ту «золотую» середину, которая обеспечивает хорошую динамику мотоцикла при умеренном расходе топлива? Обычно ее «ловят» по цвету изолятора свечи, проехав при средних оборотах двигателя 10–15 км. Предлагаем другой метод.

На корпус ручки газа и резиновую рукоятку нанесите метки, которые будут соответствовать поднятию дросселя приблизительно на 0,5 его полного хода. Можно на ручке газа закрепить хомутиком упор, который позволит ограничить открытие дросселя на нужную величину. Сделаем замеры скорости, которой достигает мотоцикл при повороте ручки газа до совпадения меток или до упора. Лучше, если это будет сделано на мерном участке с засечкой времени секундомером, но некоторые выводы можно сделать и по показаниям спидометра. Изменяя положение иглы в дросселе, повторно проводим замеры скорости. То положение, при котором будет достигнута наибольшая скорость, соответствует «мощностной» регулировке. Для «экономичной» регулировки следует опустить иглу на одно деление.

Вот теперь можно сказать, что работа с двигателем окончена.

Система выпуска. Присоединяя выпускные трубы к цилиндру, постарайтесь очистить их от нагара (если отложения его велики), трубы с вмятинами более 1/3 диаметра необходимо выправить или заменить. Глушитель тщательно очистите от нагара. Для этого существует масса методов, но мы применяем обычно простейший. Решетку, вынутую из глушителя, обжигаем на костре или в пламени паяльной лампы и обстукиваем деревяшкой. В корпус заливаем немного топливной смеси, ею же смачиваем немного ветоши и поджигаем. Держа глушитель вертикально над пламенем, ждем воспламенения нагара внутри него. Возникшая тяга приводит к бурному разгоранию, обильному выделению дыма из верхнего конца глушителя. Так как корпус сильно нагревается, его необходимо удерживать на каком-либо стержне, вставленном в отверстия кронштейна крепления. После полного выгорания отложений в корпусе и его остывания обстукиваем корпус деревянным брусочком и вытрясаем отделившуюся золу.

Медно-асбестовые кольца между трубами и цилиндром желательно каждый раз ставить новые. При их отсутствии с успехом можно пользоваться металлической оплеткой (экраном) от проводов, протянув предварительно в ее середину асбестовый шнур. Обычно малоэффективна употребляемая мотоциклистами обмотка конца трубы асбестовым шнуром, так как он легко повреждается при затяжке гайки. Для уплотнения соединения глушителя с выхлопной трубой используйте такую же оплетку, а трубу и внутреннюю поверхность глушителя на участке, в который заходит труба, смажьте жидким стеклом (конторским клеем).

Тормоза. Снимите с мотоцикла и разберите тормозные механизмы, проверьте состояние всех деталей. В случае значительного износа накладок замените их (или полностью колодки). Очистите тормозные барабаны от грязи и ржавчины. Промойте рабочие поверхности барабанов и накладок чистым бензином, не содержащим масла. Блестящие участки накладок зачистите напильником, а всю их поверхность протрите наждачной бумагой средней крупности. Рабочие участки тормозных кулачков желательно отполировать. Смажьте оси колодок и кулачков тонким слоем смазки и соберите тормозные механизмы. Правильно отрегулируйте тормоза. Все соединения должны быть надежными, растормаживание полным. При вращении колес — никаких посторонних звуков.

Ходовая часть. Проверьте величину люфта в соединении маятника с осью. Она оказывает значительное влияние на устойчивость движения мотоцикла. Бывает достаточно затянуть гайку оси маятника — и можно ехать. В худшем случае придется менять втулки или ось.

В передней вилке и задних амортизаторах необходимо заменить амортизаторную жидкость и проверить надежность сальниковых уплотнений Подумайте, возможно нужно заправить жидкость большей вязкости, особенно если имеется значительный износ деталей. Резьбу сальников можно уплотнить герметиком или краской.

Проверьте люфт подшипников рулевой колонки, а в приводе заднего колеса — состояние соединительной муфты, крепление звездочки и ее износ. Цепь главной передачи обязательно осмотрите и смажьте, даже если она новая: цепи поступают в продажу не в смазанном, а в законсервированном состоянии.

Лучшая смазка для цепи — графитовая. Цепь промывают в керосине, смазку разогревают, укладывают в нее цепь и шевелят ее, чтобы смазка проникла в шарниры. Не следует разогревать смазку на открытом огне, так как при этом ухудшаются ее свойства. Затем цепь вынимают, дают смазке стечь и устанавливают на мотоцикл с закрытой цепной передачей.

При открытой передаче цепь необходимо тщательно вытереть обтирочным материалом, так как смазывать нужно шарниры, а не наружную поверхность, на которую попадает много грязи. Практика показывает, что довольно неплохие результаты можно получить, проваривая цепь в трансмиссионном масле типа нигрола.

Шины. Колеса необходимо размонтировать для проверки состояния покрышек и камер. Внутренняя поверхность покрышек не должна иметь расслоений, разрывов и отслоения нитей корда.

Камеры с приклеенными заплатами надо обязательно завулканизировать. Если хотите определить оставшийся ресурс шины по износу протектора, прикиньте, что средний износ за 6000 км составляет около 1 мм. При сборке обратите внимание на выступание спиц, аккуратно установите ободную ленту, внутреннюю поверхность покрышки обильно посыпьте тальком, протрите им поверхность камеры, особенно место стыка. После сборки заглубите вентиль внутрь, слегка накачайте камеру, осадите равномерно покрышку и накачайте шину до нормального давления. Колесо в сборе отбалансируйте при помощи свинцовой ленты, «наматывая ее на спицы. Колесо, выведенное из состояния покоя, должно останавливаться в любом положении. Балансировку производите до установки колеса на мотоцикл.

Подготовка мотоцикла к путешествию заканчивается регулировкой остальных механизмов, подтяжкой всех резьбовых соединений, смазкой тросов управления.

 

НЕКОТОРЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В МАШИНАХ

Бурный прилив энергии в предчувствии путешествия используйте для некоторых усовершенствований мотоцикла. Кроме упомянутых выше тумблера отключения массы аккумулятора и розетки, для переносной лампы можно сделать еще много полезного, что облегчит эксплуатацию машины и при обычных условиях.

Кстати, о тумблере. Он должен быть рассчитан на максимальный ток, возможный в системе электрооборудования, да еще с запасом. Чтобы не подсчитывать суммарную мощность возможных потребителей, примите вместо нее в расчет мощность генератора. Разделите ее на напряжение в системе и получите искомый ток. По крайней мере, можно взять тумблер, рассчитанный на ток не меньший, чем предельный ток предохранителя в цепи аккумулятора. Если взять тумблер на больший ток, то вреда не будет.

Розетку подключите непосредственно к аккумулятору, чтобы она работала при отключенном тумблере. В этой цепи не помешает предохранитель, так как с переносной лампой может случиться немало приключении. На проводе переноски, вблизи самой лампы или на ее корпусе должен быть выключатель, который позволит экономить энергию аккумулятора.

Из других дополнений к системе электрооборудования следует упомянуть установку противотуманной фары. «Разогнать» с помощью ее туман не удастся, да и не так часто он встречается, но такая фара дает широкий горизонтальный луч, что облегчает выбор дороги, улучшает освещение обочины.

Оговоримся сразу, что в качестве противотуманной использовать обычную фару нельзя — противотуманная имеет стекло-рассеиватель специальной геометрии и поэтому дает совсем иной пучок света. Рассеиватели могут быть желтыми или бесцветными. Самоделки некоторых «специалистов», представляющие обычную фару с окрашенным в желтый цвет рассеивателем (или с желтым фильтром), не имеют ничего общего с противотуманной фарой. На мотоцикле-одиночке может быть установлена только одна противотуманная фара, причем так, чтобы центр ее лежал в средней продольной плоскости мотоцикла. Допускается также расположение фары сбоку от средней плоскости, а ближайший к этой плоскости край освещающей поверхности фары (стекла-рассеивателя) должен отстоять от нее не более чем на 250 мм. По высоте фара должна быть расположена так, чтобы самая нижняя светящаяся точка была на расстоянии не менее 250 мм от грунта. Ни одна точка освещающей поверхности противотуманной фары не должна быть выше наиболее высокой точки освещающей поверхности огня ближнего света.

На мотоцикле желательно установить автомобильную противотуманную фару прямоугольной формы. Она имеет сравнительно небольшие вес и габариты и ее легко разместить в средней продольной плоскости. Например, на мотоциклах «Ява» ее можно установить ниже основной фары, в зоне, где находится звуковой сигнал. Для крепления необходимо будет изготовить специальный кронштейн.

Можно установить противотуманную фару на защитной дуге с правой стороны. Если передняя часть мотоцикла будет затенять левую часть светового пучка, необходимо вместе с противотуманной включать ближний свет фары.

Обращаем внимание на то, что согласно "Правилам дорожного движения» противотуманная фара должна быть включена в сеть так, чтобы она могла работать только при включении габаритных огней и освещения номерного знака. Противотуманная может работать как самостоятельно, так и совместно с основной, в которой может быть включен ближний или дальний свет. Подключение — через тумблер достаточной мощности или реле. Чтобы уменьшить потери на нагрев проводов, используйте провода с сечением, как у основной фары.

В дневное время противотуманную фару закрывают чехлом из пластмассы или кожзаменителя с поролоновой прокладкой в зоне стекла, тогда до него не доберутся камни, вылетающие из-под переднего колеса.

Иногда хорошую службу может сослужить дополнительная фара-искатель прожекторного типа. Чаще всего ее применяют на мотоциклах с коляской, устанавливая так, чтобы водитель мог поворачивать ее рукой, не поднимаясь с седла. Включают фару только за городом при отсутствии встречного движения. В группе достаточно иметь один мотоцикл с фарой-искателем.

Если вы являетесь приверженцем определенной марки электробритвы, то проверьте, сможете ли пользоваться ею в путешествии. Это не простой вопрос, так как типов электробритв много, да и системы электрооборудования у мотоциклов разные. В одном из путешествий мы обнаружили, что переделанная бритва прекрасно работает от системы освещения мотоцикла «Паннония» Каждое утро начиналось с паломничества любителей «электрического» бритья и мерного постукивания двигателя «Паннонии». Приобщение к «чудесам» техники и прекрасный внешний вид участников («бойцов») способствовали отличному настроению. На мотоциклах с 12-вольтовым электрооборудованием постоянного тока проблема решается так: устанавливается автомобильный преобразователь напряжения, к которому и подключается бритва. Еще проще использовать бритву на 12В, к названию которой добавлено слово «авто».

Завершить работы по электрооборудованию можно «захоронением» аккумулятора в резиновый или полиэтиленовый мешок. При кипении электролита или вытекании его вследствие падения мотоцикла он не попадет на детали, внешний вид которых от этого мог бы пострадать. Полиэтилен потребуется толстый, а если такого не найдется, используйте несколько мешков из тонкого. Мешок должен быть немного выше аккумулятора, но не закупоривать его герметично, чтобы газы могли свободно выходить. Иногда вместо мешка используют старую грелку. Все сказанное не относится к полностью герметичным аккумуляторам.

Теперь можно приступить к доработке ходовой части. Прежде всего позаботимся об удобстве посадки и пользования органами управления. Мотоцикл спроектирован под так называемого среднего человека со «стандартным» телосложением. В конструкторских бюро есть такие «стандартные человечки» из оргстекла с многочисленными шарнирами. Их «усаживают» на чертеж при проектировании мотоцикла. Потом еще кое-что корректируется по результатам испытаний. Только вот мало кто из нас соответствует этому «стандарту». Поэтому каждый водитель подгоняет мотоцикл под себя, чтобы обеспечить наиболее удобную посадку. При движении необходимо сидеть прямо, слегка наклонясь вперед, не расставлять широко локти рук, колени должны плотно обхватывать топливный бак. Положение подножек следует отрегулировать так, чтобы на них было удобно держать ноги и при необходимости привставать без особых усилий. Это условие будет соблюдаться при положении центра тяжести корпуса водителя и подножек в одной вертикальной плоскости.

Руль следует установить так, чтобы кисти были ниже локтевых суставов или на одном уровне с ними. В этом случае обеспечивается нормальное кровоснабжение кистей, они не мерзнут и не устают при длительном движении. Рычаги управления сцеплением и передним

тормозом устанавливают так, чтобы при взгляде со стороны они были в одной плоскости с кистью и локтевым суставом. В большинстве случаев рычаги бывают наклонены на 30о к горизонтали, и многие заводы приваривают кронштейны рычагов к трубе руля.

На некоторых мотоциклах руль не совсем устраивает мототуристов, и многие переделывают его, а то и устанавливают новый руль спортивного типа, т. е. более широкий и с перемычкой. Такой руль облегчает управление при длительном движении, особенно по тяжелым дорогам. Можно использовать руль заводского изготовления, например, от минского мотоцикла для сельской местности ММВЗ-З.11211. Эскизы подобного руля приводятся здесь как ориентировочные.

Чтобы избежать лишней работы, лучше всего скопировать руль другого мотоцикла, посадка на котором вам понравилась. Руль не должен быть очень высоким, чтобы не доставлять мучений водителю. Есть «модники», которых руль заставляет сидеть откинувшись назад, не дает наклоняться вперед при въезде на крутые подъемы и очень затрудняет привставание на подножках. Руль должен быть изготовлен из цельнотянутой трубы с толщиной стенки на менее 2 мм. Хромировать его не обязательно, можно и окрасить.

Рычаг кик-стартера устанавливают обычно под углом 30о к вертикали, а педаль переключения передач так, чтобы по возможности не отрывать ногу от подножки при переключении.

Заканчивая работы по модернизации органов управления, постарайтесь уложить рядом с основными тросами дублеры. Тросы должны быть смазаны. Чтобы в середину не попала грязь, обмотайте концы оболочки изолентой. Дублер крепите к основному тросу с помощью изо-ленты. При укладке тросов обратите внимание на то, что они должны иметь минимум изгибов. Это обеспечит снижение усилий при их использовании для привода механизмов мотоцикла в действие.

Для увеличения проходимости мотоцикла в условиях бездорожья поднимают переднее крыло, чтобы зазор между ним и колесом не забивался грязью. Зазор в нижней части крыла должен быть немного меньше, чем в верхней. Тогда слой грязи будет срезаться нижней кромкой (при условии, что она будет не слишком закругленной). Однако простое увеличение зазора мало помогает. Необходимо обеспечить переменный зазор, для чего крыло закрепляют к ходовой части неподвижно или, как говорят, делают его подрессоренным. При этом улучшается и работа передней подвески. Правда, расплачиваться приходится ухудшением защиты водителя от грязи, летящей с переднего колеса, особенно при движении с большой скоростью по мокрой асфальтированной дороге.

Проще всего установить готовое «верхнее» крыло, например, на дорожные минские мотоциклы можно установить крыло от их сельского варианта (ММВЗ-3.11211). На ижевских мотоциклах тоже возможен подобный вариант, если удастся найти крыло от старой «Планеты». В большинстве случаев идут по другому пути — переделывают имеющееся крыло.

Рассмотрим такое решение на примере минских мотоциклов. Снимите крыло. В средней части с внутренней стороны установите усилитель-накладку, изготовленный из стального листа толщиной 0,8–1 мм, длиной 280 и шириной 60 мм, изогнутый по профилю крыла. Соедините его с крылом контактной сваркой или заклепками. Затем установите два кронштейна из стали (10 или 20) толщиной 2,5 мм и прикрепите к крылу винтами Мб. К стержню нижнего мостика приварите стальную втулку с резьбовым отверстием М8. Втулку вставьте снизу в отверстие стержня так, чтобы торец выступал из стержня на 7 мм. Передний кронштейн крепится стяжными болтами к мостику, а задний — к приваренной втулке коротким болтом М8.

Для уменьшения забрызгивания ребер цилиндра грязью с переднего колеса (при подрессоренном крыле) рекомендуем установить небольшой щиток, закрепив его на передней точке крепления двигателя. Щиток можно изготовить из листовой стали или алюминия. Этой же цели служит резиновый брызговик, прикрепленный к нижней части переднего щитка. Он поможет также сохранить обувь сухой при движении по асфальту после небольшого дождя.

На многих моделях современных мотоциклов заднее крыло сделано очень коротким, так что грязь попадает на номерной знак, задний фонарь, спину пассажира или на багаж. Струя воды, летящая с заднего колеса, не дает приблизиться и идущему сзади мотоциклу ваших спутников. Чтобы избежать этих неприятностей, установите на заднее крыло резиновый брызговик. Так, польские правила требуют, чтобы заднее колесо было открыто сзади не более чем на 0,25 его диаметра. Чтобы брызговик во время движения не болтался, его вырезают из твердой резины толщиной 3–5 мм и сгибают по форме крыла. Стальная или алюминиевая пластина шириной 15–20 мм обеспечит плотное прилегание брызговика, особенно если он прикреплен к крылу четырьмя-пятью винтами М5 или Мб.

Самым слабым звеном цепи главной передачи является замочное. Съемная пластинка всегда имеет зазор с оськами, и он постепенно увеличивается. Из-за этого изнашиваются запорная пластинка и канавки на оськах, что может привести в конце концов к разъединению замка.

Последствия могут быть самые плачевные. Поэтому на состояние цепи следует обратить пристальное внимание.

Не только для самоуспокоения, но и ради увеличения надежности этого звена, изготовьте скобочку из тонкой жести (не толще 0,3 мм), установите ее под замочную пластинку и загните. Эта рекомендация проверена многими поколениями мотоциклистов. Правда, она не освобождает от правила установки замочной пластинки — разрезом в сторону противоположную движению цепи — и от периодических осмотров этого звена.

На сегодняшний день ни один из отечественных мотоциклов не имеет указателя уровня топлива. Поэтому, заглядывая в бак, как в горлышко кувшина, приходится гадать, на сколько хватит бензина или сколько можно долить. От этих переживаний вас избавит простейший бензомер в виде стержня с делениями, материал которого должен хорошо смачиваться бензином. Можно воспользоваться прозрачной трубкой, тоже с делениями, внутренний диаметр которой не менее 10 мм. Некоторые применяют устройство более сложное, конструкция которого здесь приведена. Из трехмиллиметровой проволоки изгибают направляющие в виде буквы П и на концах нарезают резьбу. В поплавке с отверстиями для направляющих закрепляют легкую трубку с делениями. Во фланце горловины бака сверлят три отверстия и через них вводят концы направляющих с заранее навинченными нижними гайками. Их подкручивают так, чтобы нижняя часть направляющих с надетой хлорвиниловой трубкой уперлась в дно бака. На верхнем конце трубки закрепляют флажок, который позволяет фиксировать указатель в нижнем положении. Поплавок следует изготовить из пробки или другого легкого бензостойкого материала.

Градуировка всех указателей производится одинаково. В бак заливается 1 литр топлива и на указательный стержень наносится деление. Упомянутая выше прозрачная трубка опускается до упора в дно бака, верхнее отверстие закрывается пальцем, трубка вынимается и на ней делается метка в том месте, где задержалось топливо. Затем заливают еще литр и т. д.

Из области заправочных усовершенствований следует упомянуть сетчатый стаканчик, устанавливаемый в горловине топливного бака. При заправке из случайной посуды он избавит вас от попадания мелкого мусора в систему питания. Кроме того, такая сетка создает определенные гарантии в противопожарном отношении. Ее можно использовать и как простейший смеситель, наливая в нее сначала масло, а затем бензин. Правда, мотоцикл нужно потом хорошенько покачать при неполном баке.

Ну и на случаи отсутствия мерной посуды для масла многие мотоциклисты оснащают пробку топливного бака специальным стаканчиком, приклепывая или привинчивая его изнутри. Кстати, раньше такой стаканчик входил в стандартное исполнение многих мотоциклов. Обычно его делают емкостью 50 см3. При установке стаканчика сетку в горловине приходится делать глубже. С появлением полиэтиленовой посуды вопрос заправки стал решаться и иным способом. Необходимо иметь полупрозрачный или прозрачный флакон от какого-либо стирального средства и нанести на него деления.

 

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ

Только мотоцикл в сборе, взятый про запас, мог бы успокоить механика группы, но такое увидишь разве что во сне. И даже такой мотоцикл не может обеспечить стопроцентную гарантию, что не будет нужды в какой-нибудь детали. Разбилось стекло фары — возьми его с запасного мотоцикла, но может ведь разбиться еще одно…

С другой стороны, мотоциклы сегодня так надежны, что можно проехать тысячи километров, и не понадобится замена ни одной детали. Так стоит ли брать запасные части?

Помнится, в Сибири мы встретили группу ленинградских мототуристов. Мы возвращались с Дальнего Востока и посетовали, что каждый день много времени уходило на ремонт шин. Ленинградцы же за долгий путь не имели ни одного прокола. И они и мы спешили на финиш ралли «Идеи Ленина торжествуют» в Шушенское. И надо же было случиться, что в последний день перед финишем у наших новых друзей произошло несколько проколов. Так как они шли не колонной, а поодиночке, да к тому же в этом районе велась реконструкция дороги со множеством объездов, то группа полностью растерялась и успешного финиша не получилось.

Вывод из сказанного выше подсказывает народная поговорка: «На бога надейся, а сам не плошай».

Перед путешествием необходимо составить список запчастей исходя из реального состояния мотоциклов, учитывая разномарочность машин в группе, не забывая об их ограниченной грузоподъемности и о трудностях предстоящего пути. Необходимо учитывать также возможность приобретения деталей в тех местах, куда вы направляетесь, и получения технической помощи в организациях ДОСААФ, гаражах, колхозных мастерских и т. д.

Многолетняя практика подсказывает, что брать нужно минимум запчастей. В шутку говорят: «Все равно сломается не то, что взято с собой в запас»: У нас из года в год список запчастей сокращался. Теперь каждый обычно берет с собой: свечу зажигания, прерыватель в сборе, тросы сцепления и газа, замок цепи, комплект ламп, запасную камеру, золотник к ней, несколько спиц. Некоторые дополняют этот набор конденсатором, катушкой зажигания, щетками генератора, стеклом фары. Для мотоциклов с электроникой необходимо иметь запасной датчик системы зажигания и электронный блок, так как они пока довольно часто выходят из строя.

В особо дальние и сложные походы берем еще одну камеру, поршневые кольца, подшипник колеса, манжету коленвала, реле-регулятор, выхлопной клапан и пружину к нему (для четырехтактного двигателя).

Количество запасных частей значительно сократится, если запас у вас будет коллективным.

Ниже приводится возможный список запасных частей на группу. К нему нужно подходить критически и отбирать только самое необходимое. Список приведен из расчета совершения путешествия У категории сложности для группы из 5 мотоциклов одинаковой конструкции. Набор запасных частей и необходимых инструментов очень зависит от состояния машин. Для сравнительно новых наборы сверл, метчиков и т. п. могут совсем не понадобиться. Для поношенных машин придется что-то добавить.

Список запасных частей для мотоциклов

1. Поршень нормальней 1 комл.

2. Палец поршневой нормальный 1 шт.

3. Кольцо поршневое нормальное 2 компл.

4. Кольцо стопорное поршневого пальца 3 шт.

5 Втулка верхней головки шатуна или подшипник 1 шт.

6, Цепь моторная 1 шт.

7. Диск сцепления ведущий 1 компл.

8. Шестерня коробки передач 1 компл.

9. Вилки переключения передач 2 шт.

10. Звездочка ведущая главной передачи 1 шт.

11. Цепи главной передачи 2 шт.

12. Замки цепи 2 шт.

13. Муфта резиновая ведомой звездочки 1 шт.

14. Покрышка заднего колеса 1 шт.

15. Камеры 3 шт.

16. 3олотники вентиля камеры 5 шт.

17. Спицы колеса с ниппелем 20 шт.

18. Уплотнительный узел передней вилки 1 шт.

19. Подшипник рулевой колонки с шариками 1 компл.

20. Амортизатор задний в сборе 1 шт.

21. Сайлент-блоки амортизатора 4 шт.

22. Сухари амортизатора 2 шт.

23. Пружины амортизатора 3 шт.

24. Тормозные колоти (с накладкой) 2 шт.

25. Кулачок разжимной тормозного механизма 1 шт

26 Поплавок карбюратора 1 шт.

27. Игла запорная поплавковой камеры 1 шт.

28. Замки иглы дросселя 2 шт.

29. Трубка бензопровода 1 шт.

30. Тросы управления дросселем 2 шт.

31. Тросы управления сцеплением 3 шт.

32. Тросы управления задним тормозом 2 шт.

33. Трос управления передним тормозом 1 шт.

34. Рычаги управления сцеплением и тормозом по 1 шт.

35. Шарикоподшипники коленвала, коробки передач, колеса по 10 шт

36. Сальники коленвала, коробки передач, колеса по 10 шт

37. Генератор в сборе 1 шт.

38. Щетка генератора 2 шт.

39. Конденсатор 1 шт.

40. Контакты прерывателя или датчика зажигания 2 шт.

41. Свеча зажигания 5 шт.

42. Катушка зажигания (трансформатор высоковольтный) 1 шт

43. Наконечники провода высокого напряжения 2 шт.

44. Провод высокого напряжения 1 шт.

45. Предохранители плавкие 5 шт.

46. Реле-регулятор, КЭТ-1А или БКС 1 шт.

47. Реле поворотов * шт.

48. Центральный переключатель (замок зажигания) 1 шт

49. Лампа фары, фонарей поворотов, заднего фонаря 1 компл

50. Стекла фары 2 шт.

51. Рассеиватель заднего фонаря 1 шт.

52. Рассеиватели фонаря поворотов 2 шт.

Список принадлежностей и материалов ремонтного набора

1. Вулканизатор 1 шт.

2. Резина сырая 100 г

3. Резина листовая для заплат 200 г

4. Полотно кордовое или заготовки манжет 3 шт.

5. Терки или рашпили для зачистки камер 2 шт.

6. Тальк 200 г

7. Насос автомобильный 1 шт.

8. Насос мотоциклетный (если нет на машинах) 1 шт.

9. Манометры шинные 2 шт.

10. Дрель малогабаритная 1 шт.

11. Набор сверл 1 компл.

12. Вороток для метчиков 1 шт.

13. Набор метчиков 1 компл.

14. Воротки для круглых плашек 2 шт.

15. Набор круглых плашек 1 компл.

16. Набор напильников и надфилей 1 компл.

17. Полотна ножовочные 2 шт.

18. Зубило 1 шт.

19. Шило 1 шт.

20. Бородок 1 шт.

21. Наждачная бумага 1 набор

22. Пробник для установки зажигания и проверки электроцепей 1 шт.

23. Приспособление для установки опережения зажигания 1 шт.

24. Провод многожильный в изоляции 10 м

25. Лента изоляционная 2 рулона

26. Съемник универсальный для разборки картера 1 шт.

27. Выжим оси звена цепи 1 шт.

28. Набор торцевых головок 1 компл.

29. Смазка литол 2 тюб.

30. Эпоксидный клей 2 тюб. 31 Шланг для перекачки топлива 1 шт.

32. Молоток 500 г 1 шт.

33. Монтировки шинные (специальные) 3 шт.

Так как предусмотреть все возможные поломки не удастся, а тащить с собой ради этого обод колеса или коленвал неразумно, то нами давно отработана следующая схема. Запасные части складываются у кого-либо из надежных друзей. Этот человек должен хорошо знать график движения и маршрут группы. Заготавливается несколько посылочных ящиков. Когда возникает необходимость в деталях, дается телеграмма с маршрута, чтобы посылку с деталями выслали в такой-то город. Посылка высылается на главпочтамт до востребования на имя кого-либо из нашей группы. Посылку отсылают авиапочтой.

И отправителю и получателю посылки следует учитывать время, необходимое на почтовые операции и которое еще можно «протянуть» с неисправной деталью, т. е. высылать в город, который находится впереди на маршруте.

Необходимо ознакомиться с почтовыми правилами, так как в них есть некоторые особенности. Так, новую покрышку колеса нужно зашить в матерчатый мешок и прикрепить фанерную бирку, а старую зашивать в мешок не требуют.

Описанный способ можно использовать и для снабжения группы одеждой, снаряжением, продовольствием. Только в этом случае посылки можно самим выслать заранее. Учтите, что до востребования они будут храниться на почте в течение месяца.

Приведенные выше списки не являются исчерпывающими. На каждой машине необходимо иметь 200–300 г различного крепежа: болтов, гаек, шайб, несколько гвоздей разной толщины. Должен быть и более полный групповой запас крепежа. Захватите немного медной или мягкой стальной проволоки.

Для ремонта камер каждому экипажу необходимо иметь стандартную мотоаптечку. Теперь они снабжаются самовулканизирующими заплатами и нет необходимости каждому возить с собой вулканизатор. Однако на группу один вулканизатор с набором сырой резины все-таки стоит взять. Кроме эпоксидного, может оказаться не лишним тюбик какого-либо универсального клея.

Дополнительным инструментом не следует перегружаться. Отечественные мотоциклы обычно снабжены достаточно полным набором инструментов, который можно пополнить надфилем или небольшим напильником, ножовочным полотном, ножом и разводным ключом, который пригодится и в качестве молотка. В групповом снаряжении набор инструментов может быть более полным, вплоть до дрели, съемников и т. п. Рекомендуем для группы обязательно иметь автомобильный насос (желательно с манометром), специально изготовленные монтажные лопатки, так как мотоциклетные очень неудобны.

 

РЕМОНТ «НА СКОРУЮ РУКУ»

Неисправность может возникнуть на любом мотоцикле, а от такой, как прокоп колеса, не застрахован никто. При этом мотоцикл начинает заметно водить из стороны в сторону. Почувствовав это, необходимо принять меры, чтобы окончательно не испортить камеру. При проколе переднего колеса руль резко дергает, ощущаются толчки от передней вилки. Чаще всего достается камере заднего колеса, и это можно определить по поведению мотоцикла. Разобравшись в ситуации, надо плавно притормозить тормозом исправного колеса и так же плавно — двигателем, иначе покрышка может провернуться на ободе и вырвать вентиль из камеры.

Не разбирайте колесо в грязи — она попадет между покрышкой и камерой, в тормозной барабан, подшипники и на привод спидометра. Подстелите кусок брезента, лист фанеры или жести. Проще всего в пути заменить камеру, оставив ремонт поврежденной до привала.

Чуть больше времени займет ремонт с применением самовулканизирующихся заплат и специального клея, имеющихся в комплектах современных мотоциклов. Место прокола или разрыва тщательно зашероховывается специальной теркой или стеклянной шкуркой. Зачищенный участок должен быть с каждой стороны, по крайней мере, на 10 мм больше, чем поврежденный. Не касайтесь руками зачищенной поверхности, чтобы не занести на нее жир. Смажьте поверхность тонким слоем клея и дайте чуть подсохнуть. Она станет матовой. Теперь необходимо соскоблить слой клея, чтобы снять загрязнения и шероховальную пыль, однако при аккуратной подготовке мы обычно этого не делаем. Затем нанесите второй тонкий слой и подсушите. Заплату со снятой защитной пленкой приложите к поврежденному участку. Поправлять и сдвигать заплатку нельзя. Прижав ее буквально на несколько секунд, получите надежно отремонтированную камеру.

Многие мототуристы ремонтируют камеры горячей вулканизацией. Для этого возят с собой электрический вулканизатор или устройство, которое нагревается за счет горения налитого в него бензина. Такое устройство часто изготавливают из отслужившего поршня. После выгорания порции бензина ему необходимо дать остыть. Чтобы получить красивую и прочную заплатку, можно положить лист губчатой резины между прижимом и камерой со стороны, противоположной заплатке. Необходимо запомнить, что все эксперименты по вулканизации следует провести заранее, до путешествия, чтобы «пристреляться» к вулканизатору, времени нагрева, быть уверенным в свежести и качестве сырой резины. Иначе вас ждут одни огорчения.

Редчайшим случаем в наши дни является ремонт камеры с помощью резинового клея, но и этот метод не следует сбрасывать со счета. Результаты могут быть не такими уж плохими при соблюдении аккуратности и тщательной подготовке поврежденных мест. Хорошие результаты можно получить, воспользовавшись клеем «Момент»

Иногда давление в шине колеса падает медленно, постепенно и выявить причину этого бывает не просто. При подозрении на негерметичность золотникового клапана в камере обычно смачивают, торец вентиля слюной. По увеличивающемуся пузырю можно установить неисправность золотника. Довольно часто негерметичным бывает соединение вентиля с камерой. Накачайте камеру насосом и опустите весь вентиль в воду. Энергично наклоняйте его в различных направлениях. Пузырьки воздуха укажут дефектное место. Подобным методом обнаруживаются и самые мельчайшие отверстия в камере. Зачастую они бывают связаны не с проколом, а с выходом твердых включений из материала камеры.

Особенно тщательно осмотрите стык кольца, которым по сути является камера. Многие заводы-изготовители укрепляют это место специальной матерчатой накладкой, которая и является источником негерметичности. Она делает соединение сравнительно жестким, и оно перетирается покрышкой в первую очередь. Протирание камеры — довольно частый дефект, связанный с низким давлением, перегрузкой колеса, высокой скоростью движения по каменистой дороге. При наезде на камень несколько нитей корда покрышки могут разорваться и затем начнут протирать камеру. При езде с пониженным давлением корд может разлохматиться на довольно большом участке. В дороге чаще всего устанавливают на дефектный участок заплату из кордного полотна или резины, вырезанной из негодной камеры. Заплаты устанавливают на клею после тщательной зачистки и промывки бензином (без масла). Заплату после высыхания тщательно припудривают тальком.

Не можем не упомянуть и о нескольких «экзотических» способах герметизации поврежденной камеры.

Один из мотоциклистов вставил в небольшой прокол винт с гайкой и шайбой, благодаря чему благополучно добрался до дома. Другой защемил место прокола медной монетой, согнув ее пополам. Третий воспользовался для этой же цели подвернувшейся под руку шайбой. Четвертый, накачав немного камеру, обмотал ее в месте прокола полихлорвиниловой изолентой. А кто-то разжевал вишневую смолу и использовал ее в качестве замазки. При мелких проколах использовалось заполнение камеры водой. При вращении колеса она отбрасывалась центробежной силой к наибольшему диаметру и затрудняла выход воздуха из камеры.

В совсем безвыходном положении исправную камеру ставили на заднее колесо, а в покрышку переднего плотно набивали траву, солому, тряпье.

Вот сколько выходов из, казалось бы, безвыходной ситуации!

При монтаже и демонтаже покрышки на колесо основное требование — наличие хороших монтажных лопаток. Многие годы мы пользуемся небольшими, кованными из квадратного прутка, монтажными лопатками от мотоцикла «Паннония» и, кажется, не было случая, чтобы произошло «прокусывание» камеры. Обычные лопатки, изготовленные штамповкой из листа, имеют острые кромки, профиль крючка на конце лопатки кажется специально создан для прокусывания. Обратите внимание на подготовку этих инструментов, зачистите все острые кромки. Для тех, кто имеет возможность изготовить новые лопатки, помещаем чертеж нашего «счастливого» инструмента.

Существует немало методов монтажа покрышки. Не будем на этом останавливаться. Надеемся, что в группе найдется кому показать правильные приемы.

Слабым местом мотоциклов пока остаются тросы управления. При удачном стечении обстоятельств (хорошие материалы, правильная конструкция и исполнение привода, хороший уход и т. д.) тросы могут прослужить столько же, сколько сам мотоцикл, но, бывает, они «летят» один за другим. Тщательно разберитесь в причине такого дефекта.

Часто она кроется в том, что на участке вблизи наконечника трос имеет резкий перегиб или трется о другие детали. При выходе из строя резервных тросов придется заняться ремонтом. Выручить могут специально подготовленные наконечники или, в крайнем случае, свинцовые пломбы. Есть немало и других выходов из положения, но при возможности постарайтесь отремонтировал» тросы пайкой. Иногда это удается выполнить даже на пламени туристского примуса. Кончик троса, вставленного в наконечник, перед пайкой обязательно нужно разлохматить. Трос газа обычно ремонтируют, обматывая его кончик медной проволокой без изоляции и опаивая.

Довольно часто после ремонта трос невозможно установить на мотоцикл, так как оболочка оказывается длиннее необходимого. Такая же ситуация возникает при установке троса другого назначения или с мотоцикла другой модели. Укоротите оболочку на необходимую длину, надпилив ее надфилем и сматывая при помощи плоскогубцев.

Иногда жилку троса заменяют на стальную проволоку диаметром 0,8–1,2 мм. Такой трос прекрасно работает при отсутствии резких перегибов.

Довольно часто в дальней дороге из-за перегрузки мотоцикла, плохих дорог случаются обрывы спиц в колесах. В основном происходит это у спиц, имеющих загиб в районе головки. Иногда дефект вызывает путаница при поставках и замена проволоки на другую марку на заводе-изготовителе. Иногда бывает подсечка радиуса на самом загибе. Кстати, может оборваться спица и в случае перетяжки, когда она воспринимает повышенную нагрузку.

После обрыва иногда можно проехать с осторожностью десяток-другой километров, выкрутив спицу из ниппеля или примотав ее изолентой к соседней. При замене спиц необходимо учитывать, что резьбовой конец, выйдя за пределы ниппеля, может повредить камеру. Поэтому спицы, предназначенные для такой замены, можно заранее укоротись при помощи напильника на 1–2 мм.

Обрыв спицы у резьбового конца случается редко и в основном при попытке подтянуть ее, когда резьбу «прихватывает» ржавчина. Замену производят при размонтированном колесе, обязательно проверяя биение обода и подтягивая ослабленные спицы.

Поломка пружин задней подвески определяется по «рысканию» мотоцикла, особенно после проезда неровностей дороги, и по частым пробоям подвески. Фактически на мотоцикле работает одна, оставшаяся целой, пружина, что приводит к перекосу маятника и пробоям. Пружину необходимо заменить без промедления, так как последствия этой неисправности могут быть самые плачевные. Что делать, когда запасной пружины нет? Нас выручало такое решение — разбирали подвеску, пружину складывали целыми концами друг к другу и собирали подвеску. Удавалось таким образом проехать не одну сотню километров. В безвыходном положении могут выручить резиновые шайбы, надетые на штоки амортизаторов. Их можно вырезать из автомобильных покрышек, а отверстия в них прожечь стержнем, нагретым на костре.

Хотелось бы напомнить еще об одной неисправности, случающейся не часто. Речь идет о течи топливного бака. Появляется она обычно по сварным швам вследствие вибрации или некачественной сварки. Можно попытаться временно устранить неисправность старым шоферским способом. Наклоните мотоцикл, чтобы течь прекратилась, вытрите трещину насухо и обильно смажьте хозяйственным мылом, размяв его предварительно в руках. Сверху наложите заплату из хлорвиниловой ленты. Более современно выглядит такая процедура, когда вместо хозяйственного мыла применяется «Герметик-прокладка», выпускаемая промышленностью.

Если по вашим предположениям трещина не будет увеличиваться от вибрации, попытайтесь заделать ее эпоксидным клеем. Так можно отремонтировать даже небольшие пробоины. Пайка мягким при-поем очень затрудняется тем, что поврежденное место невозможно хорошо прогреть.

В случае появления трещин в местах приварки кронштейнов не обойтись без сварочных работ. Перед сваркой удалите пары бензина из бака тщательной промывкой его горячей водой. Промывают несколько раз, заполняя бак водой до горловины. При сварке, чтобы не обгорела краска, обложите ремонтируемое место мокрой ветошью. Шов не зачищайте, чтобы не вскрылись поры в нем.

Постукивание в задней части мотоцикла, частота которого меняется в зависимости от скорости, может означать, что цепь главной передачи готова разъединиться в любой момент. Не дожидайтесь этого, так как при обрыве повреждается кожух цепи, может быть поломана стенка картера в районе генератора. Дефект устраняют установкой новых звеньев, соединяя их с цепью запасными замками. При разборке цепи возникает необходимость в выпрессовке оськи. Многие мотоциклисты стремятся выпрессовать ее насквозь, из обеих щечек. Это очень трудоемко. Поступите так. Спилите алмазным надфилем развальцовку выступающей части оськи (второй от конца цепи) с одной стороны. Выжмите оську из одной щечки, снимите выжимку, с помощью плоскогубцев или отвертки поверните щечку на первой оське. Теперь не составляет никакого труда вынуть оську из втулки, и несколько звеньев цепи можно отсоединить. В некоторых цепях спиливать ничего не нужно. Некоторые мотоциклисты вместо поворота верхней щечки изгибают нижнюю.

Для сведения сообщаем, что бывали случаи, когда удавалось немало проехать, применив вместо оськи обычный гвоздь, укоротив его и расклепав кончик. Иногда так приходилось ремонтировать и моторную цепь.

Диски сцепления на большинстве мотоциклов не доставляют хлопот. Если сцепление стало буксовать и регулировка не помогает, значит диски износились, их пакет стал тоньше, и пружины не обеспечивают плотного сжатия. Восстановить их работу можно установкой дополнительных дисков (ведущих, ведомых или тех и других вместе), шайб под пружины сжатия или укорачивая пружины растяжения.

Ведущие диски с пробковыми вкладышами применяют сейчас сравнительно редко. Они имеют неприятное свойство сгорать в самый ответственный момент. Зато их можно отремонтировать — вырезать вкладыши из пробок от бутылок из-под сухого вина или от термоса. Вырезанные вкладыши должны плотно входить в окна диска и быть одинаковой толщины. После запрессовки в диск обожмите их между плоскими поверхностями и прошлифуйте на ровном камне или даже на асфальте. Довольно неплохие результаты можно получить, установив вкладыши из кожи, а в крайнем случае — пропустив через окна диска ленту из какой-либо ткани. В последнее время ряд заводов пытается применить диски сцепления из электротехнического картона.

 

УПАКОВАТЬ, УЛОЖИТЬ, ЗАКРЕПИТЬ…

С приближением времени старта у каждого туриста возрастает волнение — где разместить всю массу вещей, которые кажутся такими необходимыми. Обычно отбор самого необходимого продолжается вплоть до старта. Практика показывает, что даже при самом тщательном отборе в первые же дни похода выявляется кое-что, без чего можно вполне обойтись. Мы поступаем так.

На второй-третий день собираем все ненужное или нужное ограниченно и отправляем почтой домой. Такие посылки посылаем с маршрута несколько раз. Например, приближаясь к Средней Азии, отсылаем некоторые теплые вещи, плащи, чтобы не тащить их по жаре. Так же поступаем с фото- и киноматериалами, сувенирами.

И все-таки при дальнем маршруте, когда большинство ночлегов предполагается в полевых условиях, багажа набирается много. При его размещении на мотоцикле соблюдайте следующие правила:

— багаж не должен мешать управлению, загораживать указатели поворота, фонари, номерной знак;

— он не должен выступать за габариты мотоцикла и значительно увеличивать парусность;

— багаж, располагаемый с каждой стороны, должен быть приблизительно равен по весу и объему;

— грузоподъемность мотоцикла не должна быть превышена, а заднее колесо — перегружено;

— багаж должен быть хорошо закреплен, но крепление не должно стеснять доступ к вещам, которые могут понадобиться в дороге.

Требования, конечно, противоречивые. Туристы используют на машине каждый свободный объем. В фаре размещают комплект запасных лампочек, завернув их в поролон.

Внутрь ободка фары закладывают запасные тросы, свернув их в кольцо и обмотав изолентой.

На корпус фары можно установить небольшой козырек с карманом, куда вкладываются карты, путевые документы, талоны на бензин и т. п. Если есть ветровой щиток, такой карман можно устроить на его внутренней стороне. Найдется здесь место и для защитных очков. На перекладину руля мы крепим заднюю подвеску или ее пружину. Никаких других вещей крепить на руль не рекомендуется, так как они могут раскачиваться во время движения или мешать при повороте.

На бензобак устанавливается багажник для сумки с фотокиноаппаратурой, транзисторным радиоприемником, документами, биноклем и т. п., т. е. с тем, что должно быть под рукой и чего нельзя разбить или потерять. Здесь же можно крепить краги. Крепление багажа должно быть легкосъемным или багажник должен откидываться, чтобы не повредить груз при заправке бака топливом. Кое-какой мягкий багаж можно прикрепить непосредственно к баку с помощью ремней или резиновых жгутов, но это не гарантирует от протирания краски.

Кое-что можно уложить под седло: запчасти, камеру, мотоаптечку, вулканизатор, коробку (от стиральной пасты) с крепежом. Все необходимо завернуть в ткань и уложить в полиэтиленовые мешки, обхватив резиновыми кольцами.

Манометр, бензомер, переносную лампу, запасную цепь, свечи зажигания, небольшую емкость для масла и многое другое можно поместить в инструментальных ящиках. На «Явах» старых моделей желательно в крышках ящиков установить замочки, чтобы иметь доступ к содержимому, не снимая седла.

Запасные камеры часто размещают на щитке переднего колеса, особенно если он подрессоренный. Не будет лишним завернуть камеру в ткань, а затем в полиэтиленовый мешок. Такой пакет крепится к крылу резиновыми кольцами с проволочными крючками. Мы не утверждаем категорически, но считаем, что ткань необходима для предохранения камеры от солнечных лучей. Был такой случай, правда, с камерой велосипедной: разобрали колесо, заклеили камеру и повесили ее на балконе. Через пару дней она уже не висела, а лежала, развалившись на несколько частей.

Так уж получается, что на мотоцикле в основном загружается задняя часть. При этом переднее колесо несет малую нагрузку и управляемость мотоцикла может значительно ухудшиться. Стремитесь сместить нагрузку возможно ближе к переднему колесу. На грязевые щитки (наколенники) можно установить крепления, которые позволят разместить здесь пакеты с надувными матрацами или емкости с запасом масла.

Слева и справа, на боковых багажниках, размещайте наиболее тяжелые грузы: запасные части, инструменты, продукты. Самые тяжелые вещи укладывайте пониже. Вещи лучше всего распределить на группы (по назначению) и каждую завернуть в отдельный полиэтиленовый мешок.

В задней части мотоцикла — на багажнике и частично на седле (когда нет пассажира) — размещается не очень тяжелый, но объемистый груз (спальный мешок, одежда и т. п.). Здесь же целесообразно уложить то, что может понадобиться в течение дня: плащ на случай дождя, теплые вещи, которые снимете после утреннего морозца, продукты для перекуски во время остановок и т. д. Все должно размещаться в непромокаемых пакетах.

Придерживаясь такой системы, вы не только правильно загрузите мотоцикл, но пользоваться вещами будет удобно и не понадобятся долгие поиски нужной.

Крепить багаж веревками непрактично и неэстетично. Веревки во время движения ослабевают, а узлы во время дождя так затягиваются, что приходится их «разгрызать» зубами. Крепят багаж в наше время резиновыми жгутами, чаще всего от эспандеров (со стальными крючками). Крючки необходимо подогнать по диаметрам трубок багажника. Иногда на крючок натягивают кембриковую трубку, разогрев ее предварительно в горячей воде. Некоторые мотоциклисты используют для крепления медицинские жгуты или трубки, а также кольца из автомобильных камер, соединенные цепочкой.

Наш метод размещения и крепления багажа несколько отличается от общепринятого, хотя все правила, описанные выше, выполняются. Отличие состоит в креплении багажа на заднем багажнике.

Наиболее тяжелые вещи находятся в небольших картонных чемоданчиках. Поверх них, вдоль мотоциклов, уложены спальные мешки в чехлах из кожзаменителя или дерматина. На образовавшейся вровень с седлом площадке уложены остальные вещи. На багажнике позади седла в некоторых путешествиях мы устанавливали небольшие металлические ящики (от различных электроприборов) для мелкого багажа. Крепление чемоданов выполнено при помощи металлических пластин. Нижние крючки пластин зацепляются за трубку багажника, устанавливается чемодан, пластины поворачиваются так, чтобы длинная сторона встала вертикально. Теперь резиновыми кольцами с крючками прикрепляем верхний зацеп к трубам багажника или другим частям мотоцикла. Крепление получается очень надежным, а чтобы подстраховаться на случай разрыва резинового кольца, можно сделать еще одно, горизонтальное страховочное кольцо. От сдвига вперед предохраняют подножки пассажира или специальные упоры. Чехлы со спальными мешками и все остальное крепится резиновыми жгутами. На приведенных здесь рисунках видно, что груз нужно крепить возможно ниже, чтобы снизить центр тяжести, а вынос груза за ось заднего колеса делать возможно меньше.

Проверяем ли мы нагрузку «приборно»? Да. При первом же случае заезжаем на весы в колхозе, на автобазе или любом ином предприятии и взвешиваем мотоциклы с водителем и без него при полной походной выкладке. Закатывая мотоциклы только передним и задним колесом, проверяем развесовку. Это дает возможность более правильно разместить груз по машинам.

При распределении грузов учитываем водительский опыт, мощность двигателя, положение в колонне, «должность» в группе. Например, механик, который обычно замыкает колонну, имеет более мощный двигатель и небольшую загрузку мотоцикла. Днем на его машине перевозятся пустые канистры для питьевой воды, которые наполняются только ближе к вечеру. На его машине могут перевозиться примус, небольшой запас топлива, гитара и т. п., не говоря о некотором количестве запасных частей и инструменте.

Когда в группе есть хотя бы один мотоцикл с коляской, вопрос размещения багажа значительно облегчается, особенно это касается крупногабаритных вещей. Может случиться, что вам удастся раздобыть только шестиместную палатку. На мотоцикле-одиночке закрепить ее возможно, но неудобств возникнет много. Лучше иметь две трехместные, тогда можно будет выделить «палаточный» мотоцикл, у которого обе разместятся над боковыми чемоданами. На мотоцикле с боковым прицепом (коляской) палатку практически любых размеров закрепляют на внешнем багажнике или запасном колесе. Если мотоцикл движется без пассажира в коляске, что мы рекомендуем, то проблем с перевозкой багажа вообще не возникает. Помните, что тяжелые вещи необходимо размещать на дне во внутреннем багажнике, но не в «носу» прицепа.

Несколько слов о задних одноколесных прицепах. Они изготавливались рядом зарубежных заводов и умельцами в нашей стране. Предполагался выпуск их на одном из заводов Украины. Однако ГАИ не дала на это соответствующего разрешения, и поэтому рассчитывать на такой прицеп для путешествия на приходится.

Участники путешествия должны уделять раскладке багажа большое внимание, особенно в первые несколько дней. При утренних сборах нужно присмотреться, кто задерживает отъезд группы. Возможно, эта задержка объясняется нерасторопностью вашего товарища, а может быть и так, что ему приходится крепить вещи, которые освобождаются для погрузки в последнюю очередь. Учет этого позволит группе избежать недоразумений и сохранить хороший психологический климат.