Это сейчас мы с удивлением прозрели: никуда империя в России не делась! Все советы, компартия, выборы, народовластие — всё это оказалось лишь «дымовой завесой», демагогией, прикрывшей главную, тайную суть: империя жива. Только сделалась она обезличенной — для самосохранения стала отрицать сама себя; отказалась от фигуры, которая бы персонифицировала имперскую суть. Даже Сталина, который вёл себя как император, заклеймили «культом личности». Сталин попросту «провинился» перед идеей империи своим невежеством в оценке допустимых масштабов людоедства. Но и при Сталине, и без Сталина СССР был имперским государством с имперской политикой и имперским мышлением. Да, без частной собственности — но в XX веке частная собственность начала мешать имперской идее. Ведь империя — это не экономика и не право. Империя — это самоощущение и стиль.

Революция 1917 года только укрепила империю, отменив частную собственность — единственную альтернативу тоталитарно-имперским порядкам. Немыслимая победа большевиков в схватке против всего мира в бытийном смысле была обусловлена жизнестойкостью имперской идеи, которую большевики и защищали. В России возникло уникальное государство: виртуальная, «запрещённая» идея империи реально управляла всеми людьми, от простого колхозника до Генерального секретаря. Отмена частной собственности была отменой корысти, а только корысть и была тем стимулом, который мог заставить «массового» человека реально действовать вопреки интересам империи. Уникумы, экзоты, диссиденты не имели значения в век движения гигантских исторических масс.

Поэтому нынешний возврат к частной собственности вполне можно расценивать как попытку свержения империи. Капитал (то есть независимость человека) способствует восстановлению моральных норм. А империя всегда аморальна, потому что высшая ценность для империи, её идеал и цель — это она сама. В новое время капитал — угроза империи. Но империя слишком умна, чтобы попасть в простенькую ловушку «реставрации капитала». Сращение бизнеса и власти, коррупционность и криминализация, рост бюрократии, законодательная свистопляска, деградация социального государства и «укрепление вертикали» — это мимикрия имперской идеи, которая вновь завладевает страной на подсознательном уровне.

И в начале XX века, в эпоху роста капитала и роста самосознания, ситуация была подобна нынешней. Укрепляющийся капитал начал диктовать империи свои правила игры. А с переменой правил менялась и цель. Чтобы сохраниться, имперской идее потребовалось «лечь на дно» и обуздать буржуазные свободы. В аграрной стране, какою тогда была Россия, обуздание буржуазных свобод тотчас воплотилось в отмене частной собственности на землю — в Декрете о земле 25–27 октября 1917 года.

А на промышленном Урале этот декрет был воспринят сравнительно спокойно. «Посессионное» заводовладение было «отчуждено» от землевладения, и у заводчиков всегда оставался шанс «договориться» с новой властью. Но 4 февраля 1918 года империя нанесла сокрушительный удар: была объявлена национализация промышленности. Первыми на Урале и на Чусовой были национализированы все владения Строгановых. (Впрочем, по другим данным, первая национализация была объявлена 31 декабря 1917 года, когда национализировали Нижнетагильский горный округ Демидовых.) И с этого момента на Урале переход к вооружённой борьбе стал неизбежен. Хотя на Чусовой долгое время всё оставалось спокойно.

Подлинная война на Урале началась 25 мая 1918 года, когда взбунтовался и захватил Челябинск чехословацкий корпус.

«История Урала»: « Чехословацкий корпус — формирование военнопленных, созданное в России Временным правительством по согласованию с Чехословацким национальным советом и военными миссиями Антанты. Главную часть корпуса составляли военнопленные австро-венгерской армии. Советское правительство разрешило членам корпуса эвакуироваться на родину в качестве частных лиц через дальневосточные порты. К маю 1918 г. корпус насчитывал 40 тыс. человек, эшелоны с легионерами растянулись вдоль Сибирской железной дороги от Пензы до Владивостока. Причиной для выступления чехословаков стал приказ Троцкого о разоружении корпуса».

На подмогу белочехам с востока рванулась Белая армия. На большевистских территориях начались «белые» мятежи; в бассейне Чусовой — на Полевском, Северском и Суксунском заводах. Большевики отступали по всему Восточному фронту. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома была расстреляна царская семья. Но большевикам пришлось сдать Екатеринбург уже 25 июля, а потом сдать и Нижний Тагил. Екатеринбургскую группу войск белых возглавлял генерал-майор Радола Гайда (Рудольф Гейдль). Она состояла из 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала А. Н. Пепеляева и 2-й чехословацкой дивизии. 18 ноября 1918 года в лагере белых, свергнув правительство Директории, к власти пришёл адмирал Александр Васильевич Колчак.

На Чусовую война надвигалась по железным дорогам.

В октябре по Горнозаводской железной дороге отступала 29-я дивизия под командованием М. Васильева. Дивизия входила в состав 3-й армии (командующий Рейнгольд Берзин, затем — М. Лашевич), которая обороняла Пермь. Дивизию преследовали войска молодого и талантливого белогвардейского генерала А. Пепеляева. Вдоль Чусовой по Западно-Уральской ветке железной дороги отступала Особая бригада под командованием В. Рейхарда (затем Ж. Зомберга). Комиссаром бригады был венгерский коммунист Бела Кун, впоследствии руководитель Венгерской Народной Республики. В составе Особой бригады были отряды воинов-интернационалистов — венгров, чехов, поляков, китайцев.

Уральский историк И. Плотников рисует мрачную картину отступления красных: «Сказались усиление на тот момент враждебности населения к большевитской власти, неудачное руководство соединениями, работой в них, операциями со стороны командного состава и реввоенсовета 3-й армии, пьянство, разложение в её штабе, действия заговорщиков, неудачные действия начдива 29-й М. В. Васильева…Он в декабре фактически просто отводил её полки по горнозаводской железнодорожной линии к этому городу (т. е. Перми). Подобным же образом действовала Особая бригада».

Белые же, по словам И. Плотникова, чувствовали себя весьма бодро: «В советской исторической литературе было принято изображать дело так, будто на этом участке фронта (да и вообще — везде и всюду) белые численно преобладали. В действительности всё было наоборот. В те дни для белых, их Екатеринбургской группы, корпуса Пепеляева дела складывались благоприятно, хотя с фронта и были отведены в тыл чехословацкие части. Боевой дух солдат и офицеров был достаточно высоким, они теснили 29-ю дивизию, а также Особую бригаду…»

Сражения на Западно-Уральской ветке отличались особенной ожесточённостью. Главной ударной силой того времени были бронепоезда. Эти железные чудища врывались на станции, сокрушали противника огнём орудий и пулемётов и высаживали десант. Затем подходили основные силы, которые рассредоточивались по округе. В осенних уральских лесах, в узких лощинах меж гор и скал бронепоезда были страшным, непобедимым оружием. «Бронепоезда бросали в самое пекло сражений с азартом, подчас превосходившим все рамки разумного риска. Они использовались в основном как ударное наступательное средство, а для стабильной обороны применялись крайне редко», — пишет о войне бронепоездов исследователь этого феномена С. Ромадин. Действительно, даже отступление под прикрытием бронепоездов выглядело как серия локальных атак с последующим отходом на всё более дальние рубежи.

«Создавались они обычно без каких-либо чертежей, буквально в течение суток. Это были товарные вагоны, угольные пульманы либо платформы с сооружёнными на них блиндажами из шпал, брёвен, досок, рельсов, мешков с песком или металлической стружкой, кусков металла и т. п. Часто встречались и бронелетучки — один вагон с орудием, намертво закреплённым на его лобовом торце и способным вести огонь только вдоль направления железнодорожного полотна. В бортах вагона устраивались бойницы для пулемётов и винтовок. В качестве тяги применялся любой подвернувшийся под руку паровоз, и лишь изредка котёл его обкладывали мешками с песком. Конструкторы импровизированных „бронепоездов", являвшиеся, как правило, их командирами, в подавляющем большинстве были малограмотны в военно-техническом отношении, зачастую не обладали и боевым опытом. А обстановка настоятельно требовала решения всё большего круга задач: прорыв (таран) фронта противника, поддержка наступления пехоты и кавалерии, преследование противника, захват и удержание тактически важных пунктов до подхода своих войск, борьба с неприятельскими бронепоездами, разведка, рейдирование, прикрытие отхода своих частей… Всё это требовало немедленного улучшения материальной части и подготовки команд „сухопутных броненосцев"», — пишет С. Ромадин. В марте 1918 года в составе Красной Армии появился Центральный совет по управлению бронечастями РСФСР. В августе он был реорганизован в Центральное броневое управление (Центробронь). Это управление разработало унифицированные проекты бронепоездов и занималось организацией баз по их строительству.

На железных дорогах Урала бронепоезда обычно состояли из 5, 7, 9 единиц подвижной техники. Спереди и сзади стояли платформы с мешками, заполненными песком. Они предохраняли поезд от гибели на мине, заложенной под рельс. За ними громоздились артиллерийские вагоны с вращающимися орудийными башнями. Затем стояли бронированные вагоны с пулемётными башенками и винтовочными амбразурами; в этих вагонах ехал десант. В центре поезда находился штаб-вагон и закрытый бронёй паровоз. Экипажи красных бронепоездов состояли из железнодорожников, строивших эти поезда, или революционных матросов, присланных на Урал с Балтики или Чёрного моря. Строились красные бронепоезда на Чусовском и Пермском механическом заводе; вооружались орудиями Мотовилихинского сталепушечного завода.

На Западно-Уральской ветке железной дороги особо яростные схватки разгорелись за станции Кормовище и Крутой Лог. На станции Кын красные сумели отбить белогвардейский бронепоезд «Адмирал Колчак». Здесь же совершила свой подвиг комсомолка Лиза Пылаева, выкравшая секретные документы из штаб-вагона белого бронепоезда.

Трагедией 1-го Морского Кронштадского полка известны сражения на Гороблагодатском тракте (Кушва — Серебрянский завод — Ослянская пристань — станция Кын — станция Кормовище — сёла Верхние и Нижние Исады — Кунгур). Кронштадский полк оборонялся в декабре 1918 года в районе Верхних и Нижних Исад, где от Гороблагодатского тракта отходит дорога на Лысьву. В советское время гибель балтийских матросов преподносилась как беззаветный подвиг революционных «братишек». На ниве восславления особенно постарался писатель Всеволод Вишневский. Заочно его одёрнул пермский историк Игорь Капцугович: « Нам представляется, что чрезмерная идеализация революционности вновь сформированного полка является неуместной, а если говорить точнее — она не соответствует исторической действительности. К сожалению, некоторым произведениям Вс. Вишневского присущи литературно-художественные обобщения, в которых подлинные исторические события чередуются, а чаще подменяются патетическими преувеличенными характеристиками 1-го Кронштадского полка в целом».

На место боёв полк прибыл в общем деморализованным; четверть личного состава в дороге дезертировала. Напор белых оказался очень силён, а руководство красных — некомпетентно. 13 декабря полк попал в окружение. Часть матросов сдалась, часть захватили спящими, а часть — дралась до последнего. Но белые не стали разбираться и «скопом» казнили больше 500 моряков — расстреляли или закололи штыками. Местные жители вспоминали: «У белых все штыки в крови, кровь замёрзшая. Запах воздуха-то был смертный, так кровью всё и дышало».

Командирами полка были офицеры П. Кокоулин и Н. Татаринов (они в той бойне уцелели) — будущие лидеры белогвардейского мятежа 1919 года в кронштадских фортах Красная Горка, Серая Лошадь и Обручев. Некоторое время балтийцам на Гороблагодатском тракте помогал красный эскадрон во главе с К. К. Рокоссовским — будущим маршалом.

Балтийские матросы сражались не только «в пешем строю», но и на «сухопутных броненосцах» — на бронепоездах. Особую память оставил о себе красный бронепоезд № 2. Построенный чусовскими рабочими, укомплектованный матросами с балтийских крейсеров (в том числе и с крейсера «Аврора»), он умел прорываться в самый жар боя и своим огнём обращал белогвардейцев в бегство. В начале декабря белые поймали бронепоезд № 2 в ловушку у разъезда Сухой Лог, разобрав рельсы впереди и позади бронепоезда. Три дня бронепоезд, неподвижный, сражался в окружении. Потом экипаж взорвал его вместе с собою. Уцелело только несколько человек. После той схватки разъезд из Сухого Лога переименовали в Палёный Лог. Разъезд Палёный Лог находится неподалёку от станции Кын.

СЕЛО КЫН

Село Кын находится в Лысьвенском районе Пермской области в устье речки Кын. Длина речки около 30 км. Её название с языка коми переводится как «мёрзлый», «холодный». У речки два истока: Каменный Кын и Мягкий Кын. Они сливаются в районе станционного посёлка Кын. На речке Кын памятником природы объявлена Кыновская пещера — небольшая, но с подземным озером. Перед селом Кын на берегу речки бьют сероводородные источники. В Чусовую Кын впадает в распадке между Мёрзлой горой и Плакун-горой. Местные жители любовно говорят о своей речке: «Кын — золотое донышко».

Люди поселились в устье Кына очень давно. При строительстве завода в береговой осыпи была обнаружена бляшка Пермского звериного стиля — знаменитый «Медведь в жертвенной позе».

На речке Кын в 1760 году Николай Григорьевич Строганов основал железоделательный завод. Речка была перегорожена плотиной, и образовался пруд около 1,5 км в длину и около 300 м в ширину. На пруду было устроено плотбище для строительства барок, а на берегу Чусовой — пристань. Насыпная дамба перенесла устье Кына на 200 м ниже естественного, чтобы барки не сбивало течением на трудном Кыновском переборе. К 1775 году селение обзавелось деревянной церковью. Сейчас пруд спущен, но видна его котловина, а также остатки плотины и обломки огромного железного колеса. На берегу Кына стоят постройки завода — могучий амбар, ушедшие в землю производственные здания. Они являются уникальными памятниками промышленной архитектуры XVIII и XIX веков. Сохранилась и валунная пристань.

Улицы села неровными террасами протянулись по склонам лога. Мёрзлая гора покрыта еловым лесом, а Плакун-гора — луговая. Над крышами домов белеют небольшие скалы. Кын иногда называют «Уральской Швейцарией». Вот как описывает Кын Мамин-Сибиряк: «Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот… В Среднем Урале немного найдётся таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где всё точно придавлено». И другое описание Кына, почти сто лет спустя, в книге К. Буслова «500 часов тишины»: «Кын же весь потаённый какой- то, недоверчивый и словно в себя ушедший. Разбросал несколько десятков строений на левом берегу Чусовой (будто дозор выставил), а сам залёг двухсполовинойкилометровым рукавом в лощине речушки…» В непогоду Кын и вправду производит гнетущее, угрюмое впечатление, но в ясный день, особенно летом, он выглядит исключительно приятно, уютно, живописно.

Про Плакун-гору историк и краевед Г. Н. Чагин писал: «У населения с. Кын Пермского уезда название Плакун-гора не только употреблялось для обозначения близлежащей горы, но и служило поговоркой при воспоминании о времени, когда юноши уходили на 25-летнюю службу в армию или когда крестьяне наказывались за провинности, а порой и при каком-нибудь безвыходном положении». Местные жители об этой горе говорят: «Ссыльные тут жили. Работали они в рудниках. Кругом лес был. А матери с детьми забирались на гору, смотрели вдаль и плакали. Потому и называлась та гора Плакун». Топонимист А. Матвеев в книге «Нёройки караулят Урал» повторяет эту легенду, ошибочно относя её к камню Плакун перед городом Чусовым.

В честь освобождения от крепостного права в 1861–1864 годах в Кыну (так произносят местные жители, хотя правильно — «в Кыне») построили каменный пятиглавый Свято-Троицкий храм с колокольней. Стройный, пропорциональный храм очень красиво смотрелся на фоне Мёрзлой горы — белый на тёмной зелени хвои. Однако долго служить людям этому храму было не суждено. В 20-х годах его закрыли. Некоторое время в храме располагалась швейная фабрика, но потом её перевели в более удобное помещение, а храм забросили. Он и сейчас стоит заброшенный. С его колокольни сорвали и скинули колокола, разрушили крыльцо, выдрали чугунные плиты пола, выбили и разломали фигурные оконные рамы, уничтожили иконостас. Четыре боковых купола храма полностью рухнули, а от центрального купола остался лишь барабан. Крыша проржавела насквозь. Обвалилась лестница в колокольне, почти осыпались фрески. В подвалах с могуче изогнутыми кирпичными подпружными арками от дневного зноя спасаются козы. Но всё же кое-где на стенах в храме уцелели росписи со святыми и угодниками; на прежнем месте растут старые деревья; ещё видна линия ограды. В 1998 году была предпринята попытка начать реставрацию храма: был проведён один крестный ход для сбора пожертвований и намечен другой (до города Лысьвы); но собранные деньги, положенные в банк, во время дефолта превратились в ничто, и идея реставрировать храм была оставлена.

За всю свою историю Кыновский завод разрабатывал 62 рудника. Но всё же рудная база со временем истощилась, и в 1870 году завод пришлось бы закрыть. Владелец завода граф Строганов решил акционировать предприятие и тем самым продлить его жизнь (и получить дивиденды). И в 1864 году на базе Кыновского завода было создано Кооперативное общество потребителей — первая фирма в России. Руководителем и организатором её был местный учитель Л. Е. Воеводин. Граф Строганов дал фирме беспроцентную ссуду в 6 (по другим данным — 5) тысяч рублей. Как фирма, завод проработал ещё 47 лет — до своего окончательного закрытия в 1911 году. Ежегодно кыновский караван составлялся из полутора десятков барок. Контора Кооперативного общества потребителей сохранилась до наших дней. Ещё недавно в её здании располагался магазин, а сейчас оно тоже заброшено. Раньше на нём висела металлическая, покрытая белой эмалью мемориальная доска размером 70 см на 1 м. Рельефными буквами на ней было написано: «Первому организатору кооперативного движения в России Кыновскому обществу потребителей в день 70-летнего юбилея (1864–1934 гг.). Горком ВКП(б). Президиум горсовета. Президиум горпрофсовета». С 80-х годов вместо этой таблички висит уже другая — просто информативная, без поздравлений.

О жителях старого Кына Мамин-Сибиряк замечает: «Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов… Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся. Кын — строгановский завод, и, как на других строгановских заводах, рабочим живётся сравнительно сносно». В начале XX века в Кыну было около 3 тысяч жителей. Строгановы содержали в посёлке женское училище и больницу. При заводе был свой народный театр. Имелась и библиотека — «павленковская». Служащие завода ездили на отдых в близлежащую «деревню-спутник» Весёлый Луг.

Хорошо и крепко налаженная жизнь Кына была сломана в 1918 году. Из Кына вело два тракта — один на Лысьву, Чусовой и Кунгур (до Лысьвы 92 км), другой — на Кушву и Нижний Тагил. Там, где Кушвинский тракт пересекается с Западно-Уральской веткой железной дороги, стоит станция Кын (18 км от села). За станцию разгорелись жестокие бои между красными и белыми. Здесь в окружении яростно дрались венгры-интернационалисты Ференца Мюнниха. Оборонявшая село Кын Особая бригада была выбита тремя белогвардейскими полками. Затем белых выбил красный Камышловский полк, переброшенный в Кын из Кушвы. Красных снова выбили белые, а потом белых — красные. Село Кын семь раз было взято штурмом. На берегу Чусовой под камнем Гребешок белые расстреливали заложников. Красные с колокольни и вершины Плакун-горы из пулемётов скосили батальон юнкеров и даже не разрешили захоронить трупы, приказав местным жителям оставить юнкеров лежащими на дороге. Последний свой штурм красные предприняли уже в декабре, пролежав под огнём в снегу целый день: «Либо в тёплую избу, либо в мёрзлую землю». Но в конце концов Кын достался белым, и зимой 1918 года красные отступили. Вновь вернулись они только летом 1919 года. О боях Гражданской войны напоминают памятники и обелиски под Гребешком возле Чусовой, на площади Кына, на окраине села, на станции Кын, на разъезде Палёный Лог.

С 1919 года в Кыну установилась советская власть. В 1923 году при станции Кын организовали Кыновский леспромхоз; в 1948 году при нём уже был посёлок городского типа. С тех лет старое село Кын на Чусовой в посёлке Кын при станции стали называть, чтобы не путаться, «Кын-завод». В 30-е годы под Плакун-горой вновь появились ссыльные — теперь спецпереселенцы. Они в сугробах наскоро складывали себе холодные избы без печей, в которых селилось по 25 человек. Только в 1947 году они получили право покинуть Кын.

В послевоенные годы Кын стал большим селом. На 1 июля 1970 года в нём проживали 1735 человек. Здесь появились несколько магазинов, школа, детский сад, больница, интернат, почта, дом культуры, музей, пекарня, фабрика, лесопильный завод (на месте которого теперь выросли деревянные терема «новых русских»), на сероводородном источнике — Всесоюзный костнотуберкулёзный диспансер. Но многое из этого было утрачено в годы перестройки. Интернат, санаторий, пекарня, лесопильный завод — всё закрылось. Только чудом держатся колхоз и леспромхоз. Инициативой энтузиастов сохраняется музей, в котором собраны интереснейшие экспонаты: старинные фотографии, документы, оружие, бытовые вещи, книги, механизмы. В общем, можно сказать, что люди и село опять оказались брошены государством на произвол судьбы. Однако Кыну не раз приходилось начинать «жить с нуля» — и в 1760 году, и в 1861-м, и в 1919-м. Он должен возродиться и сегодня.

Но вряд ли возродятся «деревни-спутники» Кына. На месте Весёлого Луга сейчас покос, на месте Долгого Луга — усадьба, а на месте Зябловки — «загородная вилла». Напротив былой Зябловки, на правом берегу Чусовой — два дома и несколько хозяйственных построек. Один дом — биостанция Пермского государственного университета (куда, если она пустая, могут пустить переночевать и туристов), другой — жильё сторожа.

Добраться в Кын (Кын-завод) можно рейсовым автобусом от станции Кын или рейсовым автобусом от автостанции города Лысьва (но лысьвенский автобус ходит только четыре раза в неделю).

* * *

Но в конце 1918 года перевес в силах оказался всё-таки на стороне белых. В декабре красная Особая бригада сдала город Лысьву и отошла к узловой станции Калино. Здесь она соединилась с 29-й дивизией. После того как колчаковцы взяли Калино, 29-я дивизия оказалась расчленённой. Одна её часть продолжила отступление к Перми, другая часть через Чусовой по Луньевской ветке ушла на Соликамск. И. Плотников пишет: «В ночь на 25 декабря белые заняли Пермь, причём нанеся красным тяжелейшее поражение и посеяв в их рядах паническое состояние. В исторической литературе это описывается как „Пермская катастрофа". Из города красными не было вывезено 123 артиллерийских орудия, более 1000 пулемётов, склады с огромными ценностями. 32 тысячи красноармейцев попали в плен. Реввоенсовет, штабники 3-й армии не смогли выявить агентов белых, командиров, готовившихся к переходу к ним, предотвратить переход к противнику и целых частей…» Среди пленных тогда оказался и политработник Павел Бажов.

К концу 1918 года весь Средний Урал (и Чусовая тоже) оказался под властью Колчака.

Однако власть белых мало в чём уступала по жестокости власти красных. Террор был и при тех, и при этих. Разница заключалась в том, что красный террор был официальной политикой, а белый террор — «инициативой с мест», которую верховная власть всё же не одобряла. Но тем, кого расстреливали, от этого было не легче. Поэтому время хозяйничания белых отмечено такими же восстаниями, как и время господства красных. На Чусовой против белых восставали завод Лысьва и пристань Усть-Утка.

Белые продержались на Урале всего полгода. Весной 1919 года красные начали решительное наступление и вскоре вытеснили белых и с Чусовой, и с Урала. 1 июля красные заняли Пермь, 14 июля — Екатеринбург, 24 июля — Челябинск. Особенно ожесточёнными оказались сражения на нижней Чусовой. Например, в районе деревни Копально красный полк Горных Орлов из Кизела разгромил Морскую дивизию Колчака и взял в плен более 700 человек.

О Гражданской войне на Урале Алексей Толстой лихо писал в романе «Хождение по мукам»: «В декабре колчаковский скороиспечённый генерал Пепеляев взял было Пермь, и вся заграничная пресса завопила: „Занесён железный кулак над большевистской Москвой". Но туда, на Каму, послали из Москвы комиссара Сталина, — и он крутыми мерами быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из Перми на Урал». Вылетая на Урал, Пепеляев успел размонтировать и отправить в Сибирь или взорвать десятки заводов, взорвать мосты через Каму, Чусовую, Сылву, Усьву, Койву, Вильву, а также устроить на Чусовой, наверное, самую грандиозную речную катастрофу не только в истории России, но, возможно, и всего мира.

На территории нынешнего города Перми между районами Мотовилиха и Лёвшино в начале XX века Людвиг и Роберт Нобели (сыновья Альфреда Нобеля, основателя Нобелевской премии) организовали первое на Урале нефтехранилище. Из него и сбросили нефть в Чусовую…

В устье Чусовой согнали более 200 пароходов — буксиров, сухогрузов, танкеров, пассажирских лайнеров, а также баржи, брандвахты, катера. Затем в реку выпустили нефть и подожгли её. У известного советского художника К. Юона есть картина «Сожжение речного флота в устье реки Чусовой». Вот как описал этот пожар пермский бурлак, речник и писатель А. Спешилов в романе «Бурлаки»: «Выплыла Белая гора — первый отрог родного Урала. Ниже, в устье реки Чусовой, — сплошной лес мачт камских пароходов, а выше — огромные баки — хранилище горючего. Верховой ветерок донёс запах нефти. Мы мчались напрямик к устью Чусовой. Но не успели дойти… К небу взметнулось пламя, и чёрный дым закрыл солнце. Белые подожгли выпущенный мазут. Огненная лавина горящей нефти поплыла по реке Чусовой. И запылали речные красавцы-пароходы. От горящего каравана отделились три пассажирских парохода и выплыли на Каму. Огонь настигал их. С риском сгореть самим, мы взяли их на буксир и вывели к правому берегу на безопасное место. Больше суток пылал страшный пожар в устье уральской реки Чусовой. Потушить его было невозможно».

Писательница Ольга Славникова в романе «2017» (Москва, ВАГРИУС, 2006) фантастически красочно описывает призрак сгоревшего флота: « Этим летом Вадя шарил по притокам Камы и видел ужасные вещи. Первым делом он напоролся на перетянувшую устье Чусовой притопленную цепь, лишь слегка заметную на поверхности воды, будто перфорация на месте отрыва шёлковой бумаги. (Надо отметить, что в Гражданскую войну цепью красные перегородили устье реки Белой, а не белые — устье Чусовой, и тем самым красные заперли на Белой белогвардейскую эскадру бронепароходов контр-адмирала Старка.) Утром его разбудил сырой, тяжёлый запах гари; туман, стоявший вокруг, был странно землистый, будто лёгкие курильщика…Сначала ему попадались торчавшие из реки толстые сизые головни, местами такие частые, что напоминали чудовищные камыши, и бесформенные останки судового железа; вода на местах этих затоплений темнела студенистыми пятнами, похожими на пятна ожогов. Тут и там по реке проплывали, разваливаясь, шипя, воспалённо розовея в тумане, какие-то огненные клочья; тихо, пустым угловатым призраком, проскользила выгоревшая баржа, напоминавшая везомый на платформе четырёхметровый стул.

Далее Ваде показалось, будто он видит два въехавших друг в дружку, сильно измятых теплохода. Но по мере того, как он, исхлёстанный ветками, полными воды, подбирался поближе, становилось ясно, что судов в искорёженной куче значительно больше. С каждыми десятью метрами приближения обнаруживалась ещё одна единица — то измятой, хлебающей воду трубой, то едва проблёскивающими, будто леска, натянутая низко над волнами, очертаниями кормы. Перепуганный, с сердцем, бьющим во всю ширину груди, Вадя остановился: ему померещилось, что если он подойдёт вплотную, то груда вспученного, жёваного, рваного металла разрастётся до размеров многоэтажного дома».

После Гражданской войны пришло время восстановления хозяйства. Потихоньку возрождались заводы, но к уже «мёртвым» — Кыновскому, Старошайтанскому, Висимо-Шайтанскому заводам — добавились ещё Кусье-Александровский и Бисерский (который так и не смог оправиться от белогвардейского взрыва, хотя проработал до 1926 года). Рабочие мостокотельного цеха Чусовского завода вновь отстроили мосты. По одному, по два поднимали со дна Чусовой пароходы, ремонтировали их и отправляли в навигацию. 1 октября 1920 года открылось железнодорожное движение по ветке Екатеринбург — Казань. С 1924 года уральские заводы начали переводить с древесного угля на кокс. Жизнь налаживалась, и будущее казалось прекрасным.

Восстановление хозяйства во времена нэпа велось с привлечением «иностранных инвесторов», а точнее, путём сдачи предприятий в аренду иностранцам. На Чусовой особый размах имело акционерное общество «Lena Goldfilds Limited». С 1925 года ему были переданы (кроме прочих) Полевской, Северский и Ревдинский заводы и шахты в Дегтярске. Общество работало очень эффективно, но едва предприятия начали давать прибыль, как договор с обществом был расторгнут. Это случилось в 1930 году.

А Чусовую ещё ждали страшные водовороты истории: коллективизация, ГУЛАГ, спецпереселенцы… Впереди была ещё Великая Отечественная война, которая для тыловиков-чусовлян прошла как единая рабочая неделя с понедельника 23 июня 1941 года до воскресенья 20 мая 1945 года. Наконец, на Чусовой было и бесправие политзон, и бессильная тоска разрухи 90-х годов. Зарево Гражданской не угасало почти до конца XX века.

И всё-таки не малахит, не золото и платина, не железная руда были главным богатством Чусовой. Главным богатством, волшебным «возобновляемым ресурсом», «второй красотой», как сказал Мамин-Сибиряк, на Чусовой является лес. Главным богатством — и страшной болью.

Лес издревле кормил, одевал, обувал, обогревал и укрывал человека. Сейчас мы себе и представить не можем всё многообразие лесного продукта, которым в старину пользовались люди. Начиная от смолы-живицы и настойки на чаге, заканчивая одеждой из варёной бересты — тиски и деревянными горшками-калганами, в которых можно было кипятить воду на огне. Знакомство с «Лесным словарём» (1907) открывает целый мир самого изобретательного использования возможностей и богатств обычного леса.

В старину к этим богатствам относились очень бережно. Возможно, это было обусловлено тем, что лес принадлежал одному хозяину, а пользовались им другие люди. То есть один — следил и берёг, другой — брал и платил. Да и лесное законодательство было строже и соблюдалось тщательнее. Порубки на «лесных дачах» при заводах сильно «проредили» чащи, но к началу XX века заводы почти повсюду перешли на каменный уголь, и лес успел хоть как-то восстановиться.

Сплавом леса по Чусовой крестьяне занимались и в XVIII, и в XIX веках. Но тогда сплав был иной. Брёвна с лесосек сплавляли по притокам в «бесшабашных» плотах, из которых на Чусовой составляли другие, крепкие и сложно устроенные «основные» плоты различной конструкции: «гребёнкой», «кроквиной», «гусём», «жоростью», «хомутом», «кобылой». Хозяин плота следил, чтобы в пути не пропало ни одно брёвнышко. Каждый плот стоил около 100 рублей; в нём было по 4–5 «сплоток» по 9—12 аршин в длину (7–8,5 м). Кубическая сажень древесины стоила тогда 1,5 рубля. Существовал даже особый промысел для людей, которые уже не могли сами работать на лесосеках или заниматься лесосплавом: эти люди по мелководью, перекатам и «приплёскам» собирали «сбежавшие» из плотов брёвна, чтобы потом их продать. Таких работников называли «мартышками» (не от названия обезьяны, а от народного названия чайки — «мартын»).

Сплав леса россыпью, «молем», в бассейне Чусовой из крупных рек практиковался только на Усьве, где были лесные дачи «господ Демидовых князей Сан-Донато».

Горный деятель XIX века В. Мамонтов характеризовал молевой сплав так: « Сплав дров производится самым простым образом: подвезённые за зиму к реке дрова скидываются в реку, которая и несёт их вниз; после окончания скидки дров рабочие идут вслед за дровами, скидывая обратно те дрова, которые река выбросила на берег или на отмели. В месте, где эти дрова должны быть выгружены на берег, река перегораживается под известным углом к течению так называемою запанью или заплавью, которая и задерживает идущие сверху дрова».

Систему заплавней Чусовского завода внимательно осмотрели участники экспедиции Д. Менделеева в 1899 году. Вот как описывают их К. Егоров и С. Вуколов: «Устройства по сплаву дров состоят из двоякого рода заграждений: продольных и поперечных. Продольные заграждения идут на несколько вёрст и представляют как бы канал, по которому движутся дрова. Борты этого канала образованы рядом брёвен, следующих непрерывно один за другим вдоль реки и соединённых между собой цепями. Такое устройство не позволяет дровам оседать по берегам, а направляет их к поперечным заплавням, где они и задерживаются. Поперечные заплавни двух родов. Первые, устроенные на Вильве, обыкновенного типа, образованные прочными сваями, вбитыми в дне реки, с ледорезами для защиты всей постройки от напора льда при ледоходе. Между сваями находятся горизонтальные брёвна для помещения вертикальных жердей, образующих собственно заграждение. Вынимая жерди, выпускают дрова в каком угодно количестве. Вторые заплавни на Усьве ближе к заводу. Они представляют из себя плавучий мост, образованный брёвнами, прикреплёнными на цепях к сваям, вбитым ниже поверхности воды. Перед замерзанием реки эти заплати разбираются и, таким образом, совершенно защищены от ледохода. Скопившиеся у первых заплавней дрова выпускаются время от времени, по мере надобности, идут ближе к заводу, здесь задерживаются вторыми заплавнями и вылавливаются. Чтобы ускорить выгружу дров, на реке, ближе к первым заплавням, на берегу построен элеватор и к нему проведена конно-железная дорога. Элеватор приводится в движение лошадьми и по виду несколько напоминает землечерпальную машину, где черпаки заменены особыми вылавливающими аппаратами вроде крючьев; дрова, захваченные ими, должны подниматься вверх и сбрасываться прямо в вагонетку». Сам же Д. И. Менделеев об этом производстве сказал: «Всё это ещё свежо по устройству и так обдуманно — не по старинке, а по- своему, что было прелюбопытно глядеть».

Всё изменилось после революции. Верх одержали нужды насущные. В бурях XX века некогда стало миндальничать с чусовскими лесами. Для СССР лес был главным предметом экспорта, основным источником валюты. Да и самому советскому хозяйству требовался стройматериал, требовалось топливо. А на Чусовой шумели леса и жили люди, потерявшие свою основную работу — строительство и сплав барок. Вывод напрашивался сам собой: пускай эти безработные крестьяне займутся заготовкой леса. А транспортировать лес будет сама Чусовая. И вскоре по берегам Чусовой многоголосо застучали топоры.

Советское хозяйство отличалось ориентацией на «вал», а главным показателем его успешности считался масштаб. Это приводило к гигантомании. Она была самым экономичным в плане трудозатрат решением проблем. Скажем, нужно сто брёвен. С позиции гигантомании их производят так: срубают пятьсот деревьев; из них получается четыреста подходящих брёвен; по пути с лесосеки на реку теряется сто брёвен; при сплаве по реке теряется ещё сто брёвен; при хранении на «лесном дворе» у предприятия сгнивает ещё сто брёвен; остаётся необходимая сотня. И таким методом на Чусовой, как раньше говорили в народе, «положили лес постелью».

Советская система хозяйствования предпочла самый варварский способ транспортировки леса — молевой сплав. Гигантские потери древесины (до четверти всего объёма), заторы и завалы, искорёженные берега, утонувшие брёвна, «в три наката» замостившие дно Чусовой, — это никого не смущало.

Молевой сплав проходил весной, но до середины лета на Чусовой громоздились неразобранные завалы. Вот как описывает их К. Буслов в книге «500 часов тишины» (1966): «..затор этот был редкостным по тому, как искусно-дико нагромоздило в нём, перемешало и переплело несметную тьму стволов всех размеров, пород и видов. Одни орясины торчали из груды других наподобие колючек гигантского дикобраза. В узкой горловине затора неслась жёлтая, мутная вода».

Сплавляемый молем лес перехватывали в низовьях реки — на «сплавных гаванях» перед городом Чусовым. Вот как они описаны К. Бусловым: «Всё больше на берегах поленниц. Поленницы составлены ярусами. Иногда они длинные-распредлинные, как заборы. Вот показалась последняя на нашем пути сплавная гавань, о которой предупредила цепь выстроившихся ледорезов. Гавани служат для регулирования сплава. Лес по Чусовой идёт молем. На сплавной гавани его перехватывают, а затем, сортируя, выпускают уже по мере надобности. Хранится он на лесных дворах" — запанях». На «лесных гаванях» пойманный лес собирали в плоты; ниже города Чусового лес молем уже не плыл.

Упомянутая К. Бусловым «цепь ледорезов» стоит и сейчас. Вообще-то это вовсе не «ледорезы», а нечто вроде мостовых быков. Только эти быки держали не полотнище настила, а стальные тросы, которые «расчерчивали» Чусовую на «баны» — ячейки. Брёвна прогоняли через «баны» и сортировали, оставляя в ячеях.

В цепи ледорезов более 70 звеньев. Она начинается за 10 км до города Чусового в районе Больших Глухих камней. «Ледорез» представляет собой остров в виде утюга, остриём направленный против течения. Длина острова в среднем 4–6 м, ширина 2–3 м, высота над водой в межень — около 0,5 м. По окружности остров обнесён стеной из деревянных свай — вертикально врытых или вбитых в дно брёвен. «Короб» из свай засыпан галькой, щебнем, валунами. В него уже нанесло земли, везде растут кусты. В высокую весеннюю воду эти острова не видны.

Молевой лесосплав начался в 30-е годы XX века, и Чусовая надолго стала его заложницей. Необходимость обслуживать лесосплав стала причиной того, что в старинных чусовских сёлах так и не появилось никакого нового занятия, которое дало бы чусовлянам работу после того, как лесосплав прекратится. Но для лесосплава сил одних только местных жителей не хватало, и на Чусовую стали свозить заключённых и спецпереселенцев. Лесосплав оказался той цепью, к которой на половину XX века к Чусовой были прикованы лагеря.

До революции по Сылве дрова для Мотовилихинских заводов сплавляли в барках. Советская власть предпочла молевой способ сплава. На Сылве молевой сплав проходил с 1940 по 1964 год.

Лесосплав был причиной исчезновения множества старинных прудов, а пруды — это не только украшения селений, но и памятники истории, источники чистой воды, возможность создания энергостанций и возможность регулирования гидрологического режима Чусовой. Однако лесу, который сплавляли по притокам, требовался лёгкий выход в Чусовую, и плотины прудов были разрушены, а сами пруды спущены. Лесосплав тормозил и развитие туризма: как можно плыть по реке в утлой лодке, если на пути громоздятся смертельно опасные завалы и заторы?

Наконец, лесосплав был главной причиной ухудшения экологии региона. Мало того что сам по себе он замусоривал реку (вода в Волчихинском водохранилище, к примеру, не питьевая потому, что отравлена продуктами гниения утонувшей древесины). Но сама по себе возможность лесосплава провоцировала развитие лесной отрасли, а лесная отрасль «лоббировала» все потуги экологов создать в бассейне Чусовой заповедники, заказники или хотя бы объявить какие-либо территории охраняемыми памятниками природы.

ЗАПОВЕДНИК «ВИСИМСКИЙ»

В 1946 году в бассейне реки Сулём был учреждён заповедник «Висим» — самый большой резервант среднеуральской тайги. Но Сулём был рекой лесосплава, и терять его Министерство лесной промышленности не желало. После пяти лет ведомственной борьбы, в 1951 году заповедник был закрыт, лесосеки восстановлены и лесосплав по реке Сулём возобновлён.

Спустя двадцать лет новое научное обследование угодий бывшего заповедника показало наличие сохранившегося на труднодоступных горах достаточно крупного массива первобытных лесов. И 6 июля 1971 года был учреждён новый заповедник — «Висимский». Он значительно уступал по площади «Висиму» и занял только верховья реки Сулём.

Площадь заповедника 13,5 тысячи гектаров; на его территорию приходится 30 км течения Сулёма. А общая площадь охранной зоны заповедника 66,1 тысячи гектаров. В пределах охранной зоны заповедника выделены памятники природы «Старик-камень», «Кедровник на реке Нотихе», «Первобытный лес у деревни Большие Галашки», «Камешек», «Обнажения на реке Сулём», «Болото Шайтанское», «Гора Малиновая», «Журавлиное болото». Заповедник находится в Пригородном районе Свердловской области и на территориях, подчинённых городу Кировграду. Центральная усадьба заповедника в Кировграде. В заповеднике в естественном состоянии сохраняется и изучается комплекс среднеуральской горной тайги и комплексы горных («висячих») болот.

В заповеднике насчитывается более 400 видов высших растений, 120 видов грибов, 68 видов мхов. Список птиц включает 130 видов, среди которых ястреб, канюк, лунь, кобчик, ушастая сова, филин, неясыть, сыч, тетерев, рябчик. Обнаружено 10 глухариных токов и 6 журавлиных гнёзд. Животных в заповеднике обитает около 40 видов, среди них медведь, волк, росомаха, рысь, лисица, косуля, лось, кабан, барсук, белка-летяга, колонок, горностай, норка, выдра, бобр, кожанок (летучая мышь), обыкновенный ёж (уже занесённый на Чусовой в Красную Книгу). В Сулёме, его притоках и старицах водятся хариус, гольян, налим, подкаменщик, плотва, ёрш, щука, голавль, щиповка, голец, окунь, елец. В начале 80-х годов XX века на Сулёме планировалось создание нового «заповедного» водохранилища, но этот проект не был осуществлён.

* * *

Кошмар молевого сплава не мог продолжаться вечно. В 1973 году молевой сплав был запрещён. Но река долго хранила его следы. Чусовлянин В. Курбатов ещё в 1977 году писал В. Астафьеву: «А лес всё тонет и тонет по реке, и гниёт, и валяется по берегам — впечатление погибели и разора. Вверх мужики поднимаются только по полой воде, а летом все винты обобьёшь и с полдороги вернёшься, рыбы почти нет, не терпит она гнилого дерева… Всё родное, страшное, нестерпимое и дорогое». Ныне, слава богу, почти все раны, нанесённые лесосплавом, река сумела залечить.

Как тут не поверишь в проклятие? Словно бы вогулы и башкиры, которых русские вытеснили с Чусовой, уходя, сказали своим гонителям: «Если вы не позволили нам здесь жить, то и сами будете жить здесь только поневоле!» Эхо насилия отдалось в будущее, как метастаз истории. За четыре с лишним века, что русские живут на Чусовой, вольных русских людей Чусовая почти не видала.

Повсеместной личной свободы на Урале, конечно, не было — впрочем, как и повсюду в России. Но и «территорией каторги» в царские времена Урал тоже не считался, хотя, безусловно, здесь имелись и тюрьмы, и остроги, и подневольные производства. Но самые жуткие каторги находились далеко на востоке, в Сибири — скажем, Нерчинская каторга. В крепостном государстве патриархальный быт провинции порою вообще нивелировал суть заключения. Например, в XVIII веке горного инженера Н. Клеопина изумило, что в Полевской крепости караул с ружьём в руках несёт каторжник. А в XIX веке арестанты, привлекавшиеся к горным работам, даже получали зарплату (на золотых приисках Северного Урала — такую же, как и вольные наёмные рабочие). Зоной массового подневольного труда Урал стал только во время Первой мировой войны, когда сюда были перевезены более 63 тысяч военнопленных немцев и австро-венгров.

Россия — грандиозный исторический проект, не вмещающийся в рамки здравого смысла. А если уж проект не вмещается в рамки здравого смысла, то и здравое обеспечение ему не нужно. Именно поэтому в России до уровня генотипа нации укоренено «внеэкономическое» принуждение — начиная от плетей барина, заканчивая нынешними льготами, за которые государство не желает платить.

Высшая идея России прекрасна и чиста: объединение народов, братство людей… Но осуществлённая утопия и становится антиутопией. «Переломленное об колено» имперской парадигмой, объединение народов стало политической оккупацией других государств. А рядовых людей поглотило братство равнодисперсной «лагерной пыли» империи, где все — одного цвета, размера и формы. Следовательно, все легко заменяются друг на друга и не имеют индивидуального значения.

Чусовая — такой же «срез» России, как и Волга, и Ока, и Двина, и Кама, только со своей уральской, горнозаводской спецификой. Какие великие русские люди начинали русскую историю Чусовой: Яков и Максим Строгановы — «дело»; Трифон Вятский — «дух»; Ермак — «воля»! И как всё извратил феодально-индустриальный «анклав» России — «горнозаводская цивилизация», в которой прагматический интерес изгнал «дух» на запад и отослал «волю» на восток.

Где она, искомая свобода? На Чусовой — крепостные крестьяне, закрепощённые раскольники, изловленные беглые, солдаты, каторжане… Впрочем, зла на Чусовую они не держали. Не Чусовая была причиной их неволи. Причиной был хозяин — помещик, заводчик, царь. Но этот хозяин худо-бедно следил за исправностью своего «живого инвентаря». Гибель человека всё- таки была грехом хозяина перед богом, была убытком, была проступком зарвавшегося приказчика, старосты, офицера, надсмотрщика, чиновника. Но всё изменило новое время.

Где он, прогневавшийся бог? Где он, тот хозяин, которого можно проклясть? Нету. Кто пострадает от гибели маленького человечка в бескрайних лесах? Никто. На кого работают кандальники нового времени? Ни на кого. Не на Сталина же: зачем великому «отцу народов» столько древесины и столько горя? Не увидеть лица виновника мук. И оставалось проклинать только Чусовую. Горько подумать, что для десятков тысяч людей прекрасная река стала рекой неволи и каторги, злой рекой ненавистной чужбины.

На Чусовой эпоха «новой неволи» началась во времена «военного коммунизма» и продолжилась при нэпе. В начале 20-х годов в РСФСР процветала практика «трудовых мобилизаций». Люди принудительно мобилизовывались в трудовые армии — как на фронт. В 1921 году постановлением Совета труда и обороны металлургические предприятия, шахты, рудники и железная дорога были объявлены объектами, на которые «призывались» трудармейцы. На Урале в это время их было около полумиллиона человек.

Для жизни под крылом НКВД больше подходила та часть Чусовой, которая располагается в Пермской области. Причины понятны. В восприятии «великоросса» Пермская область выглядит более северной, нежели Свердловская (посмотреть на карту недосуг). Чусовая на «пермском» участке гораздо менее освоена, чем на «свердловском»: селений мало, а леса много, и притоки более полноводные. Наконец и сам «менталитет местности» более подходящий: долготерпеливые пермяки не «развращены» мифом «дикого счастья». Поэтому «пермский» участок Чусовой и создал для этой реки каторжную славу.

Тем не менее в годы наивысшего «расцвета» ГУЛАГа именно Свердловская область, особенно её север, была более всех прочих районов Урала насыщена лагерями. В Свердловской области лагерей было 9: Богословлаг (посёлок Туринские Рудники), Востураллаг и Тавдинлаг (город Тавда), Ивдельлаг (посёлок Ивдель), Лобвинлаг (село Лобва), Севураллаг (город Ирбит), Тагиллаг (город Нижний Тагил), ИТЛ и Строительство завода № 8 (город Свердловск) и Черноисточлаг (посёлок Черноисточинск). В Пермской области было 5 лагерей: Ныроблаг (посёлок Ныроб), Усольлаг и Соликамлаг (город Соликамск), Широклаг (город Кизел), Понышлаг (город Чусовой). В Челябинской области было 3 лагеря: Бакаллаг и Челяблаг (город Челябинск) и Рудбакалстрой и ИТЛ (посёлок Бакал).

Первыми полностью подневольными жителями на Чусовой стали репрессированные крестьяне из центральных областей России. Объявленные «кулаками», они целыми семьями были выдворены из своих домов и деревень, погружены в теплушки и привезены сюда — «искупать трудом» свою несуществующую вину, поднимать социалистическое хозяйство. Задел для этого им давали небольшой: по краюхе хлеба на работника да по одному топору на троих мужиков. Этих несчастных называли «спецпереселенцы». Постановление о приёме и расселении в Уральской области раскулаченных крестьян из других регионов страны было принято Уральским облисполкомом в январе 1930 года. В августе 1930 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление «О мероприятиях по проведению спецколонизации в Северном, Сибирском краях и Уральской области». Уже в 1930–1931 годах в Уральскую область было завезено почти 130 тысяч крестьянских семей (а выселено — около 30 тысяч).

Турист, который сейчас плывёт по Чусовой на байдарке, даже не задумывается: откуда в этом лесном краю по берегам реки столько полян? А эти поляны, покосы, луговины — безмолвный памятник десяткам деревень спецпереселенцев. Какие-то из них были основаны ещё самими чусовлянами, но без спецпереселенцев они бы исчезли гораздо раньше. Посчитаем их, к примеру, от устья реки Серебряной до города Чусового: Усть-Серебрянка (на месте одноимённой деревни), Кисели (на месте деревни Весёлый Луг), Кирпичная, Зябловка (одноимённая деревня), Долгий Луг (на месте одноимённой деревни), Зимняк, Андреевка (на месте деревни Стерляжье), Коноваловка (на месте одноимённой деревни), Ермаковка, Свадебный, Полякова, Верх-Чизма, Чизма (на месте одноимённой деревни), Усть-Бедька, Вороновка, Кордон, Койва, Поныш, Турино, Шайтанка, Архиповские Бараки (одноимённая деревня). Уже немало. А ведь десятки деревень были и ниже города Чусового, и по притокам Чусовой — по Межевой Утке, Сулёму, Илиму, Серебряной, Сылвице, Койве, Усьве, Вильве, Вижаю…

Спецпереселенцы не были заключёнными в традиционном смысле этого слова. Они жили достаточно свободно, имели семьи, строили себе дома, как обычные колхозники, да и работали в колхозах — правда, не за деньги, а за пайки, за трудодни, за послабления режима, за стройматериалы и прочее. Но за ними надзирали органы НКВД; они не имели права выбора работы, права покидать свой посёлок, права участвовать в выборах или в других формах общественной жизни (кроме самодеятельности). На их предприятиях норма выработки была на 50 % выше, чем на обычных, вольных, а зарплата — гораздо ниже, да ещё сокращалась отчислениями «на содержание колоний». Продовольственный паёк выдавался только при выполнении нормы. Даже официальные источники не скрывали, что среди спецпереселенцев смертность достигает 60 %.

Основным занятием спецпереселенцев была рубка и сплав леса.

Советская пенитенциарная система была исключительно сложна, изобретательна, разнообразна и самопродублированна, но одновременно и невежественна, косноязычна. Сложно разобраться в её структуре, иерархии, оттенках вины и наказания, особенно если учитывать, что вина была «виртуальна», а лицемерие скрывало фактический характер наказания. Вот фрагменты словарика из книги «Прикамье: история политических репрессий и ГУЛАГа (1917–1989)» (2004):

« Спецпереселенец — сосланный в отдалённые районы СССР, как правило, из числа раскулаченных. Вся полнота власти над спецпереселенцами, проживавшими в спецпосёлках, принадлежала коменданту НКВД.

Ссыльнопоселенец — ссыльный, бессрочно прикреплённый к определённому отдалённому району СССР с начала 30-х до конца 50-х гг. Обязан был регулярно отмечаться в органах НКВД (МВД).

Трудпоселенец — лицо, принудительно переселённое в отдалённые и неосвоенные территории. Фактически то же самое, что и спецпереселенец. Термин появляется с 1933 г.».

Эпоха спецпереселенцев продолжалась около трёх десятков лет. Началась она в конце 20-х годов, а закончилась в 60-х годах. СССР пережил ужас репрессий, и государство имело огромную армию рабов-зэков, а потому спецпереселенцы потеряли «статус» самой дешёвой рабочей силы. После войны лагеря заполнили «окруженцы», военнопленные, «пособники» (реальные и мнимые). А огромные территории разграбленной фашистами страны оставались безлюдны — их требовалось заселять заново. И тогда в 1947 году спецпереселенцам из числа репрессированных «кулаков» начали выдавать паспорта, чтобы они могли вернуться и «оживлять» выжженные войной земли. С 1957 года начали освобождать представителей насильно переселённых народов. И многие жители уехали. Деревни исчезали с карт.

Уехали многие — но не все. Кто-то уже врос корнями в суровые берега Чусовой и уехать не пожелал. До нашего времени не дожила ни одна деревня, основанная спецпереселенцами; коренные селения оказались более жизнестойки. Но те из деревень спецпереселенцев, что уцелели после всех «амнистий», держались до последнего упрямого старика. И память о них — на заросших кладбищах в урочище Стерляжьем, на устье речки Чизмы, на склоне бойца Шайтан.

Но всё-таки куда тяжелее, чем спецпереселенцам, приходилось заключённым. Советская пенитенциарная система обрела свой «законченный» мрачный облик к концу 20-х годов. В 1922 году была упразднена ВЧК, и часть её функций перешла к новому органу, Главному политическому управлению (госбезопасности) — ГПУ. В 1924 году ГПУ слилось с пограничными войсками, образовав ОГПУ (Объединённое государственно-политическое управление). Управление лагерей ОГПУ (УЛАГ ОГПУ) было организовано 25 апреля 1930 года и вскоре получило статус Главного (ГУЛАГ). К 1931 году аббревиатура «ГУЛАГ» вошла в обиход и не требовала пояснений. Архетип «горнозаводской цивилизации» проявился в том, что теперь Урал был мощно милитаризован НКВД. Уральские Полномочное представительство ОГПУ и Управление НКВД подчинялись только верховной власти.

В карательной структуре государства было два основных типа «особых поселений». Исправительно-трудовые колонии (ИТК) должны были располагаться при промышленных и сельскохозяйственных объектах. Здесь заключённые отбывали сроки продолжительностью от года до трёх лет. ИТК находились в ведении НКВД (милиции). Исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) должны были располагаться в отдалённых и малонаселённых районах страны. Здесь заключённые отбывали сроки свыше трёх лет. ИТЛ находились в ведении ОГПУ (госбезопасности). Основными звеньями ИТК и ИТЛ являлись отдельные лагерные пункты (ОЛП). Число заключённых в ОЛП должно было превышать 300 человек. На временные или отдалённые работы направлялись «командировки». Условия жизни в лагерях и колониях были жесточайшими. Ни одно учреждение не располагало жилыми площадями, превышающими 2 м2 на человека. В годы войны по официальным нормам каждый день одного заключённого обходился государству в 4 рубля 52 копейки. Для сравнения: литр водки по спекулятивной цене в Нижнем Тагиле стоил 1000 рублей; боевой самолёт — 100 тысяч.

В 1943 году в СССР была восстановлена каторга — ссылка «в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет».

На Чусовой первым «островом» «архипелага ГУЛАГ» стала Чусовская лесозаготовительная колония. Она была основана в ноябре 1929 года. Здесь отбывали наказание крестьяне, уклонявшиеся от коллективизации. По другим данным, в бассейне Чусовой первым лагерем стал Кунгурский ИТЛ, образованный в 1931 году. В годы войны он стал Кунгурской ИТК № 3. Заключённые работали на швейных производствах и на заводе по выпуску осколочных мин М-82.

Бассейн Чусовой «по краям» оказался «облеплен» лагерями. «Население» Тагиллага доходило до 43 тысяч человек. «Командировки» Тагиллага работали на лесозаготовках и подсобном сельском хозяйстве, на строительстве плотин и дорог, на рудниках на многих-многих реках и речках, правых притоках Чусовой, в том числе на Сулёме и Сылвице. На Серебряной работали заключённые Исовской колонии. На Межевой Утке работали зэки небольшого (до полутора тысяч «контингента») Черноисточлага. Он был дислоцирован в посёлке Черноисточинск (недалеко от Висима) и существовал в 1942–1943 годах. Судя по справочнику, профиль его работ выглядит почти идиллически: « Деревообработка, лесозаготовки, рыболовство, изготовление кирпича, сбор дикорастущих растений, корзино- и лаптеплетение, работа в швейных, ремонты) — механических и обувных мастерских». Заключённые не очень крупного Широклага (город Кизел) работали на реке Усьве и занимались прокладкой дорог и ЛЭП, лесозаготовками, работой в карьерах и на кирпичном заводе станции Половинка, строительством на Усьве Вилухинской ГЭС (как и Понышская, она не была построена) и на Косьве Широковской ГЭС.

Непосредственно на Чусовой располагался только один лагерь — Понышлаг, названный по имени речки Поныш.

РЕКА ПОНЫШ

Поныш впадает в Чусовую по левую сторону в 4 км ниже деревни Усть-Койва. Длина Поныша около 25 км. Название его неясно. Возможно, оно связано с коми-пермяцким словом «пон» — «собака», но тогда не понятно, откуда взялся русский суффикс «ыш». На Чусовой встречаются другие названия на «-ыш»: Шурыш и Кумыш (совсем рядом с Чусовой есть ещё и приток верхней Сылвы речка Култыш). В Пермской области есть Кутамыш и Котомыш, Порыш, Варыш, Юмыш, Тулкартыш, Пендыш, Кырныш, Явыш и другие «-ыши». В Свердловской области — Ермыш, Турыш и Бугалыш. Есть версия происхождения названия реки от древнепермских слов «пон» — «конец» и «ыш» или «аши», «ошмос» — «ключ», «родник»; то есть «поныш» — «конец родника». Но с таким обилием «ышей» перевод окончания «ыш» как «ошмос» маловероятен.

Поныш течёт строго на юг в узкой и глубокой долине, подобной ущелью. Нижнюю его часть, где стены ущелья уступами поднимаются до высоты в сотню метров, туристы называют «Большим Уральским каньоном». Это, конечно, неправомочно, но устье реки, зажатое отвесными громадами камня Понышского, действительно каньон. Интересно, что у Поныша на самом деле два устья. Второе — воронка в дне Чусовой немного выше каньона у левого берега. Из неё бьёт мощная струя.

В районе Поныша очень распространены карстовые явления. Сам Поныш в среднем течении около 4 км бежит под землёй. На Поныше известно несколько пещер, среди которых самая глубокая на Чусовой — Большая Понышская, и самая длинная — Чудесница. Туристские легенды рассказывают о гигантских пещерах на Поныше, где луч фонарика не достаёт до потолка, но подтверждения этим легендам нет. По берегам Поныша есть выходы целебных сероводородных вод, о чём легко можно догадаться по запаху. Скала Кладовый Камень вместе с пещерой Чудесницей в 1991 году объявлена геологическим памятником природы; на скале произрастает 61 вид растений, два из которых занесены в Красную Книгу. В 1991 году нижняя по течению Чусовой скала из двух камней Понышских на устье речки объявлена ландшафтным памятником природы, но границы этого памятника не определены и суть уникальности, видимо, тоже.

На самом Поныше поселений нет, хотя в нескольких местах его пересекают просёлки. Местные жители утверждают, что в 40-е годы XX века на Поныше стояли лагеря. Заключённые рубили лес и весной сплавляли его по Понышу в Чусовую (летом Поныш очень мелкий). На Поныше кое-где до сих пор можно увидеть развалившиеся и заросшие кустарником бревенчатые конструкции. На устье, на большой поляне под скалой, в 30—50-е годы стояла деревня спецпереселенцев Поныш.

5 ноября 1942 года Государственный комитет обороны постановил поручить НКВД строительство Понышской, Вилухинской (на реке Усьве) и Широковской (на реке Косьве) ГЭС. Завершение работ планировалось на июль 1944 года. Но построена была только Широковская ГЭС. Однако идея об электростанции в устье Поныша не умерла. Во второй половине 40—50-х годах XX века на Поныше задумали построить уже «гидроаккумулирующую электростанцию» — ГАЭС. Плотина должна была встать в устье Поныша между камнями Понышскими (это действительно очень удобно). В ущелье образовалось бы водохранилище. Агрегаты ГАЭС работали бы и как турбины, вырабатывающие ток, и как насосы. В ночное время они бы поднимали воду из Чусовой обратно в водохранилище, а в часы пик сбрасывали её, давая дополнительную мощность. К счастью, этот проект не был реализован.

* * *

Понышский лагерь был организован в 1942 году. Управление лагерем располагалось на станции Всесвятская. Целью его организации В. Тряхов в книге «ГУЛАГ и война: жестокая правда документов» (2005 год) указывает: «Строительство Понышской ГЭС на р. Чусовой, жилищное строительство». Но возможно, что целями его (помимо Понышской ГЭС, к возведению которой так и не приступили) было не только «жилищное строительство», но и лесозаготовки и работы на реке Койве, где с 1942 года началась промышленная добыча алмазов.

Впрочем, с ноября 1946 года по апрель 1953 года действовал Кусьинский ИТЛ (Кусьинлаг) со штабом в посёлке Кусье-Александровский на реке Койве. Его заключённые работали на объектах приисков «Уралалмаза». Известно, что в июле 1947 года в Кусьинлаге произошли какие-то волнения заключённых. По рассказам жителей деревни Усть-Койва (бывших охранников), заключённые Кусьинлага жили очень хорошо. Они занимались строительством временных плотин на реке Койве, чтобы в образованных прудах могла работать алмазодобывающая драга. Таких плотин на Койве было возведено более двух десятков. По утверждениям старожилов, прибыль от добычи алмазов на одном пруду покрывала стоимость всех работ на Койве. По этой причине заключённые питались исключительно хорошо, а по праздникам охрана угощала их шампанским. Просто рай, а не ГУЛАГ.

К системе Понышлага так или иначе относились все близлежащие, ныне исчезнувшие поселения — Поныш, Шайтанка, Кордон, Койва, Турино, Створ. В 1943 году в лагере было около 1200 заключённых, в 1944 году — около 3800, а на 1 марта 1945 года — всего 46 человек. Лагерь был закрыт, но в январе 1946 года его открыли вновь. Теперь на базе фильтрационного лагеря он стал каторжным. В 1947 году в нём было уже около 4,5 тысячи заключённых. Первых каторжников на Чусовую привезли из воркутинских лагерей. Их сроки, в основном, были от 15 лет и больше. Статьи — «измена родине», «контрреволюционная деятельность», бандитизм, побеги из мест заключения. Вторично осуждённых из Понышлага отправляли в Усольлаг (Соликамск). В 1948 году Понышлаг опять закрыли.

ЗАКРЫТЫЙ ЛАГЕРЬ «СТВОР»

За камнем Печка и логом на большой луговине на правом берегу Чусовой видны заросшие кустами развалины бывшего лагеря «Створ». Слово «створ» означает участок реки от поворота до поворота. Лагерь был организован здесь в первые послевоенные годы как отдельный лагерный пункт № 2 ИТК № 10, учреждённой в 1946 году в городе Чусовом. В ОЛП № 2 «Створ» содержались ослабевшие заключённые. Лагерь может считаться «политическим», потому что многие его узники сидели за преступления вроде «попадания в окружение» или «проживания на оккупированной территории». Известно, например, о «массовых неповиновениях» января 1956 года, когда около полусотни заключённых (в основном жители Западной Украины и Белоруссии) осмелились праздновать Рождество. В 1962 году участок «Створ» ИТК № 10 был преобразован в самостоятельную колонию общего режима ИТК № 33.

ОЛП состоял из нескольких частей. Центральная часть — промзона, то есть цеха деревообрабатывающих производств. С одной стороны к промзоне примыкала жилая зона строгого режима — территория с бараками, с другой стороны — жилая зона облегчённого режима. Эти зоны были разделены линиями колючей проволоки. По периметру их охватывала мощная линия заграждений из двух рядов «колючки»; между рядами ходили охранники с собаками. По углам стояли вышки. Отдельно было выделено здание карцера. Входы на территорию зоны были через контрольно-пропускные пункты (КПП). К зоне примыкали «вольные» поселения — так называемая деревня Турино (или Торино). Здесь жили охрана и «вольнопоселённые» — те, кому было запрещено покидать эти места. На 1 июля 1969 года справочник указывал в Створе 217 жителей. В 1972 году лагерь был перенесён в район станции Всесвятская.

От «Створа» ныне сохранились развалины цехов промзоны и КПП. На месте карцера — яма, заполненная битым кирпичом; из груд кирпича торчат ржавые решётки. Ещё в 2000 году карцер стоял целый — его разобрали на кирпичи местные жители. Огромные ямы зияют и на месте бараков; они завалены ржавыми двухэтажными кроватями, сквозь которые уже проросли берёзки. Полосы бурьяна тянутся по линиям заграждения; кое-где в бурьяне лежат жестяные колпаки фонарей. В одном месте на берегу Чусовой в густых зарослях ещё стоят столбы с натянутой проволокой. По территории лагеря надо ходить очень осторожно, особенно летом, когда крапива и бурьян вырастают выше головы человека: можно наступить на пряди колючей проволоки или провалиться сквозь трухлявый дощатый настил в канаву дренированного ручья. За «Створом» в конце луговины бьёт фонтан артезианской скважины.

Постройки лагеря стояли и на левом берегу Чусовой.

* * *

В 1947 году в СССР была отменена смертная казнь. В лагерях это послужило причиной массовой расправы уголовников над «политическими». Эти расправы провоцировались лагерными администрациями. В 1948 году было принято Постановление Совета Министров СССР о концентрации «политических» заключённых в «особлагах» — «особых лагерях». Конечно, «политическим» было куда легче существовать в собственных зонах, где был гораздо меньший процент криминалитета. С 1950 года была восстановлена смертная казнь — опять же для «политических»: шпионов, вредителей и изменников. Печально знаменитую 58-ю статью никто не собирался отменять, и даже амнистия по случаю смерти Сталина на заключённых по этой статье не распространилась. Только процессы по реабилитации, которые начались после XX съезда КПСС, послужили причиной сокращения «политического» контингента.

Отдельная страница в «подневольной» истории Урала — военнопленные. На Урале их было около 250 тысяч (30 тысяч не дожили до освобождения). На Чусовой колонии военнопленных располагались в Первоуральске, Дегтярске и Ревде. Первые массовые освобождения прошли в 1948–1949 годах. Остались лишь те узники, кто был осуждён за военные преступления. Последние военнопленные покинули СССР в конце 1955 года после визита в Москву канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

С 1957 года началась постепенная реабилитация «репрессированных народов» — сначала чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и калмыков. В 1958 году было упразднено понятие «враг народа», а лишение свободы по «политическим» статьям ограничивалось «всего» 15 годами, возраст же подлежащих суду повышался с 14 лет до 16. Зловещая аббревиатура «ГУЛАГ» заменялась нейтральной ГУИТК (Главное управление исправительно-трудовых лагерей). В 1961 году были сняты «ограничения по спецпоселению» с националистов, которым на момент совершения преступления не было 18 лет. В том же году в системе ИТЛ был введён самый суровый режим — «особый». В 1964 году были реабилитированы немцы Поволжья, в 1967 году — крымские татары.

В 1966 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, ужесточающие статью 190, по которой в основном и судили «диссидентов» — «клеветников». С этого события можно начинать отсчёт последнего периода «идеологического террора» СССР. На зонах он выразился в создании политических лагерей для «инакомыслящих».

Самыми известными политическими лагерями оказались пермские, а точнее, чусовские зоны «Пермь-35», «Пермь-36», «Пермь-37». 35-я и 36-я зоны были открыты в 1972 году, 37-я зона — в 1976 году. Центральной являлась зона «Пермь-35», в которой было управление тремя лагерями и лагерная больница. Она располагалась в районе посёлка Скальный. Зона «Пермь-36» находилась на берегу Чусовой, ниже города Чусового, близ деревни Кучино. Зона «Пермь-37» — вблизи посёлка Половинка. (Посёлки Скальный и Половинка находятся на участке железной дороги Чусовой — Усьва — Кизел — Соликамск).

Узник пермского лагеря Владимир Буковский в книге «И возвращается ветер…» писал: «Стояла невероятная жара лета 1972 года, когда леса горели, а торфяники загорались сами собой, — удушливый дым висел над страной. Цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки. Люди задыхались, теряли сознание, один заключённый умер. В Пермской области сделали два новых лагеря — 35-й и и 36-й (позднее ещё и третий, 37-й). Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтобы служили вернее, и очень тяжёлый северный климат. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ — администрация только исполняла их волю. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи…»

Заключённых в чусовские зоны перевезли из Мордовии. Статьи у них были за «антисоветскую агитацию и пропаганду», «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».

В. Буковский комментирует: «Среди привезённых сюда из Мордовии стариков многие уже были тяжело больными, доживающими свой век людьми. Да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее. Словом, привезли нас сюда самых нераскаявшихся, чтобы без шума прикончить ». Сам В. Буковский в лагере «Пермь-35» в соавторстве с диссидентом Глузманом написал популярное в правозащитных кругах «Пособие по психиатрии для инакомыслящих».

В 1980 году в зоне «Пермь-36» появилось отделение «особого» режима — самого жестокого из четырёх лагерных режимов.

В этом отделении в 1985 году в карцере умер украинский поэт Василь Стус. Существует пока ещё не опровергнутая версия, что он был убит администрацией лагеря. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Здоровье у Стуса и вправду было неважное. Но в том же году писатель (и нобелевский лауреат) Генрих Бёлль выдвинул Стуса на соискание Нобелевской премии, и Нобелевский комитет принял это представление. Присуждение Нобелевской премии политическому узнику было бы позором для Советского Союза. Смерть Стуса была выгодна властям предержащим.

Сейчас на Украине творчество Василя Стуса включено в школьные учебники по литературе.

Политзоны просуществовали до горбачёвской перестройки, пока гласность и плюрализм не вынудили государство прекратить преследование граждан по политическим мотивам. После многочисленных амнистий в 1989 году закрылась последняя политзона СССР — «Пермь-35». Постройки чусовской зоны «Пермь-36» (ВС-389/36) были переданы Пермскому областному отделу социального обеспечения для организации психоневрологического диспансера. На прочих «объектах» хорошо потрудились «ликвидационные команды» Министерства внутренних дел. Некоторое время продолжалась борьба между психдиспансером, правозащитниками и разрухой; местные жители потихоньку растаскивали всё, что могло пригодиться в хозяйстве. В 1995 году общество «Мемориал» взяло на баланс бывшую зону «Пермь-36» и начало реставрационные работы.

Ещё в 1990 году Леонард Постников, организатор Музея истории реки Чусовой при школе «Огонёк», пытался перевезти в свой музей некоторые постройки этой зоны. Об этом В. Астафьеву рассказывал в письме В. Курбатов: «…я у Леонарда Дмитриевича, на родном „Огоньке". На него всё нет угомону, и скоро он загородит каждый угол — теперь вот ещё мартеновцам военным памятник поставил, а там уже трясёт местных кагэбэшников, чтобы они отдали ему лагерную матчасть — вышку с проволокой, потому что и эту страницу не хочет пропустить, тем более что чусовские лагеря много хорошего народу перемолотили… Но кагэбэшники матчасть не отдают — видно, надеются, что ещё послужит их доброму делу на месте». Вместо сторожевой вышки на «Огоньке» появился памятник чусовским политзонам — огромный дикий валун, оплетённый огромной колючей проволокой.

В реставрации зоны «Пермь-36» «Мемориалу» активно помогали волонтёры из США, Франции, Германии, Великобритании, Австралии. На базе бывшего лагеря был организован первый и единственный в России Музей истории политических репрессий и тоталитаризма. Один из охранников зоны теперь мирно работает сторожем в музее.

Последней химерой, которая слепилась в истории Чусовой во мраке XX века, была идея Трансуральского водного пути.

XX век поражает гигантизмом своих проектов и… потрясает тупостью, плоскостью, одномерностью их осмысления. Словно от восторга перед размерами проектов парализовало воображение, которое должно было нарисовать полную картину того, что случится, когда проект будет реализован. Словно у власти вместо мозга — кирпич. Словно кроме насущной прагматической цели ничего более существовать не может.

Так уж сложилось в отечественной истории, что государство Российское в первую очередь заботили интересы самого себя, а интересы России, если до них доходили руки, всегда были только на втором месте. Потому почти весь XX век Россия была словно узурпирована собственным государством, низведена до уровня сырьевого и пространственного придатка к экономике, к политике, к любым нуждам власти. И Чусовая едва не стала жертвой.

Новым заводам XX века Чусовая была уже не нужна. Железные дороги опутали Урал и заменили собой Чусовую, взяв на себя её историческую роль главной магистрали края. Но государство присвоило все средства производства, а Чусовая ещё со времён горных заводов воспринималась на Урале как главное из этих средств. Вот государство и относилось к реке «по инерции»: обезличенно, как к механизму. А порой и как к сточной канаве. Сиюминутная выгода решала всё. А чего жалеть Чусовую? У государства есть множество других рек. Погибнет одна — ну и что? Останутся тысячи прочих. Не беда!

Какое-то первобытное, примитивное понимание сути инициируемых процессов создаёт ощущение не просто невежества, а торжествующего варварства, возведённого в государственный принцип. Ну, прогремела Гражданская война, когда власть оружием доказала своё право на существование: так что же, надо вырезать побеждённых до последнего старика и младенца, как в деспотиях Древнего Востока? Ну, приходится заставлять людей работать на идею без их желания и без справедливой оплаты: так что же, надо превратить этих людей в египетских рабов, голыми руками возводящих пирамиды? Ну, можно сплавлять по реке плоты или брёвна: так что же, надо заголить все горы и сделать из реки лесной конвейер?..

Та же топорность и бездарность пронизывают и проект Трансуральского водного пути. Да, Чусовая была дорогой в Сибирь, но ведь нельзя же одну лишь эту её функцию возводить в абсолют! Это всё равно что строить огромную лестницу с целью добраться до Луны. Но таков был стиль времени. Тянули по болотам Заполярья железные дороги; рыли ядерными взрывами канал от Камы до Печоры; затопляли города искусственными морями; строили общество равенства и братства, загнав четверть страны за колючую проволоку…

Каналы, которые соединяют крупные речные бассейны или водоёмы, на Урале были не в новинку. Можно вспомнить «Ушковскую канаву» или «Зотовский канал». Можно назвать канал Прокоп, которым от реки Очёр к реке Чепце соединили Среднюю Каму с Вяткой, или Северо-Екатерининский канал, который соединил бассейны верхней Камы и верхней Вычегды. Все эти сооружения были воздвигнуты в XVIII–XIX веках.

Идея Трансуральского водного пути происходит тоже из XVIII века. Это ведь так заманчиво: найти узкий перешеек и рассечь его каналом, чтобы из Волги в Обь можно было попасть, не сходя с палубы судна. Такая мысль осенила академика П. С. Палласа во время его путешествия по Чусовой в 1770 году.

О соединении бассейнов Волги и Оби Паллас писал: «Сей средний хребет… здесь столь неприметен, что если когда вздумают посредством каналов соединить Сибирские воды с Российскими, то надобно будет взглянуть и на сиё место». Паллас даже подыскал «сиё место» для канала: междуречье Сулёма и Межевой Утки и в окрестностях Черноисточинского пруда («Чёрного озера»), Паллас указал: «Урал в сём месте узок и не весьма высок, а расстояние Чёрного озера от лежащих на той стороне к Чусовой ручьёв Висима и Шайтанки столь невелико… кажется, сиё есть единое из всех способнейших мест, где бы возможность соединения сибирских рек с Российскими испытать надлежало».

Мысль академика Палласа не была забыта. Работы по изысканию водного пути от Чусовой к какой-нибудь реке Обского бассейна велись хоть и с перерывами, но довольно настойчиво. Например, в путеводителе Е. и Ю. Постоноговых (1980) при описании бойца Шайтан возле Нижнего Села сказано: «На камне Шайтан можно заметить маркировку, датированную 1911 годом. Это отметила уровень воды одна из первых экспедиций по созданию трансуральского водного пути».

Об организации таких экспедиций туманно свидетельствует обзор «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1914). Вот цитата: «Из дальнейших мер к улучшению путей сообщения Приуралья следует указать на предложенный в конце XVIII в. академиком Палласом проект соединения коротким каналом верховьев pp. Чусовой и Исети близ Екатеринбурга, для соединения Камского бассейна с Обским. Только теперь этот проект близок к осуществлению».

Видимо, идея Палласа о соединении бассейнов через реку Сулём обладает магической живучестью. На рубеже 70—80-х годов, когда первым секретарём Свердловского обкома КПСС был Б. Н. Ельцин, эта идея возродилась в новом качестве. Водами Сулёма через трубопровод решили «подпитать» Нижний Тагил, а для этого на Сулёме было необходимо построить водохранилище. Проект контролировал сам Б. Н. Ельцин. К Сулёму проложили автодорогу (которая нарушила режим заповедности Висимского заповедника), ЛЭП и нитку водовода; на водоразделе построили станцию перекачки; начались вырубка леса и возведение дамбы для водохранилища. С приходом перестройки работы были приостановлены, потом остановлены совсем, потом «заморожены», а потом и вовсе заброшены.

Советской эпохе с её планами поворота северных рек идея Трансуральского водного пути пришлась очень даже по нраву. Профессор П. П. Семёнов-Тян-Шанский в книге «Поволжье» (Издание Волжского государственного пароходства и транспечати Н. К. П. С., 1926) писал: «Между тем в XX в. воскрес высказанный ещё в XVIII столетии академиком Палласом проект соединения Камского бассейна с Обским путём устройства на равнине короткого канала между Чусовой и Исетью в их верхнем течении. Несмотря на всю огромную важность прямого соединения русских рек с сибирскими, он ещё не осуществлён…Заводские рабочие, конечно, не преминут принять самое деятельное участие в такого рода сооружениях». Но «рабочие» все-таки «преминули», и осуществление проекта пока не шло дальше геолого-топографических изысканий, инженерных планов и деклараций о намерениях.

Впрочем, эти планы сослужили хорошую службу, когда от нехватки воды стал «задыхаться» промышленный Свердловск. По наработкам проекта Трансуральского водного пути в 1940 году началось строительство Волчихинского водохранилища на верхней Чусовой.

ВОЛЧИХИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Плотина водохранилища находится между горами Волчиха и Маслова на 135-м км от истока Чусовой. Длина водохранилища около 10 км; средняя глубина 2,8 м; наибольшая глубина — 8 м; площадь зеркала — 37,1 км2.

Какой была Чусовая на месте водохранилища, можно получить представление из отчёта о путешествии горного начальника Клеопина в 1735 году: «Было место трудновато для частых островов, при том же в старицу течение есть, и показалось опасно… Частые были переборцы, из оных один побольше, называемый Баской».

Волчихинское водохранилище построено на таком участке Чусовой, который давно привлекал внимание инженеров, пытавшихся решить проблему водоснабжения Екатеринбурга. «Средний Урал не отличается высотой, и на самом перевале почти встречаются две большие реки — Исеть и Чусовая», — писал Мамин- Сибиряк. Ещё в 1815 году по инициативе главного управляющего Верх-Исетского завода Г. Ф. Зотова от этого участка Чусовой был прорыт двухкилометровый канал до реки Исеть, на которой стоит Екатеринбург. Канал получил название «Зотовский». Но чусовские заводчики побоялись, что переброска части чусовской воды в Исеть ухудшит условия сплава «железных караванов», и вскоре по их настоянию канал был закопан.

Новый канал был построен в 1936 году. Он прошёл от Чусовой к руслу речки Топкой. Длина этого канала 8 км, ширина от 15 до 28 м, а глубина — 6–7 м. Канал подаёт чусовскую воду в речку Решётку, приток Исети. Для улучшения пропускной способности русло реки Решётки на протяжении 17 км было спрямлено. Вход в канал расположен на правом берегу в средней части водохранилища.

Само же Волчихинское водохранилище построено в 1940–1944 годах. Объявленная цель строительства — «улучшение водоснабжения г. Свердловска». Но строилось водохранилище по разработкам «Трансуральского водного пути». Чусовая разлилась, затопив Ельчёвское и Широкаевское болота, отроги небольшого хребта Гребни и отроги горы Масловой с камнем Караванным. Самые крупные острова на водохранилище — Змеиный, Коровий и Миронов. Почти от устья канала до плотины по правому берегу водохранилища прошла железная дорога (участок Екатеринбург — Ревда) с остановками «1624 км», «Флюс» и «Спортивная».

В 80-е годы XX века, когда Свердловск опять стал страдать от нехватки воды, параллельно первому каналу был прорыт второй. Его длина составила 11,5 км.

Берега Волчихинского водохранилища очень извилистые и живописные. Здесь расположены многочисленные базы отдыха, хотя экологическая обстановка на водохранилище не особенно благоприятная. Вода отравлена продуктами разложения утонувшей древесины, отчего исчезли хариус, жерех и елец.

* * *

Реальная угроза нависла над Чусовой в 1948 году, когда правительством СССР был принят грандиозный «Сталинский план преобразования природы». Помимо прочего, он подразумевал создание на низменностях Западной Сибири гигантского искусственного моря. Это море через Чусовую соединилось бы с Волжским бассейном. А вот саму Чусовую потребовалось бы полностью «перестроить». Её планировали превратить в каскад судоходных водохранилищ, на всём протяжении которых глубины не должны были быть меньше 1,8 м. Всего проектировали построить пять плотин.

Первой ступенью этого каскада оказывалось Камское водохранилище. Его подпор распространялся вверх по Чусовой до города Чусового. Далее намечалась Вашкорская плотина у камня Гребешок. Вошкорская плотина должна была поднять уровень воды в Чусовой примерно на 50 м. Подпор Вашкорского водохранилища распространился бы до села Кумыш. Здесь должна была стоять плотина, поднимающая уровень Чусовой на 33,5 м. Кумышское водохранилище распространялось бы за село Кын. В районе Кына плотина была бы построена у камня Кирпичного. Далее — плотины в районе села Сулём и деревни Мартьяново, чтобы «дотянуть» цепочку водохранилищ до Волчихинского. Из Волчихинского водохранилища был бы сооружён выход в реку Исеть и далее, таким же каскадом водохранилищ, путь дошёл бы до Туры, Тобола, Иртыша и Оби — или пресловутого искусственного Западно- Сибирского моря «им. тов. Сталина». Этот проект был, конечно, плодом воображения титанов… Но самое удивительное заключается в том, что он являлся вполне жизнеспособным и посильным для Советского государства.

РЕКА БОЛЬШОЙ ВАШКОР

Большой Вашкор впадает в Чусовую по левую сторону за 4 км до города Чусового. Длина Большого Вашкора около 25 км. Иногда название речки пишут как «Вашкур».

Самый интересный приток Вашкора — речка Обманка. Она впадает в Вашкор слева в среднем течении. Забавное название «Обманка» свидетельствует о карстовых явлениях на реке: река «обманывает» — то течёт по земле, то уходит под землю. В 1991 году вся Обманка объявлена гидрологическим памятником природы. На ней есть пещера Обманка-2 длиной 191 м и глубиной 17 м. На речке стоит маленький посёлок Обманка-1 (8 км от города Лысьва). В 6 км к северу от первой Обманки (то есть ближе к Чусовой) находится посёлок покрупнее — Обманка-2. В 2 км к западу от него на безымянном ручье, впадающем в речку Любимовку (приток реки Лысьвы), расположен геологический памятник природы «Ангидрит» — рельеф с выходами закарстованного гипса, елово-мелколиственным лесом и приречным ольшаником.

Территория в районе устья Большого и Малого Вашкоров и территория напротив них по правому берегу Чусовой в 1991 году объявлена ландшафтным памятником природы «Вашкур». Здесь произрастает 75 видов растений, два из которых занесены в Красную Книгу. На устье Большого Вашкора в XIX веке были обнаружены угленосные слои. Однако запасы угля здесь оказались бедными, и добыча была перенесена на речку Обманку. В скальных выходах на устье Большого Вашкора имеется двухэтажная пещера Вашкурская, которую местные жители связывают с именем Ермака. Пещера сквозная; общая длина её 44 м. В пещере были обнаружены погребение X–XI веков и святилище VI–IX веков. На поляне в устье Большого Вашкора в 70-е годы XX века стоял дом отдыха «Гребешок». Напротив устья Вашкора на Чусовой находится Вашкурский перебор, на котором в 1844-м потерпел аварию первый на Чусовой пароход «Никита Демидов».

В 30—50-е годы XX века в районе устья Большого Вашкора на Чусовой планировалось создать Вашкорскую гидроэлектростанцию. В тело плотины собирались вмуровать боец Гребешок на правом берегу Чусовой. Длина плотины была бы всего около 500 м, а уровень Чусовой плотина подняла бы на 54 м. Перед плотиной образовалось бы водохранилище объёмом 1 миллиард кубометров воды и длиной около 125 км (до села Кын). Вашкорская ГЭС имела бы мощность в 100 тысяч киловатт. Но проект Вашкорской ГЭС остался нереализованным.

* * *

Создание Трансуральского водного пути в корне изменило бы и флору, и фауну, и рельеф, и климат, и экологию, и промышленность, и транспорт Среднего Урала. Гигантские водохранилища — это не пруды на старых горных заводах. Никакие ЭВМ того времени (которые ещё только создавались), никакие компьютеры нынешней эпохи не в состоянии просчитать полный объём изменений, которые повлекло бы за собой строительство Трансуральского водного пути. И никто не скажет, лучше бы стало жить или хуже. Но одно известно точно: Чусовая погибла бы безвозвратно. Она бы превратилась в мёртвый канал в пределах своей долины, огороженный осколками взорванных бойцов. Однако в 1953 году Сталин умер, и «Сталинский план преобразования природы» потихоньку угас в недрах канцелярий.

От Трансуральского водного пути осталось только несколько «обломков». Самый большой из них — Камское водохранилище. Плотина КамГЭС была построена в районе города Перми в 1953 году. Ложе водохранилища заполнялось три года. Уровень воды в Каме поднялся на 21 м. Подпор воды распространился на 300 км вверх по течению: от Перми почти до города Соликамска. Общая площадь водохранилища — 1915 км2. Объём — 12,2 км3. Максимальная глубина (возле плотины) — 30 м. Ширина — 14 км (хотя в месте впадения Обвы и Косьвы берега отдалены друг от друга на 27 км и не видны). Водохранилищем были затоплены тысячи гектаров леса, сотни деревень и десятки посёлков. На дне Камского моря лежат старинные заводы Чёрмоз, Полазна, Добрянка, Майкор и Хохловка. Ныне щуки резвятся над «горным городом» Дедюхин. Утонул Орёл-городок, откуда вышел в путь Ермак. Утонул Нижний Чусовской Городок. Утонула, говорят, даже Белая гора на стрелке Чусовой и Камы, где, по мнению эзотериков, родился Заратустра. Из камских вод торчит труба завода Пожва — того самого, на котором был построен первый русский пароход. Превратился в остров исторический центр города Усолье. Камская вода затопила устья многих рек — Иньвы, Обвы, Чусовой. Чусовая лишилась своего главного притока — Сылвы, которая теперь впадает в Камское море.

Другим «обломком» Трансуральского водного пути лежит Волчихинское водохранилище, так и не ставшее «акваторией двух океанов» — Атлантического и Ледовитого. В 1974 году ему в помощь как компенсатор на время летней межени было построено Верхнемакаровское водохранилище. Но и его воды не хватает постоянно «обсыхающему» Екатеринбургу: в это водохранилище постоянно идёт перекачка воды из Нязепетровского водохранилища на реке Уфе.

Какою пришла Чусовая к рубежу тысячелетий? Однозначного ответа дать нельзя. Слишком сложной и противоречивой оказалась судьба Чусовой в трудном XX веке.

Сейчас непосредственно на Чусовой расположены два города: Первоуральск и Чусовой. Чуть-чуть в стороне — города Полевской, Дегтярск, Ревда. На притоках — города Лысьва и Горнозаводск. К бассейну Чусовой можно отнести и город Гремячинск, своей окраиной дотянувшийся до реки Вильвы. Эти города создают «центры притяжения».

Верхний центр — Ревдинско-Первоуральский узел: рыхлая и неоднородная дачно-индустриальная агломерация, которая постепенно превращается в спутник гиганта Екатеринбурга. Пока что особняком остался город Полевской, ранее более тяготевший к городу Сысерть, но не имеющий дороги ни к Сысерти (историческая точка тяготения), ни к Ревде (географическая). Дорога связывает Полевской только с Екатеринбургом (административная точка тяготения).

Средняя Чусовая оказалась «равноудалённой» границей между тремя другими «центрами тяготения». На правом берегу — селения, исторически и административно связанные с Кушвинско- Нижнетагильским центром. Это Сулём, Илим, Усть-Утка, Серебрянка, Висим, Висимо-Уткинск, Верхняя Ослянка. Эта зона сохранила свою историческую, географическую, экономическую и административную целостность, хотя расстояния слишком велики, чтобы эти селения имели хоть какое-либо значение для центра. На левом берегу (на верхней «половине» реки) — селения, исторически тяготеющие к Сылвенско-Кунгурскому центру (Староуткинск, Чусовое, Мартьяново). Но поскольку Кунгур — в другом «субъекте Федерации», этим селениям ещё с начала XX века пришлось переориентироваться на Первоуральско-Ревдинский центр. На левом берегу «нижней» половины реки (село Кын) сильнее оказалось притяжение Лысьвенско-Чусовского центра.

Лысьвенско-Чусовской центр овладел нижней Чусовой; это рабочие посёлки Калино, Лямино, Верхнечусовские Городки, Пашия, Бисер, Кусье-Александровский, Тёплая Гора, город Горнозаводск. Район достаточно однороден по типу промышленной застройки, хотя и сильно рассредоточен. Эта зона тоже сохранила преемственность соподчинения эпохи «горнозаводской цивилизации». Но в среднем течении рек Вильвы и Усьвы в эту зону влияния вторглась исторически более молодая зона — Кизеловско-Губахинская. Она уже не горнозаводская, а шахтёрская. Она протянулась длинной полосой вдоль угольных пластов хребта Рудянский Спой. Самый мощный её анклав в бассейне Чусовой — посёлки Усьва, Юбилейный, Шумихинский.

Историческая судьба у всех этих зон общая. Первая половина XX века ознаменовалась масштабным промышленным ростом, реконструкцией предприятий, развитием инфраструктуры, притоком населения. Промышленные посёлки разрастались до размеров маленьких городов. Вокруг них спецпереселенцы основали множество мелких деревушек. Всё большее количество коренного населения Чусовой оказывалось вовлечённым в промышленную сферу, всё меньшее оставалось в сельском хозяйстве, где основной упор делался на животноводство. Пиком развития стали годы Великой Отечественной войны.

После войны динамика развития пошла на спад. Государство восстанавливало западные районы страны, и в Урал больших средств не вкладывалось. Массы эвакуированного и насильственно перемещённого населения покатились обратно — тоже на запад. Лесная отрасль осталась «на откуп» заключённым, которые, в отличие от спецпереселенцев, были сконцентрированы в лагерях. Леса пустели. К концу 60-х годов окончательно определилась ситуация стагнации, хотя после бурь и потрясений эпохи это никого не заботило и только радовало.

После «удара 1947 года» (амнистия спецпереселенцам) второй «удар» характеру заселения Чусовой был нанесён в 1974 году. Тогда было принято постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Это подразумевало практически насильственную ликвидацию малых «неперспективных» деревень и «своз» их жителей в большие центральные усадьбы колхозов-гигантов. Из 143 тысяч населённых пунктов России «неперспективными» были признаны 114 тысяч. И на Чусовой исчезло множество мелких деревень. Впрочем, и в крупных поселениях колхозникам делать было нечего: масштабное сельское хозяйство на Чусовой невозможно. И крупные населённые пункты (Илим, Усть-Серебряная, Кумыш, Чизма) тоже исчезали.

ИСЧЕЗНУВШАЯ ДЕРЕВНЯ РАССОЛЬНАЯ

Деревня находилась в устье речки Рассольной на правом берегу Чусовой за 6 км до деревни Усть-Койва. Возникла она, видимо, в 50-х годах XVIII века вместе с Кусье-Александровским заводом на реке Койве. На пологом северном склоне горы Рассольной располагались два первых строгановских рудника на Чусовой, работавших для Кусье-Александровского завода, — Никольский и Тихвинский. Из 100 пудов их руды выходило 35–37 пудов чугуна. В деревне Рассольной под горой жили рудокопы, а также здесь строили барки. Барки сплавляли на заводской кордон в деревне Усть-Койва, где загружали продукцией Кусьинского и Бисерского заводов. В Рассольной были пристань, плотбище и лесопильня.

В 1869 году в Рассольной имелось 10 дворов и проживали 63 человека. В 1963 году здесь проживали уже только 27 человек. На 1 июля 1969 года в Рассольной ещё жили 5 человек. После 1974 года деревни уже не существовало.

* * *

Экономисты эпохи развитого социализма оказались близоруки. Они почему-то не обратили ни малейшего внимания на историю освоения Чусовой, и поэтому все их проекты преобразований оказались чем-то вроде «социальной лысенковщины» — нежизнеспособны. Если жителей десяти деревень-пристаней свезти в одну деревню, тоже бывшую пристань, неужели они все тотчас сделаются хлеборобами, а горы разгладятся, чтобы стать полями? Даже если в маленький заводишко вроде Старой Утки или Билимбая «вкачать» огромные финансы — неужели он станет промышленным гигантом, если он и основан-то как металлургическая мануфактура в ряду прочих таких же мануфактур-конкурентов лишь для того, чтобы хозяин «зацепился» за Чусовую? Пренебрежение к исторической подоплёке чусовского хозяйства не могло не привести к краху.

Момент истины наступил в 90-х годах. Кризис. Кризис, да ещё какой! Леспромхозы закрываются, фермы разоряются, заводы останавливаются… 3/4 населения Чусовой — городское, a 2/3 сельского населения не занято сельским хозяйством. Сельское же хозяйство имело пригородный характер и на 2/3 состояло из животноводства. А нищета не позволяет людям покинуть родные места, чтобы поискать удачу там, где они могут оказаться нужнее. На Чусовой всегда находится беспощадный рабовладелец: сначала — крепостная зависимость, потом — пенитенциарная система, теперь вот — нищета.

ГОРОД ДЕГТЯРСК

Рабочий город Дегтярск находится в 4 км от Чусовой и в 15 км от города Ревда. Он стоит на берегу маленького озера Ижбулат под горой Лабаз. Вокруг Лабаза на месторождении Железная Шапка с 1760 года работали рудники, а при рудниках стояли деревеньки. Железную Шапку вычерпали к 1914 году, но к тому времени были открыты и другие месторождения. К началу XX века рудничные деревни разрослись и слились воедино в рабочий посёлок Дегтярку. Уже по названию можно понять, чем занимались его жители: добычей руды и различными вспомогательными заводскими промыслами — выжигом угля, изготовлением дёгтя, извозом.

В 1954 году рудничный посёлок Дегтярка был преобразован в город Дегтярск с населением около 40 тысяч человек. От Ревды к Дегтярску была протянута железнодорожная ветка. К северо-западу от города на реке Вязовке был построен пруд объёмом миллион кубометров. (Интересно, что в 1959 году Ревду и Дегтярск посетил вице-президент США Р. Никсон. Его предки, оказывается, владели акциями компании «Lena Goldfilds Limited», которая в 1925–1930 годах управляла Ревдинским заводом и Дегтярскими рудниками.) В конце 60-х годов стало ясно, что запасы руды скоро иссякнут, а потому для сохранения города нужно строить новые, уже не рудничные производства. В 1972 году было организовано Уральское опытное предприятие, которое наладило выпуск автоматики и измерительной техники. Начали реализовывать даже фантастический проект строительства «Завода робототехники». Но форпостом интеллектронной цивилизации Дегтярск не стал: строительство было прекращено. От «Завода робототехники» сейчас в Дегтярске сохранились только кирпичная труба и руины котельной.

В эпоху реформ, в 1994 году рудник Дегтярска был закрыт, а шахты затоплены. Город охватил жестокий кризис, не разрешившийся и доныне. Будущее Дегтярска только в добыче сырья: никелевых, хромитовых и кобальтовых руд, золота, торфа, габбро, а также ила-сапропеля со дна умирающего озера Ижбулат.

* * *

На Чусовой ещё никогда не было такой нелепой, бессмысленной ситуации, когда людей почти насильно удерживали на её берегах, а работать не давали. Обычно было наоборот: держали, чтобы народ работал. А теперь массовый отток населения из промышленной сферы не укатился по руслу сельского хозяйства, а скопился прудом перед плотиной из гор. И этот пруд потихоньку заболачивается. На Чусовой ныне образовалась большая прослойка своеобразного сельского люмпен-пролетариата, пробавляющегося подсобным хозяйством, разовыми работами и мизерными социальными пособиями (пенсиями). Ничего хорошего ждать от такого населения не приходится: порою даже картошку купить невозможно — «нету!». А ведь на Чусовой сильна и традиция разбоя, если вспомнить Золотой остров и камень Кликунчик.

Теперь новый воровской промысел сложился в селе Слобода. Местные крестьяне за бойцом Часовым подчищают поляны от мусора, выкладывают нарубленные дрова, чтобы туристы вставали здесь на ночлег, а ночью из спящего туристского лагеря крадут всё, что может пригодиться, психологически тонко учитывая, с какой потерей туристы смирятся и уплывут дальше, а за какую пойдут обратно в деревню, чтобы жаловаться в милицию или «бить морду». На стоянку за бойцом Часовым обычно становятся туристы, которые только-только вышли на маршрут, и поэтому у них ещё слишком много мешков с продуктами, чтобы спрятать их все по палаткам. А если и спрячут, то вёсла, котелки, топоры, оставленная на просушку одежда — тоже неплохая добыча.

Чусовая немало поработала на своём веку. Если в истории есть какой-то смысл, какое-то целенаправленное движение, то нынешний упадок можно расценивать вовсе не так трагично, как видится на первый взгляд. Крах промышленности, лесного и сельского хозяйства можно расценивать как «очищение» реки для нового этапа её судьбы.

Для какого?..

В солидном фолианте под названием «Памятники природы России» автор этого труда К. Пысин пишет: «Всё чаще высказываются мысли о том, что следовало бы всю Чусовую с её берегами от истоков в Свердловской области до слияния с Камой в Пермской области объявить рекой, подлежащей всемерной охране». Замечательные слова, замечательная идея! Но, как говорится, «эти бы слова — да богу в уши». До заповедности Чусовой ещё очень и очень далеко. А пока…

А пока можно назвать восемь экологических проблем Чусовой:

1. Исчезновение лесов.

2. Обеднение фауны.

3. Развитие эрозии почв.

4. Сокращение содержания гумуса в почвах.

5. Рекреационная нагрузка.

6. Промышленное нарушение земель.

7. Промышленное загрязнение окружающей среды.

8. Высокая заболеваемость населения.

Триста лет промышленного освоения Чусовой, естественно, не обошлись без последствий. В общем, только скалы и рельеф остались неизменными, да и то не везде. И на сегодняшний день Чусовая — это нервный узел взаимосвязанных экологических проблем.

Самая главная из них — исчезновение лесов. Массовые вырубки заголили берега Чусовой, породив производные проблемы: нарушение молевым лесосплавом берегов и гидрологического режима реки, обеднение фауны. Особая статья — истощение почв.

Чусовские почвы — подзолистые и дерново-подзолистые суглинистые тяжёлого механического состава или щебнистые. В зоне лесов, особенно хвойных, распространены подзолистые почвы. Названы они так потому, что в них имеется слой (горизонт), по окраске и строению напоминающий печную золу. Эти почвы бедны гумусом (перегноем), и в них мало азота, фосфора и калия. Такие почвы после дождя заплывают и покрываются коркой, препятствующей попаданию влаги, воздуха и семян. Эти почвы имеют кислую реакцию среды, что неблагоприятно для сельского хозяйства. При сведении леса и передачи земли под выгон, покос или пашню подзолистые почвы становятся дерново-подзолистыми.

На Чусовой леса являются единственной гарантией сохранения почвенного слоя. Рельеф чусовских берегов сложен, местность сильно пересечённая, осадков выпадает много, и потому только леса могут сдерживать почвы от сползания, от выноса ветрами, от размыва паводковыми, дождевыми и талыми водами. Исчезнут леса — и через некоторое время от почв останутся лишь бесплодный камень да щебнистые глины.

Но леса малопродуктивны для создания гумуса. Гораздо более продуктивны луга. Однако вырубка сама по себе в луг не превращается. Вырубки постепенно зарастают молодняком — вторичным, «мусорным» лесом. И этот «мусорный» лес ещё менее продуктивен для образования гумуса. Вторичные леса истощают почвы, и без того бедные.

Решение проблемы почв на Чусовой нельзя пускать на самотёк. Нужны масштабные лесопосадки, другие мероприятия по восстановлению лесов. Нужны рекультивация нарушенных почв и систематическая подкормка. Но будет очень наивным полагать, что это хоть кого-нибудь заботит.

Чусовая как река туристская имеет и специфическую проблему — рекреационную нагрузку. То есть её экология активно попирается любителями путешествий и пикников. Как это ни грустно, для Чусовой туристы и прочий отдыхающий люд прежде всего — выжженные кострища, кучи бытового мусора, разорённые птичьи гнездовья, распуганные звери, рыба, выловленная браконьерскими способами, варварские порубки, когда на стойку для палатки, которой будут пользоваться 20 дней, срубается деревце, росшее 20 лет.

Проблему рекреационной нагрузки решить, конечно, можно. Как гласит «закон Мерфи», из любой трудной ситуации всегда есть лёгкий, понятный, само собой разумеющийся неправильный выход. Например, никого не пускать на Чусовую. Мало ли «зон» у нас в стране, начиная от тюрем и заканчивая режимными объектами или зонами экологического бедствия (вроде Чернобыльской)? Будет ещё одна — Чусовская. Отличная идея! Только для нации она оскорбительна. А можно грозить дикими штрафами — только тогда вся экономика региона будет работать на зарплату чусовским егерям. Наверное, всё-таки единственный разумный выход — это воспитание совести. А совесть вряд ли проснётся, пока всё обстоит так, как обстоит. Разве кто-нибудь станет обжигать в костре и закапывать за собой консервные банки, когда по небу плывут оранжевые облака смога? Скажем прямо: и в материальном, и в нравственном смысле куда больше, чем туристы, Чусовой вредят промышленные предприятия.

Промышленность на Чусовой обусловила более тяжёлые по последствиям экологические проблемы.

Например, нарушение земель при добыче полезных ископаемых. Старые демидовские и строгановские рудники и шахты давно обвалились, заросли и не представляют никакой экологической угрозы. Но им на смену пришли многочисленные карьеры и отвалы. Непосредственно на Чусовой на участке от Коуровки до Чусового карьеров всего три: сразу за посёлком Коуровка, за посёлком Староуткинск (карьер треста «Ижевскнеруд») и перед городом Чусовым (карьер Белый Камень). Но сколько таких карьеров и отвалов вокруг многих заводов на притоках Чусовой! Местами Усьву, Койву, Серебряную, Вижай и Тискос до неузнаваемости перекопали драги — гигантские плавучие фабрики для добычи алмазов. Конечно, ни о какой рекультивации нарушенных земель речи даже не шло.

Но куда страшнее изрытых берегов ползучая отрава промышленных выбросов. По утрам над крупнейшими городами Чусовой — Ревдой, Первоуральском, Чусовым — висят облака смога. В промышленных выбросах содержатся смертельно ядовитые вещества: окись углерода, двуокись азота, углеводороды. Их концентрация во много раз превышает показатель ПДК (предельно допустимую концентрацию).

В начале XIX века Н. С. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губернии» писал: «…вода реки Чусовой… весьма чиста и прозрачна столько, что при значительной глубине можно видеть дно». Остаётся только печалиться об этой утраченной чистоте. Промышленно загрязнённые и сточные воды заводов и городов, естественно, сбрасываются в Чусовую. И часто лишь с самой минимальной очисткой. От города Полевского до села Чусовое и ниже устья реки Койвы вода в Чусовой не питьевая. В 60-е годы поэт Н. Агеев в бессильном гневе даже разразился стихотворением:

Главные отравляющие вещества сточных вод — общий и аммиачный азот, нитраты, окислы меди, нефтепродукты. В 70-х годах XX века в СССР были названы 33 самые загрязнённые средние реки, и Чусовая — одна из них. Из 37 самых «грязных» городов РСФСР на Чусовой стоит город Ревда.

Промышленными выбросами загрязняются не только воздух и воды, но и сама земля. Например, возле Ревды выбросы завода так отравили землю, на которой стояла деревенька Сажина, известная с XVIII века, что деревеньку «закрыли», а жителей — отселили. Но пустующие дома вскоре заняли цыгане, и пришлось цыган изгонять, а дома сносить. Однако землю деревни Сажиной экологи признали представляющей смертельную опасность для жизни людей. И тогда весь верхний слой земли сгребли бульдозерами и увезли подальше — для захоронения. Помнится, римляне солили почву на месте снесённого Карфагена, чтобы здесь ничего больше не выросло. Римлян мы переплюнули.

Свою лепту в загрязнение реки вносят и различные промышленные аварии — на заводах, на трубопроводах, на железной дороге. Эти аварии обычно сопровождаются ядовитыми выбросами в атмосферу и сбросом сточных вод.

В 1978 году возле бойца Гребешок (за 5 км до города Чусового) через Чусовую перекинули газонефтепровод. Газовая труба прошла над рекой, а нефтяная по дну. Над ней образовался настоящий порог, в котором перевернулись на лодках и утонули несколько рыбаков. В 1992 году эту трубу прорвало, и чусовские берега оказались залиты нефтью на большом протяжении — вплоть до водозабора, снабжающего водой город Пермь. В 2001 году «висячую» трубу трубопровода тоже упрятали на дно Чусовой.

На нижней Чусовой, которая теперь стала Чусовским заливом Камского водохранилища, вода загрязняется затопленными скважинами старых нефтяных промыслов Чусовских Городков. Ездить на нижнюю Чусовую на рыбалку бессмысленно. Местные жители эту часть реки называют обезличенно-мёртво — «бассейн».

Промышленный кризис конца XX века немного разрядил обстановку, впрочем… Метеоролог А. Успин в книге «Этюды по экологии» (2003) пишет: «При общем высоком и чрезвычайно высоком содержании загрязняющих веществ наметилась тенденция к их уменьшению, за исключением нефтепродуктов, содержание которых продолжает расти в реках Обь и Чусовая».

Перечисленные экологические проблемы создают ещё одну проблему, суммирующую все предыдущие: на Чусовой высока заболеваемость местного населения. А чего ждать иного? Чусовая, к сожалению, не курорт. В последние десятилетия остро встал вопрос и с заболеваемостью клещевым энцефалитом: до 7 случаев на 10 000 человек. Это очень высокий показатель. Показатели заболеваемости описторхозом и дифиллоботриозом, к счастью, гораздо ниже.

Но всё же человек не окончательно сошёл с ума и предпринимает хоть какие-то, пусть пока и недостаточные, меры для охраны и сбережения природы. С Чусовой ушла драга. Остановлена рубка леса. Прекращён молевой сплав. Хоть и малоэффективно, но действуют рыбнадзор, лесничества, егерская служба. Охоту контролируют охотохозяйства. Под контроль подведены выбросы промышленных предприятий.

Например, Полевской завод тратит на экологию в 10 раз больше средств, чем получает на эти цели от государства, а стоимость экологического оборудования составляет 8 % стоимости всего завода. Существует проект спасения Ревды и Первоуральска, накрытых общей шапкой выбросов Средне-Уральского медеплавильного завода (СУМЗа): прокладка по земле двухкилометровой «выхлопной трубы», которая будет дымить уже не с наветренной стороны городов, как это происходит сейчас.

Средоточием природоохранных мер стали два заповедника: в Свердловской области на реке Сулём заповедник Висимский, открытый в 1971 году, и в Пермской области на реке Усьве заповедник «Басеги», открытый в 1982 году. В бассейне Чусовой учреждено множество заказников. Составлена Красная Книга Среднего Урала. Проведены учёт и каталогизация памятников природы (ООПТ) на Чусовой; определены организации и учреждения, ответственные за охрану этих объектов.

Непосредственно на берегах Чусовой от посёлка Коуровка до города Чусового находятся около 55 памятников природы. Впрочем, их число может возрасти после более детального обследования береговых скал. Некоторые уникальные природные явления почему-то остались за рамками официального признания: например, изогнутые пласты камня Гнутого, карстовая арка камня Новиков, пещера и «вынырок» камня Пещерного.

КАМЕНЬ ПЕЩЕРНЫЙ

Пещерный стоит на правом берегу Чусовой в 13 км ниже деревни Мартьяново. Это большая скала, состоящая из бесформенных массивов, между которыми находятся заросшие лесом лога и осыпи. Высота скалы — 50 м. К сожалению, камень Пещерный не пощадила измазанная в краске кисть туриста.

У Пещерного две достопримечательности. Первая — «вынырок», то есть выход подземной реки (она же — ручей Пещерный). Вынырок находится в конце камня, у подножия. Длина ручья Пещерного больше 5 км; он течёт по глубокому логу и местами уходит под землю. За 200–250 м до Чусовой ручей исчезает в огромной, заросшей лесом карстовой воронке и выходит вновь в «вынырке» у скалы. Даже если ручей пересыхает, из «вынырка» всё равно течёт струйка воды.

Вторая достопримечательность — пещера Два Грота (Волеговская). Вход в неё расположен на высоте 20 м. Длина пещеры 16 м. Дальний грот называется Летучая Мышь (в нём жили мыши). В этом фоте в одной из расщелин было озерцо, которое ушло и теперь выходит родником у подножия скалы (не путать с «вынырком»). Ближний грот назван в честь Е. П. Масленникова — кандидата экономических наук, первого на Урале мастера спорта по туризму, часто бывавшего на Чусовой.

* * *

Конечно, на Чусовой всё не так уж плохо. Есть проблемы, большие проблемы, да. Как же без них? Но река не погибает. Река далека от гибели. И в последние годы (спасибо кризисам) обстановка на Чусовой только улучшилась. Однако гарантия сохранности реки — всё-таки в статусе её заповедности от истока до устья. И государство в силах обеспечить этот статус.

Загвоздка в другом. Как цивилизация мы ещё не доросли до «экологичности» своего мышления и поведения. Дело не в ресурсосберегающих технологиях и не в безотходных производствах. Мы ещё попросту не верим в то, что наша история и наша природа — неразрывное целое. Не понимаем, что как нация мы сохранимся лишь тогда, когда очистим свою историю от лжи — и свою землю от грязи и мусора. Мы должны признать за природой ту же эстетическую и историческую ценность, которую мы признаём за произведениями искусства и памятниками истории. Пакостить природе для нас должно быть так же противоестественно, как плевать на пол в Эрмитаже. Природа не должна быть эдаким мешком богатств «на чёрный день», а должна стать частью культуры. Она должна активно жить в обществе, как живёт культура, и сбережение её должно быть не прагматической, а этической ценностью.

И поэтому долго ещё будут актуальны горькие чувства Виктора Астафьева, когда-то жителя города Чусового, высказанные в его «Царь-рыбе»: «Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всего и больше всех досталось от человека, про ржавые и мёртвые озёра, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.

Кто же будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..»

Чусовая — река не одних лишь заводов и пристаней, доменных печей и рудобойных молотов. На Чусовой не только ломали камень, рубили лес и плавили чугун. Чусовая — и «река художеств». В это как-то мало верится, хотя очень и очень многие явления «чусовского искусства» широко известны. Только вот никто почему-то не «приложил» их к карте реки. А мы попробуем.

О полевских камнерезах говорить уже нет смысла. О них и так немало сказано в этой книге, но сколько ни говори — лучше Бажова не скажешь. Однако надо отдавать себе отчёт: онтологические и экзистенциальные задачи, которые нагромоздил перед собой Данила-мастер, — это не заумь инакомыслящего, не какое-то там «природное чутьё» самородка, а венец культурного, художественного осмысления уральского мира. И это осмысление было масштабным, «массовым», если так можно выразиться. Данила не одиночка, а квинтэссенция всей уральской (и чусовской) художественной жизни. А начиналась эта жизнь, напомним, ещё с искусства Пермского звериного стиля.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГУМЁШКИ

Гумёшкинское месторождение открыли в 1702 году рудознатцы Арамильской слободы Сергей и Фёдор Бабины и рудознатец Уткинской слободы Козьма Сулеев. Они первыми заинтересовались древними «чудскими копями» на склонах Медной горы. «Копи» относятся к I тысячелетию до нашей эры; они принадлежат представителям иткульской археологической культуры. Название «Гумёшки» происходит от слова «гуменцо», что значит попросту «лысина, голая верхушка», или от слова «гумёшко», что значит «покатый холм».

В 1718 году казна начала разработку месторождения, появился рудник. Сначала здесь добывали медную руду для Полевского медеплавильного завода, потом — железную руду для Северского железоделательного завода. Причём железная руда была медесодержащей, а медная руда — железистой. К середине XVIII века у казённых горных штейгеров сложилось ощущение, что запасы руды исчерпались. Подлежащие закрытию Полевской и Северский заводы с рудником Гумёшки казна в 1759 году продала промышленнику А.Ф.Турчанинову. Турчанинов же выяснил, что Гумёшки ещё очень долго могут обеспечивать заводы рудой, если на заводах немного изменить технологию производства. Гумёшки вновь ожили. Но самое главное заключалось в том, что Турчанинов первым обратил внимание на красоту малахита. Он основал при заводе гранильную фабрику, провёл в столице «рекламную кампанию», сделал подарки «нужным людям», пригласил на рудник коллекционеров и учёных — и малахит вошёл в моду. Гигантская глыба гумёшкинского малахита была подарена Екатерине II; Наполеону в подарок преподнесли стол, вазу и канделябр из малахита; в 1824 году рудник посетил император Александр I, который собственноручно махал кайлом, вырубая камень.

Гумёшки были богаты не только малахитом, но и другими самоцветами, «почками» самородной меди и серебром. Встречался здесь и мрамор, о котором граф А. С. Строганов, возглавлявший тогда Академию художеств и руководивший Екатеринбургской гранильной и камнерезной фабрикой, сказал: «Сей мрамор весьма мало уступает итальянскому, который ныне с таким трудом и в весьма малых кусках доставать можно». Мамин-Сибиряк о местном мраморе писал: «Плохие сорта мрамора можно было добывать везде, а белый и голубой мрамор находили только в Гумёшевской даче, которая принадлежала Кабинету». Академик И. И. Лепёхин в 1770 году детально описал Гумёшкинский рудник, назвав его «главою всех уральских рудников». И. Лепёхину вторил и академик П. С. Паллас, написавший о Гумёшкинском руднике, что его «между всех частных рудников Сибирских гор важнейшим и достопамятнейшим считать надлежит». П. П. Бажов говорил: «Гумёшки расценивались как самое дорогое место».

Рудник проработал полтора века и был закрыт по выработке малахита в 1872 году. Медную гору срыли до самой подошвы. Бажов описывал своё разочарование, когда не увидел её: «…чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нём даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами». В 1959 году рудник возродили; руду стали добывать шахтным способом, причём шахты углубились на полкилометра в землю. Но в 1994 году, в эпоху кризисов, рудник закрыли вторично, хотя запасов руды при современных способах добычи здесь хватит ещё на 50 лет. Сейчас часть рудничного поля возле железной дороги огорожена колючей проволокой — здесь ходить опасно, могут быть обвалы. А дальняя часть уже провалилась котлованом 500 на 150 м и до 15 м глубиной.

Впрочем, есть проекты продолжения работ на руднике, только теперь карьерным способом. Планируемый карьер будет террасами спускаться до 500-метровой глубины. Медная гора возродится «наоборот» — словно опрокинутая вглубь земли.

* * *

Но камнерезное искусство в бассейне Чусовой (в его первоначальном масштабе) развивалось не только на Полевском и Мраморском заводах в верховьях реки. Есть и другое «гнездо» промысла — Кунгурско-Иренское. Оно словно бы дочернее по отношению к Полевскому, но всё равно абсолютно самостоятельное и по стилистике, и по материалу. Полевское «гнездо» — это малахит и мрамор, декоративно-прикладное искусство в чистом виде (шкатулки, подсвечники, столики, рамки и т. д.). А иренское искусство — это селенит и гипс, анималистическая (то есть изображающая зверей — по большей части) микроскульптура.

Навыкам резьбы по камню иренские мастера учились у полевских. Но, возвращаясь в свои деревни на реке Ирень, эти навыки они видоизменяли, потому что их камень был иным — не хрупкий и колкий малахит, а мягкий и вязкий селенит (волокнистый гипс). Иным был и цвет — не «расписная зелень», а нежная, полупрозрачная «солнечность». Резьба по камню как самостоятельный промысел в Кунгурском крае сформировалась в конце XIX — начале XX века.

Сборник «Туризм в Пермской области» (Пермь, 2002) рассказывает: « Искусству резьбы по камню на берегах Ирени чуть более 100 лет. Его начало связано с появлением в 1892 году в деревне Сходской (Богомолово), в наши дни слившейся с Красным Ясылом, шести мраморных кустарей во главе с екатеринбургскими предпринимателями А. В. Свечниковым и Ф. И. Субботиным, организовавшими первую сельскую камнерезную мастерскую, начавшую производство гипсовых и селенитовых изделий. Дело оказалось прибыльным. Поделки из селенита быстро приобрели популярность и молниеносно раскупались. В 1896 году их показывают на Всероссийской художественно-промысловой выставке, проходившей в Нижнем Новгороде, а ещё через 4 года, в 1900 году, после выставки в Париже, изделия иренских мастеров получают мировую известность».

Крестьяне окрестных сёл быстро смекнули прибыльность этого бизнеса и пошли к мастерам на подённую работу. Мастера ставили условие: не разглашать секреты ремесла. Но шила в мешке не утаишь. Освоив навыки, крестьяне возвращались по своим деревням и сами заводили камнерезные производства. Вскоре камнерезные мастерские появились в десятке иренских деревень и сёл. А из числа многих сотен рядовых мастеров, конечно, рано или поздно выделятся мастера божественного дарования…

В 1937 году в Кунгуре было открыто ремесленное камнерезное училище. Ныне оно — известный на всю Россию (не меньше Абрамцевского) художественно-промышленный лицей. Лицей обучает не только резьбе по камню, но и резьбе по дереву, работе с берестой, лепке из глины, керамике, росписи по эмали, живописи, ковроткачеству и ювелирному делу. При лицее в Кунгуре действует завод художественных изделий. Ширпотреб и китч всегда можно посмотреть (и купить) возле Кунгурской ледяной пещеры. А настоящее искусство можно увидеть в выставочном зале лицея, в Кунгурском краеведческом музее — и в частных коллекциях по всему миру.

В советское время камнерезное искусство иренского поречья концентрировалось в Кунгуре. Сейчас мастера в основном вернулись «по домам» — в свои деревни на Ирени, а особенно в село Красный Ясыл, где тоже была камнерезная фабрика (ныне обанкротившаяся и закрытая). Но крах фабрики не означает крах искусства. Мастера порой очень даже неплохо зарабатывают в частном порядке, по-простецки увозя свои работы в Москву на арт-салоны в обычных рюкзаках и сумках.

…Это удивительные произведения: небольшие, можно поставить на ладонь, и в то же время монументальные, но не пафосные. Формы скульптурок обобщённые, но сделано это так точно, так пластично, так выразительно, что камень словно оживает. Солнечная теплота, пропитывающая селенит, будто излучается вовне, согревая руку и взгляд. Вот, прячась, свернулась калачиком лиса, закутавшись в хвост и сторожко выставив ухо; кажется, тронь её пальцем — она тотчас вскочит и убежит. Вот раздул грудь голубь-дутыш. Вот, гневно свесив хохол, через плечо оглянулся какаду: «Кто это крикнул „попка-дурак"?» Вот, тревожно глядя в разные стороны, трепетно прижались друг к другу две совы: им тоже боязно в ночной темноте. Вот лежит, поджав угловатые длинные ноги, нелепый маленький лосёнок с большой, доверчивой мордой… Лучшие кунгурские мастера — А. В. Овчинников, Ф. П. Овчинников, А. М. Овчинников, Г. М. Ковалёв, М. Г. Лисунов, С. С. Кривощёков, С. О. Нечаев, А. Я. Ширяев.

Мастера-скульпторы на Чусовой известны со стародавних времён. Если не брать в расчёт безвестных авторов произведений Пермского звериного стиля, то можно назвать резчика по дереву и архитектора Дмитрия Титовича Домнина, жившего в XVIII–XIX веках. Он — один из авторов «Пермских богов». Его скульптура Ангела украшала храм Нижних Чусовских Городков (ныне — в Пермской художественной галерее). Но особенно известна скульптура Домнина «Господь Саваоф» из церкви Лысьвенского завода. Справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья» (Пермь, 2006) говорит: « Скульптура „Господь Саваоф" признана одним из высших проявлений русской монументальной скульптуры. Она явно соприкасается с барочной и классической тенденциями, имеет черты искусства античности и Возрождения. Домнин создал образ грозного бога, восседающего на облаках. Скульптура, предназначенная для фронтона, отмечена высоким профессиональным мастерством, классически совершенными формами и пропорциями. Выполненная из дерева, она похожа на мраморное изваяние ». «Господь Саваоф» сейчас экспонируется в Пермской художественной галерее.

Разумеется, и живопись не обошла Чусовую стороной. Изредка на Чусовой можно встретить загорелого, искусанного комарами художника, мрачно торчащего из прибрежной осоки рядом со своим мольбертом. (Стоит напомнить и о «единственной в СССР сельской картинной галерее в селе Чусовом».)

Чусовая не может пожаловаться на невнимание художников, хотя звёзды первой величины ею всё-таки пренебрегли. В живописи Чусовая «началась» с работ художника, академика живописи Петра Петровича Верещагина (1834–1886). Справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья» говорит: «Я. П. Верещагин первым обратился к широкому отображению Урала в живописи, посвятив ему около 30 пейзажей. В 1875–1876 годах он написал множество этюдов на реке Чусовой и в других местах вдоль строящейся первой на Урале горнозаводской железной дороги. В 1875–1880 годах по этюдам П. Верещагин исполнил картины, изображающие пейзажи реки Чусовой с высокими горами — „камнями" на берегах, а также деревни, заводы и города Урала. Произведения П. П. Верещагина находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и в других музеях страны». В различных краеведческих изданиях особенно часто публикуются пейзажи Верещагина со скалами Мултык, Омутной и Красный и с речкой Архиповкой.

На Чусовой активно работали и работают местные мастера палитры — Алексей Денисов-Уральский, Анатолий Тумбасов, Валентин Дудин, Игорь Арапов, Борис Семёнов (он — один из организаторов галереи в селе Чусовом), Александр Репин, Геннадий Мосин, Олег Бернгард, Александр Бурак, Виктор Трясцын, Нина Костина, Алексей Бурлаков, Виктор Добровольский, Светлана Тарасова, Анатолий Золотухин, Александр Сухих, Алексей Ефремов, Александр Мицник и другие. Картина екатеринбургского художника Германа Метелева (1988 год) так и называется: «Пленэр на Чусовой». Пейзажи Чусовой можно увидеть в собраниях Объединённого музея писателей Урала (Екатеринбург), Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской художественной галереи, а проще всего — в альбоме «Пейзажи Урала» (издательство творческой мастерской «Екатеринбургский художник», 2006).

Впрочем, и живописные традиции у Чусовой тоже очень давние. Чусовая — строгановский регион, где с XVI века была собственная иконопись «строгановской школы», хотя в чусовских селениях иконописных центров не имелось. Но храмы обоих Чусовских Городков и Успенского монастыря не могли существовать без икон. « Новизна строгановской иконографии заключается в том, что изображаемые фигуры часто выходят за рамки иконы, а содержание некоторых отражает реальные исторические события. В строгановской иконе проявляется стремление к изысканности колорита и композиции, к тщательной выписанности деталей. Для этой школы характерны миниатюрное письмо, изящество поз и жестов », — поясняет справочник «Страницы истории художественной культуры Прикамья». В бассейне Чусовой (в прежних его масштабах) в церкви села Кишерть на Сылве была обнаружена икона «Неделя Всех Святых», подписанная строгановским мастером XVII века Семёном Хромым. Иконы этого мастера находятся даже в Третьяковке.

Отдельная страница в художественной «галерее» Чусовой — творчество супругов Степана Колюпанова (1927–1988) и Елены Колюпановой (1927–1981). Колюпановы работали в технике эмали по железу. Их мастерская находилась при Лысьвенском заводе. Эмали Колюпановых — вещь уникальная и потрясающая. В странном творчестве Колюпановых из хтонических и первобытно ярких недр бытия всплыли «тени забытых предков» — образы языческого Урала. Эмали Колюпановых — это бажовские сказы в живописи. Эти работы в 70-е годы XX века в художественной жизни СССР произвели настоящий фурор. Пермский поэт Владимир Радкевич писал:

И страшно жаль, что до сих пор нет ни музея Колюпановых, ни зала, ни даже альбома их работ.

Ну а «вербальная основа искусства» — это литература. Многие писатели и поэты «затрагивали» Чусовую, но чтобы мощно войти в её тему… В общем, такого почти нет. Наши Федосеевы, Арсеньевы и Куваевы облюбовали более дикие места. А подавляющее большинство творческой элиты предпочитает «припадать к истокам» из кают комфортабельных теплоходов — так, чтобы восторг от Кижей или Кирилло-Белозёрского монастыря вечером был удачно подкреплён рюмочкой в салоне-ресторане. Так что тема Чусовой более-менее ярко звучит в творчестве только всё тех же «трёх богатырей»: Мамина-Сибиряка, Бажова и Астафьева.

Угадайте, чьи это слова: «Река Чусовая, вероятно, будет в непродолжительном времени служить одним из любимых мест для русских туристов, учёных и художников. Немного найдётся таких уголков на Руси, где сохранилась бы во всей своей неприкосновенности суровая красота дремучего северного леса, где перед вашими глазами в такой величайшей панораме развёртывались бы удивительные картины гор, равнин и скал, где, наконец, само население, образ его жизни, историческое прошлое, нравы, условия труда, — всё было бы преисполнено такой оригинальности и своеобразной поэзии». Как современно звучит! А это цитата из очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «От Урала до Москвы», который написан более сотни лет назад. Даже оторопь берёт: куда же мы смотрели целый век?

Нет, Чусовая не стала рекой «русских туристов, учёных и художников». Но туризм на Чусовой имеет необыкновенно благородное происхождение.

На Чусовой побывало множество замечательных учёных: Кокшаров, Карпинский, Гофман, Мушкетов, Фёдоров, Ферсман и так далее. Почему же они не совершили здесь каких- нибудь открытий? Почему их путешествия по Чусовой так бедны результатами? А ответ прост. Потому что эти учёные бывали здесь ещё сравнительно молодыми людьми, студентами. Они приезжали сюда, как сейчас говорят, «на практику». И в среде образованной России они стали родоначальниками «научного» туризма.

Ведь туризм по его целям можно разделить на много видов: научный, познавательный, спортивный, оздоровительный, художественный, приключенческий, религиозный (паломнический) и тому подобное.

Чусовая всегда была рекой «научного», «учебного» туризма. И не только для светил учёного мира — для всех людей. Например, уже была процитирована книга А. Дмитриева, которая называется «Экскурсия учеников Нижне-Тагильского горнозаводского училища по реке Чусовой в 1908 г.». То есть подростки во главе с преподавателем путешествовали по Чусовой, изучая по пути горнозаводское дело. А сколько геологов-студентов стучало молотками по чусовским скалам! Сколько студентов-археологов обследовало древние стоянки по берегам Чусовой! В 1937 году на экскурсиях в бассейне Чусовой побывали участники XVII Международного геологического конгресса (который проходил в Москве). В 1939 году по Чусовой прошла первая диалектологическая экспедиция Пермского педагогического института под руководством М. Генкель. В 1959 году — крупнейшая фольклорная экспедиция Уральского государственного университета. В 1978 году чусовские пещеры обмеряли и картографировали участники экспедиции Свердловского архитектурного института. Ручеёк «научного» туризма на Чусовой не иссякал никогда.

Но вот с другими видами туризма было сложнее.

Чусовая малопригодна для спортивного туризма. Нет на ней ни порогов, ни водопадов. По туристской классификации она имеет минимальную — первую — категорию сложности. Даже весной, в высокую воду, она всё равно не усложняется хотя бы до «двоечки». Любители умеренного спортивного риска ходят на притоки Чусовой — на Вильву, Вижай, Койву, Усьву, Серебряную. Лишь там они имеют шанс покачаться на валах. Зато весенняя Чусовая очень удобна для проведения массовых туристских ралли и марафонов.

«Религиозного» туризма у нас до сих пор ещё нет (хотя он имелся в царской России: например, таким «туризмом» были все хождения старообрядцев на Весёлые горы). А для приключенческого туризма у нас слишком остросюжетна обычная жизнь. Зато куда удачнее обстоят дела с другими видами туризма. Хитрость только в том, что при отсутствии толковой литературы о Чусовой, при советских «темах умолчания» и малом количестве музеев «познавательный» туризм слился с «оздоровительным». В советские времена Чусовая никогда не позиционировалась как «зона культуры», как территория самобытного образа жизни, как цивилизационный феномен. Попросту говоря, в советское время негласно признавалось, что на Чусовой и «познавать» особенно нечего. Весь интерес — гребля и костёр, купание и лазанье по скалам.

Организованный туризм на Чусовой начался с создания Коуровской турбазы.

ТУРБАЗА «КОУРОВСКАЯ»

Турбаза связана со станцией Коуровка дорогой; на перроне станции стоит двухметровая деревянная фигура туриста с перстом, указующим на эту дорогу.

Коуровская турбаза была первой на Урале. Её построили на плоской вершине камня Собачьи Рёбра (в 1975 году он был объявлен памятником природы) на высоте 444 м над уровнем моря. 29 октября 1934 года здесь для всех желающих открылись Дом рыбака и Дом охотника; тогда же начался отсчёт организованных путешествий по Чусовой. Работа турбазы прерывалась только в годы Великой Отечественной войны, когда здесь размещался госпиталь.

В советское время турбаза была крупным туристическим предприятием. Здесь были построены магазин, столовая, почта, междугородный телефонный пункт, библиотека, клуб, медпункт, спортплощадка, душевые, пункты проката. Туристов селили в двух больших корпусах, в двадцати лёгких домиках и в палаточном городке. На близлежащих озёрах были устроены купальни. Турбаза обслуживала в год около 25 тысяч туристов со всей страны. 3,5 тысячи туристов уходили в большие пешие походы летом, 2 тысячи — в лыжные зимой. 2,5 тысячи туристов плыли на лодках по Чусовой. Ещё 17 тысяч посетителей турбазы уходили в походы выходного дня: в небольшую Новоуткинскую пещеру, на поляну «Дружба», в коуровскую обсерваторию, к древней лиственнице.

В нынешнее время на турбазе в «ассортименте» остались лишь мелкие маршруты, прокат и просто предоставление жилья и питания для желающих отдохнуть на лоне природы.

* * *

Сплав по Чусовой от Коуровской турбазы был подготовлен очень тщательно. В 1930 году издательством УралОГИЗ был выпущен путеводитель со схемами реки от истока до города Чусового; в 1931 году его переиздали со схемами до устья. В 1932 году вышел первый по-настоящему добротный путеводитель В. Воробьёва. А в 1936 году для Коуровской турбазы путеводитель составил Ф. Опарин. Но только когда страна «перевела дух» после Великой Отечественной войны, только когда были залечены самые кровоточащие раны, пришло время для масштабного развития туризма на Чусовой.

Туристский бум начался с середины 60-х годов. Маршрут от Коуровской турбазы до деревни Верхняя Ослянка был сертифицирован, классифицирован и назван Всесоюзным лодочным маршрутом № 58 А. В среде туристов такие путешествия назывались «плановыми». Выглядели они следующим образом.

Люди покупали недорогую путёвку (обычно через профсоюзы) и приезжали на Коуровскую турбазу. Здесь составлялись группы по 15–20 человек. Несколько дней продолжался инструктаж. Потом группа выходила на маршрут, который длился две-три недели. Группу вёл профессиональный проводник-инструктор. Люди плыли на нескольких больших надувных плотах. День подчинялся распорядку, движение — графику. На скалах висели таблички с названиями и указанием километража (многие из них сохранились до наших дней). Пищу готовили дежурные. На ночёвки группы вставали на полянах, заранее подготовленных работниками турбазы (здесь уже были кострища, места или даже настилы под палатки, дрова). Финишировали группы на турбазе в деревне Верхняя Ослянка. Отсюда туристов увозили в Нижний Тагил или Екатеринбург, а снаряжение возвращали на Коуровскую турбазу.

Конечно, это был «туристский конвейер», но отсутствие свободы выбора и познавательности компенсировалось красотами природы, общением, налаженностью быта и порядком. Для местных жителей плановый туризм был серьёзным источником заработка. Помимо платы за выполнение работ для турбазы, местные жители пополняли свой бюджет активной продажей туристам грибов и ягод, картошки, молока и речной рыбы. Плановый туризм наносил реке минимальный «рекреационный ущерб» и для любого человека, не имеющего ни снаряжения, ни опыта, ни команды друзей, был возможностью побывать на Чусовой. Исчезновение советского планового туризма никому не принесло радости.

ДЕРЕВНЯ ВЕРХНЯЯ ОСЛЯНКА

Деревня Верхняя Ослянка находится в Пригородном районе Свердловской области. Она вытянулась вдоль правого берега Чусовой на полтора километра. Название своё пристань (и деревня) получила по маленькой речке Ослянке, впадающей в Чусовую справа, немного ниже деревни по течению.

Годом основания Верхней Ослянки считается 1735-й. Первоначально пристань основали в районе ныне исчезнувших деревень Верхние и Нижние Мысы, на левом берегу Чусовой в 2 км выше по течению её нынешнего местоположения. Это место горному начальнику В. Н. Татищеву указал вогул из деревни Копчик Иван Кучумов: «Место оное для пристани судовой, по-видимому, удобное, и, по объявлению Ивана Кучумова, вешнею водою не топится, и пришло мысом, откуда быстрина речная отворачивает на другую сторону. На смирной же воде суда к нагрузке становить пристойно и благонадёжно».

В 1738 году от казённого Кушвинского завода к Чусовой был проложен Гороблагодатский тракт, разведанный вогулом Иваном Беловым. Длина тракта около 80 км (57 вёрст). К «финишу» этого тракта и была перенесена пристань. Её поместили на остров, находящийся напротив устья речки Ослянки. Но в 1744 году горный инженер Н. Клеопин лично убедился в неудобности нового местоположения пристани: «Стоящая же поныне на острове пристань против устья речки Ослянки для приставания плывущим с верхних пристаней коломенкам не только не способна, но и пристать к ней невозможно, ибо несколько коломенок при моём виде принуждены пройти мимо без прибавочного груза. Да и я с казённою коломенкою, употребя работников немалое излишество и при том стараючись всеми мерами, едва пристал, проплыв оный пристанский остров, в полуверсте». Н. Клеопин в 1744 году указал нынешнее место для пристани (деревни): «…осматриваю удобное для пристани место, лежащее выше устья речки Ослянки версты на две на правой стороне пониже острова Собачья, в ельнике, где стоят восемь сухих лиственниц».

Возле нижнего конца деревни Чусовую пересекает брод, по которому Гороблагодатский тракт, превратившись в Кунгурский, уходит на город Кунгур. Кунгурский тракт в 1738 году проложил вогул Пётр Шахманаев.

Верхняя Ослянка имела несколько «деревень-спутников»: выше по течению — деревни Верхние и Нижние Мысы, ниже по течению — деревню Нижняя Ослянка. Сейчас из этих деревень уцелела только Нижняя Ослянка, превратившаяся в дачную деревню.

На пристани Верхняя Ослянка не было пруда и плотбища. Барки строились на пристани Илим за 82 версты, перегонялись в Ослянку, а здесь уже загружались продукцией Кушвинского завода. Щебневая дорога длиною 10 км от Верхней Ослянки ведёт в посёлок Серебрянку (на бывший Серебрянский завод). Из Серебрянки Гороблагодатский тракт уходит в Кушву, а новая дорога — в Нижний Тагил. В начале XX века, когда сплав «железных караванов» прекратился, Ослянка потеряла своё значение. До конца XX века жители Ослянки работали на лесоучастке.

Верхняя Ослянка была конечным пунктом Всесоюзного туристского маршрута № 58 А. Обслуживание большой массы туристов давало населению хоть и сезонный, но стабильный заработок. В Ослянке имеются администрация, почта, магазины, медпункт. На берегу Чусовой среди старых сосен и елей стоит памятник погибшим в Великую Отечественную войну жителям Ослянок и других, уже исчезнувших окрестных деревень. Есть и деревянная, обшитая тёсом церковь — пока без купола. Из Верхней Ослянки в Нижний Тагил постоянно ходит частный транспорт, а несколько раз в неделю — рейсовый автобус. Но с закрытием турбазы шансы на выживание у Верхней Ослянки значительно снизились.

* * *

Плановый туризм умер в эпоху хаоса при переходе к рыночным отношениям. А рынок не стал его возрождать: по критериям рынка плановый туризм убыточен. Да и парадигма общественного мнения сменилась. Для человека, который может позволить себе качественный отдых, Чусовая — непрестижно, некомфортно, неинтересно. Для турфирм, которые могут организовать путешествие для своих клиентов, Чусовая оказалась слишком хлопотным и малоэффективным проектом, а потому и выпала из ассортимента.

Ныне на Чусовой процветает только самодеятельный туризм. С приходом рынка на Чусовой не стало меньше туристов, но сами туристы изменились. Теперь это в основном молодёжь, которая отправляется в поход своей компанией, за свой счёт и со своим снаряжением. Прокатов снаряжения практически не осталось: ни в Перми, ни в Екатеринбурге не найти, к примеру, проката байдарок. Катамаран — слишком медленный способ передвижения, а резиновые лодки дешевле иметь свои. Современный турист на Чусовой — это турист, который сам себя готовит к походу и ни перед кем ни за что не отвечает. Есть в таком положении вещей и хорошие стороны, есть и дурные.

Организованный туризм представлен лишь мелкими турбазами — государственными, частными, корпоративными. По сути, это даже не туризм, а просто проживание при Чусовой. Такими турбазами облеплены берега водохранилищ и окрестности больших городов.

И тем не менее будущее Чусовой может быть обеспечено только туризмом. Сберечь реку смогут лишь её культурное и рекреационное достоинства. Не будь тысяч туристов, промышленные гиганты выжгли бы Чусовую своими отходами. Только на туристов, только на отдыхающих могут надеяться десятки чусовских селений. В Свердловской области многие деревни превратились в дачные комплексы: это Каменка, Нижнее Село, Курья, Харёнки, Нижняя Ослянка. Та же участь ждёт и «сопротивляющихся» — село Чусовое, деревни Трёка и Мартьяново, сёла Сулём и Усть-Утка. А если не идти этим путём, то придётся исчезнуть, как исчезли Илим, Усть-Серебрянка, Кашка, Чизма…

Ныне туризм — единственное дело, которое онтологически отвечает смыслу Чусовой. В чём заключался этот смысл? В том, что Чусовая всегда расценивалась как дорога. Она была дорогой для булгарских «купцов чулыманских». Была «скальным коридором» сквозь Урал для коми и вогулов. Была путём Ермака «навстречь солнца». Была Государевой дорогой в Сибирь. Была трассой для «железных караванов». Была способом молевого сплава леса. Была Всесоюзным лодочным маршрутом № 58 А. Она чуть не стала Трансуральским водным путём… Дорожный смысл — вот главный смысл Чусовой. Если использование реки отвечало этому смыслу, то жизнь структурировалась. А сейчас Чусовая лишена этого смысла, и жизнь на её берегах расползлась, лишилась цели и средств к существованию. И ныне в древний архетип дороги мы можем влить, похоже, только одно содержание: туристское. Ни для транспорта, ни для промышленности Чусовая сейчас уже непригодна, а «заповедность» без доступа туристов выродится в экологический разбой.

Вся громада феномена Чусовой медленно-медленно, с тряской, со скрипом разворачивается в сторону туризма. Заводы умирают. Селения пустеют. Леса растут. Память возвращается. Заповедники и заказники, лоскуты «ООПТ» (памятников природы) расползаются по берегам Чусовой и её притоков, как проталины на снегах пренебрежения. Ландшафтным заказником объявлено всё Верхнемакаровское водохранилище. Мемориал Мамина-Сибиряка создан в посёлке Висим. Музеем-заповедником «Демидовская пристань» объявлен берег в Усть-Утке. Мемориал «Пермь-36» взят под эгиду ЮНЕСКО. Всероссийскую известность получил Музей истории реки Чусовой в городе Чусовом. Школой Олимпийского резерва является база «Огонёк». Всё популярнее становится горнолыжная база «Такманаиха» на реке Вильве. Горнолыжную базу «евростандарта» планируется построить на Весёлых горах и на горе Пильной близ Первоуральска, а лыжные «евротрассы» уже горят огнями в ночи на склонах горы Волчихи. Давно бродит по чиновничьим канцеляриям проект создания «Бажовского» национального парка, включающего Гумёшкинское месторождение, Азов-гору и Зюзельское болото. На всём протяжении Чусовой стоят памятники истории — домна Северского завода, «мемориал» в Сулёме, Демидовский крест, канал в селе Чусовом, постройки в Кыну, пристань в Илиме, домна «Самовар» в Староуткинске… Но значимость и богатство наследия вытягивают феномен Чусовой к статусу заповедности пока лишь «явочным порядком», «самозахватом». Не гордость и не совесть, а простая нужда заставляет обратиться за спасением к главным сокровищам земли: к её красоте и памяти. Но пусть так — лишь бы сберечь.

ДЕРЕВНЯ УСТЬ-КОЙВА

Деревня находится в Горнозаводском районе Пермской области в устье реки Койвы. Она расположена на обоих берегах Чусовой и на левом берегу Койвы, вытянувшись вдоль Чусовой на 1,5 км. Раньше деревня размещалась и на правом берегу Койвы, но сейчас здесь только покосы. На левом берегу Чусовой — всего несколько домиков. От Усть-Койвы до крупного посёлка Кусье-Александровский (попросту — Кусья) идёт хорошая дорога с твёрдым покрытием (18 км).

В устье реки Койвы люди жили издревле. В центральной части деревни археологами найдены следы поселения бронзового века (II тысячелетие до нашей эры). В X–XIII веках, в эпоху торговой экспансии Волжской Булгарии в Приуралье, на территории Усть-Койвы находилось поселение (археологическое «селище»). В то время это был «мензиль» — селение-стоянка для купеческих караванов. От главной булгарской фактории — города Сибыр (в районе нынешнего города Чусового) его отделял ровно день пути. От этого мензиля сохранился клад, найденный археологами. Вообще же мензиль считался центром одного из чусовских родов родановской археологической общности. Постепенно это селение стало вогульским. Ещё в преданиях о Ермаке говорится, что казаки впервые увидели вогула возле камня Красного, а это менее километра от Усть-Койвы. О «вогульских юртах» в устье Койвы упоминают русские писцы XVI–XVII веков. Русское поселение на месте Усть-Койвы впервые названо дьяком Яхонтовым в его переписи 1579 года. Эта деревня принадлежала Строгановым. Через неё в XVII веке проходил строгановский «тайный тракт».

Толчок к развитию Усть-Койва получила в середине XVIII века, когда в Кусье в 1751 году был основан завод. В Усть-Койве поселили сосланных из Орловской и Пензенской губерний бунтовщиков, которые работали на окрестных рудниках. В самой Усть- Койве был организован кордон Кусьинского завода, где продукцию этого завода (а потом и Бисерского завода) с небольших койвинских беспалубных шитиков перегружали на более вместительные чусовские барки, построенные на плотбище в деревне Рассольной в 6 км выше Усть-Койвы.

С разрушением завода в Гражданскую войну закрылся и кордон. В 30-е годы деревня получила новую «подпитку» жителями из числа спецпереселенцев. Спецпереселенцы занимались рубкой и сплавом леса. Когда после 1947 года они стали уезжать из Усть-Койвы, им на смену пришли заключённые и их охранники. Этот контингент работал на реке Койве на строительстве многочисленных плотин для драги, намывавшей алмазы. (Кстати, дорога от Кусьи до Усть-Койвы отсыпана породой, переработанной драгой. Эта порода содержит большое количество золота, которое драга не брала.) Некоторые заключённые и охранники, освобождаясь или увольняясь, оставались жить в Усть-Койве насовсем. Сейчас в Усть-Койве 2/3 стариков прошли лагеря по ту или другую сторону проволоки. По переписи, в 1970 году в Усть-Койве проживали 830 человек. В деревню из Кусьи ходил автобус; из города Чусового по высокой воде сюда плавал маленький теплоход. В деревне были моторизированный паром, школа, контора лесоучастка, сельсовет, фельдшерский пункт, магазин, турбаза. Но с окончанием эпохи ГУЛАГа в конце 70-х годов XX века деревня начала вымирать.

Закрылись все учреждения, прекратил ходить паром, отменили все автобусные и теплоходные рейсы. Дольше всех продержался магазин, но и он тоже закрылся, а его здание уничтожил пожар. Даже автолавка перестала сюда заезжать. Люди оказались заброшены, забыты. Ныне от былой Усть-Койвы осталось не больше четверти. Пустые дома развалились, сгорели, были разобраны на дрова. На их месте сейчас — просторные пустыри. Левый берег Чусовой практически вымер: там уцелело только три-четыре жилых дома. На правом берегу Чусовой стоит около 40 домов, и за перелеском на берегу Койвы — ещё около десятка домиков и вагончиков. Люди живут мелким случайным заработком и подсобным хозяйством. Детей в школу в Кусью возит вахтовка. Основное занятие местных жителей, особенно мужчин, — пьянство.

Но в общем деревня не сдаётся. Усть-Койва имеет огромный туристский потенциал. В ней перекрещиваются два самых популярных маршрута — чусовской и койвинский. Туристов летом — сотни. В окрестностях деревни множество интереснейших природных объектов: боец Красный, ущелье Поныша, пещера Чудесница, камень Филин, боец Дыроватые Рёбра с карстовой аркой Царские Ворота и так далее. Только с туристами и связана сейчас жизнь деревни. В вагончике открылся крошечный частный магазин, дающий отличную выручку. На берегу Койвы на месте бывшего заводского кордона появились две частные турбазы. Их признаки — вогульские чумы на берегу реки. Турбазы принимают туристов и летом, и зимой. Зимние развлечения — катание на лыжах со склона Красного камня, катание с горки, походы на Царские Ворота и в Чудесницу, баня. Летом — купание, грибы и ягоды, рыбалка, альпинистские упражнения на Дыроватых Рёбрах. Но дела у турбаз, несмотря на достаточно низкие цены, идут не блестяще: нет транспорта, чтобы добраться сюда из Кусьи, мало удобств, нет телевидения, телефона, а зачастую — и вообще электричества. Да и местные от бедности и по пьянке воруют, хотя в целом люди в Усть-Койве не жадные и радушные.

* * *

Для обретения статуса национального парка горнозаводской природы, истории и культуры у Чусовой есть почти всё. Чусовая опутана дорогами, шоссейными и рельсовыми, — приезжай как хочешь. Не хватает только инфраструктуры: заправок, гостиниц, кафе, рейсовых автобусов. А персонал для этой инфраструктуры пока что сажает картошку и гонит самогон.

Туристский потенциал Чусовой всеобъемлющ: и летние виды путешествий, и зимние; и большие, и малые маршруты; и сложные, и простые. Можно организовать всё, что угодно: проживание на берегу в домике или в палатке, рыбалку, натуральные продукты, сплавы на байдарках, катамаранах, надувных плотах и лодках, лыжные прогулки и походы, горнолыжные трассы, экскурсии по музеям, занятия спелеологией и скалолазанием. Чего ещё? Дайвинг на прудах? Парапланы с гор? Снегоходы на льду? Да пожалуйста!

На Чусовой найдётся место даже экстрасенсам и «контактёрам», так как именно в бассейне Чусовой, на реке Сылве, находится знаменитый «М-ский треугольник» — территория в районе села Молёбка. Здесь в 90-е годы XX века разразился бум свидетельств о различных аномальных явлениях. Да и сама Чусовая не раз видала НЛО. Например, газеты от 6 августа 1914 года рассказывают о гигантских небесных огнях над станцией Чусовской.

Огромный регион может жить туризмом лучше, чем он жил горными заводами или лесосплавом. А он живёт подаяниями…

Сейчас границы России открыты, и перед туристами распахнут весь огромный мир. Где желаете побывать? В снегах Килиманджаро? На порогах Замбези? В Гранд-каньоне? Какие чудеса ещё угодны?.. На туристском небосклоне горят тропически-яркие сверхгиганты. И в зареве этих светил блёкнет, теряется неяркая звезда Чусовой.

Чего на Чусовой есть интересного? С точки зрения глянцевого журнала — ничего. Какая красота, какая поэзия может быть в ржавых домнах старинных заводов? Но в сиянии щедро разрекламированных туров не видится ли вам химически- фальшивый отблеск неона, отсвет шоу-бизнеса?

Пусть расцветают все цветы. Чудеса природы прекрасны, спору нет. Но уже по одному тому, что они — чудеса, они в чём-то лишены подлинности. Они не в силах заставить зазвучать какую-то очень важную струну в человеке. Может быть, эта струна называется душой.

Обращаться к душе наивно и совсем не современно. Но что же тогда ещё, как не душу, пленяет Чусовая своими сумрачными красотами и не слишком-то гостеприимными берегами? Вот пройден маршрут, вот остались позади долгие вёрсты и непогода, вот забываются отмели, усталость и тяжесть весла в руках. И вдруг вы ощущаете, что душа ваша стала как-то чище, светлее, просторнее. Это потому, что она обрела новое измерение, новые связи — не только с пространством, но и со временем.

Потому что тайна притяжения Чусовой не только в километрах и пейзажах. Тайна Чусовой в обретении своего рода- племени… И вдруг начинаешь воочию видеть на хмурых скалах быстрые тени «железных караванов», когда-то пронёсшихся мимо, а в разлёте облаков вдруг узнаёшь размах крыльев лебедей Ермака, вечно плывущих в синеве над Чусовой.