Чтобы не мучить читателя сотней незнакомых топонимов и неведомой географией, начнём рассказ о реке с описания её самой — от истока до устья.

Верхней Чусовой считается участок реки от истока до города Ревды, от которого в старину начинался сплав «железных караванов», — или до посёлка Коуровка, от которого начинается популярнейший туристский маршрут. Поскольку мера всех вещей есть человек, мы тоже примем вариант «до Коуровки».

Достаточно сложно определить исток Чусовой. Традиционно за него принимается маленькая речка, вытекающая из небольшого зарастающего озера (почти болота) Сурны, что под Шароновой горой, примерно в 10 км от станции Верхний Уфалей. Озеро расположено на высоте 405 метров над уровнем моря. Речка течёт всего полтора километра и впадает в озеро Малое Чусовское, вытекающая из него речка впадает в озеро Большое Чусовское, а уже из него выходит речка, которая называется Полдневая Чусовая. Глубина её — «корове по брюхо», всего около двух метров. Возле этого истока в 1972 году был установлен обелиск с надписью: «Здесь начинается река Чусовая». А речка бежит дальше, принимая в себя ручьи, и проходит сквозь большой посёлок и станцию Полдневая.

Невысокие возвышенности вдали по левому берегу Чусовой — это так называемые Каркадинские горы, водораздел между бассейнами Чусовой и реки Белой (конкретнее — между Чусовой и речкой Уфалей, притоком Уфы).

Район Полдневая — Косой Брод — Полевской — Северский — это «бажовский Урал». М. Никулина в книге «Камень. Пещера. Гора» (2002) пишет: «Бажовские места, те самые, где происходит действие сказов о Хозяйке, с точки зрения досужего туриста ничем особым не отличаются… даже река Чусовая, фирменная наша красавица, здесь ещё не проявилась и просто течёт, как любая невеликая речка».

Деревня Полдневая возникла в 1735 году как крепость для защиты горных заводов от набегов бесконечно бунтовавших «башкирцев». Бажов писал: «Известно, например, что Полдневая, бывшая когда-то крепостцой против башкирских набегов, была населена мастеровыми Турчанинова». Название «Полдневая» означает «южная» (другой исток Чусовой — Западная Чусовая). Но народная этимология утверждает, что деревня названа Полдневой потому, что в полдень солнце стоит над её главной улицей. Вокруг Полдневой в старину располагались рудники, золотые прииски и прииски, где добывали знаменитые самоцветы «кразелиты» — хризолиты. М. Никулина приводит местное предание конца XIX века: «Два старика полдневских натакались на хризолиты, намыли два мешочка небольших, повезли в Екатеринбург продавать ли, сдавать ли, а их не берут. Ну, они приехали да и бросили камешки в воду. Что с них толку!» Именно здесь, на крошечных речках Бобровке и Хризолитке, вьюжной зимою дедушка Кокованя, девочка Дарёнка и кошка Мурёнка увидели на крыше своего балаганчика оленя Серебряное Копытце. Место этого балаганчика находится рядом с посёлком (и станцией) Кладовка в 8 км от Полдневой. А раньше рядом же находился и Поскакушинский золотой прииск, от которого ныне остался только пруд. Прииск появился там, где простодушных дедку Ефима — Золотую Редьку и мальчонку Федюньку обманула весёлая Огневушка-Поскакушка.

Дальше, там, где Полдневая Чусовая сливается с такой же небольшой речкой Западной Чусовой (37 км от истока), уже начинается просто Чусовая. (Западная Чусовая имеет длину около 32 км; она начинается на Уфалейском кряже между горами Татарин и Красная Глина.) Н. Архипова в книге «Природные достопримечательности окрестностей Екатеринбурга» описывает этот участок реки так: «В верховьях нет живописных скал, так прославивших эту реку, но Чусовая красива по- своему. По её причудливо петляющим берегам зелёной стеной встают густые заросли ивняка и черёмухи. Местами они уступают дорогу рощам кудрявых берёз и красочным заливным лугам. На высоких террасах тянутся сосновые боры, изредка встречаются участки елового и пихтового леса».

До станции Мраморская участка железной дороги Екатеринбург — Челябинск Чусовая течёт параллельно дороге, а потом отклоняется на восток. Берега Чусовой здесь невысокие и местами заболоченные. Чусовую питают мелкие притоки. Из заметных невооружённым глазом населённых пунктов здесь только посёлки (и станции) Станционный-Полевской и Косой Брод.

В XVIII веке за здешний Косой брод через Чусовую разгорелась борьба между башкирами и горным начальником В. Н. Татищевым. В 1720 году Татищев основал на Косом броде поселение с «шанцем» для защиты брода от башкир; в 1723 году «шанец» был переоборудован в крепость «с транжементом» и четырьмя деревянными башнями, чтобы, как писал другой горный начальник В. де Геннин, мятежные башкиры «рудным вощикам, которые руду из вышеозначенных мест для плавки на медь возили в Уктусский и Екатеринбургский заводы, не могли чинить препятствия и оные вощики в ночные времена могли спать и коней кормить в безопасности, под охранением». Близ Косого Брода находились железные рудники. Академик И. Лепёхин в 1770 году писал о здешних месторождениях: «Руда почти на самой лежит поверхности и покрыта слоем простой земли не более одного аршина». Но не рудниками и не схватками с «башкирцами» знаменит Косой Брод. Где-то здесь ходила под землёй гигантская Земляная Кошка из бажовского сказа «Кошачьи уши», выставляла наружу голову с ушами и распугивала волков. Где-то здесь, на речке Большой Рябиновке, притоке Чусовой, «левонтьевские ребятишки» из сказов «Про Великого Полоза» и «Змеиный след» встречали Великого Полоза — огромного золотого змея, хозяина всего уральского золота. Где-то здесь старатель Жабрей из сказа «Жабреев ходок» нашёл свой тайный «ходок» — тропиночку меж «каменными губами», по которой бегали муравьи в золотых лапоточках. О старых приисках близ Косого Брода Бажов писал: «Был такой жуликоватый барон — Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть ли не в десять рук сразу. Землю между тем кособродчане считали своей и вели судебное дело с этим титулованным мошенником». Косой Брод знаменит и своими золотыми самородками — «Лошадиной головой» и «Лосиным ухом» (официальное название последнего — «Самородок золотого похода имени М. И. Калинина»).

Через 4 км после Косого Брода слева в Чусовую впадает маленькая речка Северушка. На небольшом отдалении от Чусовой слева находится город Полевской — сердце «бажовского Урала». Город с населением около 80 тысяч человек представляет собою довольно хаотичную агломерацию старинных заводских и рудничных посёлков. Начинался город с деревни Полевой, основанной в 1700 году на речке с таким же названием; речка впадает в Северушку. В 1702 году пытливые рудознатцы проведали, что возвышающаяся поблизости покатая гора чуть ли не вся состоит из малахита и медной руды. Гору назвали Медной. Это её Хозяйка навсегда поразила воображение местных жителей. В 1718 году при горе основали рудник — знаменитые Гумёшки. А в 1724 году при руднике построили завод — первый горный завод на Чусовой: Полевской медеплавильный. В 1735 году в 10 км от него был основан Северский железоделательный завод, окружённый деревянной крепостью, и такие же стены и башни оцепили Полевской завод. (По народной этимологии, название Полевской происходит от боевого клича командира крепости: «В поле войско!».) В 1751 году при Полевском заводе появилась камнерезная фабрика — это на ней работал Данила-мастер. Это здесь на тёплых камнях грелись ящерки с коронами. Это здесь земные недра таили в себе палаты с Каменным цветком. Здесь была создана малахитовая шкатулка. Здесь в шахте открылось сказочное Таюткино зеркальце. Здесь в буреломных лесах укрывалась тайная Травяная западёнка с глыбами малахита. Это поблизости от здешних мест на Зюзельском болоте, на колодце, хранящем все сокровища земные, сидела страшная бабка Синюшка. А над всей этой сказовой жизнью стояла — и стоит — Думная гора.

ДУМНАЯ ГОРА

Легендарная Думная гора (409 м) невысокая, но довольно крутая. Склоны и вершина её луговые. Гора известна медным месторождением и древним городищем. Академик П. С. Паллас писал: «Сия рудная гора обработана была некогда неизвестным нам народом, коего, однако, о прилежании и знании в горных промыслах… свидетельствуют многочисленные следы… здесь в обвалившихся старинных шахтах». На Думной горе в I тысячелетии до нашей эры располагался металлургический центр иткульской археологической культуры. Руду сюда привозили с Гумёшкинского месторождения.

По народной версии, название горы происходит от того, что на этой горе стояли пугачёвские атаманы и думали, нападать ли им на Полевской завод. Капитальный труд «Россия» (1914) сообщает: «В память этого события жители завода дали обещание на вечные времена ежегодно приносить из с. Полдневского образ св. Николая, а на горе была поставлена часовня». Академик Паллас считал, что гора названа Думной «по причине бывшего на оной сходбища для соглашения между собою взбунтовавшихся во время заложения сего завода работников».

На излёте XIX века на Думной горе стояла караулка бажовского «дедушки Слышко» с «невысоким помостом да звонким колоколом». Здесь маленький Павлик Бажов и услыхал от старика все свои дивные истории. Но на Думной горе, к сожалению, увековечили не эту память, а память героев Гражданской войны, которым в 1929 году здесь установили чугунный монумент каслинского литья. Рядом с Думной находится Караульная гора (Маяк) высотой 420 м.

* * *

Прошло два века после того, как Данила-мастер увидел Каменный цветок, и Медная гора была срыта до основания. Гумёшкинский рудник то закрывался, то открывался, то закрывался вновь. Сейчас он закрыт. В 1942 году посёлки Полевской, Северский, Зюзелка и другие были слиты в единый город Полевской. В городе установлен памятник П. П. Бажову. Главные предприятия города — Полевской завод искусственного криолита и Северский трубный завод. Ныне Полевской — уютный, но захолустный райцентр Свердловской области с грустной ямой на месте сказочной горы.

От старых заводов в городе осталась сложная система из четырёх прудов — Северского, Штанговского, Железнянского и Полевского. С 1887 года в эту систему прудов стала поступать вода с Глубоченского пруда, который расположен в 9 км от Полевского на речке Глубокой (приток Западной Чусовой) между горами Пихтовой (548 м) и Осиновой (532 м). Длина этого пруда 2 км, ширина 700–800 м, средняя глубина 5–7 м, а максимальная (у плотины) — 23 м. Вода из пруда по каналу и подземной штольне подаётся в речку Светлую, а затем в Полевской пруд. Сейчас Глубоченский пруд — комплексный памятник природы и инженерного искусства.

АЗОВ-ГОРА

В 8 км к востоку от Полевского стоит не менее знаменитая Азов-гора. Она двуглавая; высота большей вершины — 589 м. Гора сложена базальтовыми лавами. На вершине горы — причудливые скальные останцы высотой до 25 м. Особенно известны скалы Ворота. Бажов пишет: «Азов в этой части Урала самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому близко со всех сторон подступает лес». Более тысячелетия назад Азов- гора была жертвенным местом древних манси (вогулов).

Видимо, название горы происходит от татарского слова «азау» — «зуб». Но есть легенда о пугачёвском сподвижнике Азове, который подавал сигналы с вершины этой горы. Русские поселенцы сложили предания о девке Азовке, которая с несметными сокровищами «старых людей» скрылась в недоступных недрах горы. Нужно произнести её «дорогое имячко» — и пещера откроется. Но случится это тогда, когда в мире падёт власть денег. Эти предания послужили основой для сказа П. Бажова «Дорогое имячко». Впрочем, девка Азовка не всегда добра и хороша собой. Бажов приводит рассказ дедушки Слышко (В. А. Хмелинина): «Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет… Космы распустила, хайло разинула, да как заревёт диким голосом…» Бажов много размышлял о тайне горы. В очерке «У старого рудника» он писал, что на Азове «сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, „захороненных в горе вольными людьм" и жившими тут, вблизи „старой дороги", и горняцкое — с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь „земельных богатств". Тут фигурировали „стара земля", „стары люди" и „тайная сила"». И другая цитата: «В чусовских сказах о „вольных людях" иногда упоминалась и Азов-гора как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы».

Капитальный обзор «Россия» (1914) об Азов-горе рассказывает следующее: «В горе прежде были пещеры, ныне обвалившиеся. Вероятно, эти пещеры искусственного происхождения, так как по геологическому составу горы едва ли возможно предполагать тут существование природных пещер. Говорят, в старину в этих пещерах жили разбойники. Среди местных жителей про азовские пещеры ходит масса рассказов самого легендарного характера. В особенности популярна легенда о „девке Азовке", стерегущей в горах клады и заманивающей к себе неопытных путников».

До сих пор бытует красивая легенда о «горной свече», которая ночью зажигается на Азов-горе и утешает всех несчастных и обездоленных. Правда, по убеждению многих, гора пускает на себя не всех. Хотя бывало всякое, как пишет Бажов в сказе «Таюткино зеркальце»: «На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, a до него, сказывают, и не разберёшь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта стоянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гарцуют недели две».

* * *

Азов-гора, выработанные медные рудники Гумёшки, Думная гора и Зюзелка вместе с окружающими их лесами объявлены памятниками природы, а также археологическими и историко-литературными памятниками.

Ниже устья Северушки Чусовая огибает Бесштанские горы. На левом берегу в отдалении находится посёлок Красная Горка. До этой Красной Горки простирались владения Хозяйки Медной горы. Красногорский рудник был её вторым «дорогим местом». В окрестностях Красной Горки действовали и железный рудник, и золотые прииски. На правом берегу Чусовой находятся невысокие Мастеровые горы с месторождениями змеевика (серпентинита).

Характер Чусовой здесь не меняется, хотя река становится более полноводной. На 77-м км от истока на правом берегу Чусовой стоит деревня Раскуиха, возникшая в 1720 году. От Раскуихи Чусовая постепенно разливается Верхнемакаровским водохранилищем. На правом берегу возвышается гора Крон (399 м; другое название — Кругозор) с заброшенным хромитовым рудником. Из хромистого железняка изготовляли жёлтую краску «крон»; возможно, от этого и пошло название горы. Крон — геологический и ботанический памятник природы.

Длина Верхнемакаровского водохранилища 22,5 км; максимальная ширина 2,5 км; максимальная глубина (у плотины) 4,1 м. Водохранилище построено в 1974 году как компенсатор для находящегося ниже Волчихинского водохранилища. Но и его воды не хватает для ненасытного Екатеринбурга, поэтому сюда перекачивается вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе. На берегах стоят детские лагеря и базы отдыха. Верхнемакаровское водохранилище — ландшафтный заказник. Там, где его пересекает мост, на правом берегу находится посёлок Курганове (84-й км от истока). Деревня Чусовая на месте посёлка Курганово известна с 1680 года. В окрестностях посёлка на дороге в Полевской можно взглянуть на столб «Европа — Азия».

Плотина водохранилища находится на 100-м км от озера Сурны. На 102-м км на левом берегу — деревня Чусовая; перед ней — устье речки Кунгурки, на золотых россыпях которой в XIX веке бушевала «золотая лихорадка».

На речке Кунгурке в 5 км от Чусовой в 1735 году была основана крепость для защиты горных заводов от набегов башкирцев; на месте этой крепости — нынешняя деревня Кунгурка. Крепость также оберегала пильную мельницу при плотине у пруда на речке Кунгурке. Доски с этой мельницы шли на строительство барок на Уткинской казённой пристани. Бажов писал: «Село Кунгурское заселено в 1826 году крепостными, перегнанными из Полевского завода ». Эти работники трудились на золотопромывальной фабрике.

В 5 км от Кунгурки находится посёлок Крылатовский. Здесь в 1803 году крестьяне отец и сын Крылатковы нашли золотые жилы, которые оказались богаче самых богатых жил знаменитого Берёзовского рудника возле Екатеринбурга. Здесь возник Крылатовский золотой рудник, который эксплуатируется и сейчас.

На 105-м км от истока на правом берегу Чусовой стоит деревня Верхнемакарово, вокруг которой тоже много старинных, ныне заброшенных золотых рудников.

В 4 км от Чусовой (слева) на берегу маленького озера Ижбулат (на картах пишут «Икбулат») под горой Лабаз расположен город Дегтярск — некогда рудничный посёлок Ревдинского завода при месторождении Железная Шапка.

Пройдя сквозь Вязовское болото, со 125-го км Чусовая разливается Волчихинским водохранилищем. Ширина Чусовой перед водохранилищем — 40–50 м. Длина водохранилища около 10 км. Название свое оно получило по горе Волчиха, которая находится уже на окраине Ревды. От плотины Волчихинского водохранилища (она на 135-м км от истока), зажатой между Волчихой и Масловой горой, Чусовая несколько километров течёт вдоль отрогов Волчихи.

ГОРА ВОЛЧИХА

Гора Волчиха (526,5 м) является самой высокой точкой небольшого Ревдинского хребта — составной части главного водораздельного хребта Уральских гор (следовательно, по её вершине проходит граница Европы и Азии). Южные и западные её склоны крутые, скалистый гребень на вершине вытянут с севера на юг. В. Н. Татищев писал о Волчихе: «Волчья гора, в Поясных горах, близ реки Чусовой… також острый и высокий холм, и для ея высоты за 60 вёрст через многие горы видима». В 1829 году на Волчиху совершил восхождение Александр Гумбольдт; он «барометрически» определил её высоту в «2271 парижский фут». В. И. Немирович-Данченко (брат великого режиссёра, журналист) в 1875 году так описывал Волчиху: «Ещё из Шайтанки (то есть из нынешнего Первоуральска) мы заметили эффектный силуэт мрачной лесной горы Волчихи. Чем ближе, тем она становилась всё более и более похожей на это животное, как будто повернувшее голову к вам. Только вместо шерсти на этой волчихе выросли вековые леса, лапы её громадными отрогами раскинулись по долине, а на голове поднялись такой массой скалы, что перед ними немеет воображение».

Сейчас Волчиха уже не такая пугающая и мрачная. Отрог её пробит тоннелем железной дороги Екатеринбург — Казань. На склоне горы оборудован отличный горнолыжный комплекс со всеми удобствами и четырьмя трассами длиной от 700 до 1200 м. Трассы имеют ночное освещение.

Название горы, возможно, происходит от былого обилия волков в здешних местах, а возможно, что от имевшегося в старину волока от Чусовой к рекам системы Тобола (к реке Решётке, притоку Исети).

* * *

Граница Европы и Азии, видимо, не просто условный географический постулат. М. Никулина пишет: «Поклонники эзотерических знаний уверены, что вовсе не Гринвичский, как принято считать, а Уральский и есть настоящий нулевой меридиан, и именно от него идут все отсчёты, и с ним связаны великие исторические и географические тайны».

Через 10 км после плотины Волчихинского водохранилища, на 145-м км Чусовая принимает слева свой первый большой приток — реку Ревду. В устье реки стоит город Ревда. Ревдинский завод был основан Акинфием Демидовым в 1734 году при месторождении магнитного железняка горы Магнитной. Городом Ревда была признана в 1935 году. Ныне действующие в Ревде заводы превратили город в зону экологического бедствия. Население Ревды около 62 тысяч человек.

РЕКА РЕВДА

Длина реки 66 км. Название её переводится как «железо». Ревда — речка тихая, спокойная, в верховьях заросшая кувшинками. На реке несколько прудов. В 1840 году в 27 км от устья речки Мария Демидова построила ещё один завод, который перековывал в железо чугун Ревдинского завода. Новый заводик получил название Мариинский. При нём были посёлок и пруд. В 1914 году этот заводик закрылся, плотину пруда прокопали, и пруд был частично спущен. Но Ревдинскому пруду воды не хватало, и в 1965 году на 8 км ниже спущенного пруда был построен другой пруд — Новомариинский. Его длина около 9 км, средняя глубина 7, 7 м, максимальная — 27 м.

С помощью прудов реки Ревды в конце XX века специалисты Высокогорного геофизического института Росгидромета предложили решить проблему водоснабжения города Екатеринбурга. Район позволяет производить обстрел облаков противоградовыми ракетами «Колибри». Дожди наполнят пруды, воду которых можно будет перекачивать в Екатеринбург. Увеличение осадков позволит дать городу до 15 млн м3 воды в год. Правда, для этого нужно восстановить старый Мариинский пруд.

В верховьях реки по левую сторону в отдалении возвышается заросший лесом хребет Коноваловский Увал. Главная его вершина — гора Шунут (726 м). Шунутский горный массив — ландшафтный памятник природы. Между Шунутом и скалами Старик-камень бьёт ключ Платонида — священное место уральских раскольников. По преданию, на этот ключ ушла жить девушка Платонида. Она каждый день умывалась из ключа, в котором отражался крест, и прожила сто лет. Старообрядцы почитали её святой. Сейчас в урочище Платонида оборудованы туристские стоянки. К источнику ведут тропа от деревни Краснояр и просёлочная дорога от посёлка Мариинск.

* * *

За Ревдой по берегам Чусовой начинают появляться скалы: камни Ёршик и Чёрный (береговые скалы на Чусовой называют «камнями» или «бойцами»). Все они невысокие — метров 10–15, и малозаметные. Впрочем, о них в 1892 году краевед А. Топорков писал: «… есть береговые утёсы: Гребешки и Чёрный, о которые почти ежегодно разбиваются барки ревдинского каравана». Красив боец Лебедева Толчея на левом берегу. Когда-то на нём стояла пушка, стрелявшая при «отвале» первого «железного каравана».

От плотины Волчихинского водохранилища до нижней окраины города Первоуральска берега Чусовой сплошь застроены либо жилыми кварталами пригородов, выросших на месте бывших деревень и посёлков, либо дачами и садовыми участками. На 157-м км от истока на правом берегу находится посёлок Магнитка, входящий в состав Первоуральска. Он стоит на месте мелких гор Магниток с месторождениями железа, ныне полностью срытых. За Магниткой сразу начинается посёлок Хромпик, где находится хромпиковый завод, построенный в 1914–1915 годах. Через 2 км после него на левом берегу стоит посёлок Динас с динасовым заводом, построенным в 1929–1931 годах. Когда-то этот завод был самым мощным динасовым заводом в мире (динас — это такой особый кирпич). После Хромпика, на 162-м км от истока, Чусовую пересекает построенный в 1909 году мост железной дороги Пермь — Екатеринбург. Эта дорога называется Главной, потому что является частью Транссибирской магистрали. От моста за садовыми участками уже начинается собственно город Первоуральск.

Первоначально он назывался Шайтанскими Заводами и состоял из Васильево-Шайтанского (1731 год) и Верхнешайтанского (1759 год) заводских посёлков. К началу XX века они слились воедино. В 1933 году Шайтанские Заводы были признаны городом и названы Первоуральском (в честь первого на Урале трубного завода). Сейчас в городе около 110 тысяч человек населения. На базе демидовских заводов действуют знаменитые Старо- и Новотрубный заводы. Их выбросы в атмосферу и сброс промышленных вод в Чусовую снискали Первоуральску недобрую славу города экологического бедствия. Дно Чусовой в районе Первоуральска представляет собою толстый пласт отвратительного мазута, из которого торчат ржавое железо и брошенные автопокрышки. Может быть, поэтому Первоуральск не имеет своего чусовского «фасада».

Ниже Первоуральска по берегам Чусовой стоят камни Бычок, Синенький, Калинка, Тархан (обрыв горы Тёплой, 444 м), Воробьёвский, Дюжонок. Правда, скалы эти совсем низенькие и зачастую их даже не видно за ивняком и кустами. От Первоуральска до Коуровки на левом берегу Чусовой то и дело свистит и грохочет Главная железная дорога.

На 176-м км справа в Чусовую впадает речка Билимбаиха, в устье которой стоит посёлок Билимбай, в прошлом — Билимбаевский чугуноплавильный завод, построенный Строгановыми в 1734 году. Завод проработал до 1975 года. Самое интересное в посёлке — полуразрушенный Свято-Троицкий храм и сосновая роща Могильщина.

За Билимбаем по берегам Чусовой на протяжении 8—10 км густо стоят деревни: по правому — Извездная и Вересовка, по левому — Макарова (основана по указанию Татищева в 1720 г.), Битимка, Коновалово и Крылосово. На железной дороге им соответствуют станции Билимбай, Бойцы и разъезд Гравийный. Делая достаточно сложные повороты, Чусовая от Билимбая течёт ещё около 30 км до посёлка Коуровка. Берега её становятся более гористы, а скалы — выше. Сплавщики дали им имена: Верхний Зайчик (он уже срыт для пережига известняка на известь) и Нижний Зайчик, Висячий, Пьяный, Медвежий и Медвежья Гора, Чирки, Синий, Безымянный, Косой. Камни Синий и Косой — это две стороны одной горы, огибая которую Чусовая делает излучину в 4 км. А в недрах горы Чирки (Чирковой горы) в 1737 году строгановские крестьяне-рудознатцы нашли залежи горнового камня, необходимого для строительства доменных печей. До этого времени такой камень на Урале добывали лишь в горе Точильной близ Алапаевска. На этом участке Чусовая принимает несколько притоков (один из них — речка Макарова — в верховьях около километра бежит под землёй).

На 212-м км от озера Сурны по левому берегу начинается посёлок Коуровка, а по правому, за устьем речки Большой Шишим, — посёлок Прогресс. В Коуровке на расстоянии 1 км от реки расположена станция Коуровка Главной железной дороги.

В общем, Верхняя Чусовая — мелкая, узкая, извилистая и грязная. Долина её заболочена, берега низкие, а скал почти нет. Скорость течения небольшая, хотя средняя величина падения — 77 см на 1 км. Река плотно обстроена довольно неряшливыми дачами; повсюду дороги, мосты; дважды уже ниже Ревды Чусовая перегорожена плотинами. Искать здесь отдыха, уединения бесполезно. Только задремлешь на солнцепёке на прибрежной полянке, как над тобой завизжит тормозами какой-нибудь самосвал, водителю которого приспичило залить воды в радиатор.

Среднее течение Чусовой — от посёлка Коуровка до города Чусового — самый интересный участок реки. Именно здесь Чусовая обретает свой истинный характер — характер реки, пробивающей себе дорогу в теснинах между скал. Туристы, приезжающие на сплав по Чусовой, чаще всего плывут либо от посёлка Коуровка до посёлка Кын (225 км), либо от посёлка Кын до города Чусового (120 км). Мамин-Сибиряк этот участок реки называл «в камнях» — и мы воспользуемся этим названием.

Чусовая течёт по сильно разрушенной низкогорной стране. Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой: гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). Долина реки ящикообразная (это забавное слово — официальный научный термин); ширина долины 4–6 км; глубина вреза — 200–300 м. Озёрность и заболоченность очень низкие. Ширина реки в верховьях этого участка около 30 м, в низовьях — до 150 м. Дно каменистое, покрытое хорошо окатанным галечником с валунами. Все острова сложены наносными речными отложениями. Здесь Чусовая имеет одновременно черты и горной реки (узкая долина, обрывистые берега), и равнинной (сильная извилистость в пределах долины, отсутствие порогов и водопадов, длинные глубокие плёсы со слабым течением). Скорость течения примерно 3–6 м в секунду. Русло реки благодаря силе Кориолиса смещено к правому борту долины; правые берега обычно более подмыты и обрывисты. Средняя величина падения — 40 см на 1 км.

Большой промышленный посёлок Коуровка возник в 1908 году при одноимённой станции Главной железной дороги. Деревянный вокзальчик в стиле модерн — самое старое здание посёлка. По преданию, своё имя Коуровка получила от татарина Коура, который жил в этих местах. Сейчас Коуровка слилась с посёлком Прогресс на правом берегу Чусовой и с посёлком Новоуткинск — бывшим горным заводом Утка Яковлева, основанным в 1749 году. Завод входил в Верх-Исетский горный округ. Рядом с Коуровкой находится единственная на Урале обсерватория Уральского госуниверситета.

Туристы едва успевают отплыть от Коуровки, как сразу охают от первой из красот Чусовой: в селе Слобода на скале (камни Слободские) стоит очень красивая каменная церковь. Она построена в 1805 году, а само село — Уткинская Слобода — основано в 1651 году как крепость на дороге в Сибирь. В 1703 году на речке Утке, которая впадает в Чусовую почти напротив церкви, была основана первая на Чусовой пристань. Длина Слободской (или Яковлевской) Утки около 40 км.

У Чусовой несколько речек-притоков со смешным названием Утка. Это Утка в Слободе, Старая Утка в посёлке Староуткинск, Межевая Утка в селе Усть-Утка. У реки Сылвы, бывшего главного притока Чусовой, есть приток Дикая Утка. Приток Утка есть у реки Тагил. Возможно, изначальное название реки Усьвы — нынешнего главного притока Чусовой — «Утьва», то есть тоже Утка. К птице утке всё это «утиное» многообразие отношения не имеет. Название может происходить от коми-зырянского слова «ут», что значит «низина, затопляемая в половодье». Или от татарского «ут» — «огонь» (видимо, в смысле «река огней», «река огнищ» — то есть река поселений). Или от венгерского «ут» — «путь» (венгры — ближние родственники уральских финно- угров). Или от устаревшего слова «утя» мансийского чусовского диалекта, а слово это означает просто «вода», то есть речка.

Почти сразу за Слободой на левом берегу появляется невысокий камень Собачьи Рёбра, а на его вершине толпятся домики турбазы «Коуровская». За турбазой по берегам Чусовой начинают появляться настоящие скалы. Первыми идут камни Георгиевские, названные, видимо, в честь ныне несуществующей Георгиевской часовни на кладбище. За Георгиевскими камнями на правом берегу возвышается скала Гуляй-камень, которую чаще называют бойцом Часовым. Невежественные туристы могут с жаром рассказывать, что Часовой — и есть «тот самый» Марьин утёс «из кино». Врунов нужно опровергать: Марьин утёс из фильма «Тени исчезают в полдень» находится между реками Ирень и Иргина, притоками Сылвы.

БОЕЦ ЧАСОВОЙ

Часовой — это красивый пирамидальный утёс из пластов, круто скошенных навстречу течению. Высота его 25 м. В утёсе есть небольшой грот глубиной 5 м. Часовой объявлен геологическим памятником природы с комплексом скальной флоры. Здесь проходили натурные съёмки фильма «Угрюм-река». Жаль, что понизу туристы размалевали скалу своими надписями.

Название «Часовой» не совсем ясно. Может быть, оно как-то связано со сплавом «железных караванов»? Ведь писал же академик Паллас о названии Чусовой: «… ибо должно дожидаться известного времени, или часа, в который суда отпустить можно». Однако наверняка, что к понятию «часовой», то есть «охранник», «страж», название этого бойца отношения не имеет. Хотя и соблазнительно считать бойца «стражем Чусовой» — звучит поэтично.

Другое название Часового — Гуляй — часто объясняют в том смысле, что после этого бойца бурлаки могли «гулять» — отдыхать. К. Пысин в книге «О памятниках природы России» пишет: «Группа скал Часовой камень с массивными стенами, обрывающимися прямо в воду, в период становления промышленности на Урале была несчастьем для сплавщиков: тут разбивались вдребезги тяжёлые баржи с металлом. Последняя по течению из скал Часового камня зовется „Гуляй": миновав её, можно было отдохнуть, погулять, ибо благополучно проскочили опасное место». Но в прошлом слово «гулять» означало «шататься», «качаться», «болтаться туда-сюда». Возможно, что баркам после этого бойца приходилось много раз перемещаться от берега к берегу по извилистой струе — гулять по реке.

Часовой вместе с камнями Георгиевскими изображён на картине Олега Бернгарда «Река Чусовая. Георгиевские камни» (1959 год, Екатеринбургский музей изобразительных искусств).

* * *

За бойцом Часовым скалы не очень впечатляют. Это камень Скопин (по народной этимологии, названный так потому, что здесь скапливался лёд, но скорее всего — от названия птицы скопы) и «камень-призрак» Бобинский, напротив которого в Чусовую впадает ручей Чертовка.

На Чусовой немало «камней-призраков». Это скалы, не существующие в реальности. Одни из них (камень Верхний Зайчик или камень Слизкой) были срыты в процессе хозяйственной деятельности. Другие — вроде Бобинского — являются просто малозаметными или вообще незаметными скальными выходами, которые неразличимы в зарослях. Третьи обозначены в путеводителях, но отсутствуют на местности (камни Толстик и Коноваловский). Есть и «призраки» наоборот — скалы-то существуют, но упоминаются лишь в узкоспециальной и недоступной туристам литературе (камни Лужаечный или Развальный) или названы неправильно (камни Стерляжий Омут или Шаков) — с ошибкой или дубляжом (например, Темняш и Темняши, Дуга и Дужной).

В 10 км от Коуровки на правом берегу стоит ряд скал камня Левинский (возможно, что здесь барки «железных караванов» должны были идти левой стороной реки). За ним через 4 км на левом берегу появляется деревня Каменка, основанная ещё при Ермаке в 1574 году. В деревне большой и красивый пруд на речке Каменке. Пруд был построен для Каменской пристани в 1726 году. На круче камня Каменского за деревней туристов всегда привлекают живописные деревянные руины острожка — бревенчатой крепости, возведённой для съёмок исторического фильма «Семён Дежнёв».

В 4 км от Каменки расположено село Нижнее Село — «деревня-спутник» Каменской пристани. Впрочем, в конце XIX века Нижнее Село было волостным центром, а деревня Каменка входила в Нижнесельскую волость. Поблизости от Нижнего Села в XIX веке действовал Нижнедеревенский рудник Староуткинского завода. Ныне Нижнее Село отмечено двумя достопримечательностями: деревянной церковью, построенной в 1855–1860 годах и отреставрированной к 2005 году, и бойцом Шайтан — первым из трёх Шайтанов на Чусовой. Ныне и Каменка, и Нижнее Село — дачные деревни, скромно украшенные краснокирпичными дворцами «новых русских».

За Шайтаном в устье речки с поэтическим названием Су- чиха раскинулась поляна на месте исчезнувшей деревни Шубиной. За ней на правом берегу друг за другом стоят неприметные камни Маньков и Сенькин (первый) и нависший над рекой камень Висячий (первый). За ним на том же берегу через километр на пляжике стоит цементный памятник-часовенка (неизвестно, кому и за что) высотой не более метра. Напротив — камень Сокол (первый). Один из останцев этого камня, который виден только ниже по течению, напоминает сидящего сокола. Впрочем, на Урале «соколом» называли выдающуюся вперёд грудную кость лося. В подножии камня находится ниша, и скала и вправду напоминает лосиную грудь.

Вскоре после Сокола на правом берегу находится камень Корчаги. Он назван не потому, что походит на глиняную посудину корчагу, а от устаревшего слова «карчага» — омут, на дне которого валяются утонувшие пни и коряги — «карчи» (или «корги»). На 27-м км Чусовая проходит мимо деревни Трёка — тоже бывшей пристани. Правда, пруда здесь уже нет. Речка Трёка, впадающая в Чусовую справа, имеет длину около 20 км.

За Трёкой на правом берегу умиление вызывает невысокий бурый камень Ёршик (первый), который и вправду своим изгибом очень походит на ерша с сосновым плавником. Почти напротив Ёршика в лесу спрятался «камень-призрак» Боярин (первый), он же Баврик. На 32-м км справа возвышается стена самого высокого в окрестностях бойца Высокий (первый), поверху иззубренная «висячими» логами. Почти сразу за ним на левом берегу стоит камень Ревень (он же — первый Сосун). Своё название камень получил от перебора Ревень, где ревела вода (а «Сосуном» он стал от мансийского «сос» — «ручей»; под ручьём понимается речка Сыриха, впадающая справа в перебор Ревень).

Затем на правом берегу стоит боец Талицкий (34-й км), на левом — боец Гребешки (35-й км) с красивым тонким вертикальным пластом — гребнем. Гребешки — памятник природы. За Гребешками на левом берегу еле заметно устье речки Большой Сибирки. По преданию, в XV веке по ней проходила граница владений Строгановых и Сибирского ханства хана Кучума. Напротив устья — боец Сибирский (37-й км). Сразу за ним — боец Курочка, похожий на курицу со встопорщенными крыльями. Затем на левом берегу — большой боец Заплотный (38-й км). На его стене чередуются серые и белые вертикальные полосы пластов — как доски в заборе. «Заплотом» в старину назывался забор.

На 40-м км на правом берегу стоит бесформенный боец Софронинский; на правом берегу — синеватая гряда камня Синего (первого), в останцах которого имеется Коуровская пещера глубиной 22 м. За Синим на левом берегу — безымянные скальные выходы, а на правом берегу — бурый обрыв камня Темняш (первый). Дальше Чусовую пересекает брод, с которого налево просёлочная дорога уводит в деревню Волыны (от реки до деревни 2 км; при деревне располагается станция «204-й км»).

На Чусовой часто повторяются одни и те же названия, поэтому можно запутаться. Например, здесь пять бойцов Печка, три бойца Шайтан, два Лысана, два Сокола, два Котла, два Красных бойца, три Синих — ну и так далее. Кроме того, многие названия сходны — боец Гребни, боец Гребешок и боец Гребешки; камень Глухой, камни Большие Глухие и камни Малые Глухие; камень Ямоватый и камень Ямный — и тому подобное. Повторение названий свидетельствует скорее не о скудости фантазии, а о безыскусности наименования. Это сейчас для нас звучит как поэзия: «боец Дождевой», «камень Большой Стрельный», «Свадебный перебор» — и мы ко всем названиям прилагаем поэтическую мерку. А в старину, на сплавах «железных караванов», люди, пожалуй, и жили-то внутри поэтической стихии бешеной вешней стремнины, а потому не нуждались в дополнительных «красивостях» оригинальных наименований скал. Да и скалы-то для них были не чудом природы, как для нас, а злыми, смертельными врагами.

На 44-м км на левом берегу виден невзрачный камень Журавлёв. Напротив него на правом берегу — устье ручья Лебяжка, затем два острова и красивая стена высокого бойца Лебяжий. За бойцовым выступом стены прячутся замшелые скальные выходы «камня-призрака» Складки.

На 46-м км излучину Чусовой по левому берегу охватывает гряда утёсов бойца Винокуренный. По преданию, здесь находилась винокуренная изба — пункт производства самогона. Винокуренный почему-то очень полюбился екатеринбургским художникам. Он изображён на картине С. Тарасовой «Винокуренный камень. Пасмурный день» (1977 год) и А. Золотухина «Камень Винокуренный» (2003 год). «Обломком» гряды Винокуренного в зарослях левого берега лежит неприметный камень Курьинский. От него начинается Курьинский плёс. Курья — это диалектное название речного залива, устья старицы.

Деревня Курья расположена вдоль дороги Староуткинск— Трёка. Чусовая в районе этой деревни огибает длинный плоский мыс, а потому кажется, что деревня Курья встречается дважды: в начале излучины и на её излёте. На мысу в старину располагалась пристань Курья. В вершине излучины в Чусовую выходит собственно курья — устье старицы. Сейчас оно тихо превращается в болото. Над устьем возвышается обрыв бурого камня Осыпь (он же камень Красненький).

После «второго пришествия» деревни Курья начинается длинный и ровный Староуткинский плёс. По обоим берегам — постройки. В конце плёса стоит большой деревянный мост. За мостом — отмель, на которой летом в жару спасаются от слепней стада. Здесь главное — не задавить корову. На левом берегу громоздится красивый и высокий камень Богатырь (53-й км), на котором в старину стояла часовня.

За Богатырём раскинулся большой посёлок Староуткинск. Чусовая в посёлке мелкая, с островами; на дне реки валяется всякий железный хлам. Справа — устье речки Дарья (от мансийского «Тарыг-я» — «Сосновая река» или «Журавлиная река», потому что сосна и журавль у манси называются одинаково). Длина Дарьи около 90 км. Затем Чусовую пересекает ещё один мост, и слева — устье речки Старая Утка (55-й км). Длина речки около 80 км. На Утке — большой пруд. Староуткинский завод был основан Акинфием Демидовым в 1729 году. Он «жив» и сейчас: по сей день льёт чугун. А зелёный и уютный посёлок, расползшийся по горам, производит на редкость благоприятное впечатление.

За Староуткинском на левом берегу находится карьер — здесь до котлована срыли камень Слизкой. А между тем он был объявлен памятником природы с охраняемой территорией площадью 200 га, в нём было несколько пещер, и этот камень описывал в своих произведениях Мамин-Сибиряк. Никакие «заслуги» скалы не были учтены, когда заводу потребовался известняк для пережигания на известь.

На правом берегу стоят бойцы Бражкин (57-й км) и Висячий (второй), на левом берегу — постепенно разрушающийся, изъеденный карстом камень Дыроватый (первый; 59-й км). Сразу за ним — неприметный камень Чеген (он же Чигинский или Чеган). «Чегенами» или «чегенями» на Чусовой называли специальные палки-рычаги, которыми сталкивали с мели засевшую барку. За камнем на реке остров, который и был той мелью — «огрудком», — на которой застревали барки. Напротив этого острова в Чусовую слева впадает ручей Чегени.

Затем за устьем речки Ямной на левом берегу стоит невысокий камень Ямный (61-й км), напротив которого — луговина на месте исчезнувшей деревни. За Ямным возвышаются четыре каменных ребра-пластины бойца Сокол (второй). Четвёртое ребро выше прочих и нависает над Чусовой, как лезвие. По-татарски сокол зовется «балабаном». Боец Балабан стоит на правом берегу (63-й км). Впрочем, «балабанами» называли и крепкие бараньи лбы; а вообще это слово имеет также значение «большой», «крупный».

На камне Балабан археологами обнаружены «писанцы» — рисунки человека каменного века.

За Балабаном на правом берегу стоит боец Сенькин (второй), а на левом — камень Боярин (65-й км). Это второй Боярин на Чусовой. Он действительно напоминает высокую боярскую шапку. В подножии камня имеется ниша, куда можно заплыть на лодке.

От Боярина начинается плёс Волчник. Напротив острова Волчник на левом берегу виднеется «камень-призрак» Пестерьков, близ которого в XVIII веке находился Пестерёвский рудник. Пестерь — это старинный народный рюкзак из бересты или лыка. За Пестерьковым приютился второй «камень- призрак» — Бурый. Плёс Волчник ударяется в крутую гору Сташкова (иначе — Сташков Увал), и Чусовая поворачивает налево. На левом берегу виден малозаметный камень Танькин. На правом берегу — покос на месте исчезнувшей деревни Родина. В 1899 году в этой деревне ещё проживали 145 человек.

Следующим бойцом является красивый боец Максимовский (72-й км) на левом берегу. Его «лезвие» снизу подточено водой. Потом на том же берегу поднимаются чёрно-серые пластины бойца Шилков (75-й км). В путеводителях его называют «Шило». Острые останцы на вершине утёсов и есть те «шилья», которые дали название скале. Под этим бойцом на Чусовой перебор Шило. За перебором на левом берегу — высокая, но полуразвалившаяся и замшелая стена камня Щелеватый. За ним — луговина на месте исчезнувшей деревни Митин Лог.

На 79-м км на правом берегу громоздится высокий, красивый и очень опасный боец Мосин, буквально вспарывающий Чусовую. Считается, что название его происходит от коми-пермяцкого слова «мось» — источник; правда, источников тут нет. За поворотом на левом берегу в лесах почти незаметен камень Гардым. Его массив выходит на Чусовую утёсами бойца Корабли. Переименовать «половину» Гардыма решился Евгений Ястребов в своём путеводителе 1963 года. (И Гардымом он не ограничился.)

За Кораблями Чусовая ударяется в лоб массивного полукруглого бойца Шайтан (второго). За Шайтаном начинается село Чусовое — бывший Старошайтанский завод Демидовых (82 км от Коуровки).

СЕЛО ЧУСОВОЕ

Село возникло при лесопильной мельнице, запущенной в 1721 году. Река Шайтанка (её длина около 20 км) была перегорожена плотиной высотой более 10 м и длиной более 80 м. Образовался полуторакилометровый пруд. При мельнице появилась и пристань тагильских заводов Никиты Демидова. В 1727 году возле плотины Акинфием Демидовым был построен железоделательный завод. Завод, соответственно, назвали Шайтанским, а потом, чтобы не путать с другими Шайтанками, — Старошайтанским. Завод работал на местной руде и выпускал «полуфабрикат» — «крицы», «сырое железо». Крицы увозили за 30 вёрст на Сылвенский завод, там отковывали, доводя до нужного качества, и везли обратно в Шайтанку. Здесь продукцию грузили на барки и отправляли вниз по Чусовой. После смерти Акинфия Демидова в 1745 году его сын, Прокофий Акинфиевич, после долгой тяжбы с братом отсудил себе пять заводов Невьянской группы, в том числе и Старошайтанский. В нарушение отцовского наказа не продавать заводы никому, кроме братьев, он почти сразу же продал их Савве Яковлеву — крупнейшему в России заводчику- откупщику. Яковлев, его сын, внук и прочие наследники (в том числе и правнучка Н. А. Стенбок-Фермор) владели заводом до самого его закрытия. В конце XIX века окончательно истощилась рудная база завода, а в 1905 году закрылась и кричная фабрика. Завод умер.

Во второй половине XIX века существование завода поддерживал сплав «железных караванов». Шайтанка была выходом на Чусовую Суксунского горного округа. 50–60 барок ежегодно отправлял Невьянский завод. Для караванов переоборудовали шлюзы плотины, облицевали шлюзовой канал камнем. Но прекращение сплава в начале XX века окончательно подорвало промышленную базу Шайтанки.

В советское время Шайтанку переименовали в село Чусовое. В Чусовом была молочно-товарная ферма и машинно-тракторная мастерская. Ходил рейсовый автобус. Населения было более тысячи человек. Имелись почта, школа, больница. Реку возле камня Шайтан пересёк висячий мост, по которому иногда осмеливаются проехать даже легковушки. Всё это сохранилось и в наши дни, хотя и обветшавшее, и в «уменьшенных масштабах».

Над плотиной на угоре возвышается старинное здание караванного начальника и управляющего заводом. 26 июня 1958 года по инициативе заслуженного деятеля искусств РСФСР художника Бориса Семёнова и местной учительницы Марии Мезениной в нём была открыта сельская картинная галерея. Часть выставочной площади занимала краеведческая экспозиция, а часть — собрание из трёх с лишним сотен картин, безвозмездно подаренных галерее авторами и владельцами. Сейчас галереи уже нет, и местные жители не помнят, что с ней приключилось. Окрестности села изображены на картинах художника Виктора Добровольского «Хмурый день» и «На Чусовой. Быстрина» (обе — 2005 год).

* * *

В черте села по правому берегу тянется стена камня Могильный (первого). Столь мрачное название камень получил за то, что на его плоской вершине находится сельское кладбище. Затем на левом берегу друг за другом стоят три небольших похожих камня — Камешок, Еловый и Бычок. По правому берегу тянется длинная луговина, в конце которой видны деревянные развалины фермы. За ними в Чусовую справа впадает речка Ленёвка и стоит невысокий камень Ленёвский (85-й км). К лени его название не имеет отношения. «Лень» — это диалектный вариант названия рыбы линь. Ещё «ленём» коми-зыряне называют тайменя.

На 86-м км на левом берегу возвышается мрачная и неровная стена бойца Чёрные Камни. За поворотом в Чусовую справа впадает речка Нотиха длиной около 20 км. Верховья её находятся в Висимском заповеднике; там отдельным памятником объявлен Нотихинский кедровник. В устье речки — луговина на месте исчезнувшей деревни. За устьем к Чусовой спускается стена бойца Нотихинского, под которым находится Нотихинский перебор.

За перебором на левом берегу стоит невысокая гряда бойца Свинки (88-й км). Иначе его называют бойцом Пегушиным или Пегуши. «Пегуша» — диалектное название свиньи. Но к свиньям боец не имеет отношения. «Свинками» в старину называли мощные срубы, заполненные землёй, камнями, гравием. Такие срубы ставили в основу плотины или как мостовые опоры — ледоломы. Видимо, гряда утёсов напоминает ряд таких «свинков». Под Свинками на Чусовой перебор Пегуши.

За длинным плёсом по левому берегу поднимается камень Высокая Гора. Собственно, это и есть крутая гора, в конце которой на склоне обнажаются две длинные и тонкие, ровные, как по линейке, и параллельные полосы пластов. Они тянутся почти горизонтально, с небольшим уклоном. Под горой проходит просёлочная дорога в деревню Мартьяново.

Типологически все чусовские прибрежные скалы можно разделить на четыре группы. Первая — «бойцы», в которые ударяется река (например, Часовой или Мосин). Вторая — «камни», стоящие от реки в отдалении (например, Богатырь или Гардым). Третья — каменистые обрывы (например, камень Осыпь — или Щит ниже по течению). Четвёртая — «горы», то есть обычные крутые прибрежные горы с каким-нибудь запоминающимся скальным выходом (например, Высокая Гора, Вогулинская Гора или камень Копна).

Ниже Высокой Горы Чусовая ударяется в боец Сарафанный (93-й км). Его стена смята правильными вертикальными складками вроде оборок сарафана. Чусовая, минуя остров Первый, резко поворачивает налево. За Сарафанным в старину находилась Мартьяновская пристань, которую чаще называли Плешаковкой.

Это было опасное место, «худое». За былой пристанью возвышаются рёбра пластов камня Худого. На левом берегу уже начинается деревня Мартьяново, где Чусовую пересекает подвесной мост. Река здесь (и дальше) осложнена многочисленными островами и мелями. На правом берегу стоит камень Востренький (95-й км): по фарватеру для барок он стоял «в острове» Втором, потому и получил своё название. От него тропа ведёт к бойцу Переволочному.

Здесь находится перешеек Мартьяновской дуги — речной петли длиной около 5 км. Ширина перешейка — всего 200–300 м. На правом берегу возвышается треугольный камень Палатка — угол мощного пласта. «Палаткой» в старину называлась форма кровли на избе. Из массива камня выступают тёмные округлые окаменелости размером с футбольный мяч. Это брахиоподы — хориститы. Дальше на Чусовой располагается Глухой перебор, а на левом берегу — невысокий камень Глухой. За устьем речки Каменки на левом берегу тянется низкая каменная стенка камня Еленкин. Остров за ней называется Третьим. За островом на левом берегу громоздятся бойцы Малый и Большой Владычные (99-й км). На правом берегу — кривой останец бойца Баба Яга. За ним Чусовая ударяется в изогнутую стену бойца Переволочного и поворачивает налево.

Боец Переволочный находится на сотом километре от Коуровки. Длина его стены около 300 м, высота — 45 м. Переволочный сложен разновеликими, почти правильными блоками кирпичного цвета. В середине камня есть пещера-ниша, около которой громоздятся глыбы обвала 1948 года. В конце камня бьёт родник. На камне произрастают реликтовые растения, поэтому он объявлен геоботаническим памятником природы. В 1980 году на нём были установлены маркировочный щит и табличка «Памятник природы», которые до наших дней не сохранились.

После Переволочного «железные караваны» могли перевести дух. Неопасным был камень Гамаюн (Гамаюченский, Гамаюнский) на левом берегу. Диалектное слово «гамаюн» означает «иначе говорящий», «иноязычный». Может быть, возле этого камня необычное эхо?.. Во всяком случае, птица гамаюн здесь не гнездится. В устье ручья Крутого (правый берег) раньше стояла деревня. Остров на реке — это остатки былого деревенского брода. «Помятый» рельеф скалы нашёл отражение в названии камня Ямоватый (102-й км) на правом берегу. На левом берегу виден невысокий замшелый камень Лысан (первый).

На левом берегу издалека виден боец Печка, первая из пяти чусовских Печек. Другие названия бойца — Омутной (есть ещё один Омутной) или Львиная Пасть (название дано туристами для красного словца). Печка — это прямоугольная скала с утёсами-башнями по краям. В центре у подножия — хорошо заметный тёмный грот, придающий скале сходство с печью. Ширина скалы — 60 м, высота — 30 м. За скалой в Чусовую впадает ручей Печечный.

На 106-м км на левом берегу стоит камень Присадный. «Присадой» в старину называли заливной луг на низком берегу. Впрочем, здесь низких берегов не заметно. Может быть, здесь барки «присаживались» на мель — на остров? Или бурлакам приходилось «присаживаться» — то есть надсаживаться, работая вёслами? За Присадным на левом берегу — поляна, где раньше стояла ферма.

На правом берегу громоздится камень Пещерный с пещерой Два Грота и «вынырком» — выходом подземной реки. За устьем речки — незначительные скальные выходы «камня-призрака» Лужаечного. А на левом берегу стоит один из самых живописных и необычных бойцов — боец Гребни (108 км от Коуровки).

БОЕЦ ГРЕБНИ

Боец Гребни — это две огромные вертикальные, наклонённые влево многослойные пластины, резко выступающие из общей массы камня. Толщина пластин — 3 м; высота — 38 м; ширина расселины — 4–5 м. Такая форма скалы обусловлена неравномерным разрушением пластов. На Гребнях — комплекс скальной флоры, поэтому боец объявлен геолого-ботаническим памятником природы. Здесь имеется и небольшая пещера Гребни глубиной 5 м.

Часто Гребни по близлежайшей деревне и речке Волеговке называют Волеговскими Гребнями или просто Волеговым бойцом. Боец был очень опасен, поэтому его ограждали заплавнями — «бревенчатыми открылами». В книге «Никифор Кпеопин» Н. Корепанов пишет: «… благополучно миновали… грозу всех коломенок, снившийся караванным подрядчикам в их самых кошмарных снах Волегов камень, который обошли по вершку, цепляясь за заранее натянутые вдоль берега канаты».

Сплавщики сочинили про этот утёс незамысловатую частушку:

* * *

Почти напротив Гребней на правом берегу в устье речки Волеговки находится большая луговина на месте исчезнувшей деревни Волеговки. Волег — древнее общепермское имя, которое переводится как «хитрый», «ловкий». Ещё несколько лет назад на месте этой деревни стояла ферма, но она не выжила в нынешних экономических условиях. Дальше, вниз по реке, луговины на месте исчезнувших деревень будут встречаться всё чаще.

Невысокая гряда скал за устьем речки Волеговки называется бойцом Волеговские Камни. Затем на левом берегу поднимаются шесть выступов камня Лысан (второй). На правом берегу — крутая, но небольшая береговая осыпь, заросшая мхом и травой. Это камень Копна (111-й км). Округлой формой эта осыпь и вправду напоминает копну сена. Одиночный утёс в лесах на левом берегу Е. Ястребов назвал камнем Игла. Затем на левом берегу стоит боец Синенький (112-й км). За ним начинается гряда незначительных скальных выступов серого и рыжеватого цвета, заросшая мхом и деревьями. Первый выступ — это «камень-призрак» Темняш. Вся гряда — камень Темняши.

Опасные скалы начинаются с отвесной стены бойца Высокого (114-й км) на правом берегу. Высота Высокого — 51 м. Он самый высокий в окрестностях. Он является геоботаническим памятником природы. В конце его стены виден грот- расщелина глубиной около 10 м. За Высоким Чусовая изгибается крутой излучиной, на самом опасном месте которой на левом берегу стоят жестокие бойцы Узенький и Мостовой. Их эстафету перехватывал боец Ёршик (второй) на правом берегу. «Ершами» на Чусовой называли участки дна, загромождённые острыми глыбами. Такие глыбы валяются на дне и здесь. Наконец, слева барки «железных караванов» караулил боец Бревенник (118-й км), состоящий из семи утёсов (последний — в лесу). По народным преданиям, своё название он получил потому, что был особенно опасен для плотов, или потому, что возле него при молевом сплаве брёвен всегда образовывался затор.

Два небольших, сильно разрушенных останца в лесу на правом берегу называются камнем Гладким (первый). За ним прячется «камень-призрак» Кумашный (он же Гладенький). Видимо, под этим названием подразумеваются совсем незаметные скальные выступы в зарослях. «Кумашный» — значит кумачовый, красного цвета, а в данном случае — просто бурый. Ровный участок реки от камня Кумашного до устья речки Илим (125-й км) называется Илимским плёсом. Перед устьем находится невысокий камень Илимский, полуразрушенный в XVIII веке. Из массива этой скалы вырубались плиты для Илимской пристани. Пристань находится здесь же, под камнем. Это массивная постройка высотой около 3 м и длиной около 20 м. Сейчас она наполовину заросла кустами. За речкой Илим — обширная луговина на склоне горы Головашки (363 м); здесь стояла большая деревня Илим. Она исчезла в 70-е годы XX века.

За руинами пристани Чусовая описывает сложную излучину. На правом берегу стоит боец Тюрик (127-й км). За ним Чусовую пересекает военный мост — железные швеллеры, накрытые бетонными плитами. Здесь проходит просёлочная дорога Илим — Сулём.

Мост попросту лежит на поверхности реки; туристам здесь приходится переносить свои пожитки и судёнышки на руках. Кто зазевается — тот может угодить под мост. Ему очень не повезёт, и напоминанием об этом на берегу стоит крест в память о погибшем здесь туристе.

За мостом на левом берегу стоит невысокий, заросший лесом камень Журавлик (первый). К птице журавлю название не имеет отношения. На Чусовой много «журавликов» — скал, урочищ, речек. Возможно, такое название произошло от древнепермского «швав-ки» — «шишка-камень» или от «шора-виль» — «новый ручей». От Журавлика начинается излучина Чусовой Журавлиное Горло. На ней на правом берегу Чусовой стоит боец Пленичный (128-й км), а на левом — камень Холостяк (129-й км) и боец Песьянов (130-й км).

Пленичным боец называется не потому, что здесь кто-то кого-то взял в плен, а потому, что гряда скальных обломков в зарослях крутого правого берега напоминает «пленицу» — гроздь луковиц, связанных (сплетённых) луковыми перьями. Очень точное сравнение. Холостяк же получил наименование оттого, что для «железных караванов» был неопасен, как холостой патрон. А Песьяновым боец называется не от каких-то там псов, а от слова «песьяна»; «песьянами» и «приплёсками» в старину называли то, что сейчас мы называем французским словом «пляж».

От бойца Песьянов начинается длинный и нудный Сулёмский плёс. Невыразительные скальные выходы на правом берегу (если их будет видно туристам) являются «камнем-призраком» Гребни (вторым). В конце плёса на обоих берегах Чусовой стоит село Сулём (134 км от Коуровки). Село возникло в 1735 году как пристань. Сулёмская пристань Акинфия Демидова была «главными воротами» на Чусовую для Невьянских заводов. До сих пор село делится на три части: Старая деревня, Заречная деревня и Пристань. Впрочем, пруда в селе уже нет, да и само село вымирает, хотя здесь ещё не меньше сотни домов. Вид у Сулёма бедный, заброшенный. От былой славы Сулёма остался только народный «мемориал» сплава с несколькими самодельными «памятниками» возле старинной могилы. Разрезая село пополам, справа в Чусовую впадает река Сулём.

РЕКА СУЛЁМ

Длина Сулёма 87 км. Название у реки вогульского, остяцкого или татарского происхождения: во времена Ермака, к примеру, в Зауралье жил князёк Суклём. Своё начало Сулём берёт в болоте между горами Сухарная и Сутук (699 м) в полутора десятках километров от Верхне-Тагильского завода. В устье реки стоит село Сулём, а в среднем течении — небольшая деревня Большие Галашки.

Она основана в XVII веке при Старой Шайтанской дороге. Основателем деревни считается некий Галаня, похороненный в сосновой роще на околице. По местному преданию, этот Галаня построил из бересты крылья и попробовал летать, но упал и сломал ногу. Соседи заподозрили Галаню в колдовстве. Галаня обиделся и ушёл в Невьянск, но со сломанной ногой по дороге замёрз. В XIX веке возле деревни действовал Галашкинский рудник. Сейчас деревня вымирает. А. Успин в книге «Этюды по экологии» (2003) пишет о ней: «Сама деревня ничего интересного не представляет. Наоборот, покосившиеся от старости полтора десятка домов, два-три относительно новых непримечательных дома дачников и непролазная грязь. Однако если вглядеться внимательно, то начинаешь понимать, что раньше деревня была добротная. И дома, и улочки её были удачно спланированы и хорошо вписывались в окружающий ландшафт».

В верховьях Сулём — горная речка, падение которой достигает даже 8 м на 1 км. В низовьях этот показатель опускается до 1 м на 1 км. Подъём воды в паводок не превышает 2 метров. Основные притоки Сулёма справа — речки Расья, Каменка и Кустоватка, слева — Медвежка, Сакалья и Верхняя Кутья. Сулём — река таёжная, в его долине встречаются старичные болота и заболоченные леса.

До XVII века Сулём принадлежал вогулам. Вогулы не вели сельского хозяйства, занимаясь лишь охотой в окрестных лесах. В конце второй трети XVII столетия вдоль Сулёма была проложена Старая Шайтанская дорога от Невьянской слободы до Чусовой. В 1702 году Пётр I пожаловал Никите Демидову Невьянский завод со «всеми лесами, землями, угодьями всякими во все стороны по тридцати вёрст». В черту этих угодий попала и значительная часть Сулёма. Акинфий Демидов расширил эти территории в сторону Чусовой, основав в 1735 году на устье Сулёма пристань. Река здесь была перегорожена плотиной; образовался пруд, на котором соорудили плотбище и гавань. После смерти Акинфия Демидова в 1745 году земли по Сулёму достались его сыновьям Прокофию и Никите. В 1769 году свои земли по левому берегу Сулёма Прокофий Демидов продал заводчику-откупщику Савве Яковлеву. Земли по правому берегу были приписаны к Висимо-Шайтанскому заводу на реке Межевая Утка.

Академик П. С. Паллас, побывавший в 1770 году на Черноисточинском заводе (недалеко от верховьев Сулёма), отмечал, что горы здесь невысокие, а потому было бы удобно построить канал от рек бассейна Чусовой (Волжский бассейн) к рекам бассейна Тагила (Обский бассейн). Руководствуясь теми же соображениями, в середине XIX века крепостной крестьянин Демидовых Климентий Ушков решил соединить Сулём и Межевую Утку «прокопом» (каналом), чтобы через него перебросить воды Сулёма в Утку для улучшения условий сплава «малых железных караванов» по Межевой Утке. Но «прокоп» не был доведён до конца.

Верховья Сулёма от среднего течения Межевой Утки отделяет горный массив Весёлые горы (или Весёлки). Длина основного массива около 30 км. На Весёлых горах располагался один из основных центров русского староверчества.

С XVIII века на Сулёме велись масштабные рубки и выжиг угля для горных заводов. Порубки прекратились с закрытием Висимо-Шайтанского завода в 1909 году, но возобновились в советское время. На Сулёме начался молевой сплав, для которого была разрушена старая плотина в посёлке Сулём. Масштабы лесозаготовок несколько сократились только в 1946 году после учреждения заповедника «Висим», но в 1951 году этот заповедник закрыли. Восстановили его в 1971 году и в меньших размерах; новое его название — Висимский. Он расположился в верховьях Сулёма. На территорию заповедника приходится 30 км течения реки, не считая охранных зон. В заповеднике в естественном состоянии сохраняется и изучается комплекс средне- уральской горной тайги и комплексы горных («висячих») болот.

В 80-е годы XX века на Сулёме планировалось строительство водохранилища, воду которого перекачивали бы для нужд Нижнего Тагила. Для водохранилища построили дорогу, ЛЭП, трубопровод, станцию перекачки, дамбу, но вскоре работы были прекращены.

Ниже села Сулём на Чусовой появляются целые архипелаги мелких островов. Напротив левобережного камня Паклин (138-й км) — острова Паклины. Напротив левобережного камня Гилёвский (139-й км) — острова Гилёвские. Гилёвы — фамилия известной на Чусовой династии сплавщиков из Сулёма. Затем справа в Чусовую впадает речка Романовка. Здесь на обоих берегах Чусовой стояла деревня Романова, исчезнувшая в 70-х годах XX века. За луговинами — остров Романов и камень Романов на правом берегу (142-й км). Потом появляются острова Шитиковские. Шитик — это небольшое речное беспалубное судно.

На левом берегу виднеется небольшой камень Зимняк (или Зимник). За ним на повороте на правом берегу — невысокий, но длинный боец-стенка Афонины Брови (146-й км). Через 2 км после Бровей на Чусовой — остров Толстик. Толстик — значит «толстый» остров, то есть высокий, с крутыми берегами. Напротив него на правом берегу стоит камень Толстик — длинный сланцевый откос, сморщенный микроскладками. «Камнем» этот откос поименовал Е. Ястребов. Потом правый берег Чусовой вздымается откосом Васькиной горы, под которой в реке остров Кирин. О приближении жилья свидетельствует камень Могильный (второй) на правом берегу. За этим камнем располагается кладбище села Усть-Утка. На левом берегу вдали видна гора Старуха (461 м) — самая высокая в окрестностях. Когда-то, до русских, она у вогулов называлась Эква — «Старуха», а более точно — «Святая мать». Горы-«старухи» (эквы) и горы-«старики» (ойки) у вогулов почитались священными.

На 153-м км на правом берегу Чусовой растянулось большое село Усть-Утка. Усть-Утка — «классическое» село- пристань. За селом в Чусовую впадает река Межевая Утка — один из самых крупных притоков. Длина Межевой Утки 135 км. Богата история этой реки, в которой участвуют и Ермак, и Демидовы, и раскольники-староверы, сжигавшие свои деревни, и рудознатцы, искавшие здесь золото и платину, и древние вогулы, оставившие по берегам реки свои могильники.

За устьем Утки по берегам Чусовой друг за другом стоят бойцы. На правом берегу — Красный (первый; 155-й км), на левом берегу — Жёлтый (первый; 157-й км), за ним — боец Харёнки (или Зелёная Шапочка). За Харёнками Чусовая делает сложный поворот, на котором за двумя островами еле виден камень Кривуша на левом берегу. «Кривуша» или «криуша» — просторечное название речного изгиба. За ним по обоим берегам начинается деревня Харёнки (161 км от Коуровки).

Харёнки — это «деревня-спутник» пристани Кашка (она в 3 км ниже по течению). Возникла Кашка в середине XVIII века. Сейчас Кашки уже нет, а вот Харёнки уцелели. Забавное название деревни происходит от имени Харитон: видимо, деревню назвали в честь детей какого-то Харитона, попросту — Хари. В деревне около сотни домов. В конце XX века деревня превратилась в дачную. Зимой здесь живут всего несколько десятков местных жителей. В основном дома принадлежат екатеринбуржцам с хорошим достатком. Такой «имущественный ценз» объясняется тем, что в Харёнки можно приехать только на своей машине.

«Новое время» проявилось в Харёнках ярче, чем где-либо ещё на Чусовой. В начале XXI века на верхней окраине деревни, сразу за камнем Харёнки и кладбищем, вырос целый дачный комплекс — большая асфальтированная площадка, огороженная декоративной кирпичной оградой; на площадке — два похожих трёхэтажных коттеджа с подземными гаражами. Первые этажи коттеджей — каменные, вторые и третьи — деревянные, необычного для уральской древесины тёмно-коричневого цвета. Высокие и острые крыши и балконы-галереи третьего этажа делают коттеджи похожими на швейцарские шале. В стороне — ещё один, уже одноэтажный домик (для прислуги? для охраны?). Местные жители рассказывают, что хозяева прилетали на строительство этих дач вертолётами; что этот островок счастья берегут автоматчики; что брёвна для домиков привезены из Финляндии, каждое бревно — в полиэтиленовой упаковке. Над коттеджами установлены антенны-«тарелки»; в Чусовой выкопана яма для ныряния. Всё это — чусовские дачи губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила. Здесь Чусовую пересекает подвесной мост, а на берегу громоздится огромный конный памятник Акинфию Демидову, помпезно покрытый позолотой.

На нижнем конце деревни, в лесочке на правом берегу, за забором виднеется одноэтажное здание с демонстративно большим транспарантом: «Охотохозяйство „Харёнки"». У ворот — пост охраны; к домику тянутся огромные пряди проводов; на крышах большущие «тарелки» — антенны спутниковой связи. Это скромное охотохозяйство больше напоминает какой-нибудь Центр управления космическими полётами.

За Харёнками через Чусовую отгрохан новый бетонный мост. Пока его возводили, через всю реку насыпали дамбу. Река тонким слоем воды перекатывается поверх дорожного полотна. «Ниссан» проехать здесь может, а вот моторка местного жителя или байдарка туриста здесь не проплывёт. Но тем, кто едет на «Ниссане», плевать на тех, кто плывёт на лодке.

От Харёнок до устья речки Кашки все скальные выходы на Чусовой безымянные. Речка Кашка имеет в длину около 30 км. В устье её был пруд, стояла большая деревня и пристань Кашка. Пристань обслуживала Алапаевские заводы и строила до 60 барок в год (по сведениям местных жителей). Мамин-Сибиряк писал о Кашке: «Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный». Кашка исчезла в 70-е годы XX века. Сейчас на месте деревни покос. Напротив луговины, на правом берегу возвышается красивый боец Дождевой. В гроте этого бойца в 80-е годы XX века археологи раскопали захоронение шамана. Есть основания считать, что грот Дождевого в каменном веке был святилищем. Под этим бойцом находится знаменитый Кашкинский перебор — самый опасный перебор на Чусовой (опасный для барок, не для байдарок). Здесь падение воды заметно на глаз: уклон составляет 270 см на 426 м реки, а ширина Чусовой всего около 40 м.

Загадочно название «Кашка». К каше или цветку кашке оно отношения не имеет. Местные жители считают, что река названа по прозвищу человека, но это, скорее всего, народная этимология. Возможно, название реки произошло от ныне исчезнувшего древнепермского слова с корнем «чаш» (как Чашкино озеро возле Соликамска, название которого не имеет отношения к чашке, то есть к посуде). В русском языке звуки «к» и «ч» иногда заменяют друг друга (так, например, «чепчик» — «кепка»), и непонятное название было русифицировано и трансформировано в понятное — «Кашка». А корень «чаш» имеет смысл «двойственность», «парность», «раздвоение», «развилка». В окрестностях Кашки наблюдается какая-то топографическо-топонимическая аномалия с раздвоениями. Здесь рядом устье реки Межевая Утка и исток реки Дикая Утка (приток Сылвы); речки Кын и Кынок, причём Кын образуется из слияния Каменного Кына и Мягкого Кына; два камня Синих; гора Старуха с двойной вершиной, а в пару к Старухе неподалёку — Старик-камень, или гора Эква; одна из двух чусовских речек Чизм. Наконец, сама Кашка имеет два крупнейших притока — речки Талица и Талая, причём в месте их впадения Кашка сама примерно равновелика притоку; то есть если идти по Кашке вверх по течению, то Кашка раздваивается. Может быть, всё это сплошь одни случайные совпадения, а может, когда-то во всём этом заключался большой смысл.

На левом берегу на 165-м км возвышается за лесом двойная скала Голубчики. Возможно, историческое название её — Голбчики от слова «голбец». Так называли раскольничьи кресты с кровлями. Вершины скал напоминают острия голбцов. За Голубчиками прячется второй камень Печка (166-й км), почти не заметный с реки.

Дальше начинается первый из трёх самых опасных для барок участков реки. Чусовая описывает S-образную излучину, на всех вогнутых берегах которой под ударом водяной струи стоят скалы-бойцы: на правом берегу — Омутной (168-й км) со своим «обломком» камнем Зубец, на левом берегу — второй Дыроватый (170-й км) с Дыроватым островом и на правом берегу — Олений (173-й км). Это Кашкинская гряда бойцов.

БОЕЦ ОМУТНОЙ

Знаменитый боец Омутной — это гряда из четырёх больших (даже огромных) и нескольких малых утёсов, разделённых логами с осыпями или лесом. На вершине утёсов — фигурные каменные останцы, почти неразличимые снизу. Высота Омутного 75 м, длина — около полукилометра. Местные жители рассказывали филологам УрГУ: «Омутной боец, гладкий; он много барок побил. Большой-большой был когда-то. Вода о стенки трётся-трётся, — камни и обрываются. Тут почему-то никогда не стынет вода, вечно родничком бьёт. Омут тут большой, глубиной в 20–30 метров». (Глубина омута 3, 5 м.) Сплавщики называли Омутной «первым бойцом», потому что он начинал гряду самых высоких скал-бойцов на участке Кашка — Ёква. Вокруг Омутного были построены заплавни. Сейчас ещё можно различить их остатки возле одного из логов: толстые сгнившие брёвна, врытые в берег. Омутной — геолого-ботанический памятник природы. Он считается одним из красивейших камней Чусовой, но и его не пощадила измазанная в краске кисть туриста: понизу на скале пестрят надписи.

Зубец — последний «обломок» Омутного. Это отдельно стоящий 20-метровый утёс, чья заострённая вершина видна над лесом. Отдельным камнем Зубец объявил (и дал название), видимо, Е. Ястребов в своём путеводителе 1963 года.

Боец Дыроватый известен своими пещерами — Туристов (80 м) и Скалолазов (100 м), а также гротом Дыроватским (5 м). Высота бойца около 70 м. Олений же считается самой красивой скалой на Чусовой. Его высота тоже около 70 м. Ни один из тех авторов, которые описывали этот утёс (включая Мамина-Сибиряка), не удержался от пересказа легенды про оленя, который спрыгнул с этой скалы. (Мы тоже расскажем её, но попозже.) Все три бойца при сплаве «железных караванов» были обнесены заплавнями.

После камня Вогулинская Гора (174-й км) на левом берегу, на правом появляется крошечная деревушка Ёква. Она стоит в устье речки Ёквы длиной около 40 км. Речка начинается под горой Высокая Ёква (527 м). Название «Ёква» происходит, видимо, от мансийского (вогульского) слова «Эква».

Деревню Ёкву отметил и Мамин-Сибиряк, назвав «Иоквой». Писатель К. Буслов в книге «500 часов тишины» (1964) рассказывал, что в деревне были сельсовет, медпункт, магазин, а местные жители жаловались, что свежие газеты до них доходят с опозданием. Сейчас, спустя 40 лет, в деревне нет ничего, а газеты вообще не доходят. Ёква вымирает; в ней осталось всего около десятка жителей.

За Ёквой на правом берегу стоит маленький камень Собачий (176-й км). По преданию, до него добегали деревенские собаки, когда облаивали проплывающие мимо барки «железных караванов». За камнем возвышаются три огромных красноватых утёса бойца Собачьи Камни (178-й км), а за ними на левом берегу — второй боец Синий (179-й км). Этот боец действительно какой-то мертвенно-синеватый, и местные жители говорили о нём: «Здорово синий он, и всё кругом синё». За Синим по левому берегу тянется гряда скальных выходов камня Конёк (180-й км), где одна скала очень напоминает опущенную конскую голову на мощной шее (будто гигантская шахматная фигура). За Коньком — устье речки Чизмы (первой) длиной около 20 км. Название Чизмы происходит от татарского слова «чишме», что значит «ключ», «родник», «речка с подземным истоком».

На 184-м км на правом берегу стоит полуразрушенный и заросший лесом камень Пермяков. Напротив него — луговина на месте исчезнувшей деревни Пермякова и «архипелаг» из трёх островов: Верхнего, Золотого и Нижнего.

ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ

Золотой — средний остров небольшого «архипелага» (Верхний, Золотой и Нижний острова). Левая протока здесь широкая и мелкая, а правая узкая и глубокая, но на всём протяжении перегорожена каменными грядами на дне. Жители близлежащей деревни Пермякова во время сплава «железных караванов» указывали баркам неверный путь — в правую протоку. Барки садились на мель. Чтобы стащить их с мели, сплавщики были вынуждены нанимать тех же самых крестьян-обманщиков. Доверчивость стоила дорого, потому остров и прозвали Золотым.

На правом берегу над островом возвышается невыразительный камень Пермяков, а на левом берегу — луговина на месте исчезнувшей деревни Пермяковой. У этой деревни вообще была дурная репутация. Помимо обманщиков Золотого острова, отсюда был родом страшный разбойник Пермяков, который грабил барки и убивал бурлаков. Мамин-Сибиряк писал об этой деревне: «Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и всё тут». В 1899 году в Пермяковой, несмотря на «десяток изб», согласно статистике, проживали 530 человек.

В Гражданскую войну возле Пермяковой тоже произошла нехорошая история. На деревню наступали белые, прикрывшиеся процессией монахов. Красноармейцы не решались стрелять, а венгры-интернационалисты без колебаний скосили из пулемётов и белых, и монахов. В 60-е годы XX века в Пермяковой ещё было 25 домов и магазин. Сейчас на месте деревни покос.

Сразу за Нижним островом на правом берегу виден боец Писаный. Напротив него на поляне в 1779 году установлен большой каменный крест. Надпись на нём гласит, что на этой поляне 8 сентября 1724 года родился Никита Акинфиевич Демидов. Изображение этого креста (с почти такой же надписью) выбито на стене камня Писаного — потому камень и получил своё название.

За крестом на левом берегу возвышаются причудливые башни бойца Столбы (186-й км). Дальше, у камня Самаринского, Чусовая входит в Пермскую область. Граница областей проходит как раз по острову Самаринскому. Самар — старинное тюркское имя.

В 3 км ниже Самаринского острова начинается «осиновое изобилие» — остров Осиновый, камень Осиновый на правом берегу (191-й км), слева — устье речки Осиновой, а справа — Устье ручья Ключи, который на некоторых картах тоже обозначается как речка Осиновая.

Через 1 км за незначительными скальными выходами по левому берегу в Чусовую впадает речка Большая Еловка. Длинная и невысокая каменная стенка по левому берегу, сморщенная микроскладками, Е. Ястребовым названа камнем Пластинки (193-й км). Напротив Пластинок на правом берегу расположено урочище Журавлик, по которому протекает речка Журавлик. В устье её раньше стоял лесосплавной кордон. За Пластинками слева в Чусовую впадает речка Малая Еловка. В её устье стояла деревня Деминева (Деменева). На луговину выводит просёлочная дорога от станции Рассолёнки. На некоторых картах речка Большая Еловка названа Малой Еловой, а Малая Еловка — Большой Еловой. На 194-м км на правом берегу видны несколько невысоких скальных выступов камня Журавлик (второго). За камнем находится луговина на месте посёлка спецпереселенцев Журавлик. На 1 июля 1969 года справочник указывал в посёлке четырёх жителей.

На 196-м км на левом берегу появляется несколько крупных утёсов бойца Сплавщик. Местные жители рассказывали: «Камень Сплавщик — тут барка села на мель. Стали якорь ставить, а якорь-то сплавщика на дно удёрнул. Вот камень Сплавщиком и зовут». За Сплавщиком на правом берегу некоторые путеводители указывают «камень-призрак» Дуга. За ним на крутом повороте возвышаются пять высоких (до 40 м) утёсов бойца Дужного (он же Дужный). Первый утёс этого бойца — главная «фотозвезда» Чусовой. Редкий путеводитель обходится без снимка этой красивой скалы. На правом берегу на 198-м км возвышается невысокий, заросший лесом, полуразрушенный камень Ростучий. За ним — невысокий, «лепёшкоподобный» камень Коврижка (первый с таким названием). Наконец, на левом берегу на 199-м км — разноуровневая и сложная громада камня Новиков. Своё название он получил от Е. Ястребова по имени исчезнувшей деревни. В стене Новикова за вершинами елей видна дыра пещеры — выхода карстового колодца. Высота колодца около 20 м. Он начинается воронкой на плоской вершине камня. Рядом с воронкой среди останцев — поразительная каменная конструкция красивейшего карстового моста с высотой дуги около 8 м и длиной «пролёта» около 20 м. Этот мост не упоминается ни в каких путеводителях, ни в каких перечнях памятников природы Пермской или Свердловской областей. За громадой Новикова камня в Чусовую слева впадает речка Гаревая длиной около 4 км. На этой речке и стояли исчезнувшие деревни Новикова (в устье) и Гаревая (в верховьях).

Речка омывает подножие камня Котёл (первый с таким названием). В камне есть грот. От этого камня Чусовая описывает дугу длиной около 5 км с перешейком в 100 м шириной. По этому перешейку проходит просёлочная дорога от станции Кын на Усть-Серебрянку.

На 202-м км на левом берегу громоздится высокий камень Кобыльи Рёбра (первая скала с таким названием). Вообще-то с рёбрами кобылы сходства у камня не замечается… За камнем стояла деревня Кайгородова (или Фролова).

За поворотом Чусовая проходит под грандиозной красноватой стеной камня Ростун. Высота стены около 100 м, а длина около километра. Ростун — вторая по величине скала на Чусовой.

Устье реки Серебряной (попросту — Серебрянки) находится за обрывом Ростуна в 205 км от Коуровки. Серебрянка — река легендарная. Это по ней Ермак отыскал путь за Уральский хребет. Какое-то время Серебрянка даже была частью Государевой дороги в Сибирь. На стрелке Чусовой и Серебрянки стоит деревянный крест в память о походе Ермака, установленный в 1982 году. Длина Серебрянки 160 км. В её устье раньше стояла большая деревня Леснята (Усть-Серебряная).

На 1 июля 1969 года в Усть-Серебряной проживали ещё 107 человек. Местные жители рассказывали о деревне: «Наши-то из-за Камы пришли. Трое Чудиновых топором срубили три дома. А кругом лес и лес — и больше ничего. Вот так они и жили. От них-то наша деревня и пошла». В 70-х годах деревня вымерла. Остался только обелиск односельчанам, погибшим на войне. Но в середине 90-х годов на луговине появилось нечто вроде фермы, где работают солдаты. Это подсобное хозяйство какой-то воинской части. Армии нечем было кормить защитников отечества, и пришлось заняться огородничеством.

За устьем Серебряной Чусовая минует четыре безымянных утёса на правом берегу, а на левом берегу в отдалении в лесу видна вершина камня Юрта (206-й км). Своё название камень получил от Е. Ястребова, который, видимо, не знал, что юрты бывают только у кочевых татар или башкир, а у вогулов жилища — чумы. Напротив Юрты на правом берегу опять встают безымянные скалы.

На левом берегу на 207-м км раскинулась луговина на месте «деревни-призрака» Весёлый Луг (или Кисели). Здесь в Чусовую впадает ручей Кисели. Весёлый Луг был «дачной» деревней служащих завода Кын. Деревня состояла из одной улочки, вытянувшейся вдоль Чусовой. На 1 июля 1969 года в ней ещё жили 15 человек.

На 208-м км на правом берегу громоздится массивный боец Жёлтый (второй). Своё название он получил по большому рыжему пятну лишайников в центре предпоследнего утёса. Видно, лишайники здесь растут не меньше двух сотен лет. На левом берегу через километр над Чусовой обнажаются невысокие плоские плиты — лещади. Это — подмытый Чусовой склон горы Дмитриевской (382 м), вершина которой в 3 км от реки. Е. Ястребов назвал этот откос камнем Плиты.

На 210-м км косыми пластами жёлтого известняка на правом берегу обнажается камень Красная Гора (Красный). На 212-м км на левом берегу — осыпь тёмных и желтоватых обломков известняка, которая называется камнем Темняш (третий Темняш).

На 214-м км справа в Чусовую впадает ручей Колган Лог. Почти весь свой путь он течёт под землёй. «Колганом» в старину называли капризного человека. Может, ручей «капризничает» — прячется? Впрочем, «калганами» назывались деревянные чашки грубой выделки. Может, название ручья как-то связано с такой чашкой?.. За ручьём поднимается боец Кирпичный. Он тёмного цвета и трещинами расколот на разновеликие прямоугольные блоки — будто бы сложен из огромных кирпичей. Во время сплава «железных караванов» он считался опасным бойцом и был обнесён заплавнями. Напротив бойца на левом берегу раскинулся луг на месте исчезнувшей деревни Кирпичной. На 1 июля 1969 года в ней проживали три человека. За бойцом через 2 км в лесу видны три бесформенных утёса камня Коробейный. За ним находится урочище Кирпичное, где протекает речка Кирпичная. В устье речки стоял рабочий посёлок Кирпичный, исчезнувший к 1974 году. На месте брода сейчас перекат. Сюда выходит просёлочная дорога из села Кын (около 10 км). У переката стоят несколько запертых сараев, а на берегу лежат лодки. Это нечто вроде «лодочной станции» жителей Кына.

В 2 км ниже брода на левом берегу возвышается крупная безымянная скала, словно разломленная надвое, а за ней — ещё одна. А затем бойцом Печка начинается Кыновская гряда бойцов.

БОЕЦ ПЕЧКА

Этот боец — третья и самая известная Печка на Чусовой. Пирамидальная скала имеет высоту около 40 м. В центре подножия, в ядре крутой антиклинальной складки, зияет небольшой грот, куда можно заплыть на лодке. Свод грота имеет правильную эллиптическую форму, а его пласты уходят вглубь ровными ступеньками, как в перспективном портале готического собора. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» описывал Печку так: «… нависла над самой рекой громадная скала Печка. Своё название этот боец получил от глубокой пещеры, которая чёрной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на цело (чело) печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьёзные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложнены ещё тем, что сейчас за Печкой стоит другой, ещё более страшный боец Высокий-Камень». Боец Печка был огорожен заплавнями. На Печке произрастают реликтовые растения и эндемики; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. В 1975 году боец был объявлен ландшафтным памятником природы, но, несмотря на статус ООПТ, грот Печки изнутри размалёван надписями туристов.

Упомянутый Маминым-Сибиряком «боец Высокий-Камень», который чаще называют Великаном, стоит на правом берегу Чусовой сразу за Печкой. Он словно охватывает поворот Чусовой. Великан — самая большая скала на реке. Длина Великана 1,5 км (по другим данным — 2 км), а высота 115 м (по другим данным — 120 м). Под Великаном находится и самый глубокий омут на Чусовой.

Через два километра после Великана на левом берегу находится другой боец. Внешне он не производит особенного впечатления, да и название у него «несерьёзное» — Воробей.

БОЕЦ ВОРОБЕЙ

Воробей — это две небольшие компактные скалы высотой 10 и 5 м. Местные жители рассказывали о нём филологам УрГУ: «Воробьи — он как бы два камня, близко друг от дружки стоят, на первый-то взгляд вроде и не страшный, а подтягивает к нему, только успевай отгребать. Отгребай да отгребай, а чуть прозеваешь или растеряешься, так плот и шоркнет, черкнёт по камню боком. Глядишь, два-три бревёшка и нет, как не бывало, как будто воробей отклюнул».

Почти напротив Воробья на правом берегу возвышаются три 20-метровых утёса бойца Денежного. По преданию, на этом бойце разбилась барка, перевозившая бочки с монетами.

Государственный монетный двор был открыт в Екатеринбурге по указу Сената в 1725 году и действовал до 1839 года. (По другим данным, монетный двор действовал в 1725–1727 и 1762–1876 годах). Он чеканил исключительно медную монету, и на нём было произведено 80 % всех русских «медяков» на сумму около 130 млн руб. Екатеринбургские монеты имели клеймо ЕМ. Естественно, что монеты из Екатеринбурга отправлялись в Россию так же, как и другая продукция из металла, — барками по весеннему караванному валу. В бассейне Чусовой в 1788–1798 годах на реке Бабке, притоке Сылвы, действовал ещё один монетный двор — Аннинский при Аннинском заводе.

За Денежным бойцом на левом берегу под кручей Мёрзлой горы появляется обширная, обустроенная усадьба — чей-то загородный «дворец». Усадьба появилась в 2003 году. 2003 год можно считать годом окончательной гибели деревеньки Зябловка, что раньше стояла под Мёрзлой горой. Зябловка была «деревней-спутником» села Кын (здесь его зовут Кын-завод). Напротив новой усадьбы — пара домиков биостанции Пермского государственного университета. За Мёрзлой горой начинается село Кын (225 км от Коуровки).

Завод Кын основан Строгановыми в 1760 году на пруду в устье речки Кын. Нынешнее село вытянуто вдоль этой речки на 2, 5 км. Кын имеет богатейшую, славную и бурную историю, которой может позавидовать любой другой посёлок или город на Чусовой. В Кыне наиболее полно сохранился комплекс горнозаводских построек (ныне частично заброшенных): насыпь плотины с обломками водобойного колеса и ложе пруда (пруд спущен), руины производственных корпусов, большой каменный амбар, перенесённое устье речки Кын, заброшенная церковь, валунная пристань. Очень интересен маленький музейчик Кына. Над всеми руинами и над речкой подымается луговая Плакун-гора с белыми скальными выходами. Чусовая в селе Кын делает крутой поворот, и на повороте бурлит Кыновский перебор, где падение реки тоже видно на глаз. На левом берегу возвышается камень Гребешок (первый), у подножия которого стоит обелиск на могиле расстрелянных заложников. За Гребешком тянется просторная луговина на месте исчезнувшей деревни Долгий Луг — ещё одной «деревни- спутника» Кына. В конце этого луга находится одинокая усадьба фермера.

Напротив Долгого Луга по правому берегу тянется длинный боец Стеновой — ровная каменная стена, поверху рассечённая «висячими» логами. Ещё через километр на левом берегу громоздится огромная бурая пирамида бойца Мултык. Мултыком завершается Кыновская гряда бойцов.

От камня Востряк (6 км от Кына), чьи тонкие, вертикально поставленные гребни почти не заметны в зарослях на склоне правого берега, Чусовая снова ненадолго возвращается в Свердловскую область. От Востряка начинается Бабёнский плёс. На 8-м км на левом берегу — луговина на месте исчезнувшей деревни Зимняк. На 10-м км глаз туристов радует самодельный памятник на всё том же левом берегу — задорный расписной деревянный петух из причудливо изогнутого древесного корня высотой в человеческий рост. Дальше в устье речки Бабёнки находится маленькая деревня Заречная. Раньше это была вогульская деревня Бабёнки, но вогулы (манси) здесь бесповоротно обрусели. Деревня еле дышит.

За островами на правом берегу — пустошь на месте деревни Ялуниной (возможно, её название происходит от мансийского названия белолобого гуся — «я-лунт»). В деревне во время молевого сплава находилась лесная гавань. Ялунина исчезла к 1974 году.

После призрака Ялуниной деревни Чусовая описывает большую и пологую излучину. Излучина начинается бурым обрывом камня Сосун (первый, если не считать за Сосун камень Ревень) на левом берегу (15-й км). На излучине на левом берегу раньше стояли деревни Верхние и Нижние Мысы. Коренные берега Чусовой здесь представляют крутые красно-бурые сланцевые и песчаниковые обрывы. Это породы девонского времени, самые древние из всех, которые в своём течении вскрывает Чусовая. Самый значительный из этих обрывов — обрыв на правом берегу за устьем речек Мельничной и Белой. Этот обрыв почему-то не имеет названия.

На 18-м км от Кына на правом берегу появляется деревня Верхняя Ослянка. Деревня основана как казённая пристань в 1735 году. Она обслуживала заводы Гороблагодатского горного округа. В Ослянке до недавнего времени находилась турбаза, где заканчивался Всесоюзный лодочный маршрут № 58 А (от Коуровской турбазы). Туристы и лесоучасток — это были главные «статьи дохода» жителей деревни. Сейчас нет ни того ни другого. Впрочем, Верхняя Ослянка выглядит неплохо, хотя и живёт трудно. Бурый откос напротив деревни на левом берегу называется камнем Ослянским.

За деревней на правом берегу — устье речки Ослянки, потом — ручья Камыка.

Речка Ослянка стекает с южного склона невысокой горы Ослянки. Видимо, речка названа по горе, а название горы происходит от устаревшего слова «осляная» — то есть голая, лысая, очищенная от покровов (леса). Тут можно вспомнить и «оселедец» Тараса Бульбы — чуб на темени выбритой головы казака; и то, что на Урале очищенное от коры и сучьев нетолстое бревно называли «ослядкой». Но может быть, слово связано с «оселком» — камнем для наточки ножей? По мнению исследователя XVIII века И. Г. Гмелина, речка названа Ослянкой потому, что в её русле находят « каменные оселки, что ножи точат». А Радищев в воспоминаниях о тюрьме в Кунгуре называет «тёмную» (камеру за решёткой) «осленистой» от народного слова «осленистая» — в смысле «плохо освещённая», «сумрачная».

В 4 км от Верхней Ослянки на обоих берегах Чусовой раскинулась «деревня-спутник» Нижняя Ослянка. Здесь нет ни магазинов, ни фельдшерского пункта. Нижняя Ослянка постепенно превращается в дачную деревню, как Курья или Каменка.

Сразу за Нижней Ослянкой по берегам Чусовой появляются невысокие скалы. Это начинается территория «призраков». На правом берегу — камень Синий (третий). Путеводители обычно им пренебрегают. Он сложен из мелких острых чешуек, стоящих вертикально. На левом берегу почти напротив него видны незначительные скальные выходы «камня-призрака» Девичьи Слёзы. Путеводители вообще никогда его не упоминают. По преданию, здесь плакали пристанские девушки, провожающие своих суженых на сплав «железных караванов». Дальше на левом берегу над омутом поднимаются невзрачные глыбы камня Стерляжий. Видимо, раньше этот камень назывался Стерляжий Омут. В результате неведомых манипуляций с картами название этого камня развалилось пополам, и чуть ниже появился «камень-призрак» Омут, который стоит не над омутом, а над Стерляжьим перебором. Но в реальности никакой скалы над перебором нет — так, просто крутой каменистый берег. За камнем Стерляжьим находится урочище Стерляжье с «деревней-призраком» Стерляжий Хутор (Андреевка). От деревни осталось лишь заросшее кладбище.

От Стерляжьего перебора начинается длинный плёс. На 30-м км и на правом, и на левом берегах Чусовой — поляны. Здесь стояла «двойная» деревня Луговая-Копчик. На левом берегу была её русская часть — деревня Луговая. На правом берегу — вогульская часть, деревня Копчик. Копчик была предпоследней вогульской деревней на Чусовой. К человеческому копчику её название отношения не имеет: Копчик — это личное вогульское имя. Луговая и Копчик исчезли одновременно — в конце 60-х годов XX века.

Ещё через 3 км на правом берегу видна луговина на месте исчезнувшей деревни Коноваловки.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ КОНОВАЛОВКА

Время возникновения деревни неизвестно. Деревня описана в «Очерках обозной жизни» Фёдора Решетникова, пермского писателя-демократа XIX века, автора знаменитой тогда повести «Подлиповцы». В Коноваловке обоз Решетникова переправлялся через Чусовую. В 1915 году возле деревни началось строительство большого казённого лесопильного завода. Но чусовские заводчики воспротивились и строительство было прекращено, хотя к деревне от станции Кушва уже протянули узкоколейку длиной около 70 вёрст. Сейчас на обширном пустыре в бурьяне и зарослях возвышаются четыре огромных (высотою по 15 м) мостовых «быка» из тёсаного камня, шестигранная краснокирпичная башня (высотой 4 м), у подножия которой замшелая шахта с подземными коммуникациями, заросшие малинником руины стен, растрескавшиеся фундаменты недостроенных зданий, насыпь узкоколейки.

В путеводителе С. Торопова «По голубым дорогам Прикамья» (1976) говорится: «В 1915 г. по распоряжению царского министра Коновалова здесь стали строить крупный казённый лесопильный завод». Этот загадочный министр упоминается в книге В. Патрушева «Золото. Город. Люди» (2005): «В начале 1910 г. из Берёзовского завода в Петербург к министру промышленности и торговли Коновалову ездили „доверенные лица"…» Видимо, здесь какая-то путаница. Министром торговли и промышленности в 1909 году был В. И. Тимирязев, в 1909–1915 годах — С. И. Тимашёв, в 1915–1917 годах — В. Н. Шаховский. Что же это за «царский министр Коновалов», в честь которого якобы названа деревня на Чусовой?

Деревня Коноваловка просуществовала до конца 60-х годов XX века.

* * *

За мрачными руинами Коноваловского завода в Чусовую справа (за островом) впадает речка Сылвица (36 км от Кына). Где-то здесь находится «камень-призрак» Коноваловский, существующий только в путеводителях.

Длина реки Сылвицы 77 км. На всём своём протяжении речка течёт в узкой лесной долине под невысокими сланцевыми скалами. Поселение на ней было только одно — леспромхозовский посёлок Бутон, который ныне заброшен. По берегам Сылвицы ещё можно отыскать следы насыпей узкоколейки и обвалившиеся шахты рудников: в XVIII и XIX веках Сылвица была рудной базой для Кушвинского завода. В XX веке по ней шёл молевой сплав. Более эта речка не знаменита ничем. Название её — «Сыл-ва» — в переводе с языка коми означает «талая вода», а Сылвицей речка стала потому, что у Чусовой есть другой приток Сылва, и вторая Сылва куда больше этой. Зато сходство названий позволило некоторым историкам считать Сылвицу именно той Сылвой, по которой по ошибке сначала пошла дружина Ермака.

За устьем Сылвицы Чусовая минует незначительный камень Сылвицкий на правом берегу. Под этим камнем раньше располагалась лесная гавань, где сортировали брёвна, выплывающие в Чусовую по Сылвице. За Сылвицким и небольшой грядой останцев справа в Чусовую впадает речка Быстрая. За её устьем Чусовая левым берегом возвращается в Пермскую область.

На правом берегу поднимается небольшой камень Антонов (39-й км), а затем Чусовая подходит к знаменитому бойцу Ермак с Ермаковой пещерой (40-й км). В XIX веке возле камня Ермак находились два железных рудника — Ермаковский и Мокрый.

Через 2 км после Ермака в Чусовую слева впадает речка Левая Долговка, которая в среднем течении 2 км бежит под землёй, а ещё через километр справа впадает Правая Долговка. После её устья Чусовая и правым берегом возвращается в Пермскую область. Напротив устья Правой Долговки на левом берегу находится безымянная «база отдыха» — частное заведение какого-то тайного хозяина. Хозяин явно богат, потому что сюда, в глухомань, протянул линию электропередачи, а развлекается не только пьянкой, баней, грибами и рыбалкой, но и гидроциклами. Почти напротив «базы» на правом берегу находится боец Котёл (второй) с пещерой, заметной издалека. Пещера неглубокая, но в ней живут летучие мыши.

На 45-м км на левом берегу стоит боец Тёмный. С 47-го км на Чусовой начинались самые трудные для «железных караванов» места. Начало этого отрезка обозначает двойной камень Малый Стрельный.

Краевед В. Киреев пишет: «На участке от камня Малый Стрельный до устья реки Койвы, т. е. на расстоянии в 48 км, Чусовая делает 25 поворотов, а по берегам реки поднимаются самые опасные „бойцы"… Падение русла здесь составляет более метра на километр, и река стремительно катится от камня к камню. Вот почему здесь требовался максимум внимания и напряжения, если сплавщики желали благополучно миновать эти страшные места. Вот почему старший караванный выстрелом из небольшой пушки, установленной на головной барке, привлекал внимание бурлаков. Совершалось это, как раз когда барки проплывали мимо камней, и названных ими Стрельными».

Через километр после Малого Стрельного в Чусовую справа впадает речка Большая Свадебная длиной около 20 км. В её устье стоит камень Свадебный. Напротив камня — Свадебный перебор.

Относительно такого «праздничного» названия уже упомянутый В. Киреев поэтично развивает прежнюю тему: « Ниже Свадебной располагаются самые страшные чусовские „бойцы": Горчак, Молоков, Разбойник, на долю которых приходится главная масса „убившихся" барок и человеческих жизней. От устья этой речки начиналась самая горячая работа бурлаков, самая жуткая „свадьба". Проскочит ли барка невредимой, или повенчает её Чусовая с холодными объятиями смерти? Свадебная… Горькая ирония звучит в названии этой небольшой горной речки».

Камень Большой Стрельный — тоже двойной утёс, почти близнец Малого, только расстояние между его «половинками» вдвое больше. Напротив камня на правом берегу стояла ныне исчезнувшая деревня Полякова.

Через 2 км после Большого Стрельного слева в Чусовую впадает речка Малая Свадебная. В её устье стоял посёлок спецпереселенцев Свадебный. На 1 июля 1969 года в нём ещё проживали два человека.

Впрочем, бойцы после Свадебного перебора появляются далеко не сразу. Сперва на правом берегу встаёт причудливый камень Веер (53-й км). Напротив Веера на левом берегу стояла деревня Верх-Чизма (или Москвичи). Почти сразу за Веером поднимается полуразрушенный камень Печка (четвёртая Печка на Чусовой). За Печкой на обширной луговине размещалась большая деревня Чизма.

Своё название деревня получила по речке Чизме, впадающей в Чусовую по левому берегу, а речка называется от татарского слова «чишме» — «песок». Длина речки 26 км. Деревня возникла при руднике в середине XVIII века. На 1 июля 1969 года в деревне проживало ещё 19 человек. Ныне на месте деревни покос. От селения осталось только заброшенное кладбище в устье речки Чизмы и памятник погибшим в Великую Отечественную войну жителям Чизмы и всех других, тоже исчезнувших окрестных деревень.

Все береговые скалы от Печки до бойца Горчак получили свои названия от авторов путеводителей 60—80-х годов XX века.

За луговиной Чизмы из леса на правом берегу поднимается камень Острый (56-й км). От него Чусовая начинает описывать излучину Круглый Мыс. Здесь река так однообразно поворачивает всё время налево, что туристам кажется, будто они плывут по кругу. На 58-м км на обоих берегах стоят камни Круглый Мыс: крошечный выступ на левом берегу и двойной скальный гребень на правом. На излучине в Чусовую справа впадает речка Большая Бедька.

Длина речки около 30 км. Местами Бедька течёт под землёй, то есть имеет суходолы. Её крупнейшие притоки — Малая Бедька и Сухая Бедька, тоже с суходолами. Название речки иногда пишут как «Бетька». Возможно, оно происходит от коми-слова «бедь» — «палка», «дубинка». Краевед В. Киреев обыграл это объяснение названия: « Древние аборигены края очень удачно заметили, что эта „дубинка" весьма сильно подгоняет здесь Чусовую. И в самом деле, падение реки здесь составляет 0,93 метра на километр при среднем падении русла от Уткинской Слободы до Бедьки 0,29 метра на километр ». В устье речки стояла деревня Усть-Бедька, исчезнувшая к 1974 году.

Завершается Круглый Мыс перебором Цветники. «Речным цветом» в старину называли пенные буруны.

О приближении Кумышской гряды бойцов свидетельствуют небольшие камни Кумышанские на обоих берегах Чусовой (62-й км). Название их дано неправильно. Правильно было бы — Кумышские. Так, на Чусовой есть речка Поныш, и скалы называются Понышские, а не Понышанские. Между этими камнями — остров и перебор Кумыш. От него Чусовая начинает описывать новую, теперь уже S-образную излучину, во всех впадинах которой под ударом течения стоят бойцы третьей, Кумышской гряды. Слева (на 67-м км от Кына) в Чусовую впадает речка Кумыш. В устье речки стояла старинная деревня Усть-Кумыш.

Почти напротив устья Кумыша возвышается первый из самых страшных бойцов — Горчак (68-й км). Это бесформенная каменная груда, сверху поросшая соснами. Своё имя Горчак получил за то, что принёс много горя. В хорошую погоду при ярком солнце под Горчаком на дне Чусовой можно увидеть цепь, оторванную от барки.

Через 2 км после Горчака за быстротоком поднимается коварный боец Молоков.

БОЕЦ МОЛОКОВ

Боец Молоков на сотню метров протянулся вдоль левого берега Чусовой подковообразной стеной высотою до 10 м. Нижний конец этой «подковы» входит в воду, резко вырастая до 40-метровой высоты. Во время сплава «железных караванов» Молоков был очень опасен. Барки било об него и «в лоб», и, заворачивая обратным течением, «об затылок». Молоков образовывал своим гребнем струю, которая несла барки прямиком на следующий боец — на Разбойник. Молоков ограждали заплавни, но они мало помогали, и боец был частично взорван. Вот как он описан у Мамина-Сибиряка ещё до взрыва: «Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образующим наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенистым валом на несколько сажен и с ужасным рёвом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковом представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца — Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигал каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекала реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по течению реки пене. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом».

* * *

После Молокова на изгибе крутого поворота на правом берегу, в густом лесу на круче виден камень Кликунчик.

КАМЕНЬ КЛИКУНЧИК

Кликунчик — небольшой утёс, торчащий из леса на склоне берега на высоте 50 м, в стороне от реки. Слева на утёсе выделяется останец, напоминающий голову животного на длинной шее. К. Буслов в книге «500 часов тишины» описывает Кликунчик так: «Кликунчик, надо сказать, необычайно потешен (помнится, так охотники называют привязанную овцу или поросёнка, которые криком заманивают зверя в западню). А здесь вы видите какую-то испуганную головёнку на длинной шейке, вытаращившуюся из залесённых скал». Но скорее, что своё название камень получил за сходство с лебедем-кликуном. Недобрая слава Кликунчика заключалась в том, что во время сплава «железных караванов» на его уступ выходили петь и плясать «девки в красных сарафанах». Сплавщик заглядывался на них, терял мгновение, и его барка разбивалась о Разбойник, стоящий ниже Кликунчика. К тонущей барке на лодках тотчас устремлялись спрятавшиеся мужики-грабители. И они, и «девки в красных сарафанах», по преданию, были жителями деревни Кумыш. Вот как рассказывали об этом филологам УрГУ местные жители в 1959 году: «На гладкой площадке Кликуна собирались бабы, девки. Начинали плясать, петь, всякие шутки выкидывать. Лоцманы заглядятся, и барка налетит на камень. Тогда выплывают мужики на лодках и начинают грабить. Страшное дело было: бурлаки из воды хватались за борта, чтобы спастись, а им рубили топорами руки. Лихие люди этим занимались из Кумыша, чаще пришлые, а может, вместе с ними и коренные…» В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) Кликунчик (Кликун) назван «Крикун».

* * *

За Кликунчиком и стоит самый страшный боец на Чусовой, царь-боец — Разбойник (73-й км). На его счету сотни загубленных жизней и десятки разбитых барок. Но сейчас он не производит былого жуткого впечатления, потому что его взорвали трижды.

Следующим в смертоносной гряде бойцов стоит боец Четыре Брата. Это четыре неровных утёса, хотя придирчивые наблюдатели насчитывают и пять утёсов, и даже семь. В путеводителях боец называется «Пять Братьев» — «лишний» брат вырос тогда, когда авторы путеводителей перестали читать исторические материалы и документы. Четыре Брата разбиты пополам ручьём Четырёшным.

Через километр на левом берегу видна невзрачная груда «камня-призрака» Развального, который никак не может удостоиться внимания авторов путеводителей. Ещё через 3 км справа появляется последний боец Кумышской гряды — Отмётыш (80 км от Кына).

БОЕЦ ОТМЁТЫШ

Этот боец двумя гребнями наискосок поднимается от воды на кручу правого берега. Высота первого гребня — 50 м, второго — 40. Между гребнями — лес. Местные жители говорят: «Отмятник — большой утёс был, как будто чем-то расколотый, — от него и отстало. Он и называется Отмятыш». Отмётыш был коварным бойцом. За его гребнями образовывалось улово — обратное течение, которое внезапно подхватывало уже проплывшую мимо бойца барку и разбивало её о заднюю сторону скалы (как и на Молокове). В «Календаре Пермской губернии за 1887 год» об Отмётыше сказано: «Отмётыш — это скала, состоящая как бы из двух громадных быков, далеко выдающихся в реку и обращённых острыми рёбрами против течения. Об Отмётыше рассказывали, что несколько лет тому назад тут сразу одна за другой разбились 8 барок…» О названии камня есть ещё версия горнозаводского краеведа В. Киреева: «Название камня звучит несколько иронично: „Понаставил-де нам отметин". Знатные были „отметины", и горькие притом». Отмётыш тоже был взорван. В 1990 году он объявлен ландшафтным памятником природы. В его окрестностях произрастает около 100 видов растений и обитает 31 вид животных; 7 видов растений занесены в Красную Книгу.

* * *

За Отмётышем опасные бойцы исчезают — Кумышская гряда завершилась. Дальше стоят: большой, заросший лесом камень Коровий (он же — Корова), названный по ближней речке Коровьей (81-й км). Через километр от Коровьего — второй камень Коврижка, напоминающий ковригу. На 83-м км каменистый откос правого берега называется камнем Щит.

В путеводителе Е. Ястребова Щит описан довольно невнятно: «Камень Щит круто спускается к реке несколькими плитами, наложенными одна на другую. Получается впечатление, что весь склон бронирован огромными и толстыми каменными щитами». На Щите можно наблюдать необычное явление: излом пластов имитирует антиклинальную складку, которой здесь нет.

За Щитом слева и справа в Чусовую впадают маленькие симпатичные речки Шумиловка (Гремячая) и Вороновка. За Вороновкой в отдалении возвышается красивый и величественный камень Воронки. От Воронков просёлочная дорога выводит на дорогу Усть-Койва — Кусье-Александровский. До посёлка Кусье-Александровский по дороге 18 км.

Название «Воронки» (как и название нижеследующего камня — «Филинки») к птицам отношения не имеет. Скорее, оно происходит от древнепермского словосочетания «вор- ки», где «вор» — «способность говорить», а «ки» — «камень, скала». На уральских реках есть несколько скал с названием «Воронки», и везде на них хорошее эхо.

Через 3 км после Воронков по правому берегу поднимается гора Рассольная, а за ней в Чусовую впадает речка Рассольная. В урочище ещё можно разглядеть остатки плотины: здесь стояла деревня Рассольная с рудниками, прудом и пристанью, где строили барки и спускали вниз, в следующую деревню Усть-Койва. Рассольная исчезла в 70-е годы XX века.

За Рассольной по правому берегу друг за другом стоят три скалы. Первая — двойной камень Гнутый (90-й км), один утёс которого согнут пополам антиклинальной складкой. Вторая — камень Башня, башнеобразную громаду которого можно разглядеть за лесом, только проплыв мимо и оглянувшись. И третья — очень красивый боец Гусельный, формой напоминающий старинные гусли (91 км от Кына).

За крутым и сложным поворотом на левом берегу громоздятся бесформенный боец Кобыльи Рёбра (вторая скала с таким названием) и боец Сосун (тоже вторая скала). Сосуном он называется от мансийского слова «сос» — «ручей»; весной из его распадка в Чусовую падают ручьи. Дальше на правом берегу поворот охватывает длинная гряда бойца Дыроватые Рёбра (93-й км). В этом бойце несколько пещерок и карстовая арка Царские Ворота — самая большая на Чусовой. Напротив Рёбер на левом берегу — пустошь на месте исчезнувшей деревни Кордон. В логу, со всех сторон укрытый кустами, здесь лежит маленький ржавый теплоход. А после Рёбер по обоим берегам тянутся заросшие пустоши, на дальних концах которых стоят домишки деревни Усть-Койва. Деревня впервые отмечена в переписи 1579 года, а вообще люди жили на этом месте ещё за 2000 лет до нашей эры. У деревни необычная история, а деревня всё равно умирает. Хотя у неё есть возможность выжить: тоже необычная. Усть-Койва может превратиться в туристскую деревню (единственную на Чусовой туристскую, а не дачную). Дело в том, что в Усть-Койве пересекаются два крупнейших и популярнейших водных маршрута по Чусовой и по реке Койве, да и окрестности деревни полны всяческих природных чудес.

За деревней на левом берегу находится камень Филин, а напротив него — устье реки Койвы (95 км от Кына).

РЕКА КОЙВА

Койва — третий по величине приток Чусовой. Длина её 180 км. У Койвы среди всех чусовских притоков самый большой общий уклон — почти в 4 раза больше, чем у Чусовой. Койва — река лесная и горная, с минимальной заболоченностью, озёрностью и распаханностью берегов. Она мелкая и быстрая; средняя скорость течения 8–9 км/ч. Название её переводится с коми-пермяцкого как «Брызжущая вода».

До XII века Койва принадлежала древним коми, потом — манси (вогулам), а с середины XVIII века была полностью «оккупирована» русскими. В XX веке койвинские селения деревня Промысла и посёлок Кусье-Александровский некоторое время были чуть ли не «столицами драгоценностей» России. Здесь добывали золото, платину и алмазы. Койва алмазоносна на двух участках — от устья речки Медведки до устья речки Песьянки и от устья речки Большой Тырым до собственного устья.

Начинается Койва в огромной межгорной котловине Синее Болото шириной 30–40 км. В самых верховьях Койва очень извилистая и загроможденная завалами. На 15-м км она подходит к деревне Медведка. В Медведке Койва перегорожена плотиной и разливается прудом. Медведка — старая рудничная и приисковая деревня. В 1829 году здесь были найдены алмазы — впервые в России. С 1948 по 1957 год в Медведке работал прииск по добыче золота и алмазов.

Через 15 км после Медведки в Койву слева впадает маленькая речка Полуденка. Она была знаменита своими месторождениями платины, золота и алмазов. В 10 км от устья на Полуденке стоит деревня Промысла. Возникла она, видимо, в 1835 году. Раньше, по названию прииска, она звалась Золотыми Промыслами или Крестовоздвиженской. В деревне на речке сохранились плотина с подъёмными штурвалами и котловина спущенного пруда. Пруд был построен для работы приисковых машин. Крестовоздвиженские платиновые россыпи считались одними из самых богатых в мире. В начале XX века здесь добывалось до четверти всей российской платины. В 1900 году на прииске работали 5206 человек (среди них — будущий писатель Александр Грин, который трудился разнорабочим на промывочной машине), и он был самым крупным в России. С 1901 года на пруду платину добывала драга. Все работы были прекращены в 1954 году за полной выработкой месторождения. По другим данным, на речке Полуденке драга работала ещё 11 сезонов, с 1979 по 1990 год. Сейчас население посёлка Промысла около полуторатысяч человек.

Через 10 км после устья Полуденки на правом берегу Койвы стоит большой посёлок городского типа Тёплая Гора. Через него проходит Горнозаводская железная дорога. В 1884 году графом П. П. Шуваловым на Тёплой Горе был основан металлургический завод. Он работал по самым современным на тот момент принципам: использовал паровые машины, а не силу падающей воды (поэтому в Тёплой Горе нет пруда). Шуваловский завод работает до сих пор, хотя сильно устарел; он выпускает страшенные чугунные ванны.

Через 10 км после Тёплой Горы Койву пересекает мост Горнозаводской железной дороги. Рядом с новым мостом возвышаются руины старого, постройки 1878 года. Здесь в Койву справа впадает речка Тискос. В 1825 году на Тискосе были обнаружены золотые россыпи — и начались работы по добыче золота. С 50-х годов XX века до 90-х годов здесь работала драга по добыче алмазов, и ныне Тискос изуродован отвалами. Его первозданный вид можно увидеть только на картине «Река Тискос» (1909) знаменитого некогда художника Алексея Денисова-Уральского (Екатеринбургский музей изобразительных искусств).

После впадения Тискоса по берегам Койвы появляются невысокие, замшелые, заросшие лесом и затянутые дёрном скалы. Здешние известняки имеют необычный, тёмный сине-зелёный цвет.

На 90-м км от истока на правом берегу Койвы стоит посёлок Бисер — бывший Бисерский завод князей Шаховских, основанный в 1786 году (впоследствии перешёл во владение Шуваловых). Завод был построен на маленькой речке Бисер длиной 15 км. Огромная плотина — высотой около 10 м и длиной около полукилометра — перегородила речку, и образовался обширный и красивейший пруд, целое горное озеро. Вода с плотины сливается каскадом по ступеням водослива, вымощенного досками (как в Староуткинске). Рядом с величественным водосливом — мрачные закопчённые руины старого завода, взорванного белогвардейцами во время Гражданской войны, и хорошо сохранившиеся, используемые доныне здания бытовки и заводского цеха — воздуходувки. В конце XIX века Бисерский завод был даже центром горного округа; население посёлка составляло полторы тысячи человек. От поселка Бисер (Старый Бисер) до станции Бисер Горнозаводской железной дороги 12 км по просёлку.

В XVIII–XIX веках от Бисера шёл сплав лодок с продукцией Бисерского завода («малые железные караваны»). Через 30 км после Бисера на Койве находится Федотовский порог с двумя ступенями: грядой камней поперёк русла и большой плитой на дне. Ещё через 10 км, в устье речки Большой Тырым (30 км длиной), стоит посёлок Усть-Тырым — бывший лесоучасток Бисерского леспромхоза. Тракторы и грузовики ездят сюда из Кусьи прямо по дну Койвы. После Усть-Тырыма на Койве начинаются большие скалы, и первая из них — мрачный 70-метровый боец Шайтан на правом берегу.

Через 10 км после Усть-Тырыма на обоих берегах Койвы расположился большой посёлок Кусье-Александровский (или просто Кусья). Кусье-Александровский завод основан в 1751 году графом Александром Строгановым (по имени хозяина он и называется Александровским) на речке Кусья (правый приток Койвы) длиной 45 км. Завод среди прочей продукции отливал ещё и пушечные ядра. Продукция завода тоже сплавлялась на беспалубных шитиках по Койве до Чусовой. В 1763 году через браки завод перешёл во владение рода Голицыных, потом — в род Шуваловых. В начале XX века население заводского посёлка составляло 2,5 тысячи человек. Во время Гражданской войны завод был взорван белогвардейцами и более не восстанавливался.

Пруд в Кусье небольшой. С водослива его плотины в Чусовую низвергается четырёхметровый водопад. Весной любители экстремального сплава прыгают с него на катамаранах. В 50-е годы XX века посёлок был «столицей» всей алмазодобывающей промышленности страны, когда в нём располагалось управление «Уралалмаз». В верхней части посёлка, на левом берегу, можно увидеть руины обогатительной фабрики, на которой из породы вымывали алмазы. От посёлка дороги ведут на станцию Пашия (город Горнозаводск, 18 км) и в деревню Усть-Койва.

Ниже Кусьи скалы Койвы самые высокие и многочисленные. Живописностью они ни в чём уступают чусовским. Но река сильно нарушена драгой: повсюду насыпные острова, заросшие кустами, протоки. Кое-где можно увидеть бревенчатые руины сооружений плотин для драги, насыпи, ямы. Протоки очень извилисты, не все из них проходимы. В протоках могут быть лесные завалы. В 10 км от Кусьи — ещё один порог, Шемахинский. От Кусьи до устья реки 40 км.

В 30—40-х годах XX века на Койве планировалось создание Лотаринского гидроузла с плотиной и водохранилищем; этот проект не был осуществлён.

* * *

За устьем Койвы на правом берегу стоит красивый, овеянный легендой о Ермаке боец Красный (второй). Сразу за ним, отделённый речкой Красновкой, — невзрачный боец Таш. За Ташем простирается обширная луговина на месте исчезнувшей деревни Койва — бывшей деревни спецпереселенцев.

Луговина заканчивается стеной самого «неуловимого» камня на Чусовой — камня Шаков (98-й км). Различные путеводители помещают его то на правый берег Чусовой, то на левый, то выше по течению устья речки Поныш, то ниже. И название камня авторы путеводителей тоже не могут запомнить: то он «Шахов», а то вообще «Стенка».

Напротив стены камня Шаков на левом берегу высятся две одинаковые прямоугольные скалы Понышских камней. Между ними в Чусовую впадает таинственная речка Поныш. Рядом с устьем Поныша, на правом берегу, за камнем Шаков и малозаметным камнем Палатка в стороне от реки находится и самый большой грот на Чусовой — Театральный.

На 103-м км от Кына на правом берегу стоит последняя Печка на Чусовой — пятая скала с таким названием. Из её пещеры протяжённостью 50 м вытекает чистая и холодная речка. Перед Печкой — пустошь на месте исчезнувшей деревни Турино (Торино). За Печкой на правом берегу начинается самое мрачное место — пустошь с обширными развалинами лагеря «Створ».

Через 2 км после «Створа» на левом берегу за устьем речки Большая Исаковка стоит огромный и красивый боец Плакун (106-й км). В его подножии — грот, куда туристы заплывают на лодках. За Плакуном прибрежные леса пересекает широкая просека на месте подземного трубопровода. За ней — остров Исаковский, над которым вдали белеет безымянный утёс склона Алебастровой горы.

На 110-м км на правом берегу стоит боец Шайтан — третий и последний из чусовских Шайтанов. С ним тоже связано предание о Ермаке. На склоне скалы видны кресты заброшенного кладбища. За бойцом в Чусовую впадает речка Шайтанка, и на луговине в её устье стояла деревня Шайтанка.

Она тоже была заселена спецпереселенцами. Здесь был кордон леспромхоза, работали лесопилка и лесотаска, к деревне подходила узкоколейка. В 1946 году здесь проживало 148 семей, а в 1969 году — только 13 человек.

За мёртвой Шайтанкой на левом берегу Чусовой находится малозаметный камень Медвежка (112-й км). На правом берегу на 113-м км — «камень-призрак» Гладкий, или Гладкая Лещадь. «Лещадями» в старину называли опущенные в воду гладкие плиты и особые плиты — выстилку пода в доменных печах.

На 114-м км начинается гряда Больших Глухих камней. Здесь — самое топонимически запутанное место, потому что различные путеводители рассказывают про эти скалы по-разному. Кроме того, в этих скалах множество пещер, которые тоже называются Большими и Малыми Глухими, да ещё и речки Большая и Малая Глухая. Большие Глухие камни на левом берегу представляют собой тройной утёс, полузатянутый лесом. На правом берегу прямо напротив него находится Голубое озеро — «вынырок» речки Большой Глухой, самое глубокое карстовое озеро в бассейне Чусовой. За озером по правому берегу громоздятся утёсы Больших Глухих камней. В одном из них издалека виден вход в огромный грот — второй по величине на Чусовой. Это Большой Глухой грот — кстати, уникальный археологический памятник. Его часто путают с Большой Глухой пещерой, которая находится в Малых Глухих камнях.

Малые Глухие камни тянутся по правому берегу в отдалении от реки. По левому берегу они представлены совсем незначительными выступами. Перед Малыми Глухими камнями — Глухие поляны. На майские праздники здесь проводится слёт туристов из Перми, Чусового, Соликамска, Березников, Губахи, Горнозаводска. Вся поляна бывает заставлена сотнями палаток. Слёт и стал причиной того, что Большая Глухая пещера (она же Глухая Ледяная) полностью обезображена. От Глухих полян вниз по Чусовой на 10 км тянется цепь искусственных островов-«ледорезов». Эти острова остались от времён лесосплава. На опушке полян Чусовую пересекают провода ЛЭП. За ЛЭП по правому берегу впадает речка Семёновка.

На 119-м км от Кына слева в Чусовую впадает речка Большой Вашкор (на некоторых картах — Вашкур). В устье — поляна на месте бывшего дома отдыха. За поляной над речкой Вашкор подымаются скалы, в которых находится Вашкурская пещера — небольшая, но двухэтажная, с обнаруженным археологами человеческим захоронением. Напротив устья Вашкора на Чусовой расположен последний перебор — Вашкурский. И за ним на правом берегу поднимается стена второго бойца Гребешок — последнего бойца на Чусовой (120 км от Кына).

БОЕЦ ГРЕБЕШОК

Гребешок нависает над Чусовой вертикально поставленной плитою высотой около 20 м и толщиной около 8. Перед ним в утёсе на склоне — грот с двумя входами; глубина грота 4 м. Этот грот называют пещерой Очи Чёрные, или пещерой Гребешок (путая с пещерой Гребешок в устье Большого Вашкора). В 1932 году археологом Н. Прокошевым в этом гроте найдены керамика древних коми, обожжённые кости, осколки кремня. Археологи допускают, что в пещере Очи Чёрные было древнее святилище. По Гребешку проходит дорога. И. Спехов в книге «Чусовой» (1958) пишет о камне Гребешок: «По обе стороны реки в районе Гребешка вода пробила в скалах несколько пещер. О них сохранилась легенда как о Ермаковых пещерах…» Именно Гребешок должен был «встать» в основу Вашкурской плотины, которая создала бы на Чусовой водохранилище от Гребешка до Кына. Литературный критик чусовлянин В. Курбатов в 1974 году писал В. Астафьеву: «Гребешок, куда мы так любили ходить с ребятами, угланами, совсем не переменился, только отполировался его „стол" на вершине да появилась рядом просека — тянут через Чусовую нефте- или газопровод». В 1991 году Гребешок объявлен ландшафтным памятником природы; здесь произрастает 89 видов растений, из которых 3 занесены в Красную Книгу.

* * *

За Гребешком оба берега Чусовой безобразно взрыты: здесь в 2001 году проложили подземный трубопровод (точнее, убрали на дно реки подвесную трубу, пересекавшую Чусовую, как мост). Гребешок — своеобразная граница, где Чусовая выбегает «из камней». Больше настоящих скал на Чусовой не встретится.

От трубопровода по левому берегу видны высокие голые отвалы карьера Белый Камень, под которым находится посёлок Чунжино. По правому берегу тянутся дачные «выселки» города Чусового, несообразно именуемые Архиповскими Бараками. За ними встаёт гора Челпан. Под Челпаном — редкие домики в узких распадках горы. Это уже город Чусовой. Когда справа среди домов появится устье речки Архиповки, можно считать, что участок маршрута «в камнях» закончен. (По местному преданию, речка получила название по имени некоего Архипа — сподвижника Ермака.) От устья Архиповки 1 км до вокзала станции Чусовская.

Протяжённость маршрута по Чусовой от посёлка Кын до города Чусового — 126 км. Общая протяжённость пути Чусовой «в камнях» — 348 км.

Нижняя Чусовая начинается с высоких светлых отвалов карьера Белый Камень на левом берегу Чусовой. За карьером располагается уже окраинный район города Чусового — Чунжино. Неподалёку находится и Камасино — старинная деревня, ныне поглощённая городом. Впервые она упомянута в переписи М. Кайсарова в 1623 году. Здесь жили пищальники — артиллеристы-ружейники. В Камасино среди домишек притулилась и самая старая деревянная церковка на Чусовой — Рождественско-Богородицкая, 1775 года постройки. Камасино находится примерно напротив устья реки Усьвы на левом берегу Чусовой.

В районе Камасино в 1876 году Чусовую пересёк мост Горнозаводской железной дороги Пермь — Нижний Тагил. Под Выш-горой появилась маленькая станция Чусовская. Земли по Чусовой в районе устья Усьвы в конце XIX века принадлежали князю С. М. Голицыну, проживавшему большей частью за границей. По его инициативе в 1879 году было создано ФРУО — франко-русское общество стальных и железоделательных заводов. ФРУО (а после его банкротства КАО — Камскому акционерному обществу) князь передал право пользования своими землями и заводами до 1936 года. ФРУО начало строительство нового завода в устье Усьвы. Завод строился по последнему слову техники: с мартенами, домнами, паровыми машинами, узкоколейками. Завод получил название Чусовского. Д. Менделеев в 1899 году писал о нём: «… красивейшим образом расположен в угле рек Чусовской завод». Он « чужд тех преданий старины, которые господствуют на большинстве других заводов Урала. Это видно даже из самого расположения завода… Это видно даже потому, что здесь помаленьку, с настойчивостью соединяют в одно место все главные части железного дела…» — то есть на одном предприятии плавят руду, изготовляют чугун, переделывают его в железо и в сталь, а из них изготовляют продукцию — например, балки, проволоку, рельсы.

При заводе появился посёлок — он потом и стал городом Чусовым.

Статус города был присвоен Чусовому в 1933 году. Город рос и развивался на обоих берегах Чусовой и Усьвы. Это был обычный грязный промышленный городишко, над которым постоянно висел смог. Только в 70-е годы он начал было отстраивать более-менее человеческое жильё, как наступила эпоха перемен и всё замерло на месте. Впрочем, Чусовской завод сжал волю в кулак и не разорился. Ныне он монополист на рынке производства феррованадия и авторессорной стали.

Почётным жителем города Чусового является писатель В. П. Астафьев. Астафьев прожил в Чусовом 17 лет (1945–1962), женился на чусовлянке Марии Семёновне, похоронил здесь ребёнка, умершего от истощения, получил удар ножом в грудь от героя своего газетного очерка (Астафьев сам писал о себе и том ударе: «… проколотое благодарным чусовским читателем лёгкое…») и создал здесь свои первые произведения. Хотя город Чусовой Астафьев так и не смог полюбить и только на склоне лет сумел простить Чусовому боль и обиду.

При всей любви к реке Чусовой надо признать, что город Чусовой — мрачный, низкий, грязный и некрасивый. Одним словом, «депрессивный». Районы его носят «производственные» названия — Дробильная, Углежжение, Французкий посёлок (здесь до революции жили французкие инженеры), Больничная гора (здесь стояла заводская больница). В России Чусовой стал известен разве что обрушением бассейна «Дельфин» в 2005 году, когда под обломками погибли 14 человек. Литературный критик Валентин Курбатов, чусовлянин, в середине 90-х годов в письмах к В. Астафьеву так описывал свой город: «А Чусовой совсем махнул на себя рукой — грязь и разрушение как-то выедают его, вытачивают» или «… город в моих снах грязен, тёмен, запущен, а про Углежжение с заводскими отвалами шлака даже во сне не смотрю: настолько там всё уже стало бесчеловечно и страшно, как после чудовищной катастрофы — ни одного живого клочка земли». Отчасти Чусовой стал прототипом города Вейска из «Печального детектива» Астафьева. И очень жаль, что у этого, в общем, неплохого города такое неприглядное лицо.

РЕКИ УСЬВА, ВИЛЬВА И ВИЖАЙ

Усьва — самый крупный приток Чусовой длиною 266 км. Виктор Астафьев в одном из своих рассказов назвал её «хорошей, горной, стремительной рекой». Название её иногда переводят как «шумящая вода» или «падающая вода», но возможно, что Усьва — «Утьва», то есть последняя из чусовских речек-«Уток» (кстати, лебедь по коми-пермяцки — «юсь»). Исток Усьвы на склоне горы Хариусный Камень (860 м). В верхней своей трети Усьва гигантской петлёй огибает хребет Басеги. С другой стороны долину Усьвы подпирает Ослянский хребет. «На свободу» Усьва прорывается меж горами Северный Басег (951 м) и Еранина Деревня (641 м). Здесь за устьем речки Порожной Усьву загромождают 8-километровые тулумы — участок русла, заваленный камнями, где весною бушует порог, а летом каменные груды едва проходимы. Через 25 км после тулумов в Усьву впадает маленькая речка с грозным названием Побоище. Эта речка связана с легендой о Ермаке. В среднем течении Усьва «трётся» о южные отроги хребта Рудянский Спой, который стоит на пластах Кизеловского каменноугольного бассейна, и в рудничных посёлках Громовой и Шумихинский шахтные отвалы осыпаются прямо в реку. Нижняя Усьва обставлена огромными скалами, по красоте и величине не уступающими лучшим чусовским бойцам: это камни Навислый, Панорамный, Бастионы, Большое и Малое Брёвна, Арка, Омут. С камня Козёл в Усьву козлом скачет двухкаскадный водопад; высота его ступеней по 5 м. Но самым большим утёсом является грандиозное скальное сооружение камня Усьвинские Столбы. Здесь и расщелины-лабиринты, и пещеры с древними святилищами вогулов, и тоннели, ведущие на естественные «балконы», и гигантский грот Столбовой со стоянкой древнего человека. Перед отвесной 120-метровой плоскостью скалы стоит огромный башнеобразный останец — Чёртов Палец. Ниже Столбов Усьва течёт сквозь посёлки Мыс и Бобровка.

Устье Усьвы находится в городе Чусовом, но и здесь Усьва ещё успевает удивить. В 5 км до устья реки Вильвы правый берег Усьвы представляет собой огромный глиняный обрыв, которому река бьёт прямо «в лоб». Этот обрыв называется Красная Глинка. За ним на излучине — большая луговина. На ней-то и расположился целый археологический комплекс — два Саломатовских городища, селище и могильник Телячий Брод, «обманное» городище Телячий Брод. Возможно, одно из Саломатовских городищ — древний булгарский город-фактория Сибыр. Однако чтобы увидеть следы этих поселений, необходим намётанный глаз.

После устья Вильвы (оно перечёркнуто железнодорожным мостом) по правому берегу поднимается высокая дамба Чусовского завода, на склоны которой из вагонеток льют расплавленный шлак, и огненное зарево охватывает половину неба. В Чусовую Усьва впадает под Калаповой горой.

Всю историю своего промышленного освоения Усьва была рекой молевого лесосплава. На берегах Усьвы находилась лесная дача «господ Демидовых князей Сан-Донато». В посёлке Усьва в среднем течении реки (где реку пересекает Луньевская ветка железной дороги) располагалось мощное предприятие, где в печах пережигали древесину на древесный уголь. В устье Вильвы и на Усьве в районе Чусовского завода были установлены заплавни для вылова плывущего леса.

В 30—40-х годах XX века на Усьве планировалось создание 6 гидроузлов с плотинами — Вилухинского, Громовского, Шумихинского, Бруснянского, Порожненского и Рудянского. Этот проект не был осуществлён.

Крупнейший приток Усьвы — река Вильва. Длина ее 170 км. Название переводится с языка коми как «новая вода». Вильва — горная река с быстрым течением и большим уклоном. В русле её много камней, образующих пороги с валами и прижимами, многие из которых достаточно сложны. По берегам — скалы. Река часто петляет; случаются лесные завалы; по весне Вильва течёт напролом через лес. Берега Вильвы заселены слабо: посёлки умирают, дороги зарастают, мосты рухнули. Вильва впадает в Усьву на окраине города Чусового, в 6 км от устья Усьвы. В 30—40-х годах XX века на Вильве планировалось создание двух гидроузлов с плотинами — Ермачихинского и Вижайского. Этот проект не был осуществлён.

За 30 км до своего устья Вильва принимает свой самый крупный приток — реку Вижай. Длина Вижая 125 км. Название с языка манси («вежа-ю») переводится как «священная река». Среди крупных (более 50 км) рек бассейна Чусовой Вижай — самый быстрый и имеет самый крутой уклон русла. Начало своё Вижай берёт из болот под склоном горы Вижайский Камень (541 м). Вижай — очень извилистая река с быстрым течением, лесными завалами, островами, прижимами. По весне он, как и Вильва, ломится прямо через лес и даже может поменять русло. По берегам много скал. В 50-х годах XX века Вижай до посёлка Пашия в среднем течении был пройден алмазодобывающей драгой. Драга так его изувечила, что часто Вижай представляет собою словно бы две «колеи» с разделяющим их насыпным островом, заросшим деревьями и кустами. Посёлок Пашия — это бывший Архангело-Пашийский завод князя Голицына, основанный в 1785 году. Завод построен у плотины через речку Пашийку (её длина 30 км), приток Вижая. Завод был железо- и чугуноделательным. В начале XX века в заводском посёлке проживало около 5 тысяч человек — очень много по тем временам. В 1911 году завод был соединён с Горнозаводской железной дорогой узкоколейкой. В 1936 году завод претерпел коренную реконструкцию и ныне выпускает природно-легированный титанистый и титано-медистый чугун, а также вырабатывает шлак для Пашийского и Горнозаводского цементных заводов. В трудные годы конца XX века завод сумел выстоять и остаться рентабельным. Пашийский пруд является водной составляющей памятника природы. Вижай в посёлке пересечён мостом, за которым находится печально знаменитый Вижайский прижим. Это очень опасное место, особенно по весне; не бывает года, чтобы здесь не погибали туристы, а в иные годы погибших случалось по полтора десятка человек. В 3 км ниже Пашии в высокой (90 м) скале Большие Воронки на высоте 32 м над Вижаем находится вход в Пашийскую пещеру, самую большую в бассейне Чусовой.

* * *

За городом Чусовым на правом берегу высится Калапова гора, «на которой, по преданию, когда-то разбивал шатры хан Калап, а теперь там белеют домики посёлка, и картошкой она засажена сплошь», — как писал о ней Виктор Астафьев. Приняв под Калаповой горой свой самый крупный приток — реку Усьву, Чусовая окончательно выходит из гор и становится большой равнинной рекой. Она течёт меж высоких и пологих холмов. На некотором расстоянии после города Чусового местность густо заселена и промышленно освоена. После автодорожного моста в Чусовом на реке появляются острова-покосы. Слева находится крупный промышленный посёлок Лямино со станцией Лямино, а справа — посёлок Антыбары. Чусовую пересекают ЛЭП и газонефтепроводы. Вода в реке уже сильно загрязнена.

За Лямино слева в Чусовую впадает крупная речка Лысьва (10 км от Чусового), на которой в среднем её течении стоит город Лысьва — бывший Лысьвенский завод князей Шаховских, основанный в 1785 году. Длина реки Лысьвы 112 км. Исток реки — ландшафтный памятник природы. На территории города река Лысьва с притоками растекается системой Лысьвенского, Травянского и Заболотинского прудов. Зеркало Лысьвенского пруда имеет площадь почти 6 км2. Средняя глубина пруда 4,6 м, максимальная (у плотины) — 11,5 м. Длина плотины 448 м, а ширина по гребню — 35 м.

За устьем Лысьвы на правом берегу находится деревня Верхнее Калино; напротив неё — большой остров Пуповский, за которым направо от Чусовой уходит 2-километровая старица. Через 5 км — деревня Нижнее Калино. Деревня Калин Луг упоминается ещё в переписи Яхонтова 1579 года. Посёлок и железнодорожная станция Калино расположены на левом берегу, в 4 км от Чусовой. На станции Калино от Горнозаводской железной дороги ответвляется Западно-Уральская. В одном из рассказов В. Астафьева люди в электричке на мотив «соловей, соловей, пташечка» поют: «Калино, Лямино, Лёвшино, Комариха и Тёплая Гора!..»

Путь по Чусовой усложняют многочисленные старицы, заливы и острова. Берега часто обрывисты; леса на них мало. В 20 км от Чусового на правом берегу находится село Копально, известное с 1647 года.

Название своё село получило от поселенца «Гаврилки Антона сына Копалина». Самое старое здание посёлка — Покровская церковь, построенная в 1864 году. Она деревянная, на каменном фундаменте. Когда-то у неё было два купола, звонница под малиновый звон и колокольня с колоколом весом в 100 пудов. Сейчас церковь перестроена под клуб. Краеведческий музей в посёлке сгорел в 2002 году.

За селом Копально начинается остров Дикий длиной около 7 км и шириной местами более километра. В вершине его стоит крохотная деревня Остров, соединённая подвесным мостом с деревней Борисово. Копально и Остров описаны в первом (малоизвестном и малоудачном) романе Виктора Астафьева «Тают снега» (1958 год). Этот свой роман Астафьев очень не любил, в письмах называл его «блевотным» и 30 лет отказывался переиздавать.

Примерно напротив деревни Остров у правого берега Чусовой и находился знаменитый археологический памятник — стоянка Пещерный Лог (75 тысяч лет). Немного ниже по течению — другой знаменитый археологический памятник: стоянка имени Талицкого (25 тысяч лет).

На правом берегу, напротив острова Дикого, стоит небольшая деревня Кучино, возле которой располагается знаменитая политзона «Пермь-36» — ныне Музей истории политических репрессий и тоталитаризма.

«ПЕРМЬ-36»

В ноябре 1942 года на станции Селянка была организована лесная Исправительно-трудовая колония № 6. В июне 1946 года её начальником был подписан приказ об организации зоны и участка колонии близ деревни Кучино на берегу Чусовой. В августе туда переехал штаб колонии. Так начиналась будущая зона ВС-389/36. Её заключённые занимались лесосплавом и лесообработкой. Поскольку леса постепенно отступали от Чусовой всё дальше, то для подвоза древесины производство пришлось механизировать; машины же можно было доверить только «проверенным» зэкам — бывшим работникам МВД, КГБ, суда, прокуратуры и самих лагерей. Но, в свою очередь, для них, специалистов, пришлось создавать усиленную систему охраны лагеря. Такую специфику ИТК-6 приобрела в июне 1953 года.

В 1972 году контингент ИТК-6 был отправлен в Нижний Тагил, а в Пермскую область из Мордовии были переведены политические заключённые. Для этих узников модернизированная зона «Пермь-36» подходила как нельзя лучше. Три политических лагеря («Пермь-35», «Пермь-36» и «Пермь-37») были объединены в общую систему. Головным считался лагерь «Пермь-35» в районе посёлка Скальный. В 1980 году в зоне появилось отделение особого режима (самого строгого), и зона была разделена на две части — особого режима и общего. Заключённые, как в фашистских концлагерях, носили полосатую одежду с нашивками. В чусовские зоны свозили в основном представителей диссидентских движений «братских» республик — украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев. В зоне отбывали свои сроки «узники совести» Владимир Буковский, Глеб Якунин, Натан (Анатолий) Щаранский, Валерий Марченко, Иосиф Бегун, Сергей Григорьянц, Сергей Ковалёв, Юрий Литвиненко, Леонид Бородин, Юрий Орлов, Лев Лукьяненко, Энн Тарто, Балис Гаяускас, Гуннар Астра; здесь в 1985 году погиб белорусский поэт Василь Стус. Зона описана в книге В. Буковского «И возвращается ветер». Заключённые изготовляли платы для электроутюгов и тэны для электрочайников. Как политическая зона просуществовала до 1988 года — до встречи Горбачёва и Рейгана.

Когда последний зэк покинул барак, в помещениях зоны разместили психоневрологический диспансер. В 1995 году территорию лагеря с разрушающимися постройками взяло «под крыло» общество «Мемориал». Был основан Музей истории политических репрессий и тоталитаризма. Началась реставрация зоны, в которой приняли участие и волонтёры из многих стран Европы и мира. Ныне здесь в зоне строгого режима можно увидеть четыре барака с обстановкой (постройки 1946–1947 годов), мастерские, ШИЗО — штрафной изолятор, берёзово-липовую аллею, посаженную заключёнными, ограждения с КПП, вышками, колючей проволокой и контрольно-следовой полосой. Особое впечатление производит вторая часть комплекса — отнесённый на полкилометра в сторону барак особого режима, построенный к 1980 году.

* * *

За островом Диким на высоком левом берегу Чусовой стоит небольшая деревня Вереино. Она, кстати, тоже описана в одном из рассказов В. Астафьева. Но более она известна своими «археологическими окрестностями». Во времена булгарского освоения (X–XIII века) здесь на горе Кибирята было городище, на территории которого учёные нашли клад иранского серебра (ныне изделия из этого клада выставлены в Эрмитаже). Археолог С. Островский пишет: «Интересен Вереинский микрорайон — имея значительное количество памятников на ограниченной территории и занимая в целом удобное географическое положение, он вполне мог представлять собой некий „культурно-деловой центр" чусовских территорий». На картах название деревни часто пишут неправильно — «Верейно», и это странно, потому что название довольно распространённое, и происходит оно от устаревшего слова «верея» — «заросший лесом холм». Самая старая постройка деревни — деревянная Троицкая церковь (1853) с шатровой колокольней.

За деревней Вереино начинается судоходная часть Чусовой. В устье речки Шушпанка (правый берег) — первая пристань; следующая через 5 км — Камсплав. От пристани Камсплав в 60-е годы XX века сплавляли лес с обширных лесосек на верховьях реки Шушпанки; лес везли к пристани по узкоколейке.

Начинает ощущаться подпор Камского водохранилища. Берега Чусовой расходятся на 300–400 м, появляются волны, течение гаснет. Берега изрезаны заливами, местами заболочены. Часто встречаются деревни и посёлки. После большого острова Заблудящего справа на протяжении 5 км тянется Попова гора с крутыми обрывами.

На крутом повороте вправо на левом берегу видна небольшая деревенька Шалыги. «Шалыгами» называли наиболее мелкие, «выпуклые» места на речном перекате. В этой Деревне основатель музея Ермака Л. Д. Постников нашёл старейшую деревянную постройку на Урале — Георгиевскую церковь (точнее, часовню). Она была ровесницей Ермака.

Где-то после Шалыг заканчивается «нынешняя» Чусовая и начинается Чусовской залив Камского водохранилища. Но мы дойдём до изначального устья реки.

На 62-м км после города Чусового слева показывается посёлок Верхнечусовские Городки.

ПОСЁЛОК ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ

У этого поселения много названий — официальных, исторических и бытовых: Верхний Чусовской Городок, Верхнечусовской Городок, Верхнечусовские Городки и тому подобные вариации. Считается, что поселение было основано в 1616 году Иваном и Максимом Строгановыми у новых соляных промыслов в устье речки Усолки (Усолка впадает справа). Впрочем, есть версия, что в 1616 году были заведены соляные промыслы, но сам Верхний Чусовской Городок возник раньше, одновременно с Нижним, — в 1568 году.

Городки были защищены крепким острожком с четырьмя башнями и двумя воротами и считались «слободой». В крепости стояли три храма и колокольня, а на посаде было 7 торговых лавок, 6 соляных варниц и две водяные мельницы. Городок являлся центром строгановского Верхнегородковского (Усолошного) округа имений, который в 1623 году насчитывал 31 деревню, 12 починков и 11 пустошей.

Верхний Чусовской Городок всю свою историю занимался солеварением, солеторговлей и промыслами. Здесь стоял большой каменный дом Строгановых, построенный в 1678 году и разрушенный в начале XX века. В 1773 году здесь построили каменную пятиглавую Рождественскую церковь с колокольней. (Она была закрыта в 1927 году, а потом и разрушена.) К 1783 году добыча соли в Городке была прекращена, а жители полностью перешли на крестьянские промыслы.

В XIX веке Усолка, перегороженная двумя мельничными плотинами, превратилась в пруд. В 1849 году в Городке появилось мужское духовно-приходское училище, а в 1871 — женское. В 1881 году открылась больница. В негласном соперничестве с Нижним Чусовским Городком Верхний одержал победу, когда в 1875 году стал волостным центром. В начале XX века в Верхнечусовских Городках проживало около двух тысяч человек.

В районе новых Верхнечусовских Городков экспедиция профессора П. И. Преображенского при бурении скважин для определения простирания пластов калийной соли в 1929 году обнаружила месторождение нефти. На месторождении был заложен промысел. Развивался он очень быстро. Ещё в 1929 году на нём работали 544 человека, а через год — почти 35 тысяч. В 1935 году от станции Комарихинская сюда протянули железнодорожную ветку (её конечная станция — Уралнефть). Месторождение истощилось к 1953 году, и добыча нефти была прекращена.

Селение часто заливало половодьем, поэтому в 1953 году, во время строительства КамГЭС, его перенесли на левый берег Чусовой — всё равно водохранилище затопило бы старые Городки. Ныне на месте старых Городков проводятся археологические раскопки, но пока ещё незначительные. Здесь, на правом берегу Чусовой, находится деревня Красная Горка и возвышается Митейная гора с Всехсвятской церковью, построенной в 1862 году. При церкви в 1996 году основана Казанская Трифонова женская пустынь. Из Верхнечусовских Городков в Красную Горку ходит паром.

Ныне Верхнечусовские Городки — посёлок городского типа с развитой инфраструктурой, предприятием «Уралнефть» и Чусовской дирекцией «Уралгазсервиса». Для туриста самое интересное учреждение посёлка — «Дом народных ремёсел» с выставкой- продажей сувениров, а самый интересный день — 1 сентября, когда у памятной доски в честь Ермака проводятся народные гулянья.

* * *

Напротив излучины мыса, на котором стоят Верхнечусовские Городки, на высоком правом берегу находится деревня Успенка. Датой её основания считается 1572 год.

В том году здесь поставил свой скит святой Трифон Вятский. В его «Житии» сказано: «Обрете преподобный место прекрасно на горе высоце, и возлюби место оно, и помоляся постави себе хижину малу, и многие пакости от бесов тут подеят, и посем водрузи на месте том часовню, и молитвами отца Трифона устроен бысть монастырь при том месте». Скит святого Трифона постепенно разросся в Успенский монастырь, который просуществовал 192 года. Он был закрыт в 1764 году, при Екатерине II. Возле монастыря появилась и деревня — нынешняя Успенка. Трифон Вятский был изгнан из своей обители в 1582 году, и, уходя, он проклял жителей деревни: «Место свято, люди кляты!» Жителей Успенки и сейчас иногда называют «проклянёныши».

В Успенке сохранилась каменная Свято-Успенская церковь постройки 1866 года. В XX веке она была заброшена; в 30-х годах её даже пытались разломать бульдозерами — не вьшло; ныне же её восстанавливают. Рядом с Успенкой недавно основан мужской монастырь (точнее — скит). От Верхнечусовских Городков в Успенку ходит паром.

Через 8 км после Успенки, на левом берегу, сливаясь с Городками, стоит посёлок Первомайский. Здесь Чусовая уже представляет собой залив Камского водохранилища. Ширина реки здесь два с лишним километра. По простору гуляют высокие волны. Средняя величина падения русла на Нижней Чусовой — 18 см на километр, но течение практически отсутствует. Река имеет долгие плёсы-створы и крутые повороты. Берега высокие и лесистые. Изредка встречаются небольшие посёлки-пристани.

Пермский литератор Герман Митягин описывает эту часть Чусовой весьма нелицеприятно: «„Пришлая вода" не принесла верхнегородковцам большой радости. В затопленных скважинах (а их было немало) произошли, видимо, какие-то миграционно-химические процессы, и там, где ещё есть речка Усолка, давным-давно не видно ни одной рыбёшки. А по всей большой воде, бывшей реке Чусовой, на так называемом „бассейне", с причудливыми по обеим сторонам полуостровами — всё дома, дома, дома… Огородики, находящиеся на угорах полуостровов, не очень, наверное, плодородны. Но, видимо, людям деваться некуда. Для них рыбацко-бомжацкое жильё, возможно, единственное. Ведь не все же эти дома — дачи».

О том, как здесь выглядела Чусовая до постройки водохранилища, можно судить по фильму «Волга-Волга», который снимался вовсе не на Волге, а в здешних местах.

НИЖНЕЧУСОВСКОЙ ГОРОДОК

В районе посёлка Первомайский на острове близ левого берега сохранились остатки Нижнечусовского Городка. Городок был основан Яковом Строгановым в 1568 году на косе между Чусовой и речкой Сылвенкой. Здесь был поставлен острожек, который уже через 14 лет перестроили в мощную крепость по примеру Орла- городка на Каме — с четырьмя башнями, тремя воротами и го- роднями. Крепость «отсекли» от суши рвом, и она со всех сторон оказалась окружённой водой. Берег был укреплён сваями и каменными плитами; особые колодцы осуществляли дренаж по периметру стен. Крепость была исключительно хорошо вооружена: около сотни пушек и пищалей и две сотни «самопалов»-ружей. Вогулы и сибирские татары не смогли взять её ни разу. В самой крепости находились амбары, соляные склады, приказные избы и осадные дворы, дом Строгановых, церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца с колокольней в 7 колоколов (по другим источникам — Богоявленская и апостола Петра с двумя приделами московских чудотворцев Ионы и Алексея). Нижнечусовской Городок (до появления Верхнечусовского — просто Чусовской) был центром округа строгановских имений, в котором по переписи Яхонтова 1579 года было: 1 слобода (крепость), 10 деревень, 17 починков и 2 пустоши.

В Нижнем Чусовском Городке в XVII веке появился «престижный» промысел — изготовление изразцов, в том числе и поливных. Нижнечусовские изразцы радовали глаз ярким голубым цветом. Археологические находки говорят о богатстве местных жителей. В 1724 году в Городке строятся каменные Строгановские палаты; в 1742–1765 годах — каменная Богоявленская церковь (они были взорваны в 1953 году). Но в середине XVIII века положение Городка ухудшается. Рассолы иссякают, лес вырублен, и солеварни приходят в запустение. К 1783 году солеварение прекращается. Жители Городка переключаются на промыслы. Ведущими стали кожевенный, бурачный и рогожный. В 1871 году в Городке появилось духовно-приходское училище.

Судьба Нижнечусовского Городка плачевна. К началу XX века он стал всего лишь небольшим посёлком с солеварнями, которые по-прежнему принадлежали Строгановым. В начале 50-х годов посёлок вообще «закрыли» в связи с его будущим затоплением Камским водохранилищем. И через 385 лет после основания Нижний Чусовской Городок ушёл на дно, перестав существовать. Только в низкую воду появляется островок, на котором археологи раскапывают остатки старинного поселения.

* * *

Примерно на 60-м км от деревни Успенка Чусовской залив Камского моря сливается с Сылвенским заливом. Устья Чусовой и Сылвы представляют собой единый с Камским водохранилищем водоём озёрного типа. Зрительно различить стрелку Чусовой и Сылвы практически невозможно. Но устье Чусовой можно отметить по оживлённым берегам. Слева в устье речки Васильёвки появляется посёлок Голованово с пристанью (этот посёлок — уже микрорайон города Перми), справа — пристани Гари, Конец Гор и Адищево. Потом залив пересекает автомобильный мост на трассе Пермь — Полазна; через 2 км после него — дамба с железнодорожным мостом ветки Пермь — Ярино. Справа — поселок Пальники, а на мысу между Камой и Чусовой находилась деревня Городище, известная с 1623 года. Она исчезла при наполнении Камского водохранилища.

Капитальный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) рассказывает: « При д. Галкиной на устье р. Чусовой находится городище, известное под названием „Чудского" или „Стрелки"».

Длинный мыс, вдающийся в водохранилище, называется Стрелка. Мысом Стрелка символически завершается такой долгий путь Чусовой от истока до устья.

Чусовая насквозь «пропилила» Уральский хребет, поэтому в береговых отложениях можно наглядно видеть чередование разновременных пластов — своеобразную «летопись Земли». Подвижки земной коры смяли эти пласты синклинальными и антиклинальными складками, то есть выгнутыми вниз или выгнутыми вверх — аркой.

БОЕЦ ДУЖНОЙ

Боец находится в 8 км выше по течению устья реки Серебряной. Пятью утёсами он стоит на крутом и красивом повороте Чусовой. Он сложен известняками благородного серого цвета. Первый утёс имеет правильную треугольную форму, а потому стал своеобразной «фотомоделью» — редко какой видеоряд чусовских скал обходится без его эффектного «портрета». Высота бойца около 50 м. Лога между утёсами — это и есть гигантские, размытые вешними водами синклинальные (вогнутые) складки пласта, которые выгибаются антиклиналями, образуя сами утёсы. «Волны» изогнутых известняковых пластов особенно хорошо видны в центре бойца. За эти «дуги» камень и прозвали Дужным. В его породах можно найти окаменелости (рецептакулиты). С доледниковой эпохи на камне сохранилась колония степных растений; пять растений занесены в Красную Книгу Среднего Урала. В 1975 году Дужной объявлен геоботаническим памятником природы, в 1981 году — ландшафтным. Во время сплава «железных караванов» Дужной считался одним из самых опасных бойцов и был огорожен бревенчатыми заплавнями.

* * *

Кое-где могучие тектонические силы поставили пласты вертикальными «рёбрами».

На Чусовой есть два бойца Кобыльи Рёбра (первый за 3 км до устья реки Серебряной, второй за 4 км до деревни Усть-Койва), боец Собачьи Рёбра (в 3 км ниже посёлка Коуровка) и боец Дыроватые Рёбра (за 2 км до деревни Усть-Койва). Но по структуре с этими Рёбрами сходны многие другие бойцы — знаменитые Гребни перед деревней Волеговкой, зловещие Четыре Брата (в 8 км ниже устья речки Кумыш), коварный Шайтан в селе Нижнее Село и другие.

Иногда даже пласты «перетасованы» как карты в колоде, когда нижние, более древние, лежат поверх верхних, более молодых.

БОЕЦ МУЛТЫК

Боец стоит на левом берегу в 3 км ниже посёлка Кын. Это гряда бесформенных скал длиною около полукилометра. Главная скала — собственно боец — похожа на огромную каменную груду высотой около 80 м. Природа так перемешала геологические пласты, что известняки девона оказались «надвинуты» на известняки пермского возраста. В Мултыке имеется небольшая пещера, из которой вытекает ручей. Название своё скала получила от слова «мултычить» — то есть сильно грести, отгребать. Мултык считался опасным бойцом, а потому во время сплава «железных караванов» его обносили бревенчатыми заплавнями. Филологи Уральского госуниверситета записали рассказ сплавщицы о Мултыке: «Мултык — он тоже сильный боец был. К нему как подплываешь, так чуть не версту надо мултыть. Тут не робей да гляди в оба. Однажды у нас с мужиком то ли заминка вышла, то ли ещё что, только выправить вовремя не успели плот-то, да и стукнуло нас об Мултык. От плота одни бревёшки. Мужик-от половчее, он сразу на камень выскочил, а я уцепилась за бревёшки. Я и поплыла на этих бревёшках…» В 1737 году на вершине Мултыка рудознатец Иван Новосёлов открыл месторождение горнового камня. У художника XIX века П. П. Верещагина есть картина «Камень Мултык» (экспонируется в Пермской государственной художественной галерее); правда, изображённая на картине скала совсем не похожа на Мултык. В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) Мултык назван «Мултан».

* * *

Долина Чусовой окончательно сформировалась одновременно с долинами Камы, Сылвы и Вишеры около двух миллионов лет назад, в конце неогена. Чем больше общая высота гор, сквозь которые пролегла долина Чусовой, тем древнее слагающие породы. От озера Сурны, от рыхлых неогеновых и четвертичных отложений, Чусовая течёт мимо обнажения пород пермского возраста у городов Ревда и Первоуральск, потом — каменноугольного возраста у посёлков Староуткинск, Сулём и Кын и наконец в районе деревни Ослянка вскрывает самые древние — девонские — пласты. А дальше, к городу Чусовому и к Каме, породы чередуются в обратном порядке. Известняки, мергели, сланцы и конгломераты, которые утёсами и обрывами встают над Чусовой, формировались в течение более 500 миллионов лет.

Чусовая протекает в сейсмически спокойном районе, хотя и на ней изредка бывают землетрясения. Например, в 1902 году было землетрясение мощностью в 4 балла, а в 1914 году трясло с силой в 7 баллов. Землетрясение 1914 года получило название «Билимбаевское».

Грандиозность геологической панорамы, что в своём движении вскрыла Чусовая, предопределила и богатство полезных ископаемых. Естественно, это и строительный камень — габбро, гравий, обычные и мраморизированные известняки, песок; и поделочный камень — так называемые самоцветы, мрамор, малахит; и рудные ископаемые — кобальтовые и никелевые руды (впервые в России месторождение никелевых руд было обнаружено в районе города Ревда), медистые песчаники и железняки, служившие сырьём для старых горных заводов.

Конечно, славу Чусовой составляют месторождения малахита. Бажов писал, что малахит — «радостный камень», и свойство его — «в сердце весну делать». Крупнейшим месторождением малахита была Медная гора в городе Полевском, описанная в бажовских сказах. Рудник при ней назывался Гумёшки.

Минералы Чусовой многообразны. Поваренную соль ещё со времён первых Строгановых добывали на Нижней Чусовой. Кварциты добываются в окрестностях города Первоуральска. Свидетелей былых грандиозных процессов горообразования — цитрин, горный хрусталь и гранаты — находят в горах на всём протяжении реки. Особенно известны демантоиды — хризолиты; в бажовских сказах старатели называют их «кразелитами».

Лучшие в мире хризолиты были добыты на крошечной речке Хризолитке в районе деревни Полдневая в самых верховьях Чусовой. Открытие месторождения хризолитов произошло в 1874 году.

Чусовая известна и алмазами. Их месторождения группируются в основном по правым горным притокам — по Усьве и Койве.

В 1829 году Россию посетил знаменитый учёный и путешественник Александр фон Гумбольдт. На аудиенции у императора Николая I Гумбольдт пообещал, что не покинет русскую землю, пока и в России не найдут алмазы. Маршрут путешествия Гумбольдта захватывал и Урал. Великий естествоиспытатель посетил рудники графа Адольфа Антоновича Полье на Койве. Гумбольдт промчался по Уралу, как говорится, «галопом по Европам», но сумел разглядеть, что койвинские места схожи с алмазоносными провинциями Бразилии. Гумбольдт посоветовал внимательнее смотреть пустую породу — не блеснёт ли искорка кристаллика. Граф Полье тут же отдал необходимое распоряжение. И три дня спустя в отвалах рудника у деревни Медведка на Койве 14-летний крепостной мальчик Павлик Попов нашёл первый алмаз — первый не только на Урале, но и в России. Через три дня другой мальчик — Ваня Соколов — нашёл второй алмаз. Граф Полье велел заложить между речкой Полуденкой и рекой Койвой новый алмазный прииск, который потом стали называть Адольфовским. Павлику Попову граф даровал вольную, а второй и третий алмазы послал Гумбольдту, и тот продемонстрировал их императору Николаю I. Прииск Адольфовский разрабатывался ещё в начале XX века. К 1914 году на нём было найдено около 160 алмазов; к 1938 году их число увеличилось примерно до 250. Самые крупные достигали 5 каратов, но средний размер — 0,25— 0,5 карата. В 1900 году на приисках Полуденки работал будущий писатель Александр Грин.

Алмазы рождаются в кимберлитовых трубках (Кимберли — провинция в ЮАР, где было открыто это явление). Трубка — это закупоренный природный канал, в котором при огромной температуре и под страшным давлением кристаллизуются алмазы. На Урале нет кимберлитовых трубок, какими знамениты месторождения ЮАР и Якутии. Вообще, геология алмазоносности ещё не очень ясна. Видимо, в глубочайшей древности кимберлитовые трубки были растёрты движением пластов, а их драгоценное содержимое разнесли по своему руслу водотоки.

Сейчас Чусовая признана непригодной для промышленной добычи алмазов, хотя алмазоносной Чусовая считается на протяжении 300 км вверх от города Чусового. Два алмазоносных района выявлено и на реке Койве. Уральские алмазы мелкие, но высокого качества. По качеству алмазы первого и высшего сорта составляют примерно половину всех найденных, второй сорт — чуть меньше четверти.

О промышленной добыче алмазов на Чусовой стоит целиком привести рассказ Татьяны Ананкиной, директора Горнозаводского краеведческого музея: «Поисковые работы на Урале начались в 1938 году. По инициативе А. П. Бурова в 1940 году была создана Уральская алмазная экспедиция, управление которой находилось в посёлке Кусье-Александровский. Наметились четыре алмазоносных района: Промысловский, Кусъинский, Чусовской и Пашийский. Поиски привели к тому, что в 1942 году были сданы в промышленную разработку первые алмазоносные россыпи на Урале. По числу главных месторождений было создано 5 приисков. Построены крупные обогатительные фабрики, на которых перерабатывались пески, добытые открытым способом. В 1950 году управление «Уралалмаз» внедрило дражный способ отработки русловых месторождений. Был разработан первый в мире проект алмазодобывающей драги на основе драги для добычи золота. Построенная по этому проекту драга МД-1 стала опытной лабораторией по проверке технологических режимов. Добыча алмазов из речных россыпей в нашем районе прекратилась с открытием алмазоносности Красновишерского района и коренных месторождений в Якутии».

Управление «Уралалмаз» входило в систему МВД СССР, и все работы по постройке плотин и переводу драги выполнялись заключёнными. Последствия алмазодобычи в бассейне Чусовой можно видеть и сейчас. Драгами изуродованы речки Тискос и Серебряная. Местами реки Вижай и Койва представляют собою две колеи, разделённые насыпными островами. Сейчас они уже сплошь заросли кустами. На Койве в посёлке Кусье-Александровский можно увидеть заброшенные строения обогатительной фабрики.

Минералогической сокровищницей Прикамья называют окрестности посёлка Сараны. Здесь обнаружено 119 видов минералов. Особо известен уваровит — травянисто-зелёный гранат. В Сарановском рудоуправлении хранится уникальная, богатейшая коллекция минералов Приуралья и Урала. Но более известно Сарановское месторождение хромита — хромистого железняка; подобное ему имеется только на Верхней Чусовой в районе Дегтярска. Но Сарановское месторождение одно из самых крупных в мире и единственное, которое разрабатывается. Разработка его начата ещё в 1889 году.

На Чусовой есть и драгоценные металлы.

Золото на Урале обнаружил в 1745 году раскольник из села Шарташ Ерофей Марков. (Точнее, впервые золото на Урале открыл в Шиловско-Исетском руднике в 1744 году горный ученик Леонтий Пигалев, но его открытие «не прозвучало», потому что золота на руднике оказалось мало.) Впрочем, в те времена не умели добывать россыпное золото, «брали» только жильное. Добыча золота была монополизирована казной, поэтому находка месторождения была сущим горем и для нашедшего, и для владельца земли. Территорию у владельца отбирали в казну, поэтому хозяева скрывали открытие золота и жестоко наказывали рудознатцев. Например, в 1764 году возле Невьянска старообрядец Алексей Фёдоров выжигал лес под пашню и в старом пне случайно выплавил слиток-самородок. Хозяин завода Демидов велел изувечить Фёдорова и посадить в заводскую тюрьму. В назидание всем, кто желал искать золото, Фёдоров просидел в тюрьме 33 года.

В 1814 году инженер Л. И. Брусницын отыскал на Урале, в районе Берёзовского рудника, первые золотоносные россыпи, а потом изобрёл способ промывки золотоносных песков и сконструировал для этого машину. Бажов писал: « Брусницын оказался новатором не в берёзовском и даже не в общерусском масштабе, а в европейском. Его промывальный ковш раскрыл широкие возможности и для Урала, и для Сибири, а может быть, и для Калифорнии».

В начале XIX века Россия добывала всего 3 % мирового золота. В 1812 году казна наконец-то отказалась от своей монополии на драгметаллы и разрешила заводчикам самим разрабатывать золотоносные месторождения на своих «дачах». Отказ от госмонополии и открытие россыпных месторождений в корне изменили ситуацию. В 1819 году были разрешены частные прииски (предприятия), а в 1836 году — старательская деятельность. И в 1845 году доля России в мировой добыче золота составляла уже 47 %. В 1870 году был принят новый Устав о частной золотопромышленности. В нём отменялись все сословные ограничения для добычи золота, то есть заниматься этим делом дозволялось всем, кто получит лицензию. В 1877 году все оставшиеся казённые золотопромышленные предприятия были переданы в частные руки. На Урале началась «золотая лихорадка». Золото рыли и мыли везде, где только можно. Порою даже во дворах, на огородах, на полях, покосах, выгонах и т. д. Всё это попросту губило сельское хозяйство. В 1892 году государство даже приняло закон о запрете на добычу золота «в усадьбах».

В бассейне Чусовой золотодобыча не стала отраслью промышленности; рудников и золотопромывальных фабрик было мало. В 1899 году Д. И. Менделеев писал: «В Среднем Урале в большинстве заводских округов на золото не обращают почти внимания, предоставляя это дело обыкновенно старателям».

Промывка золотоносных песков в самой Чусовой была запрещена, поэтому старатели мыли пески по берегам чусовских притоков. Конечно, тогда брали лёгкое, «верховое» золото. О золотодобытчиках Чусовой, любителях «порыться на чусовских покосах», писал Бажов, отмечая небогатство россыпей: «Пустяк дело, на хлеб не сходится». Но изредка встречались самородки, самый крупный из которых — «Лошадиная голова» — был обнаружен в районе села Косой Брод. Этот самородок сейчас является самым большим в мире из уцелевших; он хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. В том же Косом Броде в 1935 году был найден ещё один крупный самородок — «Лосиное ухо»; его вес 13 кг 776 г, длина 38 см, ширина 13 см.

Известными были и прииски на золотоносных Крестовоздвиженских россыпях близ реки Койвы. Они начали разрабатываться в 1825 году, а к 1914 году дали 370 пудов золота (почти шесть тонн).

Сейчас в бассейне Чусовой, в верховьях реки золото добывает старательская артель «Крылатская». На притоке Чусовой реке Серебряной уже по второму разу перемывает пески драга Исовского прииска — огромная плавучая фабрика по добыче золота.

На Чусовой есть и платина. Платиновые прииски в бассейне Чусовой начали действовать с 1835 года. Крестовоздвиженские платиновые (точнее — золотоплатиновые) россыпи на Койве считались третьими по богатству в России. Всего на Крестовоздвиженских россыпях было добыто около 600 пудов платины (более девяти с половиной тонн). 20 сентября 1904 года здесь был найден один из самых крупных самородков платины весом около 8 кг 400 г.

Платина обнаружена на Верхней Чусовой. Возможно, её добывали на речке Серебряной, называя «серебрец», отчего (есть версия) река и получила своё название. Старинные обвалившиеся копи на Межевой Утке свидетельствуют о том, что охочие люди добывали платину и здесь. В «лесной даче» Нижнетагильского завода (а Межевая Утка протекала по территории этой «дачи») было много частных платиновых приисков. Известно, что платиновый прииск был даже в междуречье Межевой Утки и реки Сулём на страшных раскольничьих Весёлых горах под горой Шульпихой. Д. И. Менделеев в 1899 году писал: «В настоящее время ценность платины настолько возросла и спрос на неё так велик, что на Урале развилась форменная платиновая горячка».

Имеются на Чусовой и месторождения горючих полезных ископаемых. На верхней Чусовой добывают торф.

Первый каменный уголь на Урале тоже был найден в бассейне Чусовой — на речке Турка (приток Ирени, приток Сылвы) вогулом-рудознатцем Боляком Русаевым в 1736 году.

Крупнейшее угольное месторождение на Чусовой (точнее, частично в её бассейне) — Кизеловское, было открыто во владениях Лазаревых в 1786 году, но планомерно разрабатываться начало только с 1925 года. Ныне кизеловские угли не добывают.

Угольные шахты работают у посёлка Скальный. Уголь у Скального приурочен к осадкам каменноугольного возраста. Мощность слоя — 125 м. В слое залегают друг под другом до 20 пластов угля; максимальная толщина пласта — 225 см. Месторождение открыто в 1939 году, освоено в конце 40-х годов.

Некрупные угольные месторождения есть и в других районах бассейна Чусовой — например, Вашкорское и Обманковское месторождения на соседних речках Вашкор и Обманка; небольшое Ломовское месторождение в 10 км от села Кын; выходы угля на склоне горы Головашки в урочище Илим и т. д. Обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) говорит: «На западном склоне месторождения каменного угля заключены в глинисто-песчаниковой толще нижнего отдела каменноугольной системы, образующей несколько складок с чрезвычайно крутым западным и весьма пологим восточным падением в бассейнах pp. Усьвы, Косьвы, Кизела, Пышмы, Вашкура и Чусовой».

В районе новых Чусовских Городков в долине речки Рассошки в 1929 году при бурении скважины для поиска края пласта калийной соли на глубине 325 м неожиданно обнаружили нефть.

Первооткрывателем приуральской нефти считается геолог П. И. Преображенский, который открыл и месторождения калийных солей, и йодобромные воды камского курорта Усть-Качка. Поначалу запасы нефти на Чусовой преувеличили, даже стали называть окрестный район «Уральским Баку». Открытием нефти, согласно путеводителю Ф. Опарина 1936 года, Чусовая обязана товарищу Сталину: « Оппортунистические элементы вопреки всем фактам утверждали, что промышленной нефти на Урале нет. Они повели борьбу против развёртывания разведочных работ. Прозорливое указание Великого Сталина, предложившего с трибуны XVII съезда партии „взяться серьёзно за организацию нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского хребта", расчистило путь уральской нефти. Карты оппортунистов и саботажников были биты ». С 1936 по 1945 год на Рассошке работала нефтеперерабатывающая установка. « Всю свою нефть, до последней тонны, маленький риф пермского возраста отдал стране и Победе », — писал пермский поэт и геолог Семён Ваксман. Запасы нефти здесь оказались незначительны. В 1953 году (видимо, сразу после кончины «главного нефтяника» государства) добычу прекратили, но скважине «Бабушка», давшей в 1929 году первый нефтяной фонтан, установили памятник. Всего скважина дала 79 тысяч тонн нефти.

Нахождение нефти у Верхнечусовских Городков послужило толчком для открытия в Приуралье целой нефтегазоносной области. Нефтяные вышки «Лукойла», плавающие в Камском водохранилище в заливе у посёлка Полазна и стоящие вокруг города Краснокамска, — «внуки» чусовской «Бабушки». От устья Чусовой вниз по Каме в недрах земли лежит гигантский коралловый риф, пропитанный нефтью. С. Ваксман писал о нём: «Под нашими ногами, под зелёным одеялом травы, с юго- запада на северо-восток протянулись мощные хребты, сложенные рифовыми породами и пропитанные нефтью. На их склонах когда-то цвели подводные сады, а по песчаным дорожкам между ними разгуливали морские ежи. Вот образ пород, в которых спрессована древняя жизнь. Это девонские барьерные рифы».

Самый нефтеносный район Чусовая ныне утратила. Наиболее активно добыча нефти ведётся на реке Ирень, притоке Сылвы.

Земные богатства Урала народная поэзия часто объясняет легендой о некоем великом боге или даже Илье-Пророке, которые несли в мешке все сокровища мира, да мешок зацепился за вершины гор, порвался, и сокровища высыпались на Урал. Но есть и ещё одна «сказка» или «поэма» — научно- фантастическая. Она гласит, что около двух миллиардов лет назад «в западный бок» Уральского хребта ударил астероид. Образовался огромный кратер радиусом около 550 км. Такие древние сверхгигантские кратеры наука называет «звёздными ранами» или «астроблемами». Эпицентр уральской «астроблемы» находится на стыке нынешней Пермской области и Республики Башкортостан — южнее посёлков Чернушка и Октябрьский. По окружности кратера образовались трещины, постепенно заполнившиеся осадочным материалом. Эти трещины — русла рек Белой, Чусовой и Камы от устья Чусовой до устья Белой. Материю астероида и жидкое содержимое земных недр тоже «выбило» на периферию взрыва. Поэтому вдоль всего течения Чусовой сгруппировались рудные залежи, а по нижней Чусовой, Каме и нижней Белой сконцентрировались нефтяные месторождения. Может, всё это и неправда, но приятно думать, что Чусовая сброшена на Землю со звёзд.

Кто в вагоне коротает время за преферансом и курицей- гриль, тот и не заметит, что от Перми до Екатеринбурга железная дорога прошла по горному хребту. Урал невысок, а Средний Урал — наиболее пониженная и сглаженная его часть. Здесь порою даже не верится, что вокруг — горы. Но Чусовая позволяет в этом убедиться воочию. Ещё В. Геннин в своей работе «Абрисы» (1728) писал: «А высокие горы имеются близ Чусовой реки… называются Уральскими».

Средняя часть реки, где Чусовая течёт «в камнях», и есть разрез Уральского горного хребта. Долина Чусовой здесь пролегает по сильно разрушенной низкогорной стране. Высшая точка этого древнего низкогорья — гора Северный Басег (995 м). Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой — гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). А в среднем высота Чусовой — 450–500 м над уровнем моря. Величина падения от истока до устья — 170 м, то есть 45 см на 1 км.

Со времён посещения Чусовой Родериком Мэрчисоном (1841) — геологом, открывшим пермский геологический период, — считалось, что Чусовая протекает в гигантской тектонической трещине, то есть по разлому Уральского хребта. Только в конце 80-х годов XIX века русский геолог Ф. Чернышёв доказал, что поперечные долины Уральского хребта — эрозионные, то есть разработанные водой и ветрами, и формировались они одновременно с поднятием хребта.

Ледники до широты Чусовой не доползли ни разу, поэтому здесь нет ледниковых форм рельефа — сглаженных валунов, погребённых морен, впадин приледниковых озёр. Рельеф чусовской долины сформировали три силы — тектонические подвижки пластов, эрозия и карст.

Мамин-Сибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой. А скалы эти в течение тысячелетий гигантскими напильниками обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею скульптурных шедевров. Для людей с воображением плаванье по Чусовой — это путь «сквозь строй» гигантских каменных химер. На Чусовой есть «Баба Яга», «сокол», «конёк», «олень», «курица», «ёрш», «филин», «медведь» и много кто ещё, не считая разнообразных «гребней», «котлов» и «печек» и не упоминая какие-нибудь совсем уж экзотические «Афонины Брови» или «Девичьи Слёзы».

КАМЕНЬ СТОЛБЫ

Чусовские Столбы — это гряда утёсов длиной около километра. Некоторые утёсы-останцы стоят совершенно отдельно, башнями. Общая высота горы — более 70 м, высота останцев — от 20 до 50 м. Не все останцы видны с реки. На вершине горы — карстовые воронки, в одну из которых уходит ручей, выходящий родником уже у подножия. На Столбах кроме воронок можно наблюдать и другие карстовые формы рельефа — слепые пещеры (так называемые пещеры Столбовские глубиной не более 5 м), одна из них имеет арку-окно. В толще пород встречаются окаменелости — рецептакулиты (то ли губки, то ли мшанки, ещё точно не определено). Местные жители говорили о Столбах филологам УрГУ так: «Дальше там Столбы о четырёх углах. С одного угла — старик в тулупе, с другого — старуха с котомкой. Может, были молоды когда-то, а теперь состарились совсем». Этому рассказу вторит пермский турист и краевед С. Торопов: «На одном из столбов видно глыбу, напоминающую издали сгорбившуюся над книгой старушку. Этот столб так и называется — Старушка». Мамин-Сибиряк описывает Столбы по-другому: «Это почти правильной круглой формы известковые колонны в 20 сажень высоты; около них поднимаются несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки». Особенно явно выделяются два «столба». Столбы — геолого-ботанический памятник природы.

* * *

Первая скала на Чусовой — камень Караванный на Волчихинском водохранилище, последняя — камень Гребешок за 5 км до города Чусового. Скал, имеющих свои названия, всего штук двести. Сосчитать трудно, потому что скала — не тумбочка, не всегда поймёшь, есть она или нет её. Названия скалам даны ещё в XVIII веке сплавщиками, а сплавщики обращали внимание лишь на те утёсы, которые имели какое-либо значение при сплаве — или были необычны. Поэтому на Чусовой собственные имена имеют какие-нибудь невзрачные осыпи (например, камень Осыпь вблизи деревни Курья), а 20—30-метровые громады могут оказаться безымянны. Бывает, что одна и та же скала имеет два названия (боец Плакун, он же боец Баюн), или две части одной скалы называются по-разному (бойцы Узенький и Мостовой).

Достаточно пренебрежительно к названиям скал отнеслись первые авторы путеводителей, а последующие авторы только усугубили их ошибки. Так, например, вряд ли кто сейчас установит, какая группа скал изначально называлась Большими Глухими камнями, а какая — Малыми. Сейчас считается, что сначала идут Большие, потом — Малые, но по размеру Малые больше Больших. «Рекордсменом» является камень Шаков вблизи устья речки Поныш. В разных путеводителях он прыгает с правого берега Чусовой на левый; то появляется выше устья Поныша, то ниже; раздваивается, получая второе название — Стенка. Своеобразную топонимическую революцию совершил в своём путеводителе Е. Ястребов, который взял да и назвал-переназвал многие скалы. Боец Печка превратился в Львиную Пасть, камень Пегушин — в Свинки. Камень Гардым развалился на две части — на собственно Гардым и камень Корабли; камень Стерляжий Омут тоже располовинился, превратившись в два камня — Стерляжий и Омут. Топографы на картах послушно рисуют этот «камень Омут» — а камня-то и нет, как нет и омута. Порою новые названия даже неграмотны: есть речка Поныш — есть скалы Понышские; есть речка Кумыш — но скалы почему-то названы не Кумышскими, а какими-то Кумышанскими. Ещё одна нехорошая привычка у авторов путеводителей — склонность к упрощению названий. Был боец Шилков, стал боец Шило; был боец Дужной — стал Дуга; был камень Коровий — стал Корова. Ну и так далее. Претензий много. И главная среди них — даже не к названиям скал, а к счёту километров. Первый и единственный промер расстояний сделали в 1934 году к открытию Коуровской турбазы. Видимо, главным измерительным прибором был зоркий взгляд. На некоторых скалах висят таблички с обозначением километра от турбазы и с названием камня (таблички повешены ещё во времена действия Всесоюзного лодочного маршрута № 58А), и указанный километраж вопиюще противоречит опыту того, кто плывёт по Чусовой. Километры растягиваются и сжимаются, как резиновые жгуты, и на одном участке два километра можно плыть два часа, а на другом — две минуты.

Горные породы, которыми сложены чусовские скалы, активно карстуются. Вообще, доломиты и известняки по степени растворимости занимают соответственно 3-е и 4-е место после солей и гипса, хотя их растворимость меняется в зависимости от геологических условий. Чусовской карст в основном сульфатно-карбонатный. По глубине залегания он бывает и мелким, и глубоким. Наиболее типичен «покрытый» карст: то есть карстующиеся породы сверху прикрыты нерастворимыми. Профессор-гидрогеолог И. Печёркин указывает: «В бассейне Камы, в долинах Чусовой, Сылвы и некоторых других рек Западного Урала породы растворяются даже под покровом речных отложений — камский тип». Например, одно из устьев речки Поныш — карстовая воронка на дне Чусовой.

Карстом называется процесс растворения водою тех горных пород, которые способны растворяться. Этот термин пошёл от названия югославского плато Крас, которое вдоль, поперёк и вглубь изрыто провалами и пещерами. «Классическим карстом» особенно известна Сылва — «бывший» приток Чусовой. Здесь есть и поля карстовых воронок на Ледяной горе — словно следы бомбёжки; и гигантские системы пещер — например, знаменитая Кунгурская пещера длиной 5,6 км. В бассейне Сылвы находится самый длинный в России «сифон» — подводный тоннель: это Ординская пещера, которую аквалангисты исследовали более чем на километр, но так и не добрались до конца прохода. Сылвенский карст масштабен, как стихийное бедствие. Кишертская карстовая депрессия провалилась под землю десятью озёрами, причём в одно из них угодила старинная церковь, которая, по легенде, и сейчас тревожно звенит колоколами на дне, как Китеж-град. Мазуевская карстовая депрессия обозначена семью провалами, причём самый большой из них — Волчья Яма — глубиной в 20-этажный дом. Ещё В. Н. Татищев записал на Сылве легенду о владыке всех уральских пещер — Подземном Звере Мамонте.

Рельеф прибрежных скал на Чусовой изобилует карстовыми формами. Наиболее загадочны и таинственны подземные реки. По ним нельзя проплыть ни в подводной лодке, ни с аквалангом, потому что они текут не по тоннелям, а сквозь «поноры» — эдакие каменные «поры». На Чусовой такие реки называют «обманками». Весной, в половодье, когда пропускной способности поноров не хватает, чтобы пропустить всю талую воду, эти реки текут и по поверхности; летом уходят в недра земли. Таких рек и ручьёв много — речка Макарова, ручей Колган Лог, речки Бедька, Обманка, Семёновка, Глухая. В большинстве своём эти речки текут под землёй только какую-то часть своего пути; например, река Поныш — 4 км. А, скажем, в районе камня Пещерный (за 2 км до деревни Волеговки) ручей Пещерный не смог найти путь в обход камня и «поднырнул» под скалу, выскочив родником у самого берега Чусовой. Место, где река уходит под землю, называется нырок, где выходит — вынырок (по научному — воклюз).

РЕКА КУМЫШ

Длина реки 48 км. Исток находится в 8, 4 км от станции Кумыш Западно-Уральской ветки железной дороги; в 1991 году он объявлен ландшафтным памятником природы. Почти весь свой путь Кумыш бежит в лесах. Русло его извилистое, с резко выраженными перекатами и плёсами. Дно песчано-илистое. Летом на плёсах Кумыш зарастает. В верховьях река проходит через станционный посёлок Кумыш, затем через деревню Большой Кумыш. В среднем течении Кумыш уходит под землю, постепенно исчезая среди камней. 6 км Кумыш течёт под землей и выходит бурным потоком из-под скалы за 14 км до своего устья. Рядом со скалой стоит деревня Вынырок. Расход выходящей из-под скалы воды — 1 кубометр в секунду. В 1991 году вынырок Кумыша объявлен гидрологическим памятником природы. По берегам Кумыша есть и другие скалы. На Кумыше спелеологи отмечают 6 пещер: Нырок Кумыша (5 м), пещера Бабьего Луга (5 м), Вынырок (5 м), Гремящий Воклюз (70 м), Кумыш-5 (33 м) и Кумыш-6 (15 м). Пещера Бабьего Луга (правый берег Кумыша, 9 км от посёлка Кумыш) и территория в радиусе 100 метров от входа в неё в 1991 году объявлены охраняемым историко-природным комплексом. Здесь археологами обнаружено святилище каменного века — жертвенное место и магический «монумент» из вертикально установленного черепа дикой лошади.

Крупнейшие притоки Кумыша — речки Нижняя и Верхняя Талка. причём Верхняя Талка сама 3 км бежит под землёй. У Кумыша есть не названный на картах приток длиной около 20 км; из них около 15 км он бежит под землёй и под землёй же впадает в Кумыш в районе нырка. Устье Кумыша в урочище Усть-Кумыш.

Происхождение названия «Кумыш», возможно, от личного татарского имени (у сибирского хана Кучума был сын Кумыш). Местные татары называют речку «Кумыш-Елга». «Елга» — значит «серебряный», в смысле «богатый». Возможно, название речки происходит от татарских слов «кум» — «песок» и «чишмы» — «родник», «ключ», «небольшая речка, вытекающая из-под земли». Во всяком случае, к названию народного алкогольного напитка «кумышка» или к выражению «шиш да кумыш» этот Кумыш отношения не имеет, потому что ударение ставится на первый слог.

Раньше в урочище Усть-Кумыш стояла деревня с таким же названием. Возникла она, видимо, в XVIII веке. Здесь был государственный постоялый двор для зимних обозников. Главные фамилии жителей были Бугрин и Долматов. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» писал: «Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек». На 1 июля 1969 года в Усть-Кумыше ещё проживали 110 человек. Сейчас в урочище безлюдный покос.

* * *

Разновидностью «вынырков» — воклюзов — являются карстовые озёра. Чаще всего это просто воронки, заполненные водой. Самое большое и глубокое карстовое озеро на Чусовой — Голубое.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО

Голубое озеро находится на правом берегу Чусовой в районе Больших Глухих камней. Чаша его почти круглой формы; в ширину она имеет 25 м и в длину 32 м. Вода в озере поражает необычным цветом: то она ярко-голубая, неестественного химического оттенка, а то сине-зелёная, зелёная, белёсая, бурая. Цвет воды зависит от атмосферных осадков в районе станции Всесвятская в 10 км от озера. Вода в озере сильно минерализована, очень жёсткая. Температура её постоянная — около +4,2 °C.

Первое погружение в Голубое озеро было совершено в 1979 году. Оказалось, что глубина карстовой воронки Голубого озера — 18 м. В склоне воронки на глубине 6 м имеется трещина, из которой и выходит водоток. Лабиринт трещин, пустот, галерей и гротов, затопленных водой, подводные спелеологи осмелились исследовать только на 200 м. Но и на этом участке были обнаружены провалы до 56 м глубины. По этому неведомому лабиринту и пробирается речка Большая Глухая, которая выходит воклюзом в Голубое озеро. Длина речки около 13 км. Она начинается районе посёлка Скальный, 6 км течёт по поверхности земли, потом уходит под землю и после 7-километрового странствия выныривает в Голубом озере. От озера до Чусовой всего 200 м. Большая Глухая речка изливается из озера и впадает в Чусовую. Её светлая вода долго течёт отдельной струёй, не смешиваясь с тёмной водой Чусовой.

С 40-х годов XX века в Глухую речку сбрасывались шахтные воды угольных шахт в районе посёлка Половинка; это безобразие прекратилось только в 1998 году с закрытием шахт.

* * *

С древнейших времён используемая человеком форма карстового рельефа — грот. Самый большой грот на Чусовой — Театральный (или грот Колчака) в верховьях Палаточного лога на правом берегу Чусовой почти напротив устья речки Поныш. Вход имеет 16 м в ширину и 6 в высоту; глубина грота 35 м. Общая конфигурация грота напоминает амфитеатр — отсюда и название.

Туристам особенно нравятся такие гроты в подножии скал, куда можно заплыть на лодке. Подобные гроты имеются в бойцах Боярин, Большой Владычный, Печка, Плакун.

БОЕЦ ПЛАКУН

Боец находится на левом берегу Чусовой в 11 км ниже по течению деревни Усть-Койва. Плакун — это гряда различных скал, сложенных рифовыми известняками. В скалах есть небольшая карстовая арка. Первым в гряде идет массивный утёс высотой около 25 м. В его подножии у воды — грот шириной 6 м, высотой 2, 5 м и глубиной 3 м. С потолка грота всегда капает вода — камень „плачет", за что и прозван Плакуном. А. Матвеев в книге «Нёройки караулят Урал» так описывает камень Плакун, смешивая его «в одну кучу» с горой Плакун в посёлке Кын: «Есть на Чусовой камень Плакун. В нём много трещин. Грунтовые воды стекают по трещинам и выходят где-то на поверхности. Камень «плачет». До чего ярок этот образ, и легенда не может пройти мимо. Но народной фантазии мало одних слёз, нужна их причина. И на свет появляются легенды о жёнах и детях ссыльных. Они плакали на вершине этого камня, глядючи в ту сторону, где в рудниках маялись их мужья и отцы. В другом варианте предания здесь матери плакали по детям, которых в крепостные времена силой отбирали у них и увозили неведомо куда». Забраться на утёс с гротом очень трудно, и плакать на нём негде — слишком крутой склон. Местные жители объясняют название, игнорируя «классовый» аспект: мол, парни из окрестных деревень, катая девок на лодках, завозили своих подруг сюда и оставляли здесь, пока те не согласятся отдаться. Девки, понятно, плакали от досады. «Баюном» же Плакун называют потому, что в дождь местные рыбаки укрываются в его гроте и «бают» — рассказывают разные байки, коротая время. А вариант «Боюн» сближен со словом «боец»: то есть скала, о которую разбивались барки; впрочем, Плакун опасным бойцом не был.

Кроме утёса с гротом, Плакун — это ещё три скалы в лесу почти у вершины горы, и скала-гребень, наискосок спускающаяся с вершины к реке и заканчивающаяся 10-метровым выступом-бойцом. Массив Плакуна выходит и на речку Большая Исаковка, впадающую в Чусовую перед камнем. Над этой речкой на высоте 42 м находится карстовый Плакунский мост с «пролётом» длиной около 20 м (возможно, его же именуют и Плакунской карстовой аркой). Также спелеологи отмечают на Плакуне пещеру Боюн длиной 10 м.

Исследования Плакуна начались в 1889 году. В известняках Плакуна учёными обнаружено 17 новых видов ископаемых организмов (окаменелостей). Плакун — стратотип (классический образец) рифов ассельско-сакмарского времени Приуральского барьерного рифа, который на 1800 км протянулся вдоль западного склона Урала по границам Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. В 1965 году Плакун был объявлен геологическим памятником природы. На нём произрастают 74 вида растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Ещё одна неизменно впечатляющая человека природная форма — карстовые арки или мосты. Самой большой считается арка Царские Ворота в бойце Дыроватые Рёбра в 2 км выше деревни Усть-Койва.

БОЕЦ ДЫРОВАТЫЕ РЁБРА

Дыроватые Рёбра — это 800-метровая гряда утёсов из вертикально поставленных пластов известняка карбона высотою около 50 м. Ближе к концу гряды между двумя выступами скалы видно сквозное отверстие карстовой арки Царские Ворота. «Царскими вратами» называется проход сквозь иконостас — величественные двери-портал, украшенные резьбой. Официальное название арки — Усть-Койвинская. Арка находится на высоте 24 м над рекой; из-под неё спускается осыпь. Форма арки — ромбовидная: ширина проёма 9 м, высота 11 м (по другим данным — 10 на 12 м). Арка является остатком свода огромной, уже обрушившейся пещеры, на месте которой теперь образовался лог.

Ещё в утёсах Дыроватых Рёбер имеются три пещеры Дыроватских длиной 30, 7 и 18 м. В одной из них обнаружены древние кости, в другой — несколько медных наконечников копий. На Дыроватых Рёбрах произрастает 106 видов растений, из которых около 30 — реликтовые; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. На скалах обитают 30 видов позвоночных, из которых летучие мыши тоже занесены в Красную Книгу. В 1965 году камень Дыроватые Рёбра был объявлен ландшафтным памятником природы. На берегу Чусовой под аркой был установлен щит: «Памятник природы. Охраняется государством».

Дыроватые Рёбра иногда называют камнем Филин или Филинки. Эти названия можно объяснить от мансийского словосочетания «филим-ки», где «филим» значит «кусок, отдельная часть», а «ки» — «камень». Дыроватые Рёбра действительно состоят из отдельных утёсов. А сравнивать зияющую арку Царские Ворота с глазом филина и отсюда производить название камня — скорее всего, народная этимология.

* * *

Автором сего труда обнаружен ещё один карстовый мост — возможно, самый большой на Чусовой. Он находится на вершине камня Новиков (за 6 км до устья реки Серебряной). Подход к нему идёт по крутому, замшелому, засыпанному валунами склону, а затем — вверх сквозь гигантский карстовый колодец. Высота колодца около 20 м. Колодец начинается в глубокой воронке на плоской вершине скалы и выходит у подножия отвесной стены. Карстовый мост представляет собой ровную, как по циркулю, изящную каменную арку высотой около 8 м, толщиной около 2 м и длиной пролёта около 20 м.

С этой аркой на камне Новиков вообще дело тёмное. Ни в каких путеводителях, каталогах памятников природы или справочниках про неё ничего не сказано. Намёк на неё можно встретить лишь в статье известного учёного-карстоведа Г. А. Максимовича «Природные мосты и арки» («Памятники природы Пермской области», ПКИ, 1983): « Несколько мостов и арок известны по берегам Чусовой. Можно назвать Усть-Койвинскую арку (Царские Ворота в камне Дыроватые Рёбра)… Мост есть на высоте 42 м над рекой Малой Исаковкой, левом притоке Чусовой, а ниже, в пос. Пермяково, в одной из скал находится карстовая арка Теремок. А. Бураковым обнаружена природная арка в районе пос. Кын». Имеют ли вышеприведённые слова отношение к арке Новикова камня? Речка Малая Исаковка, левый приток Чусовой, находится не выше, а на 150 км ниже исчезнувшей деревни Пермяково, почти в районе города Чусового, а других Малых Исаковок нет. (К тому же арка Плакуна находится не над Малой, а над Большой Исаковкой.) И вообще, сама давно исчезнувшая деревня Пермяково находилась в Свердловской области (следовательно, всё, что выше её по течению, тоже), а книга называется «Памятники природы Пермской (!) области». От Пермяково до камня Новикова и по реке, и по прямой более 15 км; от Кына до Новикова по прямой около 10 км (тропы нет), а по реке — около 25 км. «Теремок» ли эта арка «в пос. Пермяково» или «обнаруженная А. Бураковым в районе пос. Кын»? Невозможно разобраться, хотя чего уж проще было указать: «арка на камне Новиков». Может, никто об новиковской арке и не знает? В путеводителях она не упомянута, туристским причалом берег под Новиковым не отмечен, тропы к пещере нет, толстая перина мха возле арки не нарушена ни единым следом… Тёмное дело.

Хотя, конечно, самое притягательное из всех карстовых явлений — это пещеры. Они образуются в карстующихся известняках и доломитах девона, карбона и перми. В 1978 году по Чусовой прошла экспедиция Свердловского архитектурного института, которая обмерила и составила карты наиболее крупных пещер на Чусовой. Самой глубокой пещерой оказалась Большая Понышская. Её протяжённость 180 м, а глубина — 60 м. Самая большая пещера в бассейне Чусовой — Пашийская пещера в камне Большие Воронки над рекой Вижай. Длина Пашийской пещеры 522 м. Эта пещера трёхэтажная, с подземным водопадом высотой 12 м. А самая большая пещера непосредственно на Чусовой — Чудесница.

ПЕЩЕРА ЧУДЕСНИЦА

От Чусовой до пещеры Чудесница 2 км; ведёт тропа. Вход в пещеру находится под скалой Кладовый Камень на высоте 42 м на левой стороне ущелья речки Поныш. Вход очень маленький, и пробраться в него можно, только сильно изогнувшись. За входом открывается лабиринт гротов, тоннелей, «слепых» нор, лазов-«шкуродёров». Гроты Чудесницы называются Раковина, Дьявол, Надежда, Дельфин, Ледоруб. Своё название пещера получила за красоту и причудливость кальцитовых натёков. Кое- где они застыли целыми рядами, занавесями, гирляндами, каменной бахромой. Особенное удивление вызывает 2-метровый массивный сталактит на тоненькой ножке; он называется Торт. Жаль, что туристы разрушают хрупкое убранство пещеры. Также в пещере можно различить русло древней реки. В пещере имеются «лунное молоко» и мелкий пещерный жемчуг, гнездятся летучие мыши. Суммарная длина запутанных ходов Чудесницы 512 метров.

По рассказам местных жителей, пещеру открыли заключённые, бежавшие из лагерей, что стояли выше по реке Поныш; они прятались в пещере от розыска. Однако официально считается, что Чудесница открыта спелеологом В. Сыропятовым в 1974 году. Кладовый Камень вместе с пещерой в 1991 году объявлен геологическим памятником природы. Здесь произрастает 61 вид растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Чудесница эффектна только внутри, а на Чусовой есть пещеры, один только вид которых учащает биение сердца. Это пещеры, вход в которые располагается над водой посреди отвесной стены утёса. Такие пещеры недоступны без специального снаряжения. Впрочем, их недоступность компенсируется тем, что они невелики. Наиболее заметны две такие пещеры: пещера Ермака в бойце Ермак и пещера Скалолазов в бойце Дыроватом.

А мелких, «слепых» пещерок на Чусовой тьма-тьмущая. Неслучайно несколько скал на Чусовой так и называются: Дыроватые. Г. Максимович пишет: «На некоторых участках Чусовой и других рек Пермской области можно встретить „дыроватые камни". Откуда такое название? Если вглядеться, то в почти отвесной стене известнякового или доломитового берега можно увидеть чернеющее отверстие входа в пещеру. Это природные или карстовые мосты и арки — свидетели сравнительно древней геологической истории нашего края».

Мамин-Сибиряк писал, что леса составляют «вторую красоту» Чусовой, и во многих произведениях повторял описания их «траурной зелени». Леса в бассейне Чусовой занимают около трех четвертей всей территории.

Растительный покров, близкий к современному, сформировался в долине Чусовой примерно 8 тысяч лет назад (в субатлантический период). Коренным типом лесов на Чусовой являются сосновые боры всех видов: брусничники, черничники, с папоротником-орляком, нагорные, сфагновые и т. д. Чусовая протекает в южно-таёжной и средне-таёжной подзонах низкогорной мохово-травянистой тайги. Леса такого типа обусловлены характером Среднего Урала: низкогорным рельефом, широкими межгорными долинами, хребтами, вытянутыми по меридиану, продолжительностью безморозного периода, значительной величиной годового осадка.

Однако если вам с выпученными глазами начнут рассказывать о «дикой таёжной глуши», то знайте: это выдумка. Массовые рубки XVIII–XX веков уничтожили былое великолепие чусовской тайги. Ныне она сохранилась лишь незначительными «островами» на труднодоступных склонах водораздельных хребтов. А леса, украшающие Чусовую сейчас, хоть и горно-таёжные, но вторичные елово-берёзовые.

Понятие «вторичные» на Чусовой не означает «однажды срубленные и выросшие во второй раз». «Вторичные» — это мягкое, дипломатичное выражение. На самом деле чусовские леса были вырублены по два-три раза.

А ведь их берегли… Даже не руда, а леса были главным фактором существования горных заводов. Лес — это и строительный материал, и топливо. Д. И. Менделеев сформулировал просто блестяще: «Железное дело — есть только средство с выгодой и верно пользоваться множеством лесов». В 1899 году вместе с группой учёных Менделеев совершил большую поездку по Уралу с целью комплексной оценки уральского горного дела. Огромную часть научных трудов этой экспедиции заняло изучение уральских лесов. Результаты экспедиции были опубликованы в книге Д. Менделеева «Уральская железная промышленность» (1900). И в этой книге Менделеев предупреждает: «Имея в виду… очень медленный годичный прирост леса на Урале, нужно ожидать не развития, а сокращения железного производства на Урале, даже и в ближайшем будущем, если оно будет ведено, как теперь, почти исключительно на древесном топливе. Нужно также иметь в виду, что леса Урала эксплуатируются не исключительно только для заводских целей, а вырубаются в громадных размерах для сплава в очень отдалённые местности. Для этих целей служат леса, расположенные по Каме и её притокам: Вишере, Яйве, Чусовой с Сылвой и др.».

Каждый горный завод имел «лесную дачу» — огромную территорию, где ему разрешалось рубить деревья. Но рубить только по правилам, чтобы не допустить полного исчезновения леса. Ещё в 1722 году горный начальник В. Н. Татищев для уральских заводчиков составил первую инструкцию по лесопользованию с целью «бережения лесов от хищнического истребления и от пожаров». Татищев написал нормативные документы «О сбережении лесов», «О содержании лесов» и «О сеянии лесов». Впрочем, как всегда, промышленники на эти документы не особенно-то и обращали внимание. И уже в 1734 году Татищев с горечью писал в своём дневнике: «Дело дойдёт до того, что лесов и в пятьдесят лет дождаться надежды нет».

В 1728 году преемник Татищева В. де Геннин учредил должность лесного надзирателя (лесника), которому «в сбережении лесов от напрасной порубки и от пожаров… надлежит поступать по инструкциям… Чтобы… лесу стоячего соснового или берёзового в стороны от заводов в двадцати верстах рубить ни за что не дерзал под штрафом за каждое дерево… Дрова рубить заводским жителям из валёжнику и пенья… из лесу осинового и талового». О лесах заботился и преемник де Геннина горный инженер Никифор Клеопин. И не только в хозяйственных, но и в эстетических целях: «Приказано оставлять — около завода и пруда, а также при дорогах, и посредине оных. Посылаемым для лесных работ людям незабвенно приказывать, чтоб ни единого кедра никогда срублено не было. Да и других родов деревья в пристойных и видимых от завода местах для украшения надлежит по нескольку из лучших оставлять. Что не без приличности учредить и при всех казённых заводах… Да и при поселённых деревнях должно по тому ж исполнять».

Лесное законодательство петровских времён отличалось редкой суровостью. Например, за порубку леса по берегам рек, отчего реки мелели, порубщикам попросту отсекали головы. Даже легендарный Никита Демидов подался на Урал вовсе не из-за богатства уральских руд, а потому, что Пётр запретил рубить дубовые рощи вокруг Тулы, и демидовский завод оказался на грани банкротства. Не выдумывая никаких заповедников, государство железной рукой наделяло некоторые территории статусом «божелесья». На Чусовой это были земли манси-вогулов и земли раскольников (Весёлые горы). Здесь не то что лес рубить а даже хворост собирать воспрещалось.

Во многих деревнях главным человеком считался вовсе не приказчик, староста или артельный начальник, а лесообъездчик. Он следил за сохранностью лесов, с ним крестьяне согласовывали свои порубки. Бесплатно крепостной крестьянин мог срубить только такое дерево, какое в состоянии вытащить из леса на своей спине, без лошади. Если крестьянин не мог этого сделать, то или платил за бревно, или считался вором и нёс наказание.

Впрочем, историк Н. Корепанов язвительно (и справедливо) замечает: «Так что правильные и велеречивые указы, которые любят со слезой цитировать потомки, далеко не всегда что-то там гарантировали; требовался кто-то ещё — попроще и поконкретнее составителей указов, кто ездил бы и прозаично тыкал носом в огрехи, как и вот в этот гниющий, зряшно поваленный лес».

Систематическое изучение и учёт лесов в России начались с 1842 года. Впрочем, до Урала руки у государства дошли слишком поздно. В конце XIX века Мамин-Сибиряк, проплывая по Чусовой, печально констатировал: «Владельческие участки накануне полного обезлесивания». Причиной тому были хищнические рубки частных заводчиков. Одетыми в леса оставались только «казённые дачи».

Надзор и управление казёнными горнозаводскими лесами были сосредоточены в Горном управлении, где служили главный лесничий и лесные ревизоры. Все леса Урала были разделены на пять округов, которые в свою очередь подразделялись на 21 лесничество. В каждом лесничестве имелся лесничий, а в некоторых и помощник. Всего «лесной стражи» во всех «дачах» насчитывалось от 500 до 1000 человек. Лесничий ежегодно получал от горного начальника смету на необходимые заводам дрова, уголь и другие лесные материалы (даже с указанием среднего расстояния перевозки этих материалов от заводов). Руководствуясь этими сведениями, лесничий по соглашению с управляющим данного казённого горного завода составлял смету на отпуск материалов. За лесами горнозаводских посессионных владений наблюдали особые «заведывающие».

На Чусовой наиболее обустроенными лесными дачами считались казённые Уткинская и Илимская. К казённым дачам принадлежала и дача Серебрянского завода. Дачи, принадлежавшие заводам Строгановых, Голицыных, Шаховских, Шуваловых, были частными. Все остальные — «посессионными», то есть, попросту говоря, арендованными.

Все исследователи и путешественники неизменно указывали на образцовое ведение лесного хозяйства в Билимбаевской даче Строгановых. Менделеев писал о билимбаевских лесах: «Сам я видел в билимбаевских лесах прекрасно содержимые дороги и много бравых лесных сторожей и досмотрщиков. Есть тут прямо и пожарная команда для тушения начавшихся лесных пожаров. Дороги, просеки и канавы, очистка лесов, чередование молодых зарослей с возрастными и, главное, хороший досмотр — вот те средства, которыми борются, с возрастающим успехом, с пожарами лесов, которые прежде губили их массами, потому что пахоты нет и леса только изредка чередуются с покосами». С Менделеевым был солидарен и обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914): «Правильное лесное хозяйство началось здесь с 1840-х годов».

Причинами этого благополучия Менделеев считал мудрую рачительность владельцев и научную организацию хозяйства: «Издавна графы Строгановы для этой цели посылают от себя молодых людей — чаще детей своих же служащих — учиться и отправляют способнейших за границу, чаще всего именно в лесные академии. Отец известного специалиста Ф. А. Теплоухова, главного лесничего в имениях графа, тоже был учёный лесовод у гр. Строганова, и во всяком заводском управлении имеются главные, учёные лесничие, забота которых состоит не в том одном, чтобы присматривать за объездчиками лесов и определять количество леса, который можно безопасно (т. е. не истощая общего лесного запаса) вырубать каждый год, но также и в том, чтобы разводить леса, проводить в них дороги, охранять их от пожаров, таксировать (определять запас древесины) — словом, ухаживать хозяйственно за лесами, как коренным источником доходов, возможных от земли на Урале».

Главными лесничими Строгановых были отец и сын Теплоуховы — Александр Ефимович (1811–1885) и Фёдор Александрович (1845–1905). Оба они учились в Германии и в Санкт-Петербурге. Их трудами были обустроены леса строгановских вотчин. Сейчас в бассейне Чусовой осталось два памятника природы, буквально созданных Теплоуховыми, — Теплогорский сосняк (близ посёлка Тёплая гора на реке Койве) посадки 1880 года и роща Могилыцина посадки 1888 года в посёлке Билимбай на Чусовой.

Но, разумеется, далеко не везде всё было так безоблачно, как в Билимбаевской даче Строгановых.

Главной причиной «убывания» лесов было отсталое производство, которому требовался древесный уголь. О древесном угле обзор «Россия…» говорит: «Получение последнего на казённых заводах велось самым примитивным способом, растрачивая лесные богатства».

С приходом Советской власти настало самое страшное для чусовских лесов время. Повсюду развернулась массовая и масштабная рубка. Наибольшую долю в лесозаготовки внесли предприятия Шалинского, Билимбаевского, Висимского, Кыновского и Горнозаводского лесохозяйств. Иногда лес вырубался избирательно, но чаще — подчистую. Иногда вслед за рубкой проводились посадки молодняка, но чаще лесосека просто оставлялась на прихоть судьбы: зарастёт — хорошо, не зарастёт — плевать. Лесорубами были заключённые и спецпереселенцы. Их гигантской армии не было дела до чусовских лесов. И когда леса по берегам Чусовой и её притоков были скошены, «ударные бригады» подняли топор даже на леса по водоразделам.

Пермский поэт Владимир Радкевич писал:

Но Россию всегда спасало бездорожье. Пока для транспортировки древесины можно было пользоваться реками, о строительстве дорог никто не заботился. Тем более на Чусовой, где кругом горы. До 1973 года брёвна здесь сплавляли россыпью — молем. Но в 1973 году молевой сплав был запрещён. А на извилистой Чусовой сплав брёвен в больших плотах был нерентабелен. Без дорог и без молевого сплава леспромхозы начали задыхаться. Объём лесозаготовок резко упал. В конце XX века, когда было разорено чуть ли не всё, что можно разорить, лесозаготовки и вовсе свелись почти к нулю.

Ныне чусовские леса восстанавливаются. Когда глядишь на молодые ельники, поневоле кажется, что они словно бы изо всех сил стараются расти быстрее. Чусовая залечивает раны. Покатые горы, точно вышедшие на свободу бритые зэки, обрастают зелёными шевелюрами.

ЛИСТВЕННИЦА-ПАМЯТНИК

Памятником прежнему могуществу чусовской тайги оставлена гигантская лиственница неподалёку от села Слобода. Когда-то у неё было два ствола, но один спилили, и на спиле можно сосчитать годовые кольца: их более 400. Эта лиственница — современница Ивана Грозного и Ермака. Лиственница возвышается над окружающими деревьями, а ствол её имеет в окружности 6 метров. На стволе — мемориальная доска: «Памятнику природы — лиственнице, охраняемой законом, на 1-01-73 г. 406 лет».

По описанию Е. Ястребова (1963 год) найти эту лиственницу вроде бы просто (описывается путь к ней от Георгиевских камней, вверх по течению): «Перед самой деревней следует свернуть влево и пройти по дороге мимо кладбища в сторону Коуровского дома отдыха. Здесь, в 800 метрах от Слободы и в 20 метрах от просёлочной дороги, идущей вдоль правого берега, высится гигантская лиственница, хорошо видимая издали». Однако с большого поля на Георгиевских камнях и в перелесках возле просёлка этой лиственницы сейчас не видно. Может, её уже и нет. Местные жители о ней и не слыхали. Другого описания дороги к лиственнице в других путеводителях не существует. Утешиться можно тем, что на левом берегу Чусовой напротив камня Часового из леса поднимаются вершины других одиночных гигантских лиственниц со стволами диаметром в полтора метра. Возможно, они ровесницы заповедной лиственницы (ведь феноменальная толщина её ствола объясняется тем, что это дерево- «двойняшка»); но чтобы узнать возраст этих лиственниц, их, естественно, надо спилить, — а делать этого не стоит. За камнем Часовым по правому берегу растут и огромные сосны диаметром ствола в метр; их возраст не менее 200 лет.

* * *

Из хвойных древесных пород на Чусовой повсеместно распространены ель, пихта, сосна и лиственница (лиственница вообще самое распространённое дерево России), а из лиственных пород — берёза, ива, осина и рябина. Гораздо реже встречаются липа и тополь. Совсем редко, единично — вяз, дуб, ильм, клён и кедр.

Из кустарниковых на Чусовой повсюду можно увидеть жимолость, малину, можжевельник, шиповник. Лесные ягоды почти «в полном наборе»: брусника, голубика, земляника, дикая клубника, морошка, черника.

На Чусовой произрастает 80 видов лекарственных растений, 90 видов медоносов, 20 видов съедобных грибов.

Разнообразие флоры Чусовой объясняется тем, что эта флора смешанная: в ней есть и европейские, и сибирские виды растений; есть растения тайги и растения степи; растения севера и растения юга; растения современности и далёкого прошлого — реликты; растения широко распространённые и растения, встречающиеся только здесь, — эндемики. Многие виды растений Чусовой занесены в Красную Книгу.

Мамин-Сибиряк свидетельствовал, что простой удочкой умелый рыболов мог вылавливать в день на Чусовой до 50 кг рыбы. Бажов писал, что охотники-«чертознаи» добывали в чусовских лесах за зиму по 10–15 лосей и продажей мяса зарабатывали больше, чем квалифицированные рабочие на заводах. Можно ли сейчас представить себе что-то подобное? Ответ ясен.

Человек — главная причина постепенного обеднения животного мира Чусовой. Наверное, человеком было истреблено больше видов, чем погибло в результате оледенения. Человек оказался беспощаден к росомахам, куницам, колонкам, горностаям, соболям, норкам. Ушли с Чусовой кабаны, рыси, северные олени; упрыгали прочь белки-летяги. Школьный учебник «География Свердловской области» ещё в 1966 году простодушно констатировал: «Почти исчезла рыба в Чусовой». (А краевед А. Топорков в 1892 году писал: «Очень многие из жителей занимаются ловлею рыбы в заводских прудах, р. Чусовой и др., весною мордами, летом неводами, а осенью её лучат. Зимою рыба ловится мелкая и в малом количестве, но прежде, как говорят рыбаки, рыба ловилась крупнее, в большом количестве и притом во всякое время года».) Чем человеку помешали обычные ежи? А ведь сейчас на Чусовой они занесены в Красную Книгу. Позор нашему роду… Память об исчезнувших видах сохраняется только в названиях: стоят над Чусовой камни Лебяжий и Стерляжий, а лебедей и стерляди уже нет…

Каждая эпоха имела свою причину истребления природы. В царское время этой причиной была недальновидность. Попросту говоря, охотники выбивали зверя всего — «до последнего», не задумываясь над тем, как популяция будет восстанавливаться. (Она и не восстанавливалась.) В советское время причиной истребления природы было равнодушие. Велено слить заводские стоки в Чусовую — и сольём, чёрт с рыбой. А в наше время главная причина — хищничество. Наверное, это самая страшная причина. Недальновидность объясняется невежеством; равнодушие — бесправием. А хищничество — это когда невежественное бесправие помножено на бессовестность. Куда там астафьевским браконьерам из «Царь-рыбы» с их взрывчаткой!.. Знаете, как рыбу ловить проще всего? Надо её прикормить где-нибудь на омуте, а потом высыпать в омут пачку стирального порошка. Рыбка всплывёт. А что весь омут вымрет — это ерунда. В старину людей, которые ради шишек срубали вековые кедры, живьём закапывали в землю. Конечно, это жестоко. Но такую жестокость применяли не ради её самой, а для того, чтобы показать «городу и миру», что есть предел, который переступать нельзя. Можно понять охотника, сдуру или поневоле перестрелявшего всех соболей в округе: ему надо было кормить семью. Можно понять директора завода, которому просто некуда было девать неочищенные стоки: самому, что ли, их ложкой выхлебать? А ведь завод должен работать — он весь город кормит. Но нельзя понять мужичка, сыплющего стиральный порошок в омут, чтобы продать глупым туристам отравленную рыбу и купить себе бутылку палёной водки.

Человек истреблял природу Чусовой со всё возрастающим остервенением, и только в середине XX века пришло отрезвление: а к добру ли эта одержимость? Что-то сдвинулось в сознании нации, померкло ощущение собственной непогрешимой правоты. И в 1946 году на реке Сулём был организован первый в бассейне Чусовой заповедник — «Висим». В 1951 году его закрыли, а в 1971 году восстановили и преобразовали в заповедник Висимский. А в 1982 году на реке Усьве появился второй заповедник — Басеги.

ЗАПОВЕДНИК БАСЕГИ

Заповедник был организован 1 октября 1982 года. Он находится в Горнозаводском районе Пермской области. Его площадь 19 300 га. По форме территория заповедника близка к прямоугольной, вытянута с севера на юг: длина этого «прямоугольника» 25 км, ширина 8–9 км. Территория захватывает верхнюю, «предгольцовую» и «гольцовую» части хребта Басеги, который протянулся по меридиану на 30 км. У хребта три вершины — Северный (951 м), Средний и Южный Басеги. Средний Басег (995 м) — самая высокая точка Среднего Урала. Слагающие хребет породы — древнейшие палеозойские кварциты, граниты и диабазы (в них можно найти даже друзы горного хрусталя). На вершинах гор — причудливые каменные останцы. Склоны местами покрыты россыпями «каменных рек», а подножия — «каменными морями». Настоящих рек на территории заповедника 11. Название хребта обычно производят от тюркского слова «басёк» — «красивый», но это, скорее всего, неверно. Басег — родовое древнепермское имя, как, например, Иртег, Волег, Пянтег, Доег, Лунег и т. д. Видимо, в древности эти горы или принадлежали роду Басегов, или были посвящены богу Басегу.

Хребет Басеги — единственный на Среднем Урале участок тайги, почти полностью уцелевший от вырубки. Он выполняет роль острова, где нашли убежище многие виды растений и животных. Таким же островом Басеги были и в эпоху оледенения, ухитрившись избежать погребения под ледником. На территории заповедника учтено 520 видов растений, из которых 45 — эндемики (встречающиеся только здесь) и реликты (сохранившиеся со времён межледниковья). На склонах гор отчетливо различимы 4 пояса растительности: горные редколесья «паркового» типа, подгольцовые криволесья, альпийские луга и горные тундры.

Животный мир Басегов представлен 51 видом млекопитающих, среди которых лось, косуля, северный олень, кабан, колонок, соболь, ласка, горностай, норка, выдра, куница, барсук, белка-летяга, 6 видов летучих мышей. Из птиц, занесённых в Красную Книгу, — орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, беркут, чёрный аист. Всего здесь обитает 150 видов птиц, а также 2 вида рептилий и 3 вида амфибий.

Заповедник выполняет функции природного эталона, и посещать его без разрешения администрации нельзя.

* * *

Ныне на Чусовой худо-бедно, но действуют рыбнадзор и егерская служба. Составлен каталог памятников природы — в том числе и фаунистических (правда, «памятник природы» — это устаревший термин, введённый ещё Гумбольдтом; правильно называть эти памятники нужно ООПТ — «особо охраняемая природная территория», но эта аббревиатура какая-то «неудобоваримая»).

БОЕЦ ГУСЕЛЬНЫЙ

Очень красивый утёс, правильной трапециевидной формы с тремя отчётливо различимыми треугольными выступами в основании. Сверху зарос лесом. Он находится в 4 км выше деревни Усть-Койва. Утёс напоминает старинные гусли, потому и получил такое название. Высота Гусельного — 30 метров. Слагающие Гусельный породы — кварцитовые конгломераты. Гусельный был опасным бойцом, потому что река под ним образует сильный прижим к скале. В «Календаре Пермской губернии на 1887 год» о Гусельном рассказывается: «… однажды коломенка так налетела на него, что мгновенно опрокинулась, причём утонуло 17 рабочих. Из всей команды спасся только один, выскочив на уступ скалы, с которого его достали верёвкой сверху». На Гусельном расположен орнитологический заказник — гнездо филина. Сам Гусельный в 1990 году объявлен ландшафтным памятником природы. В его окрестностях произрастают более 100 видов растений, три из которых занесены в Красную Книгу, и обитает 28 видов животных.

* * *

Среди «клиентов» Красной Книги Среднего Урала в лесах бассейна Чусовой указаны: из млекопитающих — ушан и водяная ночница (это летучие мыши); из птиц — чернозобая гагара, чёрный аист, лебедь-кликун, турпан обыкновенный, лунь болотный, большой подорлик, орёл-могильник, беркут, сапсан, кобчик, воробьиный сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть; из рептилий — безногая ящерица веретеница ломкая и змея медянка; из амфибий — сибирский углозуб и озёрная лягушка; а также ещё около 20 видов членистоногих.

Конечно, Чусовая — река не мёртвая. Но сейчас её животный мир не очень-то разнообразен. Наиболее многочисленные и повсеместно встречающиеся на Чусовой животные — обычные белки, бурундуки, зайцы (беляк и русак), мелкие грызуны. Гораздо реже встречаются лисы, волки, лоси, барсуки; исключительно редко — медведь и косуля. Всего же на Чусовой обитает около 50 видов млекопитающих и около 200 видов птиц.

Однако всё равно велика разница в размерах: 400-килограммовый лось в 400 тысяч раз больше 4-граммовой землеройки; птичка желтоголовый королёк меньше стрекозы-коромысла, а у орла- беркута размах крыльев более двух метров.

Пернатое «простонародье» Чусовой состоит из воробьев гаичек, дятлов, жаворонков, кедровок, клестов, кукушек, куликов, ласточек, оляпок, синиц, Соловьёв, славок, снегирей, чаек, чибисов, чирков. Если повезёт, можно увидеть и «аристократов»: коршуна, кроншнепа, перепела, рябчика, тетерева, цаплю, филина, ястреба. Весной и осенью пролётом на Чусовой бывают гусь серый и журавль серый.

Из пресмыкающихся на Чусовой часто встречаются гадюка, уж и прыткая ящерица. В водах реки плещутся караси, лещи, плотва, окуни, хариусы, щуки, язи, голавли, краснопёрки, уклейки, вьюны, жерехи, подусты. В последние десятилетия вновь появились речные раки.

Раскаявшись, человек пытается восстановить былое многообразие фауны Чусовой. Из Курганской области была завезена ондатра. Из Воронежского заповедника переселили бобров, которые хорошо освоились на чусовских притоках. В 1966 году в Волчихинское водохранилище была выпущена молодь судака. В Ревдинский пруд из Нижнетагильского пруда перевезли раков и язей.

Характер фауны, как и характер флоры, объясняется пограничным положением Чусовой между Европой и Азией, севером и югом, тайгой и степью.

Но, конечно, самые многочисленные и страшные «звери» на Чусовой — это пауты, слепни, оводы, комары, мошка. Наиболее свирепствуют они в июле.

В истории Земли было время, когда люди не противопоставляли себя природе, а являлись её составной частью. Раньше таких людей называли страшноватым словом «троглодиты». Сейчас их называют неандертальцами и кроманьонцами. На Урал они пришли извне.

Стоянки неандертальцев и кроманьонцев известны в основном на Нижней Чусовой и Нижней Сылве. Это объясняется довольно просто: устьевые поймы Сылвы и Чусовой были детально обследованы археологами в 30—50-х годах как территории, подлежащие затоплению водами Камского водохранилища. Если бы подобные массированные поиски проводились на средней или на верхней Чусовой, то и там, возможно, нашлись бы следы древнейших людей.

Неандертальцы — это люди-звери с огромными надбровными дугами и челюстями; с руками, свисающими ниже колен; сгорбленные, волосатые, свирепые и тупые. Но всё же — люди, и в их руках оббитые камни, а на их бёдрах — обрывки шкур. Своё название они получили по французской речке Неандер, на берегах которой были найдены их кости и орудия.

Древнейшая стоянка неандертальского человека на Урале открыта в 1983 году археологом А. Ф. Мельничуком в бассейне Чусовой — на берегу реки Сылвы, недалеко от её устья. Она получила название Ельники II. Её возраст — около 250 тысяч лет.

Археологи называют два пути проникновения неандертальцев на Урал. Первый путь — из Средней Азии на Южный Урал и далее на Чусовую. Непосредственно на берегах Чусовой неандертальцы появились около 200 тысяч лет назад. Их посещения были эпизодическими — куда приведёт охота. Их привлекали пещеры и гроты по берегам реки.

МАЛЫЕ ГЛУХИЕ КАМНИ

Малыми Глухими камнями называют гряду скальных выходов на правом берегу Чусовой в 10 км выше по течению города Чусового. Скалы находятся в стороне от реки, за деревьями, на разной высоте. Здесь множество интересных природных объектов.

Во-первых, это Малая Глухая (она же Глухая Ледяная) пещера протяжённостью 59 м. Вход в эту пещеру открывается в глубокой карстовой воронке. В недалёком прошлом пещера была тоннелем-водотоком, а карстовая воронка — озером. Тропа к воронке ведёт по сухому ложу бывшего ручья. Пол пещеры загромождён валунами и битым камнем. В россыпях можно найти обломки огромных костей эласмотерия — древнего гиганта, полуконя-полуносорога. Этот зверюга был такого размера, что под его брюхом мог бы проехать джип (если бы эласмотерий допустил подобное глумление). Окаменевшие кости имеют желтоватый цвет и сохраняют внутреннюю костную структуру (они пористые); размеры самых крупных обломков — с человеческую голову.

Во-вторых, это вынырок речки Малой Глухой. Именно она раньше выбегала из пещеры, но около полувека назад подземный обвал открыл ей нынешний путь. Длина Малой Глухой речки около 8 км, из них 2,5 км речка проходит под землёй. Вынырок — это озеро в карстовой воронке; из озера вытекает ручей и через 100 м впадает в Чусовую. Вынырок находится на 50 м в стороне от воронки Малой Глухой пещеры и на 10 м ниже её.

В-третьих, это ещё целый «пучок» пещер, но найти их (и разобраться с названиями) может только сильно «улетевший» по пещерам путешественник. Перечислим эти пещеры: Большая Глухая (или тоже Глухая Ледяная) пещера (123 м); Семёновская пещера (13 м); пещеры Глухая Малая-1 (она же пещера Грифон, 9 м), Глухая Малая-2 (18 м), Глухая Малая-3 (13 м), Глухая Малая-4 (10 м), Глухая-1 (29 м), Глухая-2 (22 м) и Глухая-3 (13 м). Кроме того, на Малых Глухих камнях имеется ещё небольшая карстовая арка и Треугольный (Малый Глухой или просто Глухой) грот глубиной 4 м и высотой 7 м; он расположен в подножии утёса на высоте 60 м.

По берегу Чусовой вдоль Малых Глухих камней от утёсов Больших Глухих до речки Семёновки тянутся отличные Глухие поляны. До 1973 года здесь располагались огромные лесные гавани и лесные дворы. На них сортировали и сушили выловленные из Чусовой брёвна, которые сплавлялись молем. От молевого сплава сохранились заросшие деревьями ямы в тех местах, где были вкопаны мощные устои, державшие натянутые над рекой стальные тросы. Тросами скреплялись боны — плавучие бревенчатые конструкции, сооруженные для улавливания плывущего леса. Ныне поляны используются только туристами. 1–3 мая туристы Перми, Чусового, Лысьвы, Горнозаводска и других городов Пермской области проводят на Глухих полянах грандиозный слёт, на который съезжается по 400–500 человек. Слёт — хорошее дело, но его итог — груды мусора, отсутствие хоть каких-либо дров в лесу в радиусе километра (если, конечно, не рубить на дрова вековые сосны) и дико размалёванный краской вход в Малую Глухую пещеру.

* * *

Самая древняя стоянка неандертальцев на Чусовой найдена в Большом Глухом гроте.

Этот грот виден с реки; он зияет в стене Больших Глухих камней (за 12 км до города Чусового) на высоте 40 м. Грот поражает своими размерами (по величине он — второй на Чусовой после Театрального): вход его имеет ширину 7 м, высоту 5 м, а глубина грота 30 м. До сих пор любители пикников швыряют пустые бутылки и консервные банки в огромный котлован, оставленный археологами на входе в грот. Видимо, и у археологов, и у туристов одинаковое пренебрежение к чувству первозданности.

Раскопки в Большом Глухом гроте в 1985–1986 годах проводила экспедиция пермского археолога П. Ю. Павлова. В гроте были найдены окаменевшие кости неандертальца, обломки каменных инструментов, ожерелье из роговых колец, кости пещерного медведя и эласмотерия. Археологические слои представляли чуть ли не весь палеолит — от раннего до финального. На стене пещеры даже обнаружен наскальный рисунок — правда, он смазан, размыт и поэтому выглядит просто как пятно охры. П. Ю. Павлов считал Большой Глухой грот общечусовским святилищем тех далёких времён.

В ноябре 1986 года В. Астафьев писал в письме критику Валентину Курбатову, который сам родом из города Чусового: «Сегодня я прочёл в газете, что возле Вашего знаменитого города найдена самая северная стоянка древнего человека. Ну никуда от Чусового!»

Второй путь проникновения неандертальцев на Урал шёл с Кавказа по Волге и Каме. На этом пути на Чусовой лежит неандертальская стоянка Пещерный Лог. Она находится ниже города Чусового, в районе острова Дикий. Возраст этой стоянки — 75 тысяч лет (так называемое мустьерское время). Стоянка исследована в 1939 году археологом М. В. Талицким. Здесь были найдены следы очагов, ручные рубила и отщепы из кремнистого сланца, а всего более 4 тысяч разнообразных изделий из камня. Раскопки этой стоянки произвели настоящую сенсацию в научном мире. Учёные не ожидали, что Прикамье было заселено людьми уже в такой древности. Даже более того: открытие Талицкого опровергало расистское утверждение идеологов фашизма, что подлинно человеческая раса возникла только в Центральной Европе, а Восточная Европа и Азия (Евразия) были населены теми самыми троглодитами.

Раскопки Пещерного Лога были последними в жизни М. В. Талицкого. Молодой и талантливый учёный в 1941 году ушёл на фронт и в 1942 году погиб в бою под Москвой. Его имя присвоено археологическому памятнику. В том же 1942 году под Ленинградом в бою погиб другой археолог — Н. А. Прокошев, который на Чусовой исследовал Вашкурскую пещеру и пещеры камня Дыроватого.

Кроманьонцы — это следующий этап развития человека (хотя в среде учёных есть мнение, что кроманьонцы не имеют отношения к неандертальцам; более того — кроманьонцы-то и перебили неандертальцев, своих неуклюжих собратьев-конкурентов). Антропологически кроманьонцы уже ничем не отличались от современных людей. Своё название они получили от французской пещеры Кро-Маньон, где были найдены их останки.

На Урале кроманьонцы появились 40–30 тысяч лет назад в середине последнего, вюрм-валдайского оледенения. Кроманьонцы Среднего Урала были охотниками-кочевниками. Они небольшими племенами-семьями следовали за стадами крупных животных. Кочующие животные древности — мамонты, олени, лоси, бизоны, зубры — за год совершали огромный круг по территории своего кочевья. Люди шли за стадами, убивали больных и слабых животных, нападали на отбившихся одиночек или устраивали загонные охоты. На всём протяжении «круга кочевья» у людей были постоянные стоянки, где они жили сезонно, месяц-два, а потом переходили на следующую подобную стоянку, догоняя стадо. Такие сезонные стойбища и найдены на Чусовой.

Стоянка кроманьонцев обнаружена в бассейне реки Чусовой, в гроте гигантской скалы Усьвинские Столбы на берегу реки Усьвы. Возраст стоянки 35–40 тысяч лет. В 1965–1968 годах эту стоянку раскапывал патриарх пермской и советской археологии, начальник Камской археологической экспедиции, академик О. Н. Бадер. В гроте Усьвинских Столбов были найдены кости древних животных, кремнёвые орудия, нуклеусы (нуклеус — это то, что остаётся от кремнёвого желвака, когда с него сколют все возможные отщепы для рубил, скребков, лезвий, наконечников и т. п.). В этом величественном гроте и сейчас можно увидеть котлован и отвалы раскопок, а также линию кольев, ограничивающих территорию.

Отто Николаевич Бадер оказался на Урале не по своей воле. Как археолог он начинал работу в Подмосковье на трассе канала Москва — Волга. В 1941 году он добровольцем ушёл на фронт, а в 1942 году как этнический немец был фактически арестован и сослан в Нижний Тагил. Здесь он работал в краеведческом музее, исследовал стоянку Ермака на Медведь-камне. Только в 1946 году он добился возможности переехать в город с более мощной научно-исторической базой — в Пермь. И в Перми в 1947 году он основал Камскую археологическую экспедицию (КАЭ), которая хоть и трансформировалась, но существует доныне. Во время работы КАЭ Бадер участвовал во многих экспедициях в бассейне Чусовой — исследовал Неволинский могильник, Саломатовское городище и могильник Телячий Брод, стоянку на Усьвинских Столбах и в Нижнем Адищеве. В 1955 году Бадер вернулся в Москву, но и далее обращался к археологии и истории Прикамья и в научных трудах, и в популярной литературе.

Мировая известность пришла к О. Н. Бадеру после сенсационных исследований наскальных рисунков Каповой пещеры (Шульган- Таш) на реке Белой в Башкирии и стоянки Сунгирь на Владимирщине. Сам факт наскальных рисунков говорил о том, что сложная духовная организация была присуща всем кроманьонцам, а не только европейским, которые расписали своды пещер Альтамира и Ласко. А на стоянке Сунгирь были обнаружены человеческие захоронения, которые опять же свидетельствовали, что древнейшие протославянские племена в культурном развитии не уступали европейским.

Чусовую человек мезолита (среднего каменного века) тоже не обделил своими «художествами». На Чусовой тоже есть писанец. Писанцами называют рисунки древнего человека, а также скалы, на которых располагаются эти рисунки. Чусовской писанец — камень Балабан. На его стенах найдены изображения утки (оленя). В древнейших культурах утка и олень были тождественны, о чём будет сказано ниже. Археологи предполагают, что писанцем на Балабане древние люди обозначали границу родовой территории.

Еще одна стоянка кроманьонцев — стоянка имени М. В. Талицкого. Возраст её — 20–25 тысяч лет. Талицкий открыл эту стоянку в 1938 году. Здесь, на берегу Чусовой, были найдены кости мамонта, носорога, дикого оленя и дикой лошади, а также кострища и каменные орудия. К сожалению, сейчас эта стоянка находится на дне Камского водохранилища.

В 10 тысяч лет оценивается возраст стоянки Горная Талица вблизи посёлка Талица на правом берегу Чусовой, почти напротив устья Сылвы. Эта стоянка была открыта в 1976 году. В 9–7 тысяч лет оценивается возраст охотничьих стоянок на нижней Чусовой — Усть-Сылвы, Нижнего Адищева и Пеньков.

Археологические раскопки говорят о наличии духовной культуры людей палеолита. Святилищами, видно, были Большой Глухой грот, грот бойца Дождевого, пещера Скалолазов камня Дыроватый и пещера Бабьего Луга на реке Кумыш (археологи называют её попросту Кумышской, хотя там есть ещё пять других пещер). Бусины, орнаментированные кости, плитки с царапинами рисунка и примитивные скульптурки обнаружены на стоянках имени Талицкого и Горная Талица.

В верховьях Чусовой пока не найдено археологических памятников такой же древности, как на нижней Чусовой. Зато памятники верховьев отличаются редким своеобразием. Например, на умирающем озере Ижбулат вблизи города Дегтярска обнаружены остатки свайного поселения возрастом 5–6 тысяч лет. На нижней Чусовой к этому времени (новому каменному веку — энеолиту) относится стоянка Боровое Озеро на правом берегу Чусовой возле деревни Гари. Стоянка была открыта в 1947 году. Правда, при Боровом Озере люди жили в чумах, а не в домах на сваях.

О племенах, живших на Урале (и на Чусовой) во времена энеолита, можно привести цитату из очерка натуралиста Л. Богоявленского «В поисках первых земледельцев на Урале» («Древность Урала», Банк культурной информации, 1998): «…в низовьях Чусовой, на Каме, Вятке и их притоках обитали гаринско-борские племена (по названию деревень Гари и Бор), которые, по-прежнему продолжая заниматься охотой и рыболовством, уже держали домашних животных — свинью, корову, лошадь — и, обрабатывая землю деревянной мотыгой, выращивали злаки и овощи. Для посевов выбирали свободные от леса участки. Лес не вырубали. Это и были самые первые земледельцы Урала. Вспомним, здесь же, в низовьях Чусовой, обитали неандертальцы. Умел древний человек выбирать благодатные для него участки местности, на которых тысячелетиями не прерывается нить жизни».

Ко времени гаринско-борских племён относится стоянка Бор V вблизи деревни Боровково на нижней Чусовой. Удивительны жилища этой стоянки — многокамерные землянки- лабиринты. Анализируя керамику того времени, О. Н. Бадер говорил о связях Зауралья и Приуралья.

Эзотерики считают, что примерно в это время под Белой горой на слиянии Чусовой и Камы (в районе нынешней деревни Городище) родился легендарный пророк Заратуштра.

А напротив устья Чусовой, на правом берегу Камы, был обнаружен эталонный памятник удивительной археологической культуры — Турбинский могильник. Сейчас территория бывшей деревни Турбино, которая дала название культуре, поглощена окраиной Перми — посёлком Шустовка. В Турбинском могильнике археологи обнаружили более 200 захоронений, а также топоры, чеканы, кельты, кинжалы. Были здесь и кенотафы — ложные, пустые могилы воинов, павших в долгой дороге. Грозные турбинцы, которые не оставили ничего, кроме могильников, вышли из тёмных и диких пространств Сибири. Они принесли на Урал эпоху бронзы и культ оружия. Это было в XVII–XVI веках до нашей эры. Воины-турбинцы высокомерно отстранялись от местных жителей, а потому их археологическое наследие не смешалось с культурами современных им аборигенов. Наверное, их кони, доспехи, обряды, князья и кузнецы наводили на аборигенов ужас. И турбинцы ушли дальше — к своей неведомой цели, пока бег их народа не оборвался на берегу Балтики.

Конец первого тысячелетия — важный рубеж в истории Урала. На этом рубеже исторические катаклизмы уничтожают неволинскую культуру. «О массовой гибели людей в конце VIII — начале IX вв. свидетельствуют поспешные коллективные захоронения, совершённые прямо на неволинских поселениях. Остатки неволинцев мигрировали из бассейна р. Сылвы на Чусовую и в Обвинско-Иньвенское поречье…» — пишет А. М. Белавин. Он считает, что причиной всему стала война между древними финнами (предками коми) и древними тюрками (предками болгар и печенегов). Финны атаковали тюрок. Предки болгар вывели соплеменников из огня сражений на Нижнюю Каму и Среднюю Волгу — туда, где в X веке началось формирование могучего государства Волжской Болгарии (Булгарии). Чусовая осталась под властью древних финнов — древних пермяков.

Главное свидетельство их владычества на Чусовой — преобладание пермских топонимов над всеми другими иноязычными (то есть нерусскими) — угорскими и тюркскими. Это речки с названием на «-ва»: Сылва, Лысьва, Койва, Усьва и так далее. Или пока ещё таинственные названия на «-ыш»: Поныш, Кумыш, Шурыш, Кутамыш. И конечно же, собственно название Чусовой — Чусва. Кто хозяин, тот и даёт главное имя. Хозяевами были древние пермяки.

Впрочем, они были хозяевами не только на Чусовой, а по всему Западному Уралу, образовав огромную конгломерацию племён вроде той, что существовала у индейцев Северной Америки. В археологии культуру древних пермяков называют родановской (по названию села Роданово).

На нижней Чусовой археологи отмечают четыре группы памятников родановской культуры — четыре родовых гнезда: Усть- Чусовское (центр — Усть-Сылвенское городище), Вереинское (центр — Вереинское городище), Усть-Усьвинское (центр — Саломатовское городище) и Усть-Койвинское (центр — Усть-Койвинское селище). Крупнейшим является Вереинское гнездо, а наиболее исследованным — Усьвинское. Хотя не менее аргументировано выделение и семи гнёзд чусовских родановцев, и даже десяти.

К настоящему дню на нижней Чусовой выявлено 21 городище: Лисьи Норы, Телячий Брод, два Саломатовских, два Вереинских, Малышатское, Усть-Сылвенское (Пеганкова гора), «За увалом», Колокольня, Кучино-2, Копалинское, Бовинское, «Маруша», Поповское, Плёсовское, Марковское, Чусовское, Заболотьевское, Шалашное и Калинское. Примерно столько же обнаружено селищ, немного меньше — могильников. Кладов найдено четыре: два на Усть-Сылвенском городище, один — на селище в Усть-Койве, один — на Вереинском городище. Археолог С. Островский пишет: «В период с VII по XIV век чусовская племенная группа представляла собой предгосударственное формирование, близкое по типу обско-угорским „княжествам" середины II тыс. н. э. Вполне вероятно, что чусовская территория была разделена между рядом мелких „княжеств" с количеством „городков" в каждом от трёх до восьми, с возможным доминированием отдельных „княжеств" или „городков"».

Древние коми вели активнейший торг с арабами, персами, булгарами. Историки Г. Головчанский и А. Мельничук в книге «Строгановские городки, острожки, сёла» (2005) пишут: «Массовое поступление в Верхнее и Среднее Прикамье серебряных монет и драгоценной утвари начинается в VII–VIII веках. Основной поток этого импорта идёт на берега нижнего и среднего течения Чусовой и Сылвы. Любопытно, что именно из чусовских вотчин постоянно поступали древние раритеты в знаменитую коллекцию Строгановых. Например, в 1872 г. управляющий пермскими имениями Ф.А. Теплоухов сообщал С. П. Строганову о покупке им в д. Вереино на р. Чусовой трёх среднеазиатских серебряных сосудов IV–V веков, на одном из которых имелось изображение древнеиранского шаха Шапура II».

Бо́льшая часть иранского серебра, выставленного в Эрмитаже, найдена на пермской земле. Прикамье вообще поставило в музеи больше иранского серебра, чем сам Иран.

Во времена господства Волжской Булгарии (X–XII века) Приуралье (и Чусовая) находились в зоне интересов этого государства. Приуралье называлось «Страной Вису» или «землёй Чулыманской» (Чулыман или Чулман — древнее название Камы выше устья реки Белой). Главными городами булгар были Великий город Биляр; город Ибрагима (по-русски — Бряхимов, он же Булгар); города Сувар, Джукетау (по-русски — Жукотин), Казан (будущая Казань), Алабуга (будущая Елабуга)… В Приуралье булгары имели «опорные пункты». Главным, видимо, был город Афкуль — Рождественское городище на реке Обве. Предположительно, городище Иднакар было булгарским городом Ибыр, городище Анюшкар — городом Чулман. И ещё где-то затерялся пермско-булгарский город Сибыр… Эти города перечисляет арабский географ Аль- Омари (1331 год). Он называет их «касабами» — городами- факториями. Через касабы булгары вели крайне выгодный меховой торг с Югрой и уграми Северного Зауралья — с «яджуджами и маджуджами», как называли их арабы.

Свои торговые дела булгары вели через доверенных местных жителей — «купцов чулыманских», которые были посредниками между тороватыми булгарами и страшными уграми. На многих памятниках, лежащих на трассе Камского торгового пути, археологи находят не только булгарское оружие, но и булгарские детали собачьих и конских упряжей, булгарскую тарную керамику, даже булгарские приспособления для письма и счёта.

Археолог и историк А. Белавин пишет: «Вероятно, к XI столетию практически всё Прикамье становится частью территории Волжской Булгарии, её своеобразной финно-угорской периферией…Путём „купцов чулыманских" была дорога по р. Чусовой с выходом в верховья притоков Туры и Исети, а оттуда — в Прииртышье и Среднее Приобье. Свидетельством проникновения на восток этим путём является Вашкурское погребение XI в. на р. Чусовой и упомянутые находки булгарской керамики и иных предметов на месте ряда поселений».

Булгарскими «маркерами» на Чусовой археологи называют четыре типа памятников. Первый — клады. Второй тип — «мензили»: стационарные стоянки-днёвки для торговых караванов. «Мензилем» считается Усть-Койвинское селище: от него как раз ровно день пути до Саломатовского городища. Третий тип — погребения. Погребение булгарского характера обнаружено в Вашкурской пещере.

ПЕЩЕРА ВАШКУРСКАЯ

В устье речки Большой Вашкор (или Вашкур) в 4 км выше города Чусового есть несколько незначительных скальных выходов с небольшими пещерами. Крупнейшая из них — Большая Вашкурская (или Вашкурская-1). Местные жители связывают её с именем Ермака. Пещера сквозная (то есть с двумя выходами), суммарная длина её 42 м. Пещера двухэтажная: нижний грот — Наклонный — узким лазом соединяется с гротом Гребешок наверху. Длина грота Наклонного 26 м. Грот Гребешок иногда считают отдельной пещерой; его длина 16 м.

В 1 915 году местными жителями в пещере было обнаружено святилище VI–IX веков. В 1932 году в пещере вёл раскопки археолог Н. Прокошев, обнаруживший ещё и погребение X–XI веков. Археолог С. Островский пишет: «Существует мнение, что оно оставлено купцами или путешественниками. Интерес представляет характер памятника (бытовой или культовый?), т. к мы имеем дело с погребением девушки, погибшей от болезни или несчастного случая во время маршрута. Однако наличие примерно в 12 км ниже по течению крупного Усьвинского микрорайона (имеющего в своём составе два крупных некрополя), а выше — на расстоянии дня перехода — Усть-Койвинских памятников наводит на мысль о ритуальном характере данного погребения, особенно если учитывать возможность существования святилищ на Камне Гребешке (расположенном напротив Вашкурских пещер) и в самих Вашкурских пещерах».

* * *

Наконец, четвёртый тип археологического памятника — «булгарского маркера» — это собственно город-касаба. В нескольких километрах от устья реки Усьвы на её правом берегу возле посёлка Саломатово (на окраине города Чусового) расположен уникальный комплекс археологических памятников. Это селище и могильник Телячий Брод, а также сразу три городища. Одно из них — городище Телячий Брод — оказалось ложным, фальшивым, «обманным». Другое — Саломатовское II — почти полностью уничтожено поселковым кладбищем. А вот третье — Саломатовское I — преподнесло множество сюрпризов. Это городище в 1935 году обнаружил М. В. Талицкий. Раскопки его в 1965 году вёл В. А. Оборин — ведущий специалист по Пермскому звериному стилю. Городище датируется IX–XII веками. Оно окружено тремя земляными валами, из которых некогда торчали оборонительные частоколы. Характер находок позволил пермским археологам А. Белавину и С. Островскому предположить, что это городище и есть булгарский «протогород» — касаба Сибыр.

БОЕЦ ДЫРОВАТЫЙ

На Чусовой это вторая скала с таким названием. Она находится на левом берегу на 6 км выше по течению деревни Ёква.

Стена Дыроватого, начинаясь в стороне от реки, постепенно подходит к берегу. Длина её около полукилометра, высота 70 м. Дыроватый — геологический памятник природы.

Местные жители говорят о нём: «В нём дыра большущая была; купцы всё плавали, золото, хлеб возили. А разбойники в той пещере жили. Вот они нападали на барки и грабили. Перед войной там кости нашли разбойников». Археолог Е. Лычагина описывает камень так: «Своё название он получил из-за пещеры, расположенной в верхней части скалы. При взгляде на пещеру с реки или с противоположного берега на скале легко различается заключённое между двумя расселинами „лицо идола" в виде антропоморфной личины. Сама пещера… представляет открытый в крике рот, что придаёт „лицу идола" довольно угрожающее выражение». Впрочем, сходство скалы с „лицом идола" — дело воображения конкретного человека.

На самом деле в камне Дыроватом две пещеры. Одна — пещера Туристов, к которой с берега ведёт тропа (другие названия пещеры — Дыроватская-1 и Бычки). В пещере 5 гротов. Общая длина пещеры 80 м. В гроте Жертвенном лежали кости принесённых в жертву животных — местные жители принимали их за кости разбойников или погубленных ими купцов. Туристы растащили эти кости на сувениры. В гроте Идола был обнаружен маленький бронзовый идол, тоже свидетельствовавший о культовом назначении пещеры. В этой пещере есть ещё один интересный грот — Окно. Из естественного окна в его стене видна направо стена самого Дыроватого камня, а налево, за лесом, — громада бойца Омутного. Вход в эту пещеру с реки не виден — или виден лишь знающему человеку.

В конце камня Дыроватого, на высоте 20 м, видно отверстие ещё одной пещеры — Скалолазов. Она недоступна без верёвок или лестниц. Общая длина пещеры 100 м. В пещере 7 гротов. Один из фотов назван в честь Ф. П. Опарина — автора первого путеводителя по Чусовой; другой — в честь Е. В. Ястребова, автора самого подробного и известного путеводителя, кандидата географических наук. В своде грота Спокойствия имеется «органная труба» диаметром 6–8 м и высотой около 20 м. В гроте Архитекторов ранее находилось небольшое озерцо, которого сейчас уже нет. В ближайшем ко входу гроте — гроте Смельчаков (где в 1965 году был установлен щит «Привет смельчакам!») археологи нашли около 10 000 наконечников стрел из кости, кремня, меди, бронзы и железа. Древние охотники считали, что если, проплывая мимо скалы на лодке, пустить стрелу и попасть ею в пещеру, то охота будет удачной.

В 15 м от входа в пещеру Скалолазов у подножия камня имеется ещё и грот Дыроватский глубиной 5 м; он высокий и узкий.

Пещеры и грот Дыроватого камня имели ритуальное значение с эпохи бронзы до XV века. Исследования пещер Дыроватого в 1932, 1933 и 1937 годах провёл археолог Н. А. Прокошев. Основная часть его находок хранится в Эрмитаже. Интересно, что очень многие наконечники стрел покрыты орнаментом, в который втёрта красная охра, символизирующая кровь жертвенного животного. Е. Лычагина пишет: «Подлинная сущность культа пещерного святилища на камне Дыроватом навсегда останется нераскрытой. Это святилище, уникальное в своём роде, по всей видимости, было культовым центром племён, обитавших на р. Чусовой в каменном веке».

Настоящий панегирик камню Дыроватому написал археолог С. Островский: «…далеко не каждая Чусовская пещера имеет вещевой комплекс, количественно и качественно идентичный комплексам центральных культовых мест уральского региона. Исключением является пещера камня Дыроватый — одно из древнейших жертвенных мест на Урале, использовавшееся с эпохи мезолита (а возможно, и верхнего палеолита) до XIV в. (или до этнографической современности), где основным культовым действием, вероятно, была стрельба в отверстие пещеры. В целом из святилища получено более 21 тыс. находок. Пещера камня Дыроватый с большой долей вероятности может быть отнесена к межплеменным местам почитания. Учитывая, что сакральные действия на святилищах такого рода имели индивидуальный (случайный) характер, т. е. могли совершаться любым человеком без присутствия шамана, то часть следов ритуальных действий в чусовских пещерах может принадлежать купцам или путешественникам, выступая в качестве жертвы силам природы (в данном случае, вероятно, — силам и существам воды и нижнего мира). Однако огромное количество находок из пещеры камня Дыроватый позволяет рассматривать данный памятник как региональное святилище, в частности, как место паломничества и проведения культовых празднеств различными группами уральского населения».

На поляне напротив Дыроватого камня туристами установлен деревянный идол.

* * *

Но в XII веке для древних пермяков наступили трудные времена. Из-за Каменных гор, с другой стороны хребта началось неодолимое нашествие угров, древних манси. Угры выбили пермяков с Чусовой, отняли Сылву и Яйву, отняли половину Вишеры, а ниже вишерского устья вытеснили соседей на правый берег Камы. Памятники Чусовой хранят следы этой войны.

Таким свидетелем выступает и булгарский Сибыр. В его нижних, более древних слоях оружие и керамика древнефинские, то есть древнепермские. В верхних слоях — древнеугорские, то есть древнемансийские, вогульские. В обобщающем сборнике «Памятники истории и культуры Пермской области» (1976) о Саломатовском городище сказано: «Городище отражает смену коми-пермяцкого населения угорским в бассейне р. Чусовой в XI–XII вв.».

О смене хозяев свидетельствует и могильник, найденный в районе посёлка Антыбары. Он принадлежит не родановской, а протоугорской юдинской археологической культуре. С. Островский пишет: «Исследователями он характеризуется как „могильник пришельцев" и, очевидно, принадлежит пришлому зауральскому (юдинскому?) населению, появившемуся в бассейне р. Чусовой в XII веке. Ближайшие аналоги-могильники можно видеть в погребениях Ликинского и Пылаевского могильников в Свердловской области».

Впрочем, у историков есть и противоположное мнение. Г. Головчанский и А. Мельничук в книге «Строгановские города, острожки, сёла» (2005) пишут: « Археологические данные свидетельствуют, что территория формирующейся чусовской вотчины Строгановых была на самом деле крайне слабо заселена. Древние коми-пермяки здесь уже не обитали. Все городища и селища, принадлежавшие им, оказались заброшены уже в эпоху раннего Средневековья, в IX–X вв. Это было связано с тем, что в южные районы Прикамья проникают воинственные кочевые племена предков башкир, которые активно осваивали Сылвенско-Иренское поречье, что вызвало отток древних коми-пермяков в северные районы. Лишь небольшая группа пермского населения жила в районе современного города Чусового».

Археологам, конечно, виднее, но каким же образом здесь тогда появились манси, которых застали первые русские писцы, и куда делись «предки башкир», которых русские писцы не застали? И почему на Чусовой столько названий «вогулка», а «татарок» или «башкирок» нет?

Вогулы, древние манси, в XII веке вытеснили с Чусовой древних пермяков. Река полностью стала вогульской — такой и застали её русские.

А в 1237 году под ударом монголов погибла и Волжская Булгария.

В XII веке хозяевами Чусовой стали вогулы — манси.

Конечно, чего уж скрывать: сейчас манси — народ вымирающий. Их и осталось всего-то несколько десятков тысяч. Живут они на восточном склоне Северного Урала и в Приобье, в черте Ханты-Мансийского национального округа.

Свой, восточный склон Урала манси называют «Мансипал», а западный склон — «Саранпал», то есть «склон саран». «Сараны» — это зыряне, коми и коми-пермяки. Чусовая воедино «сшивает» оба склона хребта.

Причина вымирания манси одна: русские. Нет, русские их не истребляли. Но они освоили их территории, и жизненное пространство манси страшно сократилось. И ещё, конечно, водка.

Манси можно охарактеризовать цитатой из статьи В. Морозова, Б. Овчинниковой и С. Пархимовича «Путешествие в Югру» («Древность Урала», 1998): «Манси жили как по западному, так и по восточному склону Урала: по рекам Вишере, в бассейне Чусовой, по Сосьве, Лозьве, Тагилу и т. д., то есть по левым притокам от Оби до Пышмы. Генетически это были местные племена, ассимилированные пришлыми угорскими, которые осели на этих землях. У манси преобладало охотничье- рыболовное хозяйство, позднее стало развиваться и оленеводство, заимствованное у северных соседей — ненцев. Знакомы они были с обработкой металла, кости, дерева, кожи. Кроме того, знали и земледелие (южная группа манси). Развитие получила культовая религия — шаманизм». В русских документах манси (вогуличи) впервые упоминаются в «Житии Стефана Пермского», написанном Епифанием Премудрым в 1396–1397 годах.

Самоназвание «манси» означает, по одной версии, просто «люди», а по другой версии — «младшие братья». Они считали себя младшими братьями коми. Однако это родство не помешало манси спихнуть «старших братьев» с западных склонов Урала. Не зря коми звали их вогулами — «чужаками».

Сами манси слово «вогул» считают оскорбительным. В первые годы Советской власти только что организованный Ханты-Мансийский национальный округ назывался Остяко-Вогульским, а город Ханты-Мансийск, столица округа, — Остяко-Вогульском. Этот город, впрочем, известен ещё с XV века (он старше Мангазеи и Пустозёрска!). Манси называли его «Обдор» — «место при Оби». Русские переделали название на свой лад — Обдорск. Помните шустрого «обдорского монашка» из романа Достоевского «Идиот»? Впрочем, есть версия, что Ханты-Мансийск — это бывший городок Самарово, взятый ещё сподвижником Ермака Богданом Брязгой во время его похода по Оби на север.

В XII веке таинственные лесные воины — вогулы — жили на огромной территории Среднего и Северного Урала и Приобья. Они были могущественны. Золотая Орда подкатилась к ним и… отступила. В 1240 году в устье Чусовой произошла решающая битва манси с татарами, и татары были разбиты. Ныне поле той битвы — дно Камского водохранилища. Только в 1260 году хан Берку (русские летописи называют его Беркай) сумел покорить уральские племена, да и то посчитал опасным враждовать с ними и обложил вогулов лёгкой союзнической данью — «хараджем», который и выплачивался-то не всегда и не в полном объёме. Этот «харадж» вогулы отдавали сибирским татарам вплоть до похода Ермака: сначала ханам династии Шейбанидов, потом Тайбугинов и после — снова Шейбанидам.

На Чусовой вогулы не вели сельского хозяйства, не строили крепостей. Они охотились, ловили рыбу, пасли оленей. Жили они в стойбищах — посёлках, состоящих из лёгких переносных чумов. Стойбища их передвигались вслед за оленьими гуртами. Поэтому на Чусовой мало археологических памятников, связанных с вогульским периодом в истории реки. Если такие памятники находятся, то это или культовые места, или производственные. Например, древние горны для медного литья на Гумёшках, жертвенники на Азов-горе, захоронение шамана в гроте бойца Дождевого, жертвенные пещеры бойца Дыроватого. Вогулам принадлежат и «чудские копи» (древние шахты) по берегам реки Межевая Утка.

Об уральских «чудских копях» в обширном обзоре «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) сказано: «" Чудскими копями" сильно пользовались позднейшие русские поселенцы при своих разведках рудных месторождений… Это очень узкие, иногда глубокие ходы под землёй. Судя по находкам, медь добывалась здесь при помощи или каменных орудий, или медных кирок и мотыг из оленьих рогов. Для защиты рук „чудские" рудокопы употребляли рукавицы из шкурок с голов животных, причём большой палец засовывался в ухо, остальные же — внутрь головы ». Академик А. Е. Ферсман в своей книге «Путешествие за камнем» писал: « Как много связывалось ранее с этим словом — „копь"!.. как они нередко ничтожно малы или совсем незаметны: груда камней, остатки какой-то ямы, задернованной или заросшей лесом, — вот и всё!»

На Чусовой множество топонимов с отсылкой к вогулам: многочисленные камни и горы Шайтаны, речки Шайтанки, камень Вогулинская Гора. Есть названия-переводы, например горы Старуха и Старик-Камень (священные горы вогулов всегда назывались «Старуха» или «Старик»). Есть вогульские названия, приспособленные для русского произношения: Ёква (речка, гора и деревня) — из «Эква» («Старуха»); Дарья (речка) — из «Тарыг-я» («Сосновая река»); многочисленные речки Утки — из «Утя» («вода, река»). Не много уцелело названий, «не тронутых» русским языком: Кусья (речка) — «Река рабов»; Сакалья, Расья, Пашия (изначально «Пашья», как её называет спутник Д. Менделеева С. Вуколов, — или «Пасья»).

БОЕЦ ШАЙТАН

Это первый «Шайтан» на Чусовой. Он находится на правом берегу Чусовой в селе Нижнее Село. Скала состоит из нескольких утёсов, в которых видны небольшие пещерки. Высота Шайтана 25 м. Центральный утёс — боец, представляющий собой наложенные друг на друга «гармошкой» вертикально стоящие пласты. Шайтан — геологический памятник природы с комплексом скальной флоры. Прямо напротив бойца — остров, который очень осложнял прохождение барок мимо бойца. Поэтому, возможно, скалу и прозвали Шайтаном. Но вполне вероятно и объяснение названия академиком П. С. Палласом: «В сей части Сибири много ручьёв, гор и урочищ, известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы идолопоклонствовали и идолы их от россиян общим наречием шайтан назывались».

* * *

Русские появились на Чусовой в XV веке, и манси, хозяева реки, встретили их радушно. По легенде, именно вогулы были проводниками Ермака за Урал. Русские освободили вогулов от сибирской дани — и наложили свою: ясак. Все вогулы были переписаны царскими дьяками и стали «ясашными». Это было ещё полбеды, и вогулы с этим смирились. Но русских становилось всё больше. Однако если случались конфликты, то разрешались они мирно — в суде.

В 70-х годах XVII века от Невьянской слободы до Чусовой вдоль реки Сулём была проложена Старая Шайтанская дорога. Где-то между 1658 и 1688 годами на этой дороге появилась деревня Большие Галашки. А Сулём был вогульским охотничьим владением. Вогулы обеспокоились, что русские «обсадят» дорогу деревнями, а крестьяне распугают зверя и вырубят леса под пашни. Они написали «ябеду» верхотурскому воеводе. И в 1681 году воевода распорядился: «…на усть Сулёма речки вновь слобод не заводить и крестьян не селить ». И русские не преступили запрета! Доныне на Сулёме, кроме Больших Галашек (и села Сулём, которое считается стоящим на Чусовой), других селений нет. Другой пример относится уже к 1742 году. Цитата из книги Н. Корепанова «Никифор Клеопин»: «…крестьяне-поселенцы на речке Именной жаловались на своё безземелье и на многоземелье у коренного народа манси: „Пашенных земель, почитай, ничего нет, да и сенокосов недовольно. Не в дальности же от них живут вогуличи крещёные в одной деревне дворов с 5, и около их пашенной земли немало есть, которая лежит впусте, также и сенных покосов со излишеством. И те отдают внаём. Также и собою ставят излишнего сена на продажу, и присвояют они, вогуличи, своим владением великую обширность всяких угодий. А их, как слышно, всех с небольшим 20 человек, и окладу с них ясачного собирается около 60 рублей в год". Интересно, в иных странах поселенцы иного склада церемонились бы с двадцатью туземцами?»

Учебник «История Урала» (2004) говорит: «В царских наказах воеводам постоянно предписывалось в отношении коренных жителей „держать ласку и береженье", чтобы их чем-нибудь не „ожесточить". Всё это укрепляло среди аборигенного населения монархические иллюзии».

Вогулы щедро делились с русскими тайнами своей земли. По легенде, именно вогулы указали рудознатцам Бабиным и Сулееву копи на Медной горе, где потом появился Гумёшкинский рудник. Вогул Степан Чумпин в 1735 году указал русским железорудное месторождение горы Благодать, близ которой появился Кушвинский завод. В том же году вогул Иван Кучумов из деревни Копчик на Чусовой указал В. Н. Татищеву место для Ослянской пристани. В 1736 году вогул Боляк Русаев указал угольное месторождение на реке Турке (ещё в 1697 году он «объявлял» русским меднорудные месторождения на речках Бырма, Бабка и Бым). В 1737 году вогул Иван Новосёлов из деревни Бабёнки (тоже на Чусовой, ныне — Заречная) указал два месторождения горнового камня — на бойце Мултык и возле речки «Колыхтан» (Клыктан?). В 1738 году вогул Иван Белов указал дорогу от горы Благодать до Чусовой — будущий Гороблагодатский тракт. В том же году вогул Пётр Шахманаев указал дорогу от пристани Ослянка до города Кунгура (Кунгурский тракт). И так далее…

Можно привести и ещё один характерный пример — историю бывшего ямщика Максима Походяшина, который на Северном Урале в 1754 году основал Богословский (а потом ещё и Надеждинский) медеплавильный завод, ставший впоследствии центром Богословского горного округа. Историю Походяшина в книге Д. Менделеева «Уральская железная промышленность» (1899) рассказывает спутник Менделеева С. Вуколов: «И вот однажды является к Походяшину приятель-вогул, приносит несколько медных самородков и обещает указать в Урале гору, где подобных кусков можно набрать вдоволь, но требует за своё сообщение 10 рублей…Походяшину пришлось решиться заложить единственную ценную вещь в доме — кумачный сарафан хозяйки. Много слёз пролила жена, отстаивая своё добро, но сарафан всё-таки был заложен. Деньги были отданы вогулу, и Максим Михайлович отправился с инородцем в их кочевья и действительно нашёл месторождение богатой медной руды».

Но постепенно к вогулам приходило понимание, что зря они так для русских стараются. По легенде, на вершине горы Благодать, которую Степан Чумпин «выдал» русским заводчикам, соплеменники сожгли Чумпина живьём. В 1826 году на вершине Благодати Чумпину был установлен памятник: чугунная колонна со светильником наверху. Сбоку на чугунной доске была надпись: «Вогул Степан Чумпин сожжён здесь в 1735 году». Впрочем, уральский краевед XIX века Н. К. Чупин сомневался в достоверности этой истории…

Русские основывали заводы, открывали рудники, строили деревни. Леса шли под топор, и вогулам просто нечем становилось жить. Вогулы начали вымирать, уходить с Чусовой. И уходили они гневные, озлобленные, оскорблённые.

В XIX веке правительство предпринимало определённые усилия для «сбережения» инородцев. Правда, не всегда всё получалось хорошо: можно вспомнить эпизод с «делом инородцев» из «Воскресения» Льва Толстого. Тем не менее никто силком не заставлял вогулов менять традиционный образ жизни. Налог так фактически и оставался пушным ясаком. В армию инородцев не брали. Насильно не крестили. Их лесам был присвоен статус «божелесья», чтобы ни заводы, ни крестьяне не смели проводить там порубки. Но этого оказалось мало.

В 1881 году по Чусовой с караваном проплыл Д. Н. Мамин-Сибиряк. Он описал своё путешествие в очерке «Бойцы». И там сказано, что на Чусовой осталось всего две вогульские деревни — Бабёнки и Копчик.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ КОПЧИК

Она находилась на 10 км ниже по течению деревни Нижняя Ослянка на правом берегу Чусовой под Дуниной горой. Название её, видимо, происходит от мансийского имени собственного. Так, в челобитной царю Борису Годунову вогулы писали: «Беляковы родни с сотником Еимашем Катымовым, да сотник Байдеряск Калванов, да Байта, да Копчик, да Шакула Ешамовы и во всех товарищов своих чюсовских вогуличей…» Может, Копчик Ешамов и был основателем деревни на рубеже XVI–XVII веков? Впрочем, у села Николо-Павловское рядом с Весёлыми горами есть гора Копчик. Вряд ли именно Копчик Ешамов был так знаменит, чтобы оставить после себя столько топонимов.

По документам деревня известна своим жителем вогулом Иваном Кучумовым, который указал В.Н.Татищеву подходящее место для Ослянской пристани. У Мамина-Сибиряка деревня названа «Кончик» — видимо, в связи с тем, что его родной Висимо- Шайтанский завод делился на «концы» (об этом рассказано в романе «Три конца»). Уже в конце XIX века вогулы из Копчика выглядели совсем обруселыми.

Но русские помнили, что они — иной народ, «инородцы». Местный житель в 1959 году рассказывал филологам УрГУ: «В давние времена здесь вогулы жили. Пришли из-за леса три охотника- вогула, вырыли землянки, здесь и поселились. От них и пошла деревня. Потом выселенных прислали, русских. Стало два общества, две общины: вогулов и русских крестьян. (Русская община отселилась на левый берег Чусовой и образовала деревню Луговую напротив Копчика.) Крестьяне землепашеством занимались, а вогулы охотой. У вогулов свои права были, налогов они не платили, били любого зверя, в солдаты их не брали. Потом, правда, брать стали…» — «Вогулы — они язычники были. На Дуниной горе сейчас стоит пень от старого лиственя, его зовут „вогульским пнём"… Он давно засохший стоит, верхушку ему молнией сбило. Вот этому пню вогулы молились. Придут в праздник, иконками увешают ствол и молятся. Рассказывают, будто бы отверстие было, куда деньги спускали, он изнутри-то будто полый был. Отверстие никто не нашёл, а вот вогульские знаки и крест и сейчас видны…» — «…У него дома боженята были, делал он их из берёзовых чурок, кованые гвозди вместо глаз, отверстие у рта — когда уходил на охоту, то мазал идола салом, кровью. Если с удачей приходил, ещё более бога своего мазал, а если нет, то выбрасывал во двор и стегал кнутом, ругался крепко…»

В 30-х годах XX века в Копчике действовал водомерный пост.

В путеводителе Е. Ястребова (1963) сказано: «В пяти километрах ниже Омута — деревня Луговая (Копчик), основная часть которой находится на левом берегу». В путеводителе Е. и Ю. Постоноговых (1980) ни Луговой, ни Копчика уже нет. Сейчас на месте Луговой — покос, а на месте Копчика — заросли ивы и вербы.

* * *

В капитальном обзоре «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914) о вогулах сказано: «Численность их, однако, уже настолько ничтожна и многие из них уже настолько обрусели, что официальные статистические исчисления не имеют обыкновения приводить их общей численности в Пермской губ. Только одни труднопроизносимые вогульские названия горных вершин Северного Урала в пределах Пермской губ., в изобилии рассыпанные по географическим картам, ясно говорят, что пока остатки некогда воинственных обладателей этих вершин ещё не совсем отошли в область преданий». Но вот — уже почти отошли…

Вогулы с Чусовой исчезли. Давно уж русской стала их последняя деревня — Бабёнки, которая и имя-то своё, смешное и непонятное, сменила на нейтральное — «Заречная».

Но в национальном менталитете манси было что-то, что не позволяло манси покориться. Они ведь так и не приняли христианства, в отличие от коми-пермяков, и доныне остались язычниками. Они унесли и надёжно спрятали своего главного идола — Золотую Бабу. На севере они бунтовали против русских. Ещё во времена Петра I вогульская княгиня Анна рассылала по своим селениям стрелу с красным оперением — призыв на борьбу с русскими. И в 1937 году вогулы поднимали отважный и безнадёжный бунт против сталинских порядков — он описан в романе писателя Еремея Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах». Вогулы предпочли Уйти, погибнуть, спиться — но не покориться пришельцам.

Вогулы ушли. Но после себя они оставили нечто большее, чем археологические памятники. Они оставили русским своих демонов.

Если один народ занимает место другого, растворившегося в истории, то для народа-наследника народ-предок не просто уходит куда-то там на север или на юг. Нет, он уходит ко всем другим предкам — под землю, в горы, в камни. Под землю ушла легендарная Чудь Белоглазая, сама себя похоронившая. В Басегах спрятались от Ермака некие «волшебные пермские люди» из легенды, записанной на реке Усьве В. И. Немировичем-Данченко. В Азов-горе укрылась девка Азовка. Но оттуда, из-под земли, ушедший народ оказывает непостижимое влияние на судьбы живущих. На Чусовой в своих преданиях горщики называли этих исчезнувших хозяев «стары люди». Бажов пишет: «Были они не русськи, не татара, а какой веры- обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары люди». Кажущаяся рукотворность пещер, правильность кристаллов, разумная прихотливость рисунка на малахите — всё наводило на мысль, что эти чудеса творят под землёй «стары люди». Исследователь Н. Корепанов пишет: «Было бы странно, если б в подобном месте среди простого народа сами собой не рождались разговоры о горных всяких чудесах, о ком-то, живущем в горе тайной жизнью».

Вогулы не были земледельцами, ничего не понимали в заводском производстве, но они знали свою землю, и поэтому главная категория русских, с которыми они общались, — рудознатцы. Значит, фольклор именно рудознатцев, горщиков, приисковых рабочих должен был сохранить вогульский культурный архетип. Так и случилось. Первым русским заводом на Чусовой был Полевской завод, и его рабочие, не понимая того, стали наследниками вогулов и хранителями вогульских демонов.

ПОЛЕВСКОЙ И СЕВЕРСКИЙ ЗАВОДЫ

На речке Полевой, притоке речки Северушки, в 1700 году появилась русская деревня Полевая. Жители её занимались сельским хозяйством, но с 1718 года начали работать на близлежащем Гумёшкинском руднике. Чтобы не возить руду далеко, в 1724 году казна построила при руднике медеплавильный завод — первый на Чусовой. Завод получил название Полевского. Завод защищала крепость.

В 1735 году поблизости от Полевского на Северушке появился другой завод — Северский железоделательный. Он работал на железной руде, которая тоже встречалась в окрестностях Гумёшек. (Его чугун был из самой сложной на Урале смеси руд: 11 частей руды Красногорского рудника, 5 частей — Полдневского, 6 — Северского, 3 — Гумёшкинского, 2 части песка и 1 часть извести.) При Северском заводе располагалась и вододействующая фабрика по обработке мрамора, впоследствии перенесённая на Мраморский завод.

К середине XVIII века объёмы добычи железной и медной руды на Гумёшках сильно сократились. Горное начальство посчитало, что рудник выработан. В 1756 году соликамский промышленник А.Ф.Турчанинов подал просьбу о передаче ему во владение заводов Сысертского горного округа (якобы по причине своего разорения). Казна уступила. В 1759 году Турчанинов стал полным хозяином Полевского и Северского заводов и рудника Гумёшки. На Гумёшках турчаниновские рудознатцы обнаружили новые запасы руды; чтобы её плавить, требовалось лишь немного модернизировать производство. Турчанинов провёл эту модернизацию Полевского завода (перевёл производство на горны типа «сплейс-офен»).

Род Турчаниновых владел округом до 1912 года. В 1872 году в связи с закрытием Гумёшкинского рудника Полевской завод был перепрофилирован на железоделательный; чугун для него стали доставлять с Северского завода. В 1906 году в системе горного округа заработал Зюзельский рудник. В 1912 году Д. П. Соломирский, наследник Турчаниновых, продал округ английскому акционерному обществу «Sisert Company Limited». В 1918 году горный округ был национализирован. С упрочением советской власти посёлок Северского завода утратил своё главное украшение — роскошную часовню из чугунных кружев.

В 1925 году Полевской завод был закрыт, но на его базе с 1933 года начал действовать Полевской криолитовый завод. В 30-х годах Северский железоделательный завод был преобразован в Северский трубный завод имени А. Ф. Меркулова. В 1942 году заводские посёлки Полевской и Северский были слиты в единый город Полевской. Сейчас Полевской — промышленный районный центр Свердловской области с населением более 80 тысяч человек.

Полевской — очень разбросанный город; от собственно Полевского до посёлка Северский — 10 км. В состав города входят несколько других посёлков, в том числе и Зюзелка. Славу города составили предания горщиков, записанные и обработанные П. П. Бажовым. Азов-гора и Думная гора, Гумёшкинский рудник — все они находятся в Полевском. Здесь же были и Медная гора, и Зюзельское болото. От старинных заводов на речках Полевой и Северушке осталась сложная система плотин и прудов — Северского, Штанговского, Железнянского («железница» — диалектное название рыбы щиповки) и Верхнего (Полевского). С 1887 года в эту систему прудов по каналам и штольням подаётся вода Глубоченского пруда на речке Глубокой (приток Западной Чусовой).

* * *

Конечно, русские почти до неузнаваемости «перетолковали» вогульские мифы. Но даже сквозь новый облик всё равно читается их языческое прошлое. М. Никулина в книге «Камень. Пещера. Гора» (2002) пишет: «Бажовские корни искать следует не в рабочем уральском фольклоре, а в пространстве более обширном и отдалённом — в древних мифах…»

Ныне на Чусовой подобных сказок не рассказывают. Когда в 1959 году экспедиция Уральского госуниверситета собирала на Чусовой фольклор, ни одна старушка не припомнила ничего, подобного Хозяйке Медной горы, Земляной Кошке, Великому Полозу или оленю Серебряное Копытце. Рассказывали о леших, водяных, чертях, банниках, обдерихах, а «вогульский» мифотворческий пласт окончательно погрузился в забвение. И немудрено. Сменились поколения; закрылись многие рудники и заводы, а на оставшихся поменялась технология; добыча полезных ископаемых стала совсем другой; бурные события XX века «заслепили» историческую память. Поэтому вдвойне драгоценны бажовские сказы, ведь Павел Петрович слышал свои истории от одного из последних носителей этой культуры — от своего троюродного дедушки, «дедушки Слышко», бывшего старателя полевчанина Василия Алексеевича Хмелинина.

Павел Петрович Бажов

Павел Бажов (1879–1950) родился в простой рабочей семье в Сысертском заводе. Отец его был беспокойным человеком, часто менял работу, а потому семья переехала в Полевской завод. Сысерть и Полевской, увиденные глазами восприимчивого ребёнка, — вот фундамент бажовской духовной культуры и эстетики. Биография Бажова изобилует крутыми поворотами. Сложно описать все её изгибы; к тому же она словно бы входит в противоречие со сказами, пронизанными ощущением вековечного, нерушимого уклада жизни. В 1889 году Павлика Бажова определили на учение в Екатеринбургское духовное училище, потом он учился в Пермской духовной семинарии. Но священником Павел Бажов не стал, а стал учителем и земским деятелем. Постепенно увлёкся рабочим движением, примкнул к эсерам, потом перешёл к большевикам и уже убеждённым большевиком вступил в Гражданскую войну. Воевал. Сидел у белых в тюрьме. Участвовал в освобождении Сибири. Потом работал в органах власти в Прииртышье, на Алтае, в Казахстане. В 1923 году вернулся в Екатеринбург. С 1923 года Бажов работал в отделе писем «Крестьянской газеты» в Екатеринбурге, и бесхитростные послания простых людей стали для него тем Синюшкиным колодцем, из которого он черпал сокровища народной речи. У него вышли первые книги: в 1924 году — «Уральские были» (об истории Сысерти); в 1926 году — «К расчёту!» (о восстании 1905 года в Сысерти). Эти книги не наделали особенного шума, но тем не менее в 1930 году П. П. Бажов перешёл работать в книжное издательство. А в середине 30-х годов над редактором и бывшим эсером Бажовым начали сгущаться тучи…

Последовали партийные взыскания, разбирательства, исключение из партии. Всего один шаг оставался до гулаговского небытия. Нужно было спасать себя. И, демонстрируя преданность теме пролетариата, страдающего от царского произвола, Бажов в 1937 году читает на парткоме первый из своих сказов — «Малахитовую шкатулку». И пусть повод для появления сказа был таким бытовым, даже шкурным, — это не умаляет величия причины рождения сказов, не умаляет их немеркнущего чуда. И в 1939 году выходит книга «Малахитовая шкатулка», в которой было первых 14 историй.

Все изменилось как по мановению волшебной палочки. В 1940 году Бажов избирается секретарем Свердловского отделения Союза писателей. В 1943 году получает орден Ленина и Государственную премию. В 1945 году становится депутатом Верховного Совета СССР. Сказы произвели фурор. Пролетарский поэт Демьян Бедный, посчитав провинциала Бажова просто стенографистом некоего народного сказителя, кинулся писать цикл поэм, перелагая сказы в рифмованную дрянь, — а Бажов постеснялся одёрнуть ангажированного певца. По сказам ставятся спектакли, снимается фильм. Бажов успел ещё написать автобиографическую повесть «Зелёная кобылка» и роман «Дальнее-близкое» (какая поэзия в одних только этих названиях! Воистину беден поэт Демьян!). В 1950 году Бажов умер, а слава сказов всё ширилась: вот уже забил фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ, вот появился балет, переиздаются книги, пишутся картины, образы из сказов входят в геральдику уральских городов…

Всего Бажов успел написать чуть больше 50 сказов. Не все они равноценны — порой Бажов скатывался к очерковости. Но лучшие из сказов — поистине шедевры. И наибольшее их количество относится как раз к Чусовой.

Павла Петровича похоронили на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. Памятники Бажову стоят в Екатеринбурге (их здесь даже два), в Сысерти, в Полевском. В Екатеринбурге и в Сысерти открыты мемориальные музеи П. П. Бажова. Но всё же лучшая память о нём — это всплывшая в глазах изумлённых читателей как новая Атлантида, «горнозаводская цивилизация», которая, казалось бы, обречена была на вечное забвение, потому что, кроме Бажова, никто не смог сказать о ней столь сердечно, волшебно и удивительно.

«Горнозаводская цивилизация» — это не что-то привнесённое на Урал извне, а закономерный, органичный феномен сугубо уральской жизни. И вогульский компонент — неотъемлемая его часть. Что ж, поищем в сказах вогульских демонов.

Механически этих персонажей можно разделить на две группы: на тех, у которых человеческое обличье основное, и на тех, у которых основное обличье — не человеческое. К первым безусловно относятся Хозяйка Медной горы, бабка Синюшка и Огневушка-Поскакушка. Кроме того, человеческий облик могут принимать Голубая Змейка, Великий Полоз и ящерки Хозяйки, но в сказах их главный облик всё-таки «звериный» (если этот термин уместен по отношению к пресмыкающимся).

Познакомимся поближе с Хозяйкой. Как бы ни был эпичен этот образ, происхождение его скорее всего традиционное — от обычного «духа местности», так сказать, от «дриады камня». Бажов косвенно подтверждает это, поясняя в сказе «Дорогое имячко», что у «старых людей» «самоглавная пещера в Азов-горе была». (То есть по-настоящему «великий» дух обитал не в Медной горе, а в Азов-горе.) «Духи местности» составляют численную основу любого языческого пантеона, и мансийский — не исключение. О её «не-русско-народном» облике говорит М. Никулина: «Хозяйка — вовсе не спасительница и не заступница. Нет никаких оснований её классово ориентировать и представлять поборницей социальной справедливости. Разумней предполагать, что она знает закон общения человека с землёй и карает за нарушение этого закона».

По уральским поверьям, Хозяйка вообще весьма негативно относится к христианству. Хозяйка считалась владычицей всего малахита — не только в Медной горе. На украшение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге пошло 126 тонн малахита Меднорудянского месторождения близ Нижнего Тагила. Но Хозяйка обиделась, что её камень использовали для православной церкви, и отвела малахит; месторождение исчерпалось. В сказе «Медной горы Хозяйка» Бажов отнёс это событие к руднику Гумёшки: « Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. Так с той поры Гумёшки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слыш-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему».

«Хозяйка» вогулов в сказах Бажова неузнаваемо русифицировалась, обрела «палаты» в духе русского терема. Возможно, самый близкий ей персонаж русских литературных сказок — Мёртвая Царевна Пушкина. А из мансийской мифологии — богиня-мать Калтась, которая живёт в горе, где в пещере в колыбелях спят души её детей. И бажовская Хозяйка сохранила главное, что выдает её генетическое родство с языческой прародительницей, — не-христианскую, не-православную этику. В сказе так и говорится: «Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало». Сама Хозяйка, как может, избегает христианства: например, в сказе «Малахитовая шкатулка» женщина — ипостась Хозяйки «всё Танюшку дитятком да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку не помянула».

Это только в нынешнее время автор романа-фэнтези берёт и выдумывает каких-нибудь своих собственных, «самодельных» богов или чудовищ, а раньше люди с бесами не заигрывали. В старину религиозная традиция (даже латентная) сохранялась очень прочно. Всё, что не было православным (вместе со всеми многочисленными «толками» раскольников) и не было мусульманским, автоматически оказывалось принадлежащим местным языческим народам. На Урале не найти ни одного фольклорного сказочного персонажа вне православной, мусульманской или финно-угорской традиции.

Другой персонаж — бабка Синюшка. В том, что она приходится двоюродной сестрой Бабе-Яге, не стоит сомневаться. В память об этим родстве на Чусовой стоит боец Баба- Яга.

БОЕЦ БАБА-ЯГА

Баба-Яга — это несколько причудливых останцев в лесу на крутом склоне правого берега. Один из них и напоминает сказочную ведьму. В высокую воду во время сплава «железных караванов» река вплотную подходила к бойцу; сейчас его подножие заросло деревьями. Местный житель в 1959 году рассказывал филологам Уральского госуниверситета: «Баба-Яга — камень. Как женщина. Она сидит на камню-то, как Баба-Яга. Об него тоже разбивались барки: камень жёсткий, навал на него большой. Там глубоко. Лот как залезет туда, и тянет его вниз: половину плота затопит. Тут уж отсекали его; лот-то загубишь. Под Бабой-Ягой вятских много потопили…»

* * *

Но образ Синюшки в чём-то даже менее архаичен, чем образ Яги. Почему же на «центральной» Руси Баба-Яга оказалась более «стойка» к изменениям, чем на Урале? Причина, возможно, кроется в том, что Урал — это и есть «родина» Бабы-Яги, регион, где этот образ сформировался. Следовательно, в XVIII веке он мог трансформироваться дальше, пока окончательно не исчезли этнос и быт, его породившие.

Интересную версию происхождения образа Бабы-Яги дал А. Захаров в статье «По следам Бабы-Яги» в журнале «Уральский следопыт». Вкратце эта версия сводится к следующему. Святилища (капища, кумирни) уральских финно-угров представляли собой тайную поляну в лесу и были окружены частоколом, на котором вывешивались черепа принесённых в жертву идолам животных. В центре стояла священная избушка-амбарчик — «сомъях». Она была размером, скажем, с письменный стол, «без окон и дверей» (зачем они нужны?). Амбарчик был установлен на высоких пнях или столбах (одном, двух, четырёх), чтобы не залез медведь, куница или росомаха (так и сейчас охотники ставят свои лесные амбары на заимках). В амбаре лежала резная деревянная кукла — «иттарма», вместилище души («лилли хеллехолас») умершего или божка. (Интересно, что душа «лилли» живёт на кончиках волос; волосы расчёсывают гребнем; арочная форма гребня символизирует пещеру; сами гребни часто украшаются изображениями звериного стиля.) «Иттарма» была одета в человеческие одежды — например, национальную одежду ягу. Такие святилища застали русские крестители, завоеватели и колонизаторы, когда в XV веке Урал (княжества Пермь Старая, Пермь Великая и Югра) был присоединён к Руси. А XV век — это время складывания современного русского народного фольклора. На образ финно-угорского святилища наложился образ Золотой Бабы, тогда имевший реальное «живое бытование». Золотая Баба несла русским смерть. Вот так и родилась зловещая Баба-Яга (баба в яге), которая лежит (живёт) в избушке на курьих ножках посреди глухого леса.

Поскольку на Чусовой в XVIII веке вогулы находились в постоянном контакте с русскими, образ Бабы-Яги находился в состоянии «непрерывного рождения» или «непрерывного перерождения». Он прочно зафиксировался только со сменой бытового окружения русских. Таким образом, бабка Синюшка — это, так сказать, «параллельная» Баба-Яга. Она не родилась из русского образа Бабы-Яги, а появилась на свет из вогульской обрядовой практики, современной для русских на Чусовой, тем же путём, что и Баба-Яга.

Косвенным доказательством вогульского происхождения бабки Синюшки является и сам Синюшкин колодец. Ведь в сказе он не таков, каким показан в мультике, — не традиционный сруб, опущенный в землю, а « на поляне окошко круглое, а в нём вода, как в ключе». Такое «окошко круглое» скорее всего — затопленная грунтовыми водами «чудская копь». А в копи и спрятано земное богатство.

Оттуда же, из язычества, в танце выбежала к нам и Огневушка-Поскакушка. Она пляшет в костре над месторождением золота. В сознании финно-угров (и не их одних) золото является символом огня. Пляска по кругу, как в хороводе, — это символическое изображение движения солнца, а солнце — это опять же огонь. Да ещё целый «куст» смыслов содержит в себе сравнение понятий «Огневушка над золотом», «девица-огневица», «огневица-лихорадка» и «золотая лихорадка». Что-то знакомое чудится, не находите? Верно: засветился отблеск легендарной вогульской Золотой Бабы. Золотая Баба (исключительно вульгарный русский перевод) по-мансийски звалась «Сорни-Най». Дословный перевод — «золото-огонь». Опять выстраивается взаимосвязь понятий «женщина» (баба) — «огонь» — «золото». Возможно, Огневушка — «персонификация» двух названий Золотой Бабы: русского и мансийского (вогульского).

Причём всё это не мешает народному преданию оставаться точным. Вот как пишут А. Черноскутов и Ю. Шинкаренко в книге «Малахитовая шкатулка. В поисках новых ключей»: «А танцующая девочка — так, для украшения, для запоминания. Ведь и вправду такого рода залегание золота похоже на траекторию танцующей девчушки. Крутилась, крутилась юлой — и в землю "хвостиком" ушла. Вот „знак" и напоминает: золото в земле может располагаться так, будто сказочная танцовщица, раззадорившись, в эту землю „вкрутилась"… По науке это называется „вертикальная залежь песочного золота воронковидной формы"».

К «звериным» образам Бажовских сказов относятся ящерки, змеи, кошки, муравьи, лебеди и олень. Удивительно: все эти существа присутствуют в произведениях Пермского звериного стиля! Исключение составляет лишь кошка, но за кошку можно принять стилизованные изображения соболя, бобра или куницы. Надо напомнить, что произведения Пермского звериного стиля находили и в «бажовском» регионе — например, на Думной горе.

Кошка на Урале была одомашнена во время господства ломоватовской археологической культуры в VII–XI веках — как раз к расцвету Пермского звериного стиля.

С кошек и начнём. Скорее всего, в «чистом виде» мифических «вогульских» кошек в сказах не существует. Кошка Мурёнка из сказа «Серебряное Копытце» — это не сказочный, а литературный образ. При сотне пересказов этой истории из уст в уста Мурёнка не сохранилась бы. Да и стилистика бытования этого образа в сюжете сказа «не фольклорная».

Вызывают сомнения в причастности к древним мифам и кошки Хозяйки Медной горы, у которых жадный Ванька Сочень из сказа «Сочневы камешки» выколупал глаза, приняв их за самоцветы. Этот сюжет (особенно с кошачьим причитанием «Мяу- мяу, отдай наши глаза!») откровенно напоминает детские истории-страшилки. Кстати, ещё Корней Чуковский точно заметил, что детское творчество (и мифотворчество) очень похоже на массово-народное. Возможно, этот сказ целиком русского происхождения: интуитивно он воспринимается как пугающий, но не страшный — что-то для нас есть в нём «генетически знакомое». Да и эмоционально он чем-то неуловимо отличается от «классических» сказов: он несколько поверхностен по производимому впечатлению, «падок на спецэффекты», что не характерно. А кошки в нём появились только потому, что самоцветы (изумруды) действительно похожи на зелёные кошачьи глаза.

Наиболее интересна огромная Земляная Кошка из сказа «Кошачьи Уши». Она живёт под землёй, «по пескам, где медь золотыми крапинками». Наружу она выставляет только огненные уши, которых боятся волки. По образу жизни она очень напоминает Подземного Зверя Мамонта.

«Сказание о Звере Мамонте» записал в Кунгуре В. Н. Татищев. В сказе «Змеиный след» упоминается деревня Кунгурка, которая находится недалеко от места действия сказа «Кошачьи Уши». Если Кунгурку основали выходцы из города Кунгура, то они могли принести с собой и предание о Звере Мамонте. Этот Мамонт тоже живёт под землёй; когда движется, оставляет за собой ходы-проходы; когда выходит на поверхность, то появляются «следы Зверя Мамонта» — огромные воронки. Традиционно считается, что в образе Зверя Мамонта древние финно-угры воплотили своё объяснение явления карста и находок мамонтовых костей по берегам рек. Объяснение вполне убедительное. Само же слово «мамонт» (правильно — «маммут») тоже финно-угорское.

Но в общем Зверя Мамонта и Земляную Кошку объединяет только подземный образ жизни.

Впрочем, Кошка какими-то тонкими, еле ощутимыми нитями тоже связана с золотом. С 60-х годов XIX века начала складываться крупнейшая на Урале система золотых приисков Миасского горного округа. Центром её стал посёлок Кочкарь Кособродской станицы (почти «бажовский регион»). А поблизости от тех мест, где бегала Птаха-Дуняха, имеется урочище Кошкарихинский торфяник. Торфяник — это не всегда месторождение торфа. Е. Рукосуев в книге «Золото и платина Урала» (2004 год) пишет: « Прежде чем приступить к добыче золота, убирали пустую породу, так называемые „торфа", а потом начинали разработку золотоносных слоев». Может быть, Кошкарихинский торфяник — это былой прииск жителей Кочкаря, кочкарихинцев, «кошкарихинцев», «кошкарей»? А Земляная Кошка, блуждающая по золотоносным недрам, — это порождение народной этимологии, когда торфяная кочка на золотоносном болоте превратилась в подземную Кошку или когда реальные кочкарихинские кочкари- золотодобытчики превратились в «кошкарей», пастухов сказочной подземной Кошки, стерегущей золото?.. А образ Кошки был «подсказан» образом Мамонта. Кстати, по русским народным поверьям, над кладом золота можно увидель призрак — рыжего кота.

Через Мамонта образ Земляной Кошки связывается с образом ящерки — о чём ниже.

Зато бесспорно, что именно с языческого небосвода слетели в сказы гуси-лебеди. Они происходят от Утки — прародительницы мира из финно-угорских преданий о происхождении вселенной. Утка почиталась и славянами-язычниками (можно вспомнить уточки-солонки, а соль — символ солнца). В сказе «Ермаковы лебеди» «напрямую» говорится, что лебедь — птица священная. Её «священность» идёт из язычества. «Священность» лебедя на Чусовой необыкновенно прочна. В книге «О Васильево-Шайтанском заводе» (1892) священник А. Топорков писал: «Лебедей здесь не бьют, ибо, по существующему предрассудку, убийство лебедя влечёт за собой неминуемую беду». А в сказе «Золотые дайки» журавли, курлыканьем «гипнотизирующие» змея Дайко, хоть и выдуманы вруном Вавилой Звонцем, но в этой выдумке виден искомый вогульский архетип. Утиные головы очень часто украшают произведения Пермского звериного стиля.

Лебедь (утка) связан с оленем Серебряное Копытце. На бляшках звериного стиля утиные головы часто замещаются лосиными. Почему? Знаменитый тобольский художник-косторез Минсалим Темиргазеев говорил автору сего труда, что настоящий мастер всю жизнь ищет такой лосиный рог, который своими очертаниями идеально напоминает летящую птицу. Поэтому лосиный рог — символ Утки-прародительницы, лосиные головы вполне «заменимы» утиными, а лебеди Ермака и Серебряное Копытце — родственники по своей древней вогульской крови.

Символом бажовских сказов стали ящерки с коронами, которые даже вошли в геральдику уральских городов. Как говорится, «даже если бы их не было, их стоило бы придумать». Но они были. Образ ящера достаточно часто встречается в пластике Пермского звериного стиля. Он символизирует собой «нижний», подземный мир. На бляшках звериного стиля ящер часто изображается с клыками. Бивни мамонта, которые находили при земляных работах, у древних финно-угров стали считаться обязательной принадлежностью владыки подземного царства ящера. По мнению исследователя Пермского звериного стиля В. Чарнолуского, образ ящера в равной степени сложен из образов обычной ящерицы и мамонта. Но в русской «транскрипции» грозный владыка подземного мира ящер утратил свое мистическое величие, став обычной ящеркой, зато приобрел приятное свойство превращаться в симпатичных «девок». Однако он не потерял свой «ареал» обитания — подземное царство, в которое вторгались русские рабочие-горщики.

Муравьи в золотых лапотках присутствуют только в сказе «Жабреев ходок». И образ этот кажется нехарактерным для сказов. Тем не менее на бляшках Пермского звериного стиля очень редко, но присутствуют «муравьеподобные» насекомые. Правильнее их было бы идентифицировать с пауками, но они названы «ракообразными существами», хотя «по-паучьи» имеют 8 ног, а не 10 (последняя пара с клешнями), как раки, и форма головы у них паучья, а не заострённая, как у рака, не говоря уже о характерном для пауков раздутом брюшке. Впрочем, конечно, археологи — не энтомологи и не зоологи. А с точки зрения фольклора между пауком и муравьём особой разницы нет.

Интересно, что бляшка с пауком найдена в окрестностях посёлка Курган Чердынского района Пермской области. А на Чусовой в «бажовском» регионе есть село Курганово. Может быть, курганные захоронения принадлежат одной культуре?

На бляшках звериного стиля два огромных паука занимают место ящера (напомним, что в сказе муравьи постепенно увеличивались в размерах). Следовательно, функция этих пауков-муравьёв та же, что и у ящера. Точно так же муравьи ведут старателя Жабрея к земным богатствам, как ящерки — горщика Андрюху в сказе «Две ящерки».

В сказах присутствуют просто «змейки», а также Голубая Змейка, змей Дайко и Великий Полоз. Образы змей генетически связаны с образами ящерок. Да и в живой природе обычный человек вряд ли отличит уральскую безногую ящерицу веретеницу ломкую от медянки, ужа или гадюки. Кроме того, в сказах упоминается Змеиная горка (ныне срытая — « Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумёшек. Теперь её нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали» ), а праздник Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября) назван Змеиным праздником. Змеи тоже связаны с золотом.

А. Черноскутов и Ю. Шинкаренко довольно спорно замечают: «…Великий Полоз — новобранец в вечно пополняющейся армии фольклорных героев. Ему всего-то лет 250–300. Он — образный отголосок радужных мечтаний и сухих рациональных планов первых русских поселенцев на Урале, в том числе — золотоискателей. Великий Полоз — это сон промышленной цивилизации, людей, которые пришли покорять природу, а она, природа, сопротивляется, охраняет свои кладовые и рождает в головах покорителей хвостатые химеры …» Хотя, конечно, герои сказов Бажова и представители «промышленной цивилизации», но они не есть эта самая «цивилизация». Наоборот, они живут в согласии с природой, и именно природа всем раздаёт по справедливости, так что ни о каком «сне» говорить не приходится. Гигантский змей — не химера русских золотодобытчиков. Гигантские змеи присутствуют и в древнерусском фольклоре, и в фольклоре манси. А близлежащие челябинские озёра все сплошь «населены» гигантскими змеями, как Лох-Несс. Например, в озере Иткуль живёт «аджарха», а до Иткуля от места действия сказа — километров 40–50. Этих змеев выдумали башкиры. Но, поверив легендам, искать этих змеев в 1870 году приезжал натуралист-зоолог Л. П. Сабанеев. Так что ничего своего русские тут не выдумали, и ничего химерического им здесь не снилось.

В сказах змеи — это эпически «усиленные» ящерки. В образе Великого Полоза они доведены до максимальной мощи, власти и совершенства. Малые «змейки» являются неким мифологическим «украшением» события; их функция, как и у ящерок, вспомогательная. Змей Дайко, хоть и «выдуман» болтуном Вавилой Звонцем, «восходит» к Великому Полозу.

В. Оборин и Г. Чагин в статье о Пермском зверином стиле пишут: «Змея символизировала нижний мир и входила в состав сложных композиций ». «Нижний мир» — это подземное царство, где владычествует ящер. Геральдически организованные композиции звериного стиля делятся на три яруса. Нижний (ящер, кони, пауки) — это подземный мир. Средний (антропоморфные фигуры) — мир зверей и человека. Верхний (лосиные и утиные головы) — небесный мир богов. Верхний и нижний миры связывают скрученные ленты или змеи. Змеи в зверином стиле — ещё и символ реки (воды, дождя), которая связывает небо и подземелье. Таким образом, змеи стоят на одном уровне с человеком и, следовательно, могут превращаться в человека — «обмениваться обличьем», как «обмениваются» друг на друга пауки и ящер, утиные и лосиные головы. Поэтому Голубая Змейка и Великий Полоз иногда принимают человеческий облик.

Кроме того, уральский самоцвет, поделочный камень серпентинит в народе называют змеевиком. То есть змея — ещё и житель каменных недр. К тому же и медь, окисляясь, становится зелёной, и малахит — зелёный, и изумруды — зелёные. В мифологическом сознании змея с её «каменной» окраской, любовью к горячим камням, умением прятаться в расщелины или замирать неподвижно, как каменная, больше ассоциировалась с минералогическим царством, чем с царством растений и животных. Змеи и ящерки даже в природе связаны с золотом, так как, греясь на камнях, выбирают такие, где высока примесь кварца, а кварц легче раскаляется под солнцем. Кварц же часто сопутствует месторождениям золота. В христианской мифологии змей — символ зла, сатаны. Если в сказах змеи наделены другим значением, значит, происхождение их образов не христианское, не русское, а языческое — в данном случае вогульское.

Для иллюстрации языческого происхождения сказов ещё одна цитата из книги М. Никулиной «Камень. Пещера. Гора» (2002 год): «Что касается кладов, земных богатств, то путь к ним всегда вниз, в гору, в утробу, без божьей помощи, без молитвы».

Но самый поэтичный образ сказов — наверное, олень Серебряное Копытце. Серый лесной уральский «козлик» — это обыкновенная косуля. Она и сейчас ещё изредка встречается в тех местах, где дедушка Кокованя увидел оленя Серебряное Копытце. Образ этого оленя кажется насквозь русским, ясным, родным.

А. Черноскутов и Ю. Шинкаренко, не называя источника, даже приводят некую древнеславянскую легенду о золоторогом олене с серебряным копытом, который якобы дважды является на землю: предвещая весну и предвещая зиму.

И тем не менее именно в образе Серебряного Копытца наиболее полно воплотилась и угорская мифология, и вогульская обрядность. Серебряное Копытце — это полностью русифицировавшийся лось, которому поклонялись древние финно-угры. Рогатые лосиные головы встречаются в произведениях Пермского звериного стиля исключительно часто. Великий лось нёс на своих рогах солнце финно-угров. Шаманы на камланиях призывали лося на землю. Коснуться копытами земли лось не мог — земля была слишком скверна для него. Поэтому на капищах шаманы укладывали на земле священные блюда, на которые и вставал лось. Блюда были из драгоценных металлов, чаще всего из серебра. Серебряные блюда из Малой Азии и Ближнего Востока в большом количестве выменивались на пушнину жителями Урала через булгарских и татарских купцов. От этого серебра и стали серебряными копытца оленя дедушки Коковани. А блюда на то и нужны, чтобы в них что- то складывать. Например, при камланиях — подношения лосю: монеты, драгоценные камни, самоцветы. Поэтому в сказе Бажова драгоценные камни и брызжут во все стороны при ударах серебряного копытца.

Вот так в русские предания вплелась и растворилась в них душа другого народа — растворилась, чтобы оплодотворить и расцвести небывалыми цветами бажовских сказов. И прав был В. И. Даль, говоривший: «В наше время кудесничество этого рода также известно кой-где в народе, а именно в северных губерниях: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской; оно едва ли не перешло к нам от Чуди, от финских племён, кои сами в течение веков обрусели».

О Чусовой русские услышали в конце XIV века. В 1395 году в Москве составляли некий документ, характеризующий восточные земли государства. В работе над документом принимал участие будущий святой Стефан Пермский, который тогда вёл проповедническую деятельность на реке Вычегде. Пером Стефана и было впервые начертано это таинственное слово — «Чусовая»…

Первые русские в бассейне Чусовой были, скорее всего, пленниками — беглецами из Золотой Орды. На 15 древних поселениях Сылвы археологами выявлено 451 сосудов, имеющих древнерусские аналоги. Но прихода соплеменников эти несчастные не дождались: они были выведены отсюда ногайскими татарами.

Но русских хозяев у Чусовой в XIV веке ещё не было. Хозяевами суждено было стать роду Строгановых, который тогда только набирал силу.

Родоначальником рода, по легенде, опровергнутой ещё Карамзиным, являлся современник Дмитрия Донского и участник Куликовской битвы Спиридон. Он был татарином, но принял христианство. За это, изловив, татары казнили его — «состругали» саблями мясо с костей. Так и родилась фамилия Строгановы.

До 1480 года Строгановы жили в Новгороде. Один из них — Лука Кузьмич, внук Спиридона, — в 1445 году принимал участие в выкупе Великого князя Московского Василия Тёмного из плена. В 1480 году Новгородская республика погибла, а земли Новгорода перешли к Москве. Фёдор Лукич Строганов уехал из Новгорода в Устюг, где завёл солеварни. В 1497 году у него родился младший сын — Иоанникий, или попросту Аника. Когда Анике исполнилось 18 лет, отец послал его на реку Вычегду. Аника на Вычегде основал соляные промыслы, от которых потом разросся большой город — Сольвычегодск, родовое гнездо Строгановых. В 1545 году Аника получил от Ивана Грозного Жалованную грамоту на вычегодские земли. В Сольвычегодске Аника узнал о богатых солью пермских землях.

Воевода Перми Великой был не прочь сбыть с рук земли ниже Соликамска — труднодоступные и некрещёные. Аника заручился его поддержкой, добыл лжесвидетельства о том, что земли эти пустые, незаселённые, и направил Ивану Грозному челобитную с просьбой отдать эти земли его сыновьям — Якову, Григорию и Семёну. Анике Фёдоровичу было тогда уже 60 лет.

4 апреля 1558 года Иван Грозный дал Жалованную грамоту на пермские земли от 88-й версты по Каме ниже Перми Великой до «Чюсовой реки». Хозяином этих земель был назван Григорий Строганов. Он стал первым владельцем пермских имений Строгановых. Царь обязал Григория на своих землях добывать соль и металлы, а для «бережения от ногайских людей и иных орд» — «горотки ставити». Строганов мог набирать себе любых «неписьменных и нетяглых» людей. И их, и Строганова мог судить только царь, то есть строгановская вотчина становилась «самостоятельным субъектом федерации». Она имела площадь в 3 760 000 га. Строганов мог вести самостоятельную политику по отношению к Сибири и на 20 лет освобождался от всех налогов. По семейному утверждению, на своих новых землях Строгановы сразу отменяли крепостное право.

Оставив Сольвычегодск младшему сыну Семёну, Аника с Григорием и Яковом выехали на Каму. Старость не брала Анику — человека энергичного, жадного, одновременно и доброго, и жестокого, охваченного страстями и вместе с тем богобоязненного, очень напоминавшего характером самого Ивана Грозного (по легенде, Аника утопил в Каме свою дочь, желавшую выйти замуж без отцовского благословения).

В 1558 году на Каме вблизи маленького пермского городища Канкор (его ещё иначе называли Кергедан) Строгановы начали строительство своего первого городка — «плацдарма» для освоения пермских земель. Это было опаснейшее дело — заводить промыслы в диких пермских землях. Дело, которое человеку одному не по плечу. Здесь нужна и божья подмога. И в 1560 году рядом с другим пермским городищем, Пыскором, Строгановы возводят монастырь. Пыскорский монастырь стал вторым на Урале — после Чердынского, основанного в 1472 году. Вроде бы Господь благоволил Строгановым, и в 1564 году они рубят свою крепость-«столицу»: Орёл-городок.

Но пока топоры холопов стучали на Каме, Строгановы активно внедрялись во внутриполитическую жизнь государства. В 1566 году, разобравшись, «куда ветер дует», Строгановы вступили в опричнину и передали ей все свои земли.

Это была игра ва-банк, ведь переменчивый нравом царь мог запросто забрать земли, а безродных хозяев посадить на кол. Но Строгановы сумели сорвать куш. В 1568 году в благодарность за поддержку опричнины Иван Грозный оставил отданные земли в ведении Строгановых, а Якову Строганову дал Жалованную грамоту на всю Чусовую от устья до верховьев и земли по Каме от устья Чусовой до Ласьвинского бора. Жалованная грамота гласит: «Я оже будет так… аз Царь и Великий князь Иван Васильевич всеа Русии Якова Аникеева сына Строганова по его челобитью, пожаловал, велел ему на том пустом месте на Чюсовой реке… у соленого промыслу, где они ныне расол нашли, крепости поделати, и городок поставити, и городовой наряд скорострельный, пушечки и затинные пищали и ручные учинити, и пушкарей, и пищальников, и кузнецов, и плотников, и воротников устроити, и сторожи держать собою для бережения от ногайских людей и от иных орд, и около бы того городка у соленого промыслу варницы и дворы ставити по обе стороны Чюсовые реке, и по речкам, и по озёрам, и до вершин… лес сечи, и пашни пахати, и пожити розчищати, и рыбными угодьи и иными всякими владети, и людей неписьменных и нетяглых называти, а нашей бы казне в том убытка не было…» По этой Жалованной грамоте Строгановы приобрели ещё 4 516 000 га земель.

В том же 1568 году окрылённый удачей Яков Аникеевич строит на Чусовой первое русское поселение — (Нижний) Чусовской Городок. Крепость его была спланирована по образцу Орла-городка. Образовался (Нижне) Чусовской округ владений, в котором к 1579 году (к переписи дьяка Ивана Яхонтова) уже было: слобода (Чусовской Городок), 16 починков, 5 деревень и монастырский починок; а в 1623 году (перепись дьяка Михаила Кайсарова) — 17 починков, 10 деревень и 2 пустоши (пустые деревни).

И в том же богатом на события году Аника Фёдорович отошёл от дел и постригся в монахи в Пыскорском монастыре Однако новоиспечённый монах Иосааф (Досифей) отличался на редкость властным и неуживчивым нравом. В пух и прах рассорившись с настоятелем Варлаамом, он забрал подарки и уехал жить в Сольвычегодск к сыну Семёну.

Аника Фёдорович умер через два года — в 1570 году. А Яков Строганов в это время уже заглядывался на столь же богатую, как Чусовая, реку Сылву. Демонстрируя фамильную дальновидность, неподалёку от её устья он построил Сылвенский острожек (ныне село Троица). А заодно при устье реки Яйвы поставил и Яйвинский острожек (остатки которого были найдены только на рубеже XXI века).

В 1572 году на Каме бушевал бунт черемисов (удмуртов), подстрекаемых сибирским ханом Кучумом. Строгановы приняли активное участие в подавлении мятежа и за это получили от царя право набирать охочих людей в казаки и самим изготовлять порох. Строгановское владение превратилось почти в государство — со своим войском, со своим вооружением, со своей внешней политикой, с правом крещения инородцев. Разве что денег своих Строгановы не чеканили — но для торга с Югрой и Сибирью деньги и не были нужны: обмен шёл натуральный. Только от Строгановых зависело, как станет жить их земля: превратится в «карманную» империю, обслуживающую лишь интересы хозяев, или останется «под рукой Белого царя».

Строгановы сделали выбор. Раз и навсегда. Об этом выборе можно судить по истории с казачьим полком. Постоянно страдая от сибирских набегов на свои городки, Строгановы набрали и экипировали казачий полк в тысячу сабель. Падкий «на дармовщинку» Иван Грозный тотчас потребовал отправить этот полк против татар на Оку. И Строгановы… подчинились. Общий интерес народа и государства они поставили выше своего частного интереса.

Страшным для царя был 1573 год. В припадке гнева Грозный нанёс своему сыну смертельный удар посохом в висок. Этому роковому удару попытался помешать Борис Годунов. В бешенстве Грозный так отходил Годунова тем же посохом, что Годунов очутился при смерти. Со смертного одра его подняли Григорий и Яков Строгановы — целители, лекари, травники. И за это опомнившийся царь присвоил им новое, небывалое (ими же изобретённое) звание — «именитые люди».

Это — одна из версий происхождения титула «именитые люди». Не менее убедительны свидетельства историков, что Строгановы ссудили Василию Шуйскому 200 тысяч рублей и за это получили звание «гостей», а Никита Григорьевич Строганов получил право именоваться с «-вичем», как знатный боярин или персона княжеского рода. Впервые Строгановы названы «именитыми людьми» и с «-вичем» в грамоте Шуйского от 23 февраля 1610 года.

Кроме того, в 1754 году Грозный дал Строгановым Жалованную грамоту на земли «меж Сибирью и Ногай, Тахчеи и Тобол» (в других источниках приводится иная форма слова — не «Ногай» а «Начат». Что обозначают эти слова — до сих пор неясно). Грозный остался верен себе, и каждый его подарок был опаснее наказания. Вот и теперь новая Жалованная грамота оказалась попросту провокацией Строгановых на конфликт с сибирским ханом Кучумом. В грамоте было сказано: «…да и в самом царстве сибирском покорение оного под Российскую державу иметь старание».

Земли «меж Сибирью и Ногай…» пойдёт завоёвывать Ермак.

ДЕРЕВНЯ КАМЕНКА

Деревня находится на левом берегу Чусовой в 14 км ниже Коуровки. Каменка — одно из старейших поселений на Чусовой.

20 июля 1573 года сибирский царевич хан Маметкул обрушился с набегом на строгановский Чусовской Городок. Городок сумел выстоять, хотя земли по Чусовой были разорены. И для предупреждения о новых набегах Строгановы выносят высоко вверх по Чусовой свой форпост, сторожевую заставу — Каменку. Её поставили в устье небольшой речки Каменки, длина которой всего 15 км. В 1574 году Каменский острожек был крайним восточным пунктом фактических владений Строгановых. Неизвестно, подвергалась ли Каменка осадам сибирцев. Главное — она уцелела, явила собою пример того, что на Чусовой можно жить. И вслед за ней, под её прикрытием на Чусовой появляются новые селения, далеко «оторвавшиеся» от строгановских крепостей.

В 1703 году в Слободе начала активно действовать первая на Чусовой пристань — Уткинская. Поначалу она вполне справлялась с потоком грузов. Но уральские заводы росли в числе, и для сплава их продукции требовалось всё большее количество барок, которых Уткинская пристань построить уже не могла. Появилась необходимость во второй пристани. В 1723 году приказчику Уткинской Слободы шведу Алексею Шедалю было поручено найти место для строительства лесопильной мельницы, и он указал на устье речки Каменки. Реку в устье перегородили плотиной «высотой 9 сажен и длиной 60 сажен» (то есть высотой больше 15 м и длиной больше 100 м). Образовался пруд шириной около 300 м и длиной более полукилометра. В 1726 году на пруду уже была построена и пристань. К пристани была приписана (Старо-) Уткинская «лесная дача», откуда брали лес на строительство барок.

Каменка была большой казённой пристанью с прудом, с плотиной со шлюзом и лесопильной мельницей с водяным колесом к двум пилам. За сутки мельница распиливала 60 сажен бревен. Доски шли на большие плотбища у себя и на Уткинской пристани. На Чусовой очень уважали бурлаков из Каменки; их ласково называли «камешки». В путеводителях советского времени долго бытовало утверждение, что отсюда с караваном плыл Д. Н. Мамин-Сибиряк, описавший сплав в очерке «Бойцы». На самом деле Мамин-Сибиряк отплывал с Усть-Уткинской пристани, которую почему-то назвал «Каменка».

Со строительством железной дороги пристань Каменка к 1899 году прекратила своё существование. О плачевном положении дел писал промышленник Н. Г. Стрижов: «Ныне с проведением железных дорог сплав казённых грузов по р. Чусовой прекратился, поэтому прекратилась и постройка барок, пильная мельница при деревне Каменке упразднилась, а плотина при ней брошена без всякого призора и теперь пришла в полное разрушение». Стрижов просил у горного начальства разрешения построить на плотине Каменки небольшой чугуноплавильный завод, который «послужит к улучшению материального благосостояния местных жителей деревни Каменки и села Нижнего, имевших прежде заработок от пильной мельницы, судостроения и перевозок для чусовских казённых и купеческих грузов на чусовские пристани, но теперь за упразднением всего этого лишившихся этого заработка и пришедших в крайнюю бедность». Но горное начальство не поддержало стремление Стрижова, и завода в Каменке не случилось. Каменка так и осталась деревней без промышленности.

Каменка расположена на обоих берегах пруда. С Чусовой видно лишь несколько домиков, а их здесь — более сотни. Никакой промышленности, никаких школ, больниц, магазинов в Каменке нет. В советское время здесь были сплошь садовые участки, теперь — дачи. Среди скромных домиков возвышаются краснокирпичные айсберги «новых русских». Автобус ходит в Первоуральск и Трёку.

Из исторических памятников в Каменке — кроме пруда и высокой плотины — деревянное двухэтажное здание конторы пристанского и лесопильного хозяйства. Оно обшито тёсом. Задняя часть словно «врезана» в склон горы, и здесь видна старинная кладка из бутового камня. В советское время в здании располагались сначала дом отдыха, потом — турбаза «Утёс». Сейчас нет ни дома отдыха, ни турбазы. Здание полузаброшено. Рядом с ним ещё одна постройка тех же времён — полукирпичный-полукаменный амбар. Амбар заперт и тоже заброшен. Над ржавыми крышами амбара и конторы на склоне камня Каменского стоит обелиск односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Ещё подальше, на вершине камня Каменского, в зарослях крапивы и малины возвышаются загадочные деревянные постройки: четыре крепостные башни, тын и недостроенная деревянная церковь. Они уже выцвели, перекосились, обветшали и готовы рухнуть. Это декорации для художественных фильмов «Семён Дежнёв» и «Похищение чародея». Они построены в 80-х годах XX века. Руины на скале выглядят очень живописно. Так и представляется здесь старинный острожек Каменка 1574 года. Камень Каменский с руинами изображён на картине екатеринбургского художника Александра Мицника «На Чусовой» (2004).

* * *

В 1577 году умерли старшие братья Строгановы Григорий и Яков. Место Григория занял его 18-летний сын Никита. Яков же завещал свои владения сыну Максиму (ему 20 лет) и брату Семёну: у Максима — правый, «сибирский» берег Чусовой (который назывался «Усолошная» сторона), у Семёна — левый берег Чусовой и нижняя часть Сылвы. А в 1578 году закончилась 20-летняя льгота, и люди начали бежать со строгановских земель: податей стали брать много, а защиты от татар не имелось.

Семён Аникеевич пытался спасти своё положение тем, что подал Грозному челобитную на реку Сылву: новые земли — новые льготы. В 1579 году царь даровал Семёну Строганову Жалованную грамоту на реки Сылву, Ирень и Бабку. Положение Семёна было спасено. Никита Строганов владел Камой и Орлом-городком; он тоже не очень страдал от набегов. Хуже всего пришлось Максиму Яковлевичу.

На семейном совете Строгановы принялись сообща искать выход из создавшегося положения. Одна голова — хорошо, а три — лучше некуда. И эти три головы нашли-таки гениальный выход. 6 апреля — по строгановской легенде — Максим отправил грамоту пяти волжским разбойным атаманам: Ермаку Тимофеевичу, Ивану Юрьеву (Кольцо), Якову Михайлову, Никите Пану и Матвею Мещеряку. Строгановы пригласили их к себе на службу.

Поразительно! План сработал! В конце июня на камский створ против Орла-городка выплыла флотилия стругов под разбойными парусами. Четыре атамана (кроме Ивана Кольцо) пришли к Строгановым. С самым уважаемым из атаманов — Ермаком Максим Яковлевич начал разрабатывать план «сибирского взятия».

1580–1584-е годы — годы похода Ермака. Максим Строганов финансировал его экспедицию, а потом поневоле и экспедицию отряда Ивана Кольцо, подоспевшего позже. Вслед Ермаку Максим выслал вышитое золотом знамя — символ своей веры в звезду Ермака. Но Ермак поступил не так, как того хотелось Максиму Яковлевичу: отбив у татар земли «меж Сибирью и Ногай, Тахчеи и Тобол», он этими землями «поклонился царю», а не отдал их Строганову. Зато всё-таки была снята угроза татарских набегов.

Так начал работать строгановский принцип, который позднее будет в виде девиза латынью написан на их гербе: «Terram opes patriae — sibi nomen» — «Земные богатства Отечеству — себе имя». Это был трудный принцип, и не всякий мог его выполнить. Тот же Семён Аникеевич в 1586 году во время мятежа был убит своими же холопами.

Иван Грозный, конечно, не думал, чьей кровью оплачена Сибирь, но зато и не забыл, на чьи деньги. Поэтому сибирские земли, завоёванные Ермаком, а затем отданные в казну, в 1597 году он компенсировал Максиму Яковлевичу землями по Каме до устья реки Очёр. Это было последнее его благодеяние для славного рода Строгановых. В 1598 году он умер, и престол занял Борис Годунов, который вскоре наложил на «именитых людей» опалу и отнял все владения. Впрочем, когда трон под Годуновым зашатался, Годунов поспешил вернуть отобранное, чтобы не наживать врагов, которых у него и без Строгановых было в достатке.

В XVI веке в Прикамье сформировался Торговый дом Строгановых со всеми присущими ему и в будущем свойствами: огромными землевладениями, собственной «внешней политикой», кровно связанной с общероссийскими интересами, разнообразным «бизнесом» — солеварением и солеторговлей в первую очередь, с пушным торгом и торгом «рыбьим клыком» (моржовой костью), с производством и торгом металлами. Строгановы всячески расширяли рынки сбыта: посылали охочих людей на поиски северного морского пути или для этой же цели финансировали иностранные экспедиции (например, экспедицию англичанина Джильса Флетчера), искали путь в Китай (например, отправили в путешествие татарина Кудаула, а потом голландца Оливье Брюнеля). Повсюду, где появлялись Строгановы, появлялись и храмы — даже каменные. В Сольвычегодске в 1562 году Аника Фёдорович начал строительство Благовещенского собора — великолепного памятника древнерусской архитектуры.

Аника Фёдорович завещал детям: «… чтобы иконное писание церковными стенами в рассыпании не было при нас и после нас и до скончания веку». Завет храмостроительства ярче всего воплотил граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), внебрачный сын которого Андрей Воронихин был главным архитектором Казанского собора в Санкт-Петербурге. На строительство собора граф потратил огромные средства и на освящении собора простудился и умер.

Строгановы собрали замечательную библиотеку, хранившуюся в Пыскорском монастыре: в ней были Апостол и Заблудовское евангелие Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца 1569 года печати. В строгановских вотчинах появились замечательные церковные композиторы — Степан Голыш и Иван Лукошков. Строгановы организуют у себя большие художественные артели и промыслы — резьбы по дереву и кости, финифти, филиграни, скани, лицевого шитья. Сами будучи иконописцами- любителями, братья Строгановы заводят у себя «иконные горницы», где работают мастера из народа, и в этих «иконных горницах» рождается знаменитое «строгановское письмо». До наших дней дошли имена этих иконописцев XVI века: Прокопий Ширин, Степан Хромой, Истома и Никифор Савины, Богдан Соболев (подписная икона Никифора Савина «Отечество» экспонируется в Третьяковской галерее). В строгановском Орле-городке разворачивается действие первого русского светского романа — «Повесть о Савве Грудцыне» (1666–1668 годы). Автор романа явно не бывал в Орле, но сам факт выбора этого населённого пункта говорит о его авторитете.

Конечно, Строгановы XVI века — никакие не «либералы и меценаты». Они — дельцы и махровые крепостники. Но они были умными хозяевами, эксплуатировали не одну лишь физическую силу человека. Они понимали, что талант и разум могут давать гораздо больший прибыток, чем грубый и тупой труд.

В XVII век Строгановы входят как богатейшие и заслуженные люди Русского государства. Их род и Торговый дом процветают. Государство дарует Строгановым почётное право защищать восточные рубежи, и Строгановы с честью выполняют свой долг. В 1606 году на Каме Никита Григорьевич основывает слободу Новое Усолье (теперь город Усолье в Пермской области), будущий центр строгановских имений. На речке Очёр он ставит острожек Очёр (ныне город, райцентр Пермской области).

По окончании Смуты (когда они сначала поддержали Шуйского, а потом Пожарского) Строгановы дарят казне 500 000 рублей на восстановление государства и столько же — городу Смоленску. В 1614 году Максим Яковлевич получает Жалованную грамоту на реки Обву, Иньву и Косьву. В 1616 году его сыновья Иван и Максим основывают Верхнечусовской Городок у новых соляных промыслов (хотя у некоторых историков есть мнение, что Верхний Чусовской Городок был основан почти одновременно с Нижним ещё до похода Ермака). Образуется Верхнегородковый округ имений, в котором в 1623 году учтены 31 деревня, 12 починков и 11 пустошей. В том же 1616 году умер Никита Григорьевич, а в 1624 году умирает Максим Яковлевич — последний из организаторов похода Ермака.

В 1633 году царь Михаил Фёдорович напрямую обращается к Строгановым с просьбой на государственные нужды помочь деньгами «по их соизволению, токмо неоскудно и не пощадя себя, как прежде всего давали». В благодарность за эту помощь царь Алексей Михайлович законом Соборного уложения (1649 год) обязал штрафовать на немалые суммы всех, кто мог оскорбить Строгановых, обращаясь к ним без «-вича» в отчестве.

Авторитет Строгановых стал так высок, что в 1649 году Фёдор Строганов — «именитый», но не знатный — женится на княжне Барятинской. Последним «именитым человеком» в роду был Григорий Дмитриевич Строганов (1656–1715). С 1686 года он владел всеми строгановскими имениями единолично. Пётр I пожаловал ему реки Весляну и Лолог, село Кишерть, Зырянские и Ленвенские соляные промыслы. Г. Д. Строганов владел 45 тысячами крестьян (и 33 тысячами беглых) и первым браком был женат на княжне Мещерской. До 1757 года его имение оставалось неделимым.

Святой Трифон Вятский — единственный святой, живший и действовавший на Чусовой. Однако святителем чусовских земель его считать нельзя, так как Строгановы еще в 1565 году получили право самостоятельного обращения в христианство нерусского населения своих вотчин.

По-настоящему Трифона Вятского звали Трофимом. Он родился в деревне Малая Немнюшка возле большого села Мезень на Русском Севере в 1550 году. Он был младшим сыном в большой крестьянской семье. Вскоре после его рождения его отец умер. Главенство в семье получили старшие сыновья. Они-то и решили поженить младшего брата, когда ему исполнилось 18 лет. Испугавшись насильственной женитьбы, Трофим бежал из дома.

Он долго странствовал по северу. В 1571 году он поселился в Орле-городке на Каме, в «столице» Аники Строганова. Здесь почти год Трофим подвизался на церковной паперти, собирая милостыню. Однажды, встретив его на заснеженной тропе над обрывом камского берега, строгановские приказчики ради потехи столкнули его вниз (Трифона не раз скидывали с различных гор). Трофим упал и был полностью погребён сугробом. Приказчики испугались, что он погибнет, спустились и вытащили его из снега. Они попросили прощения и тотчас же его получили. Причём им показалось, что от Трофима даже исходит какое-то тепло. Об этом случае приказчики рассказали Якову Аникеевичу Строганову.

В это время на руках у Якова Аникеевича умирал его единственный сын Максим (ему тогда было 15 лет) — будущий организатор похода Ермака. Братья Строгановы, сами знатоки-травники, не могли вылечить Максима. Яков попросил Трофима помолиться за здоровье сына. Трофим исполнил его просьбу — и Максим пошёл на поправку. За это Яков Аникеевич составил 22-летнему нищеброду протекцию в «собственный» Пыскорский монастырь, находившийся неподалёку от Орла- городка. Через некоторое время Трофим явился в обитель. Настоятель монастыря Варлаам, который обратил в монашество и самого Анику Строганова, постриг бродягу в монахи под именем Трифон.

Трифон со рвением принял монашеские послушания. Вскоре его уже поставили пономарём, но он ещё и носил дрова, сучил свечи, ходил за больными, был поваром и хлебопёком. Однако, желая ещё больших тягот, Трифон по ночам выходил из кельи, голый по пояс, и стоял, читая молитвы и отдавая себя на съедение гнусу. Такой образ жизни, естественно, подорвал его здоровье. Трифон слёг. В бреду ему явился Николай Чудотворец. Трифон выздоровел и обрёл дар пророчества — а вместе с ним и зависть монашеской братии.

Не желая раздора среди братии, Трифон ушёл из монастыря на 150 вёрст вниз по Каме и остановился на Гляденовской горе. На это место ему указал «чудесный голос», и сюда его пять вёрст против течения речки Мулянки пронесли волны. Здесь он построил келью (выкопал пещеру) и стал жить в «пустыни». Здесь же ему открылся тайный смысл Писания. Гляденовская гора почти две тысячи лет была святилищем местных жителей. Здесь росла гигантская священная ель — «идоложертвенное дерево». Трифон разорил святилище и срубил ель. На её пне, по преданию, могли развернуться сани.

Ныне Гляденовская гора находится в черте города Перми. В 60-е годы XX века местные жители ещё показывали яму на месте пещеры Трифона. В 90-е годы XIX века пермским археологом Н. Н. Новокрещенных на горе были начаты раскопки, которые продолжаются и по сей день — более 100 лет. Значительная часть изделий Пермского звериного стиля была найдена на Гляденовской горе. Эта гора — археологический памятник республиканского значения. Сейчас на ней восстановлена часовня над источником святого Трифона и «яма», в которой жил святой.

Местным жителям, конечно, не понравилась деятельность Трифона. Особо негодовали старейшина остяков Зевендук (его историческое имя — Малой Урак-бей Сиюндюк, бей Маметкулов), остяцкий князь Амбал и вогульский князь Бебяк. Они даже ходили в Сылвенский острожек спрашивать у строгановского приказчика, можно ли им убить Трифона (приказчик не разрешил). В это лето на Каме бушевал черемисский бунт, в подавлении которого принимали участие и Строгановы. Восставшие черемисы шли вверх по Каме на строгановские земли. Остяки и вогулы побоялись, что Трифон укажет черемисам их жилища, и явились убить Трифона. Но келья и монах оказались для них невидимы.

ДЕРЕВНЯ ЗАРЕЧНАЯ

Заречная — деревушка в два десятка домиков в Пригородном районе Свердловской области. Она стоит в устье маленькой речки Бабёнка. По речке деревня Заречная до середины XX века называлась Бабёнки (так она названа и у Мамина-Сибиряка). Название «Бабёнки» — русифицированное «Бебяки», то есть, люди рода Бебяка. Вогульское имя Бебяк зафиксировано среди имён чусовских манси; Бебяком звали и вогульского князька — гонителя святого Трифона. Бабёнки были одной из последних деревень чусовских вогулов. В 1773 году здесь побывал академик И. Георги и нашёл манси уже совсем обруселыми. Принадлежала деревня Строгановым. По документам она известна своим рудознатцем Иваном Новосёловым, который в 1737 году «объявил» казне два месторождения горнового камня в бассейне Чусовой. В документах деревня названа «Бабёнкова».

Ныне жизнь в Заречной тяжёлая. Работать здесь можно только на небольшой ферме; магазина, больницы, почты, школы нет. Плохая дорога идёт в сторону посёлка Кын, до которого около 10 км; теперь, наверное, эта дорога и ни к чему, ведь Кын — в другом «субъекте Российской Федерации». Вторая, тоже плохая дорога ведёт в Нижнюю Ослянку (8 км) и на 4-м км бродом связана с Верхней Ослянкой.

* * *

Вскоре Трифона разыскал строгановский приказчик Третьяк Моисеев. У Строгановых на варницах иссякли колодцы с рассолом, и требовалось заступничество подвижника. Трифон вернулся в Пыскорский монастырь, и от его молитвы колодцы вновь дали рассол. Иноки покаялись перед Трифоном, и Трифон остался в монастыре. Он совершил несколько исцелений, и это стало привлекать к нему слишком много просителей. В поисках уединения Трифон обратился к Строгановым, и те позволили ему поселиться на Чусовой в вотчине спасённого им Максима Яковлевича Строганова.

Трифон выбрал место на горе на правом берегу Чусовой. По преданию, в этой горе жил злой дух, а потому людям на эту гору хода не было. Но Трифона легенда не остановила (а может, наоборот, даже и спровоцировала). Впоследствии рядом вырос Верхний Чусовской Городок. От Трифоновой кельи и пошёл Успенский монастырь, третий (после Чердынского и Пыскорского) на Урале. Датой его основания считается всё тот же 1572 год.

Успенский монастырь не сумел скопить особенных богатств. «В отличие от Пыскорского монастыря, Успенский хотя и находился под патронажем Строгановых, однако не превратился в крупного землевладельца », — пишут историки Г. Головчанский и А. Мельничук. После реформы 1652 года он начал хиреть. В 1764 году он был закрыт. Ныне обитель возрождается — пока в виде скита. Напоминанием об Успенском монастыре служит уцелевшая от разрушения Свято-Успенская церковь постройки 1877 года. В память о Трифоне в 8 км от Успенки на месте старого Верхнечусовского Городка близ деревни Красная Горка при Всехсвятской церкви в 1996 году основан женский монастырь — Верхне- Чусовская Казанская Трифонова пустынь.

На этом месте Трифон прожил около 9 лет (в источниках и Житии — разночтения). Среди местных жителей он прославился исцелениями, и поток паломников к нему с каждым годом возрастал. Для них Трифон построил часовню, в которой находился особо почитаемый образ святой Софии, а потом — церковь Успения Божьей Матери. По легенде, от молитвы Трифона в 1573 году сибирский царевич Маметкул повернул прочь, не дойдя четыре версты до Чусовского Городка. Видимо, Трифон служил молебен для уходящей в Сибирь дружины Ермака. Но судьба не давала Трифону покоя.

Расчищая огнём землю под пахоту, он недоглядел, и огонь уничтожил весь запас дров для соляных варниц. Разъярённые крестьяне сбросили Трифона с горы. Якобы на том месте, где он упал (или откуда его сбросили), сейчас стоит Успенская церковь села Успенка. Но Трифон после падения остался жив. Увидев это, крестьяне погнались за ним. Трифон заскочил в лодку и оттолкнулся от берега. С лодки и прозвучало проклятие Трифона жителям села Успенка: «Место свято, люди кляты!» (Жителей села и сейчас иногда называют «проклянёнышами».) С божьей помощью Трифон без весла и паруса переплыл Чусовую и причалил к берегу Чусовского (Нижнего) Городка.

Но Максим Строганов за спалённые дрова не помиловал Трифона, а — «гневом зело окоснев» — велел посадить его на цепь в яму. Трифон тотчас предрёк Строганову, что и самому ему скоро сидеть так же. И действительно: через четыре дня явились московские гонцы и посадили Максима Яковлевича на цепь рядом с Трифоном.

Дело в том, что на Максима Строганова наложил опалу Иван Грозный, получив донос — «ябеду» — чердынского воеводы Пелепелицына. В своё время на Волге Пелепелицын пострадал от атамана Ивана Кольцо. Когда Пелепелицын узнал, что Максим Строганов снабдил Кольцо припасами в Сибирь вместе с Ермаком, а не заковал «в железа» как разбойника, он и написал донос в Москву. (А что Максиму оставалось делать, если Кольцо кричал: «Возьмём тебя, мужик, и растерзаем по клоку!»?) «Опальная» грамота Ивана Грозного датируется 16 ноября 1582 года.

Максим, оказавшись рядом с Трифоном, тотчас велел снять с подвижника кандалы, а у Трифона попросил помолиться об его освобождении, но — покинуть его вотчины навсегда. И Трифон, получив свободу, вынужден был уйти с Чусовой. После себя он оставил на Чусовой своего ученика Иоанна. А Максим сидел в оковах, видимо, до лета 1583 года, пока в Москву не явилось знаменитое Ермаково посольство Ивана Кольцо, чтобы царю «Сибирью поклониться». Царь в награду простил вcex: и казаков, и Максима Строганова.

Трифон же через Орёл-городок, Чердынь и Кай-городок ушёл на вятские земли, где тогда ещё не было ни одного монастыря. По Житию, он появился там в январе 1579 года. На Вятке Трифон основал Слободской Богоявленский и Хлыновский (Вятский) Успенский монастыри. (Хлыновский Успенский Трифонов монастырь стал первой резиденцией Вятских и Великопермских епископов.) Трифон много странствовал, не прекращая своей кипучей деятельности, — побывал в Казани, в Москве, в Сольвычегодске у Никиты Строганова (с которым тоже ссорился, но потом помирился), на Соловецких островах. Он собирал на свой монастырь милостыню, поклонялся святым местам и общался с церковными иерархами. Однако Трифон оставался всё таким же невезучим, и в конце концов его из собственного монастыря «выжил» его ученик и «ставленник» Иона Мамин, более склонный к винопитию, чем к подвижничеству. (Есть предположение, что «гнев» Мамина — выдумка, а изгнание Трифона — это церковная кара за то, что именно он опрометчиво постриг в монахи тогда никому ещё не известного Григория Отрепьева.) Какое-то время Трифон подвизался в монастыре в Коряжме, потом вернулся на Вятку. Умер он в 1612 году в возрасте 62 лет.

Канонизация преподобного Трифона Вятского состоялась 2 августа 1690 года.

Трифон Вятский принадлежит к частому на Руси типу вечно беспокойных людей, людей мятущихся, отважных и сильных духом. Нашёл ли он истину, которую искал, — неизвестно, но покоя обрести таким людям не суждено. Он мог стать великим путешественником, как Афанасий Никитин, или великим разбойником, как Стенька Разин, или народным героем, как Ермак. Волею судьбы он стал монахом, но и в монашестве он достиг вершины, поэтому русская церковь почитает его святым.

«…Роду безвестного, но душою великой», — сказал о Ермаке русский историк Карамзин.

И вправду, рода он был безвестного. До его появления у Строгановых мы о нём ничего не знаем. Черепановская летопись утверждает, что дед Ермака Афанасий Григорьевич Аленин был суздалец, пособник муромских разбойников, и умер в тюрьме. Сын Афанасия Григорьевича Тимофей, спасаясь от гнева властей, ушёл жить в дальние строгановские вотчины на реку Чусовую, а внук — Василий, будущий атаман, — водил строгановские струги по Каме и Волге. (Впрочем, может быть, Ермака звали и не Василий. Называют и другие имена — Ермолай, Герман, Ермил, Еремей и тому подобное.) Но по какой-то причине Василию Аленину пришлось круто переменить жизнь, бежать с Чусовой — и он становится атаманом волжских разбойников по прозвищу Ермак.

«Ермаком» назывался артельный котёл. По преданию, атаман приказывал после набега всё награбленное складывать в котёл, а потом делить на всех поровну — за это и получил такое прозвище. Там, на Волге, Ермак и сошёлся со своими будущими сподвижниками — казацкими атаманами Иваном Кольцо, Богданом Брязгой, Никитой Паном, Саввой Болдырем, Черкасом Александровым, Матвеем Мещеряком, Яковом Михайловым.

Впрочем, о прозвище «Ермак» есть и другие версии. Писатель Валентин Распутин в очерке «Тобольск» пишет: « Вот и сам Ермак — не было в святцах такого имени, стало быть, кличка. Но откуда она взялась — от созвучия ли с именем, или действительно от артельного котла, называвшегося ермаком, когда будто в молодости кашеварил в волжской ватаге будущий завоеватель Сибири, или откуда-то ещё. Кажется, никто не оспаривает, что в поход он шёл Ермаком. Но в татарском языке есть это слово, означающее прорыв, проран. И если согласиться с историком прошлого века Павлом Небольсиным, что Ермак и прежде своего звёздного прорыва бывал на Чусовой и знал пути в Зауралье, не мог ли он в таком случае сталкиваться с татарами в коротких набегах раньше и получить свою кличку от них за военную удаль?»

Волжская вольница долго испытывала терпение Ивана Грозного, и наконец это терпение лопнуло. Казаки бесшабашно разграбили и перебили ногайское посольство, подкараулив его возле устья реки Самары. С посольством был посланник Пелепелицын, который сумел спастись чудом. Но царь в досаде «сорвал сердце» на злосчастном Пелепелицыне и сослал его воеводой в глухую Чердынь. Всех казаков, участвовавших в той резне, Иван Грозный скопом заочно приговорил к смерти. (Впрочем, имя Ермака тогда не было названо.) Чтобы покарать казаков, царь послал на Волгу орлёные полки грозного воеводы Ивана Мурашкина. По Волге поплыли плоты с виселицами, на которых качались изловленные казаки.

В это время строгановским городкам страшные бедствия причиняли набеги сибирских татар и их данников — вогульских князей.

Сибирским ханством управляли татары враждующих династий Шейбанидов и Тайбугинов. Татары были пришлым народом, чуждым местным жителям — вогулам и остякам. Власть их держалась только на саблях воинских отрядов.

Шейбаниды были потомками Шыбана, пятого сына Джучи-хана. Менее знатную династию Тайбугинов основал хан Кызыл-Тын. Шейбаниды правили Восточным улусом развалившейся Золотой Орды. Их столицей стала Бухара. Тайбугины (хан Он-Сон и его сын хан Иртышак) перенесли свою столицу из Чинги-Туры (Тюмени) в Искер, основанный на Иртыше местными жителями ещё в XI–XII веках. Тайбугин хан Махмет в 1495 году убил хана Ибака (кстати, сам Ибак убил хана Ахмата, который в 1480 году проиграл Ивану III «стояние на Угре») и тем самым «отложил» Сибирское ханство и от Шейбанидов (Бухары), и от Казани. Последними Тайбугинами стали ханы Едигер и Бек-Булат, вместе управлявшие своим государством из Искера. Едигер, боясь хана Кучума, Шейбанида, в 1556 году признал себя подданным Ивана Грозного. Ставленник бухарского хана Абдаллаха II (Шейбанида) хан Кучум в 1663 году сверг Едигера и «отложил» Сибирское ханство от Руси. Едигера и его советников, перебив им железными палками позвоночники, бросили на съедение дикому зверью живьём. Русского посланника Кучум велел убить и отослать труп в Москву, а русскому царю Кучум передал, что если тот хочет с ним жить в мире как с равным себе правителем, то Кучум будет жить с русским царём в мире, а хочет русский царь воевать — Кучум будет воевать.

Естественно, что Чусовую Кучум считал своей вотчиной, не признавая никаких Строгановых, и собирал дань с чусовских вогулов, а для защиты своего права на сбор дани постоянно отправлял своих военачальников в набеги на строгановские городки.

Первым для чусовской вотчины Строгановых стал набег татарского мирзы Бегбелия (в других источниках он пелымский князь Бегбелей Ахтаков или Агтаков). Свой первый набег он совершил в 1572 году. «…Нечаянно подошёл под Чусовской Строгановский городок и оттоль, учиняя нападение на Сылвенский острожек и прочие и селения и деревни, и многие выжег и разорил и убиение учинил», — писал в 1761 году строгановский историк П. С. Икосов.

В 1573 году на Чусовую пришёл «царевич Маметкул» — племянник сибирского хана Кучума. Чусовской Городок он взять побоялся (по легенде, его отогнала молитва Трифона Вятского), не дошёл до него четырёх вёрст, но разорил всю округу. По некоторым источникам, в этом же году свой набег повторил «злокозненный дьявол, злой и безбожный вогульский мурза Бегбелей Агтаков». Возможно, это был один набег, когда данник-вогул Бегбелий «проторенным путём» привёл на Чусовую своего хозяина-татарина.

Источники называют имена весьма противоречиво. Тот же Бегбелий в 1573 году попал в плен и принял русское подданство, а также одновременно был ранен и умер, что не помешало ему совершить ещё один набег на Чусовской Городок в 1581 году.

О 1581 годе строгановская летопись сообщает: «…злочестивый и безбожный царь пелымский ярости многие наполнился, но и паки зверострашием объят бысть и умысли злохитрое коварство в сердцы своём… подозва с собою буйственных и храбрых и сильных мурз и уланов Сибирской же земли со множеством вой, он же злый по неволи взя с собою сылвенских и косвинских и иренских и инвенских и обвинских татар и остяков и вогулич и вотяков и башкирцов множество, и прииде с вой своими яряся на пермские городы…» Это был набег пелымского князя Алегирима (Аблыгерима).

Пелымский князь Аблыгерим в конце XVI века был изловлен чердынским воеводой и казнён.

По другим источникам, набег 1581 года возглавил всё тот же неукротимый Бегбелий (Ахтаков), который под Чусовским Городком был разгромлен дружиной Ермака.

Грандиозным был набег пелымского князя Кихека в 1582 году. Кихек разорил Чусовской Городок, Сылвенский и Яйвинский острожки, Пыскорский монастырь, Соликамск и Чердынь и даже совсем далёкий Кай-городок на Каме. Устоял лишь Орёл-городок, где на стенах отважно сражались Семён, Максим и Никита Строгановы: «…и мужественно и единомышленно стояху в великом ото окаянных притужании и бьяхуся крепко и мужественно…» Источники говорят ещё и о набеге то ли пелымского князя, то ли татарского мурзы Алея, который тоже случился в 1582 году, в сентябре.

Строгановы, безусловно, нуждались в войске, чтобы оборонять свои селения. Но откуда было взять это войско? По легенде, 6 апреля 1579 года Строгановы отправили письмо пяти волжским атаманам, приглашая их с дружинами к себе на службу: «..людей с писанием и з дары многие послаша к ним, дабы шли к ним в вотчины их, в Чусовские городки и в острошки на спомогание им», — гласит строгановская история. Казакам тяжко приходилось под ударами царских стрельцов. И вскоре четыре атамана (кроме Ивана Кольцо) с ватагами пришли к Строгановым на Каму в Орёл-городок.

Главой Торгового дома Строгановых в то время был 23- летний Максим Яковлевич (его дядя Семён Аникеевич был по делам в Москве). И молодой Строганов с Ермаком разработали беспримерный по отваге план покорения Сибири и придумали способ его осуществления — речную войну на стругах.

1 сентября 1580 года дружина Ермака на 40 (примерно) стругах вышла в поход из Орла-городка. В дружине были казаки, охочие люди, даже пленные рыцари — всего 300 (по другим источникам — 540, 800 или 900) человек. Максим Строганов щедро снабдил казаков пушками, пищалями, порохом, провиантом. Незадолго до начала похода Максим убедился в боеспособности Ермаковой дружины, когда дружина отбила новый набег сибирцев, возглавляемых мурзой Бегбелием.

Предание об этом набеге и битве рассказывают жители нижней Чусовой. По легенде, там, где в районе нынешней пристани Конец Гор Чусовая делает петлю длиной в 23 км, существовал волок длиной всего 2 км. Отряд Бегбелия встал на этой петле на ночёвку, собираясь утром напасть на дружину Ермака. Но Ермак велел ночью перетащить суда через волок, а утром сам напал на Бегбелия с тыла и разбил мурзу наголову. Луг, на котором проходила битва, местные жители звали Побоищным. Сейчас этот луг на дне Камского водохранилища.

Путь в Сибирь был сложный, и ныне каждый историк вычерчивает его по-своему. Но все соглашаются с тем, что путь этот пролегал из Камы в Чусовую и далее — вверх по Чусовой.

БОЕЦ КРАСНЫЙ

На Чусовой это вторая скала с таким названием. Боец стоит на правом берегу через полкилометра после устье реки Койвы. Боец сложен мощными пластами; пласты скошены — вниз слева направо. Высота бойца 40 м. Правый склон луговой, левый — лесной. Скала покрыта пятнами красноватых лишайников, за что и получила своё название, хотя возможно, что боец назван «красным» просто за свою красоту. У подножия бьёт карстовый источник, особенно мощный после сильного и продолжительного дождя. Боец изображен на картине П. П. Верещагина (1834–1886) «Река Чусовая. Камень Красный» (Пермская художественная галерея). По легенде, у Красного камня Ермакова дружина впервые увидела вогула. Вот как это описано в повести Н. Коняева «Легенда о Ермаке»: «Только у Красного камня встретили людей. Тяжёлые лесные кручи, отражаясь в реке, обычно темнили воду, а здесь, под Красным камнем, вода была тревожно-красной, как кровь, и напротив, на каменистой отмели, горел костёр. Вогулич с луком за плечами смотрел из-под руки на приближающиеся струги. Но когда казаки пристали к берегу, нигде сыскать вогулича не смогли…» Насчёт кроваво-красной воды — это преувеличение. За камнем Красным протекает речка Красновка, отделяющая этот камень от следующего — Таша.

* * *

Из Чусовой дружина Ермака свернула на речку Серебряную. В верховьях Серебряной, там, откуда можно совершить волок на речки бассейна Оби, Ермак сделал зимовку. Место этой зимовки называется Кокуй-городок.

Уральский поэт Юрий Конецкий в поэме «Ертаульный струг» так описывает путь Ермака:

Весной 1582 года, оставив струги в Кокуй-городке, казаки перенесли грузы на ручей Журавлик, построили плоты и на них по Журавлику и по речке Баранче сплавились до реки Тагил. Там на Медведь-камне (15–17 км от современного города Нижний Тагил) казаки устроили плотбище. На плотбище они построили себе новые струги. Проплыв на стругах по Тагилу, они вышли в Туру.

В Кокуй-городке Ермака догнал отряд Ивана Кольцо. Кольцо со своей ватагой не ушёл с Волги вместе с Ермаком. Однако царские репрессии всё же вынудили его в 1581 году бежать на Каменный Пояс. Строганов, снарядив Ермака, не собирался снаряжать ещё и казаков Ивана Кольцо, не пришедших на его зов вовремя. Но казаки подступились к нему «грызом», а Кольцо кричал: «Возьмём тебя, мужик, и растерзаем по клоку!» Самовольно забрав припасы (столько, что некоторые струги даже тонули под их тяжестью), ватажники Ивана Кольцо отправились вдогонку за Ермаком. Отряд Кольца нагнал Ермака в Кокуй-городке. А Максим Строганов за Ивана Кольцо потом ещё и пострадал: был посажен «в яму на цепь».

Не много в мировой истории деяний, которые по дерзновенности могут сравниться с походом Ермака. Весной и летом 1582 года дружина Ермака прорывалась к сердцу Сибири — к кучумовой «столице» городу Искеру (Кашлыку или «городу Сибир»). На лесных берегах они приступами брали Епанчин городок, Чинги-Туру (Тюмень), Тарханный городок. Жестоко бились у Берёзового и Караульного яров. У Бабасанских юрт против Ермака выступил — и был разбит — главный военачальник Кучума, его племянник царевич Маметкул (Магомет- Кули). В конце лета казаки взяли Карачин-городок, и Ермак дал своим воинам передышку.

Казаки понимали, что они слишком глубоко вторглись в неведомые земли. Но ведь главная сокровищница — Искер — была ещё не вскрыта! Буйный атаман Иван Кольцо ратовал за то, чтобы рвануться к Искеру. Осторожный Никита Пан предлагал довольствоваться синицей в руках и отступить за Каменные горы обратно. Атаманы едва не изрубили друг друга саблями. Простые казаки ждали решения атаманов. Тянулось «казачье сидение». Ермак молчал. И в результате «сидение» продолжалось 40 дней, после чего поворачивать обратно было уже поздно — не успеть до ледостава. На это и рассчитывал Ермак. Теперь у казаков оставался только один путь — вперед, на взятие столицы Кучума. В октябре 1582 года под Чувашским мысом разразилась решающая битва. Разгромленные татары бежали с поля боя. Перед дружиной Ермака, безвольно раскрыв ворота, стоял пустой Искер.

Эта битва изображена на картине В. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Причём пейзаж — подлинный. Ныне Чувашский мыс находится в черте города Тобольска (Суриков, кстати, — тоболяк). От Чувашского мыса до Искера около 18 км.

Ермак занял Искер. Зимой 1582 года ему по доброй воле принесли присягу («шерть») местные князьки: остяцкий Баяр, вогульские Суклём и Шибердей. Но хан Кучум не смирился с поражением. Ермак успел отправить в Москву «посольство» во главе с Иваном Кольцо, чтобы принести в дар царю завоёванную казаками Сибирь, и Искер обложил осадой царевич Маметкул. Осада длилась три месяца. Но казакам не занимать было воинской ловкости, и в феврале они ухитрились взять в плен военачальника осаждающих! Татарские полчища отступили, обезглавленные.

Маметкул был доставлен в Москву и принят с почётом. Он ещё долго и честно служил русскому царю воеводой и оставил по себе добрую славу.

Лето 1583 года ознаменовалось дальним походом ермаковского атамана Богдана Брязги на нижнюю Обь. Сибирь и добром, и мечом принуждалась к покорности московскому государю. Горстка казаков завоевала для державы огромные просторы, а вот сам государь не спешил с подмогой. Только осенью в Искер пришёл отряд князя Семёна Болховского — и какой?.. Малочисленный, больной, без припасов, без пороха! Лишняя обуза, а не помощь. И Ермак опять успел послать в Москву новое «посольство» (теперь — атамана Черкаса Александрова), прежде чем татары вновь осадили Искер.

Вторая осада была куда тяжелее первой. В схватке у ворот погиб Богдан Брязга; обманом татары завлекли в ловушку и убили Никиту Пана. Умер князь Волховский. А затем татары выманили из крепости и убили Ивана Кольцо. В ярости казаки разметали татарский стан, зарубив главного советника Кучума — «думного татарина» Карачу (точнее, мурзу Кадыр- Алибека, а «карача» значит главный советник, визирь). Татары снова бежали.

Лето 1584 года прошло уже сравнительно мирно. Казаки Доказали, что они непобедимы и Кучум не вернётся. Местные князья принесли Ермаку присягу и дали первый добровольный ясак. Но 1 августа Ермак получил письмо, в котором говорилось, что в устье реки Вагай (приток Иртыша) татары Держат в плену бухарских купцов. Ермак с небольшим отрядом отправился на выручку, но вместо купцов его поджидала западня. Ночью татары напали на спящих казаков. В бою, отступая, раненый Ермак бросился в волны Иртыша, чтобы доплыть до струга, и утонул. Это случилось 5 августа 1584 года.

По легенде, Ермак утонул потому, что на нём была тяжёлая кольчуга, подаренная Иваном Грозным. Через неделю Иртыш выбросил тело Ермака на берег. Тело не поддавалось тлению. Татары похоронили Ермака и насыпали над ним курган. Над курганом многие видели знамения, а земля из него считалась целебной. Впрочем, есть версия, что Ермак не погиб, а раненый попал в плен и умер спустя много лет, так и не вырвавшись из рук сибирцев или бухарцев. Кольчугу Ермака татары передавали от хана к хану как святыню. Последним из русских, кто её видел, был казак Ульян Ремезов — отец Семёна Ремезова. А хану Кучуму убийство Ермака не принесло счастья. Кучум так и не вернул себе царства и ещё несколько лет скитался по сибирским улусам. Он совсем утратил своё величие и, ослепнув, даже униженно просил русского царя прислать ему очки. Однако норова он не потерял и отказался поехать доживать жизнь в почёте и уюте на Руси, как его ни звали русский государь. Скитания Кучума закончились бесславно, когда какой-то мурза велел «от греха подальше» тихонько удушить Кучума тетивой.

Во главе казаков встал последний из атаманов — Матвей Мещеряк. Он решил выводить остатки дружины из Сибири. И в пути измученные казаки встретили отряд воеводы Ивана Мансурова, который шёл в Искер им на смену. Сибирь отныне и навсегда стала русской.

Искер некоторое время был столицей Сибири, пока в 1587 году казацкий голова Данила Чулков напротив устья Тобола — на Алафеевских горах рядом с Чувашским мысом — не построил город Тобольск. (Тогда считалось, что Иртыш впадает в Тобол, а не наоборот, поэтому город на Иртыше назвали Тобольском.) Искер был заброшен. Он стоял на крутом мысу, с двух сторон ограниченном глубокими оврагами, а с «напольной» стороны был отсечён рвом. Иртыш (его название переводится как «Землерой») неустанно подмывал берег с Искером, и ныне от былого городища осталась только узкая полоска земли в пять метров шириной.

Больше 400 лет прошло со времени похода Ермака, а значение этого похода не уменьшается. Поход Ермака увеличил размеры России в 4 раза, присоединил к России Сибирь, открыл русским дорогу в Азию вплоть до Тихого океана. Недаром Ломоносов говорил, что могущество России «Сибирью прирастать будет».

Но — мало того. Ермак стал выразителем народных надежд на справедливость, на щедрую и хлебородную землю, свободную от гнёта. Ермак дал народу пример высочайшего мужества, стойкости, гражданственности. Он служил Отечеству, сумев подняться над своими личными интересами, над интересами своих казаков, когда не позволил им уйти с добычей на Русь, а заставил беречь завоёванную землю. Он сумел подняться над интересами своих нанимателей Строгановых, когда «поклонился Сибирью» не им, а царю. Поэтому Ермак стал фигурой более народной и легендарной, чем исторической и социальной. Безвестный, он вышел из легенды и, как в легенду, ушёл в воды Иртыша.

Начало похода Ермака окутано туманом. Ничего толком не известно — ни путь его дружины, ни время этого пути.

Чуть ли не каждый, кто пишет о Ермаке, выдаёт свою версию его маршрута. Порой случаются ляпы. Ладно, скажем, когда в Тобольском краеведческом музее на планшете перепутали Кокуй- городок и Ермаково городище — из Тобольска Предуралье видно плохо. Но вот когда уважаемые учёные говорят, что 200 км против течения Ермакова дружина проплыла за три дня — это уж слишком. Не удосужившись взглянуть на карту, Татьяна Меттерних в книге «Строгановы. История рода» (2003) выдаёт фантастическую картину пути Ермака: « Летом 1580 года Ермак выступил в поход. Однако проводники оказались ненадёжными, и его войско заблудилось в лесах на берегах Чусовой и её притоках. Казакам пришлось зазимовать в наспех построенном лагере на реке Сильве, а весной вернуться в Черезов к Строгановым…С лёгким сердцем" двинулся Ермак во главе пяти тысяч казаков уже пройденным путём вниз по течению Чусовой. Он намеревался переправиться через реку Тагил и с другого берега выйти к реке Тобол и, наконец, к Иртышу. В поисках наиболее короткого пути проводник привёл войско Ермака к реке Межовая Гукка, которая находилась на границе земельных владений Строгановых. Однако движение по реке оказалось невозможным. Таким образом, казаки снова возвратились на Чусовую, „перетащив с большими трудностями лодки и паруса по суше". С наступлением зимы они наконец вышли к притоку Чусовой — реке Серебрянке».

Следуя устоявшейся традиции, автор не может удержаться от презентации своей версии маршрута Ермака по Чусовой и её притокам. Аргументировать (то есть вступать в спор) автор не станет, ограничившись лишь изложением конечного варианта.

Начнём с апокрифического утверждения, что Ермак дорогу в Сибирь не искал. Чего её искать, если и так все дороги известны? Урал — не Гималаи, не так уж и сложно перевалить с одного склона хребта на другой. Русские издревле ходили в Приобье — начиная с новгородских ушкуйников XII века Улеба и Гюряты Роговича и заканчивая уже упомянутыми казнёнными послами от Грозного к хану Кучуму. Вогулы и пермяки везде, где можно, протоптали тропы через Урал — по Сылве, Усьве, Межевой Утке, Серебряной. Пути эти выводили на Чусовую ниже Каменского острожка постройки 1574 года (за 6 лет до похода Ермака); следовательно, западные «концы» трансуральских маршрутов были на уже освоенной строгановской земле — и были знакомы русским поселенцам. Ермак не искал какой-то новой дороги.

Дело в том, что местные жители плавали по речкам и переволакивали через водоразделы свои лёгкие лодки из кожи или коры, а Ермак шёл на больших, тяжело гружённых стругах. И поэтому он не плутал, а один за другим пробовал разные маршруты: какой из них подойдёт для его флота? Забегая вперёд, можно сказать, что не подошёл никакой.

Археолог С. Островский пишет: «Можно предположить, что система волоков, которыми пользовался Ермак в XVI в., была известна и, вероятно, активно использовалась и в более ранний период».

Свой путь «навстречь солнца» Ермак начал 1 сентября 1580 года. От весны 1579 года, когда Строгановы послали письмо волжским атаманам, прошло почти полтора года. Это время было потрачено и на переговоры со Строгановыми, и на формирование войска, на заготовку припасов, строительство стругов. Наверняка были разосланы разведчики, которые опросили местных жителей о дорогах в Сибирь, — разведчиков тоже нужно было дождаться. Да ещё и пришлось сразиться с мирзой Бегбелием. В общем, казакам было чем заняться. Вряд ли Строгановы вколотили бы в экспедицию Ермака огромные средства, если бы пришлось кинуть её в уральские урманы наудачу, наобум.

Итак, 1 сентября 1580 года дружина Ермака вышла из Орла-городка на Каме, сплыла вниз по течению, завернула в устье Чусовой и дальше, почти сразу, поворотила из Чусовой на Сылву. Почему? Кунгурская летопись исчерпывающе поясняет: проводники «обмишулились». Можно, конечно, «грех» на проводников свалить, но дружина-то и сам Ермак куда смотрели? Угребли вверх на 200 вёрст, миновав Сылвенский острожек, и всё сообразить не могли, что плывут по Сылве, а не по Чусовой? Глупости.

На Верхней Сылве, на острове находился один из главных торгов Среднего Урала. Сейчас русская деревня напротив этого острова так и называется — Торговище. Подступы к торгу прикрывало городище на горе Городище (возле неё ныне посёлок Ключи Суксунского района Пермской области). Топонимика сохранила память о Ермаке в названии близлежащей деревеньки — Хуторы Ермаковы. Вот эту-то дорогу на «торговище» и «испытывал» Ермак: можно ли его дружине по ней пройти в Зауралье? Оказалось — нельзя. И пришлось поворачивать обратно.

Историки Г. Головчанский и А. Мельничук в книге «Строгановские городки, острожки, сёла» высказывают предположение, что Ермак «обмишулился» не на Сылве, а на речке Сылвице. Правда, они называют Сылвицу «левым» притоком — но, с другой стороны, в XVI веке было принято определение берегов снизу вверх по течению, а не наоборот, как сейчас. Версия очень интересная, потому что и устье Серебрянки находится сравнительно недалеко от устья Сылвицы, и камень Ермак совсем рядом, а ведь там народная молва упорно помещает место зимовки Ермака.

Спуститься к Сылвенскому острожку или к Чусовским Городкам до ледостава дружина не успела. Кто-то, видимо, ушёл в крепости пешком по снегам, а кто-то остался караулить вмороженные в лёд струги. Караульщики оборудовали для зимовки заброшенное остяцкое городище (VIII–IX веков) на Ледяной горе (ныне она в черте города Кушура). Кому любопытно, тот своими глазами может увидеть длинный насыпной вал между двумя карстовыми воронками и оплывшую траншею крепостного рва. Это городище так и называют: Ермаково. А под городищем у подножия скального обрыва расположен вход в знаменитую Кунгурскую пещеру. В XIX веке в пещере в гроте Бриллиантовый (он совсем рядом со входом) обнаружили два пушечных ядра. Может быть, в пещере спрятали пушки, которые не по силам было втащить на гору? Сейчас эти ядра хранятся в Государственном Историческом музее в Москве. Пятью километрами выше по течению на берегу Сылвы громоздится скала, которая называется Ермак. Скала очень удобна для сторожевого дозора, оберегающего покой городища.

Весной 1581 года дружина вновь собралась на стругах и пришла в Чусовской Городок. Возможно, молебен уходящему в поход войску служил Трифон Вятский. Из Чусовского Городка Ермак пошёл вверх по течению Чусовой. Поэтому годом начала Ермакова похода можно считать и 1580-й, и 1581-й.

Следующей рекой, которую «испытал» Ермак, стала Усьва.

Журналист В. И. Немирович-Данченко (брат знаменитого режиссёра) в книге «Кама и Урал» приводит легенду о Ермаке, которую он записал на реке Усьве в 1875 году: «Говорят, что Ермак шёл на Сибирь тремя путями, тремя войсками… А там тропа между двух гор, её не минуешь. Попало Ермаково войско на эту тропу, а волшебные люди сверху-то его и давай камнем бить. Били-били, видит Ермак — не совладать. „Стой! — говорит. — К ним круто, так не пройдёшь, — пущай же они столько этого камня насыплют, чтобы мы до них долезть могли". Ну, стали наши. Сверху волшебные люди слышат разные крики и всё сыплют сверху каменья. Как этого камня навалило довольно, Ермак и повёл своё войско. Дорвался Ермак до волшебных людей и давай их бить. Били-били до самой ночи. А ночью волшебные люди все колдовством своим в гору и попрятались. Ермак видел, сквозь какое место они в камень ушли, да на этом месте крест и высек. Так волшебные люди за этим крестом и сидят. Иногда слышно, как они там плачут, жалуются, разговаривают между собою. Крест этот так и зовётся „Ермаков крест", а камень, что волшебные люди насыпали, — „Ермаков холм"». Впрочем, «Ермакова креста» и «Ермакова холма» на Басегах сейчас никто не знает.

Похоже, что легенда имеет под собой историческую основу. Святилище на камне Усьвинские Столбы действительно было почитаемым местом. Само название хребта — Басеги (родовое пермское имя Басег) — свидетельствует о некой «священности» гор забытого бога Басега. Наверняка на святилище и на священные горы вели торные пути — и с западного склона Урала, и с восточного. Но главное, что археология открыла для нас место какой-то битвы русских со здешними жителями, произошедшей, как гласят источники, в 1579 году. Место этой битвы находится в устье маленькой речки, притока Усьвы. Речка называется Побоище.

Однако Усьва не подошла для дружины Ермака. Дружина вернулась на Чусовую.

БОЕЦ ШАЙТАН

На Чусовой это третья скала с таким названием. Этот Шайтан находится на правом берегу реки в 15 км ниже устья Койвы. Боец состоит из трёх утёсов — косо поставленных вертикальных плит высотой до 20 м. Вокруг утёсов на склоне берега — лес. В утёсах есть шесть небольших пещерок, длина которых не превышает 15 метров. В одной из них были найдены палеозоологические остатки (попросту — кости животных) и фрагменты керамики. По преданию, возле камня Шайтан вогулы впервые услышали ружейный выстрел, когда здесь проплывала дружина Ермака, и посчитали, что это дело рук шайтана. От этого якобы и пошло название утёса. На склоне горы — десяток могил кладбища исчезнувшей деревни Шайтанка. В 1991 году Шайтан был объявлен ландшафтным памятником природы; здесь произрастает 80 видов растений, 4 из которых занесены в Красную Книгу.

* * *

Третьей попыткой стала река Межевая Утка (тогда просто Утка). Согласно легенде, Ермак, наученный горьким опытом, уже не повёл по ней всю дружину, а послал разведывательный — «ертаульный» — струг. Струг вернулся с известием, что и Утка слишком мелкая. Дружина опять вышла на Чусовую.

Наверное, Ермак понял, что глубокой реки ему не найти. И дружина сплыла по Чусовой вниз, к устью речки Серебряной. Вверх по Серебряной Ермак и совершил рывок к водораздельным высотам. Академик П. С. Паллас пересказывает легенду, что на мелких местах казаки вбивали поперёк реки сваи и натягивали на них просмолённые паруса, создавая тем самым запруду. По подпору воды струги могли немного продвинуться вверх на плаву.

Профессор Евгений Черносвитов, социолог и врач, в книге «Специальная социальная медицина» (2004), несколько уклоняясь от заявленной темы книги, утверждает, что на Серебрянке Ермак изобрёл… танк. «Тем не менее русские танки сняли „проблему" малых, средних и тяжёлых английских танков одним тяжёлым танком, <…> собранным по „проектам" Ермака Тимофеевича (1545–1585). Он кроме повозок переделывал и ладьи, большие лодки-плоскодонки, которые ставил на три креста с обеих сторон, стянутые парусами (прообраз гусениц); к трём мачтам на палубе присоединялась башня с бойницами…»

И всё равно (даже на танках) дружина продвигалась очень медленно. Миновали и лето, и осень; приближался ледостав. Нужно было делать новую зимовку. И для неё выбрали поляну возле устья ручья Кокуй. Здесь был построен Кокуй-городок.

Кстати, по всей европейской России одно из значений слова «кокуй» — «кладбище». Какое кладбище Ермак мог встретить на Серебряной? Только кладбище местных жителей. Значит, они посещали Серебряную; значит, по Серебряной шла дорога в Зауралье — не «найденная» Ермаком, а всего лишь «испытанная».

РЕКА СЕРЕБРЯНАЯ

Длина реки 160 км. Историческое название реки утрачено, а местные жители называют её просто Серебрянкой. Исследователь XVIII века И. Г. Георги считал, что Серебряной реку назвал сам Ермак. Академик Г.Ф. Миллер в «Истории Сибири» пояснял, что названа она так по «серебристой прозрачности воды». Хотя возможно и другое объяснение. По берегам реки рудознатцам издавна были известны платиновые россыпи. Платину в старину принимали за вид серебра и называли «серебрец». Возможно, от этого и произошло название.

Наиболее известна Серебряная благодаря походу Ермака. В поэме А. Маркова «Ермак» говорится:

Ермак поднимался здесь на стругах осенью 1581 года. На зимовку казаки встали в устье речки Кокуй, левого притока Серебряной. Там, на Кокуй-городке, и сейчас ещё можно найти едва различимые следы земляных сооружений и археологических раскопок.

Один из наиболее значимых периодов истории Серебряной — это 1583–1597 годы. В эти годы Серебряная являлась Государевой дорогой в Сибирь. Объявлена таковой она была после того, как царь убедился в победоносности похода Ермака. По этой дороге Ермаку шло подкрепление князя Волховского, от Ермака — «посольство» Черкаса Александрова; этой дорогой возвращались уцелевшие ратники Ермака под началом атамана Матвея Мещеряка, и этой дорогой им на смену шла дружина Ивана Мансурова. Именно этой дорогой уходили в Сибирь многие и многие казацкие отряды, за какое-то десятилетие освоившие гигантские земли по Оби. В 1587 году здесь прошёл воевода Данила Чулков, основавший город Тобольск. В 1588 году — казаки, основавшие на месте городища Чинги-Тура город Тюмень. В 1594 году — воевода Елецкий, основавший крепость Тару. В 1595 году — казаки, основавшие Обдорск. В 1596 году — атаман Фёдор Дьяков, открывший путь в Мангазею (город Мангазею, что просуществовал с 1601 по 1672 год, построил воевода М. Шаховской). И это ещё не полный перечень. Может быть, многочисленные находки русских артефактов (среди которых особенно волнуют обломки старинных стругов и ладей) по Серебряной и в междуречье Кокуя и Баранчи относятся не к Ермаку, а к этим дружинам землепроходцев?.. Но в 1597 году соликамский посадский житель Артемий Бабинов проложил новый, более короткий и лёгкий путь в Сибирь (Бабиновский тракт от Соликамска до Верхотурья), и Серебряная лишилась звания Государевой дороги.

Первая общеизвестная «карта» Серебряной (точнее, просто её изображение) — на знаменитом Большом Чертеже, не дошедшем до наших дней (составлен к 1600 году). В «Книге Большому Чертежу» (1627) сказано: «В Каму же пала река Чюсовая, а в Чюсовую в горах пала речка Серебреная. А от речки Серебреные потекла из горы река Талга (Тагил) в реку Туру».

В 1672–1673 годах на Серебряной (и на других реках Среднего Урала — Исети, Усьве) работали поисковые партии экспедиции воеводы Якова Хитрово. Хитрово искал серебряные руды, но нигде их не нашёл. Интересно, что в рукописных документах этой экспедиции горы Камень или Каменный Пояс впервые называются Уральскими горами или Уралом. Так что приоритет Татищева в употреблении слова «Урал» оказывается под вопросом.

В XIX веке на Серебряной работали рудники Журавлинский, Кокуй, Рудная Рассоха, Песчаный и Клыктан.

Поэт А. Марков был прав: Серебряная — река трудная. Начинается она на границе Европы и Азии у горы Подпора. Истоки Туры, на которую так стремился Ермак, всего в 2 км от истоков Серебряной. В верховьях Серебряная — речка быстрая. В районе горы Кырма Серебряная нарушена драгой, добывавшей золото и платину. 10 км она течёт среди гравийных насыпей. Насыпи кончаются лишь у небольшого пруда, где Серебряная перегорожена плотиной.

В 10 км ниже плотины — посёлок Кедровка. На его окраине стоит красивый чугунный столб «Европа-Азия», отлитый в 1868 году на Баранчинском заводе. Столб выполнен в виде часовни с куполом-главой, а по углам на столбиках-башенках ещё четыре маленькие главки. Столб обнесён оградой. Высота этого памятника — около 3,5 м. На фасаде написано: «Въ память переезда черезъ Уралъ Его Императорскаго величества Государя Великаго князя Владимира Александровича 3 августа 1868 года». На противоположной стороне другая надпись: «Отъ золотопромышленниковъ Севернаго Урала». Раньше купол венчал двуглавый орёл. Впрочем, сведения об этом вполне реальном, ныне существующем памятнике довольно противоречивы. Например, в 1899 году П. Земятченский (участник экспедиции Д. Менделеева) описывал его так: «На гребне Урала стоит чугунная часовня, построенная в память посещения этой местности Великим князем Михаилом Александровичем. Четыре молодых кедра, посаженные кругом неё, имеют самый несчастный вид; хвои ощипаны, ветви и верхушки поломаны. Место обагрено человеческой кровью (все большие дороги Урала ею политы). Прежде для присмотра за часовней была построена изба, в которой жил сторож. Молва, что при постройке часовни под её фундамент были положены „золотые", была причиной его гибели». Ныне, естественно, памятник никем не охраняется и полностью доступен для творчества вандалов.

Кедровка — посёлок лесозаготовителей и золотодобытчиков. В его окрестностях Серебряная снова изуродована драгой Исовского прииска; здесь действует участок старательской артели «Кедровая». Пески Серебряной перемываются уже по второму разу. А. Черноскутов и Ю. Шинкаренко в книге «Малахитовая шкатулка. В поисках новых ключей» с горечью пишут: «Не узнать теперь Серебрянки в верховьях. Всюду образовались запруды, старицы, песчаные намывы. Золото помешало сохранить эту реку незамутнённой, оставить её на века живой исторической серебряной нитью, ведущей первопроходцев за Урал». Серебряная сильно петляет; на ней много прижимов, порогов, перекатов. В 8 км ниже Кедровки Серебряная вновь разливается прудом перед очередной дамбой.

В обход дамбы в красной глине прорыт обводной канал. Его длина около полукилометра с общим падением высоты в 30 м (то есть в среднем по 6 см на 1 м, но встречаются «ступени» с падением в 3 м высоты). Через 4 км после канала слева в Серебряную впадает речка Кокуй, на устье которой и находится Кокуй-городок. Ещё через 4 км справа впадает речка Журавлик. Скорость течения Серебряной остаётся довольно высокой — 6–7 км/час. Вода мутная, а вовсе не «серебряная». По реке плывут вырванные деревья, ветки, мусор. Там, где русло уходит в мёртвый лес, встречаются лесные завалы. Только через 20 км после Кедровки Серебряная входит в своё русло: здесь в неё с правой стороны впадает речка Луковка (в путеводителях — Муковка). После Луковки Серебряная успокаивается, расчищается, становится светлой; появляются первые невысокие скалы.

Через 10 км после впадения Луковки, на 80-м км от истока, Серебряная протекает сквозь посёлок Серебрянка — бывший Серебрянский железоделательный и якорный завод. Он перековывал на железо привозной чугун и изготовлял рудобойные, плющильные и прочие молоты (ударная часть молота называлась «якорь»). Завод был основан графом П. И. Шуваловым около 1760 года на том месте, где Серебряную пересекает Гороблагодатский тракт (Кушва — Верхняя Ослянка). В 1763 году завод был передан в казну — и так и оставался всегда казённым. Закрыт завод был во второй половине XX века. Реку в посёлке Серебрянка перегораживает полуразрушенная заводская плотина, которая всё ещё удерживает пруд. По Гороблагодатскому тракту на Серебрянский завод в 1841 году прибыл английский геолог, первооткрыватель Пермского периода Родерик Импи Мэрчисон. От завода он поплыл вниз по Серебряной на лодке. Река в тот год обмелела, и для Мэрчисона спустили воду из заводского пруда. Но «трудная, как наказанье» Серебряная и здесь взяла своё: недалеко от устья лодка Мэрчисона перевернулась.

Ниже Серебрянского завода река делается более спокойной, но остаётся по-прежнему извилистой и мелкой. Скорость течения падает до 5–6 км/час. Скал мало. В XVIII и XIX веках от Серебрянского завода тоже шёл «малый сплав» «железных караванов», а в XX веке — молевой сплав. В самом устье Серебряной стояла деревня Усть-Серебрянка (или Леснята), ныне исчезнувшая. На её месте — покосы и подсобное хозяйство воинской части.

На стрелке Серебряной и Чусовой в 1982 году туристы из города Лысьва установили памятный деревянный крест с табличкой. На табличке вырезано: «Отсюда по реке Серебрянке ЕРМАК — Повольский Василий Тимофеевич — 4–5 сентября начал свой поход на Сибирь. 1581 г.». Устье Серебряной — охраняемый историко-природный комплекс. Статус ООПТ был присвоен этой территории в 1980 году. Здесь произрастают 2 вида растений, занесённых в Красную Книгу.

* * *

Перезимовав в Кокуй-городке, весной 1582 года казаки перетащили грузы на ручей Журавлик. Легендарный нижнетагильский сказитель XVIII века Кирша Данилов в своей песне о Ермаке говорил: «…по Серебряной пошли, до Жаровли дошли…» «Жаровля» — это и есть ручей Журавлик. Струги были брошены на Кокуе. На Журавлике казаки сбили плоты и на них сплыли по Журавлику и по речке Баранче в реку Тагил. Плоты причалили под Медведь-камнем. Здесь дружина устроила плотбище. Построив новые струги, казаки по Тагилу выплыли в Тобол — и дальше на просторы Сибири.

И судьба, и личность Ермака — удивительное явление в истории и поэзии России. Здесь конкретные события превратились в народный эпос, а наука, сколько ни бьётся, не может загнать его обратно из поэтической стихии в скорлупу фактов, не может песню превратить в канцелярский документ. И потому поиски следов Ермака оказываются не просто археологическими изысканиями, а каким-то возвышенным «действом», исполненным благоговения и символического смысла.

По здравому размышлению, вряд ли сейчас можно найти хоть какой-нибудь артефакт Ермакова похода. Но — хочется, хочется… Верится в удачу.

Экскурсоводы Кунгурской пещеры рассказывают забавную историю, приключившуюся в 20-х годах XX века. Кунгуряки верят, что Ермак спрятал в пещере клад. И однажды на экскурсии один из экскурсантов вытащил наган и потребовал у девушки-экскурсовода выдать ему сокровища. Отважная девушка в ответ пообещала погасить факел, и тогда грабитель погибнет в пещере, не найдя в темноте выхода из лабиринта. Кладоискатель был вынужден убрать оружие.

На Чусовой много мест, связанных с именем Ермака, но издавна самым притягательным местом был Кокуй-городок на Серебряной и территория гипотетического волока.

Кокуй-городок изучают начиная с XVIII века. Ещё на картах Семёна Ремезова — наивных, неумелых, — на месте Кокуй-городка были нарисованы ладьи и сделана подпись: «Лежат суда Ермаковы». Строгановский историк П. С. Икосов тоже рассказывал об истлевающих на Кокуе стругах, сквозь которые проросли деревья. В 1733 году академик Г. Ф. Миллер, автор «Истории Сибири», обнаружил на Кокуе полусгнившие остатки «стоячего тына». Горный инженер Никифор Клеопин описывал Кокуй-городок, каким он увидел его в 1738 году: «…осматривали при устье Кокуя-речки, впадающей в Серебрянку по течению её с левой стороны, место, по объявлению работников, где зимовал Ермак, когда шёл (из Камы вверх по Чусовой реке и из неё по Серебрянке, оттуда ж перешед сухим путём до речки Бараньей, впадающей в Тагил-реку) для взятья Сибири. По осмотру видно, что он стоял в крепком месте между речек в мысу, и от свободной стороны было два рва, кои ныне значат шириною не меньше трёх аршин, глубиною одного с полуаршина. Внутрь их по всему мысу великий ельник и березник вырос. Тут же копаны бывали ямы, знатно, для каких поклаж». В советское время Кокуй-городок раскапывали археологи; резюме их оказалось довольно сухо: «остатки земляных укреплений». Ныне простому туристу Кокуй-городок, пожалуй, и не найти: он зарос прибрежной урёмой, а где не зарос — там заболочен.

Для легко воодушевляющихся людей более продуктивны поиски на верховых болотах. Оттуда, из этой глухомани, время от времени приходят будоражащие воображение известия. Например, возле села Гари в 70-е годы XX века была обнаружена часть струга из колотых брёвен, скреплённых без гвоздей; она была длиною несколько метров. Примерно в то же время и в тех же местах — в верховьях реки Журавлик на Утином болоте, из которого вытекает река Межевая Утка, — жители посёлка Дальний видели исторгнутые трясиной два больших челна, носы которых были сделаны в форме голов животных. Вытащить находки на сушу колхозники не догадались, а археологи не успели: болота поглотили всё обратно.

Интересные находки русских артефактов XVI века сделаны на реке Актай (правый приток Баранчи); обломки русской керамики того же времени археологи отыскали на Межевой Утке. Но разумнее предположить, что эти вещи и эти лодки принадлежали всё-таки не Ермаковой дружине, а многочисленным казацким отрядам, которые уходили на покорение Сибири по Государевой дороге… Скорее, от ратников Ермака остались обрывки кольчуг и наконечники стрел, найденные при раскопках в урочище Побоище на Усьве.

Путешественники по Чусовой в возрасте до двенадцати лет непоколебимо убеждены, что мечи и сокровища Ермаковой дружины до сих пор спрятаны в пещере бойца Ермак: дайте им, путешественникам, верёвку подлиннее и лопату покрепче — и они всё достанут. А умные дяди-эзотерики вроде А. Асова с его книгой «Тайны русского народа» раскроют вам все тайны русского народа (включая и тайны Ермака) по топонимике, когда название бойца Олений, по их версии, на самом деле звучит «Аленин».

БОЕЦ ЕРМАК

Знаменитый камень-боец Ермак находится на правом берегу Чусовой на 22 км ниже деревни Верхняя Ослянка. Это отвесный утёс высотой 38 м и длиной около 70 м. Он покрыт пятнами рыжего лишайника. Сверху боец зарос редким хвойным лесом. У его подножия — узкая бровка, затопляемая в половодье. На Ермаке с доледниковых времён сохранились колонии степной флоры, поэтому он объявлен геолого-ботаническим памятником природы. Перед Ермаком в Чусовую впадает речка Ермаковка.

В центре скалы, на высоте 21 м, виднеется вход в пещеру. Пещера небольшая: грот 3 на 4 м с расходящимися направо и налево слепыми щелями около 3 м глубины; входное отверстие высотой около 3 м. И пещеру, и поляну у камня народная молва называет местом зимовки Ермака. Археологи действительно нашли на поляне русские бытовые вещи и железные изделия XVI века, а в пещере обнаружили фрагменты русского вооружения того времени. Но ни пещера, ни поляна не могли быть местом зимовки: дружине Ермака там незачем было зимовать, да и негде. Возможно, на поляне была краткосрочная стоянка, а в пещере — временная кладовая.

Камень Ермак упоминается в знаменитом сборнике «Древних российских стихотворений, собранных Киршей Даниловым»:

Пещеру камня Ермак из учёных первым обследовал в 1773 году академик И. Г. Георги. В «Хозяйственном описании Пермской губернии» Н.Попова (1804 год) о камне Ермак сказано: «…при вершине видно круглое отверстие около 2 аршин в поперешнике в так называемую Ермакову пещеру, в которой, как баснословят, Ермак Тимофеев скрывал свои сокровища… Некогда отважные смельчаки лазили в сей страшный вертеп по верёвке искать Ермаковых сокровищ…»

Мамин-Сибиряк в «Бойцах» говорил о камне Ермак: «Это отвесная скала в 25 саженей высоты и 30 ширины. В 10 саженях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по верёвке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчёта проводить зиму здесь, да ещё в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберётся каких-нибудь полтораста вёрст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: „Ермак! Ермак!.." Гром эха повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхит, то есть волхв».

С Маминым-Сибиряком согласен известный краевед XIX века Н. К. Чупин, который в «Географическом и статистическом словаре Пермской губернии» пишет: «Полагаю, что пребывание Ермака в этой пещере есть просто миф. Какая была нужда Ермаку прятаться от вогулов, не имевших огненного бою, когда он шёл с порядочной и хорошо вооруженной ратью…»

Бурлаки считали Ермак неопасным бойцом, но относились с уважением — как к памяти народного героя. Проплывая мимо, они кричали: «Ермак, дай на табак!» Если эхо откликалось — если камень «отговаривался», — то это было хорошей приметой. Об этом в 1875 году писал и журналист В. И. Немирович-Данченко: «Вот на одном утёсе зачернела зияющая пасть пещеры, которыми обильны окружающие Чусовую скалы, и дружный возглас: „Ура, Ермак!" — вырвется разом из широких могучих грудей русских бурлаков и рабочих, а в ответ ему из глубины пещеры, из расщелин соседних скал эхо гулко отвечает то же приветствие. Если вы спросите, что означает этот возглас, то найдёте туманное объяснение, гласящее, что живущий в этой пещере дух великого завоевателя Сибири и его дружины может быть недружелюбным к каравану и его спутникам в случае недостаточного к нему почтения».

В 1959 году филологи УрГУ записали от жителя посёлка Висим забавный вариант легенды о камне Ермак: «Ермак жил в камне, пещера в нём. Он в этой пещере-то и жил. Барки с чугуном он перевёртывал, топил. У него была цепь и листвяной столб. Через Чусовую цепь перекидывал, к листвяному столбу привязывал. Этой цепью барки-то и перевернёт! Когда застигли его, он, как был в кольчуге тяжёлой, бросился сверху в Чусовую. Выплыть не смог».

Камень Ермак символически изображён на полиптихе художника П. Шардакова, который находится в музее Ермака в Школе олимпийского резерва «Огонёк» в городе Чусовом. Без подготовки лезть в Ермакову пещеру нельзя — не раз туристы срывались и разбивались насмерть. В камне есть и вторая пещерка (так называемая Ермак-2) глубиной 5 м.

* * *

Боец Ермак — на Чусовой самая известная скала, связанная с именем Ермака. Самая известная, но не единственная. На имя Ермака эхом отзываются и другие скалы. Отзывается вся Чусовая.

В середине XIX века писатель П. Мельников-Печерский в «Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» отмечал: «Ермак живёт в памяти жителей Пермской губернии; много преданий и песен о нём сохраняется до сих пор. В сёлах и у всякого зажиточного крестьянина, у всякого священника вы встретите портрет Ермака, рисованный большей частью на железе. Ермак изображён на этих портретах в кольчуге, иногда в шишаке, с золотой медалью на груди». Ермак олицетворял собой мечты народа о справедливости, о счастье, олицетворял народное возмездие и народную вольницу — разбойников. Другие разбойники на Чусовой звались «ермачки».

Мимо Ермака не смог пройти даже такой «сухой» академический труд, как обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914). Обзор говорит: «Вверх по Чусовой плыл туда Ермак со своей дружиной, и нигде не осталось столько следов его смелых предприятий, как здесь: почти каждое урочище по Чусовой связано с ним какой-нибудь легендой и носит или его имя, или имя одного из его удальцов».

На Чусовой история Ермака — сама по себе целая народная эпопея в преданиях и легендах. Известный пермский учёный, профессор Г. Н. Чагин отмечает: «С точки зрения исторической значимости наибольший интерес представляют предания, бытовавшие по р. Чусовой. Здесь проходил путь дружины Ермака в Сибирь, и поэтому население хранит в памяти не отдельные факты, как в других местах, а развёрнутые повествования из жизни Ермака. В этом районе экспедицией Уральского университета в 1959 г. было записано и в 1961 г. опубликовано 46 преданий о Ермаке».

Хотя ныне, когда исконная народная культура вымирает, даже старушки, наверное, уже не споют песню о Ермаке. А ведь в старину для чусовлян Ермак был не просто легендарным героем, а чуть ли не титаном, державшим «историческое небо». Он был фигурой всеисторической, вневременной, поэтому в некоторых преданиях он даже не уходил в Сибирь, а жил и разбойничал на Чусовой, грабил пароходы. Чусовляне и Ермакова сподвижника Ивана Кольцо тоже считали своим.

Сейчас уродливо искажается отношение к Ермаку. Для татар он — оккупант (как будто сами татары в Сибири не были оккупантами); для «западников» — конкистадор, «русский Кортес»; для «неангажированных историков» — разбойник, об которого ненароком переломилась история. Можно, конечно, судить и так… Но ведь в древности не Иван Грозный с Борисом Годуновым ели землю с могилы Ермака, а «покорённые» им татары. И русская культура отозвалась на образ Ермака однозначно: что «верхи» Пушкин собирался писать о Ермаке историческую драму; что «низы» — песню о Ермаке сложил народный сказитель Кирша Данилов. Православная церковь причислила погибших казаков Ермака к лику местночтимых святых.

Не Куликовской битвой, не «стоянием на Угре» и не взятием Казани и Астрахани закончилось на Руси татарское иго. Оно закончилось походом Ермака. Уральский историк Лев Сонин пишет: «С точки зрения русского человека, победа Ермака на берегах Иртыша — не что иное, как великое свершение многовековых чаяний русского народа. Ермаку удалось блистательной победой завершить последнее действие великой исторической трагедии, начавшейся резнёй на Калке в 1223 году…Не многочисленные русские рати, а какая-то банда, шайка, безвестная до того ватага громит, да как — наголову! — грознейшее и могущественнейшее Сибирское ханство, рассеивает его воинство, которым в сечах руководил прямой потомок Чингисхана — Кучум. Вот тогда-то все русские и поверши по-настоящему: всё — татарской опасности конец. Как не сохранить такой подвиг в благодарной памяти народной?»

Скульптура Ермака поставлена в ряд с другими скульптурами величайших деятелей русской истории на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. В Гражданскую войну адмирал Колчак изъял хранившееся у омских казаков знамя Ермака, вышитое строгановскими златошвеями, чтобы под этим знаменем вступить в Москву. Да, каждый волен относиться к Ермаку как ему угодно. Но нация в целом уже высказала своё отношение — «срезонировала» благодарностью. Так, в сказе Бажова «Ермаковы лебеди» Алёнушка Ребячья Радость говорит Василию Аленину: «Худому про тебя не поверю. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным ты навек останешься».

Этот небольшой сказ словно светится изнутри чистотой лебединых крыльев. История бажовская, в общем-то, простая: они полюбили, их разлучили, они умерли. В сказе нет ни разбойничьей вольницы, ни сражений с ногайцами, никто там никого не бросает в набежавшую волну. Но в обнажённой ясности этой истории такая пронзительная боль за человека! Сказ Бажова — словно бы уральское «Слово о полку Игореве». Конечно, «Слово» и этот сказ ничуть не схожи — ни сюжетом, ни языком. Но они сливаются воедино глубинным чувством высокой трагедии человеческой жизни на земле.

В сказе Бажова Ермака провели в Сибирь лебеди, которых когда-то ещё птенцами спас и выходил маленький Вася Аленин. И поневоле встаёт вопрос: что это такое — «лебеди Ермака»? Почему они провели в Сибирь именно его, а не какого другого удалого атамана? Бажов подсказывает: лебеди — это память. Но не просто как сохраняемый объём информации. И даже не качественно новое его состояние — утилитарный опыт. Это память — как русская духовная память. Память о тех людях, которые жили до тебя, и о тех, кто живёт вместе с тобой, и о земле, которая одна для всех. Не строгановские деньги стали причиной похода Ермака в Сибирь, не жажда добычи и не страх перед царскими карами. Причиной стал гнев. Ведь весь XVI век татары жгли и рушили русские городки на Западном Урале. Один только город Чердынь, ни разу не сдавшись, выдержал десять осад. Этот гнев, эта память повели крошечную русскую дружину в океан сибирских лесов. Но русская духовная память — это и память о тех, кто ещё будет жить на этой земле. И она, эта память, заставила Ермака встать на берегу Иртыша накрепко и стоять до последней крови, до гибели. И Ермак как носитель русской духовной памяти о будущем самой судьбой был предопределён в легенду.

В России не так уж и много памятников Ермаку. Самый известный из них — стела на Чукманском мысу в Тобольске, установленная в 1839 году по инициативе царствующего дома и по проекту А. Брюллова. В Кунгуре на Сылве на четырёхгранном столбе установлен металлический струг — правда, это памятник без подписи. В Орле-городке на Каме тоже стоит обветшавший деревянный памятник.

Памятник в Орле-городке представляет собой стелу из четырёх высоких лиственничных кольев, у подножия которых лежат каменные глыбы. На лицевой стороне — барельеф Ермака и надпись: «400 лет Орлу-городку. 1564–1964». С обратной стороны — металлический щит с надписью: «Отсюда в лето 1581 года, нагрузив ладьи оружием и припасами, прибрав себе дружину малую, пошёл Ермак на покорение Сибири ». Автор памятника — скульптор Л. Мартынов.

В Нижнечусовских Городках издревле стоял памятник Ермаку — деревянная часовня. О ней местный старожил рассказывал: «На каждой стене снаружи висела доска-картина. На одной — люди и лодки, на другой — люди и кони, на двух других всё выветрилось. Находилась эта часовня на церковной площади, напротив школы… Часовню эту в 1936 году комсомольцы сломали. На дрова. В школе и сожгли. Говорили им мужики, что это памятник Ермаку. Подрались даже. А они: „Какой это памятник? Это часовня! Да ещё около школы!" Так и сломали…» В 1990 году по инициативе краеведа Натальи Никулиной на месте часовни была установлена памятная доска с надписью: «Здесь стоял Ермак, когда его благословляли в поход против сибирских ханов 1 сентября 1581 г.». Уже сложилась традиция каждый год проводить возле неё сельский праздник в день начала похода Ермака — 1 сентября.

И ещё есть памятник Ермаку при музее Ермака.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕКИ ЧУСОВОЙ

Музей истории реки Чусовой находится при Школе олимпийского резерва «Огонёк» на окраине города Чусового в 3 км от реки. На железной дороге ему соответствует станция Ермак — первая после станции Чусовская в сторону Горнозаводска и Нижнего Тагила.

Спортивная школа «Огонёк» была создана в городе Чусовом в конце 50-х годов XX века как центр развития зимних (лыжных и санных) видов спорта. Когда в 80-х годах Всесоюзным спорткомитетом было принято решение о проведении зимней Спартакиады народов СССР в городе Чусовом, «Огоньку» был присвоен статус Школы олимпийского резерва. Тогда же началось строительство нынешнего комплекса на маленькой речке Архиповке, где имелись хорошие горные склоны с перепадом высот в 110 м.

На склоне Арининой горы были проложены трассы для фристайла и могула, горнолыжная трасса, санный жёлоб длиной 1150 м — тобогган. Были построены трамплины и подъёмники. Под горой вырос посёлок из красивых домов в «швейцарском» стиле. «Огонёк» активно работает и сейчас: здесь платные трассы, пункты проката, три маленькие гостиницы, кафе, автостоянка. «Огонёк» — любимое место зимнего отдыха и развлечений у состоятельных людей из Нижнего Тагила, Горнозаводска, Чусового, Лысьвы и Перми.

Школа «Огонёк» воспитала множество мастеров спорта, известных спортсменов, чемпионов. Самый прославленный её выпускник — Сергей Щуплецов. В 1995 году он выиграл кубок мира по фристайлу на зимней Олимпиаде в Альбервилле, но через несколько дней погиб в автомобильной катастрофе.

В 80-х годах школой руководил Леонард Дмитриевич Постников — почётный житель города Чусового, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный деятель культуры России. Это ему пришла в голову идея организовать при школе музей, который ныне превратился в целый комплекс музеев «истории реки Чусовой». Виктор Астафьев называл Леонарда Постникова «талантом и подвижником», а критик Валентин Курбатов добродушно иронизировал, что Постников работает «на беду тамошней, не знающей, куда от него деваться, культуре».

Всё началось с того, что на «Огонёк» из деревушки Шалыги привезли остов деревянной Свято-Георгиевской церкви XVI века. Вслед за этой церковью на «Огонёк» начали свозить другие интересные постройки; Постников стал собирать этнографические материалы и раритеты; появились первые реконструкции-«новоделы». Сейчас в комплекс входят музей школы «Огонёк» с многочисленными фотографиями спортсменов и кубками; Музей писателей Урала; Музей Александра Грина. Здесь же этнографические музеи: деревенская лавка, крестьянский дом, дом богатого промышленника Третьякова (постройки 1876 года), деревенская баня, деревенская кузница. Имеются охотничий приют, ветряная мельница, водяная мельница (с речки Боярки, притока Чусовой), действующая церковь, настоящие карусели 50-х годов, театр-музей русской деревянной игрушки, амбар, звонница, колодец с колесом-воротом, пруд, в котором вместо лебедей пока что плавают обычные гуси. Почти перегородив речку Архиповку, в воде лежит струг, построенный в натуральную величину. В комплексе много памятников: памятник А. Грину — фрагмент старинной железной конструкции с Архангело-Пашийского завода; памятник жертвам ГУЛАГа — валун, оплетённый огромной колючей проволокой; пушка — памятник Гражданской войне; памятник поэту- футуристу и авиатору В. Каменскому — макет аэроплана. Поставлены памятные кресты: крест Сергею Щуплецову, крест с кружкой для сбора средств на восстановление Свято-Георгиевской церкви; целая рощица крестов чусовлянам, погибшим на чеченских войнах. В комплексе находится и домик самого Л. Д. Постникова.

Судьба музея непростая. Его до сих пор «не признают»; много раз его пытались закрыть, упразднить, передать для забав «новым русским». Л. Д. Постников даже объявлял голодовку. По недосмотру сторожа сгорела Свято-Георгиевская церковь, с которой всё и начиналось. Л. Д. Постникова, директора «Огонька», вынудили уйти с работы. Власти не дали перевезти в музей домик, который построил для себя и своей семьи Виктор Астафьев, пока он жил в Чусовом; этот домик был срочно музеефицирован «на муниципальном балансе». Об этом сам В. Астафьев в 1997 году писал в письме: «С музеем, домиком моим чусовским, дело движется, но так ли своеобычно: избушку обносят литой оградой, как Летний сад в Петербурге, и никто не хочет понимать неуместности этакой роскоши, и сам уж музей, наверное, ни к чему. Как представлю, чего в нём нагородят — оторопь берёт, одно и утешение, что я этого не увижу».

Но Музей Леонарда Постникова всё равно живёт и привлекает всё больше посетителей. Добровольные жертвователи дарят музею свои реликвии и раритеты; находятся спонсоры. С Л. Д. Постниковым дружат, переписываются и встречаются многие деятели культуры и искусства России. Музей насчитывает уже десятки тысяч экспонатов, но всё-таки остаётся самодеятельным. У него нет серьёзной научной базы; он разрастается стихийно. Впрочем, такая «хаотичность» создаёт ощущение «живого», органичного, развивающегося и обновляющегося музея. Сочетание подлинников и «новоделов» постепенно приближает музей истории реки Чусовой к типу «развлекательного музея», широко распространённому в Западной Европе и Америке.

А самым известным объектом комплекса является музей Ермака. Он размещается в небольшой деревянной церкви с куполом и колоколенкой над притвором (церковь — «новодел»). Экспозиция его увлекательна, но небогата: макет Чусовского Городка; копия Жалованной грамоты Грозного Строгановым на всю Чусовую; реконструкции вооружения и доспехов — кольчуга и шлем, мечи, бердыши, пушки. Место иконостаса занимает большой полиптих (многочастная картина) художника П. Шардакова, посвящённый походу Ермака. Полиптих написан в манере, подражающей древнерусской миниатюре и палехской школе художественного письма. Напротив входа в музей — памятник Ермаку в виде стилизованной часовни.

Весь комплекс занимает сравнительно небольшую территорию: он очень сжат, даже порою тесен. Но это создаёт ощущение удивительной «плотности» истории и культуры, когда за большим православным крестом вдруг открываются карусели, а во дворике могуче рубленного кержацкого дома вдруг обнаруживается облупленный памятник Ленину. Стиснутый крутым склоном Арининой горы и крутым склоном высокой железнодорожной насыпи, городок музея на фоне высоких заснеженных елей выглядит исключительно живописно, экзотично и сказочно.

* * *

Поход Ермака не закончится никогда. И это особенно ясно понимаешь на Чусовой, где всегда чудится, что вот-вот — и мелькнёт за дальним поворотом снежный отблеск лебединого крыла. И потому люди приходят на берег Чусовой, не веря в гибель своего атамана, и, как Алёнушка Ребячья Радость, молча ждут, глядя на восток, откуда течёт ночная тьма: не зажжётся ли над чусовской волной, как звезда, огонёк паруса? А если долго, верно ждать и слушать, то долетает из-за горизонта, из вечности, протяжный клич Ермаковых лебедей:

— Клип-анг! Клип-анг!

«Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!»

Ермак словно бы сбил замок с ворот Сибири, и после его похода русские хлынули на Урал и в Зауралье. Земли эти считались — и были — вольными.

В Русском государстве была принята своя колонизационная политика с хорошо разработанной технологией освоения новых земель. Основой заселения, «гнёздами» русского крестьянства были крепости-слободы. В XVII веке за Уралом появилось около 80 русских слобод, среди них и знаменитые впоследствии Невьянская, Тагильская, Ирбитская, Мурзинская… Возникли и монастыри: Верхотурский и Далматовский. «Слободская» система колонизации была столь прочна, что в 1681 году повинность поставлять хлеб с Урала в Сибирь была с натуральной переведена на денежную, а в 1685 году вообще была отменена поставка хлеба из Центральной России на Урал и в Зауралье. На Чусовой памятью об этом историческом этапе осталось нынешнее село Слобода — некогда Чусовская или Уткинская (Утяцкая) слобода.

Процессом колонизации с 1599 по 1637 год руководил приказ Казанского дворца, затем — Сибирский приказ. Но три первых десятилетия этого процесса (если его начало отсчитывать от похода Ермака) ныне остались практически ничем не задокументированы: грамоты сгорели в московском пожаре 1626 года. Территория Среднего Урала поначалу входила в состав Вологодской и Великопермской епархии; резиденция епископа находилась в Вологде. В 1621 году она вошла в состав новоучреждённой Сибирской и Тобольской епархии; резиденция епископа находилась на Софийском дворе кремля в Тобольске. В 1657 году была учреждена Вятская и Великопермская епархия с резиденцией епископа в Хлыновском (Вятском) Успенском Трифоновом монастыре. Часть чусовских земель попала под юрисдикцию вятских епископов. Сибирская и Тобольская епархия в 1668 году была преобразована в митрополию.

Церковная реформа патриарха Никона 1655 года «развалила» русский народ пополам. Те, кто не принял нововведений патриарха, кто сохранил верность старому обряду, стали называться старообрядцами — староверами, раскольниками. Вряд ли простым крестьянам так неукоснительно важно было соблюдение всех традиций церковных обрядов — хотя, конечно, всё равно было важно. Но важнее было другое: в форме церковного неповиновения можно было выразить недовольство всем государственным крепостническим строем России. Ф. Энгельс писал: «Всякая борьба против феодализма должна была тогда принимать религиозное облачение, направляться в первую очередь против церкви».

Одной из форм протеста было бегство крестьян на «дикие», «вольные» земли. В России появилось несколько центров старообрядчества: в Поморье — Соловецкие острова, на севере — город Повенец, в Поволжье — реки Иргиз и Керженец, на Южном Урале — река Яик (ныне Урал), на Северном Урале — реки Конда и Берёзовая. В Западной Сибири таким центром стал Авраамиев остров на Бахметьевских болотах.

Этот остров среди бескрайних болот получил своё название по имени расколоучителя Авраамия Венгерского. Лидер раскольников протопоп Аввакум во время своего пребывания на Урале (в Соликамске и Верхотурье) произвёл огромное впечатление на души местных жителей. Через несколько лет, уже в заточении в Пустозёрске на Печоре, он завещал продолжить своё дело беглому тюменскому попу Доментиану. Доментиан вырвался с Печоры и укрылся в скитах на реке Конде (приток Оби). Старец Авраамий Венгерский постриг его в монахи под именем Даниил. Доментиан передал Авраамию «эстафету» Аввакума и ушёл на реку Берёзовую (Ялуторовский уезд в Западной Сибири), где в 1679 году устроил самую большую «гарь» (массовое самосожжение) в истории русского раскола, когда заживо сгорели 1700 человек, и сам погиб в огне.

Авраамий и его сподвижник Иванище Кондинский повели активную «расколоучительную» деятельность. Они проповедовали не только у себя дома, но и в Москве, и в Тобольске. Авраамия сослали в Туруханский край. Вернувшись, Авраамий скрывался по скитам, пока в Уткинской Слободе не сошёлся вновь с Иванищем и другим расколоучителем — Фёдором Иноземцевым. После того как и Уткинская Слобода устроила «гарь», Авраамий и Иванище сбежали на Бахметьевские болота вблизи Ирюмской Слободы и поселились на острове. Иванище здесь и умер. Авраамий продолжал проповедовать. Некая «стрелецкая жёнка» Ненила под пыткой выдала остров, и в 1702 году тюменский воевода Осип Тухачевский изловил « того расколщика старца Аврамку» и отправил в казематы Тобольска. Авраамий и под пытками не отступился от своей веры. Через несколько лет благодаря пособничеству некоего человека по имени Калина он бежал из подвала тобольского Знаменского монастыря. Он добрался до Ирюма, где и умер, завещав похоронить себя на острове рядом с Иванищем. «Аввакумов завет» он передал иноку Тарасию.

Тарасий продолжил дело Аввакума и Авраамия. Во время «Тарского бунта» 1722 года (когда раскольники отказывались «целовать крест» «царю неназванному» — то есть не соглашались с новым петровским принципом престолонаследия) Тарасий прятался на Авраамиевом острове. В 1723 году он передал «завет» беглому вятскому священнику Семёну Ключарёву.

В середине XVIII века тобольский митрополит Сильвестр Гловатский начал новый «поход» на раскольников. Семён Ключарёв был схвачен, но его «завет» подхватил ирюмский крестьянин Мирон Галанин. На том же Авраамиевом острове он готовил новую «гарь», но не успел довершить дела: его схватили в 1753 году. Четыре года он провёл в « Тобольском коземате», потом был переведён в « особливый заречный тын» в Екатеринбург (это была страшная и зловещая тюрьма для раскольников на берегу заводского пруда — «Заречный тын»), а потом как смертник отправлен в мраморные каменоломни, которые находились вблизи Чусовой. Свободу Галанин получил только в 1773 году. Он вернулся на Авраамиев остров и продолжил раскольническую деятельность. В начале 80-х годов XVIII века его вновь арестовали. Известно, что умер Мирон Галанин в 1812 году. После его смерти Авраамиев остров был заброшен.

Раскол не был однороден. Одни раскольники запрещали себе осёдлый образ жизни, другие чурались какого бы то ни было контакта с «никонианцами», третьи просто не признавали церковных таинств, икон, храмов, священников. У каждого раскольничьего «толка» была своя бытовая, производственная, торговая мораль. Составляя представление о раскольниках, не стоит огульно сбрасывать со счёта и мнение официальных священнослужителей. Например, кунгурский священник Евгений Золотов в XIX веке писал: «К сожалению, вместе с христианством в Сибири и прилегающих к ней некоторых местностях Пермского края явились разные расколоучители, чародеи, сумасброды и „лихие бабы", которые прельщали простой народ ворожбой, колдовством и т. п., и многие православные христиане уклонялись к бесовским прелестям и пьянству, а отцов духовных и приходских священников не слушали и за увещание их укоряли и бесчестили».

Непримиримые раскольники уходили дальше — в Сибирь, где они искали счастливую страну Беловодье и «блаженные острова Макарийские». «Вменяемые» раскольники оставались на Чусовой и Сылве. Они укрывались в «рассединах земных» — тайных, труднодоступных местах: в глухих лесах, на болотах, под высокими горами. Строгановы принимали раскольников охотно: непьющие, трудолюбивые, «социально уязвимые» староверы были отличными и нетребовательными работниками.

Многие раскольники и даже расколоучители вообще не скрывались от властей и открыто вели свою проповедь, совмещая её с работой на заводах. Таким в первой половине XVIII века был лидер западноуральских раскольников Родион Набатов — знаменитый литейщик и приказчик Иргинского и Бизярского заводов купца Осокина.

В XVII веке на Чусовой были основаны многие селения, существующие и поныне: в 1617 году появилась деревня Мартьяново, в 1623 году — деревня Камасино (ныне в черте города Чусового), в 1651 году — Уткинская Слобода (ныне село Слобода), в 1680 году — деревня Чусовая (ныне село Курганово) и так далее.

СЕЛО СЛОБОДА

Слобода — крупное село в Первоуральском районе Свердловской области в 3 км ниже посёлка Коуровка. Основная (историческая) его часть находится на большом мысу, образованном Чусовой. Чусовая здесь описывает петлю длиной около 4 км, а ширина перешейка — всего 150–200 метров. Напротив центра села по левому берегу в Чусовую впадает речка Утка. В этой части села Чусовую пересекает подвесной мост на опорах. В Слободе есть магазины и почта.

Основание Слободы относится к 1651 году. (Учебник «История Урала» (2004) годом основания Чусовской Уткинской Слободы называет 1656-й.) До этого времени здесь стояли юрты остяков; отсюда шёл волок на зауральские реки. Русские «оседлали» этот волок, построив небольшую крепость на мысу. Селение сначала называлось Чусовской Слободой, потом — Уткинской Слободой.

Известно, что во время башкирского восстания 1663 года на Чусовскую слободу совершил нападение отряд башкир.

Заселяли Слободу в основном раскольники. В начале 80-х годов XVII века рядом со Слободой появилась «пустынь»: здесь укрывались беглые крестьяне, посадские люди, драгуны, беломестные казаки, разный «гулящий народ». Во главе пустыни стояли проповедники Фёдор Иноземцев, Авраамий Венгерский и Иванище Кондинский. После Московского церковного собора и стрелецких восстаний 1681 года население пустыни начало волноваться. В 1682 году в Слободу были посланы царские войска, чтобы силой принудить жителей «целовать крест» новым царям Ивану и Петру (будущему Петру I). Из Слободы гонец помчался в Пустозёрск к протопопу Аввакуму, и Аввакум благословил «гарь». В 1682 году раскольники подожгли Слободу, предпочитая присяге «огненную купель». Заживо сгорели 104 человека.

Через Уткинскую Слободу проходил строгановский «тайный тракт», по которому купцы везли в Сибирь товары и соль в обход таможен. В 1720 году по «тайному тракту» проехал и В. Н. Татищев.

В 1692 году Слободу посетили Избрант Идес и Адам Бранд, возглавлявшие государево посольство в Китай (1692–1695 годы). Они поднялись к Слободе от Камы вверх по течению и дальше на телегах отправились в Аятскую Слободу. Оба они в своих дорожных записках упоминают Уткинскую Слободу. Идес пишет: «7 июня мы благополучно прибыли в Уткинский острог. Это пограничное укрепление построено против башкирских и уфимских татар». Бранд более подробен: «1 июня мы прибыли наконец в город Утка. Он достаточно хорошо укреплён деревянными стенами и орудиями, чтобы отразить небольшое нападение неприятеля, но сам он мал, в нём не более двадцати жилых домов, и всё же он считается слободой, или местечком».

В 1703 году в устье речки Утки началось строительство первой на Чусовой казённой Уткинской пристани (впрочем, своего пруда эта пристань не имела). В том же 1703 году отсюда отправился в путь первый «железный караван» с продукцией Каменского завода. Отныне пристань заработала на полную мощность. Главными поставщиками грузов для неё были казённые предприятия — Невьянский (поначалу), Полевской, Северский, Сысертский и Каменский заводы; монетный двор, механическая и гранильная фабрики из Екатеринбурга. Вскоре излишек груза пришлось даже отправлять на другие, «вспомогательные» пристани — на Курьинскую и Каменскую. Материал для барок на Уткинское плотбище поставлялся с четырёх «пильных мельниц» (лесопилок) — Кунгурской, Каменской, Илимской и Новоуткинской. В 1812 году пристань работала до поздней осени и отправила более полумиллиона пудов грузов; так же самоотверженно пристань работала и во время Крымской войны 1854–1855 годов.

В 1805 году Слобода, как волостной центр, получила главное своё украшение — каменную Георгиевскую церковь на скале над Чусовой. Эта церковь действует и поныне. Построена она в стиле провинциального классицизма.

К началу XX века напротив Слободы появились две деревни — Кузино и Маёвка, ныне слившиеся со Слободой. По деревне Кузино получила название узловая железнодорожная станция, где сходятся Главная и Западно-Уральская железные дороги, и большой посёлок городского типа. От Слободы до Кузино 6 км.

Когда сплав «железных караванов» прекратился, Слобода стала обычным селом. Населения в ней около 800 человек. Жители сейчас работают в отделении колхоза, на свинотоварной ферме или ходят на работу в Коуровку, Новоуткинск или Кузино.

* * *

Хотя раскольники и «скрывались от мира», при заступничестве Строгановых, хозяев Чусовой, им практически ничего не грозило, даже если их селения выявляли власти. А в XVI и XVII веках на Чусовой прошло несколько переписей населения:

1579 год — перепись дьяка Ивана Яхонтова;

1623 год — перепись дьяка Михаила Кайсарова;

1642 год — перепись дьяка Фёдора Чемезова;

1647 год — перепись Прокопия Елизарова;

1678 год — перепись князя Фёдора Бельского.

Чусовая постепенно оказалась одним из раскольничьих центров Руси. Здесь появилось множество скитов, почитаемых мест, подвижников, старцев, святых.

Раскольничьей святой считали старицу Платониду. Легенда рассказывает о ней так. У девушки Платониды были два брата. Мать и отец умерли почти одновременно, и братьям пришлось делить наследство. Между ними началась подлинная свара, когда каждая мелочь становилась причиной ссор и драк. Тогда Платонида решила помирить братьев. Она отдала им всё своё приданое, а сама ушла жить в скит. Скит находился на роднике под горой Шунут- камень неподалёку от речки Ревда. Спустя много лет братья решили навестить сестру. В скиту их встретила какая-то девушка и сказала, что она и есть Платонида. Она каждый день молилась и пила воду из родника, в котором отражался крест, а потому и не состарилась.

В конце XIX века источник Платониды стал местом паломничества. На могилу старицы водрузили мраморное надгробие. При советской власти скит Платониды был заброшен. Только в конце XX века о нём вспомнили и начали работы по восстановлению. К роднику проложили тропу; сам родник оборудовали срубом и ступеньками; попытались восстановить здание; установили памятный крест. В глухом лесу даже нашли расколотое мраморное надгробие: одна его часть сейчас лежит на своём месте, а другая — в 2 км от источника. Днём поминовения Платониды считается 9 августа.

Переписи населения продолжались и в XVIII веке:

1701 год — перепись Козьмы Цызарева;

1721 год — «петровская» перепись;

1742–1747 годы — перепись князя Солнцева-Засекина;

1761–1764 годы.

Урал, в общем, был привлекателен для раскольников. Священник Шайтанских заводов А. Топорков в книге «О Васильево-Шайтанском заводе» (1892) пишет: «Распространению раскола сильно способствовали заводские приказчики — приверженцы древнего благочестия. Они, по словам старожилов, помогали своим единомышленникам деньгами, скотом и вещами, угнетая в то же время православных. Материальная приманка отторгла, действительно, многих от православия…» Сибирский историк П. А. Словцов отмечает, что в середине XVIII века треть населения Урала составляли раскольники. На Чусовой главным раскольничьим «регионом» были Весёлые горы.

ВЕСЁЛЫЕ ГОРЫ

Верховья реки Сулём от среднего течения реки Межевая Утка отделяет горный массив Весёлые горы (или Весёлки). Северная граница этого массива приходится на речку Чауж. Название можно понимать и как «красивые», «веселящие глаз», и как убежище разбойников — «гулящих», «весёлых» людей. Весёлые горы — это горы Острая, Сидорова, Шайтан, Рябиновая, Оборотная, Сухарная, Аблей, Дикая (719 м), Негасимая, Юрьев Камень, Вахромихa, Красный Столб, Чауж, Приказчица, Зольники, Широкая (746 м), Осиновая, Баклушины, Карасьи Горы и другие. Длина основного массива около 30 км. Мелкие горные речки Весёлок принадлежат сразу двум великим речным бассейнам России — обскому (бассейн Тагила) и волжскому (бассейн Чусовой). По их водоразделу через вершины Белой (712 м), Поперечной (617 м), Кирюшкина Камня, Билимбая (723 м), Голой (738 м), Старика- Камня (755 м) проходит граница Европы и Азии. На Весёлках есть и горные («висячие») болота.

Вершины гор представляют собою скалистые останцы — шиханы. Со склонов сползают вниз каменные россыпи — курумники. Коренной лес поднимается до высоты 600 м, а дальше — редколесье и криволесье, карликовые берёзки, ели, сосны и кедры. Снеговой покров здесь образуется в конце сентября, а последние сугробы исчезают только к началу июня. Животный мир небогат — медведи, лоси, волки, зайцы, изредка — рысь.

Исследования Весёлых гор проводились с XVIII века. В 1770 году здесь побывал академик П. С. Паллас. В начале XIX века на Весёлках были обнаружены платиновые россыпи. В 1829 году их осматривал и измерял высоту Белой горы А. фон Гумбольдт. В 1890 году район был кратко описан геологом А. Краснопольским, а в 1904 году геологическую карту северной части Весёлок составил геолог Н. Высоцкий. Мамин-Сибиряк описывал Весёлые горы так: «Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядой, называлась Путиной горой, за ней зелёной островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от неё виднелось Седло, ещё правее — Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы — Белой». Недостаточная изученность гор привела к тому, что сейчас уже и не известно, где находятся упоминаемые раскольниками горы Мохнатенькая, Кузина, Яшкин Камень, Палачова и некоторые другие. Известно, что в конце XIX века под горой Шульпихой был платиновый прииск. Ныне статусом геоморфологического памятника регионального значения обладают горы Старик-Камень и Белая, но Белая, видимо, будет лишена статуса, так как здесь планируется строительство спортивного комплекса.

Похоже, что Весёлые горы — какое-то «эзотерически» отмеченное место, потому что здесь было и вогульское святилище («Старик-Камень» — калька с вогульского названия, так вогулы называли свои священные горы; около этой горы найдено стойбище манси), и гора Шайтан, и Шайтанское болото, а речек Шайтанок здесь краевед Н. К. Чупин насчитал целых пять. Название находящегося неподалёку Шуралинского завода происходит от имени мелкого местного беса — «шурале».

С XVII века на Весёлых горах стали тайно селиться в скитах и «пустынях» беглые староверы-раскольники. Многие названия гор сохранили свою «раскольничью» принадлежность — Спор, Кресты, Дворики, Гермон, Петра-Павла. За два века Весёлые горы обрели своих почитаемых в народе «подвижников» и святые места — могилы старцев. Таких могил было несколько десятков, но особо почитались шесть — иноков-схимников Гермона, Максима, Иовы, Гурия, Григория и Павла. Сами раскольники о жизни своих праведников, собственно, ничего и не знали, довольствуясь мнением, что, дескать, святые — и всё. Известно, что Григорий был иконописец, писал иконы, сидя на каменистой Потной горке поблизости, и умер в 1731 году. Гермон умер в 50-х годах XVIII века (и, видимо, похоронен в районе горы Герман). Инок Максим был автором крупного исторического сочинения «Описание о предках наших» и инициатором старообрядческого собора (съезда) в Невьянске в 1777 году; он умер в 1782 году. Павел предсказал свою смерть и по неизвестной причине был убит в начале XIX века (его могила у подошвы Старика-Камня особо почиталась). К могилам старцев вели тайные дороги из Верхне- и Нижнетагильского заводов, Невьянска, Черноисточинска, Староуткинска. В начале XX века с прекращением гонений тайные дороги стали явными. Раскольники выходили из «расседин». На могиле отца Павла был установлен мраморный памятник, было определено время поминовений — с 25 по 30 июня, а земля под могилами была передана в вечное владение Верхнетагильскому старообрядческому обществу. Началось массовое паломничество раскольников на Весёлые горы с молебнами на могилах, первый день которых назывался Днём радостной встречи, а последний — Днём грустного расставания. Сейчас, разумеется, от могил не осталось следа, а дорог не найти.

* * *

Мамин-Сибиряк очень высоко оценивал «раскольничий компонент» в истории Урала. «Мы уже говорили выше, что колонизация Урала почти исключительно обязана раскольникам и что почти все уральские заводы выстроены раскольничьими руками. Заметим здесь одну особенность, именно, что раскол прочно утвердился главным образом на частных владельческих заводах, а на казённых преобладает православное население. Все частные заводчики открыто покровительствовали старой вере, отчасти по тайному сочувствию, как Демидовы, Баташёвы, Мосоловы и другие, а главным образом потому, что заводская рабочая сила сложилась из раскольников, — она стянулась на Урал из-под Москвы, с Олонца, Тулы и нижегородского "раменья"…По всему Уралу гнездились сотни тайных приютов и укромных уголков, по которым разрасталось гонимое древлее благочестие. Рядом с часовнями, скитами и потаёнными моленными созданы были десятки раскольничьих школ и школок, а наставницы учили детей по частным домам „четью, петью и старому правилу"».

Раскольникам жилось не просто. «Горнозаводская цивилизация» постепенно подминала их под себя. В начале царствования Петра I государь дал раскольникам послабление: прекратил преследования, обложив староверов двойным налогом (потому раскольников называли «двоеданами»). Но после того, как раскольники Урала и Сибири подняли «Тарский бунт», с сенатского указа от 16 июля 1722 года опять начались репрессии. Пётр издал Указ о «поголовном» учёте людей, в котором, в частности, сказано: «По всем епархиям, во всех градских и уездных приходах, священникам учинить имянные прихожанам своим всякого звания мужеска и женска полу людям книги, в которых как православных, так и раскольников означать по домам изъяснительно…»

Мамин-Сибиряк в очерке «Город Екатеринбург» писал об уральских репрессиях староверов: «Это служило далёким отзвуком царской опалы на раскольников, замешанных в деле царевича Алексея. И вот Геннин шлёт суровые указы, в которых за совращение в „суеверную обыкность" грозит кнутом, вырезыванием ноздрей и вечной каторгой, что и применяется на практике».

После репрессий 1722 года началось массовое бегство старообрядцев с Керженца на Урал и в Сибирь. С тех времён уральские раскольники получили прозвище «кержаки». На речке Кын до сих пор стоит крохотная деревушка Кержаковка.

Учебник «История Урала» рассказывает: «В 1735–1737 гг. по инициативе В. Н. Татищева на Урале была предпринята широкомасштабная военно-полицейская акция по сыску беглых раскольников, в результате которой оказались разорёнными десятки их лесных убежищ, арестованы сотни старообрядческих старцев и стариц. Такая политика властей встретила серьёзное сопротивление со стороны А.Демидова, П. Осокина и других заводчиков, лишавшихся хотя и незаконных, но весьма существенных источников рабочей силы. Они устроили побеги многим старцам. Арестованных старообрядцев власти разослали по урало-сибирским монастырям, а также поместили в специально выстроенном для этой цели в Екатеринбурге остроге и использовали их в каторжных работах на казённых заводах».

В середине XVIII века на раскольников обрушился тобольский митрополит Сильвестр. В начале 60-х годов была создана Екатеринбургская комиссия по борьбе с расколом, и её деятельность вызвала «Ирюмскую гарь», когда сожглись 150 человек. Раскольники поддержали восстание Пугачёва, потому что Пугачёв обещал даровать им «крест и бороду», и после подавления восстания царские репрессии не могли обойти раскольничьи скиты. В ответ — в 1782–1783 годах — был новый всплеск раскольничьих бунтов.

Раскольники терпели всяческие притеснения. Если власти находили в лесах их скиты, то сжигали все постройки и порою вскрывали могилы. Даже деревянные храмы на Руси строить было запрещено (поэтому практически нет памятников деревянного культового зодчества конца XVIII–XIX веков), потому что на каменные храмы у раскольников попросту не хватало денег. На селения раскольников неудержимо наступали горные заводы: леса вырубались, «людишки» закрепощались. Особенно лютовали Демидовы. Например, когда началось строительство Висимо-Шайтанского завода (1742 год), раскольники сожгли все свои селения по реке Межевая Утка и ушли с реки.

Впрочем, на Чусовой раскольников надо благодарить за сохранение вогульских мифов, которые потом стали основой «Малахитовой шкатулки» Бажова. Расширяя свою «диаспору», раскольники активно крестили в свою веру вогулов, а вогулы, соответственно, привносили в русскую культуру свои культурные архетипы. В. И. Даль отмечал, что самые дикие суеверия встречаются именно в среде раскольников. Это связано вовсе не с невежеством староверов. Невежество их весьма спорно, потому что среди них процент грамотных был куда выше, чем среди простых крестьян. (Например, у арестованного проповедника Авраамия Венгерского было конфисковано 22 книги.) В скитах существовали даже тайные скриптории — мастерские по размножению рукописных книг. А «дикие» суеверия в старообрядческую среду привнесли крещёные вогулы.

Влиянием неискоренимого язычества в среде раскольников удержалось и уникальное искусство «Пермских богов» — культовой народной деревянной пластики. Вообще, объёмные («круглые») скульптурные изображения в церкви были запрещены везде — кроме Пермского края. Здесь местные крещёные инородцы никак не могли избавиться от отголосков поклонения идолам. Скульптурные изображения святых были «компромиссом» между идолопоклонством и христианством. Во многих раскольничьих часовнях стояли деревянные Христы с лицами коми-пермяков и манси. Их вырезали местные умельцы-резчики. Потрясающая и безыскусная выразительность этих произведений вызывает, пожалуй, поистине древнегреческий катарсис.

FB2Library.Elements.Poem.PoemItem

писал пермский поэт Владимир Радкевич.

В 20-х годах XX века пермские краеведы и музейщики А. Сыропятов и Н. Серебрянников в ходе кампании по изъятию церковных ценностей собрали выдающуюся коллекцию «Пермских богов». «Легитимизирована» она была одобрением наркома Луначарского. В 1922 году в Перми был открыт Музей пермской деревянной скульптуры. Художественная значимость «Пермских богов» настолько велика, что когда в 70-е годы в Москве и Ленинграде экспонировалась «Мона Лиза», в Лувре «залогом» стояли четыре пермских Иисуса. Сейчас коллекция «Пермских богов» является сокровищем Пермской художественной галереи. Многие её шедевры найдены в чусовских и причусовских селениях. Одно из самых удивительных произведений — «Христос в темнице» — привезено из часовни Пашийского завода. Два других — из церквей Лысьвенского завода и Нижнечусовских Городков.

Раскол становился всё более неоднородным. Раскольничьи течения — «толки» — «размазались» широчайшим спектром особенностей: от экзотических и почти языческих «глухих нетовцев» и «дырников», изуверов-скопцов и разнузданных хлыстов до соглашательского единоверчества. Бажов применительно к Полевскому заводу в сказе «Две ящерки» писал: «По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у этих вер-то не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Одним словом, подогнано». На Чусовой в основном был распространён часовенный толк.

Давление на раскольников со стороны власти снижалось очень постепенно. В 1783 году указом Священного Синода было отменено двойное налогообложение. В том же указе елейно-казённым языком разъясняется, как православным священникам нужно общаться с раскольниками: «…не скоростию и не строгостию или принуждением, но апостольским учением и увещанием и усердным настоянием, со всякою кротостию, терпением и человеколюбием и пастырскою любовию, с доводами из Св. Писания, а в случае и несклонности их, не только насилия и притеснения, паче же истязания не чинить, но и в нраве грубым… отнюдь не показывать…»

В 1788 году на Среднем Урале действовала специальная церковная миссия, которая пыталась возвратить раскольников в лоно православной церкви. Миссионерам даже удалось «образумить» одного из столпов уральского раскола знаменитого ревнителя Якова Толстикова.

В связи с приведением в соответствие границ епархий с границами губерний в 1799 году из Вятской и Великопермской епархии была выделена Пермская и Екатеринбургская с епископской кафедрой в Перми. На Чусовой близость церковной власти усилила борьбу с расколом. В 1800 году в России была учреждена Единоверческая церковь — «компромиссный» вариант между православной и старообрядческой церквями. Через единоверие государство потихоньку «вытягивало» прихожан из раскола.

О проблемах уральского раскола с одним из его столпов — Г. Ф. Зотовым — 27 сентября 1824 года беседовал сам император Александр I. Александр обращал особое внимание на развитие горного дела в России и осенью 1824 года совершил поездку по Уралу. В Екатеринбурге его заинтересовала личность Григория Федотовича Зотова, яковлевского крепостного, который от простого кричного мастера поднялся до главного управляющего Верх- Исетского завода. Зотов записал слова императора: « Если в ваших старых обрядах действительно нет ничего вредного для церкви нашей, то я позволю вам поставить кресты на главах храма вашего …» Время царствования Александра I уральские раскольники считали своим «золотым веком».

Тяжёлые для раскольников Урала времена начались с 1831 года, когда епископом Пермским был поставлен Аркадий, рьяный гонитель раскола. Он возглавлял кафедру около 20 лет. По официальным данным, за время его деятельности на Урале было присоединено к православию около 30 тысяч человек, а к единоверию — около 70 тысяч. Было построено 56 единоверческих церквей и 450 часовен. Были закрыты почти все раскольничьи часовни и молельни, а скиты разорены. В 1834 году особенно шумно волновались раскольники на Сылве. Впрочем, в 1837 году правительство восстановило духовное звание «раскольник», то есть признало раскольническое священство. А в 1885 году из Пермской епархии была выделена Екатеринбургская. В 1888 году в России был введён институт епархиальных миссионеров.

Мифом является утверждение о каких-то особенно крепких нравственных устоях раскольников (особенно — позднего периода). Хотя, конечно, в некоторых толках семейные и родовые ценности ставились превыше всего, но в целом раскольники, проживавшие бок о бок с «никонианцами», не сильно отличались от них в воздержании от «традиционных» пороков — лени, воровства, пьянства и распутства. Например, уже упомянутый шайтанский священник А. Топорков пишет: «…у раскольников браки, не закреплённые в церкви и не записанные, по закону 1874 г., в волостном правлении в известную книгу, расторгаются чрезвычайно легко: через неделю, много через месяц, новобрачный опять холостой, а "молодая", смотря по возрасту, поступает в разряд невест или вдов. И сами раскольники говорят, что супружества, совершаемые только по благословению родителей, некрепки».

С течением времени раскольничество теряло свой бунтарский пафос и маргинальность, постепенно социализировалось, пока полностью не утратило «протестную функцию». Впрочем, респектабельным оно тоже не стало. В «народных массах» старообрядчество питалось уже в основном вульгарной догматикой и мифотворчеством невежественных проповедников. Тот же А. Топорков пишет: «В „цветнике", найденном мною у одного шайтанского раскольника, есть такие довольно странные сказания. „Слышах от некоторого старца про «аминь». Егда Господь наш И. Хр. в начале сотворения твари, за гордость повеле архангелу Михаилу свергнути с небес сатанаила в преисподню бездну и сотвори тако по Господню велению. И бысть небо яко дирявато и прейде архангел и рече: Господи! како затворю небо? И повеле ему Господь сотворити молитву: «Господи И. Хр., сыне божий помилуй нас и рещи — аминь». И ста небо по прежнему твёрдо. Такова есть сила Божия — Аминь". Старообрядцы всем таким нелепым сказаниям твёрдо верят».

В 1905 году старообрядчество было официально признано государством и уравнялось в правах со всеми конфессиями. Территории компактного проживания раскольников получили статус «божелесья». «Легализовались» святыни. Юридически были признаны старообрядческие общества. Перед раскольничеством как перед особой ветвью православия открывались исторические перспективы… Но все эти перспективы перечеркнула революция.

До Северной войны (1700–1721) рудно-производственной базой России были Олонецкие заводы. Но уже к началу «битвы со шведом» руды Олонца истощились, заводы устарели, да и к тому же находились слишком близко к театру военных действий.

Пётр I это понимал. Ещё во время Азовского похода в 1696 году он послал дьяку Сибирского приказа Андрею Виниусу распоряжение об отправке на Урал рудознатцев, чтобы те нашли месторождения и присмотрели территории для строительства заводов. Сам Виниус побывал на Урале в 1702 году.

Невольно и «не в тему» вспоминается образ А. А. Виниуса из «Уральских былей» Бажова: « Этот думный дьяк, по тогдашнему моему пониманию, представлялся в виде заводского дьячка Петровича, с лохматой головой, вышибленными в пьяной драке зубами и покривившимся носом». На Урале в конце XIX века Виниуса помнили даже простые рабочие.

В 1697 году Виниус уже располагал образцами уральской руды, которые были отправлены на испытания в Ригу, в Амстердам и в Тулу к Никите Демидову. Испытания дали превосходный результат: железо не уступало по качеству свейскому (шведскому) — лучшему железу того времени. Для его производства верхотурскому воеводе было приказано ставить заводы. В 1699 году началось строительство Невьянского завода, а в 1700 году — Каменского. В 1700 году Пётр учредил Приказ рудокопных дел (предшественник Берг-коллегии) и государственную горно-разведочную службу. С рождения Невьянского и Каменского заводов и начинается отсчёт лет «горнозаводской цивилизации».

В болотах под Нарвой Пётр потерпел поражение и потерял весь артиллерийский парк, а это были все пушки, накопленные Россией с XVI века. За один год, к началу 1702 года, два уральских завода восстановили русскую артиллерию!

Невьянский и Каменский заводы находились хоть и не на притоках Чусовой, но в общем недалеко от неё, и в 1703 году по Чусовой от новой казённой Уткинской пристани уже поплыл первый «железный караван» с продукцией этих заводов. Чусовая определилась как «главная дорога» горнозаводского Урала. Кто владел этой дорогой, тот и был хозяином «горнозаводской державы».

Уткинская казённая пристань была построена по указу тобольского воеводы князя Черкасского в устье речки Утки напротив Уткинской Слободы к началу навигации 1703 года. Через Слободу проходила Старая Шайтанская дорога, которая начиналась в Невьянской Слободе. Сюда же из хлебного Зауралья вёл Шадринский (Тюменский) тракт, на котором стоял и Каменский завод. А кроме того, через Слободу проходил ещё и тайный «соляной тракт», проложенный строгановскими землепроходцами от соляных промыслов в Сибирь в обход Верхотурской таможни для контрабандной торговли солью и мехами. Выбор места для пристани был компромиссом между Каменским и Невьянским заводами. Впрочем, компромиссом в пользу казны: казённый Каменский завод (ныне город Каменск-Уральский) оказался ближе к пристани, чем демидовский Невьянск. Два десятилетия (а может, и больше) Уткинская пристань была на Чусовой «монополистом».

Пётр I разумно решил, что горное дело в его государстве выгоднее вести руками частных заводчиков. Задача государства — дать изначальный толчок, организовать порядок и получать продукцию и прибыль. Пётр начал с того, что в 1700 году учредил Приказ рудокопных дел (прообраз Горного министерства), а в 1702 году передал Невьянский завод Никите Демидову. И система заработала. Конечно, казна не устранилась от горнозаводского дела, но всё же частный сектор в индустриализации Урала был весьма велик.

Юридическим закреплением «горнозаводской цивилизации» стала Берг-привилегия 1719 года. Она определила права на владение территориями, недрами и заводами, учредила органы управления горнозаводским производством (верховным органом стала Берг-коллегия, преемница Приказа рудокопных дел) и вообще горнозаводским миром. «Горнозаводская администрация не только руководила производством на рудниках и заводах, но и осуществляла фискально-финансовые, административно-полицейские и судебные функции. Ей подчинялись целые сёла и слободы с жившими в них приписанными к заводам крестьянами, казёнными мастеровыми и подмастерьями», — говорит учебник «История Урала» (2004).

Интересно, что на Урале некоторые поселения даже имели особый статус — «горный город». Не владельческий, как, например, Усолье, и не государственный, а «горный». Таким «горным городом» навсегда остался, скажем, город Дедюхин, ушедший на дно Камского водохранилища.

Общее руководство и надзор за всеми казёнными и частными предприятиями, по Берг-привилегии, осуществляла Берг- коллегия в Петербурге. На местах были учреждены Обер-бергаматы (или бергамты). Их в России было несколько. Уральский (Пермский) бергамат первоначально разместился в Соликамске. В 1720 году первый горный начальник Урала Василий Никитич Татищев перевёл его в Кунгур, а в 1721 году — в Уктусский завод (ныне в черте Екатеринбурга).

Его преемник Вильгельм (Виллем) де Геннин в 1723 году перенёс бергамат в новый город — в только что основанный Екатеринбург. Екатеринбургский бергамат стал в России «головным» — Сибирским Обер-бергаматом. В его подчинение вошли Казанский и Пермский (затем — Оренбургский) бергаматы.

В 1731 году Берг-коллегию упразднили; вместо неё появилась Особая экспедиция в составе Коммерц-коллегии. В 1734 году Сибирский Обер-бергамат переименовали в Канцелярию Главного заводов правления. В 1736 году Берг-коллегия была преобразована в Генерал-берг-директориум. В 1739 году был принят Берг-регламент, определивший новые «контуры» горнозаводской жизни. (В общем, это было нужно для проведения первой «горной приватизации», инициированной бироновщиной.) В 1742 году Берг- коллегия была восстановлена.

Уральское горное начальство (Обер-бергамат) многократно меняло своё название, а с 1783 по 1797 год даже переезжало из Екатеринбурга в Пермь. «Уральская» губерния тоже была названа Пермской, а губернским городом провозглашена Пермь. Но «горной столицей» Урала всё-таки был и остался Екатеринбург.

В 1745 году в подчинении Канцелярии Главного заводов правления было пять горных начальств (Екатеринбургское; Казанское, которое надзирало за частными заводами; Пермское; Нерчинское; Красноярское, Томское и Кузнецкое), в ведении которых было 23 действующих казённых завода по всей России, а также Екатеринбургская и Пермская конторы судных и земских дел, которые управляли приписными крестьянами. Н. Корепанов заключает: «Теперь то был уже истинно целый мир — своя история, свой язык, свои радости и страхи».

ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК

В 1731 году на маленькой речке Шайтанке Василием Никитичем Демидовым был основан завод, названный Васильево-Шайтанским. Крестьяне для завода были переведены из Московской, Нижегородской и Калужской губерний. В 1752 году при заводе была открыта церковь (в пожаре 1821 года она сгорела, в 1822 году был воздвигнут каменный храм). Ресурсы окрестных рудников оказались весьма велики, и в 1759 году немного выше по течению Шайтанки Демидовы построили ещё и Верхне-Шайтанский завод. (Плотины и пруды обоих Шайтанских заводов сохранились.) Заводы выпускали кровельное и сортовое железо и чугунное литьё. На устье Шайтанки была устроена пристань.

Жизнь под властью Демидовых была так тяжела, что Шайтанка стала символом угрюмой, каторжной горнозаводской работы. В 1767 году Н.Н.Демидов, тогдашний владелец, продал Шайтанские заводы купцам Е. А. и С. А. Ширяевым. (Ширяевы, Гороховские купцы, были бедны, и такой «продажей» Н. Н.Демидов «купил» у них себе в жёны их сестру Софью.) Ширяевы оказались даже более лютыми хозяевами, чем Демидовы. Терпение народа истощалось. В 1771 году с подстрекательства заводчан разбойник Андрей Плотников (атаман Рыжанко) убил Е. Ширяева прямо в его собственном доме. Во время восстания Пугачёва завод был захвачен повстанцами. На Талицкой елани вблизи завода произошло три сражения повстанцев с царскими войсками; в сражениях применялась артиллерия. В 1790 году на Шайтанке была открыта раскольническая часовня, которая сгорела в большом пожаре 1821 года.

В 1810 году Шайтанские заводы Верх-Исетского горного округа были перепроданы купцу М.Ф.Ярцеву. По преданию, крестьян для завода Ярцев выиграл в карты. Наследники Ярцева владели заводами до национализации 1918 года. В 1858 году в Шайтанке появилась единоверческая церковь. В 1873 году на речке Шайтанке ниже обоих заводов был построен ещё и небольшой вспомогательный Павловский завод. В XIX веке Шайтанские заводы ежегодно сплавляли от 5 до 10 барок грузоподъёмностью 10 000 пудов. В 1837 году при заводе открылось мужское училище на 15 учеников, в 1882-м — женское. К XX веку все заводские посёлки слились. К тому времени в заводских посёлках было уже больше 10 тысяч жителей. Имелся госпиталь.

В 1899 году Шайтанские заводы посетила экспедиция Д.И.Менделеева, осматривающая горнозаводское хозяйство Урала. О посёлке Менделеев писал: «Село огромное и, видно, богатое, народ весь одет так исправно, что я приписал это воскресному дню». Но С. Вуколов, спутник Менделеева, добавлял: «Нам сообщили, что население выпивает на 30 000 р. водки, что представляет своего рода характеристику».

В 1909 году через Шайтанку прошла железная дорога Пермь — Кунгур — Екатеринбург (Главная), и над Чусовой был переброшен мост. В Шайтанке Главная железная дорога пересеклась с Сибирским трактом. В 1914–1915 годах в Шайтанке был построен ещё и хромпиковый завод (ныне — хромпиковый химический). Селение набирало индустриальную мощь. После революции устаревшие демидовские заводы были коренным образом переоборудованы. На их базе возник комплекс Старо- и Новотрубных заводов. В 1929–1931 годах в Шайтанке выстроили ещё и динасовый завод (динас — это особый сорт кирпича) — тогда самый мощный динасовый завод в мире. И в 1933 году Шайтанские заводы были признаны городом и названы Первоуральском (в честь первого на Урале трубного завода).

Ныне в Первоуральске проживает около 110 тысяч человек. В Первоуральске теперь действуют и авторемонтный завод, и завод сантехизделий, и завод горного оборудования. Город представляет собой россыпь практически изолированных друг от друга заводских посёлков: Хромпик, Динас, Калата, Магнитка (на месте мелких гор Магниток, теперь полностью срытых рудниками). Но к Чусовой город повёрнут «спиной»: огромное количество промышленных стоков здесь превратили реку в зловонную канаву. В советское время концентрация хрома в Чусовой была в несколько сотен раз выше допустимой. Выбросы предприятий в атмосферу и сброс промышленных вод снискали Первоуральску недобрую славу города экологического бедствия. Тех, кто утром подъезжает к Первоуральску по железной дороге, всегда поражает инопланетный индустриальный пейзаж с лесом труб, бурой шапкой смога и страшной зелёной окисью, которой покрыты деревья и заборы вблизи станции.

В окрестностях Первоуральска возвышается известная Караульная гора. В 5 км к востоку проходит граница Европы и Азии; полоса леса вдоль неё объявлена памятником природы.

* * *

«Приватизационные кампании» 1739 и 1759 годов не повлекли изменений в жизненном укладе «горнозаводской державы», ведь менялись лишь «шапки» — владельцы, а порядки оставались прежними. Благодаря «елизаветинской» приватизации на Чусовой нового хозяина — А. Ф. Турчанинова — обрели Полевской и Северский заводы, а П. И. Шувалов получил Гороблагодатский округ, в котором построил Серебрянский завод, вскоре вместе со всем округом переданный в казну.

«Горнозаводская цивилизация» не была благовоспитанной барышней и лик имела звериный. Страшная гримаса исказила его зимой 1773–1774 года, когда на горнозаводском Урале бушевала кровавая метель пугачёвщины. «…И дворянские головы сечёт топор, как берёзовые купола в лесной обители!» — писал Есенин. Но топор пугачёвщины не подрубил узловатого ствола «горнозаводской державы».

В 1777–1778 годах по заданию Берг-коллегии Ф. Граматчиков и А. Грубер составили «Атлас горных заводов Хребта Уральского». Обследование показало, что металлургия Урала прочно встала на ноги и больше не нуждается в такой форме юридической протекции государства, какой была «горная свобода». И в 1782 году вышел Указ Екатерины II, который фактически запретил строить заводы тем, кто не имеет права собственности на заводские руднично-лесные территории. Этот Указ, «задушивший» частное, «не помещичье» заводостроительство, в лучших традициях русского государственного лицемерия назывался «О горной свободе». Видимо, государство под «свободой» имело в виду отказ от своей монополии на леса и недра. А чусовские заводчики, владевшие землёй только «посессионно», после отмены Берг-привилегии вынуждены были прекратить «усобицу».

63 года «горной свободы» дали потрясающий результат. На Чусовой (со всеми её притоками, кроме Сылвы) появилось 14 заводов и не меньше 13 пристаней. (Ещё три завода были построены вскоре после Указа, но Указ разрешал их строительство, потому что заводчики были и землевладельцами.) Чусовая оказалась так «насыщена» заводами, что после этой бурной эпохи очередной новый завод построили только спустя 97 лет (если не считать небольших вспомогательных заводов — Шараминского, Барановского, Мариинского и Павловского). Чусовая стала полностью русской рекой, с верховьев которой силком выселили башкир, а вогулам так «ужали» жизненное пространство, что они почти вымерли.

Попыткой «размыть» горнозаводскую державу на Урале стала губернская реформа Екатерины II. В 1783 году Канцелярия Главного заводов правления была упразднена, а заводы были подчинены Горной экспедиции при Пермской казённой палате. Так происходило по всей России: горную отрасль «развинтили» на отдельные предприятия, которые были переподчинены новоиспечённым губернским властям. В 1784 году была закрыта и Берг-коллегия. Но практика показала нецелесообразность «демонтажа» «горнозаводской цивилизации». В 1795 году Берг-коллегию восстановили, а в 1797 году власть над заводами вновь вернулась к воссозданной в Екатеринбурге Канцелярии Главного заводов правления.

За XVIII век на Урале было построено 172 завода.

К концу XVIII века прежняя система ведения горнозаводского дела исчерпала себя. В 1807 году горное начальство провело крупнейшую административную реформу, разбив всё хозяйство Урала на 30 горных округов. Крупнейшим горным округом стал Нижнетагильский. В него входили девять металлургических заводов, несколько десятков рудников и приисков, семь заводских посёлков и 16 сёл и деревень. Главное управление горными заводами «Хребта Уральского» находилось по-прежнему в Екатеринбурге. Чусовские заводы относились ко многим округам, некоторые были весьма недолговечны: Сысертскому, Ревдинскому, Верх-Исетскому, Нижнетагильскому, Невьянскому, Суксунскому, Лысьвенскому, Гороблагодатскому, Бисерскому и Билимбаевскому.

Горное ведомство и в дальнейшем активно реформировалось в соответствии с запросами времени. В результате реформ с 1832 года горнозаводская администрация стала называться Уральским горным правлением, с 1886 года — Управлением горной частью на Урале, с 1893 года — Уральским горным управлением.

«Горнозаводскую цивилизацию» никто не истреблял, как римляне — Карфаген. Но в течение всего XIX века государство и сама жизнь наносили ей удар за ударом, пока эта «цивилизация» не потеряла свою самобытность и не растворилась в общероссийской индустрии. И первый удар нанесла реформа 1807 года.

Горная реформа отменила и ненавистную приписку крестьян к заводам. К этому времени мастеровых на Урале было около 85 тысяч, а приписных крестьян — порядка 250 тысяч. С момента отмены приписки заводские работные начали превращаться в «классический» пролетариат. Отмена «приписки» была тяжелейшим ударом для «горнозаводской цивилизации». Без армии приписных крестьян началась инфляция горных законов и порядков. «Цивилизация» ещё успешно балансировала над пропастью, но само наличие пропасти означало, что рано или поздно она всё равно поглотит свою жертву.

Государство перестало нуждаться в «горнозаводской цивилизации» и стремилось интегрировать её. После отмены приписки горные хозяева ещё сумели «вывернуться». При отмене приписки «де-юре» отношения «де-факто» почти не изменились. К 1807 году заводы уже обросли «жировой прослойкой» населения, благодаря которой можно было компенсировать отсутствие приписных крестьян своими подневольными тружениками. Кроме того, указ 1807 года выделял из числа приписных крестьян так называемых «непременных работников». Они оставались крестьянами своих деревень, но 200 дней в году обязаны были работать для завода.

В 1847 году «непременные работники» были заменены «урочнорабочими». Они тоже были крестьянами, но им вменялось в обязанность 125 дней в году отработать на завод. В отношении к «урочнорабочим» проявлялись уже капиталистические черты организации труда. «Урочнорабочие» могли выработать свой «урок» и раньше, чем за 125 дней. Сэкономленное время они могли посвятить своему крестьянскому хозяйству, а могли и дальше работать на заводе, получая повышенную плату. И вообще «урочнорабочие» при желании могли нанять вместо себя другого работника.

«Урочнорабочих» можно назвать «полурабочими», потому что у обычного рабочего обязательной считалась норма 250 рабочих дней в году. Месяц давался на отпуск для сенокоса, остальное — выходные и праздники. Помимо зарплаты рабочие бесплатно получали натуральный продуктовый паек, дрова и лесоматериалы. Налоги за них выплачивал завод.

Однако «горнозаводскую цивилизацию» сшибала с ног логика промышленного развития.

К середине XIX века на Урале работало 154 горных завода. 24 из них были казёнными, 52 — частными, 78 — посессионными. Но в рёве севастопольской канонады старые уральские заводы окончательно проиграли конкурентную войну европейским предприятиям. Спрос на уральский металл падал, да и сам металл стал считаться низкосортным. Исчерпались рудники; слишком хлопотным и дорогостоящим сделался вывоз продукции барками по Чусовой.

А. Дмитриев в книге «Ирбитская ярмарка» (2004) пишет: « Взяв курс на охрану казённого сундука, тотальную экономию, правительство с 1858 г. запретило банкам выдачу ссуд даже под недвижимость. Наряду с фабрикантами Подмосковья, аграриями пострадали и уральские заводчики. Положение в металлургии усугублялось частовременными недородами, основные статьи расходов увеличивались, тогда как ярмарочные цены на железо и медь опускались, будто под прессом. Сказывалась конкуренция более дешёвого импортного металла, выплавляемого не на древесном угле, а на коксе».

Логика промышленного развития требовала от горных заводов повышения качества продукции, её удешевления, увеличения её количества и модернизации производства. Если горные заводы не отвечали на запросы адекватно, их «скручивало» кризисом. Если отвечали — то «вываливались» из «цивилизации». В конце XIX века для «горнозаводской державы» железными вестниками Апокалипсиса явились заводы нового типа — Чусовской (1883 год) и Теплогорский (1884 год).

А стремительно капитализирующееся государство добивало строптивого и свирепого уральского барона. В 1861 году было отменено крепостное право. Заводы лишились подневольных работников. (Только по официальным, заниженным данным, их было больше 300 тысяч человек.) Теперь заводам приходилось общаться с каждым работником «лично». А горные заводы к этому не привыкли. «Онтологически» у них был иной уровень связи с Россией. Они высокомерно платили сразу государству и за всех и рабочую силу получали сразу всю и «массой». Деньги на горных заводах для жизни людей всегда имели только вспомогательное значение (не случайно же кое- где использовались «кожанки»). С рабочими горные заводы рассчитывались иначе: они платили за работу не деньгами, а правом жить на белом свете, допущенностью к почти бесплатной пище. А после 1861 года всё пришлось переводить «на деньги».

Людей, как обычно в России, обманули и обсчитали, а «горнозаводская цивилизация» измельчала смыслом. Власть горной администрации над населением была упразднена. Теперь заводчик не имел права решать, скажем, можно ли жениться Ивану на Марье или нельзя. Военно-судебные учреждения горного ведомства и горная полиция были упразднены. Ликвидировался и статус «горного города». Всё теперь решали общие для всех законы государства.

Об отмене крепостного права очень красочно говорит обзор «Россия» (1914): « Освободительная реформа 1861 г., кажется, нигде не сказалась таким крутым переворотом жизни, как на Урале, и нигде „православный народ " с таким благоговением и чувством „не осенил себя крестным знамением", с какими сотворили его при известии о воле сотни тысяч уральских горнорабочих, стоявших на обязательной „огненной работе при заводах" и в подземных рудниках и шахтах. Крепостное право было особенно тяжело на Урале, и прошлое края полно рассказов про лютые времена дореформенных заводчиков, „рассекавших плетьми в проводку" своих рабочих, стрелявших по ним из пистолетов и т. д. В Невьянском заводе при разломке владельческого дома находили человеческие остовы, прикованные цепями к стенам. Царь-Освободитель положил державной волей своей конец этому ужасному времени, и память о нём сохранится здесь во веки веков. Достаточно сказать, что в крае в память имп. Александра II воздвигнуто восемнадцать монументов, причём многие из них созданы исключительно на средства рабочих и мастеровых».

При изменившихся условиях горные заводы вдруг оказались никому особенно и не нужны. Никто не знал, что с ними теперь делать. В 1866 году Александр II утвердил план продажи убыточных казённых заводов. Но при всём при этом казна вынуждена была сама получать обратно от частников такие же убыточные посессионные заводы. Так, в 70-е годы в бассейне Чусовой в казну перешли заводы Суксунского и Ревдинского горных округов.

О гибели «горнозаводской цивилизации» в своей книге «Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казённых горных заводов» писал академик Владимир Безобразов, экспедиция которого побывала на Урале в 1867 году: «…горное ведомство… как особый от прочих отраслей государственного управления административный мир, который был для типической его характеристики назван горным государством, более не существует».

Кроме того, освобождение крестьян для промышленно-феодальной «горнозаводской цивилизации» означало разрыв альянса с властью. А ведь именно этот альянс позволял горным заводам жить так, как они хотели, и иметь собственные законы и судопроизводство. Для освобождённых от крепости людей законы горных заводов стали недействительны. Эти люди требовали относиться к ним по общероссийским законам, без всякой скидки на уральскую специфику жизни.

Мрачная тень кризиса нависла над заводскими трубами. Выход был только в радикальных мерах: в реконструкции производства (в переводе на паровые машины, на конвертеры Бессемера) и в изменении социальных отношений (в акционировании заводов). Акционирование было даже более выгодно: не надо вкладываться, чтобы перестраивать заводы. К тому же появилось много свободных людей с хоть какими-нибудь капиталами, а объёмы производства уменьшились настолько, что многие заводы по стоимости содержания стали «посильны» жителям заводских посёлков. Но главная трудность (как всегда в России) была в другом — в нежелании перестраиваться, в косности мышления хозяев. И многие заводы так и остались с прадедовскими домнами и прадедовскими порядками — в вековом покое, но едва-едва на плаву. С мрачным сарказмом Менделеев об этом сказал: «Старое здесь не старится».

Но не все хозяева держались «прадедовских порядков», отвергая всё новое. В 1864 году первым и на Урале, и в России акционировался строгановский завод Кын. Он стал в России первой фирмой — Кооперативным обществом потребителей. Граф Строганов тоже внёс свой пай в уставный капитал: 5 тысяч рублей. И завод, который закрылся бы в 1870 году, проработал ещё 41 год — до 1911-го. Но пример Кына не вдохновил других заводчиков.

А первая НТР (научно-техническая революция; в данном случае — революция паровых машин) всё равно катилась по миру и докатилась до Урала, до Чусовой. НТР была третьим «ножом в спину» уральскому барону. Впрочем, не всё уж так драматично.

Отмена крепостного права, НТР и капитализация породили в России бум железнодорожного строительства. На уральские заводы пролился животворный ливень заказов на рельсы. С усмешкой поглядывая на мелких «капиталистов» вроде Кына, старинные заводы раздули обомшелые домны. Мол, мы и без ваших акций и паровиков востребованы, не пропадём и так! Но старые заводы обманули только самих себя. Они не просто выпускали рельсы — они тем самым переделывали самих себя на новый лад. Чтобы освоить щедрые средства, они подтягивали к себе нитки железных дорог, волей-неволей модернизировали печи, приспособились к каменному углю вместо дров, закупили паровые машины… Сами не замечая того, они один за другим теряли перья из орлиных крыльев прадедовских гербов. Ржавчина денег разъёла цепь «горнозаводской цивилизации».

Нелепо пытаться законсервировать устаревший жизненный уклад (особенно если и справедливости-то в нём было только на донышке). Нелепо печалиться об ушедших порядках кнута и кайла. Склонность оплакивать своё прошлое мы приобретаем лишь потому, что переход к неясному будущему столь жёсток, что кажется, лучше бы всё оставалось по-прежнему. Но НТР «смягчила» гибель «горнозаводской цивилизации», строительный бум «спружинил» перемены. «Горнозаводская держава» не рухнула в тартарары в дыму и пламени революции, а медленно преобразилась: что-то угасло, а что-то народилось. Узлы заменялись постепенно, и клокочущий самоварчик паровоза Черепановых потихоньку вытянулся, вырос и очугунел в могучий локомотив новой эпохи. И жаль, что рельсы для этого локомотива проложили по топкому болоту.

Рубеж веков выявил все «родовые травмы» русского капитализма. Недальновидность, хищничество, картельные сговоры, монополии, экспансия зарубежного капитала, владельцы которого не утруждали себя соблюдением кодекса чести в отношении к аборигенам, бездарная политика государства… Д. И. Менделеев важнейшей причиной торможения модернизации производства на Урале считал неурегулированность отношений заводчиков с крестьянами. Заводчики обязаны были выделить крестьянам земли — но это лишило бы заводы «лесных дач». Чтобы обойтись без «лесных дач», заводы надо было переводить на уголь, а такой перевод стоил дороже, чем бесконечная нудная тягомотина с крестьянами, — поэтому заводчики и предпочли «тягомотину».

Каждую беду можно было превозмочь по отдельности. Но нелепая и трагичная Русско-японская война сгребла все беды в одну кучу. Критическая масса неурядиц вызвала цепную реакцию кризисов. 32 уральских завода обанкротились и закрылись (на Чусовой — Висимо-Шайтанский, Старошайтанский и Мариинский). 8 горных округов прекратили своё существование.

Попыткой спасти «державу» горных заводов на Урале стало создание на базе горных округов акционерных обществ с привлечением иностранного капитала. Из 22 оставшихся округов 18 акционировались. Но история не дала возможности узнать, помогло бы это спасти горные заводы или нет.

Революция и Гражданская война завершили эпоху горных заводов. Не имело смысла восстанавливать взорванные белогвардейцами заводы в Кусье и Бисере. Последующая индустриализация дала Уралу и всей стране заводы-супергиганты (на Урале — Магнитку, Челябинский тракторный, Уралвагонзавод и Уралмаш). Состязаться с ними не могли даже модернизированные горные заводы. «Горнозаводская держава», как погасший вулкан, величественно опустилась в океан.

Вызывает уважение промышленный подвиг инженеров Чусовского завода, сумевших сохранить и ныне вывести в число передовых и уникальных предприятий бывший завод князя Голицына — теперь ЧМЗ (Чусовской металлургический завод). Полностью были реконструированы Лысьвенский и Ревдинский заводы. Верхне- и Васильево-Шайтанские заводы Демидовых слились в комплекс Старо- и Новотрубных заводов Первоуральска. Тихо закрылись Серебрянский и Билимбаевский заводы. Иной профиль производства получили Теплогорский, Новоуткинский, Висимский, Полевской и Северский заводы.

Большинство «уцелевших» чусовских старых горных заводов ныне стали малыми провинциальными предприятиями, неразличимыми в масштабе всей страны. Но даже в таком малом масштабе только два завода — Пашия и Старая Утка — сумели сохранить своё изначальное предназначение: они и по сей день льют чугун.

Башкиры были вторым по численности народом Урала. Академик Лепёхин называл их «межеумками между дикими и градолюбивыми народами». Капитальный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914) говорит про Башкирию без обиняков: Башкирия — на Урале «то исходный пункт, то главная арена всех последующих брожений».

В XVIII веке на Чусовой главной опасностью для горных заводов (и вообще для русских поселений) были башкирские набеги. Башкирия была присоединена к Руси ещё в 1557 году, при Иване Грозном. Утверждается, что это было сделано добровольно, но вряд ли можно судить о добровольности по заверениям старинных грамот. В Башкирии не было государства, а вся территория была поделена между разными родами. Какие-то из них, видимо, были рады приходу русских, какие- то — нет, а какие-то даже и не знали о существовании Московии. Единого национального мнения о приходе русских попросту не существовало. Впрочем, даже если бы оно и существовало, вряд ли Иван Грозный к нему прислушался бы.

В уже упомянутом обзоре «Россия» говорится: «Колонизация Башкирии носила по преимуществу земледельческий характер. Это обстоятельство в связи с многоплемённостью населения и с грубыми грабительскими приёмами политики местных русских властей, преследовавших долго исключительно своекорыстные интересы, определило дальнейшую, полную кровопролитного разорения историю этого края».

Осознание того, что случилось, к башкирам пришло только во второй половине XVII века. До русского засилья, до крепостного права, до «самозахватов» и обманов заводчиков, до крепостей и солдат было ещё очень далеко, но уже тогда начались башкирские восстания. В советское время они туманно назывались феодальными (ведь провозглашалась дружба народов), хотя по сути были национально-освободительными. Но в отличие от многих других народов, бунтовавших против колонизаторов, башкиры во время своих мятежей наносили «превентивные» удары. То есть не просто истребляли русских на своих землях, но и сами обрушивались набегами на уже обрусевшие территории.

Одним из самых крупных был бунт 1662–1664 годов. Его возглавил башкирский старшина Сеит Садиир. Обзор «Россия»: «Но вот в 1662 году знамя восстания поднял пламенный Сеит, увлёкший башкир идеей восстановления мусульманской независимости в пределах всего Казанского края и Сибири ». Хотя национально- освободительное движение, как это часто бывает, началось с борьбы за право грабежа.

На юге Западной Сибири кочевали калмыки, принявшие русское подданство, и русские власти запретили башкирским старшинам их традиционный «промысел» — грабёж калмыков. Масло в огонь подливали и сибирские царевичи Кучук и Абугай, внуки хана Кучума. Тогда башкирские вожди подняли мятеж против русских властей и русских поселенцев. Летом 1662 года объединённые отряды башкир напали на Далматов монастырь, Катайский острог и Мурзинскую слободу. Начались бунты среди ясачных татар и вогулов Зауралья. Русские отряды не смогли привести бунтовщиков к покорности.

В 1662 году в бассейне Чусовой бунтовщики разорили Сылву. Тогда на реке Ирени погиб маленький острожек Кунгур. Он был основан возле Степанова острога (ныне село Ленск) в 1647 году, когда «выборный человек» Суровцев и подьячий съезжей избы Вахтин поселили здесь 1222 беглых «души», « чтобы им за государем жить и никуда не збежать». «Души», кстати, сбежали из владений Пыскорского монастыря, Строгановых и Елисеевых (тех, кому потом в Москве будет принадлежать магазин «Елисеевский»). О том разорении повествует купеческая «Кунгурская летопись Пиликиных»: «… уфимские башкирцы и кунгурские татары, сообщаясь вместе, учинили бунт, и как город Кунгур и другие селения стояли в смежности с уфимскими башкирами и между кунгурскими татарами, то великое множество башкирцев и татар приступили к городу и, одолев оный, на посаде и уезде его ещё прежде оного разорили церкви Божии, сёла и деревни пожгли без остатка, и многих людей побили до смерти и в полон жён и детей взяли».

Уцелевшие жители Кунгурского острожка обратились к царю с челобитной, и дьяк Алмаз Иванов на их грамоте начертал: «Велено на Кунгуре, отыскав место, где крепь, и к крепи устроить острожек ». Место, « где крепь», отыскали на высоком гористом мысу, где сливаются Ирень и Сылва. В 1663 году здесь основали новый Кунгур. На горе построили деревянный кремль. Дьяк Семён Ремезов, посетивший Кунгур в 1703 году, в описании «Чертежа земли Кунгурского города» сказал: «А ныне город новый Кунгур стоит на красовитом месте и крепком от воинских воровских людей меж реками Сылвою и Иренью в мысу. А вокруг видети близко высокие каменные известные горы с красовитыми раздольи».

К 1664 году бунтовщиками были разорены Невьянская, Краснопольская, Пышминская, Алапаевская, Белослудская, Усть-Ирбитская и Арамашевская слободы. На Чусовой — Чусовская слобода (ныне село Слобода). Наконец русские воеводы собрались с силами и перешли в наступление. К 1665 году бунт был подавлен. Башкиры предпочли вернуться «под руку» московского государя. Впрочем, отдельные вспышки мятежа продолжались до 1670 года.

Более «социально обусловленным» стало восстание башкир в 1681 году. Теперь башкир поддержали и «закадычные враги» — калмыки. Восставшие были недовольны потерей своих угодий и боялись насильственной христианизации. Бунтовщики успели опустошить русские земли на Урале вплоть до реки Сылвы. Но, как обычно, главари не поделили наживу, и калмыцкие старшины поспешили покаяться перед московскими властями, а потом, в знак раскаяния, напали на тылы своих недавних сподвижников. К 1683 году восстание было подавлено.

Особенно яростной волна башкирского сопротивления была в 1704–1711 годах, после того как в Башкирии была проведена перепись населения, а вместо ясака были введены налоги. Башкиры возмутились грабительскими и обманными нововведениями.

Земли по верхней Чусовой башкиры считали своими и не желали мириться с присутствием здесь русских. Уфимскому воеводе Шаховскому в своей «сказке» они в 1724 году писали: «…по Чюсовой реке и которые речки впали в оную… вотчина изстари их, Челжеутской, да Терсятской, да Сатыринской волостей ». («Челобитная» не помогла: известно, что в 1751 году в Челжеутской (Салзаутской) волости получил имение горный инженер Никифор Клеопин…)

Кровопролитным и трагичным был набег 1709 года, когда пострадали Уткинская Слобода и деревни Каменка, Мартьяново, Большие Галашки, Усть-Утка. В 1718 году был разорён Полевской рудник. В 1720 году на верхней Чусовой Татищев, дабы преградить башкирам путь на Уктусский и другие заводы, был принуждён на переправах устроить «новопоселённые чусовские деревни»: Косой Брод, Курганово, Раскуиха, Красная гора, Макарова и другие. В деревне Косой Брод, где находился единственный брод через Чусовую, был поставлен караул.

Деревни не помогли — в 1721 году башкиры налетели вновь. Тогда в 1723 году были возведены крепости («шанцы» с «транжементами») Полевская, Косой Брод и Горный Щит. В сказе «Две ящерки» Бажов писал: «С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была». Волей-неволей и первые заводы пришлось строить внутри деревянных укреплений — «полисадных крепостей». К 1724 году все башкиры были насильно выселены с Чусовой на берега озера Иткуль.

События 1705–1728 годов были настоящей войной, которая охватила не только Урал, но и Поволжье. Повстанцы атаковали Уфу, Казань и Астрахань, искали выход к народам Кавказа. Правительство двинуло против повстанцев регулярные войска и вспомогательные калмыцкие отряды.

Обзор «Россия» рассказывает: «…идея возрождения мусульманского царства осталась бродить среди башкир и к 1705 г. подготовила новое восстание, почти не прекращавшееся до 1728 г. „Святой Султан" (звание, присвоенное себе одним башкиром) завёл личные сношения с исламитами Крыма и Константинополя, увлёк по пути массы недовольных русской неволей, а в Башкирии нашёл самый сочувственный отклик. Здесь сразу объявились три главаря восстания… Повстанцы грабили и дотла выжигали русские сёла и деревни по Каме, Белой и Самаре, и только подступив к Казани, были оттеснены и жестоко наказаны организованными Петром Великим вольными дружинами калмыков».

От башкир на верхней Чусовой остались топонимы (которые иногда называют татарскими). Билимбай и Коуровка — от имён собственных. Терсутское болото (упоминаемое Бажовым) — от Терсятской волости. Зюзельское болото (где бабка Синюшка жила) — от словосочетания «Зюз-Елга». «Елга» значит «серебряный», в смысле «богатый» (на Среднем Урале многие топонимы включают это слова: Троельга, Коелга, Пыелка и так далее). Кстати, в Пермской области есть деревня с похожим названием — Зязельга. А что означает «зюз» (или «зю») — неясно, хотя и эта частица в названиях встречается нередко: есть озеро Зюраткуль, сёла Зюкайка и Зюздино, речка Зюзьва.

ПОСЁЛОК БИЛИМБАЙ

Обеспокоившись «натиском» Демидовых на Чусовую, в 1734 году на землях, которые богатый башкир Билимбай считал своими, Строгановы построили завод — самый верхний из своих заводов на Чусовой. Маленькая речка Билимбаиха была перегорожена плотиной, и образовался пруд (плотина и пруд сохранились до наших дней). В устье речки была оборудована пристань.

Завод был только чугунолитейным, поэтому «в связку» с ним Строгановы вскоре построили на Каме заводы Добрянку и Очёр, куда продукция Билимбая доставлялась барками. В 1761 году завод обзавёлся второй доменной печью. Поблизости от завода действовала и камнерезная фабрика. На золотых россыпях по речке Билимбаихе работали прииски. В жизни Билимбая были два звёздных часа. Первый — в 1834 году, когда посёлок посетил цесаревич, будущий император Александр II, совершавший ознакомительное путешествие по Уралу. В середине XIX века Билимбаевский завод по производительности занимал на Урале пятое место.

Второй звёздный час грянул в 1899 году, когда Билимбай посетили Д. И. Менделеев и участники его экспедиции по уральским горным заводам. Менделеев писал о Билимбае: «…сам я должен говорить, что нигде здесь не видел и следов бедноты, а тем паче приниженности; везде народ бравый, слышна гармоника и песни, мальчики и девочки чистенькие, школы видел всюду, а церкви видимо богатые, хотя здесь немало старообрядцев разных толков. А посевов, пашен — совершенно тут не видно только и видел огороды, косьбу и выгон скота». Спутник Менделеева С. Вуколов тоже писал о Билимбае: «При заводе находится 2-х классное училище, аптека и больница; графы Строгановы заботятся о своих рабочих, обучая их детей, выдавая престарелым рабочим пенсии в известном размере с получаемого содержания, рабочие получают пособия к Рождеству и Пасхе, а также при увечьи; для этого служит % с особого неприкосновенного капитала…» К тому времени Билимбаевский завод был главным в Билимбаевском горном округе, в котором проживало около 10 тысяч человек населения и было 26 действующих и законсервированных рудников.

В начале XX века заводской посёлок насчитывал 4,5 тысячи жителей. Обзор «Россия» (1914) характеризовал завод исключительно лестно: «Билимбаевский завод издавна пользуется репутацией одного из самых благоустроенных заводов на Урале». Заводской караван состоял из трёх десятков барок.

В 20-х годах XX века завод был реконструирован, на нём было налажено производство труб. Во время Великой Отечественной войны (осенью 1941 года) на базе Билимбаевского завода и эвакуированных предприятий был организован небольшой авиастроительный завод. Он построил несколько ракетных самолётов БИ-2 — первых в мире. На плотине была смонтирована натурная установка для испытания двигателей. Первый старт самолёта-ракеты состоялся 15 мая 1942 года на аэродроме Кольцово близ Свердловска. После войны авиастроительный завод был перенесён в более удобное место. Ничто не вечно, и к 70-м годам XX века производство труб на Билимбаевском заводе устарело так, что не было смысла его модернизировать. В 1975 году завод был закрыт.

Самое интересное здание посёлка — полуразрушенный Свято-Троицкий храм. Он был построен в первой трети XIX века, предположительно, по проекту «строгановского» зодчего А. Воронихина. Три придела храма — Свято-Троицкий, Богоявленский и Казанский — расписывали ученики К. Брюллова. Сейчас храм лишён колокольни и используется как клуб. В 1888 году посёлок украсили сосновой рощей, которая получила мрачное название Могильщина; ныне роща объявлена памятником природы.

* * *

В 1734–1735 годах деятельность Оренбургской экспедиций, возглавляемой В. Н. Татищевым (а также собственно основание на башкирских землях города Оренбурга в 1732 году), спровоцировала новую волну башкирских восстаний, которые продолжались до 1740 года. Впрочем, сами «башкирцы» утверждали в челобитной от 25 октября 1734 года, что они двинулись на горнозаводские земли только лишь как беженцы: на них готовилось напасть трёхтысячное войско Казачьей (казахской) Орды, на которую, в свою очередь, напал Джунгарский Галдан-цэрэн. Во главе башкир встал некий Каракасан — блюститель ислама, знаток восточных языков и вообще харизматический лидер. Военные действия против отрядов Каракасана велись русскими столь ожесточённо, что счёт разрушенных и сожжённых башкирских деревень приближался к семи сотням.

В 1735 году на горнозаводском Урале появилась Исетская оборонительная линия: Ревдинская, Северская и Полдневая крепости на Чусовой. (Башкирские земли начинались за озером Щелкун.) На Сылве малыми острожками — Ординским, Кишертским, Торговищенским, Ленским — «обставился» разбогатевший город Кунгур. В окрестностях Северской и Полевской крепостей выросли Гробовская, Киргишанская, Кленовская, Ачитская, Красноуфимская и Бисертская крепости. Все эти крепости прикрывали Екатеринбург, а в военном отношении подчинялись Кунгуру.

Вот как Н. Корепанов описывает подготовку к обороне 1735 года: «Татищев ушёл тогда в башкирский поход, строил военный лагерь на озере Кызылташ, склонял к российской короне башкир Сибирской дороги. А в Екатеринбурге советник Хрущёв приказал повырубить окрестные чащи ради обзора, вырыть ров внизу за крепостью от правого берега Исети до невысокой горки, перерезав и Уктусскую дорогу, переписать казённое оружие, казённых: лошадей и годных к бою мужиков. Годные расписаны были по девяти командам по участкам обороны и в сотню для преследования отступающего противника. Ружья не хватало, обывателям раздали наструганные из сосновых жердин копья, велели наделать луки. Учили „солдатской экзерциции"». Мамин-Сибиряк замечал: «Значение Екатеринбурга как крепости дало себя почувствовать во время башкирских бунтов, когда башкиры доходили до Арамили, а особенно во время пугачёвщины».

Крепости были построены так, чтобы, как писал Татищев, «во время неприятельского нападения на означенной дистанции могут люди от двух крепостей часа в два или в три соединиться». В 1736 году было учреждено Исетское казачье войско с центром в Челябинской крепости. Казаки и крепости выстояли и в набегах во время башкирского восстания 1737–1739 годов.

О непримиримости башкир рассказывает история Тойгильды Жулякова. Взятый в плен во время бунта начала 1737 года, он крестился и был отпущен. Но, вернувшись домой, он снова обратился в ислам. Татищев послал предписание екатеринбургскому майору Угрюмову: « Татарина Тойгильду за то, что, крестясь, принял паки махометанский закон, на страх другим, при собрании всех крещёных татар, сжечь; а жён и детей его, собрав, выслать в русские города, для раздачи…» 20 апреля 1738 года Тойгильда был сожжён живьём на площади в Екатеринбурге.

Дело Татищева продолжил новый командир Оренбургской экспедиции И. И. Неплюев, назначенный на эту должность в 1742 году. Он выстроил новые линии укреплений вдоль рек Яика (Урала), Сакмары и Самары. Эти линии насчитывали 38 крепостей и 39 редутов. В 1748 году Исетское казачье войско было поглощено Оренбургским. А башкирские набеги продолжались до 1755 года.

В 1754–1756 годах в Башкирии бушевало восстание, целью которого было установление национальной независимости (ни много ни мало!). Башкиры искали поддержи у казахов Среднего Жуза (Центрального и Северо-Восточного Казахстана). Самым известным лидером этого восстания был «мещеряк» Батырша Алеев. И. И. Неплюев сумел одолеть восставших только после того, как расколол руководящую верхушку (как обычно, посулами) и привлёк на свою сторону казанских татар, пообещав им разрешить возводить мечети. «Восстание под предводительством Батырши можно считать последним самостоятельно организованным бунтом башкир», — говорит обзор «Россия».

В 1755 году совершил подвиг барабанщик Красноуфимской крепости Фома Антонов. Он с товарищами был в карауле, когда на его команду напали башкиры. Всех солдат, кроме Фомы Антонова, зарубили. Фоме башкирский мурза велел идти впереди его отряда и барабанить. В крепости решат, что это приближается нечто вроде посольства, и не станут закрывать ворота. Башкиры ворвутся в крепость и всех перебьют. Фоме выбора не оставалось: пришлось шагать и барабанить. Но башкиры не знали барабанных ритмов. Подходя к крепости, Фома выбивал не торжественную дробь, а «тревогу». Солдаты в крепости догадались о коварном замысле башкир и закрыли ворота. Красноуфимск был спасён; Фома Антонов — убит. В честь Фомы Антонова в городе Красноуфимске ныне названа улица.

Восстание Емельяна Пугачёва для башкир тоже было попыткой сбросить ярмо ненавистной царской (русской) власти. Не случайно в рядах пугачёвцев было так много башкирских отрядов — к примеру, отряды Батыркая Иткинова, Обдея Абдулова и Салавата Юлаева.

Д. Н. Мамин-Сибиряк в повести «Охонины брови» так писал о башкирских восстаниях: «Всех помнит эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сеита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучарой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косой зелёная степная трава».

Термин «горные заводы» первым употребил Татищев. Горными заводами в России традиционно называли металлургические предприятия «дореформенного» (то есть феодального) типа. От заводов в современном понимании этого термина те предприятия были далеки. Скорее, их можно назвать металлургическими мануфактурами, где было разделение труда, но использовался ручной подневольный труд. Однако так уж сложилось исторически: говорят «горные заводы».

В XVIII веке Чусовая стала крестьянско-заводской рекой. Её население было достаточно пёстрым. Были здесь работные люди — те, кто работал на заводах. Были приисковые, рудничные рабочие. Были пашенные крестьяне, занимавшиеся сельским хозяйством и промыслами: лесным, рыбным, пасечным и всякими прочими. Разумеется, были ремесленники и купцы. Много было «приписных крестьян», пригнанных на время из своих деревень; они занимались внезаводскими работами в системе завода — рубкой и сплавом леса, добычей руды, выжигом угля, извозом и так далее. Были пришлые крестьяне (в основном оброчные), которые устраивались на сезонные работы (например, на сплав барок) или брали заводские подряды (на строительство судов, на подвоз руды к заводам и продукции заводов к пристаням, на вспомогательные производства).

Чехов в 1890 году писал об уральских заводских рабочих высокомерно и презрительно: « Я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не видеть всей этой азиатчины. Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазками, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик». Примерно в то же время и о том же предмете писал и Мамин-Сибиряк: « Настоящая рабочая гвардия — народ всё рослый, здоровый, ничего общего с захудалым расейским заморышем-фабричным не имеющий. Вы их встретите и невольно залюбуетесь. Других таких молодцов не найти. Лица смышлёные, движения уверенные».

Порядок на заводах берегла «горная стража» — команды «инвалидов» и солдат из сибирских гарнизонов. («Инвалидами» в ту пору называли ветеранов — солдат, которые отслужили свой срок, получили свободу от крепостной зависимости и работали, так сказать, «частными охранниками».) Были профессиональные сплавщики и профессиональные судостроители. И ещё были различные беглые и каторжники, в лесах прятались староверы-скитники, по глухим урманам бродили вольные охотники-чертознаи и рудознатцы, ещё жили здесь ясачные вогулы и ясачные башкиры… Да много кого было на Чусовой, начиная от профессиональных нищих — калик и юродивых, заканчивая скрывающимися мятежниками и разбойниками. Бажов писал: «Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет, — что хошь с ними делай». В общем, жить было вовсе не скучно и поговорить можно было много о чём. Но вся жизнь крутилась вокруг заводов.

Что представлял собой горный завод?

В XVIII веке почти все горные заводы на Чусовой были чугуноплавильными или железоделательными. Они строились по достаточно передовым технологиям своего времени. Чугуноплавильные заводы называли доменными, потому что на этих заводах в доменных печах из руды выплавляли чугун. Например, Билимбаевский завод выпускал только чугун; для проковки на железо его увозили на заводы Очёр и Добрянка.

На железоделательных заводах главным производством было молотовое: здесь чугун молотами перековывали в железо. Только железоделательным был Северский завод; зато качественное северское железо имело собственное клеймо — цаплю. Самые «продвинутые» предприятия совмещали обе эти функции сразу. Скажем, Старая Утка производила и чугун, и железо, а вот Ревда свой чугун для проковки отправляла на Мариинский завод.

Все заводы XVIII века были вододействующими. В центре завода на притоке основной реки устраивалась плотина и набирался пруд. Плотина была не просто насыпью поперёк речной долины в узком месте, а сложным сооружением. «Плотинные мастера» ценились очень высоко. В истории края остались их имена — например, имя Леонтия Злобина, построившего плотины в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ревде и Новоуткинске. Основными инструментами мастеров были ватерпас, уровень и отвес. В основание плотины вбивали сваи, ставили «свинки» — бревенчатые срубы, заполненные утрамбованной глиной. Скаты укрепляли камнем и дёрном. Надёжной считалась плотина, длина которой не превышает 200 саженей (около 400 метров). Минимум высоты плотины определялся в 12 аршин (около 9 метров). Конструкция плотины «морально устаревала» примерно за 30–40 лет, хотя сами плотины служат веками. Например, плотина Староуткинского завода стоит без ремонта больше 270 лет.

Вода, падая с плотины, вращала колёса, которые через систему штанговых передач приводили в движение заводские механизмы — молоты, меха для горновых печей, дробилки руды. Заводские строения располагались у плотины, параллельно «прорезам» в ней, возле «колёсных изб» и «водяных ларей». Такая позиция, кстати, позволяла «прислонить» домну к плотине, что облегчало подъём тачек с рудой к колошникам — особым отделам плавильных печей. Главный водоспуск назывался «вешняк». Вспомогательные «прорезы» и водоотводы с вешняка направляли потоки в «лари», в которых вращались фабричные колёса. Например, на Ревдинском заводе вода крутила 33 колеса; диаметр каждого был около 4 м, ширина — около 2 м.

В книге А. Терёхина об архитекторе И. Свиязеве, который в 1825–1826 годах перепроектировал Ревдинский и Билимбаевский заводы, говорится: « Первым фактором, влиявшим в то время на размещение цеховых зданий, являлся заводской пруд. Все механизмы завода приводились в движение водой, подаваемой через трубопроводы и „водяные лари", размещаемые перпендикулярно плотине у пруда. Это, в свою очередь, регламентировало положение в плане цехов и других зданий и устройств: они должны были стоять параллельно водопадающим агрегатам. Количество воды, накопленное в заводском пруду, определяло, в конечном счёте, и мощность завода».

Цеха тогда назывались «фабриками». В «доменной фабрике» помещалось по 3, 4, 5 (иногда и больше) доменных печей для плавки руды. На обслуживание каждой домны требовалось около 900 рабочих, причём собственно у печи работало только около 40 человек (4–5 %). Огонь в домне нельзя было гасить. Вышедший из домн чугун отливался в особые формы для получения слитков — в «изложницы». Потом слитки отковывались на «молотовых фабриках», где было установлено по нескольку вододействующих молотов. На каждый молот требовалось около двухсот рабочих, причём непосредственно у молота работало только около сорока (25 %).

По соседству с «фабриками» находились вспомогательные «производственные избы» — кузнечная, токарная, сверлильная, сушильная, литейная и прочие. Завод и пруд кольцом окружал посёлок: улицы громоздились на склонах долины пруда и в низине устья речки, под плотиной.

О сакральном смысле уральского завода (завода-крепости) пишет историк Н. Корепанов в очерке «В раннем Екатеринбурге» (1996): « Далеко не случайны расположение городских осей по сторонам света и первоначально четырёхугольная форма крепости. Число 4 считалось воплощением идеально устойчивой структуры, целостности Вселенной: 4 стороны света, 4 времени года, 4 стихии… „Число совершенства" квадрата или четырёхугольника заключалось в числе узлов крепости, 8 бастионах; этот мотив перекликается с 8-конечным православным крестом. Центром крепости, а равно и центром мироздания является плотина, регулятор водной или же „вселенской" энергии. Река делила город на две стороны — Правую и Левую, светлую и тёмную, плотина, связывая их воедино, символизирует единство дня и ночи, разума и души, жизни и смерти, мужского и женского начал. Идея композиции уральского города-завода естественно отражает первобытную гордость древних мастеров: сердцем города была плотина (она сооружалась первой), стоящие возле неё плавильные печи и заводские фабрики строились почти одновременно с ней, а городские кварталы возводились после и вокруг главного — завода, ему в помощь и на потребу. В заводе видели не только продолжение и проявление великой энергии земли, но ещё инструмент упорядочения и организации этой энергии. Если рассматривать строительство завода как долгосрочный договор с природой, то получается, что Земле — земное здесь, на Урале, воздавали прежде, чем Богу — Богово; и традиционный уральский горнозаводский пейзаж выглядит соответственно: у нас заводские трубы стоят выше церковных куполов ».

Типичный заводской посёлок писатель П. Заякин-Уральский описывал так: «Большой зеркальный пруд с отлогими берегами, где растут, отражаясь в воде, камыши и ивы; широкая плотина с рулём и перилами со стороны пруда, а с другой стороны — неуклюжий и закопчённый доменный корпус, высокий дощатый забор и торчащие из-за него чёрные заводские трубы; дальше, на горе, небольшая пятиглавая церковь, полукаменный управительский дом с большим тенистым садом и стройные ряды обывательских домиков с палисадниками под окнами».

ГОРОД РЕВДА

В 1702 году, во время пребывания на Урале дьяка Сибирского приказа Андрея Виниуса, рудознатец Уткинской Слободы Фёдор Росов объявил о найденном им месторождении железной руды при горе Магнитной. Но только в 1734 году на устье реки Ревды Акинфием Демидовым был пущен завод, работающий на рудах горы Магнитной. Земли в устье речки Ревды Акинфий жульнически купил у башкир. Ревдинский завод Демидовых был самым крупным предприятием на Чусовой.

Плотина завода расположена между Угольной и Сороковой (ныне Пугачёвской) горами. Её строительством руководил знаменитый плотинный мастер Леонтий Злобин (родился около 1677 года в Вологодской губернии). Плотина была сложным гидротехническим сооружением: основная имела ниже себя ещё и три «подливные» — неполные, которые создавали «скоп» воды для двух других вспомогательных заводиков — Шараминского и Барановского. В Ревде появилась крупная пристань. Она определяла график «навигации», выпуская воду из заводского пруда, и Ревда стала «застрельщиком» сплава «железных караванов». В Ревде было и крупное плотбище; например, в 1814 году на нём построили более 40 судов. Плотина и пруд в Ревде сохранились до наших дней, хотя в 1964 году плотина подверглась серьёзной реконструкции.

Уже через год после основания Демидовы были вынуждены заключить завод в прочную деревянную крепость, чтобы защитить его от разрушений во время башкирских набегов. Впрочем, Ревде крепко доставалось и от своих жителей. Ревдинцы славились склонностью к мятежам. В 1774 году завод предался пугачёвскому атаману Ивану Белобородову. В 1800 году при заводе бунтовали приписные крестьяне. Наконец в 1808 году Демидовы продали Ревду купцу А. В. Зеленцову.

Впрочем, скоро они пожалели об утрате такого лакомого куска собственности и начали плести интриги. При подстрекательстве Демидовых в 1824–1826 годах в Ревде разгорелись новые мятежи углежогов. Эти мятежи скомпрометировали Зеленцова в глазах горного начальства, и в 1833 году Демидовы сумели выкупить завод обратно. В 1840 году в «связку» к Ревдинскому владелица завода Мария Демидова построила на реке Ревде небольшой Мариинский завод (ныне село Мариинск у верховьев Новомариинского пруда). Мариинский завод переделывал в железо чугун Ревды (в 1914 году в посёлке Мариинского завода насчитывалась тысяча жителей). А в 1841 году Ревду потрясло новое восстание углежогов, на сей раз такое масштабное, что его подавляли войска. Рачительных хозяев из Демидовых всё равно не получилось, и в 1873 году Демидовы продали Ревдинские заводы купцу Г. М. Пермикину.

С 1873 года началась полоса «перепродаж». Огромный завод требовал и огромных капиталовложений, чтобы стать рентабельным, а капиталов не находилось. В 1898 году завод купил В. А. Ратьков-Рожнов. Завод постепенно приходил в упадок. В 1899 году соратник Д. Менделеева С. Вуколов в книге «Уральская железная промышленность» о Ревде писал: «Более бедно обставленного завода мне не пришлось встретить нигде на Урале». В 1913 году хозяином стал П. Г. Солодовников. К тому времени в Ревде уже было 10 000 жителей, и частая смена хозяев могла вызвать новый бунт. Революция прекратила чехарду заводовладельцев.

В 1935 году Ревда была признана городом. В 1940 году в Ревде вступило в строй второе крупное предприятие — СУМЗ, Средне-Уральский медеплавильный завод, а в 1941 году третье — Ревдинский завод по обработке цветных металлов. Ныне действует ещё и метизно-металлургический завод. Именно они превратили город в зону экологического бедствия.

Сейчас население Ревды составляет около 62 тысяч человек.

* * *

Каждый завод имел множество мелких рудников, где добывалась руда. Руду «ломали» заводские крестьяне, которые брали на заводе «оклад» — подряд на поиск, самостоятельную добычу и подвоз определённого количества руды. Также заводы имели пристани, откуда отправлялись барки с продукцией, и лесные дачи — территории, где лес вырубался и выжигался на древесный уголь, без которого заводское производство обойтись никак не могло.

В 1721–1742 годах горное начальство вообще признало обучение в школах обязательным. На некоторых казённых заводах в это время среди мальчиков-подростков грамотность стала приближаться к 100 %. Школы содержались на специальный налог — по пуду металла с каждой сотни выработанных на заводе пудов. Для школьников было установлено денежное, хлебное и «мундирное» жалованье. «Но заводчики во главе с Демидовым, которому принадлежало 14 заводов, ходатайствовали перед верховной властью, чтобы их освободили от обязательного заведения школ. Их просьба была удовлетворена, и в первой половине XVIII века ни при одном частном заводе школы не были открыты», — пишет краевед Нина Аверина.

Кроме школ и лавок, при некоторых заводах имелись аптеки, фельдшерские пункты и даже больницы.

Квалифицированные рабочие, работавшие у механизмов, зарабатывали неплохо. Многие из них выходили из крепостной зависимости. По Горному уставу рабочий день их равнялся световому дню, то есть был небольшим, особенно зимой, — ведь в зимней уральской ночи невозможно было осветить огромные цеха и рудничные дворы. В непрерывно действующих цехах («горячих») рабочие работали в 3 смены по 8 часов; правда, без выходных. Раз в год (в сенокос) полагался оплачиваемый месячный отпуск. Разрешался детский труд, но только вполовину взрослого и с 12 лет. Заработок мастера был примерно 60 рублей в год; обычного рабочего — 18 рублей. В пересчёте по цене на говядину, обычный рабочий получал примерно в два раза больше, чем нынешний среднестатистический российский «бюджетник». Но на говядину пересчитывать не стоит, потому что провиант, скажем, на казённых заводах был вообще бесплатным. На частных заводах — за деньги, но дёшево; зато «частники» и платили рабочим больше. С 1799 года по указу императора Павла I всем рабочим горных заводов выдавалось бесплатно по 10 пудов ржаной муки в год. К середине XIX века эти выдачи выросли вдвое. Естественно, что заводчик и сам «от себя» назначал «довесок» к императорской милости.

«Харч» в заводских лавках, понятно, был однообразным: хлеб да мясо. Но «жёнки» работных людей были свободны — почему бы им не заняться сельским хозяйством для разнообразия меню? Сельское хозяйство при заводах было таким, какое мы сейчас называем приусадебным. Вот так у посессионных крестьян и заводских работных во второй половине XVIII века — наверное, впервые в России — получило широкое развитие огородничество, процветающее в нашей державе и поныне.

Бывало, что заводчик на своих заводах вводил даже собственную «валюту» — кожаные ярлычки с обозначением заработанной рабочим суммы. Такие «дензнаки» рабочие называли «кожанками». На них можно было брать товары в заводской лавке. Конечно, делалось это не только для удобства бухгалтерии, но и для сокрытия обсчёта. Горный начальник В. А. Глинка даже жаловался министру финансов на заводчика Никиту Всеволожского, который ввёл у себя «кожанки», и министр запретил подобную «самодеятельность».

А в целом уральские горнозаводские рабочие занимали промежуточное положение между традиционным крестьянством и собственно рабочим классом. Основным рычагом принуждения становились деньги, и это постепенно выводило работных людей из крестьянского сословия — пусть и де-факто, а не де-юре. Но даже патриархальные традиции в рабочей среде были уже не столь сильны, сколь в крестьянской, и преобладать начала новая, современная форма семьи — малая семья (из двух поколений — родители и дети), которая, впрочем, оставалась многодетной.

Неквалифицированные рабочие считались «посессионными крестьянами» — то есть на много лет были взяты заводчиком «в аренду» у помещика или у государства. Они считались прикреплёнными крепостной зависимостью не к земле, а к заводу. «Сдавать» крестьян в посессионную аренду начали по указу 1731 года.

Все прочие заводские работы выполняли «приписные» крестьяне. Заводчик заранее выплачивал за этих крестьян подати, и крестьяне обязаны были отработать заводчику потраченную им сумму. И посессионные, и крепостные крестьяне получали за свою работу хоть и небольшие, но деньги. Однако всё это было лишь «прописано» в Горном уставе, а практика, как обычно в России, весьма разнилась с законом. И даже такие «мягкие» на бумаге условия работы на деле превращались чуть ли не в рабство.

Хуже всего приходилось тем, кто стоял вне общества: солдатам, каторжникам, разному беглому народу, а также раскольникам. Иные заводчики, изловив, использовали их на рудниках как рабов в «чистом виде»: приковывали на цепь к тачке и не выпускали на поверхность земли до смерти. Конечно, это делалось втайне от правительства. Поэтому на горнозаводском Урале пугачёвщина имела черты гражданской войны: с одной стороны сражались приписные крестьяне и маргиналы, с другой — посессионные крестьяне и рабочие.

Тому примером была осада Сысерти повстанцами Ивана Грязнова в феврале 1774 года. Ещё осенью заводчик Турчанинов побеспокоился укрепить оборону завода (в сказе Бажова «Кошачьи Уши» говорится именно об этих турчаниновских «мероприятиях»). Вокруг завода были расставлены караулы; лёд на пруду был взорван. 4 февраля повстанцы смяли пикет на Щелкунской дороге, ворвались в заводской посёлок и ринулись к заводской крепости. Повстанцев было около 800 человек, защитников — около 300. С обеих сторон ударили пушки и ружья, на стенах началась схватка врукопашную. Повстанцы были отброшены. Они отступили, но через две недели вернулись. Установив пушки на Караульной горе, они долго бомбардировали завод и посёлок, потом снова пошли на штурм. К тому времени в Сысерть уже подоспела небольшая военная команда поручика Томилова. Солдаты и рабочие вновь отбили приступ. Вызвав подкрепление, 17 февраля пугачёвцы пошли на штурм в третий раз и после долгого и ожесточённого боя уже были разгромлены окончательно. (Заводчик А. Ф. Турчанинов сам отважно сражался на стенах и за это был награждён дворянством — правда, только через восемь лет после пугачёвщины.)

Впрочем, оборона Сысерти — не единственный пример. Скажем, в Ревде много раз бунтовали приписные крестьяне и углежоги, но ни разу их не поддержали мастеровые и работные завода.

После отмены крепостного права, несмотря на череду различных кризисов, материальное положение горнозаводского рабочего было в общем неплохим. В. Тряхов в книге «ГУЛАГ и война» (2005) пишет: «На рубеже XIX–XX веков заработок уральского рабочего в среднем составлял 15 руб. в месяц, лошкарь зарабатывал 40 руб. в год, депутат Государственной думы получал 10 руб. в день, а годовой доход российского крестьянина колебался от 8 до 12 руб.».

Ныне в «чистом виде» не сохранился ни один горный завод. Но удивительно: почти везде сохранились плотины и пруды — главное украшение заводских посёлков! Исключение составляют только заводы Кын и Мариинский (впрочем, в Мариинске старый пруд заменён новым). Заводы не города; на производстве никто не будет беречь обветшавшие здания и соблюдать прежнюю планировочную структуру. Поэтому нигде уже нельзя не только увидеть, но и понять, как проходили линии крепостных стен, где были проложены каналы для водобойных колёс… И всё-таки кое-где ещё можно встретить старинные заводские постройки.

В городе Полевском гордятся уникальной домной Северского завода, построенной в 1860 году. Эта домна претендует на место в кадастре мировых памятников промышленной архитектуры ЮНЕСКО как уникальный образец уральской ветви русского классицизма. Много заводских сооружений конца XIX века осталось на Лысьвенском заводе. Мрачные чёрные руины взорванного белогвардейцами завода можно посмотреть в посёлке Бисер. Здесь целиком сохранились корпус воздуходувки и здание бытовки. Но особенно «отличились» заводы Старая Утка и Кын.

В Кыну на берегу речки Кын стоят постройки конца XVIII — начала XIX веков. Это огромный амбар и полуобвалившиеся производственные сооружения. Амбар используется по назначению до сих пор, а от производственных зданий остались только кирпичные коробки, заваленные рухнувшими стропилами. Эти коробки по самые окна уже ушли в землю. И ещё в Кыну возле плотины спущенного пруда можно увидеть обломки железного (импортного) водобойного колеса, торчащие из насыпи. Поскольку никакого производства на месте завода, закрытого в 1911 году, нет, то, побродив по пустому двору, можно представить, как и где были размещены «фабрики», где проходили каналы.

А в Старой Утке на территории действующего завода в бурьяне кособочится другое промышленное сооружение из бутового камня с высокой крышей, некогда крытой гонтом (особой деревянной черепицей). Рядом громоздится доменный комплекс — перестроенная и модернизированная печь демидовских времён. В Староуткинске её любовно называют «Самовар» (со стороны пруда она и вправду похожа на гигантский самовар). Путеводитель Ф. Опарина (1936) в духе своего времени отзывается об этой домне пренебрежительно: «Это единственный памятник жалкого состояния промышленности капиталистического Урала». Но сейчас эта домна смотрится так чудесно и экзотично, как, наверное, смотрелся бы мамонт посреди коровьего стада.

Родоначальником рода Демидовых считается Демид Григорьев Антуфьев, кузнец села Павшино, что в 20 верстах от города Тулы. Его сын, Никита Демидов Антуфьев, перебрался в Тулу и организовал кузнечную мастерскую. Особенного размаха в делах он не имел — мал был капитал и велика конкуренция. Но всё изменилось в судьбе кузнеца после знакомства с Петром I.

По легенде, однажды царский дьяк Шафиров, проезжая через Тулу, велел тульским оружейникам починить его пистолет. За это дело взялся Никита Антуфьев. За одну ночь он не только починил пистолет, но и сделал ещё один, точно такой же. Шафиров даже не смог отличить один пистолет от другого. О смышлёном кузнеце дьяк рассказал Петру. Пётр этот рассказ запомнил. Посетив Тулу, он зашёл к этому умельцу в кузню. И ему Никита приглянулся.

Для задуманных реформ Пётр подыскивал новых людей вместо опостылевших бояр и дворян. Он взял тульского кузнеца Никиту Антуфьева на заметку — вдруг пригодится? А Никита хотел начать в Туле своё большое дело и попросил Петра о помощи. Пётр помог. В 1696 году Никита построил на речке Тулице доменный и кричный завод. И неудивительно, что именно к Никите Пётр обратился с просьбой об анализе железной руды с Урала: Амстердам Амстердамом, но полностью довериться Пётр мог только русскому человеку.

Руда оказалась превосходной, и Пётр сразу предложил Никите поехать на Урал и заняться налаживанием дел нового Невьянского завода. Невьянск вызывал у государя досаду: здесь хороший рудознатец, но плохой экономист Михаил Вабиков (по другим источникам — Бибиков) вдвое превысил ссуду. Поначалу Никита отказался от уральской «командировки». Но вскоре вышел петровский указ о запрещении рубки тульских дубовых рощ. Этот указ подрывал сырьевую базу тульских заводов, и Никита, памятуя об уральской руде, в начале 1702 года изъявил согласие принять дела Невьянского завода.

В Невьянск Никита сам всё-таки не поехал, а отправил туда сына Акинфия. Акинфий должен был реорганизовать производство так, чтобы завод работал на руде (по-современному), а не на «крицах». Пётр охотно предоставил Никите льготу: 10 лет он мог пользоваться Невьянским заводом без всяких налогов. Вместо налогов Никита обязан был поставлять казне пушки и ядра, а казна за них ещё и выплачивала Никите хорошие деньги (хотя и меньше, чем шведам). То есть Невьянский завод Никита Антуфьев получил практически даром.

Талантливый и очень энергичный организатор, специалист рудного и заводского дела, Акинфий взялся за порученную работу всерьёз. Д. Н. Мамин-Сибиряк без обиняков называл Акинфия «гениальным». Никита лишь изредка, наездами бывал на Урале. Теперь, по желанию Петра, Никита и Акинфий звались уже не Антуфьевыми, а Демидовыми. С Невьянского завода Демидовы и начали «оккупацию» Каменного Пояса.

Демидовы решили специализироваться на чёрной металлургии — производстве чугуна и железа. Это им было более знакомо ещё по Туле. К тому же на Урале развивалось в основном медеплавильное производство, а чёрная металлургия была представлена весьма слабо. На выручку от продажи невьянского железа Демидовы начали строить новые заводы. Первые демидовские заводы впоследствии вошли в три разных горных округа: Невьянский завод (1702 год основания), Шуралинский (1716 год), Быньговский (1718 год), Верхнетагильский (1718 год) и Старошайтанский (1727 год) — в Невьянский округ; Выйский (1721 год), Нижнеагильский (1722 год) и Черноисточинский (1726 год) заводы — в Нижнетагильский округ; а Староуткинский завод (1729 год) — в Суксунский округ. Для транспортировки грузов, по примеру казенного Каменского завода, Демидовы сразу же начали использовать Чусовую.

Богатство Демидовых росло быстро. Вскоре оно стало так велико, что внуку Петра «на зубок» Никита Демидов подарил сто тысяч рублей — неслыханно огромную сумму. На эти деньги можно было построить три-четыре новых завода. В свою очередь, и чувство безнаказанности у Демидовых зашло столь далеко, что в подвале Невьянской башни Демидовы начали чеканить собственные деньги, за что тогда полагалась смертная казнь.

Под видом карточного проигрыша Демидов подсовывал Петру взятки. Пётр, конечно, понимал хитрость заводчика, но нужда в деньгах была выше всех принципов. Однако и до Петра доходили слухи о фальшивых демидовских деньгах. Взятки — это, конечно, хорошо, но зарываться до такой степени Пётр не мог позволить даже любимцу Никите «Демидычу». Когда Пётр, нахмурившись, поинтересовался, чьи деньги Никита выкладывает на карточный стол: его, царя, деньги или собственной чеканки? — Никита Демидов, ухмыльнувшись, ответил: «У нас, батюшка, всё твоё». Петру пришлось отступиться, да и казённая проверка вернулась из Невьянска ни с чем. А легенда о демидовских чеканщиках в подвалах Невьянской башни заканчивается страшно: чтобы казённая комиссия не нашла никаких следов, Акинфий велел открыть шлюзы и затопить подвалы вместе с металлургическими горнами и людьми. Что называется, «концы в воду». В 2003 году при реконструкции Невьянской башни в толще стены были вскрыты ранее неизвестные дымоходы. Химический анализ сажи показал, что в ней велика примесь серебра. То есть вполне возможно, что легенда о демидовских деньгах и утопленных мастеровых вовсе не легенда.

В 1720 году Никита Демидов был награждён личным дворянством. Умер он в 1725 году. У него было три сына: Григорий, Акинфий и Никита. В 1726 году они были возведены в потомственное дворянское достоинство Российской империи и получили герб. Главенство в семейных делах принадлежало Акинфию. Родовое гнездо, помещенное Никитой Демидовым в Невьянске, Акинфий перенёс в Нижний Тагил.

Акинфий сразу понял ключевое значение Чусовой для своих заводов на Среднем Урале и начал «захват» Чусовой. Замысел Акинфия Никитича оценил и поддержал его племянник Василий Никитич, тоже построивший на Чусовой два завода. Наконец, дело отца продолжил сын Никита Акинфиевич, который упрочил положение семьи заводами на Межевой Утке и Сылве. Таким образом, за 44 года (от строительства Старошайтанского завода в 1727 году до строительства Висимо-Уткинского завода в 1771 году) Акинфий Никитич, сын его Никита Акинфиевич и племянник Василий Никитич основали в бассейне Чусовой (не считая бассейна Сылвы) 7 заводов. На Чусовой, обогнав Строгановых и казну, Демидовы стали «главными распорядителями».

РЕКА МЕЖЕВАЯ УТКА

Межевая Утка — четвёртый по величине приток Чусовой (после Усьвы, Койвы и Серебряной). Её длина 135 км. Она берёт начало из Утиного болота между горами Синяя и Верхняя Выя Первую половину пути через болота и леса, мимо хребта Карасьи Горы (высшая точка — 417 м), она течёт почти строго на юг. В верховьях расположен посёлок Синегорский, соединённый дорогой с Нижним Тагилом. В Синегорском Утка «расчленена» на каналы, которые подпружены плотинами. В средней части реки к востоку от неё поднимается хребет Весёлые горы. Со склонов этих гор берут начало речки Шайтанка и Висим, сливающиеся в посёлке Висим. От Висима Межевая Утка резко поворачивает на запад.

Висимо-Шайтанский чугуноплавильный и железоделательный завод основан Акинфием Демидовым в 1742 году. Демидов свёз в посёлок своих крепостных с Украины и из Тулы, поэтому посёлок разделился на «концы» — Хохляцкий, Тульский и Кержацкий. Священник Н. М. Мамин, отец Д. Н. Мамина-Сибиряка, описывал завод так: «Человек, в первый раз пришедший сюда, не может быть не удивлён громадностью и разнообразием, дополненными порядком, чистотой, изяществом фабричных устройств завода». Завод проработал до 1909 года и был закрыт во время промышленного кризиса, вызванного Русско-японской войной. От демидовских времён сохранились пруд и поселковый храм. В советское время, когда всех «шайтанов» убирали из топонимики, посёлок получил название Висим. На Филимоновой горе в посёлке был установлен памятник героям Гражданской войны.

Висим — родина Д. Н. Мамина-Сибиряка. Здесь в 1959 году открыт литературно-мемориальный музей писателя, установлен памятник. На вершине горы, которую сейчас называют Шихан, водружён камень с портретом Мамина-Сибиряка и фразой из его письма: «…был на Машуке, любовался. А наш Висим все-таки лучше!» Висимо-Шайтанский завод описан Маминым-Сибиряком в романе «Три конца». С горы Шихан и сейчас можно увидеть эти «концы».

Через 20 км после Висима на берегу Межевой Утки стоит посёлок Висимо-Уткинск, в котором река разливается прудом. Висимо-Уткинский железоделательный завод был основан Демидовыми в 1771 году. Он работал на привозном чугуне Висимо-Шайтанска и других заводов Нижнетагильского горного округа. В начале XX века он считался одним из самых крупных заводов на Урале. С Нижним Тагилом его (и Висимо-Шайтанский завод) соединяла железнодорожная ветка.

Через 5 км после плотины Висимо-Уткинска Утка принимает справа свой самый большой приток — реку Большая Ашка. Ещё через 20 км на Утке стоит маленькая деревня Таны с мостом, а через 35 км после неё — деревня Баронская и село Усть-Утка на устье. Напротив устья на левом берегу Чусовой выделяется высокая двуглавая гора Старуха (461 м).

Определение «Межевая» в названии реки появилось в XVIII веке, когда река стала границей между земельными владениями Демидовых и Строгановых. Впрочем, некоторые авторы путеводителей считают, что «межа» проходила между владениями Демидовых и Яковлевых или даже Строгановых и казны. Можно долго разбираться в запутанной системе собственности на землю, но для автора топонимики, народа, все эти «посессионные владения», «божелесья», «майораты» и «аренды» были пустым звуком. Народ сам чётко определил хозяев: Демидовы на левом берегу, Строгановы на правом. Не случайно напротив левобережной демидовской Усть-Утки на правом берегу стоит деревня Баронская, а баронами на Урале были только Строгановы. Но для некоторых авторов это вообще не имеет значения: скажем, в повести Н. Коняева «Легенда о Ермаке» река названа Медвежьей Уткой.

До появления Демидовых река называлась просто Уткой. Первое упоминание о ней принадлежит писцу Ивану Яхонтову. В его переписи строгановских владений 1579 года сказано: «…от слободы Чусовыя вверх по реке Чусовой до деревни Калина лугу вверх по Чусовой до вогульских улусов и до Утки реки… И в той меже по обе стороны тех рек береги пустые и островы и речки, которые пали в реку Каму и Чусовую, от устья до вершин, и озерка лешия с истоки, и леса дикие Семёновы да Максимовы».

Однако на самом деле на Межевой Утке в XVI веке (да и ранее) леса не были «дикие», а берега «пустые». Здесь издревле проживало местное население — вогулы. В 50-е годы XX века местные жители рассказывали филологам УрГУ о вогульских могильниках и копях. Сейчас найти их, наверное, уже невозможно, и археологических раскопок не велось. Однако если бы на Утке не было вогульских поселений (следовательно — речных путей в Зауралье), Ермак по Утке не искал бы дороги в Сибирь.

Межевая Утка было подарена Иваном Грозным Строгановым по Жалованной грамоте 1568 года. Но спустя два века свои права на Утку предъявили Демидовы. Межевая Утка была исключительно удобна для транспортировки продукции заводов Нижнетагильского округа. Сначала Демидовы «узурпировали» деревню Усть-Утку, где в 1725 году построили большую пристань. Потом в среднем течении реки построили Висимо-Шайтанский завод, для которого «переписали под себя» (то есть обратили в крепостную зависимость) доселе свободных крестьян-раскольников. Это вызвало целый бунт, когда раскольники сожгли по Утке все свои деревни. Но Демидовых никогда не смущал народный гнев. Через 30 лет они основали ниже Висимо-Шайтанского ещё и Висимо-Уткинский завод. Река окончательно стала «демидовской». По ней до Усть-Уткинской пристани шёл активный сплав «малых железных караванов».

В 1892 году на притоках Межевой Утки было открыто россыпное месторождение платины, а в 1898 году — коренное месторождение. Прииски Межевой Утки дали главную массу платины, добытой на Урале в начале XX века; здесь были найдены самые крупные самородки весом до 8 кг. В 30-е годы на Межевой Утке работала драга. Потом по реке шёл молевой сплав со всеми вытекающими последствиями: лесными завалами, утонувшими брёвнами и тому подобным. Ныне река не используется никак: даже туристского маршрута по ней не проложено.

* * *

Акинфий Никитич умер в 1745 году. В наследство от него осталось 19 заводов (два — на Алтае). Всего же к этому времени Демидовы владели на Урале 22 заводами, 96 рудниками, 36 сёлами и 3 пристанями; в их власти было 36 тысяч «душ».

Сын Акинфия Никитича Никита Акинфиевич родился 8 сентября 1724 года. Это случилось прямо на берегу Чусовой. Никита Акинфиевич стал владельцем десятков заводов и добрым другом Екатерины II. Его портреты создавали знаменитые русские художники, а его гостями были знаменитые русские учёные. Он переписывался с самим Вольтером! В память о своём необычном рождении Никита Акинфиевич приказал на берегу Чусовой, на поляне, где он родился, установить большой каменный крест. Этот крест стоит до сих пор.

ДЕМИДОВСКИЙ КРЕСТ

На 185 км от Коуровки на левом берегу Чусовой стоит знаменитый Демидовский крест. Он вытесан из белого камня. Высота креста (вместе с постаментом) 260 см, размах «лап» — 93 см. Площадка вокруг замощена каменными плитами. На кресте выбита надпись:

1724 ГОДА

СЕНТЯБРЯ

8 ДНЯ

НА СЕМЪ

МЕСТЕ РО

ДИЛСIА

У СТАТСКАГО ДЕЙСТВИТЕЛНА

ГО СОВЕТНИКА АКИНФIЯ НИКИ

ТИЧА ДЕМИДОВА {ЧТО ТОГДА БЫ

ДВОРЯНИНОМ:} СЫНЪ НИКИТА

СТАТСКОЙ

СОВЕТНИКЪ

И КАВАЛЕРЪ

СВЯТАГО

СТАНИСЛАВА.

ПО

СТАВЛЕНЪ

ОНОЙ КРЕСТЪ

НА СЕМЪ ME

CTE ПО ЖЕ

ЛАНИЮ ЕВО

1779

ГОДА МАIЯ

31 ЧИСЛА.

(Правда, в надписи, видимо, умышленная неточность: в 1724 году дворянином был только дед Никиты Акинфиевича, а отец ещё нет, и по рождению сиятельный Никита Акинфиевич — простой смертный, как и его холопы.) На задней стороне креста можно различить бледные следы надписи, сделанной красной краской в 20-е годы XX века: «Здесь родился эксплоататор трудового народа». Впрочем, может быть, это и не удастся: туристы-лицеисты (а по-старому — пэтэушники) «со спины» и «с боков» измалевали крест огромными чёрными названиями своих учебных заведений, своими фамилиями и «кликухами», а заодно на лицевой стороне подолбили камень креста, стесав кое-какие буквы.

Напротив креста на правом берегу Чусовой громоздится камень Писаный — бесформенный утёс с несколькими выступами- стенами и осыпями. Местами на нём растут деревья. Высота его около 60 м. На плоской ровной стене утёса выбито изображение Демидовского креста (за это камень и прозван Писаным). В конце XIX века Мамин-Сибиряк отмечал: «Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать». На самом деле надпись не выветрилась, а заросла мхом. В 1978 году экспедиция Свердловского архитектурного института очистила её от мха и обмерила. Выяснилось, что высота выбитого креста 215 см, ширина 155 см, глубина рельефа 22 см. Под крестом видны ряды строчек надписи: «Противъ сего креста на другой стороне реки, на лугу, где поставленъ каменный крестъ с надписью: 1724 года сентября 8 дня на семъ месте poдuлcia у статскаго действителнаго советника Акинфiя Никитича Демидова, что тогда былъ дворяниномъ, сын Никита, статской советникъ и кавалеръ святаго Станислава — поставленъ оный крестъ по желанию ево 1779 года маiя 31 числа».

В камне Писаном имеется небольшая пещерка глубиной 5 м. Камень объявлен геологическим памятником природы.

* * *

Когда умер отец, Никите Акинфиевичу был 21 год. Все заводы Акинфий Никитич завещал Никите, среднему сыну, обделив других сыновей, Прокофия и Григория. Однако Прокофий сумел отсудить себе заводы Невьянского горного округа (их было пять: Невьянский, Быньговский, Шуралинский, Верхнетагильский и Старошайтанский), а также пристани Сулём и Усть-Утка. Акинфий Демидов завещал не продавать заводы никому, кроме членов семьи Демидовых, но Прокофий, ничтоже сумняшеся, в 1768 году за 800 тысяч рублей продаёт их Савве Яковлеву.

Прокофий Акинфиевич Демидов (1710–1786) наиболее известен своим публичным садом в Москве. Здесь (согласно легенде) вдоль аллей стояли античные скульптуры, которые при ближайшем рассмотрении оказывались голыми русскими мужиками, выкрашенными мелом. Такой сад заслуженно получил в народе название Нескучного.

Никита Акинфиевич продолжил дело отца. Его интересы коснулись и Западного Урала, где он основал Тисовский (1763 год), Елизавето-Нердвинский (1783 год) и Молёбский (1787 год) заводы, но в основном сместились на Южный Урал, где среди прочих он основал знаменитые заводы Касли (1747 год) и Кыштым (1757 год). Центр демидовской «империи» теперь переехал в Кыштым. Никита Акинфиевич был последним Демидовым, который лично управлял заводами. Как он управлял — показало пугачёвское восстание, пришедшееся на время его «царствования». При Никите Акинфиевиче начался и необратимый спад демидовского хозяйничания на Чусовой. Умер Никита Акинфиевич в 1789 году.

Никита Акинфиевич имел единственного сына Николая Никитовича (1773–1828); у Николая Никитовича были сыновья Павел (1798–1840) и Анатолий (1812–1870) — князь Сан-Донато. Все они бывали на Урале редко, наездами, делами горных заводов не занимались и в конце концов стали Уралу чужды вообще. Представители других ветвей рода по отношению к Уралу ничем не отличались от ветви Акинфия — Никиты— Николая.

XVIII век на Урале можно назвать веком Демидовых. Историк В. Сутырин в очерке «Железная столица России» (2004) говорит: «Так или иначе, но если оценивать эту уральскую династию по результатам её деятельности в горнорудной промышленности, то Демидовы в целом заслуживают безусловно положительной оценки». В XVIII веке Демидовы имели 55 заводов, из которых 40 было на Урале. Эти заводы давали 40 % чугуна в России. Но с начала XIX века империя Демидовых рушится. Новые заводы почти не строятся, наследники множатся и дробят имения. Старые заводы всё более устаревают, разворовываются приказчиками и управляющими, продаются, попадают в опёку, закрываются при выработке рудной базы. Хотя фамилия Демидовых набирает блеск — Демидовы роднятся браками со Строгановыми, Романовыми и даже с Бурбонами, — богатство их тает. К 1917 году у Демидовых из каждых пяти заводов было продано четыре. Председатель Совета Министров Российской империи П. Столыпин хлопотал о выдаче Демидовым кредита в 4 000 000 рублей, чтобы Демидовы не продали Нижнетагильский округ «иностранцам»… Впрочем, в марте 1917 года Демидовы всё-таки сплавили Нижнетагильский и Луньевский округа новому акционерному обществу.

Демидовы не были самыми богатыми людьми Урала — самыми богатыми были Строгановы. Демидовы не были и основателями горнозаводского дела на Урале: в 1725 году, когда Умерли Пётр I и Никита Демидов, на Урале работал 21 завод, но из них Демидовым принадлежало только 6. В плане заводоустроительского дела они были хоть и очень масштабными, но, в общем, рядовыми заводчиками. Они не стали «устроителями родной земли», а полностью отстранились от горной политики и наглухо заперлись в своих крепостях-заводах. Они игнорировали Горный устав; для них пустым звуком были постановления Обер-бергаматов в Кунгуре и Екатеринбурге; по их поклёпу Пётр I в 1722 году снял с должности «за казнокрадство» В. Н. Татищева. (В 1724 году Татищева оправдали, а на Демидовых наложили штраф в 30 тысяч рублей, но Демидовы выплатили только 6 тысяч.) Немало мелких заводчиков стали жертвами их алчности: например, Фёдор Молодой, хозяин Мазуевского завода на Сылве, или Тимофей Шавкунов, хозяин Уинского завода на Ирени.

Хотя П. П. Бажов высоко оценивал роль Демидовых в колонизации южноуральских земель, пожалуй, он был не прав: эти земли были присоединены к России ещё в 1557 году и ко времени Демидовых в колонизации уже не нуждались.

Девизом рода Демидовых были слова «Acta non verba». Это выражение можно переводить со многими смыслами. «Канонический» перевод — «делай, а не говори». Дескать, «кто-то там болтает, а кто-то кайлом махает». В общем, «собака лает, караван идёт». Но куда идёт этот «караван»? Кому предназначен груз, что навьючен на спины лошадей и верблюдов?..

У первых Демидовых были звериная энергия и свирепые таланты, но, лишённые культуры, они обратились в алчность, не оставив по себе благодарности Отечества. У поздних Демидовых появились и образованность, и одарённость, и воспитанность, но уже не было энергии и традиции направлять всё это не только на себя, но и на благо родины. Остались только амбиции. В 1837 году в Нижнем Тагиле на главной площади перед Горным управлением установили памятник Николаю Никитичу Демидову. Чугунная скульптурная группа изображала заводчика и коленопреклонённую женщину. Аллегория читалась легко: Демидовы поднимают Россию с колен. Хотя сами Демидовы скромничали, утверждая, что эта женщина — «судьба» или «муза рода Демидовых». Историк В. Сутырин пишет: «..монумент был похерен сразу после Октябрьской революции. Впрочем, на старых фотографиях видно, что пространство вокруг него заросло дикой травой ещё задолго до исторических катаклизмов (трава забвения?)».

Звезда Демидовых взошла над Уралом в XVIII веке, в эпоху лютого крепостничества, и тогда же, во тьме, закатилась безвозвратно.

Современный «новоиспечённый» крупный бизнес мало интегрирован в общество. Но интеграция — вещь долгая, затратная и требующая морального авторитета. А хочется побыстрее и подешевле. И потому бизнес с особым усердием «приватизирует корни», когда каждый второй банк или торговая сеть провозглашают себя «Строгановскими», «Демидовскими» или «основанными в тысяча восемьсот забытом году».

Но «ничто не ново под луной». Всё это уже было. Надо только вспомнить — как. И Чусовая даёт замечательную возможность освежить память. Потому что именно на Чусовой (или, что точнее, на примере Чусовой) можно увидеть столкновение, пересечение главных тенденций русского капитала. Эти тенденции история словно в поучение нам персонифицировала в двух знаменитых фамилиях: Строгановых и Демидовых.

Автор не передёргивает, не подбирает события с каким-то коварным умыслом. Автор даже не лезет в спецхраны или семейные архивы. Автор предлагает просто компиляцию широко известных фактов, которая, однако, оказывается красноречивее многих ангажированных утверждений.

Строгановы и Демидовы… Оба рода канули в вечность, навсегда оставшись друг против друга, как Монтекки и Капулетти. Две разные судьбы, две разные традиции, две ментальности, две парадигмы, две стороны Урала, две горные столицы — Пермь и Екатеринбург, связанные воедино общей рекой — Чусовой.

Ведь они очень похожи, Строгановы и Демидовы: и Аника Строганов, и Никита Демидов всплыли из толщи народа и были облагодетельствованы деспотичными государями — Иваном Грозным и Петром I. Оба родоначальника были призваны историей для спасительной миссии, и оба глядели на поле своей славы поверх Уральского хребта. Только Строгановы смотрели на восток, а Демидовы на запад. И тем и другим судьба открыла общую дорогу к славе: Чусовую. Но как они шли этой дорогой и какими пришли к победе?

Начнём с побрякушек — с титулов. Строгановы были на 200 лет «старше» Демидовых, но за эти два века государство не озаботилось как-то отметить заслуги их рода. Удивительное «самопальное» звание «именитых людей» в табели о рангах не значило ничего: ни дворянской, ни боярской чести. Только в 1722 году постановлением Герольдмейстерской конторы сыновья Григория Строганова — последнего «именитого человека» — Александр, Николай и Сергей Строгановы стали баронами. А Никита Демидов был пожалован личным дворянством в 1720 году. В 1726 году его сыновья были возведены в потомственное дворянское достоинство Российской империи и получили герб. Строгановы «обошли» Демидовых в 1761 году, получив из рук австрийского императора Франца I титул графов Священной Римской империи. В 1798 году барон Александр Сергеевич Строганов был возведён в графы Российской империи. Зато в XIX веке Анатолий Демидов купил себе маленькое европейское княжество и стал князем Сан-Дона- то. (Как в старом мультике: «Построишь летучий корабль? — Куплю!»)

Однако не только титулы придавали имени блеск, но и браки. Разветвлённые «древа» двух уральских родов переплелись и друг с другом, и со многими сиятельными родами России, в том числе и с родом Романовых. Соперничество в этом плане лишено смысла. Хотя Демидовы всегда гордились браком представителя своего рода с французскими Бурбонами (ну и пусть брак этот был неудачный, скоротечный, да и «бурбонша» — принцесса Матильда де Монфор — попалась не первого ряда).

Счастливый супруг принцессы Матильды Анатоль Демидов князь Сан-Донато был известен своей наполеономанией. На острове Эльба он устроил музей Наполеона, помогал деньгами Наполеону III и вообще Франции накануне Крымской войны. Его развод с принцессой Матильдой стоил уральским заводам 3 000 000 рублей… С другой стороны, именно Анатоль Демидов за 40 000 франков заказал Карлу Брюллову картину «Последний день Помпеи», а потом подарил её императору Николаю I.

Имелся ещё и третий показатель «блеска»: дворянский авторитет. Граф Александр Строганов 27 лет был Петербуржским губернским предводителем дворянства. Но вот Демидовы на столичное дворянское предводительство претендовать не могли: репутация оказалась подмоченной. Это случилось после того, как в 1830 году Павел Демидов в подарок своей невесте Авроре Шернваль за полмиллиона франков купил у некоего перепродавца алмаз «Санси» — сокровище Бурбонов, украденное во время Великой Французской революции (53,7 карата). Н. Ионина в книге «100 великих сокровищ мира» пишет: «…об этом стало известно в высших кругах французского общества, и правительство предъявило судебный иск П. Демидову в том, что, решившись на приобретение краденой вещи, он уронил свое достоинство. Многие из общества отвернулись от Павла Николаевича, а торговый дом Демидова обрёл репутацию непорядочного».

Впрочем, все эти вещи вряд ли важны для нации.

А что важно? Для общества важны семейные ценности. Каковы были отношения внутри семей? У Строгановых — совместные земельные владения. То есть распоряжаться богатствами представители рода могли только сообща. Не кто-то один, кто половчее, орудовал капиталами, а вся семья целиком. Принцип строгановского землевладения сформулировал Г. Д. Строганов, который в эпоху Петра сумел собрать обратно все земли своего предка Аники. Григорий Дмитриевич и провозгласил: «Родовые вотчины остаются в роду!» Поэтому до 1757 года, до брака А. А. Строгановой с князем М. М. Голицыным, Строгановы сумели сберечь свои земли.

В книге «Усолье: мозаика времён» мы читаем: « Среди владельцев пермских вотчин „чужаки" появляются довольно поздно. Два века наследники основателя династии обладали имуществом обособленно, не позволяя никому покушаться на их совместное владение. Почему совместное? Были же после смерти Аники Строганова разделы и между братьями, и дядьями, и племянниками, да и другими родственниками. Но все эти разделы проходили внутри семьи и не приводили к уводу части вотчин в собственность других. К тому же потомки Аники, как правило, отвечали на покушение на их имущество „единым фронтом", сплочённо».

Историки Г. Головчанский и А. Мельничук в книге «Строгановские городки, острожки, сёла» приводят пример такого отпора «единым фронтом»: «…к началу 1638 г. долги Ивана Максимовича достигли 20 тыс. рублей, и кредиторы "любезно" предложили ему продать треть бывших вотчин Никиты Григорьевича — часть Орла-городка, Нового Усолья и Очёрского острожка. Однако, почувствовав, что вотчинной системе, созданной Аникой Строгановым, будет нанесён серьёзный имущественный удар, в дело срочно вмешались Андрей и Пётр Семёновичи Строгановы. Они добились у царя Михаила Фёдоровича указа о насильственном выкупе у Патокина, Шорина и Никитникова долгов своего незадачливого племянника. Расплатившись с долгами, дядья Ивана Максимовича забрали в своё распоряжение всю треть бывшей вотчины Никиты Григорьевича Строганова, что было утверждено жалованной царской грамотой от 28 мая 1641 г. В дальнейшем Строгановы никогда не допускали подобных сделок с конкурентами».

С 1757 года, с брака Анны Александровны Строгановой с князем Михаилом Михайловичем Голицыным, началось отчуждение строгановских земель в пользу других дворянских родов. Это отчуждение продолжилось браком Варвары Александровны Строгановой с князем Борисом Григорьевичем Шаховским. Отчуждение земель — но не отчуждение ветвей рода, потому что историческое единство бизнеса не позволяло плюнуть на всех родственников и жить так, как заблагорассудится.

Конечно, все были живыми людьми: случались и ссоры, и расхождения в принципах, и разводы, и супружеские измены, но всё равно интерес, престиж и честь рода были превыше прочего. Поэтому с 1817 года строгановские землевладения стали майоратом — неделимыми. К тому времени по разным причинам Строгановы потеряли уже примерно треть своих территорий и не желали терять их дальше. Отныне их земли считались общей собственностью всего рода, а в наследство доставалась лишь рента с какого-либо участка. Такая общность была не только необходимостью, но и традицией — если вспомнить, как в 1579 году дядя и два племянника, два двоюродных брата, обдумывали способ покорения Сибирского ханства.

Идеализировать Строгановых, разумеется, не стоит. Тот же вышеупомянутый «дядя» — Семён Аникеевич Строганов — после смерти Аники Фёдоровича развёл в 1572 году такую свару с братьями за раздел пермских имений, что пришлось вмешиваться самому Ивану Грозному. Однако врагами друг другу Строгановы всё-таки не стали.

Им и в дальнейшем приходилось неоднократно делиться друг с другом, и всегда раздел оказывался таким, что, перефразируя Стругацких, «никто не уходил обиженным». Но к конкурентам Строгановы могли быть беспощадны и свирепы. Например, в конце XVII века звериный оскал продемонстрировал Григорий Дмитриевич Строганов. Он положил глаз на Ленвенские соляные промыслы, принадлежащие промышленникам Шустовым и Филатьевым. Г. Д. Строганов не постеснялся фальсификации документов, взяток и угроз физической расправы — и завладел промыслами. Историки Г. Головчанский и А. Мельничук вполне оправданно пишут о Строгановых: «… они воспринимали каждый рубль в кармане другого как личное оскорбление ». Можно вспомнить и злую усольскую поговорку: «Не тряси берегом — Строганов соль весит!» Но способность к беспринципному хищничеству у Строгановых проявлялась всё-таки редко и не обращалась против своих.

А семья Демидовых даёт совсем другие примеры. В семье Демидовых никогда не было лада друг с другом. Общеизвестна тяжба трёх сыновей Никиты Демидова — Акинфия, Никиты и Григория, когда отец завещал все заводы одному Акинфию, а двум другим сыновьям оставил какие-то мизерные суммы. Акинфий поступил так же, завещав капитал сыну Никите и обделив других детей. С таким «наследством» и «отеческому завету» грош цена: поэтому Прокофий Демидов вопреки завещанию отца продал «родовое гнездо» Невьянск (и весь горный округ вместе с ним) чужому человеку — Савве Яковлеву. Это было торжество принципа «моему карману родни нет».

Показательна история брака Н. Н. Демидова, владельца Шайтанских заводов. Демидов попросту купил себе жену — сестру захудалых гороховских купцов Ефима и Сергея Ширяевых. Он за бесценок продал Ширяевым свои Шайтанские заводы. Брак Софьи Ширяевой был гарантией благополучия её братьев и матери. Тем не менее Софья дважды убегала от Никиты Никитича. Несмотря на гнев матери и брата (второй брат уже был убит «холопами»), в прошении о разводе (1779 год) Софья писала императрице Екатерине: «… во всё время ея замужества жизнь ея была горестная, что безчеловечный нрав и зверские мужа ея поступки доводили её до того, что она должна наконец или сама себя лишить жизни, или быть жертвою его гонения. Все 27 лет ея замужества провождает она в безпокойстве и всякой, наконец, опасности жизни». «Совестной суд» развёл супругов Демидовых.

Но это всё мелочи в сравнении с тем, что Григорий Никитич Демидов вообще был убит собственным сыном, побоявшимся, что отец, подобно деду, оставит всё наследство одной только его сестре Акулине. Друг другу все Демидовы — отцы, сыновья, братья, племянники — всегда оставались конкурентами. И в общем-то говорить о «захвате» Чусовой Демидовыми можно лишь с определённой натяжкой потому что их «семейное» владение не составляло единого альянса.

Что ещё может служить «назиданием потомству»? Соучастие в истории Отечества. Соучастие не только капиталами, но и лично. И Строгановы показали великолепный пример, когда представители их рода сражались за родину на всём протяжении истории — от Куликова поля до Цусимы. Даже знаменитая Ялтинская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта проходила в бывшем строгановском дворце, и на ней присутствовал американский морской офицер Георгий Щербатов- Строганов. Примером служения Отечеству могут быть Александр Сергеевич, Павел Александрович и Александр Павлович Строгановы.

Богатый и знатный вельможа граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811) был президентом Академии художеств, главным директором императорских библиотек, главным начальником Екатеринбургской гранильной фабрики и Петергофской гранильной и шлифовальной мельниц. Человек высокой культуры и отличного образования, в 1790 году он передал короне из своих владений 10 000 000 десятин земли, так как считал, что его владения слишком обширны для «частного человека». Сыну своему Павлу он писал: «Мое величайшее желание есть, чтобы целью твоей жизни было истинное, великое, прекрасное …» Из городка Усолье на Каме Александр Сергеевич взял на воспитание талантливого крепостного мальчика Андрея Воронихина, своего внебрачного сына, который получил образование наравне со своим «законным» братом. (Воронихин получил «вольную» от Строгановых в 1787 году в возрасте 27 лет.) Воронихин стал великим русским архитектором, украсившим Санкт-Петербург Казанским собором. Сын А. С. Строганова, граф Павел Александрович, вместе с Андреем Воронихиным был на обучении в Париже, когда там началась Великая Французская революция. Граф Павел Александрович со всем пылом молодости примкнул к восставшим, стал секретарём якобинского клуба «Друзей народа» и подписывал конспекты речей Робеспьера. Он принял новое имя — Поль Очёр, по названию города из своих вотчин. (Этому событию посвящён последний рассказ Ю. Тынянова «Гражданин Очёр».) Вернувшись в Россию, молодой граф сначала участвовал в проектах реформирования Русского государства, которые лелеял, но так и не воплотил слабовольный император Александр I. Потом Павел долгое время был посланником в Англии. Но не сумев сделаться царедворцем, разочаровавшись в государственной деятельности, Павел поступил на военную службу простым волонтёром. Он сражался в коалиционных войнах, дослужился до звания генерал-лейтенанта, воевал на поле Бородина. Его сын, граф Александр Павлович, восхищённый примером отца, тоже отправился служить в армию в чине прапорщика и в 1814 году в возрасте 19 лет погиб в битве при Краоне.

Ну а что же совершили для Отечества Демидовы лично за двести лет их величия? Демидовы — как в советской анкете: «не состоял», «не привлекался», «не участвовал»…

Возьмём пример владельца Нижнетагильских заводов Павла Павловича Демидова (1839–1885). Во время Русско-турецкой войны (1877–1878) он выполнял обязанности уполномоченного Красного Креста по перевозкам, выпускал газету «Россия», финансировал ультрареакционную организацию аристократии «Священная дружина». В Европе и России П. П. Демидов был известен как меценат и благотворитель. Столично-европейское меценатство П. П. Демидова обошлось тагильским заводам в девять с лишним миллионов рублей долга, а хозяйский проигрыш 600 000 рублей в Монте-Карло Тагил отрабатывал несколько лет. Русский металлург В. Е. Грум-Гржимайло, работавший в Нижнем Тагиле, писал о любви П. П. Демидова к отчему краю: «Павел Павлович лишь раз приезжал на Урал на тягу вальдшнепов ». Мамин-Сибиряк называл П. П. Демидова «набобом» и посвятил ему очерк «Один из анекдотических людей».

Можно сказать, что дело заводчиков — строить заводы, а не махать саблей под пулями врага. Конечно, это верно. Никто не сравнится с Демидовыми по масштабу заводского строительства. Десятки заводов по всему Уралу! Кто ещё из русских промышленников — или даже царей! — основал больше городов, чем Демидовы? Но ведь и Строгановы тоже были не лыком шиты, хоть и уступали Демидовым в количестве новостроек. В XVIII веке в семейном бизнесе Строгановых производство металлов встало на один уровень с производством соли (на чём Строгановы и сделали свой капитал). В XVIII веке «строгановский альянс» построил на Урале и в Предуралье 20 заводов — а это тоже не мало.

Впрочем, дело не в количестве. Демидовы первыми в России сформулировали принцип «срывания вершков». Это когда с минимальными капиталовложениями берётся только то, что легкодоступно, а прочее выбрасывается вон. Истощились поля в Советском Союзе? Да к чему потеть, ухаживая за землёй? Вспахать свежую целину — и готов урожай. Иссякла нефть в скважине? Да зачем бурить глубже? Перепрыгнуть на другое месторождение и снова сосать лёгкую нефть чуть ли не из-под сапог. Вот Демидовы «посессионно» и прыгали по землям. Надо ли организовывать подвоз леса и руды, надо ли переоборудовать производство, если гораздо дешевле, проще и быстрее построить новый завод на «нетронутом» месте? Когда нет своих земель, но есть права Берг-привилегии, только такое отношение к делу и воспитывается. Так что десятки демидовских заводов — это экстенсивный путь развития, а не триумфальное шествие прогресса.

К примеру, Н. Корепанов пишет: «.. Акинфий Никитич оказался вовсе не тем хозяином, каким полагают: „Хотя к заводам оного Акинфия Демидова повсегодно на Точильной горе камня вынимается не по малому числу, и Обер-бергамт потому мнит, что на заводах его довольно запасено, но оный от небрежения много тратится напрасно". Домны казённых заводов действуют безостановочно по три года, и по четыре, и больше, пока горн не прогорит. У Демидова же — по году, редко по два, ибо задувают (останавливают) домну сразу, как кончится уголь, а запасать надолго не понимают».

Прогресс на демидовских заводах вообще был гостем нечастым и нежеланным. Примеров — тьма. Когда на Нижнетагильском заводе мастер Егор Кузнецов предложил заменить профильную машину Шталмера листопрокатным станом своей конструкции, то Егора Кузнецова попросту отогнали от производства подальше, чтобы не досаждал. Когда рудник Выйского завода начало топить фунтовыми водами, мастера-самоучки Черепановы предложили установить для откачки воды паровую машину их собственной конструкции. Демидовы же раздражённо отмахнулись от мудрёной затеи. И для откачки воды мастером Климентием Ушковым была построена полуторавёрстная линия железных тяг, которые приводили в движение насос на руднике от старинного водобойного колеса.

Демидовский мастер Климентий Ушков вообще отличался склонностью к простым и «титаническим» проектам и потому был понятен Демидовым, как фараонам — проектировщики пирамид. До сих пор от Черноисточинского пруда к речке Чёрной тянется «Ушковская канава» — рукотворная река, выкопанная под руководством Ушкова для наполнения водой Нижнетагильского пруда. За этот проект Ушков получил свободу от крепостной зависимости.

И речи не ведётся о том, что паровые машины для Демидовых долгое время были настоящим жупелом. Отец и сын Ефим и Мирон Черепановы, построившие первый русский паровоз (тогда он назывался «пароход»), так и прожили жизнь недооценёнными, а паровоз их заржавел и развалился, когда мастера умерли, не оставив учеников. К счастью, на демидовских заводах работали замечательные инженеры, которые, зачастую ценой конфликта с хозяевами, бесперебойно вводили технические новшества, «за уши» подтаскивая заводы к передовым требованиям времени.

Поразительны таланты демидовских мастеровых. В заводе Суксун на Сылве был придуман и на тульских заводах Демидовых растиражирован русский самовар. В Каслях изобрели способ фигурного чугунного литья. В Нижнем Тагиле для расписных жестяных подносов изготовляли «вечный» лак, секрет которого не могут раскрыть и поныне. Мастеровой Артамон Кузнецов построил «самокатку-костотряс» (« дурацкую двухколёсную телегу », как сказано в полицейском донесении) — первый русский велосипед. Но при всём преклонении перед одарённостью мастеровых надо признать: это были вершины ремесла, но не высоты прогресса. Когда не было возможности приложить разум и силы в «серьёзном», настоящем производстве, свой божий дар люди вкладывали в чудачества, в «куриозы». Так какой-нибудь инженер, попав в зону на лесоповал, виртуозно мастерит наборные рукоятки финских ножей. К примеру, уже упомянутый Егор Кузнецов сгодился Демидовым только на то, чтобы построить «дрожки» (повозку) с музыкой и счётчиком вёрст.

Конечно, Демидовы не увидели и выгод капитализации после реформы 1861 года. А Строгановы (напомним) сберегли свой завод Кын тем, что сделали из него первую в России фирму. Им не привыкать было к товарно-денежным отношениям, ведь они первыми в России отменили для своих крепостных крестьян барщину и натуральный оброк, заменив их оброком денежным.

В некоторых имениях Строгановых мастеровые начали страховать свой скот аж с 1842 года.

Отношение к производству Демидовых и отношение Строгановых ярко проявилось в судьбе Староуткинского завода.

ПОСЁЛОК СТАРОУТКИНСК

Староуткинск — посёлок городского типа в Шалинском районе Свердловской области. Он вытянулся по обоим берегам Чусовой на 3 км.

По территории будущего Староуткинского завода ещё в XVI и XVII веках проходил строгановский «тайный тракт». Этим трактом купцы в обход таможен везли товары в Сибирь. Староуткинский чугуноплавильный и железоделательный завод, основанный Акинфием Демидовым на речке Утке, был пущен в работу 1 сентября 1729 года. Он стал первым в бассейне Чусовой предприятием с полным металлургическим циклом, то есть с доменным и молотовым производством. Высокая, заросшая травой плотина и дощатые водосливы, некоторые производственные строения на территории завода и, самое главное, домна «Самовар» — уникальные памятники промышленной архитектуры XVIII века. В 1745 году завод посетил генерал-майор А. Ф. Томилов — президент Берг- коллегии, то есть начальник всех горных заводов России.

Зимой 1774 года Старая Утка стала ареной ожесточённой борьбы между заводскими рабочими и повстанцами Пугачёва. После тех сражений Демидовы посчитали, что им проще продать расстрелянный из пушек завод, чем восстанавливать его заново. (Это не помешало Демидовым выколотить из правительства ассигнования на восстановление заводов.) В 1775 году они продали Старую Утку заводчику А. Г. Гурьеву. Гурьев понял, что ему всучили «кота в мешке», и вскоре тоже перепродал Старую Утку графу С. П. Ягужинскому. У Ягужинского не нашлось капиталов на восстановление, и в 1778 году завод купил Савва Яковлев. Яковлевы владели заводом больше века.

В 1891 году Старая Утка была куплена С. А. Строгановым у графини Стенбок-Фермор, наследницы Саввы Яковлева. К тому времени завод стал уже технически отсталым предприятием. Чугун его был слишком дорогой и потому неконкурентоспособный, а рудная и угольная базы находились слишком далеко. Однако строгановские капиталовложения помогли заводу устоять. (По преданию местных жителей, Строганов хотел построить себе в Старой Утке дом с золотой крышей, но ему царь запретил.) От тех времён в посёлке осталось несколько старинных зданий и церковь в стиле классицизма, ныне перестроенная под клуб. В начале XX века при заводе было 17 рудников (действующих и законсервированных). В заводском посёлке проживали 4,5 тысячи человек. В 1916 году к заводу протянули 18-километровую узкоколейку от станции Уткинский Завод Западно-Уральской ветки железной дороги.

Со строительством этой ветки «умерла» пристань Старой Утки. С этой пристани на барках сплавлялась продукция самой Старой Утки и заводов Суксунского горного округа. Управляющий заводом Иван Филатов в 1899 году докладывал об этой пристани Д. И. Менделееву: «Заводская местная пристань на реке Чусовой и при ней гавань находится от действующего завода в расстоянии 250 сажен».

В 1918 году Старая Утка была национализирована. В конце июля этого года Старую Утку заняли мятежные отряды белочехов. Почти год в посёлке царил белый террор. В 1919 году белых выбили красные. Отступая, белые остановили и повредили заводские механизмы и оборудование. Печь пришлось законсервировать до лучших времён.

Завод провёл в «летаргии» около 20 лет. К новому пуску его домну начали готовить только в 1940 году. И в годы войны старинный «Самовар» дал 84 тысячи тонн высококачественного древесноугольного чугуна. С 1945 года Старая Утка освоила технологию получения минеральной ваты из доменных шлаков. В 1962 году узкоколейку на станцию Уткинский Завод переделали на широкую колею. Завод Старая Утка старательно работает и сейчас. Звёзд с неба Старая Утка не хватает, за журавлями не гоняется, а производит то, что ей, старушке, по силам: чугун, минеральную вату и несложные механизмы — например, мясорубки.

Автомобильные дороги и рейсовые автобусы связывают Староуткинск со всеми окрестными посёлками и станциями, а также с областным центром — Екатеринбургом. Жители посёлка работают не только на своём заводе, но и на лесоучастке Коуровского лесхоза, в мясном совхозе, на карьере треста Ижевскнеруд. В Старой Утке три моста, школа на 1000 мест, больница, детский сад, Дом культуры, много магазинов. Население посёлка около 5000 человек. Из известных людей, уроженцев Старой Утки, кроме героев-революционеров местного масштаба, можно назвать Генриха Кацко — пермского архитектора-реставратора, руководившего работами в Соликамске, Усолье, Ныробе, Перми, Кунгуре и в Белогорском монастыре, а также соавтора генерального плана музея деревянного зодчества «Хохловка».

Старая Утка производит наиболее благоприятное впечатление из всех чусовских поселений. Посёлок живописно расползся по крутым склонам холмов. Асфальтовые улочки по большей части аккуратные и ухоженные: добротные домики с резными наличниками, антенны на крышах, легковушки у ворот, раскидистые старые деревья над дощатыми тротуарами… Сердце посёлка — большой и чистый пруд. И даже старинный ржавый завод под высокой плотиной выглядит как-то соразмерно селению, экзотично, исторично — и очень уютно.

* * *

В эпоху крепостнических горных заводов, когда научно-индустриальная мысль во многом зависела от конкретных работников, прогресс определялся отношением заводчика к своим мастеровым. И в данном случае Демидовы и Строгановы демонстрируют принципиальную разницу в подходах.

Барон Август фон Гакстхаузен, приглашённый в 1843 году в Россию для обзора русского сельского хозяйства, о строгановских заводах пишет: «Условия работы на вновь построенных фабриках повсеместно лучше, чем в Западной Европе. Поскольку основная масса рабочих из деревни, они проводят только часть своего рабочего времени на фабрике, так как работодатели берут на себя обязательство предоставлять им многонедельный отпуск для того, чтобы они, особенно на Пасху и во время уборки урожая, могли возвращаться к своим семьям. Этим можно объяснить их здоровый вид и жизнерадостность…» И Мамин-Сибиряк вторит заморскому барону: «Фамилия Строгановых в отношении к своим, крестьянам всегда выдерживала нечто вроде семейной традиции, переходившей из рода в род: здесь не было ни притеснений, ни прижимок рабочим, а наоборот. Подобное явление вернее всего можно объяснить не обширностью и богатством строгановских вотчин, которые видали и чёрные дни, а тем духом исконно русских промышленников, каким отличается эта самая древнейшая уральская фамилия». Может быть, поэтому Строгановых почти не коснулась пугачёвщина?

В 1827 году на Урал для расследования притеснений рабочих был командирован граф А. Строганов. Вот показательные цитаты из его письма министру финансов Канкрину: «…весьма усилена добыча золота и усовершенствована выплавка железа, но не заведением новых машин или особенными средствами, а несоразмерным усилением работ, жестокостью и тиранством…Нет следов христианского попечения о людях, которых можно сравнить с каторжниками и неграми…Большая часть ревизоров обращалась только к угощению и к экстраординарной сумме прикащиков».

Строгановы не забрасывали дел своих имений, лично контролировали приказчиков и управляющих. В крестьянах они поддерживали дух религиозности и праведной, трудовой жизни. Крестьян, отличившихся в труде или общественной работе, Строгановы ежегодно награждали премиями, благодарственными грамотами и даже медалями. Поэтому в строгановских имениях сформировался целый пласт крепостной (а затем просто провинциальной) интеллигенции — иконописцы и художники, актёры, семейные историки (П. Икосов, Ф. Волегов), лесоведы и археологи (Теплоуховы, М. Зеликман). Строгановы поддерживали их устремления, высылали в пермскую глушь специальную литературу, вели переписку, не гнушаясь разницей положений.

Там, где были больницы, врачи имели от хозяев хорошее жалованье, а рабочие лечились и получали лекарства бесплатно, причём если работник болел не больше месяца, то за ним сохранялась и зарплата, и натуральные выплаты.

Цитата из книги «Строгановские городки, острожки, сёла» Г. Головчанского и А. Мельничука: «В социальной сфере, устраивая свою вотчину, Строгановы во многом опередили время, в котором жили. Служащим, в том числе и крепостным, предоставлялось бесплатное лечение, по выслуге лет им начислялась пенсия, давались отпуска. Для XIX в. звучит фантастично, но это было так». Вот пример из книги «Усолье: мозаика времён» (2004): « Уточним, что пенсии страждущим выплачивались уже в 1770 году. Так, в Верхне-Чусовских Городках „Ване Плутовой причиталось в год 1,3 рубля пенсии, да ещё трём человекам по 70 копеек". Им же полагалось на одного: ржи по 2 четверти 4 пуда (всего 16 пудов); овса 1 четверть (6 пудов); ячменя 2 пуда».

А Демидовы относились к своим холопам с презрением нуворишей. На их заводах талантливые люди оставались не у дел, пропадали даром, спивались, сходили с ума и гибли. Народ для Демидовых всегда был только быдлом. Например, тот же изобретатель «музыкальных дрожек» Егор Кузнецов был внесён в реестры под издевательской фамилией «Жепинский» (о её смысле легко догадаться, скорректировав орфографию на современный манер).

И ничего не менялось со времён затопления подвалов Невьянской башни. Прошло сто лет, а Демидовы всё так же не посчитались с жизнями погибших и отправленных в остроги рабочих, когда в 1824–1826 годах они спровоцировали бунт углежогов в Ревде, чтобы дискредитировать заводчика Зеленцова и вернуть себе завод. Ещё Акинфий Демидов сказал о своих крепостных: «Много в них лукавства и пронырства живёт». По этому принципу Демидовы всегда и относились к людям как к уже изловленным и осуждённым ворам, которых следует держать на каторге.

Для иллюстрации хочется привести длинные, но очень выразительные цитаты из обычного письма Никиты Никитича Демидова своему шайтанскому приказчику Якиму Алфёрову, который по делам куда-то отлучился с завода, а хозяина не предупредил (1790 год). Хозяин гневается: «Какую же ты, раскольническая свинья Яким, имел нужду и власть самовольно так с заводу, не сказав никому отлучаца?.. Или ты, сукин сын, сверчок поганой Яким, захотел точно длиннаго лыка и каторги в ссылке?….Я давным давно да и всегда подтверждал… дабы вы, правители… за своими какими-либо паршами, отнюдь не отлучалися…» Далее угрозы: «…как бестиев, виноватых размучу за дурности и ослушности в запрещённом, и оберу и жилище ваше разорю, ибо моей мочи уже нет подтверждать к таким смелоотчаянным ворам Скоро уже дождётесь от меня присылки отсюда праведного журавля с длинным носом». «Журавль» — это виселица. Но наказания плетьми одного Якима хозяину мало. Для крепости вразумления достаётся Авраму Алфёрову, отцу Якима, и дяде: «Цыц каналья, раскольник! — корень ваш искореню… и ребра, Яким, во всём роде вашем не оставлю… Да и старичёнку Авраму с братом, не взирая на старость, за потачку и дурности детям и внучатам, с оковами крепких плетей урвать ». Заодно уж Демидов считает необходимым проучить и жену приказчика: «…когда такая точно дурная и вредная наставница… то её, каналью, разсечь же плетьми. Цыц, цыц и перецыц… а то всех вас, как раков, раздавлю …» Далее: «А плутовке зассыхе, такой доброй Якимовой жене и протчим бабам, к наказанию плетьми крепко-прекрепко в проводку прибавить, и при том подтвердить Якимовой жене наикрепчайши, ежели она мешаться станет хоть в чём малом, то отдам её, яко ослушницу, с наказанием в ссылку и ничем ни мало не подорожу такою раскольническою свиньёю — зассыхою, да и никем; да и Яким чтоб того ж скоро не урвал за плутовство и за нерадение ». Можно подумать, что этот Яким и весь род его — воры и бунтовщики «хуже Пугачёва», так ведь нет: Яким Алфёров ещё долго работал у Демидова в прежней должности, во всём устраивая хозяина. Это просто стиль отношений у Демидова к холопам был такой своеобразный, а вовсе не холопы — «свиньи».

Тяга к единоличной власти у Демидовых была так велика, что они, игнорируя многочисленные обращения общественности, до самой Октябрьской революции отказывались признавать Нижний Тагил городом, хотя по размерам тот превосходил многие даже губернские города империи. Демидовы не хотели делить свою власть с гражданскими институтами городского самоуправления, и до революции огромный Тагил продолжал считаться «селом».

Конечно, нельзя огульно рисовать всех Демидовых со звериными ликами. Бывало, что и Демидовы совершали благородные поступки. Случались среди них и люди образованные, достойные. Например, Григорий Никитич Демидов, который переписывался с Карлом Линнеем и основал в селе Красном под Соликамском удивительнейший ботанический сад (сейчас его пытаются восстановить). Прокофий Демидов вложил более миллиона рублей в постройку воспитательного дома в Москве и учредил коммерческое училище, в Петербурге построил госпиталь для бедных рожениц, а на войну с Турцией выделил 4 миллиона рублей. Демидовы строили на своих заводах церкви — пусть и скромные, пусть и неохотно. Демидовы учредили премию своего имени при Академии наук (1832–1865), финансировали экспедицию в южные провинции России. Но всё-таки своим скупым и бессистемным меценатством они скорее откупались от России, чем помогали ей. Мамин-Сибиряк говорил открыто: «Деньги летели из демидовского кармана, но отнюдь не на заводы, а в центральные города и за границу. Пятидесятитысячное же население, доставляющее Демидову миллионные доходы, ничем не пользовалось от него».

Меценатством прославился Николай Никитич Демидов (1773–1828). Во время второй турецкой войны он построил на Чёрном море фрегат; в 1807 году пожертвовал дом в пользу Гатчинского сиротского института; в 1812 году выставил полк (правда, полк не участвовал в войне); в 1813 году подарил Московскому университету богатейшее собрание редкостей; в том же году построил в Петербурге четыре чугунных моста; в 1819 году пожертвовал на инвалидов 100000 рублей; в 1821 году после наводнения в Петербурге раздал нищим 50 000 рублей; он развёл в Крыму виноградники, тутовые и сливовые сады; он был адъютантом Потёмкина; с 1815 года он был русским посланником во Флоренции. Здесь он выстроил дом для престарелых и сирот, и благодарные тосканцы назвали в честь Демидова площадь, на которой и поныне стоит памятник Николаю Никитичу. Но — всегда есть это «но»… Свою деятельность Николай Никитич начал с того что едва не пустил по ветру родительское состояние и «удержался на плаву» лишь благодаря браку с мадемуазель Строгановой и строгановскому капиталу.

Почему же так получается? Рок, что ли, какой навис над Демидовыми? Благодать, что ли, какая осенила Строгановых? Пожалуй, что нет. Автору видятся две главные причины такого вопиющего несходства семей.

Первая — то, что Строгановы были на 200 лет «старше». Следовательно, у них было на 200 лет больше культуры. Хотя, конечно, всё равно начинали Строгановы более «человеколюбиво»: монастыри основывали, художественные промыслы, да и Ермака снарядили в поход. Но всё-таки ведь не зря, наверное, взбунтовавшийся посадский люд убил в Сольвычегодске Семёна Аникеевича Строганова. Что было — то было. Но чего не было — того не было, и нам уже никогда не узнать, стали бы Демидовы в XXI веке такими, какими Строгановы были в веке XIX.

А вторая причина — специфика русской провинциальной жизни. Нынче СМИ все уши прожужжали про то, что нет в России гражданского общества. Откуда же ему взяться, если его никогда и не было? А гражданское общество формирует стереотипы поведения. (Нравственные и моральные ценности формирует культура, не надо путать.) Но свято место пусто не бывает. Что же формирует стереотипы поведения народа, когда нет гражданского общества? Формирует их облик земли, на которой этот народ и живёт. Говоря «узко», «по-немецки» — ландшафт.

Строгановы пришли на Западный Урал, а западный склон хребта — долгий, медленный, покатый. И народ привык делать всё не спеша, с ленцой. В общем, «долго запрягать». Изменять облик этой земли столь трудоёмкий процесс, что за него и браться не хочется: всё равно плодов своего труда не увидишь. И главным побудительным мотивом становится приказание начальства. Вся активная энергетика Западного Урала воплощена в административном рвении (в хорошем смысле этого слова). На Чусовой ниже посёлка Кын, в Пермской области, крестьяне даже картошку продают на треть дешевле, чем в Свердловской области, — ну нету в них «деловой жилки»!

Административное начало общественной жизни, в свою очередь, порождает засилье бюрократии. Пока есть харизматические начальники — бюрократия работает. Как только такие начальники исчезают, бюрократия принимается взбивать себе подушки. А Строгановы собою выражают дух Западного Урала. Да, они — «харизматические лидеры». Но лидеры в патерналистском обществе, то есть в таком обществе, которому всегда нужен начальник, царь-батюшка. Строгановы и стали «батюшкой». И другие «батюшки» им не были нужны. Поэтому на Западном Урале, в «строгановском регионе», с большой натугой развивается предпринимательство; поэтому не было такого количества «кулибиных». Зато здесь умели красиво петь «по крюкам», красиво вышивать, писать иконы, вырезать «пермских богов», печатать книги и вообще заниматься «душеполезными» делами.

Например, Алексей Накаряков, доцент Пермского госуниверситета, пишет: « Почему в Кунгуре и окрестностях храмов так много, а в Невьянске и вообще на восточном склоне Урала — так мало? Это несмотря на то, что обороты денег на восточном склоне были очевидно больше, он всё-таки считался мировым лидером по металлургии и золотодобыче в XVIII–XIX веках. Страна одна, губерния была одна, географически расположены рядом, народ один, вера одна. Историки это объясняли тем, что живут там староверы. Мне это объяснение представляется частичным. Староверов немало было и на кунгурской земле. „Уральский Афон" на Белой горе возводился как миссионерский. Более убедительной выглядит народная версия, что „золотые" деньги и хлебные" деньги — разные деньги». Хотя, конечно, причина не в деньгах. Деньги, как это ни прискорбно, «не пахнут».

И совсем другое дело — восточный склон Урала, взрастивший Демидовых. Восточный склон не тянется пологими холмами-«пармами», а резко обрывается скалами в плоскую болотистую равнину Западно-Сибирской низменности. Из этого «перепада» словно высыпаются все земные богатства — внезапно, как в бажовском сказе. И потому дух населения совсем иной: с готовностью к крутым поворотам судьбы, с умением совладать с резкими переменами жизни (или оседлать их), со склонностью к экстремальным, крайним проявлениям своей натуры. «Пассионарность» менталитета Восточного Урала, конечно, прагматична, утилитарна. Но для индустриальной цивилизации интересы «базиса» всегда актуальнее интересов «надстройки».

Мамин-Сибиряк нашёл отличное определение такому менталитету: «дикое счастье». О «диком счастье» мечтали золотодобытчики. Вот вдруг, ни с того ни с сего, найдут они самородок или золотоносную россыпь — и пойдёт совсем другая жизнь!.. А какая? История нам рассказывает, как внезапно разбогатевшие золотоискатели в Екатеринбурге мыли лошадей шампанским, строили дворцы и кидали в толпу ассигнации. Савва Яковлев для московской церкви Спаса на Сенной приказал отлить гигантский 500-пудовый колокол, но повесил на язык колокола замок, чтобы звонарь звонил лишь по его, Саввы, дозволению. Сошедший с ума заводчик Любимов умер, подавившись, когда жрал со сметаной бумажные деньги. Даже дедушка Слышко, полевчанин Василий Алексеевич Хмелинин, рассказывавший сказки Павлику Бажову, в молодости, откопав самородок, два года провёл в кабаках, до смерти споив любимую жену. Это — «дикое счастье».

Не всегда, конечно, оно так чудовищно, цинично или трагично. Но в менталитете Восточного Урала намертво закреплены и воистину жертвенная готовность на титанические усилия ради этого счастья, и щедрая способность распорядиться им во всю мощь фантазии, зачастую — просто «пробожить», пустить в распыл. Екатеринбургские богатеи, имеющие на озере Таватуй чуть ли не эскадрилью гидропланов для увеселения души; екатеринбургские бандюганы, ради потехи стрелявшие по зданию областного правительства из гранатомёта; екатеринбургские священники, купившие для своих проповедей целый телевизионный канал, — разве в них не проявился менталитет «дикого счастья»? Ведь всё исходит ещё из тех давних времён, когда сын екатеринбургского золотопромышленника Тита Зотова женился на дочери екатеринбургского золотопромышленника Аники Рязанова, и эта свадьба бушевала целый год.

Уральский менталитет «дикого счастья» в 90-е годы XX века вообще воцарился в России, подмяв под себя её историю. Екатеринбуржец Борис Ельцин… Первый президент РФ… Как намертво он вцепился во власть, на какие риски и жертвы шёл, чтобы прорваться к русскому трону, — и зачем? Чтобы в запое «дикого счастья» спустить с привязи всех бесов нации ради безумной пляски на развалинах державы — совсем недавно ещё великой и могучей. Ради чего? Семья Ельцина не попала в топ-листы журнала «Форбс», хотя рулила богатейшим государством. Весь пыл «ушёл в свисток» — в лихую плясовую «дикого счастья».

Дух Западного и дух Восточного Урала, дух Строгановых и дух Демидовых выражают собой два уральских города-гиганта — Пермь и Екатеринбург. «…У городов, как и у людей, есть свои физиономии, и с очень определённым выражением », — писал Мамин-Сибиряк.

Пермь и Екатеринбург — «непохожие близнецы». Они появились в один год — 1723-й, и основателями их были одни и те же люди — В. Н. Татищев и В. де Геннин. Оба города — мощные промышленные и транспортные узлы. Оба — областные центры. Оба — «миллионеры». Один (Екатеринбург) стоит неподалёку от Верхней Чусовой, другой (Пермь) — неподалёку от её устья. И всё же какие они разные! Разные — как памятники Татищеву. В Екатеринбурге Татищев державен, да ещё и в компании с де Генниным, а в Перми — маленький и потерянный, напоминающий Медного всадника, из-под которого ускакала лошадь.

Пермь вытянулась вдоль Камы на 70 км (с ума сойти!). Нынешняя Пермь — это рождённая в тридцатых годах XX века агломерация из множества мелких городишек и посёлков: Егошихи (собственно Перми), Мотовилихи, Закамска, Гайвы, Лёвшина, Голованова и так далее. Город расколот на куски, разбросанные по лесам. Центральная часть «распилена» глубокими логами мелких речек, затрудняющими сообщение. Улицы прямые и длинные. В центре — много пустырей, трущоб, долгостроев. К главной своей красе — к Каме — город повёрнут унылым промышленным «боком». Город низкий. Современной архитектуры мало. Город не цельный, аморфный, какой-то «недовоплощённый», без легенды. Архитектор В. Новинский, подводя итог характеристики Перми, язвительно пишет: « Изрезанная протяжённость местами пустынна. А где же бедуины ?» В облике Перми — менталитет горожан, жителей Западного Урала. Лишённый строгановской харизмы и направляющей опёки, он представлен здесь в «чистом виде».

А Екатеринбург, который «богаче» на 200 тысяч человек, собрал свои районы «в кулак»: центр, Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Каменные Палатки, Синие Камни… Город компактный: его можно пересечь пешком с юга на север и с запада на восток за несколько часов. Город насыщен легендами: тут и золотопромышленники, и Мамин-Сибиряк с Бажовым, и расстрелянный Николай II, и Уралмаш — крупнейший завод в мире, и президент Ельцин. Город современный, высокий, красивый, да ещё и метро есть. В советское время он был схож с Пермью, но советская «парадигма» нивелировала все региональные менталитета. Теперь они распрямились, как пружины. И за 15 лет Екатеринбург полностью переменился, превратившись в настоящую столицу. Да, Екатеринбург — столичный город, не провинциальный. Он развивается не просто активно, а даже чуть ли не «взрывообразно». Новые, современные дома облепляют богатый исторический «интерьер», лезут друг на друга, лезут вверх, лезут на тротуары. Вот оно — «попёрло» «дикое счастье»! И не нужно никакого начальственного руководства: нужны только средства — и энергия, чтобы заставить средства работать.

И Николай Корепанов, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), сравнивая пермяков и екатеринбуржцев, пишет: « Не такой здесь воздух, не так ступают люди по земле, а и то, что под землёю, зреет не знакомыми жилами и „флецами" (пластами), но гнёздами… А от недр — и самый характер людей».

И дело вовсе не в том, что «лучше», а что «хуже». И у того, и у другого состояния духа есть и хорошие стороны, и плохие. Дело в том, что надо всегда помнить: есть и это, и то. Как в истории есть и Строгановы, и Демидовы. А Чусовая, как и положено великой реке, собирает всё воедино. И притяжение Чусовой не только в том, что на ней сошлись Строгановы и Демидовы, «западный» менталитет и «восточный». Притяжение в том, что на Чусовой воплотились две основные линии «русского пути» и, значит, два варианта будущего.

В России ни одно большое дело не обходится без народного мятежа. Наверное, потому что ни одно большое дело не делается «по-человечески». И создание на Урале горнозаводской державы не исключение.

Тяжелейшие условия работы на горных заводах не могли не вызвать протеста в среде рабочих, рудокопов, углежогов и других работных людей. Чаще всего этот протест выражался в формах индивидуального бунта. Человек, доведённый до отчаяния каторжным трудом, голодом, побоями, несправедливостью, убегал с завода в леса. Иногда он устраивал поджог, иногда даже убивал начальника. Только в случае исключительного или «безразборного» зверства такой человек встречал осуждение в народе. А обычно разбойники пользовались всеобщей популярностью. Видимо, немало работных желало выпотрошить утробы заводчикам или купцам, да не у каждого на это хватало решимости.

На Чусовой разбойник — непременный персонаж фольклора. Грозную и страшную славу имел разбойник Пермяков, орудовавший возле деревни Пермяковой. Былинную мощь обрёл образ девки-разбойницы Фелисаты, собравшей «бабью дружину». Особенно любил народ разбойника Рассказова.

Рассказов выглядел сказочным и добрым разбойником. Он никогда не проливал крови, грабил только купцов и богатых, а награбленное хранил в пещере. Он умел отводить глаза: сам был в одном месте, а голос его звучал в другом. Если его ловили и сажали в острог, он убегал: просил попить и «уплывал по воде». Когда же хитрая стража стала поить его не водой, а квасом, он нарисовал на стене углём лодочку и всё равно исчез.

Но не все разбойники были рождены народной фантазией. Особую память по себе оставил разбойник Андрей Степанович Плотников. В народе он имел прозвище Рыжанко; советское краеведение предпочитало звать его Золотым Атаманом. П. Бажов называл Плотникова первым уральским революционером. Писатель В. Боголюбов посвятил ему повесть «Атаман Золотой». Плотников прославился тем, что убил Ефима Ширяева — ненавистного хозяина Шайтанских заводов. Однако реальная история далека от мифа о мстителе-народолюбце.

В 1767 году Василий Демидов перепродал свои Шайтанские заводы приказчикам братьям Ширяевым. Ширяевы же ещё более ужесточили и без того суровые демидовские порядки. Особенно лютовал Ефим Ширяев. Рабочим была памятна его трость — обтянутый кожей железный прут. Им хозяин избивал людей до полусмерти. Провинившихся рабочих Ширяев заковывал в кандалы и рогатки, надевал на шею цепь с гирей и в таком виде заставлял исполнять работы. Женщин сажал в клетку со спицами. Конторские служащие по прихоти хозяина, чтобы получить подпись на какую-либо незначительную бумагу, ходили из Шайтанки в Петербург пешком. О разврате Ширяева люди говорили, что «срамно не только рещи, но и помыслити». А общее мнение было однозначно: «Довольно было бы богомольцев за того, кто убил бы Ширяева». И такого человека нашли в 1771 году. Заводские приказчики стали подговаривать разбойника Рыжанко на убийство, и тот согласился, собираясь поживиться имуществом Ширяева.

Андрею Плотникову тогда было 27 лет. Родом он происходил из Нового Усолья на Каме, знал грамоту, работал конторским служащим у князя Б. Г. Шаховского. Жалованье ему показалось слишком малым, и он сбежал. Он много бродяжничал, но, видимо, не опускался. Он выправил себе фальшивый паспорт и порою даже нанимался на разные заводы и на «железные караваны», перемежая работу разбоем. Вместе со своей шайкой он грабил дома и суда купцов, управителей, священников, заводчиков на Волге, Каме, Уфе, Белой и Чусовой. Похоже, что он не был «беспределыциком» (как сказали бы сейчас): в Елабуге он застрелил атамана Прибытова, который хотел изнасиловать служанку ограбленного управителя. Впрочем, если схваченный разбойниками человек не желал говорить, где он прячет деньги, Плотников не брезговал пыткой огнём и «жёг» даже старух. От его разбоев на Чусовой пострадали и Демидовы, и Яковлев, и Турчанинов, и граф Воронцов. Ревдинский караван отбивался от налёта шайки Плотникова пушечной пальбой. Плотников не раз появлялся в Шайтанских заводах, на Старой Утке, на Новой Утке, в Билимбае, Ревде и деревне Волеговой. Крестьяне тайком привечали его, кормили, а многие и пользовались награбленным добром, которое в уплату раздавал Рыжанко.

Священник А. Топорков в книге «О Васильево-Шайтанском заводе» (1892 год) описывает убийство Ефима Ширяева с романтическим мелодраматизмом, достойным драматургии Шиллера. Во главе шайки из десяти злоумышленников Рыжанко ночью ворвался в дом к Ширяеву. Тут были и выбивание двери двухпудовой гирей, и стрельба, и пьянство, и грабёж, и сожжение скарба Ширяева, и разбрасывание денег и пряников собравшейся толпе, и коленопреклонённые мольбы любовницы Ширяева, и покаяние заводчика, и ответное «безмолвствование народа», и просьба разбойника о прощении у жертвы, и выстрел из пистолета в лицо, и финальные удары плетью по бездыханному телу. Шайтанский приказчик потом писал Сергею Ширяеву, брату погибшего: «Я наконец всего того, выведя ево злодеи, братца вашего, на двор, из ружей застрелили, в грудь и бока постреляли, да сверх того, ещё руками две стрелы с железными копьями во утробу затолкнули до половины стрел …» Рыжанко досталось почти полсотни ружей и пистолетов, пуд пороха и около 400 рублей денег.

На поимку шайки власти отрядили почти четыре сотни человек. А шайка особенно и не пряталась и вскоре была захвачена в лесах возле Шайтанских заводов. Разбойников в Екатеринбурге подвергли пыткам и наказанию кнутом, затем ещё били кнутом на улицах заводского посёлка. Плотников выжил и был отправлен в Оренбург, где в очередной раз был бит и умер. Конечно, преступление Плотникова никак нельзя назвать бунтом. Но и считать его злодеянием в чистом виде тоже нельзя, потому что на Шайтанских заводах чаша народного гнева переполнилась, а разбой был самым понятным способом мести.

Мамин-Сибиряк верно подметил, что подобные разбойники были протестом «всей массы заводского населения, а отдельные единицы являлись только его выразителями… Такой свой заводской разбойник пользовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шёл за общее дело, и масса глухо его отстаивала».

Обзор «Россия» (1914) говорит без обиняков: «Самое учреждение г. Перми в 1781 г., с местопребыванием в нём наместника, было вызвано усилившимися разбоями по pp. Каме и Чусовой».

Но зачастую в леса уходили не мстители-одиночки, а целые артели разъярённых крестьян или рабочих. Сбивались настоящие шайки, которым сам чёрт был не брат. Порою на усмирение таких шаек власти вызывали воинские отряды. Историк Б. Кафенгауз в книге «История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX веках» описывал разные случаи нападения разбойничьих ватаг: «На оную пристань приплыли сверху реки Чусовой в лодке разбойников человек до двенадцати и, прибежав в дом его высокородия с ружьями, ножами и рогатками, из тех ружей стреляли и устращивали у битьем». Или другой случай: «Ещё до окончания на Чусовской пристани погрузки железа на караваны произошло исключительное по смелости нападение разбойников на суда и пристань: во время нападения, отрубя канаты, отпущены на погибель суда, которые в реке Чусовой и потонули». Но эти вспышки бунта не меняли общих условий жизни.

Главной бедой горных заводов была система приписки. Она заключалась в том, что к каждому заводу было приписано определённое количество деревень, иногда отстоявших от завода на сотни вёрст. (Например, при Шайтанских заводах Демидова работали крестьяне из села Богородского под Кунгуром; это село отстояло от завода более чем на 200 км.) Заводчик платил в казну подати за крестьян этих деревень, а за это крестьяне должны были летом отрабатывать заводские повинности: рубить и возить лес, выжигать уголь, добывать руду в каменоломнях.

Существовали определённые нормы приписки. На каждую доменную печь приписывалось 100 дворов крестьян, на молот — 35 дворов, на завод самого малого размера — 160 дворов. На медеплавильных заводах приписывали по 50 дворов на каждую тысячу пудов выплавляемой меди.

Непосредственно на заводе приписные крестьяне не работали. Но вместо того, чтобы пахать и сеять на своих полях, а потом собирать урожай, эти крестьяне были вынуждены уходить весной на завод и работать для завода до поздней осени. Крестьянин возвращался в свою деревню, не сделав никаких запасов на зиму. Всю зиму он с семьёй голодал, а весной его снова угоняли на завод. Заводские нормы выработки были так велики, что зачастую крестьянин ещё и оставался в долгу перед заводчиком. Эта каторга и кабала одновременно вызывали страшное недовольство народа.

Первое организованное выступление крестьян против приписки случилось в 1703 году на Сылве. Сылвенские крестьяне были недовольны припиской к демидовским заводам. Поводом к бунту стала принудительная работа по копке руды на речках Бым и Турка.

В начале июля волнения охватили весь Кунгурский уезд. Во главе восставших встали крестьяне Авдей Пигилев и Тихон Печерских. Около семи сотен вооружённых повстанцев 17 июля осадили крепость Кунгур. Должностных лиц, вышедших навстречу, они прогнали. Тогда воевода Текутьев послал к мятежникам стрельцов, и те обманом смогли захватить зачинщиков мятежа. Возмущённые крестьяне пошли в атаку. Стрельцы укрылись за крепостными стенами Кунгура. Воевода Калитин приказал открыть по наступающим пушечный огонь. Приступ удалось отразить, но крестьяне не разошлись, а обложили город осадой, выставив караулы. Воевода Калитин предпочёл тайком бежать из города и пробираться на горные заводы, вымаливая помощь.

18 июля восставшие снова пошли на приступ, но снова были отбиты и теперь откатились к Ординскому острожку за 30 вёрст от Кунгура, но оружия не сложили. В Кунгуре пытали Пигилева и вызнали, что крестьяне хотят потребовать у администрации города показать им царский указ о приписке, а потом всё равно « убить до смерти » всех в городе, даже воевод. «И не исполня де ими, крестьянами, злого своего намерения, от города бы не ототти».

Мятеж продолжался до конца июля. Как ни странно, он увенчался успехом: власти пошли на уступки. Но подобное было исключением из правил.

Система приписки губила целые деревни и волости, и гнев зрел в народной душе. Правительство, конечно, понимало всю пагубность подобного положения дел, хотя заводчики тщательно скрывали факты своего вопиющего произвола. Во время своего недолгого — всего полгода — царствования император Пётр III в 1762 году своим указом отменил приписку. Манифест об отмене крестьяне хранили за иконами. Но летом 1762 года Петра III вынудили отречься от престола, а вскоре он был убит в Ропше гвардейцами Алексея Орлова. На престол взошла Екатерина II, скопом отменившая все указы предыдущего императора, в том числе и Манифест о приписке. Крестьяне, только-только вздохнувшие свободно, вновь оказались в кабале. И естественно, что они решили, будто царскую волю от них скрыли, а заводчики действуют вопреки указу царя. Однако потребовалось ещё десять лет, прежде чем гнев выплеснулся наружу и крестьяне встали под знамёна «воскресшего» Петра III — «мужицкого царя Петра Фёдоровича», Пугачёва.

В начале 1774 года вся Чусовая оказалась объята пожаром пугачёвщины. Сам Емельян Иванович действовал со своими войсками на Южном Урале, основав ставку в станице Берды. На Сылве воевали его «полковники» и атаманы Обдей Абдулов, Батыркай Иткинов и Салават Юлаев. А на Чусовой громили заводы отряды «полковника» Ивана Белобородова.

Иван Наумович Белобородов родился в селе Медянки Кунгурского уезда в 1741 году. В 18 лет он был отдан в рекруты, служил в артиллерии. Он воевал на Семилетней войне в Пруссии, служил в Выборге, в Петербурге, на Охтинском заводе. В 1766 году вышел по болезни в отставку в чине канонира и поселился в селе Богородском между Кунгуром и Красноуфимском. 7 января 1774 года туда пришли посланцы Пугачёва. Односельчане сформировали сотню и выбрали Белобородова сотником. Ему было 33 года. Во главе отряда Белобородов выступил на Чусовую.

«Казённые» бумаги изображали Белобородова жалким, заблудшим человеком, который стремится лишь к корыстным целям: «…предводитель их — отставной солдат, скитавшийся прежде в кунгурских деревнях и теперь во всём претерпевающий бедность имея последнее средство разжиться грабительством и нарушением общаго покоя».

Пермский поэт Василий Каменский писал о Белобородове в поэме «Емельян Пугачёв» по-другому:

FB2Library.Elements.Poem.PoemItem

В «Капитанской дочке» Пушкин нарисовал уничижительный и неверный потрет Ивана Белобородова: «…тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку». Пушкин называет Белобородова «беглым капралом», «старым злодеем», «проклятым стариком». Хлопуша говорит Белобородову: «Полно, Наумыч. Тебе бы всё душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чём душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?» И ещё Хлопуша говорит, что Белобородов губил людей «дома, сидя за печью… бабьим наговором», обзывает «старым хрычом» и обещает вырвать ему «бородишку».

И. Белобородову посвящён роман писателя И. Турина «Чёрная медь».

Начало похода Белобородова писатель Е. Фёдоров в романе «Каменный Пояс» описывает так: «Белобородов с быстро увеличивающимся отрядом прошёл заводы, расположенные по реке Белой и под Кунгуром, и везде по-своему справлялся с угнетателями. Куда только ни приходил он, немедленно сжигались конторские долговые книги. Народ ловил заводских приказчиков и беспощадно вешал их, а зачастую предавал мукам. Пылали хоромы заводчиков, управителей, не щадили иногда и заводские строения. Приписные крестьяне жгли заготовленный в лесах уголь, рушили плотины, спуская воду в прудах, и разбегались кто куда».

Белобородов начал свой поход с присылвенского края: взял Иргинский, Камбарский, Сылвенский, Уинский, Бымовский, Суксунский, Тисовский и Ашапский заводы, Красноуфимскую и Ачитскую крепости. (Кстати, на реке Белой он не появлялся — здесь Е. Фёдоров не прав.) Далее Белобородов направился на восток — на горнозаводскую столицу Урала Екатеринбург. Путь Белобородова к Екатеринбургу лежал по Чусовой.

Сначала «сотник», а затем «полковник» и «фельдмаршал» Белобородов взял пристань Илим, Полевской, Северский, Билимбаевский, Верхнешайтанский и Васильево-Шайтанский, Староуткинский, Старошайтанский и Ревдинский заводы.

В Ревде в церкви Михаила Архангела повстанцы сняли с рамы образ, написанный на холсте, где с одной стороны был изображён Михаил Архангел, а с другой — Христос. Этот холст, прибитый к древку, стал знаменем повстанцев.

Особенно ожесточёнными были осада и штурм Старой Утки. Ставка Белобородова располагалась в деревне Курья. Оборону завода возглавил сержант Курлов. Вместе с ним были и демидовские приказчики, и многие рабочие — около 800 человек, которыми руководили шестеро солдат. И у повстанцев, и у заводчан была артиллерия. Заводчане вокруг завода наморозили валы, поставили частоколы, рогатки. Осада началась 1 февраля. Осаждённые отбили картечью два приступа. Курлов писал в Нижний Тагил начальнику: «Мы теперь в огне. Что вы, батюшка, делаете, я не знаю, пожалуйте, народом подкрепите. Худо наше дело». И февраля повстанцы по льду пруда вновь пошли в атаку. Впереди себя они толкали возы с горящим сеном и прятались от выстрелов за дымовой завесой. Старая Утка не устояла. Пугачёвцы ворвались на завод. Сержант Курлов отбивался до последнего и был зарублен на батарее. В Старой Утке погибли 23 человека, 49 домов было разграблено и сожжено; Белобородову досталось 15 пушек. В Старой Утке Белобородов оставил своего «коменданта» — «подполковника» Паргачёва, который тут же погряз в пьянстве.

С Чусовой Белобородов пошёл на Екатеринбург, оборону которого организовал полковник В. Ф. Бибиков (однофамилец тогдашнего казанского губернатора). Но взять Екатеринбург повстанцам не удалось: военная удача отвернулась от них. Секунд-майор Фишер выбил их из Шайтанских заводов. Премьер-майор Гагрин освободил от пугачёвцев присылвенские заводы, нанёс Белобородову поражение в бою у деревень Иванково, Тебеняки и Агафонково на Сылве, занял Старую Утку, разгромив отряд Паргачёва. Белобородов пытался вновь захватить этот завод, но был отброшен. Он отступил в Касли, а оттуда, под напором того же Д. О. Гагрина, в Саткинский завод. Это было уже в марте 1774 года.

В Сатке войска Белобородова слились с войсками Пугачёва. Дальше Белобородов был уже вместе с Петром Фёдоровичем; с ним же он и попал в плен под Казанью. 5 сентября 1774 года Белобородова обезглавили в Москве на Болотной площади.

В 1775 году по Чусовой бродили слухи, что какой-то Метёлкин принял имя «Петр Фёдорович», продолжая дело Пугачёва, но этот Метёлкин вскоре был изловлен властями.

Пугачёвский бунт на Чусовой был разгромлен, однако ярость народного гнева ещё долго была памятна заводчикам. А чусовские жители… Они «от сожжения их жительств и обобрания всего их имения понесли разорение и претерпевают вящшую скудость и пришли во всегдашнее несостояние».

На Чусовой от пугачёвщины осталась ещё и легенда о пугачёвском кладе.

БОЕЦ ЧЕТЫРЕ БРАТА

Боец Четыре Брата находится на правом берегу Чусовой в 8 км ниже устья речки Кумыш. Он входит в Кумышскую гряду самых опасных бойцов. С названием его произошла большая путаница. В XIX веке камень так и назывался: Четыре Брата; от этого названия происходит и название ручья Четырёшный, который протекает между вторым и третим «братьями». А в XX веке вдруг «народился» ещё один «брат», и боец во всех путеводителях стал называться «Пять Братьев». (Лишь на самых новых картах в Интернете он вернул себе первоначальное имя.)

В «Календаре Пермской губернии за 1887 год» об этом бойце сказано: «…получил своё название по своему выделяющемуся виду — в крутом склоне прибрежной горы, поросшей великолепным лесом, „Четыре Брата" представляют четыре вертикальные стены, разделённые глубокими логами, почти на равном расстоянии одна от другой, далеко выделяющиеся из массы окружающей их зелени деревьев». Четыре Брата (или Пять Братьев) — это ряд вертикально стоящих узких пластов высотой до 40 м. Количество утёсов называют разное — от четырёх до семи. Видимо, счёт их — дело субъективное: третий «брат» — двойной, а за четвёртым утёсом стоят ещё два пласта, различимые только снизу по течению. Между утёсами растёт лес. В породах встречаются окаменелости. На первом «брате» в глубине есть маленькое карстовое окно. Боец — геологический памятник природы.

Поблизости от камня в XVIII веке находился рудник Четырёхбратский, снабжавший рудой Кусье-Александровский завод Строгановых на Койве.

С бойцом Четыре Брата связана легенда о кладе Пугачёва. Будто бы Пугачёв, предчувствуя поражение, отправил на Чусовую своего атамана Чику-Зарубина (который называл себя графом Иваном Никифоровичем Чернышовым). Чика спрятал на бойце клад: девять бочонков. В четырёх из них — вино, в трёх — меха, в двух — золото. В то время когда (по легенде) Чика должен был рыть землю на Четырёх Братьях, реальный Чика сидел в Табынском остроге, а потом был повешен в Уфе. Оказаться на Чусовой он мог только в качестве привидения. Но это не останавливало кладоискателей ни в прошлом, ни сейчас. Нынешние кладоискатели проверяли окрестности бойца даже с лозоходцами и установили, что клад действительно где-то здесь… Но вот где? Каменные Братья хранят молчание.

* * *

Конечно, и после пугачёвщины на Чусовой были и небольшие бунты, и разбойничьи налёты, и выступления рабочих. Самыми крупными были волнения крестьян, приписанных к Ревдинскому заводу. Они произошли в 1800 году. Но в 1807 году при реформировании системы горных заводов ненавистная приписка была наконец-то отменена. Однако в 1824–1826 годах в Ревде произошёл бунт углежогов, спровоцированный Демидовыми для того, чтобы вернуть себе отнятый завод. А в феврале — мае 1841 года углежоги Ревды подняли настоящее восстание.

Углежоги поставляли заводам древесный уголь. Уголь получали так: огромный штабель ровно напиленных дров покрывали дёрном (получался «кабан»), делали в дёрне продухи и поджигали. Необходимо было поддерживать медленное и равномерное тление 10–15 дней, а уголь утрамбовывать специальной огромной «балдой». Это была исключительно тяжёлая работа: без отдыха, в дыму и копоти; к тому же — смертельно опасная, ведь углежоги, трамбуя уголь, ходили по «кабану» и запросто могли провалиться в гору раскалённого угля. Угля заводам требовалось очень много: на выплавку 1 части чугуна — 5,5 частей угля, а на 1 часть железа — 8 частей угля. Нормы выработки были совершенно непосильны — сотни и тысячи коробов. Но администрация завода в 1841 году всё равно ещё увеличила требования к выработке — и углежоги восстали.

У них уже была неплохая организация. Для начала их войско грозно промаршировало мимо присланного на усмирение полковника Порозова. Углежогов было около 500 человек, и шли они колонной по 4–5 человек в ряд и все с кольями в руках. Разрешить конфликт миром не удалось, и в конце концов солдаты открыли по углежогам огонь. Было убито около 170 человек, среди которых — женщины и дети.

Реформы 1861 года и специфический характер труда на Чусовой не позволили в пореформенный период развернуться здесь классовой борьбе в вооружённой форме. Мамин-Сибиряк отмечает, что главной формой социального протеста было бегство крестьян-бурлаков со сплава. Впрочем, в 1906 году в низовьях Чусовой появились лесные отряды с винтовками и револьверами.

Это были остатки разгромленной «армии» мотовилихинского революционера Александра Лбова. После поражения мотовилихинского восстания 1905 года Лбов бежал в леса и сколотил себе огромную банду. Самым известным налётом этой банды был захват парохода «Анна Степановна». Лбов наводил ужас на обывателей и жандармов Перми своей угрозой взять город штурмом. Поначалу Лбов сохранял видимость революционной сознательности, грабежи называл «экспроприациями». Но затем «армия» вышла из-под его контроля, превратившись в сборище шаек. Благодаря специальной операции жандармского управления с привлечением знаменитого провокатора Азефа правительство сумело изловить Лбова. Сам Александр Лбов был расстрелян в Вятке, а его воинство рассеялось по лесам — в том числе и чусовским. Лбову и его делу посвящена малоизвестная повесть Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что».

Страшная стихия народного гнева вернулась на чусовские берега только в Гражданскую войну.

Сплав «железных караванов» — одна из самых ярких и самобытных страниц истории Чусовой. Пожалуй, именно «железным караванам» Чусовая и обязана своей известностью. Ермак в сознании общества прочнее связан с Сибирью, чем с Чусовой. Трифона Вятского, скажем прямо, никто не знает. Горные заводы стояли по всему Уралу, не только здесь. Строгановы больше ассоциируются с Камой — с Орлом-городком, с Усольем. Демидовы — с Нижним Тагилом, с Невьянском, с Кыштымом и Каслями. Но вот «железные караваны» — это Чусовая и только Чусовая, хотя в действительности такие караваны плавали и по Уфе, и по Белой, и по Вишере. Правда, этим рекам не нашлось такого «певца», какой появился у Чусовой.

Заводы Сатка, Куса, Златоуст, Миасс, Касли, Кыштым сплавляли свою продукцию по реке Ай в Башкирии. Айский сплав «железных караванов» строился по тому же принципу, что и чусовской. На берегу Ая и поныне стоит деревня Старая Пристань, а самая опасная скала называется Разбойник.

В 1883 году в популярнейшем журнале «Отечественные записки» был опубликован большой очерк Д. Н. Мамина-Сибиряка «Бойцы», посвящённый путешествию писателя на «железном караване». Очерк произвёл огромное впечатление: русская публика (как тогда, так и сейчас) мало знала о специфической уральской жизни и была шокирована масштабом её драматизма. И название «Чусовая» впервые прозвучало по всей читающей России. Даже появилась «тема Чусовой». (В советское время произведения на эту тему стали называть каким-то павианьим словом «Чусовиана».) А «железные караваны» на своих натруженных спинах вывезли из забвения и другие феномены Чусовой: и Ермака с Трифоном Вятским, и горные заводы с бажовскими сказами, и Строгановых с Демидовыми.

Но любое плавание, разумеется, начинается от пристани.

Будет очень неверным считать, что пристань — это лишь причал, возле которого загружаются (или разгружаются) суда. В слове «пристань» есть что-то слегка пренебрежительное: пристали, мол, постояли — и дальше поплыли. Нет, не так. Чусовские пристани были совсем иными.

Под словом «пристань» подразумевался обширный и сложный комплекс хозяйственных, гидротехнических и жилых построек. Как выглядела пристань?

Во-первых, это был большой пруд с плотиной. На берегу пруда располагались судостроительные верфи — «плотбища». Вокруг плотбищ — огромные склады лесоматериалов для строительства судов. Лес привозили конной тягой или сплавляли в плотах. Для плотов на прудах были особые причалы — «лесные гавани». Водная территория перед ними была расчерчена плавучими бревенчатыми заграждениями, которые у инженеров называются «боны», а в народе их звали «кобылами» или «перестягами». Перестяги расчленяли акваторию на большие ячеи — «баны», где лес сортировался по размеру и качеству. Из банов брёвна вытаскивали на «скатища» и сушили, составляя в «костры» (на иллюстрациях к «Бородину» Лермонтова часто рисуют ружья, составленные в эдакие пирамиды, — «костры» составлялись точно так же).

Просушенные брёвна везли на «лесопильные мельницы». Здесь их огромными пилами распиливали на доски и брусья разного профиля. Пилы на «мельницах» приводились в движение «тягами» от водобойных колёс, которые вращались в «колёсных ларях» в «прорезах» плотин. Из брусьев, досок и других деревянных деталей на плотбищах уже строили барки. Строили их на специальных помостах. От помостов к воде были протянуты крепкие бревенчатые стапеля — своеобразные рельсы, по которым потом готовую барку сталкивали в пруд, или в «гавань». Для улучшения скольжения эти «рельсы» намазывали варом, дёгтем или смолой, поэтому их называли «склизни».

Также вокруг плотбищ располагались различные вспомогательные «дворы»: кузнечный и скобяной дворы, где изготовляли крепёжные детали для судов; канатный двор, где ссучивали и свивали тросы — «снасти» и «драли» различную «конопатку»; варничный двор, где изготовляли вар и топили смолу для смазывания склизней и герметизации судов.

Спущенные на воду пруда барки через шлюз с «затворами» выводили в «гавани» — специальные бассейны с причалами. Вход в гавань был из пруда, а выход — в Чусовую. Гавани позволяли спустить барку на реку с высокого уровня пруда на низкий речной уровень как в лифте. В гаванях барки загружались товарами. Вокруг причалов громоздились многочисленные амбары — «магазины». Сюда всю зиму свозили продукцию горных заводов, чтобы весной разом отправить всё «в Россию».

Под залог металлов, складированных в «магазинах» на чусовских пристанях, заводчики получали ссуды на развитие своих производств. Ссуды выдавал в Екатеринбурге филиал правительственного Коммерческого банка, основанный в 1846 году.

Из гаваней уже и «выбегали» «железные караваны» — барки отправлялись в свой опасный путь по Чусовой.

Руководила всем хозяйством «пристанская контора». Она готовила материалы для строительства, заключала подряды, нанимала строителей и бурлаков и рассчитывалась с ними. При конторах даже имелись «тёмные» — тюрьмы, и несли караул становые приставы или наряды казаков, следившие за порядком.

Организовать работу пристани, оптимально разметить территории для различных производств, протянуть линии «тяг» и всё это сообразовать с характером местности и с положением плотины и гаваней так, чтобы не мешало друг другу и не страдало от тесноты, — эта задача была по плечу лишь очень хорошему инженеру-проектировщику.

Одной из образцовых считалась пристань Усть-Утка.

СЕЛО УСТЬ-УТКА

Усть-Утка — большое село Пригородного района Свердловской области. Оно вытянулось вдоль Чусовой от камня Могильный до устья реки Межевая Утка на полтора километра. Дорога соединяет село с посёлком Висимо-Уткинск и далее, через посёлок Висим, с Нижним Тагилом (около 50 км).

Усть-Утка — классическая деревня-пристань. Её основание относится к началу XVIII века, хотя, по некоторым источникам, она существовала уже во время переписи Ивана Яхонтова — в 1579 году. Известно, что в 1709 году Усть-Утка подверглась нападению башкир.

В 1725 году деревня от Строгановых перешла во владение Акинфия Демидова, который решил использовать её, чтобы наладить транспортный путь из своей нижнетагильской «империи». В устье реки Межевой Утки — там, где Утка и Чусовая образуют большой мыс, — были построены плотина, пруд, плотбище и гавани. «Империя» Демидовых росла и развивалась. Пристань Усть- Утка, порождённая Нижнетагильским и Выйским заводами, в свою очередь дала возможность появиться на свет Лайскому, Верхнесалдинскому, Нижнесалдинскому, Николо-Павловскому, Черноисточинскому, Висимо-Уткинскому и Висимо-Шайтанскому заводам. Для тагильской «империи» Демидовых Усть-Утка стала «окном в Европу». Не случайно её называли главными воротами Нижнего Тагила.

Бурлаки-утчане славились по всей Чусовой своей лихостью и сметкой. Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях» описывал двух таких бурлаков: «Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков — утчане, т. е. с Межевой Утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, — с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия».

Д. Н. Мамин-Сибиряк учился в школе в Усть-Утке. (Здание школы ещё сохранилось.) Отсюда с караваном он уплыл в Пермь, чтобы продолжить обучение в губернском городе. В очерке «Бойцы» Мамин-Сибиряк подробно описал Усть-Утку: «…раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами… Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелёными крышами выделялись из общей массы мужицких построек, очевидно это были купеческие хоромины». В Усть-Утке была и деревянная часовня. (В очерке «Бойцы» Мамин-Сибиряк почему-то назвал Усть-Утку и реку Межевую Утку «Каменками».)

Мамин-Сибиряк, не называя, описал и деревню Баронскую на правом берегу Межевой Утки напротив Усть-Утки: «За рекой Каменкой, на низком отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушится на солнечном пригреве».

О пристани Усть-Утка в «Бойцах» сказано: «Из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором… и на красовавшуюся вдали двухэтажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань с широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись брёвна, сложенные в желтые квадраты, свежий тёс, обломки сгнивших барок, кучи пакли, козла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину».

С прекращением сплава Усть-Утка потеряла своё значение. Был спущен пруд; почти никаких следов, кроме насыпей, не осталось от плотины и построек. Местные жители работали в колхозе, на участке леспромхоза, в подсобном хозяйстве НТМК (Нижнетагильского металлургического комбината). Возле села появилась турбаза «Кедр».

Сейчас в Усть-Утке стоит более сотни домов, хотя значительная часть населения — пенсионеры. Местные жители работают на лесоучастке Висимского леспромхоза. В 2000 году какие-то предприниматели выкупили подсобное хозяйство НТМК и планируют разводить коров, сеять рожь, а заодно проложить дорогу и построить церковь — да что-то мало заметны плоды их трудов. В селе есть магазин, почта, больница, ветеринарный пункт, школа-девятилетка. Дважды в неделю в Висимо-Уткинск ходит автобус (22 км от Усть-Утки). В общем-то, пока в Усть-Утке сохранилось всё, что нужно для жизни — хоть и трудной, но сносной. Всё, кроме самого главного: перспективы.

В Усть-Утке из всех вымирающих деревень яснее всего ощущается её сплавное, пристанское прошлое. Но это прошлое с каким-то непонятным пренебрежением словно вырвано из жизни села, и село медленно умирает, теряет себя, словно человек, лишившийся памяти. Последняя надежда на оживление — превращение села в музей, в туристский центр. Но пока дальше провозглашения музея дело не идёт.

* * *

В «крепостное» время пристань числилась за горным округом, который она обслуживала, и принадлежала, соответственно, хозяину округа, хотя территориально могла отстоять от округа очень далеко. После реформы 1861 года ситуация изменилась. Многие пристани акционировались, отделились от округа и превратились в самостоятельные предприятия.

Всего на Чусовой было 17 пристаней. Несложно их перечислить сверху вниз — словно прочитать оглавление реки, словно провести пальцем по клавишам старинного рояля. Лишь одна клавиша запала, затерялась где-то в разночтениях истории.

Местонахождение семнадцатой пристани неясно. Возможно, она была в селе Камасино (некая пристань в Камасино упомянута Маминым-Сибиряком в очерке «Бойцы»). А возможно, что она была в деревне Крыласово у камня Верхний Зайчик на верхней Чусовой. О ней в своём путеводителе 1936 года говорит Ф. Опарин: « В конце деревни раньше была так называемая „купеческая" пристань, с которой сплавлялись купеческие караваны ». Есть и ещё одно указание на малоизвестную пристань в низовьях Чусовой — Усть-Долговскую. Эту пристань в книге «Уральская железная промышленность» (1899) упоминает и Д. Менделеев, и его спутник С. Вуколов: « Выработанное железо везётся на ст. Лысьва или на Усть-Долговскую пристань на р. Чусовой, для дальнейшего сплава весной».

Но автор более склоняется к четвёртой версии. Возможно, что семнадцатая пристань находилась в деревне Усть-Койва, где на кордоне железо Кусье-Александровского и Бисерского заводов перегружали на барки. Для этой пристани в деревне Рассольной за 6 вёрст до Усть-Койвы на плотбище при пильной мельнице строили суда.

Чусовские пристани можно разделить на три типа. Первый тип — «классические» пристани. То есть такие, где пристань была главным и единственным предприятием с полным набором вспомогательных производств. Таких пристаней насчитывается пять: Каменка, Трёка, Сулём, Усть-Утка и Кашка.

Второй тип — «неполные». Таких пристаней шесть. На них «не хватало» каких-то производств или сооружений. В Утке (до строительства Новоуткинского завода) — пруда. В Курье и на Плешаковке тоже не хватало пруда. В Илиме и на Рассольной не было магазинов. На Ослянке — пруда и плотбищ.

И третий тип — «комбинированные». То есть пристани этого типа комбинировались с заводскими производствами и сооружениями. Таковых насчитывается тоже шесть: Ревда, Шайтанка, Билимбаиха, Старая Утка, Старая Шайтанка и Кын.

При каждой пристани была своя деревня, при заводской пристани — заводское село. Обычно пристань называлась по имени завода или по имени речки, на которой был пруд. Исключение составляет только деревня Мартьяново, где пристань почему-то называлась Плешаковкой. Бывало, что неподалёку от «пристанской деревни» появлялись «деревни-спутники», жители которых тоже работали на пристани. Так, при Каменке появилось Нижнее Село, при Кашке — деревня Харёнки, при Ослянке (Верхней Ослянке) — Нижняя Ослянка. А некоторые пристани и сами возникли как «спутники» других пристаней, которые были постарше и покрупнее: Каменка и Курья были «спутниками» Уткинской пристани, Илим — «спутником» пристани Ослянка.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ ИЛИМ

Речку Илим для строительства завода в конце 30-х годов XVIII века «присмотрел» Акинфий Демидов, но ему так и не удалось начать здесь работы. Казённым пристаням Сулём и Ослянка требовался пиломатериал, и на Илиме принялись возводить плотину с прудом для «пильной мельницы». В 1743 году стройку посетил горный инженер Н. Клеопин и заключил: «…речка Илимка явилась для строения пильной мельницы весьма угодна. Хотя пильная мельница строить актуариусом Фогтом и начата была, но не в удобном месте». Стройку немного сместили. При пильной мельнице появилась и деревня. Она была заселена беглыми крестьянами из Подмосковья и Поволжья. Со временем стало ясно, что проще сразу строить на Илиме барки и пустыми сплавлять к казённым пристаням, чем отправлять туда пиломатериал. На Илиме появилось своё плотбище — и Илим стал вспомогательной казённой пристанью. Здесь крестьяне изготовляли суда, которые отправлялись под погрузку на Ослянскую пристань. В книге А. Дмитриева «Экскурсия учеников Нижне-Тагильского горнозаводского училища по реке Чусовой в 1908 г.» сказано: «Илимка, или Илимская пристань. Здесь строят суда, сплавляемые за 82 версты вниз к Ослянской пристани, где и грузят продукцией гороблагодатских заводов. Илим — это не пристань, а плотбище, или судоверфь. В Илимке видели судно — барку, приготовленную для прогулки горного начальника Гороблагодатского округа генерала Левицкого. Судно с полной обстановкой: мягкой мебелью, пружинными матрацами, кушетками, кухней».

В начале XX века Илим был большим селом, в котором проживало около трёх тысяч жителей. Жители работали на механизированном лесопункте: по 9-километровой узкоколейке к Чусовой подвозились брёвна и спускались в реку на молевой сплав. В 1939 году случился пожар, после которого уцелело только три дома, но село отстроилось. В 60—70-х годах XX века Илим начал вымирать. Ныне на его месте покос. Сохранились лишь заброшенное кладбище на берегу Илима, еле различимые руины фундаментов на холме и заросшая кустами пристань. По территории бывшей деревни протекает маленькая речка Мулянка. За деревней поднимается гора Головашки (363 м), в толще которой ещё в XIX веке были обнаружены угленосные слои.

* * *

Как ни странно, все заводские посёлки (кроме Кына) сохранили заводские пруды, даже если самого завода уже нет, но ни одна пристань «в чистом виде» (за исключением Каменки) пруда не сберегла. Видимо, это связано с тем, что по прекращении сплава «железных караванов» жители пристанских селений остались не у дел. Государство, не мудрствуя лукаво, нашло им работёнку попроще: рубить лес. Его рубили по берегам притоков, на которых и были сооружены пруды. Чтобы сплавить брёвна в Чусовую, пришлось разрушить плотины. И теперь повсюду — в Трёке, в Илиме, в Сулёме, в Усть-Утке, в Кашке, в Рассольной — возвышаются только заросшие бурьяном насыпи порушенных плотин да поделены на покосы плоские котловины на месте былых прудов.

Но всё-таки полностью стереть память о пристанях не удаётся. В Сулёме часть села до сих пор называется «Пристань». На берегу Чусовой в Усть-Утке до сих пор лежат шипастые чугунные чушки лотов, к которым местные жители привязывают лодки. Но главным памятником всё же остаются сами селения — головная боль властей. Эти селения возникли у пристаней и до сих пор не хотят исчезать, хотя пристаней больше нет! А чем занять народ? Сплав «железных караванов» закончился давным-давно, барки не нужны. Молевой сплав запрещён, да и леспромхозы разорились. Сельское хозяйство на чусовских увалах нереально. И власти, махнув рукой, идут по пути наименьшего сопротивления: вместо того чтобы наладить какое-нибудь производство, привлечь инвестиции, власти откупаются от проблем селян мизерными пенсиями и пособиями. Живите как хотите, пейте, воруйте, топитесь в Чусовой, только не лезьте на глаза с вашими исконно трудовыми руками… Никому эти руки здесь не требуются.

Немногие сохранившиеся руины стоят как укор нашему времени. Сейчас десятка кирпичей не могут найти, чтобы сложить скамеечку при автобусной остановке, — а откуда же раньше-то всё находилось?..

В селе Чусовом, бывшем Старошайтанском заводе, до сих пор невежественного туриста (если, конечно, турист его найдёт) изумляет огромный канал, по которому барки спускали из пруда в Чусовую. Ширина канала около 15 м, длина — около 200 м. Плоское дно канала заросло лопухами, репейником, крапивой. Разумеется, местные жители используют канал как свалку: валяются здесь автопокрышки, какие-то ржавые бидоны, пластиковые бутылки. А из мусора и чертополоха отвесно поднимаются две ровные стены канала, сложенные из каменных блоков. Высота стен — 3–4 м. Одним концом канал упирается в откос плотины, другой конец разрушен чусовскими половодьями. Посередине канал перегораживает груда огромных брёвен — остатки упавшего шлюза. На устье канала громоздится покосившийся мост. По плотине проходит шоссе. Ради него и засыпали «прорез» из пруда в канал. А для водостока в стороне от бывшего «прореза», прямо в пруду построили шахту-водосброс. Вода с рёвом валится в шахту и пенным потоком вылетает из тоннеля в подножии плотины. Так речка Шайтанка прорывается к Чусовой. Сейчас она бежит по дну широкого лога, где когда-то были оборудованы гавани старинной пристани.

Подлинная пристань сохранилась в устье речки Илим. Деревни уже нет, а пристань стоит. Она построена из плоских красноватых плит, вырубленных из соседнего камня Илимский. Высота постройки около 3 м, длина около 20 м. В плане постройка напоминает букву «П» со скошенными углами. «Ножки» этой буквы уходят в склон берега. «Короб» пристани заполнен землёй. Пристань стоит как раз на стрелке Илима и Чусовой. Вдоль одного её края к воде ведёт разбитый автомобильными колёсами фунтовый съезд. Другой край постройки и сверху, и снизу зарос урёмой. Чтобы коснуться старых камней, нужно вброд по мелкой, искристой речке Илим подойти к зарослям и разгрести их руками. А на камнях под солнцем греются маленькие ящерки.

Ещё одна каменная пристань стоит на окраине посёлка Кын под Мёрзлой горой. По размерам кыновская пристань почти такая же, как илимская, разве что метров на пять длиннее. Эту пристань в «Бойцах» упоминал Мамин-Сибиряк. В отличие от илимской, кыновская пристань не имеет скошенных углов и сложена из пяти рядов тёсаных валунов. Размеры камней — примерно 50 см в высоту, столько же в ширину и почти метр в длину. Нижний ряд погружён в землю, словно пристань тонет. Валуны между собой скреплены огромными скобами (до сих пор не заржавевшими). Но скобы и оказались причиной разрушения. Чтобы сцепление скобы с камнем было прочнее, скважины были залиты свинцом. И сейчас местные жители выковыривают свинец на рыболовные грузила; скобы выпадают, и камни вываливаются из кладки. Кыновская пристань постепенно рассыпается. Для кыновлян кило карасей оказывается важнее уникального памятника. И ничего тут не поделать: ни илимская, ни кыновская пристани не имеют никакого статуса охраняемого исторического объекта.

Обе пристани стоят чуть в стороне от воды. Это потому, что строились они для «железных караванов», а их сплав проходил только весной, в высокую воду, когда пристани на две трети высоты были затоплены рекой. И обе пристани «обзавелись» глупыми пояснениями невежд: будто бы, мол, постройка в Илиме — это «фундамент демидовской конторы», а постройка в Кыну — ледолом.

Но самый удивительный памятник сплаву и пристаням находится в селе Сулём.

СЕЛО СУЛЁМ

Село Сулём Пригородного района Свердловской области расположено на обоих берегах Чусовой при устье реки Сулём.

Считается, что село основано в 1735 году, хотя известно, что в 1726 году существовала некая «Сулёмская застава», занимавшаяся сбором внутренних таможенных пошлин на Старой Шайтанской дороге, проложенной ещё в XVII веке от Невьянской слободы к реке Чусовой вдоль речки Сулём. Невьянск находится в 85 км от села.

В 1735 году речку Сулём перегородили плотиной, и образовался пруд, на котором было построено большое плотбище. Так возникла пристань Сулём. На плотбище строили барки для заводов Невьянского горного округа.

В советское время Сулём был крупным посёлком с населением более тысячи человек. Здесь располагались правления колхоза и леспромхоза, лесотракторная база. Были школа, клуб, медпункт, пекарня, почта, магазин; регулярно в Невьянск ходил автобус. Ныне от всего этого остался только небогатый магазинчик. Село потихоньку вымирает. В нём ещё более сотни домов, но вид у Сулёма бедный, заброшенный. Из Чусовой торчат изогнутые балки снесённого паводком моста. Пьяный местный мужичок на вопрос: «Что же вы здесь делаете без работы?» — беспечно ответил: «Дуру гоняем».

Главная достопримечательность Сулёма — маленький полузаброшенный «мемориал», сооружённый на правом берегу Чусовой местным жителем П. И. Гилёвым в 1985 году — к 250-летию села. Мемориал возник рядом со старинной могилой, на которой стоит чугунная плита с надписью:

«ЕПИТАФИЯ.

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНО ТЕЛО

КОЛЛЕЖСКАГО СЕКРЕТАРЯ

МИХАIЛА ВАСИЛЬЕВIЧА БО

РИСОВА. ПОМРЕ ДЕКАБРЯ

1 ДНЯ 1814 ГОДА

НА 68 ГОДУ»

Рядом другая плита с датой «1831» в рамке. Возле этой могилы сооружен памятник Сулёму — арочная конструкция из железных балок и труб высотой и шириной около 4 м. Сверху она увенчана стилизованным изображением барки. Слева на железном листе прорезная надпись: «1735 с. Сулем 1985», а справа на таком же листе — изображение косы, топора и ёлки. В центре на цепях висит огромный двухметровый якорь, а по обе стороны от него — четыре чугунных лота. Сбоку на железном листе ещё одна прорезная надпись: «Сделали П. И. Гилев П. А. Шмаков». (Гилёвы — известная на Чусовой фамилия потомственных сплавщиков.)

Рядом с аркой в траве лежат какие-то обтёсанные камни, напоминающие мельничные жернова; детали каких-то механизмов (например, нечто вроде черпака или зубчатые вогнутые диски больше полуметра в диаметре). Тут же — массивная прямоугольная конструкция около 6 м длиной и 1,5 м шириной, напоминающая то ли плот, то ли великанскую дверь. Она сбита из деревянных брусьев и балок и скреплена железными шипами и накладками. Сбоку на ней масляной краской сделана надпись: «Затвор демидовской плотины 18 века».

И ещё чуть в стороне стоит другой, совсем уж оригинальный памятник: четырёхметровый деревянный столб с вырезанной сверху весёлой ушастой головой. На железной шапке написано «Сулем», на воротнике — «свояк», а на самом столбе — «Люди! Сейте добро на земле! 1986 П. Гилев». Видимо, когда-то этот местный умелец очень любил людей, жизнь — и своё село, теперь не нужное никому.

* * *

Ныне остаётся последняя надежда на хоть какое-то сохранение памяти о чусовских пристанях. Эта надежда связана с бывшей пристанью Усть-Утка. Её территория объявлена историко-ландшафтным музеем «Демидовская пристань» — филиалом Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала. Макет пристани Усть-Утка можно увидеть в музее Д. Н. Мамина-Сибиряка в посёлке Висим.

…Эти жёлтые фотографии на толстой бумаге, эти одинаковые бородатые мужики, торопливость их жестов, их робость перед объективом, как перед барином, уже непонятная нам скученность людей при работе… Как-то даже неловко: чем тут гордиться? В нашей жизни всегда не хватает эффектности, броскости, позы. И барки эти тоже — ну гробы гробами…

Да. Сразу надо оговориться: о красоте речи не идёт. Точнее, не идёт речи о красивости. Барка хоть и корабль, тем не менее не принадлежит к числу трёх самых красивых вещей на свете: то есть она не горящий огонь, не танцующая женщина и не чайный клипер под всеми парусами. Барка грузна, кондова, тяжела, топорна, как трактор, как асфальтовый каток. Она создана для того, чтобы возить неподъёмные пушки, чугунные ядра, полосы железа, медные слитки. Барка не яхта, и скорость — её злейший враг.

Но караваны несутся по стремнине Чусовой быстрее всяких регат — неудержимо и страшно, словно горный обвал. И барки делают всё, чтобы идти медленнее. Их упрямые тупые рыла взрывают волну, тормозя ход, и, словно челюсть боксёра, выдерживают прямой удар о бревенчатые рамы вокруг скал. Барки гребут против течения всеми потесями, как рыбы, что поднимаются на нерест сквозь рёв порога. Барки цепляются за дно Чусовой лотами, как покатившийся с крутого склона альпинист отчаянно зарубается альпенштоком в скорлупу ледяного фирна.

Барке не до красоты. Барка должна спастись от гибели под беспощадным камнем-бойцом, должна не рассыпаться на доски от удара донного валуна под дых. Ей некогда тешить своей лебединой статью барышень на прибрежных бульварах. Каждый миг рискуя своей деревянной жизнью, она несёт железо для брони империи. Только в этом и заключается её предназначение. Никто не восхищается изяществом линий современного подводного атомного крейсера. Но никто не сможет отказать этому кораблю в каком-то почти мистическом, нечеловеческом величии. Мессидж его не изысканность обводов, а ядерная мощь державы. И красота барки не в гармонии черт, а в том незримом жертвенном огне, который, пронесённый сквозь переборы Чусовой, вырвется на врага пламенем из пушечных жерл.

Сколько бы юбилеев морского флота мы ни праздновали, надо признать: Россия в первую очередь была и остаётся речной страной. Для гигантских, никак не освоенных просторов России реки были главными дорогами, границами и ориентирами.

В XVIII веке Россия имела огромный опыт речного судоходства и огромный речной грузовой флот. Вот, например, как описывает навигацию на Волге писатель П. И. Мельников-Печерский (кстати, он учился в Пермской семинарии — там же, где и Мамин-Сибиряк, и Бажов) в романе «На горах»: « На широких, белых, как снег, парусах и топселях одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перильцами; вдогонку за ними бегут большие, грузные, но лёгкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и низкими, открытыми бортами; дальше черепашьим шагом плетутся нагруженные пермской солью уёмистые неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки, вдали сверкают белизной ветлужские сплавные беляны, чернеют густо осмолённые кладнушки…» А ведь были ещё дощаники, струги, тихвинки, оселки, паузки, сурянки, подчалки, нолики, коренные и многие другие типы сплавных судов.

Хотя в Зауралье и нет реки, равнозначной Волге, «лодейное дело» здесь знали не хуже. Например, уже в 1640 году в одном только Верхотурском уезде было построено 2 коча (больших речных судна), 103 дощаника и 7 лодок. Своими мастерами-лодейщиками особенно было известно плотбище в деревне Меркушиной под Верхотурьем.

На конструкцию барок не могла не оказать влияние конструкция судов, предназначенных для перевозки соли от соляных промыслов Строгановых. Тем более что строгановские промыслы имелись и на Чусовой — в Чусовских Городках. Соляные суда от устья Чусовой шли тем же маршрутом, что и «железные караваны». В сборнике «Усолье: мозаика времён» (2004) читаем: « Транспортировалась соль в специальных баржах — лодьях. Лодьи строили нескольких видов: межеумки, бархоты, камские шитики, снастные суда или расшивы. В зависимости от размеров они имели грузоподъёмность: до 35 саженей (73,5 м) — 80 000 пудов; до 26 саженей (54,6 м) — 45 000 пудов; камские шитики вмещали до 20 000 пудов, а расшивы до 1200 пудов — их, как правило, применяли для перегрузки соли с одного судна на другое, если те застревали на мелях, и для возврата в промыслы съёмных принадлежностей с каравана».

На Чусовой в основном использовалось четыре типа сплавного судна: барка, полубарок, коломенка и гибежная лодка. Всех их, упрощая, называли просто «барки», потому что собственно барка была наиболее удобным и распространённым судном. Хотя, как писал Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях», «настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной».

Часто чусовские барки называют «коломенками», путая с настоящими коломенками — большими баржами, которые строили в городе Коломна (на Москве-реке в 5 км от её устья) для сплава товаров по широким рекам Оке и Волге. Чусовские барки народ называл коломенками не потому, что они были такими же, как коломенки из Коломны, а потому, что строились из «коломенных» брёвен — бревен столетних сосен.

Строились барки особыми мастерами — лодейщиками — на плотбищах пристаней по единой унифицированной схеме, отшлифованной десятками лет опыта.

ДЕРЕВНЯ ТРЁКА

Деревня находится в Первоуральском районе Свердловской области в устье речки Трёка. Название деревни необычно. У Мамина-Сибиряка в очерке «Бойцы» сплавщик Савоська говорит в начале сплава: «Я трёкнулся» — то есть отрёкся от хмельного. Может быть, во время сплава ниже Трёки начинался сухой закон?

Деревня основана в XVIII веке на Старой Шайтанской дороге (Невьянск — Шайтанские заводы). На слиянии речек Трёка и Гиблая были сооружены плотина, пруд и плотбище. Возможно, казённая пристань была построена взамен Курьинской, отданной в 1740 году Акинфию Демидову. Известно, что в Трёке в 1751 году проходило секретное следствие по разряду «слово и дело». Местные крестьяне разодрались с демидовскими крестьянами за покосы. Крестьяне из Трёки на следствии рассказывали, что житель Старой Утки Яшка Цыган в сердцах кричал им, будто те «так много казённого места захватили и сена сколько много косите, и не только-де вам того сена переесть, но с этого сена и Государь ваш умрёт». Если речь шла о жизни государя, дело считалось секретным, и Канцелярия Главного Правления Казанских и Сибирских заводов постановила: «Доносителям на того Цыгана, призвав в пристанскую контору, объявить также с подпискою, чтоб о слышанном от Цыгана, как между собою, так и ни с кем разговоров не имели под опасением за то жестокого истязания». Но уже неизвестно, какие заводы обслуживала пристань Трёка. Местные жители не только работали на плотбище и бурлачили, но ещё заготавливали дрова и сплавляли плоты.

Длина речки Трёка около 20 км. Название речка получила, видимо, по деревне, хотя обычно бывает наоборот. Речка известна по землетрясению 1914 года. Сила толчков тогда достигла 7 баллов. На речке (в источнике она названа Тёркой) произошёл поверхностный надвиг, по которому текла какая-то загадочная «нефтеобразная жидкость».

После прекращения сплава «железных караванов» заготовка леса стала главным занятием жителей. Вдоль речки Трёки на лесосеки были проложены узкоколейки. Плотина была разрушена, а пруд спущен, чтобы брёвна могли спокойно выплывать из Трёки в Чусовую. (Насыпи плотины и котловину пруда можно увидеть и сейчас.) В 60-е годы XX века в Трёке было около 150 дворов. Здесь располагалось правление животноводческого колхоза «Заветы Ильича», в котором имелась и уникальная ферма по разведению чёрно-бурых лис. В колхозе работали жители не только Трёки, но и Нижнего Села, и Каменки, В деревне были магазин, почта, фельдшерский пункт, два моста; ходил рейсовый автобус.

С запрещением молевого сплава леспромхоз закрылся. Колхоз был разорён перестройкой. Сейчас сохранились только подвесной мост и автобус, который ходит отсюда через Каменку в Первоуральск. Правда, непосредственно в деревню он не заезжает, потому что автомобильного моста уже нет, а по броду ему не перебраться; он останавливается на левом берегу, где находятся только несколько сараев. Ныне в Трёке можно насчитать около восьмидесяти домов, но выглядят они бедно. Все они — на правом берегу Чусовой.

* * *

Сейчас достаточно сложно реконструировать внешний вид барки. Макет барки в краеведческом музее города Каменск- Уральский совсем не похож на макет барки в музее города Златоуста. Оба эти макета, в свою очередь, не похожи на «образцовый» макет барки в ведомственном музее концерна «Росречфлот» (альбом «Речной флот России», издательство концерна «Росречфлот», Москва, 1991). Но и «образцовый» макет не похож на те барки, что запечатлены на старинных фотографиях. Поэтому для реконструкции следует воспользоваться «первоисточниками» и свидетельствами современников (например, книгой К. Бирхова «Лесной словарь». СПб., 1907).

Согласно данным «Лесного журнала» (№ 35–36 за 1847 год) характеристики основных типов чусовских судов были следующими:

Максимальная осадка загруженной барки не превышала 1 м. Разумеется, классический тип барки сложился не сразу. Сначала использовали привычные сплавные суда — дощаники.

О дощанике приведём цитату из статьи Е. Вершинина «Ирбитская слобода в XVII веке» из сборника «Ирбитская ярмарка» (2003): « Готовый дощаник должен был иметь мачту, рей с парусом, сопцовые крюки (на них крепился сопец — руль), вёсла кормовое и поносное (т. е. на носу судна), 4–8 боковых вёсел, 4 шеста, сходни и „малую лодку набойную". Оснащение дощаника парусом, верёвками такелажа и якорем происходило уже после сдачи его казённому целовальнику. Средний размер паруса у дощаника достигал 13 м в высоту и 11 м в ширину. В целом дощаник являлся килевым плоскодонным судном с осадкой в 1–1,5 м. На протяжении XVII века размеры дощаника варьировались от 19 м в длину до 26 м».

Дощаники постепенно «модифицировались» в барку.

Известно, например, что после сплава 1731 года горный инженер Никифор Клеопин написал докладную записку о том, что незачем строить барки по старинке — с высокими и узкими носами. За это «излишество» на каналах взимали дополнительную пошлину (размер которой зависел от длины судна), а «способу в том, чтоб носы были у коломенок высоки и востры — кроме только одной красы — нет». С тех пор барки приобрели характерные «притуплённые» очертания. Когда барки стали ходить только до устья Чусовой (дальше груз перегружался на более вместительные баржи), они потеряли мачты, реи и такелаж для парусов. А в конце XIX века, когда начали использовать лоты, на барках исчезли потеси, а на носу и на корме появились сложные рулевые конструкции, какие можно увидеть на старых фотографиях.

Строительство барок и сплав хорошо кормили коренных чусовлян. В конце XIX века барка стоила около 500 рублей.

Для сравнения: корова тогда стоила 10 рублей. Чтобы сопоставить уровень и значимость цен, можно сказать, что для среднестатистической крестьянской семьи корова стоила столько же, сколько сейчас для среднестатистической российской семьи стоит подержанный «жигулёнок».

ДЕРЕВНЯ КУРЬЯ

Курья — небольшая, но длинная деревня в Шалинском районе Свердловской области. Она двумя рядами домов протянулась от камня Богатырь по левому берегу Чусовой, по перешейку речной петли и через брод вдоль старой дороги на деревню Трёку «перебралась» и на правый берег. Название деревня получила от «курьи» — речного залива, старицы. Эта курья выходит в Чусовую по правому берегу как раз на речной петле.

Деревня Курья возникла возле казённой пристани, построенной для облегчения нагрузки на Уткинскую пристань ещё раньше, чем Каменская пристань (то есть раньше 1726 года). В отчёте горного начальника Н. Г. Клеопина (1735 год) есть фраза: «…где была Государева ж пристань в бытность капитана Татищева». Эта «бытность» имела место в 1720–1722 годах. В 1735 году пристань претерпела реорганизацию, когда плотбище было перенесено на новое место, а «магазины» (амбары, склады) поставили на месте старой пристани. Видимо, новое плотбище соорудили на затопляемом весною мысу. Здесь барки строили на постаментах — «городках», и высокая вешняя вода сама «снимала» их и уносила вниз по течению. Со временем в Курью стали привозить железо из Алапаевского, Синячихинского, Екатеринбургского, Каменского, Уктусского заводов, и Курья тоже стала полноценной пристанью. В 1740 году она отошла Акинфию Демидову и тоже стала обслуживать заводы Суксунского горного округа. Ныне следов этой пристани не сохранилось, а весь мыс дико зарос непролазной урёмой — осинами, ивами, вербой.

Курья известна тем, что в 1774 году здесь располагалась ставка пугачёвского «полковника» Ивана Белобородова, осаждавшего завод Старая Утка.

В 1899 году в Курье, согласно переписи, проживали 437 человек.

Ныне Курья своим нижним концом сливается со Староуткинском, отделённая от него лишь камнем Богатырь. Кроме жилых домов, в Курье ничего нет. Курья — дачная деревня. Из «пристани-спутника» Каменки она превратилась в «деревню-спутник» Староуткинска. На живописных берегах возвышаются двух- и трёхэтажные хоромы «новых русских». Дома очень красивые, но Ивану Белобородову они бы не понравились.

* * *

Строили барку следующим образом.

Одна или две (реже три-четыре) крестьянские семьи брали подряд на строительство. Зимой на верфь (на плотбище) свозили лесоматериал. На одну барку требовалось около 300 брёвен. На специальной платформе со стапелями (склизнями) начиналась работа.

Сначала из длинных досок (лыжин) выкладывалось днище барки. Носовые и кормовые закругления назывались «плечи». Их было, соответственно, четыре. Носовые плечи были на 15–20 см шире кормовых — их загружали больше, чтобы барка на плаву держала курс и не рыскала.

Затем поперёк днища укладывали кокоры (другое название — корги). В носу и в корме кокоры лежали более часто. Кокора — это среднего размера бревно с частью корня. Кокоры укладывались в шахматном порядке — то на один борт корнем, то на другой. К днищу их «пришивали» деревянными гвоздями. К обрубкам корня кокоры вертикально крепились стойки из брёвен — огнива. Огнив было по два на плечо (всего 8); они служили уключинами для вёсел, и на них наматывались тросы (снасти). На носу и на корме стоймя укреплялись более высокие и крепкие брёвна — пыжи. Это был «скелет» барки.

«Скелет» обшивали досками различной толщины, ширины и профиля — «порубнями», «бортовинами», «гарпинами», «поесьями», «боковнями» и тому подобное. Доски тоже прикреплялись к огнивам, кокорам и пыжам деревянными гвоздями. Получался «короб» барки. Днище перекрывали поверх кокор настилом — «подмётом». Иногда изнутри барку оббивали железными листами; тогда она служила до десяти навигаций.

Чтобы борта барки не распирало грузами, на носу и на корме друг с другом их сцепляли «оздами» — деревянными брусьями-бимсами. Три «озды» были на носу и три — на корме. С кормы и с носа на «озды» и «плечи» барки настилали палубы («стлани»). Центральную часть барки, которая называлась «льяло», перекрывали тесовой кровлей на два ската — «конём».

Для герметичности барку конопатили и смолили. Иногда ставили небольшую мачту. На корме или на «коне» строили «скамейку» — небольшой помост для капитана. Если на барке должен был плыть начальник каравана, то для него строили «казёнку» — каюту под кормовой палубой или будку на ней. На нос и на корму барки надевали массивные прямоугольные рамы из брусьев — «сопляки». Эти рамы предохраняли барку от удара о скалу; они же служили уключинами, если на барке было только два весла. Под вёсла укладывали «подушки» из бруса, под якорный канат — деревянные «брови».

Барку тщательно снаряжали. На «огнива» наматывали тросы — «ходовые», «вытяжные» и «травочные» снасти. Барка несла несколько якорей — «ходовых», «становых» и «лодейных». На корме лежали связки лотов — 50-килограммовых чугунных болванок с шипами; каждая связка состояла из 6–8 лотов; связки были прикреплены к барке цепями. К носовому пыжу прицепляли две «неволи» — широкие и длинные доски, которые плыли вдоль бортов.

В заключение изготовлялись огромные вёсла, называвшиеся «потеси». Потесь делали из цельного бревна. Один конец его стёсывали под лопасть, другой конец («валёк») вырезали в форме рукояти — «губы». За неё держался главный, самый сильный и опытный гребец из бурлаков — «подгубщик». Остальные бурлаки держали потесь за «кочетки» — столбики, продетые сквозь валёк.

Летом на барке использовалось два весла — на носу и на корме; весной четыре весла — по одному на каждом «плече». Руля не было. Носовые вёсла часто называли «поносными».

Барка была готова. Её с плотбища спускали на воду. Спуск назывался «спишка». На спишку собиралось до тысячи человек. Барка стояла на «склизнях». Женщины в кожаных рукавицах — «вачегах» — брались за снасти и начинали тянуть барку по склизням к воде. Мужчины упирались в барку слегами — «пишками» — и толкали. При этом все дружно пели:

Спущенную на воду барку отводили в гавань для погрузки.

ДЕРЕВНЯ МАРТЬЯНОВО

Деревня находится в Шалинском районе Свердловской области на обоих берегах Чусовой в устье речки Ельчёвка (правый приток). Асфальтовой дорогой (8 км) Мартьяново связано с шоссе Староуткинск — Чусовое — Илим — Сылва — Шаля.

О возникновении деревни местный житель рассказывал филологам УрГУ так: «Деревня Мартьяново возникла в 1617 году. Помню, в 1917 году отец говорил, что деревне 300 лет. Было двое — один Мезенин, другой Ошурков. Мезенин был за религию гонимый с севера, из Новгорода, а Ошурков был каторжник беглый… Отец мой знал, что у Мезениных есть родословное древо, выпиленное из кедра…» Деревня была основана на Старой Шайтанской дороге. До революции 1917 года главным человеком в деревне был лесообъездчик (лесничий). Жители занимались рубкой и сплавом леса, выжигом древесного угля, строительством барок.

В Мартьяново была своя пристань (Плешаковская). Она «втиснулась» между бойцом Сарафанным и камнем Худым на правом берегу Чусовой. Сначала с Плешаковки сплавлялась продукция Невьянского завода, потом Висимских заводов, а в конце концов Плешаковка определилась как купеческая пристань. От Плешаковки отходили купеческие караваны, гружённые товаром с Ирбитской ярмарки: пшеницей, маслом, салом, пенькой и так далее. У Плешаковки не было пруда и гавани; барки строились (как в Курье) на заливных низинах.

В советское время в Мартьяново были животноводческий колхоз «Новая жизнь», почта, магазин, фельдшерский пункт; регулярно ходил автобус. Сейчас остался лишь магазин. Мартьяново на грани вымирания, но вид у деревни не слишком унылый. Неплохо выглядят дома, хозяева которых имеют машину, чтобы уезжать на работу в Илим, в Староуткинск или в другой крупный посёлок. На левом берегу издалека виден плакат, установленный для туристов: «Картошка». Когда-то, во время существования Всесоюзного маршрута № 58 А, продажа картошки туристам для местных жителей была приработком, а теперь для некоторых стала единственным источником дохода. В Мартьяново Чусовую пересекает подвесной мост.

* * *

Чусовская барка не была «вещью в себе», она не «самозародилась» ни с того ни с сего, как мышь в грязном белье. Культура судостроительства вышла из массива навыков и хитростей народного деревянного зодчества. А судостроение было особой его ветвью. Не случайно же и поныне судостроители используют этот термин: корабельная архитектура.

Русское народное деревянное зодчество — уникальный комплекс конструкционно-эстетических приёмов. Все эти бревенчатые связи и упоры элементарны, но их обнажённое и соразмерное человеку сочетание возводит благородную и простую красоту системы к ясности гения. Вроде бы нет ничего проще, чем сложить четыре бревна в прямоугольник. Но «клеть» русской постройки — такой же архитектурный модуль, что и греческая колонна, римская арка, готический свод или ренессанс- ное окно. Русский деревянный город — это эпос, подобный гомеровской «Илиаде»: древний и не устаревший доныне, вечный и прекрасный своей всегда живой, непричёсанной и одухотворённой фактурой.

Деревянное зодчество, отсияв, сказочной Жар-птицей улетело на свой остров Буян. На прощание оно обронило в русском перелеске золотое перо ропетовского стиля — резные теремки дач эпохи модерна. То, что сейчас осталось от деревянного зодчества, — одна лишь вырожденная, выморочная технология, упрощённая до шаблона и примитива, лишённая внутренней самообусловленности и органичной связи с жизнью. Это нищета обыденного деревенского быта — или экзотика, стилизация, при которой деликатно стёсаны все волоковые окошки, двери на пяточках, кровли с потоками и потолки с «небом».

Деревянное зодчество ушло в небытие вместе со своей эпохой. Вместе со сплавом прекратилось и строительство барок. Но ведь бывает же, что над крышей какой-нибудь затрапезной деревенской избы нас вдруг изумит резной петушок на дымнике трубы… Так и над Чусовой стуком дятла вдруг проносится эхо топоров со старинных плотбищ. В селе Усть-Утка на берегу лежат самодельные крестьянские лодки, но если присмотреться к их конструкции, то тебя словно обмахивает смолистое дуновение истории: шпангоуты у этих лодок, как в старину, сделаны из еловых кокор.

Какими они были, люди караванов? Кто «бежал» на барках по бурной реке, рискуя в любой момент «убиться» на бойце?

Но «портретную галерею» сплава приходится открывать изображением не самой-то симпатичной физиономии. Главным на любом караване был караванный начальник. Его так и называли — «караванный». Это был представитель завода, горного округа или хозяина, который должен был проследить за полной доставкой груза всего каравана к месту назначения. Здесь «караванный» сдавал груз ожидавшему его заводскому «поверенному» или же самостоятельно продавал груз заказчику или купцам на ярмарке. «Караванный» вёл учёт всем деньгам и документам каравана. Контроля за «караванными» не было никакого, поэтому, как правило, они безбожно воровали, занимались приписками и обсчитывали бурлаков, хотя и без того получали неплохое жалованье.

Вот портрет «караванного» из «Уральских былей» П. П. Бажова: «„Караванный" — это сплав барок с железом по быстрине Чусовой, гоньба на косных, наскок, матерщина и водка. Лёвшинское „смачивание боков" при выходе на широкую воду и „помин убитым баркам". Дальше Нижегородская ярмарка и Лаишев, куда сплавлялись тогда изделия Сысертских заводов. Пьяные купцы и пьяные продавцы, которые, однако, не должны терять в пьяном угаре расчёта. Уметь всех перепить — главное достоинство „караванного". Требовалось и другое деликатное искусство — „смазки". Оно нужно было во многих местах: при подходе барок к разгрузочному месту, при отводе запасных барок, при разных „недоразумениях с артелями грузчиков" и т. д. На этот случай, правда, держались „особые специалисты", которые в искусстве смазки дошли до того, что могли проигрывать в карты „нужному человеку" ровно столько, сколько было назначено. Но руководителем этого тонкого дела всё-таки был „караванный"… прошедший высшую школу пьяного дела и изучивший потаённые ходы взятки».

«Караванный» плыл на последней барке, которая называлась «казёнкой». «Караванный» размещался в домике на кормовой палубе или в особой каюте под палубой. Каюта или домик тоже назывались «казёнками». Сюда строго-настрого был запрещён вход бурлакам, так как здесь хранились паспорты на барки, другие документы, деньги и водка.

Когда барка-«казёнка» «пробегала» (так говорили на Чусовой) мимо пристани, с неё стреляла маленькая сигнальная пушечка. Это означало: всё нормально. В посёлке Кын один местный житель нашёл такую пушечку у себя на огороде и теперь палит из неё по своим личным праздникам.

На казённых караванах с 1731 года караванным начальником ставился горный офицер. Обычно после проводки каравана он получал новый чин.

Подручными, помощниками, вестовщиками «караванного» были «косные». В каждом караване их была целая артель — два десятка человек. В «косные» набирали самых сильных молодцев. Они получали, разумеется, больше бурлаков и одевались очень франтовато: носили красные рубахи, плисовые шаровары, пояса с кистями, чёрные шляпы.

«Казённая» барка всегда несла на себе «косную» лодку, узкую и длинную, длиной метров шестнадцать. При необходимости «косные» спускали свою лодку на воду и садились в неё гребцами. А необходимости бывали разные: нагнать «убежавшую» вперёд барку, подняться против течения к отставшей барке, выловить из реки утопающих, помочь стащить с мели засевшее судно, свозить «караванного» на какую-либо пристань или другую барку без остановки всего каравана и тому подобное. Но неизменной ненавистью бурлаков пользовалась подлая привычка «караванного» на «косной» лодке в безопасности обходить самые страшные бойцы.

БОЕЦ БОЛЬШОЙ ВЛАДЫЧНЫЙ

Бойцы Малый и Большой Владычные стоят друг за другом на левом берегу Чусовой на Мартьяновской дуге. Большой Владычный возвышается над Чусовой отвесной стеной высотою около 30 м и длиною около 100 м. Он самый высокий в окрестностях — «владычествует» над Чусовой; но подобное объяснение названия отдаёт народной этимологией. Другой, полузабытый вариант названия — «Ладышный». Может быть, коренное название утёса — «Лодочный», то есть такой, какой «караванные» обходили на «косных» лодках? От слова «лодочный» через искажение «лодычный» получилось «Владычный», а через искажение «лодышный» — «Ладышный»? Впрочем, ударения в словах, бытующих в живой, неписьменной речи, держатся очень прочно, и подобная версия происхождения названия маловероятна.

Большой Владычный — геолого-ботанический памятник природы. В его породах встречаются окаменелости. У подножия его — просторный грот с глухой норой-пещеркой, в который может заплыть лодка. Во время сплава «железных караванов» Большой Владычный был огорожен заплавнями.

В 1970 году камень частично обрушился. На высоте 15 м видна огромная, ровная, светлая плоскость скола, а у подножия громоздятся огромные обвалившиеся глыбы.

* * *

Боцманом («завхозом») на каждой барке был водолив. На стоянках водолив часто выполнял функции кашевара, если бурлаки кормились «от хозяина» или «общим коштом». Но в целом водолив нёс ответственность за сохранность груза на своей барке. Пространство между грузом и палубой называлось «мурьёй». Здесь бурлаки держали свои пожитки. Водолив следил, чтобы в пути не было воровства слитков из «мурьи», и сдавал груз в пункте прибытия барки. Водолив всегда плыл с баркой до самого конца её пути: до разгрузки на пристани Лёвшино, в Перми, в Оханске, в Казани, в Нижнем Новгороде, в Москве или Петербурге — где укажет «караванный». Там, где барку разгружали, водолив продавал пустое судно (чаще всего — на лесоматериал), сдавал деньги «караванному» и уходил пешком домой.

Вот что писал о водоливе Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях»: «После сплавщика, водолив самое значительное лицо на барке, потому что, во-первых, на его ответственности весь груз, а потом, он следит за исправностью судна, чтобы не было течи, не выпадала конопатка, не накоплялось много воды. Водолив нанимается обыкновенно до самого места назначения барки и получает жалованье помесячно. Сплавщик и бурлаки оставляют барку в Лёвшиной, последней пристани на Чусовой, а водолив остаётся до сдачи металла. В случае, если бы барка разбилась или река окончательно обмелела, сплавщику и бурлакам больше нечего делать, как только брести по домам, а водолив остаётся караулить. Поэтому в водоливы выбираются самые надёжные мужики, особенно на барках с медью. Нет ничего легче, как взять двадцатифунтовую штыку меди и незаметным образом вынести на берег или даже спустить в воду, чтобы на обратном пути продать эту лакомую добычу. Водоливу приходится день и ночь следить за бурлаками, иначе он может жестоко поплатиться, потому что у него вычтут из жалованья за всякую недостачу меди».

Водолив вместе со сплавщиком руководил и загрузкой барки на пристани отправления. Это была очень сложная и тонкая работа. Вся барка изнутри представляла собою огромный трюм. Его средняя часть (под «конём») называлась «льяло». Груз надо было распределить и уложить так, чтобы он не промок, не сдвинулся, не повлиял на ходовые качества барки, был удобен для извлечения. Специфичность, ненормированность груза заставляли каждый раз решать эту задачу заново.

Чугун на барках возили в основном в слитках — «чушками»; железо — листами, полосами, прутом; медь — «штыками», то есть болванками по 8 кг. Пушки в трюме складывали штабелями. Мелкую продукцию — пушечные ядра, скобяной товар, цепи — возили в коробах или в бочках.

Самым уважаемым человеком на сплаве был, конечно, сплавщик. Сплавщик — это и капитан, и штурман, и лоцман в одном лице. Сплавщик вёл барку. Он стоял на «скамейке» — специальном помосте — и командами «в трубу» (в жестяной рупор) управлял судном. Слово его было законом.

Сплавщик должен был знать всю Чусовую самым доскональным образом — все повороты, струи, бойцы, камни, острова, отмели. Сплавщик должен был уметь применять это знание к различным уровням и скоростям воды. Гидролог и гидротехник М. В. Лохтин пишет: «Теорию сплава создал безграмотный или полуграмотный сплавщик с помощью тонкой своей наблюдательности и того глубокого понимания явлений природы, которым так щедро одарены простые русские люди. Вот уж с полной уверенностью можно сказать, что ни на одной реке специалисты не изучили так точно распределение и течение воды, как изучили его чусовские сплавщики для своего дела».

Профессия сплавщика была потомственной. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» говорит: «Тип чусовского сплавщика вырабатывался в течение многих поколений путём самой упорной борьбы с бешеной горной рекой, причём ремесло сплавщика переходило вместе с кровью от отца к сыну…»

Естественно, что сплавщики очень высоко ценились и зарабатывали в 5–7 раз больше, чем простые бурлаки: за провод барки с чугуном 35–40 рублей, за барку с медью 50–60 рублей. Обычно на финише (на Лёвшинской пристани, в Перми или в Оханске) сплавщикам выдавали и премию около 10 рублей. Но чтобы заработать эти деньги, требовались и талант, и упорство в учении, и труд, и отвага. К примеру, молодому сплавщику доверяли вести только барки с чугуном, потому что, если он разобьёт барку и утопит груз, чугуну в воде ничего не сделается.

Особенно уважаемы были «меженные» сплавщики — те, которые могли вести барку не только по высокой весенней воде, но и в межень, в самую низкую летнюю воду. Вот как говорит о меженном сплавщике Окине Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях»: «Плавать по межени, т. е. когда вода в Чусовой стоит низко, составляет гигантский труд: на протяжении почти четырёх сот вёрст нужно знать, как свои пять пальцев, каждый вершок, иначе барка будет садиться на каждой мели, на каждом таше. Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается всё течение Чусовой и он помнит тысячи мельчайших подробностей её течения, берегов и русла. Кроме реки, он в несколько часов должен изучить все особенности своего судна, потому что между барками, как и между людьми, громадная разница, хотя на первый взгляд они, кажется, ничем не отличаются друг от друга».

На Чусовой долго помнили своих легендарных героев-сплавщиков: Акинтия Яковлевича Гилёва (Окиня-балагур в очерке Д. Н. Мамина-Сибиряка «В камнях»), Лупана Платоновича Долматова, Севостьяна Кожина (Савоська из очерка «Бойцы»).

БОЕЦ АФОНИНЫ БРОВИ

Этот боец — 150-метровая гряда небольших, частично заросших мхом утёсов с лесом поверху. Высота их не больше 10 м. Последний утёс «сморщен» мелкими синклинальными складками — словно «расчёсан» от середины вверх в разные стороны. Это и есть «Брови». К. Буслов описывает утёс так: «И вот однажды, когда Афонина барка стрелой летела на невысокую, распластанную вровень с берегом скалу, кто-то из бурлаков крикнул: „Братцы! А камень-то етот что брови у нашего Афони! Гляньте!" — „Баско подметил! Правда! Похоже до чего!" — весело загудели бурлаки. Афоня, стоявший, широко расставив ноги, на кормовой лоцманской скамейке, в душе, должно быть, разделял охватившее усталых своих бурлаков веселье, но виду не подал, только сильнее сдвинул, изломал свои распрекрасные брови, в ту минуту обессмерченные по прихоти случая». На эту скалу «намекал» и Мамин-Сибиряк в повести «Охонины брови»; правда, у него Охоня — девушка, и «Брови» — не береговой камень, а горы, да и река называется «Яровая». А может, название камня к бровям некоего Афони и не имеет отношения: «бровями» на барке назывался специальный изогнутый брус, по которому скользил якорный канат. Не исключено, что на Чусовой был какой-нибудь знаменитый мастер Афоня, который изобрёл это приспособление, или же под бойцом «Брови» потерпел кораблекрушение какой-нибудь сплавщик Афоня. Боец Афонины Брови — геологический памятник природы.

* * *

Наконец, самой бесправной и многочисленной категорией работников сплава были бурлаки — простые матросы. На каждом весле-потеси стояло по 5, 8, 10 человек (то есть на простой барке вместе со сплавщиком, водоливом и подгубщиками плыло от 25 до 45 человек, а на «казённой» барке вместе с «караванным», «косными» и пассажирами могло плыть до 70 человек). В целом бурлаки составляли примерно 85 % от всего числа людей, занятых на сплаве. В некоторые годы на Чусовой их работало до 25 тысяч — это больше, чем на всех золотых и платиновых рудниках Урала, вместе взятых.

В Объединённом музее писателей Урала в Екатеринбурге экспонируется картина уральского художника Александра Бурака «Барки на Чусовой» (1959). На картине изображено прохождение барки мимо скал — похоже, в теснине между Печкой и Великаном. На носу барки у потеси стоят 12 человек. На скамейке — сплавщик.

Бурлаки приходили наниматься сами — или же их насильно нанимали в деревнях артелями. Приказчики сплавных контор объезжали волости, где был недород, выплачивали в волостное правление недоимку за крестьян без их согласия и уводили на сплав самых бедных мужиков. Так же иной раз поступали и с рабочими. (Эта практика очень напоминала систему приписки времён крепостничества.) Порою деревни отстояли от Чусовой на сотни, а то и на тысячу вёрст, но люди всё равно шли на сплав. В бурлаки брали и инородцев, и подростков, и женщин, хотя и платили им вполовину меньше.

Обзор «Россия» (1914) рассказывает: « Большинство торговых фирм поручает наём бурлаков приказчикам, которые и имеют дело с „выборными" артели, состоящей обыкновенно из 7—20 чел. Наём происходит в январе или в феврале, причём задаточные деньги выдаются не бурлаку, а сборщику податей или отсылаются в волостное правление для уплаты повинностей».

Добирались до места и питались бурлаки за свой счёт. Датой непременного прибытия считался праздник Благовещения. На Чусовой коренные жители относились к пришлым бурлакам пренебрежительно, а порою даже подло: некоторые чусовские бабы всю зиму собирали корки, чтобы весной продать их бурлакам — «всё равно съедят». Жить бурлакам у пристаней до начала сплава было негде. Среди них свирепствовали голод, тиф, лихорадка и пьянство. В конторах с бурлаками заключали контракт и выдавали в задаток один рубль. Заработок бурлака составлял 8—10 рублей без вычета штрафов, а штрафовали за всё: например, опоздание бурлака на погрузку на 1 день стоило 1 рубль. Пенсий или компенсаций за увечье, полученное на сплаве, естественно, не было. Если барка разбивалась, то бурлакам вообще ничего не платили. Зачастую даже после успешного сплава бурлаки оставались ещё и в долгах у хозяина. Бурлаки часто сбегали со сплава, даже целыми артелями, особенно если начало сплава задерживалось из-за погоды — ведь они были крестьянами и в первую очередь думали о своих полях.

Но с другой стороны, 8—10 рублей были очень большими деньгами, сопоставимыми с годовым заработком крестьянина или, скажем, сапожника. За эти деньги можно были терпеть лишения и идти на риск. Поэтому приток бурлаков-добровольцев не оскудевал. Вот, к примеру, цитата из повести «Под-липовцы» пермского писателя XIX века Ф. Решетникова. Это разговаривают (со всеми особенностями выговора) крестьяне, собравшиеся на чусовской сплав:

«— А мы бурлацить.

— Лиже! А поштё?

— Бают: баско, богачество, бают…»

О бурлаках Шайтанских заводов (теперь город Первоуральск) краевед А. Топорков в 1892 году писал: «Во время весенней отправки железа по реке Чусовой многие из местных жителей идут на караван. Плата от 8 до 9 руб. до Перми, на своём продовольствии. На сплав до Перми и возвратный путь требуется не менее двух недель. Если принять во внимание передний и обратный путь на своём продовольствии и в особенности опасность плавания вперёд по извилистой реке Чусовой, где гибель барок не редкость, то подобная плата далеко не завидна».

Из массы бурлаков выделялись подгубщики — бурлаки, которые стояли у «губы» весла, так сказать, «начальники весла», «старшие матросы». В подгубщики брали самых физически сильных, опытных и сообразительных людей. Подгубщиком был легендарный чусовской герой Василий Балабурда.

В начале XX века по Пермскому краю наравне с дешёвыми книжками о приключениях сыщика Пинкертона или царевича Еруслана Лазаревича ходили и книжки с рассказами о подгубщике Балабурде. Поэт-футурист В. Каменский вспоминал, как в детстве он зачитывался этими историями. Этнограф и историк Г. Н. Чагин поясняет: «Действительное лицо — житель д. Матвеевой Кунгурского уезда Василий Балабурда явился прототипом сказочного богатыря Балабурды. Жители чусовских деревень ещё в конце 50-х годов много рассказывали фольклористам Уральского университета об этом силаче-богатыре, поскольку образ его воплотил народный идеал об облегчении тяжёлой сплавной работы, которой длительное время занималось всё население Чусовой». А народное отношение к Василию Балабурде замечательно выразил один местный житель, который в негодовании воскликнул: «Такого силяка не любить!..»

О Балабурде рассказывали, что на спор он поднимал якорь или ставил на попа 16-метровую «косную» лодку. В одиночку он стаскивал с мели барку. Балабурда любил выпить, но во хмелю был не буйный. Вообще он был добрый, но обидчивый. Когда кто- то посмеялся над ним, он снял с насмешника шапку, приподнял баню и положил шапку под угол. Другой раз, когда он попросил кузнецов сделать ему ножик, а кузнецы затянули выполнение заказа, он выволок из кузни наковальню и подпёр ею дверь.

Балабурда был очень неуклюжим и некрасивым. Из-за этого он не понравился царю, когда его возили в столицу, чтобы он показал свою силу. Балабурда не был женат, жил с сестрой, ещё более неуклюжей, некрасивой и сильной, чем он сам. Брёвна для строительства избы нельзя было возить из леса на лошади (тогда это считалось кражей), и Балабурда притащил брёвна на себе. Народ был убеждён, что Балабурда такой сильный, что в бане дрался с чёртом — вышла ничья. Умер Балабурда внезапно: разгружал в ледяной воде севшую на мель барку и то ли простудился, то ли надорвался.

Балабурда вовсе не был дураком. О нём рассказывают сказку, как он поймал вора. К нему привели несколько мужиков, на которых пало подозрение в воровстве. Балабурда взял петуха, обмазал сажей, посадил под решето и велел всем мужикам по очереди сунуть под решето руку и погладить петуха. Под рукой вора петух должен закричать. Все мужики сунули руку под решето, но петух ни у кого не закричал. Тогда Балабурда велел мужикам показать ладони. У всех они были в саже, а у вора — чистая. Вор побоялся гладить петуха.

Предания о Балабурде, конечно, забавны и интересны, но за ними просматривается душа реального живого человека. При всей былинной мощи Балабурды от его образа исходит какая-то грусть несбывшихся надежд: некрасив, неженат, да ещё и объект насмешек… Похоже, что Василий Балабурда стал жертвой мифологичности народного сознания. Народному сознанию требовался силач-богатырь, герой. Вот Балабурда и стал «чусовским Гераклом». Поэтому он и совершал свои подвиги.

Да, они были ему по плечу. Но хотелось-то ему простого счастья — домашнего очага, жены, детей. А герою по статусу всего этого не полагается. Отсюда и детская обидчивость незлобивого титана. В неожиданной человечности образа Балабурды вдруг проскальзывает трагедия всего народа: манит жизнь на земле — спокойная, крестьянская, размеренная и душевная… А история заставляет рвать жилы, жертвуя всем и совершая подвиг за подвигом. Например — сплавляя «железные караваны».

И была ещё одна категория людей, причастных к сплаву, хотя сами они не плавали на барках. Это — «крапивное семя», пристанские чиновники. После реформы 1861 года на каждой пристани образовалась своя сплавная контора — акционерное общество, которое вело переговоры с заводами о поставке грузов. Акционеры этих обществ получали 10–20 % прибыли, а сами работники контор — куда больше. На штрафах, приписках, обсчёте, воровстве и подлогах за три-четыре года сколачивался значительный капитал. Мамин-Сибиряк писал об этих чиновниках: «Специально о караванных конторах на Урале существовало что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, как все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца».

Когда отсутствовали дороги и достаточно ёмкие, быстрые средства передвижения грузов, сплав барок по Чусовой был единственным способом доставки продукции многочисленных уральских горных заводов в Центральную Россию. В старинном документе сказано: «Готовое железо в нужные места можно было водой спровадить». Ещё В. Н. Татищев писал о транспортном пути с Екатеринбургского завода: «Весною путь отсюда во всю Сибирь Исетью, в Казань Чусовою и вниз Камою; к городу Архангельскому Камою вверх и потом Килтмою (рекой Кельтьмою, левым притоком Камы) в Вычегду и Двину, весьма купечеству путь способной». В XIX веке, до постройки Горнозаводской железной дороги, 50 горных заводов сплавляло по Чусовой 80 тысяч тонн металлов ежегодно, да ещё 50 тысяч тонн грузов давали купеческие караваны. В некоторые годы на сплав выходило до 600 барок. Обычно их было 300–400.

Грузы были самые разные. Например, в 1843 году по Чусовой в барке провезли знаменитую Колывановскую вазу — «Царицу ваз». Она была выточена из цельной глыбы яшмы на Колывано-Воскресенском заводе на Алтае. Это самая большая ваза в мире. Вес ее 19 тонн, высота — более 2,5 м, размер овальной чаши — 5 на 3,5 м. Вазу доставили в Зимний дворец. Сейчас она экспонируется в Эрмитаже.

Караваны по Чусовой спускались в Каму и Волгу. По Волге они поднимались бурлацкой тягой. Главным пунктом назначения была Макарьевская ярмарка возле Нижнего Новгорода — «Всероссийский карман», как иронично называли её современники. Но некоторые суда сворачивали в Оку, шли до Коломны, а от неё по Москве-реке до Москвы. Другие же плыли до Твери, а дальше по реке Тверце и Вышневолоцкому каналу перебирались в реку Мсту, из неё — в озеро Ильмень, затем мимо Новгорода в Волхов, потом в Ладожское озеро и по Неве — в Петербург.

Первый сплав на Чусовой прошёл в 1703 году. 16 марта по царскому указу тобольский воевода князь Черкасский отправил на Уткинскую казённую пристань 400 тобольских и верхотурских крестьян во главе с дьяком Семёном Резановым и служивым человеком Иваном Станикеевым. За четыре недели крестьяне построили 40 небольших дощаников, каждый грузоподъёмностью 300 пудов. Присланные воеводой крестьяне стали и первыми бурлаками. 22 апреля была закончена погрузка изделий Каменского и Невьянского заводов: пушек, мортир, гаубиц (всего 350 орудий) и 1550 пудов образцов железа (почти 25 тонн; но по другим данным — 11 446 пудов). 27 апреля караван вышел в путь, а 18 июня — через 51 день — прибыл в Москву. (По другим данным, путь занял 83 дня.) В дороге пострадало только одно судно.

Что это был за дьяк — Семён Резанов (такое имя он носит в книге «Город на Чусовой», 1998)? В путеводителе Постоноговых он поименован Семёном Рязановым. В «правильном путеводителе» (издательство «Стиль-МГ», Пермь, 2004) «Большое путешествие: Пермский край» он назван Семёном Ремизовым. Но скорее всего это был Семён Ульянович Ремезов.

Вопрос, кто организовал первый «железный караван», не праздный. Ответ на него открывает для нас ещё одну (доселе неизвестную) главу неутомимой и бескорыстной деятельности Семёна Ремезова. Этот человек, государев дьяк и картограф, исследовал и нанёс на карту сотни сибирских рек, в том числе и сверхгиганты — Обь и Иртыш. Он описал сотни городов и селений, составил (и подарил Петру) первую карту Сибири и всей Азии. На этой карте, кроме Сибири, были изображены Камчатка (Ремезов в Тобольске встречался с русским первооткрывателем Камчатки В. Атласовым), Япония, Корея, Китай, Индия и остров Цейлон. Этой картой Западная Европа пользовалась целый век, выдавая её за труд своих картографов. Ремезов создал первую историю Сибири. В Тобольске трудами Ремезова был выстроен кремль.

В 1702 году дьяк Сибирского приказа Андрей Виниус совершил инспекционную поездку на Урал. В то время в ведении Виниуса находились все горные заводы Урала. Возможно, что в Тобольске Виниус встретился с Семёном Ульяновичем. Возможно даже, что именно на той встрече, рассматривая тобольский «Чертёж Сибири» 1667 года, оба они — Виниус и Ремезов — придумали оригинальный способ транспортировки продукции уральских заводов: сплав «железных караванов». (Способ попросту гениальный, потому что целых 175 лет ему не находилось альтернативы!) И тогда уж наверняка, с первым караваном горнозаводской продукции и для исследования Чусовой тобольский воевода послал не просто абы какого дьяка, а знакомца Виниуса и соавтора идеи — Семёна Ремезова. А «Рязанов», «Резанов» и «Ремизов» — просто искажение фамилии. По указу Государя от 10 февраля Ремезову предписывалось « сделать городу Кунгуру, всему Кунгурскому уезду, сёлам и деревням и рекам чертёж… и для того послать его из Тобольска в Кунгурский уезд и велеть ему тот чертёж сделать и описать, как тот Кунгурский уезд с Сибирским и Уфимским уездами сошёлся и которая река и куда впала и можно и какими судами по ей ходить и суды на ей делать и где есть и какие пороги …» Видимо, пока на Уткинской пристани весной 1703 года крестьяне строили дощаники, Ремезов совершил путешествие в недалёкий отсюда Кунгур. Исследовав кунгурский край, Ремезов вычертил план города Кунгура (по которому сейчас в Кунгурском краеведческом музее построен макет). В кунгурском архиве он обнаружил старейший документ о походе Ермака — «Краткую Сибирскую летопись (Кунгурскую)». Тогда же Ремезов выполнил и первую карту Кунгурской ледяной пещеры (эта карта, вырванная из русской книги, ныне хранится в библиотеке университета в Лейпциге). Воевода Черкасский отписал в Москву, что 8 июля 1703 года Семён Ремезов вместе с сыном Леонтием сдал в приказную палату Тобольска чертёжную книгу города Кунгура с пятью чертежами и описанием к ним.

Может быть, Семён Ульянович дошёл с караваном до Москвы и уже оттуда вернулся в Тобольск (от 18 июня до 8 июля можно было исхитриться и домчаться от Москвы до Тобольска). Может быть, Ремезов сошёл с каравана на полпути — там, где дальнейшая дорога становилась уже известна и потому надобность в картографе отпадала. А возможно, что с первым «железным караваном» отправился не сам Семён Ульянович, а его сын и помощник Семён Семёнович. Кто-то из «Семёнов Ремезовых» оставил своё описание Чусовой, в котором сказано: « Чюсовая река камениста, быстрая, крутолуковая, береги и утёсы каменные, и в тех утёсах есть многие бойцы каменные».

Именем Семёна Ульяновича Ремезова в Тобольске названа площадь возле кремля. На стене кремля мозаикой выложен портрет Ремезова, а на Красной площади перед Софийским собором стоит памятник Ремезову. О таких подвижниках на ниве изучения Отечества, каким был и он сам, Ремезов писал: « Правда во всех хранима, и за сиё между ними всеми великая живёт любовь и подвиг беззавистно…»

Опробованный Ремезовым способ доставки грузов (по Чусовой в барках) горное начальство сочло исключительно удобным. Этим способом заводчики пользовались и дальше до 1878 года (до сдачи в эксплуатацию Горнозаводской железной дороги). Однако и после появления железной дороги сплав «железных караванов» хоть и значительно уменьшился в масштабах, но не исчез совсем. Последний сплав прошёл в 1918 году — уже во время Гражданской войны, когда железная дорога была блокирована мятежом белочехов.

Как выглядел сплав «железных караванов»?

Начало сплава было очень масштабным, великолепно организованным и синхронизированным мероприятием. Его «процедура» сложилась к середине XVIII века.

Обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» описывает это «мероприятие» так: « К неудобствам судоходства по Чусовой должно отнести также мелководье во многих местах, подводные камни и каменистый грунт дна, не позволяющий судам стоять на якоре. Для устранения мелководья придуман был довольно остроумный способ. В верховьях Чусовой и по притокам её при горных заводах устроены большие запасные пруды, из которых весной перед сплавом караванов судов в назначенный день спускают разом всю воду. До устройства горнозаводской дороги только благодаря этому искусственному половодью и могли барки с грузом в 10–12 тыс. пуд. свободно плыть, увеличиваясь в числе у каждого завода и образуя под конец большую флотилию».

В середине весны в гаванях и на прудах взрывали лёд, спускали на воду барки, загружали их. Караваном называлась «флотилия» барок (от 3 до 10–12), принадлежавших одному хозяину — заводчику, заводу, горному округу, объединению купцов. Караваны в гаванях составляли в отдельные группы. Каждому каравану был присвоен флаг определённой расцветки, который поднимала каждая барка. С пристани отправлялось в путь от одного до пяти-семи караванов.

После того как по Чусовой пройдёт лёд (это случается обычно в конце апреля), караваны выжидали три дня, чтобы река смыла ледовые заторы, а вода поднялась. Но никакой паводок всё равно не мог поднять уровень Чусовой настолько, чтобы гружёные барки прошли над камнями и через мелкие перекаты. Чтобы «налить» Чусовую, по условленному сигналу все заводские пруды открывали шлюзы и сбрасывали вешнюю воду в Чусовую. Первым это делал самый верхний Ревдинский завод. В Ревде понижение уровня пруда на 1 вершок (4,4 см) соответствовало подъёму уровня воды в Чусовой на 1 аршин (71 см). В Ревдинском пруду спускали до 7 вершков воды, что давало подъём воды в Чусовой почти на 5 метров выше самого высокого уровня в весенний паводок!

Мамин-Сибиряк писал: «Чусовая — одна из самых капризных рек. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки… в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает 22 сотых сажени на версту». Даже капитальный географический труд — обзор «Россия» (1914) «попался на удочку» мифа о «стремительной Чусовой»: «Течение Чусовой в десять раз быстрее течения Камы или Волги». Это всё не совсем верно. Есть в России и на Урале реки и с большим уклоном, чем Чусовая (к примеру, её притоки Койва и Усьва, а также притоки Усьвы Вильва и Вижай), и по ним тоже плавали несамоходные суда. Сама по себе Чусовая никакая не «капризная», не «бурная», не «дикая» и не «бешеная». Краевед А. Топорков в 1892 году замечал: «В летнее время в Чусовой воды очень мало; если нет дождей, то сплав дополнительных караванов, даже в полубарках, бывает невозможен». Дурной славой Чусовая обязана не своей природе, а человеку. Это человек вдыхал в неё неистовую весеннюю силу.

Н. Тунёв, управляющий Билимбаевским горным округом, в 1899 году докладывал Д. И. Менделееву о сплаве «железных караванов»: «Сплав по р. Чусовой возможен только один раз в год в весеннее время, и удача его находится в зависимости от состояния в ней воды. При дружном таянии снега уровень воды в Чусовой поднимается быстро, но он может так же быстро и упасть, если не будут при этом выпадать дожди. При медленном таянии снега уровень воды в Чусовой иногда не поднимается до той высоты, какая нужна для сплава. Поэтому для достижения более или менее удачного сплава караванов производится выпуск воды из заводских прудов, преимущественно Ревдинских, как наибольших в верховьях Чусовой. Выпуск воды согласуется с естественной прибылью воды в Чусовой и впадающих в неё речках с таким расчётом, чтоб поддержать сплавной уровень воды в Чусовой более или менее продолжительное время. Нужно заметить при этом, что выпуск воды из прудов для сплава караванов, при недостатке её в прудах, совсем нежелателен для заводоуправлений, так как отнимает у последних некоторый запас даровой движущей силы…Самый способ доставки водой должен быть признан рискованным, тем более что довольно часто суда подвергаются в пути крушению о подводные камни, которыми изобилует р. Чусовая».

Волна спущенной в Ревде воды, подпитываемая водой из других прудов, распространялась по реке на 100 км пути. На гребне этого весеннего вала выходил первый — Ревдинский — караван. О его выходе оповещал пушечный выстрел. Шайтанская пристань, услышав его, выстрелом своей пушки оповещала об этом Билимбаиху, Билимбаиха — Утку, Утка — Каменку и дальше вниз по течению. На пристанях открывали шлюзы гаваней. Когда ревдинский караван пролетал мимо, вслед за ним в установленном порядке один за другим выходили и все прочие караваны.

Вода из прудов выпускалась в течение примерно полутора суток. Огромная её масса неслась по руслу Чусовой со скоростью 15–30 км/час и несла на себе караваны. От Ревды до Перми караван доходил за 4–5 дней, если не было аварий.

Под пушечную пальбу происходил отход каравана — «отвал». Барки выстраивались цепочкой, и пристань быстро исчезала за поворотом. Мелькали мимо «камни» — скалы в лесу, и «бойцы» — отвесные утёсы, в которые бил речной поток. Бурлили «переборы» — пороги, где в русле реки стояли буруны над «ташами» — подводными камнями. Светлели сквозь воду «огрудки» — отмели. Отдавал команды сплавщик со «скамейки», ритмично выкрикивали подгубщики. Поднимались и опускались огромные вёсла-потеси. Маневрируя между другими барками, «гуляя» по струе, барки отгребали от бойцов, от ташей, от огрудков. Иной раз, задев берег или отмель, барка «отуривалась» — разворачивалась задом наперёд, а потом обратно.

БОЕЦ ТЮРИК

Тюрик — это длинная скальная стена высотой около 30 м. Она то отступает от реки, то подходит вплотную. Центральная её часть и есть собственно боец. Лога заросли деревьями. В конце камня небольшая пещера Тюрикская глубиной 5 м. Тюрик — геологический памятник природы. Тюриком в старину называли специальную скамеечку перед «кроснами» — самодельным домашним ткацким станком. Но скорее всего боец получил своё название от сплавщицкого термина «отуриваться» — то есть для плывущей барки разворачиваться задом наперёд, задев за какое- либо препятствие. На повороте реки, где стоит Тюрик, и на донных камнях перед ним барки и вправду могли «отуриваться». «Неудобное» для камня название «Туряки» (или «Отуряки», «Отуряк») постепенно трансформировалось в «Отурик», а уж дальше — в понятное всем в старину «Тюрик».

* * *

Каждая остановка на ночёвку была целой битвой с рекой не на жизнь, а на смерть. Такая остановка, причаливание, называлась «хваткой». С барки забрасывали на крепкое дерево на берегу «лёгость» — тонкий трос с грузом на конце. Потом его вытравливали, постепенно замедляя ход. От трения тросов дымились и загорались «огнива»; людям, бывало, отрывало руки или, как перчатку, сдирало кожу; деревья выворачивало с корнем. Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях» замечает: «Нужно видеть, какая сила развивается здесь от трения снасти об огниво: часто огниво загорается и снасть его перерезывает. Если канат лопнет, концами может убить несколько человек, чему и бывали примеры». Но без ночёвок плыть было нельзя: в темноте барке не увернуться от скалы, да и людям нужен отдых и горячая пища, ведь они целый день работали на холоде, на ветру, а нередко и в ледяной весенней воде. На барке же нельзя были разводить огня, даже курить нельзя. И после ночёвки с рассветом барки вновь выходили в путь.

Обгонять приходилось только тех, кто попал в беду, например врезался в скалу. Вот что со своего судна видел Мамин- Сибиряк под одним из бойцов: «Барка быстро погружалась одним концом в воду… Палуба отстала, из-под неё с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду… Крики отчаянья тонувших людей перемешивались с воем реки».

Другим несчастьем была посадка на «огрудок» — на мель.

Например, при сплаве 1744 года воды в Чусовой не хватило, и барки шли полузагруженные, но горному инженеру Н. Клеопину, который плыл на караване, всё равно пришлось посылать ордера на спуск воды из прудов Ревдинского и Староуткинского заводов Акинфия Демидова. И тем не менее: « Пониже немного деревни Бабёнковой казённая коломенка остановилась у приверху острова на мели, и то от того, что с полверсты на мели ж стояла Демидова коломенка… Поручик Глазов рапортовал, что он видел в разных местах стоящих казённого каравана 5 коломенок на мелях, которым в снятии помогал …» Впрочем, обмеление грозило не только отдельным баркам с неудачливыми сплавщиками. Скажем, в 1861, 1866 и 1867 годах полностью обмелели сразу все караваны и потребовался вторичный спуск воды.

Сняться с огрудка можно было несколькими способами. Хорошо, если удавалось забросить снасть на другую барку или если на помощь приходила «косная» лодка: тогда пострадавшую барку стягивали буксиром. Но чаще бурлакам и сплавщику приходилось справляться своими силами.

Для снятия с мели барка всегда имела «неволи» — две доски, вытесанные из цельных брёвен. Они были около 10 м длиной и 8—10 см толщиной. Прицепленные за один конец к носовому пыжу, они всегда плыли вдоль бортов барки. Несколько бурлаков спрыгивали в воду и ставили неволи поперёк течения как запруды. Давление воды на барку увеличивалось, вода у запруд чуть поднималась, и барка снималась с мели. Но если неволи не помогали, то в воду лезли все. Бурлаки подсовывали под барку большие слеги («чегени» или «чегены») и, действуя ими как рычагами, чуть приподнимали барку, спихивая её на глубокое место.

Порою и это не помогало. Тогда можно было попробовать стащить барку воротом. На берегу вкапывали кол и продевали сквозь него рычаг («аншпуг»). Вращая кол и наматывая на ворот трос, привязанный к барке, барку стягивали с отмели. Но это был запрещённый способ, так как очень велик был травматизм — тросы лопались и увечили бурлаков. Оставался последний способ — «покупка воды». Гонца посылали на ближайший завод или пристань, чтобы там спустили воду из пруда и барка сплыла сама. 1 вершок воды в заводском пруду стоил 1000 рублей.

БОЙЦЫ УЗЕНЬКИЙ И МОСТОВОЙ

Эти бойцы стоят на левом берегу за 10 км до устья речки Илим. Боец Узенький не самостоятельная отдельная скала, а первый утёс гряды бойца Мостового. Высота его около 20 м. Перед ним на повороте русло реки сужается до 30 м, поэтому Узенький считался опасным бойцом и был огорожен заплавнями. На Чусовой у всех скал-бойцов имеется только один «бойцовый» выступ. Гряда Мостового — исключение, поэтому её и «располовинили» на два названия.

Другие утёсы бойца Мостового, кроме последнего, стоят в лесу. Последняя массивная скала имеет пирамидальную форму. На вершине её обнажена ровная плоскость пласта, наклонённая к реке, словно помост. «Мостами» в старину называли не только мосты, но и деревянные тротуары, и мостки у реки (причалы), и сходни с барок, и пол в сенях между зимней и летней клетями в избе, то есть всё, что вымощено, ровно застелено досками. Этот скос пласта и послужил причиной названия. В породах бойца Мостового встречаются окаменелости.

* * *

Аварии на сплаве были практически неизбежны. Можно представить, что по Чусовой с её частыми и крутыми поворотами на полной скорости и плотной, компактной группой несутся 300, 400 или даже 600 современных теплоходов на подводных крыльях типа «Ракеты» или «Метеора». Великое умение требовалось от сплавщика, чтобы провести плохо управляемую барку в таких условиях! Не случайно на Чусовой бытовала поговорка: «Выплывешь на Каму — помянешь тятю да маму».

Из-за опасностей сплава на Урале даже изменился обычай поминовения усопших — не в родительскую субботу, через неделю после Пасхи, как это было на Руси, а в семик, перед Троицей. К семику до чусовских пристаней доходили вести о том, кто погиб на сплаве — кого теперь ещё надо включать в поминальные молитвы.

Главной бедой на сплаве была теснота. Огромная масса барок шла практически сплошной грудой на очень высокой скорости. Барки мешали друг другу, выталкивали друг друга на отмели и на бойцов, ломали друг другу вёсла и лишали управления, врезались друг в друга. Теснота на сплаве давала 40 % аварий. В среднем на сплаве погибала каждая тридцатая барка (3 %). Хотя бывало иначе — гораздо хуже. В 1873 году из 600 барок разбилось 64 (почти 11 %, из них 47 барок разбилось буквально в течение нескольких часов), и ещё 37 барок обмелело (6 %).

Организованным было только начало сплава, а дальше караваны «бежали» как хотели. Закон был один: «каждый сам за себя». Караваны были друг другу конкурентами, и потому взаимовыручки не было никакой, а иногда случалось даже сознательное вредительство.

Чтобы сократить количество катастроф, в стихийно сложившемся сплаве необходимо было навести строгий порядок.

Первая попытка упорядочения сплава была предпринята уральским горным начальником Н. Г. Клеопиным после его сплава 1731 года. Автор книги о Клеопине (2000) Николай Корепанов пишет: «…уже в Екатеринбурге, спустя почти год, Никифор Герасимович представил в Обер-бергамт развёрнутое на многих страницах мнение о том, как впредь надобно снаряжать и вести караваны, и первый пункт посвятил самим коломенкам». Впрочем, видимо, наставления Клеопина не возымели действия, если и в дальнейшем сплав оставался «битвой в пути».

С 1748 года делами казённых пристаней заведовал персонально Первый член Главного правления — но, опять-таки, он не мог повлиять на нравы сплава.

Прошла почти сотня лет, прежде чем воля горного начальника сумела переломить силу стихии. Под руководством генерал-лейтенанта В. А. Глинки в 1839 году были разработаны и приняты к исполнению «Правила Главного начальника горных заводов хребта Уральского для наблюдения порядка при отправлении весеннего каравана с металлами». В этих Правилах строго регламентировалось поведение администраций пристаней, караванных начальников и сплавщиков. Например, определялся порядок выпуска воды из заводских прудов; дистанция между барками допускалась не менее 100 сажен; сплавщики обязывались принимать снасть с любой другой барки; караванные начальники должны были выстрелом из сигнальной пушки предупреждать об опасном участке — и так далее.

Исполнение этих Правил дало потрясающий результат: во время сплава 1839 года не погибла ни одна барка! Такого не было ни до, ни после этого года.

В 1861 году Чусовая из ведения Горного ведомства была передана Министерству путей сообщения. Начались масштабные работы по благоустройству реки: углубили дно на особо мелких перекатах, «срезали» острые мысы, установили более тысячи причальных столбов. Самые опасные бойцы были огорожены «бревенчатыми открылами» (они же «заплавни»). Таких бойцов насчитали 12 (по другим данным — 11 или 13): это бойцы Косой, Бражкин, Большой Владычный, Волегов, Узенький, Дужной, Кирпичный, Печка, Великан Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник. Заплавни представляли собою раму из 4—8-вершковых бревен (20–35 см) вокруг скалы. Рама была подвижна и укреплялась на скале деревянными брусьями. При ударе барки брусья немного подавались назад и вбок и тем самым смягчали удар. Правда, этой рамы хватало только на один раз. Возле опасных бойцов поставили караульные избы, где жил караул, обязанный следить за прохождением барок, спасать утопающих, восстанавливать сломанные заплавни и стеречь утонувший груз до тех пор, пока летом в низкую воду его не достанут хозяева.

С 1880 года по инициативе промышленника Стрижёва на барках стали использовать лоты — прямоугольные чугунные слитки с шипами. Вес лота был около 50 кг; на барке лоты использовали связкой, достигавшей веса в 20–25 пудов (320–400 кг). Лоты на цепи волочились за баркой по дну реки и тормозили её; они же скатывались в глубину и тем самым ставили барку на фарватер. Этот способ к концу XIX века окончательно вытеснил использование потесей и снизил частоту аварий на сплаве до 4 %.

Другой промышленник — И. Стахеев — финансировал работы по взрыву самых опасных бойцов. Товариществу хлеботорговца И. Стахеева принадлежал крупный магазин на Ирбитской ярмарке, и риск потерь при транспортировке грузов на ярмарку вынудил Стахеева самостоятельно решать проблему безопасности его судов.

Первоначально караваны без перегрузки так и шли теми же судами до финального пункта назначения — Москвы, Казани, Лаишева, Нижнего Новгорода, Твери, Санкт-Петербурга. Сплав до столицы мог занимать целый год. Н. Корепанов пишет: «Караван зимовал на Вышнем Волочке, а цели достигал новой наступившей весной или ранним летом. Примерно в те дни, как уходил с Урала следующий караван». Но с развитием транспорта собственно «железные караваны» ограничились сплавом по Чусовой.

Финишировали «железные караваны» на Каме. Чаще всего это была крупная пристань Лёвшино (теперь в черте города Перми), пристани Перми (где имелся хороший рынок сбыта продукции) или пристань Оханск (откуда шёл Казанский тракт). Если железо не продавали прямо на пристанях, то его с барок перегружали на большие баржи и в баржах уже везли дальше. Барки же продавали на лесоматериалы или попросту на дрова. Бурлаки, подгубщики, водоливы и сплавщики получали расчёт. В Перми их поджидали кабацкие трущобы слободки Разгуляй.

…Где-то там, вдали, в памяти, «железные караваны» вечно плывут по Чусовой… Их уже не увидеть просто так, напрямую — лишь только тень их в косвенном, случайном проблеске закатного луча на скальной круче. Да ещё в безветрии на чусовском приплёске вдруг лизнёт босую ногу лёгкая волна, таинственно докатившаяся досюда беззвучным отголоском караванного вала.

И всё-таки из природных опасностей на Чусовой главную составляли бойцы. Все они разные — и высотой, и положением, и подходом. Объединяет их то, что они стоят, вдаваясь в реку, на вогнутом берегу крутого поворота так, что течение бьёт им прямо в грудь и швыряет барку на скалу. Разумеется, далеко не каждая скала является бойцом и представляет собой опасность.

КАМЕНЬ ХОЛОСТЯК

Холостяк не скала, а каменные осыпи на крутой горе левого берега излучины Журавлиное Горло. Осыпи заросли папоротником, мхом и редкими деревьями. Много бурелома. К. Буслов в книге «500 часов тишины» описывает Холостяка так: «…как не рассмеяться, когда вашему взору открывается камень, именуемый Холостяком. Вы видите „существо" одинокое, заброшенное, по самые глаза заросшее неопрятной рыжей щетиной, какое-то неумытое, необихоженное. В таком названии и картина, и характеристика, а стало быть, и отношение, т. е. настоящий художественный образ». Но вряд ли Холостяк получил своё имя по впечатлению, подобному тому, что сложилось о нём у К. Буслова. Названия скал на Чусовой, данные сплавщиками, были в основном функциональные, а образность в них появлялась лишь тогда, когда образ был достаточно ясен для прочтения. Скорее название камня связано с понятием «холостой» — то есть напрасный, бесполезный, пустой, не оправдавший надежды или опасения.

* * *

Мамин-Сибиряк писал: «Самые высокие и массивные скалы — ещё не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными утёсами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создаётся направлением водяной струи, которая бьёт прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки». Автор одного из первых путеводителей по Чусовой В. А. Воробьев (1932) вторит Мамину-Сибиряку: «Бойцы красивы. Одни из них вытянулись над водой, точно стены, отгораживая скрытые в недрах лесистых увалов сокровища от любопытного взора. Другие взметнулись вверх смелой и изящной постройкой, и сосны, уцепившиеся корнями за их верхушки, кажутся снизу подпирающими само небо. Третьи стоят над водою точно сторожевые башни древнего замка. Четвёртые грозно торчат из зелени острым зубчатым гребнем какого-то доисторического животного».

Бойцов на Чусовой около восьми десятков. Первым считался боец Лебедева Толчея за устьем реки Ревда, последним — боец Гребешок перед городом Чусовым. Обычно бойцы стоят «вперемешку» с «безопасными» скалами — камнями, но трижды они группируются в мощный каменный заслон. Такое «скопище» бойцов называли «грядой». В этих местах Чусовая описывает сложные S-образные повороты, и на всех вогнутых берегах громоздятся поджидающие жертву утёсы. На Чусовой имеется три такие гряды.

Кашкинская гряда находится ниже устья речки Кашки и состоит из трёх бойцов: Омутного, Дыроватого и Оленьего.

БОЕЦ ОЛЕНИЙ

Боец Олений считается самым красивым на Чусовой. Он представляет собой череду утёсов высотой по 70 м и длиной более полукилометра. Утёсы разделены логами, некоторые из которых — это осыпи, а некоторые заросли лесом. Вершины утёсов — причудливые останцы. С. Торопов пишет в путеводителе: «Центральная часть камня напоминает трубящего, запрокинувшего рога оленя». Хотя центральная часть бойца и наиболее разрушена, тем не менее живое воображение С. Торопова вызывает некое благоговение. Существует местная легенда, записанная филологами УрГУ: «Этот камень издавна Оленьим назывался. Дело было ещё при царе Косаре. Гнали охотники оленя по лесу. Красив, сказывают, олень тот был, красив, могуч да быстроног. Долго и хитро петлял он по лесу, с одной горы взлетал на другую, как стрела. Охотники уж утомились, а олень — ничего, сила ещё есть. Ушёл бы он от охотников-то, да только сам не заметил, как оказался на камне. Взлетел он на камень и остановился: сзади охотники с ружьями, впереди — Чусовая. Не захотел он даться в руки людям, взметнулся в последний раз, пролетел, как птица, и упал, и разбился. Насмерть разбился». Мамин-Сибиряк в очерке «В камнях» описывал Олений несколько манерно и пренебрежительно: «По преданию, преследуемый охотниками олень бросился с высоты этой скалы прямо в реку. Это salto mortale, конечно, стоило бедному животному жизни, потому что скала здесь поднимается над водой сажен на сорок, если не больше».

Впрочем, имеются и другие версии происхождения названия, не имеющие отношения к оленю. Учёный-эзотерик А. Асов в книге «Тайны русского народа» предположил, что настоящее название бойца — «Аленин», то есть фамилия Ермака. А на языке манси (вогулов) «ален» (ударение на последний слог) — это таймень. Таймени любят чистые реки, где рядом перекаты и глубокие омуты. Окрестности бойца Олений — как раз такое место, и возможно, что «Олений» на самом деле означает «Таймений», как есть на Чусовой скалы Стерляжий и Ленёвский (Линёвский), не говоря уж о Ёршиках.

На вершину бойца Олений ведёт торная тропа. На самом бойце имеется колония степной флоры, сохранившаяся с доледникового периода. Боец Олений — геолого-ботанический памятник природы.

* * *

Д. Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» оставил впечатляющее описание гибели барки: «Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издалека казалось, что по палубе каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсионные движения, чтобы избежать рокового удара. Но всё напрасно: ещё мгновение — и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы; послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали всё ещё работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и всё это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, брёвна — всё смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползла под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасать погибающих».

Вторая гряда — Кыновская. Она находится в районе села Кын и состоит из пяти бойцов: Печки, Великана, Воробья, Денежного и Мултыка. Самый примечательный из них — боец Великан.

БОЕЦ ВЕЛИКАН

Великан — самая высокая и длинная скала на Чусовой. Огромной вогнутой стеной высотой 125 м (по другим данным — 115 м) Великан протянулся вдоль поворота реки на 2 (по другим данным — на 1,5) км. Великан то поднимается мощными зубцами, то понижается, как волна. От понижений вниз ползут потоки осыпей. Цвет у пород — серо-стальной. Длинные горизонтальные слои, полого прогибаясь, тянутся через всю стену. Из этих складок в центре стены постоянно сочится вода, выжатая чудовищным давлением каменной массы. Под Великаном самый глубокий на Чусовой омут — 4 м. В начале скалы — небольшая пещера с ручейком. На Великане произрастают колонии степных растений — реликты доледниковой эпохи, а также эндемики; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. В 1975 году Великан был объявлен геолого-ботаническим памятником природы. В путеводителях Великан обычно называют «камнем Высоким», но в обиходе чаще говорят «Великан», да и «Высоких» на Чусовой уже есть целых два и без Великана.

Мамин-Сибиряк в «Бойцах» описывал Великан так: «Если сплавщик побоится Печки и пройдёт подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадёт на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струёй. Сам по себе Высокий Камень — один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в 50 сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых 10 вёрст». При сплаве «железных караванов» центральная — вогнутая — часть Великана была огорожена заплавнями.

* * *

Наконец, третья, самая опасная гряда — Кумышская. Она начинается после устья речки Кумыш. Кумышская гряда состоит из бойцов Горчак, Молоков, Разбойник, Четыре Брата и Отмётыш.

БОЕЦ ГОРЧАК

Горчак — бесформенная 25-метровая скала из вертикально поставленных наклонных пластов. Он возвышается на правом берегу Чусовой напротив пустоши на месте исчезнувшей деревни Усть-Кумыш. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» писал: «Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют послед нюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик-Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице». Боец Горчак был очень опасен: он принёс много горя, за что и получил свое прозвище. В очерке «В камнях» Мамин-Сибиряк приводит рассказ сплавщика о катастрофе под Горчаком: «Барку-то как бздануло о боец — батюшки мои светы: светопреставление! Доски это летят, чугун, палубы, поносные, люди… А вода так и мелет, так и мелет. На верхней палубе была маленькая казёнка пригорожена, ребятишки у служащего в ней и сидели. Сам-то с женой стоял на палубе вместе со мной… Как это барка сорвалась к бойцу, жена-то у служащего в казёнку, за детишками, а четверых где зараз вытащишь. В одну секунду барка моя на дыбы, мы с неё горохом так и посыпались в воду, а потом барка этак плечом, плечом да и выворотилась вверх дном. Да не оказия ли: пятнадцать тыщев пудов чугуна было, точно вот кто схватил её рукой да и переворотил!.. Ну, вылезли мы на берег кто где!.. Служащий тоже выплыл, а барка вверх дном, пустая мимо нас плывёт. Ни жены, ни детей… Как ударится, сердяга, оземь — тут и ума решился. Так в Перми в сумашедшую больницу и свезли». За Горчаком до сих пор на дне Чусовой лежит оборванная цепь с барки, которую иногда можно увидеть сквозь воду при отвесных лучах солнца. Горчак был огорожен бревенчатыми заплавнями, но и они мало помогали уберечься от удара. Тогда Горчак был взорван.

* * *

Горчак заставлял барку отойти от себя так, что очень трудно было взять верный курс мимо бойца Молокова. А его надо было проходить «впритирку». Если курс был неверный, то барка либо билась об Молокова, либо потом вылетала прямо на Разбойника, либо обратное течение разворачивало её и дробило об Молоков с его тыльной стороны. Пройдя Молоков, барка с разворота неслась на Разбойника — на «владыку» чусовских бойцов, на Царь-бойца. Срочно было нужно отгребать в сторону. И тут справа в лесу на камне Кликунчик вдруг появлялись «девки в красных сарафанах» и начинали петь и плясать. Сплавщик на миг отвлекался — и этого было достаточно, чтобы барка не успевала отгрести и ударялась прямо в скалу, выступающую почти на половину речного русла. А из- за Разбойника на лодках выплывали какие-то люди и бросались грабить барки. Эти мужики на лодках и «девки в красных сарафанах», по преданию, были крестьянами из деревни Кумыш. Они промышляли речным грабежом. Они заманивали барки на Разбойник, а летом, в низкую воду, поднимали затонувший груз и продавали его. До человеческих жизней им не было дела.

БОЕЦ РАЗБОЙНИК

Разбойник — самый опасный боец на Чусовой. При сплаве «железных караванов» на нём почти каждый год разбивались барки и гибли люди. Он стоит на крутом повороте; его гребень выходил почти до середины реки, и струя от Молокова несла барки прямо на этот гребень. Разбойник ограждали заплавни, но они мало помогали. Тем более что катастрофы у Разбойника провоцировались грабителями из деревни Кумыш. Столкновение барки с Разбойником показано в 1-й серии фильма «Демидовы» — правда, снят там не Разбойник. Мамин-Сибиряк описывал этот боец так: «…впереди уже встаёт знаменитый боец Разбойник, который поднимает свою каменную голову на 50 сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем».

Разбойник исключительно мешал сплаву «железных караванов». Журналист В. Немирович-Данченко, побывавший на Чусовой в конце XIX века, пишет: «Как ни просило местное население снести его, официальная мундирная наука, ничего не делавшая без чудовищных смет и выгодных ассигновок, признавала это невозможным. Наконец в 1876 году простой купец Стахеев из Елабуги, на свой счёт и своими рабочими, взял да и взорвал камень». Это был один из первых в мире подводных взрывов. Но и он не помог. В 1877 году за один день под Разбойником разбилось сразу 23 барки и утонуло больше сотни бурлаков. Тогда Разбойник был взорван ещё дважды. От него остался только «огрызок».

Теперь этот треугольный утёс «поднимает свою каменную голову» на высоту 25 метров, а дальше, в лесу на склоне горы, видны гребни, оставшиеся от былого хребта Разбойника. К. Буслов в книге «500 часов тишины» описывает Разбойник так: «Это сравнительно невысокая — метров тридцать, не более, — серая каменная груда, заросшая серым же, словно каракуль, лишайником. С трёх сторон она облеплена лесом. Даже на хребте, где как будто и почвы нет, растут сосны. И только мощный открытый лоб выдвинут в реку. Он-то и наводил панический ужас на бурлаков. Хребет Разбойника составлен из наклонно застывших глыб тёмно-серого известняка. Он узкий и по-волчьему хищный — хребет ощерившегося зверя. Зверюга притаился, зверюга жив!»

Разбойник вместе с расположенным ниже бойцом Четыре Брата в 1981 году объявлен ландшафтным памятником природы. На территории этого двойного памятника произрастает более 100 видов растений и обитает 41 вид позвоночных животных; 3 вида растений занесены в Красную Книгу. В породах Разбойника встречаются окаменелости.

* * *

После шока, который люди переживали при прохождении Разбойника, боец Четыре Брата пролетал даже как-то незаметно. В себя люди приходили только к моменту появления последнего бойца гряды — Отмётыша. Если барке удавалось проскочить мимо его ловушки с обратным течением, то можно было считать, что сплав прошёл удачно.

Хотя караваны и дальше поджидали бойцы, но каменный кошмар чудовищных гряд больше не повторялся.

Пока наша виртуальная барка неслась среди чусовских скал, автор много-много раз цитировал очерк Мамина-Сибиряка «Бойцы». Как, наверное, уже догадался пытливый читатель, этот очерк и посвящён сплаву «железных караванов». Этот очерк — не единственное, но самое известное произведение о сплаве.

Путешествие Мамина-Сибиряка с караваном состоялось между 1873 и 1877 годами. Мамин-Сибиряк плыл по Чусовой на барке сплавщика Савоськи — Севостьяна Кожина. Очерк написан в 1882 году и опубликован в журнале «Отечественные записки» в 1883 году. Писатель начал сплав от пристани Усть-Утка, которую он назвал «Каменка», а закончил в Перми.

В память о Мамине-Сибиряке в настоящей Каменке на здании бывшей конторы лесопилки, которое посчитали зданием сплавной конторы «Нептун» из очерка, была установлена алюминиевая мемориальная табличка с барельефом Мамина-Сибиряка и подписью: « Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. 6.11.1852— 15.11.1912». Справа располагалась ещё одна табличка, связанная с соседней пером (символом писательской деятельности). На ней значилось: «В этом доме в 1883 году останавливался Д. Н. Мамин-Сибиряк перед сплавом по реке Чусовой. Впечатления от сплава отражены писателем в очерке „Бойцы". Доска установлена в 1977 году в честь 125-летия со дня рождения певца Урала». (Дата « 1883» на второй табличке была неверная — это год публикации очерка, а не год самого путешествия.) Ошибку только в 1983 году вскрыл Е. Ястребов, автор путеводителя по Чусовой, и таблички сняли.

Мамину-Сибиряку по праву принадлежит честь открытия в русской литературе темы горнозаводского Урала.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Дмитрий Мамин (1852–1912) родился в Висимо-Шайтанском заводе (ныне посёлок Висим на реке Межевая Утка). Отец его был небогатым заводским священником. Бедность вынудила его отправить 14-летнего сына на обучение с полным пансионом в духовную семинарию в Пермь. Там Дмитрий проучился шесть лет. Затем он поступил в Медицинскую академию в Петербурге, решив не продолжать карьеру священнослужителя. Проучившись в академии четыре года, он по болезни оставил её и поступил в университет на юридический факультет. Но там ему удалось проучиться только год. Умер отец, надо было содержать семью, и Дмитрий Наркисович вернулся на Урал.

С 1878 года он жил в Екатеринбурге. До 1882 года он добывал средства к существованию частными уроками. Ещё в Санкт-Петербурге последние три года он подрабатывал репортёром, опубликовал несколько рассказов в газетах и журналах. В Петербурге Мамин- Сибиряк начал писать свой первый роман «Приваловские миллионы». За пять лет никому не ведомой работы он создал ещё несколько произведений. В 1882 году в журнале «Дело» был опубликован его рассказ «В камнях». Рассказ был подписан псевдонимом «Сибиряк». Успех публикации окрылил молодого писателя. Он бросил уроки и с 1882 года начал жить только литературным трудом. Одно за другим выходят его многочисленные произведения — рассказы, очерки, повести, романы («Горное гнездо», «Дикое счастье», «Три конца», «На улице», «Золото», «Хлеб», «Именинник», «Жилка»), Литература даёт Мамину-Сибиряку достаточные средства к существованию. Мамин-Сибиряк не вошёл в число литературных лидеров своего времени, какими были Толстой, Достоевский, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Короленко. Но умеренный литературный успех вполне соразмерен масштабам его дарования. Мамин-Сибиряк — классический тип бытописателя. Отличное знание среды, умение выстраивать характеры и сюжет полностью удовлетворяет запросам той области литературы, где вопросы человеческого бытия, философских конфликтов и психологической глубины не поднимаются. Темой своей Мамин-Сибиряк избрал жизнь горнозаводского Урала, практически не известную в России, и это обусловило устойчивый читательский интерес к его произведениям. В 1892 году Мамин-Сибиряк был награждён золотой медалью Петербургского комитета грамотности.

В 1891 году он переехал в Петербург, где жил и работал до своей смерти. Умер он в 1912 году и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В советское время творчество Мамина-Сибиряка стали преподносить как образец критического реализма в русской литературе (что вполне соответствует действительности). Многочисленностью переизданий и большими тиражами его произведениям была обеспечена долгая жизнь. В 1932 году прах Д. Н. Мамина-Сибиряка был перезахоронен на Волковском кладбище города Ленинграда.

«Чусовская» линия произведений Мамина-Сибиряка включает в себя несколько художественно-документальных очерков и рассказов: «Русалки», «На реке Чусовой», «В камнях», «Бойцы». В посёлке Висим в 1959 году был открыт литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (филиал Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела Среднего Урала). В посёлке установлен памятник Дмитрию Наркисовичу. Памятник писателю стоит и на «Плотинке» в Екатеринбурге, и возле здания бывшей семинарии в Перми.

Это сейчас мы с удивлением прозрели: никуда империя в России не делась! Все советы, компартия, выборы, народовластие — всё это оказалось лишь «дымовой завесой», демагогией, прикрывшей главную, тайную суть: империя жива. Только сделалась она обезличенной — для самосохранения стала отрицать сама себя; отказалась от фигуры, которая бы персонифицировала имперскую суть. Даже Сталина, который вёл себя как император, заклеймили «культом личности». Сталин попросту «провинился» перед идеей империи своим невежеством в оценке допустимых масштабов людоедства. Но и при Сталине, и без Сталина СССР был имперским государством с имперской политикой и имперским мышлением. Да, без частной собственности — но в XX веке частная собственность начала мешать имперской идее. Ведь империя — это не экономика и не право. Империя — это самоощущение и стиль.

Революция 1917 года только укрепила империю, отменив частную собственность — единственную альтернативу тоталитарно-имперским порядкам. Немыслимая победа большевиков в схватке против всего мира в бытийном смысле была обусловлена жизнестойкостью имперской идеи, которую большевики и защищали. В России возникло уникальное государство: виртуальная, «запрещённая» идея империи реально управляла всеми людьми, от простого колхозника до Генерального секретаря. Отмена частной собственности была отменой корысти, а только корысть и была тем стимулом, который мог заставить «массового» человека реально действовать вопреки интересам империи. Уникумы, экзоты, диссиденты не имели значения в век движения гигантских исторических масс.

Поэтому нынешний возврат к частной собственности вполне можно расценивать как попытку свержения империи. Капитал (то есть независимость человека) способствует восстановлению моральных норм. А империя всегда аморальна, потому что высшая ценность для империи, её идеал и цель — это она сама. В новое время капитал — угроза империи. Но империя слишком умна, чтобы попасть в простенькую ловушку «реставрации капитала». Сращение бизнеса и власти, коррупционность и криминализация, рост бюрократии, законодательная свистопляска, деградация социального государства и «укрепление вертикали» — это мимикрия имперской идеи, которая вновь завладевает страной на подсознательном уровне.

И в начале XX века, в эпоху роста капитала и роста самосознания, ситуация была подобна нынешней. Укрепляющийся капитал начал диктовать империи свои правила игры. А с переменой правил менялась и цель. Чтобы сохраниться, имперской идее потребовалось «лечь на дно» и обуздать буржуазные свободы. В аграрной стране, какою тогда была Россия, обуздание буржуазных свобод тотчас воплотилось в отмене частной собственности на землю — в Декрете о земле 25–27 октября 1917 года.

А на промышленном Урале этот декрет был воспринят сравнительно спокойно. «Посессионное» заводовладение было «отчуждено» от землевладения, и у заводчиков всегда оставался шанс «договориться» с новой властью. Но 4 февраля 1918 года империя нанесла сокрушительный удар: была объявлена национализация промышленности. Первыми на Урале и на Чусовой были национализированы все владения Строгановых. (Впрочем, по другим данным, первая национализация была объявлена 31 декабря 1917 года, когда национализировали Нижнетагильский горный округ Демидовых.) И с этого момента на Урале переход к вооружённой борьбе стал неизбежен. Хотя на Чусовой долгое время всё оставалось спокойно.

Подлинная война на Урале началась 25 мая 1918 года, когда взбунтовался и захватил Челябинск чехословацкий корпус.

«История Урала»: « Чехословацкий корпус — формирование военнопленных, созданное в России Временным правительством по согласованию с Чехословацким национальным советом и военными миссиями Антанты. Главную часть корпуса составляли военнопленные австро-венгерской армии. Советское правительство разрешило членам корпуса эвакуироваться на родину в качестве частных лиц через дальневосточные порты. К маю 1918 г. корпус насчитывал 40 тыс. человек, эшелоны с легионерами растянулись вдоль Сибирской железной дороги от Пензы до Владивостока. Причиной для выступления чехословаков стал приказ Троцкого о разоружении корпуса».

На подмогу белочехам с востока рванулась Белая армия. На большевистских территориях начались «белые» мятежи; в бассейне Чусовой — на Полевском, Северском и Суксунском заводах. Большевики отступали по всему Восточному фронту. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома была расстреляна царская семья. Но большевикам пришлось сдать Екатеринбург уже 25 июля, а потом сдать и Нижний Тагил. Екатеринбургскую группу войск белых возглавлял генерал-майор Радола Гайда (Рудольф Гейдль). Она состояла из 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала А. Н. Пепеляева и 2-й чехословацкой дивизии. 18 ноября 1918 года в лагере белых, свергнув правительство Директории, к власти пришёл адмирал Александр Васильевич Колчак.

На Чусовую война надвигалась по железным дорогам.

В октябре по Горнозаводской железной дороге отступала 29-я дивизия под командованием М. Васильева. Дивизия входила в состав 3-й армии (командующий Рейнгольд Берзин, затем — М. Лашевич), которая обороняла Пермь. Дивизию преследовали войска молодого и талантливого белогвардейского генерала А. Пепеляева. Вдоль Чусовой по Западно-Уральской ветке железной дороги отступала Особая бригада под командованием В. Рейхарда (затем Ж. Зомберга). Комиссаром бригады был венгерский коммунист Бела Кун, впоследствии руководитель Венгерской Народной Республики. В составе Особой бригады были отряды воинов-интернационалистов — венгров, чехов, поляков, китайцев.

Уральский историк И. Плотников рисует мрачную картину отступления красных: «Сказались усиление на тот момент враждебности населения к большевитской власти, неудачное руководство соединениями, работой в них, операциями со стороны командного состава и реввоенсовета 3-й армии, пьянство, разложение в её штабе, действия заговорщиков, неудачные действия начдива 29-й М. В. Васильева…Он в декабре фактически просто отводил её полки по горнозаводской железнодорожной линии к этому городу (т. е. Перми). Подобным же образом действовала Особая бригада».

Белые же, по словам И. Плотникова, чувствовали себя весьма бодро: «В советской исторической литературе было принято изображать дело так, будто на этом участке фронта (да и вообще — везде и всюду) белые численно преобладали. В действительности всё было наоборот. В те дни для белых, их Екатеринбургской группы, корпуса Пепеляева дела складывались благоприятно, хотя с фронта и были отведены в тыл чехословацкие части. Боевой дух солдат и офицеров был достаточно высоким, они теснили 29-ю дивизию, а также Особую бригаду…»

Сражения на Западно-Уральской ветке отличались особенной ожесточённостью. Главной ударной силой того времени были бронепоезда. Эти железные чудища врывались на станции, сокрушали противника огнём орудий и пулемётов и высаживали десант. Затем подходили основные силы, которые рассредоточивались по округе. В осенних уральских лесах, в узких лощинах меж гор и скал бронепоезда были страшным, непобедимым оружием. «Бронепоезда бросали в самое пекло сражений с азартом, подчас превосходившим все рамки разумного риска. Они использовались в основном как ударное наступательное средство, а для стабильной обороны применялись крайне редко», — пишет о войне бронепоездов исследователь этого феномена С. Ромадин. Действительно, даже отступление под прикрытием бронепоездов выглядело как серия локальных атак с последующим отходом на всё более дальние рубежи.

«Создавались они обычно без каких-либо чертежей, буквально в течение суток. Это были товарные вагоны, угольные пульманы либо платформы с сооружёнными на них блиндажами из шпал, брёвен, досок, рельсов, мешков с песком или металлической стружкой, кусков металла и т. п. Часто встречались и бронелетучки — один вагон с орудием, намертво закреплённым на его лобовом торце и способным вести огонь только вдоль направления железнодорожного полотна. В бортах вагона устраивались бойницы для пулемётов и винтовок. В качестве тяги применялся любой подвернувшийся под руку паровоз, и лишь изредка котёл его обкладывали мешками с песком. Конструкторы импровизированных „бронепоездов", являвшиеся, как правило, их командирами, в подавляющем большинстве были малограмотны в военно-техническом отношении, зачастую не обладали и боевым опытом. А обстановка настоятельно требовала решения всё большего круга задач: прорыв (таран) фронта противника, поддержка наступления пехоты и кавалерии, преследование противника, захват и удержание тактически важных пунктов до подхода своих войск, борьба с неприятельскими бронепоездами, разведка, рейдирование, прикрытие отхода своих частей… Всё это требовало немедленного улучшения материальной части и подготовки команд „сухопутных броненосцев"», — пишет С. Ромадин. В марте 1918 года в составе Красной Армии появился Центральный совет по управлению бронечастями РСФСР. В августе он был реорганизован в Центральное броневое управление (Центробронь). Это управление разработало унифицированные проекты бронепоездов и занималось организацией баз по их строительству.

На железных дорогах Урала бронепоезда обычно состояли из 5, 7, 9 единиц подвижной техники. Спереди и сзади стояли платформы с мешками, заполненными песком. Они предохраняли поезд от гибели на мине, заложенной под рельс. За ними громоздились артиллерийские вагоны с вращающимися орудийными башнями. Затем стояли бронированные вагоны с пулемётными башенками и винтовочными амбразурами; в этих вагонах ехал десант. В центре поезда находился штаб-вагон и закрытый бронёй паровоз. Экипажи красных бронепоездов состояли из железнодорожников, строивших эти поезда, или революционных матросов, присланных на Урал с Балтики или Чёрного моря. Строились красные бронепоезда на Чусовском и Пермском механическом заводе; вооружались орудиями Мотовилихинского сталепушечного завода.

На Западно-Уральской ветке железной дороги особо яростные схватки разгорелись за станции Кормовище и Крутой Лог. На станции Кын красные сумели отбить белогвардейский бронепоезд «Адмирал Колчак». Здесь же совершила свой подвиг комсомолка Лиза Пылаева, выкравшая секретные документы из штаб-вагона белого бронепоезда.

Трагедией 1-го Морского Кронштадского полка известны сражения на Гороблагодатском тракте (Кушва — Серебрянский завод — Ослянская пристань — станция Кын — станция Кормовище — сёла Верхние и Нижние Исады — Кунгур). Кронштадский полк оборонялся в декабре 1918 года в районе Верхних и Нижних Исад, где от Гороблагодатского тракта отходит дорога на Лысьву. В советское время гибель балтийских матросов преподносилась как беззаветный подвиг революционных «братишек». На ниве восславления особенно постарался писатель Всеволод Вишневский. Заочно его одёрнул пермский историк Игорь Капцугович: « Нам представляется, что чрезмерная идеализация революционности вновь сформированного полка является неуместной, а если говорить точнее — она не соответствует исторической действительности. К сожалению, некоторым произведениям Вс. Вишневского присущи литературно-художественные обобщения, в которых подлинные исторические события чередуются, а чаще подменяются патетическими преувеличенными характеристиками 1-го Кронштадского полка в целом».

На место боёв полк прибыл в общем деморализованным; четверть личного состава в дороге дезертировала. Напор белых оказался очень силён, а руководство красных — некомпетентно. 13 декабря полк попал в окружение. Часть матросов сдалась, часть захватили спящими, а часть — дралась до последнего. Но белые не стали разбираться и «скопом» казнили больше 500 моряков — расстреляли или закололи штыками. Местные жители вспоминали: «У белых все штыки в крови, кровь замёрзшая. Запах воздуха-то был смертный, так кровью всё и дышало».

Командирами полка были офицеры П. Кокоулин и Н. Татаринов (они в той бойне уцелели) — будущие лидеры белогвардейского мятежа 1919 года в кронштадских фортах Красная Горка, Серая Лошадь и Обручев. Некоторое время балтийцам на Гороблагодатском тракте помогал красный эскадрон во главе с К. К. Рокоссовским — будущим маршалом.

Балтийские матросы сражались не только «в пешем строю», но и на «сухопутных броненосцах» — на бронепоездах. Особую память оставил о себе красный бронепоезд № 2. Построенный чусовскими рабочими, укомплектованный матросами с балтийских крейсеров (в том числе и с крейсера «Аврора»), он умел прорываться в самый жар боя и своим огнём обращал белогвардейцев в бегство. В начале декабря белые поймали бронепоезд № 2 в ловушку у разъезда Сухой Лог, разобрав рельсы впереди и позади бронепоезда. Три дня бронепоезд, неподвижный, сражался в окружении. Потом экипаж взорвал его вместе с собою. Уцелело только несколько человек. После той схватки разъезд из Сухого Лога переименовали в Палёный Лог. Разъезд Палёный Лог находится неподалёку от станции Кын.

СЕЛО КЫН

Село Кын находится в Лысьвенском районе Пермской области в устье речки Кын. Длина речки около 30 км. Её название с языка коми переводится как «мёрзлый», «холодный». У речки два истока: Каменный Кын и Мягкий Кын. Они сливаются в районе станционного посёлка Кын. На речке Кын памятником природы объявлена Кыновская пещера — небольшая, но с подземным озером. Перед селом Кын на берегу речки бьют сероводородные источники. В Чусовую Кын впадает в распадке между Мёрзлой горой и Плакун-горой. Местные жители любовно говорят о своей речке: «Кын — золотое донышко».

Люди поселились в устье Кына очень давно. При строительстве завода в береговой осыпи была обнаружена бляшка Пермского звериного стиля — знаменитый «Медведь в жертвенной позе».

На речке Кын в 1760 году Николай Григорьевич Строганов основал железоделательный завод. Речка была перегорожена плотиной, и образовался пруд около 1,5 км в длину и около 300 м в ширину. На пруду было устроено плотбище для строительства барок, а на берегу Чусовой — пристань. Насыпная дамба перенесла устье Кына на 200 м ниже естественного, чтобы барки не сбивало течением на трудном Кыновском переборе. К 1775 году селение обзавелось деревянной церковью. Сейчас пруд спущен, но видна его котловина, а также остатки плотины и обломки огромного железного колеса. На берегу Кына стоят постройки завода — могучий амбар, ушедшие в землю производственные здания. Они являются уникальными памятниками промышленной архитектуры XVIII и XIX веков. Сохранилась и валунная пристань.

Улицы села неровными террасами протянулись по склонам лога. Мёрзлая гора покрыта еловым лесом, а Плакун-гора — луговая. Над крышами домов белеют небольшие скалы. Кын иногда называют «Уральской Швейцарией». Вот как описывает Кын Мамин-Сибиряк: «Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот… В Среднем Урале немного найдётся таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где всё точно придавлено». И другое описание Кына, почти сто лет спустя, в книге К. Буслова «500 часов тишины»: «Кын же весь потаённый какой- то, недоверчивый и словно в себя ушедший. Разбросал несколько десятков строений на левом берегу Чусовой (будто дозор выставил), а сам залёг двухсполовинойкилометровым рукавом в лощине речушки…» В непогоду Кын и вправду производит гнетущее, угрюмое впечатление, но в ясный день, особенно летом, он выглядит исключительно приятно, уютно, живописно.

Про Плакун-гору историк и краевед Г. Н. Чагин писал: «У населения с. Кын Пермского уезда название Плакун-гора не только употреблялось для обозначения близлежащей горы, но и служило поговоркой при воспоминании о времени, когда юноши уходили на 25-летнюю службу в армию или когда крестьяне наказывались за провинности, а порой и при каком-нибудь безвыходном положении». Местные жители об этой горе говорят: «Ссыльные тут жили. Работали они в рудниках. Кругом лес был. А матери с детьми забирались на гору, смотрели вдаль и плакали. Потому и называлась та гора Плакун». Топонимист А. Матвеев в книге «Нёройки караулят Урал» повторяет эту легенду, ошибочно относя её к камню Плакун перед городом Чусовым.

В честь освобождения от крепостного права в 1861–1864 годах в Кыну (так произносят местные жители, хотя правильно — «в Кыне») построили каменный пятиглавый Свято-Троицкий храм с колокольней. Стройный, пропорциональный храм очень красиво смотрелся на фоне Мёрзлой горы — белый на тёмной зелени хвои. Однако долго служить людям этому храму было не суждено. В 20-х годах его закрыли. Некоторое время в храме располагалась швейная фабрика, но потом её перевели в более удобное помещение, а храм забросили. Он и сейчас стоит заброшенный. С его колокольни сорвали и скинули колокола, разрушили крыльцо, выдрали чугунные плиты пола, выбили и разломали фигурные оконные рамы, уничтожили иконостас. Четыре боковых купола храма полностью рухнули, а от центрального купола остался лишь барабан. Крыша проржавела насквозь. Обвалилась лестница в колокольне, почти осыпались фрески. В подвалах с могуче изогнутыми кирпичными подпружными арками от дневного зноя спасаются козы. Но всё же кое-где на стенах в храме уцелели росписи со святыми и угодниками; на прежнем месте растут старые деревья; ещё видна линия ограды. В 1998 году была предпринята попытка начать реставрацию храма: был проведён один крестный ход для сбора пожертвований и намечен другой (до города Лысьвы); но собранные деньги, положенные в банк, во время дефолта превратились в ничто, и идея реставрировать храм была оставлена.

За всю свою историю Кыновский завод разрабатывал 62 рудника. Но всё же рудная база со временем истощилась, и в 1870 году завод пришлось бы закрыть. Владелец завода граф Строганов решил акционировать предприятие и тем самым продлить его жизнь (и получить дивиденды). И в 1864 году на базе Кыновского завода было создано Кооперативное общество потребителей — первая фирма в России. Руководителем и организатором её был местный учитель Л. Е. Воеводин. Граф Строганов дал фирме беспроцентную ссуду в 6 (по другим данным — 5) тысяч рублей. Как фирма, завод проработал ещё 47 лет — до своего окончательного закрытия в 1911 году. Ежегодно кыновский караван составлялся из полутора десятков барок. Контора Кооперативного общества потребителей сохранилась до наших дней. Ещё недавно в её здании располагался магазин, а сейчас оно тоже заброшено. Раньше на нём висела металлическая, покрытая белой эмалью мемориальная доска размером 70 см на 1 м. Рельефными буквами на ней было написано: «Первому организатору кооперативного движения в России Кыновскому обществу потребителей в день 70-летнего юбилея (1864–1934 гг.). Горком ВКП(б). Президиум горсовета. Президиум горпрофсовета». С 80-х годов вместо этой таблички висит уже другая — просто информативная, без поздравлений.

О жителях старого Кына Мамин-Сибиряк замечает: «Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов… Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся. Кын — строгановский завод, и, как на других строгановских заводах, рабочим живётся сравнительно сносно». В начале XX века в Кыну было около 3 тысяч жителей. Строгановы содержали в посёлке женское училище и больницу. При заводе был свой народный театр. Имелась и библиотека — «павленковская». Служащие завода ездили на отдых в близлежащую «деревню-спутник» Весёлый Луг.

Хорошо и крепко налаженная жизнь Кына была сломана в 1918 году. Из Кына вело два тракта — один на Лысьву, Чусовой и Кунгур (до Лысьвы 92 км), другой — на Кушву и Нижний Тагил. Там, где Кушвинский тракт пересекается с Западно-Уральской веткой железной дороги, стоит станция Кын (18 км от села). За станцию разгорелись жестокие бои между красными и белыми. Здесь в окружении яростно дрались венгры-интернационалисты Ференца Мюнниха. Оборонявшая село Кын Особая бригада была выбита тремя белогвардейскими полками. Затем белых выбил красный Камышловский полк, переброшенный в Кын из Кушвы. Красных снова выбили белые, а потом белых — красные. Село Кын семь раз было взято штурмом. На берегу Чусовой под камнем Гребешок белые расстреливали заложников. Красные с колокольни и вершины Плакун-горы из пулемётов скосили батальон юнкеров и даже не разрешили захоронить трупы, приказав местным жителям оставить юнкеров лежащими на дороге. Последний свой штурм красные предприняли уже в декабре, пролежав под огнём в снегу целый день: «Либо в тёплую избу, либо в мёрзлую землю». Но в конце концов Кын достался белым, и зимой 1918 года красные отступили. Вновь вернулись они только летом 1919 года. О боях Гражданской войны напоминают памятники и обелиски под Гребешком возле Чусовой, на площади Кына, на окраине села, на станции Кын, на разъезде Палёный Лог.

С 1919 года в Кыну установилась советская власть. В 1923 году при станции Кын организовали Кыновский леспромхоз; в 1948 году при нём уже был посёлок городского типа. С тех лет старое село Кын на Чусовой в посёлке Кын при станции стали называть, чтобы не путаться, «Кын-завод». В 30-е годы под Плакун-горой вновь появились ссыльные — теперь спецпереселенцы. Они в сугробах наскоро складывали себе холодные избы без печей, в которых селилось по 25 человек. Только в 1947 году они получили право покинуть Кын.

В послевоенные годы Кын стал большим селом. На 1 июля 1970 года в нём проживали 1735 человек. Здесь появились несколько магазинов, школа, детский сад, больница, интернат, почта, дом культуры, музей, пекарня, фабрика, лесопильный завод (на месте которого теперь выросли деревянные терема «новых русских»), на сероводородном источнике — Всесоюзный костнотуберкулёзный диспансер. Но многое из этого было утрачено в годы перестройки. Интернат, санаторий, пекарня, лесопильный завод — всё закрылось. Только чудом держатся колхоз и леспромхоз. Инициативой энтузиастов сохраняется музей, в котором собраны интереснейшие экспонаты: старинные фотографии, документы, оружие, бытовые вещи, книги, механизмы. В общем, можно сказать, что люди и село опять оказались брошены государством на произвол судьбы. Однако Кыну не раз приходилось начинать «жить с нуля» — и в 1760 году, и в 1861-м, и в 1919-м. Он должен возродиться и сегодня.

Но вряд ли возродятся «деревни-спутники» Кына. На месте Весёлого Луга сейчас покос, на месте Долгого Луга — усадьба, а на месте Зябловки — «загородная вилла». Напротив былой Зябловки, на правом берегу Чусовой — два дома и несколько хозяйственных построек. Один дом — биостанция Пермского государственного университета (куда, если она пустая, могут пустить переночевать и туристов), другой — жильё сторожа.

Добраться в Кын (Кын-завод) можно рейсовым автобусом от станции Кын или рейсовым автобусом от автостанции города Лысьва (но лысьвенский автобус ходит только четыре раза в неделю).

* * *

Но в конце 1918 года перевес в силах оказался всё-таки на стороне белых. В декабре красная Особая бригада сдала город Лысьву и отошла к узловой станции Калино. Здесь она соединилась с 29-й дивизией. После того как колчаковцы взяли Калино, 29-я дивизия оказалась расчленённой. Одна её часть продолжила отступление к Перми, другая часть через Чусовой по Луньевской ветке ушла на Соликамск. И. Плотников пишет: «В ночь на 25 декабря белые заняли Пермь, причём нанеся красным тяжелейшее поражение и посеяв в их рядах паническое состояние. В исторической литературе это описывается как „Пермская катастрофа". Из города красными не было вывезено 123 артиллерийских орудия, более 1000 пулемётов, склады с огромными ценностями. 32 тысячи красноармейцев попали в плен. Реввоенсовет, штабники 3-й армии не смогли выявить агентов белых, командиров, готовившихся к переходу к ним, предотвратить переход к противнику и целых частей…» Среди пленных тогда оказался и политработник Павел Бажов.

К концу 1918 года весь Средний Урал (и Чусовая тоже) оказался под властью Колчака.

Однако власть белых мало в чём уступала по жестокости власти красных. Террор был и при тех, и при этих. Разница заключалась в том, что красный террор был официальной политикой, а белый террор — «инициативой с мест», которую верховная власть всё же не одобряла. Но тем, кого расстреливали, от этого было не легче. Поэтому время хозяйничания белых отмечено такими же восстаниями, как и время господства красных. На Чусовой против белых восставали завод Лысьва и пристань Усть-Утка.

Белые продержались на Урале всего полгода. Весной 1919 года красные начали решительное наступление и вскоре вытеснили белых и с Чусовой, и с Урала. 1 июля красные заняли Пермь, 14 июля — Екатеринбург, 24 июля — Челябинск. Особенно ожесточёнными оказались сражения на нижней Чусовой. Например, в районе деревни Копально красный полк Горных Орлов из Кизела разгромил Морскую дивизию Колчака и взял в плен более 700 человек.

О Гражданской войне на Урале Алексей Толстой лихо писал в романе «Хождение по мукам»: «В декабре колчаковский скороиспечённый генерал Пепеляев взял было Пермь, и вся заграничная пресса завопила: „Занесён железный кулак над большевистской Москвой". Но туда, на Каму, послали из Москвы комиссара Сталина, — и он крутыми мерами быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из Перми на Урал». Вылетая на Урал, Пепеляев успел размонтировать и отправить в Сибирь или взорвать десятки заводов, взорвать мосты через Каму, Чусовую, Сылву, Усьву, Койву, Вильву, а также устроить на Чусовой, наверное, самую грандиозную речную катастрофу не только в истории России, но, возможно, и всего мира.

На территории нынешнего города Перми между районами Мотовилиха и Лёвшино в начале XX века Людвиг и Роберт Нобели (сыновья Альфреда Нобеля, основателя Нобелевской премии) организовали первое на Урале нефтехранилище. Из него и сбросили нефть в Чусовую…

В устье Чусовой согнали более 200 пароходов — буксиров, сухогрузов, танкеров, пассажирских лайнеров, а также баржи, брандвахты, катера. Затем в реку выпустили нефть и подожгли её. У известного советского художника К. Юона есть картина «Сожжение речного флота в устье реки Чусовой». Вот как описал этот пожар пермский бурлак, речник и писатель А. Спешилов в романе «Бурлаки»: «Выплыла Белая гора — первый отрог родного Урала. Ниже, в устье реки Чусовой, — сплошной лес мачт камских пароходов, а выше — огромные баки — хранилище горючего. Верховой ветерок донёс запах нефти. Мы мчались напрямик к устью Чусовой. Но не успели дойти… К небу взметнулось пламя, и чёрный дым закрыл солнце. Белые подожгли выпущенный мазут. Огненная лавина горящей нефти поплыла по реке Чусовой. И запылали речные красавцы-пароходы. От горящего каравана отделились три пассажирских парохода и выплыли на Каму. Огонь настигал их. С риском сгореть самим, мы взяли их на буксир и вывели к правому берегу на безопасное место. Больше суток пылал страшный пожар в устье уральской реки Чусовой. Потушить его было невозможно».

Писательница Ольга Славникова в романе «2017» (Москва, ВАГРИУС, 2006) фантастически красочно описывает призрак сгоревшего флота: « Этим летом Вадя шарил по притокам Камы и видел ужасные вещи. Первым делом он напоролся на перетянувшую устье Чусовой притопленную цепь, лишь слегка заметную на поверхности воды, будто перфорация на месте отрыва шёлковой бумаги. (Надо отметить, что в Гражданскую войну цепью красные перегородили устье реки Белой, а не белые — устье Чусовой, и тем самым красные заперли на Белой белогвардейскую эскадру бронепароходов контр-адмирала Старка.) Утром его разбудил сырой, тяжёлый запах гари; туман, стоявший вокруг, был странно землистый, будто лёгкие курильщика…Сначала ему попадались торчавшие из реки толстые сизые головни, местами такие частые, что напоминали чудовищные камыши, и бесформенные останки судового железа; вода на местах этих затоплений темнела студенистыми пятнами, похожими на пятна ожогов. Тут и там по реке проплывали, разваливаясь, шипя, воспалённо розовея в тумане, какие-то огненные клочья; тихо, пустым угловатым призраком, проскользила выгоревшая баржа, напоминавшая везомый на платформе четырёхметровый стул.

Далее Ваде показалось, будто он видит два въехавших друг в дружку, сильно измятых теплохода. Но по мере того, как он, исхлёстанный ветками, полными воды, подбирался поближе, становилось ясно, что судов в искорёженной куче значительно больше. С каждыми десятью метрами приближения обнаруживалась ещё одна единица — то измятой, хлебающей воду трубой, то едва проблёскивающими, будто леска, натянутая низко над волнами, очертаниями кормы. Перепуганный, с сердцем, бьющим во всю ширину груди, Вадя остановился: ему померещилось, что если он подойдёт вплотную, то груда вспученного, жёваного, рваного металла разрастётся до размеров многоэтажного дома».

После Гражданской войны пришло время восстановления хозяйства. Потихоньку возрождались заводы, но к уже «мёртвым» — Кыновскому, Старошайтанскому, Висимо-Шайтанскому заводам — добавились ещё Кусье-Александровский и Бисерский (который так и не смог оправиться от белогвардейского взрыва, хотя проработал до 1926 года). Рабочие мостокотельного цеха Чусовского завода вновь отстроили мосты. По одному, по два поднимали со дна Чусовой пароходы, ремонтировали их и отправляли в навигацию. 1 октября 1920 года открылось железнодорожное движение по ветке Екатеринбург — Казань. С 1924 года уральские заводы начали переводить с древесного угля на кокс. Жизнь налаживалась, и будущее казалось прекрасным.

Восстановление хозяйства во времена нэпа велось с привлечением «иностранных инвесторов», а точнее, путём сдачи предприятий в аренду иностранцам. На Чусовой особый размах имело акционерное общество «Lena Goldfilds Limited». С 1925 года ему были переданы (кроме прочих) Полевской, Северский и Ревдинский заводы и шахты в Дегтярске. Общество работало очень эффективно, но едва предприятия начали давать прибыль, как договор с обществом был расторгнут. Это случилось в 1930 году.

А Чусовую ещё ждали страшные водовороты истории: коллективизация, ГУЛАГ, спецпереселенцы… Впереди была ещё Великая Отечественная война, которая для тыловиков-чусовлян прошла как единая рабочая неделя с понедельника 23 июня 1941 года до воскресенья 20 мая 1945 года. Наконец, на Чусовой было и бесправие политзон, и бессильная тоска разрухи 90-х годов. Зарево Гражданской не угасало почти до конца XX века.

И всё-таки не малахит, не золото и платина, не железная руда были главным богатством Чусовой. Главным богатством, волшебным «возобновляемым ресурсом», «второй красотой», как сказал Мамин-Сибиряк, на Чусовой является лес. Главным богатством — и страшной болью.

Лес издревле кормил, одевал, обувал, обогревал и укрывал человека. Сейчас мы себе и представить не можем всё многообразие лесного продукта, которым в старину пользовались люди. Начиная от смолы-живицы и настойки на чаге, заканчивая одеждой из варёной бересты — тиски и деревянными горшками-калганами, в которых можно было кипятить воду на огне. Знакомство с «Лесным словарём» (1907) открывает целый мир самого изобретательного использования возможностей и богатств обычного леса.

В старину к этим богатствам относились очень бережно. Возможно, это было обусловлено тем, что лес принадлежал одному хозяину, а пользовались им другие люди. То есть один — следил и берёг, другой — брал и платил. Да и лесное законодательство было строже и соблюдалось тщательнее. Порубки на «лесных дачах» при заводах сильно «проредили» чащи, но к началу XX века заводы почти повсюду перешли на каменный уголь, и лес успел хоть как-то восстановиться.

Сплавом леса по Чусовой крестьяне занимались и в XVIII, и в XIX веках. Но тогда сплав был иной. Брёвна с лесосек сплавляли по притокам в «бесшабашных» плотах, из которых на Чусовой составляли другие, крепкие и сложно устроенные «основные» плоты различной конструкции: «гребёнкой», «кроквиной», «гусём», «жоростью», «хомутом», «кобылой». Хозяин плота следил, чтобы в пути не пропало ни одно брёвнышко. Каждый плот стоил около 100 рублей; в нём было по 4–5 «сплоток» по 9—12 аршин в длину (7–8,5 м). Кубическая сажень древесины стоила тогда 1,5 рубля. Существовал даже особый промысел для людей, которые уже не могли сами работать на лесосеках или заниматься лесосплавом: эти люди по мелководью, перекатам и «приплёскам» собирали «сбежавшие» из плотов брёвна, чтобы потом их продать. Таких работников называли «мартышками» (не от названия обезьяны, а от народного названия чайки — «мартын»).

Сплав леса россыпью, «молем», в бассейне Чусовой из крупных рек практиковался только на Усьве, где были лесные дачи «господ Демидовых князей Сан-Донато».

Горный деятель XIX века В. Мамонтов характеризовал молевой сплав так: « Сплав дров производится самым простым образом: подвезённые за зиму к реке дрова скидываются в реку, которая и несёт их вниз; после окончания скидки дров рабочие идут вслед за дровами, скидывая обратно те дрова, которые река выбросила на берег или на отмели. В месте, где эти дрова должны быть выгружены на берег, река перегораживается под известным углом к течению так называемою запанью или заплавью, которая и задерживает идущие сверху дрова».

Систему заплавней Чусовского завода внимательно осмотрели участники экспедиции Д. Менделеева в 1899 году. Вот как описывают их К. Егоров и С. Вуколов: «Устройства по сплаву дров состоят из двоякого рода заграждений: продольных и поперечных. Продольные заграждения идут на несколько вёрст и представляют как бы канал, по которому движутся дрова. Борты этого канала образованы рядом брёвен, следующих непрерывно один за другим вдоль реки и соединённых между собой цепями. Такое устройство не позволяет дровам оседать по берегам, а направляет их к поперечным заплавням, где они и задерживаются. Поперечные заплавни двух родов. Первые, устроенные на Вильве, обыкновенного типа, образованные прочными сваями, вбитыми в дне реки, с ледорезами для защиты всей постройки от напора льда при ледоходе. Между сваями находятся горизонтальные брёвна для помещения вертикальных жердей, образующих собственно заграждение. Вынимая жерди, выпускают дрова в каком угодно количестве. Вторые заплавни на Усьве ближе к заводу. Они представляют из себя плавучий мост, образованный брёвнами, прикреплёнными на цепях к сваям, вбитым ниже поверхности воды. Перед замерзанием реки эти заплати разбираются и, таким образом, совершенно защищены от ледохода. Скопившиеся у первых заплавней дрова выпускаются время от времени, по мере надобности, идут ближе к заводу, здесь задерживаются вторыми заплавнями и вылавливаются. Чтобы ускорить выгружу дров, на реке, ближе к первым заплавням, на берегу построен элеватор и к нему проведена конно-железная дорога. Элеватор приводится в движение лошадьми и по виду несколько напоминает землечерпальную машину, где черпаки заменены особыми вылавливающими аппаратами вроде крючьев; дрова, захваченные ими, должны подниматься вверх и сбрасываться прямо в вагонетку». Сам же Д. И. Менделеев об этом производстве сказал: «Всё это ещё свежо по устройству и так обдуманно — не по старинке, а по- своему, что было прелюбопытно глядеть».

Всё изменилось после революции. Верх одержали нужды насущные. В бурях XX века некогда стало миндальничать с чусовскими лесами. Для СССР лес был главным предметом экспорта, основным источником валюты. Да и самому советскому хозяйству требовался стройматериал, требовалось топливо. А на Чусовой шумели леса и жили люди, потерявшие свою основную работу — строительство и сплав барок. Вывод напрашивался сам собой: пускай эти безработные крестьяне займутся заготовкой леса. А транспортировать лес будет сама Чусовая. И вскоре по берегам Чусовой многоголосо застучали топоры.

Советское хозяйство отличалось ориентацией на «вал», а главным показателем его успешности считался масштаб. Это приводило к гигантомании. Она была самым экономичным в плане трудозатрат решением проблем. Скажем, нужно сто брёвен. С позиции гигантомании их производят так: срубают пятьсот деревьев; из них получается четыреста подходящих брёвен; по пути с лесосеки на реку теряется сто брёвен; при сплаве по реке теряется ещё сто брёвен; при хранении на «лесном дворе» у предприятия сгнивает ещё сто брёвен; остаётся необходимая сотня. И таким методом на Чусовой, как раньше говорили в народе, «положили лес постелью».

Советская система хозяйствования предпочла самый варварский способ транспортировки леса — молевой сплав. Гигантские потери древесины (до четверти всего объёма), заторы и завалы, искорёженные берега, утонувшие брёвна, «в три наката» замостившие дно Чусовой, — это никого не смущало.

Молевой сплав проходил весной, но до середины лета на Чусовой громоздились неразобранные завалы. Вот как описывает их К. Буслов в книге «500 часов тишины» (1966): «..затор этот был редкостным по тому, как искусно-дико нагромоздило в нём, перемешало и переплело несметную тьму стволов всех размеров, пород и видов. Одни орясины торчали из груды других наподобие колючек гигантского дикобраза. В узкой горловине затора неслась жёлтая, мутная вода».

Сплавляемый молем лес перехватывали в низовьях реки — на «сплавных гаванях» перед городом Чусовым. Вот как они описаны К. Бусловым: «Всё больше на берегах поленниц. Поленницы составлены ярусами. Иногда они длинные-распредлинные, как заборы. Вот показалась последняя на нашем пути сплавная гавань, о которой предупредила цепь выстроившихся ледорезов. Гавани служат для регулирования сплава. Лес по Чусовой идёт молем. На сплавной гавани его перехватывают, а затем, сортируя, выпускают уже по мере надобности. Хранится он на лесных дворах" — запанях». На «лесных гаванях» пойманный лес собирали в плоты; ниже города Чусового лес молем уже не плыл.

Упомянутая К. Бусловым «цепь ледорезов» стоит и сейчас. Вообще-то это вовсе не «ледорезы», а нечто вроде мостовых быков. Только эти быки держали не полотнище настила, а стальные тросы, которые «расчерчивали» Чусовую на «баны» — ячейки. Брёвна прогоняли через «баны» и сортировали, оставляя в ячеях.

В цепи ледорезов более 70 звеньев. Она начинается за 10 км до города Чусового в районе Больших Глухих камней. «Ледорез» представляет собой остров в виде утюга, остриём направленный против течения. Длина острова в среднем 4–6 м, ширина 2–3 м, высота над водой в межень — около 0,5 м. По окружности остров обнесён стеной из деревянных свай — вертикально врытых или вбитых в дно брёвен. «Короб» из свай засыпан галькой, щебнем, валунами. В него уже нанесло земли, везде растут кусты. В высокую весеннюю воду эти острова не видны.

Молевой лесосплав начался в 30-е годы XX века, и Чусовая надолго стала его заложницей. Необходимость обслуживать лесосплав стала причиной того, что в старинных чусовских сёлах так и не появилось никакого нового занятия, которое дало бы чусовлянам работу после того, как лесосплав прекратится. Но для лесосплава сил одних только местных жителей не хватало, и на Чусовую стали свозить заключённых и спецпереселенцев. Лесосплав оказался той цепью, к которой на половину XX века к Чусовой были прикованы лагеря.

До революции по Сылве дрова для Мотовилихинских заводов сплавляли в барках. Советская власть предпочла молевой способ сплава. На Сылве молевой сплав проходил с 1940 по 1964 год.

Лесосплав был причиной исчезновения множества старинных прудов, а пруды — это не только украшения селений, но и памятники истории, источники чистой воды, возможность создания энергостанций и возможность регулирования гидрологического режима Чусовой. Однако лесу, который сплавляли по притокам, требовался лёгкий выход в Чусовую, и плотины прудов были разрушены, а сами пруды спущены. Лесосплав тормозил и развитие туризма: как можно плыть по реке в утлой лодке, если на пути громоздятся смертельно опасные завалы и заторы?

Наконец, лесосплав был главной причиной ухудшения экологии региона. Мало того что сам по себе он замусоривал реку (вода в Волчихинском водохранилище, к примеру, не питьевая потому, что отравлена продуктами гниения утонувшей древесины). Но сама по себе возможность лесосплава провоцировала развитие лесной отрасли, а лесная отрасль «лоббировала» все потуги экологов создать в бассейне Чусовой заповедники, заказники или хотя бы объявить какие-либо территории охраняемыми памятниками природы.

ЗАПОВЕДНИК «ВИСИМСКИЙ»

В 1946 году в бассейне реки Сулём был учреждён заповедник «Висим» — самый большой резервант среднеуральской тайги. Но Сулём был рекой лесосплава, и терять его Министерство лесной промышленности не желало. После пяти лет ведомственной борьбы, в 1951 году заповедник был закрыт, лесосеки восстановлены и лесосплав по реке Сулём возобновлён.

Спустя двадцать лет новое научное обследование угодий бывшего заповедника показало наличие сохранившегося на труднодоступных горах достаточно крупного массива первобытных лесов. И 6 июля 1971 года был учреждён новый заповедник — «Висимский». Он значительно уступал по площади «Висиму» и занял только верховья реки Сулём.

Площадь заповедника 13,5 тысячи гектаров; на его территорию приходится 30 км течения Сулёма. А общая площадь охранной зоны заповедника 66,1 тысячи гектаров. В пределах охранной зоны заповедника выделены памятники природы «Старик-камень», «Кедровник на реке Нотихе», «Первобытный лес у деревни Большие Галашки», «Камешек», «Обнажения на реке Сулём», «Болото Шайтанское», «Гора Малиновая», «Журавлиное болото». Заповедник находится в Пригородном районе Свердловской области и на территориях, подчинённых городу Кировграду. Центральная усадьба заповедника в Кировграде. В заповеднике в естественном состоянии сохраняется и изучается комплекс среднеуральской горной тайги и комплексы горных («висячих») болот.

В заповеднике насчитывается более 400 видов высших растений, 120 видов грибов, 68 видов мхов. Список птиц включает 130 видов, среди которых ястреб, канюк, лунь, кобчик, ушастая сова, филин, неясыть, сыч, тетерев, рябчик. Обнаружено 10 глухариных токов и 6 журавлиных гнёзд. Животных в заповеднике обитает около 40 видов, среди них медведь, волк, росомаха, рысь, лисица, косуля, лось, кабан, барсук, белка-летяга, колонок, горностай, норка, выдра, бобр, кожанок (летучая мышь), обыкновенный ёж (уже занесённый на Чусовой в Красную Книгу). В Сулёме, его притоках и старицах водятся хариус, гольян, налим, подкаменщик, плотва, ёрш, щука, голавль, щиповка, голец, окунь, елец. В начале 80-х годов XX века на Сулёме планировалось создание нового «заповедного» водохранилища, но этот проект не был осуществлён.

* * *

Кошмар молевого сплава не мог продолжаться вечно. В 1973 году молевой сплав был запрещён. Но река долго хранила его следы. Чусовлянин В. Курбатов ещё в 1977 году писал В. Астафьеву: «А лес всё тонет и тонет по реке, и гниёт, и валяется по берегам — впечатление погибели и разора. Вверх мужики поднимаются только по полой воде, а летом все винты обобьёшь и с полдороги вернёшься, рыбы почти нет, не терпит она гнилого дерева… Всё родное, страшное, нестерпимое и дорогое». Ныне, слава богу, почти все раны, нанесённые лесосплавом, река сумела залечить.

Как тут не поверишь в проклятие? Словно бы вогулы и башкиры, которых русские вытеснили с Чусовой, уходя, сказали своим гонителям: «Если вы не позволили нам здесь жить, то и сами будете жить здесь только поневоле!» Эхо насилия отдалось в будущее, как метастаз истории. За четыре с лишним века, что русские живут на Чусовой, вольных русских людей Чусовая почти не видала.

Повсеместной личной свободы на Урале, конечно, не было — впрочем, как и повсюду в России. Но и «территорией каторги» в царские времена Урал тоже не считался, хотя, безусловно, здесь имелись и тюрьмы, и остроги, и подневольные производства. Но самые жуткие каторги находились далеко на востоке, в Сибири — скажем, Нерчинская каторга. В крепостном государстве патриархальный быт провинции порою вообще нивелировал суть заключения. Например, в XVIII веке горного инженера Н. Клеопина изумило, что в Полевской крепости караул с ружьём в руках несёт каторжник. А в XIX веке арестанты, привлекавшиеся к горным работам, даже получали зарплату (на золотых приисках Северного Урала — такую же, как и вольные наёмные рабочие). Зоной массового подневольного труда Урал стал только во время Первой мировой войны, когда сюда были перевезены более 63 тысяч военнопленных немцев и австро-венгров.

Россия — грандиозный исторический проект, не вмещающийся в рамки здравого смысла. А если уж проект не вмещается в рамки здравого смысла, то и здравое обеспечение ему не нужно. Именно поэтому в России до уровня генотипа нации укоренено «внеэкономическое» принуждение — начиная от плетей барина, заканчивая нынешними льготами, за которые государство не желает платить.

Высшая идея России прекрасна и чиста: объединение народов, братство людей… Но осуществлённая утопия и становится антиутопией. «Переломленное об колено» имперской парадигмой, объединение народов стало политической оккупацией других государств. А рядовых людей поглотило братство равнодисперсной «лагерной пыли» империи, где все — одного цвета, размера и формы. Следовательно, все легко заменяются друг на друга и не имеют индивидуального значения.

Чусовая — такой же «срез» России, как и Волга, и Ока, и Двина, и Кама, только со своей уральской, горнозаводской спецификой. Какие великие русские люди начинали русскую историю Чусовой: Яков и Максим Строгановы — «дело»; Трифон Вятский — «дух»; Ермак — «воля»! И как всё извратил феодально-индустриальный «анклав» России — «горнозаводская цивилизация», в которой прагматический интерес изгнал «дух» на запад и отослал «волю» на восток.

Где она, искомая свобода? На Чусовой — крепостные крестьяне, закрепощённые раскольники, изловленные беглые, солдаты, каторжане… Впрочем, зла на Чусовую они не держали. Не Чусовая была причиной их неволи. Причиной был хозяин — помещик, заводчик, царь. Но этот хозяин худо-бедно следил за исправностью своего «живого инвентаря». Гибель человека всё- таки была грехом хозяина перед богом, была убытком, была проступком зарвавшегося приказчика, старосты, офицера, надсмотрщика, чиновника. Но всё изменило новое время.

Где он, прогневавшийся бог? Где он, тот хозяин, которого можно проклясть? Нету. Кто пострадает от гибели маленького человечка в бескрайних лесах? Никто. На кого работают кандальники нового времени? Ни на кого. Не на Сталина же: зачем великому «отцу народов» столько древесины и столько горя? Не увидеть лица виновника мук. И оставалось проклинать только Чусовую. Горько подумать, что для десятков тысяч людей прекрасная река стала рекой неволи и каторги, злой рекой ненавистной чужбины.

На Чусовой эпоха «новой неволи» началась во времена «военного коммунизма» и продолжилась при нэпе. В начале 20-х годов в РСФСР процветала практика «трудовых мобилизаций». Люди принудительно мобилизовывались в трудовые армии — как на фронт. В 1921 году постановлением Совета труда и обороны металлургические предприятия, шахты, рудники и железная дорога были объявлены объектами, на которые «призывались» трудармейцы. На Урале в это время их было около полумиллиона человек.

Для жизни под крылом НКВД больше подходила та часть Чусовой, которая располагается в Пермской области. Причины понятны. В восприятии «великоросса» Пермская область выглядит более северной, нежели Свердловская (посмотреть на карту недосуг). Чусовая на «пермском» участке гораздо менее освоена, чем на «свердловском»: селений мало, а леса много, и притоки более полноводные. Наконец и сам «менталитет местности» более подходящий: долготерпеливые пермяки не «развращены» мифом «дикого счастья». Поэтому «пермский» участок Чусовой и создал для этой реки каторжную славу.

Тем не менее в годы наивысшего «расцвета» ГУЛАГа именно Свердловская область, особенно её север, была более всех прочих районов Урала насыщена лагерями. В Свердловской области лагерей было 9: Богословлаг (посёлок Туринские Рудники), Востураллаг и Тавдинлаг (город Тавда), Ивдельлаг (посёлок Ивдель), Лобвинлаг (село Лобва), Севураллаг (город Ирбит), Тагиллаг (город Нижний Тагил), ИТЛ и Строительство завода № 8 (город Свердловск) и Черноисточлаг (посёлок Черноисточинск). В Пермской области было 5 лагерей: Ныроблаг (посёлок Ныроб), Усольлаг и Соликамлаг (город Соликамск), Широклаг (город Кизел), Понышлаг (город Чусовой). В Челябинской области было 3 лагеря: Бакаллаг и Челяблаг (город Челябинск) и Рудбакалстрой и ИТЛ (посёлок Бакал).

Первыми полностью подневольными жителями на Чусовой стали репрессированные крестьяне из центральных областей России. Объявленные «кулаками», они целыми семьями были выдворены из своих домов и деревень, погружены в теплушки и привезены сюда — «искупать трудом» свою несуществующую вину, поднимать социалистическое хозяйство. Задел для этого им давали небольшой: по краюхе хлеба на работника да по одному топору на троих мужиков. Этих несчастных называли «спецпереселенцы». Постановление о приёме и расселении в Уральской области раскулаченных крестьян из других регионов страны было принято Уральским облисполкомом в январе 1930 года. В августе 1930 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном, Сибирском краях и Уральской области». Уже в 1930–1931 годах в Уральскую область было завезено почти 130 тысяч крестьянских семей (а выселено — около 30 тысяч).

Турист, который сейчас плывёт по Чусовой на байдарке, даже не задумывается: откуда в этом лесном краю по берегам реки столько полян? А эти поляны, покосы, луговины — безмолвный памятник десяткам деревень спецпереселенцев. Какие-то из них были основаны ещё самими чусовлянами, но без спецпереселенцев они бы исчезли гораздо раньше. Посчитаем их, к примеру, от устья реки Серебряной до города Чусового: Усть-Серебрянка (на месте одноимённой деревни), Кисели (на месте деревни Весёлый Луг), Кирпичная, Зябловка (одноимённая деревня), Долгий Луг (на месте одноимённой деревни), Зимняк, Андреевка (на месте деревни Стерляжье), Коноваловка (на месте одноимённой деревни), Ермаковка, Свадебный, Полякова, Верх-Чизма, Чизма (на месте одноимённой деревни), Усть-Бедька, Вороновка, Кордон, Койва, Поныш, Турино, Шайтанка, Архиповские Бараки (одноимённая деревня). Уже немало. А ведь десятки деревень были и ниже города Чусового, и по притокам Чусовой — по Межевой Утке, Сулёму, Илиму, Серебряной, Сылвице, Койве, Усьве, Вильве, Вижаю…

Спецпереселенцы не были заключёнными в традиционном смысле этого слова. Они жили достаточно свободно, имели семьи, строили себе дома, как обычные колхозники, да и работали в колхозах — правда, не за деньги, а за пайки, за трудодни, за послабления режима, за стройматериалы и прочее. Но за ними надзирали органы НКВД; они не имели права выбора работы, права покидать свой посёлок, права участвовать в выборах или в других формах общественной жизни (кроме самодеятельности). На их предприятиях норма выработки была на 50 % выше, чем на обычных, вольных, а зарплата — гораздо ниже, да ещё сокращалась отчислениями «на содержание колоний». Продовольственный паёк выдавался только при выполнении нормы. Даже официальные источники не скрывали, что среди спецпереселенцев смертность достигает 60 %.

Основным занятием спецпереселенцев была рубка и сплав леса.

Советская пенитенциарная система была исключительно сложна, изобретательна, разнообразна и самопродублированна, но одновременно и невежественна, косноязычна. Сложно разобраться в её структуре, иерархии, оттенках вины и наказания, особенно если учитывать, что вина была «виртуальна», а лицемерие скрывало фактический характер наказания. Вот фрагменты словарика из книги «Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917–1989)» (2004):

« Спецпереселенец — сосланный в отдалённые районы СССР, как правило, из числа раскулаченных. Вся полнота власти над спецпереселенцами, проживавшими в спецпосёлках, принадлежала коменданту НКВД.

Ссыльнопоселенец — ссыльный, бессрочно прикреплённый к определённому отдалённому району СССР с начала 30-х до конца 50-х гг. Обязан был регулярно отмечаться в органах НКВД (МВД).

Трудпоселенец — лицо, принудительно переселённое в отдалённые и неосвоенные территории. Фактически то же самое, что и спецпереселенец. Термин появляется с 1933 г.».

Эпоха спецпереселенцев продолжалась около трёх десятков лет. Началась она в конце 20-х годов, а закончилась в 60-х годах. СССР пережил ужас репрессий, и государство имело огромную армию рабов-зэков, а потому спецпереселенцы потеряли «статус» самой дешёвой рабочей силы. После войны лагеря заполнили «окруженцы», военнопленные, «пособники» (реальные и мнимые). А огромные территории разграбленной фашистами страны оставались безлюдны — их требовалось заселять заново. И тогда в 1947 году спецпереселенцам из числа репрессированных «кулаков» начали выдавать паспорта, чтобы они могли вернуться и «оживлять» выжженные войной земли. С 1957 года начали освобождать представителей насильно переселённых народов. И многие жители уехали. Деревни исчезали с карт.

Уехали многие — но не все. Кто-то уже врос корнями в суровые берега Чусовой и уехать не пожелал. До нашего времени не дожила ни одна деревня, основанная спецпереселенцами; коренные селения оказались более жизнестойки. Но те из деревень спецпереселенцев, что уцелели после всех «амнистий», держались до последнего упрямого старика. И память о них — на заросших кладбищах в урочище Стерляжьем, на устье речки Чизмы, на склоне бойца Шайтан.

Но всё-таки куда тяжелее, чем спецпереселенцам, приходилось заключённым. Советская пенитенциарная система обрела свой «законченный» мрачный облик к концу 20-х годов. В 1922 году была упразднена ВЧК, и часть её функций перешла к новому органу, Главному политическому управлению (госбезопасности) — ГПУ. В 1924 году ГПУ слилось с пограничными войсками, образовав ОГПУ (Объединённое государственно-политическое управление). Управление лагерей ОГПУ (УЛАГ ОГПУ) было организовано 25 апреля 1930 года и вскоре получило статус Главного (ГУЛАГ). К 1931 году аббревиатура «ГУЛАГ» вошла в обиход и не требовала пояснений. Архетип «горнозаводской цивилизации» проявился в том, что теперь Урал был мощно милитаризован НКВД. Уральские Полномочное представительство ОГПУ и Управление НКВД подчинялись только верховной власти.

В карательной структуре государства было два основных типа «особых поселений». Исправительно-трудовые колонии (ИТК) должны были располагаться при промышленных и сельскохозяйственных объектах. Здесь заключённые отбывали сроки продолжительностью от года до трёх лет. ИТК находились в ведении НКВД (милиции). Исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) должны были располагаться в отдалённых и малонаселённых районах страны. Здесь заключённые отбывали сроки свыше трёх лет. ИТЛ находились в ведении ОГПУ (госбезопасности). Основными звеньями ИТК и ИТЛ являлись отдельные лагерные пункты (ОЛП). Число заключённых в ОЛП должно было превышать 300 человек. На временные или отдалённые работы направлялись «командировки». Условия жизни в лагерях и колониях были жесточайшими. Ни одно учреждение не располагало жилыми площадями, превышающими 2 м2 на человека. В годы войны по официальным нормам каждый день одного заключённого обходился государству в 4 рубля 52 копейки. Для сравнения: литр водки по спекулятивной цене в Нижнем Тагиле стоил 1000 рублей; боевой самолёт — 100 тысяч.

В 1943 году в СССР была восстановлена каторга — ссылка «в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет».

На Чусовой первым «островом» «архипелага ГУЛАГ» стала Чусовская лесозаготовительная колония. Она была основана в ноябре 1929 года. Здесь отбывали наказание крестьяне, уклонявшиеся от коллективизации. По другим данным, в бассейне Чусовой первым лагерем стал Кунгурский ИТЛ, образованный в 1931 году. В годы войны он стал Кунгурской ИТК № 3. Заключённые работали на швейных производствах и на заводе по выпуску осколочных мин М-82.

Бассейн Чусовой «по краям» оказался «облеплен» лагерями. «Население» Тагиллага доходило до 43 тысяч человек. «Командировки» Тагиллага работали на лесозаготовках и подсобном сельском хозяйстве, на строительстве плотин и дорог, на рудниках на многих-многих реках и речках, правых притоках Чусовой, в том числе на Сулёме и Сылвице. На Серебряной работали заключённые Исовской колонии. На Межевой Утке работали зэки небольшого (до полутора тысяч «контингента») Черноисточлага. Он был дислоцирован в посёлке Черноисточинск (недалеко от Висима) и существовал в 1942–1943 годах. Судя по справочнику, профиль его работ выглядит почти идиллически: « Деревообработка, лесозаготовки, рыболовство, изготовление кирпича, сбор дикорастущих растений, корзино- и лаптеплетение, работа в швейных, ремонты) — механических и обувных мастерских». Заключённые не очень крупного Широклага (город Кизел) работали на реке Усьве и занимались прокладкой дорог и ЛЭП, лесозаготовками, работой в карьерах и на кирпичном заводе станции Половинка, строительством на Усьве Вилухинской ГЭС (как и Понышская, она не была построена) и на Косьве Широковской ГЭС.

Непосредственно на Чусовой располагался только один лагерь — Понышлаг, названный по имени речки Поныш.

РЕКА ПОНЫШ

Поныш впадает в Чусовую по левую сторону в 4 км ниже деревни Усть-Койва. Длина Поныша около 25 км. Название его неясно. Возможно, оно связано с коми-пермяцким словом «пон» — «собака», но тогда не понятно, откуда взялся русский суффикс «ыш». На Чусовой встречаются другие названия на «-ыш»: Шурыш и Кумыш (совсем рядом с Чусовой есть ещё и приток верхней Сылвы речка Култыш). В Пермской области есть Кутамыш и Котомыш, Порыш, Варыш, Юмыш, Тулкартыш, Пендыш, Кырныш, Явыш и другие «-ыши». В Свердловской области — Ермыш, Турыш и Бугалыш. Есть версия происхождения названия реки от древнепермских слов «пон» — «конец» и «ыш» или «аши», «ошмос» — «ключ», «родник»; то есть «поныш» — «конец родника». Но с таким обилием «ышей» перевод окончания «ыш» как «ошмос» маловероятен.

Поныш течёт строго на юг в узкой и глубокой долине, подобной ущелью. Нижнюю его часть, где стены ущелья уступами поднимаются до высоты в сотню метров, туристы называют «Большим Уральским каньоном». Это, конечно, неправомочно, но устье реки, зажатое отвесными громадами камня Понышского, действительно каньон. Интересно, что у Поныша на самом деле два устья. Второе — воронка в дне Чусовой немного выше каньона у левого берега. Из неё бьёт мощная струя.

В районе Поныша очень распространены карстовые явления. Сам Поныш в среднем течении около 4 км бежит под землёй. На Поныше известно несколько пещер, среди которых самая глубокая на Чусовой — Большая Понышская, и самая длинная — Чудесница. Туристские легенды рассказывают о гигантских пещерах на Поныше, где луч фонарика не достаёт до потолка, но подтверждения этим легендам нет. По берегам Поныша есть выходы целебных сероводородных вод, о чём легко можно догадаться по запаху. Скала Кладовый Камень вместе с пещерой Чудесницей в 1991 году объявлена геологическим памятником природы; на скале произрастает 61 вид растений, два из которых занесены в Красную Книгу. В 1991 году нижняя по течению Чусовой скала из двух камней Понышских на устье речки объявлена ландшафтным памятником природы, но границы этого памятника не определены и суть уникальности, видимо, тоже.

На самом Поныше поселений нет, хотя в нескольких местах его пересекают просёлки. Местные жители утверждают, что в 40-е годы XX века на Поныше стояли лагеря. Заключённые рубили лес и весной сплавляли его по Понышу в Чусовую (летом Поныш очень мелкий). На Поныше кое-где до сих пор можно увидеть развалившиеся и заросшие кустарником бревенчатые конструкции. На устье, на большой поляне под скалой, в 30—50-е годы стояла деревня спецпереселенцев Поныш.

5 ноября 1942 года Государственный комитет обороны постановил поручить НКВД строительство Понышской, Вилухинской (на реке Усьве) и Широковской (на реке Косьве) ГЭС. Завершение работ планировалось на июль 1944 года. Но построена была только Широковская ГЭС. Однако идея об электростанции в устье Поныша не умерла. Во второй половине 40—50-х годах XX века на Поныше задумали построить уже «гидроаккумулирующую электростанцию» — ГАЭС. Плотина должна была встать в устье Поныша между камнями Понышскими (это действительно очень удобно). В ущелье образовалось бы водохранилище. Агрегаты ГАЭС работали бы и как турбины, вырабатывающие ток, и как насосы. В ночное время они бы поднимали воду из Чусовой обратно в водохранилище, а в часы пик сбрасывали её, давая дополнительную мощность. К счастью, этот проект не был реализован.

* * *

Понышский лагерь был организован в 1942 году. Управление лагерем располагалось на станции Всесвятская. Целью его организации В. Тряхов в книге «ГУЛАГ и война: жестокая правда документов» (2005 год) указывает: «Строительство Понышской ГЭС на р. Чусовой, жилищное строительство». Но возможно, что целями его (помимо Понышской ГЭС, к возведению которой так и не приступили) было не только «жилищное строительство», но и лесозаготовки и работы на реке Койве, где с 1942 года началась промышленная добыча алмазов.

Впрочем, с ноября 1946 года по апрель 1953 года действовал Кусьинский ИТЛ (Кусьинлаг) со штабом в посёлке Кусье-Александровский на реке Койве. Его заключённые работали на объектах приисков «Уралалмаза». Известно, что в июле 1947 года в Кусьинлаге произошли какие-то волнения заключённых. По рассказам жителей деревни Усть-Койва (бывших охранников), заключённые Кусьинлага жили очень хорошо. Они занимались строительством временных плотин на реке Койве, чтобы в образованных прудах могла работать алмазодобывающая драга. Таких плотин на Койве было возведено более двух десятков. По утверждениям старожилов, прибыль от добычи алмазов на одном пруду покрывала стоимость всех работ на Койве. По этой причине заключённые питались исключительно хорошо, а по праздникам охрана угощала их шампанским. Просто рай, а не ГУЛАГ.

К системе Понышлага так или иначе относились все близлежащие, ныне исчезнувшие поселения — Поныш, Шайтанка, Кордон, Койва, Турино, Створ. В 1943 году в лагере было около 1200 заключённых, в 1944 году — около 3800, а на 1 марта 1945 года — всего 46 человек. Лагерь был закрыт, но в январе 1946 года его открыли вновь. Теперь на базе фильтрационного лагеря он стал каторжным. В 1947 году в нём было уже около 4,5 тысячи заключённых. Первых каторжников на Чусовую привезли из воркутинских лагерей. Их сроки, в основном, были от 15 лет и больше. Статьи — «измена родине», «контрреволюционная деятельность», бандитизм, побеги из мест заключения. Вторично осуждённых из Понышлага отправляли в Усольлаг (Соликамск). В 1948 году Понышлаг опять закрыли.

ЗАКРЫТЫЙ ЛАГЕРЬ «СТВОР»

За камнем Печка и логом на большой луговине на правом берегу Чусовой видны заросшие кустами развалины бывшего лагеря «Створ». Слово «створ» означает участок реки от поворота до поворота. Лагерь был организован здесь в первые послевоенные годы как отдельный лагерный пункт № 2 ИТК № 10, учреждённой в 1946 году в городе Чусовом. В ОЛП № 2 «Створ» содержались ослабевшие заключённые. Лагерь может считаться «политическим», потому что многие его узники сидели за преступления вроде «попадания в окружение» или «проживания на оккупированной территории». Известно, например, о «массовых неповиновениях» января 1956 года, когда около полусотни заключённых (в основном жители Западной Украины и Белоруссии) осмелились праздновать Рождество. В 1962 году участок «Створ» ИТК № 10 был преобразован в самостоятельную колонию общего режима ИТК № 33.

ОЛП состоял из нескольких частей. Центральная часть — промзона, то есть цеха деревообрабатывающих производств. С одной стороны к промзоне примыкала жилая зона строгого режима — территория с бараками, с другой стороны — жилая зона облегчённого режима. Эти зоны были разделены линиями колючей проволоки. По периметру их охватывала мощная линия заграждений из двух рядов «колючки»; между рядами ходили охранники с собаками. По углам стояли вышки. Отдельно было выделено здание карцера. Входы на территорию зоны были через контрольно-пропускные пункты (КПП). К зоне примыкали «вольные» поселения — так называемая деревня Турино (или Торино). Здесь жили охрана и «вольнопоселённые» — те, кому было запрещено покидать эти места. На 1 июля 1969 года справочник указывал в Створе 217 жителей. В 1972 году лагерь был перенесён в район станции Всесвятская.

От «Створа» ныне сохранились развалины цехов промзоны и КПП. На месте карцера — яма, заполненная битым кирпичом; из груд кирпича торчат ржавые решётки. Ещё в 2000 году карцер стоял целый — его разобрали на кирпичи местные жители. Огромные ямы зияют и на месте бараков; они завалены ржавыми двухэтажными кроватями, сквозь которые уже проросли берёзки. Полосы бурьяна тянутся по линиям заграждения; кое-где в бурьяне лежат жестяные колпаки фонарей. В одном месте на берегу Чусовой в густых зарослях ещё стоят столбы с натянутой проволокой. По территории лагеря надо ходить очень осторожно, особенно летом, когда крапива и бурьян вырастают выше головы человека: можно наступить на пряди колючей проволоки или провалиться сквозь трухлявый дощатый настил в канаву дренированного ручья. За «Створом» в конце луговины бьёт фонтан артезианской скважины.

Постройки лагеря стояли и на левом берегу Чусовой.

* * *

В 1947 году в СССР была отменена смертная казнь. В лагерях это послужило причиной массовой расправы уголовников над «политическими». Эти расправы провоцировались лагерными администрациями. В 1948 году было принято Постановление Совета Министров СССР о концентрации «политических» заключённых в «особлагах» — «особых лагерях». Конечно, «политическим» было куда легче существовать в собственных зонах, где был гораздо меньший процент криминалитета. С 1950 года была восстановлена смертная казнь — опять же для «политических»: шпионов, вредителей и изменников. Печально знаменитую 58-ю статью никто не собирался отменять, и даже амнистия по случаю смерти Сталина на заключённых по этой статье не распространилась. Только процессы по реабилитации, которые начались после XX съезда КПСС, послужили причиной сокращения «политического» контингента.

Отдельная страница в «подневольной» истории Урала — военнопленные. На Урале их было около 250 тысяч (30 тысяч не дожили до освобождения). На Чусовой колонии военнопленных располагались в Первоуральске, Дегтярске и Ревде. Первые массовые освобождения прошли в 1948–1949 годах. Остались лишь те узники, кто был осуждён за военные преступления. Последние военнопленные покинули СССР в конце 1955 года после визита в Москву канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

С 1957 года началась постепенная реабилитация «репрессированных народов» — сначала чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и калмыков. В 1958 году было упразднено понятие «враг народа», а лишение свободы по «политическим» статьям ограничивалось «всего» 15 годами, возраст же подлежащих суду повышался с 14 лет до 16. Зловещая аббревиатура «ГУЛАГ» заменялась нейтральной ГУИТК (Главное управление исправительно-трудовых лагерей). В 1961 году были сняты «ограничения по спецпоселению» с националистов, которым на момент совершения преступления не было 18 лет. В том же году в системе ИТЛ был введён самый суровый режим — «особый». В 1964 году были реабилитированы немцы Поволжья, в 1967 году — крымские татары.

В 1966 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, ужесточающие статью 190, по которой в основном и судили «диссидентов» — «клеветников». С этого события можно начинать отсчёт последнего периода «идеологического террора» СССР. На зонах он выразился в создании политических лагерей для «инакомыслящих».

Самыми известными политическими лагерями оказались пермские, а точнее, чусовские зоны «Пермь-35», «Пермь-36», «Пермь-37». 35-я и 36-я зоны были открыты в 1972 году, 37-я зона — в 1976 году. Центральной являлась зона «Пермь-35», в которой было управление тремя лагерями и лагерная больница. Она располагалась в районе посёлка Скальный. Зона «Пермь-36» находилась на берегу Чусовой, ниже города Чусового, близ деревни Кучино. Зона «Пермь-37» — вблизи посёлка Половинка. (Посёлки Скальный и Половинка находятся на участке железной дороги Чусовой — Усьва — Кизел — Соликамск).

Узник пермского лагеря Владимир Буковский в книге «И возвращается ветер…» писал: «Стояла невероятная жара лета 1972 года, когда леса горели, а торфяники загорались сами собой, — удушливый дым висел над страной. Цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки. Люди задыхались, теряли сознание, один заключённый умер. В Пермской области сделали два новых лагеря — 35-й и и 36-й (позднее ещё и третий, 37-й). Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтобы служили вернее, и очень тяжёлый северный климат. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ — администрация только исполняла их волю. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи…»

Заключённых в чусовские зоны перевезли из Мордовии. Статьи у них были за «антисоветскую агитацию и пропаганду», «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».

В. Буковский комментирует: «Среди привезённых сюда из Мордовии стариков многие уже были тяжело больными, доживающими свой век людьми. Да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее. Словом, привезли нас сюда самых нераскаявшихся, чтобы без шума прикончить ». Сам В. Буковский в лагере «Пермь-35» в соавторстве с диссидентом Глузманом написал популярное в правозащитных кругах «Пособие по психиатрии для инакомыслящих».

В 1980 году в зоне «Пермь-36» появилось отделение «особого» режима — самого жестокого из четырёх лагерных режимов.

В этом отделении в 1985 году в карцере умер украинский поэт Василь Стус. Существует пока ещё не опровергнутая версия, что он был убит администрацией лагеря. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Здоровье у Стуса и вправду было неважное. Но в том же году писатель (и нобелевский лауреат) Генрих Бёлль выдвинул Стуса на соискание Нобелевской премии, и Нобелевский комитет принял это представление. Присуждение Нобелевской премии политическому узнику было бы позором для Советского Союза. Смерть Стуса была выгодна властям предержащим.

Сейчас на Украине творчество Василя Стуса включено в школьные учебники по литературе.

Политзоны просуществовали до горбачёвской перестройки, пока гласность и плюрализм не вынудили государство прекратить преследование граждан по политическим мотивам. После многочисленных амнистий в 1989 году закрылась последняя политзона СССР — «Пермь-35». Постройки чусовской зоны «Пермь-36» (ВС-389/36) были переданы Пермскому областному отделу социального обеспечения для организации психоневрологического диспансера. На прочих «объектах» хорошо потрудились «ликвидационные команды» Министерства внутренних дел. Некоторое время продолжалась борьба между психдиспансером, правозащитниками и разрухой; местные жители потихоньку растаскивали всё, что могло пригодиться в хозяйстве. В 1995 году общество «Мемориал» взяло на баланс бывшую зону «Пермь-36» и начало реставрационные работы.

Ещё в 1990 году Леонард Постников, организатор Музея истории реки Чусовой при школе «Огонёк», пытался перевезти в свой музей некоторые постройки этой зоны. Об этом В. Астафьеву рассказывал в письме В. Курбатов: «…я у Леонарда Дмитриевича, на родном „Огоньке". На него всё нет угомону, и скоро он загородит каждый угол — теперь вот ещё мартеновцам военным памятник поставил, а там уже трясёт местных кагэбэшников, чтобы они отдали ему лагерную матчасть — вышку с проволокой, потому что и эту страницу не хочет пропустить, тем более что чусовские лагеря много хорошего народу перемолотили… Но кагэбэшники матчасть не отдают — видно, надеются, что ещё послужит их доброму делу на месте». Вместо сторожевой вышки на «Огоньке» появился памятник чусовским политзонам — огромный дикий валун, оплетённый огромной колючей проволокой.

В реставрации зоны «Пермь-36» «Мемориалу» активно помогали волонтёры из США, Франции, Германии, Великобритании, Австралии. На базе бывшего лагеря был организован первый и единственный в России Музей истории политических репрессий и тоталитаризма. Один из охранников зоны теперь мирно работает сторожем в музее.

Последней химерой, которая слепилась в истории Чусовой во мраке XX века, была идея Трансуральского водного пути.

XX век поражает гигантизмом своих проектов и… потрясает тупостью, плоскостью, одномерностью их осмысления. Словно от восторга перед размерами проектов парализовало воображение, которое должно было нарисовать полную картину того, что случится, когда проект будет реализован. Словно у власти вместо мозга — кирпич. Словно кроме насущной прагматической цели ничего более существовать не может.

Так уж сложилось в отечественной истории, что государство Российское в первую очередь заботили интересы самого себя, а интересы России, если до них доходили руки, всегда были только на втором месте. Потому почти весь XX век Россия была словно узурпирована собственным государством, низведена до уровня сырьевого и пространственного придатка к экономике, к политике, к любым нуждам власти. И Чусовая едва не стала жертвой.

Новым заводам XX века Чусовая была уже не нужна. Железные дороги опутали Урал и заменили собой Чусовую, взяв на себя её историческую роль главной магистрали края. Но государство присвоило все средства производства, а Чусовая ещё со времён горных заводов воспринималась на Урале как главное из этих средств. Вот государство и относилось к реке «по инерции»: обезличенно, как к механизму. А порой и как к сточной канаве. Сиюминутная выгода решала всё. А чего жалеть Чусовую? У государства есть множество других рек. Погибнет одна — ну и что? Останутся тысячи прочих. Не беда!

Какое-то первобытное, примитивное понимание сути инициируемых процессов создаёт ощущение не просто невежества, а торжествующего варварства, возведённого в государственный принцип. Ну, прогремела Гражданская война, когда власть оружием доказала своё право на существование: так что же, надо вырезать побеждённых до последнего старика и младенца, как в деспотиях Древнего Востока? Ну, приходится заставлять людей работать на идею без их желания и без справедливой оплаты: так что же, надо превратить этих людей в египетских рабов, голыми руками возводящих пирамиды? Ну, можно сплавлять по реке плоты или брёвна: так что же, надо заголить все горы и сделать из реки лесной конвейер?..

Та же топорность и бездарность пронизывают и проект Трансуральского водного пути. Да, Чусовая была дорогой в Сибирь, но ведь нельзя же одну лишь эту её функцию возводить в абсолют! Это всё равно что строить огромную лестницу с целью добраться до Луны. Но таков был стиль времени. Тянули по болотам Заполярья железные дороги; рыли ядерными взрывами канал от Камы до Печоры; затопляли города искусственными морями; строили общество равенства и братства, загнав четверть страны за колючую проволоку…

Каналы, которые соединяют крупные речные бассейны или водоёмы, на Урале были не в новинку. Можно вспомнить «Ушковскую канаву» или «Зотовский канал». Можно назвать канал Прокоп, которым от реки Очёр к реке Чепце соединили Среднюю Каму с Вяткой, или Северо-Екатерининский канал, который соединил бассейны верхней Камы и верхней Вычегды. Все эти сооружения были воздвигнуты в XVIII–XIX веках.

Идея Трансуральского водного пути происходит тоже из XVIII века. Это ведь так заманчиво: найти узкий перешеек и рассечь его каналом, чтобы из Волги в Обь можно было попасть, не сходя с палубы судна. Такая мысль осенила академика П. С. Палласа во время его путешествия по Чусовой в 1770 году.

О соединении бассейнов Волги и Оби Паллас писал: «Сей средний хребет… здесь столь неприметен, что если когда вздумают посредством каналов соединить Сибирские воды с Российскими, то надобно будет взглянуть и на сиё место». Паллас даже подыскал «сиё место» для канала: междуречье Сулёма и Межевой Утки и в окрестностях Черноисточинского пруда («Чёрного озера»), Паллас указал: «Урал в сём месте узок и не весьма высок, а расстояние Чёрного озера от лежащих на той стороне к Чусовой ручьёв Висима и Шайтанки столь невелико… кажется, сиё есть единое из всех способнейших мест, где бы возможность соединения сибирских рек с Российскими испытать надлежало».

Мысль академика Палласа не была забыта. Работы по изысканию водного пути от Чусовой к какой-нибудь реке Обского бассейна велись хоть и с перерывами, но довольно настойчиво. Например, в путеводителе Е. и Ю. Постоноговых (1980) при описании бойца Шайтан возле Нижнего Села сказано: «На камне Шайтан можно заметить маркировку, датированную 1911 годом. Это отметила уровень воды одна из первых экспедиций по созданию трансуральского водного пути».

Об организации таких экспедиций туманно свидетельствует обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914). Вот цитата: «Из дальнейших мер к улучшению путей сообщения Приуралья следует указать на предложенный в конце XVIII в. академиком Палласом проект соединения коротким каналом верховьев pp. Чусовой и Исети близ Екатеринбурга, для соединения Камского бассейна с Обским. Только теперь этот проект близок к осуществлению».

Видимо, идея Палласа о соединении бассейнов через реку Сулём обладает магической живучестью. На рубеже 70—80-х годов, когда первым секретарём Свердловского обкома КПСС был Б. Н. Ельцин, эта идея возродилась в новом качестве. Водами Сулёма через трубопровод решили «подпитать» Нижний Тагил, а для этого на Сулёме было необходимо построить водохранилище. Проект контролировал сам Б. Н. Ельцин. К Сулёму проложили автодорогу (которая нарушила режим заповедности Висимского заповедника), ЛЭП и нитку водовода; на водоразделе построили станцию перекачки; начались вырубка леса и возведение дамбы для водохранилища. С приходом перестройки работы были приостановлены, потом остановлены совсем, потом «заморожены», а потом и вовсе заброшены.

Советской эпохе с её планами поворота северных рек идея Трансуральского водного пути пришлась очень даже по нраву. Профессор П. П. Семёнов-Тян-Шанский в книге «Поволжье» (Издание Волжского государственного пароходства и транспечати Н. К. П. С., 1926) писал: «Между тем в XX в. воскрес высказанный ещё в XVIII столетии академиком Палласом проект соединения Камского бассейна с Обским путём устройства на равнине короткого канала между Чусовой и Исетью в их верхнем течении. Несмотря на всю огромную важность прямого соединения русских рек с сибирскими, он ещё не осуществлён…Заводские рабочие, конечно, не преминут принять самое деятельное участие в такого рода сооружениях». Но «рабочие» все-таки «преминули», и осуществление проекта пока не шло дальше геолого-топографических изысканий, инженерных планов и деклараций о намерениях.

Впрочем, эти планы сослужили хорошую службу, когда от нехватки воды стал «задыхаться» промышленный Свердловск. По наработкам проекта Трансуральского водного пути в 1940 году началось строительство Волчихинского водохранилища на верхней Чусовой.

ВОЛЧИХИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Плотина водохранилища находится между горами Волчиха и Маслова на 135-м км от истока Чусовой. Длина водохранилища около 10 км; средняя глубина 2,8 м; наибольшая глубина — 8 м; площадь зеркала — 37,1 км2.

Какой была Чусовая на месте водохранилища, можно получить представление из отчёта о путешествии горного начальника Клеопина в 1735 году: «Было место трудновато для частых островов, при том же в старицу течение есть, и показалось опасно… Частые были переборцы, из оных один побольше, называемый Баской».

Волчихинское водохранилище построено на таком участке Чусовой, который давно привлекал внимание инженеров, пытавшихся решить проблему водоснабжения Екатеринбурга. «Средний Урал не отличается высотой, и на самом перевале почти встречаются две большие реки — Исеть и Чусовая», — писал Мамин- Сибиряк. Ещё в 1815 году по инициативе главного управляющего Верх-Исетского завода Г. Ф. Зотова от этого участка Чусовой был прорыт двухкилометровый канал до реки Исеть, на которой стоит Екатеринбург. Канал получил название «Зотовский». Но чусовские заводчики побоялись, что переброска части чусовской воды в Исеть ухудшит условия сплава «железных караванов», и вскоре по их настоянию канал был закопан.

Новый канал был построен в 1936 году. Он прошёл от Чусовой к руслу речки Топкой. Длина этого канала 8 км, ширина от 15 до 28 м, а глубина — 6–7 м. Канал подаёт чусовскую воду в речку Решётку, приток Исети. Для улучшения пропускной способности русло реки Решётки на протяжении 17 км было спрямлено. Вход в канал расположен на правом берегу в средней части водохранилища.

Само же Волчихинское водохранилище построено в 1940–1944 годах. Объявленная цель строительства — «улучшение водоснабжения г. Свердловска». Но строилось водохранилище по разработкам «Трансуральского водного пути». Чусовая разлилась, затопив Ельчёвское и Широкаевское болота, отроги небольшого хребта Гребни и отроги горы Масловой с камнем Караванным. Самые крупные острова на водохранилище — Змеиный, Коровий и Миронов. Почти от устья канала до плотины по правому берегу водохранилища прошла железная дорога (участок Екатеринбург — Ревда) с остановками «1624 км», «Флюс» и «Спортивная».

В 80-е годы XX века, когда Свердловск опять стал страдать от нехватки воды, параллельно первому каналу был прорыт второй. Его длина составила 11,5 км.

Берега Волчихинского водохранилища очень извилистые и живописные. Здесь расположены многочисленные базы отдыха, хотя экологическая обстановка на водохранилище не особенно благоприятная. Вода отравлена продуктами разложения утонувшей древесины, отчего исчезли хариус, жерех и елец.

* * *

Реальная угроза нависла над Чусовой в 1948 году, когда правительством СССР был принят грандиозный «Сталинский план преобразования природы». Помимо прочего, он подразумевал создание на низменностях Западной Сибири гигантского искусственного моря. Это море через Чусовую соединилось бы с Волжским бассейном. А вот саму Чусовую потребовалось бы полностью «перестроить». Её планировали превратить в каскад судоходных водохранилищ, на всём протяжении которых глубины не должны были быть меньше 1,8 м. Всего проектировали построить пять плотин.

Первой ступенью этого каскада оказывалось Камское водохранилище. Его подпор распространялся вверх по Чусовой до города Чусового. Далее намечалась Вашкорская плотина у камня Гребешок. Вошкорская плотина должна была поднять уровень воды в Чусовой примерно на 50 м. Подпор Вашкорского водохранилища распространился бы до села Кумыш. Здесь должна была стоять плотина, поднимающая уровень Чусовой на 33,5 м. Кумышское водохранилище распространялось бы за село Кын. В районе Кына плотина была бы построена у камня Кирпичного. Далее — плотины в районе села Сулём и деревни Мартьяново, чтобы «дотянуть» цепочку водохранилищ до Волчихинского. Из Волчихинского водохранилища был бы сооружён выход в реку Исеть и далее, таким же каскадом водохранилищ, путь дошёл бы до Туры, Тобола, Иртыша и Оби — или пресловутого искусственного Западно- Сибирского моря «им. тов. Сталина». Этот проект был, конечно, плодом воображения титанов… Но самое удивительное заключается в том, что он являлся вполне жизнеспособным и посильным для Советского государства.

РЕКА БОЛЬШОЙ ВАШКОР

Большой Вашкор впадает в Чусовую по левую сторону за 4 км до города Чусового. Длина Большого Вашкора около 25 км. Иногда название речки пишут как «Вашкур».

Самый интересный приток Вашкора — речка Обманка. Она впадает в Вашкор слева в среднем течении. Забавное название «Обманка» свидетельствует о карстовых явлениях на реке: река «обманывает» — то течёт по земле, то уходит под землю. В 1991 году вся Обманка объявлена гидрологическим памятником природы. На ней есть пещера Обманка-2 длиной 191 м и глубиной 17 м. На речке стоит маленький посёлок Обманка-1 (8 км от города Лысьва). В 6 км к северу от первой Обманки (то есть ближе к Чусовой) находится посёлок покрупнее — Обманка-2. В 2 км к западу от него на безымянном ручье, впадающем в речку Любимовку (приток реки Лысьвы), расположен геологический памятник природы «Ангидрит» — рельеф с выходами закарстованного гипса, елово-мелколиственным лесом и приречным ольшаником.

Территория в районе устья Большого и Малого Вашкоров и территория напротив них по правому берегу Чусовой в 1991 году объявлена ландшафтным памятником природы «Вашкур». Здесь произрастает 75 видов растений, два из которых занесены в Красную Книгу. На устье Большого Вашкора в XIX веке были обнаружены угленосные слои. Однако запасы угля здесь оказались бедными, и добыча была перенесена на речку Обманку. В скальных выходах на устье Большого Вашкора имеется двухэтажная пещера Вашкурская, которую местные жители связывают с именем Ермака. Пещера сквозная; общая длина её 44 м. В пещере были обнаружены погребение X–XI веков и святилище VI–IX веков. На поляне в устье Большого Вашкора в 70-е годы XX века стоял дом отдыха «Гребешок». Напротив устья Вашкора на Чусовой находится Вашкурский перебор, на котором в 1844-м потерпел аварию первый на Чусовой пароход «Никита Демидов».

В 30—50-е годы XX века в районе устья Большого Вашкора на Чусовой планировалось создать Вашкорскую гидроэлектростанцию. В тело плотины собирались вмуровать боец Гребешок на правом берегу Чусовой. Длина плотины была бы всего около 500 м, а уровень Чусовой плотина подняла бы на 54 м. Перед плотиной образовалось бы водохранилище объёмом 1 миллиард кубометров воды и длиной около 125 км (до села Кын). Вашкорская ГЭС имела бы мощность в 100 тысяч киловатт. Но проект Вашкорской ГЭС остался нереализованным.

* * *

Создание Трансуральского водного пути в корне изменило бы и флору, и фауну, и рельеф, и климат, и экологию, и промышленность, и транспорт Среднего Урала. Гигантские водохранилища — это не пруды на старых горных заводах. Никакие ЭВМ того времени (которые ещё только создавались), никакие компьютеры нынешней эпохи не в состоянии просчитать полный объём изменений, которые повлекло бы за собой строительство Трансуральского водного пути. И никто не скажет, лучше бы стало жить или хуже. Но одно известно точно: Чусовая погибла бы безвозвратно. Она бы превратилась в мёртвый канал в пределах своей долины, огороженный осколками взорванных бойцов. Однако в 1953 году Сталин умер, и «Сталинский план преобразования природы» потихоньку угас в недрах канцелярий.

От Трансуральского водного пути осталось только несколько «обломков». Самый большой из них — Камское водохранилище. Плотина КамГЭС была построена в районе города Перми в 1953 году. Ложе водохранилища заполнялось три года. Уровень воды в Каме поднялся на 21 м. Подпор воды распространился на 300 км вверх по течению: от Перми почти до города Соликамска. Общая площадь водохранилища — 1915 км2. Объём — 12,2 км3. Максимальная глубина (возле плотины) — 30 м. Ширина — 14 км (хотя в месте впадения Обвы и Косьвы берега отдалены друг от друга на 27 км и не видны). Водохранилищем были затоплены тысячи гектаров леса, сотни деревень и десятки посёлков. На дне Камского моря лежат старинные заводы Чёрмоз, Полазна, Добрянка, Майкор и Хохловка. Ныне щуки резвятся над «горным городом» Дедюхин. Утонул Орёл-городок, откуда вышел в путь Ермак. Утонул Нижний Чусовской Городок. Утонула, говорят, даже Белая гора на стрелке Чусовой и Камы, где, по мнению эзотериков, родился Заратустра. Из камских вод торчит труба завода Пожва — того самого, на котором был построен первый русский пароход. Превратился в остров исторический центр города Усолье. Камская вода затопила устья многих рек — Иньвы, Обвы, Чусовой. Чусовая лишилась своего главного притока — Сылвы, которая теперь впадает в Камское море.

Другим «обломком» Трансуральского водного пути лежит Волчихинское водохранилище, так и не ставшее «акваторией двух океанов» — Атлантического и Ледовитого. В 1974 году ему в помощь как компенсатор на время летней межени было построено Верхнемакаровское водохранилище. Но и его воды не хватает постоянно «обсыхающему» Екатеринбургу: в это водохранилище постоянно идёт перекачка воды из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе.

Какою пришла Чусовая к рубежу тысячелетий? Однозначного ответа дать нельзя. Слишком сложной и противоречивой оказалась судьба Чусовой в трудном XX веке.

Сейчас непосредственно на Чусовой расположены два города: Первоуральск и Чусовой. Чуть-чуть в стороне — города Полевской, Дегтярск, Ревда. На притоках — города Лысьва и Горнозаводск. К бассейну Чусовой можно отнести и город Гремячинск, своей окраиной дотянувшийся до реки Вильвы. Эти города создают «центры притяжения».

Верхний центр — Ревдинско-Первоуральский узел: рыхлая и неоднородная дачно-индустриальная агломерация, которая постепенно превращается в спутник гиганта Екатеринбурга. Пока что особняком остался город Полевской, ранее более тяготевший к городу Сысерть, но не имеющий дороги ни к Сысерти (историческая точка тяготения), ни к Ревде (географическая). Дорога связывает Полевской только с Екатеринбургом (административная точка тяготения).

Средняя Чусовая оказалась «равноудалённой» границей между тремя другими «центрами тяготения». На правом берегу — селения, исторически и административно связанные с Кушвинско- Нижнетагильским центром. Это Сулём, Илим, Усть-Утка, Серебрянка, Висим, Висимо-Уткинск, Верхняя Ослянка. Эта зона сохранила свою историческую, географическую, экономическую и административную целостность, хотя расстояния слишком велики, чтобы эти селения имели хоть какое-либо значение для центра. На левом берегу (на верхней «половине» реки) — селения, исторически тяготеющие к Сылвенско-Кунгурскому центру (Староуткинск, Чусовое, Мартьяново). Но поскольку Кунгур — в другом «субъекте Федерации», этим селениям ещё с начала XX века пришлось переориентироваться на Первоуральско-Ревдинский центр. На левом берегу «нижней» половины реки (село Кын) сильнее оказалось притяжение Лысьвенско-Чусовского центра.

Лысьвенско-Чусовской центр овладел нижней Чусовой; это рабочие посёлки Калино, Лямино, Верхнечусовские Городки, Пашия, Бисер, Кусье-Александровский, Тёплая Гора, город Горнозаводск. Район достаточно однороден по типу промышленной застройки, хотя и сильно рассредоточен. Эта зона тоже сохранила преемственность соподчинения эпохи «горнозаводской цивилизации». Но в среднем течении рек Вильвы и Усьвы в эту зону влияния вторглась исторически более молодая зона — Кизеловско-Губахинская. Она уже не горнозаводская, а шахтёрская. Она протянулась длинной полосой вдоль угольных пластов хребта Рудянский Спой. Самый мощный её анклав в бассейне Чусовой — посёлки Усьва, Юбилейный, Шумихинский.

Историческая судьба у всех этих зон общая. Первая половина XX века ознаменовалась масштабным промышленным ростом, реконструкцией предприятий, развитием инфраструктуры, притоком населения. Промышленные посёлки разрастались до размеров маленьких городов. Вокруг них спецпереселенцы основали множество мелких деревушек. Всё большее количество коренного населения Чусовой оказывалось вовлечённым в промышленную сферу, всё меньшее оставалось в сельском хозяйстве, где основной упор делался на животноводство. Пиком развития стали годы Великой Отечественной войны.

После войны динамика развития пошла на спад. Государство восстанавливало западные районы страны, и в Урал больших средств не вкладывалось. Массы эвакуированного и насильственно перемещённого населения покатились обратно — тоже на запад. Лесная отрасль осталась «на откуп» заключённым, которые, в отличие от спецпереселенцев, были сконцентрированы в лагерях. Леса пустели. К концу 60-х годов окончательно определилась ситуация стагнации, хотя после бурь и потрясений эпохи это никого не заботило и только радовало.

После «удара 1947 года» (амнистия спецпереселенцам) второй «удар» характеру заселения Чусовой был нанесён в 1974 году. Тогда было принято постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Это подразумевало практически насильственную ликвидацию малых «неперспективных» деревень и «своз» их жителей в большие центральные усадьбы колхозов-гигантов. Из 143 тысяч населённых пунктов России «неперспективными» были признаны 114 тысяч. И на Чусовой исчезло множество мелких деревень. Впрочем, и в крупных поселениях колхозникам делать было нечего: масштабное сельское хозяйство на Чусовой невозможно. И крупные населённые пункты (Илим, Усть-Серебряная, Кумыш, Чизма) тоже исчезали.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ РАССОЛЬНАЯ

Деревня находилась в устье речки Рассольной на правом берегу Чусовой за 6 км до деревни Усть-Койва. Возникла она, видимо, в 50-х годах XVIII века вместе с Кусье-Александровским заводом на реке Койве. На пологом северном склоне горы Рассольной располагались два первых строгановских рудника на Чусовой, работавших для Кусье-Александровского завода, — Никольский и Тихвинский. Из 100 пудов их руды выходило 35–37 пудов чугуна. В деревне Рассольной под горой жили рудокопы, а также здесь строили барки. Барки сплавляли на заводской кордон в деревне Усть-Койва, где загружали продукцией Кусьинского и Бисерского заводов. В Рассольной были пристань, плотбище и лесопильня.

В 1869 году в Рассольной имелось 10 дворов и проживали 63 человека. В 1963 году здесь проживали уже только 27 человек. На 1 июля 1969 года в Рассольной ещё жили 5 человек. После 1974 года деревни уже не существовало.

* * *

Экономисты эпохи развитого социализма оказались близоруки. Они почему-то не обратили ни малейшего внимания на историю освоения Чусовой, и поэтому все их проекты преобразований оказались чем-то вроде «социальной лысенковщины» — нежизнеспособны. Если жителей десяти деревень-пристаней свезти в одну деревню, тоже бывшую пристань, неужели они все тотчас сделаются хлеборобами, а горы разгладятся, чтобы стать полями? Даже если в маленький заводишко вроде Старой Утки или Билимбая «вкачать» огромные финансы — неужели он станет промышленным гигантом, если он и основан-то как металлургическая мануфактура в ряду прочих таких же мануфактур-конкурентов лишь для того, чтобы хозяин «зацепился» за Чусовую? Пренебрежение к исторической подоплёке чусовского хозяйства не могло не привести к краху.

Момент истины наступил в 90-х годах. Кризис. Кризис, да ещё какой! Леспромхозы закрываются, фермы разоряются, заводы останавливаются… 3/4 населения Чусовой — городское, a 2/3 сельского населения не занято сельским хозяйством. Сельское же хозяйство имело пригородный характер и на 2/3 состояло из животноводства. А нищета не позволяет людям покинуть родные места, чтобы поискать удачу там, где они могут оказаться нужнее. На Чусовой всегда находится беспощадный рабовладелец: сначала — крепостная зависимость, потом — пенитенциарная система, теперь вот — нищета.

ГОРОД ДЕГТЯРСК

Рабочий город Дегтярск находится в 4 км от Чусовой и в 15 км от города Ревда. Он стоит на берегу маленького озера Ижбулат под горой Лабаз. Вокруг Лабаза на месторождении Железная Шапка с 1760 года работали рудники, а при рудниках стояли деревеньки. Железную Шапку вычерпали к 1914 году, но к тому времени были открыты и другие месторождения. К началу XX века рудничные деревни разрослись и слились воедино в рабочий посёлок Дегтярку. Уже по названию можно понять, чем занимались его жители: добычей руды и различными вспомогательными заводскими промыслами — выжигом угля, изготовлением дёгтя, извозом.

В 1954 году рудничный посёлок Дегтярка был преобразован в город Дегтярск с населением около 40 тысяч человек. От Ревды к Дегтярску была протянута железнодорожная ветка. К северо-западу от города на реке Вязовке был построен пруд объёмом миллион кубометров. (Интересно, что в 1959 году Ревду и Дегтярск посетил вице-президент США Р. Никсон. Его предки, оказывается, владели акциями компании «Lena Goldfilds Limited», которая в 1925–1930 годах управляла Ревдинским заводом и Дегтярскими рудниками.) В конце 60-х годов стало ясно, что запасы руды скоро иссякнут, а потому для сохранения города нужно строить новые, уже не рудничные производства. В 1972 году было организовано Уральское опытное предприятие, которое наладило выпуск автоматики и измерительной техники. Начали реализовывать даже фантастический проект строительства «Завода робототехники». Но форпостом интеллектронной цивилизации Дегтярск не стал: строительство было прекращено. От «Завода робототехники» сейчас в Дегтярске сохранились только кирпичная труба и руины котельной.

В эпоху реформ, в 1994 году рудник Дегтярска был закрыт, а шахты затоплены. Город охватил жестокий кризис, не разрешившийся и доныне. Будущее Дегтярска только в добыче сырья: никелевых, хромитовых и кобальтовых руд, золота, торфа, габбро, а также ила-сапропеля со дна умирающего озера Ижбулат.

* * *

На Чусовой ещё никогда не было такой нелепой, бессмысленной ситуации, когда людей почти насильно удерживали на её берегах, а работать не давали. Обычно было наоборот: держали, чтобы народ работал. А теперь массовый отток населения из промышленной сферы не укатился по руслу сельского хозяйства, а скопился прудом перед плотиной из гор. И этот пруд потихоньку заболачивается. На Чусовой ныне образовалась большая прослойка своеобразного сельского люмпен-пролетариата, пробавляющегося подсобным хозяйством, разовыми работами и мизерными социальными пособиями (пенсиями). Ничего хорошего ждать от такого населения не приходится: порою даже картошку купить невозможно — «нету!». А ведь на Чусовой сильна и традиция разбоя, если вспомнить Золотой остров и камень Кликунчик.

Теперь новый воровской промысел сложился в селе Слобода. Местные крестьяне за бойцом Часовым подчищают поляны от мусора, выкладывают нарубленные дрова, чтобы туристы вставали здесь на ночлег, а ночью из спящего туристского лагеря крадут всё, что может пригодиться, психологически тонко учитывая, с какой потерей туристы смирятся и уплывут дальше, а за какую пойдут обратно в деревню, чтобы жаловаться в милицию или «бить морду». На стоянку за бойцом Часовым обычно становятся туристы, которые только-только вышли на маршрут, и поэтому у них ещё слишком много мешков с продуктами, чтобы спрятать их все по палаткам. А если и спрячут, то вёсла, котелки, топоры, оставленная на просушку одежда — тоже неплохая добыча.

Чусовая немало поработала на своём веку. Если в истории есть какой-то смысл, какое-то целенаправленное движение, то нынешний упадок можно расценивать вовсе не так трагично, как видится на первый взгляд. Крах промышленности, лесного и сельского хозяйства можно расценивать как «очищение» реки для нового этапа её судьбы.

Для какого?..

В солидном фолианте под названием «Памятники природы России» автор этого труда К. Пысин пишет: «Всё чаще высказываются мысли о том, что следовало бы всю Чусовую с её берегами от истоков в Свердловской области до слияния с Камой в Пермской области объявить рекой, подлежащей всемерной охране». Замечательные слова, замечательная идея! Но, как говорится, «эти бы слова — да богу в уши». До заповедности Чусовой ещё очень и очень далеко. А пока…

А пока можно назвать восемь экологических проблем Чусовой:

1. Исчезновение лесов.

2. Обеднение фауны.

3. Развитие эрозии почв.

4. Сокращение содержания гумуса в почвах.

5. Рекреационная нагрузка.

6. Промышленное нарушение земель.

7. Промышленное загрязнение окружающей среды.

8. Высокая заболеваемость населения.

Триста лет промышленного освоения Чусовой, естественно, не обошлись без последствий. В общем, только скалы и рельеф остались неизменными, да и то не везде. И на сегодняшний день Чусовая — это нервный узел взаимосвязанных экологических проблем.

Самая главная из них — исчезновение лесов. Массовые вырубки заголили берега Чусовой, породив производные проблемы: нарушение молевым лесосплавом берегов и гидрологического режима реки, обеднение фауны. Особая статья — истощение почв.

Чусовские почвы — подзолистые и дерново-подзолистые суглинистые тяжёлого механического состава или щебнистые. В зоне лесов, особенно хвойных, распространены подзолистые почвы. Названы они так потому, что в них имеется слой (горизонт), по окраске и строению напоминающий печную золу. Эти почвы бедны гумусом (перегноем), и в них мало азота, фосфора и калия. Такие почвы после дождя заплывают и покрываются коркой, препятствующей попаданию влаги, воздуха и семян. Эти почвы имеют кислую реакцию среды, что неблагоприятно для сельского хозяйства. При сведении леса и передачи земли под выгон, покос или пашню подзолистые почвы становятся дерново-подзолистыми.

На Чусовой леса являются единственной гарантией сохранения почвенного слоя. Рельеф чусовских берегов сложен, местность сильно пересечённая, осадков выпадает много, и потому только леса могут сдерживать почвы от сползания, от выноса ветрами, от размыва паводковыми, дождевыми и талыми водами. Исчезнут леса — и через некоторое время от почв останутся лишь бесплодный камень да щебнистые глины.

Но леса малопродуктивны для создания гумуса. Гораздо более продуктивны луга. Однако вырубка сама по себе в луг не превращается. Вырубки постепенно зарастают молодняком — вторичным, «мусорным» лесом. И этот «мусорный» лес ещё менее продуктивен для образования гумуса. Вторичные леса истощают почвы, и без того бедные.

Решение проблемы почв на Чусовой нельзя пускать на самотёк. Нужны масштабные лесопосадки, другие мероприятия по восстановлению лесов. Нужны рекультивация нарушенных почв и систематическая подкормка. Но будет очень наивным полагать, что это хоть кого-нибудь заботит.

Чусовая как река туристская имеет и специфическую проблему — рекреационную нагрузку. То есть её экология активно попирается любителями путешествий и пикников. Как это ни грустно, для Чусовой туристы и прочий отдыхающий люд прежде всего — выжженные кострища, кучи бытового мусора, разорённые птичьи гнездовья, распуганные звери, рыба, выловленная браконьерскими способами, варварские порубки, когда на стойку для палатки, которой будут пользоваться 20 дней, срубается деревце, росшее 20 лет.

Проблему рекреационной нагрузки решить, конечно, можно. Как гласит «закон Мерфи», из любой трудной ситуации всегда есть лёгкий, понятный, само собой разумеющийся неправильный выход. Например, никого не пускать на Чусовую. Мало ли «зон» у нас в стране, начиная от тюрем и заканчивая режимными объектами или зонами экологического бедствия (вроде Чернобыльской)? Будет ещё одна — Чусовская. Отличная идея! Только для нации она оскорбительна. А можно грозить дикими штрафами — только тогда вся экономика региона будет работать на зарплату чусовским егерям. Наверное, всё-таки единственный разумный выход — это воспитание совести. А совесть вряд ли проснётся, пока всё обстоит так, как обстоит. Разве кто-нибудь станет обжигать в костре и закапывать за собой консервные банки, когда по небу плывут оранжевые облака смога? Скажем прямо: и в материальном, и в нравственном смысле куда больше, чем туристы, Чусовой вредят промышленные предприятия.

Промышленность на Чусовой обусловила более тяжёлые по последствиям экологические проблемы.

Например, нарушение земель при добыче полезных ископаемых. Старые демидовские и строгановские рудники и шахты давно обвалились, заросли и не представляют никакой экологической угрозы. Но им на смену пришли многочисленные карьеры и отвалы. Непосредственно на Чусовой на участке от Коуровки до Чусового карьеров всего три: сразу за посёлком Коуровка, за посёлком Староуткинск (карьер треста «Ижевскнеруд») и перед городом Чусовым (карьер Белый Камень). Но сколько таких карьеров и отвалов вокруг многих заводов на притоках Чусовой! Местами Усьву, Койву, Серебряную, Вижай и Тискос до неузнаваемости перекопали драги — гигантские плавучие фабрики для добычи алмазов. Конечно, ни о какой рекультивации нарушенных земель речи даже не шло.

Но куда страшнее изрытых берегов ползучая отрава промышленных выбросов. По утрам над крупнейшими городами Чусовой — Ревдой, Первоуральском, Чусовым — висят облака смога. В промышленных выбросах содержатся смертельно ядовитые вещества: окись углерода, двуокись азота, углеводороды. Их концентрация во много раз превышает показатель ПДК (предельно допустимую концентрацию).

В начале XIX века Н. С. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губернии» писал: «…вода реки Чусовой… весьма чиста и прозрачна столько, что при значительной глубине можно видеть дно». Остаётся только печалиться об этой утраченной чистоте. Промышленно загрязнённые и сточные воды заводов и городов, естественно, сбрасываются в Чусовую. И часто лишь с самой минимальной очисткой. От города Полевского до села Чусовое и ниже устья реки Койвы вода в Чусовой не питьевая. В 60-е годы поэт Н. Агеев в бессильном гневе даже разразился стихотворением:

Главные отравляющие вещества сточных вод — общий и аммиачный азот, нитраты, окислы меди, нефтепродукты. В 70-х годах XX века в СССР были названы 33 самые загрязнённые средние реки, и Чусовая — одна из них. Из 37 самых «грязных» городов РСФСР на Чусовой стоит город Ревда.

Промышленными выбросами загрязняются не только воздух и воды, но и сама земля. Например, возле Ревды выбросы завода так отравили землю, на которой стояла деревенька Сажина, известная с XVIII века, что деревеньку «закрыли», а жителей — отселили. Но пустующие дома вскоре заняли цыгане, и пришлось цыган изгонять, а дома сносить. Однако землю деревни Сажиной экологи признали представляющей смертельную опасность для жизни людей. И тогда весь верхний слой земли сгребли бульдозерами и увезли подальше — для захоронения. Помнится, римляне солили почву на месте снесённого Карфагена, чтобы здесь ничего больше не выросло. Римлян мы переплюнули.

Свою лепту в загрязнение реки вносят и различные промышленные аварии — на заводах, на трубопроводах, на железной дороге. Эти аварии обычно сопровождаются ядовитыми выбросами в атмосферу и сбросом сточных вод.

В 1978 году возле бойца Гребешок (за 5 км до города Чусового) через Чусовую перекинули газонефтепровод. Газовая труба прошла над рекой, а нефтяная по дну. Над ней образовался настоящий порог, в котором перевернулись на лодках и утонули несколько рыбаков. В 1992 году эту трубу прорвало, и чусовские берега оказались залиты нефтью на большом протяжении — вплоть до водозабора, снабжающего водой город Пермь. В 2001 году «висячую» трубу трубопровода тоже упрятали на дно Чусовой.

На нижней Чусовой, которая теперь стала Чусовским заливом Камского водохранилища, вода загрязняется затопленными скважинами старых нефтяных промыслов Чусовских Городков. Ездить на нижнюю Чусовую на рыбалку бессмысленно. Местные жители эту часть реки называют обезличенно-мёртво — «бассейн».

Промышленный кризис конца XX века немного разрядил обстановку, впрочем… Метеоролог А. Успин в книге «Этюды по экологии» (2003) пишет: «При общем высоком и чрезвычайно высоком содержании загрязняющих веществ наметилась тенденция к их уменьшению, за исключением нефтепродуктов, содержание которых продолжает расти в реках Обь и Чусовая».

Перечисленные экологические проблемы создают ещё одну проблему, суммирующую все предыдущие: на Чусовой высока заболеваемость местного населения. А чего ждать иного? Чусовая, к сожалению, не курорт. В последние десятилетия остро встал вопрос и с заболеваемостью клещевым энцефалитом: до 7 случаев на 10 000 человек. Это очень высокий показатель. Показатели заболеваемости описторхозом и дифиллоботриозом, к счастью, гораздо ниже.

Но всё же человек не окончательно сошёл с ума и предпринимает хоть какие-то, пусть пока и недостаточные, меры для охраны и сбережения природы. С Чусовой ушла драга. Остановлена рубка леса. Прекращён молевой сплав. Хоть и малоэффективно, но действуют рыбнадзор, лесничества, егерская служба. Охоту контролируют охотохозяйства. Под контроль подведены выбросы промышленных предприятий.

Например, Полевской завод тратит на экологию в 10 раз больше средств, чем получает на эти цели от государства, а стоимость экологического оборудования составляет 8 % стоимости всего завода. Существует проект спасения Ревды и Первоуральска, накрытых общей шапкой выбросов Средне-Уральского медеплавильного завода (СУМЗа): прокладка по земле двухкилометровой «выхлопной трубы», которая будет дымить уже не с наветренной стороны городов, как это происходит сейчас.

Средоточием природоохранных мер стали два заповедника: в Свердловской области на реке Сулём заповедник Висимский, открытый в 1971 году, и в Пермской области на реке Усьве заповедник «Басеги», открытый в 1982 году. В бассейне Чусовой учреждено множество заказников. Составлена Красная Книга Среднего Урала. Проведены учёт и каталогизация памятников природы (ООПТ) на Чусовой; определены организации и учреждения, ответственные за охрану этих объектов.

Непосредственно на берегах Чусовой от посёлка Коуровка до города Чусового находятся около 55 памятников природы. Впрочем, их число может возрасти после более детального обследования береговых скал. Некоторые уникальные природные явления почему-то остались за рамками официального признания: например, изогнутые пласты камня Гнутого, карстовая арка камня Новиков, пещера и «вынырок» камня Пещерного.

КАМЕНЬ ПЕЩЕРНЫЙ

Пещерный стоит на правом берегу Чусовой в 13 км ниже деревни Мартьяново. Это большая скала, состоящая из бесформенных массивов, между которыми находятся заросшие лесом лога и осыпи. Высота скалы — 50 м. К сожалению, камень Пещерный не пощадила измазанная в краске кисть туриста.

У Пещерного две достопримечательности. Первая — «вынырок», то есть выход подземной реки (она же — ручей Пещерный). Вынырок находится в конце камня, у подножия. Длина ручья Пещерного больше 5 км; он течёт по глубокому логу и местами уходит под землю. За 200–250 м до Чусовой ручей исчезает в огромной, заросшей лесом карстовой воронке и выходит вновь в «вынырке» у скалы. Даже если ручей пересыхает, из «вынырка» всё равно течёт струйка воды.

Вторая достопримечательность — пещера Два Грота (Волеговская). Вход в неё расположен на высоте 20 м. Длина пещеры 16 м. Дальний грот называется Летучая Мышь (в нём жили мыши). В этом фоте в одной из расщелин было озерцо, которое ушло и теперь выходит родником у подножия скалы (не путать с «вынырком»). Ближний грот назван в честь Е. П. Масленникова — кандидата экономических наук, первого на Урале мастера спорта по туризму, часто бывавшего на Чусовой.

* * *

Конечно, на Чусовой всё не так уж плохо. Есть проблемы, большие проблемы, да. Как же без них? Но река не погибает. Река далека от гибели. И в последние годы (спасибо кризисам) обстановка на Чусовой только улучшилась. Однако гарантия сохранности реки — всё-таки в статусе её заповедности от истока до устья. И государство в силах обеспечить этот статус.

Загвоздка в другом. Как цивилизация мы ещё не доросли до «экологичности» своего мышления и поведения. Дело не в ресурсосберегающих технологиях и не в безотходных производствах. Мы ещё попросту не верим в то, что наша история и наша природа — неразрывное целое. Не понимаем, что как нация мы сохранимся лишь тогда, когда очистим свою историю от лжи — и свою землю от грязи и мусора. Мы должны признать за природой ту же эстетическую и историческую ценность, которую мы признаём за произведениями искусства и памятниками истории. Пакостить природе для нас должно быть так же противоестественно, как плевать на пол в Эрмитаже. Природа не должна быть эдаким мешком богатств «на чёрный день», а должна стать частью культуры. Она должна активно жить в обществе, как живёт культура, и сбережение её должно быть не прагматической, а этической ценностью.

И поэтому долго ещё будут актуальны горькие чувства Виктора Астафьева, когда-то жителя города Чусового, высказанные в его «Царь-рыбе»: «Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всего и больше всех досталось от человека, про ржавые и мёртвые озёра, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.

Кто же будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..»

Чусовая — река не одних лишь заводов и пристаней, доменных печей и рудобойных молотов. На Чусовой не только ломали камень, рубили лес и плавили чугун. Чусовая — и «река художеств». В это как-то мало верится, хотя очень и очень многие явления «чусовского искусства» широко известны. Только вот никто почему-то не «приложил» их к карте реки. А мы попробуем.

О полевских камнерезах говорить уже нет смысла. О них и так немало сказано в этой книге, но сколько ни говори — лучше Бажова не скажешь. Однако надо отдавать себе отчёт: онтологические и экзистенциальные задачи, которые нагромоздил перед собой Данила-мастер, — это не заумь инакомыслящего, не какое-то там «природное чутьё» самородка, а венец культурного, художественного осмысления уральского мира. И это осмысление было масштабным, «массовым», если так можно выразиться. Данила не одиночка, а квинтэссенция всей уральской (и чусовской) художественной жизни. А начиналась эта жизнь, напомним, ещё с искусства Пермского звериного стиля.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГУМЁШКИ

Гумёшкинское месторождение открыли в 1702 году рудознатцы Арамильской слободы Сергей и Фёдор Бабины и рудознатец Уткинской слободы Козьма Сулеев. Они первыми заинтересовались древними «чудскими копями» на склонах Медной горы. «Копи» относятся к I тысячелетию до нашей эры; они принадлежат представителям иткульской археологической культуры. Название «Гумёшки» происходит от слова «гуменцо», что значит попросту «лысина, голая верхушка», или от слова «гумёшко», что значит «покатый холм».

В 1718 году казна начала разработку месторождения, появился рудник. Сначала здесь добывали медную руду для Полевского медеплавильного завода, потом — железную руду для Северского железоделательного завода. Причём железная руда была медесодержащей, а медная руда — железистой. К середине XVIII века у казённых горных штейгеров сложилось ощущение, что запасы руды исчерпались. Подлежащие закрытию Полевской и Северский заводы с рудником Гумёшки казна в 1759 году продала промышленнику А.Ф.Турчанинову. Турчанинов же выяснил, что Гумёшки ещё очень долго могут обеспечивать заводы рудой, если на заводах немного изменить технологию производства. Гумёшки вновь ожили. Но самое главное заключалось в том, что Турчанинов первым обратил внимание на красоту малахита. Он основал при заводе гранильную фабрику, провёл в столице «рекламную кампанию», сделал подарки «нужным людям», пригласил на рудник коллекционеров и учёных — и малахит вошёл в моду. Гигантская глыба гумёшкинского малахита была подарена Екатерине II; Наполеону в подарок преподнесли стол, вазу и канделябр из малахита; в 1824 году рудник посетил император Александр I, который собственноручно махал кайлом, вырубая камень.

Гумёшки были богаты не только малахитом, но и другими самоцветами, «почками» самородной меди и серебром. Встречался здесь и мрамор, о котором граф А. С. Строганов, возглавлявший тогда Академию художеств и руководивший Екатеринбургской гранильной и камнерезной фабрикой, сказал: «Сей мрамор весьма мало уступает итальянскому, который ныне с таким трудом и в весьма малых кусках доставать можно». Мамин-Сибиряк о местном мраморе писал: «Плохие сорта мрамора можно было добывать везде, а белый и голубой мрамор находили только в Гумёшевской даче, которая принадлежала Кабинету». Академик И. И. Лепёхин в 1770 году детально описал Гумёшкинский рудник, назвав его «главою всех уральских рудников». И. Лепёхину вторил и академик П. С. Паллас, написавший о Гумёшкинском руднике, что его «между всех частных рудников Сибирских гор важнейшим и достопамятнейшим считать надлежит». П. П. Бажов говорил: «Гумёшки расценивались как самое дорогое место».

Рудник проработал полтора века и был закрыт по выработке малахита в 1872 году. Медную гору срыли до самой подошвы. Бажов описывал своё разочарование, когда не увидел её: «…чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нём даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами». В 1959 году рудник возродили; руду стали добывать шахтным способом, причём шахты углубились на полкилометра в землю. Но в 1994 году, в эпоху кризисов, рудник закрыли вторично, хотя запасов руды при современных способах добычи здесь хватит ещё на 50 лет. Сейчас часть рудничного поля возле железной дороги огорожена колючей проволокой — здесь ходить опасно, могут быть обвалы. А дальняя часть уже провалилась котлованом 500 на 150 м и до 15 м глубиной.

Впрочем, есть проекты продолжения работ на руднике, только теперь карьерным способом. Планируемый карьер будет террасами спускаться до 500-метровой глубины. Медная гора возродится «наоборот» — словно опрокинутая вглубь земли.

* * *

Но камнерезное искусство в бассейне Чусовой (в его первоначальном масштабе) развивалось не только на Полевском и Мраморском заводах в верховьях реки. Есть и другое «гнездо» промысла — Кунгурско-Иренское. Оно словно бы дочернее по отношению к Полевскому, но всё равно абсолютно самостоятельное и по стилистике, и по материалу. Полевское «гнездо» — это малахит и мрамор, декоративно-прикладное искусство в чистом виде (шкатулки, подсвечники, столики, рамки и т. д.). А иренское искусство — это селенит и гипс, анималистическая (то есть изображающая зверей — по большей части) микроскульптура.

Навыкам резьбы по камню иренские мастера учились у полевских. Но, возвращаясь в свои деревни на реке Ирень, эти навыки они видоизменяли, потому что их камень был иным — не хрупкий и колкий малахит, а мягкий и вязкий селенит (волокнистый гипс). Иным был и цвет — не «расписная зелень», а нежная, полупрозрачная «солнечность». Резьба по камню как самостоятельный промысел в Кунгурском крае сформировалась в конце XIX — начале XX века.

Сборник «Туризм в Пермской области» (Пермь, 2002) рассказывает: « Искусству резьбы по камню на берегах Ирени чуть более 100 лет. Его начало связано с появлением в 1892 году в деревне Сходской (Богомолово), в наши дни слившейся с Красным Ясылом, шести мраморных кустарей во главе с екатеринбургскими предпринимателями А. В. Свечниковым и Ф. И. Субботиным, организовавшими первую сельскую камнерезную мастерскую, начавшую производство гипсовых и селенитовых изделий. Дело оказалось прибыльным. Поделки из селенита быстро приобрели популярность и молниеносно раскупались. В 1896 году их показывают на Всероссийской художественно-промысловой выставке, проходившей в Нижнем Новгороде, а ещё через 4 года, в 1900 году, после выставки в Париже, изделия иренских мастеров получают мировую известность».

Крестьяне окрестных сёл быстро смекнули прибыльность этого бизнеса и пошли к мастерам на подённую работу. Мастера ставили условие: не разглашать секреты ремесла. Но шила в мешке не утаишь. Освоив навыки, крестьяне возвращались по своим деревням и сами заводили камнерезные производства. Вскоре камнерезные мастерские появились в десятке иренских деревень и сёл. А из числа многих сотен рядовых мастеров, конечно, рано или поздно выделятся мастера божественного дарования…

В 1937 году в Кунгуре было открыто ремесленное камнерезное училище. Ныне оно — известный на всю Россию (не меньше Абрамцевского) художественно-промышленный лицей. Лицей обучает не только резьбе по камню, но и резьбе по дереву, работе с берестой, лепке из глины, керамике, росписи по эмали, живописи, ковроткачеству и ювелирному делу. При лицее в Кунгуре действует завод художественных изделий. Ширпотреб и китч всегда можно посмотреть (и купить) возле Кунгурской ледяной пещеры. А настоящее искусство можно увидеть в выставочном зале лицея, в Кунгурском краеведческом музее — и в частных коллекциях по всему миру.

В советское время камнерезное искусство иренского поречья концентрировалось в Кунгуре. Сейчас мастера в основном вернулись «по домам» — в свои деревни на Ирени, а особенно в село Красный Ясыл, где тоже была камнерезная фабрика (ныне обанкротившаяся и закрытая). Но крах фабрики не означает крах искусства. Мастера порой очень даже неплохо зарабатывают в частном порядке, по-простецки увозя свои работы в Москву на арт-салоны в обычных рюкзаках и сумках.

…Это удивительные произведения: небольшие, можно поставить на ладонь, и в то же время монументальные, но не пафосные. Формы скульптурок обобщённые, но сделано это так точно, так пластично, так выразительно, что камень словно оживает. Солнечная теплота, пропитывающая селенит, будто излучается вовне, согревая руку и взгляд. Вот, прячась, свернулась калачиком лиса, закутавшись в хвост и сторожко выставив ухо; кажется, тронь её пальцем — она тотчас вскочит и убежит. Вот раздул грудь голубь-дутыш. Вот, гневно свесив хохол, через плечо оглянулся какаду: «Кто это крикнул „попка-дурак"?» Вот, тревожно глядя в разные стороны, трепетно прижались друг к другу две совы: им тоже боязно в ночной темноте. Вот лежит, поджав угловатые длинные ноги, нелепый маленький лосёнок с большой, доверчивой мордой… Лучшие кунгурские мастера — А. В. Овчинников, Ф. П. Овчинников, А. М. Овчинников, Г. М. Ковалёв, М. Г. Лисунов, С. С. Кривощёков, С. О. Нечаев, А. Я. Ширяев.

Мастера-скульпторы на Чусовой известны со стародавних времён. Если не брать в расчёт безвестных авторов произведений Пермского звериного стиля, то можно назвать резчика по дереву и архитектора Дмитрия Титовича Домнина, жившего в XVIII–XIX веках. Он — один из авторов «Пермских богов». Его скульптура Ангела украшала храм Нижних Чусовских Городков (ныне — в Пермской художественной галерее). Но особенно известна скульптура Домнина «Господь Саваоф» из церкви Лысьвенского завода. Справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья» (Пермь, 2006) говорит: « Скульптура „Господь Саваоф" признана одним из высших проявлений русской монументальной скульптуры. Она явно соприкасается с барочной и классической тенденциями, имеет черты искусства античности и Возрождения. Домнин создал образ грозного бога, восседающего на облаках. Скульптура, предназначенная для фронтона, отмечена высоким профессиональным мастерством, классически совершенными формами и пропорциями. Выполненная из дерева, она похожа на мраморное изваяние ». «Господь Саваоф» сейчас экспонируется в Пермской художественной галерее.

Разумеется, и живопись не обошла Чусовую стороной. Изредка на Чусовой можно встретить загорелого, искусанного комарами художника, мрачно торчащего из прибрежной осоки рядом со своим мольбертом. (Стоит напомнить и о «единственной в СССР сельской картинной галерее в селе Чусовом».)

Чусовая не может пожаловаться на невнимание художников, хотя звёзды первой величины ею всё-таки пренебрегли. В живописи Чусовая «началась» с работ художника, академика живописи Петра Петровича Верещагина (1834–1886). Справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья» говорит: «Я. П. Верещагин первым обратился к широкому отображению Урала в живописи, посвятив ему около 30 пейзажей. В 1875–1876 годах он написал множество этюдов на реке Чусовой и в других местах вдоль строящейся первой на Урале горнозаводской железной дороги. В 1875–1880 годах по этюдам П. Верещагин исполнил картины, изображающие пейзажи реки Чусовой с высокими горами — „камнями" на берегах, а также деревни, заводы и города Урала. Произведения П. П. Верещагина находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и в других музеях страны». В различных краеведческих изданиях особенно часто публикуются пейзажи Верещагина со скалами Мултык, Омутной и Красный и с речкой Архиповкой.

На Чусовой активно работали и работают местные мастера палитры — Алексей Денисов-Уральский, Анатолий Тумбасов, Валентин Дудин, Игорь Арапов, Борис Семёнов (он — один из организаторов галереи в селе Чусовом), Александр Репин, Геннадий Мосин, Олег Бернгард, Александр Бурак, Виктор Трясцын, Нина Костина, Алексей Бурлаков, Виктор Добровольский, Светлана Тарасова, Анатолий Золотухин, Александр Сухих, Алексей Ефремов, Александр Мицник и другие. Картина екатеринбургского художника Германа Метелева (1988 год) так и называется: «Пленэр на Чусовой». Пейзажи Чусовой можно увидеть в собраниях Объединённого музея писателей Урала (Екатеринбург), Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской художественной галереи, а проще всего — в альбоме «Пейзажи Урала» (издательство творческой мастерской «Екатеринбургский художник», 2006).

Впрочем, и живописные традиции у Чусовой тоже очень давние. Чусовая — строгановский регион, где с XVI века была собственная иконопись «строгановской школы», хотя в чусовских селениях иконописных центров не имелось. Но храмы обоих Чусовских Городков и Успенского монастыря не могли существовать без икон. « Новизна строгановской иконографии заключается в том, что изображаемые фигуры часто выходят за рамки иконы, а содержание некоторых отражает реальные исторические события. В строгановской иконе проявляется стремление к изысканности колорита и композиции, к тщательной выписанности деталей. Для этой школы характерны миниатюрное письмо, изящество поз и жестов », — поясняет справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья». В бассейне Чусовой (в прежних его масштабах) в церкви села Кишерть на Сылве была обнаружена икона «Неделя Всех Святых», подписанная строгановским мастером XVII века Семёном Хромым. Иконы этого мастера находятся даже в Третьяковке.

Отдельная страница в художественной «галерее» Чусовой — творчество супругов Степана Колюпанова (1927–1988) и Елены Колюпановой (1927–1981). Колюпановы работали в технике эмали по железу. Их мастерская находилась при Лысьвенском заводе. Эмали Колюпановых — вещь уникальная и потрясающая. В странном творчестве Колюпановых из хтонических и первобытно ярких недр бытия всплыли «тени забытых предков» — образы языческого Урала. Эмали Колюпановых — это бажовские сказы в живописи. Эти работы в 70-е годы XX века в художественной жизни СССР произвели настоящий фурор. Пермский поэт Владимир Радкевич писал:

И страшно жаль, что до сих пор нет ни музея Колюпановых, ни зала, ни даже альбома их работ.

Ну а «вербальная основа искусства» — это литература. Многие писатели и поэты «затрагивали» Чусовую, но чтобы мощно войти в её тему… В общем, такого почти нет. Наши Федосеевы, Арсеньевы и Куваевы облюбовали более дикие места. А подавляющее большинство творческой элиты предпочитает «припадать к истокам» из кают комфортабельных теплоходов — так, чтобы восторг от Кижей или Кирилло-Белозёрского монастыря вечером был удачно подкреплён рюмочкой в салоне-ресторане. Так что тема Чусовой более-менее ярко звучит в творчестве только всё тех же «трёх богатырей»: Мамина-Сибиряка, Бажова и Астафьева.

Угадайте, чьи это слова: «Река Чусовая, вероятно, будет в непродолжительном времени служить одним из любимых мест для русских туристов, учёных и художников. Немного найдётся таких уголков на Руси, где сохранилась бы во всей своей неприкосновенности суровая красота дремучего северного леса, где перед вашими глазами в такой величайшей панораме развёртывались бы удивительные картины гор, равнин и скал, где, наконец, само население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия труда, — всё было бы преисполнено такой оригинальности и своеобразной поэзии». Как современно звучит! А это цитата из очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы», который написан более сотни лет назад. Даже оторопь берёт: куда же мы смотрели целый век?

Нет, Чусовая не стала рекой «русских туристов, учёных и художников». Но туризм на Чусовой имеет необыкновенно благородное происхождение.

На Чусовой побывало множество замечательных учёных: Кокшаров, Карпинский, Гофман, Мушкетов, Фёдоров, Ферсман и так далее. Почему же они не совершили здесь каких- нибудь открытий? Почему их путешествия по Чусовой так бедны результатами? А ответ прост. Потому что эти учёные бывали здесь ещё сравнительно молодыми людьми, студентами. Они приезжали сюда, как сейчас говорят, «на практику». И в среде образованной России они стали родоначальниками «научного» туризма.

Ведь туризм по его целям можно разделить на много видов: научный, познавательный, спортивный, оздоровительный, художественный, приключенческий, религиозный (паломнический) и тому подобное.

Чусовая всегда была рекой «научного», «учебного» туризма. И не только для светил учёного мира — для всех людей. Например, уже была процитирована книга А. Дмитриева, которая называется «Экскурсия учеников Нижне-Тагильского горнозаводского училища по реке Чусовой в 1908 г.». То есть подростки во главе с преподавателем путешествовали по Чусовой, изучая по пути горнозаводское дело. А сколько геологов-студентов стучало молотками по чусовским скалам! Сколько студентов-археологов обследовало древние стоянки по берегам Чусовой! В 1937 году на экскурсиях в бассейне Чусовой побывали участники XVII Международного геологического конгресса (который проходил в Москве). В 1939 году по Чусовой прошла первая диалектологическая экспедиция Пермского педагогического института под руководством М. Генкель. В 1959 году — крупнейшая фольклорная экспедиция Уральского государственного университета. В 1978 году чусовские пещеры обмеряли и картографировали участники экспедиции Свердловского архитектурного института. Ручеёк «научного» туризма на Чусовой не иссякал никогда.

Но вот с другими видами туризма было сложнее.

Чусовая малопригодна для спортивного туризма. Нет на ней ни порогов, ни водопадов. По туристской классификации она имеет минимальную — первую — категорию сложности. Даже весной, в высокую воду, она всё равно не усложняется хотя бы до «двоечки». Любители умеренного спортивного риска ходят на притоки Чусовой — на Вильву, Вижай, Койву, Усьву, Серебряную. Лишь там они имеют шанс покачаться на валах. Зато весенняя Чусовая очень удобна для проведения массовых туристских ралли и марафонов.

«Религиозного» туризма у нас до сих пор ещё нет (хотя он имелся в царской России: например, таким «туризмом» были все хождения старообрядцев на Весёлые горы). А для приключенческого туризма у нас слишком остросюжетна обычная жизнь. Зато куда удачнее обстоят дела с другими видами туризма. Хитрость только в том, что при отсутствии толковой литературы о Чусовой, при советских «темах умолчания» и малом количестве музеев «познавательный» туризм слился с «оздоровительным». В советские времена Чусовая никогда не позиционировалась как «зона культуры», как территория самобытного образа жизни, как цивилизационный феномен. Попросту говоря, в советское время негласно признавалось, что на Чусовой и «познавать» особенно нечего. Весь интерес — гребля и костёр, купание и лазанье по скалам.

Организованный туризм на Чусовой начался с создания Коуровской турбазы.

ТУРБАЗА «КОУРОВСКАЯ»

Турбаза связана со станцией Коуровка дорогой; на перроне станции стоит двухметровая деревянная фигура туриста с перстом, указующим на эту дорогу.

Коуровская турбаза была первой на Урале. Её построили на плоской вершине камня Собачьи Рёбра (в 1975 году он был объявлен памятником природы) на высоте 444 м над уровнем моря. 29 октября 1934 года здесь для всех желающих открылись Дом рыбака и Дом охотника; тогда же начался отсчёт организованных путешествий по Чусовой. Работа турбазы прерывалась только в годы Великой Отечественной войны, когда здесь размещался госпиталь.

В советское время турбаза была крупным туристическим предприятием. Здесь были построены магазин, столовая, почта, междугородный телефонный пункт, библиотека, клуб, медпункт, спортплощадка, душевые, пункты проката. Туристов селили в двух больших корпусах, в двадцати лёгких домиках и в палаточном городке. На близлежащих озёрах были устроены купальни. Турбаза обслуживала в год около 25 тысяч туристов со всей страны. 3,5 тысячи туристов уходили в большие пешие походы летом, 2 тысячи — в лыжные зимой. 2,5 тысячи туристов плыли на лодках по Чусовой. Ещё 17 тысяч посетителей турбазы уходили в походы выходного дня: в небольшую Новоуткинскую пещеру, на поляну «Дружба», в коуровскую обсерваторию, к древней лиственнице.

В нынешнее время на турбазе в «ассортименте» остались лишь мелкие маршруты, прокат и просто предоставление жилья и питания для желающих отдохнуть на лоне природы.

* * *

Сплав по Чусовой от Коуровской турбазы был подготовлен очень тщательно. В 1930 году издательством УралОГИЗ был выпущен путеводитель со схемами реки от истока до города Чусового; в 1931 году его переиздали со схемами до устья. В 1932 году вышел первый по-настоящему добротный путеводитель В. Воробьёва. А в 1936 году для Коуровской турбазы путеводитель составил Ф. Опарин. Но только когда страна «перевела дух» после Великой Отечественной войны, только когда были залечены самые кровоточащие раны, пришло время для масштабного развития туризма на Чусовой.

Туристский бум начался с середины 60-х годов. Маршрут от Коуровской турбазы до деревни Верхняя Ослянка был сертифицирован, классифицирован и назван Всесоюзным лодочным маршрутом № 58 А. В среде туристов такие путешествия назывались «плановыми». Выглядели они следующим образом.

Люди покупали недорогую путёвку (обычно через профсоюзы) и приезжали на Коуровскую турбазу. Здесь составлялись группы по 15–20 человек. Несколько дней продолжался инструктаж. Потом группа выходила на маршрут, который длился две-три недели. Группу вёл профессиональный проводник-инструктор. Люди плыли на нескольких больших надувных плотах. День подчинялся распорядку, движение — графику. На скалах висели таблички с названиями и указанием километража (многие из них сохранились до наших дней). Пищу готовили дежурные. На ночёвки группы вставали на полянах, заранее подготовленных работниками турбазы (здесь уже были кострища, места или даже настилы под палатки, дрова). Финишировали группы на турбазе в деревне Верхняя Ослянка. Отсюда туристов увозили в Нижний Тагил или Екатеринбург, а снаряжение возвращали на Коуровскую турбазу.

Конечно, это был «туристский конвейер», но отсутствие свободы выбора и познавательности компенсировалось красотами природы, общением, налаженностью быта и порядком. Для местных жителей плановый туризм был серьёзным источником заработка. Помимо платы за выполнение работ для турбазы, местные жители пополняли свой бюджет активной продажей туристам грибов и ягод, картошки, молока и речной рыбы. Плановый туризм наносил реке минимальный «рекреационный ущерб» и для любого человека, не имеющего ни снаряжения, ни опыта, ни команды друзей, был возможностью побывать на Чусовой. Исчезновение советского планового туризма никому не принесло радости.

ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ОСЛЯНКА

Деревня Верхняя Ослянка находится в Пригородном районе Свердловской области. Она вытянулась вдоль правого берега Чусовой на полтора километра. Название своё пристань (и деревня) получила по маленькой речке Ослянке, впадающей в Чусовую справа, немного ниже деревни по течению.

Годом основания Верхней Ослянки считается 1735-й. Первоначально пристань основали в районе ныне исчезнувших деревень Верхние и Нижние Мысы, на левом берегу Чусовой в 2 км выше по течению её нынешнего местоположения. Это место горному начальнику В. Н. Татищеву указал вогул из деревни Копчик Иван Кучумов: «Место оное для пристани судовой, по-видимому, удобное, и, по объявлению Ивана Кучумова, вешнею водою не топится, и пришло мысом, откуда быстрина речная отворачивает на другую сторону. На смирной же воде суда к нагрузке становить пристойно и благонадёжно».

В 1738 году от казённого Кушвинского завода к Чусовой был проложен Гороблагодатский тракт, разведанный вогулом Иваном Беловым. Длина тракта около 80 км (57 вёрст). К «финишу» этого тракта и была перенесена пристань. Её поместили на остров, находящийся напротив устья речки Ослянки. Но в 1744 году горный инженер Н. Клеопин лично убедился в неудобности нового местоположения пристани: «Стоящая же поныне на острове пристань против устья речки Ослянки для приставания плывущим с верхних пристаней коломенкам не только не способна, но и пристать к ней невозможно, ибо несколько коломенок при моём виде принуждены пройти мимо без прибавочного груза. Да и я с казённою коломенкою, употребя работников немалое излишество и при том стараючись всеми мерами, едва пристал, проплыв оный пристанский остров, в полуверсте». Н. Клеопин в 1744 году указал нынешнее место для пристани (деревни): «…осматриваю удобное для пристани место, лежащее выше устья речки Ослянки версты на две на правой стороне пониже острова Собачья, в ельнике, где стоят восемь сухих лиственниц».

Возле нижнего конца деревни Чусовую пересекает брод, по которому Гороблагодатский тракт, превратившись в Кунгурский, уходит на город Кунгур. Кунгурский тракт в 1738 году проложил вогул Пётр Шахманаев.

Верхняя Ослянка имела несколько «деревень-спутников»: выше по течению — деревни Верхние и Нижние Мысы, ниже по течению — деревню Нижняя Ослянка. Сейчас из этих деревень уцелела только Нижняя Ослянка, превратившаяся в дачную деревню.

На пристани Верхняя Ослянка не было пруда и плотбища. Барки строились на пристани Илим за 82 версты, перегонялись в Ослянку, а здесь уже загружались продукцией Кушвинского завода. Щебневая дорога длиною 10 км от Верхней Ослянки ведёт в посёлок Серебрянку (на бывший Серебрянский завод). Из Серебрянки Гороблагодатский тракт уходит в Кушву, а новая дорога — в Нижний Тагил. В начале XX века, когда сплав «железных караванов» прекратился, Ослянка потеряла своё значение. До конца XX века жители Ослянки работали на лесоучастке.

Верхняя Ослянка была конечным пунктом Всесоюзного туристского маршрута № 58 А. Обслуживание большой массы туристов давало населению хоть и сезонный, но стабильный заработок. В Ослянке имеются администрация, почта, магазины, медпункт. На берегу Чусовой среди старых сосен и елей стоит памятник погибшим в Великую Отечественную войну жителям Ослянок и других, уже исчезнувших окрестных деревень. Есть и деревянная, обшитая тёсом церковь — пока без купола. Из Верхней Ослянки в Нижний Тагил постоянно ходит частный транспорт, а несколько раз в неделю — рейсовый автобус. Но с закрытием турбазы шансы на выживание у Верхней Ослянки значительно снизились.

* * *

Плановый туризм умер в эпоху хаоса при переходе к рыночным отношениям. А рынок не стал его возрождать: по критериям рынка плановый туризм убыточен. Да и парадигма общественного мнения сменилась. Для человека, который может позволить себе качественный отдых, Чусовая — непрестижно, некомфортно, неинтересно. Для турфирм, которые могут организовать путешествие для своих клиентов, Чусовая оказалась слишком хлопотным и малоэффективным проектом, а потому и выпала из ассортимента.

Ныне на Чусовой процветает только самодеятельный туризм. С приходом рынка на Чусовой не стало меньше туристов, но сами туристы изменились. Теперь это в основном молодёжь, которая отправляется в поход своей компанией, за свой счёт и со своим снаряжением. Прокатов снаряжения практически не осталось: ни в Перми, ни в Екатеринбурге не найти, к примеру, проката байдарок. Катамаран — слишком медленный способ передвижения, а резиновые лодки дешевле иметь свои. Современный турист на Чусовой — это турист, который сам себя готовит к походу и ни перед кем ни за что не отвечает. Есть в таком положении вещей и хорошие стороны, есть и дурные.

Организованный туризм представлен лишь мелкими турбазами — государственными, частными, корпоративными. По сути, это даже не туризм, а просто проживание при Чусовой. Такими турбазами облеплены берега водохранилищ и окрестности больших городов.

И тем не менее будущее Чусовой может быть обеспечено только туризмом. Сберечь реку смогут лишь её культурное и рекреационное достоинства. Не будь тысяч туристов, промышленные гиганты выжгли бы Чусовую своими отходами. Только на туристов, только на отдыхающих могут надеяться десятки чусовских селений. В Свердловской области многие деревни превратились в дачные комплексы: это Каменка, Нижнее Село, Курья, Харёнки, Нижняя Ослянка. Та же участь ждёт и «сопротивляющихся» — село Чусовое, деревни Трёка и Мартьяново, сёла Сулём и Усть-Утка. А если не идти этим путём, то придётся исчезнуть, как исчезли Илим, Усть-Серебрянка, Кашка, Чизма…

Ныне туризм — единственное дело, которое онтологически отвечает смыслу Чусовой. В чём заключался этот смысл? В том, что Чусовая всегда расценивалась как дорога. Она была дорогой для булгарских «купцов чулыманских». Была «скальным коридором» сквозь Урал для коми и вогулов. Была путём Ермака «навстречь солнца». Была Государевой дорогой в Сибирь. Была трассой для «железных караванов». Была способом молевого сплава леса. Была Всесоюзным лодочным маршрутом № 58 А. Она чуть не стала Трансуральским водным путём… Дорожный смысл — вот главный смысл Чусовой. Если использование реки отвечало этому смыслу, то жизнь структурировалась. А сейчас Чусовая лишена этого смысла, и жизнь на её берегах расползлась, лишилась цели и средств к существованию. И ныне в древний архетип дороги мы можем влить, похоже, только одно содержание: туристское. Ни для транспорта, ни для промышленности Чусовая сейчас уже непригодна, а «заповедность» без доступа туристов выродится в экологический разбой.

Вся громада феномена Чусовой медленно-медленно, с тряской, со скрипом разворачивается в сторону туризма. Заводы умирают. Селения пустеют. Леса растут. Память возвращается. Заповедники и заказники, лоскуты «ООПТ» (памятников природы) расползаются по берегам Чусовой и её притоков, как проталины на снегах пренебрежения. Ландшафтным заказником объявлено всё Верхнемакаровское водохранилище. Мемориал Мамина-Сибиряка создан в посёлке Висим. Музеем-заповедником «Демидовская пристань» объявлен берег в Усть-Утке. Мемориал «Пермь-36» взят под эгиду ЮНЕСКО. Всероссийскую известность получил Музей истории реки Чусовой в городе Чусовом. Школой Олимпийского резерва является база «Огонёк». Всё популярнее становится горнолыжная база «Такманаиха» на реке Вильве. Горнолыжную базу «евростандарта» планируется построить на Весёлых горах и на горе Пильной близ Первоуральска, а лыжные «евротрассы» уже горят огнями в ночи на склонах горы Волчихи. Давно бродит по чиновничьим канцеляриям проект создания «Бажовского» национального парка, включающего Гумёшкинское месторождение, Азов-гору и Зюзельское болото. На всём протяжении Чусовой стоят памятники истории — домна Северского завода, «мемориал» в Сулёме, Демидовский крест, канал в селе Чусовом, постройки в Кыну, пристань в Илиме, домна «Самовар» в Староуткинске… Но значимость и богатство наследия вытягивают феномен Чусовой к статусу заповедности пока лишь «явочным порядком», «самозахватом». Не гордость и не совесть, а простая нужда заставляет обратиться за спасением к главным сокровищам земли: к её красоте и памяти. Но пусть так — лишь бы сберечь.

ДЕРЕВНЯ УСТЬ-КОЙВА

Деревня находится в Горнозаводском районе Пермской области в устье реки Койвы. Она расположена на обоих берегах Чусовой и на левом берегу Койвы, вытянувшись вдоль Чусовой на 1,5 км. Раньше деревня размещалась и на правом берегу Койвы, но сейчас здесь только покосы. На левом берегу Чусовой — всего несколько домиков. От Усть-Койвы до крупного посёлка Кусье-Александровский (попросту — Кусья) идёт хорошая дорога с твёрдым покрытием (18 км).

В устье реки Койвы люди жили издревле. В центральной части деревни археологами найдены следы поселения бронзового века (II тысячелетие до нашей эры). В X–XIII веках, в эпоху торговой экспансии Волжской Булгарии в Приуралье, на территории Усть-Койвы находилось поселение (археологическое «селище»). В то время это был «мензиль» — селение-стоянка для купеческих караванов. От главной булгарской фактории — города Сибыр (в районе нынешнего города Чусового) его отделял ровно день пути. От этого мензиля сохранился клад, найденный археологами. Вообще же мензиль считался центром одного из чусовских родов родановской археологической общности. Постепенно это селение стало вогульским. Ещё в преданиях о Ермаке говорится, что казаки впервые увидели вогула возле камня Красного, а это менее километра от Усть-Койвы. О «вогульских юртах» в устье Койвы упоминают русские писцы XVI–XVII веков. Русское поселение на месте Усть-Койвы впервые названо дьяком Яхонтовым в его переписи 1579 года. Эта деревня принадлежала Строгановым. Через неё в XVII веке проходил строгановский «тайный тракт».

Толчок к развитию Усть-Койва получила в середине XVIII века, когда в Кусье в 1751 году был основан завод. В Усть-Койве поселили сосланных из Орловской и Пензенской губерний бунтовщиков, которые работали на окрестных рудниках. В самой Усть- Койве был организован кордон Кусьинского завода, где продукцию этого завода (а потом и Бисерского завода) с небольших койвинских беспалубных шитиков перегружали на более вместительные чусовские барки, построенные на плотбище в деревне Рассольной в 6 км выше Усть-Койвы.

С разрушением завода в Гражданскую войну закрылся и кордон. В 30-е годы деревня получила новую «подпитку» жителями из числа спецпереселенцев. Спецпереселенцы занимались рубкой и сплавом леса. Когда после 1947 года они стали уезжать из Усть-Койвы, им на смену пришли заключённые и их охранники. Этот контингент работал на реке Койве на строительстве многочисленных плотин для драги, намывавшей алмазы. (Кстати, дорога от Кусьи до Усть-Койвы отсыпана породой, переработанной драгой. Эта порода содержит большое количество золота, которое драга не брала.) Некоторые заключённые и охранники, освобождаясь или увольняясь, оставались жить в Усть-Койве насовсем. Сейчас в Усть-Койве 2/3 стариков прошли лагеря по ту или другую сторону проволоки. По переписи, в 1970 году в Усть-Койве проживали 830 человек. В деревню из Кусьи ходил автобус; из города Чусового по высокой воде сюда плавал маленький теплоход. В деревне были моторизированный паром, школа, контора лесоучастка, сельсовет, фельдшерский пункт, магазин, турбаза. Но с окончанием эпохи ГУЛАГа в конце 70-х годов XX века деревня начала вымирать.

Закрылись все учреждения, прекратил ходить паром, отменили все автобусные и теплоходные рейсы. Дольше всех продержался магазин, но и он тоже закрылся, а его здание уничтожил пожар. Даже автолавка перестала сюда заезжать. Люди оказались заброшены, забыты. Ныне от былой Усть-Койвы осталось не больше четверти. Пустые дома развалились, сгорели, были разобраны на дрова. На их месте сейчас — просторные пустыри. Левый берег Чусовой практически вымер: там уцелело только три-четыре жилых дома. На правом берегу Чусовой стоит около 40 домов, и за перелеском на берегу Койвы — ещё около десятка домиков и вагончиков. Люди живут мелким случайным заработком и подсобным хозяйством. Детей в школу в Кусью возит вахтовка. Основное занятие местных жителей, особенно мужчин, — пьянство.

Но в общем деревня не сдаётся. Усть-Койва имеет огромный туристский потенциал. В ней перекрещиваются два самых популярных маршрута — чусовской и койвинский. Туристов летом — сотни. В окрестностях деревни множество интереснейших природных объектов: боец Красный, ущелье Поныша, пещера Чудесница, камень Филин, боец Дыроватые Рёбра с карстовой аркой Царские Ворота и так далее. Только с туристами и связана сейчас жизнь деревни. В вагончике открылся крошечный частный магазин, дающий отличную выручку. На берегу Койвы на месте бывшего заводского кордона появились две частные турбазы. Их признаки — вогульские чумы на берегу реки. Турбазы принимают туристов и летом, и зимой. Зимние развлечения — катание на лыжах со склона Красного камня, катание с горки, походы на Царские Ворота и в Чудесницу, баня. Летом — купание, грибы и ягоды, рыбалка, альпинистские упражнения на Дыроватых Рёбрах. Но дела у турбаз, несмотря на достаточно низкие цены, идут не блестяще: нет транспорта, чтобы добраться сюда из Кусьи, мало удобств, нет телевидения, телефона, а зачастую — и вообще электричества. Да и местные от бедности и по пьянке воруют, хотя в целом люди в Усть-Койве не жадные и радушные.

* * *

Для обретения статуса национального парка горнозаводской природы, истории и культуры у Чусовой есть почти всё. Чусовая опутана дорогами, шоссейными и рельсовыми, — приезжай как хочешь. Не хватает только инфраструктуры: заправок, гостиниц, кафе, рейсовых автобусов. А персонал для этой инфраструктуры пока что сажает картошку и гонит самогон.

Туристский потенциал Чусовой всеобъемлющ: и летние виды путешествий, и зимние; и большие, и малые маршруты; и сложные, и простые. Можно организовать всё, что угодно: проживание на берегу в домике или в палатке, рыбалку, натуральные продукты, сплавы на байдарках, катамаранах, надувных плотах и лодках, лыжные прогулки и походы, горнолыжные трассы, экскурсии по музеям, занятия спелеологией и скалолазанием. Чего ещё? Дайвинг на прудах? Парапланы с гор? Снегоходы на льду? Да пожалуйста!

На Чусовой найдётся место даже экстрасенсам и «контактёрам», так как именно в бассейне Чусовой, на реке Сылве, находится знаменитый «М-ский треугольник» — территория в районе села Молёбка. Здесь в 90-е годы XX века разразился бум свидетельств о различных аномальных явлениях. Да и сама Чусовая не раз видала НЛО. Например, газеты от 6 августа 1914 года рассказывают о гигантских небесных огнях над станцией Чусовской.

Огромный регион может жить туризмом лучше, чем он жил горными заводами или лесосплавом. А он живёт подаяниями…

Сейчас границы России открыты, и перед туристами распахнут весь огромный мир. Где желаете побывать? В снегах Килиманджаро? На порогах Замбези? В Гранд-каньоне? Какие чудеса ещё угодны?.. На туристском небосклоне горят тропически-яркие сверхгиганты. И в зареве этих светил блёкнет, теряется неяркая звезда Чусовой.

Чего на Чусовой есть интересного? С точки зрения глянцевого журнала — ничего. Какая красота, какая поэзия может быть в ржавых домнах старинных заводов? Но в сиянии щедро разрекламированных туров не видится ли вам химически- фальшивый отблеск неона, отсвет шоу-бизнеса?

Пусть расцветают все цветы. Чудеса природы прекрасны, спору нет. Но уже по одному тому, что они — чудеса, они в чём-то лишены подлинности. Они не в силах заставить зазвучать какую-то очень важную струну в человеке. Может быть, эта струна называется душой.

Обращаться к душе наивно и совсем не современно. Но что же тогда ещё, как не душу, пленяет Чусовая своими сумрачными красотами и не слишком-то гостеприимными берегами? Вот пройден маршрут, вот остались позади долгие вёрсты и непогода, вот забываются отмели, усталость и тяжесть весла в руках. И вдруг вы ощущаете, что душа ваша стала как-то чище, светлее, просторнее. Это потому, что она обрела новое измерение, новые связи — не только с пространством, но и со временем.

Потому что тайна притяжения Чусовой не только в километрах и пейзажах. Тайна Чусовой в обретении своего рода- племени… И вдруг начинаешь воочию видеть на хмурых скалах быстрые тени «железных караванов», когда-то пронёсшихся мимо, а в разлёте облаков вдруг узнаёшь размах крыльев лебедей Ермака, вечно плывущих в синеве над Чусовой.