Разные агентства выбирают разные маршруты по ЮАР, но ни один из них не обойдется без поездки на Капский полуостров. Экскурсия обычно занимает весь день, и предлагает вниманию основные достопримечательности пригородов. На самом деле ее лучше разбивать на два дня, но не у всех есть время и возможность.
Начинать экскурсию лучше всего с поселка Хаут-Бей (Hout Bay). В переводе с африкаанс название означает Лесная Бухта. Он находится километрах в пятнадцати от города, и знаменит своей колонией морских котиков. Там, в бухте, у них лежбище, где их сотни, и куда подходят катера каждое утро. Обычно экскурсии начинаются с 8 утра и заканчиваются к полудню, так что эта остановка будет первая. Там же на причале расположен один из рынков кустарного мастерства.
Чуть далее колонии котиков находится мыс Duikerpunt, что в переводе означает «место ныряльщиков», самый западный мыс Полуострова. 5 августа 1909 года там разыгралась одна из самых трагических историй кораблекрушений. Судно Маори, на борту которого находилось 53 человека, налетело на камни и практически целиком погрузилось под воду, оставив только часть кормы и мачту на поверхности. Часть команды на трех шлюпках спустилась на воду. Две погибли несколько минут спустя со всеми людьми. Лишь одна смогла добраться до пляжа Нордхук, где только 9 человек смогли высадиться на берег. Они сообщили об оставшихся на судне 14 матросах. Посланный тягач не увидел никого, и не стал подходить близко. Спасены были только двое из потерпевших крушение. После 40 часов в полузатопленном трюме, в сотне метрах от береговых скал, оставшиеся люди погибли.
Для тех, у кого нет проблем со временем, следует посетить Хаут-Бей, который знаменит самым большим в Африке заповедником — Мир Птиц (World of Birds). К сожалению, его посещение требует хотя бы двух часов, и в стандартную экскурсию не входит. А для желающих провести в поселке весь день тоже найдется, чем заняться — пляжи, магазинчики, горные тропы.
После поездки на катере мы выезжаем в сторону Мыса Доброй Надежды, обычно используя захватывающую дух по красоте дорогу Чепмена (Chapman’s Peak). Название пошло от помощника капитана с одного английского судна, прибывшего сюда в 1607 г. для разведки местности. Войдя в бухту, капитан отправил Джона Чепмена в гору осмотреть окрестности. Тот ушел и пропал. Прождав несколько часов, капитан решил, что его посыльный вполне возможно разбился в горах, и почему-то дал приказ отчаливать. Уже при выходе из бухты матросы заметили сигналы Чепмена, который несся вниз к океану. Судно отправило шлюпку, забрать человека, а местечко получило название Удача Чепмена. После Первой Мировой Войны по отвесным скалам проложили дорогу. Открытая с 1922 года, она стала одной из достопримечательностей Кейптауна.
Перевал Чепмена соединяет поселок Хаут-Бей с населенным пунктом Нордхук (Noordhoek), Северный Уголок. Сверху его пляж захватывает дыхание. К сожалению, вода редко теплее +16ºC, и купающихся там нет. Лет десять назад это было место богемной публики — художников, писателей, артистов. Потом деревня вошла в моду, и склоны гор на глазах обрастают домами миллионеров. Уже появился торговый центр, черный поселок, индустриальный район. Достопримечательностей там, в принципе, нет. Только при выезде фермерский Торжок (Farm’s Stall). Там можно приобрести домашних заготовок, попробовать сыр, и даже покататься на верблюдах. Однако, время поджимает, и остановка, если и будет сделана, то только минут на 15.
После Нордхука дорога опять возвращается к побережью океана, где пляжи удивляют белизной своего песка. Люди порой спрашивают «не снег ли это?», даже в разгар лета. Это — Туманные Утесы (Misty Cliffs), поселок дачного типа и излюбленное место для серфинга. Сразу за ним — еще один поселок, чуть более обжитой — Скарборо (Scarborough). В основном тоже дачи, и вроде недалеко от Кейптауна. Обратите внимание, как отъехали от города — ни заборов, ни решеток на окнах. Преступности нет, а вся опасность исходит лишь от змей и обезьян бабуинов.
Заповедник Мыса Доброй Надежды
Справа от дороги ограждение из проволоки отделяет заповедник Мыса Доброй Надежды, он занимает всю крайнюю часть полуострова. На более чем 7700 га свободно гуляют антилопы, зебры, страусы, и обезьяны; произрастает более 1100 видов растений. Охраняется вся природа, так что ничего с собой увозить нельзя, цветы не рвать, обезьян не кормить.
Бабуины Мыса Доброй Надежды (Chacma Baboon)
Бабуины живут по всей Африке. Те, что обитают на территории заповедника, уникальны. Во-первых, они уже много лет оторваны от континента поселениями людей. Постоянные визитеры избаловали обезьян. Несмотря на строгий запрет в отношении кормления, они привыкли сами отбирать у людей все съедобное. Наиболее наглые залезают в машины и вытряхивают все сумки. При выходе будьте осторожны — ничего из еды и воды с собой не носить, и машину сразу же закрывать.
Во-вторых, бабуины везде питаются растительной пищей, и иногда, в голодные времена, нападают на мелких животных. В заповеднике они приспособились и к морепродуктам, ходя по каменному берегу в поисках ракушек, водорослей, крабов. В этом они тоже уникальны — нигде больше бабуины у воды не наблюдаются.
Фотографируйтесь с ними сколько угодно душе, но не кормите, и будьте осторожны вблизи — у взрослого бабуина клыки больше, чем у леопарда.
На территории заповедника все посещают два места — Мыс Доброй Надежды, самую Юго-Западную часть Африки, и Мыс Точки (Cape Point). Дорога к первому подходит вплотную к океану. Дорога на второй идет вверх, к старому маяку — самому высокому морскому маяку в Южной Африке. Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза «Лузитания» (древнее название Португалии), построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога. Сверху отходят тропы для желающих пройти вдоль скал на край мыса, откуда виден новый маяк и остатки радарных установок времен Второй Мировой Войны.
Хотя слияние Индийского и Атлантического океанов находится на Мысе Игольном (Cape Agulhas), принято считать, что два течения сливаются именно в районе Мыса Доброй Надежды. Теплое течение Агульяс (Agulhas), идущее с Востока на Запад, доходит до Капского полуострова, где иссякает. С Юга на Север движется течение Бенгела (Benguela). Само по себе течение не холодное, но его влияние на температуру воды связано с процессом смещения верхних слоев воды. За счет этого с одной стороны полуострова температура воды всегда на пару градусов отличается от температуры воды на другой. С маяка даже кажется, что можно увидеть разницу в цвете воды. Границы же, как таковой нет — вода и вода. Все равно, что искать место соединения виски с содовой в стакане. Стоя на вершине полуострова и глядя в открытый океан на Юге, ощущаешь край света. Дальше — только Антарктида, хотя до нее более 4500 км. А под ногами — с одной стороны холодные воды Атлантики, с другой — бухта, названная Ложной (False Bay). Там вода теплее, за счет течения из Индийского океана, и вдоль нее расположены самые популярные пляжи города. Название бухты появилось еще при португальцах. Она настолько широка, что в туманную погоду не видно противоположного берега, и создается впечатление открытого океана.
Летучий голандец
Легенда о корабле-призраке появилась именно в Ложной Бухте. Это было голландское судно Летучий Голландец под командованием капитана Фан Дер Декена. По пути из Индии в 1680 году наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой, и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге, он рассвирепел, и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью, или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов, ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Призрак Летучего Голландца наблюдали в течение столетий, и среди очевидцев немало людей трезвомыслящих, включая молодого Британского короля Георга V, в 1881 году, и капитана английской подводной лодки во время Второй Мировой войны.
Местные приезжают на мыс на весь день — половить рыбу, понырять, пожарить шашлыки. Для этого созданы все условия, но туристы, проводящие в Кейптауне три дня, не имеют такой возможности, так что во второй половине дня уже пора возвращаться.
При выезде, на сей раз, сворачиваем направо, и далее дорога идет вдоль Ложной Бухты. Километров 10 еще по живописным местам где попадаются бабуины, потом начинаются поселения, сплошной цепочкой переходящие в пригороды Кейптауна. Первое из них — Симонстаун (Simonstown), город Симона. Его основатель, Симон фан дер Стел, стал одним из самых знаменитых губернаторов в истории ЮАР. Городок, строившийся в эпоху королевы Виктории, выглядит как из старого Вестерна. Типичные двухэтажные домики, масса ларьков на первом этаже, кафе, народ, гуляющий вдоль океана. На главной улице стоит 21 здание старше 150 лет. Не удивительно, что это место облюбовали себе не только люди:
В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут — пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.
В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги — на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки — «Осторожно, пингвины!». Зато эта колония, под названием «Болдерс» (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не долее 10 000 особей во всем мире.
Следующий после Симонстауна поселок — Фишхук (Fishoek), с самым популярным в пригородах пляжем. Там как бы бухта в бухте, и вода в разгар лета может прогреваться до +20ºC — немало по местным меркам. К тому же прямо на пляже остановка электрички, так что в выходные много студентов из Кейптаунского университета. Название переводится как рыбный крюк, когда-то это был рыболовецкий поселок. С созданием базы в Симонстауне его стали использовать как последнюю остановку для перекладных из Кейптауна. Лошадей поили и кормили, пока извозчик-почтальон ел и пил в таверне. Часто наедался и допивался до того, что дальше ехать не мог, и ночевал в Фишхуке. Почта опаздывала, в итоге на территории поселка был введен сухой закон, который остался в силе и по сей день. Купить бутылку можно везде вокруг, но только не в самом Фишхуке. (Хотя существуют и менее забавные версии происхождения сухого закона).
На пляже следует обратить внимание на Голубые бутылочки (Bluebottle), разновидность медуз. Если они есть — будьте осторожны. С виду это голубой пузырек размером с небольшой орех, от которого тянутся тонкие синие нити. В воде эти нити могут достигать 10 метров и по всей длине имеют пузырьки с ядовитыми жалами. При соприкосновении пузырек разрывается, выпуская жала в жертву. Для человека эти нападения могут быть болезненны, и даже опасны, если таковых много. Место попадания жала надо протереть алкоголем или горячей водой. На пляже иногда лежат мертвые пузырьки, но это не означает, что жала их тоже мертвы. Не наступайте и не трогайте их. Впрочем, из всех дней в году на пляже они появляются раз 20.
При выезде из поселка дорога раздваивается. Влево идет более короткий путь к городу, над бухтой, с потрясающим видом — Boye’s Drive. Если же поехать прямо — потратите лишние минут 30, но зато посмотрите старые модные поселения вдоль Главной дороги (Main Road).
Калкбэй — Бухта Извести (Kalk Baai), где когда-то действительно добывали известняк, теперь превратился в рыболовецкий поселок, с единственным рыбным базарчиком в городе. Туда привозят ежедневный улов частные ботики, и тут же на пристани его продают существенно дешевле, чем в магазинах. Над поселком возвышаются горы, изрезанные пещерами. Там и велась добыча, пока не была остановлена из-за загрязнения среды. Поселок полон антикварных лавок, рыбных ресторанчиков, художественных галерей. Пройтись по улице — словно попасть в прошлое.
За ним, без видимой границы — Сент Джеймс (St. James). Это — название церкви, которая стояла на берегу бухты. Когда тянули железную дорогу из Кейптауна, полотно проходило по святой земле. Попросили прихожан дать добро перенести здание церкви (не сносить же!) метров на сто от берега. Народ согласился, но с условием, что станция получит название самой церкви.
Затем уже пригороды Мюзенберга (Muizenberg), который, в свою очередь, является пригородом Кейптауна. Пригород в первую очередь знаменит, как место где умер Сесиль Родс. Там его последний дом, ныне музей. До недавнего времени рядом начинался самый популярный пляж в городе (до того как им стал Фишхук). На нем в свое время отдыхали такие разные люди как Редьярд Киплинг и Агата Кристи. Теперь он стал пляжем для африканцев из близлежащих поселений, а из белых остались только серфингисты, в черных гидрокостюмах.
Сесиль Родс (Cecil Rhodes)
Этот чахлый с рождения паренек из семьи сельского священника в итоге колонизировал половину Африки. Он родился 5 Июля 1853 года, и даже не мог ходить в школу из-за плохого здоровья. В итоге в возрасте 17 лет его отправили на лечение в колонию Наталь, что на восточном берегу ЮАР. Там разводил хлопок брат Сесиля, но сельское хозяйство в итоге было брошено, и оба перебрались в Кимберли, где были найдены алмазы в 1870 году. Брат так и не нашел себя, в то время как Сесиль остался в Кимберли и организовал партнерство по добыче со своей делянки. Позднее, скопив денег, он прошел курс обучения в Оксфорде, но все равно вернулся к алмазам. К тому времени верхний слой был снят, за ним пошла голубая порода. Многие искатели бросали участки, полагая, что в новом слое алмазов уже не будет. Эти участки и скупал молодой Родс. Нижние слои тоже оказались кимберлитом. При выходе на поверхность порода выжигается солнцем и природными влияниями, и желтеет. Из самой знаменитой Большой Ямы в итоге добыли более 3 тонн алмазов прекрасного качества. Большая часть к тому времени контролировалась Сесилем Родсом. Он объединил добычу золота и алмазов под крышей Де Бирс — своей компании, названной в честь хозяина фермы, на которой были найдены алмазы. Родс в итоге стал премьер-министром Капской Колонии, любимцем двора, одним из самых богатых людей планеты. Он колонизировал северные земли ЮАР, названные Родезией еще при его жизни. Его мечта протянуть железную дорогу от Кейптауна до Каира через непрерывную цепочку Английских колоний почти сбылась.
Помешало здоровье, Родс умер в 1902 году. По его завещанию частные владения отошли государству, для общего блага, а тело Родса было перевезено в Булавэо в Зимбабве, и похоронено на холме Матапо, где начиналась история Родезии.
Groot Constantia (Великая Констанция). Симон фан дер Стел был первым голландским губернатором со знанием винного дела. Свободное время он проводил в собирании образцов почвы и описаниях ландшафта. Образцы отправлял в Голландию, где их анализировали специалисты. В итоге собралась база данных о наиболее благоприятных винных регионах Кейптауна. Северная часть, названная Стелленбошем, стала колыбелью южно-африканских вин. Констанция стала личной фермой губернатора, на которой он проживал с 1699 года после выхода на пенсию. В последствии она переходила из рук в руки, наиболее прославившись во времена владения семьей Клути. Они снабжали своими винами двор Бисмарка и ссыльного Наполеона на острове Святой Елены. Позднее угодья были куплены государством как памятник старины, и здания восстановлены в музеи. Ферма продолжает производство прекрасных вин, и предлагает их дегустацию все дни недели.
Кёрстенбош (Kirstenbosch) — ботанический сад. Расположен в пригороде Кейптауна, это центральный ботанический сад ЮАР. По нему можно гулять весь день, что и делают местные жители. На 560 га произрастает более 9 тысяч видов растений. Приезжают с пикниками, детьми, а по воскресеньям приходят на летние концерты на закате. Выступают разные коллективы — от джаза и рока до оперы. Под Рождество обычно более знаменитые гастролеры — Брайн Адамс, Ронан Китинг, Джош Гробан. Земля до 1902 года принадлежала Сесилю Родсу, и после его смерти отошла, по завещанию, государству. В 1913 году был образован ботанический сад, который в итоге стал одним из ведущих в мире. Ежегодно на выставке в Челси (Англия), Керстенбош получает золотую или серебряную медаль, а в 2007 стал даже лучшим экспонатом мира.
Кейптаунский Университет (University of Cape Town — UCT). Самый старый в стране, основан в 1837 г., он слева от шоссе. Справа — студенческий городок. Земля когда-то тоже принадлежала Родсу. После его смерти университет из центра Кейптауна переехал на это место, на склон горы Пик Дьявола, на которой возвышается памятник Родсу. Туда ведет дорога, и с площадки наверху открывается великолепный вид на весь город. Университет заканчивал и автор этого путеводителя, ставший в 1991 году, первым студентом из России. Сегодня в нем обучается порядка 14 000 студентов, из них более половины — африканцы. Преподавание платное, на английском языке, и представлены практически все факультеты.
Хроте Скюр (Groote Schuur) — в переводе с языка африкаанс означает «Большой Сарай». Странное название для всемирно известного госпиталя, где в 1967 году местный хирург Кристиан Барнард успешно произвел первую пересадку сердца человеку. Госпиталь государственный, бесплатный. Он стоит на холме и от него открывается вид на центр города и порт. Далее дорога идет вниз, мимо жилых районов (не самых лучших), типа Вудсток, и возвращается в центр Кейптауна. Перед самым въездом, слева — зона пустырей. Когда-то это был жилой район Зонеблум, названный при апартеиде Район 6. Одни говорят, что там жили обычные люди, со своими обычаями и культурой. Другие утверждают, что Район 6 был рассадником наркомании, пьянства и разврата. Так или иначе, район выселили насильно за город, а дома снесли, рассчитывая построить коттеджи для белых. Оставили только церкви и мечети. Они так и стоят среди опустевших полей. Белым дома не построили, а проживавших здесь людей выгнали. Теперь идут разговоры о муниципальном жилье, для потомков (или самих, кто жив) жителей Района 6 — одного из темных пятен апартеида.