Чтобы не мучить читателя сотней незнакомых топонимов и неведомой географией, начнём рассказ о реке с описания её самой — от истока до устья.

Верхней Чусовой считается участок реки от истока до города Ревды, от которого в старину начинался сплав «железных караванов», — или до посёлка Коуровка, от которого начинается популярнейший туристский маршрут. Поскольку мера всех вещей есть человек, мы тоже примем вариант «до Коуровки».

Достаточно сложно определить исток Чусовой. Традиционно за него принимается маленькая речка, вытекающая из небольшого зарастающего озера (почти болота) Сурны, что под Шароновой горой, примерно в 10 км от станции Верхний Уфалей. Озеро расположено на высоте 405 метров над уровнем моря. Речка течёт всего полтора километра и впадает в озеро Малое Чусовское, вытекающая из него речка впадает в озеро Большое Чусовское, а уже из него выходит речка, которая называется Полдневая Чусовая. Глубина её — «корове по брюхо», всего около двух метров. Возле этого истока в 1972 году был установлен обелиск с надписью: «Здесь начинается река Чусовая». А речка бежит дальше, принимая в себя ручьи, и проходит сквозь большой посёлок и станцию Полдневая.

Невысокие возвышенности вдали по левому берегу Чусовой — это так называемые Каркадинские горы, водораздел между бассейнами Чусовой и реки Белой (конкретнее — между Чусовой и речкой Уфалей, притоком Уфы).

Район Полдневая — Косой Брод — Полевской — Северский — это «бажовский Урал». М. Никулина в книге «Камень. Пещера. Гора» (2002) пишет: «Бажовские места, те самые, где происходит действие сказов о Хозяйке, с точки зрения досужего туриста ничем особым не отличаются… даже река Чусовая, фирменная наша красавица, здесь ещё не проявилась и просто течёт, как любая невеликая речка».

Деревня Полдневая возникла в 1735 году как крепость для защиты горных заводов от набегов бесконечно бунтовавших «башкирцев». Бажов писал: «Известно, например, что Полдневая, бывшая когда-то крепостцой против башкирских набегов, была населена мастеровыми Турчанинова». Название «Полдневая» означает «южная» (другой исток Чусовой — Западная Чусовая). Но народная этимология утверждает, что деревня названа Полдневой потому, что в полдень солнце стоит над её главной улицей. Вокруг Полдневой в старину располагались рудники, золотые прииски и прииски, где добывали знаменитые самоцветы «кразелиты» — хризолиты. М. Никулина приводит местное предание конца XIX века: «Два старика полдневских натакались на хризолиты, намыли два мешочка небольших, повезли в Екатеринбург продавать ли, сдавать ли, а их не берут. Ну, они приехали да и бросили камешки в воду. Что с них толку!» Именно здесь, на крошечных речках Бобровке и Хризолитке, вьюжной зимою дедушка Кокованя, девочка Дарёнка и кошка Мурёнка увидели на крыше своего балаганчика оленя Серебряное Копытце. Место этого балаганчика находится рядом с посёлком (и станцией) Кладовка в 8 км от Полдневой. А раньше рядом же находился и Поскакушинский золотой прииск, от которого ныне остался только пруд. Прииск появился там, где простодушных дедку Ефима — Золотую Редьку и мальчонку Федюньку обманула весёлая Огневушка-Поскакушка.

Дальше, там, где Полдневая Чусовая сливается с такой же небольшой речкой Западной Чусовой (37 км от истока), уже начинается просто Чусовая. (Западная Чусовая имеет длину около 32 км; она начинается на Уфалейском кряже между горами Татарин и Красная Глина.) Н. Архипова в книге «Природные достопримечательности окрестностей Екатеринбурга» описывает этот участок реки так: «В верховьях нет живописных скал, так прославивших эту реку, но Чусовая красива по- своему. По её причудливо петляющим берегам зелёной стеной встают густые заросли ивняка и черёмухи. Местами они уступают дорогу рощам кудрявых берёз и красочным заливным лугам. На высоких террасах тянутся сосновые боры, изредка встречаются участки елового и пихтового леса».

До станции Мраморская участка железной дороги Екатеринбург — Челябинск Чусовая течёт параллельно дороге, а потом отклоняется на восток. Берега Чусовой здесь невысокие и местами заболоченные. Чусовую питают мелкие притоки. Из заметных невооружённым глазом населённых пунктов здесь только посёлки (и станции) Станционный-Полевской и Косой Брод.

В XVIII веке за здешний Косой брод через Чусовую разгорелась борьба между башкирами и горным начальником В. Н. Татищевым. В 1720 году Татищев основал на Косом броде поселение с «шанцем» для защиты брода от башкир; в 1723 году «шанец» был переоборудован в крепость «с транжементом» и четырьмя деревянными башнями, чтобы, как писал другой горный начальник В. де Геннин, мятежные башкиры «рудным вощикам, которые руду из вышеозначенных мест для плавки на медь возили в Уктусский и Екатеринбургский заводы, не могли чинить препятствия и оные вощики в ночные времена могли спать и коней кормить в безопасности, под охранением». Близ Косого Брода находились железные рудники. Академик И. Лепёхин в 1770 году писал о здешних месторождениях: «Руда почти на самой лежит поверхности и покрыта слоем простой земли не более одного аршина». Но не рудниками и не схватками с «башкирцами» знаменит Косой Брод. Где-то здесь ходила под землёй гигантская Земляная Кошка из бажовского сказа «Кошачьи уши», выставляла наружу голову с ушами и распугивала волков. Где-то здесь, на речке Большой Рябиновке, притоке Чусовой, «левонтьевские ребятишки» из сказов «Про Великого Полоза» и «Змеиный след» встречали Великого Полоза — огромного золотого змея, хозяина всего уральского золота. Где-то здесь старатель Жабрей из сказа «Жабреев ходок» нашёл свой тайный «ходок» — тропиночку меж «каменными губами», по которой бегали муравьи в золотых лапоточках. О старых приисках близ Косого Брода Бажов писал: «Был такой жуликоватый барон — Бреверн, ухитрившийся заложить и продать свои прииски вблизи деревни Косой Брод чуть ли не в десять рук сразу. Землю между тем кособродчане считали своей и вели судебное дело с этим титулованным мошенником». Косой Брод знаменит и своими золотыми самородками — «Лошадиной головой» и «Лосиным ухом» (официальное название последнего — «Самородок золотого похода имени М. И. Калинина»).

Через 4 км после Косого Брода слева в Чусовую впадает маленькая речка Северушка. На небольшом отдалении от Чусовой слева находится город Полевской — сердце «бажовского Урала». Город с населением около 80 тысяч человек представляет собою довольно хаотичную агломерацию старинных заводских и рудничных посёлков. Начинался город с деревни Полевой, основанной в 1700 году на речке с таким же названием; речка впадает в Северушку. В 1702 году пытливые рудознатцы проведали, что возвышающаяся поблизости покатая гора чуть ли не вся состоит из малахита и медной руды. Гору назвали Медной. Это её Хозяйка навсегда поразила воображение местных жителей. В 1718 году при горе основали рудник — знаменитые Гумёшки. А в 1724 году при руднике построили завод — первый горный завод на Чусовой: Полевской медеплавильный. В 1735 году в 10 км от него был основан Северский железоделательный завод, окружённый деревянной крепостью, и такие же стены и башни оцепили Полевской завод. (По народной этимологии, название Полевской происходит от боевого клича командира крепости: «В поле войско!».) В 1751 году при Полевском заводе появилась камнерезная фабрика — это на ней работал Данила-мастер. Это здесь на тёплых камнях грелись ящерки с коронами. Это здесь земные недра таили в себе палаты с Каменным цветком. Здесь была создана малахитовая шкатулка. Здесь в шахте открылось сказочное Таюткино зеркальце. Здесь в буреломных лесах укрывалась тайная Травяная западёнка с глыбами малахита. Это поблизости от здешних мест на Зюзельском болоте, на колодце, хранящем все сокровища земные, сидела страшная бабка Синюшка. А над всей этой сказовой жизнью стояла — и стоит — Думная гора.

 

ДУМНАЯ ГОРА

Легендарная Думная гора (409 м) невысокая, но довольно крутая. Склоны и вершина её луговые. Гора известна медным месторождением и древним городищем. Академик П. С. Паллас писал: «Сия рудная гора обработана была некогда неизвестным нам народом, коего, однако, о прилежании и знании в горных промыслах… свидетельствуют многочисленные следы… здесь в обвалившихся старинных шахтах». На Думной горе в I тысячелетии до нашей эры располагался металлургический центр иткульской археологической культуры. Руду сюда привозили с Гумёшкинского месторождения.

По народной версии, название горы происходит от того, что на этой горе стояли пугачёвские атаманы и думали, нападать ли им на Полевской завод. Капитальный труд «Россия» (1914) сообщает: «В память этого события жители завода дали обещание на вечные времена ежегодно приносить из с. Полдневского образ св. Николая, а на горе была поставлена часовня». Академик Паллас считал, что гора названа Думной «по причине бывшего на оной сходбища для соглашения между собою взбунтовавшихся во время заложения сего завода работников».

На излёте XIX века на Думной горе стояла караулка бажовского «дедушки Слышко» с «невысоким помостом да звонким колоколом». Здесь маленький Павлик Бажов и услыхал от старика все свои дивные истории. Но на Думной горе, к сожалению, увековечили не эту память, а память героев Гражданской войны, которым в 1929 году здесь установили чугунный монумент каслинского литья. Рядом с Думной находится Караульная гора (Маяк) высотой 420 м.

* * *

Прошло два века после того, как Данила-мастер увидел Каменный цветок, и Медная гора была срыта до основания. Гумёшкинский рудник то закрывался, то открывался, то закрывался вновь. Сейчас он закрыт. В 1942 году посёлки Полевской, Северский, Зюзелка и другие были слиты в единый город Полевской. В городе установлен памятник П. П. Бажову. Главные предприятия города — Полевской завод искусственного криолита и Северский трубный завод. Ныне Полевской — уютный, но захолустный райцентр Свердловской области с грустной ямой на месте сказочной горы.

От старых заводов в городе осталась сложная система из четырёх прудов — Северского, Штанговского, Железнянского и Полевского. С 1887 года в эту систему прудов стала поступать вода с Глубоченского пруда, который расположен в 9 км от Полевского на речке Глубокой (приток Западной Чусовой) между горами Пихтовой (548 м) и Осиновой (532 м). Длина этого пруда 2 км, ширина 700–800 м, средняя глубина 5–7 м, а максимальная (у плотины) — 23 м. Вода из пруда по каналу и подземной штольне подаётся в речку Светлую, а затем в Полевской пруд. Сейчас Глубоченский пруд — комплексный памятник природы и инженерного искусства.

 

АЗОВ-ГОРА

В 8 км к востоку от Полевского стоит не менее знаменитая Азов-гора. Она двуглавая; высота большей вершины — 589 м. Гора сложена базальтовыми лавами. На вершине горы — причудливые скальные останцы высотой до 25 м. Особенно известны скалы Ворота. Бажов пишет: «Азов в этой части Урала самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому близко со всех сторон подступает лес». Более тысячелетия назад Азов- гора была жертвенным местом древних манси (вогулов).

Видимо, название горы происходит от татарского слова «азау» — «зуб». Но есть легенда о пугачёвском сподвижнике Азове, который подавал сигналы с вершины этой горы. Русские поселенцы сложили предания о девке Азовке, которая с несметными сокровищами «старых людей» скрылась в недоступных недрах горы. Нужно произнести её «дорогое имячко» — и пещера откроется. Но случится это тогда, когда в мире падёт власть денег. Эти предания послужили основой для сказа П. Бажова «Дорогое имячко». Впрочем, девка Азовка не всегда добра и хороша собой. Бажов приводит рассказ дедушки Слышко (В. А. Хмелинина): «Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет… Космы распустила, хайло разинула, да как заревёт диким голосом…» Бажов много размышлял о тайне горы. В очерке «У старого рудника» он писал, что на Азове «сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, „захороненных в горе вольными людьм" и жившими тут, вблизи „старой дороги", и горняцкое — с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь „земельных богатств". Тут фигурировали „стара земля", „стары люди" и „тайная сила"». И другая цитата: «В чусовских сказах о „вольных людях" иногда упоминалась и Азов-гора как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы».

Капитальный обзор «Россия» (1914) об Азов-горе рассказывает следующее: «В горе прежде были пещеры, ныне обвалившиеся. Вероятно, эти пещеры искусственного происхождения, так как по геологическому составу горы едва ли возможно предполагать тут существование природных пещер. Говорят, в старину в этих пещерах жили разбойники. Среди местных жителей про азовские пещеры ходит масса рассказов самого легендарного характера. В особенности популярна легенда о „девке Азовке", стерегущей в горах клады и заманивающей к себе неопытных путников».

До сих пор бытует красивая легенда о «горной свече», которая ночью зажигается на Азов-горе и утешает всех несчастных и обездоленных. Правда, по убеждению многих, гора пускает на себя не всех. Хотя бывало всякое, как пишет Бажов в сказе «Таюткино зеркальце»: «На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, a до него, сказывают, и не разберёшь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта стоянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гарцуют недели две».

* * *

Азов-гора, выработанные медные рудники Гумёшки, Думная гора и Зюзелка вместе с окружающими их лесами объявлены памятниками природы, а также археологическими и историко-литературными памятниками.

Ниже устья Северушки Чусовая огибает Бесштанские горы. На левом берегу в отдалении находится посёлок Красная Горка. До этой Красной Горки простирались владения Хозяйки Медной горы. Красногорский рудник был её вторым «дорогим местом». В окрестностях Красной Горки действовали и железный рудник, и золотые прииски. На правом берегу Чусовой находятся невысокие Мастеровые горы с месторождениями змеевика (серпентинита).

Характер Чусовой здесь не меняется, хотя река становится более полноводной. На 77-м км от истока на правом берегу Чусовой стоит деревня Раскуиха, возникшая в 1720 году. От Раскуихи Чусовая постепенно разливается Верхнемакаровским водохранилищем. На правом берегу возвышается гора Крон (399 м; другое название — Кругозор) с заброшенным хромитовым рудником. Из хромистого железняка изготовляли жёлтую краску «крон»; возможно, от этого и пошло название горы. Крон — геологический и ботанический памятник природы.

Длина Верхнемакаровского водохранилища 22,5 км; максимальная ширина 2,5 км; максимальная глубина (у плотины) 4,1 м. Водохранилище построено в 1974 году как компенсатор для находящегося ниже Волчихинского водохранилища. Но и его воды не хватает для ненасытного Екатеринбурга, поэтому сюда перекачивается вода из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе. На берегах стоят детские лагеря и базы отдыха. Верхнемакаровское водохранилище — ландшафтный заказник. Там, где его пересекает мост, на правом берегу находится посёлок Курганове (84-й км от истока). Деревня Чусовая на месте посёлка Курганово известна с 1680 года. В окрестностях посёлка на дороге в Полевской можно взглянуть на столб «Европа — Азия».

Плотина водохранилища находится на 100-м км от озера Сурны. На 102-м км на левом берегу — деревня Чусовая; перед ней — устье речки Кунгурки, на золотых россыпях которой в XIX веке бушевала «золотая лихорадка».

На речке Кунгурке в 5 км от Чусовой в 1735 году была основана крепость для защиты горных заводов от набегов башкирцев; на месте этой крепости — нынешняя деревня Кунгурка. Крепость также оберегала пильную мельницу при плотине у пруда на речке Кунгурке. Доски с этой мельницы шли на строительство барок на Уткинской казённой пристани. Бажов писал: «Село Кунгурское заселено в 1826 году крепостными, перегнанными из Полевского завода ». Эти работники трудились на золотопромывальной фабрике.

В 5 км от Кунгурки находится посёлок Крылатовский. Здесь в 1803 году крестьяне отец и сын Крылатковы нашли золотые жилы, которые оказались богаче самых богатых жил знаменитого Берёзовского рудника возле Екатеринбурга. Здесь возник Крылатовский золотой рудник, который эксплуатируется и сейчас.

На 105-м км от истока на правом берегу Чусовой стоит деревня Верхнемакарово, вокруг которой тоже много старинных, ныне заброшенных золотых рудников.

В 4 км от Чусовой (слева) на берегу маленького озера Ижбулат (на картах пишут «Икбулат») под горой Лабаз расположен город Дегтярск — некогда рудничный посёлок Ревдинского завода при месторождении Железная Шапка.

Пройдя сквозь Вязовское болото, со 125-го км Чусовая разливается Волчихинским водохранилищем. Ширина Чусовой перед водохранилищем — 40–50 м. Длина водохранилища около 10 км. Название свое оно получило по горе Волчиха, которая находится уже на окраине Ревды. От плотины Волчихинского водохранилища (она на 135-м км от истока), зажатой между Волчихой и Масловой горой, Чусовая несколько километров течёт вдоль отрогов Волчихи.

 

ГОРА ВОЛЧИХА

Гора Волчиха (526,5 м) является самой высокой точкой небольшого Ревдинского хребта — составной части главного водораздельного хребта Уральских гор (следовательно, по её вершине проходит граница Европы и Азии). Южные и западные её склоны крутые, скалистый гребень на вершине вытянут с севера на юг. В. Н. Татищев писал о Волчихе: «Волчья гора, в Поясных горах, близ реки Чусовой… також острый и высокий холм, и для ея высоты за 60 вёрст через многие горы видима». В 1829 году на Волчиху совершил восхождение Александр Гумбольдт; он «барометрически» определил её высоту в «2271 парижский фут». В. И. Немирович-Данченко (брат великого режиссёра, журналист) в 1875 году так описывал Волчиху: «Ещё из Шайтанки (то есть из нынешнего Первоуральска) мы заметили эффектный силуэт мрачной лесной горы Волчихи. Чем ближе, тем она становилась всё более и более похожей на это животное, как будто повернувшее голову к вам. Только вместо шерсти на этой волчихе выросли вековые леса, лапы её громадными отрогами раскинулись по долине, а на голове поднялись такой массой скалы, что перед ними немеет воображение».

Сейчас Волчиха уже не такая пугающая и мрачная. Отрог её пробит тоннелем железной дороги Екатеринбург — Казань. На склоне горы оборудован отличный горнолыжный комплекс со всеми удобствами и четырьмя трассами длиной от 700 до 1200 м. Трассы имеют ночное освещение.

Название горы, возможно, происходит от былого обилия волков в здешних местах, а возможно, что от имевшегося в старину волока от Чусовой к рекам системы Тобола (к реке Решётке, притоку Исети).

* * *

Граница Европы и Азии, видимо, не просто условный географический постулат. М. Никулина пишет: «Поклонники эзотерических знаний уверены, что вовсе не Гринвичский, как принято считать, а Уральский и есть настоящий нулевой меридиан, и именно от него идут все отсчёты, и с ним связаны великие исторические и географические тайны».

Через 10 км после плотины Волчихинского водохранилища, на 145-м км Чусовая принимает слева свой первый большой приток — реку Ревду. В устье реки стоит город Ревда. Ревдинский завод был основан Акинфием Демидовым в 1734 году при месторождении магнитного железняка горы Магнитной. Городом Ревда была признана в 1935 году. Ныне действующие в Ревде заводы превратили город в зону экологического бедствия. Население Ревды около 62 тысяч человек.

 

РЕКА РЕВДА

Длина реки 66 км. Название её переводится как «железо». Ревда — речка тихая, спокойная, в верховьях заросшая кувшинками. На реке несколько прудов. В 1840 году в 27 км от устья речки Мария Демидова построила ещё один завод, который перековывал в железо чугун Ревдинского завода. Новый заводик получил название Мариинский. При нём были посёлок и пруд. В 1914 году этот заводик закрылся, плотину пруда прокопали, и пруд был частично спущен. Но Ревдинскому пруду воды не хватало, и в 1965 году на 8 км ниже спущенного пруда был построен другой пруд — Новомариинский. Его длина около 9 км, средняя глубина 7, 7 м, максимальная — 27 м.

С помощью прудов реки Ревды в конце XX века специалисты Высокогорного геофизического института Росгидромета предложили решить проблему водоснабжения города Екатеринбурга. Район позволяет производить обстрел облаков противоградовыми ракетами «Колибри». Дожди наполнят пруды, воду которых можно будет перекачивать в Екатеринбург. Увеличение осадков позволит дать городу до 15 млн м3 воды в год. Правда, для этого нужно восстановить старый Мариинский пруд.

В верховьях реки по левую сторону в отдалении возвышается заросший лесом хребет Коноваловский Увал. Главная его вершина — гора Шунут (726 м). Шунутский горный массив — ландшафтный памятник природы. Между Шунутом и скалами Старик-камень бьёт ключ Платонида — священное место уральских раскольников. По преданию, на этот ключ ушла жить девушка Платонида. Она каждый день умывалась из ключа, в котором отражался крест, и прожила сто лет. Старообрядцы почитали её святой. Сейчас в урочище Платонида оборудованы туристские стоянки. К источнику ведут тропа от деревни Краснояр и просёлочная дорога от посёлка Мариинск.

* * *

За Ревдой по берегам Чусовой начинают появляться скалы: камни Ёршик и Чёрный (береговые скалы на Чусовой называют «камнями» или «бойцами»). Все они невысокие — метров 10–15, и малозаметные. Впрочем, о них в 1892 году краевед А. Топорков писал: «… есть береговые утёсы: Гребешки и Чёрный, о которые почти ежегодно разбиваются барки ревдинского каравана». Красив боец Лебедева Толчея на левом берегу. Когда-то на нём стояла пушка, стрелявшая при «отвале» первого «железного каравана».

От плотины Волчихинского водохранилища до нижней окраины города Первоуральска берега Чусовой сплошь застроены либо жилыми кварталами пригородов, выросших на месте бывших деревень и посёлков, либо дачами и садовыми участками. На 157-м км от истока на правом берегу находится посёлок Магнитка, входящий в состав Первоуральска. Он стоит на месте мелких гор Магниток с месторождениями железа, ныне полностью срытых. За Магниткой сразу начинается посёлок Хромпик, где находится хромпиковый завод, построенный в 1914–1915 годах. Через 2 км после него на левом берегу стоит посёлок Динас с динасовым заводом, построенным в 1929–1931 годах. Когда-то этот завод был самым мощным динасовым заводом в мире (динас — это такой особый кирпич). После Хромпика, на 162-м км от истока, Чусовую пересекает построенный в 1909 году мост железной дороги Пермь — Екатеринбург. Эта дорога называется Главной, потому что является частью Транссибирской магистрали. От моста за садовыми участками уже начинается собственно город Первоуральск.

Первоначально он назывался Шайтанскими Заводами и состоял из Васильево-Шайтанского (1731 год) и Верхнешайтанского (1759 год) заводских посёлков. К началу XX века они слились воедино. В 1933 году Шайтанские Заводы были признаны городом и названы Первоуральском (в честь первого на Урале трубного завода). Сейчас в городе около 110 тысяч человек населения. На базе демидовских заводов действуют знаменитые Старо- и Новотрубный заводы. Их выбросы в атмосферу и сброс промышленных вод в Чусовую снискали Первоуральску недобрую славу города экологического бедствия. Дно Чусовой в районе Первоуральска представляет собою толстый пласт отвратительного мазута, из которого торчат ржавое железо и брошенные автопокрышки. Может быть, поэтому Первоуральск не имеет своего чусовского «фасада».

Ниже Первоуральска по берегам Чусовой стоят камни Бычок, Синенький, Калинка, Тархан (обрыв горы Тёплой, 444 м), Воробьёвский, Дюжонок. Правда, скалы эти совсем низенькие и зачастую их даже не видно за ивняком и кустами. От Первоуральска до Коуровки на левом берегу Чусовой то и дело свистит и грохочет Главная железная дорога.

На 176-м км справа в Чусовую впадает речка Билимбаиха, в устье которой стоит посёлок Билимбай, в прошлом — Билимбаевский чугуноплавильный завод, построенный Строгановыми в 1734 году. Завод проработал до 1975 года. Самое интересное в посёлке — полуразрушенный Свято-Троицкий храм и сосновая роща Могильщина.

За Билимбаем по берегам Чусовой на протяжении 8—10 км густо стоят деревни: по правому — Извездная и Вересовка, по левому — Макарова (основана по указанию Татищева в 1720 г.), Битимка, Коновалово и Крылосово. На железной дороге им соответствуют станции Билимбай, Бойцы и разъезд Гравийный. Делая достаточно сложные повороты, Чусовая от Билимбая течёт ещё около 30 км до посёлка Коуровка. Берега её становятся более гористы, а скалы — выше. Сплавщики дали им имена: Верхний Зайчик (он уже срыт для пережига известняка на известь) и Нижний Зайчик, Висячий, Пьяный, Медвежий и Медвежья Гора, Чирки, Синий, Безымянный, Косой. Камни Синий и Косой — это две стороны одной горы, огибая которую Чусовая делает излучину в 4 км. А в недрах горы Чирки (Чирковой горы) в 1737 году строгановские крестьяне-рудознатцы нашли залежи горнового камня, необходимого для строительства доменных печей. До этого времени такой камень на Урале добывали лишь в горе Точильной близ Алапаевска. На этом участке Чусовая принимает несколько притоков (один из них — речка Макарова — в верховьях около километра бежит под землёй).

На 212-м км от озера Сурны по левому берегу начинается посёлок Коуровка, а по правому, за устьем речки Большой Шишим, — посёлок Прогресс. В Коуровке на расстоянии 1 км от реки расположена станция Коуровка Главной железной дороги.

В общем, Верхняя Чусовая — мелкая, узкая, извилистая и грязная. Долина её заболочена, берега низкие, а скал почти нет. Скорость течения небольшая, хотя средняя величина падения — 77 см на 1 км. Река плотно обстроена довольно неряшливыми дачами; повсюду дороги, мосты; дважды уже ниже Ревды Чусовая перегорожена плотинами. Искать здесь отдыха, уединения бесполезно. Только задремлешь на солнцепёке на прибрежной полянке, как над тобой завизжит тормозами какой-нибудь самосвал, водителю которого приспичило залить воды в радиатор.

 

Среднее течение Чусовой — от посёлка Коуровка до города Чусового — самый интересный участок реки. Именно здесь Чусовая обретает свой истинный характер — характер реки, пробивающей себе дорогу в теснинах между скал. Туристы, приезжающие на сплав по Чусовой, чаще всего плывут либо от посёлка Коуровка до посёлка Кын (225 км), либо от посёлка Кын до города Чусового (120 км). Мамин-Сибиряк этот участок реки называл «в камнях» — и мы воспользуемся этим названием.

Чусовая течёт по сильно разрушенной низкогорной стране. Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой: гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). Долина реки ящикообразная (это забавное слово — официальный научный термин); ширина долины 4–6 км; глубина вреза — 200–300 м. Озёрность и заболоченность очень низкие. Ширина реки в верховьях этого участка около 30 м, в низовьях — до 150 м. Дно каменистое, покрытое хорошо окатанным галечником с валунами. Все острова сложены наносными речными отложениями. Здесь Чусовая имеет одновременно черты и горной реки (узкая долина, обрывистые берега), и равнинной (сильная извилистость в пределах долины, отсутствие порогов и водопадов, длинные глубокие плёсы со слабым течением). Скорость течения примерно 3–6 м в секунду. Русло реки благодаря силе Кориолиса смещено к правому борту долины; правые берега обычно более подмыты и обрывисты. Средняя величина падения — 40 см на 1 км.

Большой промышленный посёлок Коуровка возник в 1908 году при одноимённой станции Главной железной дороги. Деревянный вокзальчик в стиле модерн — самое старое здание посёлка. По преданию, своё имя Коуровка получила от татарина Коура, который жил в этих местах. Сейчас Коуровка слилась с посёлком Прогресс на правом берегу Чусовой и с посёлком Новоуткинск — бывшим горным заводом Утка Яковлева, основанным в 1749 году. Завод входил в Верх-Исетский горный округ. Рядом с Коуровкой находится единственная на Урале обсерватория Уральского госуниверситета.

Туристы едва успевают отплыть от Коуровки, как сразу охают от первой из красот Чусовой: в селе Слобода на скале (камни Слободские) стоит очень красивая каменная церковь. Она построена в 1805 году, а само село — Уткинская Слобода — основано в 1651 году как крепость на дороге в Сибирь. В 1703 году на речке Утке, которая впадает в Чусовую почти напротив церкви, была основана первая на Чусовой пристань. Длина Слободской (или Яковлевской) Утки около 40 км.

У Чусовой несколько речек-притоков со смешным названием Утка. Это Утка в Слободе, Старая Утка в посёлке Староуткинск, Межевая Утка в селе Усть-Утка. У реки Сылвы, бывшего главного притока Чусовой, есть приток Дикая Утка. Приток Утка есть у реки Тагил. Возможно, изначальное название реки Усьвы — нынешнего главного притока Чусовой — «Утьва», то есть тоже Утка. К птице утке всё это «утиное» многообразие отношения не имеет. Название может происходить от коми-зырянского слова «ут», что значит «низина, затопляемая в половодье». Или от татарского «ут» — «огонь» (видимо, в смысле «река огней», «река огнищ» — то есть река поселений). Или от венгерского «ут» — «путь» (венгры — ближние родственники уральских финно- угров). Или от устаревшего слова «утя» мансийского чусовского диалекта, а слово это означает просто «вода», то есть речка.

Почти сразу за Слободой на левом берегу появляется невысокий камень Собачьи Рёбра, а на его вершине толпятся домики турбазы «Коуровская». За турбазой по берегам Чусовой начинают появляться настоящие скалы. Первыми идут камни Георгиевские, названные, видимо, в честь ныне несуществующей Георгиевской часовни на кладбище. За Георгиевскими камнями на правом берегу возвышается скала Гуляй-камень, которую чаще называют бойцом Часовым. Невежественные туристы могут с жаром рассказывать, что Часовой — и есть «тот самый» Марьин утёс «из кино». Врунов нужно опровергать: Марьин утёс из фильма «Тени исчезают в полдень» находится между реками Ирень и Иргина, притоками Сылвы.

 

БОЕЦ ЧАСОВОЙ

Часовой — это красивый пирамидальный утёс из пластов, круто скошенных навстречу течению. Высота его 25 м. В утёсе есть небольшой грот глубиной 5 м. Часовой объявлен геологическим памятником природы с комплексом скальной флоры. Здесь проходили натурные съёмки фильма «Угрюм-река». Жаль, что понизу туристы размалевали скалу своими надписями.

Название «Часовой» не совсем ясно. Может быть, оно как-то связано со сплавом «железных караванов»? Ведь писал же академик Паллас о названии Чусовой: «… ибо должно дожидаться известного времени, или часа, в который суда отпустить можно». Однако наверняка, что к понятию «часовой», то есть «охранник», «страж», название этого бойца отношения не имеет. Хотя и соблазнительно считать бойца «стражем Чусовой» — звучит поэтично.

Другое название Часового — Гуляй — часто объясняют в том смысле, что после этого бойца бурлаки могли «гулять» — отдыхать. К. Пысин в книге «О памятниках природы России» пишет: «Группа скал Часовой камень с массивными стенами, обрывающимися прямо в воду, в период становления промышленности на Урале была несчастьем для сплавщиков: тут разбивались вдребезги тяжёлые баржи с металлом. Последняя по течению из скал Часового камня зовется „Гуляй": миновав её, можно было отдохнуть, погулять, ибо благополучно проскочили опасное место». Но в прошлом слово «гулять» означало «шататься», «качаться», «болтаться туда-сюда». Возможно, что баркам после этого бойца приходилось много раз перемещаться от берега к берегу по извилистой струе — гулять по реке.

Часовой вместе с камнями Георгиевскими изображён на картине Олега Бернгарда «Река Чусовая. Георгиевские камни» (1959 год, Екатеринбургский музей изобразительных искусств).

* * *

За бойцом Часовым скалы не очень впечатляют. Это камень Скопин (по народной этимологии, названный так потому, что здесь скапливался лёд, но скорее всего — от названия птицы скопы) и «камень-призрак» Бобинский, напротив которого в Чусовую впадает ручей Чертовка.

На Чусовой немало «камней-призраков». Это скалы, не существующие в реальности. Одни из них (камень Верхний Зайчик или камень Слизкой) были срыты в процессе хозяйственной деятельности. Другие — вроде Бобинского — являются просто малозаметными или вообще незаметными скальными выходами, которые неразличимы в зарослях. Третьи обозначены в путеводителях, но отсутствуют на местности (камни Толстик и Коноваловский). Есть и «призраки» наоборот — скалы-то существуют, но упоминаются лишь в узкоспециальной и недоступной туристам литературе (камни Лужаечный или Развальный) или названы неправильно (камни Стерляжий Омут или Шаков) — с ошибкой или дубляжом (например, Темняш и Темняши, Дуга и Дужной).

В 10 км от Коуровки на правом берегу стоит ряд скал камня Левинский (возможно, что здесь барки «железных караванов» должны были идти левой стороной реки). За ним через 4 км на левом берегу появляется деревня Каменка, основанная ещё при Ермаке в 1574 году. В деревне большой и красивый пруд на речке Каменке. Пруд был построен для Каменской пристани в 1726 году. На круче камня Каменского за деревней туристов всегда привлекают живописные деревянные руины острожка — бревенчатой крепости, возведённой для съёмок исторического фильма «Семён Дежнёв».

В 4 км от Каменки расположено село Нижнее Село — «деревня-спутник» Каменской пристани. Впрочем, в конце XIX века Нижнее Село было волостным центром, а деревня Каменка входила в Нижнесельскую волость. Поблизости от Нижнего Села в XIX веке действовал Нижнедеревенский рудник Староуткинского завода. Ныне Нижнее Село отмечено двумя достопримечательностями: деревянной церковью, построенной в 1855–1860 годах и отреставрированной к 2005 году, и бойцом Шайтан — первым из трёх Шайтанов на Чусовой. Ныне и Каменка, и Нижнее Село — дачные деревни, скромно украшенные краснокирпичными дворцами «новых русских».

За Шайтаном в устье речки с поэтическим названием Су- чиха раскинулась поляна на месте исчезнувшей деревни Шубиной. За ней на правом берегу друг за другом стоят неприметные камни Маньков и Сенькин (первый) и нависший над рекой камень Висячий (первый). За ним на том же берегу через километр на пляжике стоит цементный памятник-часовенка (неизвестно, кому и за что) высотой не более метра. Напротив — камень Сокол (первый). Один из останцев этого камня, который виден только ниже по течению, напоминает сидящего сокола. Впрочем, на Урале «соколом» называли выдающуюся вперёд грудную кость лося. В подножии камня находится ниша, и скала и вправду напоминает лосиную грудь.

Вскоре после Сокола на правом берегу находится камень Корчаги. Он назван не потому, что походит на глиняную посудину корчагу, а от устаревшего слова «карчага» — омут, на дне которого валяются утонувшие пни и коряги — «карчи» (или «корги»). На 27-м км Чусовая проходит мимо деревни Трёка — тоже бывшей пристани. Правда, пруда здесь уже нет. Речка Трёка, впадающая в Чусовую справа, имеет длину около 20 км.

За Трёкой на правом берегу умиление вызывает невысокий бурый камень Ёршик (первый), который и вправду своим изгибом очень походит на ерша с сосновым плавником. Почти напротив Ёршика в лесу спрятался «камень-призрак» Боярин (первый), он же Баврик. На 32-м км справа возвышается стена самого высокого в окрестностях бойца Высокий (первый), поверху иззубренная «висячими» логами. Почти сразу за ним на левом берегу стоит камень Ревень (он же — первый Сосун). Своё название камень получил от перебора Ревень, где ревела вода (а «Сосуном» он стал от мансийского «сос» — «ручей»; под ручьём понимается речка Сыриха, впадающая справа в перебор Ревень).

Затем на правом берегу стоит боец Талицкий (34-й км), на левом — боец Гребешки (35-й км) с красивым тонким вертикальным пластом — гребнем. Гребешки — памятник природы. За Гребешками на левом берегу еле заметно устье речки Большой Сибирки. По преданию, в XV веке по ней проходила граница владений Строгановых и Сибирского ханства хана Кучума. Напротив устья — боец Сибирский (37-й км). Сразу за ним — боец Курочка, похожий на курицу со встопорщенными крыльями. Затем на левом берегу — большой боец Заплотный (38-й км). На его стене чередуются серые и белые вертикальные полосы пластов — как доски в заборе. «Заплотом» в старину назывался забор.

На 40-м км на правом берегу стоит бесформенный боец Софронинский; на правом берегу — синеватая гряда камня Синего (первого), в останцах которого имеется Коуровская пещера глубиной 22 м. За Синим на левом берегу — безымянные скальные выходы, а на правом берегу — бурый обрыв камня Темняш (первый). Дальше Чусовую пересекает брод, с которого налево просёлочная дорога уводит в деревню Волыны (от реки до деревни 2 км; при деревне располагается станция «204-й км»).

На Чусовой часто повторяются одни и те же названия, поэтому можно запутаться. Например, здесь пять бойцов Печка, три бойца Шайтан, два Лысана, два Сокола, два Котла, два Красных бойца, три Синих — ну и так далее. Кроме того, многие названия сходны — боец Гребни, боец Гребешок и боец Гребешки; камень Глухой, камни Большие Глухие и камни Малые Глухие; камень Ямоватый и камень Ямный — и тому подобное. Повторение названий свидетельствует скорее не о скудости фантазии, а о безыскусности наименования. Это сейчас для нас звучит как поэзия: «боец Дождевой», «камень Большой Стрельный», «Свадебный перебор» — и мы ко всем названиям прилагаем поэтическую мерку. А в старину, на сплавах «железных караванов», люди, пожалуй, и жили-то внутри поэтической стихии бешеной вешней стремнины, а потому не нуждались в дополнительных «красивостях» оригинальных наименований скал. Да и скалы-то для них были не чудом природы, как для нас, а злыми, смертельными врагами.

На 44-м км на левом берегу виден невзрачный камень Журавлёв. Напротив него на правом берегу — устье ручья Лебяжка, затем два острова и красивая стена высокого бойца Лебяжий. За бойцовым выступом стены прячутся замшелые скальные выходы «камня-призрака» Складки.

На 46-м км излучину Чусовой по левому берегу охватывает гряда утёсов бойца Винокуренный. По преданию, здесь находилась винокуренная изба — пункт производства самогона. Винокуренный почему-то очень полюбился екатеринбургским художникам. Он изображён на картине С. Тарасовой «Винокуренный камень. Пасмурный день» (1977 год) и А. Золотухина «Камень Винокуренный» (2003 год). «Обломком» гряды Винокуренного в зарослях левого берега лежит неприметный камень Курьинский. От него начинается Курьинский плёс. Курья — это диалектное название речного залива, устья старицы.

Деревня Курья расположена вдоль дороги Староуткинск— Трёка. Чусовая в районе этой деревни огибает длинный плоский мыс, а потому кажется, что деревня Курья встречается дважды: в начале излучины и на её излёте. На мысу в старину располагалась пристань Курья. В вершине излучины в Чусовую выходит собственно курья — устье старицы. Сейчас оно тихо превращается в болото. Над устьем возвышается обрыв бурого камня Осыпь (он же камень Красненький).

После «второго пришествия» деревни Курья начинается длинный и ровный Староуткинский плёс. По обоим берегам — постройки. В конце плёса стоит большой деревянный мост. За мостом — отмель, на которой летом в жару спасаются от слепней стада. Здесь главное — не задавить корову. На левом берегу громоздится красивый и высокий камень Богатырь (53-й км), на котором в старину стояла часовня.

За Богатырём раскинулся большой посёлок Староуткинск. Чусовая в посёлке мелкая, с островами; на дне реки валяется всякий железный хлам. Справа — устье речки Дарья (от мансийского «Тарыг-я» — «Сосновая река» или «Журавлиная река», потому что сосна и журавль у манси называются одинаково). Длина Дарьи около 90 км. Затем Чусовую пересекает ещё один мост, и слева — устье речки Старая Утка (55-й км). Длина речки около 80 км. На Утке — большой пруд. Староуткинский завод был основан Акинфием Демидовым в 1729 году. Он «жив» и сейчас: по сей день льёт чугун. А зелёный и уютный посёлок, расползшийся по горам, производит на редкость благоприятное впечатление.

За Староуткинском на левом берегу находится карьер — здесь до котлована срыли камень Слизкой. А между тем он был объявлен памятником природы с охраняемой территорией площадью 200 га, в нём было несколько пещер, и этот камень описывал в своих произведениях Мамин-Сибиряк. Никакие «заслуги» скалы не были учтены, когда заводу потребовался известняк для пережигания на известь.

На правом берегу стоят бойцы Бражкин (57-й км) и Висячий (второй), на левом берегу — постепенно разрушающийся, изъеденный карстом камень Дыроватый (первый; 59-й км). Сразу за ним — неприметный камень Чеген (он же Чигинский или Чеган). «Чегенами» или «чегенями» на Чусовой называли специальные палки-рычаги, которыми сталкивали с мели засевшую барку. За камнем на реке остров, который и был той мелью — «огрудком», — на которой застревали барки. Напротив этого острова в Чусовую слева впадает ручей Чегени.

Затем за устьем речки Ямной на левом берегу стоит невысокий камень Ямный (61-й км), напротив которого — луговина на месте исчезнувшей деревни. За Ямным возвышаются четыре каменных ребра-пластины бойца Сокол (второй). Четвёртое ребро выше прочих и нависает над Чусовой, как лезвие. По-татарски сокол зовется «балабаном». Боец Балабан стоит на правом берегу (63-й км). Впрочем, «балабанами» называли и крепкие бараньи лбы; а вообще это слово имеет также значение «большой», «крупный».

На камне Балабан археологами обнаружены «писанцы» — рисунки человека каменного века.

За Балабаном на правом берегу стоит боец Сенькин (второй), а на левом — камень Боярин (65-й км). Это второй Боярин на Чусовой. Он действительно напоминает высокую боярскую шапку. В подножии камня имеется ниша, куда можно заплыть на лодке.

От Боярина начинается плёс Волчник. Напротив острова Волчник на левом берегу виднеется «камень-призрак» Пестерьков, близ которого в XVIII веке находился Пестерёвский рудник. Пестерь — это старинный народный рюкзак из бересты или лыка. За Пестерьковым приютился второй «камень- призрак» — Бурый. Плёс Волчник ударяется в крутую гору Сташкова (иначе — Сташков Увал), и Чусовая поворачивает налево. На левом берегу виден малозаметный камень Танькин. На правом берегу — покос на месте исчезнувшей деревни Родина. В 1899 году в этой деревне ещё проживали 145 человек.

Следующим бойцом является красивый боец Максимовский (72-й км) на левом берегу. Его «лезвие» снизу подточено водой. Потом на том же берегу поднимаются чёрно-серые пластины бойца Шилков (75-й км). В путеводителях его называют «Шило». Острые останцы на вершине утёсов и есть те «шилья», которые дали название скале. Под этим бойцом на Чусовой перебор Шило. За перебором на левом берегу — высокая, но полуразвалившаяся и замшелая стена камня Щелеватый. За ним — луговина на месте исчезнувшей деревни Митин Лог.

На 79-м км на правом берегу громоздится высокий, красивый и очень опасный боец Мосин, буквально вспарывающий Чусовую. Считается, что название его происходит от коми-пермяцкого слова «мось» — источник; правда, источников тут нет. За поворотом на левом берегу в лесах почти незаметен камень Гардым. Его массив выходит на Чусовую утёсами бойца Корабли. Переименовать «половину» Гардыма решился Евгений Ястребов в своём путеводителе 1963 года. (И Гардымом он не ограничился.)

За Кораблями Чусовая ударяется в лоб массивного полукруглого бойца Шайтан (второго). За Шайтаном начинается село Чусовое — бывший Старошайтанский завод Демидовых (82 км от Коуровки).

 

СЕЛО ЧУСОВОЕ

Село возникло при лесопильной мельнице, запущенной в 1721 году. Река Шайтанка (её длина около 20 км) была перегорожена плотиной высотой более 10 м и длиной более 80 м. Образовался полуторакилометровый пруд. При мельнице появилась и пристань тагильских заводов Никиты Демидова. В 1727 году возле плотины Акинфием Демидовым был построен железоделательный завод. Завод, соответственно, назвали Шайтанским, а потом, чтобы не путать с другими Шайтанками, — Старошайтанским. Завод работал на местной руде и выпускал «полуфабрикат» — «крицы», «сырое железо». Крицы увозили за 30 вёрст на Сылвенский завод, там отковывали, доводя до нужного качества, и везли обратно в Шайтанку. Здесь продукцию грузили на барки и отправляли вниз по Чусовой. После смерти Акинфия Демидова в 1745 году его сын, Прокофий Акинфиевич, после долгой тяжбы с братом отсудил себе пять заводов Невьянской группы, в том числе и Старошайтанский. В нарушение отцовского наказа не продавать заводы никому, кроме братьев, он почти сразу же продал их Савве Яковлеву — крупнейшему в России заводчику- откупщику. Яковлев, его сын, внук и прочие наследники (в том числе и правнучка Н. А. Стенбок-Фермор) владели заводом до самого его закрытия. В конце XIX века окончательно истощилась рудная база завода, а в 1905 году закрылась и кричная фабрика. Завод умер.

Во второй половине XIX века существование завода поддерживал сплав «железных караванов». Шайтанка была выходом на Чусовую Суксунского горного округа. 50–60 барок ежегодно отправлял Невьянский завод. Для караванов переоборудовали шлюзы плотины, облицевали шлюзовой канал камнем. Но прекращение сплава в начале XX века окончательно подорвало промышленную базу Шайтанки.

В советское время Шайтанку переименовали в село Чусовое. В Чусовом была молочно-товарная ферма и машинно-тракторная мастерская. Ходил рейсовый автобус. Населения было более тысячи человек. Имелись почта, школа, больница. Реку возле камня Шайтан пересёк висячий мост, по которому иногда осмеливаются проехать даже легковушки. Всё это сохранилось и в наши дни, хотя и обветшавшее, и в «уменьшенных масштабах».

Над плотиной на угоре возвышается старинное здание караванного начальника и управляющего заводом. 26 июня 1958 года по инициативе заслуженного деятеля искусств РСФСР художника Бориса Семёнова и местной учительницы Марии Мезениной в нём была открыта сельская картинная галерея. Часть выставочной площади занимала краеведческая экспозиция, а часть — собрание из трёх с лишним сотен картин, безвозмездно подаренных галерее авторами и владельцами. Сейчас галереи уже нет, и местные жители не помнят, что с ней приключилось. Окрестности села изображены на картинах художника Виктора Добровольского «Хмурый день» и «На Чусовой. Быстрина» (обе — 2005 год).

* * *

В черте села по правому берегу тянется стена камня Могильный (первого). Столь мрачное название камень получил за то, что на его плоской вершине находится сельское кладбище. Затем на левом берегу друг за другом стоят три небольших похожих камня — Камешок, Еловый и Бычок. По правому берегу тянется длинная луговина, в конце которой видны деревянные развалины фермы. За ними в Чусовую справа впадает речка Ленёвка и стоит невысокий камень Ленёвский (85-й км). К лени его название не имеет отношения. «Лень» — это диалектный вариант названия рыбы линь. Ещё «ленём» коми-зыряне называют тайменя.

На 86-м км на левом берегу возвышается мрачная и неровная стена бойца Чёрные Камни. За поворотом в Чусовую справа впадает речка Нотиха длиной около 20 км. Верховья её находятся в Висимском заповеднике; там отдельным памятником объявлен Нотихинский кедровник. В устье речки — луговина на месте исчезнувшей деревни. За устьем к Чусовой спускается стена бойца Нотихинского, под которым находится Нотихинский перебор.

За перебором на левом берегу стоит невысокая гряда бойца Свинки (88-й км). Иначе его называют бойцом Пегушиным или Пегуши. «Пегуша» — диалектное название свиньи. Но к свиньям боец не имеет отношения. «Свинками» в старину называли мощные срубы, заполненные землёй, камнями, гравием. Такие срубы ставили в основу плотины или как мостовые опоры — ледоломы. Видимо, гряда утёсов напоминает ряд таких «свинков». Под Свинками на Чусовой перебор Пегуши.

За длинным плёсом по левому берегу поднимается камень Высокая Гора. Собственно, это и есть крутая гора, в конце которой на склоне обнажаются две длинные и тонкие, ровные, как по линейке, и параллельные полосы пластов. Они тянутся почти горизонтально, с небольшим уклоном. Под горой проходит просёлочная дорога в деревню Мартьяново.

Типологически все чусовские прибрежные скалы можно разделить на четыре группы. Первая — «бойцы», в которые ударяется река (например, Часовой или Мосин). Вторая — «камни», стоящие от реки в отдалении (например, Богатырь или Гардым). Третья — каменистые обрывы (например, камень Осыпь — или Щит ниже по течению). Четвёртая — «горы», то есть обычные крутые прибрежные горы с каким-нибудь запоминающимся скальным выходом (например, Высокая Гора, Вогулинская Гора или камень Копна).

Ниже Высокой Горы Чусовая ударяется в боец Сарафанный (93-й км). Его стена смята правильными вертикальными складками вроде оборок сарафана. Чусовая, минуя остров Первый, резко поворачивает налево. За Сарафанным в старину находилась Мартьяновская пристань, которую чаще называли Плешаковкой.

Это было опасное место, «худое». За былой пристанью возвышаются рёбра пластов камня Худого. На левом берегу уже начинается деревня Мартьяново, где Чусовую пересекает подвесной мост. Река здесь (и дальше) осложнена многочисленными островами и мелями. На правом берегу стоит камень Востренький (95-й км): по фарватеру для барок он стоял «в острове» Втором, потому и получил своё название. От него тропа ведёт к бойцу Переволочному.

Здесь находится перешеек Мартьяновской дуги — речной петли длиной около 5 км. Ширина перешейка — всего 200–300 м. На правом берегу возвышается треугольный камень Палатка — угол мощного пласта. «Палаткой» в старину называлась форма кровли на избе. Из массива камня выступают тёмные округлые окаменелости размером с футбольный мяч. Это брахиоподы — хориститы. Дальше на Чусовой располагается Глухой перебор, а на левом берегу — невысокий камень Глухой. За устьем речки Каменки на левом берегу тянется низкая каменная стенка камня Еленкин. Остров за ней называется Третьим. За островом на левом берегу громоздятся бойцы Малый и Большой Владычные (99-й км). На правом берегу — кривой останец бойца Баба Яга. За ним Чусовая ударяется в изогнутую стену бойца Переволочного и поворачивает налево.

Боец Переволочный находится на сотом километре от Коуровки. Длина его стены около 300 м, высота — 45 м. Переволочный сложен разновеликими, почти правильными блоками кирпичного цвета. В середине камня есть пещера-ниша, около которой громоздятся глыбы обвала 1948 года. В конце камня бьёт родник. На камне произрастают реликтовые растения, поэтому он объявлен геоботаническим памятником природы. В 1980 году на нём были установлены маркировочный щит и табличка «Памятник природы», которые до наших дней не сохранились.

После Переволочного «железные караваны» могли перевести дух. Неопасным был камень Гамаюн (Гамаюченский, Гамаюнский) на левом берегу. Диалектное слово «гамаюн» означает «иначе говорящий», «иноязычный». Может быть, возле этого камня необычное эхо?.. Во всяком случае, птица гамаюн здесь не гнездится. В устье ручья Крутого (правый берег) раньше стояла деревня. Остров на реке — это остатки былого деревенского брода. «Помятый» рельеф скалы нашёл отражение в названии камня Ямоватый (102-й км) на правом берегу. На левом берегу виден невысокий замшелый камень Лысан (первый).

На левом берегу издалека виден боец Печка, первая из пяти чусовских Печек. Другие названия бойца — Омутной (есть ещё один Омутной) или Львиная Пасть (название дано туристами для красного словца). Печка — это прямоугольная скала с утёсами-башнями по краям. В центре у подножия — хорошо заметный тёмный грот, придающий скале сходство с печью. Ширина скалы — 60 м, высота — 30 м. За скалой в Чусовую впадает ручей Печечный.

На 106-м км на левом берегу стоит камень Присадный. «Присадой» в старину называли заливной луг на низком берегу. Впрочем, здесь низких берегов не заметно. Может быть, здесь барки «присаживались» на мель — на остров? Или бурлакам приходилось «присаживаться» — то есть надсаживаться, работая вёслами? За Присадным на левом берегу — поляна, где раньше стояла ферма.

На правом берегу громоздится камень Пещерный с пещерой Два Грота и «вынырком» — выходом подземной реки. За устьем речки — незначительные скальные выходы «камня-призрака» Лужаечного. А на левом берегу стоит один из самых живописных и необычных бойцов — боец Гребни (108 км от Коуровки).

 

БОЕЦ ГРЕБНИ

Боец Гребни — это две огромные вертикальные, наклонённые влево многослойные пластины, резко выступающие из общей массы камня. Толщина пластин — 3 м; высота — 38 м; ширина расселины — 4–5 м. Такая форма скалы обусловлена неравномерным разрушением пластов. На Гребнях — комплекс скальной флоры, поэтому боец объявлен геолого-ботаническим памятником природы. Здесь имеется и небольшая пещера Гребни глубиной 5 м.

Часто Гребни по близлежайшей деревне и речке Волеговке называют Волеговскими Гребнями или просто Волеговым бойцом. Боец был очень опасен, поэтому его ограждали заплавнями — «бревенчатыми открылами». В книге «Никифор Кпеопин» Н. Корепанов пишет: «… благополучно миновали… грозу всех коломенок, снившийся караванным подрядчикам в их самых кошмарных снах Волегов камень, который обошли по вершку, цепляясь за заранее натянутые вдоль берега канаты».

Сплавщики сочинили про этот утёс незамысловатую частушку:

* * *

Почти напротив Гребней на правом берегу в устье речки Волеговки находится большая луговина на месте исчезнувшей деревни Волеговки. Волег — древнее общепермское имя, которое переводится как «хитрый», «ловкий». Ещё несколько лет назад на месте этой деревни стояла ферма, но она не выжила в нынешних экономических условиях. Дальше, вниз по реке, луговины на месте исчезнувших деревень будут встречаться всё чаще.

Невысокая гряда скал за устьем речки Волеговки называется бойцом Волеговские Камни. Затем на левом берегу поднимаются шесть выступов камня Лысан (второй). На правом берегу — крутая, но небольшая береговая осыпь, заросшая мхом и травой. Это камень Копна (111-й км). Округлой формой эта осыпь и вправду напоминает копну сена. Одиночный утёс в лесах на левом берегу Е. Ястребов назвал камнем Игла. Затем на левом берегу стоит боец Синенький (112-й км). За ним начинается гряда незначительных скальных выступов серого и рыжеватого цвета, заросшая мхом и деревьями. Первый выступ — это «камень-призрак» Темняш. Вся гряда — камень Темняши.

Опасные скалы начинаются с отвесной стены бойца Высокого (114-й км) на правом берегу. Высота Высокого — 51 м. Он самый высокий в окрестностях. Он является геоботаническим памятником природы. В конце его стены виден грот- расщелина глубиной около 10 м. За Высоким Чусовая изгибается крутой излучиной, на самом опасном месте которой на левом берегу стоят жестокие бойцы Узенький и Мостовой. Их эстафету перехватывал боец Ёршик (второй) на правом берегу. «Ершами» на Чусовой называли участки дна, загромождённые острыми глыбами. Такие глыбы валяются на дне и здесь. Наконец, слева барки «железных караванов» караулил боец Бревенник (118-й км), состоящий из семи утёсов (последний — в лесу). По народным преданиям, своё название он получил потому, что был особенно опасен для плотов, или потому, что возле него при молевом сплаве брёвен всегда образовывался затор.

Два небольших, сильно разрушенных останца в лесу на правом берегу называются камнем Гладким (первый). За ним прячется «камень-призрак» Кумашный (он же Гладенький). Видимо, под этим названием подразумеваются совсем незаметные скальные выступы в зарослях. «Кумашный» — значит кумачовый, красного цвета, а в данном случае — просто бурый. Ровный участок реки от камня Кумашного до устья речки Илим (125-й км) называется Илимским плёсом. Перед устьем находится невысокий камень Илимский, полуразрушенный в XVIII веке. Из массива этой скалы вырубались плиты для Илимской пристани. Пристань находится здесь же, под камнем. Это массивная постройка высотой около 3 м и длиной около 20 м. Сейчас она наполовину заросла кустами. За речкой Илим — обширная луговина на склоне горы Головашки (363 м); здесь стояла большая деревня Илим. Она исчезла в 70-е годы XX века.

За руинами пристани Чусовая описывает сложную излучину. На правом берегу стоит боец Тюрик (127-й км). За ним Чусовую пересекает военный мост — железные швеллеры, накрытые бетонными плитами. Здесь проходит просёлочная дорога Илим — Сулём.

Мост попросту лежит на поверхности реки; туристам здесь приходится переносить свои пожитки и судёнышки на руках. Кто зазевается — тот может угодить под мост. Ему очень не повезёт, и напоминанием об этом на берегу стоит крест в память о погибшем здесь туристе.

За мостом на левом берегу стоит невысокий, заросший лесом камень Журавлик (первый). К птице журавлю название не имеет отношения. На Чусовой много «журавликов» — скал, урочищ, речек. Возможно, такое название произошло от древнепермского «швав-ки» — «шишка-камень» или от «шора-виль» — «новый ручей». От Журавлика начинается излучина Чусовой Журавлиное Горло. На ней на правом берегу Чусовой стоит боец Пленичный (128-й км), а на левом — камень Холостяк (129-й км) и боец Песьянов (130-й км).

Пленичным боец называется не потому, что здесь кто-то кого-то взял в плен, а потому, что гряда скальных обломков в зарослях крутого правого берега напоминает «пленицу» — гроздь луковиц, связанных (сплетённых) луковыми перьями. Очень точное сравнение. Холостяк же получил наименование оттого, что для «железных караванов» был неопасен, как холостой патрон. А Песьяновым боец называется не от каких-то там псов, а от слова «песьяна»; «песьянами» и «приплёсками» в старину называли то, что сейчас мы называем французским словом «пляж».

От бойца Песьянов начинается длинный и нудный Сулёмский плёс. Невыразительные скальные выходы на правом берегу (если их будет видно туристам) являются «камнем-призраком» Гребни (вторым). В конце плёса на обоих берегах Чусовой стоит село Сулём (134 км от Коуровки). Село возникло в 1735 году как пристань. Сулёмская пристань Акинфия Демидова была «главными воротами» на Чусовую для Невьянских заводов. До сих пор село делится на три части: Старая деревня, Заречная деревня и Пристань. Впрочем, пруда в селе уже нет, да и само село вымирает, хотя здесь ещё не меньше сотни домов. Вид у Сулёма бедный, заброшенный. От былой славы Сулёма остался только народный «мемориал» сплава с несколькими самодельными «памятниками» возле старинной могилы. Разрезая село пополам, справа в Чусовую впадает река Сулём.

 

РЕКА СУЛЁМ

Длина Сулёма 87 км. Название у реки вогульского, остяцкого или татарского происхождения: во времена Ермака, к примеру, в Зауралье жил князёк Суклём. Своё начало Сулём берёт в болоте между горами Сухарная и Сутук (699 м) в полутора десятках километров от Верхне-Тагильского завода. В устье реки стоит село Сулём, а в среднем течении — небольшая деревня Большие Галашки.

Она основана в XVII веке при Старой Шайтанской дороге. Основателем деревни считается некий Галаня, похороненный в сосновой роще на околице. По местному преданию, этот Галаня построил из бересты крылья и попробовал летать, но упал и сломал ногу. Соседи заподозрили Галаню в колдовстве. Галаня обиделся и ушёл в Невьянск, но со сломанной ногой по дороге замёрз. В XIX веке возле деревни действовал Галашкинский рудник. Сейчас деревня вымирает. А. Успин в книге «Этюды по экологии» (2003) пишет о ней: «Сама деревня ничего интересного не представляет. Наоборот, покосившиеся от старости полтора десятка домов, два-три относительно новых непримечательных дома дачников и непролазная грязь. Однако если вглядеться внимательно, то начинаешь понимать, что раньше деревня была добротная. И дома, и улочки её были удачно спланированы и хорошо вписывались в окружающий ландшафт».

В верховьях Сулём — горная речка, падение которой достигает даже 8 м на 1 км. В низовьях этот показатель опускается до 1 м на 1 км. Подъём воды в паводок не превышает 2 метров. Основные притоки Сулёма справа — речки Расья, Каменка и Кустоватка, слева — Медвежка, Сакалья и Верхняя Кутья. Сулём — река таёжная, в его долине встречаются старичные болота и заболоченные леса.

До XVII века Сулём принадлежал вогулам. Вогулы не вели сельского хозяйства, занимаясь лишь охотой в окрестных лесах. В конце второй трети XVII столетия вдоль Сулёма была проложена Старая Шайтанская дорога от Невьянской слободы до Чусовой. В 1702 году Пётр I пожаловал Никите Демидову Невьянский завод со «всеми лесами, землями, угодьями всякими во все стороны по тридцати вёрст». В черту этих угодий попала и значительная часть Сулёма. Акинфий Демидов расширил эти территории в сторону Чусовой, основав в 1735 году на устье Сулёма пристань. Река здесь была перегорожена плотиной; образовался пруд, на котором соорудили плотбище и гавань. После смерти Акинфия Демидова в 1745 году земли по Сулёму достались его сыновьям Прокофию и Никите. В 1769 году свои земли по левому берегу Сулёма Прокофий Демидов продал заводчику-откупщику Савве Яковлеву. Земли по правому берегу были приписаны к Висимо-Шайтанскому заводу на реке Межевая Утка.

Академик П. С. Паллас, побывавший в 1770 году на Черноисточинском заводе (недалеко от верховьев Сулёма), отмечал, что горы здесь невысокие, а потому было бы удобно построить канал от рек бассейна Чусовой (Волжский бассейн) к рекам бассейна Тагила (Обский бассейн). Руководствуясь теми же соображениями, в середине XIX века крепостной крестьянин Демидовых Климентий Ушков решил соединить Сулём и Межевую Утку «прокопом» (каналом), чтобы через него перебросить воды Сулёма в Утку для улучшения условий сплава «малых железных караванов» по Межевой Утке. Но «прокоп» не был доведён до конца.

Верховья Сулёма от среднего течения Межевой Утки отделяет горный массив Весёлые горы (или Весёлки). Длина основного массива около 30 км. На Весёлых горах располагался один из основных центров русского староверчества.

С XVIII века на Сулёме велись масштабные рубки и выжиг угля для горных заводов. Порубки прекратились с закрытием Висимо-Шайтанского завода в 1909 году, но возобновились в советское время. На Сулёме начался молевой сплав, для которого была разрушена старая плотина в посёлке Сулём. Масштабы лесозаготовок несколько сократились только в 1946 году после учреждения заповедника «Висим», но в 1951 году этот заповедник закрыли. Восстановили его в 1971 году и в меньших размерах; новое его название — Висимский. Он расположился в верховьях Сулёма. На территорию заповедника приходится 30 км течения реки, не считая охранных зон. В заповеднике в естественном состоянии сохраняется и изучается комплекс средне- уральской горной тайги и комплексы горных («висячих») болот.

В 80-е годы XX века на Сулёме планировалось строительство водохранилища, воду которого перекачивали бы для нужд Нижнего Тагила. Для водохранилища построили дорогу, ЛЭП, трубопровод, станцию перекачки, дамбу, но вскоре работы были прекращены.

Ниже села Сулём на Чусовой появляются целые архипелаги мелких островов. Напротив левобережного камня Паклин (138-й км) — острова Паклины. Напротив левобережного камня Гилёвский (139-й км) — острова Гилёвские. Гилёвы — фамилия известной на Чусовой династии сплавщиков из Сулёма. Затем справа в Чусовую впадает речка Романовка. Здесь на обоих берегах Чусовой стояла деревня Романова, исчезнувшая в 70-х годах XX века. За луговинами — остров Романов и камень Романов на правом берегу (142-й км). Потом появляются острова Шитиковские. Шитик — это небольшое речное беспалубное судно.

На левом берегу виднеется небольшой камень Зимняк (или Зимник). За ним на повороте на правом берегу — невысокий, но длинный боец-стенка Афонины Брови (146-й км). Через 2 км после Бровей на Чусовой — остров Толстик. Толстик — значит «толстый» остров, то есть высокий, с крутыми берегами. Напротив него на правом берегу стоит камень Толстик — длинный сланцевый откос, сморщенный микроскладками. «Камнем» этот откос поименовал Е. Ястребов. Потом правый берег Чусовой вздымается откосом Васькиной горы, под которой в реке остров Кирин. О приближении жилья свидетельствует камень Могильный (второй) на правом берегу. За этим камнем располагается кладбище села Усть-Утка. На левом берегу вдали видна гора Старуха (461 м) — самая высокая в окрестностях. Когда-то, до русских, она у вогулов называлась Эква — «Старуха», а более точно — «Святая мать». Горы-«старухи» (эквы) и горы-«старики» (ойки) у вогулов почитались священными.

На 153-м км на правом берегу Чусовой растянулось большое село Усть-Утка. Усть-Утка — «классическое» село- пристань. За селом в Чусовую впадает река Межевая Утка — один из самых крупных притоков. Длина Межевой Утки 135 км. Богата история этой реки, в которой участвуют и Ермак, и Демидовы, и раскольники-староверы, сжигавшие свои деревни, и рудознатцы, искавшие здесь золото и платину, и древние вогулы, оставившие по берегам реки свои могильники.

За устьем Утки по берегам Чусовой друг за другом стоят бойцы. На правом берегу — Красный (первый; 155-й км), на левом берегу — Жёлтый (первый; 157-й км), за ним — боец Харёнки (или Зелёная Шапочка). За Харёнками Чусовая делает сложный поворот, на котором за двумя островами еле виден камень Кривуша на левом берегу. «Кривуша» или «криуша» — просторечное название речного изгиба. За ним по обоим берегам начинается деревня Харёнки (161 км от Коуровки).

Харёнки — это «деревня-спутник» пристани Кашка (она в 3 км ниже по течению). Возникла Кашка в середине XVIII века. Сейчас Кашки уже нет, а вот Харёнки уцелели. Забавное название деревни происходит от имени Харитон: видимо, деревню назвали в честь детей какого-то Харитона, попросту — Хари. В деревне около сотни домов. В конце XX века деревня превратилась в дачную. Зимой здесь живут всего несколько десятков местных жителей. В основном дома принадлежат екатеринбуржцам с хорошим достатком. Такой «имущественный ценз» объясняется тем, что в Харёнки можно приехать только на своей машине.

«Новое время» проявилось в Харёнках ярче, чем где-либо ещё на Чусовой. В начале XXI века на верхней окраине деревни, сразу за камнем Харёнки и кладбищем, вырос целый дачный комплекс — большая асфальтированная площадка, огороженная декоративной кирпичной оградой; на площадке — два похожих трёхэтажных коттеджа с подземными гаражами. Первые этажи коттеджей — каменные, вторые и третьи — деревянные, необычного для уральской древесины тёмно-коричневого цвета. Высокие и острые крыши и балконы-галереи третьего этажа делают коттеджи похожими на швейцарские шале. В стороне — ещё один, уже одноэтажный домик (для прислуги? для охраны?). Местные жители рассказывают, что хозяева прилетали на строительство этих дач вертолётами; что этот островок счастья берегут автоматчики; что брёвна для домиков привезены из Финляндии, каждое бревно — в полиэтиленовой упаковке. Над коттеджами установлены антенны-«тарелки»; в Чусовой выкопана яма для ныряния. Всё это — чусовские дачи губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила. Здесь Чусовую пересекает подвесной мост, а на берегу громоздится огромный конный памятник Акинфию Демидову, помпезно покрытый позолотой.

На нижнем конце деревни, в лесочке на правом берегу, за забором виднеется одноэтажное здание с демонстративно большим транспарантом: «Охотохозяйство „Харёнки"». У ворот — пост охраны; к домику тянутся огромные пряди проводов; на крышах большущие «тарелки» — антенны спутниковой связи. Это скромное охотохозяйство больше напоминает какой-нибудь Центр управления космическими полётами.

За Харёнками через Чусовую отгрохан новый бетонный мост. Пока его возводили, через всю реку насыпали дамбу. Река тонким слоем воды перекатывается поверх дорожного полотна. «Ниссан» проехать здесь может, а вот моторка местного жителя или байдарка туриста здесь не проплывёт. Но тем, кто едет на «Ниссане», плевать на тех, кто плывёт на лодке.

От Харёнок до устья речки Кашки все скальные выходы на Чусовой безымянные. Речка Кашка имеет в длину около 30 км. В устье её был пруд, стояла большая деревня и пристань Кашка. Пристань обслуживала Алапаевские заводы и строила до 60 барок в год (по сведениям местных жителей). Мамин-Сибиряк писал о Кашке: «Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный». Кашка исчезла в 70-е годы XX века. Сейчас на месте деревни покос. Напротив луговины, на правом берегу возвышается красивый боец Дождевой. В гроте этого бойца в 80-е годы XX века археологи раскопали захоронение шамана. Есть основания считать, что грот Дождевого в каменном веке был святилищем. Под этим бойцом находится знаменитый Кашкинский перебор — самый опасный перебор на Чусовой (опасный для барок, не для байдарок). Здесь падение воды заметно на глаз: уклон составляет 270 см на 426 м реки, а ширина Чусовой всего около 40 м.

Загадочно название «Кашка». К каше или цветку кашке оно отношения не имеет. Местные жители считают, что река названа по прозвищу человека, но это, скорее всего, народная этимология. Возможно, название реки произошло от ныне исчезнувшего древнепермского слова с корнем «чаш» (как Чашкино озеро возле Соликамска, название которого не имеет отношения к чашке, то есть к посуде). В русском языке звуки «к» и «ч» иногда заменяют друг друга (так, например, «чепчик» — «кепка»), и непонятное название было русифицировано и трансформировано в понятное — «Кашка». А корень «чаш» имеет смысл «двойственность», «парность», «раздвоение», «развилка». В окрестностях Кашки наблюдается какая-то топографическо-топонимическая аномалия с раздвоениями. Здесь рядом устье реки Межевая Утка и исток реки Дикая Утка (приток Сылвы); речки Кын и Кынок, причём Кын образуется из слияния Каменного Кына и Мягкого Кына; два камня Синих; гора Старуха с двойной вершиной, а в пару к Старухе неподалёку — Старик-камень, или гора Эква; одна из двух чусовских речек Чизм. Наконец, сама Кашка имеет два крупнейших притока — речки Талица и Талая, причём в месте их впадения Кашка сама примерно равновелика притоку; то есть если идти по Кашке вверх по течению, то Кашка раздваивается. Может быть, всё это сплошь одни случайные совпадения, а может, когда-то во всём этом заключался большой смысл.

На левом берегу на 165-м км возвышается за лесом двойная скала Голубчики. Возможно, историческое название её — Голбчики от слова «голбец». Так называли раскольничьи кресты с кровлями. Вершины скал напоминают острия голбцов. За Голубчиками прячется второй камень Печка (166-й км), почти не заметный с реки.

Дальше начинается первый из трёх самых опасных для барок участков реки. Чусовая описывает S-образную излучину, на всех вогнутых берегах которой под ударом водяной струи стоят скалы-бойцы: на правом берегу — Омутной (168-й км) со своим «обломком» камнем Зубец, на левом берегу — второй Дыроватый (170-й км) с Дыроватым островом и на правом берегу — Олений (173-й км). Это Кашкинская гряда бойцов.

 

БОЕЦ ОМУТНОЙ

Знаменитый боец Омутной — это гряда из четырёх больших (даже огромных) и нескольких малых утёсов, разделённых логами с осыпями или лесом. На вершине утёсов — фигурные каменные останцы, почти неразличимые снизу. Высота Омутного 75 м, длина — около полукилометра. Местные жители рассказывали филологам УрГУ: «Омутной боец, гладкий; он много барок побил. Большой-большой был когда-то. Вода о стенки трётся-трётся, — камни и обрываются. Тут почему-то никогда не стынет вода, вечно родничком бьёт. Омут тут большой, глубиной в 20–30 метров». (Глубина омута 3, 5 м.) Сплавщики называли Омутной «первым бойцом», потому что он начинал гряду самых высоких скал-бойцов на участке Кашка — Ёква. Вокруг Омутного были построены заплавни. Сейчас ещё можно различить их остатки возле одного из логов: толстые сгнившие брёвна, врытые в берег. Омутной — геолого-ботанический памятник природы. Он считается одним из красивейших камней Чусовой, но и его не пощадила измазанная в краске кисть туриста: понизу на скале пестрят надписи.

Зубец — последний «обломок» Омутного. Это отдельно стоящий 20-метровый утёс, чья заострённая вершина видна над лесом. Отдельным камнем Зубец объявил (и дал название), видимо, Е. Ястребов в своём путеводителе 1963 года.

Боец Дыроватый известен своими пещерами — Туристов (80 м) и Скалолазов (100 м), а также гротом Дыроватским (5 м). Высота бойца около 70 м. Олений же считается самой красивой скалой на Чусовой. Его высота тоже около 70 м. Ни один из тех авторов, которые описывали этот утёс (включая Мамина-Сибиряка), не удержался от пересказа легенды про оленя, который спрыгнул с этой скалы. (Мы тоже расскажем её, но попозже.) Все три бойца при сплаве «железных караванов» были обнесены заплавнями.

После камня Вогулинская Гора (174-й км) на левом берегу, на правом появляется крошечная деревушка Ёква. Она стоит в устье речки Ёквы длиной около 40 км. Речка начинается под горой Высокая Ёква (527 м). Название «Ёква» происходит, видимо, от мансийского (вогульского) слова «Эква».

Деревню Ёкву отметил и Мамин-Сибиряк, назвав «Иоквой». Писатель К. Буслов в книге «500 часов тишины» (1964) рассказывал, что в деревне были сельсовет, медпункт, магазин, а местные жители жаловались, что свежие газеты до них доходят с опозданием. Сейчас, спустя 40 лет, в деревне нет ничего, а газеты вообще не доходят. Ёква вымирает; в ней осталось всего около десятка жителей.

За Ёквой на правом берегу стоит маленький камень Собачий (176-й км). По преданию, до него добегали деревенские собаки, когда облаивали проплывающие мимо барки «железных караванов». За камнем возвышаются три огромных красноватых утёса бойца Собачьи Камни (178-й км), а за ними на левом берегу — второй боец Синий (179-й км). Этот боец действительно какой-то мертвенно-синеватый, и местные жители говорили о нём: «Здорово синий он, и всё кругом синё». За Синим по левому берегу тянется гряда скальных выходов камня Конёк (180-й км), где одна скала очень напоминает опущенную конскую голову на мощной шее (будто гигантская шахматная фигура). За Коньком — устье речки Чизмы (первой) длиной около 20 км. Название Чизмы происходит от татарского слова «чишме», что значит «ключ», «родник», «речка с подземным истоком».

На 184-м км на правом берегу стоит полуразрушенный и заросший лесом камень Пермяков. Напротив него — луговина на месте исчезнувшей деревни Пермякова и «архипелаг» из трёх островов: Верхнего, Золотого и Нижнего.

 

ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ

Золотой — средний остров небольшого «архипелага» (Верхний, Золотой и Нижний острова). Левая протока здесь широкая и мелкая, а правая узкая и глубокая, но на всём протяжении перегорожена каменными грядами на дне. Жители близлежащей деревни Пермякова во время сплава «железных караванов» указывали баркам неверный путь — в правую протоку. Барки садились на мель. Чтобы стащить их с мели, сплавщики были вынуждены нанимать тех же самых крестьян-обманщиков. Доверчивость стоила дорого, потому остров и прозвали Золотым.

На правом берегу над островом возвышается невыразительный камень Пермяков, а на левом берегу — луговина на месте исчезнувшей деревни Пермяковой. У этой деревни вообще была дурная репутация. Помимо обманщиков Золотого острова, отсюда был родом страшный разбойник Пермяков, который грабил барки и убивал бурлаков. Мамин-Сибиряк писал об этой деревне: «Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег — и всё тут». В 1899 году в Пермяковой, несмотря на «десяток изб», согласно статистике, проживали 530 человек.

В Гражданскую войну возле Пермяковой тоже произошла нехорошая история. На деревню наступали белые, прикрывшиеся процессией монахов. Красноармейцы не решались стрелять, а венгры-интернационалисты без колебаний скосили из пулемётов и белых, и монахов. В 60-е годы XX века в Пермяковой ещё было 25 домов и магазин. Сейчас на месте деревни покос.

Сразу за Нижним островом на правом берегу виден боец Писаный. Напротив него на поляне в 1779 году установлен большой каменный крест. Надпись на нём гласит, что на этой поляне 8 сентября 1724 года родился Никита Акинфиевич Демидов. Изображение этого креста (с почти такой же надписью) выбито на стене камня Писаного — потому камень и получил своё название.

За крестом на левом берегу возвышаются причудливые башни бойца Столбы (186-й км). Дальше, у камня Самаринского, Чусовая входит в Пермскую область. Граница областей проходит как раз по острову Самаринскому. Самар — старинное тюркское имя.

В 3 км ниже Самаринского острова начинается «осиновое изобилие» — остров Осиновый, камень Осиновый на правом берегу (191-й км), слева — устье речки Осиновой, а справа — Устье ручья Ключи, который на некоторых картах тоже обозначается как речка Осиновая.

Через 1 км за незначительными скальными выходами по левому берегу в Чусовую впадает речка Большая Еловка. Длинная и невысокая каменная стенка по левому берегу, сморщенная микроскладками, Е. Ястребовым названа камнем Пластинки (193-й км). Напротив Пластинок на правом берегу расположено урочище Журавлик, по которому протекает речка Журавлик. В устье её раньше стоял лесосплавной кордон. За Пластинками слева в Чусовую впадает речка Малая Еловка. В её устье стояла деревня Деминева (Деменева). На луговину выводит просёлочная дорога от станции Рассолёнки. На некоторых картах речка Большая Еловка названа Малой Еловой, а Малая Еловка — Большой Еловой. На 194-м км на правом берегу видны несколько невысоких скальных выступов камня Журавлик (второго). За камнем находится луговина на месте посёлка спецпереселенцев Журавлик. На 1 июля 1969 года справочник указывал в посёлке четырёх жителей.

На 196-м км на левом берегу появляется несколько крупных утёсов бойца Сплавщик. Местные жители рассказывали: «Камень Сплавщик — тут барка села на мель. Стали якорь ставить, а якорь-то сплавщика на дно удёрнул. Вот камень Сплавщиком и зовут». За Сплавщиком на правом берегу некоторые путеводители указывают «камень-призрак» Дуга. За ним на крутом повороте возвышаются пять высоких (до 40 м) утёсов бойца Дужного (он же Дужный). Первый утёс этого бойца — главная «фотозвезда» Чусовой. Редкий путеводитель обходится без снимка этой красивой скалы. На правом берегу на 198-м км возвышается невысокий, заросший лесом, полуразрушенный камень Ростучий. За ним — невысокий, «лепёшкоподобный» камень Коврижка (первый с таким названием). Наконец, на левом берегу на 199-м км — разноуровневая и сложная громада камня Новиков. Своё название он получил от Е. Ястребова по имени исчезнувшей деревни. В стене Новикова за вершинами елей видна дыра пещеры — выхода карстового колодца. Высота колодца около 20 м. Он начинается воронкой на плоской вершине камня. Рядом с воронкой среди останцев — поразительная каменная конструкция красивейшего карстового моста с высотой дуги около 8 м и длиной «пролёта» около 20 м. Этот мост не упоминается ни в каких путеводителях, ни в каких перечнях памятников природы Пермской или Свердловской областей. За громадой Новикова камня в Чусовую слева впадает речка Гаревая длиной около 4 км. На этой речке и стояли исчезнувшие деревни Новикова (в устье) и Гаревая (в верховьях).

Речка омывает подножие камня Котёл (первый с таким названием). В камне есть грот. От этого камня Чусовая описывает дугу длиной около 5 км с перешейком в 100 м шириной. По этому перешейку проходит просёлочная дорога от станции Кын на Усть-Серебрянку.

На 202-м км на левом берегу громоздится высокий камень Кобыльи Рёбра (первая скала с таким названием). Вообще-то с рёбрами кобылы сходства у камня не замечается… За камнем стояла деревня Кайгородова (или Фролова).

За поворотом Чусовая проходит под грандиозной красноватой стеной камня Ростун. Высота стены около 100 м, а длина около километра. Ростун — вторая по величине скала на Чусовой.

Устье реки Серебряной (попросту — Серебрянки) находится за обрывом Ростуна в 205 км от Коуровки. Серебрянка — река легендарная. Это по ней Ермак отыскал путь за Уральский хребет. Какое-то время Серебрянка даже была частью Государевой дороги в Сибирь. На стрелке Чусовой и Серебрянки стоит деревянный крест в память о походе Ермака, установленный в 1982 году. Длина Серебрянки 160 км. В её устье раньше стояла большая деревня Леснята (Усть-Серебряная).

На 1 июля 1969 года в Усть-Серебряной проживали ещё 107 человек. Местные жители рассказывали о деревне: «Наши-то из-за Камы пришли. Трое Чудиновых топором срубили три дома. А кругом лес и лес — и больше ничего. Вот так они и жили. От них-то наша деревня и пошла». В 70-х годах деревня вымерла. Остался только обелиск односельчанам, погибшим на войне. Но в середине 90-х годов на луговине появилось нечто вроде фермы, где работают солдаты. Это подсобное хозяйство какой-то воинской части. Армии нечем было кормить защитников отечества, и пришлось заняться огородничеством.

За устьем Серебряной Чусовая минует четыре безымянных утёса на правом берегу, а на левом берегу в отдалении в лесу видна вершина камня Юрта (206-й км). Своё название камень получил от Е. Ястребова, который, видимо, не знал, что юрты бывают только у кочевых татар или башкир, а у вогулов жилища — чумы. Напротив Юрты на правом берегу опять встают безымянные скалы.

На левом берегу на 207-м км раскинулась луговина на месте «деревни-призрака» Весёлый Луг (или Кисели). Здесь в Чусовую впадает ручей Кисели. Весёлый Луг был «дачной» деревней служащих завода Кын. Деревня состояла из одной улочки, вытянувшейся вдоль Чусовой. На 1 июля 1969 года в ней ещё жили 15 человек.

На 208-м км на правом берегу громоздится массивный боец Жёлтый (второй). Своё название он получил по большому рыжему пятну лишайников в центре предпоследнего утёса. Видно, лишайники здесь растут не меньше двух сотен лет. На левом берегу через километр над Чусовой обнажаются невысокие плоские плиты — лещади. Это — подмытый Чусовой склон горы Дмитриевской (382 м), вершина которой в 3 км от реки. Е. Ястребов назвал этот откос камнем Плиты.

На 210-м км косыми пластами жёлтого известняка на правом берегу обнажается камень Красная Гора (Красный). На 212-м км на левом берегу — осыпь тёмных и желтоватых обломков известняка, которая называется камнем Темняш (третий Темняш).

На 214-м км справа в Чусовую впадает ручей Колган Лог. Почти весь свой путь он течёт под землёй. «Колганом» в старину называли капризного человека. Может, ручей «капризничает» — прячется? Впрочем, «калганами» назывались деревянные чашки грубой выделки. Может, название ручья как-то связано с такой чашкой?.. За ручьём поднимается боец Кирпичный. Он тёмного цвета и трещинами расколот на разновеликие прямоугольные блоки — будто бы сложен из огромных кирпичей. Во время сплава «железных караванов» он считался опасным бойцом и был обнесён заплавнями. Напротив бойца на левом берегу раскинулся луг на месте исчезнувшей деревни Кирпичной. На 1 июля 1969 года в ней проживали три человека. За бойцом через 2 км в лесу видны три бесформенных утёса камня Коробейный. За ним находится урочище Кирпичное, где протекает речка Кирпичная. В устье речки стоял рабочий посёлок Кирпичный, исчезнувший к 1974 году. На месте брода сейчас перекат. Сюда выходит просёлочная дорога из села Кын (около 10 км). У переката стоят несколько запертых сараев, а на берегу лежат лодки. Это нечто вроде «лодочной станции» жителей Кына.

В 2 км ниже брода на левом берегу возвышается крупная безымянная скала, словно разломленная надвое, а за ней — ещё одна. А затем бойцом Печка начинается Кыновская гряда бойцов.

 

БОЕЦ ПЕЧКА

Этот боец — третья и самая известная Печка на Чусовой. Пирамидальная скала имеет высоту около 40 м. В центре подножия, в ядре крутой антиклинальной складки, зияет небольшой грот, куда можно заплыть на лодке. Свод грота имеет правильную эллиптическую форму, а его пласты уходят вглубь ровными ступеньками, как в перспективном портале готического собора. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» описывал Печку так: «… нависла над самой рекой громадная скала Печка. Своё название этот боец получил от глубокой пещеры, которая чёрной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на цело (чело) печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьёзные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложнены ещё тем, что сейчас за Печкой стоит другой, ещё более страшный боец Высокий-Камень». Боец Печка был огорожен заплавнями. На Печке произрастают реликтовые растения и эндемики; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. В 1975 году боец был объявлен ландшафтным памятником природы, но, несмотря на статус ООПТ, грот Печки изнутри размалёван надписями туристов.

Упомянутый Маминым-Сибиряком «боец Высокий-Камень», который чаще называют Великаном, стоит на правом берегу Чусовой сразу за Печкой. Он словно охватывает поворот Чусовой. Великан — самая большая скала на реке. Длина Великана 1,5 км (по другим данным — 2 км), а высота 115 м (по другим данным — 120 м). Под Великаном находится и самый глубокий омут на Чусовой.

Через два километра после Великана на левом берегу находится другой боец. Внешне он не производит особенного впечатления, да и название у него «несерьёзное» — Воробей.

 

БОЕЦ ВОРОБЕЙ

Воробей — это две небольшие компактные скалы высотой 10 и 5 м. Местные жители рассказывали о нём филологам УрГУ: «Воробьи — он как бы два камня, близко друг от дружки стоят, на первый-то взгляд вроде и не страшный, а подтягивает к нему, только успевай отгребать. Отгребай да отгребай, а чуть прозеваешь или растеряешься, так плот и шоркнет, черкнёт по камню боком. Глядишь, два-три бревёшка и нет, как не бывало, как будто воробей отклюнул».

Почти напротив Воробья на правом берегу возвышаются три 20-метровых утёса бойца Денежного. По преданию, на этом бойце разбилась барка, перевозившая бочки с монетами.

Государственный монетный двор был открыт в Екатеринбурге по указу Сената в 1725 году и действовал до 1839 года. (По другим данным, монетный двор действовал в 1725–1727 и 1762–1876 годах). Он чеканил исключительно медную монету, и на нём было произведено 80 % всех русских «медяков» на сумму около 130 млн руб. Екатеринбургские монеты имели клеймо ЕМ. Естественно, что монеты из Екатеринбурга отправлялись в Россию так же, как и другая продукция из металла, — барками по весеннему караванному валу. В бассейне Чусовой в 1788–1798 годах на реке Бабке, притоке Сылвы, действовал ещё один монетный двор — Аннинский при Аннинском заводе.

За Денежным бойцом на левом берегу под кручей Мёрзлой горы появляется обширная, обустроенная усадьба — чей-то загородный «дворец». Усадьба появилась в 2003 году. 2003 год можно считать годом окончательной гибели деревеньки Зябловка, что раньше стояла под Мёрзлой горой. Зябловка была «деревней-спутником» села Кын (здесь его зовут Кын-завод). Напротив новой усадьбы — пара домиков биостанции Пермского государственного университета. За Мёрзлой горой начинается село Кын (225 км от Коуровки).

 

Завод Кын основан Строгановыми в 1760 году на пруду в устье речки Кын. Нынешнее село вытянуто вдоль этой речки на 2, 5 км. Кын имеет богатейшую, славную и бурную историю, которой может позавидовать любой другой посёлок или город на Чусовой. В Кыне наиболее полно сохранился комплекс горнозаводских построек (ныне частично заброшенных): насыпь плотины с обломками водобойного колеса и ложе пруда (пруд спущен), руины производственных корпусов, большой каменный амбар, перенесённое устье речки Кын, заброшенная церковь, валунная пристань. Очень интересен маленький музейчик Кына. Над всеми руинами и над речкой подымается луговая Плакун-гора с белыми скальными выходами. Чусовая в селе Кын делает крутой поворот, и на повороте бурлит Кыновский перебор, где падение реки тоже видно на глаз. На левом берегу возвышается камень Гребешок (первый), у подножия которого стоит обелиск на могиле расстрелянных заложников. За Гребешком тянется просторная луговина на месте исчезнувшей деревни Долгий Луг — ещё одной «деревни- спутника» Кына. В конце этого луга находится одинокая усадьба фермера.

Напротив Долгого Луга по правому берегу тянется длинный боец Стеновой — ровная каменная стена, поверху рассечённая «висячими» логами. Ещё через километр на левом берегу громоздится огромная бурая пирамида бойца Мултык. Мултыком завершается Кыновская гряда бойцов.

От камня Востряк (6 км от Кына), чьи тонкие, вертикально поставленные гребни почти не заметны в зарослях на склоне правого берега, Чусовая снова ненадолго возвращается в Свердловскую область. От Востряка начинается Бабёнский плёс. На 8-м км на левом берегу — луговина на месте исчезнувшей деревни Зимняк. На 10-м км глаз туристов радует самодельный памятник на всё том же левом берегу — задорный расписной деревянный петух из причудливо изогнутого древесного корня высотой в человеческий рост. Дальше в устье речки Бабёнки находится маленькая деревня Заречная. Раньше это была вогульская деревня Бабёнки, но вогулы (манси) здесь бесповоротно обрусели. Деревня еле дышит.

За островами на правом берегу — пустошь на месте деревни Ялуниной (возможно, её название происходит от мансийского названия белолобого гуся — «я-лунт»). В деревне во время молевого сплава находилась лесная гавань. Ялунина исчезла к 1974 году.

После призрака Ялуниной деревни Чусовая описывает большую и пологую излучину. Излучина начинается бурым обрывом камня Сосун (первый, если не считать за Сосун камень Ревень) на левом берегу (15-й км). На излучине на левом берегу раньше стояли деревни Верхние и Нижние Мысы. Коренные берега Чусовой здесь представляют крутые красно-бурые сланцевые и песчаниковые обрывы. Это породы девонского времени, самые древние из всех, которые в своём течении вскрывает Чусовая. Самый значительный из этих обрывов — обрыв на правом берегу за устьем речек Мельничной и Белой. Этот обрыв почему-то не имеет названия.

На 18-м км от Кына на правом берегу появляется деревня Верхняя Ослянка. Деревня основана как казённая пристань в 1735 году. Она обслуживала заводы Гороблагодатского горного округа. В Ослянке до недавнего времени находилась турбаза, где заканчивался Всесоюзный лодочный маршрут № 58 А (от Коуровской турбазы). Туристы и лесоучасток — это были главные «статьи дохода» жителей деревни. Сейчас нет ни того ни другого. Впрочем, Верхняя Ослянка выглядит неплохо, хотя и живёт трудно. Бурый откос напротив деревни на левом берегу называется камнем Ослянским.

За деревней на правом берегу — устье речки Ослянки, потом — ручья Камыка.

Речка Ослянка стекает с южного склона невысокой горы Ослянки. Видимо, речка названа по горе, а название горы происходит от устаревшего слова «осляная» — то есть голая, лысая, очищенная от покровов (леса). Тут можно вспомнить и «оселедец» Тараса Бульбы — чуб на темени выбритой головы казака; и то, что на Урале очищенное от коры и сучьев нетолстое бревно называли «ослядкой». Но может быть, слово связано с «оселком» — камнем для наточки ножей? По мнению исследователя XVIII века И. Г. Гмелина, речка названа Ослянкой потому, что в её русле находят « каменные оселки, что ножи точат». А Радищев в воспоминаниях о тюрьме в Кунгуре называет «тёмную» (камеру за решёткой) «осленистой» от народного слова «осленистая» — в смысле «плохо освещённая», «сумрачная».

В 4 км от Верхней Ослянки на обоих берегах Чусовой раскинулась «деревня-спутник» Нижняя Ослянка. Здесь нет ни магазинов, ни фельдшерского пункта. Нижняя Ослянка постепенно превращается в дачную деревню, как Курья или Каменка.

Сразу за Нижней Ослянкой по берегам Чусовой появляются невысокие скалы. Это начинается территория «призраков». На правом берегу — камень Синий (третий). Путеводители обычно им пренебрегают. Он сложен из мелких острых чешуек, стоящих вертикально. На левом берегу почти напротив него видны незначительные скальные выходы «камня-призрака» Девичьи Слёзы. Путеводители вообще никогда его не упоминают. По преданию, здесь плакали пристанские девушки, провожающие своих суженых на сплав «железных караванов». Дальше на левом берегу над омутом поднимаются невзрачные глыбы камня Стерляжий. Видимо, раньше этот камень назывался Стерляжий Омут. В результате неведомых манипуляций с картами название этого камня развалилось пополам, и чуть ниже появился «камень-призрак» Омут, который стоит не над омутом, а над Стерляжьим перебором. Но в реальности никакой скалы над перебором нет — так, просто крутой каменистый берег. За камнем Стерляжьим находится урочище Стерляжье с «деревней-призраком» Стерляжий Хутор (Андреевка). От деревни осталось лишь заросшее кладбище.

От Стерляжьего перебора начинается длинный плёс. На 30-м км и на правом, и на левом берегах Чусовой — поляны. Здесь стояла «двойная» деревня Луговая-Копчик. На левом берегу была её русская часть — деревня Луговая. На правом берегу — вогульская часть, деревня Копчик. Копчик была предпоследней вогульской деревней на Чусовой. К человеческому копчику её название отношения не имеет: Копчик — это личное вогульское имя. Луговая и Копчик исчезли одновременно — в конце 60-х годов XX века.

Ещё через 3 км на правом берегу видна луговина на месте исчезнувшей деревни Коноваловки.

 

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ КОНОВАЛОВКА

Время возникновения деревни неизвестно. Деревня описана в «Очерках обозной жизни» Фёдора Решетникова, пермского писателя-демократа XIX века, автора знаменитой тогда повести «Подлиповцы». В Коноваловке обоз Решетникова переправлялся через Чусовую. В 1915 году возле деревни началось строительство большого казённого лесопильного завода. Но чусовские заводчики воспротивились и строительство было прекращено, хотя к деревне от станции Кушва уже протянули узкоколейку длиной около 70 вёрст. Сейчас на обширном пустыре в бурьяне и зарослях возвышаются четыре огромных (высотою по 15 м) мостовых «быка» из тёсаного камня, шестигранная краснокирпичная башня (высотой 4 м), у подножия которой замшелая шахта с подземными коммуникациями, заросшие малинником руины стен, растрескавшиеся фундаменты недостроенных зданий, насыпь узкоколейки.

В путеводителе С. Торопова «По голубым дорогам Прикамья» (1976) говорится: «В 1915 г. по распоряжению царского министра Коновалова здесь стали строить крупный казённый лесопильный завод». Этот загадочный министр упоминается в книге В. Патрушева «Золото. Город. Люди» (2005): «В начале 1910 г. из Берёзовского завода в Петербург к министру промышленности и торговли Коновалову ездили „доверенные лица"…» Видимо, здесь какая-то путаница. Министром торговли и промышленности в 1909 году был В. И. Тимирязев, в 1909–1915 годах — С. И. Тимашёв, в 1915–1917 годах — В. Н. Шаховский. Что же это за «царский министр Коновалов», в честь которого якобы названа деревня на Чусовой?

Деревня Коноваловка просуществовала до конца 60-х годов XX века.

* * *

За мрачными руинами Коноваловского завода в Чусовую справа (за островом) впадает речка Сылвица (36 км от Кына). Где-то здесь находится «камень-призрак» Коноваловский, существующий только в путеводителях.

Длина реки Сылвицы 77 км. На всём своём протяжении речка течёт в узкой лесной долине под невысокими сланцевыми скалами. Поселение на ней было только одно — леспромхозовский посёлок Бутон, который ныне заброшен. По берегам Сылвицы ещё можно отыскать следы насыпей узкоколейки и обвалившиеся шахты рудников: в XVIII и XIX веках Сылвица была рудной базой для Кушвинского завода. В XX веке по ней шёл молевой сплав. Более эта речка не знаменита ничем. Название её — «Сыл-ва» — в переводе с языка коми означает «талая вода», а Сылвицей речка стала потому, что у Чусовой есть другой приток Сылва, и вторая Сылва куда больше этой. Зато сходство названий позволило некоторым историкам считать Сылвицу именно той Сылвой, по которой по ошибке сначала пошла дружина Ермака.

За устьем Сылвицы Чусовая минует незначительный камень Сылвицкий на правом берегу. Под этим камнем раньше располагалась лесная гавань, где сортировали брёвна, выплывающие в Чусовую по Сылвице. За Сылвицким и небольшой грядой останцев справа в Чусовую впадает речка Быстрая. За её устьем Чусовая левым берегом возвращается в Пермскую область.

На правом берегу поднимается небольшой камень Антонов (39-й км), а затем Чусовая подходит к знаменитому бойцу Ермак с Ермаковой пещерой (40-й км). В XIX веке возле камня Ермак находились два железных рудника — Ермаковский и Мокрый.

Через 2 км после Ермака в Чусовую слева впадает речка Левая Долговка, которая в среднем течении 2 км бежит под землёй, а ещё через километр справа впадает Правая Долговка. После её устья Чусовая и правым берегом возвращается в Пермскую область. Напротив устья Правой Долговки на левом берегу находится безымянная «база отдыха» — частное заведение какого-то тайного хозяина. Хозяин явно богат, потому что сюда, в глухомань, протянул линию электропередачи, а развлекается не только пьянкой, баней, грибами и рыбалкой, но и гидроциклами. Почти напротив «базы» на правом берегу находится боец Котёл (второй) с пещерой, заметной издалека. Пещера неглубокая, но в ней живут летучие мыши.

На 45-м км на левом берегу стоит боец Тёмный. С 47-го км на Чусовой начинались самые трудные для «железных караванов» места. Начало этого отрезка обозначает двойной камень Малый Стрельный.

Краевед В. Киреев пишет: «На участке от камня Малый Стрельный до устья реки Койвы, т. е. на расстоянии в 48 км, Чусовая делает 25 поворотов, а по берегам реки поднимаются самые опасные „бойцы"… Падение русла здесь составляет более метра на километр, и река стремительно катится от камня к камню. Вот почему здесь требовался максимум внимания и напряжения, если сплавщики желали благополучно миновать эти страшные места. Вот почему старший караванный выстрелом из небольшой пушки, установленной на головной барке, привлекал внимание бурлаков. Совершалось это, как раз когда барки проплывали мимо камней, и названных ими Стрельными».

Через километр после Малого Стрельного в Чусовую справа впадает речка Большая Свадебная длиной около 20 км. В её устье стоит камень Свадебный. Напротив камня — Свадебный перебор.

Относительно такого «праздничного» названия уже упомянутый В. Киреев поэтично развивает прежнюю тему: « Ниже Свадебной располагаются самые страшные чусовские „бойцы": Горчак, Молоков, Разбойник, на долю которых приходится главная масса „убившихся" барок и человеческих жизней. От устья этой речки начиналась самая горячая работа бурлаков, самая жуткая „свадьба". Проскочит ли барка невредимой, или повенчает её Чусовая с холодными объятиями смерти? Свадебная… Горькая ирония звучит в названии этой небольшой горной речки».

Камень Большой Стрельный — тоже двойной утёс, почти близнец Малого, только расстояние между его «половинками» вдвое больше. Напротив камня на правом берегу стояла ныне исчезнувшая деревня Полякова.

Через 2 км после Большого Стрельного слева в Чусовую впадает речка Малая Свадебная. В её устье стоял посёлок спецпереселенцев Свадебный. На 1 июля 1969 года в нём ещё проживали два человека.

Впрочем, бойцы после Свадебного перебора появляются далеко не сразу. Сперва на правом берегу встаёт причудливый камень Веер (53-й км). Напротив Веера на левом берегу стояла деревня Верх-Чизма (или Москвичи). Почти сразу за Веером поднимается полуразрушенный камень Печка (четвёртая Печка на Чусовой). За Печкой на обширной луговине размещалась большая деревня Чизма.

Своё название деревня получила по речке Чизме, впадающей в Чусовую по левому берегу, а речка называется от татарского слова «чишме» — «песок». Длина речки 26 км. Деревня возникла при руднике в середине XVIII века. На 1 июля 1969 года в деревне проживало ещё 19 человек. Ныне на месте деревни покос. От селения осталось только заброшенное кладбище в устье речки Чизмы и памятник погибшим в Великую Отечественную войну жителям Чизмы и всех других, тоже исчезнувших окрестных деревень.

Все береговые скалы от Печки до бойца Горчак получили свои названия от авторов путеводителей 60—80-х годов XX века.

За луговиной Чизмы из леса на правом берегу поднимается камень Острый (56-й км). От него Чусовая начинает описывать излучину Круглый Мыс. Здесь река так однообразно поворачивает всё время налево, что туристам кажется, будто они плывут по кругу. На 58-м км на обоих берегах стоят камни Круглый Мыс: крошечный выступ на левом берегу и двойной скальный гребень на правом. На излучине в Чусовую справа впадает речка Большая Бедька.

Длина речки около 30 км. Местами Бедька течёт под землёй, то есть имеет суходолы. Её крупнейшие притоки — Малая Бедька и Сухая Бедька, тоже с суходолами. Название речки иногда пишут как «Бетька». Возможно, оно происходит от коми-слова «бедь» — «палка», «дубинка». Краевед В. Киреев обыграл это объяснение названия: « Древние аборигены края очень удачно заметили, что эта „дубинка" весьма сильно подгоняет здесь Чусовую. И в самом деле, падение реки здесь составляет 0,93 метра на километр при среднем падении русла от Уткинской Слободы до Бедьки 0,29 метра на километр ». В устье речки стояла деревня Усть-Бедька, исчезнувшая к 1974 году.

Завершается Круглый Мыс перебором Цветники. «Речным цветом» в старину называли пенные буруны.

О приближении Кумышской гряды бойцов свидетельствуют небольшие камни Кумышанские на обоих берегах Чусовой (62-й км). Название их дано неправильно. Правильно было бы — Кумышские. Так, на Чусовой есть речка Поныш, и скалы называются Понышские, а не Понышанские. Между этими камнями — остров и перебор Кумыш. От него Чусовая начинает описывать новую, теперь уже S-образную излучину, во всех впадинах которой под ударом течения стоят бойцы третьей, Кумышской гряды. Слева (на 67-м км от Кына) в Чусовую впадает речка Кумыш. В устье речки стояла старинная деревня Усть-Кумыш.

Почти напротив устья Кумыша возвышается первый из самых страшных бойцов — Горчак (68-й км). Это бесформенная каменная груда, сверху поросшая соснами. Своё имя Горчак получил за то, что принёс много горя. В хорошую погоду при ярком солнце под Горчаком на дне Чусовой можно увидеть цепь, оторванную от барки.

Через 2 км после Горчака за быстротоком поднимается коварный боец Молоков.

 

БОЕЦ МОЛОКОВ

Боец Молоков на сотню метров протянулся вдоль левого берега Чусовой подковообразной стеной высотою до 10 м. Нижний конец этой «подковы» входит в воду, резко вырастая до 40-метровой высоты. Во время сплава «железных караванов» Молоков был очень опасен. Барки било об него и «в лоб», и, заворачивая обратным течением, «об затылок». Молоков образовывал своим гребнем струю, которая несла барки прямиком на следующий боец — на Разбойник. Молоков ограждали заплавни, но они мало помогали, и боец был частично взорван. Вот как он описан у Мамина-Сибиряка ещё до взрыва: «Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образующим наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенистым валом на несколько сажен и с ужасным рёвом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковом представляла белую вспененную массу, точно кипящее молоко; отсюда и название бойца — Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигал каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекала реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по течению реки пене. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом».

* * *

После Молокова на изгибе крутого поворота на правом берегу, в густом лесу на круче виден камень Кликунчик.

 

КАМЕНЬ КЛИКУНЧИК

Кликунчик — небольшой утёс, торчащий из леса на склоне берега на высоте 50 м, в стороне от реки. Слева на утёсе выделяется останец, напоминающий голову животного на длинной шее. К. Буслов в книге «500 часов тишины» описывает Кликунчик так: «Кликунчик, надо сказать, необычайно потешен (помнится, так охотники называют привязанную овцу или поросёнка, которые криком заманивают зверя в западню). А здесь вы видите какую-то испуганную головёнку на длинной шейке, вытаращившуюся из залесённых скал». Но скорее, что своё название камень получил за сходство с лебедем-кликуном. Недобрая слава Кликунчика заключалась в том, что во время сплава «железных караванов» на его уступ выходили петь и плясать «девки в красных сарафанах». Сплавщик заглядывался на них, терял мгновение, и его барка разбивалась о Разбойник, стоящий ниже Кликунчика. К тонущей барке на лодках тотчас устремлялись спрятавшиеся мужики-грабители. И они, и «девки в красных сарафанах», по преданию, были жителями деревни Кумыш. Вот как рассказывали об этом филологам УрГУ местные жители в 1959 году: «На гладкой площадке Кликуна собирались бабы, девки. Начинали плясать, петь, всякие шутки выкидывать. Лоцманы заглядятся, и барка налетит на камень. Тогда выплывают мужики на лодках и начинают грабить. Страшное дело было: бурлаки из воды хватались за борта, чтобы спастись, а им рубили топорами руки. Лихие люди этим занимались из Кумыша, чаще пришлые, а может, вместе с ними и коренные…» В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) Кликунчик (Кликун) назван «Крикун».

* * *

За Кликунчиком и стоит самый страшный боец на Чусовой, царь-боец — Разбойник (73-й км). На его счету сотни загубленных жизней и десятки разбитых барок. Но сейчас он не производит былого жуткого впечатления, потому что его взорвали трижды.

Следующим в смертоносной гряде бойцов стоит боец Четыре Брата. Это четыре неровных утёса, хотя придирчивые наблюдатели насчитывают и пять утёсов, и даже семь. В путеводителях боец называется «Пять Братьев» — «лишний» брат вырос тогда, когда авторы путеводителей перестали читать исторические материалы и документы. Четыре Брата разбиты пополам ручьём Четырёшным.

Через километр на левом берегу видна невзрачная груда «камня-призрака» Развального, который никак не может удостоиться внимания авторов путеводителей. Ещё через 3 км справа появляется последний боец Кумышской гряды — Отмётыш (80 км от Кына).

 

БОЕЦ ОТМЁТЫШ

Этот боец двумя гребнями наискосок поднимается от воды на кручу правого берега. Высота первого гребня — 50 м, второго — 40. Между гребнями — лес. Местные жители говорят: «Отмятник — большой утёс был, как будто чем-то расколотый, — от него и отстало. Он и называется Отмятыш». Отмётыш был коварным бойцом. За его гребнями образовывалось улово — обратное течение, которое внезапно подхватывало уже проплывшую мимо бойца барку и разбивало её о заднюю сторону скалы (как и на Молокове). В «Календаре Пермской губернии за 1887 год» об Отмётыше сказано: «Отмётыш — это скала, состоящая как бы из двух громадных быков, далеко выдающихся в реку и обращённых острыми рёбрами против течения. Об Отмётыше рассказывали, что несколько лет тому назад тут сразу одна за другой разбились 8 барок…» О названии камня есть ещё версия горнозаводского краеведа В. Киреева: «Название камня звучит несколько иронично: „Понаставил-де нам отметин". Знатные были „отметины", и горькие притом». Отмётыш тоже был взорван. В 1990 году он объявлен ландшафтным памятником природы. В его окрестностях произрастает около 100 видов растений и обитает 31 вид животных; 7 видов растений занесены в Красную Книгу.

* * *

За Отмётышем опасные бойцы исчезают — Кумышская гряда завершилась. Дальше стоят: большой, заросший лесом камень Коровий (он же — Корова), названный по ближней речке Коровьей (81-й км). Через километр от Коровьего — второй камень Коврижка, напоминающий ковригу. На 83-м км каменистый откос правого берега называется камнем Щит.

В путеводителе Е. Ястребова Щит описан довольно невнятно: «Камень Щит круто спускается к реке несколькими плитами, наложенными одна на другую. Получается впечатление, что весь склон бронирован огромными и толстыми каменными щитами». На Щите можно наблюдать необычное явление: излом пластов имитирует антиклинальную складку, которой здесь нет.

За Щитом слева и справа в Чусовую впадают маленькие симпатичные речки Шумиловка (Гремячая) и Вороновка. За Вороновкой в отдалении возвышается красивый и величественный камень Воронки. От Воронков просёлочная дорога выводит на дорогу Усть-Койва — Кусье-Александровский. До посёлка Кусье-Александровский по дороге 18 км.

Название «Воронки» (как и название нижеследующего камня — «Филинки») к птицам отношения не имеет. Скорее, оно происходит от древнепермского словосочетания «вор- ки», где «вор» — «способность говорить», а «ки» — «камень, скала». На уральских реках есть несколько скал с названием «Воронки», и везде на них хорошее эхо.

Через 3 км после Воронков по правому берегу поднимается гора Рассольная, а за ней в Чусовую впадает речка Рассольная. В урочище ещё можно разглядеть остатки плотины: здесь стояла деревня Рассольная с рудниками, прудом и пристанью, где строили барки и спускали вниз, в следующую деревню Усть-Койва. Рассольная исчезла в 70-е годы XX века.

За Рассольной по правому берегу друг за другом стоят три скалы. Первая — двойной камень Гнутый (90-й км), один утёс которого согнут пополам антиклинальной складкой. Вторая — камень Башня, башнеобразную громаду которого можно разглядеть за лесом, только проплыв мимо и оглянувшись. И третья — очень красивый боец Гусельный, формой напоминающий старинные гусли (91 км от Кына).

За крутым и сложным поворотом на левом берегу громоздятся бесформенный боец Кобыльи Рёбра (вторая скала с таким названием) и боец Сосун (тоже вторая скала). Сосуном он называется от мансийского слова «сос» — «ручей»; весной из его распадка в Чусовую падают ручьи. Дальше на правом берегу поворот охватывает длинная гряда бойца Дыроватые Рёбра (93-й км). В этом бойце несколько пещерок и карстовая арка Царские Ворота — самая большая на Чусовой. Напротив Рёбер на левом берегу — пустошь на месте исчезнувшей деревни Кордон. В логу, со всех сторон укрытый кустами, здесь лежит маленький ржавый теплоход. А после Рёбер по обоим берегам тянутся заросшие пустоши, на дальних концах которых стоят домишки деревни Усть-Койва. Деревня впервые отмечена в переписи 1579 года, а вообще люди жили на этом месте ещё за 2000 лет до нашей эры. У деревни необычная история, а деревня всё равно умирает. Хотя у неё есть возможность выжить: тоже необычная. Усть-Койва может превратиться в туристскую деревню (единственную на Чусовой туристскую, а не дачную). Дело в том, что в Усть-Койве пересекаются два крупнейших и популярнейших водных маршрута по Чусовой и по реке Койве, да и окрестности деревни полны всяческих природных чудес.

За деревней на левом берегу находится камень Филин, а напротив него — устье реки Койвы (95 км от Кына).

 

РЕКА КОЙВА

Койва — третий по величине приток Чусовой. Длина её 180 км. У Койвы среди всех чусовских притоков самый большой общий уклон — почти в 4 раза больше, чем у Чусовой. Койва — река лесная и горная, с минимальной заболоченностью, озёрностью и распаханностью берегов. Она мелкая и быстрая; средняя скорость течения 8–9 км/ч. Название её переводится с коми-пермяцкого как «Брызжущая вода».

До XII века Койва принадлежала древним коми, потом — манси (вогулам), а с середины XVIII века была полностью «оккупирована» русскими. В XX веке койвинские селения деревня Промысла и посёлок Кусье-Александровский некоторое время были чуть ли не «столицами драгоценностей» России. Здесь добывали золото, платину и алмазы. Койва алмазоносна на двух участках — от устья речки Медведки до устья речки Песьянки и от устья речки Большой Тырым до собственного устья.

Начинается Койва в огромной межгорной котловине Синее Болото шириной 30–40 км. В самых верховьях Койва очень извилистая и загроможденная завалами. На 15-м км она подходит к деревне Медведка. В Медведке Койва перегорожена плотиной и разливается прудом. Медведка — старая рудничная и приисковая деревня. В 1829 году здесь были найдены алмазы — впервые в России. С 1948 по 1957 год в Медведке работал прииск по добыче золота и алмазов.

Через 15 км после Медведки в Койву слева впадает маленькая речка Полуденка. Она была знаменита своими месторождениями платины, золота и алмазов. В 10 км от устья на Полуденке стоит деревня Промысла. Возникла она, видимо, в 1835 году. Раньше, по названию прииска, она звалась Золотыми Промыслами или Крестовоздвиженской. В деревне на речке сохранились плотина с подъёмными штурвалами и котловина спущенного пруда. Пруд был построен для работы приисковых машин. Крестовоздвиженские платиновые россыпи считались одними из самых богатых в мире. В начале XX века здесь добывалось до четверти всей российской платины. В 1900 году на прииске работали 5206 человек (среди них — будущий писатель Александр Грин, который трудился разнорабочим на промывочной машине), и он был самым крупным в России. С 1901 года на пруду платину добывала драга. Все работы были прекращены в 1954 году за полной выработкой месторождения. По другим данным, на речке Полуденке драга работала ещё 11 сезонов, с 1979 по 1990 год. Сейчас население посёлка Промысла около полуторатысяч человек.

Через 10 км после устья Полуденки на правом берегу Койвы стоит большой посёлок городского типа Тёплая Гора. Через него проходит Горнозаводская железная дорога. В 1884 году графом П. П. Шуваловым на Тёплой Горе был основан металлургический завод. Он работал по самым современным на тот момент принципам: использовал паровые машины, а не силу падающей воды (поэтому в Тёплой Горе нет пруда). Шуваловский завод работает до сих пор, хотя сильно устарел; он выпускает страшенные чугунные ванны.

Через 10 км после Тёплой Горы Койву пересекает мост Горнозаводской железной дороги. Рядом с новым мостом возвышаются руины старого, постройки 1878 года. Здесь в Койву справа впадает речка Тискос. В 1825 году на Тискосе были обнаружены золотые россыпи — и начались работы по добыче золота. С 50-х годов XX века до 90-х годов здесь работала драга по добыче алмазов, и ныне Тискос изуродован отвалами. Его первозданный вид можно увидеть только на картине «Река Тискос» (1909) знаменитого некогда художника Алексея Денисова-Уральского (Екатеринбургский музей изобразительных искусств).

После впадения Тискоса по берегам Койвы появляются невысокие, замшелые, заросшие лесом и затянутые дёрном скалы. Здешние известняки имеют необычный, тёмный сине-зелёный цвет.

На 90-м км от истока на правом берегу Койвы стоит посёлок Бисер — бывший Бисерский завод князей Шаховских, основанный в 1786 году (впоследствии перешёл во владение Шуваловых). Завод был построен на маленькой речке Бисер длиной 15 км. Огромная плотина — высотой около 10 м и длиной около полукилометра — перегородила речку, и образовался обширный и красивейший пруд, целое горное озеро. Вода с плотины сливается каскадом по ступеням водослива, вымощенного досками (как в Староуткинске). Рядом с величественным водосливом — мрачные закопчённые руины старого завода, взорванного белогвардейцами во время Гражданской войны, и хорошо сохранившиеся, используемые доныне здания бытовки и заводского цеха — воздуходувки. В конце XIX века Бисерский завод был даже центром горного округа; население посёлка составляло полторы тысячи человек. От поселка Бисер (Старый Бисер) до станции Бисер Горнозаводской железной дороги 12 км по просёлку.

В XVIII–XIX веках от Бисера шёл сплав лодок с продукцией Бисерского завода («малые железные караваны»). Через 30 км после Бисера на Койве находится Федотовский порог с двумя ступенями: грядой камней поперёк русла и большой плитой на дне. Ещё через 10 км, в устье речки Большой Тырым (30 км длиной), стоит посёлок Усть-Тырым — бывший лесоучасток Бисерского леспромхоза. Тракторы и грузовики ездят сюда из Кусьи прямо по дну Койвы. После Усть-Тырыма на Койве начинаются большие скалы, и первая из них — мрачный 70-метровый боец Шайтан на правом берегу.

Через 10 км после Усть-Тырыма на обоих берегах Койвы расположился большой посёлок Кусье-Александровский (или просто Кусья). Кусье-Александровский завод основан в 1751 году графом Александром Строгановым (по имени хозяина он и называется Александровским) на речке Кусья (правый приток Койвы) длиной 45 км. Завод среди прочей продукции отливал ещё и пушечные ядра. Продукция завода тоже сплавлялась на беспалубных шитиках по Койве до Чусовой. В 1763 году через браки завод перешёл во владение рода Голицыных, потом — в род Шуваловых. В начале XX века население заводского посёлка составляло 2,5 тысячи человек. Во время Гражданской войны завод был взорван белогвардейцами и более не восстанавливался.

Пруд в Кусье небольшой. С водослива его плотины в Чусовую низвергается четырёхметровый водопад. Весной любители экстремального сплава прыгают с него на катамаранах. В 50-е годы XX века посёлок был «столицей» всей алмазодобывающей промышленности страны, когда в нём располагалось управление «Уралалмаз». В верхней части посёлка, на левом берегу, можно увидеть руины обогатительной фабрики, на которой из породы вымывали алмазы. От посёлка дороги ведут на станцию Пашия (город Горнозаводск, 18 км) и в деревню Усть-Койва.

Ниже Кусьи скалы Койвы самые высокие и многочисленные. Живописностью они ни в чём уступают чусовским. Но река сильно нарушена драгой: повсюду насыпные острова, заросшие кустами, протоки. Кое-где можно увидеть бревенчатые руины сооружений плотин для драги, насыпи, ямы. Протоки очень извилисты, не все из них проходимы. В протоках могут быть лесные завалы. В 10 км от Кусьи — ещё один порог, Шемахинский. От Кусьи до устья реки 40 км.

В 30—40-х годах XX века на Койве планировалось создание Лотаринского гидроузла с плотиной и водохранилищем; этот проект не был осуществлён.

* * *

За устьем Койвы на правом берегу стоит красивый, овеянный легендой о Ермаке боец Красный (второй). Сразу за ним, отделённый речкой Красновкой, — невзрачный боец Таш. За Ташем простирается обширная луговина на месте исчезнувшей деревни Койва — бывшей деревни спецпереселенцев.

Луговина заканчивается стеной самого «неуловимого» камня на Чусовой — камня Шаков (98-й км). Различные путеводители помещают его то на правый берег Чусовой, то на левый, то выше по течению устья речки Поныш, то ниже. И название камня авторы путеводителей тоже не могут запомнить: то он «Шахов», а то вообще «Стенка».

Напротив стены камня Шаков на левом берегу высятся две одинаковые прямоугольные скалы Понышских камней. Между ними в Чусовую впадает таинственная речка Поныш. Рядом с устьем Поныша, на правом берегу, за камнем Шаков и малозаметным камнем Палатка в стороне от реки находится и самый большой грот на Чусовой — Театральный.

На 103-м км от Кына на правом берегу стоит последняя Печка на Чусовой — пятая скала с таким названием. Из её пещеры протяжённостью 50 м вытекает чистая и холодная речка. Перед Печкой — пустошь на месте исчезнувшей деревни Турино (Торино). За Печкой на правом берегу начинается самое мрачное место — пустошь с обширными развалинами лагеря «Створ».

Через 2 км после «Створа» на левом берегу за устьем речки Большая Исаковка стоит огромный и красивый боец Плакун (106-й км). В его подножии — грот, куда туристы заплывают на лодках. За Плакуном прибрежные леса пересекает широкая просека на месте подземного трубопровода. За ней — остров Исаковский, над которым вдали белеет безымянный утёс склона Алебастровой горы.

На 110-м км на правом берегу стоит боец Шайтан — третий и последний из чусовских Шайтанов. С ним тоже связано предание о Ермаке. На склоне скалы видны кресты заброшенного кладбища. За бойцом в Чусовую впадает речка Шайтанка, и на луговине в её устье стояла деревня Шайтанка.

Она тоже была заселена спецпереселенцами. Здесь был кордон леспромхоза, работали лесопилка и лесотаска, к деревне подходила узкоколейка. В 1946 году здесь проживало 148 семей, а в 1969 году — только 13 человек.

За мёртвой Шайтанкой на левом берегу Чусовой находится малозаметный камень Медвежка (112-й км). На правом берегу на 113-м км — «камень-призрак» Гладкий, или Гладкая Лещадь. «Лещадями» в старину называли опущенные в воду гладкие плиты и особые плиты — выстилку пода в доменных печах.

На 114-м км начинается гряда Больших Глухих камней. Здесь — самое топонимически запутанное место, потому что различные путеводители рассказывают про эти скалы по-разному. Кроме того, в этих скалах множество пещер, которые тоже называются Большими и Малыми Глухими, да ещё и речки Большая и Малая Глухая. Большие Глухие камни на левом берегу представляют собой тройной утёс, полузатянутый лесом. На правом берегу прямо напротив него находится Голубое озеро — «вынырок» речки Большой Глухой, самое глубокое карстовое озеро в бассейне Чусовой. За озером по правому берегу громоздятся утёсы Больших Глухих камней. В одном из них издалека виден вход в огромный грот — второй по величине на Чусовой. Это Большой Глухой грот — кстати, уникальный археологический памятник. Его часто путают с Большой Глухой пещерой, которая находится в Малых Глухих камнях.

Малые Глухие камни тянутся по правому берегу в отдалении от реки. По левому берегу они представлены совсем незначительными выступами. Перед Малыми Глухими камнями — Глухие поляны. На майские праздники здесь проводится слёт туристов из Перми, Чусового, Соликамска, Березников, Губахи, Горнозаводска. Вся поляна бывает заставлена сотнями палаток. Слёт и стал причиной того, что Большая Глухая пещера (она же Глухая Ледяная) полностью обезображена. От Глухих полян вниз по Чусовой на 10 км тянется цепь искусственных островов-«ледорезов». Эти острова остались от времён лесосплава. На опушке полян Чусовую пересекают провода ЛЭП. За ЛЭП по правому берегу впадает речка Семёновка.

На 119-м км от Кына слева в Чусовую впадает речка Большой Вашкор (на некоторых картах — Вашкур). В устье — поляна на месте бывшего дома отдыха. За поляной над речкой Вашкор подымаются скалы, в которых находится Вашкурская пещера — небольшая, но двухэтажная, с обнаруженным археологами человеческим захоронением. Напротив устья Вашкора на Чусовой расположен последний перебор — Вашкурский. И за ним на правом берегу поднимается стена второго бойца Гребешок — последнего бойца на Чусовой (120 км от Кына).

 

БОЕЦ ГРЕБЕШОК

Гребешок нависает над Чусовой вертикально поставленной плитою высотой около 20 м и толщиной около 8. Перед ним в утёсе на склоне — грот с двумя входами; глубина грота 4 м. Этот грот называют пещерой Очи Чёрные, или пещерой Гребешок (путая с пещерой Гребешок в устье Большого Вашкора). В 1932 году археологом Н. Прокошевым в этом гроте найдены керамика древних коми, обожжённые кости, осколки кремня. Археологи допускают, что в пещере Очи Чёрные было древнее святилище. По Гребешку проходит дорога. И. Спехов в книге «Чусовой» (1958) пишет о камне Гребешок: «По обе стороны реки в районе Гребешка вода пробила в скалах несколько пещер. О них сохранилась легенда как о Ермаковых пещерах…» Именно Гребешок должен был «встать» в основу Вашкурской плотины, которая создала бы на Чусовой водохранилище от Гребешка до Кына. Литературный критик чусовлянин В. Курбатов в 1974 году писал В. Астафьеву: «Гребешок, куда мы так любили ходить с ребятами, угланами, совсем не переменился, только отполировался его „стол" на вершине да появилась рядом просека — тянут через Чусовую нефте- или газопровод». В 1991 году Гребешок объявлен ландшафтным памятником природы; здесь произрастает 89 видов растений, из которых 3 занесены в Красную Книгу.

* * *

За Гребешком оба берега Чусовой безобразно взрыты: здесь в 2001 году проложили подземный трубопровод (точнее, убрали на дно реки подвесную трубу, пересекавшую Чусовую, как мост). Гребешок — своеобразная граница, где Чусовая выбегает «из камней». Больше настоящих скал на Чусовой не встретится.

От трубопровода по левому берегу видны высокие голые отвалы карьера Белый Камень, под которым находится посёлок Чунжино. По правому берегу тянутся дачные «выселки» города Чусового, несообразно именуемые Архиповскими Бараками. За ними встаёт гора Челпан. Под Челпаном — редкие домики в узких распадках горы. Это уже город Чусовой. Когда справа среди домов появится устье речки Архиповки, можно считать, что участок маршрута «в камнях» закончен. (По местному преданию, речка получила название по имени некоего Архипа — сподвижника Ермака.) От устья Архиповки 1 км до вокзала станции Чусовская.

Протяжённость маршрута по Чусовой от посёлка Кын до города Чусового — 126 км. Общая протяжённость пути Чусовой «в камнях» — 348 км.

 

Нижняя Чусовая начинается с высоких светлых отвалов карьера Белый Камень на левом берегу Чусовой. За карьером располагается уже окраинный район города Чусового — Чунжино. Неподалёку находится и Камасино — старинная деревня, ныне поглощённая городом. Впервые она упомянута в переписи М. Кайсарова в 1623 году. Здесь жили пищальники — артиллеристы-ружейники. В Камасино среди домишек притулилась и самая старая деревянная церковка на Чусовой — Рождественско-Богородицкая, 1775 года постройки. Камасино находится примерно напротив устья реки Усьвы на левом берегу Чусовой.

В районе Камасино в 1876 году Чусовую пересёк мост Горнозаводской железной дороги Пермь — Нижний Тагил. Под Выш-горой появилась маленькая станция Чусовская. Земли по Чусовой в районе устья Усьвы в конце XIX века принадлежали князю С. М. Голицыну, проживавшему большей частью за границей. По его инициативе в 1879 году было создано ФРУО — франко-русское общество стальных и железоделательных заводов. ФРУО (а после его банкротства КАО — Камскому акционерному обществу) князь передал право пользования своими землями и заводами до 1936 года. ФРУО начало строительство нового завода в устье Усьвы. Завод строился по последнему слову техники: с мартенами, домнами, паровыми машинами, узкоколейками. Завод получил название Чусовского. Д. Менделеев в 1899 году писал о нём: «… красивейшим образом расположен в угле рек Чусовской завод». Он « чужд тех преданий старины, которые господствуют на большинстве других заводов Урала. Это видно даже из самого расположения завода… Это видно даже потому, что здесь помаленьку, с настойчивостью соединяют в одно место все главные части железного дела…» — то есть на одном предприятии плавят руду, изготовляют чугун, переделывают его в железо и в сталь, а из них изготовляют продукцию — например, балки, проволоку, рельсы.

При заводе появился посёлок — он потом и стал городом Чусовым.

Статус города был присвоен Чусовому в 1933 году. Город рос и развивался на обоих берегах Чусовой и Усьвы. Это был обычный грязный промышленный городишко, над которым постоянно висел смог. Только в 70-е годы он начал было отстраивать более-менее человеческое жильё, как наступила эпоха перемен и всё замерло на месте. Впрочем, Чусовской завод сжал волю в кулак и не разорился. Ныне он монополист на рынке производства феррованадия и авторессорной стали.

Почётным жителем города Чусового является писатель В. П. Астафьев. Астафьев прожил в Чусовом 17 лет (1945–1962), женился на чусовлянке Марии Семёновне, похоронил здесь ребёнка, умершего от истощения, получил удар ножом в грудь от героя своего газетного очерка (Астафьев сам писал о себе и том ударе: «… проколотое благодарным чусовским читателем лёгкое…») и создал здесь свои первые произведения. Хотя город Чусовой Астафьев так и не смог полюбить и только на склоне лет сумел простить Чусовому боль и обиду.

При всей любви к реке Чусовой надо признать, что город Чусовой — мрачный, низкий, грязный и некрасивый. Одним словом, «депрессивный». Районы его носят «производственные» названия — Дробильная, Углежжение, Французкий посёлок (здесь до революции жили французкие инженеры), Больничная гора (здесь стояла заводская больница). В России Чусовой стал известен разве что обрушением бассейна «Дельфин» в 2005 году, когда под обломками погибли 14 человек. Литературный критик Валентин Курбатов, чусовлянин, в середине 90-х годов в письмах к В. Астафьеву так описывал свой город: «А Чусовой совсем махнул на себя рукой — грязь и разрушение как-то выедают его, вытачивают» или «… город в моих снах грязен, тёмен, запущен, а про Углежжение с заводскими отвалами шлака даже во сне не смотрю: настолько там всё уже стало бесчеловечно и страшно, как после чудовищной катастрофы — ни одного живого клочка земли». Отчасти Чусовой стал прототипом города Вейска из «Печального детектива» Астафьева. И очень жаль, что у этого, в общем, неплохого города такое неприглядное лицо.

 

РЕКИ УСЬВА, ВИЛЬВА И ВИЖАЙ

Усьва — самый крупный приток Чусовой длиною 266 км. Виктор Астафьев в одном из своих рассказов назвал её «хорошей, горной, стремительной рекой». Название её иногда переводят как «шумящая вода» или «падающая вода», но возможно, что Усьва — «Утьва», то есть последняя из чусовских речек-«Уток» (кстати, лебедь по коми-пермяцки — «юсь»). Исток Усьвы на склоне горы Хариусный Камень (860 м). В верхней своей трети Усьва гигантской петлёй огибает хребет Басеги. С другой стороны долину Усьвы подпирает Ослянский хребет. «На свободу» Усьва прорывается меж горами Северный Басег (951 м) и Еранина Деревня (641 м). Здесь за устьем речки Порожной Усьву загромождают 8-километровые тулумы — участок русла, заваленный камнями, где весною бушует порог, а летом каменные груды едва проходимы. Через 25 км после тулумов в Усьву впадает маленькая речка с грозным названием Побоище. Эта речка связана с легендой о Ермаке. В среднем течении Усьва «трётся» о южные отроги хребта Рудянский Спой, который стоит на пластах Кизеловского каменноугольного бассейна, и в рудничных посёлках Громовой и Шумихинский шахтные отвалы осыпаются прямо в реку. Нижняя Усьва обставлена огромными скалами, по красоте и величине не уступающими лучшим чусовским бойцам: это камни Навислый, Панорамный, Бастионы, Большое и Малое Брёвна, Арка, Омут. С камня Козёл в Усьву козлом скачет двухкаскадный водопад; высота его ступеней по 5 м. Но самым большим утёсом является грандиозное скальное сооружение камня Усьвинские Столбы. Здесь и расщелины-лабиринты, и пещеры с древними святилищами вогулов, и тоннели, ведущие на естественные «балконы», и гигантский грот Столбовой со стоянкой древнего человека. Перед отвесной 120-метровой плоскостью скалы стоит огромный башнеобразный останец — Чёртов Палец. Ниже Столбов Усьва течёт сквозь посёлки Мыс и Бобровка.

Устье Усьвы находится в городе Чусовом, но и здесь Усьва ещё успевает удивить. В 5 км до устья реки Вильвы правый берег Усьвы представляет собой огромный глиняный обрыв, которому река бьёт прямо «в лоб». Этот обрыв называется Красная Глинка. За ним на излучине — большая луговина. На ней-то и расположился целый археологический комплекс — два Саломатовских городища, селище и могильник Телячий Брод, «обманное» городище Телячий Брод. Возможно, одно из Саломатовских городищ — древний булгарский город-фактория Сибыр. Однако чтобы увидеть следы этих поселений, необходим намётанный глаз.

После устья Вильвы (оно перечёркнуто железнодорожным мостом) по правому берегу поднимается высокая дамба Чусовского завода, на склоны которой из вагонеток льют расплавленный шлак, и огненное зарево охватывает половину неба. В Чусовую Усьва впадает под Калаповой горой.

Всю историю своего промышленного освоения Усьва была рекой молевого лесосплава. На берегах Усьвы находилась лесная дача «господ Демидовых князей Сан-Донато». В посёлке Усьва в среднем течении реки (где реку пересекает Луньевская ветка железной дороги) располагалось мощное предприятие, где в печах пережигали древесину на древесный уголь. В устье Вильвы и на Усьве в районе Чусовского завода были установлены заплавни для вылова плывущего леса.

В 30—40-х годах XX века на Усьве планировалось создание 6 гидроузлов с плотинами — Вилухинского, Громовского, Шумихинского, Бруснянского, Порожненского и Рудянского. Этот проект не был осуществлён.

Крупнейший приток Усьвы — река Вильва. Длина ее 170 км. Название переводится с языка коми как «новая вода». Вильва — горная река с быстрым течением и большим уклоном. В русле её много камней, образующих пороги с валами и прижимами, многие из которых достаточно сложны. По берегам — скалы. Река часто петляет; случаются лесные завалы; по весне Вильва течёт напролом через лес. Берега Вильвы заселены слабо: посёлки умирают, дороги зарастают, мосты рухнули. Вильва впадает в Усьву на окраине города Чусового, в 6 км от устья Усьвы. В 30—40-х годах XX века на Вильве планировалось создание двух гидроузлов с плотинами — Ермачихинского и Вижайского. Этот проект не был осуществлён.

За 30 км до своего устья Вильва принимает свой самый крупный приток — реку Вижай. Длина Вижая 125 км. Название с языка манси («вежа-ю») переводится как «священная река». Среди крупных (более 50 км) рек бассейна Чусовой Вижай — самый быстрый и имеет самый крутой уклон русла. Начало своё Вижай берёт из болот под склоном горы Вижайский Камень (541 м). Вижай — очень извилистая река с быстрым течением, лесными завалами, островами, прижимами. По весне он, как и Вильва, ломится прямо через лес и даже может поменять русло. По берегам много скал. В 50-х годах XX века Вижай до посёлка Пашия в среднем течении был пройден алмазодобывающей драгой. Драга так его изувечила, что часто Вижай представляет собою словно бы две «колеи» с разделяющим их насыпным островом, заросшим деревьями и кустами. Посёлок Пашия — это бывший Архангело-Пашийский завод князя Голицына, основанный в 1785 году. Завод построен у плотины через речку Пашийку (её длина 30 км), приток Вижая. Завод был железо- и чугуноделательным. В начале XX века в заводском посёлке проживало около 5 тысяч человек — очень много по тем временам. В 1911 году завод был соединён с Горнозаводской железной дорогой узкоколейкой. В 1936 году завод претерпел коренную реконструкцию и ныне выпускает природно-легированный титанистый и титано-медистый чугун, а также вырабатывает шлак для Пашийского и Горнозаводского цементных заводов. В трудные годы конца XX века завод сумел выстоять и остаться рентабельным. Пашийский пруд является водной составляющей памятника природы. Вижай в посёлке пересечён мостом, за которым находится печально знаменитый Вижайский прижим. Это очень опасное место, особенно по весне; не бывает года, чтобы здесь не погибали туристы, а в иные годы погибших случалось по полтора десятка человек. В 3 км ниже Пашии в высокой (90 м) скале Большие Воронки на высоте 32 м над Вижаем находится вход в Пашийскую пещеру, самую большую в бассейне Чусовой.

* * *

За городом Чусовым на правом берегу высится Калапова гора, «на которой, по преданию, когда-то разбивал шатры хан Калап, а теперь там белеют домики посёлка, и картошкой она засажена сплошь», — как писал о ней Виктор Астафьев. Приняв под Калаповой горой свой самый крупный приток — реку Усьву, Чусовая окончательно выходит из гор и становится большой равнинной рекой. Она течёт меж высоких и пологих холмов. На некотором расстоянии после города Чусового местность густо заселена и промышленно освоена. После автодорожного моста в Чусовом на реке появляются острова-покосы. Слева находится крупный промышленный посёлок Лямино со станцией Лямино, а справа — посёлок Антыбары. Чусовую пересекают ЛЭП и газонефтепроводы. Вода в реке уже сильно загрязнена.

За Лямино слева в Чусовую впадает крупная речка Лысьва (10 км от Чусового), на которой в среднем её течении стоит город Лысьва — бывший Лысьвенский завод князей Шаховских, основанный в 1785 году. Длина реки Лысьвы 112 км. Исток реки — ландшафтный памятник природы. На территории города река Лысьва с притоками растекается системой Лысьвенского, Травянского и Заболотинского прудов. Зеркало Лысьвенского пруда имеет площадь почти 6 км2. Средняя глубина пруда 4,6 м, максимальная (у плотины) — 11,5 м. Длина плотины 448 м, а ширина по гребню — 35 м.

За устьем Лысьвы на правом берегу находится деревня Верхнее Калино; напротив неё — большой остров Пуповский, за которым направо от Чусовой уходит 2-километровая старица. Через 5 км — деревня Нижнее Калино. Деревня Калин Луг упоминается ещё в переписи Яхонтова 1579 года. Посёлок и железнодорожная станция Калино расположены на левом берегу, в 4 км от Чусовой. На станции Калино от Горнозаводской железной дороги ответвляется Западно-Уральская. В одном из рассказов В. Астафьева люди в электричке на мотив «соловей, соловей, пташечка» поют: «Калино, Лямино, Лёвшино, Комариха и Тёплая Гора!..»

Путь по Чусовой усложняют многочисленные старицы, заливы и острова. Берега часто обрывисты; леса на них мало. В 20 км от Чусового на правом берегу находится село Копально, известное с 1647 года.

Название своё село получило от поселенца «Гаврилки Антона сына Копалина». Самое старое здание посёлка — Покровская церковь, построенная в 1864 году. Она деревянная, на каменном фундаменте. Когда-то у неё было два купола, звонница под малиновый звон и колокольня с колоколом весом в 100 пудов. Сейчас церковь перестроена под клуб. Краеведческий музей в посёлке сгорел в 2002 году.

За селом Копально начинается остров Дикий длиной около 7 км и шириной местами более километра. В вершине его стоит крохотная деревня Остров, соединённая подвесным мостом с деревней Борисово. Копально и Остров описаны в первом (малоизвестном и малоудачном) романе Виктора Астафьева «Тают снега» (1958 год). Этот свой роман Астафьев очень не любил, в письмах называл его «блевотным» и 30 лет отказывался переиздавать.

Примерно напротив деревни Остров у правого берега Чусовой и находился знаменитый археологический памятник — стоянка Пещерный Лог (75 тысяч лет). Немного ниже по течению — другой знаменитый археологический памятник: стоянка имени Талицкого (25 тысяч лет).

На правом берегу, напротив острова Дикого, стоит небольшая деревня Кучино, возле которой располагается знаменитая политзона «Пермь-36» — ныне Музей истории политических репрессий и тоталитаризма.

 

«ПЕРМЬ-36»

В ноябре 1942 года на станции Селянка была организована лесная Исправительно-трудовая колония № 6. В июне 1946 года её начальником был подписан приказ об организации зоны и участка колонии близ деревни Кучино на берегу Чусовой. В августе туда переехал штаб колонии. Так начиналась будущая зона ВС-389/36. Её заключённые занимались лесосплавом и лесообработкой. Поскольку леса постепенно отступали от Чусовой всё дальше, то для подвоза древесины производство пришлось механизировать; машины же можно было доверить только «проверенным» зэкам — бывшим работникам МВД, КГБ, суда, прокуратуры и самих лагерей. Но, в свою очередь, для них, специалистов, пришлось создавать усиленную систему охраны лагеря. Такую специфику ИТК-6 приобрела в июне 1953 года.

В 1972 году контингент ИТК-6 был отправлен в Нижний Тагил, а в Пермскую область из Мордовии были переведены политические заключённые. Для этих узников модернизированная зона «Пермь-36» подходила как нельзя лучше. Три политических лагеря («Пермь-35», «Пермь-36» и «Пермь-37») были объединены в общую систему. Головным считался лагерь «Пермь-35» в районе посёлка Скальный. В 1980 году в зоне появилось отделение особого режима (самого строгого), и зона была разделена на две части — особого режима и общего. Заключённые, как в фашистских концлагерях, носили полосатую одежду с нашивками. В чусовские зоны свозили в основном представителей диссидентских движений «братских» республик — украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев. В зоне отбывали свои сроки «узники совести» Владимир Буковский, Глеб Якунин, Натан (Анатолий) Щаранский, Валерий Марченко, Иосиф Бегун, Сергей Григорьянц, Сергей Ковалёв, Юрий Литвиненко, Леонид Бородин, Юрий Орлов, Лев Лукьяненко, Энн Тарто, Балис Гаяускас, Гуннар Астра; здесь в 1985 году погиб белорусский поэт Василь Стус. Зона описана в книге В. Буковского «И возвращается ветер». Заключённые изготовляли платы для электроутюгов и тэны для электрочайников. Как политическая зона просуществовала до 1988 года — до встречи Горбачёва и Рейгана.

Когда последний зэк покинул барак, в помещениях зоны разместили психоневрологический диспансер. В 1995 году территорию лагеря с разрушающимися постройками взяло «под крыло» общество «Мемориал». Был основан Музей истории политических репрессий и тоталитаризма. Началась реставрация зоны, в которой приняли участие и волонтёры из многих стран Европы и мира. Ныне здесь в зоне строгого режима можно увидеть четыре барака с обстановкой (постройки 1946–1947 годов), мастерские, ШИЗО — штрафной изолятор, берёзово-липовую аллею, посаженную заключёнными, ограждения с КПП, вышками, колючей проволокой и контрольно-следовой полосой. Особое впечатление производит вторая часть комплекса — отнесённый на полкилометра в сторону барак особого режима, построенный к 1980 году.

* * *

За островом Диким на высоком левом берегу Чусовой стоит небольшая деревня Вереино. Она, кстати, тоже описана в одном из рассказов В. Астафьева. Но более она известна своими «археологическими окрестностями». Во времена булгарского освоения (X–XIII века) здесь на горе Кибирята было городище, на территории которого учёные нашли клад иранского серебра (ныне изделия из этого клада выставлены в Эрмитаже). Археолог С. Островский пишет: «Интересен Вереинский микрорайон — имея значительное количество памятников на ограниченной территории и занимая в целом удобное географическое положение, он вполне мог представлять собой некий „культурно-деловой центр" чусовских территорий». На картах название деревни часто пишут неправильно — «Верейно», и это странно, потому что название довольно распространённое, и происходит оно от устаревшего слова «верея» — «заросший лесом холм». Самая старая постройка деревни — деревянная Троицкая церковь (1853) с шатровой колокольней.

За деревней Вереино начинается судоходная часть Чусовой. В устье речки Шушпанка (правый берег) — первая пристань; следующая через 5 км — Камсплав. От пристани Камсплав в 60-е годы XX века сплавляли лес с обширных лесосек на верховьях реки Шушпанки; лес везли к пристани по узкоколейке.

Начинает ощущаться подпор Камского водохранилища. Берега Чусовой расходятся на 300–400 м, появляются волны, течение гаснет. Берега изрезаны заливами, местами заболочены. Часто встречаются деревни и посёлки. После большого острова Заблудящего справа на протяжении 5 км тянется Попова гора с крутыми обрывами.

На крутом повороте вправо на левом берегу видна небольшая деревенька Шалыги. «Шалыгами» называли наиболее мелкие, «выпуклые» места на речном перекате. В этой Деревне основатель музея Ермака Л. Д. Постников нашёл старейшую деревянную постройку на Урале — Георгиевскую церковь (точнее, часовню). Она была ровесницей Ермака.

Где-то после Шалыг заканчивается «нынешняя» Чусовая и начинается Чусовской залив Камского водохранилища. Но мы дойдём до изначального устья реки.

На 62-м км после города Чусового слева показывается посёлок Верхнечусовские Городки.

 

ПОСЁЛОК ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ

У этого поселения много названий — официальных, исторических и бытовых: Верхний Чусовской Городок, Верхнечусовской Городок, Верхнечусовские Городки и тому подобные вариации. Считается, что поселение было основано в 1616 году Иваном и Максимом Строгановыми у новых соляных промыслов в устье речки Усолки (Усолка впадает справа). Впрочем, есть версия, что в 1616 году были заведены соляные промыслы, но сам Верхний Чусовской Городок возник раньше, одновременно с Нижним, — в 1568 году.

Городки были защищены крепким острожком с четырьмя башнями и двумя воротами и считались «слободой». В крепости стояли три храма и колокольня, а на посаде было 7 торговых лавок, 6 соляных варниц и две водяные мельницы. Городок являлся центром строгановского Верхнегородковского (Усолошного) округа имений, который в 1623 году насчитывал 31 деревню, 12 починков и 11 пустошей.

Верхний Чусовской Городок всю свою историю занимался солеварением, солеторговлей и промыслами. Здесь стоял большой каменный дом Строгановых, построенный в 1678 году и разрушенный в начале XX века. В 1773 году здесь построили каменную пятиглавую Рождественскую церковь с колокольней. (Она была закрыта в 1927 году, а потом и разрушена.) К 1783 году добыча соли в Городке была прекращена, а жители полностью перешли на крестьянские промыслы.

В XIX веке Усолка, перегороженная двумя мельничными плотинами, превратилась в пруд. В 1849 году в Городке появилось мужское духовно-приходское училище, а в 1871 — женское. В 1881 году открылась больница. В негласном соперничестве с Нижним Чусовским Городком Верхний одержал победу, когда в 1875 году стал волостным центром. В начале XX века в Верхнечусовских Городках проживало около двух тысяч человек.

В районе новых Верхнечусовских Городков экспедиция профессора П. И. Преображенского при бурении скважин для определения простирания пластов калийной соли в 1929 году обнаружила месторождение нефти. На месторождении был заложен промысел. Развивался он очень быстро. Ещё в 1929 году на нём работали 544 человека, а через год — почти 35 тысяч. В 1935 году от станции Комарихинская сюда протянули железнодорожную ветку (её конечная станция — Уралнефть). Месторождение истощилось к 1953 году, и добыча нефти была прекращена.

Селение часто заливало половодьем, поэтому в 1953 году, во время строительства КамГЭС, его перенесли на левый берег Чусовой — всё равно водохранилище затопило бы старые Городки. Ныне на месте старых Городков проводятся археологические раскопки, но пока ещё незначительные. Здесь, на правом берегу Чусовой, находится деревня Красная Горка и возвышается Митейная гора с Всехсвятской церковью, построенной в 1862 году. При церкви в 1996 году основана Казанская Трифонова женская пустынь. Из Верхнечусовских Городков в Красную Горку ходит паром.

Ныне Верхнечусовские Городки — посёлок городского типа с развитой инфраструктурой, предприятием «Уралнефть» и Чусовской дирекцией «Уралгазсервиса». Для туриста самое интересное учреждение посёлка — «Дом народных ремёсел» с выставкой- продажей сувениров, а самый интересный день — 1 сентября, когда у памятной доски в честь Ермака проводятся народные гулянья.

* * *

Напротив излучины мыса, на котором стоят Верхнечусовские Городки, на высоком правом берегу находится деревня Успенка. Датой её основания считается 1572 год.

В том году здесь поставил свой скит святой Трифон Вятский. В его «Житии» сказано: «Обрете преподобный место прекрасно на горе высоце, и возлюби место оно, и помоляся постави себе хижину малу, и многие пакости от бесов тут подеят, и посем водрузи на месте том часовню, и молитвами отца Трифона устроен бысть монастырь при том месте». Скит святого Трифона постепенно разросся в Успенский монастырь, который просуществовал 192 года. Он был закрыт в 1764 году, при Екатерине II. Возле монастыря появилась и деревня — нынешняя Успенка. Трифон Вятский был изгнан из своей обители в 1582 году, и, уходя, он проклял жителей деревни: «Место свято, люди кляты!» Жителей Успенки и сейчас иногда называют «проклянёныши».

В Успенке сохранилась каменная Свято-Успенская церковь постройки 1866 года. В XX веке она была заброшена; в 30-х годах её даже пытались разломать бульдозерами — не вьшло; ныне же её восстанавливают. Рядом с Успенкой недавно основан мужской монастырь (точнее — скит). От Верхнечусовских Городков в Успенку ходит паром.

Через 8 км после Успенки, на левом берегу, сливаясь с Городками, стоит посёлок Первомайский. Здесь Чусовая уже представляет собой залив Камского водохранилища. Ширина реки здесь два с лишним километра. По простору гуляют высокие волны. Средняя величина падения русла на Нижней Чусовой — 18 см на километр, но течение практически отсутствует. Река имеет долгие плёсы-створы и крутые повороты. Берега высокие и лесистые. Изредка встречаются небольшие посёлки-пристани.

Пермский литератор Герман Митягин описывает эту часть Чусовой весьма нелицеприятно: «„Пришлая вода" не принесла верхнегородковцам большой радости. В затопленных скважинах (а их было немало) произошли, видимо, какие-то миграционно-химические процессы, и там, где ещё есть речка Усолка, давным-давно не видно ни одной рыбёшки. А по всей большой воде, бывшей реке Чусовой, на так называемом „бассейне", с причудливыми по обеим сторонам полуостровами — всё дома, дома, дома… Огородики, находящиеся на угорах полуостровов, не очень, наверное, плодородны. Но, видимо, людям деваться некуда. Для них рыбацко-бомжацкое жильё, возможно, единственное. Ведь не все же эти дома — дачи».

О том, как здесь выглядела Чусовая до постройки водохранилища, можно судить по фильму «Волга-Волга», который снимался вовсе не на Волге, а в здешних местах.

 

НИЖНЕЧУСОВСКОЙ ГОРОДОК

В районе посёлка Первомайский на острове близ левого берега сохранились остатки Нижнечусовского Городка. Городок был основан Яковом Строгановым в 1568 году на косе между Чусовой и речкой Сылвенкой. Здесь был поставлен острожек, который уже через 14 лет перестроили в мощную крепость по примеру Орла- городка на Каме — с четырьмя башнями, тремя воротами и го- роднями. Крепость «отсекли» от суши рвом, и она со всех сторон оказалась окружённой водой. Берег был укреплён сваями и каменными плитами; особые колодцы осуществляли дренаж по периметру стен. Крепость была исключительно хорошо вооружена: около сотни пушек и пищалей и две сотни «самопалов»-ружей. Вогулы и сибирские татары не смогли взять её ни разу. В самой крепости находились амбары, соляные склады, приказные избы и осадные дворы, дом Строгановых, церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца с колокольней в 7 колоколов (по другим источникам — Богоявленская и апостола Петра с двумя приделами московских чудотворцев Ионы и Алексея). Нижнечусовской Городок (до появления Верхнечусовского — просто Чусовской) был центром округа строгановских имений, в котором по переписи Яхонтова 1579 года было: 1 слобода (крепость), 10 деревень, 17 починков и 2 пустоши.

В Нижнем Чусовском Городке в XVII веке появился «престижный» промысел — изготовление изразцов, в том числе и поливных. Нижнечусовские изразцы радовали глаз ярким голубым цветом. Археологические находки говорят о богатстве местных жителей. В 1724 году в Городке строятся каменные Строгановские палаты; в 1742–1765 годах — каменная Богоявленская церковь (они были взорваны в 1953 году). Но в середине XVIII века положение Городка ухудшается. Рассолы иссякают, лес вырублен, и солеварни приходят в запустение. К 1783 году солеварение прекращается. Жители Городка переключаются на промыслы. Ведущими стали кожевенный, бурачный и рогожный. В 1871 году в Городке появилось духовно-приходское училище.

Судьба Нижнечусовского Городка плачевна. К началу XX века он стал всего лишь небольшим посёлком с солеварнями, которые по-прежнему принадлежали Строгановым. В начале 50-х годов посёлок вообще «закрыли» в связи с его будущим затоплением Камским водохранилищем. И через 385 лет после основания Нижний Чусовской Городок ушёл на дно, перестав существовать. Только в низкую воду появляется островок, на котором археологи раскапывают остатки старинного поселения.

* * *

Примерно на 60-м км от деревни Успенка Чусовской залив Камского моря сливается с Сылвенским заливом. Устья Чусовой и Сылвы представляют собой единый с Камским водохранилищем водоём озёрного типа. Зрительно различить стрелку Чусовой и Сылвы практически невозможно. Но устье Чусовой можно отметить по оживлённым берегам. Слева в устье речки Васильёвки появляется посёлок Голованово с пристанью (этот посёлок — уже микрорайон города Перми), справа — пристани Гари, Конец Гор и Адищево. Потом залив пересекает автомобильный мост на трассе Пермь — Полазна; через 2 км после него — дамба с железнодорожным мостом ветки Пермь — Ярино. Справа — поселок Пальники, а на мысу между Камой и Чусовой находилась деревня Городище, известная с 1623 года. Она исчезла при наполнении Камского водохранилища.

Капитальный труд «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) рассказывает: « При д. Галкиной на устье р. Чусовой находится городище, известное под названием „Чудского" или „Стрелки"».

Длинный мыс, вдающийся в водохранилище, называется Стрелка. Мысом Стрелка символически завершается такой долгий путь Чусовой от истока до устья.