Сумка через плечо

В. Барская

Предлагаем несколько оригинальных моделей сумок на любой вкус. Выполнить их можно из льняного и хлопчатобумажного тика, из остатков обивочных декоративных тканей, из «болоньи» и искусственной кожи и замши.

Ко всем размерам, указанным в чертежах, отнеситесь критически, так как емкость сумки, длину и ширину лямок нужно определить для своего роста. Для этого вырежьте из плотной бумаги формы нескольких моделей сумок, подойдите к зеркалу, приложите их к себе и подумайте, какие размеры для вас предпочтительнее.

Модель 1. Эта сумка легка в исполнении. Ее можно сделать и наряднее и больше сумки, показанной на рис. 1, а. Все зависит от вашего желания.

Если ткань плотная и не растягивается, выкроить лучше две детали, а четыре детали в том случае, когда ткань для сумки легкая и шелковистая (сумка получается на подкладке).

Рассмотрим технологию изготовления сумки на подкладке. Попарно лицом к лицу сложите четыре одинаковых лоскута ткани шириной 33 см, длиной 60 см и вырежьте детали по выкройке (рис. 1, б) с припуском на подгиб, ширина которого будет зависеть от толщины ткани, ее структуры, сыпучести.

Для того чтобы сумка не казалась совсем плоской, в нижней ее части, как показано на рис. 1, б, можно заложить вытачки, которые застрачиваются.

Две одинаковые детали сложите изнанкой к изнанке и, загнув края деталей внутрь на ширину подгиба 1–1,5 см, сметайте и прострочите на расстоянии 0,3 см от края (между деталями можно проложить кант). То же самое сделайте с двумя другими деталями. Полученные таким образом две половинки сумки сложите так, как показано на рис. 1, в.

Рис. 1. Модель 1:

А — общий вид; Б — чертеж выкройки; В — соединение деталей сумки; Г — способ соединения концов лямки; Д — обметочный и тамбурный швы; Е — обработка края сумки косой бейкой

Теперь нужно соединить концы лямок. Распустите несколько стежков в конце одной лямки и подогните края внутрь. Конец другой лямки вставьте в полученное отверстие и прострочите по краю тремя параллельными строчками, проследив, чтобы лямка не перекрутилась (рис. 1, г).

Нижние края деталей (до лямок) соедините толстой цветной нитью, обмоточным или тамбурным швом (рис. 1, д) или же прострочите на машине крупной декоративной строчкой.

Для соединения деталей и обработки краев этой сумки можно использовать косую бейку из отделочной ткани. Косая бейка принимает любую форму, и ею очень удобно обрабатывать закругленные края.

Лицевую сторону бейки наложите на закругленный край сумки так, чтобы края бейки и сумки совпадали (рис. 1, е). Пристрочите бейку, отступив от края 0,5–0,7 см, перегните бейку, следя за тем, чтобы она хорошо огибала край и не морщила, подогните, примотайте, аккуратно загладьте и подшейте бейку на руках, цепляя нитки за стежки машинной строчки. Ширина бейки при крое рассчитывается как удвоенная сумма ширины задуманной вами бейки и припуска на подгиб.

При желании сумку украшают аппликацией, какой-нибудь спортивной эмблемой или монограммой.

Модель 2. Состоит эта сумка из двух частой: довольно широкой лямки, которая на плече складывается пополам, и квадратной средней части с кармашками (рис. 2, а). Сумку можно сделать двухцветной, используя для лямки и середины сумки разные ткани, или отделать края лямки тесьмой «вьюнчик», а на однотонную середину нашить сутаж или тесьму в тон ткани, еще лучше, чтобы карман был на яркой пластмассовой молнии. Тогда никаких хлопот с шитьем не возникает — все предельно просто!

Края лямки обработаем швом «американка»: край ткани перегнем наизнанку на 0,3 см и отстрочим в край, снова отогнем наизнанку и прострочим по уже проложенной машинной строчке. Боковая часть сумки готова.

Теперь определим, на какой высоте удобнее сделать кармашек, для мешковины которого потребуется немного подкладочной ткани (ширина равна ширине средней детали, а высота — глубине кармана плюс 5–6 см). Длина молнии для кармана должна быть такой, чтобы концы молнии ушли в швы. Например, если ширина сумки в готовом виде — 17 см, длина молнии — 16 см.

Обрабатываем верхний срез средней части швом вподгиб и разрезаем деталь по липни входа в кармашек, отступая от верха детали 5–6 см, чтобы зрительно не утяжелить низ сумки. Нижний край верхней более узкой части подогнем внутрь на 0,7–1 см и наложим на левую половинку молнии, чуть не доходя до пластмассовой дорожки, прометаем вместе с мешковиной кармана все три слоя, чтобы они не «разъехались», и только тогда прострочим по краю верхней части середины (рис. 2, б). Теперь пришьем правую половину молнии: край нижней части также отогнем внутрь, приметаем рядом с пластмассовой дорожкой и прострочим. Застегнем молнию, приметаем мешковину кармана к низу сумки, тщательно расправив ее, и пристрочим нитками, близкими по цвету. Сверху по этой строчке, чтобы сделать ее незаметной, можно проложить тесьму.

Остается пришить лямку сумки к двум средним частям. Левый конец лямки наложите ни левую сторону среднем части, проследив, чтобы хорошо были заправлены концы молнии, прострочите по шву подгибки лямки или в край. То же сделайте с правым концом лямки, предварительно проверив, не перекрутилась ли она. Одна из средних частей сумки, та, что с кармашком, вшита. Таким же образом вшейте и другую среднюю часть.

Рис. 2. Модель 2:

А — общий вид и основные размеры; Б — изготовление кармана; В — изготовление донышка

Для того чтобы у сумки было донышко, сложите каждый ил нижних углов сумки так, чтобы получился треугольник, посреди которого проходит шов, соединяющий две детали средней части (рис. 2, в). По основанию этого треугольника, отступив 5–7 см от его вершины, то есть угла сумки, проложите шов. Ширина образовавшегося дна будет зависеть от того, на сколько вы отступили от угла. Уголки эти отогните, пришейте либо к боковой части, либо ко дну сумки, а лучше заправьте и прострочите с изнанки сумки.

Для отделки такой сумки можно применить шерстяную тесьму или сутаж, тесьму с петлевыми краями («сороконожку»).

Модель 3. Предельно проста в исполнении и эта симпатичная сумка (рис. 3, а). Состоит она из двух емкостей-«близняшек», соединенных изнутри так, что образуется еще один внутренний кармашек.

Выбирая ткань, импровизируйте, но не забывайте, что сумка должна гармонировать с вашей одеждой. Внутренние стороны сумки можно сделать из яркой и плотной полосатой матрацной ткани, красиво сочетающейся с джинсовой тканью внешней стороны. Ремни и кармашек выкраивают из неосновной по цвету ткани.

Рис. 3. Модель 3.

А — общий вид; Б — стачивание деталей «близняшек»; В — изготовление внутреннего кармана

Оцените размеры предложенной модели и подгоните их к своему росту (особенно длину ремней). Эта сумка выглядит недостаточно объемной, но при желании это легко исправить, прибегнув к способу, указанному при описании модели 2. Причем вы можете обработать нижние уголки только одной половинки сумки, а вторую оставить плоской, но тогда рассчитайте, насколько нужно увеличить высоту расширенной половинки, чтобы она не оказалась намного короче плоской.

Итак, за дело! Выкраиваем (не забывая о припусках на швы) четыре одинаковые детали размером 32х25 см, два ремешка длиной около 60 см и шириной в готовом виде около 2 см, размеры кармашков будут зависеть от вашего замысла (мы выбрали карман, подшитый под ремни длиной 21.5 см, высотой 14 см). Вам понадобятся и две молнии длиной 32 см, но поскольку молнии именно такой длины вы можете не найти, подгоните длину сумки к имеющимся у вас, тогда размер кармана и место пришива ремней изменятся.

Сначала обработаем верхнюю часть кармана, который делают и на подкладке. Карман накладываем на внешнюю деталь, выравнивая нижние срезы. Левый конец уже приготовленного, отстроченного ремня наложим на левый край кармана так, чтобы он тоже доставал до дна сумки. Эту операцию проделаем и с правым концом ремни. Пристрочим ремень внешней детали с двух сторон в край, не доходя до верха примерно 4–5 см. Таким же образом пришьем второй ремень к противоположной внешней стороне сумки, но здесь уже кармана делать не будем.

Не забудьте предварительно пришить накладные кармашки, если вы не выбрали карман, подшитый под ремень!

Подогнув верхний край внешней детали, к которой уже пришит ремень, наложите его на правую сторону молнии и пристрочите. То же проделайте с внешней деталью «близняшки». Верх внутренней стороны пришейте к левой половине молнии (повторите это действия и с внутренней стороной «близняшки»). Все, молнии вшиты!

Обе части сумки выверните наизнанку, сложите попарно лицом к лицу, хорошо разровняйте. Для этого нужно открыть молнии и вытащить ремни наружу. Прострочите края прямоугольников, отступив от краев 1 см, заправляя концы молнии в боковые швы (рис. 3, б). Сложите вывернутые налицо обе части сумки ремнями наружу, как показано на рис. 3, в, наметьте линии будущего соединения этих частей и проложите строчку по внутренним частим сумки, образуя два прямоугольника. В итоге у вас получился внутренний карман, а нижняя строчка прокладывается для того, чтобы «близняшки» не расползались.

Модель 4. Теперь посмотрите на большую спортивную сумку, по форме напоминающую кисет (рис. 4, а). Если вы собрались на пикник, такая сумка вам очень понадобится, так как она превращается в скатерть-«самобранку». Можно использовать ее и как подстилку, чтобы позагорать у реки. Для этой сумки подойдет любая плотная ткань (махровая, джинсовая, льняная), которую желательно продублировать полихлорвиниловой пленкой, тогда сумку легко будет протереть и она станет непромокаемой.

При высоте сумки 40 см потребуется кусок ткани 85х85 см, при высоте 50 см — 105х105 см. Кроме того, запаситесь 15–20 маленькими металлическими ковровыми колечками, красивым плетеным шнуром (можно бельевым), длина которого равняется окружности сумки плюс 7-10 см для большого узла. Если хотите, чтобы колечки были пришиты аккуратно, приготовьте около 120 см узкой тесьмы.

Рис. 4. Модель 4:

А — общий вид; Б — крепление колечка; В — скатерть-«самобранка»

Сначала выкраиваем круг радиусом 50 см. Чтобы сделать сумку двухсторонней, придется выкроить два круга, лучше из тканей разного цвета. Один круг можно составить из сегментов, которые выкраиваются из разных тканей. Не забудьте и о пленке, приметайте ее к внутренней стороне сумки или же просто в край, пришейте к ткани, если сумка не двухсторонняя. Края обоих кругов подогните внутрь на 1–1,5 см. Приколите булавками через равные интервалы вдвое сложенные отрезки тесьмы с продетыми в них колечками (рис. 4, б). Потом сметайте и прострочите, отступив от края круга 0.3–0.5 см.

Края сумки из одного круга обработайте швом «американка». Колечки пришейте к краям сумки на равном расстоянии вручную толстой крученой нитью.

Осталось продеть в колечки витой шнур или тонкую бельевую веревку, завязать концы каким-нибудь замысловатым узлом — и в путь!

Модель 5. Из плотной ткани, дублированной дерматином или клеенкой, нужно выкроить заднюю часть сумки, которая на рис. 5 заштрихована. Для передней части сумки подберите материал, не обязательно совпадающий по цвету, желательно более мягкий и пластичный.

Край передней детали обработайте швом вподгибку, и вдоль этого края на расстоянии 6–7 см пришейте маленькие металлические колечки для шнура, которым вы будете затягивать этот край. Можно обойтись и без колечек, прометав по краю петли.

Подготовьте для сумки ремень шириной около 2,5 см, длиной примерно 120 см, полоску ткани шириной около 8.5 см сложите, как показано на рис. 5, в, и проложите строчку по краям и в середине ремня. Наложите конец ремня на лицевую сторону задней детали (рис. 5. б) и пристрочите его, не доходя до линии клапана примерно 3 см.

Рис. 5. Модель 5:

А — общий вид; Б — чертёж выкройки; В — выстрачивание ремня

Край клапана обработайте косей бейкой из отделочной ткани, как предлагалось в модели 1. Сложите лицевыми сторонами внутрь переднюю и заднюю части сумки, совмещая точки 1. Сметайте, соединяя их до клапана, а затем прострочите. Выверните сумку налицо. Шнур проденьте в колечки, закрепите его концы на краях клапана. Застежку можно сделать из ремешка с пряжкой, в этом случае, перед тем как соединить детали сумки, нижний конец ремешка не забудьте прикрепить к середине, опустив его немного ниже дна сумки Застежку также можно сделать, пришив петлю из резинки и декоративную пуговицу к клапану и передней детали сумки соответственно.

 

Домашняя шелкография

И. П. Павлова

Футболки и куртки с красочными рисунками и задорными надписями, спортивные вымпелы и флажки, модные эмблемы — как наносится на них многоцветный рисунок? Наверное, это возможно только на специально оборудованных предприятиях, с помощью сложной техники?

Представьте себе, есть способы, которые позволяют делать это вручную! И оборудование — самое простое, вполне посильное домашнему умельцу. Один из таких способов — шелкография.

Это сравнительно новый вид трафаретной печати. Сначала изображение наносится на сетку из шелка , натянутую на раму. Отсюда и название «шелкография». Участки сетки, которые соответствуют пробельным местам рисунка, покрывают непроницаемым для краски материалом. После этого краска наносится на сетку и продавливается на поверхность, которую хотят покрыть рисунком, специальным инструментом — ракелем . Этим способом можно получить большое число оттисков.

Вот несложное оборудование, необходимое для такой работы.

Во-первых, нужен небольшой столик, у которого верхнюю крышку заменяет толстое стекло. Под столик ставится лампа для подсветки (рис. 1, а). Подойдет и обычный раздвижной обеденный стол. Раздвинув его, положите вместо дополнительной секции толстое стекло.

Во-вторых, не обойтись без хорошего резака для бумаги. Конечно, можно использовать специальные ножи из набора для инкрустаций, которые бывают в продаже. Но можно и самим сделать хороший резак из обломка ножовочного полотна (рис. 1, б).

Рис. 1. Рабочий столик с рабочей крышкой ( a ); резак для бумаги, сделанный из ножовочного полотна ( б )

В-третьих, понадобится прочная деревянная рама, на которую туго натянута очень тонкая шелковая ткань. Рама не должна перекашиваться, поэтому самое лучшее соединение ее деталей — «в шип» (рис. 2).

Рис. 2. Рама с натянутым на нее шелком

Натянуть на раму можно и тонкую синтетическую ткань, например выцветший платок из синтетического шелка, лучше прозрачный. Годится и тонкий капроновый чулок. Отрежьте его верхнюю и нижнюю части, разрежьте чулок вдоль — получится почти квадратный лоскут. Чтобы не «побежали» петли, проведите вдоль краев лоскута нагретой на огне металлической полоской.

Натягивать подготовленный материал на раму нужно, предварительно смочив его горячей водой, тогда, высохнув, он плотнее сядет. Края материала закрепляют с боков рамы гвоздиками с большими шляпками и дополнительно клейкой лентой. Сверху рамки шелк прижимают тонкими деревянными планками.

Очень ответственный инструмент — так называемый ракель . Это пластина из твердой толстой (6–8 мм) резины, для жесткости укрепленная полоской из жести на заклепках (рис. 3). Рабочий край ракеля должен быть тщательно выровнен. Желательно иметь несколько таких инструментов разной ширины. За один проход ракель должен перекрывать всю ширину рисунка, но не выходить излишне за его пределы.

Рис. 3. Ракель из твердой резины — основной рабочий инструмент

Для сушки готовых оттисков изготовьте многоярусные рамки и натяните на них марлю (рис. 4).

Рис. 4. Многоярусные рамки для сушки оттисков

Технологию шелкографии рассмотрим на примере изготовления эмблем и вымпелов. Лучший материал для этого — атлас, белый или цветной. Раскроите его на куски нужного размера.

Краску нужно готовить заблаговременно. Используется обычная масляная художественная краска в тюбиках. Причем ее цвета выигрывают в яркости и сочности, если разводить краску на основе цинковых белил. Краска добавляется к белилам в отношении 1:2 или 1:3 (по объему); к черной краске тоже лучше добавить белил.

Смешивайте краску на толстой оберточной бумаге. Готовую смесь выдержите некоторое время (от половины до трех суток для разных красок). Это необходимо, чтобы избыточное масло впиталось в бумагу. Иначе нанесенная на ткань краска образует вокруг себя масляный ореол.

Когда смесь готова, выложите ее на кусок стекла, добавьте пентафталевый лак ПФ-285 или ПФ-286 и сиккатив (другое его название — резинат кальции жидкий). К «лепешке» краски диаметром 12–15 см добавляется примерно три пластмассовые крышечки сиккатива (такими крышечками закрываются обычно бутылки с сиккативом). В итоге краска должна приобрести консистенцию густой сметаны.

Смесь готовят и впрок. Краска со временем покроется пленкой, которую перед работой снимают и добавляют одну неполную крышечку сиккатива.

Все готово — можно приступать к делу.

Сначала разрабатывается рисунок. Например, вы решили изготовить эмблему наподобие той, что изображена на рис. 5.

Рис. 5. Калька для эмблем — каждая соответствует одному цвету

Она выполняется двумя красками — оранжевой и коричневой. Третий цвет — это цвет ткани, на которую будет нанесен рисунок. Нарисуйте на ватмане в натуральную величину красками или цветными карандашами то, что вы задумали. Для нанесения букв и цифр можно использовать готовые пластмассовые трафареты, которые бывают в продаже, любая эмблема, вымпел должны иметь цветную кайму. Это делается не только для красоты, благодаря краске края ткани станут жесткими и не будут осыпаться.

Справа и слева от готового рисунка поставьте метки, которые помогут правильно совместить цвета. У вымпела или флажка не забудьте разметить подгиб для подвески.

Теперь возьмите небольшой кусок кальки (лучше всего той, что предназначена для туши), наложите ее на эскиз и обведите все детали оранжевого цвета (рис. 5, б). На другом листе кальки обведите коричневые детали (рис. 5, в). Причем учтите, что та краска, которая будет накладываться второй, должна немного перекрывать рисунок, нанесенный первой краской. Так вы избежите нежелательного разрыва линий и пустот.

Не забудьте перенести на кальки метки. На одной из калек вычертите подгиб для подвески, если это вымпел или флажок. Его тоже надо будет покрыть краской, чтобы края не осыпались. Достаточно для этого окантовать подгиб узкой цветной рамочкой.

Заостренным кончиком резака вырежьте из обеих калек все детали рисунка.

После этого возьмите небольшой кусок толстого стекла и натрите одну его сторону кусочком мыла, макая его в воду. Это для того, чтобы потом калька могла легко отделиться от стекла.

Подготовленное стекло наложите на основной рисунок обработанной поверхностью кверху. На стекло — кальку с вырезанными деталями, совместив их с рисунком. Рамку с натянутым шелком наложите на кальку, стекло и рисунок под ним прижмите на время (рис. 6). Если в задуманной композиции есть детали, которые вырезаны отдельно, то после того как наложена рама, их точно совмещают с рисунком прямо через шелк, двигая каждую деталь кончиками двух иголок.

Рис. 6. Расположение рисунка, стекла, кальки и рамки перед нанесением лака

Теперь начинайте тонкой кисточкой наносить через шелк на кальку лак НЦ. Лучше наносить лак точками и потом осторожно растирать. Прихватив кальку к шелку, наносите лак на рабочий край ракели и через шелк проводите им по кальке. Эту операцию надо повторить четыре раза, давая лаку высохнуть. В результате лак должен тонким ровным слоем покрыть всю кальку, лежащую под шелком.

В толстый деревянный брусок положите промокательную бумагу. На нее поместите перевернутую раму с шелком так, чтобы калька оказалась сверху. Кисточкой, смоченной в ацетоне, осторожно снимите лак с шелка на вырезанных участках и промакните кусочком хлопчатобумажной ткани.

Вот наконец кальки, соответствующие одному цвету, наклеены лаком на шелк и лак удален с открытых участков шелка. (Если позволяют размеры рамки, на шелке следует разместить все кальки. В противном случае можно сделать еще одну рамку или повторно использовать одну и ту же рамку.)

Приготовленную атласную ткань тщательно разгладьте утюгом. Раскроите ее по размеру с некоторым запасом. На стол положите вырезанный лоскут, а сверху раму — так, чтобы калька оказалась между атласом и натянутым на раму шелком. Резиновый ракель обмакните в краску и проведите по рисунку сверху вниз (рис. 7).

Рис. 7. Так работают ракелем

Проводя ракелем первый раз, следите, чтобы его плоскость находилась под углом 45° к поверхности. При этом краска остается на открытых участках рисунка. Второй раз проведите ракелем по рисунку, держа его под углом 80° к поверхности шелка. Этой операцией с оттиска снимается лишняя краска. Нажим ракеля должен быть таким, чтобы не растянуть шелк, но продавить краску.

Подняв раму, отделите ткань от шелковой сетки. Кончиком иголки осторожно снимите приставшие к шелку волоконца ткани.

Сделав нужное число оттисков (а их с одной кальки можно получить более ста штук), промойте шелковую сетку тряпочкой, смоченной скипидаром. Лоскутки с оттисками (пока одноцветными) разложите сушить.

Через сутки можно приступать к наложению другого цвета. Вторую кальку тщательно совместите с цветным эскизным рисунком, используя метки. На этом этапе работы нам понадобится нижняя подсветка. Вся процедура наложения краски повторяется, как уже было описано. Еще через сутки, если потребуется, можно наложить третий цвет.

Когда краска высохнет, обрежьте края эмблем или вымпелов так, чтобы срез проходил по окрашенным участкам. Тогда ткань не будет осыпаться.

Способом шелкографии можно наносить многоцветные рисунки и надписи также на одежду — это сейчас в большой моде. Лучше всего подходят для этого хлопчатобумажные ткани. Нанесенный на них рисунок выдерживает осторожную стирку. Что касается трикотажных вещей, то описанный здесь способ мало для них подходит, нужны другие красители. Недостаточно эластичная масляная краска при растяжении трикотажа может осыпаться. Возможно, позже мы вернемся и к другим, более практичным способам нанесения на одежду рисунков.

 

Деревца… из проволоки

Л. И. Голдырева

Искусство выращивания карликовых деревьев (бонсай) высоко ценится во всем мире. Удивительно красивы эти миниатюрные клены, сосцы, яблони, полностью сохранившие внешний облик своих обычных родственников. Правда, чтобы вырастить бонсай, требуется не одно десятилетие.

Считают, что искусство бонсай зародилось в Китае еще за 200 лет до нашей эры. Однако создатели первых бонсай были не садовникам и, а скорее камнерезами, ведь стволы деревьев делались из кораллов, а ветви из агата, яшмы.

Конечно, и выращивание деревьев, и изготовление их из камней требуют незаурядного мастерства. Но можно упростить технологию создания бонсая и изготовить деревца… из проволоки (рис. 1).

Рис. 1. Бонсай из проволоки

Лучший материал для бонсай — медная или латунная проволока диаметром 0,3–8 мм либо вовсе без изоляции, либо покрытая лаком. Леску для хвои лучше взять зеленую.

Из инструментов понадобятся бокорезы, плоскогубцы и пинцет.

Проволока нарезается кусками длиной в 2–3 раза больше предполагаемой высоты деревца. Заготовки проволоки собирают в пучок. Если изготавливается крупное дерево, то собранный пучок перетягивают толстой проволокой. Затем скручивают середину пучка и только потом принимаются за корни и ветви (рис. 2).

Рис. 2. Изготовление элементов деревца: ствола ( а ); корней ( б ); веток ( в )

Меньшая часть скрученного пучка проволоки предназначена для изготовления корней, которые необходимы для того, чтобы закрепить изделие в сосуде.

Теперь, когда дерево с корнями и ветвями готово, приступают к изготовлению хвои. Ее роль выполняет леска, которую привязывают обычным узелком и подрезают до необходимого размера. От одного узелка отходят две хвоинки. Каждую следующую пару необходимо развернуть на какой-либо угол относительно предыдущей пары и плотно прижать узелок к узелку пинцетом. Выходит веточка хвойного деревца (рис. 3). Обычно делают 12–25 пар хвоинок на одной веточке. Оставшийся конец проволоки подрезают на расстоянии 4–5 мм от последней хвоинки и загибают плоскогубцами.

Рис. 3. Расположение хвоинок на ветке ( а ); узелок ( б )

После того как все хвоинки будут привязаны, можно закрепить изготовленное искусственное деревце в каком-либо сосуде и при помощи пинцета окончательно придать ему необходимую форму.

На этом работу можно считать законченной.

 

Стираем…

С. Н. Попова

• Как проверить перед стиркой, линяет ли шерстяное платье или кофта? Выдерните с изнанки нитку, опустите ее в горячую мыльную воду, заверните в белую тряпочку и высушите. Если на тряпочке не останется следов, стирайте смело. Для линяющих вещей возьмите чуть теплую воду и добавьте в нее немного уксуса.

• Шерстяную вещь лучше стирать, вывернув наизнанку, да и сушить следует так же, чтобы не выцветала.

• Чтобы шерстяные трикотажные вещи меньше садились, стирайте и полощите их в воде с одинаковой температурой. Стирайте их быстрее и не оставляйте в воде даже на несколько лишних минут.

• Белье будет приятно пахнуть, если в воду для кипячения положить остатки туалетного мыла.

• При стирке кружевных и тюлевых занавесок кремового цвета вместо синьки воспользуйтесь настоем чая или кофе, процеженного через марлю.

• Белые шерстяные и синтетические вещи неплохо отбеливаются слабым раствором 3 %-ной перекиси водорода (5 г перекиси на 1 литр воды).

• Белье лучше отбеливается, если при кипячении добавить нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка на ведро воды.

• Систематическое применение отбеливающих средств снижает прочность ткани, поэтому пользоваться ими лучше не чаще чем через 3–4 стирки. После отбеливания белье особенно тщательно прополощите.

• Чтобы махровые полотенца и халаты были пушистыми, подержите их после стирки в подсоленной воде и не гладьте.

• Сильно загрязненные занавески легче отстираются, если их замочить на ночь в слегка подсоленной воде (2 столовые ложки поваренной соли на ведро воды).

• Черную поблекшую ткань не обязательно снова красить. Ее можно освежить черным кофе. Тщательно очистите ткань от пыли и протрите ее крепко заваренным кофе, процеженным сквозь ситечко. Вместо кофе можно взять табачную воду (на 1 л воды 15 г табака). Раствор вскипятите, остудите и обработайте им ткань.

• Чтобы освежить черные кружева, подержите их несколько часов в смеси воды и уксуса, а затем ополосните.

• Ложка нашатырного спирта, добавленная в воду при стирке шерстяных вещей, сохраняет их эластичность.

• При ополаскивании шелковых вещей добавьте в воду 1–2 столовые ложки уксуса, и тогда вещь сохранит первоначальный блеск.

• Хлопчатобумажные ткани (ситец, сатин сине-голубых тонов), а также темный шелк после стирки можно освежить и придать им блеск, прополоскав в очень теплой соленой воде (3 столовые ложки соли на 5 литров воды).

• Чтобы шелк и замша стали мягкими, прополощите их в воде с уксусом (3 столовые ложки уксуса на 1 литр воды).

• Перед тем как стирать кружевные изделия, пришейте их крупными стежками к куску белой ткани. Так они лучше сохраняют форму и легко будут гладиться.

• Если вы собираетесь сушить выстиранное белье на морозе, добавьте в воду для полоскания немного уксуса. Белье приобретет приятный блеск, а главное, не примерзнет к веревке. Можно и саму веревку протереть тряпочкой, смоченной в теплом растворе питьевой соды иди соли.

• Чтобы при стирке шерстяных вязаных вещей на них не оставалось следов от прищепок, пропустите в рукава свитера или кофты полотенце и прищепками прикрепите его в трех местах — по бокам и в середине. Но лучше такие вещи сушить расправленными, разложив их на полотенце.

• Если мужская рубашка сильно загрязнилась, можно с вечера сначала потереть тальком воротник и манжеты, а потом насыпать толстый слой талька на эти места и оставить до утра. Рубашка легко отстирается.

• Белые носки, гольфы легче отстираются, если их предварительно замочить на 1–2 ч в воде, в которую добавлены 1–2 столовые ложки борной кислоты.

• При стирке тюлевых занавесей к раствору синьки добавьте немного молока. От этого занавески станут как новые.

• Если вы решили стирать тюлевые занавески в стиральной машине, предварительно зашейте их в мешочек или обыкновенную наволочку. А чтобы занавески не скрутились в узел, края приметывают к наволочке. Занавески можно не гладить, а сразу повесить мокрыми на место и хорошенько расправить.

• Чтобы от одежды в стиральной машине не отрывались пуговицы, одежду предварительно застегивают и выворачивают наизнанку.

• Замасленную спецовку стирают так. Измельчают четверть куска хозяйственного мыла, заливают его 1 л кипятка, а затем в остывший раствор добавляют 1/2 л керосина и 1 столовую ложку стиральной соды. Приготовленным раствором тщательно протирают спецовку, плотно сворачивают и оставляют так на ночь или даже на сутки, после чего стирают 2 раза в горячей мыльной воде и несколько раз прополаскивают в теплой воде.

• Как стирать нежные кружевные воротнички, манжеты, жабо, чтобы они не порвались? В литровую банку налейте мыльную воду или раствор стирального порошка, положите туда кружева, плотно закройте банку крышкой и несколько минут энергично встряхивайте. Так же полощите их, пока вода не станет чистой. Кружева развешивают или раскладывают на полотенце не отжимая.

 

Быстро, оригинально…

Н. И. Вологодская

Предлагаемые рецепты содержат только те продукты, которые всегда есть под рукой.

• Бутерброды «вегетарианские». Небольшие несладкие батончики нарезать ломтиками, обжарить каждый с одной стороны на подсолнечном масле. Затем зажаренную сторону натереть чесноком и намазать майонезом. Вареные яйца мелко порубить, сложить в тарелку. Отдельно положить мелко изрезанный зеленый лук. Яйца и лук посолить. Намазанные ломтики поочередно обмакивать в яйца и в лук.

• Морковный салат с рожками. 260 г рожков отварить, промыть холодной водой, смешать с 200 г тушеной моркови, нарезанной кубиками, 100 г зеленого горошка (из банки или тушеного), 100 г нарезанной кусочками ветчины, вместо которой можно использовать остатки вареного мяса, колбасу, птицу. Добавить соль, кофейную ложечку горчицы и заправить майонезом.

• Шашлычки из картофеля. Картофель нарезать толстыми кружками, обжарить в жире с обеих сторон, потом посолить. Отдельно зарумянить кольца лука. На пластмассовую шпажку надеть по 3 кружочка картофеля, нанизывая между ними луковые кольца. Такие шашлычки украшают стол, служат в качестве гарнира к любому мясному, рыбному блюду или блюду из птицы и особенно радуют детей.

• Халва из манной крупы. Вскипятить 4 стакана воды с 2 стаканами сахара и оставить в теплом месте. Поджарить 3 стакана манной крупы на 1 стакане топленого сливочного масла, непрерывно помешивая до тех пор, пока крупа не подрумянится. Залить горячим сиропом и перемешивать до полного впитывания сиропа крупой. Снять с огня, накрыть сложенной вдвое салфеткой, а потом крышкой. Минут через 20 снять крышку и салфетку и массу слегка перемешать вилкой. Емкость, в которой готовилась халва, снова накрыть крышкой и подождать, пока халва остынет. Подавать халву лучше в вазочке, посыпав ее молотой корицей и толчеными жареными орехами, если таковые имеются.

 

Умельцы на ВДНХ

Е. X. Родригес

В залах № 5–7 павильона «Машиностроение» начал работу третий этап выставки Всесоюзного клуба центра самодеятельного технической! творчества. Ее экспонентом может стать каждый, независимо от возраста и профессии. Критерий отбора один — творчество. Экспозиция содержит три раздела: «Для дома, для семьи», «Взгляд в будущее», «Разработки для промышленности».

На выставке представлен трицикл «Дракон», предназначенный для езды в различных дорожных условиях, для отдыха, для спорта. Обладая хорошей устойчивостью и управляемостью, мощным двигателем, простотой и удобством управлении, трицикл представляет собой современное динамичное и безопасное средство передвижения.

Демонстрируются также персональный компьютер, кибернетические игровые автоматы, светосинтезатор «Ритм» для уличных иллюминаций и дискотек, универсальные мотоблоки для работы на приусадебном участке, воздухоочиститель для двигателя внутреннего сгорания, блок электронного зажигания, прибор для регулировки и диагностики двигателя автомобиля, детский велосипед «Малыш», веломобили, вездеход-амфибия, снегоход, гоночный автомобиль, различные устройства и приспособления для ухода за легковыми автомобилями и их ремонта, а также спортивный инвентарь.

Популярностью в нашей стране пользуется оригинальная теория В. Караваева о природных защитных силах человека. На выставке отражено учение последователя и ученика Караваева А. Дерябина. В течение нескольких десятилетий Караваев скрупулезно изучал опыт народной медицины многих народов, выделяя наиболее рациональные и доступные средства лечения. А. Дерябин сумел дальше развить учение своего наставника и создал систему, которая дает прекрасный оздоровительный эффект. В прошлом году ему было выдано авторское свидетельство на изобретение препарата из лекарственных трав под названием «Виватон». Он улучшает состав крови, повышает иммунитет, благотворно влияет на нервную систему.

Никого не может оставить равнодушным тема НЛО (неопознанных летающих объектов), представленная в экспозиции.

В нашей стране проблемами контактов с внеземными цивилизациями занимаются Всесоюзное астрономо-геодезическое общество и секция «Неопознанное» объединения «Экология — XXI век» при Советском комитете защиты мира.

Зафиксировано немало случаев наблюдения НЛО, а также наблюдения неопознанных объектов астрономами и космонавтами в околоземном и окололунном пространстве. Проблемы НЛО неоднократно обсуждались в различных органах Организации Объединенных Наций. Был даже принят специальный меморандум по данному вопросу.

Решение вопросов о контактах с внеземными цивилизациями связывается прежде всего с применением новейших технических средств.

В экспозиции представлены фотографии, свидетельства очевидцев, статьи и книги на данную тему.

В разделе «Разработки для промышленности» предлагаются технические решения самодеятельных авторов, временных творческих, инженерно-технических и других коллективов.

Все экспонаты раздела имеют практическую направленность, большинство из них выполнено на уровне изобретения.

Являясь самым крупным, этот раздел выставки содержит серьезные разработки для машиностроения (станки, приспособления), для таких отраслей, как металлургия, химическая и топливная промышленность, а также для энергетики, электротехники, приборостроения, строительства, медицинской техники.

Среди многих экспонатов имеются и приспособления для обработки сферических поверхностей, и микросверлильные станки, и система внутреннего телевизионного вещания, и переносная машина для сварки пластмассовых труб, и устройство для ранней диагностики маститов у животных, и контактный термометр индикатор для ребенка, и прибор для электропунктуры, и многие другие экспонаты.

На выставке работает информационно-коммерческий центр, еженедельно проводятся консультации с привлечением высококвалифицированных специалистов. Всесоюзный клуб-центр СТТ предлагает частичную продажу экспонатов, а также реализует по договорным ценам чертежи на некоторые технические разработки.

Адрес: 1219223, Москва, пр. Мира, ВДНХ СССР, Всесоюзный клуб-центр самодеятельного технического творчества. Телефон: 181-41-75

* * *

Научно-популярная серия «ЗНАК ВОПРОСА»

Человеческая цивилизация прошла в своем развитии огромный путь — от пещер и каменных топоров до высотных зданий, ракет и компьютеров. Двигаясь по этому пути, человечество все выше поднималось по ступенькам познания, преодолевая одну ступеньку за другой, иногда задерживаясь, а иногда шагая через несколько ступеней. И чем более повышался уровень знаний, тем меньше оставалось места для чего-то сверхъестественного, необъяснимого.

Разумеется, и сегодня есть много такого, о чем мы еще не знаем, чему нет четкого научного объяснения. Однако, если смотреть на это без всякого предубеждения, без желания увидеть что-то сверхъестественное, чудесное, то все встанет на свои места. И главное здесь — не замалчивать того, что мы еще не можем объяснить. Даже не совсем удачные попытки найти объяснения — все работает на науку, отвоевывая территорию, занимаемую мистикой и невежеством.

Задачу попытаться ответить на многие «трудные вопросы» взяла на себя научно-популярная серия брошюр «Знак вопроса», первый номер которой вышел в январе 1980 г. Разумеется, «Знак вопроса» рассказывает не только о сверхсенсациях. Имеется много возможно менее известных, но тем не менее очень интересных вопросов, которые заинтересуют любознательного читателя.

В 1990 г. серия предложит своим читателям 12 вопросов, среди которых следующие:

Баландин Р. К. Кто вы, рудокопы России? (Откуда пошла Земля русская?)

Кузовкин А. С., Семенов А. Е. Неопознанные объекты: досужие вымыслы или реальность?

Дмитрук М. А. Миры внутри нас?

Росциус Ю. В. Дневник пророка? (О дневнике Левы Федотова).

Непомнящий Н. Н. Так кто же открыл Америку?

Складнев Д. А. Что может биотехнология?

Горбовский А. А. Бить ли ясновидящую камнями?

Дорфман В. Ф. Нанотехнология — фантазия или научное предвидение?

Соркин Э. И. Цивилизация и климат — что нас ожидает?

Морозов Ю. Н. Следы древних астронавтов?

Индекс издания в каталоге Союзпечати — 70194. Стоимость годовой подписки — 1 руб. 80 коп. Подписка ежеквартальная.

* * *

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на общественных началах)

С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский  (зам. председателя)

В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.

Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН

Ст. научный редактор С.А. ГЛУШКОВ

Редактор О . А. ИОНОВА

Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА

Худож редактор М. А. ГУСЕВА

Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА

Корректор В. И. ГУЛЯЕВА

ИБ № 10353

Сдано в набор 29.11.89. Подписано к печати 05.12.89. Т18639. Формат бумаги 60х84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,28. Заказ 2471. Тираж 4 812 806 экз.

2-3-4 заводы по 500 000 экз (500 001 — 2 000 000 экз)

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.