3.1. Душевая кабина на даче
Для наиболее эффективного пробуждения утром в деревне для меня достаточно 10-минутной водной процедуры в душевой кабинке с температурой воды +32–+37 °C. А вечером – расслабиться и снять напряжение прошедшего дня зимой и летом помогает получасовой душ с невысокой интенсивностью потока и температурой воды около 45 °C. Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру, после сенокоса. В то же время важно, чтобы после последнего приема пищи прошло не менее часа – так принимать «вертикальные» душевые ванны намного комфортнее. Такой комфорт может обеспечить себе любой фермер в своем деревенском доме, было бы желание, так, как это сделал я, установив «стакан» душевой кабинки с открытым потолком на повети своей усадьбы.
3.1.1. Выбор и установка душевой кабины
Полноценную душевую кабинку (рис. 3.1) можно разместить на даче практически любых габаритов.
Стоимость кабинки всего 8700 руб. (закуплена ранее в Санкт-Петербурге и перевезена в сельскую местность на личном микроавтобусе). Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (1,2 м ширина, радиус поддона 60 см), она хорошо вписалась в доме.
Рис. 3.1. Душевая кабинка
Деревянные стены для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Такие панели размерами 2,7×0,45 м стоят недорого (от 350 руб за 1 шт.), не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность, которую «провоцирует» душевая кабинка.
Устанавливать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья неловко «стоять столбом» неподвижно, нужно и поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову.
Кабинки изготовляют из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки сделаны из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если оно все же разобьется, то осколки с округлыми краями не порежут рук и ног. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.
Особого внимания потребуют монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление «стакана» кабинки к стенам. В установочном комплекте предусмотрены саморезы, которые легко вкручиваются в деревянные стены с помощью портативного аккумуляторного шуруповерта и посредством уголка, окаймляющего кабинку (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Монтаж уголка по периметру кабинки
В комплект «стакана» душевой кабинки входят две секции для монтажа стен и потолка (уже подготовленные к монтажу), каркас пола из алюминия или стали (из стали стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Монтаж поддона душевой кабинки
Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» сантехническим герметиком. Это нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски.
3.1.2. Как сохранить доски рядом с кабиной
В деревне (и везде, где нет кафельных полов) лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.
Я поставил рядом с кабинкой горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен повети.
Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности как новых, так и старых половых досок с толщиной от 50 см и более. Перед покрытием их следует высушить. Если захотите оставить цвет естественным – примените бесцветный лак для пола (2-3 слоя) или антисептик, хотя долговечность деревянного пола в районе душевой кабинки зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы, возраста и предварительной подготовки.
Поскольку потолка в моей душевой кабинке нет, небольшое количество брызг все же попадает на пол и стены рядом со «стаканам». Однако это не страшно. Защита стен обеспечена стеновыми панелями, а пол в радиусе 2 м от кабинки я закрыл линолеумом. Перед самой кабинкой положил лист ковролина с высоким ворсом размерами 1×1,7 м – для удобства обтирания после душа.
Подвод водоснабжения обеспечил с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции (об этом ниже). Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм и выведен за пределы дома в заранее выкопанную яму.
3.1.3. Подача воды
Во входной контур душевой кабины поступает обыкновенная вода из деревенского колодца. Летом она поступает напрямую с помощью погружного насоса подкачки, снабженного обратным клапаном и установленного в колодце. Современные насосные станции таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 м.
Особых требований к составу воды нет. Зимой – другое дело. Проводные коммуникации из металлопластика от колодца к усадьбе проложены под землей на глубине 60 см, чтобы вода не замерзала и не разрывала патрубки. У кого нет насосной станции (как и у меня в первый год моего хозяйствования), рекомендую предварительно накапливать воду внутри дома в резервуаре емкостью 200 литров (пластмассовой бочке). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление – для водонагревателя-бойлера (представлен на рис. 3.4).
Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем – пока воды в контуре и трубе нагревательного элемента нет, нагреватель не включится.
Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.
Шаровый кран, установленный на входе бойлера, позволяет также регулировать это давление и расход воды. Соответственно, при давлении менее 0,25 атмосферы сработает реле давления, и бойлер отключит нагрев.
Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55 или аналогичного. Насос подключается к сети 220 В через обычный включатель освещения. Теперь остается только (при открытом входном кране бойлера) включить подкачку воды насосом, а на передней панели бойлера выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и далее управлять кранами непосредственно в душевой кабине.
Рис. 3.4. Водонагреватель-бойлер
Для особых ценителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, ароматерапией и даже оснащенные радиоприемником.
В относительно простом дачном доме, не претендующем на коттедж, – все это, на мой взгляд, излишества.
Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после прима ободряющей водной процедуры мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух–
Зачем же еще мы живем на даче?
3.2. Установка и «подключение» душевой на улице
«Классическая». Отдельно стоящая баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равно эффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но– душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на дачном участке, которое используется в качестве летней дачной душевой (рис. 3.5).
И даже такое небольшое и несложное строение требует подготовки перед началом работ. Сначала составьте план-проект, определите место, нанесите разметку.
Душевая отличается от бани по определению – как помещение для мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.
Рис. 3.5. Моя душевая на улице
При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.
Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента.
Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома-дачи, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда посредством нагнетательных насосов можно взять воду.
Для прямоугольного помещения душевой размерами 2Ч2,5 м (рис. 3.5) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см.
Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.
Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований): при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.
Под опорыбревна выкапываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие друг к другу). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).
Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее выкапываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.
После обшивки стен вагонкой (по сути сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.
Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки толщиной 1 мм (рис. 3.6).
«Предбанник» имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (рис. 3.7).
Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в «предбанник», а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.
Рис. 3.6. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и «предбанника»
В таком помывочном помещении можно установить и печь, если возникнет надобность (рис. 3.8).
Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник.
Рис. 3.7. Пленку натяните на деревянный каркас
Рис. 3.8. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу
Места соединения прокладывают природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) я обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой я также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Ну и конечно не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах), как это сделано у меня.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки), стыки пола и стен сруба, особенно углы я заполнил монтажной пеной. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.
В «предбаннике» уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелить ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.
После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду.
Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода. Об этом (особенности подводки и водоотведения) мы также поговорим в следующем разделе.
Когда температура воздуха на улице не менее +22–+24 °C, такой душевой очень удобно пользоваться, а «предбанник» использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.
В качестве дополнительного оборудования в «предбаннике» уместно установить столик и диван. Дверь в «предбанник» выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 3.9)
Рис. 3.9. Вид на дверь в «предбаннике»
3.3. Варианты подвода воды из близлежащего ключа
От прежнего хозяина дачи мне достался природный ключ с опалубкой из бревен. Однако чтобы использовать эту воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья, пришлось немного усовершенствовать систему ее подачи в дом. Особо важно определиться на местности, какой насос наиболее хорошо подойдет. Если не рассматривать насосную станцию с накопительным резервуаром (которая хороша для круглогодичной подачи воды в дом посредством водопровода), то на выбор для подводки воды для помывочно-оросительных огородных и бытовых нужд остаются три варианта насосов: центробежный, дренажный и вибрационный. Рассмотрим их подробнее.
3.3.1. Погружной центробежный насос
В этом разделе рассмотрим вариант с погружным центробежным насосом НПЦ-750.
Водой из ключа я пользуюсь с апреля по октябрь. Закачиваю ее погружным центробежным насосом НПЦ-750/5нк (первая цифра указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер содержащихся в воде частиц: примесей, песка, камней, которые безопасны для насоса).
Бревенчатая опалубка ключа создает накопительный резервуар, который наполняется водой за 10–15 мин. Поэтому проблем с недостатком воды не было. Качество тоже устраивало (сдавал на пробу в санэпидемстанцию).
Вот только насос изрядно мутил воду: поднимал лопастями ил со дна. Чтобы устранить этот недостаток, я установил внутрь опалубки оцинкованное корыто.
Таким образом, глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но зато вода стала чистой.
Источник находится примерно в 100 м от дома, поэтому для подачи воды использую стометровый армированный шланг. Он подключен к выходному отверстию насоса (штуцеру).
Поскольку природный ключ расположен под горкой, я установил в шланг перед насосом обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в накопительный резервуар при отключении насоса.
На заборное отверстие насоса надел сетчатый мешочек, предназначенный для стирки мелких вещей. Он создает дополнительную защиту насоса от загрязнения. А чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, я установил над ним короб из деревянных досок.
Насос выбирал по техническим характеристикам – производительность и мощность в сочетании с разумной ценой. Насос выбирают также исходя из расстояния до скважины. Расстояние это надо разделить на 10 и сверить с «напором», указанным в технических характеристиках (паспорте) насоса.
Имейте в виду, что иногда вместо напора пишут максимальную (не среднюю, а именно максимальную высоту/глубину погружения) – это почти то же самое, что и условная характеристика «напор». К примеру, если в паспортных данных насоса указано, что напор до 10 м, значит, насос при шланге с размером «1.5» обеспечит подачу воды на расстояние до 100 м. Что и соответствует поставленной задаче.
Этот насос применяется мною в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.
Как конкретно выбирать армированные шланги, переходники, фитинги и краны, подробно рассмотрено в главе 1.
3.3.2. Дренажный насос с обратным клапаном
Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с обратным клапаном. Это устройство не позволяет уже закачанной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра.
К примеру, дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт).
Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для вашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3 000 рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.
Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.
Остановлюсь далее на простых рекомендациях.
3.3.3. Практические рекомендации
Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.
На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить шаровый кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.
Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально.
Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка для стирки белья, прилагающаяся к любой современной стиральной машине. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистые (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.
Как вариант, можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса, как показано на рис. 3.10. Так принято в Вологодской области – может, и вам, читатель, пригодится.
Рис. 3.10. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400
Аналогичным методом насосы используются не для подачи, а для откачки излишних накоплений воды в подвалах дачных и деревенских домов.
3.4. Переносной (автономный) летний душ – типично дачная конструкция с резервуаром наверху
Летний душ – металлическая конструкция с резервуаром наверху обладает рядом преимуществ, главное из которых – автономность. Такую конструкцию можно легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить длительное время в разобранном состоянии (в зимний сезон). У быстро собираемой конструкции из алюминия весьма небольшой вес.
«Штука» сама по себе неплохая, практичная, но есть некоторые минусы. Один из которых – не предусмотрена раздевалка (кабинка ограничена деревянной обрешеткой, а вместо дверцы – шторка). Рассмотрим далее, как по-быстрому организовать место для такой раздевалки.
3.4.1. Раздевалка
Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см, с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом «стакане» повесить входную дверь.
Плюс этого варианта в том, что будет крыша в «предбаннике», здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.
На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.
Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды.
Внешнюю трубу, в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.
В автономном дачном душе также не предусмотрен поддон. Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был?
3.4.2. Делаем поддон
Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная – как ее называют – или обычная обрезная доска по необходимой длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см – «двадцатка» или «тридцатка».
Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы участка – к лесу или в поле.
Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно.
Над ямкой, вместо или в качестве пола, настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной
(с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5–7°.
Тогда этот уклон будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу – под уклон за пределы участка.
Как выкопать канавку-желоб, читайте в главе 1.
3.5. Можно ли пить воду из естественного «бассейна»
Если на даче (к примеру, на задах участка) имеется, как это нередко бывает, яма с водой, так и хочется использовать ее для полива огорода и для «банно-помывочных» нужд. Происхождение подобных ям, как правило, карстовое, и часто это подтверждают местные жители.
Меня часто спрашивают, есть ли разница между водой из природных источников (ручей, пруд, река) и таких карстовых провалов. Можно ли ею пользоваться безбоязненно, если живешь в экологически безопасном месте?
На мой взгляд, для точного ответа на ваш вопрос нужны хотя бы небольшие исследования состава воды, поэтому на «русский авось» полагаться не рекомендую. Сегодня вода чистая, а завтра – загрязненная… Вы ведь не знаете состояние «ямы» в разные времена года. То, что можно использовать для мытья, не всегда хорошо для питья (внутрь). С другой стороны – понимаю сомнения, – кругом утверждают, что вода чистая, пьют ее годами и десятилетиями нахваливают.
Я бы не поленился и свозил воду в санэпидстанцию (СЭС) вашего района, предварительно позвонив им. Они дадут подробные инструкции, как заливать образцы воды, и, возможно (у нас в Верховажье это обязательное требование), предоставят и кристально чистую посуду, за которой придется съездить и заключить с СЭС договор об исследовании воды.
Собственно, пугаться надо не этого, а других «подводных» камней. СЭС почти любого района может выявлять (исследовать) воду по огромному списку критериев (химических позиций), процедура эта платная. Я как-то (2010 год) выяснял состав чистейшей и мягкой, на мой взгляд, водицы из лесного ключа (бьющего в 400 м от дома) по 17 позициям. Там были и кремний, и азот, и свинец, и много других… Запросили с меня около 17 000 рублей. Мне показалось такое вложение средств нерентабельным, и тогда я ограничился анализом трех важнейших компонентов воды и заплатил около 600 рублей. Ответ пришел через неделю.
Хотя «мой» ключ и я, и соседи всегда считали чистейшим, чище, чем общий колодец, я убедился в этом, только проверив на практике. Что советую сделать вам для сбережения собственного здоровья, которое, как говорится, не купишь.
Кстати, оплаченная проверка может впоследствии стать коммерческой идеей для тех предпринимателей, кто захочет бутилировать, транспортировать и продавать чистейшую воду в города.
А пока (до проверки) пользуйтесь водичкой из ямы только для помывки и иных технических надобностей, например, мытья машины (но чтобы вода уже не стекала обратно). Если в воде найдут невидимые для человеческого глаза «кишечные палочки» и прочую заразу, вам об этом непременно сообщат, и вы сможете уберечь других людей. Если воду признают «хорошей», на свой страх и риск, используйте для кухни.
Гарантий в таком деле, к сожалению, ответственно дать нельзя (их не даст даже СЭС, ибо состав воды может меняться).