2.1. Как соорудить Альпы на своем участке

Альпийская горка в моей деревне служит красоте и эстетике уже не первый год, поэтому тем, кто захочет повторить сооружение на своем участке, я рекомендую подойти к проекту ответственно, ведь она будет радовать вас длительное время, десятилетия.

Место для альпийской горки должно максимально освещаться солнцем и при этом быть закрыто от ветров. Обычно альпийские горки, или альпинарии, делают на наклонном участке – с пологим наклоном. Наклон больше 3° уже не подойдет, ведь для красивой альпийской горки важно, чтобы камни не соскальзывали под усилием своего веса вниз.

Итак, альпийскую горку создают кто во что горазд – разными способами. Рассмотрим два наиболее популярных и простых из них. Повторить мои рекомендации сможет почти каждый хозяин своей земли.

Размещение камней ярусами в форме буквы V предполагает их установку (начиная с подножья горки, самого нижнего яруса) снизу вверх так, чтобы получились «террасы» с карманами – для высадки растений. От основания горки к ее вершине ярусы уменьшаются (под конус); в самой нижней точке сооружения кладем самые мощные камни, не позволяющие более мелким соскальзывать. Как это сделать?

Лопатой или иным подручным инструментом выкапываем канавку и помещаем в нее самый главный, самый массивный камень. Нечетное количество (3, 5, 7 и др.) более мелких камней размещаем по бокам, вдавливая в грунт на 5–10 см – чтобы хорошо зафиксировать. Теперь, перед тем как приступить к созданию следующего яруса, высаживаем многолетние виды растений. Между ярусами и для общего «фона» альпинария можно использовать можжевельник, любые низкорослые кустарники, карликовые сосны и березки; благо в нашем регионе их много. Тюльпаны, крокусы и хинодоксы, наоборот, лучше смотрятся в основании первого яруса. А по бокам – на склонах – хорошо смотрятся гвоздики, флоксы и им подобные цветы. Но не пере усердствуйте: более 7–8 видов растений тоже применять не рекомендую, дабы все сооружение не походило на сплошную мозаику. Во всем хороша мера.

Альпы на равнине – особая задача для деревенского мастера. Здесь важно продумать хороший дренаж – для развития растений. На моем участке в Псковской области песчаная почва, и вода быстро поглощается землей. Если же почва глинистая, как в окрестностях Верховажья, необходимо соорудить дренажные колодцы. Чтобы нейтрализовать рост сорняков, закройте «обнаженные», свободные участки осколками тех же камней, чтобы их сочетание смотрелось как можно более натурально.

Лучше всего выбрать местные камни – известняк или песчаник, что лежат на вашем участке или невдалеке от него. Подберите их по форме: отлично подходят плоские и несколько угловатые камни – их удобно класть естественно. Чтобы ваша горка смотрелась нескучно, важно, чтобы камни были разные и непохожие друг на друга. После установки камней перемешайте гравий с верхним слоем почвы, чтобы сделать хороший дренаж. Если вам это удастся, ухаживать за произведением ландшафтного искусства практически не придется, и останется только наслаждаться созданной своими руками красотой.

 

2.2. Как недорого оснастить деревенскую баню из сруба

Баня на дачном участке – сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд нюансов, которые я раскрываю ниже.

 

2.2.1. Сруб и его кладка

Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба, при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.

Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.

После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.

Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, в парилке устанавливают печь, а предбанник делают пристройкой из обычных досок в целях экономии. Предбанник-пристройка удлиняет строение еще на 2 м (окончательные размеры: 2×5 м по периметру и 2 м – высота). На рис. 2.1 представлен процесс кладки сруба для бани.

Рис. 2.1. Баня из сруба

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом прокладывают монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Прокладка щелей и пазов

На рис. 2.3 представлен вид готовой бани.

Рис. 2.3. Вид бани и пристройки-предбанника

Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова. Но какая же баня без печи?

 

2.2.2. Печь и ее монтаж

Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения 8–20 м2. Для деревенской бани особенно важна ее малая масса (чтобы ее могли перенести 1–2 человека без привлечения специальной техники). Среди многих изученных вариантов – от печей промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян» до предложений местных деревенских кустарей, которые пропагандируют «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм, – я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в СанктПетербурге по цене 7500 руб. (см. рис. 2.4).

Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи промышленного изготовления, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (гарантирован производителем не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C. Поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при отрытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).

Это очень удобно зимой, когда в предбаннике требуется создать температуру воздуха не менее +15…+18 °C – для комфорта переодевания.

Рис. 2.4. Печь «Термофор»

Высоколегированная сталь с содержанием хрома сделала печь доступной к переноске, ее вес 53 кг. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м2.

 

2.2.3. Закладка специальных камней

Камни вулканических пород рекомендую также приобрести в магазине – жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские», они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не имеют побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой, стоимостью 200 руб. за коробку объемом 0,5 м2. Перед закладкой обязательно промываю их в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке в каменку сначала кладу крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья. Наиболее плотное заполнение каменки – залог отличной теплоотдачи.

Поленья рекомендую заготовить березовые, от них жар больше. Отслоения коры, предварительно снятой с сухих поленьев, я применю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров 5–6. Для поддержания температуры, когда по очереди парится вся семья, зольник прикрываю и добавляю в топку 2–3 березовых полена.

Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны – более длительным прогревом камней, для водяного пара – напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.

Внимание, важно!

В русской бане принят режим повышенной влажности 40–60 % при температуре 60–80 °C. В финской сауне – режим малой влажности – 5–15 % и температура 100–140 °C.

Объем встроенного в печь бака – 40 литров – позволяет пользоваться такой баней семьей из 3 человек, при необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи рис. 2.4).

Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды – такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Хотя «безводное» применение можно скорее назвать забывчивостью хозяина, оно не является традиционным.

 

2.2.4. Кажущиеся минусы

Любая печь из стали, в противовес каменным кладкам, отличается быстрым приготовлением к работе, быстрому нагреву, но… так же быстро и охлаждается. Как и в любой деревенской печи, использующей водяной бак, в морозы (холода) требуется слив воды, дабы она не замерзла и не испортила накопительный резервуар и сопутствующие ему патрубки.

 

2.2.5. Установка печи в помещении бани

Итак, баня построена, а печь благополучно перемещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких-либо промежуточных прокладок. Расстояние от пола до металлического кожуха печи 12 см.

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и закрепляем его к полу с помощью четырех саморезов.

Стеклотекстолит – отличный теплоизолятор; он бывает односторонне или двусторонне фольгированным (толщина фольги до 1 мм) – подойдет любой из них. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, листом из такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем «экран» между стеной бани и печью (см. рис. 2.4 слева). Расстояние от стены до топочной камеры (напротив) должно быть максимальным (насколько позволят размеры бани).

 

2.2.6. Куда «зовет» труба?

Трубы диаметром 10 см также применяю промышленные, из магазина. Соединение – одна в другую по примеру телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяю специальный переходник (см. рис. 2.5).

Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Рис. 2.5. Вид на специальный переходник и выходную задвижку

Трубу выводим горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках. Поэтому вывод трубопровода в стену я наклонил вверх под углом 20°. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Первое применение после монтажа

Его осуществляют в течение 1 часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органо-силикатных эмалей.

 

2.2.7. Как правильно топить

При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров, мелких и средних поленьев. Полностью открывают выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

 

2.2.8. Оснащение бани и предбанника

Чтобы создать комфорт, я установил в парильном помещении окно с двойными рамами, перекладину для мочалок, полочку для шампуней.

В предбаннике уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелен ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.

Освещение в обоих помещениях организовал с помощью клавишных включателей и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.

Внимание, важно!

Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.

Также важно, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕL-5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур, кроме того, они инертно «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).

Рис. 2.6. Вид на дверь в предбаннике

В качестве дополнительного оборудования в предбанник (рис. 2.6) уместно установить столик и диван. Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 2.6).

 

2.3. Как строят на Руси: душевая на улице

Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равноэффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но… душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на моем дачном участке (одном из), что расположен в дер. Большой двор Бокситогорского района Ленинградской области (см. рис. 2.7).

Рис. 2.7. Перед началом работ составьте план-проект, определите место, нанесите разметку

Душевая отличается от бани по определению – как помещение для мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, – в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.

При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.

Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента. Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда (расскажу далее) посредством нагнетательных насосов можно взять воду – для подачи в помывочную комнату (душевую).

Для прямоугольного помещения душевой размерами 2×2,5 м (см. рис. 2.7) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см. Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.

Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований), при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.

Под опоры-бревна вырываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие один к одному и найденные неподалеку). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).

Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее вырываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.

После обшивки стен вагонкой (по сути, сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.

Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки, толщиной 1 мм (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и предбанника

Рис. 2.9. Пленку натяните на деревянный каркас

Предбанник имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (см. рис. 2.9).

Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в предбанник, а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.

В подобном помывочном помещении можно установить и печь, если к тому возникнет хозяйская надобность (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу

Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник. Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Ну и конечно, не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах) – как это сделано у меня.

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки) заполнил монтажной пеной. Таким же образом прокладывал монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.

После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду. Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода.

Когда температура воздуха на улице не менее +22…+24 °C – летний вариант – такой душевой очень удобно пользоваться, а предбанник использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.

 

2.4. Какие розы выбирать для посадок?

Посоветую плетистые розы, ведь среди обилия их сортов можно выбрать на любой вкус и оттенок. Плетистые розы делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые.

В нашем климате (Северо-Запад, Средняя полоса, Приуралье) наиболее приживаются плетистые мелкоцветковые розы, вьющиеся с длинными, гибкими, стелющимися или поднимающимися побегами-плетями. Они требуют опоры и отличаются продолжительным цветением по длине всего побега.

Крупноцветковую розу вы отличите сразу – распустившиеся цветки 5 и более сантиметров в диаметре собраны в небольшие соцветия. Можно посоветовать Dorothy Perkins, ее отличают махровые мелкие цветки розового цвета, розетковидные. «Дороти» нередко зацветает второй раз за сезон, что делает ее привлекательной для садовода. В России также успешно разводят White Dorothy и Super Dorothy (цветки темно-розового цвета с более бледной оборотной стороной лепестков и белым пятнышком в центре).

Другой популярный и необычный сорт – Little Rambler со светлорозовыми бутонами в начале распускания и белыми лепестками при полном раскрытии. Могу также порекомендовать сорт Twist – полосатой окраски и с пятнами на малиновом фоне. Распустившиеся цветки этого сорта очень крупные – до 12 см в диаметре. Сорта Handel, Lawinia и Ramira поменьше в диаметре, но для наших климатических условий хорошо адаптированы. Сорт Rosanna особо зимостоек, и цветки очень душистые – мечта хозяйки. Ему вторит Rosarium Uetersen (темно-розовые волнистые лепестки, обратная сторона лепестков ближе к серебристо-розовому).

Имейте в виду, что обрезку, подкормку, борьбу с вредителями и другие операции, составляющие комплексный уход, потребуется проводить для всех сортов роз: как раскидистых – для них требуется дополнительная опора, так и пряморослых – с крепкими побегами (им опора не требуется).

 

2.5. Какие кустарники можно использовать в качестве почвопокровных, украшающих рокарии, склоны или приствольные круги под деревьями?

Если в рокариях уместно посадить декоративные формы хвойных деревьев и небольшие по размеру декоративно-листные и красиво цветущие лиственные кустарники, то для красоты приствольных кругов под деревьями рекомендую травянистые многолетники, особенно их почвопокровные виды – хвойные кустарники. Из растений элементами декора могут стать крокусы и цикламены, рододендроны, безвременники, папортник, вереск – они предпочитают нейтральные, слабощелочные и подкисленные почвы. Эти растения можно сочетать между собой.

Если для декора подобрать хвойные с оригинальной по форме кроной и необычным цветом хвои, вы добьетесь гармонии цветовых акцентов всей композиции, особенно ранней весной или поздней осенью, когда красок в природе традиционно меньше, чем летом. Хорошо подойдут конические формы: туя западная «Ellwangeriana Aurea» (с желтой хвоей) или «Danica», темнохвойный карлик горной сосны «Mops», а также гнездовидная форма ели обыкновенной «Nidiformis». В том же ряду невысокие лиственные кустарники, к примеру спирея японская «Goldflame» (с золотисто-оранжевой листвой), чубушник венечный «Nana» (образует плотный шар изумрудного цвета, но не цветет), курильский чай «Goldfinger» (с июля и до октября усыпан крупными желтыми цветками) и карликовые сорта барбариса Тунберга – «Bagatelle» (пурпурный) и «Kobold» (изумрудный).

Закрепить узлы дорожек, декорировать холмики можно с помощью обычных камней (см. рис.). В их композиции также есть «секрет». Камни можно… склеивать; это быстро и безопасно, относительно разведения цементного или гипсового раствора, плитонита. Для склейки художественной композиции из камней я применяю клей «Fix-it» (выдерживает на разрыв вес более 100 кг). С его помощью можно приклеивать камешки к большому «валуну» (см. рис.).

 

2.6. Как замостить дворик?

Наступила осень; даже в тех местах сада или огорода, где летом не было влаги, она предательски появилась и… мешает комфортному передвижению. Чтобы минимизировать дискомфорт прохода от крыльца, к примеру, до калитки или, что еще более актуальнее – до сооружения «МЭ»/«ЖО» без облачения в высокие резиновые сапоги, порекомендую уложить на землю многоячеистый пластиковый ковер с симметричным рисунком (см. рис. 2.11).

Рис. 2.11. Ячеистый пластиковый ковер хорошо справился с моим «бездорожьем»

Коврик продается в магазинах и стоит недорого. Удобство его в том, что он собирается за полчаса как мозаика в витраже, в нем предусмотрены крепления между секциями. Замостить можно не только дорожку к дому, но и всю поляну перед домом еще до наступления «влажного» сезона. Я это сделал, как только полегла трава – в сентябре. И убрать «ковер» можно так же быстро перед морозами или после того, как зима установится окончательно (снег перестанет таять).

На коврик можно ступать в домашних тапочках: он приподнят над грунтом на 5,5 см, чего вполне достаточно в наших вологодских условиях.

Тем, кто не имеет возможности приобрести коврик, могу посоветовать старый «дедовский» способ, которым, к слову, ранее не брезговал и сам. Прокладывайте дорожки из отходов досок (обрезной доски), заранее подобрав и нарезав бензопилой «шпалы» под одинаковый размер – как по длине, ширине досок, так и по толщине. Рекомендую «шпалы» размером 30×60 см и толщиной 20 мм, как они были сделаны у меня еще год назад. Альтернативным ячеистому коврику также можно счесть вариант укладки на землю старой (или новой

– кому как понравится – по возможностям) сетки-рабицы. Только в этом случае ее придется принудительно крепить к земле, установив через каждый метр-полтора столбики или грузила, поскольку сетка из относительно (по сравнению с «ковром» из пластика) тонкой проволоки все время норовит «вспучиться». Итак, исходя из вышесказанного, получается, что ячеистый пластиковый коврик – наиболее подходящее и новаторское решение «влажного» вопроса и по стоимости, и по оперативности установки, а также ее универсальности (компактности хранения). Цвет коврика можно подобрать, какой вашей душе будет угодно.

 

2.7. Палатка на огороде: необычные варианты применения в канун «конца света»

Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава Богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».

Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях. На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении – палатке.

На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.

Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).

Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.12).

Рис. 2.12. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом

Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5×2,5 метра на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.

В «предбаннике» установлен самодельный стол – из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 часов.

На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работает телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях.

Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом?

Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.

Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.

К слову, у меня на это уходит всего 10 минут – за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» – с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5–1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.

В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4–6 сантиметров в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус – наподобие хорошо заточенного карандаша.

В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен – песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога).

По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь.

 

2.8. Дренажная канава «от забора и до обеда»

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах, как у нас в Верховажском районе Вологодской области, и вовсе архинеобходимое. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков – как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья – чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

О том, насколько важно и каким образом сохранить венцы и столбы в фундаменте надолго, я расскажу в ближайших выпусках рубрики, а сегодня обсудим быстрое рытье (изготовление) сточной канавки.

По сути, она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как его правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве именно глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы, и замет по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70–100 см) ширину желоба (см. рис. 2.13).

Рис. 2.13. Как сделать канаву

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 2.14.

Рис. 2.14. Вид на осушенный желобок канавы

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажутся после углубления канавки, пусть вас не пугают; как правило, они уйдут на второйтретий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем (см. рис. 2.14).

Рис. 2.15. Сварная скоба для настила досок для мостков

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и – на выбор – подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы. На рис. 2.15 представлен вид сварной металлической скобы для деревянного настила, которую следует установить через каждые 3–4 метра в канавку. Тогда саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой – «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

 

2.9. Домик для собаки

Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Как правило, перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остеклением и лестницей, ведущей к входной двери в дом под уклоном (подъемом) 7–12°. Получается замкнутое помещение под лестницей веранды; с одной стороны оно ограничено стеной непосредственно дома, с трех других обито досками, установленными между четырех (в форме квадрата или прямоугольника) столбов-оснований. «Под лестницу» обычно «прячут» второстепенные ненужные вещи, деревянный инструмент и т. п.

В этом дополнительном «помещении» под лестницей (1,7×2,2 м) может жить собака средних размеров (лайка). Для подстилки пола в «конуру» можно применять доски, а можно – ненужное сено, суровой зимой оно помогает псине согреться. В готовой веранде «окно» для собаки выпиливают бензопилой в одной из боковых стен веранды – размерами под вашего любимца – по той же технологии, как в готовой стене, к примеру в предбаннике, выпиливают место для оконной рамы.

Обратить «вход» надо в сторону наиболее вероятного появления «гостей», туда, где собака из укрытия могла бы обозревать округу наиболее дальновидно. В это же окно зимой я ставлю миски с едой; летом их можно оставить на открытом воздухе.

И еще один совет. Веранда, как и отдельная собачья будка (если бы она имела место), находится недалеко от стен дома и образует дополнительный пограничный форпост против несанкционированного проникновения любых гостей. От крайней стены собачьей квартиры до самого дальнего угла жилого дома (усадьбы) по касательной я натянул стальной трос диаметром 5 мм (70 руб./метр в магазинах строительных товаров). Собачья цепь (поводок) также (длиной не менее 3 метров) заканчивается (на обратной стороне от ошейника) карабином, который надевается на этот трос. Теперь собака, покинув свою лежанку и удовлетворив гастрономические потребности в еде, преподнесенные другими членами нашей семьи, передвигается вдоль стены жилого дома на значительное расстояние; от этого ее «служба» и эффективнее, и менее «трудна» для самой «охранницы» (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Собака-охранница

Чтобы трос не провисал, в том числе под тяжестью собственного веса собаки и натяжений от рывков пса, с одной стороны он надежно фиксируется к стене веранды (будки), с другой – увенчивается противовесом на 20 кг (вес – в зависимости от собачки). Нитка троса продевается в заранее установленный на угловой стене усадьбы анкер с ушком, а на конце троса надежно закрепляется гиря или кирпичи. Таким образом, трос постоянно в натянутом состоянии, как контактный провод на железной дороге. Собака довольна.

 

2.10. Дом для жуков

Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.

Первое, что важно подготовить еще летом, – удобный и комфортный экологичный домик для насекомых, за теплое время года они привыкнут к нему, обстроятся и будут чувствовать себя комфортно.

Укрытие от дождей, ветров и холодов должно быть сухим, теплым, удобным и вместительным. Подойдет все, что можно найти в саду: полые стволы борщевика, хворост, полено с естественными и специально проделанными отверстиями, коробочки и жестяные баночки, наполненные мхом и листьями, мелкими веточками, картон, ветошь и другие…

 

2.11. Зола в качестве удобрения сада

Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка чисто бумажных отходов получается лишь небольшое ведерко золы, которой можно эффективно удобрять почву. На рис. 3.11 (в главе 3) показано ведро золы, которое получается в русской печи после сжигания 30 кг бумаги (плотно заполненного до отказа мешка из-под сахара).

Бумагу можно сжечь не в печи, а в старой бочке с обрезанной крышкой, что можно еще встретить вдоль областных дорог, бочки используются там как мусоросборники.

Однако бумага бумаге рознь. Для удобрений не подойдет бумага с качественной (и дорогой) полиграфией современных журналов (глянец), в том числе журнальные обложки; она горит плохо, чадит и сворачивается, не сгорая. Более того, я, топивший печь зимой – ежедневно, с полной ответственностью скажу, что такой «бумагой» в замкнутом помещении (каким является изба с установленной в ней русской печью) топить даже… опасно, ибо она выделяет вредные для здоровья человека вещества. Поэтому далее будем рассматривать только бумагу газетную или «писчую».

Старую несожженную бумагу можно использовать в качестве удобрений. Для этого разорвите ее на мелкие кусочки и удобрите территорию на своем участке, перемешивая бумажные клочья с землей. Естественные осадки быстро сделают свое дело и таким образом, она «растворится» в вашей земле.

Бумага, особенно старая, прессованная в тетрадки и газеты, – относительно хороший теплоизолятор. Можете закрыть ею окна-ветренки и небольшие щели (в досках, в полу, ежели они у вас есть).

С другой стороны, вы не лишены возможности сделать приятное соседям и отдать свою «лишнюю» бумагу тем, кто топит печи и живет в сельской местности постоянно. Они будут вам благодарны, и не раз, возможно, «порадуются» тому, как вы проводите отпуск. Есть люди «в русских селеньях», которые специально ищут эту самую бумагу, прибегая порой к сомнительным способам ее получения: вступают в ряды какой-либо партии и получают целыми пачками партийные газеты – для распространения. И бумага есть, и тепло зимой в доме.

 

2.12. Плетень за один день

Плетеную ограду на участке можно сделать за один световой день – этот элемент декора не столь часто применяется при моделировании ландшафта в «деревенском стиле». Тем не менее заборы из плетня являются «визитной карточкой» деревни и считаются хорошим тоном не только на селе. Так, к примеру, некоторые фирмы предлагают купить один погонный метр плетня из лозы за довольно ощутимую для рачительного хозяина цену: от 1000 рублей и выше. Хотя если не полениться и сходить в ближайший к вашему участку лесок за лозой – плетеный забор можно сделать не только быстро, но и оригинально (см. рис.).

Можно огородить участок сада или одну сторону усадьбы, а можно поставить забор полукругом у беседки, скрыв ее обитателей от соседских любопытных глаз и окон.

Далее я расскажу, как самостоятельно сделать плетеный забор, или попросту плетень, бесплатно.

Варианты плетения весьма разнообразны. Индивидуальность определюет также высота декоративной ограды, плотность кольев, длина забора, количество рядов прутьев и другие факторы.

Материал для плетня подойдет самый разный: ива, лоза и даже орешник. К слову, прутья из орешника гораздо красивее и долговечнее прутьев ивы. Надо определиться с назначением плетеного забора.

Если нужен небольшой декоративный заборчик (высотой до 1 метра) – хорошо подойдут ивовые прутья 1–2 см толщиной. На большую изгородь использую прутья толщиной 2–3 см. Ситуацию иллюстрирует рис. 2.17.

Рис. 2.17. Начало плетеного забора

Итак, с толщиной определились. Что такое в данном случае прутья?

Это длинные ветки деревьев, произрастающих на участке. В нашем деле плетения забора найти материал – самое сложное и затратное по времени дело; остальное – как говорится, дело техники.

В качестве предварительной подготовки выбираем ветки примерно одинаковой длины – около двух метров. Отобрав нужное количество, ивовый прут нужно обрезать секатором от мелких веточек и листьев, так чтобы он остался гол.

Короткие прутья длиной до полуметра находим и складываем отдельно: это вертикальные опоры (колышки) будущего плетеного заборчика (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Плетение заборчика из прутьев

По толщине колышки могут быть диаметром около одного сантиметра или ненамного больше. В качестве основных опор я использую колышки диаметром 5–7 см, оставшиеся от старого забора; расставляю их через 1,5 метра друг от друга (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Разметка, установка колышков

Изготовление плетеного забора начинается с разметки.

Основой конструкции забора из плетня являются колья, вертикально вбитые в землю на расстоянии полметра друг от друга (это расстояние может быть у вас другим). Чтобы колья держались хорошо, закапываю их на 35–40 см в глубину. Какой бы ни был длинный ваш забор, выравнивайте колья по высоте.

Набрав достаточное количество материала и рассортировав прутья по длине, все их вымачиваем в течение одних суток в воде (подойдет любая близлежащая лужа). Это делается для того, чтобы обрезки сохранили свою гибкость и не засыхали сразу. Если планируете баню – еще лучше: после помывки отнесите прутья, которыми планируете заканчивать забор (те, что рядами обвивают крайние столбы-колышки), туда. Оставьте в бане, пока есть тепло. Разопревшие в паровой бане прутья отлично гнутся, принимают самые причудливые формы, а подсохнув, не теряют своей прочности.

 

2.12.1. Особенности заготовки

Заготавливать иву надобно ранней весной или поздней осенью, когда растение еще не пошло в рост и удобно отбирать для забора ровные и прямые прутья.

Для тех, кто любит эстетику, могу посоветовать снять с заготовок кону (кожицу) перочинным ножом, а затем прутья просушить, чтобы древесина сохранила свой естественный светлый цвет. Прут, заготовленный летом, после высыхания не будет белым. Но и это можно поправить, отбелив прутья перекисью водорода. Или сделать заборчик с естественно коричневым «защитным» цветом; тогда практически без разницы, когда заготавливать древесный материал.

Остановимся на этом – самом простом и незатратном по времени варианте.

 

2.12.2. Особенности сушки и укладки

В процессе усушки между ветками плетня будут появляться щели (см. рис. 2.18), поэтому желательно укладывать их как можно плотнее.

Укладывать ветки нужно так, чтобы их длина была разной; в противном случае будет слишком заметна граница стыков. На самом краю забора через один ряд прутья оборачиваем вокруг первого колышка (см. рис. 2.18) и далее выгибаем рядами так, как показано на рисунках. Мой плетень готов.

Последовав этим наглядным советам, теперь и вы можете огородить низким плетнем деревья, кусты, вьющиеся растения. В моем хозяйстве это смотрится очень красиво.

 

2.13. Уютная беседка в живом уголке

Наступило лето, и многие хотят сделать на своем участке живой уголок, в нем уютную беседку. Конечно, можно вызвать бригаду строи телей и заплатить за «свою» беседку. Но если есть возможность платить – то лучше платить за прекрасный пейзаж. Таков, на мой взгляд, должен быть принцип построения беседки у рачительного хозяина.

Нет ничего проще.

Сначала кладем фундамент из кирпичей. На небольшую беседку в форме полусферы их понадобится ровно пять. Затем с помощью брусьев толщиной 15 см возводим опоры будущей скамейки. К брусьям крепим ребра жесткости (тоже из дерева) и соединяем их горизонтальными досками так, чтобы получилась скамейка (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Изготовление скамейки из досок

Для создания беседки изогнутой формы (полусферы) потребуются относительно тонкие брусья (толщиной 6–7 см); их скрепляют с помощью шиповых соединений (рис. 2.20) так, чтобы получилась «сетка» из брусьев. Крупный план шипового соединения показан на рис. 2.21.

Рис. 2.21. Шиповое соединение

При строительстве беседки самым важным критерием являются ее размеры. В начале проектирования хорошенько продумайте, как будете ее использовать; это поможет избежать досадных ситуаций, к примеру когда в беседке не смогут разместить все гости. В среднем площадь беседки рекомендую от 5 до 20 м3. Такое пространство понадобится для того, чтобы свободно расставить стол и стулья на четверых, под крышей.

Сэкономить место поможет замена стульев скамьей, установленной по всему периметру беседки. В этом случае можно обойтись площадью всего в 6–8 м3, как это сделал я.

Чем меньше участок, тем более легкой и изящной должна быть беседка, чтобы она не подавляла окружающую обстановку.

Для сооружения беседки я использовал дерево и кирпич (последний – для фундамента).

Беседка придает любому саду завершенный и гармоничный вид, создает ощущение защищенности от окружающего мира и дает возможность любоваться своим великолепным садом. Почти каждому владельцу садового участка хочется соорудить у себя уголок, надежно защищенный от палящих лучей солнца и ветра и в то же время украшенный свежей зеленью и благоухающими цветами.

Уголок, в котором можно расслабиться и отдохнуть, почитать любимую книгу, помечтать или пообщаться с друзьями, представлен на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Готовая беседка собирается за один день

Для жарких дней и теплых вечеров представленная беседка с открытыми стенами вполне подходит. Если есть необходимость использовать беседку и в межсезонье, то, конечно, стоит её закрыть со всех сторон. А чтобы не создавалось ощущения замкнутого пространства, сделайте в ней большие окна.

Рис. 2.23. Просто павильон

Моя беседка представляет собой легкую конструкцию, которую не стеклят. А вот садовый павильон – это нечто среднее между легкой беседкой и садовым домиком. Павильоны обычно делают круглой или прямоугольной формы. Впрочем, павильон вполне может быть и просто крышей, установленной на нескольких опорах, без каких-либо ограждений или скамеек (см. рис. 2.23).