Чусовая насквозь «пропилила» Уральский хребет, поэтому в береговых отложениях можно наглядно видеть чередование разновременных пластов — своеобразную «летопись Земли». Подвижки земной коры смяли эти пласты синклинальными и антиклинальными складками, то есть выгнутыми вниз или выгнутыми вверх — аркой.

 

БОЕЦ ДУЖНОЙ

Боец находится в 8 км выше по течению устья реки Серебряной. Пятью утёсами он стоит на крутом и красивом повороте Чусовой. Он сложен известняками благородного серого цвета. Первый утёс имеет правильную треугольную форму, а потому стал своеобразной «фотомоделью» — редко какой видеоряд чусовских скал обходится без его эффектного «портрета». Высота бойца около 50 м. Лога между утёсами — это и есть гигантские, размытые вешними водами синклинальные (вогнутые) складки пласта, которые выгибаются антиклиналями, образуя сами утёсы. «Волны» изогнутых известняковых пластов особенно хорошо видны в центре бойца. За эти «дуги» камень и прозвали Дужным. В его породах можно найти окаменелости (рецептакулиты). С доледниковой эпохи на камне сохранилась колония степных растений; пять растений занесены в Красную Книгу Среднего Урала. В 1975 году Дужной объявлен геоботаническим памятником природы, в 1981 году — ландшафтным. Во время сплава «железных караванов» Дужной считался одним из самых опасных бойцов и был огорожен бревенчатыми заплавнями.

* * *

Кое-где могучие тектонические силы поставили пласты вертикальными «рёбрами».

На Чусовой есть два бойца Кобыльи Рёбра (первый за 3 км до устья реки Серебряной, второй за 4 км до деревни Усть-Койва), боец Собачьи Рёбра (в 3 км ниже посёлка Коуровка) и боец Дыроватые Рёбра (за 2 км до деревни Усть-Койва). Но по структуре с этими Рёбрами сходны многие другие бойцы — знаменитые Гребни перед деревней Волеговкой, зловещие Четыре Брата (в 8 км ниже устья речки Кумыш), коварный Шайтан в селе Нижнее Село и другие.

Иногда даже пласты «перетасованы» как карты в колоде, когда нижние, более древние, лежат поверх верхних, более молодых.

 

БОЕЦ МУЛТЫК

Боец стоит на левом берегу в 3 км ниже посёлка Кын. Это гряда бесформенных скал длиною около полукилометра. Главная скала — собственно боец — похожа на огромную каменную груду высотой около 80 м. Природа так перемешала геологические пласты, что известняки девона оказались «надвинуты» на известняки пермского возраста. В Мултыке имеется небольшая пещера, из которой вытекает ручей. Название своё скала получила от слова «мултычить» — то есть сильно грести, отгребать. Мултык считался опасным бойцом, а потому во время сплава «железных караванов» его обносили бревенчатыми заплавнями. Филологи Уральского госуниверситета записали рассказ сплавщицы о Мултыке: «Мултык — он тоже сильный боец был. К нему как подплываешь, так чуть не версту надо мултыть. Тут не робей да гляди в оба. Однажды у нас с мужиком то ли заминка вышла, то ли ещё что, только выправить вовремя не успели плот-то, да и стукнуло нас об Мултык. От плота одни бревёшки. Мужик-от половчее, он сразу на камень выскочил, а я уцепилась за бревёшки. Я и поплыла на этих бревёшках…» В 1737 году на вершине Мултыка рудознатец Иван Новосёлов открыл месторождение горнового камня. У художника XIX века П. П. Верещагина есть картина «Камень Мултык» (экспонируется в Пермской государственной художественной галерее); правда, изображённая на картине скала совсем не похожа на Мултык. В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) Мултык назван «Мултан».

* * *

Долина Чусовой окончательно сформировалась одновременно с долинами Камы, Сылвы и Вишеры около двух миллионов лет назад, в конце неогена. Чем больше общая высота гор, сквозь которые пролегла долина Чусовой, тем древнее слагающие породы. От озера Сурны, от рыхлых неогеновых и четвертичных отложений, Чусовая течёт мимо обнажения пород пермского возраста у городов Ревда и Первоуральск, потом — каменноугольного возраста у посёлков Староуткинск, Сулём и Кын и наконец в районе деревни Ослянка вскрывает самые древние — девонские — пласты. А дальше, к городу Чусовому и к Каме, породы чередуются в обратном порядке. Известняки, мергели, сланцы и конгломераты, которые утёсами и обрывами встают над Чусовой, формировались в течение более 500 миллионов лет.

Чусовая протекает в сейсмически спокойном районе, хотя и на ней изредка бывают землетрясения. Например, в 1902 году было землетрясение мощностью в 4 балла, а в 1914 году трясло с силой в 7 баллов. Землетрясение 1914 года получило название «Билимбаевское».

Грандиозность геологической панорамы, что в своём движении вскрыла Чусовая, предопределила и богатство полезных ископаемых. Естественно, это и строительный камень — габбро, гравий, обычные и мраморизированные известняки, песок; и поделочный камень — так называемые самоцветы, мрамор, малахит; и рудные ископаемые — кобальтовые и никелевые руды (впервые в России месторождение никелевых руд было обнаружено в районе города Ревда), медистые песчаники и железняки, служившие сырьём для старых горных заводов.

Конечно, славу Чусовой составляют месторождения малахита. Бажов писал, что малахит — «радостный камень», и свойство его — «в сердце весну делать». Крупнейшим месторождением малахита была Медная гора в городе Полевском, описанная в бажовских сказах. Рудник при ней назывался Гумёшки.

Минералы Чусовой многообразны. Поваренную соль ещё со времён первых Строгановых добывали на Нижней Чусовой. Кварциты добываются в окрестностях города Первоуральска. Свидетелей былых грандиозных процессов горообразования — цитрин, горный хрусталь и гранаты — находят в горах на всём протяжении реки. Особенно известны демантоиды — хризолиты; в бажовских сказах старатели называют их «кразелитами».

Лучшие в мире хризолиты были добыты на крошечной речке Хризолитке в районе деревни Полдневая в самых верховьях Чусовой. Открытие месторождения хризолитов произошло в 1874 году.

Чусовая известна и алмазами. Их месторождения группируются в основном по правым горным притокам — по Усьве и Койве.

В 1829 году Россию посетил знаменитый учёный и путешественник Александр фон Гумбольдт. На аудиенции у императора Николая I Гумбольдт пообещал, что не покинет русскую землю, пока и в России не найдут алмазы. Маршрут путешествия Гумбольдта захватывал и Урал. Великий естествоиспытатель посетил рудники графа Адольфа Антоновича Полье на Койве. Гумбольдт промчался по Уралу, как говорится, «галопом по Европам», но сумел разглядеть, что койвинские места схожи с алмазоносными провинциями Бразилии. Гумбольдт посоветовал внимательнее смотреть пустую породу — не блеснёт ли искорка кристаллика. Граф Полье тут же отдал необходимое распоряжение. И три дня спустя в отвалах рудника у деревни Медведка на Койве 14-летний крепостной мальчик Павлик Попов нашёл первый алмаз — первый не только на Урале, но и в России. Через три дня другой мальчик — Ваня Соколов — нашёл второй алмаз. Граф Полье велел заложить между речкой Полуденкой и рекой Койвой новый алмазный прииск, который потом стали называть Адольфовским. Павлику Попову граф даровал вольную, а второй и третий алмазы послал Гумбольдту, и тот продемонстрировал их императору Николаю I. Прииск Адольфовский разрабатывался ещё в начале XX века. К 1914 году на нём было найдено около 160 алмазов; к 1938 году их число увеличилось примерно до 250. Самые крупные достигали 5 каратов, но средний размер — 0,25— 0,5 карата. В 1900 году на приисках Полуденки работал будущий писатель Александр Грин.

Алмазы рождаются в кимберлитовых трубках (Кимберли — провинция в ЮАР, где было открыто это явление). Трубка — это закупоренный природный канал, в котором при огромной температуре и под страшным давлением кристаллизуются алмазы. На Урале нет кимберлитовых трубок, какими знамениты месторождения ЮАР и Якутии. Вообще, геология алмазоносности ещё не очень ясна. Видимо, в глубочайшей древности кимберлитовые трубки были растёрты движением пластов, а их драгоценное содержимое разнесли по своему руслу водотоки.

Сейчас Чусовая признана непригодной для промышленной добычи алмазов, хотя алмазоносной Чусовая считается на протяжении 300 км вверх от города Чусового. Два алмазоносных района выявлено и на реке Койве. Уральские алмазы мелкие, но высокого качества. По качеству алмазы первого и высшего сорта составляют примерно половину всех найденных, второй сорт — чуть меньше четверти.

О промышленной добыче алмазов на Чусовой стоит целиком привести рассказ Татьяны Ананкиной, директора Горнозаводского краеведческого музея: «Поисковые работы на Урале начались в 1938 году. По инициативе А. П. Бурова в 1940 году была создана Уральская алмазная экспедиция, управление которой находилось в посёлке Кусье-Александровский. Наметились четыре алмазоносных района: Промысловский, Кусъинский, Чусовской и Пашийский. Поиски привели к тому, что в 1942 году были сданы в промышленную разработку первые алмазоносные россыпи на Урале. По числу главных месторождений было создано 5 приисков. Построены крупные обогатительные фабрики, на которых перерабатывались пески, добытые открытым способом. В 1950 году управление «Уралалмаз» внедрило дражный способ отработки русловых месторождений. Был разработан первый в мире проект алмазодобывающей драги на основе драги для добычи золота. Построенная по этому проекту драга МД-1 стала опытной лабораторией по проверке технологических режимов. Добыча алмазов из речных россыпей в нашем районе прекратилась с открытием алмазоносности Красновишерского района и коренных месторождений в Якутии».

Управление «Уралалмаз» входило в систему МВД СССР, и все работы по постройке плотин и переводу драги выполнялись заключёнными. Последствия алмазодобычи в бассейне Чусовой можно видеть и сейчас. Драгами изуродованы речки Тискос и Серебряная. Местами реки Вижай и Койва представляют собою две колеи, разделённые насыпными островами. Сейчас они уже сплошь заросли кустами. На Койве в посёлке Кусье-Александровский можно увидеть заброшенные строения обогатительной фабрики.

Минералогической сокровищницей Прикамья называют окрестности посёлка Сараны. Здесь обнаружено 119 видов минералов. Особо известен уваровит — травянисто-зелёный гранат. В Сарановском рудоуправлении хранится уникальная, богатейшая коллекция минералов Приуралья и Урала. Но более известно Сарановское месторождение хромита — хромистого железняка; подобное ему имеется только на Верхней Чусовой в районе Дегтярска. Но Сарановское месторождение одно из самых крупных в мире и единственное, которое разрабатывается. Разработка его начата ещё в 1889 году.

На Чусовой есть и драгоценные металлы.

Золото на Урале обнаружил в 1745 году раскольник из села Шарташ Ерофей Марков. (Точнее, впервые золото на Урале открыл в Шиловско-Исетском руднике в 1744 году горный ученик Леонтий Пигалев, но его открытие «не прозвучало», потому что золота на руднике оказалось мало.) Впрочем, в те времена не умели добывать россыпное золото, «брали» только жильное. Добыча золота была монополизирована казной, поэтому находка месторождения была сущим горем и для нашедшего, и для владельца земли. Территорию у владельца отбирали в казну, поэтому хозяева скрывали открытие золота и жестоко наказывали рудознатцев. Например, в 1764 году возле Невьянска старообрядец Алексей Фёдоров выжигал лес под пашню и в старом пне случайно выплавил слиток-самородок. Хозяин завода Демидов велел изувечить Фёдорова и посадить в заводскую тюрьму. В назидание всем, кто желал искать золото, Фёдоров просидел в тюрьме 33 года.

В 1814 году инженер Л. И. Брусницын отыскал на Урале, в районе Берёзовского рудника, первые золотоносные россыпи, а потом изобрёл способ промывки золотоносных песков и сконструировал для этого машину. Бажов писал: « Брусницын оказался новатором не в берёзовском и даже не в общерусском масштабе, а в европейском. Его промывальный ковш раскрыл широкие возможности и для Урала, и для Сибири, а может быть, и для Калифорнии».

В начале XIX века Россия добывала всего 3 % мирового золота. В 1812 году казна наконец-то отказалась от своей монополии на драгметаллы и разрешила заводчикам самим разрабатывать золотоносные месторождения на своих «дачах». Отказ от госмонополии и открытие россыпных месторождений в корне изменили ситуацию. В 1819 году были разрешены частные прииски (предприятия), а в 1836 году — старательская деятельность. И в 1845 году доля России в мировой добыче золота составляла уже 47 %. В 1870 году был принят новый Устав о частной золотопромышленности. В нём отменялись все сословные ограничения для добычи золота, то есть заниматься этим делом дозволялось всем, кто получит лицензию. В 1877 году все оставшиеся казённые золотопромышленные предприятия были переданы в частные руки. На Урале началась «золотая лихорадка». Золото рыли и мыли везде, где только можно. Порою даже во дворах, на огородах, на полях, покосах, выгонах и т. д. Всё это попросту губило сельское хозяйство. В 1892 году государство даже приняло закон о запрете на добычу золота «в усадьбах».

В бассейне Чусовой золотодобыча не стала отраслью промышленности; рудников и золотопромывальных фабрик было мало. В 1899 году Д. И. Менделеев писал: «В Среднем Урале в большинстве заводских округов на золото не обращают почти внимания, предоставляя это дело обыкновенно старателям».

Промывка золотоносных песков в самой Чусовой была запрещена, поэтому старатели мыли пески по берегам чусовских притоков. Конечно, тогда брали лёгкое, «верховое» золото. О золотодобытчиках Чусовой, любителях «порыться на чусовских покосах», писал Бажов, отмечая небогатство россыпей: «Пустяк дело, на хлеб не сходится». Но изредка встречались самородки, самый крупный из которых — «Лошадиная голова» — был обнаружен в районе села Косой Брод. Этот самородок сейчас является самым большим в мире из уцелевших; он хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. В том же Косом Броде в 1935 году был найден ещё один крупный самородок — «Лосиное ухо»; его вес 13 кг 776 г, длина 38 см, ширина 13 см.

Известными были и прииски на золотоносных Крестовоздвиженских россыпях близ реки Койвы. Они начали разрабатываться в 1825 году, а к 1914 году дали 370 пудов золота (почти шесть тонн).

Сейчас в бассейне Чусовой, в верховьях реки золото добывает старательская артель «Крылатская». На притоке Чусовой реке Серебряной уже по второму разу перемывает пески драга Исовского прииска — огромная плавучая фабрика по добыче золота.

На Чусовой есть и платина. Платиновые прииски в бассейне Чусовой начали действовать с 1835 года. Крестовоздвиженские платиновые (точнее — золотоплатиновые) россыпи на Койве считались третьими по богатству в России. Всего на Крестовоздвиженских россыпях было добыто около 600 пудов платины (более девяти с половиной тонн). 20 сентября 1904 года здесь был найден один из самых крупных самородков платины весом около 8 кг 400 г.

Платина обнаружена на Верхней Чусовой. Возможно, её добывали на речке Серебряной, называя «серебрец», отчего (есть версия) река и получила своё название. Старинные обвалившиеся копи на Межевой Утке свидетельствуют о том, что охочие люди добывали платину и здесь. В «лесной даче» Нижнетагильского завода (а Межевая Утка протекала по территории этой «дачи») было много частных платиновых приисков. Известно, что платиновый прииск был даже в междуречье Межевой Утки и реки Сулём на страшных раскольничьих Весёлых горах под горой Шульпихой. Д. И. Менделеев в 1899 году писал: «В настоящее время ценность платины настолько возросла и спрос на неё так велик, что на Урале развилась форменная платиновая горячка».

Имеются на Чусовой и месторождения горючих полезных ископаемых. На верхней Чусовой добывают торф.

Первый каменный уголь на Урале тоже был найден в бассейне Чусовой — на речке Турка (приток Ирени, приток Сылвы) вогулом-рудознатцем Боляком Русаевым в 1736 году.

Крупнейшее угольное месторождение на Чусовой (точнее, частично в её бассейне) — Кизеловское, было открыто во владениях Лазаревых в 1786 году, но планомерно разрабатываться начало только с 1925 года. Ныне кизеловские угли не добывают.

Угольные шахты работают у посёлка Скальный. Уголь у Скального приурочен к осадкам каменноугольного возраста. Мощность слоя — 125 м. В слое залегают друг под другом до 20 пластов угля; максимальная толщина пласта — 225 см. Месторождение открыто в 1939 году, освоено в конце 40-х годов.

Некрупные угольные месторождения есть и в других районах бассейна Чусовой — например, Вашкорское и Обманковское месторождения на соседних речках Вашкор и Обманка; небольшое Ломовское месторождение в 10 км от села Кын; выходы угля на склоне горы Головашки в урочище Илим и т. д. Обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб., 1914) говорит: «На западном склоне месторождения каменного угля заключены в глинисто-песчаниковой толще нижнего отдела каменноугольной системы, образующей несколько складок с чрезвычайно крутым западным и весьма пологим восточным падением в бассейнах pp. Усьвы, Косьвы, Кизела, Пышмы, Вашкура и Чусовой».

В районе новых Чусовских Городков в долине речки Рассошки в 1929 году при бурении скважины для поиска края пласта калийной соли на глубине 325 м неожиданно обнаружили нефть.

Первооткрывателем приуральской нефти считается геолог П. И. Преображенский, который открыл и месторождения калийных солей, и йодобромные воды камского курорта Усть-Качка. Поначалу запасы нефти на Чусовой преувеличили, даже стали называть окрестный район «Уральским Баку». Открытием нефти, согласно путеводителю Ф. Опарина 1936 года, Чусовая обязана товарищу Сталину: « Оппортунистические элементы вопреки всем фактам утверждали, что промышленной нефти на Урале нет. Они повели борьбу против развёртывания разведочных работ. Прозорливое указание Великого Сталина, предложившего с трибуны XVII съезда партии „взяться серьёзно за организацию нефтяной базы в районах западных и южных склонов Уральского хребта", расчистило путь уральской нефти. Карты оппортунистов и саботажников были биты ». С 1936 по 1945 год на Рассошке работала нефтеперерабатывающая установка. « Всю свою нефть, до последней тонны, маленький риф пермского возраста отдал стране и Победе », — писал пермский поэт и геолог Семён Ваксман. Запасы нефти здесь оказались незначительны. В 1953 году (видимо, сразу после кончины «главного нефтяника» государства) добычу прекратили, но скважине «Бабушка», давшей в 1929 году первый нефтяной фонтан, установили памятник. Всего скважина дала 79 тысяч тонн нефти.

Нахождение нефти у Верхнечусовских Городков послужило толчком для открытия в Приуралье целой нефтегазоносной области. Нефтяные вышки «Лукойла», плавающие в Камском водохранилище в заливе у посёлка Полазна и стоящие вокруг города Краснокамска, — «внуки» чусовской «Бабушки». От устья Чусовой вниз по Каме в недрах земли лежит гигантский коралловый риф, пропитанный нефтью. С. Ваксман писал о нём: «Под нашими ногами, под зелёным одеялом травы, с юго- запада на северо-восток протянулись мощные хребты, сложенные рифовыми породами и пропитанные нефтью. На их склонах когда-то цвели подводные сады, а по песчаным дорожкам между ними разгуливали морские ежи. Вот образ пород, в которых спрессована древняя жизнь. Это девонские барьерные рифы».

Самый нефтеносный район Чусовая ныне утратила. Наиболее активно добыча нефти ведётся на реке Ирень, притоке Сылвы.

Земные богатства Урала народная поэзия часто объясняет легендой о некоем великом боге или даже Илье-Пророке, которые несли в мешке все сокровища мира, да мешок зацепился за вершины гор, порвался, и сокровища высыпались на Урал. Но есть и ещё одна «сказка» или «поэма» — научно- фантастическая. Она гласит, что около двух миллиардов лет назад «в западный бок» Уральского хребта ударил астероид. Образовался огромный кратер радиусом около 550 км. Такие древние сверхгигантские кратеры наука называет «звёздными ранами» или «астроблемами». Эпицентр уральской «астроблемы» находится на стыке нынешней Пермской области и Республики Башкортостан — южнее посёлков Чернушка и Октябрьский. По окружности кратера образовались трещины, постепенно заполнившиеся осадочным материалом. Эти трещины — русла рек Белой, Чусовой и Камы от устья Чусовой до устья Белой. Материю астероида и жидкое содержимое земных недр тоже «выбило» на периферию взрыва. Поэтому вдоль всего течения Чусовой сгруппировались рудные залежи, а по нижней Чусовой, Каме и нижней Белой сконцентрировались нефтяные месторождения. Может, всё это и неправда, но приятно думать, что Чусовая сброшена на Землю со звёзд.

 

Кто в вагоне коротает время за преферансом и курицей- гриль, тот и не заметит, что от Перми до Екатеринбурга железная дорога прошла по горному хребту. Урал невысок, а Средний Урал — наиболее пониженная и сглаженная его часть. Здесь порою даже не верится, что вокруг — горы. Но Чусовая позволяет в этом убедиться воочию. Ещё В. Геннин в своей работе «Абрисы» (1728) писал: «А высокие горы имеются близ Чусовой реки… называются Уральскими».

Средняя часть реки, где Чусовая течёт «в камнях», и есть разрез Уральского горного хребта. Долина Чусовой здесь пролегает по сильно разрушенной низкогорной стране. Высшая точка этого древнего низкогорья — гора Северный Басег (995 м). Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой — гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). А в среднем высота Чусовой — 450–500 м над уровнем моря. Величина падения от истока до устья — 170 м, то есть 45 см на 1 км.

Со времён посещения Чусовой Родериком Мэрчисоном (1841) — геологом, открывшим пермский геологический период, — считалось, что Чусовая протекает в гигантской тектонической трещине, то есть по разлому Уральского хребта. Только в конце 80-х годов XIX века русский геолог Ф. Чернышёв доказал, что поперечные долины Уральского хребта — эрозионные, то есть разработанные водой и ветрами, и формировались они одновременно с поднятием хребта.

Ледники до широты Чусовой не доползли ни разу, поэтому здесь нет ледниковых форм рельефа — сглаженных валунов, погребённых морен, впадин приледниковых озёр. Рельеф чусовской долины сформировали три силы — тектонические подвижки пластов, эрозия и карст.

Мамин-Сибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой. А скалы эти в течение тысячелетий гигантскими напильниками обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею скульптурных шедевров. Для людей с воображением плаванье по Чусовой — это путь «сквозь строй» гигантских каменных химер. На Чусовой есть «Баба Яга», «сокол», «конёк», «олень», «курица», «ёрш», «филин», «медведь» и много кто ещё, не считая разнообразных «гребней», «котлов» и «печек» и не упоминая какие-нибудь совсем уж экзотические «Афонины Брови» или «Девичьи Слёзы».

 

КАМЕНЬ СТОЛБЫ

Чусовские Столбы — это гряда утёсов длиной около километра. Некоторые утёсы-останцы стоят совершенно отдельно, башнями. Общая высота горы — более 70 м, высота останцев — от 20 до 50 м. Не все останцы видны с реки. На вершине горы — карстовые воронки, в одну из которых уходит ручей, выходящий родником уже у подножия. На Столбах кроме воронок можно наблюдать и другие карстовые формы рельефа — слепые пещеры (так называемые пещеры Столбовские глубиной не более 5 м), одна из них имеет арку-окно. В толще пород встречаются окаменелости — рецептакулиты (то ли губки, то ли мшанки, ещё точно не определено). Местные жители говорили о Столбах филологам УрГУ так: «Дальше там Столбы о четырёх углах. С одного угла — старик в тулупе, с другого — старуха с котомкой. Может, были молоды когда-то, а теперь состарились совсем». Этому рассказу вторит пермский турист и краевед С. Торопов: «На одном из столбов видно глыбу, напоминающую издали сгорбившуюся над книгой старушку. Этот столб так и называется — Старушка». Мамин-Сибиряк описывает Столбы по-другому: «Это почти правильной круглой формы известковые колонны в 20 сажень высоты; около них поднимаются несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки». Особенно явно выделяются два «столба». Столбы — геолого-ботанический памятник природы.

* * *

Первая скала на Чусовой — камень Караванный на Волчихинском водохранилище, последняя — камень Гребешок за 5 км до города Чусового. Скал, имеющих свои названия, всего штук двести. Сосчитать трудно, потому что скала — не тумбочка, не всегда поймёшь, есть она или нет её. Названия скалам даны ещё в XVIII веке сплавщиками, а сплавщики обращали внимание лишь на те утёсы, которые имели какое-либо значение при сплаве — или были необычны. Поэтому на Чусовой собственные имена имеют какие-нибудь невзрачные осыпи (например, камень Осыпь вблизи деревни Курья), а 20—30-метровые громады могут оказаться безымянны. Бывает, что одна и та же скала имеет два названия (боец Плакун, он же боец Баюн), или две части одной скалы называются по-разному (бойцы Узенький и Мостовой).

Достаточно пренебрежительно к названиям скал отнеслись первые авторы путеводителей, а последующие авторы только усугубили их ошибки. Так, например, вряд ли кто сейчас установит, какая группа скал изначально называлась Большими Глухими камнями, а какая — Малыми. Сейчас считается, что сначала идут Большие, потом — Малые, но по размеру Малые больше Больших. «Рекордсменом» является камень Шаков вблизи устья речки Поныш. В разных путеводителях он прыгает с правого берега Чусовой на левый; то появляется выше устья Поныша, то ниже; раздваивается, получая второе название — Стенка. Своеобразную топонимическую революцию совершил в своём путеводителе Е. Ястребов, который взял да и назвал-переназвал многие скалы. Боец Печка превратился в Львиную Пасть, камень Пегушин — в Свинки. Камень Гардым развалился на две части — на собственно Гардым и камень Корабли; камень Стерляжий Омут тоже располовинился, превратившись в два камня — Стерляжий и Омут. Топографы на картах послушно рисуют этот «камень Омут» — а камня-то и нет, как нет и омута. Порою новые названия даже неграмотны: есть речка Поныш — есть скалы Понышские; есть речка Кумыш — но скалы почему-то названы не Кумышскими, а какими-то Кумышанскими. Ещё одна нехорошая привычка у авторов путеводителей — склонность к упрощению названий. Был боец Шилков, стал боец Шило; был боец Дужной — стал Дуга; был камень Коровий — стал Корова. Ну и так далее. Претензий много. И главная среди них — даже не к названиям скал, а к счёту километров. Первый и единственный промер расстояний сделали в 1934 году к открытию Коуровской турбазы. Видимо, главным измерительным прибором был зоркий взгляд. На некоторых скалах висят таблички с обозначением километра от турбазы и с названием камня (таблички повешены ещё во времена действия Всесоюзного лодочного маршрута № 58А), и указанный километраж вопиюще противоречит опыту того, кто плывёт по Чусовой. Километры растягиваются и сжимаются, как резиновые жгуты, и на одном участке два километра можно плыть два часа, а на другом — две минуты.

Горные породы, которыми сложены чусовские скалы, активно карстуются. Вообще, доломиты и известняки по степени растворимости занимают соответственно 3-е и 4-е место после солей и гипса, хотя их растворимость меняется в зависимости от геологических условий. Чусовской карст в основном сульфатно-карбонатный. По глубине залегания он бывает и мелким, и глубоким. Наиболее типичен «покрытый» карст: то есть карстующиеся породы сверху прикрыты нерастворимыми. Профессор-гидрогеолог И. Печёркин указывает: «В бассейне Камы, в долинах Чусовой, Сылвы и некоторых других рек Западного Урала породы растворяются даже под покровом речных отложений — камский тип». Например, одно из устьев речки Поныш — карстовая воронка на дне Чусовой.

Карстом называется процесс растворения водою тех горных пород, которые способны растворяться. Этот термин пошёл от названия югославского плато Крас, которое вдоль, поперёк и вглубь изрыто провалами и пещерами. «Классическим карстом» особенно известна Сылва — «бывший» приток Чусовой. Здесь есть и поля карстовых воронок на Ледяной горе — словно следы бомбёжки; и гигантские системы пещер — например, знаменитая Кунгурская пещера длиной 5,6 км. В бассейне Сылвы находится самый длинный в России «сифон» — подводный тоннель: это Ординская пещера, которую аквалангисты исследовали более чем на километр, но так и не добрались до конца прохода. Сылвенский карст масштабен, как стихийное бедствие. Кишертская карстовая депрессия провалилась под землю десятью озёрами, причём в одно из них угодила старинная церковь, которая, по легенде, и сейчас тревожно звенит колоколами на дне, как Китеж-град. Мазуевская карстовая депрессия обозначена семью провалами, причём самый большой из них — Волчья Яма — глубиной в 20-этажный дом. Ещё В. Н. Татищев записал на Сылве легенду о владыке всех уральских пещер — Подземном Звере Мамонте.

Рельеф прибрежных скал на Чусовой изобилует карстовыми формами. Наиболее загадочны и таинственны подземные реки. По ним нельзя проплыть ни в подводной лодке, ни с аквалангом, потому что они текут не по тоннелям, а сквозь «поноры» — эдакие каменные «поры». На Чусовой такие реки называют «обманками». Весной, в половодье, когда пропускной способности поноров не хватает, чтобы пропустить всю талую воду, эти реки текут и по поверхности; летом уходят в недра земли. Таких рек и ручьёв много — речка Макарова, ручей Колган Лог, речки Бедька, Обманка, Семёновка, Глухая. В большинстве своём эти речки текут под землёй только какую-то часть своего пути; например, река Поныш — 4 км. А, скажем, в районе камня Пещерный (за 2 км до деревни Волеговки) ручей Пещерный не смог найти путь в обход камня и «поднырнул» под скалу, выскочив родником у самого берега Чусовой. Место, где река уходит под землю, называется нырок, где выходит — вынырок (по научному — воклюз).

 

РЕКА КУМЫШ

Длина реки 48 км. Исток находится в 8, 4 км от станции Кумыш Западно-Уральской ветки железной дороги; в 1991 году он объявлен ландшафтным памятником природы. Почти весь свой путь Кумыш бежит в лесах. Русло его извилистое, с резко выраженными перекатами и плёсами. Дно песчано-илистое. Летом на плёсах Кумыш зарастает. В верховьях река проходит через станционный посёлок Кумыш, затем через деревню Большой Кумыш. В среднем течении Кумыш уходит под землю, постепенно исчезая среди камней. 6 км Кумыш течёт под землей и выходит бурным потоком из-под скалы за 14 км до своего устья. Рядом со скалой стоит деревня Вынырок. Расход выходящей из-под скалы воды — 1 кубометр в секунду. В 1991 году вынырок Кумыша объявлен гидрологическим памятником природы. По берегам Кумыша есть и другие скалы. На Кумыше спелеологи отмечают 6 пещер: Нырок Кумыша (5 м), пещера Бабьего Луга (5 м), Вынырок (5 м), Гремящий Воклюз (70 м), Кумыш-5 (33 м) и Кумыш-6 (15 м). Пещера Бабьего Луга (правый берег Кумыша, 9 км от посёлка Кумыш) и территория в радиусе 100 метров от входа в неё в 1991 году объявлены охраняемым историко-природным комплексом. Здесь археологами обнаружено святилище каменного века — жертвенное место и магический «монумент» из вертикально установленного черепа дикой лошади.

Крупнейшие притоки Кумыша — речки Нижняя и Верхняя Талка. причём Верхняя Талка сама 3 км бежит под землёй. У Кумыша есть не названный на картах приток длиной около 20 км; из них около 15 км он бежит под землёй и под землёй же впадает в Кумыш в районе нырка. Устье Кумыша в урочище Усть-Кумыш.

Происхождение названия «Кумыш», возможно, от личного татарского имени (у сибирского хана Кучума был сын Кумыш). Местные татары называют речку «Кумыш-Елга». «Елга» — значит «серебряный», в смысле «богатый». Возможно, название речки происходит от татарских слов «кум» — «песок» и «чишмы» — «родник», «ключ», «небольшая речка, вытекающая из-под земли». Во всяком случае, к названию народного алкогольного напитка «кумышка» или к выражению «шиш да кумыш» этот Кумыш отношения не имеет, потому что ударение ставится на первый слог.

Раньше в урочище Усть-Кумыш стояла деревня с таким же названием. Возникла она, видимо, в XVIII веке. Здесь был государственный постоялый двор для зимних обозников. Главные фамилии жителей были Бугрин и Долматов. Мамин-Сибиряк в очерке «Бойцы» писал: «Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чусовских деревушек». На 1 июля 1969 года в Усть-Кумыше ещё проживали 110 человек. Сейчас в урочище безлюдный покос.

* * *

Разновидностью «вынырков» — воклюзов — являются карстовые озёра. Чаще всего это просто воронки, заполненные водой. Самое большое и глубокое карстовое озеро на Чусовой — Голубое.

 

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО

Голубое озеро находится на правом берегу Чусовой в районе Больших Глухих камней. Чаша его почти круглой формы; в ширину она имеет 25 м и в длину 32 м. Вода в озере поражает необычным цветом: то она ярко-голубая, неестественного химического оттенка, а то сине-зелёная, зелёная, белёсая, бурая. Цвет воды зависит от атмосферных осадков в районе станции Всесвятская в 10 км от озера. Вода в озере сильно минерализована, очень жёсткая. Температура её постоянная — около +4,2 °C.

Первое погружение в Голубое озеро было совершено в 1979 году. Оказалось, что глубина карстовой воронки Голубого озера — 18 м. В склоне воронки на глубине 6 м имеется трещина, из которой и выходит водоток. Лабиринт трещин, пустот, галерей и гротов, затопленных водой, подводные спелеологи осмелились исследовать только на 200 м. Но и на этом участке были обнаружены провалы до 56 м глубины. По этому неведомому лабиринту и пробирается речка Большая Глухая, которая выходит воклюзом в Голубое озеро. Длина речки около 13 км. Она начинается районе посёлка Скальный, 6 км течёт по поверхности земли, потом уходит под землю и после 7-километрового странствия выныривает в Голубом озере. От озера до Чусовой всего 200 м. Большая Глухая речка изливается из озера и впадает в Чусовую. Её светлая вода долго течёт отдельной струёй, не смешиваясь с тёмной водой Чусовой.

С 40-х годов XX века в Глухую речку сбрасывались шахтные воды угольных шахт в районе посёлка Половинка; это безобразие прекратилось только в 1998 году с закрытием шахт.

* * *

С древнейших времён используемая человеком форма карстового рельефа — грот. Самый большой грот на Чусовой — Театральный (или грот Колчака) в верховьях Палаточного лога на правом берегу Чусовой почти напротив устья речки Поныш. Вход имеет 16 м в ширину и 6 в высоту; глубина грота 35 м. Общая конфигурация грота напоминает амфитеатр — отсюда и название.

Туристам особенно нравятся такие гроты в подножии скал, куда можно заплыть на лодке. Подобные гроты имеются в бойцах Боярин, Большой Владычный, Печка, Плакун.

 

БОЕЦ ПЛАКУН

Боец находится на левом берегу Чусовой в 11 км ниже по течению деревни Усть-Койва. Плакун — это гряда различных скал, сложенных рифовыми известняками. В скалах есть небольшая карстовая арка. Первым в гряде идет массивный утёс высотой около 25 м. В его подножии у воды — грот шириной 6 м, высотой 2, 5 м и глубиной 3 м. С потолка грота всегда капает вода — камень „плачет", за что и прозван Плакуном. А. Матвеев в книге «Нёройки караулят Урал» так описывает камень Плакун, смешивая его «в одну кучу» с горой Плакун в посёлке Кын: «Есть на Чусовой камень Плакун. В нём много трещин. Грунтовые воды стекают по трещинам и выходят где-то на поверхности. Камень «плачет». До чего ярок этот образ, и легенда не может пройти мимо. Но народной фантазии мало одних слёз, нужна их причина. И на свет появляются легенды о жёнах и детях ссыльных. Они плакали на вершине этого камня, глядючи в ту сторону, где в рудниках маялись их мужья и отцы. В другом варианте предания здесь матери плакали по детям, которых в крепостные времена силой отбирали у них и увозили неведомо куда». Забраться на утёс с гротом очень трудно, и плакать на нём негде — слишком крутой склон. Местные жители объясняют название, игнорируя «классовый» аспект: мол, парни из окрестных деревень, катая девок на лодках, завозили своих подруг сюда и оставляли здесь, пока те не согласятся отдаться. Девки, понятно, плакали от досады. «Баюном» же Плакун называют потому, что в дождь местные рыбаки укрываются в его гроте и «бают» — рассказывают разные байки, коротая время. А вариант «Боюн» сближен со словом «боец»: то есть скала, о которую разбивались барки; впрочем, Плакун опасным бойцом не был.

Кроме утёса с гротом, Плакун — это ещё три скалы в лесу почти у вершины горы, и скала-гребень, наискосок спускающаяся с вершины к реке и заканчивающаяся 10-метровым выступом-бойцом. Массив Плакуна выходит и на речку Большая Исаковка, впадающую в Чусовую перед камнем. Над этой речкой на высоте 42 м находится карстовый Плакунский мост с «пролётом» длиной около 20 м (возможно, его же именуют и Плакунской карстовой аркой). Также спелеологи отмечают на Плакуне пещеру Боюн длиной 10 м.

Исследования Плакуна начались в 1889 году. В известняках Плакуна учёными обнаружено 17 новых видов ископаемых организмов (окаменелостей). Плакун — стратотип (классический образец) рифов ассельско-сакмарского времени Приуральского барьерного рифа, который на 1800 км протянулся вдоль западного склона Урала по границам Русской платформы и Предуральского краевого прогиба. В 1965 году Плакун был объявлен геологическим памятником природы. На нём произрастают 74 вида растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Ещё одна неизменно впечатляющая человека природная форма — карстовые арки или мосты. Самой большой считается арка Царские Ворота в бойце Дыроватые Рёбра в 2 км выше деревни Усть-Койва.

 

БОЕЦ ДЫРОВАТЫЕ РЁБРА

Дыроватые Рёбра — это 800-метровая гряда утёсов из вертикально поставленных пластов известняка карбона высотою около 50 м. Ближе к концу гряды между двумя выступами скалы видно сквозное отверстие карстовой арки Царские Ворота. «Царскими вратами» называется проход сквозь иконостас — величественные двери-портал, украшенные резьбой. Официальное название арки — Усть-Койвинская. Арка находится на высоте 24 м над рекой; из-под неё спускается осыпь. Форма арки — ромбовидная: ширина проёма 9 м, высота 11 м (по другим данным — 10 на 12 м). Арка является остатком свода огромной, уже обрушившейся пещеры, на месте которой теперь образовался лог.

Ещё в утёсах Дыроватых Рёбер имеются три пещеры Дыроватских длиной 30, 7 и 18 м. В одной из них обнаружены древние кости, в другой — несколько медных наконечников копий. На Дыроватых Рёбрах произрастает 106 видов растений, из которых около 30 — реликтовые; 4 вида растений занесены в Красную Книгу. На скалах обитают 30 видов позвоночных, из которых летучие мыши тоже занесены в Красную Книгу. В 1965 году камень Дыроватые Рёбра был объявлен ландшафтным памятником природы. На берегу Чусовой под аркой был установлен щит: «Памятник природы. Охраняется государством».

Дыроватые Рёбра иногда называют камнем Филин или Филинки. Эти названия можно объяснить от мансийского словосочетания «филим-ки», где «филим» значит «кусок, отдельная часть», а «ки» — «камень». Дыроватые Рёбра действительно состоят из отдельных утёсов. А сравнивать зияющую арку Царские Ворота с глазом филина и отсюда производить название камня — скорее всего, народная этимология.

* * *

Автором сего труда обнаружен ещё один карстовый мост — возможно, самый большой на Чусовой. Он находится на вершине камня Новиков (за 6 км до устья реки Серебряной). Подход к нему идёт по крутому, замшелому, засыпанному валунами склону, а затем — вверх сквозь гигантский карстовый колодец. Высота колодца около 20 м. Колодец начинается в глубокой воронке на плоской вершине скалы и выходит у подножия отвесной стены. Карстовый мост представляет собой ровную, как по циркулю, изящную каменную арку высотой около 8 м, толщиной около 2 м и длиной пролёта около 20 м.

С этой аркой на камне Новиков вообще дело тёмное. Ни в каких путеводителях, каталогах памятников природы или справочниках про неё ничего не сказано. Намёк на неё можно встретить лишь в статье известного учёного-карстоведа Г. А. Максимовича «Природные мосты и арки» («Памятники природы Пермской области», ПКИ, 1983): « Несколько мостов и арок известны по берегам Чусовой. Можно назвать Усть-Койвинскую арку (Царские Ворота в камне Дыроватые Рёбра)… Мост есть на высоте 42 м над рекой Малой Исаковкой, левом притоке Чусовой, а ниже, в пос. Пермяково, в одной из скал находится карстовая арка Теремок. А. Бураковым обнаружена природная арка в районе пос. Кын». Имеют ли вышеприведённые слова отношение к арке Новикова камня? Речка Малая Исаковка, левый приток Чусовой, находится не выше, а на 150 км ниже исчезнувшей деревни Пермяково, почти в районе города Чусового, а других Малых Исаковок нет. (К тому же арка Плакуна находится не над Малой, а над Большой Исаковкой.) И вообще, сама давно исчезнувшая деревня Пермяково находилась в Свердловской области (следовательно, всё, что выше её по течению, тоже), а книга называется «Памятники природы Пермской (!) области». От Пермяково до камня Новикова и по реке, и по прямой более 15 км; от Кына до Новикова по прямой около 10 км (тропы нет), а по реке — около 25 км. «Теремок» ли эта арка «в пос. Пермяково» или «обнаруженная А. Бураковым в районе пос. Кын»? Невозможно разобраться, хотя чего уж проще было указать: «арка на камне Новиков». Может, никто об новиковской арке и не знает? В путеводителях она не упомянута, туристским причалом берег под Новиковым не отмечен, тропы к пещере нет, толстая перина мха возле арки не нарушена ни единым следом… Тёмное дело.

Хотя, конечно, самое притягательное из всех карстовых явлений — это пещеры. Они образуются в карстующихся известняках и доломитах девона, карбона и перми. В 1978 году по Чусовой прошла экспедиция Свердловского архитектурного института, которая обмерила и составила карты наиболее крупных пещер на Чусовой. Самой глубокой пещерой оказалась Большая Понышская. Её протяжённость 180 м, а глубина — 60 м. Самая большая пещера в бассейне Чусовой — Пашийская пещера в камне Большие Воронки над рекой Вижай. Длина Пашийской пещеры 522 м. Эта пещера трёхэтажная, с подземным водопадом высотой 12 м. А самая большая пещера непосредственно на Чусовой — Чудесница.

 

ПЕЩЕРА ЧУДЕСНИЦА

От Чусовой до пещеры Чудесница 2 км; ведёт тропа. Вход в пещеру находится под скалой Кладовый Камень на высоте 42 м на левой стороне ущелья речки Поныш. Вход очень маленький, и пробраться в него можно, только сильно изогнувшись. За входом открывается лабиринт гротов, тоннелей, «слепых» нор, лазов-«шкуродёров». Гроты Чудесницы называются Раковина, Дьявол, Надежда, Дельфин, Ледоруб. Своё название пещера получила за красоту и причудливость кальцитовых натёков. Кое- где они застыли целыми рядами, занавесями, гирляндами, каменной бахромой. Особенное удивление вызывает 2-метровый массивный сталактит на тоненькой ножке; он называется Торт. Жаль, что туристы разрушают хрупкое убранство пещеры. Также в пещере можно различить русло древней реки. В пещере имеются «лунное молоко» и мелкий пещерный жемчуг, гнездятся летучие мыши. Суммарная длина запутанных ходов Чудесницы 512 метров.

По рассказам местных жителей, пещеру открыли заключённые, бежавшие из лагерей, что стояли выше по реке Поныш; они прятались в пещере от розыска. Однако официально считается, что Чудесница открыта спелеологом В. Сыропятовым в 1974 году. Кладовый Камень вместе с пещерой в 1991 году объявлен геологическим памятником природы. Здесь произрастает 61 вид растений, из которых 2 занесены в Красную Книгу.

* * *

Чудесница эффектна только внутри, а на Чусовой есть пещеры, один только вид которых учащает биение сердца. Это пещеры, вход в которые располагается над водой посреди отвесной стены утёса. Такие пещеры недоступны без специального снаряжения. Впрочем, их недоступность компенсируется тем, что они невелики. Наиболее заметны две такие пещеры: пещера Ермака в бойце Ермак и пещера Скалолазов в бойце Дыроватом.

А мелких, «слепых» пещерок на Чусовой тьма-тьмущая. Неслучайно несколько скал на Чусовой так и называются: Дыроватые. Г. Максимович пишет: «На некоторых участках Чусовой и других рек Пермской области можно встретить „дыроватые камни". Откуда такое название? Если вглядеться, то в почти отвесной стене известнякового или доломитового берега можно увидеть чернеющее отверстие входа в пещеру. Это природные или карстовые мосты и арки — свидетели сравнительно древней геологической истории нашего края».

 

Мамин-Сибиряк писал, что леса составляют «вторую красоту» Чусовой, и во многих произведениях повторял описания их «траурной зелени». Леса в бассейне Чусовой занимают около трех четвертей всей территории.

Растительный покров, близкий к современному, сформировался в долине Чусовой примерно 8 тысяч лет назад (в субатлантический период). Коренным типом лесов на Чусовой являются сосновые боры всех видов: брусничники, черничники, с папоротником-орляком, нагорные, сфагновые и т. д. Чусовая протекает в южно-таёжной и средне-таёжной подзонах низкогорной мохово-травянистой тайги. Леса такого типа обусловлены характером Среднего Урала: низкогорным рельефом, широкими межгорными долинами, хребтами, вытянутыми по меридиану, продолжительностью безморозного периода, значительной величиной годового осадка.

Однако если вам с выпученными глазами начнут рассказывать о «дикой таёжной глуши», то знайте: это выдумка. Массовые рубки XVIII–XX веков уничтожили былое великолепие чусовской тайги. Ныне она сохранилась лишь незначительными «островами» на труднодоступных склонах водораздельных хребтов. А леса, украшающие Чусовую сейчас, хоть и горно-таёжные, но вторичные елово-берёзовые.

Понятие «вторичные» на Чусовой не означает «однажды срубленные и выросшие во второй раз». «Вторичные» — это мягкое, дипломатичное выражение. На самом деле чусовские леса были вырублены по два-три раза.

А ведь их берегли… Даже не руда, а леса были главным фактором существования горных заводов. Лес — это и строительный материал, и топливо. Д. И. Менделеев сформулировал просто блестяще: «Железное дело — есть только средство с выгодой и верно пользоваться множеством лесов». В 1899 году вместе с группой учёных Менделеев совершил большую поездку по Уралу с целью комплексной оценки уральского горного дела. Огромную часть научных трудов этой экспедиции заняло изучение уральских лесов. Результаты экспедиции были опубликованы в книге Д. Менделеева «Уральская железная промышленность» (1900). И в этой книге Менделеев предупреждает: «Имея в виду… очень медленный годичный прирост леса на Урале, нужно ожидать не развития, а сокращения железного производства на Урале, даже и в ближайшем будущем, если оно будет ведено, как теперь, почти исключительно на древесном топливе. Нужно также иметь в виду, что леса Урала эксплуатируются не исключительно только для заводских целей, а вырубаются в громадных размерах для сплава в очень отдалённые местности. Для этих целей служат леса, расположенные по Каме и её притокам: Вишере, Яйве, Чусовой с Сылвой и др.».

Каждый горный завод имел «лесную дачу» — огромную территорию, где ему разрешалось рубить деревья. Но рубить только по правилам, чтобы не допустить полного исчезновения леса. Ещё в 1722 году горный начальник В. Н. Татищев для уральских заводчиков составил первую инструкцию по лесопользованию с целью «бережения лесов от хищнического истребления и от пожаров». Татищев написал нормативные документы «О сбережении лесов», «О содержании лесов» и «О сеянии лесов». Впрочем, как всегда, промышленники на эти документы не особенно-то и обращали внимание. И уже в 1734 году Татищев с горечью писал в своём дневнике: «Дело дойдёт до того, что лесов и в пятьдесят лет дождаться надежды нет».

В 1728 году преемник Татищева В. де Геннин учредил должность лесного надзирателя (лесника), которому «в сбережении лесов от напрасной порубки и от пожаров… надлежит поступать по инструкциям… Чтобы… лесу стоячего соснового или берёзового в стороны от заводов в двадцати верстах рубить ни за что не дерзал под штрафом за каждое дерево… Дрова рубить заводским жителям из валёжнику и пенья… из лесу осинового и талового». О лесах заботился и преемник де Геннина горный инженер Никифор Клеопин. И не только в хозяйственных, но и в эстетических целях: «Приказано оставлять — около завода и пруда, а также при дорогах, и посредине оных. Посылаемым для лесных работ людям незабвенно приказывать, чтоб ни единого кедра никогда срублено не было. Да и других родов деревья в пристойных и видимых от завода местах для украшения надлежит по нескольку из лучших оставлять. Что не без приличности учредить и при всех казённых заводах… Да и при поселённых деревнях должно по тому ж исполнять».

Лесное законодательство петровских времён отличалось редкой суровостью. Например, за порубку леса по берегам рек, отчего реки мелели, порубщикам попросту отсекали головы. Даже легендарный Никита Демидов подался на Урал вовсе не из-за богатства уральских руд, а потому, что Пётр запретил рубить дубовые рощи вокруг Тулы, и демидовский завод оказался на грани банкротства. Не выдумывая никаких заповедников, государство железной рукой наделяло некоторые территории статусом «божелесья». На Чусовой это были земли манси-вогулов и земли раскольников (Весёлые горы). Здесь не то что лес рубить а даже хворост собирать воспрещалось.

Во многих деревнях главным человеком считался вовсе не приказчик, староста или артельный начальник, а лесообъездчик. Он следил за сохранностью лесов, с ним крестьяне согласовывали свои порубки. Бесплатно крепостной крестьянин мог срубить только такое дерево, какое в состоянии вытащить из леса на своей спине, без лошади. Если крестьянин не мог этого сделать, то или платил за бревно, или считался вором и нёс наказание.

Впрочем, историк Н. Корепанов язвительно (и справедливо) замечает: «Так что правильные и велеречивые указы, которые любят со слезой цитировать потомки, далеко не всегда что-то там гарантировали; требовался кто-то ещё — попроще и поконкретнее составителей указов, кто ездил бы и прозаично тыкал носом в огрехи, как и вот в этот гниющий, зряшно поваленный лес».

Систематическое изучение и учёт лесов в России начались с 1842 года. Впрочем, до Урала руки у государства дошли слишком поздно. В конце XIX века Мамин-Сибиряк, проплывая по Чусовой, печально констатировал: «Владельческие участки накануне полного обезлесивания». Причиной тому были хищнические рубки частных заводчиков. Одетыми в леса оставались только «казённые дачи».

Надзор и управление казёнными горнозаводскими лесами были сосредоточены в Горном управлении, где служили главный лесничий и лесные ревизоры. Все леса Урала были разделены на пять округов, которые в свою очередь подразделялись на 21 лесничество. В каждом лесничестве имелся лесничий, а в некоторых и помощник. Всего «лесной стражи» во всех «дачах» насчитывалось от 500 до 1000 человек. Лесничий ежегодно получал от горного начальника смету на необходимые заводам дрова, уголь и другие лесные материалы (даже с указанием среднего расстояния перевозки этих материалов от заводов). Руководствуясь этими сведениями, лесничий по соглашению с управляющим данного казённого горного завода составлял смету на отпуск материалов. За лесами горнозаводских посессионных владений наблюдали особые «заведывающие».

На Чусовой наиболее обустроенными лесными дачами считались казённые Уткинская и Илимская. К казённым дачам принадлежала и дача Серебрянского завода. Дачи, принадлежавшие заводам Строгановых, Голицыных, Шаховских, Шуваловых, были частными. Все остальные — «посессионными», то есть, попросту говоря, арендованными.

Все исследователи и путешественники неизменно указывали на образцовое ведение лесного хозяйства в Билимбаевской даче Строгановых. Менделеев писал о билимбаевских лесах: «Сам я видел в билимбаевских лесах прекрасно содержимые дороги и много бравых лесных сторожей и досмотрщиков. Есть тут прямо и пожарная команда для тушения начавшихся лесных пожаров. Дороги, просеки и канавы, очистка лесов, чередование молодых зарослей с возрастными и, главное, хороший досмотр — вот те средства, которыми борются, с возрастающим успехом, с пожарами лесов, которые прежде губили их массами, потому что пахоты нет и леса только изредка чередуются с покосами». С Менделеевым был солидарен и обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914): «Правильное лесное хозяйство началось здесь с 1840-х годов».

Причинами этого благополучия Менделеев считал мудрую рачительность владельцев и научную организацию хозяйства: «Издавна графы Строгановы для этой цели посылают от себя молодых людей — чаще детей своих же служащих — учиться и отправляют способнейших за границу, чаще всего именно в лесные академии. Отец известного специалиста Ф. А. Теплоухова, главного лесничего в имениях графа, тоже был учёный лесовод у гр. Строганова, и во всяком заводском управлении имеются главные, учёные лесничие, забота которых состоит не в том одном, чтобы присматривать за объездчиками лесов и определять количество леса, который можно безопасно (т. е. не истощая общего лесного запаса) вырубать каждый год, но также и в том, чтобы разводить леса, проводить в них дороги, охранять их от пожаров, таксировать (определять запас древесины) — словом, ухаживать хозяйственно за лесами, как коренным источником доходов, возможных от земли на Урале».

Главными лесничими Строгановых были отец и сын Теплоуховы — Александр Ефимович (1811–1885) и Фёдор Александрович (1845–1905). Оба они учились в Германии и в Санкт-Петербурге. Их трудами были обустроены леса строгановских вотчин. Сейчас в бассейне Чусовой осталось два памятника природы, буквально созданных Теплоуховыми, — Теплогорский сосняк (близ посёлка Тёплая гора на реке Койве) посадки 1880 года и роща Могилыцина посадки 1888 года в посёлке Билимбай на Чусовой.

Но, разумеется, далеко не везде всё было так безоблачно, как в Билимбаевской даче Строгановых.

Главной причиной «убывания» лесов было отсталое производство, которому требовался древесный уголь. О древесном угле обзор «Россия…» говорит: «Получение последнего на казённых заводах велось самым примитивным способом, растрачивая лесные богатства».

С приходом Советской власти настало самое страшное для чусовских лесов время. Повсюду развернулась массовая и масштабная рубка. Наибольшую долю в лесозаготовки внесли предприятия Шалинского, Билимбаевского, Висимского, Кыновского и Горнозаводского лесохозяйств. Иногда лес вырубался избирательно, но чаще — подчистую. Иногда вслед за рубкой проводились посадки молодняка, но чаще лесосека просто оставлялась на прихоть судьбы: зарастёт — хорошо, не зарастёт — плевать. Лесорубами были заключённые и спецпереселенцы. Их гигантской армии не было дела до чусовских лесов. И когда леса по берегам Чусовой и её притоков были скошены, «ударные бригады» подняли топор даже на леса по водоразделам.

Пермский поэт Владимир Радкевич писал:

Но Россию всегда спасало бездорожье. Пока для транспортировки древесины можно было пользоваться реками, о строительстве дорог никто не заботился. Тем более на Чусовой, где кругом горы. До 1973 года брёвна здесь сплавляли россыпью — молем. Но в 1973 году молевой сплав был запрещён. А на извилистой Чусовой сплав брёвен в больших плотах был нерентабелен. Без дорог и без молевого сплава леспромхозы начали задыхаться. Объём лесозаготовок резко упал. В конце XX века, когда было разорено чуть ли не всё, что можно разорить, лесозаготовки и вовсе свелись почти к нулю.

Ныне чусовские леса восстанавливаются. Когда глядишь на молодые ельники, поневоле кажется, что они словно бы изо всех сил стараются расти быстрее. Чусовая залечивает раны. Покатые горы, точно вышедшие на свободу бритые зэки, обрастают зелёными шевелюрами.

 

ЛИСТВЕННИЦА-ПАМЯТНИК

Памятником прежнему могуществу чусовской тайги оставлена гигантская лиственница неподалёку от села Слобода. Когда-то у неё было два ствола, но один спилили, и на спиле можно сосчитать годовые кольца: их более 400. Эта лиственница — современница Ивана Грозного и Ермака. Лиственница возвышается над окружающими деревьями, а ствол её имеет в окружности 6 метров. На стволе — мемориальная доска: «Памятнику природы — лиственнице, охраняемой законом, на 1-01-73 г. 406 лет».

По описанию Е. Ястребова (1963 год) найти эту лиственницу вроде бы просто (описывается путь к ней от Георгиевских камней, вверх по течению): «Перед самой деревней следует свернуть влево и пройти по дороге мимо кладбища в сторону Коуровского дома отдыха. Здесь, в 800 метрах от Слободы и в 20 метрах от просёлочной дороги, идущей вдоль правого берега, высится гигантская лиственница, хорошо видимая издали». Однако с большого поля на Георгиевских камнях и в перелесках возле просёлка этой лиственницы сейчас не видно. Может, её уже и нет. Местные жители о ней и не слыхали. Другого описания дороги к лиственнице в других путеводителях не существует. Утешиться можно тем, что на левом берегу Чусовой напротив камня Часового из леса поднимаются вершины других одиночных гигантских лиственниц со стволами диаметром в полтора метра. Возможно, они ровесницы заповедной лиственницы (ведь феноменальная толщина её ствола объясняется тем, что это дерево- «двойняшка»); но чтобы узнать возраст этих лиственниц, их, естественно, надо спилить, — а делать этого не стоит. За камнем Часовым по правому берегу растут и огромные сосны диаметром ствола в метр; их возраст не менее 200 лет.

* * *

Из хвойных древесных пород на Чусовой повсеместно распространены ель, пихта, сосна и лиственница (лиственница вообще самое распространённое дерево России), а из лиственных пород — берёза, ива, осина и рябина. Гораздо реже встречаются липа и тополь. Совсем редко, единично — вяз, дуб, ильм, клён и кедр.

Из кустарниковых на Чусовой повсюду можно увидеть жимолость, малину, можжевельник, шиповник. Лесные ягоды почти «в полном наборе»: брусника, голубика, земляника, дикая клубника, морошка, черника.

На Чусовой произрастает 80 видов лекарственных растений, 90 видов медоносов, 20 видов съедобных грибов.

Разнообразие флоры Чусовой объясняется тем, что эта флора смешанная: в ней есть и европейские, и сибирские виды растений; есть растения тайги и растения степи; растения севера и растения юга; растения современности и далёкого прошлого — реликты; растения широко распространённые и растения, встречающиеся только здесь, — эндемики. Многие виды растений Чусовой занесены в Красную Книгу.

 

Мамин-Сибиряк свидетельствовал, что простой удочкой умелый рыболов мог вылавливать в день на Чусовой до 50 кг рыбы. Бажов писал, что охотники-«чертознаи» добывали в чусовских лесах за зиму по 10–15 лосей и продажей мяса зарабатывали больше, чем квалифицированные рабочие на заводах. Можно ли сейчас представить себе что-то подобное? Ответ ясен.

Человек — главная причина постепенного обеднения животного мира Чусовой. Наверное, человеком было истреблено больше видов, чем погибло в результате оледенения. Человек оказался беспощаден к росомахам, куницам, колонкам, горностаям, соболям, норкам. Ушли с Чусовой кабаны, рыси, северные олени; упрыгали прочь белки-летяги. Школьный учебник «География Свердловской области» ещё в 1966 году простодушно констатировал: «Почти исчезла рыба в Чусовой». (А краевед А. Топорков в 1892 году писал: «Очень многие из жителей занимаются ловлею рыбы в заводских прудах, р. Чусовой и др., весною мордами, летом неводами, а осенью её лучат. Зимою рыба ловится мелкая и в малом количестве, но прежде, как говорят рыбаки, рыба ловилась крупнее, в большом количестве и притом во всякое время года».) Чем человеку помешали обычные ежи? А ведь сейчас на Чусовой они занесены в Красную Книгу. Позор нашему роду… Память об исчезнувших видах сохраняется только в названиях: стоят над Чусовой камни Лебяжий и Стерляжий, а лебедей и стерляди уже нет…

Каждая эпоха имела свою причину истребления природы. В царское время этой причиной была недальновидность. Попросту говоря, охотники выбивали зверя всего — «до последнего», не задумываясь над тем, как популяция будет восстанавливаться. (Она и не восстанавливалась.) В советское время причиной истребления природы было равнодушие. Велено слить заводские стоки в Чусовую — и сольём, чёрт с рыбой. А в наше время главная причина — хищничество. Наверное, это самая страшная причина. Недальновидность объясняется невежеством; равнодушие — бесправием. А хищничество — это когда невежественное бесправие помножено на бессовестность. Куда там астафьевским браконьерам из «Царь-рыбы» с их взрывчаткой!.. Знаете, как рыбу ловить проще всего? Надо её прикормить где-нибудь на омуте, а потом высыпать в омут пачку стирального порошка. Рыбка всплывёт. А что весь омут вымрет — это ерунда. В старину людей, которые ради шишек срубали вековые кедры, живьём закапывали в землю. Конечно, это жестоко. Но такую жестокость применяли не ради её самой, а для того, чтобы показать «городу и миру», что есть предел, который переступать нельзя. Можно понять охотника, сдуру или поневоле перестрелявшего всех соболей в округе: ему надо было кормить семью. Можно понять директора завода, которому просто некуда было девать неочищенные стоки: самому, что ли, их ложкой выхлебать? А ведь завод должен работать — он весь город кормит. Но нельзя понять мужичка, сыплющего стиральный порошок в омут, чтобы продать глупым туристам отравленную рыбу и купить себе бутылку палёной водки.

Человек истреблял природу Чусовой со всё возрастающим остервенением, и только в середине XX века пришло отрезвление: а к добру ли эта одержимость? Что-то сдвинулось в сознании нации, померкло ощущение собственной непогрешимой правоты. И в 1946 году на реке Сулём был организован первый в бассейне Чусовой заповедник — «Висим». В 1951 году его закрыли, а в 1971 году восстановили и преобразовали в заповедник Висимский. А в 1982 году на реке Усьве появился второй заповедник — Басеги.

 

ЗАПОВЕДНИК БАСЕГИ

Заповедник был организован 1 октября 1982 года. Он находится в Горнозаводском районе Пермской области. Его площадь 19 300 га. По форме территория заповедника близка к прямоугольной, вытянута с севера на юг: длина этого «прямоугольника» 25 км, ширина 8–9 км. Территория захватывает верхнюю, «предгольцовую» и «гольцовую» части хребта Басеги, который протянулся по меридиану на 30 км. У хребта три вершины — Северный (951 м), Средний и Южный Басеги. Средний Басег (995 м) — самая высокая точка Среднего Урала. Слагающие хребет породы — древнейшие палеозойские кварциты, граниты и диабазы (в них можно найти даже друзы горного хрусталя). На вершинах гор — причудливые каменные останцы. Склоны местами покрыты россыпями «каменных рек», а подножия — «каменными морями». Настоящих рек на территории заповедника 11. Название хребта обычно производят от тюркского слова «басёк» — «красивый», но это, скорее всего, неверно. Басег — родовое древнепермское имя, как, например, Иртег, Волег, Пянтег, Доег, Лунег и т. д. Видимо, в древности эти горы или принадлежали роду Басегов, или были посвящены богу Басегу.

Хребет Басеги — единственный на Среднем Урале участок тайги, почти полностью уцелевший от вырубки. Он выполняет роль острова, где нашли убежище многие виды растений и животных. Таким же островом Басеги были и в эпоху оледенения, ухитрившись избежать погребения под ледником. На территории заповедника учтено 520 видов растений, из которых 45 — эндемики (встречающиеся только здесь) и реликты (сохранившиеся со времён межледниковья). На склонах гор отчетливо различимы 4 пояса растительности: горные редколесья «паркового» типа, подгольцовые криволесья, альпийские луга и горные тундры.

Животный мир Басегов представлен 51 видом млекопитающих, среди которых лось, косуля, северный олень, кабан, колонок, соболь, ласка, горностай, норка, выдра, куница, барсук, белка-летяга, 6 видов летучих мышей. Из птиц, занесённых в Красную Книгу, — орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, беркут, чёрный аист. Всего здесь обитает 150 видов птиц, а также 2 вида рептилий и 3 вида амфибий.

Заповедник выполняет функции природного эталона, и посещать его без разрешения администрации нельзя.

* * *

Ныне на Чусовой худо-бедно, но действуют рыбнадзор и егерская служба. Составлен каталог памятников природы — в том числе и фаунистических (правда, «памятник природы» — это устаревший термин, введённый ещё Гумбольдтом; правильно называть эти памятники нужно ООПТ — «особо охраняемая природная территория», но эта аббревиатура какая-то «неудобоваримая»).

 

БОЕЦ ГУСЕЛЬНЫЙ

Очень красивый утёс, правильной трапециевидной формы с тремя отчётливо различимыми треугольными выступами в основании. Сверху зарос лесом. Он находится в 4 км выше деревни Усть-Койва. Утёс напоминает старинные гусли, потому и получил такое название. Высота Гусельного — 30 метров. Слагающие Гусельный породы — кварцитовые конгломераты. Гусельный был опасным бойцом, потому что река под ним образует сильный прижим к скале. В «Календаре Пермской губернии на 1887 год» о Гусельном рассказывается: «… однажды коломенка так налетела на него, что мгновенно опрокинулась, причём утонуло 17 рабочих. Из всей команды спасся только один, выскочив на уступ скалы, с которого его достали верёвкой сверху». На Гусельном расположен орнитологический заказник — гнездо филина. Сам Гусельный в 1990 году объявлен ландшафтным памятником природы. В его окрестностях произрастают более 100 видов растений, три из которых занесены в Красную Книгу, и обитает 28 видов животных.

* * *

Среди «клиентов» Красной Книги Среднего Урала в лесах бассейна Чусовой указаны: из млекопитающих — ушан и водяная ночница (это летучие мыши); из птиц — чернозобая гагара, чёрный аист, лебедь-кликун, турпан обыкновенный, лунь болотный, большой подорлик, орёл-могильник, беркут, сапсан, кобчик, воробьиный сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть; из рептилий — безногая ящерица веретеница ломкая и змея медянка; из амфибий — сибирский углозуб и озёрная лягушка; а также ещё около 20 видов членистоногих.

Конечно, Чусовая — река не мёртвая. Но сейчас её животный мир не очень-то разнообразен. Наиболее многочисленные и повсеместно встречающиеся на Чусовой животные — обычные белки, бурундуки, зайцы (беляк и русак), мелкие грызуны. Гораздо реже встречаются лисы, волки, лоси, барсуки; исключительно редко — медведь и косуля. Всего же на Чусовой обитает около 50 видов млекопитающих и около 200 видов птиц.

Однако всё равно велика разница в размерах: 400-килограммовый лось в 400 тысяч раз больше 4-граммовой землеройки; птичка желтоголовый королёк меньше стрекозы-коромысла, а у орла- беркута размах крыльев более двух метров.

Пернатое «простонародье» Чусовой состоит из воробьев гаичек, дятлов, жаворонков, кедровок, клестов, кукушек, куликов, ласточек, оляпок, синиц, Соловьёв, славок, снегирей, чаек, чибисов, чирков. Если повезёт, можно увидеть и «аристократов»: коршуна, кроншнепа, перепела, рябчика, тетерева, цаплю, филина, ястреба. Весной и осенью пролётом на Чусовой бывают гусь серый и журавль серый.

Из пресмыкающихся на Чусовой часто встречаются гадюка, уж и прыткая ящерица. В водах реки плещутся караси, лещи, плотва, окуни, хариусы, щуки, язи, голавли, краснопёрки, уклейки, вьюны, жерехи, подусты. В последние десятилетия вновь появились речные раки.

Раскаявшись, человек пытается восстановить былое многообразие фауны Чусовой. Из Курганской области была завезена ондатра. Из Воронежского заповедника переселили бобров, которые хорошо освоились на чусовских притоках. В 1966 году в Волчихинское водохранилище была выпущена молодь судака. В Ревдинский пруд из Нижнетагильского пруда перевезли раков и язей.

Характер фауны, как и характер флоры, объясняется пограничным положением Чусовой между Европой и Азией, севером и югом, тайгой и степью.

Но, конечно, самые многочисленные и страшные «звери» на Чусовой — это пауты, слепни, оводы, комары, мошка. Наиболее свирепствуют они в июле.