Диетический отдых
Rosen Alp, Бавария, Германия
Геннадий Йозефавичус
Шеф-повар Rosen Alp – человек несчастный. Старается, готовит, изобретает разные кулинарные штуки, а гостям на все его изыски наплевать. Дело в том, что в Rosen Alp гости приезжают отмаливать свои прежние гастрономические грехи. Rosen Alp – отель для худеющих.
Rosen Alp расположен в городе Оберштауфен, в районе Алльгау немецкой Баварии. Отсюда рукой подать до Швейцарии и Австрии, неподалеку Боденское озеро и замок Нойшванштайн сумасшедшего короля Людвига. Горы, леса, бесконечные луга – красота!
И среди всего этого великолепия сто лет назад доктор Иоганн Шрот задумался о том, как избавить человечество от жировых отложений. Результатом бессонных ночей гуманиста стал названный в его честь шроткур – метод похудения, сочетающий жесткую диету под наблюдением врача с физической активностью, потением в бане и специальными обертываниями.
Больше века минуло с тех пор, а почти в каждом доме Оберштауфена вам предложат шроткур. Причем минимальную стоимость недельного пансиона сможет осилить даже российский пенсионер, тем более что наш пенсионер уже давно привык питаться диетически.
Приехав в Rosen Alp, вы немедленно попадаете в атмосферу преувеличенной любезности. Еще бы: заплатить такие деньги за полный пансион и ничего не есть – это действительно дорогого стоит. Вот и обслуга, понимая всю абсурдность ситуации, пытается за улыбками и добрыми словами скрыть свое искреннее непонимание того, зачем вам терять такой прекрасный, холеный и упитанный живот. Приехать в Баварию и не пить пива, не есть свиной ножки, не закусывать соленым кренделем – в чем же логика такого странного поведения человека? Впрочем, не рубить же сук, на котором сидят эти прекрасные люди и их семьи. Вот и стараются любезные фрау.
Итак, вы в Rosen Alp. После размещения в больших номерах с балконами и видом на Альпы каждого постояльца отправляют к доктору Хоппе – специалисту по нетрадиционной медицине, курортологу и наследнику славы Иоганна Шрота. Доктор Хоппе измеряет давление, вес и назначает диету.
Смысл Шротовой диеты состоит в почти полном отсутствии чего-либо съедобного в вашем рационе. На завтрак здесь предлагают пустой травяной чай, на обед – шесть размоченных черносливин, на ужин – пару небольших, сваренных без соли, картофелин. Масло, специи и все то, что могло бы помочь вам в усваивании нескольких разрешенных продуктов в диетическом рационе, напрочь отсутствует. Чернослив может быть заменен курагой, картошка – спаржей, к утреннему чаю могут предложить сухарики, но жесткость диеты остается основой шроткура.
Запивать все это великолепие можно водой и свежевыжатыми соками, причем по объему употребляемой жидкости дни пребывания в Rosen Alp делятся на три категории. В сухой день ваше потребление воды ограничивается тремя-четырьмя стаканами в день, в следующий, «полусухой», разрешается выпить литр-полтора, на третий – пейте сколько влезет. Вечером любого дня приветствуется рюмка шнапса. Больше, впрочем, вам и не осилить – с такой закуской и рюмки многовато бывает.
Главное при такой диете – не сорваться. Городские улочки заполнены пивными, ларьками с кренделями, ресторанами и кафе. Выход – ехать компанией и следить друг за другом, применяя на практике все те методы дружеского контроля, которыми были славны эти места полвека назад.
Сравнения с концлагерем приходят в голову и ночью, когда часа в три-четыре к вам врываются тетки-санитарки, быстро готовят своеобразный кокон, пеленают вас в мокрые простыни, обкладывают грелками, тюфяками и оставляют потеть на долгие 120 минут. Ваше тело оказывается в классической водяной бане, вызволить из которой раньше положенного срока может специальный датчик, всунутый в руку пациента перед пеленанием. Одно нажатие, и тетка прибегает на помощь. Некоторые худеющие тут же снова засыпают, некоторые – предпочитают смотреть телевизор, но и те и другие воспринимают распеленывание как счастливейший миг освобождения. Надо признать, что кожа после такой процедуры приобретает мягкость замши.
Кроме обертывания и диеты, непременными составляющими шроткура являются баня и физическая активность. В шикарном саунариуме Rosen Alp представлены классическая финская сухая сауна, хамам, альпийская парная с низкой температурой и 50-процентной влажностью, некоторые другие виды бани и всяческие ванны. В качестве дополнения к ароматическим ваннам – грязевые процедуры, массажи всех видов и все то, что можно причислить к классическому набору SPA-процедур.
По предписанию доктора Хоппе пациентам делаются переливания крови с ее витаминизацией и озонированием.
Физическая активность начинается утром, с подводной гимнастики в бассейне. Далее следуют калланетика (упражнения на растяжку), аэробика и занятия на знакомых вам по World Class тренажерах. Приветствуются игра в теннис, горные лыжи (в сезон) и прогулки в горы. Для последних проложены специальные дорожки и разработаны маршруты.
За две недели насилия над собой пациент-мужчина теряет 9–10 кг, дамы – 6–8 кг. Главное же то, что процесс потери веса не прекращается и по возвращении домой – если, конечно, уже в аэропорту не набрасываться на свиные ножки и баварское пиво.
Классическое предложение на две недели включает 12 дней диеты по доктору Шроту и два дня выхода из нее (картофель с творогом, специальный суп и прочее), 11 обертываний, четыре общих массажа, две сенные ванны, консультации врача.
Музей здоровья
Grande Bretagne, Афины, Греция
Елена Рубинштейн
В Афинах Grande Bretagne – все равно что в Париже Ritz, Le Meurice, Le Bristole, George V и Plaza Athenee, вместе взятые. История Grande Bretagne началась в 1874 году, отель – один из старейших в Европе.
Постояльцы – самые знаменитые (конечно, и Черчилль был здесь), местоположение – самое центральное. Площадь Конституции, до Акрополя – 15 минут прогулки по авеню Вассилисиса-Софии, потом по улице Дионисия Ареопага. До древней Плаки с Агорой и Римским форумом – три минуты, до храма Зевса и арки Адриана – семь минут.
Grande Bretagne – это классический образец гранд-отеля. В лобби – только антикварная мебель, в комнатах – благородно почерневшие камины с экранами в духе Людовика XVI, на стенах – потемневшие шедевры, в английском баре, примыкающем к зимнему саду, – древние французские гобелены и надтреснутые слепки с античных статуй. Из окон можно снимать виды, которые подойдут для учебника по истории искусств. На восьмом этаже, где по вечерам поет и пляшет ресторан, а по утрам – завтраки, есть терраса с видом на Акрополь, на бесстрашный Парфенон и храбрые Пропилеи. Из окон президентского сьюта (номер 416) и королевского сьюта (номер 516) можно наблюдать церемонию смены караула перед зданием парламента – два солдата в национальных костюмах (что-то вроде юбки древнего буффона, а на ногах – тапочки с помпонами) грациозно вышагивают из одной будки в другую.
В отеле Grande Bretagne есть и SPA. Если бы Афины не были ценнейшим местом для пеших экскурсий, то из этого отеля не имело бы смысла выходить. Grande Bretagne сам по себе есть фешенебельный курорт, корабль, на борту которого имеется все, включая свежие газеты, дорогие портвейны, последние выпуски драгоценностей.
Комплекс SPA представляет собой нечто среднее между музеем искусств и оздоровительным комплексом. На входе вас тихо, но торжественно встречает мраморная голова Аполлона Бельведерского – ее самый убедительный классический образец. Начищенная служащими голова возникает бесшумно из зеленых пальмовых зарослей, раскинувшихся во внутреннем, отделанном мрамором и позолотой дворике SPA (дворики такой конструкции у нас известны больше как «итальянские»).
Аполлон не одинок. Здесь, тут, там – мраморные нимфы, наяды, просто красавицы. Такова атмосфера SPA, и, согласитесь, в любом другом месте этот антураж выглядел бы душераздирающе. Хотелось бы бежать прочь от бассейна, охраняемого Аполлоном, и вы были бы правы, но только не в Афинах. Афиняне имеют право на использование в рекламных целях Аполлона и всех остальных. Кто-то скажет, что афиняне спекулируют на древних, но ведь это их древние.
Главного сотрудника reception SPA зовут Вассилис. Он выглядит как Аполлон, но только темного, византийского окраса, и эта смесь дает нам в итоге лорда Байрона, одного из самых знаменитых афинян, поэта, героя, модника, поклонника диеты и гимнастических упражнений, погибшего в итоге за свободу Греции. В SPA, как нам кажется, должны работать только такие красивые люди, как Вассилис. Это ходячие образцы красоты, к которой нужно стремиться. В начальницах у Вассилиса состоит белокурая француженка, вегетарианка Анн Спек. То есть французский дух в отеле присутствует – в SPA «работают» на Valmont, но для тела здесь используют английскую SPA-косметику E’SPA, насыщенную и маслянистую.
Анн Спек говорит, что SPA в Grande Bretagne – это именно городское SPA, и не стоит рассчитывать, что оно сможет заменить настоящий термальный курорт или же те центры, которые расположены на морском берегу. «Наша цель – это релакс и очистка организма от шлаков, это освежение, это возможность курорта в зашлакованном городе, которым, увы, являются наши бессмертные Афины», – говорит Анн Спек.
Термальный комплекс разделен на женскую и мужскую половины, в каждой есть небольшой хамам, где можно находиться без купальника, – теперь такое разделение, увы, встречается нечасто, в большинстве случаев бани SPA древнего, то есть общего, пользования. В местах «древнего» пользования – бассейн с холодной термальной водой, несколько травяных бань, души с массирующими установками, сауна, ароматический хамам с кромешной темнотой, а также такое удовольствие, как «ледяной фонтан» – комната-холодильник, где установлена московская погода середины января. Есть еще две каменные чаши с бодрыми краниками: в чашу нужно поставить ноги, сев на каменную скамью, нажать краник, в чаше начнется водная одиссея, водотрясение, массаж, полезный для сосудов ног.
Девушка Вассо, напоминающая кариатиду, – проводник в мир античной красоты. Наша процедура – комплекс упражнений, рассчитанный на 1 час 40 минут (в SPA – 6 кабинетов, один из них предназначен для пары). Это «действо» включает максимальное количество известных удовольствий – очищение тела, скраб ужасной щеткой-пемзой с маслами, мягкое умасливание, наложение теплых грязей, снятие теплых грязей, очищение лица, умасливание его, наложение трех грязевых масок, массаж и умасливание головы, включая и уши, и волосы, массаж на «водяной кровати» (она называется «la belle epoque»), несколько травяных чаев и ягодный коктейль, подбираемый специально для клиента в зависимости от того, как он провел предыдущую ночь. Здесь мы находим определенное британское влияние – у Дживса, дворецкого Берти Вустера, всегда были в запасе коктейли, которые возвращали к жизни. Готовят такие и в SPA Grande Bretagne. Заказывайте.
Вассо, хотя с виду и невинная девушка-кариатида, но руки у нее, как у Владимира Кличко. Вассо способна отмассировать и индийского слона. Если она нажимает вам на далекую пятку, то вы чувствуете ее прикосновение в близлежащем подбородке. Иными словами, массаж, осуществляемый Вассо, может заменить большинство растяжек пилатеса. Где-то в середине процедуры Вассо сооружает из бренного тела клиента теплый грязевой кокон, заворачивая его, клиента, в три слоя полотенец и полиэтилен. После пребывания в коконе посетитель сразу же худеет на полкило. Это просто проверить, довольно взвеситься до и после процедуры. Кожа разглаживается, выводятся токсины, и даже дышится легче.
После всего этого мы, по совету мадам Спек, протестировали грязевые процедуры для лица – легкие взмахи грязевыми лопаточками, запахи водорослей и цитрусовых масел. При массаже головы Вассо сильно дергает клиента за волосы – не надо протестовать, эти движения улучшают кровоток, освежают голову, прочищают мысли.
Сады у моря
Grand Resort Lagonissi, Афины, Греция
Валерий Панюшкин
Вы не поверите, но в Греции есть дорогие отели. Посещая Грецию, совершенно необязательно иметь смутные романтические цели на манер известной девушки из фильма про смоковницу. Можно посещать эту страну совершенно серьезно, даже с детьми и даже на весь отпуск. Парфенон великолепен. Море действительно чистое благодаря течениям.
Парфенон
Путь на афинский Акрополь не менее тернист, чем вы ожидаете. Разумеется, даже если светит солнце, вы идете в зареве туристических фотовспышек. Разумеется, экскурсионная группа итальянских школьниц галдит так, словно каждую из девушек исподтишка грызет лернейская гидра. Разумеется, помидорно-красным цветом обгоревших коленей выделяется в толпе всякий турист из Британии. Разумеется, молодая русская пара с ребенком заставляет ребенка фотографироваться на фоне Акрополя почему-то с (незажженной, слава богу) сигаретой во рту. Акрополь высок, и всякий, даже грешник, поднимаясь туда, думает, что не заслужил такого ада.
Однако же подниматься стоит. Вы проходите ворота, видите Парфенон и застываете в восхищении, даже если вы горластая итальянская школьница, приехавшая в Афины на экскурсию с классом. Пятеро или шестеро экскурсоводов одновременно вокруг вас на пяти разных языках поясняют, что линии Парфенона нарочно искажены, чтобы храм казался легче и не поддавался законам перспективы. Объяснение совершенно беспомощное. В нем, возможно, и заключена главная тайна Парфенона, но объяснение не включает ветра вокруг, моря вдали, холма напротив. Пока шестеро экскурсоводов вокруг вас сообщают на шести разных языках, что Парфенон не был белым, а был раскрашен, подобно закусочной «Макдоналдс», вы совершенно точно знаете – дело не в этом. И складываете в голове какое-нибудь совершенно нелогичное объяснение своему восторгу. Например, что Парфенон остался от Древней Греции висеть в воздухе, как улыбка Чеширского кота, тогда как сам кот, то бишь Древняя Греция, растворилась. А Древняя Греция при этом, оказывается, у каждого, во всяком случае, европейца, в крови, и ее узнаешь по радостному закипанию крови. И если Парфенон подобен улыбке Чеширского кота, висящей в воздухе, то кот этот, без сомнения, улыбался улыбкой Джоконды. И вообще, надо поскорее уходить отсюда, пока не сошел с ума то ли от счастья, то ли от гвалта итальянских школьниц, справившихся с культурным шоком и задумавших фотографироваться на память.
Вы идете, что называется, мимо кладбищ и капищ, мимо кривой скалы, на которой 2500 лет назад были придуманы не только демократические выборы, но и фальсификация выборов. Вы идете по переулку, названному именем Диогена, и там на скамеечке спят три клошара, которые, вероятно, проснувшись, станут выяснять, кто из них настоящий Диоген. Вы идете в район Плака, состоящий из магазинчиков, торгующих туристической белибердой и сомнительным антиквариатом. Из безусловных шедевров, найденных в тамошних лавках, вспоминается только афганский ковер за три сотни, изображающий бой моджахедов с советской армией. Советская армия на вертолетах, но моджахеды, похоже, побеждают.
Греческое веселье
В одной из таверн квартала Плака неминуемо приходится сесть и пообедать. Не потому, что хочется есть на жаре прекрасный, впрочем, местный шашлык сувлаки, а просто потому, что заблудился. Стол накрыт какой-нибудь клеенкой, официант ставит на стол кувшин со среднего качества вином «Рецина», каковое отдает хвоей. Потом являются лепешки, мягкий сыр с чесноком, греческий салат, печеные баклажаны, тушеные бобы, шаурма (выдающаяся), сувлаки (выдающиеся), осьминоги копченые, осьминоги, жаренные в масле, сыр саганаки, жаренный в сухарях, перец сладкий печеный, неизвестное мясное блюдо, напоминающее аккуратно срезанную поджаристую корочку с котлеты, еще «Рецина», фрукты, десерт, сладкий греческий кофе, сладкое десертное вино.
Вы думаете: ну и ладно, буду жить простой и веселой жизнью, пить простое вино, есть простую еду, болтать со смешливой официанткой на английском, которого та не знает, пока ее отец, владелец заведения, не подойдет к столикам и не велит девушке все же работать.
В это же самое время возле вашего столика трое музыкантов с серьезными и даже печальными лицами играют сиртаки, прицепив к своей корзинке для пожертвований купюру в десять евро, хотя больше двух евро никто сроду не бросал в эту корзинку. И главное – не показать музыкантам, что вы из России, а то музыканты немедленно примутся играть в стиле сиртаки «Очи черные» или «Подмосковные вечера».
Вы думаете: ну и ладно, буду жить простой и веселой жизнью, слушать простые песенки, образовавшиеся тут вместо трагедий Еврипида и комедий Аристофана. Ну и ладно…
Совершенно отяжелев, вы расплатитесь по счету, поймаете такси, велите таксисту ехать за город в отель Grand Resort Lagonissi, поскольку невозможно (хотя бы для печени) жить так долго простой и веселой жизнью, а Lagonissi – это единственный в окрестностях Афин отель, непохожий на таверну.
Подъехав к отелю, таксист возьмет у вас красную банкноту в пятьдесят евро, покрутит банкноту в руках, банкнота волшебным образом превратится в десять евро (тоже красного цвета бумажка), и таксист скажет:
– Это же десять евро.
И вам будет лень спорить.
Заячий остров
Слово «Lagonissi» переводится с греческого как «Заячий остров». На самом деле это полуостров, соединяющийся с берегом тоненьким перешейком и далеко уходящий в море, так, что морское течение омывает берега на удивление чистой водой. Этот полуостров представляет собою огромный сад. В центре – только небольшой корпус со стойкой портье внутри, а по кромке полуострова, никак не соприкасаясь друг с другом и глядя на море, стоят бунгало, так далеко друг от друга, что ленивых постояльцев из ресторанов в комнаты или из комнат в SPA возят на электромобильчиках.
Кажется, тридцать лет назад богатая критская семья Мантонанакис решила построить по всей Греции по-настоящему дорогие отели.
Отель действительно получился дорогим. Если смотреть из сада, бунгало кажутся маленькими домиками с простой деревянной дверью, но в действительности самая простая комната тут такова: площадь – 50 кв. м, огромная ванная, большая частная терраса, большой бассейн, где можно купаться голышом, личный выход на практически частный кусок пляжа и – огромные чайки, прилетающие посмотреть, не осталось ли чего съедобного от вашего пул-парти.
По-настоящему огромный двухсотметровый номер Royal Villa, если смотреть из сада, ничем не отличается от других номеров. Это внутри там – гостиная зала, две спальни с ваннами, кухня. Комната для прислуги, терраса величиной с теннисный корт и бассейн олимпийских размеров. А снаружи – маленькая дверь просто за номером 114, кажется. Вернее, две двери – одна для хозяев, другая для батлера, включенного в цену номера.
Точно так же и про номер для молодоженов Dream Suite: совершенно непонятно снаружи, что там раздвигается потолок над кроватью, чтобы можно было, лежа и обнявшись, любоваться звездами. Просто синяя деревянная дверь.
Если в соседний номер на все лето привезли детей с няней родители, навещающие их только по выходным, вы не слышите детей. Если не ехать смотреть храм Посейдона на ветреной горе, которую, говорят, лорд Байрон почитал лучшим местом в мире, чтобы любоваться закатом, то из номера выходить совершенно не хочется. Эта жизнь над самым морем самодостаточна. Завтрак приносят в номер, причем заказ принимают эмигрировавшие из России понтийские гречанки на примечательно смешном русском языке.
В отеле есть семь ресторанов, где, в отличие от всей остальной континентальной, то есть мясной, Греции, умеют готовить рыбу, включая барабульку, но постепенно начинаешь заказывать в номер и ужин тоже, тем более что соотечественники прознали уже про отель Lagonissi, а мы почему-то не любим встречать за границей соотечественников.
Никуда не хочется идти. Никуда не хочется ехать. Разве только ночью в Афины на Акрополь. Акрополь на ночь закрывается, но можно перелезть через забор с бутылкой вина в руках и сидеть на ступенях античного амфитеатра. Если вы вдвоем, то один из вас может сидеть внизу на орхестре, а другой – на самом верхнем ряду, очень высоко. И я не знаю секрета древнегреческой театральной акустики, но здесь можно разговаривать очень тихим голосом.
Крепость на горе
Nafplia Palace Hotel & Villas, Нафплион, Греция
Валерий Панюшкин
На всем греческом полуострове Пелопоннес есть два отеля. Все остальное – пансионы скорее. Так что, если хотите смотреть развалины Микен и амфитеатр Эпидаурус или плавать на яхте по островам, имея где остановиться на берегу, то адрес один – город Нафплион. Отель Amphitryon у самого моря – попроще. Nafplia Palace Hotel & Villas – на горе, как ласточкино гнездо, перестроенный то ли из древнего замка, то ли из древней тюрьмы. Если так, то, стало быть, тюрьма в древности была чрезвычайно романтическим местом.
Я стою на террасе своей виллы в отеле Nafplia Palace Hotel & Villas и смотрю, как по ту сторону ущелья мои друзья карабкаются на гору. Сумасшедшие. Полные нерастраченной энергии молодые люди. Я даже не помню точно, которая именно из достойных посещения крепостей громоздится на горе через ущелье напротив. Кажется, это Акронапфлия или Паламиди. Я не помню, но знаю точно, что туда ведут 999 ступеней. Слишком много для такого ленивого человека, как я, хотя, конечно, крепость на скальном обрыве выглядит величественно. Я догадываюсь, что часа через полтора друзья мои вернутся, раскрасневшиеся от карабканья, и станут рассказывать, как захватывало дух там, в древнем монастыре над самой пропастью.
Полные нерастраченной энергии молодые люди, что им делать в монастыре! У них есть чудесная вилла, напичканная мебелью B&B, раздвигающиеся стены, аквариум, установленный так, чтобы сквозь него смотреть, валяясь в постели, как подруга плещется в ванной. У них есть ванна на двоих, наконец, и скрытая от посторонних глаз нависающая над морем терраса. Проголодались – так вот же есть несколько неожиданно приличных для Греции ресторанов прямо внутри отеля. Захотелось прогуляться – так можно же спуститься на лифте сквозь скалу в миленький городок Нафплион, посетить наивную православную церковь, поесть домашнего мороженого в кафе «Рим», просто постоять на площади, заломив голову и глядя, как ласточки налепили гнезд под балконами граждан Нафплиона и летают поминутно в гнезда выкармливать птенцов.
Но не тащиться же 999 ступеней вверх по горе. Берегите энергию, молодые люди. Это один из самых романтических отелей, известных мне, а я, поверьте, видел романтические отели.
Эти молодые люди, к слову сказать, таскали меня давеча на развалины Микен, и развалины мне не понравились. Я с уважением отношусь к древним камням, но хочется иногда, чтобы они были не просто камни, а все же немного стены, дворцы и башни. Мне только понравился ветер в Микенах, он отрывал от земли, если раскинуть руки, и говорят, что Микены известны как самое ветреное место в Греции со времен Агамемнона.
Эти молодые люди таскали меня смотреть амфитеатр Эпидаурус. Я очень люблю амфитеатры, я забрался на верхние ступени, сидел и слушал, как внизу на орхестре школьная учительница, приведшая на экскурсию своих оболтусов, бросает монету на алтарь Диониса, чтобы оболтусы убедились, как отчетливо слышен по всему амфитеатру звук падающей монеты.
А эти молодые люди увидали, что возле амфитеатра собирается ралли старых спортивных автомобилей, увлеклись автомобилями и амфитеатра почти не видели. А моих ностальгических вздохов о том, что, когда автомобили были новыми, бабушки, сидящие в них, были греческими смоковницами, а дедушки были любовниками греческих смоковниц, молодые люди не поняли, видимо потому, что не смотрели соответствующего фильма.
Эти молодые люди уже третий день уговаривают меня арендовать яхту и поплыть по островам и особенно на Гидру, где, говорят молодые люди, совсем нет автомобилей, где самые дорогие в Греции частные виллы и где владельцы самых дорогих частных вилл перемещаются на осликах.
Эти молодые люди каждый день таскают меня купаться на частный пляж Nafplia Palace Hotel & Villas, для чего следует сначала пройти километра полтора по горе вниз, а потом километра полтора наверх. Я предлагаю попросить портье, чтобы отвез нас туда и, главное, обратно, но эти молодые люди говорят, будто моя идея неспортивна.
Я стою на террасе в своей вилле в отеле Nafplia Palace, смотрю, как эти безумцы карабкаются на гору, и из 999 ступеней эти крохотные человечки на горе, похоже, преодолели уже половину, и я отворачиваюсь от них.
Триумф релакса
Danai Beach Resort, Халкидики, Греция
Геннадий Йозефавичус
Полуостров Халкидики на севере Греции похож на мохнатую звериную лапу, загребающую воду Эгейского моря тремя своими когтями. Правый (если смотреть с материка) коготь лапы зовется Кассандрой, левый – Афоном, средний – Ситонией.
Налево, к монахам, я не попал. Надо было заранее выправлять себе какую-то специальную визу – такую, какую недавно получал православный паломник В. Путин, приезжавший помолиться в афонском Иверском монастыре. Говорят, что визу эту получить не так уж и сложно, особенно если обладать возможностями православного паломника. Надо просто выучиться ждать, запастись рекомендациями уважаемых людей и связями в церковном отделе греческого МИДа и очень хотеть. В начале путешествия ни связей, ни знакомств, ни даже большого желания у меня не было, теперь – есть. Новый мой товарищ обещал в следующий раз помочь.
Однако по порядку.
Попасть на Халкидики просто – долетел до Салоников, а от местного аэропорта уже на машине. Час езды, иногда чуть больше. Можно, конечно, и из Афин прокатиться: вдоль моря день дороги на прокатном автомобиле. Я выбрал второй путь, тот, что подлиннее, – через родину кентавров Пилион, мимо Олимпа, с заездом в деревеньки, с вдумчивым изучением ассортимента гончарных лавок и меню придорожных таверн. Хотелось привыкнуть к Греции, понюхать ее, что ли. На Пилионе, горе-полуострове, вдоволь наездившись по серпантину, я попросил ночлега в первой попавшейся деревне Визица и был неожиданно вознагражден хорошей комнатой и роскошной ванной в маленькой гостинице и отменной бараниной в простой харчевне.
Наутро, останавливаясь у старых церквей (двери которых никогда не закрываются на замок, только привязываются веревочным бантиком, защищающим от коз и ветра), я вернулся на трассу и снова поехал на север. Справа лежало море, слева высились горы Олимпа, и примерно в 50 км от Салоников на дороге впервые появился знак, указывающий путь на Халкидики в объезд города. Туда я и свернул. После ночи, проведенной в деревне, врезаться в шум, смог и сумасшествие Салоников совсем не хотелось.
Аккуратно обойдя город с запада, я миновал первый коготь Халкидиков, ту самую Кассандру, что поправее, и поехал на Ситонию, где мне предстояло найти деревню под названием Метаморфозы. Именно после нее средний коготь начинает царапать зеркало моря. И именно здесь, на берегу собственной бухточки, примостился отель, где мне предстояло провести несколько дней.
Признаться, про Danai Beach Resort я почти ничего не знал. То есть знал, что он ни в какие сети не входит, что нормального собственного интернет-сайта у него нет, что зато есть у него прекрасный пляж и что забронирован у меня в этом отеле номер с бассейном и видом на море. Еще я знал имя и фамилию генерального директора, с которым завязал переписку, пытаясь забронировать комнату, и у этого самого генерального директора оказалось весьма забавное имя – Кимон. Фамилия Кимона показалась мне еще более примечательной – Рифеншталь, как у знаменитой немки Лени Рифеншталь, снявшей «Триумф воли» и «Олимпию» и до ста своих лет, до недавней смерти, нырявшей с аквалангом и камерой на какие-то невероятные глубины.
Первое, что я увидел в холле Danai, были как раз таки фотографии самой Лени и кадры из ее фильмов. Нет, вру. Первыми были два пса, два джек-рассела. Немолодые, очень энергичные, весьма уверенные в себе собачки просеменили мимо с независимыми выражениями на лицах, даже не удостоив меня обнюхиванием и вообще хоть каким-то интересом. Было понятно, что именно псы – хозяева того дома, куда я пожаловал.
Потом были фотографии в холле и объяснение консьержа на сей счет. Оказывается, мой друг по переписке – племянник старухи Лени. Отец Кимона Отто – стопроцентный немец (собственно, брат режиссерши), мать Даная – не менее стопроцентная гречанка. Когда-то давно, влюбившись и женившись, Отто и Даная решили построить дом на Халкидиках. Нашли кусок пляжа, возвели дом и, как это часто бывает, решили, что любовь к недвижимости и к Эгейскому морю надо превратить в коммерческое предприятие. Так появился второй дом, гостевой, потом – ресторан, бассейн, еще пара двух-трехэтажных домов и полдюжины вилл, и семейное гнездо стало отелем, получившим имя самой Данаи.
Со всего света Отто и Даная натаскали в имение у деревни Метаморфозы всякого скарбу: антикварных кресел, современных скульптур, посуды, картинок, тряпочек, венецианских люстр, расставили все это, развесили и пустили гостей. И что бы вы думали? Гости полюбили сюда наведываться.
Здесь есть 60 с небольшим номеров, три ресторана, бар, SPA, один большой и много маленьких бассейнов, что-то еще, чего я так и не увидел.
В общем, вы же знаете – тут, в Греции, есть все. Главное – искреннее радушие, вкусная еда, вино и море.
Чего ж еще надо?
Озеро подземной воды
Blue Lagoon, Гриндавик, Исландия
Екатерина Истомина
В 2005 году читатели журнала Conde Nast Traveler назначили Blue Lagoon («Голубую лагуну») лучшим медицинским и термальным SPA-комплексом в мире. В конкурсе, организованном изданием, исландский курорт «Голубая лагуна» победил таких серьезных и раскрученных игроков рынка, как французский Royal Park Evian и швейцарский Clinique la Prairie.
«Голубую лагуну», расположенную в местечке Гриндавик (Grindavik), на самом юго-западе Исландии, в часе езды от Рейкьявика, в хорошую погоду можно увидеть с воздуха. «Голубая лагуна» – большое, формой похожее на медузу термальное озеро, в котором непривычный цвет воды – бирюзово-голубой. Озеро появляется, но потом пропадает – воду закрывают облака. Но это не облака, а струи горячего пара, которые поднимаются с поверхности воды. Температура воды в озере колеблется от +37 °C до +40 °C, а воздух прогревается летом до +10 °C. Из-за обилия пара кажется, когда входишь в воду, что сейчас попадешь в натуральный кипяток и сваришься – как царь из сказки «Конек-Горбунок».
«Голубая лагуна» – место популярное во всем мире, сюда приезжают специально из США и из стран Европы. В будущем году курорт будут расширять, так как его территория уже не вмещает всех желающих оздоровиться – только в прошлом году здесь побывало 350 тыс. человек.
Компания, которая владеет «Лагуной», была основана в 1992 году, но про озеро стало известно еще в начале 1980-х годов – его обнаружили сотрудники местной теплостанции, расположенной неподалеку. В редкие минуты отдыха сотрудники теплостанции наведывались на берега озера и купались там. Потом купающиеся стали отмечать у себя ничем вроде бы не объяснимые вещи – улучшение всего самочувствия, состояния кожи, волос, тенденцию к сбрасыванию веса и иные чудеса. Все сошлись на том, что к столь необыкновенным процессам причастна именно вода озера.
Приглашенные ученые исследовали состав воды. Выяснилось, что вода зарождается на глубине около 2 тыс. м – в толще земной коры, вернее, в толще океанического дна. На земную поверхность вода попадает, проходя через бесчисленные поры наслоений вулканической лавы (напомним, что Исландия – остров вулканического происхождения, который называют «дышащим», «живым», здесь нередко случаются извержения вулканов, бьют гейзеры). Собственно, и само озеро расположено в угольно-черных, застывших развалах лавы. Его вода, имеющая не только бирюзовый оттенок, но и «молочную» структуру (непрозрачна, как молоко), богата солями, глинами, кварцем и водорослями. Состав: две трети морской воды и треть пресной.
Первоначально в 1994 году здесь была открыта клиника для лечения больных псориазом (это учреждение, существующее и сегодня, сертифицировано Министерством здравоохранения Исландии). В 1995 году был представлен первый косметический продукт – крем Blue Lagoon, сделанный на основе термальной воды. Сегодня в косметической линейке Blue Lagoon – кремы, лосьоны, скрабы, соли, всего 15 позиций (косметика продается только в Исландии, но на сайте «Голубой лагуны» есть линия заказа on-line). В 1998 году началось строительство комплекса SPA и ресторана, а официально как благородный термальный курорт «Голубая лагуна» открылась 15 июля 1999 года.
Устройство курорта таково: озеро, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м, почти все его берега обнесены деревянным «пляжем» со множеством лесенок (использовано красивое по цвету и фактуре бразильское дерево ятоба, из него построены почти все здания в «Голубой лагуне»). По лесенкам нужно спускаться в воду, глубина помечена специальной табличкой. В самом озере дизайнеры, занимавшиеся постройкой комплекса, оставили торчать в воде несколько вулканических островов, похожих на скалы. Эти острова соединены между собой мостиками. В озере есть и несколько искусственных водопадов различной высоты. Есть и отдельные запруды, где скапливается белая вязкая глина, а также множество желающих ею обмазаться.
В курорт «Голубая лагуна» входит SPA-комплекс, клиника, медицинский центр для лечения псориаза, ресторан и магазин с косметикой Blue Lagoon.
Отеля здесь нет, однако если клиент хочет остаться на несколько дней, то снять номер можно в клинике. Клиника расположена в пяти минутах ходьбы от озера и выглядит как маленький отель – с рестораном, лобби и тренажерным залом (курорт работает круглый год, но в работе клиники будет объявлен новогодний перерыв – с 21 декабря по 2 января). Впрочем, многие гости останавливаются в отелях Рейкьявика и заказывают трансфер. В самой «Голубой лагуне» также есть программы, рассчитанные на разное по времени (от 4 до 7 часов) пребывание туриста на курорте (в данном случае трансфер предоставляется «Лагуной», а его стоимость включается в цену входного билета).
Посещение озера во многом напоминает посещение бассейна. На входе клиент получает полотенца, халат, крошечные тюбики, «пробники» с косметикой (гель для душа, кондиционер, увлажняющий крем). Можно идти купаться. После купаний – исландская паровая баня, сауна, массаж, SPA-процедуры. Массажный ассортимент SPA-комплекса представлен следующими программами: массаж тела с белой глиной, с черной глиной, массаж для ног, массаж для беременных (им разрешено посещать курорт), массаж для детей (от 6 до 11 лет). Массажные кабинеты – одиночные или парные.
Интересно, что многие путешественники приезжают в «Голубую лагуну» не только купаться в полезной воде или сходить на процедуры, но еще и обедать. Местный ресторан предлагает традиционную исландскую кухню, в которой лидирующие позиции занимает «морская» еда. Рыба и водоросли в ресторации – свежайшие, рядом с курортом существует рыбацкая ферма, которая работает только на «Голубую лагуну».
Пирамида в стиле хай-тек
RA Beach Thalasso-SPA, Барселона, Испания
Екатерина Истомина
Дорогой испанский отель, который на полном серьезе назван в честь египетского бога Ра (это достойное божество было особенно могущественно в период Среднего Царства), расположен в простонародном месте – на побережье Коста-Дорада.
Как известно, Коста-Дорада, побережье, которое тянется ниже, на юг от вечно юной и прекрасной Барселоны, – это место для семейных пар из Гамбурга или Дортмунда. Но наш отель RA, который мы исследовали на предмет проведения здесь прощального бархатного сезона, – это оазис хай-тековского богатства в бюджетной дыре. До отеля стоит ехать на автомобиле – он расположен в 45 км от Барселоны и в 20 км от старого, однако не утратившего бонвиванского очарования приморского городка Таррагоны.
Несмотря на то что отель RA – стабильный, отполированный хай-тек, что-то египетское в этой гостинице все же есть. Сознательная циклопичность и дистанцированность от всего остального побережья и мира. Отель огорожен с трех сторон забором и какими-то трехэтажными пальмами (это чтобы на территорию не проник завистливый плебс), а с четвертой стороны – море и пляж, представляющий собой необычайно ухоженную, по испанским меркам, широкую полосу желтого песка.
Во времена правления Франко на месте отеля стоял санаторий для партийной элиты. Номенклатурная лечебница с морскими солями и грязями была закрыта в 1969 году. Говорят, что в какой-то момент ею стал недоволен сам Франко: дело в том, что изначально это был детский санаторий «Сан-Хуан де Деу», который был построен в 1927 году и открыт королем Альфонсо XIII, изгнанным позднее из страны Франко. Почти тридцать лет после закрытия здание, возведенное в духе классицизма, пустовало, но потом было виртуозно демонтировано под руководством испанских архитекторов Микеля Эспинета и Антонио Убака, которые оставили часть старых кирпичных стен, добавив к конструкции сверкающего и острого хай-тека.
Здание имеет форму буквы «П». Через стеклянный вход вы попадаете в циклопических размеров лобби, где, как в самолете, строго-настрого запрещают курить. Здесь есть также ресторан, бары и огромная прибрежная терраса, частично построенная прямо на песке. Стены в корпусе лобби закрыты панелями из эбенового дерева, установлены гигантские диваны в духе Minotti, а на террасе – плетеная «морская» мебель. На ней можно оставить свои вещи, опрокинуть стаканчик красненького и побежать через весь пляж купаться – вариант босоногого детства, «Алые паруса», романтика, все такое.
Как сообщает дирекция отеля RA, отель располагает 126 двойными номерами, 4 номерами люкс, 12 номерами полулюкс и одним «президентским» номером. Мы осмотрели не все номера, но многие. Добавим, что отель RA большой, хотя и не больше стандартной египетской пирамиды. Устройство и планировка жилых помещений отеля хитроумны, хотя и не так сложны, как египетские лабиринты с дремучими фараонами.
Жилые корпуса отеля RA, отдельно стоящие от корпуса лобби, также имеют форму буквы «П». Во внутреннем дворе устроено небольшое искусственное озеро, и все балконы номеров выходят только на озеро. Водоемы заполнены настоящей морской водой, которая постоянно и бесшумно обновляется. Здесь важен именно воздух, целебные испарения морской воды, которые висят над этими искусственными озерами и даже, как мы полагаем, проникают в номера. Другими словами, морским воздухом можно спокойно дышать и лечиться, не вставая с дивана и не отрываясь от телевизора, если кто еще сохранил привычку смотреть телевизор на отдыхе.
Собственно для лечения и похудения в RA предусмотрены специальные процедуры, о чем говорит приставка к названию отеля – «Thalasso-SPA». В отеле возведен огромный SPA-центр, который, как отмечает дирекция, «предлагает лечебно-оздоровительные процедуры и программы, основанные на применении морской воды». SPA-центр разделен на несколько зон, в центре мы насчитали 61 процедурный кабинет – здесь делают все, что помогает оздоровлению и подержанию красоты.
Зона под номером один – «Морская», в ней расположен бассейн с морской водой и видом на море. Бассейн организован не только для того, чтобы бессмысленно шататься в купальной шапке из стороны в сторону, а для того, чтобы массировать с помощью воды наболевшие участки тела. Для этого имеются все изобретенные к этому моменту человечеством приспособления – ванны-сосудины с микропузырьками (полезно для сосудов ног и рук), водяные кровати, струйный массаж больных позвоночников и поясниц, зона плавания против течения (процедура способствует похудению) и такая деревенщина, как джакузи.
Кроме подогреваемого бассейна, в SPA есть «холодный» бассейн с температурой воды в +17 °C. Козырем SPA является не просто морская вода, а ее состав. Вода, транспортируемая в бассейны и купальни, добывается на глубине 400 м. Как утверждают в отеле, содержание йода в воде в десять раз больше среднего йодового показателя по Средиземноморью.
Подчеркнем, что в отеле уделяется значительное внимание проблемам экологии. Та самая вода, которая поступает для талассотерапии, затем используется для отопления или охлаждения здания. Таким образом исключается потребление топлива и, соответственно, загрязнение. В этом отеле все настолько помешаны на экологии, что местные кондиционеры и даже насос, качающий с морских глубин воду, работают на специальной жидкости, которая не содержит хлора и не разрушает, таким образом, озоновый слой.
В «Сухой зоне» проводятся «сухие» процедуры, к которым относятся расслабляющий и лечебный массаж, лимфодренаж, ароматерапия, хромотерапия, прессотерапия, рефлексотерапия, а также процедуры по восточным методикам, например стоун-терапия (это расширенный массаж горячими камнями) и такая гастрономическая экзекуция, как шоколадотерапия, или же кормление шоколадом по строго определенным часам.
«Зона талассотерапии» в первую очередь привлекает внимание гостей процедурой «заворачивание в водоросли целого тела или же его отдельных частей». Плюс душ «виши», струйный душ-джет и полное погружение в большую ванну с водорослями с последующим обертыванием ими же. К зоне талассо примыкает «Зона фитнес» – с йогой, пилатесом и так называемой «пассивной» гимнастикой, при которой пациентов берут за ноги и за руки и растягивают на весу в разные стороны.
«Лечебная зона» – территория людей в белых халатах. В общем-то это страшное место – взвешивание пациентов, диетология, разработка специальных меню, не исключающих и тотальное полное голодание. Многим постояльцам прописывается диета, разработанная немецким поваром Кристеном Бюхнером и одобренная Испанским обществом изучения ожирения. Мы ознакомились с некоторыми позициями этого питания и можем свидетельствовать, что в диетической кухне сочетаются и «высокие» кулинарные позиции (с натяжкой это можно назвать даже haute cuisine), и биологически чистые продукты питания. Диетический хамон – если вы можете представить себе, что это такое.
Особое внимание женщин привлекает, конечно же, местная «Зона красоты и эстетики». Косметологи отеля работают на любимой очень многими швейцарской клеточной косметике La Prairie.
Чем нас заинтересовал этот отель и почему мы считаем, что можем его рекомендовать? Во-первых, это отель, который вполне может считаться «пляжным резортом» – у него собственный большой и красивый пляж с хорошим песком, «тропический» бар на пляже, где можно выпросить даже ведерко черной икры. Во-вторых, в отеле (если выбросить из головы все диетическое питание) действительно приятно и профессионально кормят – завотделом питания служит Чавьер Пеллисер, удостоенный звезды «Мишлен». В-третьих, достоинства местного SPA (хотя и немного народного) несомненны. В-четвертых, и на самом деле в главных, отель имени египетского бога – это экологически чистое уединение на песчаном побережье моря, причем это совсем недалеко от Москвы. До Барселоны – четыре с небольшим часа полета, и привычка, да, именно привычка, летать в этот город уже сложилась. Словом, ничего неожиданного, только вот этот отель, который по своей идее и качеству совершенно не испанский, а гораздо лучше.
Отдых в стиле Медичи
Fonteverde, Тоскана, Италия
Валерий Панюшкин
В России пережить зиму до конца без потерь нельзя.
Что-нибудь в человеке обязательно не выдерживает шести месяцев снега: настроение, самочувствие, кожа, волосы, печень. Зима в России не время года, а болезнь. От зимы надо лечиться, а после зимы надо восстанавливать здоровье.
В Тоскане цветут глицинии. Там уже давно весна. Я прожил в Тоскане год и берусь утверждать, что в Тоскане зиму пережить легко. Зима там – туман и дождь, и честно кончается в феврале. Человеку из России в конце зимы хочется ехать на море и лежать на пляже, но нельзя. Нельзя сразу на море, море – для здоровых, а зима в России – это продолжительная болезнь.
Надо ехать на воды, на неделю, на две, и я, конечно, не настаиваю, но вот же есть городок Сан Кашано дей Баньи в округе Сиена, провинция Тоскана, Италия. И в двух минутах езды на машине от того городка есть Fonteverde и SPA.
Разумеется, я просто люблю Тоскану, я считаю ее лучшим местом на земле, потому что кипарисы, потому что серпантин по холмам, ветчина, хорошо изученные по винным этикеткам названия городов типа Монтальчино, Монтепульчано, Орвьето. Но доктор (в отеле Fonteverde четыре доктора), он рассказывает, что отель стоит на источнике, и что в этой воде живет специальный микропланктон, генерирующий витамины и микроэлементы, что, если в ней купаться, кальций занимается суставами, кожей и волосами. Я купаюсь в открытом бассейне с видом на тосканские холмы, и мне правда легче. То ли от кальция, то ли от вида холмов. То ли от того, что термальная вода, кроме костей, отвечает еще и за покой. Эта термальная вода не горячая, как на озере Гарда, она теплая.
В юности я был историком и занимался эпохой Медичи. Я люблю различать на фасадах домов их старинные гербы – щит с шарами, каковые шары считались следами от ударов палицы мифологического великана, но на самом деле были аптечными пилюлями, потому что Медичи – врачи, но скрывали это, став властителями. Я правда не люблю толпы туристов вокруг. Я люблю в Тоскане маленькие города и вылазки, только короткие, во Флоренцию, Сиену и Ассизи.
А доктор в Fonteverde рассказывает, что все семейство Медичи болело фамильной подагрой и ездило сюда лечиться, и потому отель называется еще «Вилла Медичи». В те времена термальную воду принято было только пить. В этом случае планктон отвечает за пищеварение, вывод токсинов и электролиты какие-то. Шагаешь по коридору в халате из номера в SPA, и правда – легче, то ли благодаря планктону, то ли потому что Медичи смотрят с портретов на стенах и терракотово-зеленый тосканский дизайн лучше хай-тека.
Во времена Медичи не было 130 разных процедур, 7 бассейнов. И аюрведический массаж, и массаж ватсу, и акупунктуру посчитали бы еще, чего доброго, колдовством да и сожгли бы горе-целителя, как Джироламо Савонаролу. Но доктор говорит, что две недели процедур превращают замученного русской зимой человека в настоящую «Весну» Боттичелли. Она, кстати, находится в часе езды на машине, в галерее Уффици, которую ни в коем случае не следует посещать без предварительного заказа билетов у портье, потому что очередь на полдня.
Надо взять машину, поехать на денек во Флоренцию, ни в коем случае не парковать машину у тротуара (потому что эвакуируют), а оставить на стоянке возле улицы Tornabuoni, каковая есть улица бутиков. Походить по магазинам, пообедать в маленьком трактире на via delle Belle Donne, – а не в Il Latini, ни в коем случае, что бы там ни говорили американские путеводители. Потом прогуляться через площадь Республики, по via Calzaioli до площади Синьории и сходить наконец в Уффици. Нельзя же столько раз приезжать во Флоренцию и ни разу не побывать в Уффици! По-моему, прекрасная программа. А потом сесть в машину и вернуться в Fonteverde, подальше от озаряющего вечернюю Флоренцию зарева фотовспышек.
Дня через два в Fonteverde перестаешь спешить. В кои-то веки отношения интимной близости по продолжительности становятся равны фильму с участием Брюса Уиллиса и вытесняют фильм с участием Брюса Уиллиса. Доктор, правда, не говорил, что микропланктон отвечает и за это, но, похоже, отвечает. Неторопливый завтрак, неторопливое полеживание в теплой бурлящей ванне – опять же на воздухе и с видом на холмы, неторопливая езда по серпантинам среди холмов.
Целью может быть обед где-нибудь в Орвьето, в старом трактире с развешанными под потолком окороками. Или покупка антикварной посуды. Или посещение виноградников консорциума Брунелло. Или покупка вина Брунелло ди Монтальчино, сопровождаемая рассказом о том, каким выдающимся был 1997 год.
Надо только отдавать себе отчет в том, что чемодан не резиновый, и четверть чемодана займет косметика, приготавливаемая из этого самого микропланктона, который, как выясняется, отвечает за все. Я ничего не понимаю в косметике, но девушки, постоянные клиентки магазинов типа Articoli, узнав, что едешь в Фонтеверде, просят привезти оттуда косметику.
Везешь. В ущерб вину.
Живые воды
«Гранд Рогашка», Рогашка Слатина, Словения
Ольга Волкова
В Словению едут за здоровьем. Причем что бы у кого ни болело – на все в Словении есть своя вода. Об этом знали еще римляне, погружавшие в здешние воды своих раненых и недужных легионеров. Римский армейский курорт в городке Птуй, в те времена называвшемся Петовией, пользовался среди военных невероятной популярностью.
Ну, новые руки и ноги у римских солдат все-таки не отрастали, однако их раны заживали куда быстрее, что позволяло им скорее вернуться в строй и продолжить свою захватническую деятельность во славу Римской империи. И с тех самых пор народная тропа к водам Словении никогда не зарастала.
Вот, например, Добрна, как курорт существующая уже 600 лет. Крошечный городок – пять домов, один бар, одна церковь, населения, судя по всему, человек двадцать – и сотни курортников, жаждущих здоровья и красоты. И они это получают – многие, приехавшие на костылях, уезжают, бодро шагая без всякой опоры: вода Добрны идеально помогает лечить ревматизмы, травмы и заболевания органов движения. В результате по вечерам в баре отеля «Вита» происходят танцы.
А чего же и не потанцевать, если в процессе погружения в воду Добрны у человека подлечились сердце и кровеносная система, диабет и давление, пищеварение и вообще весь организм. Я уж не говорю об урологии и гинекологии. Иные бесплодные пары уезжают отсюда уже практически втроем.
Впрочем, здоровому человеку сюда тоже есть за чем ехать – например, за обретением неземной красоты, которую в Добрне получают, не выходя из отеля «Вита». Бассейн просто, бассейн под открытым небом, где, пока верх загорает, низ подвергается обработке могучими водяными струями, от чего происходит похудение, исчезновение целлюлита и укрепление всего организма – вне зависимости от того, сколько этот организм накануне позволил себе съесть и даже выпить. Сауна просто, баня хамам, баня русская (для русского человека она кажется несколько холодноватой, но хлипкие европейцы выдерживают там не больше пары минут). «Дом на лугу», самый продвинутый в Словении центр красоты, где массируют, мажут грязью, подсоединяют к улучшающим внешность машинкам, сажают в булькающие ванны, стимулируют, очищают, омолаживают, формируют и выводят лишнюю жидкость, потерю которой можно немедленно восполнить напитком из местных трав.
После чего у каждого нормального человека наступает ощущение собственного совершенства и вообще такого великолепия, что все это как-то с непривычки пугает. Хочется предаться какому-нибудь небольшому пороку. Например, объесться.
Словенцы включили в свою кухню лучшие блюда, которые ели и пили их оккупанты. Ведь римляне, немцы, австрийцы, итальянцы, французы – все они в свое время рассматривали Словению как свою неотъемлемую часть. (Это каким же упрямым народом надо быть, чтобы, наплевав на иностранных оккупантов, сохранить в неприкосновенности свой язык, один из древнейших славянских языков, в котором даже есть двойственное число, давно забытое прочими славянами.) Так вот: спагетти – не хуже чем в Италии, ветчина типа пармской – по-моему, гораздо лучше, чем в Парме, свиная рулька убедительнее немецкого аналога, штрудель вкуснее, чем в Вене.
А вино – вино, в смысле виноград, сюда приехало еще вместе с древними римлянами. С тех пор оно здесь есть, а больше нигде его и нет – словенцы свое вино сами делают и сами же и выпивают, ничего не отдавая на экспорт: самим мало. Еще бы не мало – если несколько раз за вечер составлять «гроздь»! «Гроздь» – местная праздничная манера выпивания, когда все имеющиеся за столом пьющие граждане одновременно поднимают бокалы и соприкасаются ими в воздухе. Получается фигура, похожая на виноградную гроздь. В процессе дружного чоканья надо издать нечеловеческий крик, а потом выпить все до дна. Через три-четыре «грозди» трезвых за столом уже нет, а отказ от вывоза вина за границы страны выглядит не экономической странностью, а жизненной необходимостью.
А можно выпить и самогона с клубничным послевкусием – это в ресторане при ферме. Пища здесь простая крестьянская, и после трапезы становится окончательно понятно, почему сюда пришлось ехать на машине, хотя ферму от отеля отделяет от силы километра два: туда-то, положим, любой бы дошел, а вот насчет обратно есть сомнения. А послеужинное время можно провести, например, в казино, очень удачно расположенном прямо напротив того места, где вы только что мазались чем-то страшно полезным.
Самогон – но исключительной экологической чистоты – предлагается еще и на исторической мельнице, на которой всем командует некрупный мужчина с интригующим именем Отон Самец. Господин Самец живет с мамой, которой исполнилось 86 лет, что не мешает ей лично печь экологически чистое печенье из вручную смолотой муки. На самом деле для полноты экологичности на этой же мельнице можно и остановиться – в прелестных номерах, исполненных в словенском стиле. А 86-летняя хозяйка будет вас кормить хлебом собственной выпечки из муки собственного помола.
Другой словенский курортный городок, Рогашка Слатина, тоже богат разными водами, в том числе и со страшной скоростью очищающей организм водой «Донат». Но если Добрна – это милая деревня, то Рогашка – маленький, но город – выполнена в несколько имперском стиле (по масштабам Словении, разумеется). Отель «Гранд Рогашка» вопреки комическому на русский слух названию весьма внушителен, ибо имеет ряд колонн и вообще сильно напоминает московский Большой театр, только без лошадок на фронтоне. Фронтон «Гранд Рогашки» украшен могучими обнаженными младенцами-атлантами, видимо, символизирующими то богатырское здоровье, которое можно здесь получить.
По имперским же коридорам отеля бродят люди в белых халатах, нога за ногу ползущие получать красоту и здоровье. Что до красоты, тут ее прямо тут и производят – в Рогашке есть косметическая фабрика «Афродита». Маленькая, но делающая все: от шампуней и до капельного увлажнителя для особо сухой кожи граждан, перешагнувших известный возрастной рубеж.
А напротив косметической фабрики раскинулся пивной заводик, что выглядит очень символичным, ибо все же редкий человек настолько уперт и зациклен на своем здоровье и внешнем виде, что готов лечиться, лечиться и лечиться, а больше вообще ничего не делать. Вечером по главной прогулочной аллее Рогашки Слатины бродят толпы людей, ищущих: и куда бы им теперь потратить все это обретенное здоровье? Есть куда, конечно, – за невинными дверьми пиццерий таятся порочные винные погребки, где из бокалов неустанно составляются «гроздья», и где есть все, что нужно для того, чтобы утром опять захотелось немного подлечиться.
Столицей всей этой очаровательной страны является город Любляна, чей единственный недостаток заключен в размерах. Только разбежишься, настроишься на пристальный осмотр средневекового центра – а центр уже и закончился. Поэтому печаль, появившаяся при известии о том, что жить мы будем в отеле «Монс», который не в центре, а на окраине города, оказалась напрасной: от глухой лесистой окраины до самого что ни на есть древнего центра оказалось ровно пять минут пути. Древний замок на горе; речка, мосты, узкие улочки, очень приятно по всему этому бродить. В случае с Любляной надо быть очень талантливым человеком, чтобы умудриться потеряться на всех трех с половиной улицах этого чужого незнакомого города.
Столичный статус Любляны не мешает ее жителям вести неторопливый образ жизни. Часами обедать в кафе на набережной, вести беседы за бокалом вина, неторопливо шествовать, а не бежать сломя голову по своим делам… Здесь даже собаки ходят нога за ногу – все это очень расслабляет.
И вдруг на центральную площадь города врывается кричащая толпа в одинаковых майках и с флагами. Ну, толпа – это сильно сказано, в толпе человек пятнадцать, но вопят они так, как будто их как минимум сто. Оказывается, Словения кого-то победила не то в синхронном плавании, не то в метании молота. Это надо же по такому поводу так разгорячиться! На усмирение болельщиков на всякий случай даже направили целых две полицейских машины, а то как бы чего не вышло.
Да ничего не вышло, покричали и ушли, и флаги скрылись за памятником словенскому поэту, чье имя я, к сожалению, забыла. Впрочем, про него я помню главное – он писал исключительно на словенском, а тогдашние власти этого не одобряли, они хотели, чтобы все происходило по-немецки. Поэт совершил гражданский подвиг, за что ему и положен памятник.
Однако, несмотря на такое мужество этого человека, дама его сердца так и не ответила ему взаимностью. И теперь зеленый (не от тоски, просто памятник позеленел) деятель культуры вечно смотрит на дом, где жила жестокая красавица, ныне выполненная в виде барельефного изображения. Такие вот словенские Ромео и Джульетта, Лаура и Петрарка, Тристан и Изольда, Дафнис и Хлоя, Данте и Беатриче и остальные исторические парочки непростой судьбы.
Словенский флаг – он точь-в-точь как наш, такой же бело-сине-красный. Это еще раз подчеркивает глубинную общность всех славянских народов – хотя, конечно, при составлении «грозди» эта общность ощущается гораздо сильнее.
Африка здорового тела
Hasdrubal, Хаммамет, Тунис
Ольга Волкова
Тунис можно применять по-всякому. Пляж – это проще всего. Отодрать себя от шезлонга и проехаться по древностям – куда сложнее, но оно того стоит. Тем более что не так уж все это и утомительно – если жить, например, в Хаммамете и совершать оттуда вылазки, то примерно за час можно доехать до столицы, города Туниса.
И до бело-голубого городка художников Сиди-Бу-Саида, и до Кайруана с его древней мечетью, третьей по важности для мусульман после Мекки и Иерусалима. Правда, для некоторых мусульман мечеть в Кайруане считается четвертой – после еще и Медины, которая в Саудовской Аравии.
Во всей нашей многомиллионной и бескрайней России есть максимум 15 тыс. человек, которые подозревают о возможности еще одного применения Туниса. Около 15 тыс. россиян играют в гольф; а Тунис покрыт полями для гольфа в неменьшей степени, чем античными развалинами. В той же Табарке гольф-поле – в пяти минутах от отеля Mehari, такси брать не надо. Ну а Хаммамет с Сусом – они, оказывается, вообще представляют собой чуть ли не сплошные гольф-поля, о чем непосвященный даже не догадывается.
От хаммаметского отеля Magic Life Africana за пятнадцать минут можно доехать сразу до двух гольф-полей – Yasmine и Citrus. Тот, кто играть умеет, отчетливо видит разницу и с умным видом рассуждает о трудности той или иной лунки. Тот, кто играть не умеет, но очень хочет научиться, получает нечеловеческое удовольствие от катания по полям на специальных машинках, которые все мы раньше видели в американском кино. Машинка, конечно, не мощная, быстро не разгонишься, зато затейливый рельеф гольф-поля позволяет весело подскакивать на горках и сваливаться в бункеры – так называются коварные песчаные ловушки. На самом деле они рассчитаны не на то, чтоб туда валились машинки, а чтобы еще труднее было бить по мячику – но все равно очень весело.
Впрочем, отрабатывание разных ударов разными клюшками – это еще веселее. Разумеется, поначалу вместо мячей в воздух летят огромные клочья ухоженного гольфного газона.
– Мадам, не надо искать здесь нефть – в Тунисе ее нет! – объясняет инструктор. – Бейте легче, не напрягайтесь!
Не напрягаюсь. А толку-то.
А рядом проходит свои восемнадцать лунок совсем юная гольфистка. Тактичная девочка – не смеется, даже не поучает. Разве что позволяет себе деликатный намек: «Наверное, будет лучше, если все время смотреть только на мячик». Уж наверное так будет лучше. Собственно, только так и будет правильно.
Малышка отправила свой мячик куда-то так высоко, где только орлы и летают, и так далеко, куда орлы долетают разве что в два приема. А я все травой швыряюсь.
Впрочем, уже на второй день дело пошло. Ну, не то чтобы я оказалась способна попасть в лунку – однако мячики начали летать. Или хотя бы вспархивать, что уже неплохо. А по четвертому по счету гольф-полю, сусскому «Фламинго», мячик уже летел примерно в том направлении, которое я и имела в виду. Может, пятнадцати тысячам играющих в гольф россиян это и покажется примитивом, но для меня – достижение, которым я, за неимением лучшего, буду теперь гордиться.
Гольф только со стороны кажется занятием, ничего общего с физической нагрузкой не имеющим. На самом деле все не так просто, и это довольно быстро замечают руки, ноги и спина. И тут очень кстати мы видим еще один Тунис – Тунис талассотерапийный.
С наибольшим комфортом талассотерапия получается в отеле Hasdrubal, самом шикарном отеле Хаммамета. И не только Хаммамета – этот отель считается одним из лучших во всей Северной Африке! Его холл огромен и мраморен, его фонтаны не поддаются подсчету, а его «президентский» номер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой «президентский» номер в мире.
Он и правда заслуживает отдельной саги – 1500 кв. м, бесконечный мраморный коридор, где очень бы пригодился гольф-кар, пяток гостиных, пара кабинетов, десяток спален, личный SPA-центр, собственный бассейн, позолота, витые ножки, бахрома везде, где это возможно, умопомрачительное количество ванных комнат, стены которых нарядно украшены изображением чаек, порхающих на фоне лазурных вод и аналогичных небес. Говорят, что у некоторых здесь нервы не выдерживают, спокойно все эти излишества выносят разве что все те же шейхи. Ну и те, кому надо, чтобы охрана все время была поблизости.
А без охраны здесь, наверное, страшновато, особенно по ночам.
Нет, мне бы что попроще. Хотя бы обычный номерок-сьютик в том же Hasdrubal. Или двухэтажную комнатку в сусском Miramar Thalassa.
Новенький нарядный порт, построенный как бы в старинном стиле, набит яхтами и магазинами, но нам он нужен не поэтому. Сюда надо ехать для того, чтобы найти ресторан Les Emirs, что в переводе означает «Эмиры». И в этом ресторане нам надо заказать блюдо под называнием «Колла» – в наше время фастфудов это блюдо, в связи с трудоемкостью и долготой его исполнения, мало где готовят. Раньше коллу готовили разве что по случаю свадьбы, и процесс занимал больше суток. Теперь управляются всего за три с половиной часа.
Итак, колла.
Берем горшок с высоким горлом, кладем туда баранину, лук и миллион всяких трав, горлышко замазываем тестом и ставим в печь. Через три с половиной часа вынимаем, и тут начинается самое интересное.
Берем женщину, даем ей в руки молоток и велим бить по горлышку.
Если женщина способная, то она с нескольких ударов отбивает горло горшка, и вы получаете груду ароматного и немыслимо вкусного мяса со специями.
А если баба дура, то вы не получаете ничего, потому что она засыпала всю еду глиняными осколками, и есть это стало решительно невозможно.
Так что придется вам нюхать недоступную коллу.
А пока следующие три с половиной часа вы ждете новую коллу, у вас есть время как следует подумать над тем, что именно вы сделаете с той самой дурой.
Уроки французского
Evian Royal Palace, Эвиан, Франция
Алексей Тарханов
Когда вы путешествуете с детьми, кто-то будет командовать, а кто-то подчиняться. И подчиняться, вопреки распространенному заблуждению, будете вы.
Попробуйте, например, прокатиться с детьми по Франции. Детям противна сложная и прекрасная французская еда – ешьте сами. Памятники архитектуры они готовы посещать только в рамках Диснейленда. За один проход в музей вам придется расплатиться двадцать семью кругами на карусели, а вина они вообще не пьют. Поэтому не надо мудрить, везите детей куда попроще – на турецкую гальку или болгарские пески. Так думал и я, пока не побывал в Эвиане, курортном городке на берегу озера Леман.
В Эвиан попадают через Швейцарию, аэропорт Женевы. Стоит иметь при этом, кроме французской шенгенской, еще и швейцарскую визу. Во-первых, потому, что кратчайший путь между двумя точками проходит через Женеву, а если объезжать швейцарских пограничников по французской территории, это займет раза в полтора больше времени. Кроме того, есть еще один приятнейший путь в Эвиан – на кораблике, идущем через озеро из соседней Лозанны. Это единственный известный мне кораблик, плавающий под двумя государственными флагами – французским на носу и швейцарским на корме. Для детей это дополнительный аттракцион, они долго считают потом, сколько средств транспорта им пришлось сменить: сначала самолет, потом машина, потом поезд, потом пароход, да еще карусель на набережной.
Знаменитый отель Evian Royal Palace был открыт в 1909 году специально для Эдуарда VII, короля Англии. Отсюда и Royal. Но от многих «роялей», комфортабельных, но чопорных, рассчитанных исключительно на великих мира сего, он отличается особым отношением к маленьким. В других отелях, бывает, детей мягко отсекают на стадии заказа, объясняя, сколько будет стоить большой сьют и дополнительные кровати. Это понятно: дети в отеле – лишние хлопоты, лишний шум, лишняя уборка. В Эвиане не так – у детей королевские скидки: бесплатное размещение в комнате родителей или полцены в отдельном номере.
С едой тоже нет никаких проблем. Можно сразу брать пансион – на территории отеля с десяток ресторанов и кафе, их легко комбинировать. К тому же в нескольких ресторанах города вы можете точно так же есть под честное слово – вы гость Royal Palace, значит, вы и гость Эвиана. Вместе с детьми вы можете идти хоть в традиционный Cafe Royal, хоть в модный Jardin de Lys, где едят исключительно для того, чтобы похудеть. Правда, это было единственное место, где нас честно предупредили, что не всем детям эта еда придется по вкусу.
– Что же, надо идти в другой ресторан?
– Нет, что вы, мы просто принесем детям что-нибудь из другого меню.
И весь вечер, пока люди вокруг нас в благоговейном молчании поднимали рюмки с овощным бульоном, дети вызывающе хрустели чипсами.
В Эвиан многие русские приезжают с няньками. Что, по-моему, не имеет смысла. Нянька хороша в рабочем городе, а Эвиан – как раз то самое место, где вы можете побыть наедине со своими детьми. Причем ровно столько, сколько вам хочется. Если есть час или два в день, которые вы хотите провести в полном одиночестве (например, вы преданы пороку и хотите посетить казино, известное на озерных берегах не меньше, чем Монте-Карло на средиземноморских), отведите их в детский клуб. Там их будут катать на пони, учить рисовать или танцевать. Записаться туда проще, чем в детский сад на Остоженке. Вас только расспросят, что любит ваш ребенок, идет ли он, как Слонопотам, на свист и нет ли у него какой-нибудь аллергии.
Но я и не оставлял бы там ребенка на весь день. Список развлечений, который каждое утро предлагает вам отель, на самом деле подходит и для детей, и для взрослых. Смело абонируйте все: спорт, экскурсии, кулинарные занятия, раскрашивание пасхальных яиц и составление букетов.
Тренировка по гольфу – идите учиться играть в гольф. Консьерж выдаст и вам сумки с клюшками, а местный тренер и чемпион Evian Master Cup потратит ради вас немало времени и бессчетно – маленьких мячей, похожих на сетчатый глаз мухи. Зовут делать шоколадный десерт, делайте шоколадный десерт – вас научат определять процент какао в шоколаде и понимать, чем отличается черный горький шоколад от молочно-белого. Предлагают варить овощи – варите.
Пусть дети увидят, как звездный повар работает ножом, как он смотрит прямо в корень петрушки – пусть узнают, как готовится настоящая еда, и тогда им легче будет поверить, что двойной роял чизбургер – не вершина кулинарного искусства. Не обращайте внимания на то, что рядом с вами окажется пара из Америки, мечтающая постичь тонкости мишленовской кухни и нудно расспрашивающая о пропорциях укропа и сельдерея.
Тем более если занятия ведет сам Мишель Ленц, коренастый эльзасец, изобретатель Cuisine Synergique. Настоящий шеф, веселый, харизматичный и свирепый. Как-то раз, проходя мимо открытого окна кухни, мы услышали, как он делает отеческое внушение поставщику за вялую свеклу – с тех пор дети, переглянувшись, аккуратно доедали все, что оказывалось у них на тарелке.
Словом, Эвиан – отличное место для первых уроков Франции. Быть может, для того чтобы познакомиться со своими детьми, не стоит ехать так далеко, но это – один из самых приятных способов решить, кто в следующий раз будет командовать.
Красота без лишних слов
La Reserve, Женева, Швейцария
Екатерина Истомина
Отель La Reserve, капитально отреставрированный в 2003 году под руководством Жака Гарсиа, великого модного дизайнера, устроил с городом Женевой одну странную вещь.
Обычно в Женеве, как, собственно, и в любом городе соответствующего административного, финансового и культурного значения, правильно останавливаться в историческом центре. И центр здесь хорош – вот могучий фонтан, который включают в марте, а выключают в конце октября, набережные, островок с согбенным и позеленевшим Жан-Жаком Руссо (это памятник), кафедральный собор, русская православная церковь, музеи, университетский парк с молчаливыми фигурами отцов-протестантов из известняка, театр, улица антикваров, английский сад с кривыми платанами и цветочными часами (это место сильно выручает тех, кто в первый раз в Женеве, – удобно назначать встречи), «Дом рости» (Maison de Rosti), где дают чудесный рости (в немецкой части Швейцарии говорят «рошти»), то есть запеканку из жареной картошки, Cafe du Centre – устрицы, белое вино, чуть дальше – ресторан Entrecote, куда очередь с семи вечера на ужин, а подают исключительно антрекот с жареной картошкой (не путать с рости!).
За много лет нам удалось изучить каждый уголок центра Женевы. Выявились любимые места – и масса отелей на первой линии, и в уголках рядом с rue du Rhone и rue de Confederation. Какой бы чопорной ни казалась Женева, все равно она душевна именно своим центром. И с этой странной статуей убиенной императрицы Элизабет, супруги Франца Иосифа, которую заколол ножом для разрезания бумаги на этой набережной итальянский анархист. Если вы живете в отеле Beau Rivage или в отеле Angleterre, вы всегда будете видеть тонкую фигурку из бронзы с огромной шляпой. Впрочем, с верхних этажей отеля Noga Hilton или President Wilson памятник несчастной императрице тоже виден.
Но La Reserve взял и спутал все карты – от него до исторического центра Женевы на такси 15 минут (а это долго, по местным меркам) в сторону Лозанны или 20 минут на лодке до пристани, что напротив отеля De la Paix. И вот La Reserve завел неожиданную моду на женевские предместья, те самые, про которые любят рассуждать следующими образом: «Вот это – бывшая вилла одного из Ротшильдов, а сейчас принадлежит арабскому принцу». Вы живете где-то недалеко от очередного приобретения арабских принцев. Причем в отеле, похожем на дом, который европеец обычно строит в Южной Африке.
La Reserve – подобие лоджа-сафари, собственно, Жак Гарсиа и не скрывал, что при реставрации вдохновлялся именно южноафриканскими классическими лоджами.
Плетеная мебель, пластмассовые бабочки на стенах, гипсовый слон почти в натуральную величину, гербарии, марокканские пуфы, полосатые ковры, имитирующие шкуры, – игра в Африку, ходите, дети, в нашу Африку гулять.
Парк здесь – очень небольшой, но вполне регулярный, с обстриженными тисовыми кустами, вместо фонтана – бассейн с беседкой и плетеные канапе.
В президентском и королевском сьютах – собственные террасы с видом на Леман, оформленные как африканские палисадники, которые устраивают рядом с бунгало с одной-единственной целью – создать преграды полчищам диких обезьян.
Собственно, мы писали о La Reserve работы Жака Гарсиа – декоративная примодненная Африка для тех, кто совершенно не намерен грузиться в рейс Swiss Air, берущий курс из Женевы на Йоханнесбург, но зато хочет видеть перед собой какого-нибудь слона, и чтобы животное, пусть и искусственное, располагалось в пятнадцати минутах езды на такси от магазина Patek Philippe.
И вот теперь La Reserve сделал то, чего мы все ждали, – открыл SPA. Швейцарии, стране часов, все же не удалось изменить время – оно здесь идет так же, как и у соседей во Франции, Германии или Италии. В Швейцарии люди так же стареют, как они стареют и во всем остальном мире.
Однако комплексы SPA в Швейцарии имеют статус места священного, почти что банка. Здесь есть очаровательная иллюзия: когда говорят «швейцарская клиника», «швейцарский комплекс SPA», уже от самих определений «швейцарская, швейцарский» становится всему телу легче, разглаживаются морщины, выпрямляется осанка и перестает беспокоить печень. Соседние французы, конечно, известные специалисты по красоте, но все равно швейцарцы – это те люди, которые и хранят деньги, и зубы вставляют самым правильным способом.
В La Reserve взяли за основу именно швейцарский деловой подход к косметологии. Деловой, то есть почти по-настоящему медицинский, очень суровый, математический, никаких иллюзий – исследования, собеседования, консультации, симпозиумы, консилиумы, совещания. При этом сотрудники SPA невероятно молчаливы – а ведь всегда раздражает, когда приходится обсуждать творчество Дэна Брауна с тем, кто последние полчаса упорно занят левой пяткой, это, простите, несолидно. Драгоценное молчание – одно из главных свойств местных сотрудников. Вы лежите себе, хотите – думайте, хотите – спите, хотите – смотрите в пол, в стену, в потолок, на горящие свечи, на бамбуковые инсталляции. Настоящему искусству не надо лишних слов.
Для лица здесь используют La Prairie, а для тела – Thalgo, средств и сил не жалеют. Массажи разделены на две группы: специальные и обыкновенные. К специальным относятся блистательные выжимки из восточных практик – шиацу, балийский, китайский плюс акупунктура. К обычным – виды лимфодренажа, антицеллюлитный, глубокий внутримышечный, релаксирующий, направленный на расслабление мышц, ароматический, дермотония спины.
Все массажи назначаются после посещения врача, иначе на массажный стол и белорусским партизаном не проберешься. Плюс бальнеотерапевтические ванны – трудно рассказать в трех словах химическую формулу этих процедур. Плюс расслабляющие ванны – продолговатых форм сосуды, наполненные бурлящим молоком, медом, маслами, бутонами и лепестками цветов, такое целебное, привлекательно булькающее рагу, эликсир молодости – по крайней мере, так выглядит.
Большая секция пилингов для тела и обертываний – водоросли, грязи, морские соли, словом, медицинские копи царя Соломона. Худеют ли пациенты? Это вопрос риторический. Ведь на этот вопрос могут ответить только сами пациенты. Мы не похудели, но только и исключительно потому, что не ставили перед собой таких задач. А те, кто ставит столь высокие цели, тот худеет незамедлительно – желающим сбросить вес в SPA-комплексе навязывают диетическое меню, блюда которого можно употребить в небольшом ресторанчике SPA.
Рядом с ресторанчиком – бассейн 25 м в длину. Плавают культуристы в кокетливых шапочках и молодые мамы с золотыми «Ролексами» (дети предварительно сданы в детскую комнату). Делают водную гимнастику миловидные старушки – раз-два, левой, раз-два, правой. Сотрудницы в белых халатах кидают в воду разные предметы.
В тренажерном зале трудятся над собой бизнесмены, шустро перебирая дорогими кроссовками по широкой беговой дорожке. Это те трусливые мужчины, которые не захотели убрать жирок с живота с помощью аппаратного антицеллюлитного массажа, несущего обозначение Cellu M6. Заметьте, этот аппарат носит название британской секретной службы – MI-6, и, стало быть, из-под него все выходят ровно как Джеймсы Бонды.
О процедурах для лица: божественная La Prairie, царица швейцарской клеточной косметологии. Темно-синие банки со знаковым словом «caviar», серебристые флаконы с сыворотками, бесконечные, как лента Мебиуса, увлажнение, очищение, обертывание, умасливание, тонизирование, антистресс – все процедуры также назначаются через врача. И будет толк во всем этом, будет обязательно, так что увлажняйтесь и тонизируйтесь на здоровье каждый божий день.
Таков этот мир, этот мирок, эта спортивная обломовщина.
Удивительно, но низменные мысли о ресторане Entrecote, на столах которого дымится благороднейший в мире кусок мяса, приватные воспоминания о полуночных раблезианских попойках в заведении «Золотой петушок», что рядом с Дворцом правосудия (в меню – только цыпленок и, кстати, недурное вино), – мгновенно меркнут перед этой сложной наукой побеждать.
Побеждать старость, разумеется.
Витаминные выходные
Lausanne Palace & SPA, Лозанна, Швейцария
Екатерина Истомина
Специально в Лозанну мы в этот раз не собирались. Будучи в командировке (почти в эмиграции, как съезд РСДРП), мы угрюмо тряслись в поезде из Цюриха в Женеву. Ноутбук и бизнес-центр – вот унылые составляющие ближайших выходных.
И мы решили переломить ситуацию и прямо из поезда позвонили на reception Lausanne Palace & SPA. И заказали в отеле номер.
Lausanne Palace & SPA, отель в стиле Belle Epoque, стоит в самом центре Лозанны. Здесь останавливалась Коко Шанель еще в те времена, когда отель имел только приставку Palace. Десять лет назад к названию отеля прибавилась аббревиатура SPA.
Lausanne Palace & SPA рассчитан на людей работающих. Это для них – огромный комплекс SPA, вписавшийся в интерьеры столетней гостиницы. А SPA – не просто курорт, а другая сторона жизни бизнеса. В SPA восстанавливают то, что утрачивается в процессе передвижений, перелетов, переговоров, 12-часового рабочего дня, 7-дневной трудовой недели. Гостиничный SPA – отдых трудоголиков.
В отеле есть все условия, чтобы не прекращать работу: так, в номере можно организовать небольшой бизнес-центр с факсом, телефоном, Интернетом (клиенту, желающему организовать такой бизнес-центр в собственном номере, гарантируется максимально возможная конфиденциальность). Поэтому если вы хотите отдыхать в SPA, но при этом еще и работать, то этот отель словно для вас – здесь расслабляются, держа руку на пульсе.
Заправляет SPA его создательница госпожа Эмелин Гауэр. Это супруга директора отеля, женщина решительная и строгая. У нее американская улыбка. Госпожа Гауэр всегда настроена поговорить о философии SPA. «Наш комплекс предназначен в первую очередь для людей бизнеса, которые хотят восстановить свои силы», – утверждает она. Мы под руководством госпожи Гауер два дня восстанавливали силы.
Залезть, что ли, на велотренажер? К чему такое лихачество, долой резкие движения. Первая процедура – это прием внутрь чая с травами в лобби SPA. Вторая – выбор косметики Aveda в том же лобби. «Шампунь с розмарином и мятой хорошо воздействует на кожу головы, заставляя волосы расти, и расти просто как на дрожжах», – указывает приветливая во всю свою американскую улыбку хозяйка SPA госпожа Гауэр! Баночек Aveda с косметическими средствами различного назначения корреспондент «Коммерсантъ-Weekend» насчитала более пятидесяти. Для стягивания, подтягивания и растягивания, убирания, разглаживания, поджимания, смягчения, омоложения, с эффектом пудры, масла, кефира, пыльцы, семян, глины, листьев, цветов. В лобби витают запахи леса, звучит музыка моря, а световое оформление похоже на рассвет в песках.
Мы беседуем о Большом театре и о труппе Мориса Бежара, которая базируется в Лозанне. Я сижу в халате и тапочках (по специальному лифту гости спускаются из своих номеров в SPA именно в таком виде). «Сейчас вам предстоит посетить наш марокканский хамам, а после вы пойдете на массаж», – рекомендует госпожа Гауэр. Я ныряю в один из коридоров SPA, госпожа Гауэр машет мне ручкой, желая приятной парилки.
Хамам является моей страстью. А если на потолке хамама нарисованы маленькие звезды (они еще и интенсивно мерцают в клубах пара, видимо, это теплоустойчивые электролампочки), то уходить оттуда вообще не хочется. Но выйти все-таки пришлось.
На выходе из хамама меня остановил молодой человек. Он сказал:
– Мадам, у вас белая кожа. Мадам, вы из хамама, и вам необходим крем для тела из нашей новой коллекции косметических средств. Мадам, позвольте мне намазать вас кремом!
Зрелище было историческое. Термы, архетипы, мифология. Клиентка стоит в виде Венеры, а служитель SPA исполняет ритуал намазывания кремом.
– Госпожа Гауэр сказала, что вы из России, – говорит мальчик. – У вас есть хамамы?
– Наш хамам называется «баня», – отвечает Венера тоном попавшегося разведчика.
– Вас мажут кремом после banya?
– Нет, мы смазываем себя сами, и изнутри. Для этого мы используем vodka.
– Хорошая ли кожа после vodka?
– Она сияет изнутри!
Служитель зря намазал меня кремом, потому что пришел черед бодрого отдыха. Нужно отказаться от массажа, выпить еще чаю и пойти плавать в бассейн. Госпожа Гауэр согласилась с новым расписанием. И проводила меня до бортика. Бассейн большой. Рядом с бортиками расположены ванны-джакузи. Колонны, на стенах – натуральные фрески, изображающие бытовые сцены Помпей довулканического периода.
Из бассейна можно отправиться в SPA-ресторан Cote Jardin, расположенный на застекленной террасе. Перед посещением ресторана хорошо бы получить рекомендацию врача-диетолога, но сегодня вечером уже не до врача. Еда в Cote Jardin простая и легкая.
Ужин с госпожой Гауэр превратился в беседу о пользе SPA: «Наш комплекс – это все и сразу. Фитнес, йога, дыхательные гимнастики, система растяжек, основанная на методе пилатес, плавание, косметологические процедуры, массаж и талассотерапия».
– Мы соединяем активный и спокойный отдых. Мы предлагаем клиентам программы, которые зависят от душевного и физического состояния гостя и от того, каким количеством времени он располагает – от одного дня до недели, – говорит госпожа Гауэр.
Еще она верит в то, что в ее SPA даже можно «открыть третий глаз». Оказывается, для этого достаточно пролить на лоб струйку теплого ароматического масла. И в Lausanne Palace & SPA берутся это сделать.
Чувствуется, как искренне она верит в чудодейственные силы древнего выражения «Sanus per Aqua». Ее рассказ полон исторических примеров. Она образно рассказывает о том, как ухаживали за собой древние египтяне, китайцы и римляне. Она называет имена пионеров талассотерапии, среди них месье Луизон Бобе. Она рассуждает об аюрведе:
– Вместе с вашим телом омолаживаются и душа, и мысли.
Она говорит, что человек должен научиться любить собственное «я».
– Нам всем сегодня так нужна гармония, – учит хозяйка.
Утром перед массажем меня подвергли особому тесту, который должен был выявить, чего именно в данный момент мне не хватает – энергии или релаксации. Выяснилось, что мне не хватает релаксации. Потом были массаж и релаксация (ничегонеделание) в пустом кабинете. Чай, косметические процедуры с Aveda, бассейн, гимнастика, джакузи, сон. Прогулка по городу, берег Лемана.
Надо сказать, что после SPA совсем не хочется разговаривать. Организм сам отказывается принимать жирную и вредную пищу, а выбирает что-нибудь полудетское, экологическое. Ноги сами не идут в толпу магазина, в витрине которого выставлены кофточки последних моделей. Голова настраивается на то, что нужно завязать с сигаретами и выпивкой, не стоять в автомобильных пробках, чтобы не дышать выхлопными газами, попытаться жить в лесу, забыть про деньги, уделять поменьше внимания работе, побольше – медитации… Стоп. Это что же от меня тогда останется?
Вот мы и определили дозу SPA. Если все время работать – можно сойти с ума, а если все время сидеть в SPA – то из ума можно выжить. SPA – это точечная доза очень важного витамина. Работа – это стресс, SPA – антистресс. Бизнес – это напряжение, SPA – расслабление. Деньги приводят к помутнению, а SPA доводит до просветления.
Современный человек, чтобы удержаться на плаву, должен постоянно балансировать – между долгими трудами и кратким отдыхом. Если вы по делам в Швейцарии, то балансировать лучше в Lausanne Palace & SPA.
SPA – внесезонная вещь. Но сейчас в Лозанне на городских площадях швейцарские старики играют джаз, а влюбленные пьют молодое швейцарское вино. А на Лемане много белоснежных яхт с потенциальными клиентами Lausanne Palace & SPA. Не торопясь, они плывут навстречу просветлению.