Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Кашкаров Андрей Петрович

Глава 3. Технический инструментарий и советы

 

 

3.1. Замена электропроводки

Вряд ли ремонт сможет считаться капитальным, если в его процессе не претерпят изменения все инженерные коммуникации квартиры, не будет заменена старая электропроводка. По возможности, электротехнические работы следует доверять специалистам, однако, руководствуясь определенными правилами и соблюдая повышенную осторожность (с учетом приведенных в конце главы рекомендаций по технике безопасности), эту важную работу можно проделать самостоятельно.

Рекомендую единовременно поменять проводку во всей квартире. Это же касается и загородного дома – если вы, читатель, проводите ремонтные работы там. Имеет смысл заранее рассчитать расходы, приобрести все необходимые материалы (высокого качества, ибо экономия на электропроводке чревата опасностью) и не разделять помещение на более и менее важные зоны. Это правило связано с тем, что проводка, как, впрочем, и любая система, не любит периодического и частого вмешательства, которое неизбежно связано со множеством соединений и непрофессиональных «вставок».

Далее важно определить точно (составить план), где в квартире будут располагаться все электроприборы, выключатели, розетки, и добиться того, чтобы одна электролиния не питала электроприборы, общая потребляемая мощность которых составляет больше 4–5 кВт. Для этого нужно рассчитать реальную электроэнергию, потребляемую ими. Это очень важное замечание, ибо, обнаружив ошибку уже после прокладки электропроводки, ее так просто исправить не получится.

Рис. 3.1. Опаянные концы многожильного провода

Выбор места размещения распределительного электрощита и его сборка-подключение являются следующими этапами работ.

Внимание, важно!

Электрощит никогда не размещают в санитарной зоне (ванная комната, санузел), а также рядом (на расстоянии менее полуметра) с трубами и отопительными приборами. Определив место распределительного электрощита, можно приступать к его сборке, предварительно подготовив одножильный провод (для соединений), а также обжимаемые наконечники с изоляционными трубками, если приходится использовать многожильный гибкий провод (вместо наконечников специалисты-электрики опаивают провода) – см. рис. 3.1.

Внимание, важно!

Старайтесь не устанавливать электрощит на уровне головы взрослого человека в узких (шириной менее 1 м) коридорах (что практикуют монтажники в некоторых новых домах); о такой щит вы еще не раз ударитесь, особенно в темноте.

Автоматические выключатели устанавливают в верхней части щита, а нулевая и заземляющая шины должны находиться в нижней. Особого внимания уделяют подключению линий электрической «нагрузки»; она осуществляется с обязательным соблюдением «цветового правила»: фазный провод окрашен в любой цвет, кроме синего (ему соответствует «ноль» – безопасный проводник) и желто-зеленого (используется для заземляющей линии).

Затем, собрав щит, рекомендую надписать на бумаге обозначение – какой линии соответствует каждый выключатель. Самодельные бирки удобно подвесить с помощью хомута или лески на каждый выключатель-автомат (это полезно для будущих ремонтных работ, в том числе в отсутствие хозяина или электромонтажника).

Вся квартирная электросеть разделяется на несколько частей (групп). Для каждой группы – розетки, осветительные приборы, иные устройства – потребители электроэнергии (водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины) – необходимо подготовить специальные кабели с различным сечением – для надежности и электробезопасности.

К примеру, для розеток используют кабель 3×2,5 мм3, для осветительных приборов – 3×1,5 мм3 и т. д.).

После этого (до подключения напряжения) приступают к монтажу электропроводки: в пластиковом кабельном канале, в ПВХ-трубах (для наливного пола и негорючих потолков), а также в штробах (для прокладки кабеля в стенах).

При работе с новой электропроводкой нужно иметь в виду еще несколько нюансов. Электрические провода в гофрированной трубе, «упрятанные» в стену, впоследствии заменить практически невозможно.

Разветвительные коробки в местах соединения электропроводки обеспечивают легкий и простой доступ к нужным электропроводам и легко скрываются под отделкой стен.

И самое главное – меняя электропроводку, необходимо соблюдать несложные правила: никогда не соединять провода скруткой (для этого применять клеммные колодки), не использовать провода с алюминиевыми жилами (они очень ломкие, хотя и дешевые, кроме того, уже известно, что окисление алюминия способствует возгоранию), не прокладывать одновременно в штробе силовую и слаботочную сети и не допускать «сквозных» проходов через стены – кабелей, не снабженных пластиковыми втулками.

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану и двум принципам: электробезопасности и удобству использования. При разработке плана монтажа электропроводки желательно учитывать:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступа к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50–80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.

Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и в других неприятных случаях.

Внимание, совет!

В магазинах электроники и радиотехники, товаров «для дома» и строительных товаров сегодня нередко можно встретить электронные устройства-помощники. Как по качеству исполнения и надежности, срокам гарантии и производителю, так и по цене они отличаются друг от друга и… не зря. Дешевые варианты (ультразвуковой дальномер в магазинах K-Rauta можно приобрести за 1100 рублей, портативный индикатор скрытой проводки даже за… 298) не эффективны, и их рекомендую приобретать с особой осторожностью. К примеру, вышеуказанный дальномер имеет предел измерения всего 15 м и работает строго параллельно полу, а «индикатор» «не видит» квартирную электропроводку уже через 10 мм (толстый журнал), а также имеет погрешность до 25 мм (представляете, как разбивать потом стену для замены электропроводки?).

Комментарии, полагаю, излишни, ибо актуальнейший вопрос – кому нужны такие инструменты – остается риторическим. Если вы занимаетесь ремонтом на профессиональной основе или хотите иметь «стоящий» инструмент – не экономьте. Хороший дальномер (расстояние до 60 м) стоит сегодня более 10 000 рублей, а индикатор скрытой проводки приемлемого качества – не менее 5000.

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса (какого бы материала и формы он ни был). Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках.

6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети. Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры.

Такую работу в своем доме сегодня сможет провести почти любой мужчина.

 

3.2. Встраиваемая в гарнитур варочная панель – теперь и в деревне

В продолжение цикла статей об установке в деревенском доме-усадьбе современной бытовой техники – для комфорта – хочу поделиться практическими рекомендациями по установке и подключению варочной панели. Хотя многие жители деревни (приходилось слышать мнения) до сих пор считают, что варочная панель в доме, где уже есть русская печь, микроволновая печка и даже газовая плита, – это излишество, полагаю, что многое зависит непосредственно от самого дома, его хозяина, возможностей, предпочтений и творческой жилки. Как резюме – уверен, что в большом многокомнатном доме, рассчитанном на крепкую семью, варочная поверхность не только не будет лишней, но и заменит относительно опасную газовую «горелку». Для справедливости замечу, что установка «излишеств» в собственном доме вовсе не умаляет его значения. Скорее наоборот. Деревня от этого не перестает быть деревней, и, к слову, пейзаж за окном вашего комфортного дома не перестает быть живописным.

Итак, современная варочная панель может быть установлена не только в городе, но и в деревне. Причем особым шиком считаю встраиваемую технику – это позволяет значительно сэкономить место в моей «жилой избе», будь то электрическая или газовая поверхность. Для достижения комфорта в моем деревенском доме, что на хуторе Боровичиха в Вологодской области, я применил встраиваемую электрическую варочную панель Electrolux EHS 60210 P (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Внешний вид встраиваемой электрической варочной панели Electrolux EHS 60210 P

Высота этого «плоского» устройства 12 см, а вес этого «шкафа» всего 2,8 кг, что предполагает особенности его «экономичной» установки на деревенской кухне (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3. Готовый вид установленной варочной панели

Собственно «мало места». Небольшая высота варочной поверхности создает в жилой избе дополнительный комфорт также и потому, что под ней удобно разместить дополнительные шкафчики для посуды или даже… компактный холодильник, открывающийся фронтально (на себя – как люк «классической» стиральной машины-автомата). Протирать влажной тряпкой варочную поверхность (абсолютно плоскую поверхность) намного удобнее и эффективнее, чем газовую плиту.

Для рачительного хозяина нет секретов, но все же есть небольшие нюансы (особенности) по установке встраиваемой варочной поверхности. Я установил ее на кухне – на специальные крепления, а чтобы она плотно «села» и неподвижно зафиксировалась без зазоров, по периметру наклеил специальный резиновый профиль.

Расстояние слева и справа от варочной панели до соседних шкафов получилось по 10 см. Расстояние от края столешницы (задней и передней стенок) до соседствующих ящиков старого кухонного гарнитура – около 5 см.

Под варочной панелью можно установить все, что душа пожелает. Единственное и вполне резонное требование безопасности – чтобы рядом не было воды. Поэтому перед установкой я тщательно очистил место установки и выбрал его в удалении от рукомойника и водопроводных коммуникаций, поступающих в дом от насосной станции, а также гибких сливных патрубков установленных ранее стиральной и посудомоечной машин.

Особое внимание считаю важным уделить электрическим коммуникациям. На варочной панели (как на любом современном электроприборе) производителем устанавливается метка – «эколейбл», на котором в буквенно-символьном виде (A – G) помечаются важные параметры. В нашем случае важны энергопотребление и класс электрозащиты. Символ А обозначает самый лучший показатель (несколько отличных показателей выглядят как ААА), G – самый низкий по качеству. По состоянию на 2012 год бытовая техника, один из параметров которой ниже класса С, запрещена для ввоза в Россию.

Варочная панель потребляет довольно значительный электроток. Для безопасной работы электропроводка, и в частности, розетка должны быть рассчитаны на ток не менее 15 А. Также обязательно наличие защитного заземления того же сечения и отдельного включателя-автомата защиты на ток 15 А. Автомат защиты УЗО устанавливается рядом с электрическим щитком или (у кого как позволяет ситуация) распределительным ящиком.

Удовлетворив эти несложные требования по безопасности, я существенно разнообразил свой деревенский быт.

 

3.3. «Ручное» формирование монтажной пены

Монтажную пену, положенную в щели (между досками, и не только), не обязательно впоследствии обрезать. Можно утопить ее в пазы (где она проложена) без дополнительных инструментов – с помощью ваших же рук. Для этого выдержим паузу около 1,5 часа после нанесения монтажной пены из баллона; к этому времени она подсохнет почти наполовину, увеличится в объеме, станет мягкой, но уже не «прилипчивой» к рукам, то есть пригодной для изменения формы. Пальцами в монтажных перчатках заправим «выдающуюся» (разбухшую) пену обратно в щели – заподлицо. Теперь она будет подсыхать, уже не меняя формы, и ее не придется обрезать впоследствии. На такую пену уже можно наносить краску или фиксирующие смеси, к примеру КГБ («Крепс» для газобетона) или плитонит.

Метод хорош для всех работ и участков, где трудно подобраться к запененным местам с резаком. Главное – выдержать паузу во время подсушки и не упустить момент промежуточной кристаллизации монтажной пены, когда она еще поддается формированию извне. Момент этот находят пробным методом.

 

3.4. Как приготовить компост из навоза?

Скоро лето, следовательно, придет пора удобрения почвы, за зиму порядком исчерпавшей микроорганизмы и полезные элементы. Для восстановления почве необходимы органические препараты, состоящие из основного несущего материала – коровьего навоза. Навоз собрать и просто, и сложно: ни одно животное (а еще говорят, что они мыслят только инстинктами) не любит кормиться там, где упал его собственный навоз. Тем не менее это не является проблемой для фермера, ведь рачительный хозяин производит целенаправленный уход как за животными, так и за пастбищами; это оправдывает себя. Каковы реальные шаги по приготовлению компоста?

Навоз и другие компостные материалы лопатой складываются в кучу; ее высота (объем) выбирается на усмотрение фермера. Важно помнить, что навоз должен быть свежим, влажным (при необходимости навозную кучу нужно увлажнить водой или навозной жижей). Поверх кучи рассеивают золу или торфяную пыль.

Черенком граблей или лопаты по продольным сторонам навозной кучи делают отверстия (углубления) до 50 см, закладывают в них препараты (крапива, дубовая кора, тысячелистник, ромашка, одуванчик) и затем снова заделывают лунки компостным материалом (закрывают их). При этом крапивный препарат вносят в самую середину кучи.

10 капель сока валерианы размешивают в глиняном сосуде (возможна деревянная бочка) с 10 литрами воды, тщательно размешиваем с образованием хорошей воронки. Получившееся удобрение с помощью большой лейки распыляют на компостную кучу.

Через 10–14 дней после закладки на поверхности кучи обнаруживается активный рост грибков, свидетельствующий о том, что процессы разложения идут хорошо. Все это время компостная куча выделяет довольно много тепла, так что если поднести к ней сверху руку (на расстоянии до 1 м), ощущается нагрев. Температура внутри кучи может достигать 70 °C; именно по этой причине грибки и прочие микроорганизмы в навозной куче развиваются (живут) даже зимой, а если на кучу оказывает влияние еще и свет солнца (чаще всего так), то процессы взаимодействия еще более ускоряются. Позднее появляются навозные черви и другие почвенные организмы, довершающие переработку своими гумусными выделениями. Нормальное время «созревания» компоста с внесенными в него препаратами – не менее полугода. В итоге он содержит до 3 % азота – органического сельскохозяйственного удобрения, в то время как свежий навоз – всего 0,5 %.

Для небольших фермерских хозяйств компоста нужно совсем немного. Так, к примеру, для площади 5 м3 достаточно всего 12-литрового ведра (примерно 5 кг полностью разложившегося с помощью почвенных организмов) сухого компоста. 50 кг компоста, соответственно, хватит для участка площадью 40–45 м3; наглядно это выглядит как садовая тачка. наполненная с «хорошей» горкой. Соответственно, на 100 «соток» земли нужны две такие тачки. Такое количество нужно вносить в почву один раз в два года, и участок улучшит показатели как в плане жизнеспособности почвы, так и в плане качества плодов и урожайности, что является главным конечным продуктом всей нашей затеи с компостом.

 

3.5. Как применять отходы

Отходы, которыми мы привыкли называть все ненужные вещи, будь то старую одежду, ограду забора или даже еду, можно успешно применять в биодинамическом хозяйстве, и не только в качестве компоста или навоза. Рассмотрим несколько проверенных на практике способов.

Если вы подружитесь с маленькими, но очень полезными обитателями вашего сада – божьими коровками, шмелями, мухами-журчалками, златоглазками, жуками-бронзовками, одиночными пчелами, бабочками, гусеницами и другими замечательными существами, населяющими наш мир, то у вас навсегда отпадет надобность использовать даже натуральные средства защиты растений от вредителей. Гармоничная экосистема способна сама справляться с любыми опасностями.

Для обитателей вашего участка при создании укрытия от дождей, ветров и холодов подойдут как раз все те вещи, которые в хозяйстве уже не нужны. Вы сможете использовать разные баночки, коробочки, картон и т. п.

Утилизатор отходов

Санэкс предназначен для дачных туалетов, выгребных ям и любых загородных канализационных систем. Расщепляет жиры и фекалии на воду и гранулированный осадок, уничтожает запах. Усиливает действие любого септика. Оставшийся после применения препарата осадок составляет порядка 3 % от первоначального объема биологических отходов, что позволяет говорить о весьма значительном сроке службы дачных санитарных систем.

390 г (фасовка) соответствует расходу на 3 летних сезона.

Рис. 3.4. Контейнер для закладки отходов

А травяные отходы закладываются в специальный контейнер (см. рис. 3.4.)

 

3.6. Как ухаживать за ламинированной мебелью?

Почти у каждого из нас в доме имеется ламинированная мебель или изделия из ротанга, но не все знают, как сохранить их на долгие годы. Для поддержания красоты и долговечности деревянной мебели рекомендуется соблюдать несложные правила.

Прежде всего использовать мебель в соответствии с ее функциональным предназначением, а предназначена она для закрытых, изолированных от неблагоприятных погодных воздействий помещений. Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +2 °C и не выше +40 °C, при относительной влажности 45–70 %. Существенное отклонение от рекомендуемого режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.

Не рекомендуется располагать мебель ближе 0,5–0,7 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к деформации мебельных щитов.

При эксплуатации мебели не нужно прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, что также актуально при использовании выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Следует оберегать поверхность мебели от попадания жидкости, а также от механических по вреждений, не ставить на нее горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Отрезок мягкой сухой ткани (фланель, плюш и аналогичные по свойствам материалы) поможет без царапин на мебели удалить пыль и незначительные загрязнения. Особое внимание уделяют специальным составам для чистки мебели и освежения поверхности.

Подобные рекомендации вполне подходят и для экзотичных, надежных и элегантных изделий из ротанга. Воздействие длительное время прямых солнечных лучей, равно как и намокание, вредит элементам мебели, седланным из ротанга. Перестановка и транспортировка, воздействие острых предметов и строительных инструментов должны быть минимизированы, поскольку мебель из ротанга весьма чувствительна к сколам и царапинам; хотя и их можно «замазать» специальным составом «антискол» (продается в магазинах «Товары для дома»), подобрав его под соответствующий цвет мебели.

При эксплуатации мебели из ротанга надо избегать попадания чистящих средств, таких как растворители, ацетон, горюче-смазочные материалы, краски и им подобные. Загрязненные или запылившиеся элементы из ротанга протирают мягкой чистой салфеткой (отлично подходит для этих целей салфетка для полировки автомобилей) или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде; для сложных случаев и «въевшихся» загрязнений возможно применение 5 %-го мыльного раствора или так называемых «нейтральных чистящих средств» (в составе которых нет элементов горюче-смазочных материалов и растворителей). Для глубоких загрязнений существует и альтернативный проверенный способ: на загрязненный участок на пару часов накладывают влажную хлопчатобумажную ткань, а затем тщательно протирают мебель. Загрязнение из мелких частиц песка или грунта перед протиркой следует аккуратно удалить, чтобы не повредить чувствительное покрытие элементов мебели. Вот такие нехитрые, но действенные рекомендации, для того чтобы сохранить вашу мебель в порядке на долгие годы.

 

3.7. Как сохранить мех в деревне

С утеплением климата по всему Земному шару кажется, будто шубы выходят из моды, но это не совсем так. По прошедшему зимнему сезону 2009–2010 гг., отличающемуся холодной погодой по целым месяцам, такого не скажешь. Но шубы не только спасают деревенских от окоченения.

Это интересно!

Во все времена натуральное меховое изделие считалось престижным независимо от погоды; вспомните бояр, которые в предпетровские время валялись на лавках в посольском приказе после обеденной медовухи – прели, но шуб не снимали. Шуба для боярина – как малиновый пиджак для нувориша 90-х, как каракулевая папаха для генерала (говорят, она заменяет мозги, прошу прощения за вольность, сам служил в средних чинах), как гранд для ученого, как диплом для писателя.

А в женской «табели о рангах» шуба и по сей день занимает символическое место: хоть одна шуба, но должна быть в гардеробе, даже в деревенском, лучше, конечно, несколько.

Внимание, важно!

К выбору шубы подходят с пристрастием. Ведь она покупается на года; к примеру, шубка из ондатры, лисицы, нутрии прослужит хозяйке минимум 5 сезонов (с учетом разного меха), каракуль, песец, куница, норка – до 10, соболиная – 15, бобровая – 18, а из меха выдры, примем за 100 % мех и качество изготовления, – все две декады сезонов и более.

В XXI веке не погрешу против истины, если замечу, что изменился сам подход к конструированию одежды, и если учитывать глобальное потепление, цель шуб – уже не согреться, а выделиться. Теперь с меховой оторочкой бывает и повседневная, и спортивная, и деловая одежда. А недавно видел мех на вечернем платье.

«Красссота!» – сказала бы Эллочка Щукина из произведения Ильфа и Петрова. Именно так и следует носить на себе дорогую одежду – с оттенком беззаботности.

Чего боится шуба?

Качественная меховая шуба боится тепла и солнца, химии, включая духи, но любит холод. Особенно летом хранение шуб в деревне вызывает озабоченность, не покупать же для нее холодильник… Хотя, учитывая непонятное мне желание всех местных (любого пола) иметь в доме несколько холодильников, причем почти пустых, становится ясно, что сама эта версия возможна.

Прятать в синтетический чехол, а затем в деревенский деревянный шкаф шубу бесполезно и даже опасно: может пересохнуть мездра, и шуба станет «жесткой».

Любой шубе из натурального меха как в естественных условиях (на природе), так и в домашнем хранении необходима циркуляция воздуха. Лучше всего защитит мех от пыли и солнца чехол из натуральной ткани, к примеру из хлопка.

Влажность тоже для шубы неприятна. После «дождевой» ванны или иных осадков встряхните шубу и повесьте на плечики, ни в коем случае не расчесывайте мокрый мех. Только не пользуйтесь проволочными вешалками. Неокрашенный (натуральный) мех не должен соседствовать с окрашенной шубой.

Как различать меха

У норки мех ровный и жесткий, с короткими волосками, но не колючий, как у бобра.

Мех кролика, пожалуй, не перепутать ни с каким другим – он сразу «бросается в глаза» своей мягкостью и пушистостью.

У сурков волос на меху разной длины.

У меха нутрии вообще нет пуха.

Лисья шуба будет отличаться двухцветием, а мех чернобурки имеет три цвета: серый, белый (в середине) и черный – на кончиках волосков.

Внимание, важно!

Мех самок традиционно легче меха самцов, но, конечно, по запаху и по внешнему виду определить сие трудно. Шуба также может быть «легкой», если на нее пошел мех летних зверьков; во время линьки пух от таких животных менее пушист. Недобросовестные скорняки могут и «растянуть» изделие на специальных верстаках, чтобы, как в сказке о жадном заказчике, сшить «семь папах» из одной. Шуба с такой «растянутой» кожей, естественно, потеряет в утеплительных свойствах и вряд ли прослужит долгое время – из-за тонкости, следовательно, хрупкости кожи.

По тяжести всех превосходят шубы из волка, каракуля, выдры, лисицы, бобра, соболя и енотовидной собаки; я не раз держал в руках такие вещи и недоумевал: как хрупкие женские плечи таскают на себе примерно 10 кг в день. И это еще не предел – чего не сделаешь ради себя любимой и своего позитивного отражения в глазах мужских и женских глазах – завистниц?

Но и не зря: за себя скажу, что женщина в искусно подобранной шубке никогда не променяет в моих глазах высшую ступень пьедестала; она королева. Хотя здесь по большей части на глаза попадаются только неопределенного цвета ватники и реже, в женской части общества, пуховики, а на голову обычно надевают берет, купленный в местном сельмаге, поэтому как две капли воды похожий на тот, что вчера купила соседка; почти все люди среднего возраста по одежде одинаковы, и почти все за это себя ненавидят. Но сделать ничего не могут… Некоторые, наиболее предприимчивые покупают одежду в Москве и Вологде мешками («челночество», пошедшее было у нас в городах на убыль, здесь расцветает пышным цветением) и затем перепродают своим же – на местном рынке. Но эффект тот же: опять ничего оригинального.

Хотя при умелом подходе мех и лис, добытых на охоте, и кроликов, и зайцев, и нутрий, и волков можно было бы сдавать государству; возможно, такая эра когда-нибудь сюда придет, и случится сие к лучшему. А пока рассмотрим вопрос определения качества меха, может, пригодится.

На что обратить внимание, проверяя мех

Мех высокого качества блестит, его цвет сочен, а на ощупь он упругий и шелковистый. Ровный по длине волос на всей длине шубки крепко соединен с кожаной подкладкой (не выдергивается при мягком расчесывании). Подуйте на мех: у хорошего – всегда заметен густой подпушек.

После сжатия шуба должна принять первоначальный вид и форму, она не должна стоять и «греметь», как куртка из «свиной» кожи, популярная от безысходности и недостатка выбора в России в начале 90-х гг. XX века.

В хорошей, добротно сшитой шубе минимум швов. Да и швы в дорогом изделии очень мелкие, миллиметровые, в местах перегибов проложен специальный прокладочный материал (иногда прозрачный), исключающий заломы. Совершенно естественно, что чем меньше швов – тем прочнее изделие, тем дольше оно послужит. Это ведь не куртка из лоскутков кожи, опять же популярная в период расцвета дикого рынка в 90-х…

Для определения количества швов надо заглянуть под подкладку, если она не прострочена. Уважающий свой авторитет и престиж производитель не будет специально «прятать» подкладку прострочкой – именно для того, чтобы покупатель мог удостовериться в добротной и качественной работе, посмотрев изнанку меха. Ведь честным изготовителям нечего скрывать – свое доброе имя дороже сиюминутной выгоды.

Полоски кожи (они могут быть даже вертикальными, если шуба сшита по модели «летящий силуэт») у хорошего изделия не могут быть менее 15×15 см.

Шуба – не джинсы, не топик и не майка, она должна сидеть свободно. Поэтому, если в процессе выбора и примерке вы чувствуете, что изделие «слишком свободно», чуть ли не на размер больше – обольститесь, так и должно быть.

Некоторые владельцы отдают изделие в химчистку; оно становится более мягким, пушистым, внешний вид улучшается, но зато изделие после такой процедуры боится воды, грубеет после воздействия снега и «дубеет» после просушки. Общепризнанное мнение в среде деревенских жителей – в том, что мех от химчистки портится. Наверное, они его высказывают потому, что в деревнях нет и никогда не было химчистки.

Исключение составляет профессиональная чистка; она производится в щадящем режиме, в откатном барабане с небольшими скоростями вращения (зато длительное время), где шуба катается в пропитанных специальными химикатами опилках, очищающих меховой волос. Все это верно, если, конечно, вы цените свою шубу и дорожите ею.

В итоге, а итог важен во всяком, даже если вы от скромности доходов обладаете шубкой из кролика, найдется человек, который, преследуя вас восхищенным взглядом голубых и честных глаз, не преминет заметить: «Вас обманули, это же шанхайский барс!»

 

3.8. Быстрые технологии очистки картофеля

При необходимости быстро очистить большое количество картофеля местные фермеры прибегают к автоматизации процесса. Для этого сооружается несложное устройство с крутящимся вручную барабаном, полым внутри, в который и засыпают неочищенные клубни.

Барабан сделан из листа жести (толщина 2 мм), свернутого в трубу, с прорезями сеткой. Во время вращения клубни трутся друг об друга и касаются острых кромок металлической сетки, вследствие чего происходит очищение кожицы.

При этом фермер лишь следит за тем, чтобы в барабане всегда были клубни, и прикладывает силу для крутящего момента барабана. Через 2–3 минуты безостановочного вращения очередная партия картофеля очистится; тогда готовые клубни переносят в ведро для ополаскивания водой.

Внимание, важно!

Особенно хорош данный метод для только что собранного картофеля. Земля к нему пристает мало, и кожица у клубней тонкая, поэтому большой очистки, к примеру такой, какая будет необходима для «полежалого» на хранении и загрубевшего картофеля, не требуется. Сетка устройства мягко и отлично стачивает кожицу, и клубень практически готов для дальнейшего использования в пищу на радость фермеру.

Другой метод можно назвать «ручным».

По одной стороне наклонной доски (в середине) установлен в вертикальном положении хорошо заточенный стальной нож.

Фермер сидит на наклонной коробке для комфорта. Он руками быстро захватывает клубни, направляет их против лезвия и быстро очищает каждый; очищенные клубни тут же скидывает в ведро для «готовой» картошки, наполненное наполовину водой. Здесь клубни отмываются от мелкой грязи.

Особенность устройства в том, что в такой позе руки не устают и очистка происходит посредством всего 1–2 круговых движений ножом вокруг клубня.

Такими методами можно очистить большое количество картофеля очень быстро. И это особенно актуально, когда надо обеспечить обедом много людей, а также для варки большого количества каши коровам. Отходов практически не остается, поскольку и очистки картофеля используются по назначению; их охотно поедают свиньи.

 

3.9. Как свалить большое дерево

При благоустройстве садового участка или вида перед домом (дачей) часто требуется облагородить территорию – решить проблемы старых и больших деревьев, явно мешающих (опасных) или бесполезных в конкретном месте.

Поскольку пересадить старое дерево уже невозможно, некоторые садоводы прибегают к радикальному способу очистки территории – спиливанию с помощью бензо– или (если нет иной) ручной пилы; когда ствол дерева очень широк в обхвате – применение топора на начальном этапе спиливания малоэффективно.

Перед сваливанием деревьев продумывают все последствия работ – начиная от необходимости самой рубки до обеспечения мер безопасности работника и окружающих людей. Вопрос безопасности при производстве работ в данном случае весьма не праздный.

Сначала надо определить направление – куда будет падать спиленное дерево. Это должно быть открытое место в стороне от дома и хозяйственных построек, вдали от линий электроснабжения (если они протянуты с помощью опор – столбов, а не подземным кабелем), где даже случайное появление людей и животных исключено; место предполагаемого дерева желательно заранее огородить. Причем само место падения выбирают с учетом длины ствола спиливаемого дерева.

Для спиливания большого дерева с помощью бензо– или ручной пилы надо сделать три надреза средней глубины на стволе; рассмотрим, как это делается «по науке».

Первый надрез осуществляют на расстоянии примерно 40 см от корней – со стороны предполагаемого падения дерева – параллельно земле. Второй надрез – сверху вниз под углом примерно 45° к первому, с той же стороны, и на расстоянии на 30–40 см выше первого надреза. Оба надреза делают на глубину 1/4—1/5 обхвата (диаметра) ствола; их глубину определяют визуально, то есть приблизительно – в зависимости от высоты и толщины ствола.

Третьим шагом делают прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола. Третий надрез делают между первым и вторым, примерно 60 см от земли.

Если дерево очень старое и имеет большой диаметр ствола, но все же вы решили его спилить, возможно, потребуется расширить третий надрез с помощью дополнительного «прохода» пилы или топором. На заключительном этапе работ удобно пользоваться топором с длинной ручкой, нанося косые удары и расширяя надрез, при этом обязательно контролируя положение ствола – в целях личной безопасности.

Дерево будет свалено в сторону косого надреза (второго по счету в нашем описании); именно поэтому последний и делают косой формы. Необходимо заранее убрать с места предполагаемого падения спиленного дерева все вещи, технику, инструмент и принять меры безопасности людей и животных.

Исходя из эстетических соображений, многие деревья полезны, поскольку плодоносят, очищают воздух, преобразуя углекислый газ в кислород, украшают участок и затеняют дом от прямых солнечных лучей, служат естественным укрытием для птиц и других представителей фауны. Тем не менее на практике случается и так, что иного выхода, кроме спиливания старого засохшего дерева, попросту нет; в этом случае помогают простые, описанные выше рекомендации.

 

3.10. Как дешево отремонтировать фасад дома

Дам совет в соответствии с пожеланиями сэкономить.

По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов, или операций. Только тогда можно более-менее надеяться на то, что новый фасад простоит долго, и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку. Чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост. Тем не менее можно и сэкономить – без гарантии. Как это сделать?

Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).

Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Как промазать стены

Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную – где что продадут. Она недорогая. Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.

Рис. 3.6. Обработанный мастикой сруб

Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ – качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) – см. рис. 3.6 моего сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.

 

3.11. Строим новый дом на старом каменном фундаменте

В Северо-Западном регионе России много старых домов «поставлены» на каменном фундаменте, сложенном из естественного материала, найденного по округе. Довольно часто на старом фундаменте приходится строить новый современный дом: к примеру, в случае пожара (сожжения) старого строения или естественной его ветхости, которая логично приводит к сносу.

Каменный фундамент по всему Северо-Западу России состоит из естественных камней-валунов, которые в изобилии в Вологодской, Псковской и Ленинградской областях можно встретить в лесах и вдоль дорог. Особенно в районе Выборга Ленинградской области, в месте, где сейчас расположены добывающие гранит каменные карьеры, а три века назад существовала Питерлакская плитная ломка.

При строительстве жилых домов и подсобных строений камни складывали в форме прямоугольника – основы будущего дома – вручную.

Не взглянув на эти рисунки, трудно представить себе последующую работу по возведению жилого дома, которая будет описана ниже. Поскольку подобные старые фундаменты сохранились во многих деревнях, данный материал, написанный на практическом опыте возведения строения в 2011–2012 годах, может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе владельцам дачных участков, садоводам и фермерам.

Особенность строения (возведения) домов в относительно населенных деревнях состоит в том, что как правило, «огородка» (забор) одного участка является одновременно границей и соседнего; то есть свободного места нет – дома стоят впритык. Совсем другое дело на Вологодском хуторе Боровичиха, моем владении с 2007 года, где не только нет необходимости огораживать территорию, но и делать это просто нежелательно, дабы сохранить природную красоту земли Русского Севера.

В Виделебье строительство было сопряжено именно с описанными выше трудностями: в 20 метрах от приобретенного мною фундамента (сгоревшего ранее дома) располагается соседний домик – вагончик. Частная собственность – понятие святое, поэтому приходилось строго соблюдать соседский суверенитет. Причем, что может быть важно нашим читателям, лучше всего и время строительства выбрать осенне-зимнее – именно по соображениям свободы в части производства. Как показала наша практика в ноябре 2010 года, цементный раствор, которого, к слову, потребовалось 106 стандартных мешков, хорошо схватывается даже при нулевой температуре воздуха. Главное – грамотно сделать опалубку; об этом расскажу ниже.

Для возведения нового строения потребовались еще три пары рабочих рук и один трактор.

Рабочих-помощников нанял из местных, из тех, что ранее приходили и просили «на бутылочку». Конечно, приходилось все контролировать самому. Вспомнился эпизод из популярного художественного фильма «Москва слезам не верит»: «Если научишься организовывать трех человек», большими коллективами тоже можешь управлять.

Под моим руководством рабочие откопали старый фундамент на глубину 80 см, обтянули сеткой и залили бетоном. На рис. 3.7 представлен вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

Рис. 3.7. Вид обтяжки старого каменного фундамента арматурной сеткой с толщиной прута 5 мм.

С этой работой вполне могут справиться 2 человека. Далее опалубку огораживают досками толщиной 10 мм (также по всему периметру) и заливают бетоном в несколько слоев. Сначала работ мной было куплено всего 40 мешком цемента. Этого количества на фундамент со сторонами 15×20 м (высотой 170 см и глубиной 90 см) по предварительным расчетом казалось достаточно. Однако очень скоро выяснилось, что потребуется чуть ли не в два раза больше цемента.

Для смеси цемента с песком потребовались три грузовые 9-тонные машины песка.

В итоге отлили фундамент высотой 170 см, в ширину – 120 см (что на 30 больше первоначально задуманного – для упрочения конструкции). При изготовлении смеси применялась электрическая бетономешалка, иначе неизвестно, сколько вручную на это понадобилось бы времени.

Одну стену пришлось восстанавливать целиком, так как она обрушилась; то есть сделали опалубку из доски, сложили туда природный камень и лишь потом, обтянув арматурной сеткой, ее залили цементным раствором. На рис. 3.8 особенно хорошо видны слои заливки. Каждый слой подсыхал в ноябре в течение двух суток.

Рис. 3.8. Строительство крыши

После подсушки и выравнивания готового фундамента уже в декабре на него установили сруб из свежего «зимнего» леса. Разница между «летним» и «зимним» лесом в том, что последний не подвержен быстрому потемнению. Сруб клали по всем классическим правилам строительного «искусства» – на шипы.

Брус привезен с ближайшей пилорамы. Места под окна вырезали бензопилой в уже сложенной стене.

Вид на строительство крыши с применением обрезной доски толщиной 30 мм представлен на рис. 3.8.

Рис. 3.9. Внешний вид строения без отделки

На все работы от подготовки (приведения в порядок, выравнивания) фундамента из старых природных камней (возраст которых несколько десятков веков) до покрытой крыши ушло чуть более 2 месяцев с учетом задействованной бригады из трех человек. Такой подход сегодня по силам каждому рачительному хозяину.

На рис. 3.9 представлен внешний вид строения без отделки, выполненного по описанной выше технологии: быстро и относительно просто. Вот такие вполне реальные чудеса.

 

3.12. Как приподнять фундамент

Первый вариант

Можно ремонтировать кирпичные стены по одной; крыша и опоры – столбы по периметру не дадут обрушиться всей конструкции. Но их (стены – по одной) все равно придется разбирать. Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневру и место, куда будут осыпаться кирпичи с трещинами. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры. В кирпичной кладке насквозь сверлят отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют его в стену через каждые 50–80 см, концы прутьев арматуры снаружи (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально относительно помещения сарая; получается крупноячеистая сетка из прутьев. Сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче – ближе к его центру (не в месте соединения цементирующего раствора).

Укрепив таким образом три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее сверху (если будете снизу разбирать – посыплются все верхние кирпичи вплоть до крыши – как горшки у Г. Вицина в фильме Гайдая «Операция "Ы"…»). Затем сложите стену из новых (хороших старых) кирпичей.

Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.

Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.

Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).

Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.

Второй вариант

Если стена сарая над фундаментом и ее осадка небольшая, советую с помощью двух домкратов – по разным сторонам стены (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на вес 20 тонн) приподнять стену на 10–20 см и в это (заранее очищенное) место (с помощью предварительной опалубки из досок) залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки.

Непосредственно перед процедурой стену, где поднимаете фундамент, укрепите подкосами. Откопайте лопатой верхний слой грунта и установите там распорки из дерева (чтобы не осыпались стенки углубления). Так подготавливают основание для нового фундамента.

Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.

Перед снятием домкратов нужно дать цементу высохнуть в течение 2–3 дней. Делать это лучше летом, в сухую и теплую погоду.

Немаловажное значение имеет и последующая защита приподнятой конструкции: если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не дает уверенности в хорошей гидроизоляции фундамента, то даже углубление его не суть что поможет; можно ожидать, что влияние поверхностных вод испортит и новый фундамент. Но даже в этом случае его можно попробовать защитить с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.

Таким образом, могу предложить защитить от воды наружные стенки фундамента.

 

3.13. Закачайте в дом воду из ключа

Вода в сельской местности – первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах и набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и прочего) приходится набирать очень много воды, примерно 100 л в день (10 ведер). Поэтому для облегчения водоснабжения колодец практически незаменим. Но что сделать, когда вместо привычного колодца уже есть природный ключ? Я поступил следующим образом.

В летний период (апрель – октябрь) «закачиваю» воду из ключа электрическим насосом и с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ, бьющий в 100 м от дома; вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в колодце, что в центре деревни. «Ключ» с опалубкой из бревен достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Опалубка обеспечивает накопительный резервуар, наполняемый ключевой водой за 10–15 минут; зависит от производительности ключа.

Как из природного ключа сделать хороший источник питьевой воды? Ведь при опускании внутрь опалубки погружного насоса он своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто. Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.

К выходному отверстию насоса (штуцеру) подключаю армированный шланг диаметром 1–12 дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32).

Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм3) 100 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыв армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в накопительный резервуар «ключа». Обратный клапан совершенно необходим в данном случае, поскольку природный «ключ» расположен ниже уровня фундамента дома (под горкой).

На заборное отверстие (внизу насоса) надел сеточный мешок от стиральной машины, предназначенный для стирки мелких вещей. Такая сетка дополнительно предохраняет насос от загрязнения засасывающего отверстия при уменьшении воды в накопительном резервуаре.

Погружной центробежный насос в нержавеющем корпусе НПЦ750/5нк работает в широком диапазоне температур (0–35 °C). Также подойдут насосы НПЦ-750/30нк и НПЦ-550/5нк. Первая цифра в обозначении модели указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер частиц (примесей, песка, камней), содержащихся в воде, которые безопасны для насоса.

Максимальная глубина погружения 8 м. Максимальная высота подъема воды (указанная в паспортных данных) 10 м; производительность 11,5 м2/ч. Рассчитанная производителем насоса высота подъема воды (в данном случае) позволяет выкачивать воду по шлангу на расстояние более 100 м. Насос снабжен шнуром питания длиной 10 м, что удобно при подключении к электротехническим коммуникациям, и поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое отключение насоса в случае отсутствия воды в резервуаре. Другой встроенный автоматический выключатель предохраняет насос от поломки при перегреве электродвигателя. Насос не требует обслуживания (смазки) и работает в теплый сезон – уже более 5 лет.

Рис. 3.10. Окончательный вид на закрытый колодец

Чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, над ним установил защитный короб из деревянных досок (см. рис. 3.10). Теперь проблемы водоснабжения ключевой водой в моем сельском доме не существует.

 

3.14. Когда заезжать в дом?

Заезжать («расконсервировать») в дом лучше всего поздней весной – в апреле, мае. После того как вы сможете полноправно распоряжаться новым домом, рекомендую перво-наперво открыть все окна (на чердаке, ветренки, в хлеве, подвалы, подполы, амбары, кладовые) и все возможные помещения в пределах одного фундамента. Сделайте таким образом хороший сквознячок на несколько (до недели) теплых дней. Затем найдите источники (причины) сырости и последовательно устраните их.

Профилактика сырости, на мой взгляд, не в том, чтобы «осушить болото», а в том, чтобы приобрести дом вне болота. Да, сможете поставить «откачивающие насосы» и засыпать «низину» песком, но… лучше бы к этому не прибегать.

Перед покупкой бревенчатого (да и любого) дома не поленитесь – осмотрите все его помещения, особенно в хлеве и в районе фундамента – везде, куда можно так или иначе проникнуть с «инспекцией». Особое внимание обратите на нижние венцы сруба (у «проблемного» в части сырости дома один или несколько подгнивают). Обязательно нужно выяснить состав почв. По моей практике скажу, что дом, поставленный на пригорке (горушке), вовсе не обязательно будет лишен подвальной сырости. Если почвы вокруг глинистые – воде просто некуда уходить, и она скапливается (особенно весной и после обильных осадков – осенью и летом) в самых низких «точках», то есть под полом. Чего только не предпринимали люди в таких «богом забытых» местах для «вывода воды»: рыли отводные канавки-каналы, потратив полжизни (я видел это своими глазами), настилали мостки, устанавливали насос с автоматически программируемым таймером, который пару раз за день выкачивал воду из-под дома и выводил ее с помощью системы шлангов на расстояние 100–150 м.

Въезжая в старый-новый дом (в котором ранее жили люди), помните незатейливые деревенские хитрости. О некоторых – расскажу далее. Первой запустите в дом кошку. Каждый дом имеет своего домового или «традиции». Если раньше держали черно-белых коров – следуйте (в части масти, цветовых решений) этому пути и вы (не покупайте скота серых тонов или бурого окраса). Обойдите дом несколько раз, читая молитву. Особенно проверьте место под правым (относительно входа) венцом (в своем владении я там обнаружил клад). Выходя к местным жителям, надевайте поясок (ремешок вокруг пояса): его замкнутый на вашем теле контур защищает от сглаза.

Корни этих традиций уходят в незапамятные времена, когда на вашей новой земле крестьяне еще мерили год уповодами. Объяснить (разложить по полочкам) их трудно, а нарушать (если они известны) не советую.

 

3.15. Защита инструмента от сырости

На этот счет существуют несколько проверенных способов (сохранения инструментов и других полезных вещей – как от криминальных элементов, так и от естественных погодных воздействий – сырости).

Способ первый

Наиболее ценные и дорогостоящие вещи, включая бытовую технику и инструмент, лучше передать на доверительное хранение соседям, хорошим знакомым, которые остаются зимовать в сельской местности. Уверен, что за несколько лет соседского общения и при наличии хорошей репутации таковых имеете с избытком. В жилой избе (когда дом постоянно протапливается) вашим инструментам ничего не угрожает даже зимой.

Способ второй

Но если не топите избу, вам защитный короб не поможет, поскольку он не герметичен. Бытовая техника на современных радиоэлектронных элементах «не любит» холодов, перепадов окружающей температуры, сырости, в какой короб ее ни упрятать (происходит изменение структуры графитового слоя постоянных и переменных резисторов, возможно нарушение целостности печатных проводников на платах и другие, им подобные неприятности, ведущие к ремонту).

Влага (конденсат) все равно будет присутствовать внутри короба – при изменении температур окружающего воздуха. Но второй способ все же есть.

Поместите (закутайте) ценные вещи в теплые одеяла и сверху – в толстую полиэтиленовую пленку (1–2 мм), которую приберегали для теплицы. Получившиеся тюки спрячьте на глубине не менее 1,5 м ниже поверхности земли (и обязательно засыпьте хранилище землей сверху «клада»).

Такую яму можно предусмотреть прямо в подполе вашего дома. Грызуны, на моей практике, в зимний период вещам не вредили. Если вещей много – получится довольно большое хранилище, но и оно обеспечит вашему добру лучшую сохранность, нежели хранение на чердаке, в подполе неотапливаемого дома или в его комнатах.

 

3.16. Что делать со старыми газетами?

Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка чисто бумажных отходов получается лишь небольшое ведерко золы (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. Такое ведро золы получается в русской печи после сжигания 30 кг бумаги (плотно заполненного до отказа мешка из-под сахара)

Однако помните, что глянцевая бумага не совсем полезна для земли, в качестве удобрения лучше использовать так называемую писчую бумагу и газеты.

Можно дать еще один совет. Заготовленные впрок старые газеты замечательно впитывают влагу. Если промочили обувь, набейте ее газетами на некоторое время – и обувь высушите, и газеты используете.

Бывает, что прольет кто-то по неосторожности воду на ковер или палас, что делать? И тут газеты как нельзя кстати: они быстро впитают влагу. Попробуйте – и убедитесь в этом сами.

 

3.17. Как сделать «летнюю» баню на небольшом участке?

Вопрос о бане, пожалуй, риторический. Ежели участок небольшой, то и возможности выбора для размещения бани на нем, по понятным причинам, ограничены. Хорошего в таком соседстве, конечно, мало, но и другого выхода у вас, пока вы не станете родственниками семьи Рокфеллеров (не расширитесь в границах участка, собственности земли), пожалуй, нет.

Туалет лучше располагать на максимальном расстоянии от дачного домика, чтобы минимизировать «амбре», если позволяет площадь земли, то метрах в тридцати. В моем хозяйстве, обжитом круглый год, один туалет – «летний» – установлен именно так – с выгребной ямой, другой – «зимний» – непосредственно в доме, на повети, в тепле. Если живете только летом, вам достаточно туалета на улице. Баню можно ставить и в 10 метрах от дома (как у нас), а в случае крайней необходимости даже прислонить к дому. Тут все опять упирается в конкретные возможности и условия.

Если баня и туалет рядом, зловоние неизбежно, и это подпортит удовольствие от помывки «после трудов праведных». А уж чтобы посидеть после баньки, отдохнуть, получить удовольствие с кружечкой… горячего чая, то и речи быть не может при любом направлении ветра. Поэтому по возможности разносите их на максимальное расстояние. Нечистоты имеют весьма концентрированный запах, и единая яма неизбежно способствует его распространению.

Конечно, для освобождения полезной площади можно кидать в выгребные ямы опилки, мусор, заливать их дизельным топливом (соляркой) с последующим сожжением и соблюдением мер пожарной безопасности, как вы пишете – копать несколько ям с возможностью их соединения, так оно и происходит в реальности, но все это паллиатив, полумеры.

Более эффективно следующее. Есть специальные поглотители запаха. Среди них очень эффективен «Байкал», продается в магазинах для садоводов, и одной упаковки хватает на полгода, стоит около 200 рублей. Разумеется, могут быть и его заменители – от жидкости до порошка с одинаковым принципом действия – растворением нечистот. Как еще одна полумера может быть применено старое (отработанное) машинное масло (спросите у любого тракториста или автовладельца – отдаст даром). Дешево и сердито. Только не поливайте им землю в саду – не будет ничего расти.

У тех, кто живет в своем хозяйстве большую часть года, «ямы» и «канавы» для нечистот, несмотря на расщепление «продукта» химическими средствами, рано или поздно заполняются. Стоимость работ ассенизаторов «кусается», поэтому разумно организоваться с соседями вскладчину так, чтобы вычищать сразу несколько участков, хотя бы раз в пару лет. Это вполне «подъемные» деньги.

 

3.18. Как надежно зафиксировать сетку-рабицу?

Сейчас (и уже давно) продают много всякой «ерунды» – от некачественных (подчас некондиционных, а попросту бракованных) изделий, опасных или негодных продуктов, напитков до низкопробной литературы и сомнительных телепередач. Это, с позволения сказать, «запах времени». По своему опыту знаю – в сельской местности эта проблема стоит очень остро. Местные предприниматели на примере Вологодской области покупают на базах в областном центре, а подчас и в Москве, что подешевле, в условиях малой конкуренции накручивают стоимость и продают селянам в районах. В обществе, ориентированном на удовольствия, никто не желает работать в убыток себе. На все товары в деревне надо смотреть очень внимательно, и если нет у вас возможности купить их же в крупном городе в соответствующем строительном магазине крупной торговой сети (да еще и со скидкой), то вы априори соглашаетесь с последствиями ситуации, которые могут быть любыми. К слову, сетку-рабицу по прошлому летнему сезону в Петербурге можно было купить по цене 15 рублей за 1 метр в гипермаркете. При той же высоте изделия в районном центре Верховажье за 15 м длины сетки платили 2700 рублей (то есть 180 руб./м). Выводы делайте сами…

Конечно, и сетка-рабица бывает разной, в частности, как вариант, продается уже покрашенной или, также как вариант, в пластиковой и даже полихлорвиниловой изоляции. Рекомендую сразу покупать уже такую. Некрашеную «рабицу» можно покрасить кистью или с помощью пульверизатора, при этом придется потратиться на краску. Красить сетку надо в растянутом и закрепленном состоянии, сразу после установки, пока она от первых осадков не начала покрываться коррозией.

Рекомендую снизу и сверху сетки (сквозь ее ячейки) натянуть тонкий трос (продается в магазинах строительных товаров) диаметром 3–5 мм и закрепить его на столбах. Таким образом, сверху и снизу форму сетки будет сохранять тросик, не давая рабице заваливаться в стороны. Это еще один неизбежный расход в данном конкретном случае. Чтобы сетка не провисала, столбы крепления сетки установите через каждые 4–5 метров.

 

3.19. Выбор насоса для полива огорода

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужно дренажный насос с «обратным клапаном». Это устройство не позволяет уже накаченной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра. К примеру, погружной дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт). Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм. Их минимальная стоимость от 3 тысяч рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.

Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.

Длину шланга, как и длину удлинителя рассчитаете сами. Остановлюсь лишь на простых рекомендациях. Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому, что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод тоже станет вам дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.

На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить «шаровый» кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально. Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка, прилагающаяся к любой современной стиральной машине для стирки белья. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистое (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Рис. 3.12. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400

Как вариант вы можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса так, как показано на рис. 3.12. Таким образом принято в Вологодской области – может, и вам пригодится.

 

3.20. Как чистить колодцы?

Чистку бревенчатого колодца (рис. 3.13) осуществляют не только тогда, когда он засорен, но раз в 2–3 года при появлении слизи на стенках колодца, сторонних запахов или четко выраженного постороннего привкуса у воды.

Рис. 3.13. Колодец и хозяин, готовящийся к чистке

Бетонный прослужит без чистки намного дольше, но тоже не вечно, ибо многое зависит от воды и частоты пользования им (смены воды в акватории). Как бы аккуратно вы не использовали колодец, органика и бактерии в вашем колодце будут. И его придется чистить. Тем не менее это возможно сделать самостоятельно.

Всю процедуру можно разделить на пять основных этапов очистки. Вот они.

Подготовьте колодец к чистке – принудительно откачайте насосом или дайте «уйти» воде. Заберитесь в колодец и очистите его стенки (соскребите вручную накопившийся налет), таким же образом очистите дно. Если вы не можете забраться внутрь из-за своей комплекции «себя поперек шире», не переживайте, приобретите электрическую мойку для автомашины (стоимость ее от 1500 рублей) и под напором мыльным раствором смойте со стенок все отложения.

Швы (трещины) между бетонными кольцами или опалубкой из досок колодца заделайте специальным цементным раствором или жидким стеклом. Сделайте новый фильтр для воды из гравия и гальки.

Можно пригласить и профессионалов, которым придется заплатить за работу: это нормально. Они очищают стенки колодца под высоким давлением – водой со специальным раствором. Земельный участок не пострадает, разве что придется обеспечить доступ автомашине специальной техники – чтобы она проехала непосредственно к «забытому» колодцу.

Вообще, чистка колодцев периодически (как сказано выше) необходима, чтобы не запускать колодец до такого состояния, когда проще выкопать новый.

 

3.21. О разработке земли без перекопа

Разработка земли без перекопки возможна только с помощью химии, что в нашем случае делать не советую. Однако перекопка перекопке – рознь. Возможно, вы слышали о разработке земли без перекопки на уже подготовленном участке. Разберем все по порядку.

Перекопка тяжелой (глинистой) почвы разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Но она же несет ряд негативных побочных эффектов: выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, потерю семян, уничтожение части дождевых червей и увеличение количества сорняков. Садоводы поэтому советуют делать минимум перекопок, но обойтись без них совсем, не подготовив участок, пока еще невозможно.

Вероятно, вы слышали о создании приподнятых гряд; это весьма распространенная современная практика хозяйствования на земле, особенно на трудных почвах. Но когда участок долгое время простаивал, первичное «грубое вмешательство» просто необходимо.

Если нет возможности пригласить тракториста с навесным оборудованием (хотя развернуться можно и на малом радиусе – на шести сотках), рекомендую мотоблок или райдер (садовый мини-трактор). При помощи райдера вы сможете совершать различные манипуляции по облагораживанию земель, например аэрирование. Он мощнее мотоблока и тем более культиватора, и управлять им легко. Хотя его стоимость с навесным оборудованием встанет в копеечку – более 60 000 рублей (и 30 000 рублей – мотоблок), поистине дешевле раз в сезон приглашать тракториста: первый раз весной на вспашку, второй раз осенью – после уборки урожая (чтобы следующей весной легче было перепахивать). Час работы тракториста (вполне хватит на 6 соток) стоит у нас от 500 рублей.

Сразу после перекопки рекомендую внести садовый компост, листовой перегной, солому, золу из печи, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и другие органические удобрения. Можно посадить клевер, рожь, люцерну, окопник – чтобы земля не «застывала» комьями. Дальнейшие перекопки не потребуются долго, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Приподнятые гряды делают с помощью пластиковых щитов (есть в садовых магазинах) или, на крайний случай, из досок, кирпичей, установленных на 25–30 см в высоту. Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву кладут грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку). Затем – тонким слоем органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза, создав своеобразный «бутерброд». Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем «мягкой» садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

 

3.22. Делаем прочный и недорогой забор

О вариантах забора – от живой изгороди, панелей и даже из стеклянных бутылок наша периодика писала уже не раз. Тем не менее вернемся к этой животрепещущей теме снова. На этот раз разберем плюсы и минусы забора из профильного листа. Начну с главного – стоимость типового забора при высоте 2 м, длине около 100 м составит 1700 рублей за один погонный метр. Много это или мало – решать вам. К этой сумме прибавится стоимость разовой доставки материала на место строительства.

Чтобы сделать забор прочным, могу посоветовать бетонировать столбы-основы с предварительной процедурой выкапывания ям и выемкой грунта. Расход бетона 0,02 м2 и щебня 0,01 м2 (на 1 погонный метр забора).

Еще один несомненный плюс: такой забор чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию при условии бетонирования основания (столбов). Столбы в виде профильной трубы размерами 60×40×2 мм бетонируют на глубину от 1 до 1,2 м (устанавливают) через каждые 3 м.

Также потребуются две поперечные профильные трубы длиной 2 м с типоразмерами, к примеру, 40×20×2 мм. Профлист (толщина металла 0,5 мм) можно порекомендовать марки С21 или МП20. Металлоконструкция крепится между элементами с помощью сварки и саморезов (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. Крепление профильного листа

Если применить ленточный фундамент, то вам гарантирован равномерный ландшафт (отсутствие проседания столбов и образования ям) под забором на долгие годы.

По опыту могу вам сообщить и скорость продвижения при строительстве силами двух человек – примерно 40–50 метров за день. Завершаются работы монтажом металлического листа и покраской всего забора.

Забор из металлопрофиля будет «отбрасывать» тень. Однако с этим можно вполне согласиться, ибо любой сплошной забор, кроме откровенно стеклянного, даст тень. Забор оградит жизнь на вашем участке от посторонних глаз (если это не удаленный хутор, где забор вовсе не имеет смысла). А чтобы уменьшить влияние тени, делайте основные посадки не ближе 2 метров к забору со стороны участка.

 

3.23. Современные окна: следовать ли моде на пластик?

Мода, как говорят историки моды, управляет людьми. Теперь ставят стеклопакеты даже в храмах. Белый пластик имеет смысл ставить, если стены обычного деревенского дома затем «опушать» либо кирпичом (с внешней стороны периметра), либо светлым сайдингом или иными современными материалами. Но о сайдинге уже написано много критических замечаний. Как оказалось на практике, это не тот безупречный материал, каким его пытались представить ранее. Для обшивки дома лучше уж применять металлический профлист или стекломагниевый лист; на его фоне пластиковые окна смотрятся, на мой взгляд, хорошо. Разумеется, сегодня можно приобрести и установить стеклопакеты любого цвета, в том числе под естественный цвет деревянных стен дома. Но вот что делать, если у вас «не лежит душа к пластику»?

Можно поставить деревянные рамы со стеклопакетами – стеклопакеты из дерева. Это весьма дорогое удовольствие. Но, если оно вам по сердцу – пожалуйста!

 

3.24. О надежности фундамента русской печи

Старые дома стоят по многу десятилетий, и «им все ничего не делается». В крайнем случае приходится венец поменять на шестом-седьмом десятке лет. Почему они такие долговечные? Возможно, оттого, что ранее наши отцы и прадеды строили дома со знанием дела, «по науке предков». Лес для дома выбирали специально, а не клали – какой придется – как сегодня – на продажу. Еще имеет значение, когда этот лес спилен (время года), «правильно» ли сох, как обработан.

Один из моих домов, тот, что в Вологодской области, аж 1929 года постройки. Венцы крепкие, пол, сделанный когда-то из доски-сороковки, отлично сохранился; такой дом в свое время требовал лишь косметического, а не капительного ремонта. В нем две русские печи (в двух частях дома), и обе они стоят на пяти столбах, каждый – шириной 40–45 см в обхвате. Так вот эти столбы регулярно (один раз в год) визуально осматриваются со стороны подпола, и по их состоянию видно, что они могут простоять еще несколько десятилетий.

С учетом большого объема работ по замене опор для печи, который вряд ли вам по силам, я бы посоветовал оставить все как есть. Но это решение рекомендательное; имейте, пожалуйста, в виду, что всегда надо смотреть состояние конкретных опор на месте – по ситуации – как визуальным осмотром, так и более профессиональной диагностикой (в которую входит и простукивание) с применением специальных приборов, определяющих влажность древесины и ее внутреннее строение. Также важное значение имеет и местность, где расположен дом (низина, пригорок), в том числе строение почв; влажно ли у вас, глинистые ли, песчаные ли почвы превалируют – все это безусловно виднее на месте. Если в подполе по весне не накапливается вода и там относительно сухо – смело оставляйте старые столбы.

 

3.25. Подогрев почвы для рассады и цветов из подручных средств

Февраль и март для садоводов и огородников, жителей сельской местности – традиционная страда по выращиванию рассады в горшочках; подросшие ростки будут позже пересажены в теплицу. Выращивание семян в горшочках и теплицах – не прихоть, а необходимость, поскольку для ростков опасен как холод сверху, так и заморозки снизу (промерзание почвы), причем, чтобы «убить» семя, достаточно даже небольшого переохлаждения при отрицательной температуре.

С помощью несложного приспособления, трансформированного из бытового устройства освежителя воздуха, я в течение уже пятого сезона успешно выращиваю рассаду. Для этого применяю подогрев почвы несколько необычным, но малозатратным и простым методом.

Как это сделать? Итак, берем бытовой автоматический освежитель воздуха, представленный на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Автоматический освежитель воздуха можно купить в магазинах «Товары для дома»

Не вдаваясь подробно в принцип его работы, который далек от проверенного мною неформального применения «начинки» устройства, остановимся на особенностях организации источника тепла, который поместим непосредственно в почве.

Удаляем сменный картридж с ароматизатором (рис. 3.15) и аккуратно разбираем белый пластмассовый корпус. Для этого потребуется открутить один винт со стороны сетевой вилки.

Рис. 3.16. Вид на нагревательный элемент – черную коробочку с проводами – источник тепла

Два проводника от штекера вилки идут к черной круглой коробочке (рис. 3.16), которая и пригодится нам для источника тепла. Все остальные «запчасти» от некогда полезного устройства не понадобятся.

Следующим шагом отпаиваем (или откусываем бокорезами) проводники, подключенные к выводам черной коробочки, и аккуратно вскрываем ее корпус, применив острый предмет: нож или плоскую отвертку. Теперь открывается вид, представленный на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Вид на внутренности нагревателя

Здесь мы видим два резистора (сопротивления), включенные последовательно. Каждый из них имеет сопротивление 13,9 кОм (килоом – это относительно большое сопротивление), а общее сопротивление цепи равно чуть больше 27 кОм. При включении такой схемы в сеть 220 В через резисторы течет ток силой 8 мА (миллиампер – это очень малый ток), и они плавно нагреваются до температуры +30…+40 °C.

Выше эта температура не поднимется, сколько не держи включенным в сеть 220 В данное устройство.

Теперь припаиваем к выводам сопротивлений любой сетевой провод с вилкой (штепселем) на конце (готовые отрезки подходящих проводов с вилкой продаются в магазине электротоваров), изолируем концы (к примеру, кембриком или изолентой) и закрываем крышку нагревательного элемента (рис. 3.16).

Рис. 3.18. Вид на возродившийся цветок с помощью рекомендуемой стимуляции

Закрытый нагревательный элемент закапываем в кювету с рассадой или в цветочный горшок (как на рис. 3.18) а штепсель включаем в сетевую розетку. Подогрев почвы готов.

На рис. 3.18 представлен результат моего эксперимента с возрождением к жизни засохшего цветка-пальмы (сухой ствол бывшей пальмы отчетливо виден).

Более года роста не было заметно, за это время сам некогда толстый ствол превратился почти в труху (изнутри). После стимуляции почвы рекомендуемым устройством менее чем за месяц стимулирования рост листвы превысил все мыслимые ожидания.

Помидорная рассада, с которой я экспериментирую в течение нескольких лет перед высадкой в теплицы, растет менее быстро, однако благодаря подогреву почвы в кювете с рассадой теперь ее не обязательно держать непосредственно на подоконнике (как делают многие, обеспечивая росткам солнечную энергию и свет); я выношу сразу несколько кювет днем на солнышко за окно уже в середине марта (как в этом году), поскольку даже в утренние заморозки почва остается теплой.

Ток потребления от сети 220 В настолько незначительный, что он даже не заметен по счетчику электроэнергии. Для сравнения: обычная лампа накаливания мощностью 40 Вт потребляет ток 180 мА, то есть примерно в 22 раза больше нашего миниатюрного и экономичного нагревателя.

Устройство совершенно безопасно в обращении. Единственное замечание для цветоводов: перед поливкой горшка с цветами отключите вилку из сетевой розетки. После окончания процедуры поливки можно включить снова, не ожидая высыхания почвы.

Также рекомендую пользоваться прибором периодически: к примеру, 2 недели стимулировать растение, затем недельный отдых. Потом циклично повторять профилактику. Это необходимо для того, чтобы исключить эффект привыкания у растения и создать ему наиболее благоприятный микроклимат.

Только за 2012 год в цветоводстве мною получены удивительные результаты: кроме описанных выше, удалось убыстрить рост двух больших пальмовых растений драцены и монстеры.

Данная методика проста и легко может быть повторена садоводом даже без особых знаний физики. Бытовые ароматизаторы, аналогичные представленному на рис. 3.15, имеют одинаковый принцип работы, и периодически для них требуется покупать сменные баллоны-картриджи (иногда стоимость такого сменного «носителя вкусного запаха» превышает стоимость самого устройства вместе с одним носителем). Иногда и картриджей не найти в продаже, поэтому по прямому назначению устройство становится бесполезным. Я же не только дал ему вторую жизнь, но и успешно выращиваю цветы и рассаду – на радость себе и близким.

 

3.26. Незаменимый клей для камней, и не только

Если у вас возникла необходимость склеить две поверхности так, чтобы они выдерживали (вес на разрыв) 120 кг, без моей рекомендации не обойтись, поскольку ни один другой клей не обладает после высыхания столь «мощными» качествами. Он может склеивать даже… камни.

Кроме того, универсальный клей Fix-it (рис. 3.19) подходит для склеивания большинства материалов, хорошо пристает к влажным, холодным и окрашенным поверхностям. Клеевое соединение эластично, устойчиво к воде и морозу (температуре окружающего воздуха –40 °C) и жаре (+100 °C).

Рис. 3.19. Внешний вид тюбика универсального клея Fix-it

Подходит для склеивания практически любого материала: опытным путем в 2012 году испытан при склеивании частей металла, резины, кожи, древесины и других материалов. Все эти качества клея мне весьма пригодились при строительстве загородного дома и облагораживании садового участка в Вологодской области.

Особое внимание полагал бы обратить именно на склеивание с помощью Fix-it природных камней в различных сочетаниях от гальки до камней весом более 2 кг.

Применение

Обе склеиваемые поверхности камней очистить от грязи (обезжиривать не обязательно) и нанести слой в 1–2 мм из тюбика. Поверхности могут быть неровными. Затем поверхности прижать друг к другу, чтобы они смочились клеевой массой. Следующим шагом нужно отделить их (разнести) на несколько секунд и опять прижать, выждав (воздействовав на склеиваемые поверхности в прижатом состоянии) 1–2 минуты. Для качественного прижимания плоских камней (или иных поверхностей) можно применить тиски или струбцину.

Время склеивания 24 часа. В течение суток склеиваемые камни должны быть неподвижны; для этого их необходимо жестко зафиксировать. В качестве фиксатора можно применить стяжные пластиковые хомуты, резьбовые соединения (типа струбцин, бытовых тисков) или стяжные металлические хомуты (стяжка под винт – на манер обжима круглых шлангов), а также естественное прижимание сверху более тяжелым камнем – в зависимости от конкретной ситуации и формы склеиваемых частей.

Особенности технических характеристик этого клея поражают воображение.

Связующее вещество – синтетический каучук светло-серого цвета. Состав клея – алфалический растворитель с примесью углеводородов. Срок годности закрытого клея в упаковке 2 года.

Внимание, важно!

Клей огнеопасен, раздражает кожу. При непроизвольном вдыхании паров возможно головокружение. Может оказывать вредное воздействие на водную среду.

На практике я применил Fix-it в октябре 2011 года при строительстве загородного дома в псковской деревне. Для наглядности я склеил гальку в композицию, представленную на рис. 3.20.

Рис. 3.20. Мелкие камни (галька), склеенные с помощью рекомендуемого клея

Расход клея – 1 тюбик на 1 м3.

С учетом того, что каждый камень предварительно обработан в двух местах (небольшой дозой клея), его расход очень мал, а эффективность большая. На весь «горшок» в данном случае ушел только 1 тюбик клея.

На рис. 3.21 и 3.22 представлены виды мозаики из маленьких декоративных каменьев, которые удачно склеиваются в различные фигуры. Такую каменную крошку можно найти на стройплощадках.

Рис. 3.21. Дракоша – символ 2012 года из мозаики с помощью клея Fix-it

Рис. 3.22. Обломки цветного камня в обрамлении круглых конструкций

Кроме того, Fix-it склеивает также и крупные камни. Без преувеличения выдерживает (на разрыв склеенных частей) вес хорошо упитанного человека (120 кг). Незаменим в автомобиле и везде, где нужно надежное соединение предварительно необработанных частей.

Вот такие «чудеса».

 

3.27. Полезное применение шумомера в деревне

Согласно статистике, около 80 % жителей мегаполиса живут в зоне с опасным для здоровья уровнем шума. На селе – совсем другое дело. Так ли это на самом деле?

С помощью детектора акустического шума DVM401 мною проведены замеры акустического фона в разных условиях. Полученные данные, актуальные на март 2012 года, предоставляю в распоряжение читателей.

Итак, начну с фактов общеизвестных. Допустимый уровень шума регламентируется нормативными документами: ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Максимально допустимые уровни звука – больше общепринятой нормы комфорта на 15 дБ (децибелл).

Например, для жилых комнат (вне зависимости от масштабов города или деревни) допустимый постоянный уровень звука в дневное время – 40 дБ, (в ночное время – 30), а временный максимальный уровень днем – 55 дБ.

 

3.27.1. Звуковое давление, замеренное измерителем уровнем шума DVM401

Измеритель шума DVM401 (далее – шумомер) можно использовать для профессиональной деятельности – для определения шума в школах, детских садах, для проверки акустического фона на природе. Шумомер представлен на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Универсальный шумомер DVM401 (в специальном кейсе)

Демонстрация показаний шумомера во время замера «фона» от ноутбука проиллюстрирована на рис. 3.24.

Рис. 3.24. Показания шумомера при замере фона в жилой комнате

 

3.27.2. Технические характеристики

Предел уровня шума (разрядность 0,1 dB)

Пределы измерения уровня шума:

LO= 35~100 dB, HI=65~130 dB (частотная нагрузка А, С)

А – частотная нагрузка LO низкая 35–100 dB

В – частотная нагрузка HI высокая 65–130 dB

С – частотная нагрузка LO низкая 35–100 dB

С – частотная нагрузка HI высокая 65–130 dB

Точность: ±3,5 dB при постоянном уровне шума 94 dB, частота 1 кГц при синусоидальной волне.

Датчик звука – встроенный электретный конденсаторный микрофон с фильтрующей насадкой.

Сопоставимые характеристики у прибора аналогичного предназначения (отечественного производства) – «Алгоритм-01».

Быстрая реакция прибора (скорость измерений 1,5 в секунду) в соответствии с выбранным диапазоном (А – С) идеально подходит для измерения коротких звуковых и пиковых значений. Как показала практика измерений, сильный ветер на открытом месте (>10 м/с) влияет на точность измерения шумового фона.

В табл. 3.1 представлены показания прибора в различных форматах измерений.

Таблица 3.1. Показания прибора в различных форматах измерений

 

3.27.3. Практическая польза шумомера (примеры)

Мною произведены замеры акустического фона во время работы СМ Brandt WT 128 DSE, установленного в деревенском доме. Результаты тестирования: во время работы СМ в режимах «стирка» и «отжим» (1000 об/мин) акустический фон (шум) составляет 56 дБ, в режиме отжима 71,2 дБ. В режиме отжима на максимальных оборотах 1200 (об/мин) уровень шума зафиксирован на отметке 67 дБ. На этом основании можно с уверенностью утверждать, что данная стиральная машина вполне сбалансирована.

Разумеется, чем тише работает тот и иной источник звука, тем лучше. В городской квартире максимально допустимый фоновый уровень – 40 дБ (без нарушения комфорта).

Интересно, что если в течение дня данный уровень фона фиксируется часто, то в таком помещении человек чувствует себя некомфортно. Если уровень шума в помещении более 70 дБ в течение 8 часов и более, то это считается вредным для здоровья звуковым окружением.

Примеры источников с разным уровнем звукового давления:

20–30 дБ – тихий сад, тиканье часов, дождь средней силы, порыв ветра;

40 дБ – шелест бумаги на расстоянии в 1 метр;

50 дБ – работа холодильника, разговор на расстоянии в 1 м;

55 дБ – офис, работа кондиционера;

60 дБ – звонок будильника, радио и телевизоры, включенные с обычной громкостью;

67 дБ – сушилка для волос, акустический «фон» в автобусе районного значения;

69 дБ – стиральная, посудомоечная машина;

70 дБ – громкий разговор, переходящий в крик – в жилой комнате, шумная улица, радио и телевизоры, включенные на громкость больше средней;

72 дБ – пылесос Samsung мощностью 1600 Вт на расстоянии 1 метр;

78 дБ – телефонный звонок (трель);

80 дБ – улица, проезжающие грузовые автомобили, на расстоянии в 3 метра от прибора;

98 дБ – очень громкая дискотека, циркулярная пила;

100 дБ – мотоцикл без глушителя.

При воздействии высокого уровня шума – более 140 дБ – вблизи от человека возможен разрыв барабанных перепонок и даже легких, акустическая контузия, а при более высоком уровне – сверх 160 дБ – летальный исход.